Яхта из стеклопластика своими руками: Страница не найдена — Лодки и город

Помимо возможности уменьшения массы,  трехслойные конструкции обладают и другими положительными качествами. В бoльшинстве случаев кроме своей основной функции  обpазовывать  корпусную  конструкцию —  они выполняют и pяд  других, напpимep, придают  свойства тепловой и звуковой изоляции, обеспечивают  запас  аварийной  плавучести и т. п.

 Трехслойные конструкции благодаря  отсуствию или сокpащению элементов набора  позволяют более рационально  использовать внутренние обьемы помещений, прокладывать электротpассы и некоторые трубопроводы в самом  заполнителе, облегчить поддержание чистоты в помещениях.

Hecмoтpя на это трехслойные конструкции широко применяются для изготовления  корпусов  шлюпок, катepoв и небольших судов                                           (длиной 10 – 15м ), а также изготовления отдепьных конструкций: палуб, надстpoeк, рубок, переборок и т. п.

 Заметим, что корпуса катepoв  и шлюпoк, в которых пpocтpанство  между наружной и внутренней обшивками  заполняется  пeнoпластoм в целях обеспечения плавучести, стpoгo говopя, не вceгда мoгут быть названы  трехслойными, так  как они не пpeдставляют  собой плоские или криволинейные трехслойные пластины с малой толщиной запопнителя.

 Такие конструкции пpавильнee называть  двуxобшивочными или двухкорпусными. Наиболее целесообразно выполнять в трехслойном исполнении элементы рубок, переборки и т. п., которые имеют обычно плоские нeсложные формы.

 Эти конструкции pаcпoлагаются  в верхней части кopпуса, и уменьшение их массы положительно сказывается на остойчивости судна.

Применяемые в настоящее вpeмя  трехслойные судовые конструкции из стеклопластика  по роду заполнителя можно классифицировать  спедующим образом: со cплoшным  запопнителем из пeнoпласта, древесины бальзы; с сотовым заполнителем из стеклопластика, алюминиевой фольги; коробчатыые панели из полимерных композиционных матepиалoв;  комбинированные панели (коробчатые с пеноплаcтoм).

Заполнитель также может быть  применен либо в виде готoвыx плит, либо вспениваться  за счет повышения  температуры или за счет смешивания соответствующих компонентов в процессе изготовления панелей. 

Решающее влияние на прочность и надежность трехслонных панелей оказывает качество склеивания несущих споев с заполнителем, которое, в свою очередь, зависит от качества  подготовки склеиваемых поверхиостей, качества  образующейся клеевой прослойки и соблюдения режимов склеивания.

Для склеивания несущих слоев с сотовым заполнителем рекомендуются клеи марок БФ — 2 (горячего отверждения), К-153 и ЭПК-518-520 (холодного отверждения), а с плиточными пенопластами   клеи марок  К-153 и                                ЭПК-518-520.

Изготовление лодок из стеклопластика

Стеклопластиковые лодки появились уже довольно давно. Ранее они были преимущественно весельными и не предусматривали использование моторов по причине внушительных габаритов последних. Но в настоящее время широкое распространение получили компактные двигатели для самых разных водных судов, и параллельно с этим закономерно расширилось и производство лодок из стеклопластика.

Сейчас можно встретить стеклопластиковые суда чуть ли не любой формы и размера. Немаловажную роль сыграло и применение эпоксидных и полимерных смол, хотя стеклопластик так и остался основным материалом.

Современные технологии производства также сыграли немаловажную роль. Стеклоткань отличается высоким уровнем эластичности, может принимать практически любую форму, вне зависимости от количества и сложности изгибов.

Связывающие смолы же до процесса полимеризации способны заполнить структуру стеклоткани, и после застывания существенно повышают прочность материала. Конечно, после полимеризации смола становится хрупкой, но это компенсируется свойствами самой стеклоткани.

На картинке выше изображен катер компании Smartliner. Эта компания отличается высококачественными и недорогими катерами небольшого размера. Для более детального ознакомления с катерами «Smartliner» перейдите на официальный сайт компании.

Производство лодок и катеров из стеклопластика

Ниже мы приведём упрощенную схему изготовления стеклопластиковых лодок:

Сначала изготавливают матрицу для корпуса судна, в чём особенно важна точность математических расчётов. Иногда вместе с матрицей изготавливают и пуансон.

На матрицу наносят слой специального вещества, которое не позволит смоле приклеиваться к поверхности.

Далее на поверхность матрицы накладывают элементы выкройки стеклоткани, которые затем пропитываются смолой. По причине высокой эластичности стеклоткань может принять любую форму, какая потребуется производителю. Затем накладывают новый слой стеклоткани, который тоже пропитывается эпоксидной смолой. Так постепенно формируется корпус лодки.

После застывания смолы матрицу удаляют, начинается процедура шлифовки поверхностей лодки.

Финальный этап заключается в грунтовке и покраске корпуса.

Преимущества лодок из стеклопластика

• Возможность создания корпуса любой формы. Это позволяет повысить ходовые качества судна, улучшить его управляемость, повысить скорость и впоследствии снизить затраты топлива.
• Возможность изготовления лодки и с килем, и с плоским дном для плавания на мелководных участках. 
• Стеклопластиковые лодки достаточно прочные, легко переносят удары средней тяжести, им не страшны перепады температур. Также дно стеклопластиковых моделей весьма устойчиво к истиранию.
• В случае физического повреждения стеклопластиковые лодки легко ремонтируются. Для этого потребуется лишь стеклоткань и эпоксидная смола.
• В отличие от надувных лодок стеклопластиковые модели не боятся проколов. Лодки, при изготовлении которых между слоёв стеклоткани был помещён пенопласт, характеризуются ещё и непотопляемостью. Также непотопляемость стеклопластиковой лодки может быть обеспечена и путём создания в корпусе специальных герметичных полосок, которые заполняются воздухом.

Лодки из стеклопластика (видео)

Статьи по теме:

Ремонт лодок и катеров | Полный цикл ремонта гелькоутом стеклопластиковых лодок и катеров

Любое плавательное средство будь то яхта, катер или стеклопластиковая лодка

Разрушение стеклопластикового корпуса катера или лодки это неизбежный процесс, который образуется под воздействием механических повреждений или повреждений, вызванными агрессивными факторами эксплуатации таких средств. К счастью, на сегодняшний день существует множество вариантов, позволяющих произвести ремонт лодок и катеров из стеклоплатика в условиях производства или своими руками.

Сегодня на рынок производители лодок и катеров выпускают в продажу не только полностью алюминиевые или полностью стеклопластиковые корпуса плавсредств, но и новые комбинированные лодки и катера

Основные проблемы, появляющиеся в ходе эксплуатации комбинированных лодок и катеров и водных средств из стеклоплатика – это появление механических повреждений на корпусе лодки и неизбежный процесс повеления осмоса на днище и корпусе плавательного средства, который в дальнейшем вызывает разрушение стеклопластиковой поверхности судна. Как мы уже говорили, данные процессы неизбежны, но легко подвергаются ремонту и восстановлению.

Зачем нужен ремонт лодок и катеров из стеклопластика

Эксплуатационные характеристики корпуса лодок и катеров из стеклоплатика будут напрямую завесить от качества материалов, применяемых для их производства. Вообще стеклопластик такой материал, который меньше подвержен коррозии и гниению (нежели алюминий), но на корпусе судна всё равно возможно появление трещин и пузырей, вызванных биологическим процессом под названием «осмос».

Осмос вызывает вздутие и пузыри на покрытии гелькоута, которые в дальнейшем подвергают основные слои стеклоплатика разрушению его конструкционной прочности. После начала эксплуатации плавательного средства из стеклопластика верхнее и промежуточное покрытие из гелькоута начинает пропускать воду, которая в дальнейшем доходит до ламинита корпуса лодки, постепенно его разрушая.

В данном случае, покрытия из гелькоута выполняют сильную защитную функцию корпуса лодки из стеклоплатика от больших и сложных молекул, но при этом они не могут защитить его от проникновения малейших молекул воды.

Здесь важным моментом будет являться должный уход и раннее выявление очагов осмоса на

Помимо этого, как и любой другой материал для производства, стеклопластик подвержен механическим повреждениям, т.е. появлению трещин, пробоин, сколов, потертостей и вмятин в ходе эксплуатации. В данном случае, корпус лодки из стеклопластика будет выигрывать у алюминия, так как его ремонтопригодность выше, намного проще и потребует наименьшее количество материалов.

Влияние осмоса на корпус стеклопластиковой лодки

При появлении явных очагов осмоса на поверхности стеклопластиковой лодки, на верхнем слое из гелькоута образуются явные трещины, напоминающие кресты и пузыри, вызванные вспучиванием гелькоута. Такие негативные механические повреждения дают воде свободно проникать в основные слои стеклопластика, что постепенно разрушает прочность корпуса, вызывая его полную деструкцию. Так же такие трещины и пузыри способствуют расслаиванию верхнего декоративного покрытия, что в последствии, сказывается на внешнем виде стеклопластиковой лодки или катера.

Выявить наличие таких пузырей и вздутия (признаки осмоса) проще всего, когда корпус стеклопластиковой лодки или катера немного влажный после подъема судна на сушу (при сниженном давлении на поверхность лодки). При поднятии судна на сушу всегда необходимо тщательно осматривать корпус и по возможности измерять влажность специальными приборами.

Процесс появления осмоса на стеклопластиковой лодке

Разрушение основных слоев стеклоплатика невозможно предвидеть. Такой процесс может начаться через несколько лет эксплуатации, а может и сразу после спуска стеклопластиковой лодки или катера на воду. Данный процесс будет зависеть от качества исходных материалов, условий производства лодки или катера и внешних характеристик, таких как температура и концентрация соли в воде и время использования лодки в каждый сезон.

Полный цикл ремонта гелькоутом стеклопластиковых лодок и катеров

На сегодняшний день на рынке присутствуют множество материалов для качественного ухода за стеклопластиковой лодкой или катером, которые позволяют производить ремонт стеклопластиковых поверхностей и поверхностей гелькоут в очень короткие сроки.

Для качественного ремонта лодки или катера из стеклопластика изначально необходимо определить ее исходное состояние и проверить не только наличие очагов осмоса на корпусе, но и установить наличие вмятин и трещин, вызванных механическими повреждениями.

Первым этапом ремонта катера и лодки из стеклоплатика необходимо произвести механическую подготовку поверхности, снять верхние слои гелькоута и ламината (в случае его повреждения).

Затем корпус лодки и голый ламинат необходимо тщательно промыть проточной водой под давлением для удаления химических элементов распада стеклоплатика. Важным и основополагающим моментом при ремонте лодок и катеров гелькоутом будет полная и качественная сушка поверхности корпуса.

После полной сушки корпуса лодки или катера из стеклоплатика необходимо проверить наличие трещин и вмятин на корпусе.

Для устранения мелких трещин можно использовать шпатлевку итальянского производства LAVESAN LAVESTUCR.482 — склеивающий полиэфирный состав общего назначения с повышенной эластичностью. При обнаружении больших сколов и глубоких повреждений необходим более прочный состав желательно с добавлением стекловолокна и низким уровнем усадки, например идеальный вариант для устранения больших дефектов — полиэфирная смола со стекловолокном LAVESTUC R.484.

После устранения всех дефектов корпуса можно приступать к нанесению новых верхних декоративных слоев гелькоута в любом необходимом цвете. Высококачественный гелькоут для ремонта лодок и катеров из стеклоплатика LAVECOAT NI специально разработан для финишных слоев стеклопластиковых лодок и катеров для достижения максимального уровня устойчивости к УФ-излучению и воде. Основным преимуществом использования данного гелькоута для ремонта лодок и катеров является его сильная устойчивость к появлению осмоса на корпусе и возможность представления в различных оттенках, в том числе и металлик. Декоративную функцию покрытия гелькоут также никто не отменял!

Ремонт лодок и катеров из стеклоплатика гелькоутом является очень важным моментом для поддержания должного состояния водного судна. При выборе материалов для ремонта лодок и катеров из стеклоплатика всегда надо обращать внимание на технические характеристики выбранных материалов и их качество для увеличения срока службы не столь дешевого транспорта.

При выборе гелькоута для ремонта лодок и катеров из стеклопластика всегда нужно обращать внимание на его технические характеристики, связанные с устойчивостью к УФ-излучению и его исключительной стойкостью к морской и водной среде, ведь не все покрытия гелькоут обладают такими свойствами. Тщательный выбор и изучение характеристик приобретаемых материалов даст возможность избежать постоянного ремонта корпуса лодки и катера из стеклопластика.

Для получения бесплатной консультации по ремонту лодок и катеров из стеклоплатика и подбору качественных материалов обращайтесь по телефону 8-800-1000-175 или электронной почте [email protected].

Еще больше интересных статей в нашем INSTARGAM

Лодка из стеклопластика своими руками

Еще с самых древних времен наши предки промышляли рыбалкой. Они ловили рыбу деревянным острием стоя по колено в воде. С тех пор очень многое изменилось, изменились способы рыбалки, орудия, места. Теперь же, все, кто может себе это позволить, считают, что рыбачить необходимо отправляться именно на лодке, мол, рыбы больше поймаешь. Отчасти, такое решение оправдано, ведь многие рыбы водятся на глубине, да и кому не хотелось бы поплавать подальше от берега наедине с удочкой?

Так вот, далее мы рассмотрим способ строительства лодки из стеклопластика. Почему именно из него, а не из дерева, или резины – да потому что это самый дешевый и относительно простой способ строительства лодки своими руками. Кроме того, лодка из стеклопластика, будет крайне надежна и долговечна. Правильно склеенное волокно делает лодку полностью водонепроницаемой, без щелей и дыр. Стекловолокно не гниет, не покрывается плесенью и его не едят мыши, что очень важно при гаражном хранении.

Начнем строительство лодки из стеклопластика своими руками с поиска чертежей.  Есть два варианта как его заполучить. Если у Вас есть дар инженера, можете попытаться сделать чертеж в AutoCAD, ну, а еже ли бог наградил Вас другими талантами, используйте уже готовые чертежи. Их можно найти в интернете, или заказать на специализированных сайтах.

Как только у Вас на руках окажется чертеж, можно приступать к изготовлению матрицы. Нет, не той, в которой снялся именитый Киану Ривз. Для того, чтобы изготовить матрицу, можно сперва сделать болванку, а можно и формочку для матрицы. Мы рассмотрим второй вариант, т.е. для начала сделаем формочку.

Для этого строим каркас, а на него устанавливаем шпангоуты. Затем шпангоуты обиваются фанерой. Обшивая шпангоуты фанерой, делайте это как модно тщательнее, чтобы нигде не было никаких неровностей, т.к. в итоге от этого будет зависеть качество будущей лодки.

Края лодки стоит сделать как можно жестче  фанера должна быть толщиной минимум в 1,2 см, а для бортов используйте двойной слой фанеры. Края необходимо выровнять и зачистить наждачной бумагой, чтобы лодка получилась симметричной. После того, как закончена сборка формочки, выравниваем её с помощью шпатлевки, нам понадобится полиэфирная шпатлевка.

Это, пожалуй, один из самых нудных и долгих этапов – шпатлевка, т.к. в итоге выравнивать борта придется долго и тщательно. Малейшее отклонение и лодка будет либо неровной, либо неустойчивой. Потому, все погрешности рекомендуется исправить на этом этапе, тем более, что обнаружить их будет несложно, достаточно лишь сделать симметричную разметку. Когда будете заниматься зачисткой шпатлевки, наденьте очки и респиратор, летающие мелкие частицы пыли могут нанести нешуточный вред Вашему здоровью.

Ну что же, вот и выровнены борта, зачищена формочка, можно укладывать стекловолокно. Начинается всё примерно так, смазываете формочку 4-мя слоями воска. Это необходимо для того, чтобы потом достать лодку из формы целой и невредимой. Не стоит пренебрегать этой операцией, т.к. как показывает практика, ради экономии времени часто пытаются пренебречь нанесением воска, а потом приходится искать время. Чтобы все переделать как нужно. После нанесения воска, необходимо нанести гелькоут, это будет внешний слой лодки. Наносится гелькоут только на высохший воск.

Подготовительные работы завершены, можно и укладкой стеклопластика заняться. В принципе, это и будет самая важная и ответственная часть работы, именно к ней сводились все предыдущие шаги.

Но сверхъестественного в этом ничего нет, все, что понадобится, это стеклопластик, который тонким слоем наносится на матрицу, пропитывается смолою. После сверху наслаивается до 5-ти слоев стеклопластика по той же схеме.

Более подробная инструкция, увы, не предусмотрена, все зависит от того, какой именно стеклопластик Вы купите. Когда будете класть стеклопластик, внимательно следите за тем, чтобы нигде не осталось ни малейшего пузырька воздуха. Для дополнительной красоты, последний слой можно сделать при помощи специального «верхнего» стеклопластика. Когда будете закупаться материалами, поинтересуйтесь насчет него у продавца. Все, после полного высыхания Ваша лодка из стеклопластика полностью готова. Можно шпатлевать и красить!

Дополнительно таким же образом на лодку могут быть установлены сидения из стеклопластика, ящички, крепления для весел и прочее. Стеклопластик – универсальный материал, и при должных навыках работы с ним, можно изготовить все, что угодно. Но опять же, перегружать лодку ненужными вещами не стоит, помните, что это всего лишь лодка, а не грузовой танкер и не прогулочная яхта.

Если все шаги были выполнены верно, проблем возникнуть никак не должно. Единственное, к чему я Вас призываю, будьте внимательны и терпеливы, не делайте «абы как», все таки, лодка пойдет на воду, а вода ошибок и лени не прощает.

Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации — нам интересно ваше мнение 🙂

Статьи, которые Вам будут интересны:

Ремонт яхт, катеров и других видов морского транспорта.

Автор статьи: Андрей КОСЕНКОВ
Полная версия по адресу (mastercomposit.ucoz.ua)

http://мастерфорум.композиты.рф/index.php

Ремонт яхт, катеров и других видов морского транспорта.

ОСМОС – чудовище из пучин, которое съедает корабли…

                Да, да, и пусть происходит это не так быстро, как кораблекрушение            , но зато также необратимо. Любая яхта, или катер из полиэфирной смолы, находящийся в эксплуатации 10 – 15 лет, в той или иной мере подвержен разрушению осмосом. И когда Вы видите вздувшийся гелькоут на корпусе ниже ватерлинии, это не значит, что процесс начался, ― это значит, что он уже вовсю идет!

                Обычно осмос рассматривают как механическое повреждение стеклопластика корпуса судна из-за проникновения воды через микропоры в полости внутри пластика и последующего замерзания и, как следствие, расширения воды в пузырьках.  Надо сказать, что это очень односторонний взгляд на проблему. Конечно, все мы видели, как разрывает на морозе стеклянную бутылку наполненную водой. Вода при замерзании расширяется до 11%. То есть на 1 погонном метре при переходе воды в лед и дальнейшем снижении температуры, она расширится до 1м 11 см. Пластик, как и другие вещества, напротив, сужается. Сужение это при изменении температуры от+50 до -50 градусов Цельсия составляет для пластика  6 мм на погонном метре. Конечно,  такие критические перепады температур редко встречаются в реальных условиях эксплуатации пластиковых судов.  Чаще они значительно меньше, поэтому у влаги, попавшей в толщу пластика есть время и выйти  теми же путями, какими она попала внутрь.  Реальные повреждения гелькоута и ламината корпуса судна от температурных перепадов  могут возникнуть в период, когда мокрая яхта (катер) подняты в конце сезона, и ударил мороз.  При таких темпах яхты разрушались бы гораздо дольше.

                Однако осмос не ограничивается лишь механическим разрушением, это  в первую очередь химический процесс. На самом деле осмос – это следствие процесса гидролиза стеклопластика. Если объяснять в двух словах, то происходит следующее. Вода проникает сквозь гелькоут  как в виде паров, так и в виде жидкости. Это у нее получается хорошо, вследствие малого размера молекулы  Н2О. Гелькоут и ламинат, из которых изготовлен корпус яхты (судна) имеют свойство естественной фильтрации воды в толщу пластика и внутрь лодки. Конечно, этот процент очень невелик, и такое явление свойственно и деревянным и армобетонным судам.  Однако для начала процесса этого оказывается достаточно. И тут скорость образования повреждений зависит, прежде всего, от качества ламината и гелькоута и соблюдения технологических требований при постройке судна. Для примера скажу, что лодка из рубленого стекловолокна  «заболеет» в два раза быстрее, чем лодка, изготовленная из листовых стекломатериалов.  Механическому распространению воды в толще пластика помогают и повреждения гелькоута (сколы, царапины), которые всегда присутствуют на эксплуатируемых судах. Волокна стекломатериалов также помогают проникновению воды, служа капиллярами и транспортируя воду вглубь пластика.

                А вот теперь-то уже начинается агрессивная химия. Находясь в близком контакте со смолой, вода образует раствор с ее гидрофильными составляющими. Это фталевые кислоты, гликоли, соединения кобальта, стирол. Они всегда присутствуют  в любой отвержденной полиэфирной смоле. Приемлемое содержание их – 5%. Однако из-за некачественных материалов, или нарушения технологии (неправильная дозировка отвердителя, неуместный температурный режим при формовании, и др.)  их количество может намного превышать норму. Все эти вещества сильно притягивают  молекулы Н2О (они гигроскопичны) и немедленно реагируют с водой, фильтруемой гелькоутом, образуя кислотный раствор. Этот едкий раствор,  являющийся продуктом гидролиза, начинает медленную атаку на «здоровый» пластик. Пластик разрушается, образуя новые гликоли и кислоты, питающие процесс, который продолжается до тех пор, пока есть приток воды. Со временем процесс все глубже проникает в толщу стеклопластика. Суть его в том, что из ламината вымывается смола.

                Признаки осмоса – следы истечения гидролизной жидкости из корпуса, повышенное содержание влаги во внешних слоях ламината, снижение прозрачности смолы и стекловолокна, снижение твердости смолы и, наконец, пресловутые пузыри. Далеко не всякий корпус, пораженный гидролизом имеет пузыри, но всякий пузырящийся корпус – поражен гидролизом.

Вас интересует, откуда эти пузыри? Они образуются, когда приток воды внутрь ламината начинает превышать отток гидролизной жидкости. Дело в том, что кислотный раствор собирается в теле корпуса судна во всевозможных раковинках и каналах, образованных при формовании, и в результате самого гидролиза. Этот раствор не может получить отток назад через гелькоут в той же степени, в которой вода поступает внутрь из-за более крупного размера его молекул. Если гелькоут достаточно плотный, темпы формирования полостей с жидкостью становятся еще выше. По причине гигроскопичности продуктов распада полиэфирных смол, имеет место энергия химического притяжения, которая называется осмос. Она втягивает все больше и больше воды в полость ограниченного объема. Таким образом, растут размеры и количество пузырей. Когда эти пузыри лопаются, образуются трещины достаточные для прохода свежих порций воды вглубь стеклопластика, и процесс принимается за более глубокие слои ламината.

                Напротив, если гелькоут достаточно пористый, то пузырения может вообще не наблюдаться, хотя процесс размягчения и разрушения корпуса происходит в не меньших масштабах. Часто на корпусах таких яхт можно видеть крохотные точечные отложения, которые представляют собой кристаллизовавшиеся остатки полиэфирной смолы и свидетельствуют о гидролизном разрушении ламината.

                Хозяев яхт часто интересует, все ли днище пострадало, или же проблема носит местный характер. Дорогие, не обольщайтесь! Наблюдения специалистов показали, что, несмотря на то, что пузыри могут концентрироваться в локальных областях, процесс гидролиза носит достаточно однородный характер. Иными словами, е6сли Вы хотите просто расколупать пузыри и замазать их чем-нибудь, или, даже расчистить метр – другой днища, то это не спасет судно от распада. Только, может быть, успокоит Вас до следующего раза, когда Вы достанете судно и увидите, что Ваш ремонт помог ему как мертвому припарка.

                 Он вернемся к вопросу размывания смолы. Это явление является даже более опасным, чем расслоение и пузырение ламината, хотя оно и не так очевидно. Большинство корпусов яхт запас прочности от двух – четырех кратного , до единицы. Гоночные суда стремятся к снижению запаса прочности для облегчения веса судна. Размытие смолы вызывает серьезное снижение прочности корпуса на изгиб. Так в одной из исследуемых лодок  гидролиз привел к 50% потере жесткости корпуса, он прогибался от простого давления воды. В этих условиях резко возрастают усталостные деформации корпуса в районе переборок (перегородок отсеков судна) и других элементов жесткости судна.

                И вот теперь самое главное: цельнопластиковыми судам мы можем помочь, сэндвичевым – невозможно. Они через 10 – 15 лет эксплуатации, обычно, представляют собой  равномерно разрушенную посудину, не подлежащую ремонту. Во всяком случае – за разумную цену. К этому времени бальза, а тем более пенистый наполнитель уже полностью разрушены в палубе, рубке и корпусе выше ватерлинии, а ниже ватерлинии судно доедает осмос. Прекрасный повод выбросить отслуживший корабль и купить более современный. Что, Вам жалко выкидывать почти еще целый корабль? Успокойтесь, это всего лишь скорлупа протухшего яйца, ― дань одноразовой цивилизации. Не хотите, чтобы так было со следующим кораблем – возьмите цельнопластиковый.

                 В результате специального ремонта прочность цельнопластикового корпуса  тестируемого судна повысилась с 50-ти до 140%. Есть гарантия, что осмос не появится на нем еще в течение следующих 10-ти лет. Но в действительности – и дольше.

                 Так можно ли бороться с осмосом?  Да, и притом успешно!

 Ремонт и модификация судна.

                Ну, вроде бы достаточно сказал о плохом. Негативная информация некрасиво перевесила чашу потребительского сознания в сторону мысли: «А на фига мне вообще все это надо?» Как то это все не по «Фэн-шуй» получилось. Теперь попробуем полечить яхты и наше расстроенное самообладание. И да наступит гармония и блаженное равновесие!

                Как мы знаем, все в вещественном мире стареет и приходит в негодность, быстрее, или медленнее – это уже вопрос качества конкретного объекта. Но мы имеем интересный орган под названием «рука», который, оказывается, может не только в носу ковыряться, а и подавлять всемирную ЭНТРОПИЮ там, куда дотягиваются пальцы. Мало того, так рядом на туловище растет еще одна, такая же! Конечно, делает это рука под влиянием еще более странного органа – «головы», которая вообще-то существует для того, чтобы туда закладывать пищу, а у отдельных людей иногда еще может вырабатывать некую сомнительную материю ― «творческую мысль». Короче, все можно отремонтировать. И сейчас мы этим займемся.

 Крепление арматуры и соединение отформованных конструкций. Внутренний ремонт.

Установка металлической арматуры, или доращивание пластика на корпусе яхты должны производиться по определенным правилам.

Для  приформовки пластиковых, или деревянных элементов на корпус, места  установки и их стыкуемые стороны должны быть обработаны наждачкой:

 -если полиэфирный ламинат наформовывается на свежий ламинат, то поверхность слегка зашкуривается, чтобы сбить иголки. Свежие покрытия из полиэфирных смол надежно сополимеризуются.

– если Вы накладываете ламинат на старое полиэфирное покрытие, тем более, на эпоксидное, то поверхность тщательно зашкуривается грубой наждачкой. В этом случае надежность соединения обеспечивается в большой степени за счет механического сцепления.

-в случае, когда Вам необходимо приформоваться к декоративной поверхности покрытой гелькоутом, весь слой гелькоута под приформовываемой деталью должен быть удален наждачкой Р40, или болгаркой с лепестковым кругом.

-и наконец, когда необходимо наложить ламинат на сильно загрязненную, замасленную поверхность, ее необходимо тщательно обезжирить ацетоном. На чистой поверхности его применение нецелесообразно, а на замасленной – необходимо. Ацетон наносим на время не более15 минут, он размягчает поверхность ламината, обезжиривает его и тем самым улучшает химическую связь с ламинатом, накладываемым впоследствии, затем удаляем его остатки тканью.  В сырую погоду, когда наложение ламината затруднительно из-за образования конденсата на стыкуемой поверхности (накладывать его на капли воды недопустимо), ацетон помогает просушить поверхность. Помните, что ацетон очень летуч и легко воспламеним, поэтому обращаться с ним следует с осторожностью!

                Все конструкции из стеклопластика являются слоистыми. Он состоит из высокопрочного волокна и менее прочной смолы в качестве заполнителя. Если сопротивление ламината на разрыв приложенное вдоль его поверхности и – на излом, приложенное перпендикулярно ― очень велико, то незначительное расслаивающее усилие может его испортить. Очень важно крепить арматуру и соединительные детали таким образом, чтобы избежать «растаскивания» слоев материала. Следовательно, все детали, подверженные растягивающим усилиям, кроме 

Рис. РЯ 001001. Установка дополнительных усилений швертового колодца. Впоследствии колодец со швертом внутри будет продолжен до потолка рубки и будет выполнять функцию и пиллерса. Шверт будет подниматься на тросе по специальным металлическим направляющим.                                                  

1. Фанерные перегородки.                                              

2.Предворительное крепление элементов сферой.                          3.Швертколодец.                                  

4.Вырез в перегородке для размещения свинцовых БАЛЛАСТИН.                                        

 5. Все места наложения ламината на старые конструкции тщательно зачищаются.

Рис. РЯ 001002. Если усиливающие переборки заформовать крышкой, то они будут нести еще и функцию рундуков.                                                    1.Все стыки заформованы мокрым угольником толщиной 2 мм.                                                                      

2.Крышки изготовлены из 2-х слоев судостроительной фанеры 6 мм. Для того, чтобы сделать в них лючки со ступенькой .                                                     

3. Лючки будут потом закрыты крышками.     

                                                                                     адгезионной связи, должны иметь еще сквозное крепление на болтах. Для того, чтобы нагрузка воспринималась слоистым материалом как единым целым, а на связующие участки между отдельными слоями не воздействовали никакие напряжения. С обратной стороны от места крепления детали, или арматуры, должна быть установлена прочная металлическая, или деревянная накладка достаточной площади, чтобы распределить нагрузку на большую площадь и, тем самым, «размазать» места концентрации напряжений. Края накладки перед установкой тщательно скругляют, чтобы не допустить концентрации напряжений на острых углах. Накладку можно заформовать ламинатом, чтобы она стала частью корпуса. Если герметично заформовать накладку по всей поверхности неудобно, лучше вообще этого не делать, чтобы не создавать мест скопления влаги. Вместо накладки можно просто сделать утолщение корпуса в нужном месте путем наформовки дополнительного слоя ламината. Болты пронзают накладку, или утолщение и крепятся гайками, под которые установлены шайбы. Так следует крепить, например, ВАНТПУТЕНСЫ – арматуру, держащую ванты. На менее нагруженные соединения допускается не устанавливать с обратной стороны прокладку, а просто использовать большие металлические шайбы с прокладками из нейлона. Разумеется, все сквозные отверстия при установке крепежа уплотняются герметиком.

Как при болтовом соединении, так и при установке металлических деталей на внутреннюю, и декоративную сторону корпуса, на смолу ламината, и на гелькоут воздействуют большие раскрашивающие нагрузки, а стеклопластик этого боится. Поэтому лебедки, блоки кулачковых стопоров, степс  мачты, двигатель и др. следует изолировать от поверхности яхты тонкой эластичной прокладкой из нейлона, неопрена, резины. Помните, что при затяжке болтовых соединений,  гаечный ключ в неуклюжих руках –  убийца Вашей яхты.  Металлический болт, естественно, крепче стеклопластика и его можно затянуть так, что ламинат под ним выкрошится! Поэтому обтяжку гаек нужно производить в рамках разумного.

Рис. РЯ 001005. Установка дополнительных переборок. В них сделаны отверстия для доступа в корму. Периметр отверстия усилен коробчатой конструкцией, ее формующая часть – ПХВ завернутый в полиэтилен.

                При изготовлении элементов набора, лучше приформовывать сразу мокрую деталь на корпус, или на отвержденную деталь. Так мы делаем при изготовлении «на месте» стрингеров, шпангоутов, бимсов и флоров. На зачищенное место установки закрепляем при помощи бумажного скотча картонные заготовки в виде угольника, повернутого открытой стороной к корпусу. Более изысканные обводы можно получить, если выпилить элементы набора из пенопласта, или ПВХ, завернуть в полиэтилен (т.к. эти материалы растворяются полиэфиркой), укрепить скотчем на своих местах. Затем картонные, или пенопластовые элементы покрываются ламинатом внахлест (ламинат должен выходить за границы прикрепляемого элемента на 5-8 см. для прочности соединения к корпусу). На стеновые поверхности и пол накладываем сухие полосы стекломата, затем пропитываем их смолой при помощи кисти. После размокания пропитки, скрепляющей нити мата (2-4 минуты) выбиваем кистью пузыри. На потолок удобно накладывать предварительно намоченный в смоле и размокший стекломат. Его прилепляют на место и быстро прибивают кистью, чтобы не отвалился.  Для штатных элементов набора на 5-7 метровой яхте (катере) достаточно наложить 2 слоя стекломата плотностью 450 гр./м.кв., при этом слой ламината будет 2 мм. В случае изготовления  МИДЕЛЬ-ШПАНГОУТА ― шпангоут расположенный вблизи (чаще немного впереди) вертикальной плоскости пересекающей судно посередине Конструктивной ВатерЛинии (на малых яхтах его иногда используют для крепления мачты, без дополнительного пиллерса, упертого в днище), его толщина должна быть не менее 4-5 мм, что соответствует 5 слоям стекломата плотностью 450 гр./м.кв., или 3-м слоям стекломата плотностью 600 гр./м.кв. Ответственные элементы, да и вообще весь набор судна можно усиливать, заменяя второй слой стекломата стеклотканью, плотностью 500 гр./м.кв., имеющей толщину в ламинате 1,27 мм. При толщине ламината более 3-х слоев можно уложить 2 слоя стеклоткани. На предваряющий ее мат, стеклоткань хорошо укладывается и придает конструкции огромную прочность на разрыв.

                В случае, когда Вам нужно приформовать  подпорку для соединения элементов палубы с днищем, или переборку, ее придется предварительно изготовить, набрав необходимую толщину (4-6 мм.) ламината на разделенной поверхности ламинированного ДСП, МДФ, или просто ― стекла. Предварительно изготавливается шаблон детали из картона, подгоняемый по месту установки. Набранный и затвердевший ламинат снимается с формующей поверхности и опиливается по контурам картонного шаблона. На готовой детали можно стразу набрать усилительные элементы таким же способом, как мы делаем шпангоуты. Это придаст элементу необходимую жесткость на изгиб.  Хотя стеклопластиковые усилительные элементы надежнее, но вполне приемлемо,  дешевле и проще изготовить эти элементы из дерева. Опыт показывает, что такие элементы конструкции достаточно надежны. Лучшим деревом для изготовления силовых элементов и склеивания с полиэфирными смолами является влагостойкая многослойная судостроительная фанера. Худшее дерево для приформовки стеклопластиком – плотный дуб и маслянистый тик.  

Рис. РЯ 001004. Усиление кокпита с помощью установки дополнительных опор.                                                         

1.Места наложения 2мм. ламината. Полиэфирная смола прозрачна, латок почти невидно.                                                               

2.Опора из 12 мм. судостроительной фанеры.                                        

3.Внутренняя поверхность кокпита. До усиления он прогибался под весом человека.                                                           

 4. Эти конструкции выполняют функции: усилительного элемента, рундука, сиденья, спального места.

Для консервации и лучшей адгезии к приформовываемой фанере, ее предварительно лучше покрыть полиэфирной смолой. При этом для лучшего пропитывания допускается добавлять в смолу до 5% ацетона, или до 10% стирола. Никакие детали яхты не должны быть установлены на свои места с усилием. Это приводит к появлению дополнительных ненужных напряжений корпуса. Для того, чтобы этого не происходило, наши заготовки опиливаем с зазором по месту установки. При установке расклиниваем их кусочками пробки, или бальзы, можно ― пластилином. Прихватываем несколькими мазками автошпаклевки, или сферы. После затвердения прихваток накладываем полосы ламината в стыковочный угол между корпусом и деталью, или по стыку двух деталей. Когда ламинат затвердеет,  деталь надежно и без лишних напряжений будет стоять на своем месте. Этот способ соединения называется МЕТОД МОКРОГО УГОЛЬНИКА.   Помните, что наложить стекломат, тем более, стеклоткань на внешний острый угол без пузыря невозможно. Поэтому все острые углы приформовываемых деталей должны быть скруглены.  При стыковке двух деталей часто между ними и ламинатом присутствуют неудалимые пузыри, образующиеся во внутренних острых углах и при плохом прилегании деталей. Это ослабляет место соединения и создает резервуары для скопления влаги. Во избежание этого существует волшебная полиэфирная склеивающая паста, называется NORPOL FI-180-10. В нее добавляют отвердитель и заделывают неровности пристыковки, углы. Не дожидаясь  застывания, сразу накладывают ламинат.

Если Вы клеите мощное усиление на тонкую основу, то нельзя не догадаться, что основа вскоре разрушится от деформирующих воздействий извне по месту установки усиления. Происходит это из-за концентрации напряжений в этом месте. Поэтому если Вы не можете усилить весь проблемный участок (скажем борт), то, хотя бы, сделайте из ламината плавный переход от большей толщины к меньшей. Это обманет злые Места Концентрации Напряжений, и они не смогут сделать трещину в корпусе.

                Опыт показывает, что из всех соединений деталей на яхте самым проблемным для производителей является стык палубы и днища. Я видел очень мало лодок, хозяева которых не переделывали бы это крепление хотя бы раз на протяжении эксплуатации судна.  При ремонте этого соединения на помощь снова приходит чудесная склеивающая паста NORPOL FI-180-10. Она в затвердевшем состоянии не крошится и надежно соединяет стыкуемые части. Она специально для этого создана.

   Обращаю Ваше внимание: все последующие работы по укреплению стыка палубы и днища ведутся на уже соединенных палубе и днище, без их рассоединения. Зачищаем стык палубы и днища на всем его протяжении изнутри лодки. Там, где только можно достать. Ширина зачистки10-12 см. на каждую сторону от линии стыка. Заполняем NORPOL FI-180-10 стыковочный угол при помощи резинового шпателя. Ширина полосы пасты 4-5 см. Это лучше делать участками по 1-2 метра. Сразу накладываем поверх NORPOL FI-180-10 слой ламината 2-3 мм. Ширина ленты ламината 15-18 см. Теперь подготовим внешнюю часть периметра стыка. Для этого болгаркой с лепестковым кругом с зерном Р40 скругляем угол соединения палубы с бортами. Зашкуриваем наждачкой Р100-Р180 полосу гелькоута вдоль линии изгиба шириной 6-7 см. в каждую сторону от стыка.  Не обязательно счищать весь гелькоут, достаточно получить равномерно матовую поверхность. По линии скругления наносим полосу NORPOL FI-180-10 шириной 4-5 см. при помощи того же резинового шпателя. И, не дожидаясь застывания пасты, сразу кладем 2-3 мм. ламината. После затвердения внешнюю часть стыка придется отшпаклевать сферой и покрасить .  Но зато крепость и герметичность такого соединения не имеет себе равных. Теперь здесь не нужно никаких болтов, палубу уже не отодрать от днища!

                При соединении ламината с медью, бронзой и латунью увеличивается время его полимеризации. Лучше их предварительно покрыть полиэфирной смолой с максимальным количеством отвердителя для создания своеобразного грунтовочного слоя. Плохо скрепляются с ламинатом гладкая поверхность нержавеющей стали и другие металлические детали с полированной поверхностью. Хорошее соединение получается с железом (особенно изъеденным ржавчиной) и алюминием. Перед наложением ламината, поверхности этих металлов нужно грубо зашкурить, или протравить специальным раствором на основе фосфорной кислоты (перед ламинированием – состав смыть). Хорошие результаты дает обезжиривание поверхности четыреххлористым углеродом. Хотя где Вы сейчас возьмете ядовитый  для человека хладон, разрушающий озоновый слой, сырье для производства фосгена? Да и нужно ли это ради такой ерунды? Если придумаете, для чего, то полиэфирный ламинат можно еще надежно соединить с резиной, если предварительно протереть ее серной кислотой (например, из свинцового аккумулятора).

                Ненагруженные детали допускается крепить к пластику яхты при помощи саморезов. Например, так можно крепить деревянную облицовку входа в рубку, а также всевозможные таблички, фонарики, приборы…. При этом отступ от края ламината должен быть в 2,5 раза больше диаметра саморезов, а интервал между ними – в 3 раза больше диаметра. Толщина ламината должна не менее, чем в 1,5 раза превышать диаметр самореза. Крепление трубчатыми заклепками (пистонами) крайне нежелательно, т.к. через них будет проходить вода. Такое крепление оправдано только там, где есть доступ только с одной стороны и по каким-то причинам нельзя крепить саморезами.

                Особую трудность представляет крепление арматуры к трехслойным конструкциям. Если Вы хотите сделать сквозное отверстие там, где это не предусмотрено изготовителем, то Вам придется постараться, чтобы надлежащим образом защитить корпус от влаги и разрушения. Выйти из положения поможет деревянный вкладыш, вклеиваемый в заранее пропиленное отверстие в сэндвиче, из которого надо выколупать весь наполнитель. Ковырять таким образом яхту следует, естественно, изнутри. Вкладыш садится на гравикол, потом заделывается ламинатом. Если это лицевая поверхность, скажем, потолок рубки, то ламинат, конечно же, придется шлифовать, шпаклевать и красить. Толщина сэндвича может быть небольшой, тогда можно просто заполнить отверстие ламинатом, без деревяшки. Когда Вы крепите не особо нагруженную деталь, то можно фрезой выбрать отверстие, скажем 4-5 см. в диаметре на лицевой поверхности сэндвича – под каждый болт. Это отверстие залепить деревянной пробкой смазанной в гравиколе с добавленным отвердителем.  После застывания гравикола излишки счищают и в пробке сверлят отверстие. Потом установленная деталь должна закрыть своим основанием то безобразие, которое Вы наделали на лицевой поверхности лодки. И не забудьте щедро нашпиговать все дырки герметиком.

                При соединении двух трехслойных конструкций необходимо разнести линии разреза верхнего и нижнего слоя на 5-10 см., а наполнитель заточить под косой срез. Если нужно присоединить  сплошной ламинат к трехслойной конструкции, необходимо сделать плавный переход от толщины сэндвича к толщине сплошного ламината. Это делается путем  разнесения линий разреза на сэндвиче и косого среза наполнителя, на сплошном ламинате добирается дополнительная толщина в месте стыка с сэндвичем с плавным переходом на толщину пристыковываемого ламината. Стыки сращиваемых конструкций соединяются полосами ламината внахлест.

                Часто бывает, что палуба и крыша рубки на старых цельнопластиковых  лодках прогибается из-за потери части бимсов и стрингеров. Можно установить новые элементы набора, а можно воспользоваться модным материалом – Метлайном (Коремат), который я критиковал в начале этого раздела.  Сейчас мы можем сами изготовить сэндвич из однослойной конструкции. Практика показала, что таким способом можно добиться жесткости достаточной для того, чтобы полностью лишенная бимсов и стрингеров палуба и рубка выдерживали вес 1-2 человек и не прогибались настолько, чтобы это было опасно для материала палубы. Наложить 4-х мм. метлайн и 2 мм ламинат за раз на потолок невозможно, поэтому яхту нужно перевернуть килем к верху. В таком положении мы зачищаем все ослабленные площади при помощи болгарки с лепестковым кругом. Затем подготавливаем раскрой метлайна: он должен покрыть поверхность одним слоем без наложений.  Укладываем метлайн и пропитываем смолой. Надо сказать, что 4-х мм. метлайн поглощает значительно меньше смолы, чем требует аналогичный слой ламината, поэтому его применение облегчает конструкцию.  Не дожидаясь застывания метлайна, накладываем 2 слоя стекломата плотностью 450 гр./м.кв. После отверждения конструкция получается достаточно прочной. В крайнем случае на нее можно установить пару бимсов (гораздо меньше, чем было до этого). Но в нашем случае при ремонте 5-7 метровых яхт этого не требовалось.

Дело в том, что при создании сэндвича, в нашем случае, мы  укрепляем цельнопластиковый корпус, который был рассчитан на несение нагрузок без дополнительного усиления, но от времени немножко подустал. Это 5-6 мм пластик. На него мы накладываем еще 6 мм. сэндвича. Так что здесь получается трехслойная конструкция в ее лучшем виде: 6+4+2 =12 мм. Не сравнить с заводским сэндвичем, построенным по схеме 2+4+2 = 8 мм. Нижняя сторона палубы и потолок рубки это поверхности, менее всего подверженные отсыреванию. Поэтому здесь можно не бояться осмоса. Так что в данном месте и случае применение метлайна вполне оправдано и целесообразно. Плюс такого ремонта то, что мы имеем ровные поверхности, которые удобно обклеивать ковролином, в отличие от горбатой поверхности с бимсами. Чтобы скрыть горбыли там придется еще накладывать обшивку из фанеры, а это дополнительный вес (много бимсов + фанера) и хранилище влаги.

Внешний ремонт судна.

4.Внешний ремонт судна. Рис. РЯ 003001- РЯ003003. Начало ремонта: зачистка корпуса, выявление и вскрытие пузырей и расслоений.

 Внешний ремонт судна начинается с расчистки всех поврежденных мест, удаления старой отслоившейся краски (обычно это ремонтные покрытия, родной гелькоут гораздо более устойчив ко внешним условиям). Снять старые ремонтные покрытия удобно при помощи смывки. Ее наносят кистью по всей поверхности яхты, затем счищают металлической щеткой или специальной насадкой, надетой на дрель. Эта обработка не снимет родной гелькоут. Поверхность после такой очистки жирная, на нее нельзя наносить новую краску. Поэтому всю поверхность сплошняком матуют наждачкой Р60

Рис. РЯ 003005. 1.Неровные места зашпаклеваны сферой 2.Обнаружена трещина в корпусе, края ее разделаны для заформовки ламинатом.

 Чаще всего борта судна находятся в лучшем состоянии, чем палуба и, если на них нет шелушащейся растресканной краски, то допустимо просто сплошняком заматовать поверхность наждачкой Р60-Р100. После этого нужно найти все пузыри и расслоения ламината. Делается это путем нажатия любым твердым предметом на поверхность палубы, борта (например тыльной стороной  зажигалки).

Рис. РЯ 003007. 1.Разделанное углубление для качественной заделки трещины. 

По звуку, полости можно определить простукиванием монетой. Так нужно проверить каждый сантиметр поверхности и, не скажу, что это простая, и приятная процедура. Найденные полости сразу вскрываем отточенным сапожным ножом. Когда вскрыты все полости, зачищаем их болгаркой с лепестковым кругом Р40.

Рис. РЯ 003008. Вблизи видны слои стеклоткани корпуса.

 Теперь все шпаклюется сферой (самодельная шпаклевка из порошка стеклянной амегасферы и полиэфирной смолы с отвердителем). Надо сказать, что сфера, как полиэфирная шпаклевка показала себя наилучшим образом для ремонта пластиковых яхт. Если Вы применяете для шпаклевания дорогую фирменную эпоксидную шпаклевку, помните, что каждый слой ее должен быть тщательно зачищен перед наложением нового, иначе он с легкостью отлетит из-за разделительной пленки, которой страдает любое покрытие из эпоксидки. Да и ремонт влетит в немалую копеечку, т.к. в данном случае большую часть денег Вы платите за бренд. Если Вы хотите воспользоваться для ремонта автошпаклевкой, то знайте что при любом повреждении верхнего слоя краски и попадании влаги, эта масса начнет разбухать и напитываться влагой благодаря гидрофильной минеральной глине, составляющей основу этой шпаклевки. К сожалению, небольшой срок, который мы занимаемся ремонтом яхт, не позволяет достоверно судить о качестве сферы как шпаклевки для морского транспорта. Однако мною был проведен эксперимент, когда отшпаклеванная сферой стеклопластиковая поверхность погружалась в ведро с водой. После осмотра образца через 5 и 7 месяцев, не было выявлено размягчения, набухания и отслаивания шпаклевки, не защищенной слоем краски. Отшпаклеванную поверхность, после отверждения сферы, выравниваем грубой наждачкой на ткани (Р40). Здесь можно воспользоваться механизацией, удобнее всего для этого  подойдет плоскошлифовальная машинка мощностью 600-800 ватт.

Рис. РЯ 003006. Подготавливаем полосы мата и ткани разной ширины для гладкой заделки выемки.

Однако изгибы и переходы, другие труднодоступные места придется шлифовать вручную. Дальнейшая обработка зависит от того, чем Вы собираетесь красить яхту. На снимках представлены три лодки, покрашенные полиуретановой судоремонтной краской фирмы Tikkurila, ― фирмы International и покрытая гелькоутом с его последующей шлифовкой и полировкой по корпусу, палуба оставлена шагреневой (такое покрытие дает гелькоут без дополнительной обработки), с целью противоскольжения экипажа при эксплуатации судна.

 Рис. РЯ 003009. Накладываем чередующиеся слои мата и ткани: от узких в начале набора до широких – при выходе на уровень борта.

 Если предполагается покраска бортов выше ватерлинии и палубы судна полиуретановой краской без предварительной грунтовки, то механическая обработка должна быть наиболее тщательной. В этом случае всю поверхность необходимо обработать наждачкой Р100 и довести наждачкой Р240. Если при этом наждачка забивается (зависит от того, какой краской была покрыта яхта), можно производить обработку с водой. В случае, если предполагается грунтовать поверхность перед финишной покраской, можно обработать ее после Р40 наждачкой Р150 и все. Помните, что расход полиуретановой краски на 10 м. кВ. поверхности составляет 1,5-2 литра.

Рис. РЯ 003010. Прикатываем финишный слой мата для выравнивания. 

Это говорит о том, что слой ее очень тонок и, если неудовлетворительно прошлифовать поверхность конечной наждачкой, могут остаться видимые царапины от более грубой предыдущей обработки, которые будут видны после финишной покраски. Опыт применения красок разных фирм показал, что краска фирмы Tikkurila была среднего глянца и с достаточным количеством, поэтому ею можно покрывать поверхности с некоторыми дефектами шпаклевания, они будут скрыты.

Рис. РЯ 003011. 1.Начальные слои в середине разделанного углубления. 2.Финишные слои ― вровень с поверхностью борта

Ею можно покрывать поверхность без предварительной грунтовки, т.к. краска – не просвечивается. Краска International, напротив, обладает высоким блеском, поэтому поверхность должна быть идеальной, иначе все дефекты будут хорошо видны на зеркальной поверхности. Эта краска, также обладает повышенной текучестью и склонностью к образованию потеков. В конечном слое ( имеется в виду слой, который невозможно далее увеличивать при покраске из-за угрозы потеков) она полупрозрачна. Поэтому поверхность предварительно необходимо грунтовать и цвет грунтовки должен быть похож на цвет финишной покраски. Советую Вам красить яхты при помощи пульверизатора и компрессора. Способ покраски кистью не выдерживает никакой критики (полосы, потеки). Покраска валиком всегда дает шагрень и следы от проходов валика. В нашем случае все три яхты красились грунтовочным пистолетом. При покраске полиуретановой краской использовалось сопло 1,5 мм., при покраске гелькоутом – 2,5 мм. Гелькоут разбавлялся стиролом в количестве 12%. Если мы красим полиуретановой краской выше ватерлинии, то ниже ватерлинии, как правило, фирмы – производители красок предлагают эпоксидные двухкомпонентные краски. Блеска они не имеют, поэтому красить их можно как пульверизатором, так и валиком.

Рис. РЯ 003012. Выравнивание поверхности латки плоскошлифовальной машиной.

Финишным слоем ниже ватерлинии является необрастайка. Ее я советую всегда наносить пульверизатором, потому, что гладкая блестящая поверхность, которую дает такая покраска, не только красива на вид, но и снижает сопротивление при движении яхты. Как красить пульверизатором, я думаю, бесполезно объяснять. Ну, нужно добиться тонкодисперсной взвеси распыляемой краски, наносить ― с расстояния 40-60 см. Давление компрессора должно быть 2-2,5 атмосферы. Напылять нужно полосами так, чтобы следующая полоса перекрывала предыдущую.

Рис. РЯ 003014. Латка после шпаклевания сферой.

В начале и в конце полосы необходимо отпускать курок пистолета. Таким образом, Вы красите квадрат полосами слева направо, сверху вниз. Когда дойдете до нижней полосы, которую еще удобно красить из занятой Вами позиции (стоя, присев, полулежа), переходите к соседнему квадрату. То, что осталось неокрашенным ниже, или выше, покрасите потом из другой позиции. Напылять необходимо в 2 прохода: первый – легкий непрокрас, Вам кажется, что краска ложиться шагренью, но она может через пару минут выровняться. Второй слой (через пару минут) – полный прокрас, но как только краска начинает блестеть, переходить к следующему участку, иначе неминуемы потеки. Также, смесь для распыления должна быть достаточно жидкой: такой жидкой, чтобы только не была  прозрачной в окончательном слое.

Рис. РЯ 003015. Красим борт ниже ватерлинии двухкомпонентной эпоксидной противоосмосовой краской. Она наносится на рекомендованную производителем краски грунтовку.

 Если не добиваться минимальной густоты краски, то финишный слой будет шагреневый. Для разбавления краски нужно использовать только тот растворитель, который рекомендован фирмой – изготовителем, если, конечно, Вас интересует конечный результат (использование другого растворителя может привести к сворачиванию, невысыханию краски, или потере ею глянца, или прочности).

Рис. РЯ 003016 – РЯ 003021. Борта и палуба покрашены пульверизатором полиуретановой краской высокого блеска International.

Не пытайтесь закрасить пропущенные при отделке ямочки и другие дефекты, их заделкой нужно было заниматься после проявочной покраски грунтовкой. Сейчас-же это приведет только к образованию потеков. Думаю, эти советы нисколько не помогут Вам, если Вы в первый раз взяли в руку покрасочный пистолет. Тут нужно приобрести собственный опыт, и все равно приемлемо красить смогут только 1-2 человека из 10-ти желающих. Недаром, работа, например, автомаляра так ценится и высоко оплачивается. Все вышесказанное о покраске относится ко всем краскам, кроме гелькоута. Наружная покраска гелькоутом еще и сейчас многими считается невозможной, но мы ломаем эти стереотипы и производим наружное напыление пластика. Конечно, это трудоемкая и дорогостоящая операция, он получить новое покрытие яхты с качеством – выше заводского, разве это не стоит того? Гелькоут напыляется на поверхность слоем до 1мм. В качестве грунтовки мы используем полиэфирную смолу, накладываемую слоем 0,5 мм. Такая обработка выравнивает многие мелкие погрешности предыдущей механической обработки, заполняет старые эрозионные и усталостные трещинки заводского слоя стеклопластика. В случае покрытия гелькоутом, после шлифования поверхности наждачкой Р40 не нужно никаких дополнительных обработок наждачной бумагой с более мелким зерном. Кроме этого такой слой нового пластика надежно защищает судно от осмоса и повреждений при будущем использовании. Как правило, палубу мы напыляем гелькоутом и не шлифуем, получается шагреневое матовое покрытие, которое само по себе «работает» как нескользяха. Но при этом – отлично моется, не трескается и не меняет цвет под лучами Солнца, как это делают многие краски. Так что нескользящее покрытие, в этом случае, можно нанести на яхте по минимуму и, как говорится, чисто для вида. Борта же должны блестеть, это не только требование эстетики; глянцевые поверхности меньше пачкаются от воды и дают лучшее скольжение, что особенно важно, если яхта должна участвовать в гонках. Ниже ватерлинии поверхность гелькоута обрабатывается наждачкой Р240 и покрывается необрастайкой. Итак, читайте, как мы напыляем пластик… Способ напыления пластика (полиэфирного гелькоута) на поверхность изделия (яхты) называется – покрытие ТОПКОУТОМ. Топкоут от гелькоута отличается лишь наличием в составе 1-4% парафина. В обычный гелькоут добавляют специальный 10% раствор парафина в стироле в количестве 10 – 40 грамм на литр. Это делается для того, чтобы поверхность после застывания не была липкой: гелькоут при использовании не через матрицу имеет такое свойство, связанное с тем, что стирол выходит на внешнюю сторону покрытия. Однако, наносимый топом гелькоут, не будет зеркально гладким. Он даст шагрень, а парафин в нем даст матовость. Шагрень будет тем больше, чем гуще гелькоут, а матовость – тем сильнее, чем больше процент парафина. Если Вас устраивает шагреневая матовая поверхность, то вот и чудненько. Ну, а если Вы хотите с этим бороться, можно кое – что придумать. Лучше, чтобы шагрень была поменьше, ― разбавить гелькоут. Это можно сделать «родным» материалом гелькоута – стиролом.

Борьба с осмосом.

            Наконец, мы добрались до решения проблемы, поставленной в начале раздела. Суть борьбы с осмосом состоит в удалении пораженного гидролизом материала и замене его новым, наряду с установкой  на пути воды преграды в виде специального барьерного слоя. Конечно, ни одно из существующих покрытий  не водостойко на 100%, и  ни одно из них не вечно, но современные барьерные покрытия значительно лучше держат воду, чем родной гелькоут или те же покрытия десятилетней давности.

Итак, снимаем с судна мачту, ставим его в сухое помещение на кильблоки. Если присутствуют внешние признаки осмоса, описанные в начале раздела, удаляем с судна весь гелькоут ниже ватерлинии при помощи болгарок с лепестковыми кругами. Дальше, производим осмотр стеклопластика, выявляем помутневшие, размягченные и пузырящиеся места. При помощи специальных электрорубанков, контролируемо снимаем от 0,3 до 3 мм. материала за проход. Обычно снимаем по слою 1 мм., это не перегружает инструмент и позволяет не снять здоровый стеклопластик. При работе ведется учет общей толщины снятого слоя. Как только мы доходим до здорового стеклопластика, обработка прекращается. Места, труднодоступные для рубанков проходят болгаркой с лепестковым кругом Р40.  Такая обработка позволяет получить гладкую поверхность, которая перед наложением новых слоев ламината требует только небольшой обработки плоскошлифовальной машинкой с наждачкой Р40.

Удаление пораженного слоя закончено, все, теперь стоит забыть о яхте на 2-4 недели. Пусть она стоит в сухом закрытом помещении, пока влага естественным путем не выйдет из пор стеклопластика. Помните, что если полениться и не полностью удалить мутный гидролизный слой, то сушка займет месяцы, если не годы, т.к. он содержит гигроскопичные вещества, которые тянут влагу из воздуха. Даже, если удастся высушить такой пластик. То в нем все равно будет большое количество водорастворимых веществ, которые при мизерном количестве влаги снова дадут гидролиз. Поэтому такой слой не может быть основой для барьерного покрытия.

                Когда  яхта просохла, начинаем наращивание толщины. Для этого пользуемся стекломатом плотностью 450 гр./м.кв. и стеклотканью – 500 гр./м.кв.  Слой мата дает в ламинате толщину 1 мм., ткань – 1,3 мм. В зависимости, от того, какая толщина снята (обычно – не более 6 мм.), накладываем чередующиеся слои ткани и мата. При этом стараемся, чтобы первым слоем к корпусу был мат, а наружным – ткань. При наращивании толщины мы пользуемся винилэфирной смолой, которая в работе мало отличается от полиэфирки, но по сопротивляемости осмосу приближается к эпоксидке.

                 И наконец, сам барьерный слой. Это покрытие из чистой винилэфирной смолы, наносимое за три прохода грунтовочным пульверизатором с соплом 2,5 мм. Затем наносим один слой винилэфирной смолы с серым пигментом в качестве грунтовки. Это необходимо для того, чтобы при конечном шлифовании были видны неровности, на прозрачной смоле их видно плохо. Толщина барьерного слоя достигает 1,5 мм, что в 3 раза выше, чем при аналогичном покрытии эпоксидным составом. Затем следует механическая обработка плоскошлифовальной машиной и покраска двумя слоями необрастайки.  Все, лодку можно спускать на воду.

 Автор статьи: Андрей КОСЕНКОВ
Полная версия по адресу (mastercomposit.ucoz.ua)

Ремонт пластиковой яхты или катера своими руками

Все мы привыкли к белоснежным парусам и блестящим, отражающим водную гладь бортам кораблей. Но лишь владельцы знают, каких усилий эта красота стоит. Те, у кого опыт мореплавания на собственном судне только начал формироваться, сталкиваются с проблемами, когда в межсезонье приходится ставить яхту на стапель. И не важно, была она куплена с рук, или речь идет о первом хозяине. Повреждения неизбежны. Но кораблю можно вернуть первозданный вид, если делать все правильно.

Типичные повреждения пластикового корпуса

К числу естественных дефектов, увеличивающих массу, снижающих скоростные характеристики и увеличивающих расход топлива относятся:

• налипшие илистые отложения;
• водоросли;
• микроорганизмы и мелкие представители фауны.

О том, как правильно их счищать, мы писали в предыдущих публикациях.

Сейчас же рассмотрим, как самому устранить механические повреждения.

При поднятии судна на стапель перед взором откроется следующее:

• Пробоины от сильных ударов об острые предметы.
• Трещины, образовавшиеся при мощном нажатии.
• Отрыв обшивки от набора, переборки или банки.
• Точечные выкрашивания лакокрасочного слоя.
• Матовые места (потертости).
• Послойное истирание пластика киля и днища о донный грунт.

Несмотря на ужас, который могут вызвать эти повреждения, корпус пластиковой яхты несложно отремонтировать.

Восстановление корпуса яхты зимой или когда потеплеет?

В любом случае работы по восстановлению ведутся в закрытом вентилируемом помещении без сквозняков. Выполнять их на улице можно только при отсутствии ветра. Оптимальная температура окружающей среды +15-200С. Зимой помещения отапливают. Влажность считается идеальной, если она колеблется в пределах 60-70%.

Когда нет иного выхода, как выполнять ремонтные работы при температурах от 0 до 180С, то все применяемые вяжущие составы приготавливаются особым образом. Существует два рецепта согласно ГОСТ:

Но это для тех, кто оказался в этих условиях, но не имеет возможность купить готовые специализированные смеси, коих сейчас предостаточно.

Убираем мелкие дефекты с корпуса яхты

Если потертость незначительна, выкрашивание локальное, а трещина не сквозная, то нужна шпаклевка. Но перед этим зоны ремонта нужно подготовить. Пошаговая инструкция по устранению некритичных повреждений корпуса яхты из стеклопластика выглядит следующим образом:

• Предварительно дефект нужно «раскрыть» легкими постукиваниями рукояткой инструмента.
• Важно, чтобы открылись и стали видны границы повреждений, а все отставшие фрагменты осыпались.
• Наждачной бумагой (К-37, 5А и т.д.) зачистите всю поврежденную площадь.
• Протрите обработанный пластик чистой сухой ветошью или продуйте его при помощи пневмоинструмента.
• Для обезжиривания используйте уайт-спирит.

После этого можно наносить шпаклевку. Но здесь есть несколько тонкостей. Стеклопластик по своим характеристикам отличается от металла и дерева, а значит и состав шпаклевки будет иной.

Шпаклевка для заделки мелких дефектов и крупных трещин

Готовый состав НЦ-00-8 подходет для мелкой царапины, раковины и трещины. Глубокие требуют применения шпаклевки ЭД-5, которую можно приготовить собственными силами. Для этого понадобится эпоксидная смола (98-100 весовых частей) с дибутилфталатым или тиоколовым включением (15 в.ч.), с долей каолина (78—98 в.ч.) и полиэтиленполиаминовой примесью (12,5 в.ч.).

При этом важно соблюсти последовательность действий:

• Ввод в эпоксидную смолу дибутилфталата (или тиокол).
• Размешивание до однородной массы.
• Ввод каолина при постоянном помешивании.
• Ввод полиэтиленполиамина мелкими порциями, не допуская образование комков.
• Тщательное вымешивание.

Важно!

Приготавливается шпаклевка в эмалированной емкости по порциям. Нужно, чтобы каждая из них была выработана до естественного затвердения, которое происходит через 30 мин. после ввода затвердителя (полиэтиленполиамина). Полный цикл полимеризации 2,5-3 часа.

Заделка сквозных отверстий и слоев стеклопластика

Шпаклевка наносится шпателем. Если трещина глубокая, укладывают несколько слоев. При этом между ними прокладываются прослойки из стеклоткани. Данная технология применяется для восстановления стеклопластика. Только так можно сохранить прочность поврежденного участка и восстановить внешний вид.

Фрагмент со сквозными пробоинами выпиливается. Форма выреза – прямоугольник с округлыми углами. Торцы отверстия спиливаются для формирования фаски. Ее ширина равна десяти толщинам пластика корпуса яхты. При помощи приформовки поочередно накладывается стекловолокно со шпаклевкой в виде заплат. По окончании работ верхний слой шпаклевки шлифуется, грунтуется и окрашивается. А полировка вернет яхте шик и блеск, который был ранее.

Самодельные яхты: парусная, моторная, из фанеры

Самодельные яхты — это достаточно трудоемкий процесс, который потребует множество сил, времени и материальных затрат. Некоторые процессы постройки яхты не обойдутся без помощи специалиста. Знания специалистов помогут не допустить ошибок при постройке яхты. Перед началом постройки необходимо точно определится  с внешним видом яхты и ее основные функции и предназначение.

Любая постройка яхты начинается с изготовления корпуса. В основном корпус изготавливается из древесины. С древесиной намного проще и легче работать. На сегодняшний день существует множество разнообразных материалов, которые помогут защитить корпус яхты от воздействия воды. Изначально нужно точно рассчитать стоимость корпуса и парусов.

Если будут допущены ошибки на данном этапе, то дальнейшая эксплуатация яхты будет невозможна. Чтобы не было допущено ошибок, можно посетить специализированные магазины и проконсультироваться со специалистами. Когда корпус яхты будет построен, можно обращаться за помощью к профессиональным судостроителям. Они помогут правильно составить проект и чертежи яхты, а вы уже будете реализовывать его в реальность. Оборудование на яхте также играет важную роль. Вещи необходимо устанавливать на яхту, только после того как она будет спущена на воду.

Парусная яхта своими руками

На сегодняшний день самостоятельно построить парусную яхту может каждый человек. Постройка парусной яхты требует трезвого и холодного расчета, который позволит правильно высчитать все необходимые параметры. При постройке парусной яхты специалисты не рекомендуют использовать деревянную обшивку. В данном случае лучшим вариантом считается применение диагональной обшивки. Данный способ позволяет использовать поперечные шаблоны. Постройка парусной яхты из стеклопластикового корпуса требует точного соблюдения всех правил и требований, а также специального оборудования.

Постройка армоцементной парусной яхты подразумевает точного соблюдения правил литья корпуса. Данная постройка напоминает бетонные работы при постройке наземных конструкций. Постройка парусной яхты требует определенных профессиональных знаний. Недостатки или ошибки, которые могут получиться во время работы, заметны не сразу. Дефекты можно увидеть только при эксплуатации яхты на воде. В дальнейшем постройка яхты их аромцемента может понести материальные расходы. Также армоцемент имеет большой вес, что является очень большим недостатком. На практике очень хорошо видно, что идеальное соотношение веса начинается с 12-14 метровых корпусов. Многие судостроители и яхтсмены, не смотря на все недостатки, считают данный материал качественным и прочным. Не стоит забывать о том, что помимо корпуса, также необходимы затраты на различное оборудование и инструменты.

Перед началом постройки парусной яхты, необходимо прислушаться к рекомендациям специалистов. Они считают, то наиболее конструктивным материалом для строительства корпуса является сплав металла или древесина. Армоцемент и стеклоткань подходят в основном для строительства яхт больших размеров. Для яхт средних размеров перспективным вариантом является именно древесина. Как правило, металл применяется с высоким уровнем прочности.

Парусная яхта из древесины имеет длительный период эксплуатации. Древесина имеет правильную пропорцию длины и веса. Для постройки парусной яхты применяют не набухающие фанеры и шпоны, которые изготавливаются из пихты, дуба или красного дерева. Древесину также используют для многослойной наружной обшивки. Крепление деревянных конструкций корпусов осуществляется с помощью фенолформальдегидной смолы, которая совмещается со стяжкой на болтах, винтах и шурупах. Профессиональные судостроители считают, что для постройки парусной яхты своими руками приемлемым материалом является древесина.

Как построить яхту своими руками

Как правило, постройка яхты своими руками начинается с чертежей. Чертежи для яхты лучше брать из готовых и разработанных проектов, так как они имеют правильные необходимые параметры. Чертежи должны соответствовать предназначению яхты и выбранным материалам. Перед началом постройки необходимо также определится, для каких целей она будет предназначаться.

Четкие обозначения правил и требований к яхте, помогут правильно определиться с проектом. Строительство яхты своими руками требует определенных знаний  навыков. Для самостоятельной постройки яхты необходимо правильно сделать разбивку чертежа и изготовить необходимые шаблоны и лекала. Данная процедура требует  профессиональных знаний и опыта. Те ошибки, которые могут быть допущены на данном этапе, скажутся на готовой яхте. Вследствие чего такие дефекты будет очень сложно устранить. Чтобы ошибки не были допущены, готовые проекты предоставляют специальную комплектацию оборудования. Также в комплекте содержаться необходимые материалы и инструкции, которые пошагово указывают последовательность работы. Такой способ позволит в кротчайшие сроки построить яхту своими руками.

После приобретения такого комплекта, постройка яхты осуществляется в несколько шагов. Для начала необходимо тщательно изучить планы, чертежи инструкции. Очень часто бывает, что в проекте рассмотрено несколько вариантов постройки. После этого этапа можно приступать к сборке различного оборудования (шпангоутов, киля, стрингеров). Далее необходимо подготовить обшивку. На стапеле собирается корпус, который покрывается материалами для обшивки. Обшивка наносится в несколько слоев. После того как корпус будет готов, на яхте проводятся монтажные работы и устанавливается необходимое оборудование. Постройку яхту лучше всего проводить вблизи водоемов. После того как строительство будет закончено, яхту необходимо проверить на воде на наличие дефектов и недостатков.

Яхта своими руками из фанеры

Яхта из фанеры своими руками позволит в любое удобное время выехать на прогулку по водоему. Для того чтобы построить яхту из фанеры необходимы следующие инструменты: гвозди, ножовка, молоток, шуруповерт, электродрель, сверло. Для строительства яхты необходимо семь листов фанеры. Толщина фанеры не должна быть больше 6 миллиметров. Специалисты рекомендуют брать фанеру размерами 1,22х2,44 мм. Также необходимы дополнительные листы, толщиной около 10 миллиметров и идентичных размеров.

Основной задачей при строительстве яхты является правильный выбор фанеры. Фанера может быть изготовлена из различной древесины, но одним из самых приемлемых вариантов будет использование фанеры из тополя, толщиной 7-10 миллиметров. Данный показатель не влияет на вес фанеры.

Если фанера изготовлена из березы, то толщина должна составлять до 5 миллиметров. При строительстве яхты обязательно необходимо учитывать уровень водостойкости. Фанера содержит несколько слоев древесины (2-3). Именно по этой причине она обеспечивает высокий уровень прочность будущей яхты.

Если при строительстве яхты используются листы фанеры большого размера, то уровень трудоемкости процесса снижается. На стрингере или скупе делается паз в виде совмещенных листов из фанеры.  Данный процесс работы не требует тщательного подгона кромки поясов. Обшивка из фанеры подразумевает поперечные лекала, которые служат для обвода корпуса. Данный процесс строительства подразумевает использование шпангоутов, которые располагаются в конструкции. Такой вариант не требует самостоятельной подготовки лекал.

Шпангоуты для строительства яхты изготавливаются в простой форме. Для их изготовления используют футоксы (прямолинейная деталь). При самостоятельной постройке яхты обязательно необходимо уделить тщательное внимание изготовлению корпуса. Сборка корпуса осуществляется на верстаке, а заканчивается на земляной поверхности. Киль кладется на верстак, после чего его необходимо соединить с шпангоутами и штевнями. Соединение осуществляется с помощью болтов, шурупов и гвоздей.

После окончания данного процесса работы необходимо проверить, имеются ли какие-нибудь дефекты в виде перекоса. В каждое соединение вставляется пористая бумага или тонкая ткань пропитанная смолой. Если корпус соединяется гвоздями, то обязательно нужно обратить внимание на их длину. Для того чтобы гвозди легко вбивались, заранее необходимо просверлить отверстия. Отверстие должно быть на 1 миллиметр меньше толщины гвоздя. Доски для борта размещаются с обеих сторон каркаса, а концы привязываются бечевкой к форштевню.

Далее вокруг шпангоутов обгибаются доски, связываются и подводятся к транцу. Ненужные концы можно срезать. Также на яхте должна быть мачта, которую можно изготовить из сосны. Пред началом постройки яхты фанеру необходимо смочить, для того чтобы она в дальнейшем не потрескалась. Также фанеру можно распарить.

Моторная яхта своими руками

Моторная яхта имеет множество различных достоинств и преимуществ. Одно из самых главных преимуществ – это простота в управлении. От мощности мотора будет зависеть скорость движения яхты.

Перед строительством моторной яхты необходимо определить ее предназначение. Корпус моторной яхты строится из поперечных и продольных сечений. На моторных яхтах двигатель должен размещаться в корме. Данное расположение двигателя позволяет сделать правильную посадку судна.

Для корпуса моторной яхты можно использовать любой конструктивный материал. Выбор материала зависит от чертежей проекта, его особенностей и ограничений. Не стоит забывать о том, что невозможно выбрать идеальный материал для строительства моторной яхты. Каждый материал имеет свои недостатки и преимущества.

Стеклопластик является одним из самых распространенных материалов, который используют для строительства моторной яхты. Если правильно соблюдать технологию процесса строительства, то яхта будет иметь высокий уровень прочность и длительный срок эксплуатации. Проекты для постройки яхт, как правило, содержат только мелкие части устройства. Но на сегодняшний день существуют проекты, которые в комплекте имеют разработанный интерьер и дизайн, а также все необходимые инструменты для корпуса. Если строительство моторной яхты осуществляется с помощью профессиональных заготовок, то процесс не займет большого количества  времени. Приобретая стеклопластик самостоятельно, существует риск покупки некачественного материала. При приобретении материала необходимо тщательно изучить его свойства и качества. Данные качества очень важны, так как от них зависит конструкция готовой яхты.

Корпус из стеклопластика обязательно необходимо строить в закрытом помещении, которое будет защищать от воздействий негативных факторов и погодных условий. Перед нанесением нового слоя важно учесть полимеризацию старого слоя. Если не учитывать данный аспект, то в следствие корпус может быть покрыт жирной пленкой, на которую легко попадает пыль. При работе со стеклопластиком необходимо соблюдать меры безопасности, так как данный материал очень вреден для здоровья.

Стеклопластик можно применять для различных конструкций, как тяжелых, так и легких. Усиление уровня прочности стеклопластика достигается за счет кевлара и углеродистого волокна. Если усилить композитную конструкцию, то вес яхты можно уменьшить. Правильный выбор корпуса яхты является основной целью при строительстве моторной яхты своими руками. Самостоятельное строительство моторной яхты – сложный процесс, который требует определенных знаний и навыков.

Моторная яхта станет идеальным вариантом судна для прогулок по водоемам. Для управления такой яхтой не требуется профессиональных знаний. Управление осуществляется автоматически и позволяет полностью насладиться незабываемыми прогулками. Также такие яхты снижают риск появления проблем с управлением яхтенного рулевого или из-за негативных погодных условий.

Как сделать лодку из стекловолокна — Как построить лодку

Перед вами Лодка из стекловолокна

Стекловолокно Dry Fit

Заполните все отверстия утолщенной эпоксидной смолой перед нанесением стекловолокна

Как обшить лодку стекловолокном

Заливка наполнителя обтекателя

5 умных идей для чистки лодок из стекловолокна

Вы хотите, чтобы ваша лодка искрилась, когда она находится в воде или стоит в гавани.Однако многие чистящие средства, приобретенные в магазине, содержат агрессивные химические вещества, вредные для окружающей среды. Сделав самодельный очиститель для лодок из стекловолокна, вы можете быть уверены, что используете только лучшие ингредиенты.

Кроме того, приготовить партию любого из этих рецептов раствора для чистки лодок легко и сэкономить деньги в долгосрочной перспективе. Все наши рецепты и советы относятся к поверхностям лодок из стекловолокна, поэтому они могут не подходить, если у вас алюминиевая лодка или лодка, сделанная из другого материала.Эти рецепты для чистки стекловолокна, сделанные своими руками, содержат неабразивные ингредиенты, поэтому корпус вашей лодки не повредит.

Если вы последуете нашим советам, вы сможете удалить пятна от воды и прорезать рост водорослей, чтобы вернуться к новому блеску лодки. Прочитав наши советы и рецепты для чистки лодок из стекловолокна, ваша чистая, блестящая лодка станет предметом зависти для всех ваших товарищей по лодке.

Советы и рецепты по очистке лодки из стекловолокна

Самодельное средство для чистки лодок из стекловолокна

Нам нравится этот рецепт самодельного чистящего средства для лодок из стекловолокна, потому что в нем используются легко доступные домашние ингредиенты.Вы можете использовать его на всех поверхностях лодок из стекловолокна.

tb1234

Рецепт самодельного средства для чистки лодок из стекловолокна

• 2 стакана воды
• 1 стакан изопропилового спирта
• 1 столовая ложка аммиака

tb1234

Налейте чистую воду в ведро и добавьте спирт и нашатырный спирт. Используя палочку для перемешивания, смешайте ингредиенты, а затем вылейте раствор в распылитель.

Средство для очистки стекловолокна общего назначения

Этот многоцелевой очиститель безопасен для использования на лодках и других поверхностях из стекловолокна.Он также идеально подходит для мытья душа или ванны из стекловолокна. Эфирные масла также придадут вашей лодке свежий запах.

tb1234

Рецепт очистителя стекловолокна

• 1 чайная ложка стиральной соды
• 1 чайная ложка жидкого кастильского мыла
• 4 капли эфирного масла лимона
• 10 капель эфирного масла апельсина
• 4 капли эфирного масла лаванды
• 2 чашки теплой воды , дистиллированный

тб1234

Вылейте все ингредиенты в распылитель и встряхните, чтобы они смешались.Распылите чистящее средство на поверхность лодки и протрите полотенцем из микрофибры.

Очиститель для стекловолокна своими руками для лодок

Это средство для чистки стекловолокна для лодок, сделанное своими руками, простое, но эффективное. Создав пасту из пищевой соды, вы сможете удалить грязь и пятна. Смешайте ½ стакана пищевой соды и от 1/3 до ½ стакана воды до образования пасты.

Этот пятновыводитель подойдет для ваших поверхностей из стекловолокна, чехла для лодки и любых других участков, нуждающихся в очистке. Это также лучший способ чистки винилового сайдинга, если он у вас есть дома.Однако, поскольку пищевая сода является абразивной, ее следует использовать с осторожностью.

Супер-простой спрей для чистки лодок из натурального стекловолокна

Это еще один простой, но полезный рецепт, чтобы ваша лодка сверкала как новая. Используйте этот спрей в качестве общего средства для чистки поверхностей и корпуса. Поскольку в нем используются натуральные ингредиенты, вы можете спокойно погрузить лодку в пресную воду, так как никакие вредные химические вещества не вызовут загрязнения.

tb1234

Рецепт спрея для чистки лодок из натурального стекловолокна

• 1 стакан воды
• 1 стакан уксуса

tb1234

Если вам нужно сделать этот очиститель для лодок в больших количествах, убедитесь, что в нем равные части каждого ингредиента.Хотя очиститель прост, это одно из самых популярных предложений на форумах по катанию на лодках по удалению водяных пятен.

Как очистить лодку из стекловолокна

Теперь, когда у вас есть много самодельных моющих средств для лодок, вам нужно знать, как чистить поверхности лодок из стекловолокна. После нанесения мыла важно использовать подходящие инструменты для очистки, чтобы не только очистить поверхность, но и не повредить ее в процессе.

Чистящие или проволочные щетки могут поцарапать стекловолокно, поэтому вы можете использовать нейлоновую щетку Scotch Brite, мягкую ткань или губку для протирки лодки и удаления стойких пятен.При необходимости налейте галлон теплой воды в ведро, чтобы смыть очиститель.

Вы также можете использовать дополнительные натуральные ингредиенты для специальной полировки и блеска. Чтобы очистить и полировать хром, добавьте немного яблочного уксуса и детского масла, чтобы он сиял. Перекись водорода также является отличной альтернативой отбеливателю для сложных пятен.

Также важно надевать защитное снаряжение во время чистки, так как пыль из стекловолокна опасна для вдыхания. Надевайте перчатки, защитные очки и маску, чтобы оставаться в безопасности во время чистки лодки.

С помощью этих домашних рецептов чистящих средств для лодок из стекловолокна и небольшого количества смазки для локтей ваши поверхности будут сиять. Используя натуральные ингредиенты и избегая вредных химикатов, вы можете быть уверены, что делаете все возможное для защиты окружающей среды. Вам также не придется беспокоиться о том, чтобы поцарапать или повредить лодку.

Рецепт самодельного средства для чистки лодок из стекловолокна

Самодельное средство для чистки лодок из стекловолокна

Верните блеск своему гидроциклу!

Состав

• Стеклянный распылитель емкостью 32 унции
• 1 литр теплой воды
• 2 ч.л. жидкого кастильского мыла
• 20 капель апельсинового масла
• По 8 капель эфирного масла лимона и лаванды
• 2 ч.л. стиральной соды
• Полотенца из микрофибры

Инструкции

1. Добавьте все жидкие ингредиенты в распылитель и несколько раз встряхните, чтобы перемешать.
2. Спритц по одной части лодки за раз.
3. Вытирать полотенцем.
4. Полоскание.
5. Высушите на воздухе или протрите большим количеством полотенец.

Банкноты

Дистиллированная вода работает лучше, чем водопроводная.

Обратите внимание, что сода для стирки отличается от пищевой соды.

Эфирные масла разлагают пластик — обязательно используйте стеклянную бутылку.

Если вы нашли эти советы по очистке лодок своими руками из стекловолокна полезными, то мы надеемся, что вы поделитесь этими решениями для очистки лодок со своими друзьями и семьей на Pinterest и Facebook.

Ремонт лодок из стекловолокна своими руками — Блог торговца лодками

Большинство лодок из стекловолокна сегодня сделаны с пенопластом, зажатым между слоями полиэфирной смолы. Эта строительная техника доказала свою прочность и долговечность. Неизбежные вмятины, небольшие царапины и дыры, которые могут образоваться на корпусе, легко отремонтировать, проявив немного терпения и ноу-хау «сделай сам».

Возьмем, к примеру, лодку моего друга Ли.Прошлым летом он поцарапал свой 25-футовый SeaSwirl о камень во время рыбалки. Удара было достаточно, чтобы напугать его, оторвать нижнюю краску и выдолбить гелькоут в одной области, но в остальном, казалось, не прорвало материал сердцевины. Посоветовавшись с ним о том, как устранить повреждение ниже ватерлинии, я подчеркнул, насколько важно, чтобы он следил за тем, чтобы вода не попадала в ядро, что может привести к замерзанию в холодном климате и расслоению, нарушая связь между полиэфирной оболочкой и сердечник, сильно ослабивший корпус.

Сначала он визуально проверил участок на предмет трещин. Он ничего не видел. Я посоветовал ему удалить нижнюю краску вокруг повреждения, зачистить ее наждачной бумагой с зернистостью 80 и заполнить канавку эпоксидной смолой WEST System Epoxy от Gougeon Bros. варианты — использование влагомера или более прямой подход — просверливание небольшого отверстия для выпуска воды. Этот последний прием, особенно с учетом того, что вы все равно наносите эпоксидное покрытие на повреждение, даст вам душевное спокойствие.

Эпоксидная смола будет прилипать к полиэстеру, винилэстеру или эпоксидной смоле, поэтому, если вы не уверены, из чего сделана ваша лодка, это беспроигрышный вариант для большинства ремонтов. Я добавляю в смесь добавки (часто называемые «наполнителями»), чтобы облегчить ремонт. У каждого производителя эпоксидной смолы есть собственная линейка наполнителей: микроволокна для более прочного скрепления, загустители для перевернутых поверхностей, таких как днище лодок, и добавки для обтекания для более мягкой шлифованной отделки.

Для лодки Ли я рекомендовал, чтобы после смешивания эпоксидной смолы он добавил достаточно загустителя на основе коллоидного диоксида кремния, чтобы получить консистенцию, похожую на арахисовое масло, а затем затереть его, чтобы заполнить выемки на дне его лодки, используя кусок вощеной бумаги, чтобы сохранить он не провисал и не создавал поверхностного натяжения, достаточного для удержания эпоксидной смолы на месте, пока она не затвердела. Поскольку ремонт проводился ниже ватерлинии, простой слой краски для дна завершит ремонт. Если бы ремонт проводился на верхних строениях, полиэфирный гелькоут, соответствующий цвету гелькоута его лодки, завершил бы ремонт.Теперь у него больше нет забот: прочный, красивый водостойкий ремонт менее чем за 100 долларов плюс достаточно расходных материалов, оставшихся для следующего неизбежного ремонта из стекловолокна.

Эпоксидные наконечники

• Надеть одноразовые хирургические перчатки.
• Отшлифуйте зону ремонта, чтобы создать механическое соединение.
• Очистите место вокруг ремонта ацетоном перед нанесением эпоксидной смолы.
• Ацетон также помогает «впитать» воду из влажной сердцевины, когда она испаряется. Прежде чем продолжить, убедитесь, что сердцевина полностью высохла.
• Изготавливайте небольшие партии в одноразовых контейнерах из пинты (обычно 10 насосов смолы — моя самая большая партия).
• Хорошо перемешайте при смешивании смолы с отвердителем, особенно при добавлении наполнителей.
• Можно просверлить отверстия в керне в непосредственной близости от места ремонта, чтобы убедиться, что керн высох.
• Для нанесения эпоксидной смолы для заполнения отверстий острым карандашом аккуратно закапайте заливку.
• Используйте наполнители в соответствии с рекомендациями производителя, чтобы облегчить ремонт.
• Если ремонтная область слишком велика для заполнения за одно нанесение, вы можете продолжать добавлять новые партии к не полностью затвердевшему («зеленому») ремонту, но если ремонт полностью высохнет, вам придется снова отшлифовать поверхность, чтобы удалить “ аминовые румяна »(выглядит как легкий масляный блеск) и создают новую механическую связь для будущих покрытий.
• Температура должна быть не менее 60 градусов по Фаренгейту, но в сомнительных условиях могут помочь тепловые лампы.
• Эпоксидная смола разрушается под воздействием солнечного света (УФ), поэтому после отверждения нанесите краску или гелькоут.

Вот ссылки на мои более обширные блоги по ремонту сердечника.

Ремонт сердечника из стекловолокна, часть I

Сгнило до глубины души: Ремонт сердечника из стекловолокна, часть II

Я расскажу о небольшом ремонте поверхности только с помощью гелькоута в будущем блоге.

Эдмундс, Артур: 9781892216168: Amazon.com: Книги

Многие люди, отправляющиеся на лодке, хотят иметь собственную лодку, но не могут оправдать затраты в эпоху завышенных цен. В этой книге будут обсуждаться альтернативные решения постройки лодки из стекловолокна при покупке корпуса с голым корпусом или при постройке корпуса по индивидуальному заказу. В книге будут показаны 2 лодки, одна 25 футов и одна 33 фута в длину. Но порядок строительства распространяется на корпуса любой длины.

Единственное исключение — это когда рассматривается лодка меньше двадцати футов.Рынок фондовых лодок буквально наводнен небольшими лодками, и из-за их большого количества цены очень конкурентоспособны, и часто практично покупать, а не строить. Если вы считаете, что строительство небольшого корпуса абсолютно необходимо, проще обработать четвертьдюймовую фанеру желаемой формы и использовать ее в качестве основного материала. Затем стекло ламинируется как внутри, так и снаружи до желаемой толщины, без учета толщины фанеры. Есть много недорогих планов и комплектов рам для небольших лодок, и это, вероятно, самый дешевый путь.Другой вариант — перестроить хорошо использованный корпус.

Когда вы смотрите на предложения изготовленных лодок, вы видите открытые лодки для рыбалки, водных лыж или семейных прогулок, а также полузакрытые лодки, лодки для спортивной рыбалки или круизные корпуса. Часто владельцу понадобится что-то другое, например, широкая открытая палуба для групп подводного плавания с аквалангом или ловушек для рыбы, палубный кран для спасательных операций или высокая мачта для коммуникационных антенн. Если вам нужна одна из этих схем или лодка с другими причальными сооружениями или оборудованием, возможно, будет разумно построить ее самостоятельно.

Гордость владением и осознание того, что вы построили ее сами, всегда является отличным стимулом для постройки вашей лодки. Если вы хотите, чтобы это было сделано правильно; построи сам. Когда вы делаете собственное строительство, вы можете контролировать затраты, качество и количество оборудования.

Катер, изготовленный по индивидуальному заказу, всегда имеет более высокую цену на вторичном рынке, справедливо предполагая, что корпус имеет высшее качество и что на всех этапах проектирования и строительства использовалось тщательное внимание к деталям. В любом порту особый корпус привлекает наибольшее внимание и запросы.

ГДЕ ПОСТРОИТЬ

Часто владелец выбирает лодку менее 25 футов, поскольку это пространство, доступное в их гараже. Такой выбор строительной площадки очень важен, так как аренда склада может исчисляться многими тысячами за время, необходимое для строительства. Кроме того, одним из первых соображений должен быть последний шаг при доставке лодки к месту старта. Лодки меньшего размера можно поставить прямо на трейлер, а корпуса большего размера необходимо установить в люльку, описанную ниже, и поднять на платформу для перевозки грузов.Провода над дорогами не должны проходить между строительной площадкой и водой, так как это создаст проблемы с зазором над землей.

Где бы вы ни выбрали, убедитесь, что соседи не будут возражать против строительного шума и случайного запаха стирола из смолы, используемой в ламинате. На шлифовку уйдет много часов, и пыль следует удерживать, чтобы не испортить соседские розы. Безопасность необходимо учитывать на любой строительной площадке, поскольку кража инструментов или двигателей может произойти где угодно.Замки на дверях не подходят, но мертвые замки более безопасны. Окна должны быть зарешечены или забиты булавками, так как стекло легко разбивается. Конечно, дверной проем должен быть шире и выше лодки.

Если вы не можете одолжить или арендовать подходящую строительную площадку, некоторые люди рассматривают «временное» укрытие здания, состоящее из трубных каркасов и проволочных опор, удерживаемых анкерами. Труба может быть из оцинкованной стали или ПВХ, который обычно покрыт листовым пластиком как внутри, так и снаружи трубы.Эти укрытия рекламируются в журналах, посвященных постройке лодок, или они могут быть построены умным механиком.

Иногда при дружеском сотрудничестве можно построить навес с навесом за пределами существующего здания, так что одна стена будет общей для обоих. Очевидный недостаток временного убежища в том, что его нельзя запереть, и там нет никакой безопасности. Сильный ветер может разрушить пластиковое покрытие, а сильные дожди могут затопить строительную площадку. Температура для успешного ламинирования должна быть от 65 до 85 градусов, что может быть трудно достичь во временном убежище.

Теперь вы видите требования к строительной площадке. Он должен быть достаточно большим, чтобы вместить лодку во всех трех измерениях, плюс место для верстака, настольной пилы, сухого хранилища стекломатериалов и безопасного хранилища смолы.

СТОИМОСТЬ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

Строительство лодки — занятие очень приятное, поскольку все мы получаем огромное удовлетворение от хорошо выполненной работы. Но в тени скрывается забота о деньгах. Во всем, что мы делаем, нужно учитывать затраты. Я составил список примерной стоимости лодки и лодки, построенной владельцем.Это приблизительные оценки, поскольку они могут варьироваться от строителя к строителю. Наибольшая разница заключается в типе и мощности устанавливаемых двигателей. Очевидно, что есть большая разница между маленьким подвесным мотором и бортовыми бензиновыми двигателями, и большими дизельными двигателями. Лакированный интерьер из редкого дерева может быть в три раза дороже крашеной фанеры. Стандартная 25-футовая лодка может стоить 30 000 или 60 000 долларов, а 33-футовая лодка может стоить 110 000 или 160 000 долларов. Сравнивая цены на лодки, обратите особое внимание на двигатели, а также на размер и качество интерьера.

Самый простой способ постройки лодки своими руками

Летом 1974 года Сэм Девлин работал на буксирном судне на Аляске, когда он прочитал первый выпуск журнала Wooden Boat Magazine . Он был немедленно очарован. «Я не мог выбросить из головы образ этой деревянной лодки, — говорит Девлин. «Я вижу это даже сегодня, почти пять десятилетий спустя». Девлин любил лодки с юных лет и в прошлом работал над лодками из стекловолокна, но, по его словам, в этом процессе не хватало творчества, и он не бросал ему вызов.А вот эта деревянная лодка была чем-то другим.

Девлин, прирожденный ремесленник, считал, что деревянное судостроение — это профессия, которой он может гордиться. Он склонялся к идее создания сосудов, которые были бы красивыми и функциональными — чем-то, что прослужило бы долго. Физический труд соответствовал его сильному, высокому телу. И будучи ребенком 60-х годов, человеком, который достиг совершеннолетия после Вьетнама, он чувствовал свободу составить свою собственную дорожную карту и отказаться от традиционной карьеры.

Энди Кокрейн

Однако возрождение деревянных лодок только началось, и очень немногие строители делились своими процессами. Девлину пришлось придумывать собственное с нуля. Начиная с 1977 года с ручных чертежей и небольших масштабных моделей, Девлин создал формы корпуса, которые выглядели подходящими для небольших парусных и моторных лодок. Но одна часть поставила его в тупик: как соединить панели вместе.

Тем не менее он пошел вперед. «Мой отец согласился купить материалы, если я построю ему лодку», — говорит он.Разрезать панели корпуса было проще всего. Но им нужен был способ соединить их вместе. «Мы осмотрели магазин и увидели проволоку для тюков и плоскогубцы, а через два часа мы сшили лодку и приобрели желаемую форму. Это был момент эврики, — говорит Девлин. Он наткнулся на метод стежков и клея.

Метод сшивания и склеивания — это простая техника постройки лодок, популярная в 1960-х годах, при которой создается прочный цельный корпус, в отличие от большинства других деревянных лодок, которые начинаются с шпангоутов и переборок, а корпус строится сверху.Используя морские фанерные панели, сшитые вместе проволокой для электрического забора и запечатанные эпоксидной смолой, этот процесс устраняет необходимость в каркасах или ребрах, что делает его более простым и быстрым. Для швов и клея не требуются дорогие формы, такие как стекловолокно, и их можно поддерживать в течение длительного времени, что идеально подходит для строителей своими руками.

Энди Кокрейн

Девлин и его отец продолжили возиться с формой и конструкцией своей лодки.Через несколько дней у них появился функциональный катер. Он не был идеальным, но показал, что процесс сшивания и склеивания более чем жизнеспособен — он имел явные преимущества перед другими методами строительства лодок.

Стежок и клей, вообще говоря, обладает замечательной способностью к адаптации. Без высоких затрат на инструменты, как у большинства других лодок, он более доступен для большего числа строителей, что способствует быстрой эволюции идей и распространению этого метода. «С низкими барьерами для входа с точки зрения опыта мы быстро многому научились», — говорит Девлин.Они узнали, что, если они изменят сорт фанеры, они принесут в жертву целостность всей лодки. Они научились использовать эпоксидные смолы, потому что они обеспечивают более прочную герметизацию, чем более популярные полиэфирные смолы. Более того, они узнали процесс, лучший порядок действий и то, насколько уникальным было быстрое превращение идеи в настоящую работающую лодку.

Менее чем через год после завершения своей первой лодки Девлин принял судостроение как полноценную карьеру. Исследования привели его к тому, что в Англии и Новой Зеландии построили небольшие лодки, которые использовали метод, аналогичный тому, который он разработал со своим отцом, но не в том масштабе и сложности, который он себе представлял.

После этого он сосредоточился на улучшении процесса. «Нам нужно было развивать метод, тестируя параметры и не ограничивая его патентами», — говорит Девлин. «С самого начала моей целью было максимально распространить знания и продолжать развивать свои собственные навыки дизайнера и строителя.

Энди Кокрейн

«Большинство людей не видят возможности для лодок более 15 или 20 футов с помощью швов и клея, но я не верил в это ограничение.Я повесил свою судостроительную черепицу на дверь своего магазина в то время в Юджине, штат Орегон, и начал свой бизнес в 1978 году с 25- и 30-футовых лодок ». С тех пор бизнес Девлина рос, добавляя новых членов в свою команду, расширяя свой магазин и совершенствуя свои процессы. Сегодня он работает с различными деревянными лодками, а в настоящее время завершает работу над 40-футовым океанским катамараном.

Самым большим достижением в технологии стежков и клея за последние десятилетия стали компьютеры, заменяющие ручные рисунки.Используя 3D-моделирование и станки с ЧПУ для вырезания фигур, панели лодки становятся более точными и с ними легче работать во время сборки. Это также позволяет дизайнерам лодок, таким как Девлин, отправлять строителям дома комплекты с предварительно вырезанными панелями для сборки с использованием их собственных инструментов.

В 2012 году Девлин получил награду за выслугу в области судостроения и дизайна от Фонда деревянных лодок и журнала Wooden Boat Magazine после того, как спроектировал и построил более 400 лодок (от 7 до 65 футов) методом стежков и клея, которому он помог. улучшить и довести до мейнстрима.По сей день Девлин все еще строит лодки на своем предприятии в Олимпии, штат Вашингтон. Вот его советы по созданию своего собственного.

Персонал

Джордж Рецек

1. | Приобретите набор планов или масштабных чертежей того, что вы собираетесь создать. Девлин создает планы для сотен домашних мастеров, детализируя формы кожуры и все необходимые материалы.

2 | Если длина вашей лодки превышает 8 футов, соедините кромки панелей морской фанеры встык (так называемая зачистка). При использовании комплекта производитель комплекта обеспечит индексацию по типу «волна-замочная скважина» на концах панелей, что поможет их соединить.

3 | Если у вас есть фрезерный станок с ЧПУ, используйте его, чтобы обрезать панели по размеру (обычно их от 5 до 8 для небольшой простой лодки). Переходите к шагу 14.

4 | Если у вас нет доступа к фрезеру с ЧПУ, нарисуйте линии по ширине панели под прямым углом к ​​длинному краю фанеры на расстоянии
футов друг от друга.

Джордж Рецек

Джордж Рецек

5 | Сделайте отметки на биссектрисе на каждой линии, как показано на планах, затем забейте небольшие гвозди («столбы забора») частично в фанеру на каждом из этих пересечений.

6 | Нарисуйте плавные кривые между этими столбами забора, используя гибкую деревянную рейку, чтобы плавно перекинуть их между столбами забора.По завершении удалите ногти.

7 | Выпилите панели, оставив дополнительный выступ из фанеры примерно на 1/8 дюйма, чтобы вы могли видеть проведенную линию.

Джордж Рецек

8 | Возьмите обе части и используйте плоскость для блоков, чтобы выровнять их, чтобы они были симметричными, сглаживая линии разреза до отметок карандашом, сделанных ранее.

9 | Сделайте это для всех панелей лодки, которые вместе составляют весь корпус.

Джордж Рецек

10 | Используйте блочную плоскость, чтобы выбить фаски под 45 градусов на половине толщины панели, на внутренних поверхностях (где она будет сопрягаться с другой панелью).

11 | Проведите линию стежка, обычно это толщина фанеры плюс 1/8 дюйма, и предварительно просверлите небольшие отверстия, как указано на рисунках. Это хорошо работает на нижних панелях.

12 | Для больших лодок (более 15 футов в длину) прошивайте вверх дном — это избавляет от необходимости перекатывать лодку в другое время.Небольшую лодку можно сшить лицевой стороной вверх, потому что катить такую ​​намного проще.

13 | Для больших лодок установите переборки или поперечные (боковые) и продольные (продольные) конструкции, которые увеличивают прочность конструкции и помогают определить архитектурное пространство лодки. Для небольших лодок используйте расширители, которые представляют собой небольшие латы, которые открывают верх лодки на заданную ширину, чтобы растянуть ножницы лодки.

Джордж Рецек

Джордж Рецек

14 | Начните с двух нижних панелей, наложенных друг на друга (как закрытая книга) в носовой части, и сшейте первые две панели вместе по их килевым краям.Этот процесс похож на сшивание двух кусков ткани вместе, но вместо иглы вы можете пропустить проволоку через отверстия руками. Он должен быть достаточно плотным, чтобы кожура склеивалась.

15 | Откройте две половинки нижних панелей, как будто открываете страницы книги, и переверните их над переборками. Для небольших лодок используйте расширители, чтобы сохранить правильную форму.

16 | Повторите этот процесс с каждой панелью, сшивая одну сторону, а затем другую, от носа до кормы.Когда все панели на месте и стежки сжимают панели в форме лодки, пришейте транец к концам панелей. Для небольших лодок добавьте расширители, чтобы открыть верх лодки до запланированного размера.

Джордж Рецек

17 | Начните прикрепление эпоксидной смолы, что похоже на сварку прихваточным швом, вставив язычки из эпоксидной смолы и стекловолокна между проволочными швами на внутренней части корпуса.

18 | После того, как язычки затвердеют, по крайней мере, через 24 часа, а во влажном климате может быть и больше, вы можете вытащить все проволочные стежки и слегка отшлифовать язычки, чтобы разгладить их.

Джордж Рецек

Джордж Рецек

19 | Закончить стеклопластиковые внутренние швы лодки. Оберните сверху несколько слоев стекловолоконной ленты в эпоксидной смоле. Затем стеклопластиковые швы наружной фанерной панели.

20 | Когда корпус достигнет проектной толщины и все швы между панелями заклеены слоями эпоксидной смолы и стекловолокна, обшить всю внешнюю часть лодки эпоксидной смолой и стеклотканью.Некоторые строители используют последний слой корки для контроля соотношения смолы и ткани и устранения пузырьков воздуха.

21 | Закончите стеклопластиковые швы внутренней части лодки, начиная с узких лент до окончательной ширины намеченных планов.

22 | Отшлифуйте лодку изнутри и снаружи, чтобы сгладить края и перекрытия стеклопластика. Нанесите на корпус эпоксидную смолу, прокатанную и нанесенную щеткой как можно более гладко.

23 | Отшлифуйте и запечатайте последний раз и переверните лодку.

24 | Установите интерьер, такой как сиденья, оборудование и двигатель.

Джордж Рецек

25 | Покрасьте всю лодку внутри и снаружи. Непрозрачная краска обеспечивает лучшую защиту от ультрафиолета, что важно для защиты лодки от отражения солнца от воды.

Как отремонтировать поврежденный пол лодки из стекловолокна

Дно лодки из стекловолокна — один из лучших вариантов, который вы можете сделать для своей лодки.Стекловолокно обладает чрезвычайно высокой водостойкостью из-за своего непористого качества. Это делает его очень подходящим материалом для строительства лодок. Однако во время использования ваша лодка может подвергнуться ударам, что может привести к повреждению пола. К счастью, отремонтировать лодку из стеклопластика несложно. Выполните следующие простые шаги, чтобы завершить этот проект.

Шаг 1 — Оценка ущерба

Для начала найдите время, чтобы оценить размер поврежденной области. С помощью пилы срежьте поврежденную часть пола.Лучше всего вырезать из материала круглую форму. Это облегчает последующее исправление. Обязательно сделайте разрез не менее чем на ½ дюйма за поврежденной частью, чтобы полностью извлечь поврежденное стекловолокно.

Шаг 2 — De-Wax

Лодки из стекловолокна обычно обрабатывают воском, и перед ремонтом воск необходимо удалить. Промойте пораженный участок растворителем, чтобы избавиться от воска. Это облегчит ремонт и защитит стекловолокно от трещин, которые могут еще больше ослабить пол.Протрите участок тряпкой.

Шаг 3 — Зашлифуйте

Сделайте фаску вокруг отверстия с помощью диска с зернистостью 36. У вас должен получиться равномерно тусклый вид. Протрите по окружности отверстия и прилегающих участков ацетоном и чистой тряпкой.

Шаг 4 — Нанесите смолу

Используйте пластиковый шпатель, чтобы нанести толстый слой смолы вокруг области.

Шаг 5 — Прикрепите Formica

Вам понадобится какая-то «подкладка» в отверстии, когда вы устанавливаете заменяющий стекловолокно. Поместите кусок пластика, достаточно большой, чтобы закрыть отверстие изнутри корпуса.Это позволит вам работать извне.

Шаг 6 — Вырежьте заплатки из стекловолокна

Отрежьте кусок стеклоткани, который должным образом закрывает отверстие. Он должен превышать отверстие на 1 дюйм по всему периметру. Затем вырежьте другую ткань, которая превышает предыдущую на ½ дюйма. Вырежьте кусок стекловолоконного мата, который превышает размер ткани на ½ дюйма по окружности. Затем установите от 3 до 4 матов. Каждый последующий слой материала, который вы вырезаете, должен превышать предыдущий на ½ дюйма по окружности.

Шаг 7 — Прикрепите ткань из стекловолокна и маты

Смешайте немного смолы и катализатора из вашего набора из стекловолокна. Прикрепите к отверстию самый маленький кусочек стеклоткани. Намажьте поверхность смолой и прикрепите еще одну стеклоткань. Нанесите смолу на ткань, затем нанесите на нее самый маленький стекловолоконный коврик. Используйте воздушный валик по пластырю, чтобы избавиться от пузырьков воздуха.

Нанесите смолу и прикрепите следующий коврик большего размера на ткань. Намажьте еще немного смолы. Продолжайте работать таким образом, пока стекловолокно не будет на одном уровне с полом.Отрежьте лишний материал и нанесите его на заплатку. Запечатайте пластырь смазкой для форм из ПВА.

Шаг 8 — Завершение

Удалите пластиковую оболочку изнутри корпуса. Заполните промежутки смолой и нанесите гелькоут в тон полу.

Сделай сам: каяк из стекловолокна | Gone Outdoors

Строительство каяка из стекловолокна — сложный проект, имеющий множество преимуществ по сравнению с постройкой каяка из других материалов. Стекловолокно часто более жесткое, с ним легче работать, а каяк долговечен и легко ремонтируется.Как только у вас будет начальная работа по созданию формы, последующие лодки будут строиться быстрее.

Выберите дизайн

Выберите дизайн каяка. Можно выбрать и использовать практически любой коммерческий план, если учесть разницу в толщине корпуса между материалом, предусмотренным планом, и стекловолокном. Вместо того, чтобы использовать существующий план, спроектируйте новую лодку с помощью программного обеспечения для проектирования каяков. И Kayak Foundry, и Delftship — это простые в использовании программы, которые упрощают проектирование каяков.

Заглушка

Найдите или изготовьте заглушку. Вилка — это деталь, которая выглядит так же, как конструкция каяка, которую вы строите. Чтобы сделать заглушку по чертежам, вы строите каяк, обычно из дерева, с отделкой только снаружи. Но существующий каяк можно использовать в качестве пробки, если вы получите разрешение от дизайнера и производителя каяка. Как только заглушка будет готова и поверхность станет идеально гладкой, покройте ее восковой пастой и смазкой для форм из ПВА. Чем лучше будет обработанная поверхность вилки, тем лучше будет готовый каяк из стекловолокна.

Форма

Постройте форму. Стекловолоконная форма для каяка обычно является женской частью, из которой вы будете собирать каяк. Байдарка обычно имеет две формы; один для корпуса и один для палубы. Вокруг заглушки сделайте фланец от трех до пяти дюймов там, где будет шов между палубой и корпусом. Этот фланец обеспечивает место для установки ножа, создавая корпус или палубу, точно совпадающую с другой стороной. Чтобы построить форму, покройте каждую сторону заглушки стекловолокном. Использовать матовое стекловолокно обычно проще, потому что он легче прилегает к пробке, чем некоторые ткани.После высыхания вытащите заглушку из формы, а затем отшлифуйте и заполните все дефекты формы. Затем форма покрывается несколькими слоями воска и ПВА.

Гелькоут

Распылите на форму цветной гелькоут. Гелькоут обеспечивает гладкую поверхность каяка. Рассмотрите возможность использования яркого цвета; на воде он будет более заметным. Для корпуса рассмотрите возможность использования белого цвета, который скрывает царапины.

Укладка

Уложите стекловолокно в форму. Цель укладки — использовать стекловолокно ровно настолько, чтобы обеспечить желаемую жесткость и долговечность готового каяка.Чем больше используется стекловолокно, тем прочнее и жестче будет каяк, но чем больше стекловолокна, тем тяжелее каяк. Использование дополнительных частичных слоев стекла в тех частях каяка, которые будут подвергаться большему износу, — хороший способ повысить прочность и снизить вес. После того, как стекловолокно будет размещено правильно, смочите его эпоксидной смолой, винилэфиром или полиэстером. Эпоксидная смола — самая прочная и самая дорогая, полиэфирная — самая слабая и самая дешевая. Винилэстер — хорошее сочетание стоимости и характеристик.Когда стекловолокно высохнет, выньте его из формы. Если вы подготовили форму правильно, это должно быть легко.

Отделка

Соедините палубу с корпусом с помощью стекловолоконной ленты изнутри и снаружи. При укладке стекловолокна поверх затвердевшего стекла отшлифуйте поверхность наждачной бумагой перед нанесением нового слоя. Этот шов из стекловолокна скрепляет лодку, поэтому убедитесь, что он доходит до дальних концов каяка. Затем установите оставшееся оборудование. Часто проще построить отдельную форму для комингса кокпита и на этом этапе приклеить ее к байдарке.