Каркас деревянный: Каркасы домов. Деревянные каркасы. Каркас каркасного дома. Стены каркасного дома

Содержание

видео-инструкция по монтажу своими руками, каркасное строительство, СНиП, чем обшить металлическую конструкцию, фото и цена

Все фото из статьи

Нередко при строительстве зданий и различных сооружений перед строителями возникает необходимость сборки деревянного каркаса. Конечно, в каждом отдельном случае он изготавливается по-разному, однако, существуют общие правила сборки каркасных конструкций.

В данной статье мы рассмотрим основные принципы того, как осуществляется деревянное каркасное строительство своими руками.

Каркас деревянного дома

Общие сведения

Каркасное строительство из дерева пользуется большой популярностью. Причем потребность в нем зачастую возникает не только перед профессиональными строителями, но и домашними мастерами. К примеру, такие сооружения, как беседки, веранды, навесы и даже заборы в большинстве случаев имеют деревянный каркас.

Кроме того, деревянные каркасы применяются в мебельной отрасли. К примеру, при умении обращаться с деревом, можно самостоятельно сделать деревянный каркас для кровати или стола.

Ниже в качестве примера рассмотрим, как осуществляется сборка каркасов для небольших сооружений, таких как беседки, теплицы, бытовки,всевозможные кабинки, и пр.

Каркас теплицы

Изготовление каркаса

Выбор материала

В первую очередь следует сказать, что лучше всего выполнять монтаж каркаса из деревянного бруса. Этот материал достаточно прочный, к тому же удобный в обработке и сборке. Правда, в некоторых случаях за неимением бруса можно воспользоваться и бревнами.

При этом, вне зависимости от типа материала, прежде чем приступить к строительству, необходимо обратить внимание на следующие моменты древесины:

Параметры Требования
Качество Древесина не должна быть гнилой или растрескавшейся, так как это сильно скажется на прочности и долговечности конструкции. Кроме того, нежелательными являются сучки.
Влажность Максимальное значение влажности не должно превышать 20 процентов. В противном случае имеется угроза деформации, загнивания и растрескивания дерева.
Сечение Зависит от предполагаемой нагрузки на конструкцию. Следует учитывать, что материал должен обеспечивать некоторый запас прочности.

Брус из сосны

Обратите внимание! Согласно СНиП на каркасные деревянные конструкции № II-25-80, в процессе сборки конструкций необходимо предусмотреть защиту древесины от биоповреждений, переувлажнения и возгораний. Для этого все деревянные элементы следует обработать защитными составами.

Что касается выбора породы, то чаще всего она значения не имеет, но в то же время от этого зависит цена материала.Большой популярностью пользуется брус из сосны и ели, который обладает хорошими эксплуатационными качествами, но при этом стоит относительно дешево.

Проект

Прежде чем приступить к работе над любым деревянным каркасом или сооружением, необходимо составить его проект на бумаге. Он должен отображать все детали будущего изделия, их размеры и способ крепления.

На схеме изображен деревянный каркас для шкафа

Наличие схемы упростит дальнейшую работу, а также позволит заранее рассчитать материалы. Конечно, чтобы составить чертеж, предварительно необходимо определиться с размерами будущего изделия и его конструкцией.

Фундамент

Вне зависимости от типа возводимого сооружения, начинать строительство следует с обустройства его основания.Последнее может быть выполнено в виде отдельного фундамента, к примеру, столбчатого или ленточного, или в виде стоек, вкопанных в землю.

Пример столбчатого фундамента

Для небольших каркасных строений обычно используют мелкозаглубленный столбчатый фундамент из блоков, который выполняется следующим образом:

  • Выкапываются лунки под блоки на глубину около 20-25 см.
  • Затем дно лунок засыпается слоем песка и щебня толщиной не менее 15 см. При этом подушка тщательно утрамбовывается и выравнивается.
  • На подготовленную подушку укладываются блоки и гидроизолируются несколькими слоями рубероида.
  • Затем на блоки монтируется ростверк – брус, который связывает все блоки. По сути, ростверк является основой каркаса, к которому впоследствии крепятся стойки.

Схема установки деревянной опоры в землю

Зачастую, когда выполняют деревянный каркас для веранды или беседки, не делают для него отдельный фундамент, а устанавливают столбы прямо в грунт.

Такая конструкция также может быть достаточно долговечной, однако, при условии соблюдения следующей технологии:

  • Вначале выкапываются лунки для стоек на глубину промерзания грунта. В среднем он составляет 1,2-1,3 м.
  • Дно лунок засыпается слоем песка и щебня.
  • Далее подготавливаются столбы – обрабатываются защитной пропиткой, после чего на нижнюю их часть, которая будет располагаться под землей, наносится битумная мастика.
  • Подготовленные деревянные столбы устанавливаются в лунки и выставляются по строительному уровню или отвесам. В вертикальном положении их необходимо зафиксировать распорками.
  • Затем лунки заливаются бетоном, причем на поверхности бетон должен образовывать бугорки, чтобы вода не скапливалась возле стоек.
  • После застывания бетона место его стыка с деревянной поверхностью следует промазать силиконовым герметиком.

Обратите внимание! При изготовлении заборов и ограждений столбы устанавливаются по этой же схеме. Причем, после установки забора обычно собирают и каркас для ворот из дерева, который впоследствии обшивается досками и монтируется на опоры.

На этом процесс обустройства основания завершен.

Схема монтажа стоек

Сборка каркаса

Следующим шагом является непосредственно сборка каркаса.

В качестве примера рассмотрим как сделать каркас беседки из дерева:

  • Если конструкция возводится на столбчатом фундаменте, то нижней обвязкой служит ростверк. К нему следует прикрепить стойки по углам конструкции.

Вариантов их монтажа существует довольно много. Чаще всего стойки устанавливают «в стык» и укрепляют раскосами и металлическими уголками. Чтобы получить более прочное крепление, можно установить стойки «в пол дерева», как показано на схеме выше, и дополнительно сбоку прикрепить их саморезами к ростверку.

Если конструкция монтируется на столбах, установленных в грунт, выполняется нижняя обвязка, которая объединяет опоры в единую конструкцию. Для этого между стойками крепятся перекладины. Принцип их монтажа аналогичен установке стоек.

На фото – пример крепления верхней обвязки

  • После монтажа нижней части конструкции монтируется верхняя обвязка. Для этого обычно используется деревянный брус или доски, которые крепятся к торцам стоек или сбоку.

Для крепления верхней перевязки могут использоваться гвозди и саморезы. Дополнительно укрепить верхнюю обвязку следует раскосами.

  • Для придания жесткости конструкции посередине между стойками можно установить перекладины или раскосы.
  • Когда основная часть конструкции будет выполнена, нужно собрать каркас кровли из дерева.Он может быть одно- двух- или четырехскатным.

В качестве примера рассмотрим изготовление двухскатной конструкции. В ее основе лежат стропильные фермы, которые состоят из двух стропильных ног.Нижней частью стропильные ноги опираются на верхнюю мауэрлат, которым служит обычно верхняя обвязка конструкции, а вверху соединяются в коньковом узле.

Схема устройства двускатной крыши

  • Далее стропильные ноги соединяются между собой затяжкой – горизонтально расположенной перекладиной.
  • Затем все стропильные фермы соединяются коньковым пролетом.
  • После этого к стропильным ногам с каждой стороны крепятся деревянные доски параллельно коньковому пролету, которые служат обрешеткой.
  • В завершение работы на нижнюю обвязку укладываются доски, которые служат полом, а также монтируется кровельное покрытие.

Совет! Имея навыки работы с металлом, для деревянных сооружений можно делать и металлические каркасы. К примеру, на загородных участках зачастую можно увидеть деревянный забор на металлическом каркасе. Единственное, перед тем как обшить металлический каркас деревом, в металлических деталях необходимо предварительно просверлить отверстия под болты.

Вот собственно, и вся инструкция по сборке каркаса для беседки. По такому же принципу можно сделать и каркасы для других строений или даже домов.

Вывод

Деревянные каркасы применяются в самых разных областях строительства. Они достаточно просто собираются и при этом обеспечивают сооружения хорошей прочностью. Единственное, для этого необходимо соблюдать определенные правила сборки конструкций и обеспечивать надежное соединение деталей.

Получить дополнительную полезную информацию по данной теме можно из видео в этой статье.

Деревянный каркасный дом | Справочник | Лесоматериалы

Каркасные и щитовые дома как особо массовый тип — плод конвейерного производства и строительства. Разработаны они были более 100 лет назад в Детройте Фордом для рабочих автомобилестроительного комплекса. Эти посёлки сохранились и до настоящего времени. Строительство домов каркасной конструкции менее трудоёмко, чем рубленых. Стены таких домов состоят из несущих стоек, обвязок, утеплителя и отделочных слоев. Срок службы каркасных домов составляет 30 лет и более, а при хорошей биологической защите его можно увеличить в два раза. Строительство таких домов менее трудоёмко, при этом каркасные конструкции более экономичны по сравнению с рублеными, так как для их изготовления требуется в 1,5 — 2 раза меньше древесины, а по своим теплотехническим характеристикам они не уступают, а в некоторых случаях даже превосходят стены сруба. К примеру, если у нас часто сооружают каменные коттеджи в стиле старофранцузских мини-замков, то в соседней Скандинавии повсеместно предпочитают традиционную архитектуру сруба, хотя и в усложнённой тектонике. Поскольку скандинавы уже давно строят по новым теплотехническим технологиям (с увеличенным до 7 раз теплосопротивлением), их срубы только внешне выглядят таковыми. На самом деле это не что иное, как весьма искусная имитация: каркасно-щитовые дома заводского изготовления с мощным слоем минераловатной изоляции. После сборки такие дома обшивают с фасада шпунтованными пластинами со скругленными кромками, которые и создают вид рубленой конструкции. По углам таких зданий примонтированы столбчатые «клети», из бревенчатых коротышей с внутренними анкерными тяжами под напрягающими гайками, которые не только завершают образ бревенчатого дома, но и являются надёжной опорой для легких слоистых стен.

Рис. 1. Традиционная конструкция каркасного дома: 1 — нижняя обвязка; 2 — стойка; 3 — подкос; 4 — верхняя обвязка; 5 — лаги; 6 — балка чердачного перекрытия; 7 — стропильная нога; 8 — обрешётка.
Рис. 2. Схема типового каркасного домика с высокой крышей: 1 — нижняя обвязка; 2 — деревянная обшивка; 3 — стойки каркаса; 4 — верхняя обвязка; 5 — ограждение лоджии; 6 — лобовая доска; 7 — стропильная нога; 8 — обрешетка; 9 — подкос.

Типичные традиционные конструкции дома с каркасными конструкциями представлены на рис. 1 и 2. Несущие стойки каркаса, обвязки и раскосы выполняют из брусков сечением 50×100 и 100×100 мм, которые устанавливают на расстоянии от 0,5 до 1,5 м друг от друга, привязывая их к дверным и оконным проемам. Стойки каркаса устанавливают на нижнюю обвязку, служащую его основанием (рис. 3). Обвязка изготавливается из бревен, брусьев или досок и опирается либо на балки цокольного перекрытия, либо непосредственно на цоколь по слою гидроизоляции. Углы нижней обвязки выполняют так, как показано на рис. 56 или, в более упрощенном варианте — на рис. 4. Соединение — гвоздями, скобами, в идеальном варианте — шипами. Расстояние между несущими стойками каркаса выбирают из условий жёсткости и размеров обшивочного материала, используемого при строительстве дома.

Рис. 4. Вариант нижней обвязки: 1 — гнездо для угловой стойки; 2 — гнёзда для промежуточных стоек; 3 — усиливающие доски.
Рис. 3. Формирование каркаса на нижней обвязке: 1 — фиксация промежуточных стоек; 2 — сборка усиленного гнезда для угловой стойки; 3 — фиксация угловой стойки.  Рис. 6. Вариант заполнения каркаса: а — камышитом; б — засыпкой; 1, 4— камышит; 2 — стойки; 3 — штукатурка; 5 — плотная бумага, пергамин; 6 — обшивка; 7 — засыпка. 

При этом расстояние между балками цокольного и чердачного перекрытия должно соответствовать расстоянию между стойками каркаса, что позволяет получить конструктивную схему с чёткой передачей нагрузок по несущим элементам стен и перекрытий (рис. 5). Для придания каркасу большей жёсткости всегда между стойками с двух их сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо с обвязом сковороднем или полусковороднем. На стойки устанавливают верхнюю обвязку (желательно на прямых шипах), а в нее врубают потолочные балки, на которые крепятся стропила. В местах расположения окон и дверей между стойками врезают дополнительные бруски, на которые будут опираться оконные или дверные рамы. Для внутренних перегородок предусматривают установку стоек, чтобы можно было выполнить перегородки с использованием брусков нижней обвязки.

Рис. 5. Каркасная конструкция с прямой передачей нагрузок по несущим элементам: 1 — стенка; 2 — столб фундамента; 3 — нижняя обвязка; 4 — стойка; 5 — обрешетка; 6 — балка чердачного перекрытия; 7 — стропильная нога; 8 — верхняя обвязка; 9 — раскос.

Наружная обшивка должна быть атмосферостойкой и хорошо защищать внутреннее пространство каркаса от увлажнения и продувания. Вид наружной отделки каркасных стен выбирают из архитектурных соображений, наличия материалов и т.д. Возможен вариант выполнения наружной обшивки в два этапа. Сначала наружные стены обшивают черновыми досками, а после этого устраивают декоративную облицовку. Это может быть гонт, вагонка, кирпич или один из видов облицовочных панелей, которые в большом изобилии появились на строительном рынке. Обшивают стены с наружной стороны сосновыми, еловыми досками, которые располагают горизонтально для придания строению необходимой жесткости. Можно применять различные сочленения досок: встык, в шпунт (в четверть), внахлёстку и т.д. Следует отдавать предпочтение сочленению в шпунт и внахлестку, так как такие стены менее проницаемы для ветра. При такой обшивке между досками и облицовкой размещают влагонепроницаемую строительную бумагу, что дополнительно защитит древесину от атмосферных воздействий. Лучшим решением считается устройство наружной обшивки в виде экрана, расположенного от поверхности стены на расстоянии 3 — 5 см с образованием полости для вентиляции. В этом случае каркас с наружной стороны сначала обшивают твёрдыми древесноволокнистыми плитами толщиной 3 — 4 мм, затем сверху набивают вертикальные рейки или бруски, а по ним крепят наружную обшивку. Такое решение хотя и требует дополнительного расхода материалов, однако обеспечивает более надёжную защиту утеплителя от увлажнения, а древесину от биологического разрушения.

В качестве утеплителя могут быть использованы органические и неорганические материалы. Применяя тот или иной утеплитель, следует обеспечить его эффективность в процессе длительной эксплуатации дома. Поэтому нельзя допускать уплотнения и осадки сухих засыпок, а также намокания и загнивания органических утеплителей. Утеплители, применяемые для каркасного домостроения должны обладать плотностью не более 500 — 600 кг/м3. Наиболее часто используемые для этой цели утеплители и их характеристики отражены в таблицах.

Плитные утеплители

Плиты Размер, мм Площадь, м2 Масса, 1 м2, кг
высота длина толщина
Несгораемые полужесткие 600 600 50 0,36 2,25
Стекловатные 600 300 50 0,21 1,35
Несгораемые минераловатные 600 600 50 0,36 2,25
Полужесткие теплоизоляционные на синтетической связке 600 300 50 0,21 1,35

Характеристики утеплителей

Материал Плотность, кг/м3 Прочность на сжатие, МПа Минимальная толщина при температуре наружного воздуха, °С
-20 -30 -40
Шлак котельный 600-900 16-18 20-24 26-30
Керамзит 400-600 14-16 18-22 24-28
Опилкобетон 250-400 10-12 14-16 18-20
Минеральная вата 100-250 8-10 12-14 16-18
Пенопласт 20-60 3-5 5-8 8-12

Как видно из таблицы самыми эффективными являются минераловатные плиты и пенопласты. При этом пенопласты имеют единственный недостаток — плохую огнестойкость. Другие утеплители из-за относительно высокой теплопроводности можно применять лишь в районах с расчетной температурой до -25°С. Варианты засыпки полостей каркаса показаны на рис. 6.

Органические утеплители перед засыпкой нужно антисептировать, смешивать с минеральными вяжущими (цемент, известь, гипс) и во влажном состоянии укладывать с лёгким трамбованием. Основной недостаток сухих засыпок заключается в их осадках, вследствие чего могут образоваться пустоты. Поэтому при их использовании стены поднимают на 200 — 300 мм выше потолочных балок. Через некоторое время засыпку добавляют. Для этого же устраивают выдвижные подоконники или под окнами применяют только плитные или волокнистые материалы. Плитные утеплители крепят к стойкам каркаса двумя прижимными брусками сечением 20×30 мм. Их прибивают по всей длине стоек так, чтобы они образовали пазы, в которые плотно без зазоров можно было вставлять вырезанные в плите гребни. Углы строения, а также коробки дверей и окон с внешней и внутренней сторон обшивают досками и наличниками. Для предохранения от гниения наружную сторону стен покрывают олифой и окрашивают.

Для защиты засыпки от паров воздуха, движущегося зимой со стороны помещения, необходимо укладывать с внутренней стороны изоляционный слой из пергамина или другого изоляционного материала. Внутренние стены можно оштукатурить по дранке или оклеить обоями по обшивке из гипсокартонных плит или других листовых материалов. При этом нужно учитывать, что некоторые виды древесностружечных плит имеют высокую токсичность и запрещены для использования в жилых помещениях. Тонкие древесноволокнистые плиты при изменении влажности воздуха могут коробиться. Для предотвращения этого явления их склеивают попарно, используя любой медленно сохнущий клей. 

Каркас дома своими руками | Строительный портал

Основная функция каркаса дома — обеспечение его прочности и равномерное распределение всех нагрузок. Поэтому данная часть здания требует особого внимания в процессе ее изготовления. Различают несколько видов каркасов, об их особенностях и о строительстве каркаса домов поговорим далее.

Оглавление:

  1. Общее понятие о каркасе дома
  2. Основные виды каркасов
  3. Деревянный каркас дома — особенности и преимущества
  4. Особенности возведения монолитного каркаса дома
  5. Каркас дома своими руками: строительство металлического каркаса

Общее понятие о каркасе дома

Каркасом называют несущую конструкцию, в состав которой входят разного рода линейные элементы. Каркас выполняет роль опорного элемента, на который ложится вся нагрузка.

В качестве основных элементов, используемых при возведении каркаса используются колонны, ригели, прогоны и фермы.

Существует два основных вида каркасов:

  • полные — которые способны воспринять всю нагрузку на себя;
  • неполные — основные элементы несущих конструкций, в которых отсутствуют колонны вблизи наружной стены.

Для расчета мощности каркаса учитывается нагрузка, которую производит собственный вес конструкции. Кроме этого, в это значение включаются такие погодные факторы как снег, дождь и ветер.

Для обеспечения жесткости угловых элементов в сварных конструкциях используется замоноличивание, ранее сваренных арматурных выпусков.

Использование каркасов здания в комплексе с легкими конструктивными оградами стен и их перегородок позволяет снизить вес самого здания. Кроме того, для сооружения каркасных домов требуется меньшее количество материалов, таких как железобетон, кирпич и т.д.

Каркасы домов фото:

Основные виды каркасов

Предлагаем изучить основные разновидности каркасов в соотношении с технологией их возведения:

1. Рамные конструкции, на которых присутствует перекрытие — данная конструкция является поддонной или платформенной. Кроме того ее называют канадской технологией возведения каркасных домов. Суть данной технологии состоит в разделении каждого из слоев в платформу или поддон. Сборка всей конструкции начинается снизу. Сначала производится обвязка тех частей, которые лежат на фундаменте. Далее осуществляется укладка балок и лаг перекрытия, расположенных на первом этаже. Для их соединения используют крепежи, которые придают им форму платформы. А на нем производится сборка стен и остальных частей конструкции. С помощью каркасных стоек, создаются вертикальные участки. Их нижняя часть закрепляется на поверхности лаг и фасадных лаг, а верхняя — является опорной точкой начала второго этажа здания. Второй этаж возводится также, как и первый.

2. Каркас в котором присутствуют неразрезные стойки — имеет широкое распространение в Финляндии и Норвегии. Отличительной особенностью данной конструкции является тот факт, что вертикальные стойки в многоэтажном строении проходят через все этажи. Далее в поверхность стойки врезают опорную доску, которая крепит между собой балки межэтажных перекрытий. Для стягивания стен данной конструкции используются лаги перекрытия. При выполнении работ по сооружению конструкции следует особое внимание уделить обеспечению параллельного расположения вертикальных компонентов, к которым будут крепиться балки, обеспечивающие межэтажное перекрытие. Если дом имеет сложную конфигурацию, то для выполнения этого процесса потребуется много сил и времени.

3. Каркас, который основывается на комбинации стоек и балок. Данный тип каркасных конструкций широко используется австрийскими и немецкими строителями. Изготовить такую конструкцию намного сложнее, чем стандартный каркасный дом. Так как в процессе оборудования здания в большом количестве присутствуют врубки, врезки и шиповые соединения. Для упрощения классического варианта сборки дома их заменяют металлическими крепежами и болтовыми стяжками. Высокой прочностью и долговечностью отличаются данные каркасные конструкции. Так как в процессе их возведения используется массивный брус, прошедший специальную обработку.

4. Довольно схож с предыдущим вариантом каркасный дом, построенный по каркасно-стоечной системе. Главным отличием между этими типами домов является наличие во втором варианте массивных вертикальных стоек, которые образуют основу конструкции. Их установка производится непосредственно в почву или на опоры, выполненные из бетона. С помощью данной конструкции дом значительно приподнимается, за счет этого обеспечивается отличная вентиляция. Технология используется при наличии болотистых грунтов. Участки верхних массивных прогонов выполняют функцию перераспределения веса кровли на поверхность стоек. Для заполнения пространства, которое находится между несущими участками здания, устанавливают каркасные рамы, а в них монтируют окна, двери, разнообразные стойки и раскосы.

5. Комбинированная технология возведения каркаса дома предполагает объединение определенных технических процессов из вышеперечисленных вариантов в один. Данная конструкция имеет индивидуальные особенности построения и рассчитывается в соответствии с определенным типом местности, на которой ее возводят.

Деревянный каркас дома — особенности и преимущества

Для начала предлагаем изучить преимущества постройки деревянного каркаса для дома:

  • возможность осуществления сборки в любое время года;
  • возможность поэтапной работы;
  • быстрота проведения работ, целый дом возводится за три месяца;
  • отсутствие усадки, так как дерево используется исключительно из хвойных пород, поэтому сразу после сборки выполняется отделка;
  • отсутствие необходимости в обустройстве дорогостоящих и массивных фундаментов;
  • создание минимальных нагрузок;
  • отсутствие необходимости в использовании специальных грузоподъемных машин и другой строительной техники;
  • возможность самостоятельного изготовления, без привлечения специалистов;
  • универсальность внешнего вида обуславливается тем, что возведение каркасного дома схоже со сборкой конструктора, а значит, возможны любые его формы и конфигурации.

Каркасная конструкция, выполненная из дерева в классическом понимании, представляет собой небольшой прямоугольный дом, который имеет один жилой и один мансардный этаж. Дом рассчитывается на проживание пяти-шести человек. В нем имеется двухскатная кровля, слуховое окно. Именно благодаря наличию простой формы и несложной конфигурации данная каркасная конструкция отличается доступной стоимостью.

Такой вид каркасного дома собирается на участке, для его изготовления используется качественный, ранее обработанный деревянный брус. С его помощью создаются довольно мощные и надежные конструкции.

Когда прочный каркас обустроен, на его поверхность укладывается теплоизоляционный материал, на предварительно обустроенную пароизоляцию. Учтите, что в этом вопросе, не допускается нарушение пароизоляционной мембраны, так как произойдет сбой в теплоизоляционной системе. Когда утеплитель и мембраны установлены, дом обшивается специальными панелями. При этом, обязательно наличие вентиляционного зазора. Благодаря правильной работе всей каркасной конструкции осуществляется регуляция микроклимата в помещении.

Предлагаем ознакомиться с основными ошибками, которые встречаются при формировании деревянного каркаса и в целом отражаются на качестве возведенного строения:

1. Выбор качественной древесины.

Не допускается сооружать каркас из дерева, имеющего повышенную влажность. Так как после высыхания происходит деформация досок, их скручивание и выворачивание крепежей. Если дом возведен из влажного дерева, после выполнения отделки и его высыхания возможен риск деформации всего строения, таким образом, нарушается работа системы утепления, вентиляции и собственно вся отделка здания.

Если отсутствует возможность покупки заранее высушенного леса, то следует использовать дерево, которое хорошенько просушилось на строительном участке. Главным требованием к такой сушке — присутствие ветра со всех сторон уложенного дерева.

Чрезмерно быстрая сушка дерева приводит к его растрескиванию. Поэтому сырой древесине противопоказано прямое солнечное излучение. При наличии чрезмерной жары, каждый слой досок пересыпается опилками. Таким образом дерево будет сохнуть постепенно.

Во избежания коробления досок в процессе сушки, они скрепляются между собой саморезами. Ни в коем случае не накрывайте древесину полиэтиленом, так как это приведет к образованию плесени и грибка, разрушающих их структуру.

2. Ни в коем случае не экономьте на возведении каркаса.

Каркас является основной несущей конструкцией здания. Возможен риск замены определенных его элементов в виде стоек или ригелей, но существуют элементы — узлы и обвязки, которые не поддаются реставрации, и если они были выполнены некачественно, требуется демонтировать все здание.

Для обвязок выбираются доски самого высокого качества, которые прошли предварительную обработку антисептиком в несколько слоев. Возможен вариант изготовления однослойной обвязки, но лучше, если доски будут уложены в два слоя. Минимальное расстояние между стойками — 600 мм.

Особое внимание следует уделить проемам для окон и для дверей. Ригель должен опереться на поверхность стоек, таким образом повысится жесткость конструкции.

3. Уровень жесткости.

Каркасные стойки обладают высокой жесткостью, которая помогает им выдержать всю нагрузку от веса здания. Если каркасная конструкция имеет только вертикальные стойки, то ее с легкостью нарушит даже небольшой порыв ветра. Поэтому при обустройстве деревянного каркаса важным фактором является диагональная жесткость.

Для ее получения существует несколько способов:

  • обустройство подкосов, подпирающих стойки;
  • обшивка каркаса с помощью прочного листового материала в виде ЦСП или ОСП;
  • выполнение цельной частой обрешетки.

4. Сборка стенного пирога.

Данный этап является очень важным, ведь именно от него зависит правильное обустройство гидро-, тепло-, звуко- и пароизоляции. Поэтому при выборе материалов следует руководствоваться особенностями строения, климатом территории, на которой оно возводится и другими индивидуальными факторами.

Особенности возведения монолитного каркаса дома

Самым распространенным и практически идеальным способом постройки дома является возведение монолитного каркаса. Из железобетона возводят фундаменты, все участки несущих колонн и перекрытий.

Такая конструкция отличается сверхпрочностью, жесткостью и надежностью. С помощью такого каркаса реализуются любые задумки дизайнеров и архитекторов. Существует возможность обустройства разных по высоте и величине комнат. Существует возможность строительства больших комнат, разделенных колоннами.

Для строительства бетонного каркаса требуется намного больше денежных, временных и физических усилий, чем при возведении каркасных конструкций из дерева. Для изготовления бетона требуется наличие бетономешалки, а для его уплотнения используется электрический вибратор. Кроме того, при использовании бетонных плит необходимо нанимать специальную технику для их установки. Возможен вариант поэтапного или единовременного выполнения всех работ, за исключением фундамента.

Для изготовления монолитных каркасов используется горизонтально выставленная опалубка, которую устанавливают на металлические стойки. На опалубку связывают каркас из арматурных прутьев, который заливают бетонным раствором. После схватывания бетонной смеси снимаются стойки.

При монтаже перекрытия следует учесть участки в виде дымохода, кабелей, вентиляционных каналов и т.д. Для строительства несущих колонных участков используется более подвижный тип бетона, так как они имеют высокую степень армирования, поэтому требуют высококачественного уплотнения. Для изготовления подвижной смеси не нужно в бетон добавлять воду, необходимо всего лишь приобрести специальные добавки, так как вода отрицательно скажется на качестве конструкции.

В процессе обустройства колонн монолитного типа необходимо соорудить специальную съемную многоразовую опалубку, которая хоть и стоит больших денег, обеспечивает более прочное сцепление и жесткость колонны.

Работы по сооружению бетонного каркаса проводятся исключительно при плюсовой температуре. В качестве заполнителя для стен используются материалы с более низкой прочностью, так как основная нагрузка ложится именно на колонны. Стены в большей мере являются теплозащитой и ограничителями пространства. Для заполнения стен используется теплая керамика, кирпич, бетонные блоки, арболит и т.д.

Монолитные перекрытия требуют обязательного утепления, из-за возможности их промерзания. Установка колонн производится на внутреннюю часть стен. Данная процедура оберегает их от промерзания, таким образом увеличивая длительность их эксплуатации.

Каркас дома своими руками: строительство металлического каркаса

Металлический каркас является главным несущим элементом быстровозводимых зданий. Данные каркасы чаще всего используют в процессе строительства сооружений промышленного или складского назначения. Хотя некоторые технологии строительства жилых домов также подразумевают использование именно металлического каркаса.

Металлический каркас отличается высокой прочностью, основной его составляющей выступает стальной профиль, имеющий диагональные связи жесткости.

Металлический каркас состоит из вертикальных стоек и горизонтальных прогонов. На них крепится внутренняя, внешняя обшивка здания, окна двери и внутренние перегородки.

Металлические каркасы отличаются популярностью из-за таких особенностей как:

  • легкость;
  • прочность;
  • простота возведения;
  • быстрые сроки обустройства;
  • долговечность;
  • экономичность.

Стальные каркасы возводят в любое время года, в отличии от железобетонных конструкций. С помощью данных конструкций быстро воплощаются любые задумки архитекторов, так как здание может иметь любую форму и конфигурацию.

При необходимости в демонтаже металлического каркаса, все работы проводятся очень быстро. Предварительно стальные конструкции покрывают специальными средствами, которые оберегают их от коррозии и других воздействий на многие годы.

Каркас дома видео:

Чем хорош деревянный каркас? | РусьЭкоСтрой

     

    Дерево – уникальный материал для постройки дома. В России традиционно отдают предпочтение именно домам, построенным из дерева. Деревянные каркасные дома сочетают в себе целый комплекс полезных свойств, главные из которых — это экологичность и доступность.

 

     Внутри деревянного дома Вы всегда будете чувствовать себя более комфортно, чем в квартире и в кирпичном коттедже. Деревянный дом обеспечивает оптимальное соотношение температуры и влажности. Целебный аромат хвойной древесины за счет всем известных фитонцидов, выделяемых деревом, служит визитной карточкой деревянного дома.

 

 

 

 

Тепловые характеристики деревянного каркасного дома

     Дерево прекрасный теплоизолятор. Выбирая деревянный каркасный дом, Вы в первую очередь выбираете самый теплый дом.

     Теплопроводность древесины очень низкая. Ниже в таблице представлены сравнительные параметры:

      Технология деревянного каркасного домостроения предполагает наличие теплоизолирующего материала, или утеплителя. Утеплитель дополнительно защищает стены от продувания и сокращает расходы на строительство дома. Применяя утеплитель в технологии строительства деревянных каркасов, мы экономим на необходимом объеме древесины. Что значительно снижает стоимость такого дома, ведь древесина хорошего качества стоит не мало, особенно в сезон активного строительства (весна-лето). Стены каркаса с использованием утеплителя дешевле, чем стены из деревянного бруса с тем же показателем теплопроводности.

Экологичность деревянного каркасного дома

    Об экологии сегодня написано очень много. Настолько много, что теперь очень трудно понять, что же такое экологичный дом. О понятии экодом можете прочитать в предыдущей статье. Здесь мы отметим главное.

• Влияние на здоровье человека деревянного дома

     Известно положительное влияние дерева на ауру человека. Так, если вы встанете рядом с деревянной стеной дома, аура ваша будет расширяться. Обратный эффект вы получите рядом со стеной из бетона.

     Если Вы не считаете себя эзотериком, и такие понятия Вам не близки, напомним о лечебных свойствах хвойной древесины на здоровье. Хвойные породы выделяют фитонциды, которые обеззараживают воздух в деревянном доме.

• Благоприятный микроклимат деревянного дома

     Для создания благоприятного микроклимата в деревянном каркасном доме лучше всего использовать натуральные утеплители. Более предпочтительны льняные и конопляные. Возможно применение изоляторов из вторичного сырья (эковата и др.)

     Деревянные каркасные дома в сочетании с такого рода теплоизоляцией обретают способность «дышать». Главное, не перекрывать их строительными синтетическими пленками-мембранами или любыми другими искусственными материалами. Тогда ваш теплый дом будет гордо носить звание «экологичный».

• Гармонично вписывается в природный ландшафт

     Деревянное зодчество на Руси обусловлено обилием в нашей стране строевого леса. Строились не просто дома из дерева, это были целые произведения искусства! Они прекрасно вписывались в природные ландшафты и не казались «инородным объектом», а скорее дополняли живую картину лесов и полей и логично завершали её.

     И сегодня трудно представить себе другой образ «гармоничного» дома, нежели деревянный. Деревянное домостроение — это поистине национальное достояние нашей страны!

Доступность деревянного каркасного дома

     Деревянный каркасный дом – правильный выбор разумного покупателя. Дерево в нашей стране – самый доступный строительный материал. Деревянный дом обойдется на порядок дешевле дома из кирпича. Технология каркасного домостроения – дешевле рубленых домов и домов из профилированного бруса.

     Огромное количество строительных компаний предлагают широкий выбор различных проектных решений!

Выбор за Вами!

Каркас металлический или деревянный? | Всё о каркасах

Классический каркасный дом подразумевает под собой строение на основе каркас из деревянных элементов, но имеет место и каркас металлический. Рассмотрим, в чем разница, и какой лучше выбирать для строительства собственного дома.

Металлический каркас для дома

Итак, каркас металлический… Для строительства дома нередко используются металлический каркас, выполненный из ЛСТК на основе алюминия или стали. Металлический профиль в настенных каркасах имеет толщину от 0,7 до 2 мм. и соединяется между собой посредством саморезов или заклепок. Монтаж ведется без применения сварочных работ.

Металлокаркасное строительство имеет массу преимуществ, самым существенным из которых является простота и скорость монтажа. Все элементы каркаса уже подготовлены к сборке, поэтому их монтаж можно выполнять не прибегая к помощи строительных бригад. Деревянный каркас в этом вопросе является более сложным, и монтаж его нужно производить более педантично.

Наибольшую популярность металлический каркас имеет в Канаде, Австралии и Швеции, хотя в России тоже можно встретить дома такого типа постройки.

Деревянный каркас для дома

Что же можно сказать о деревянном каркасе? Это классический вариант строительства, максимально распространенный в мире. Практически 80% каркасников имеет в своей основе каркас деревянный, и только малая часть металлический каркас.

Основа деревянного каркаса — древесина хвойных пород, а как известно, строительство из дерева ведется веками, и только совершенствуется со временем. Так и каркасный вариант дома в дереве на сегодняшний день плотно занимает свою нишу в загородном коттеджном строительстве. Его преимущества: высокая скорость монтажа, возможность заехать в дом сразу после окончания строительных работ, и высокая энергоэффективность.

В России много леса, а значит, развивать деревянное каркасное домостроение просто необходимо!

Выбирая каркас металлический или деревянный обратите внимание на следующие моменты.

В пользу металлокаркаса:

  • Дерево подвержено гниению, металл нет!
  • Дерево могут атаковать грызуны, металл нет!
  • Дерево порой сложно подогнать в размер с точностью до миллиметра, металл — пожалуйста!
  • Металлический каркас гораздо легче собрать самостоятельно, чем дерево!
  • Металлокаркас простоит дольше, чем деревянный!

В пользу деревянного каркаса:

  • Тепловые свойства деревянного каркаса гораздо выше, нет образования мостиков холода, тогда как в металлокаркасе они возникать могут!
  • Деревянный каркас дает ощущение природной свежести и экологичности, тогда как металл этого лишен!
  • Металлический каркас в 2 раза дороже деревянного!

Выбирая тот или иной материал для каркаса, необходимо еще учитывать опыт людей, проживающих в подобных домах. Читая отзывы, можно понять, насколько каркас металлический или деревянный хорош в вопросах эксплуатации. Ведь дом построить — это полдела, а вот проживать в нем — это жизнь!

Метки: деревянный каркас, каркас металлический

Реклама

Деревянные каркасные дома чертежи

На чтение 11 мин Просмотров 5.1к.

Возведение жилых построек с деревянным каркасом обладает своей давней историей — в частности, имеет широкое распространение строительство таких домов в странах Юго-Восточной Азии, странах Северной Америки и Скандинавии. Последнее время они становятся популярными в странах СНГ. Это связывают с возникновением современных утеплителей и различных стеновых облицовочных материалов.

Разнообразие технологий возведения каркасных жилищ, которые представлены на рынке, достаточно велико. Это связано с тем, что подобной технологии характерны различного рода инженерные решения и она легко адаптируется для любых нужд.

Строительство деревянных каркасных домов своими руками

Каркасные жилища несомненно считаются самыми надежными, экономичными, теплыми и энергоэффективными из всех известных в наше время.

Данная технология требует от застройщиков тщательного изучения, но, увы, не все относятся к ней с должным уровнем ответственности к соблюдению требований к возведению каркасных строений. Она часто нарушается, из-за уклона в пользу удобств строителей, а иногда попросту из-за того, что они недостаточно изучили ее.

Строительство каркасного дома самостоятельно является простой и совсем недорогой задачей. Здесь не требуется иметь особые знания или умения, не нужно набирать бригаду строителей. Достаточным будет иметь качественный детальный проект, 1-2 помощников и навыки использования обычных инструментов на общем уровне.

Монтаж

Строительный процесс происходит достаточно просто. На площадку привозят предварительно заготовленные элементы будущего жилища. Благодаря легкости конструкции подобный способ не нуждается в использовании дорогой техники.

Если основание для каркасного дома готово работы выполняются в следующем порядке:

  • Монтаж и закрепление нижней обвязки. Брус закрепляется при помощи анкеров непосредственно к фундаменту;
  • Установка пола, заранее осуществляется гидроизоляция, далее укладываются половые СИП – панели толщиной до 20 см на ленту основания, при соблюдении технологии, что пролет не может быть больше 5-6 м;
  • Выставляется угол, после чего устанавливаются и закрепляются стеновые панели;
  • Устанавливаются несущие стены;
  • Кладется перекрытие;
  • Устанавливается система кровли и проводятся требуемые работы по отделке.

Строительство каркасных жилищ связано с использованием каркасных конструкций из дерева и металла. Металлический каркас стоит гораздо дороже, что сказывается на его популярности. Деревянный каркас преимущественно делают из древесины дуба.

Естественно, что утеплитель логично монтировать в щели между стен. Если не раскрепить дом раскосами внешние нагрузки будут способствовать возникновению перекосов и дальнейшему разрушению. Каркас с внешней стороны обшивается при помощи досок. Следует помнить, что древесина за год набухает либо рассыхается из-за влияния природных факторов.

Современные технологии

Модернизированные технологии возведения каркасников превосходят кирпичные и бетонные дома в таких показателях как: надежность, прочность и долговечность.

  • Быстровозводимость и довольно невысокая цена строительного процесса.
  • Небольшая вероятность повреждений жилища от конструктивных ошибок или грунтовых особенностей. Большой вес стен из камня способствует их разрушительному влиянию.
  • Всесезонность отделочных работ.
  • Относительная легкость конструкций.
  • Пожароустойчивость. Применяя новые невоспламеняемые материалы, каркасные строения обладают более высоким уровнем пожарной безопасности, чем бетонные или каменные.
  • «Дышащее помещение». При надлежащем планировании подобного здания, использовав современные паропроницаемые материалы внешней обшивки и качественного утеплителя, является допустимым создание паропроницаемых стен.

Узлы деревянного каркасного дома

Существуют узлы систем перекрытия, крыши и стен. Они подразделяются на подузлы.

Узел нижней обвязки является местом крепежа брусьев обвязки к основанию. Стыки делаются посредством применения болтов, хомутов либо иных средств.

Еще одним конструктивным узлом нижней обвязки считается стык брусьев друг с другом в углу.

В процессе создания каркасного жилища вначале ставятся угловые вертикальные опоры, за ними – промежуточные. Тут выделяются такие узлы: места стыковки вертикальных стоек в углах верхней и нижней обвязок и стыковка стоек с обвязочными балками.

Бруски верхней обвязки закрепляются подобно брускам нижней.

Стропильная система включает:

  • Узел опирания стропил на коньковый прогон;
  • Узел опирания стропил на мауэрлат;
  • Стыковка стропил с ригелем и остальными распорками;
  • Стыковка стропил с брусками контробрешетки;
  • Стыковка обрешетки и контробрешетки.

Фундамент для каркасного дома

Основание у каркасного строения может быть любым.

Главное, чтобы сама конструкция возводилась в согласии с той грунтовой почвой, где находится жилище и имела необходимую прочность.

Если используется ленточное основание, то следует помнить про то, что центральные перегородки «стоят» на ленте фундамента, а не находятся в «висячем состоянии».

Аналогично и со столбчатым основанием. Проектировка дома должна происходить так, чтобы стыковка перегородки и стены находилась на опоре, но не вдоль промежутков.

Устройство каркаса каркасного дома

Каркас жилища делается из любого материала: металл, облегченное дерево, массивное дерево и др.

В момент выбора материала и конструкции каркаса, следует руководствоваться прочностью последней, ее сроками эксплуатации, количеством холодных мостиков, и тем обстоятельством, насколько реально самостоятельное строительство.

Соединение основания каркаса с фундаментом должно обладать необходимой прочностью. Древесина для производства каркаса должна быть сухой и достаточно качественной. Также не стоит экономить на обработке. Все элементы каркаса до установки требуется построгать. Затем все составляющие из дерева нужно пропитать специальными составами, которые препятствуют процессу гниения и повышают огнеупорность. Стоит помнить, что сухая древесина при использовании меняет свою геометрию.

Если проект выполнен удачно и качественно осуществлены строительные работы, то такой каркас будет достаточно прочным и долговечным.

Устройство лаг и пола

Наиболее популярным вариантом монтажа пола считается устройство пола по лагам. Хоть сам процесс и кажется запутанным, но вполне по силам для любителя. Чтобы правильно уложить его нужно тщательно разобраться во всех нюансах.

Между столбами и лагами необходимо уложить прослойку гидроизоляции. В толщину лаг достигает от 4 до 6 см. Дистанция от грунта до пола должна быть больше чем 15-20 см, а нижняя сторона досок необходимо обработать при помощи антисептика. Лаги прикрепляют к балкам. Оптимально крепить их к боковым сторонам балок. Тогда отпадает необходимость в применении подкладок.

Устройство деревянного пола по лагам считается наиболее популярным и долговечным. Такой пол запросто отремонтировать. Нужно тщательным образом контролировать и осуществлять проверку правильности монтажа лаг, в таком случае конструкция будет прочной и долговечной.

Монтаж стоек каркаса дома

В процессе строительства каркасного жилья сначала устанавливают угловые вертикальные стойки, после – промежуточные. Чтобы закрепить вертикальные стойки в углах делаются отверстия. Крепеж промежуточных стоек делается таким же манером.

Вертикальные опоры укрепляются при помощи специальных скоб. Сделать их достаточно несложно. Арматуру 0,5 м в длину заостряют с обоих концов и гнется буквой «П». Затем вбивают в вертикальные и горизонтальные балки. Они в значительной мере укрепляют каркас. Сделать их представляется возможным в кузнице, но не будет недостатком и их отсутствие.

При установке вертикальных брусьев нужно тщательно проверять диагональ будущей стены. В этих целях вполне хватит уровня и бечевки.

Крепление бруса верхней обвязки

На углах бруски верхней обвязки соединяются посредством вырубки. Они закрепляются аналогично, как и бруски нижней. Они соединяются в углах и с опорами здания.

  • Крепеж уголками: здесь отсутствуют какие-либо характерные особенности. Монтируются деревянными саморезами.
  • Крепеж способом вырубки: предварительно перед тем, как насадить бруски на вертикальные опоры, в них проделываются пазы для каждой стойки. Необходимо, чтобы они располагались четко по вертикали в отношении пазов нижней обвязки. Лишь тогда вертикальные опоры будут по-настоящему вертикальными.

Устройство крыши каркасного дома

  • Создание системы стропил;
  • Установка утеплителя;
  • Обустройство обрешетки и контробрешетки;
  • Крепеж материала для крыши и конечных составляющих конструкции.

Утепление стен каркасного дома

Надлежащим образом сделанная изоляция сохранит жилище от потери тепла в холодный период и поспособствует созданию комфорта и уюта внутри помещения.

В последнее время большую популярность приобрел минеральный утеплитель. Базальтовую вату выпускают в форме волокнистой субстанции как плотную плиту. Не менее популярны утеплители, состоящие из стеклянных волокон. Последние крайне просты и удобны для установки. Благодаря воздушным прослойкам стекловолокно эффективно изолирует звук и тепло.

Сама технология утепления каркасного жилища одинакова для всех материалов. В процессе выбора утеплителя важно отталкиваться от его стоимости. В то же время не рекомендуется экономить на утеплении экологически чистого жилья. Завышенная стоимость на утеплитель неоднократно окупится сэкономленной теплоэнергией.

Наружная обшивка стен каркасного дома из OSB

Технология производства OSB намного совершенней, чем при изготовлении ДСП. В связи с этим плиты OSB обладают большей сопротивляемостью влаге и механическому воздействию. Для обшивки каркасного здания ОСБ считается наиболее перспективным материалом. Главный недостаток — высокая стоимость плиты.

Нижняя обвязка целиком перекрывается листом ОСБ.

Плиты ОСБ закрепляют если:

  • На промежуточном участке – шаг 30 см.
  • На стыках плит — шаг 15 см.
  • По внешнему краю — шаг 10 см.
  • От края плиты до крепления дистанция — 0,8-1 см.
  • Среди плит зазор — 0,5 см.
  • Саморез или гвоздь заходит в опору на 4-5 см.

Ветрозащита и гидроизоляция стен каркасного дома

Ветрозащита и гидроизоляция осуществляются супердиффузионной мембраной. Зачастую советуют кроме мембраны применять гидроизоляционную пленку и полиэтилен. Но эти материалы обладают слабой паропроницаемостью. В связи с этим пленка не гарантирует необходимого вывода влажности из утеплителя, что может привести к разного рода негативным последствиям.

Мембрану прибивают к каркасным опорам, плотно по отношению к утеплителю. После обрешетка благодаря ей делается зазор. Затем зашивка.

Подобная схема используется:

  • в процессе оштукатуривания по зашивке;
  • если зашивка доской превращается в чистовую отделку;
  • при облицевании сайдингом сверху ОСБ, СМЛ, ЦСП, доски.

Черновую зашивку прибивают к каркасным опорам. Поверх — мембрана, плотно, без зазоров. После, по обрешетке закрепляют сайдинг.

Пароизоляция внутренних стен каркасного дома

Технология монтажа пенофола крайне проста. Для нее необходим строительный сшиватель. Пароизоляцию монтируют горизонтально, чтобы сэкономить время и средства. Выполняется нахлест примерно в 5 см.

Пенофол крепят фольгой наружу, чтобы отражалось теплоизлучение помещения. Более того, такое положение уменьшает риск возникновения конденсата. Когда пенофол тщательно закреплен всю конструкцию стен обшивают досками.

Утепление стен и остальных составляющих жилища самостоятельно является достаточно несложны и относительно дешевым процессом, при правильном подборе теплоизоляции и изучения технологии осуществления строительного процесса.

Внутренняя зашивка стен каркасного дома

Чтобы осуществить внутреннюю зашивку стен здания применяется гипсокартон или ОСБ. В связи с неровностями каркасных опор гипсокартон примет их форму. В результате для гипсокартона придется делать большее количество слоев выравнивания. Плиты же ОСБ значительно жестче и их придется меньше выравнивать.

Зачастую внутренняя зашивка выполняется при помощи панели МДФ. Когда эти панели не являются заламинированными, то их следует применить осторожно, поскольку они не переносят влажность. Не советуют их использовать на кухне, в ванной, в санузле.

Устройство потолка

Потолок является одной из самых значимых конструкций в постройке. К нему следует подойти крайне внимательно. Обыкновенно, тепло идет вверх и если потолок обустроен без внедрения во все тонкости, то потеря тепла будет довольно большой и это может отразиться на средствах по его ремонту.

Чтобы обустроить чердачное перекрытие понадобятся:

  • доска обрезная в толщину до 3 см;
  • гидро- пароизоляция;
  • строительная пена;
  • утеплитель;
  • гвозди;
  • ДВП или гипсокартон;
  • пегамин или рубероид;
  • горбыль.

Общие ошибки при строительстве

Самые встречаемые ошибки, которые возникают в процессе строительства:

  • Плохое усиление каркаса;
  • Применение дерева плохого качества;
  • Недостаточная паро- и гидроизоляция;
  • Неправильный шаг при установке вертикальных опор;
  • Слабый крепеж вертикальных опор.

Ошибки ухода за деревом

При строительстве каркасного жилища самостоятельно нельзя допускать ошибок.

Зачастую для возведения строения используется плохо высушенная древесина. Это является грубым недочетом. При высыхании дерева, меняется его форма. В итоге здание может покоситься, гвозди или саморезы могут быть выкорчеваны. Разрушению подвергнется и дом, и утеплитель, и отделка.

За древесиной требуется тщательно ухаживать, чтобы избежать возникновения дефектов и раннего повреждения, которое вызвано механическим воздействием, а также влиянием природных факторов.

Рекомендации строителей

  • Начав строительные работы, стоит определить его назначение. Будет ли это временным жильём, либо помещением, где будет постоянное проживание.
  • Все каркасные постройки разумно использовать для малоэтажного строительства. Строить собственными руками каркасное здание больше 2 этажей не рекомендуют.
  • Для создания деревянного каркаса, целесообразнее применять дерево дуба.
  • Применять крепление из металла не рекомендуется, поскольку дерево сильно гниёт, при взаимодействии с металлом, естественно, в месте стыка ослабевает соединение и здание может расшататься.
  • Предварительно перед возведением стен нужно отыскать выравненную и сухую поверхность для монтажа, чтобы не было перекоса стен.
  • Все несущие конструкции, стены и пол необходимо возводить из одного материала, в противном случае возникает риск перекоса здания.

Сейчас крайне популярна каркасная технология домостроения. Это вполне естественно, поскольку конструкция каркасного дома обладает небольшим весом, а, отсюда следует, не требует усиленного основания.

В процессе каркасных строительных работ применяют облегчённое столбчатое основание, что дает возможность понизить общую стоимость возводимого строения и сделает здание каркасного типа значительно доступнее для широкого круга пользователей. Обыкновенные технологии каркасного домостроительства и облегченные элементы конструкции сооружения не требуют использования специализированной техники, что также уменьшает общую стоимость строительного процесса.

Вентилируемые фасады: стены с деревянным каркасом

Стены типа «Nordic Wall» с облицовкой

В части, касающейся деревянных стеновых конструкций, наши рекомендации сводятся к применению так называемых «Скандинавских стен» (Nordic Wall). Стены типа «Nordic Wall» обеспечивают требуемый уровень сопротивления теплопередаче при меньшей толщине по сравнению с другими деревянными конструкциями.  

Наличие вентиляционного зазора за деревянной облицовкой обеспечивает хороший уровень вентиляции. По этой причине рекомендуется использование ветрозащитной изоляции, например, плит PAROC WPS 3n, укладываемых поверх каркасных стоек и образующих сплошной наружный слои теплоизоляции. Наличие этого сплошного слоя позволяет значительно сократить количество мостиков холода, а также количество влаги, накапливающейся в деревянных стойках. Швы между плитами ветрозащитной изоляции необходимо проклеивать герметизирующей лентой. Воздухонепроницаемость внутренних слоев стеновой конструкции обеспечивается благодаря применению герметичного пароизоляционного барьера. Важной особенностью данного типа конструкции является обеспечение воздухонепроницаемости как внутри, так и снаружи.

  • Внутренняя поверхность: гипсовая плита

  • Пароизоляционный барьер

  • Ветрозащитная изоляция: плиты PAROC WPS 3n
  • Стыки, проклеенные герметизирующей лентой

  • Распорный элемент  + вентиляционный зазор ≥ 20 мм

  • Деревянная облицовка

Стены типа «Nordic Wall» с кирпичной облицовкой представляет собой эффективное решение применительно к экстремальным условиям скандинавских зим. Основная проблема, связанная с использованием данной конструкции состоит в способности кирпичной стены поглощать влагу, которая впоследствии может проникать на всю толщину кирпичной облицовки. Для удерживания влаги на необходимом расстоянии от изоляционного слоя требуется соответствующий вентиляционный зазор. Зазор должен быть сплошным, открытым и обеспечивать свободное движение воздуха. Движение потока воздуха в вентиляционном зазоре в конструкции кирпичного фасада происходит менее интенсивно по сравнению с циркуляцией воздуха в зазоре конструкции с деревянной облицовкой.  Для обеспечения надлежащей вентиляции конструкции каждый третий вертикальный шов в каждом втором ряду кирпичной кладки должен оставаться открытым. Конструкцию стены следует проектировать с учетом обеспечения отвода проникающей в нее воды.

Конструктивные решения для обустройства энергоэффективного дома

Решения, связанные с выбором конструкции стен для обустройства энергоэффективного («пассивного») дома, должны быть еще более эффективными. Инновационное решения на основе применения двойного деревянного каркаса позволяет практически исключить возникновение мостиков холода и уменьшить общую толщину стен. Наличие в середине такой конструкции слоя бескаркасной изоляции, допускающего возможность изменения ее толщины, обеспечивает пригодность этого решения при различных требованиях к сопротивлению теплопередаче.

При монтаже электропроводки и креплении водопроводных труб к стойкам следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить повреждения пароизоляции.

Конструкция:

  • Внутренняя облицовка

  • Опорные стойки / плита PAROC eXtra (монтажное пространство)
  • Пароизоляция (все соединения должны быть заклеены герметизирующей лентой)

  • Распорный элемент + вентиляционный зазор 20 мм

  • Облицовка

Применение каркаса из двутавровых балок позволяет сократить количество мостиков холода, образующихся в стеновой конструкции, а также количество влаги, накапливающейся в балках, по сравнению с обычной стеной с деревянным каркасом.

 

 

 

Конструкция:

  • Внутренняя облицовка
  • Опорные стойки / плита PAROC eXtra (монтажное пространство)
  • Пароизоляция (все соединения должны быть заклеены герметизирующей лентой)
  • Несущая конструкция: двутавровая балка / плита PAROC eXtra / плита PAROC eXtra Smart / плита PAROC eXtra plus 
  • Плита PAROC WAS 25t
  • Распорный элемент + вентиляционный зазор 20 мм
  • Кирпичный фасад

 

 

 

 

Примечания:
Согласно определению энергоэффективного или так называемого «пассивного дома» (англ. passive house), данному «Институтом пассивного дома», годовое потребление первичной электроэнергии, а также энергии на отопление и охлаждение не должно превышать определенного уровня. Хотя качественная теплоизоляция играет основную роль в обеспечении соответствия требованиям стандарта, регламентирующего характеристики «пассивного дома», очевидно, что применение только лишь теплоизоляции не может считаться достаточным для решения этой задачи. Установление требований к другим системам и составным частям здания может осуществляться с использованием различных расчетных инструментов, таких, например, как «Пакет проектирования пассивного дома» (PHPP), представленный на сайте www.passiv.de. 

 

Каркас с перекрестным расположением несущих элементов и наружной облицовкой

Если одинарного деревянного каркаса недостаточно, как правило, рекомендуется применение стеновой конструкции с перекрестно расположенными стойками. Тем не менее, решения с применением стен типа «Nordic Wall» часто оказываются более экономически рентабельными и обеспечивают более высокое сопротивление передаче тепла. Горизонтальные, поперечно расположенные дополнительные стойки могут также устанавливаться с внутренней стороны стены.

При выборе варианта монтажа с поперечным расположением стоек с внутренней стороны стены, пароизоляцию следует размещать между несущим деревянным каркасом и стойками.

  • Внутренняя поверхность: гипсовая плита
  • Пароизоляционный барьер
  • Деревянный каркас, шаг 600 мм  / плита PAROC eXtra / плита PAROC eXtra Smart / плита PAROC eXtra plus 
  • Горизонтальный деревянный каркас, шаг 600 мм / плита PAROC eXtra / плита PAROC eXtra Smart / плита PAROC eXtra plus 
  • Ветровая защита (древесноволокнистая плита)
  • Горизонтальный деревянный каркас 22 x 100 мм / вентиляционный зазор
  • Деревянная облицовка

 

 

 

 

 

Каркас с деревянной облицовкой или кирпичным фасадом

Этот основной вариант конструкции вентилируемых деревянных стен включает только необходимые компоненты многослойной стеновой конструкции. Произведите монтаж изоляции на деревянный каркас и установите гипсовую плиту с загерметизированными швами в качестве ветровой защиты. Вентиляционный зазор обычно образуется с помощью горизонтально расположенного деревянного каркаса с размерами реек 22×100 мм или двойного каркаса с перекрестным расположением несущих элементов в зависимости от направления ориентации элементов деревянной облицовки.

  • Внутренняя поверхность: гипсовая плита
  • Вариант: Опорные стойки, шаг 600 мм / плита PAROC eXtra / плита PAROC eXtra Smart / плита PAROC eXtra plus 
  • Пароизоляционный барьер
  • Деревянный каркас, шаг 600 мм / плита PAROC eXtra / плита PAROC eXtra Smart / плита PAROC eXtra plus 
  • Ветровая защита (гипсовая или древесноволокнистая плита)
  • Горизонтальный деревянный каркас 22 x 100 мм / вентиляционный зазор
  • Деревянная облицовка / Кирпичный фасад

DALSKÄRR Рама, имитация дерева, светло-коричневая, 8×10 дюймов

РамаDAVIDE отличная рама, очень красивая и сделанная5

BeautifulHeidyКрасивая рама! Простая в использовании! 5

Обожаю эти СьюзанМоя дочь выбрала их для обрамления своих бродвейских афиш.5

Идеально для 8×10 printsMaggieИдеально подходит для отпечатков 8×105

Хорошая фоторамкаLudivinaКрасивая фоторамка4

Одержимый! Отличная ценаJACQUELINEОсуществлен! Отличная цена5

Они великолепны на БерниецеОни великолепны по доступной цене! 5

Отличные рамы золото.5

goodValeriygood5

Excellent FrameClaw06 Идеальный дизайн рамы для моих нужд. Легче, чем деревянные рамы.5

Отличное качество для натурального дерева looko0thuyzer Я охотился за деревянными рамами для стены галереи, но они такие дорогие, размер 16×20. Я подумывал о том, чтобы остановиться на белой пластиковой раме и вручную покрасить текстуру дерева, но нашел их. Они представляют собой ОТЛИЧНУЮ ценность, так как в других местах их продают по 25+ долларов за штуку. Есть только 2 размера, но я смог заставить их работать, повесив их в альбомной и портретной ориентации.Хотелось бы, чтобы они были в других размерах, а также в версии с 1 рамкой, а не 2,5

Будьте осторожны с пластиковой лицевой панелью! Мне нравится, что они действительно выглядят как дерево, поскольку детали текстуры фактически текстурированы. Потеря звезды, потому что пластиковая передняя панель ТАК легко царапается. Будьте осторожны при чистке. Я бы использовал только тряпку из перьев.4

ЛизКМ Купил ее, чтобы обрамить рождественский подарок. Прочная и один из моих любимых стилей.5

хорошего качества эта рамка для фотографий понравилась мне, потому что она не пластиковая и имеет съемную рамку, которая мне не понадобилась в моем случае.Я планирую купить еще несколько, чтобы закончить настенный коллаж. Я рекомендую эту оправу … 4

Мне она нравится! KellyB3Рама большого размера, и внешний вид соответствует тому, что я хотел. Вы также не можете побить цену. Мне нравится, что вместо стекла используется акрил. Благодаря этому каркас становится намного легче.5

Аккуратно! Блинница Люблю мои 4 солнечные лампы. Они такие декоративные и дарят прекрасное настроение. Я куплю еще 2 в следующий раз в IKEA.5

Между пивом Rustic и Classiclo Я получил эту рамку, чтобы объединить мою любовь к скандинавскому стилю и любовь моих мужей к деревенскому.У него есть эта современная картинка с рыбой, которая отлично вписывается в кадр. Я определенно порекомендую эту рамку другим.

Идеально, чтобы заманить в ловушку ваше искусство! Джеймс Майкл Недавно друзья подарили мне прекрасный художественный принт, и я понял, что мне нужно обрамить его, чтобы сохранить и представить. Случайно у IKEA была именно эта рамка, которая идеально подходила по точным размерам к принту! Цена была подходящей, как и легкость обрамления отпечатка. Сама рама прочная и хорошо сделанная; он имеет достаточный вес, чтобы почувствовать, что он может выдержать падение со стены или столкновение с полкой.Сама рама позволяет вам поставить ее на полку или повесить на стену, в ландшафтном или портретном стиле. Это стоит своей цены! 5

Beautiful19146 John Красивая рамка для красивого искусства … отличная цена 5

Хорошая рамка! Odj321 Я купил эту деревянную рамку, чтобы повесить отпечаток в своей ванной. Солидно, красиво! 4

Как сделать каркас из деревянного багета (пошагово с картинками)

Если вы начинающий плотник, создание рамы для картин — идеальный проект: для этого требуются только простые инструменты и недорогие материалы, но он дает быстрые результаты.Это навык, который вы тоже можете практиковать, а может быть, даже сначала испортите, не теряя ни времени, ни денег.

Если вы опытный плотник или домашний мастер, обрамление картин станет полезным навыком просто из-за экономии. Вы можете сэкономить до 50 процентов на стоимости профессионального обрамления — даже больше, если вы сделаете молдинги своими руками (см. Раздел ниже). Для меня эта экономия часто означает разницу между тем, чтобы оставить какое-нибудь сентиментальное сокровище спрятанным в ящике ящика, и поставить его в рамку и повесить на стену.

Так что возьмите свои инструменты, соберите несколько произведений искусства и откройте свой семейный магазин рамок.

Для изготовления рамки для картины требуется всего несколько простых и недорогих инструментов. Вам понадобится:

  • рулетка
  • дрель
  • Плоскогубцы
  • молоток
  • набор гвоздей

Вам также понадобится зажим для склеивания частей молдинга по углам. Я рекомендую использовать небольшой ленточный зажим (фото 2), который является наименее дорогим вариантом (17 долларов или около того).и дает отличный результат. Вы также можете использовать угловые зажимы (такие, которые зажимают два куска дерева вместе под прямым углом), но эти зажимы более дорогие и немного сложнее в использовании. Однако эксперты используют их, потому что они быстрее.

Наконец, вам понадобится угловая коробка и мелкозубая пила , чтобы вырезать углы под 45 градусов на деталях рамы. Они очень дешевые. Если у вас есть торцовочная пила, переносная настольная пила или гибридная настольная пила, воспользуйтесь ею.

Сначала подготовьте иллюстрацию

Прежде чем вы даже подумаете о том, чтобы вырезать и собрать раму, произведение искусства должно быть надлежащим образом подкреплено и матировано.

Подложка представляет собой кусок жесткого гофрированного картона, пенопласта или аналогичного материала, который устанавливается позади произведения искусства, чтобы оно оставалось плоским (см. Ниже). Коврик служит бордюром для произведения искусства.

Попросите местного магазина рам или художественных принадлежностей вырежьте циновку и основу для ваших произведений искусства. Они помогут вам выбрать подходящие материалы, сделают это правильно, а стоимость лишь немного больше, чем вы заплатили бы только за материалы (примерно от 20 до 30 долларов).

Выбрать молдинг

Вы можете купить молдинги для рамок высотой от 6 до 10 футов.длины, готовые или незаконченные. Покупайте их в магазинах художественных товаров, домашних центрах, через Интернет или в местном магазине рам.

Стоимость будет варьироваться в зависимости от породы дерева, размера лепнины и сложности лепного профиля. Обычно вы можете рассчитывать заплатить от 3 до 9 долларов за фут. Купите немного больше, чем вам нужно, на случай, если вы отрежете кусок слишком коротко.

Отрежьте кусочки до длины

Вы должны делать все измерения, разметку и резку на внешнем крае лепного украшения.

Начните с измерения ширины молдинга без фальца (рис. A). Фальц — это выемка на задней части карниза, куда помещается произведение искусства.

Затем измерьте ширину и длину подготовленного вами произведения искусства и прибавьте в два раза больше ширины лепного украшения (не считая шпунта) к каждому измерению.

Наконец, добавьте дополнительные 1/8 дюйма к каждому измерению, чтобы искусство с подложкой и матами легко поместилось внутри рамы.

Отметьте длину на внешних краях молдингов и обрежьте углы под углом 45 градусов в угловой коробке (Фото 1).

Отрежьте углы под углом 45 градусов на вашей лепке с помощью пилы с мелкими зубьями и угловой коробки. Сделайте все измерения на внешней стороне молдинга в соответствии с артикулом.

Когда все четыре части отрезаны, убедитесь, что стороны имеют одинаковую длину, а верхняя и нижняя части тоже одинаковые. Это гарантирует, что рама будет квадратной в собранном виде.

Склейте раму

Во-первых, протестируйте скошенные соединения, зажав их ленточным зажимом (Фото 2).

Если стыки соответствуют друг другу, ослабьте зажим, нанесите желтый столярный клей на стыки, затем снова скрепите раму. Приложите достаточное усилие зажима, чтобы закрыть скошенные углы. Если стыки не тугие, аккуратно подпилите их для хорошего прилегания.

Сожмите детали вместе с помощью ленточного зажима. Углы защитите небольшими кусочками картона. Используйте столярный клей, чтобы закрепить стыки.

Дайте клею застыть в течение ночи, затем снимите зажим.Просверлите пилотные отверстия (Фото 3), затем забейте молотком 3/4 дюйма. брекеты по бокам и в косые стыки. Используйте набор гвоздей, чтобы опустить шляпки немного ниже поверхности дерева.

Просверлить пилотные отверстия и вставить 3/4 дюйма. брекеты по бокам и в стыки под углом. Это поможет усилить слабый слой клея.

Если ваша рама не закончена, доделайте ее сейчас. Когда поверхность высохнет (или если вы использовали готовую лепнину), заполните отверстия цветной мягкой шпатлевкой для готовой древесины.

Купить стекло

Я заказал в строительном магазине оконные стекла одинарной прочности для этих рамок для картин. Это дешево, без искажений и подходит для большинства произведений искусства.

Специальные типы не слепящего стекла и стекла, фильтрующего ультрафиолетовый свет (известные как консервационное прозрачное стекло), можно разрезать по размеру вашей рамы в магазинах товаров для стекла и в магазинах товаров для рам для картин, что примерно на 50 процентов больше, чем оконное стекло.

Отнесите раму в магазин и попросите их разрезать стекло по размеру рамы.

Установить произведение искусства в раму

Начните с очистки стекла дважды с каждой стороны. Используйте раствор для чистки стекла и насухо вытрите его мятой газетой. Я знаю, это звучит странно, но это действительно работает!

Положите произведение искусства с матовой подложкой на стол лицевой стороной вверх. Поместите стакан поверх произведения искусства. Тщательно удалите пыль со стекла и рисунков чистой кистью.

Поместите рамку на стекло и произведение искусства, затем протяните руку под рамой и поднимите все в рамку.Еще раз проверьте детали на предмет оставшейся пыли и при необходимости очистите их снова. Затем переверните раму и закрепите произведение искусства в раме, вставив 3/4 дюйма. штифты борются с опорой и в раму с помощью пары плоскогубцев для дуговых соединений (типа «швеллер») (фото 5).

Используйте 3/4 дюйма. браслеты, чтобы удерживать произведение искусства на месте. Вы можете вставить их плоскогубцами, но не забудьте защитить дерево, как показано на рисунке.

Закройте заднюю часть и прикрепите подвесной трос

Для предотвращения попадания пыли внутрь рамы следует наклеить кусок коричневой крафт-бумаги на заднюю часть рамы.

Для начала отрежьте кусок крафт-бумаги размером чуть больше рамки. Поместите небольшую головку белого или желтого клея вокруг заднего края рамки, затем прижмите к ней крафт-бумагу (фото 6). Дайте клею высохнуть, а затем срежьте выступающую бумагу острым канцелярским ножом. Отрежьте примерно 1/8 дюйма от внешнего края рамы.

Приклейте кусок коричневой крафт-бумаги к задней части рамы, чтобы не допустить попадания пыли. После высыхания клея срежьте лишнюю бумагу.

Приобретите проушины для винтов, трос для подвешивания рамки для фотографий и крючки, соответствующие весу ваших произведений искусства.Просверлите направляющие отверстия и вставьте проушины для винтов на 1/4 — 1/3 длины по бокам. Присоедините провод, как показано ниже.

Поместите войлочные или пластиковые наклеивающиеся амортизаторы (можно купить в хозяйственных магазинах) в нижние углы рамы, чтобы защитить стену, на которой крепится рама, затем повесьте раму. Небольшой уровень поможет вам поставить каркас прямо на стену.

Как сделать молдинг самостоятельно?

С помощью настольной пилы и фрезерного стола вы можете изготовить свои собственные молдинги для рам для картин с почти бесконечным количеством профилей.Это отличный способ израсходовать лишние пиломатериалы и сэкономить на обрамлении. См. Ниже несколько примеров:

Во-первых, определитесь, какой размер вам понадобится. Для тонких произведений искусства, таких как фотографии и плакаты, подойдет шпунт глубиной 1/2 дюйма и шириной 3/16 дюйма. Для выпуклых или неровных рисунков шпунт должен быть глубже и шире.

Отрежьте деревянные части по ширине и толщине, оставив их как можно длиннее. Вырежьте кроликов на настольной пиле. Используйте доски для пальцев или другие прижимные приспособления, чтобы удерживать молдинги на столе пилы, и используйте защитные приспособления для пилы.

Используйте стол для фрезерования, чтобы нанести декоративные кромки на шпунтовые полосы (Фото 4). Перед тем, как начать, протестируйте свою установку на древесных отходах и вырежьте лишнюю лепнину, чтобы учесть отходы. Вы можете использовать несколько битов подряд для создания самых разнообразных профилей.

Вырежьте молдинговую рамку для картин с помощью фрезерного станка, установленного в фрезерный стол. Журнал Wood Magazine рекомендует два маршрутизатора для настольного монтажа: Triton MOF001 и Porter-Cable 892. Оба они имеют 2-1 / 4 л.с. и примерно одинаковую цену, поэтому выбор лучшего из них в основном зависит от ваших личных предпочтений. для ваших нужд.

Вы можете купить пиломатериал S4S (с четырехсторонней обработкой) или размерный пиломатериал по своему вкусу, используя фуганок, строгальный станок и настольную пилу.

Если вы начинающий плотник, создание рамы для картин — идеальный проект: для этого требуются только простые инструменты и недорогие материалы, но он дает быстрые результаты. Это навык, который вы тоже можете практиковать, а может быть, даже сначала испортите, не теряя ни времени, ни денег.

Если вы опытный плотник или домашний мастер, обрамление картин станет полезным навыком просто из-за экономии.Вы можете сэкономить до 50 процентов на стоимости профессионального обрамления — даже больше, если вы сделаете молдинги своими руками (см. Раздел ниже). Для меня эта экономия часто означает разницу между тем, чтобы оставить какое-нибудь сентиментальное сокровище спрятанным в ящике ящика, и поставить его в рамку и повесить на стену.

Так что возьмите свои инструменты, соберите несколько произведений искусства и откройте свой семейный магазин рамок.

Для изготовления рамки для картины требуется всего несколько простых и недорогих инструментов. Вам понадобится:

  • рулетка
  • дрель
  • Плоскогубцы
  • молоток
  • набор гвоздей

Вам также понадобится зажим для склеивания частей молдинга по углам.Я рекомендую использовать небольшой ленточный зажим (фото 2), который является наименее дорогим вариантом (17 долларов или около того). и дает отличный результат. Вы также можете использовать угловые зажимы (такие, которые зажимают два куска дерева вместе под прямым углом), но эти зажимы более дорогие и немного сложнее в использовании. Однако эксперты используют их, потому что они быстрее.

Наконец, вам понадобится угловая коробка и мелкозубая пила , чтобы вырезать углы под 45 градусов на деталях рамы. Они очень дешевые.Если у вас есть торцовочная пила, переносная настольная пила или гибридная настольная пила, воспользуйтесь ею.

Сначала подготовьте иллюстрацию

Прежде чем вы даже подумаете о том, чтобы вырезать и собрать раму, произведение искусства должно быть надлежащим образом подкреплено и матировано.

Подложка представляет собой кусок жесткого гофрированного картона, пенопласта или аналогичного материала, который устанавливается позади произведения искусства, чтобы оно оставалось плоским (см. Ниже). Коврик служит бордюром для произведения искусства.

Попросите местного магазина рам или художественных принадлежностей вырежьте циновку и основу для ваших произведений искусства.Они помогут вам выбрать подходящие материалы, сделают это правильно, а стоимость лишь немного больше, чем вы заплатили бы только за материалы (примерно от 20 до 30 долларов).

Выбрать молдинг

Вы можете купить молдинги для рамок высотой от 6 до 10 футов. длины, готовые или незаконченные. Покупайте их в магазинах художественных товаров, домашних центрах, через Интернет или в местном магазине рам.

Стоимость будет варьироваться в зависимости от породы дерева, размера лепнины и сложности лепного профиля.Обычно вы можете рассчитывать заплатить от 3 до 9 долларов за фут. Купите немного больше, чем вам нужно, на случай, если вы отрежете кусок слишком коротко.

Отрежьте кусочки до длины

Вы должны делать все измерения, разметку и резку на внешнем крае лепного украшения.

Начните с измерения ширины молдинга без фальца (рис. A). Фальц — это выемка на задней части карниза, куда помещается произведение искусства.

Затем измерьте ширину и длину подготовленного вами произведения искусства и прибавьте в два раза больше ширины лепного украшения (не считая шпунта) к каждому измерению.

Наконец, добавьте дополнительные 1/8 дюйма к каждому измерению, чтобы искусство с подложкой и матами легко поместилось внутри рамы.

Отметьте длину на внешних краях молдингов и обрежьте углы под углом 45 градусов в угловой коробке (Фото 1).

Отрежьте углы под углом 45 градусов на вашей лепке с помощью пилы с мелкими зубьями и угловой коробки. Сделайте все измерения на внешней стороне молдинга в соответствии с артикулом.

Когда все четыре части отрезаны, убедитесь, что стороны имеют одинаковую длину, а верхняя и нижняя части тоже одинаковые.Это гарантирует, что рама будет квадратной в собранном виде.

Склейте раму

Во-первых, протестируйте скошенные соединения, зажав их ленточным зажимом (Фото 2).

Если стыки соответствуют друг другу, ослабьте зажим, нанесите желтый столярный клей на стыки, затем снова скрепите раму. Приложите достаточное усилие зажима, чтобы закрыть скошенные углы. Если стыки не тугие, аккуратно подпилите их для хорошего прилегания.

Сожмите детали вместе с помощью ленточного зажима.Углы защитите небольшими кусочками картона. Используйте столярный клей, чтобы закрепить стыки.

Дайте клею застыть в течение ночи, затем снимите зажим. Просверлите пилотные отверстия (Фото 3), затем забейте молотком 3/4 дюйма. брекеты по бокам и в косые стыки. Используйте набор гвоздей, чтобы опустить шляпки немного ниже поверхности дерева.

Просверлить пилотные отверстия и вставить 3/4 дюйма. брекеты по бокам и в стыки под углом. Это поможет усилить слабый слой клея.

Если ваша рама не закончена, доделайте ее сейчас.Когда поверхность высохнет (или если вы использовали готовую лепнину), заполните отверстия цветной мягкой шпатлевкой для готовой древесины.

Купить стекло

Я заказал в строительном магазине оконные стекла одинарной прочности для этих рамок для картин. Это дешево, без искажений и подходит для большинства произведений искусства.

Специальные типы не слепящего стекла и стекла, фильтрующего ультрафиолетовый свет (известные как консервационное прозрачное стекло), можно разрезать по размеру вашей рамы в магазинах товаров для стекла и в магазинах товаров для рам для картин, что примерно на 50 процентов больше, чем оконное стекло.

Отнесите раму в магазин и попросите их разрезать стекло по размеру рамы.

Установить произведение искусства в раму

Начните с очистки стекла дважды с каждой стороны. Используйте раствор для чистки стекла и насухо вытрите его мятой газетой. Я знаю, это звучит странно, но это действительно работает!

Положите произведение искусства с матовой подложкой на стол лицевой стороной вверх. Поместите стакан поверх произведения искусства. Тщательно удалите пыль со стекла и рисунков чистой кистью.

Поместите рамку на стекло и произведение искусства, затем протяните руку под рамой и поднимите все в рамку. Еще раз проверьте детали на предмет оставшейся пыли и при необходимости очистите их снова. Затем переверните раму и закрепите произведение искусства в раме, вставив 3/4 дюйма. штифты борются с опорой и в раму с помощью пары плоскогубцев для дуговых соединений (типа «швеллер») (фото 5).

Используйте 3/4 дюйма. браслеты, чтобы удерживать произведение искусства на месте. Вы можете вставить их плоскогубцами, но не забудьте защитить дерево, как показано на рисунке.

Закройте заднюю часть и прикрепите подвесной трос

Чтобы пыль не попадала внутрь, необходимо наклеить на заднюю часть рамы кусок коричневой крафт-бумаги.

Для начала отрежьте кусок крафт-бумаги размером чуть больше рамки. Поместите небольшую головку белого или желтого клея вокруг заднего края рамки, затем прижмите к ней крафт-бумагу (фото 6). Дайте клею высохнуть, а затем срежьте выступающую бумагу острым канцелярским ножом. Отрежьте примерно 1/8 дюйма от внешнего края рамы.

Приклейте кусок коричневой крафт-бумаги к задней части рамы, чтобы не допустить попадания пыли. После высыхания клея срежьте лишнюю бумагу.

Приобретите проушины для винтов, трос для подвешивания рамки для фотографий и крючки, соответствующие весу ваших произведений искусства. Просверлите направляющие отверстия и вставьте проушины для винтов на 1/4 — 1/3 длины по бокам. Присоедините провод, как показано ниже.

Поместите войлочные или пластиковые наклеивающиеся амортизаторы (можно купить в хозяйственных магазинах) в нижние углы рамы, чтобы защитить стену, на которой крепится рама, затем повесьте раму.Небольшой уровень поможет вам поставить каркас прямо на стену.

Как сделать молдинг самостоятельно?

С помощью настольной пилы и фрезерного стола вы можете изготовить свои собственные молдинги для рам для картин с почти бесконечным количеством профилей. Это отличный способ израсходовать лишние пиломатериалы и сэкономить на обрамлении. См. Ниже несколько примеров:

Во-первых, определитесь, какой размер вам понадобится. Для тонких произведений искусства, таких как фотографии и плакаты, подойдет шпунт глубиной 1/2 дюйма и шириной 3/16 дюйма.Для выпуклых или неровных рисунков шпунт должен быть глубже и шире.

Отрежьте деревянные части по ширине и толщине, оставив их как можно длиннее. Вырежьте кроликов на настольной пиле. Используйте доски для пальцев или другие прижимные приспособления, чтобы удерживать молдинги на столе пилы, и используйте защитные приспособления для пилы.

Используйте стол для фрезерования, чтобы нанести декоративные кромки на шпунтовые полосы (Фото 4). Перед тем, как начать, протестируйте свою установку на древесных отходах и вырежьте лишнюю лепнину, чтобы учесть отходы. Вы можете использовать несколько битов подряд для создания самых разнообразных профилей.

Вырежьте молдинговую рамку для картин с помощью фрезерного станка, установленного в фрезерный стол. Журнал Wood Magazine рекомендует два маршрутизатора для настольного монтажа: Triton MOF001 и Porter-Cable 892. Оба они имеют 2-1 / 4 л.с. и примерно одинаковую цену, поэтому выбор лучшего из них в основном зависит от ваших личных предпочтений. для ваших нужд.

Вы можете купить пиломатериал S4S (с четырехсторонней обработкой) или размерный пиломатериал по своему вкусу, используя фуганок, строгальный станок и настольную пилу.

Деревянная палатка с А-образной рамой из парусины — Коричневая

Наша гарантия

В HearthSong® мы ценим и ценим ваш бизнес.Независимо от того, являетесь ли вы новым клиентом или работаете с нами с самого начала, ваше полное удовлетворение как нашими продуктами, так и нашим обслуживанием является для нас на первом месте.

Доставка

Мы отправляем большую часть товаров, имеющихся на складе, в течение 24 часов с момента получения вашего заказа. Стандартное наземное обслуживание занимает 5-7 рабочих дней. Добавьте $ 8,99 за каждый адрес доставки, чтобы перейти на двухдневную доставку. Наши стандартные расходы на доставку и транспортировку (основанные на общем количестве товаров, отправленных по каждому адресу доставки) покрывают большинство товаров.Доставка некоторых тяжелых или негабаритных товаров может потребовать дополнительных затрат. Посетите нашу страницу доставки и обработки.

Простой возврат и обмен

Если по какой-либо причине вы не на 100% удовлетворены одним из наших продуктов, вы можете вернуть его для возврата или обмена в течение 90 дней. Если ваш товар неисправен, у вас есть один год с момента покупки, чтобы вернуть его. Чтобы вернуть товары для возврата или обмена, теперь вы можете использовать нашу форму простого онлайн-возврата: Online Returns

. Чтобы получить максимально быстрое обслуживание по запросу на обмен, позвоните в службу поддержки по телефону 1-800-533-4397, чтобы запросить быстрый обмен.Мы незамедлительно разместим ваш новый заказ и спишем деньги с вашей кредитной карты (мы оплачиваем доставку и транспортировку). Тщательно упакуйте возвращаемый товар и заполните форму простого онлайн-возврата. Как только мы получим возврат, мы возместим вам стоимость исходного товара за вычетом платы за обратную доставку в размере 6,95 долларов США.

Возврат средств за возврат обычно осуществляется в течение 48 часов с момента получения возвращенного товара. Если вы возвращаете товар из-за того, что он поврежден, неисправен или произошла ошибка с нашей стороны, с вас не будет взиматься плата за обратную доставку.Если вы вернетесь по какой-либо другой причине, мы вычтем 6,95 доллара США за обратную доставку из вашего возмещения или кредита. Посетите нашу страницу возврата и обмена для получения полной информации. Посетите нашу страницу возврата

Деревянные молдинги для фоторамок по длине • Обрамление 4 себя

Статьи и учебные материалы
Статьи и учебные пособия Выберите месяц июль 2020 июнь 2020 май 2020 январь 2020

Категории продуктов
Выберите категорию «Fanfare» Color Splash Picture Frame Moldings (11 ) Рамки для картин «Fanfare» Color Splash (11) Формование цветов команды «Fanfare» по оптовой цене (11) Образцы и фишки угловой рамы «Fanfare» Team Color (11) 4-слойный (одинарный) коврик из музейной тряпки (2) Бескислотный вспененный картон (12) Бескислотный вспененный картон в листах и ​​картонных коробках (10) Акриловый и вспененный картон для вашей рамы (4) Акриловые защитные экраны (6) Акриловые, вспененные и матовые картоны для вашей рамы (4) Бамбук Образцы уголков и чипы Style (10) Молдинги в стиле бамбука по оптовой цене (10) Молдинги для рамок в стиле бамбука (10) Рамки для картин в стиле бамбука (10) Образцы и чипы в углах с черной рамкой (52) Образцы с углами из черной имитации дерева (15) Черный Молдинги из имитации дерева (14) Имитация черного цвета Деревянные молдинги ation по оптовой цене (14) Черные рамы для картин из имитации дерева (14) Черный на черном пенопласте (3) Черные рамы для картин (52) Угловые образцы из имитации дерева (3) Молдинги из имитации дерева из бронзы (3) Молдинги из имитации дерева из бронзы по оптовой цене (3) Бронзовые рамы для картин из имитации дерева (3) Принадлежности для холста и рукоделия (2) Прозрачный акрил (2) Промежуточные молдинги по длине (164) Клеи для холодного монтажа для обрамления картин (5) Принадлежности для консервации и архивирования (4) Покрытия и защита содержимого рамы (7) Матовая доска с черным сердечником в виде полумесяца — полноразмерные листы 32 ″ x40 ″ (2) Полумесяц (архивная) Матовая доска — полноразмерные листы 32 ″ x40 ″ (6) Белые оконные коврики на заказ (2) Темные Угловые образцы и чипсы с отделкой под орех (7) Молдинги с отделкой под темный орех по оптовой цене (7) Молдинги для фоторамок с отделкой под темный орех (7) Рамы для картин с отделкой под темный орех (7) Декоративная матовая доска синего цвета (3) Декоративная матовая доска Коричневые и желтовато-коричневые ( 2) Декоративная матовая доска в серых и черных тонах (7) Декоративная Зеленая и желтая декоративная доска (3) Розовая и пурпурная декоративная доска (1) Красные и оранжевые декоративные маты (2) Белые и желтые декоративные матовые доски (7) Желтые и горчичные декоративные коврики (2) Средства проектирования и измерения (4 ) Двусторонние ленты и малярные ленты (7) Металлические рамы эконом-класса (15) Очки Флетчера (4) Угловые образцы и сколы рамы поплавка (39) Молдинги рамы поплавка (42) Молдинги рамки поплавка по оптовой цене (42) Рамки поплавка ( 50) Пенопласт (обычный) (12) Инструменты для резки и формовки пенопласта (14) Подарочные сертификаты Framing4Yourself (1) Готовые рамы для картин в сборе (2) Подарочные карты (1) Резаки, чистящие средства и прокладки для стекла и пластика (14 ) Образцы углов из имитации дерева из золота и серебра (4) Молдинги из имитации дерева из золота и серебра (4) Молдинги из имитации дерева из золота и серебра по оптовой цене (4) Рамы для картин из имитации дерева из золота и серебра (4) Образцы и чипы углов в золотой раме (21 ) Золотые молдинги по оптовой цене (16) Золотая фоторамка Mouldi ngs (21) Золотые рамы для картин (21) Половинные листы полумесяца с декоративной обычной матовой доской 20 × 32 (11) Предметы для чистки акрила (8) Рамы для детских комнат — угловые образцы и чипы — отключены (7) Логан-очки (7) Угловые образцы и чипы с отделкой из красного дерева (14) Молдинги с отделкой из красного дерева по оптовой цене (14) Молдинги для фоторамок с отделкой из красного дерева (14) Рамы для картин с отделкой из красного дерева (15) Рамы для картин из клена / натурального дерева (10) Оптовые цены на молдинги из клена и натуральной отделки (7 ) Молдинги для фоторамок из клена и натурального дерева (10) Образцы и стружки для углов из клена (10) Лезвия для резки матов (8) Режущие инструменты для матов (10) Принадлежности и принадлежности для резки матов (7) Наборы матов и обрамления (3) Молдинги для рамок среднего черного цвета Оптовая цена (27) Средние черные молдинги 1-1 / 4 ″ — 2 ″ (25) Металлические молдинги для рамок по длине (11) Монтажные инструменты и расходные материалы (3) Узкие черные молдинги Оптовая цена (20) Узкие черные молдинги 3/4 ″ — Ширина 1-1 / 8 ″ (19) Угловые образцы, имитирующие натуральное дерево (6) Фрезы, имитирующие натуральное дерево dings (6) Молдинги из натурального дерева по оптовой цене (6) Рамы для картин из натурального дерева (6) Цветные металлические рамы для картин Nielsen (19) Неслепящий акрил (2) Принадлежности для обрамления ящиков для предметов и ящиков с тенями (5) Рамы Старого Света Молдинги по оптовой цене (4) Рамы Старого Света — угловые образцы и чипы (8) Рамы для картин Старого Света (4) Молдинги рамок Старого Света (4) Угловые образцы и сколы декоративных рамок (14) Рамы для картин из имитации дерева (1 ) Изысканные молдинги по оптовой цене (13) Изысканные молдинги для рамок (13) Изысканные рамы для картин (13) Прочие предметы с распродажами (2) Пакеты услуг и комплекты (14) Пакеты инструментов и оборудования (1) Комплекты и пакеты для изготовления рамок для картин (6) Принадлежности и принадлежности для изготовления фоторамок (12) Длина молдингов для фоторамок (614) Рамки для картин (1284) Оборудование для подвешивания картин (8) Инструменты для подвешивания картин (4) Проволока для подвешивания картин (1) Предварительно вырезанные белые оконные коврики в Стандартные размеры — упак. 12 (2) ковриков стандартного размера es (Упаковка из 12 шт.) (3) Альтернативы для презентаций (1) Обычный пенопласт в листах и ​​картонных коробках (10) Расходные материалы для ремонта и восстановления (3) Образцы и щепки для угловых рам в деревенском стиле (27) Молдинги в деревенском стиле по оптовой цене (25) Картина в деревенском стиле Каркасные молдинги (26) Деревянные рамы для картин (26) Самоклеящаяся поролоновая плита (3) Угловые образцы и фишки для теневого бокса и холста (20) Сумки для теней и холста по оптовой цене (20) Молдинги для теневых рамок и холста (19) Рамки для картин Shadowbox и Canvas (21) Серебряные и серые образцы углов рамы и чипы (8) Серебряные и серые молдинги по оптовой цене (8) Серебристые и серые молдинги для фоторамок (8) Серебристые и серые рамы для картин (12) Носилки для холста (7) Ленты и клеи для крепления картин (9) Инструменты для зажима рамок для картин (7) Инструменты для резки акрила (2) Инструменты для соединения рамок (9) Инструменты для распиловки и шлифования рамок (3) Инструменты для закрепления содержимого Рамок для картин (22) Без (119) Необработанная Рамы для картин из ясеня (4) Необработанные молдинги из вишни по оптовой цене (100 футов) (3) Незаконченные рамы для картин из вишни (4) Незаконченные внешние накладки на откос (5) Незаконченные молдинги с плоскими гранями (5) Незаконченные молдинги из тополя по оптовой цене (100 футов) (4) Необработанные рамы для картин из тополя (4) Необработанные молдинги из красного дуба по оптовой цене (100 футов) (4) Незаконченные рамы для картин из красного дуба (4) Незаконченные молдинги с одной канавкой (5) Незаконченные молдинги для откосов и каналов (5) Необработанные молдинги из ореха по оптовой цене (100 футов) (3) Необработанные рамы для картин из ореха (4) Необработанные молдинги из ясеня по оптовой цене (100 футов) (4) УФ-защитный акрил (2) Угловые образцы и чипсы с отделкой из орехового дерева (8) Молдинги для рам с отделкой под орех оптом Цена (10) Молдинги для фоторамок с отделкой под орех (8) Рамы для картин с отделкой под орех (10) Угловые образцы и чипы с белой рамкой (11) Белые молдинги по оптовой цене (11) Белые молдинги для фоторамок (11) Белые рамы для картин (11) Широкие Черный каркас молдингов оптом Pri ce (7) Широкие черные молдинги 2-1 / 8 ″ -3-1 / 2 ″ (8) Деревянные вставки для циновок (5) Деревянные вставки для рамок (для циновок) (5)

Деревянные фоторамки | Shutterfly

Добавление классического акцента в домашний декор

Прочная деревянная конструкция и отделка естественного оттенка делают деревянные фоторамки классическим дополнением вашего домашнего декора.Эти рамы демонстрируют естественные вариации текстуры древесины, что делает каждую раму уникальной. Подходящие к любому стилю дома, эти деревянные фоторамки предлагают прочное место для размещения ваших любимых фотографий. Разместите их на консольных столах, торцевых столах или книжных полках и будьте уверены, что прочный мольберт удержит фотографию на месте. Добавьте естественный элемент в свой дом, демонстрируя свои любимые фотографии с помощью этих деревянных фоторамок.

В качестве продуманного персонализированного подарка

Деревянные фоторамки полностью настраиваются, что делает их идеальным подарком.Персонализированный подарок показывает получателю, насколько вы ему небезразличны. У вас есть несколько способов настроить эти деревянные фоторамки, в зависимости от выбранного вами стиля.

Выбирая идеальный подарок, подумайте о его возможности. Возможно, вы празднуете свадьбу своего лучшего друга, детский душ кузины или день рождения соседа. Эти деревянные фоторамки станут прекрасным подарком на любой праздник. Вы можете найти деревянные рамы в деревенском стиле с деталями для таких знаменательных моментов, как выпускной, крещение, первое причастие и свадьбы.Пусть случай станет вашим источником вдохновения для создания деревянной фоторамки. Когда вы это сделаете, вы найдете рамку с праздничными штрихами, которые сочетаются с темой. Например, градуировочная рамка может включать кепки, рамка на тему домашних животных с отпечатками лап, а на тему любви — несколько гравированных сердечек.

Создание деревянных рамок для фотографий

Создаете ли вы деревянную настенную картину для себя или в подарок, у вас есть множество способов настроить эту раму.Используйте наш удобный инструмент для дизайна, чтобы создать единственную в своем роде деревянную фоторамку. Во-первых, продумайте размер нужной вам рамы. Если вы покупаете его для себя, подумайте, где вы его разместите, и выберите подходящий размер. Если у вас еще нет фотографии для вашей рамки, закажите ее, чтобы ваша деревянная фоторамка была полной.

Затем добавьте текст в фоторамку. Вы получите приглашение ввести текст, доступный на вашем фрейме. Это может быть имя, дата или сообщение.Вы можете настроить этот текст по своему усмотрению, поэтому внимательно относитесь к содержанию, которое вы включаете. Добавив этот текст, вы можете быть уверены, что ваша деревянная фоторамка действительно единственная в своем роде.

Лучший способ каркаса: меньше дерева, больше продумывания

Меньше значит больше, больше или меньше. Вот еще много информации о каркасе с меньшим количеством дерева

Усовершенствованное кадрирование существует уже пятьдесят или более лет, но почему-то все еще ново для многих кадровых бригад. Вероятно, потому что рулетка имеет красные метки через каждые 16 дюймов, и все мы привыкли кадрировать в 16 дюймов по центру.

Но почему 16 дюймов — это магическое число? Почему не 13, 14, 15, 17 или 19,2?

Потому что из фанеры. 48 дюймов делятся на 16.

ИНФОРМАЦИЯ: 48 делится на 24.

Когда я начал свою карьеру плотника в качестве каркасной конструкции, мне нравился структурный аспект того, что мы построили: тренажерный зал в джунглях, который увеличивался с каждым днем, пока, наконец, не стал домом, способным противостоять ураганам и ледяным штормам.

Когда я впервые услышал, что кто-то назвал некоторые конструкции «надстроенными», я не мог в это поверить.Как может больше дерева НЕ быть лучше? Дерево — это хорошо. Этот каркас был прочным.

И когда я прочитал об Optimum Value Engineering, я не поверил этому. Казалось, что какой-то скряга-бобовый пытается «спроектировать» солидный дом в тонкую груду прутьев.

Это все равно, что отказаться от каждой пятой заклепки в самолете, чтобы сэкономить 20% на заклепках.

Это примерно то же самое, что чувствовали каркасы по дереву, когда в 1830-х годах было изобретено обрамление воздушных шаров, и как ощущались остатки каркасов из воздушных шаров викторианской эпохи, когда в начале-середине 20 века появились каркасы платформ и электрические инструменты.

Структура домов продолжает меняться, и так называемый Advanced Framing — это «новейшая» итерация.

Все любят сложное обрамление … кроме строителей

Экологи любят современные конструкции, потому что при этом используется меньше древесины, которая является ценным природным ресурсом. Зеленые строители любят продвинутый каркас, потому что он дает больше места для изоляции — и они тоже получают зеленые баллы. Инженеры любят передовой каркас, потому что он уменьшает тепловые мосты, которые вызывают потерю тепла и конденсацию.

Строители традиционно НЕ любят сложные конструкции по многим причинам:

  • Против кода
  • Делает гипсокартон волнистым
  • Делает сайдинг волнистым
  • Недостаточно
  • Боль в шее
  • Смена плохая
  • Ненавижу хиппи
  • Все вышеперечисленное
  • Некоторые из вышеперечисленных

Во всех этих ответах есть хотя бы намек на правду, но они также легко решаются без препятствий (за исключением, может быть, части «ненависть к хиппи», которая звучит как личная проблема).

Для начала, 24 дюйма. находится в коде дольше, чем существует IRC

Самая старая кодовая книга, которая все еще хранится у меня в офисе, — это книга CABO 1995 года, в которой 24 in. O.c. расстояние между стойками указано в Таблице 602.3d:

Двадцатидюймовый интервал присутствовал и в более ранних версиях кода.

Следующая пара проблем с продвинутым каркасом — волнистый гипсокартон и сайдинг — являются прямым результатом выпуклых или изогнутых стоек — лучшего способа ограничить волнистость стен, чтобы отделить груду гвоздей от грубого материала.Если в вашем районе нет прямых шпилек, используйте специальные шпильки. Они классные.

Замена 5/8-дюймового гипсокартона вместо 1/2-дюймового гипсокартона также помогает укрепить и выпрямить стену.

Энергетические нормы также становятся более жесткими (в частности, IECC 2012 и 2015 гг.). Теперь энергоэффективность — ИЗМЕРЕННАЯ энергоэффективность — внезапно стала мейнстримом. Раньше строители думали, что 24-дюймовый интервал — это против кода ; сейчас практически требуется по коду.

Я надеюсь, что эта коллекция видео, подробных чертежей, фотографий и статей поможет вам эффективно и эффективно реализовать расширенное фрейминг на вашем сайте.

—Дэн Моррисон — редактор журнала protradecraft. Он занимается реконструкцией, как любит говорить его друг Саль Альфано, и энтузиастом цифровых медиа.

Деревянный каркас 101 — Начните здесь

Ассоциации деревянного каркаса

Подпишитесь на наш информационный бюллетень
и получите три БЕСПЛАТНЫХ плана для каркасов ниже, а также нашу электронную книгу Создание деревянного каркасного дома

Итак, что такое деревянный каркас?

Деревянный каркас имеет долгую историю во всем мире как традиционная строительная практика.В случае деревянного каркаса конструкцию обрамляют тяжелые, большие бревна, а не более тонкие пиломатериалы (например, 2 x 6). Одна из самых отличительных характеристик деревянного каркаса — это уникальные столярные изделия, скрепляющие древесину. Концы бруса вырезаны так, чтобы они складывались вместе, как кусочки пазла. В обоих брусках просверливается отверстие, и в них вдавливается деревянный штифт, чтобы скрепить соединение. В деревянных каркасах используются разные типы соединений.Некоторые из распространенных соединений — это паз и шип, соединение внахлестку «ласточкин хвост», завязочное соединение и соединение косынки.

В 20 веке спрос на дешевое, быстро возводимое жилье рос, и габаритные пиломатериалы вытеснили деревянные каркасы в качестве стандартной строительной практики. После долгого бездействия в 1970-х годах в США началось возрождение деревянных каркасов. Квалифицированные мастера вернули старые методы деревянного каркаса, используя преимущества наших современных технологий. Возрождение деревянных каркасов распространилось по всему миру, и сегодня есть активные сообщества деревянных каркасов во многих странах, включая Канаду, Францию, Германию, Великобританию, Австралию, Данию, США и Японию.

Поскольку конструкция с деревянным каркасом очень прочная, несущие стены посередине дома обычно не нужны. Это позволяет создавать гибкие и открытые конфигурации помещения. Тем не менее, даже в больших открытых пространствах рама объединяет пространство и тепло дерева, а столярные изделия очеловечивают его и делают более интимным. Стены конструкции обычно возводятся снаружи деревянного каркаса, благодаря чему древесина красиво обнажается внутри дома. Внешний вид деревянных каркасов может быть облицован любым типичным строительным материалом, поэтому ваш деревянный дом может принять множество различных архитектурных стилей и вписаться в любой район.

В чем разница между деревянными каркасными домами и домами традиционной постройки, бревенчатыми домами и бревенчатыми домами?

Деревянные каркасы

Деревянные дома представляют собой законченные конструкции из тяжелых деревянных вертикальных столбов, поддерживающих горизонтальные балки. Они образуют поперечные сечения, называемые изгибами, а несколько изгибов образуют пролеты. Другие элементы, такие как наколенники и распорки, обеспечивают поддержку рамы.

Традиционная постройка

Дома традиционной постройки (иногда называемые деревянными палками) имеют каркас из пиломатериалов меньшего размера, которые легко доступны на лесных складах — в заранее установленных размерах, таких как 2×4, 2×6 и т.Поскольку материалы меньше по размеру, несущие стены должны быть включены в конструкцию, чтобы поддерживать конструкцию.

Бревенчатые дома

Бревенчатые дома построены из горизонтально уложенных бревен, которые конструктивно образуют стены. Бревенчатые дома обычно имеют горизонтальный профиль, образованный этими сложенными друг на друга элементами. Бревенчатые дома легко узнать снаружи, потому что бревна остаются незащищенными.

Стойка и балка

В конструкции столбов и балок используются тяжелые бревна, как и для деревянных каркасов.Пиломатериалы могут быть оцилиндрованными или фрезерованными бревнами. От деревянных каркасов отличает то, что в них используются металлические крепежи, которые либо скрыты, либо открыты на лицевой стороне балок.

Современный дизайн стал более сложным, а требования к кодексу стали более строгими. Иногда это приводило к стиранию границ между этими различными типами строительства. Например, в деревянном каркасе могут быть соединения, для которых требуются специальные соединители. Эти соединители могут быть спрятаны внутри стыка, сохраняя традиционный внешний вид деревянного каркаса, используя преимущества современных технологий.Также распространены гибридные конструкции, в которых менее важные части здания обычно строятся для экономии средств, а большее количество общественных пространств строится с поразительной красотой деревянного каркаса.

Подробнее см. Дома из бревна и деревянных каркасов: в чем разница? Разница между деревянным каркасом и стойкой и балкой

Каковы преимущества деревянного каркаса?

Открытая древесина, сложные столярные изделия и открытая планировка этажей придают деревянным каркасным домам эстетику, не имеющую себе равных ни в одном другом строительстве.Кроме того, деревянные конструкции обладают прочностью и долговечностью, которых нет в домах традиционной постройки. Поскольку большие бревна более устойчивы к полному прожиганию в случае пожара, чем пиломатериалы меньшего размера, из которых состоят обычные строительные конструкции, они обеспечивают большую структурную целостность в случае неблагоприятного пожара. А деревянный дом дает возможность проявить смелость в дизайне, поскольку существует множество различных вариантов пород древесины, стилей ферм и украшений каркаса.Деревянный дом может быть оформлен в любом стиле — от деревенского до современного до классического традиционного Новой Англии — или чего угодно, что только может придумать дизайнер.

Глоссарий деревянного каркаса

Вот некоторые (но не все!) Термины, часто используемые для описания частей деревянного каркаса. Дополнительные термины см. В Глоссарии по деревянным каркасам.

  • Балка — горизонтальная древесина, используемая в каркасе конструкции. Они поддерживаются на концах и могут быть несущими, опорными балками или ненесущими.
  • Girt — Ключевой горизонтальный брус или балка, используемый для соединения стоек или подоконников. Стенка, проходящая в направлении стены, называется стеновой балкой, а балка, идущая в направлении изгиба, называется изогнутой.
  • Гибрид — Тип здания, в котором сочетаются методы деревянного каркаса и традиционного каркасного или бревенчатого строительства.
  • Соединения — когда соединяются две части бруса или каркаса. Соединения могут быть простыми или декоративными и включать, среди прочего, паз и шип, соединение внахлестку «ласточкин хвост», соединительное соединение и шарнирное соединение.
  • Врезка и шип — способ крепления двух деревянных брусков. Один кусок дерева имеет прорезь, а другой компонент имеет выступающий элемент, который вставляется в прорезь.
  • Столбы — Основные вертикальные брусья, поддерживающие каркас.
  • СИП — (структурные изолированные панели) покрывают деревянный каркас. Они состоят из двух слоев древесины, заполненных изолирующей пеной высокой плотности.
  • Пиломатериалы — Деревянные стойки и балки, составляющие каркас конструкции.
  • Ферма — Жесткая треугольная композиция из бруса с подкосами жесткости. Есть несколько различных стилей ферм Фермы, которые поддерживают крышу конструкции.

Какие бывают типы деревянных каркасных ферм?

Тип опоры, в которой нуждается ваш каркас, и ваши личные предпочтения будут определять, какой тип деревянного каркаса вы выберете для использования. Самая простая форма фермы — треугольник, но для большинства конструкций требуются дополнительные элементы жесткости внутри фермы.

Общая ферма

Основной треугольник, соединенный на вершинах. Он образует простой треугольник и часто используется в качестве вспомогательного несущего компонента в некоторых из наиболее эстетически привлекательных конструкций ферм.

King Post со распорками

Ферма King Post — это экономичная конструкция, которая особенно привлекательна при использовании изогнутых распорок и перемычек. Имеет центральную стойку и обычно дополнительные стойки

.

Queen Post

Эта ферма состоит из двух вертикальных стоек, расположенных на расстоянии друг от друга в треугольнике.Это хорошая ферма для использования, если окно должно быть размещено по центру под вершиной фермы.

Ножничная ферма

Ножничная ферма деревянного каркаса имеет диагональные пояса, которые поддерживают стропила и фиксируют элементы на месте.

Ферма-молот

На протяжении всей истории многие соборы проектировались как фермы-балки. Эта конструкция имеет центральную арку и более сложна по своей природе, чем большинство других типов ферм.Этот стиль более тяжелый и массивный, чем другие конструкции фермы.

Что такое деревянный каркас для подъема?

При распиловке деревянного каркаса в цехе заблаговременно подготавливаются все конструкционные бруски для здания. Пиломатериалы калибруются, строгаются, столярные изделия разрезаются, а затем проходят испытания перед транспортировкой на строительную площадку. Затем изгибы собираются на месте. После сборки они поднимаются из горизонтального положения в вертикальное по одному. По мере подъема каждого изгиба он соединяется с уже установленными изгибами горизонтальными балками.Затем, когда все изгибы будут на месте, добавляются стропила и / или прогоны.

Для небольших рам поднимать деревянную раму можно вручную с помощью стержней для джина, веревок и большого количества мускулов. Для больших рам часто используются краны для подъема гнутых балок и бревен на место.

После того, как рама поднята, большинство строителей древесины продолжают традицию прибивать вечнозеленую ветку к самой высокой точке рамы. Этот символический акт знаменует завершение подъема.

Ознакомьтесь с некоторыми из недавних подъемов деревянных каркасов, о которых сообщалось в TFHQ — ЗДЕСЬ

Что такое SIP и почему они выгодны при строительстве деревянных каркасов?

СИП (структурные изолированные панели) — наиболее распространенный способ ограждения деревянного дома. SIP состоит из изоляционного пенопласта (обычно вспененного или экструдированного полистирола), зажатого между двумя конструкционными поверхностями, часто ориентированными стружечными плитами или фанерой. SIP могут охватывать весь каркас, оставляя всю красивую древесину видимой изнутри и образуя герметичный барьер для элементов.В результате получается прочная, энергоэффективная и экономичная система здания.

SIP доступны различной толщины и размеров, от 2 до 12 дюймов и размеров от стандартных 4 на 8 до 8 на 24 футов. SIP сокращают расходы на отопление и охлаждение на целых 60 процентов по сравнению с другими типами облицовки дома. По энергоэффективности SIP могут превзойти каркасные конструкции на 40–60 процентов.

SIP можно разрезать на строительной площадке в соответствии с конкретным планом этажа дома и расположением окон и дверей.Или панели могут быть вырезаны на заводе производителем в точном соответствии с дизайном дома, а затем пронумерованы для облегчения установки, что приводит к экономии материалов и ресурсов.

Дома с деревянным каркасом, которые часто создаются с большим мастерством и изготавливаются из красивой древесины, истинной ценностью являются их универсальность, энергоэффективность и прочность.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.