Упор для фуговочного станка своими руками: Приспособления к фуганку

Содержание

Приспособления к фуганку

Работая фуганком, у меня часто были неудачи. Основная из них заключалась в том, как по всей длине доски получить прямую линию. В моем расположении есть новый фуганок. Много времени было потрачено на тщательную настройку ножей, но и это не помогло. Продолжить чтение →

Метки: доска, край, стол, Фуганок

Почему, когда стругает рейсмус, на краях заготовок в конце строгания, получаются поперечные желобки. Причиной этому могут быть погрешности в настройках станка. Большой износ деталей, многие неточности при настройке режущих элементов и зажимных приспособлений. Плохая связка в системе: станок — деталь и другие многочисленные ошибки. Продолжить чтение →

Метки: рейсмус, рейсмус своими руками, рейсмусовый станок, фуговально рейсмусовый станок, фуговальный станок

Фуговальные станки по дереву большинство своих проблем могут устранять в основных настройках. Но в некоторых случаях, вы можете столкнуться с проблемой, когда строгальный станок требует более быстрого и кардинального решения. Такое решение параллельные столы. Для того чтобы фуганок работал должным образом, выполняется настройка Продолжить чтение →

Метки: настройка фуганка, столов, столы, строгальный станок

Теперь, когда у вас уже есть кусочки доски нарезанные по размеру, следующие шаги, помогают привести грубые, не струганные заготовки до окончательного размера. Для этого будет использовано три инструмента — фуганок, рейсмусный станок и стол с циркулярной пилой. Первый шаг, как правило, Продолжить чтение →

Метки: доска обрезная строганная, доска строганная, обработка деревянной доски

 В каждом большом и красивом проекте обработка древесины начинается с правильного выбора материала из отложенных запасов, а затем путем не хитрых операций и с помощью соответствующих инструментов превращается этот материал в точные детали проекта. Когда речь идет об изделия своими руками, все первичные работы в мастерской начинаются с Продолжить чтение →

Метки: детали, доски, древесины, технология обработки древесины

Как видно из рисунка такое приспособление — фрезер, как фуганок, имеет не так много деталей, чтобы надежно закрепить фрезер и создать работоспособный стол для фуганка. На самом деле у такого фуганка есть только четыре основные части и все они сделаны из фанеры толщиной 3/4″, основание, высокий упор с ламинированной лицевой частью, два упорных блока и два стола. Продолжить чтение →

Метки: стол, фрезер, Фуганок, фуганок из фрезера, фуганок рейсмус фрезер

Стол для ручного фуганка, наверное каждый у кого есть в хозяйстве ручной фуганок, думал, как бы разместить его, для удобства в работе, на небольшом столе. Стол обезопасит приемы работы и более легко поможет остругать деревянный брусок. Лично для меня очень трудно сделать ручным фуганком квадратную рейку, не имея фуговального стола. На самом деле, с приспособлением предложенным ниже я получаю двойной выигрыш потому, что могу использовать его и в качестве рубанка с Продолжить чтение →

Метки: приспособление, стол, упор, Фуганок

Одна из первых задач в создании успешного проекта, сделать ровную плоскую и квадратную заготовку. Рассмотрим, как работает фуганок, как его настроить и правильные приемы работы на фуганке. Продолжить чтение →

Метки: волокон, заготовки, ножей, строгания

Как делается  линейка поверочная ровная и точная. Когда речь идет об инструментах (как и для многих других инструментов в мастерской), точная линейка большая ценность. Приобретение поверочной линейки длиной в 1000-1500 мм, является дорогим предложением. Продолжить чтение →

Метки: измерительная линейка, линейка, поверочная линейка, поверочные линейки, точная линейка, Фуганок

В этой небольшой статье рассмотрим один из важных вопросов установка ножей на фуганок, как с помощью не сложного магнитного приспособления можно точно установить ножи на фуганке. Вам не нужно покупать дорогой прибор и думать потом, как закрепить его на фуговальном станке. Продолжить чтение →

Метки: кондуктора, нож, ножи, ножи для станков, ножи для фуганка, ножи на фуганок

Использую фуганок для выравнивания доски, в конечном итоге, у меня часто получается поверхность шероховатой и появляются сколы. Это занимает много времени в подготовке изделия к отделке. Продолжить чтение →

Метки: рейсмусный станок, станок фуговальный, Фуганок, фуговальный станок

Как сделать конусный срез фуганком. Суть такого способа в том, чтобы начать строгать определенную часть заготовки. На снимке Продолжить чтение →

Метки: головки, конус, режущей, Строгать, фуганке

Стругаем сужение, другими словами допустим стол, который вы делаете, имеет коническую ногу, то есть она должна сужаться к низу. Я предлагаю делать такого рода работы  фуганком. Сначала определяем размер нижней части ноги и наносим разметку, Продолжить чтение →

Метки: доска строганная, коническую, ногу, стол, струганные доски, стругать, фуганком

Хорошую способность  имеет фуганок,  он дает возможность выровнять  изогнутую и искривленную древесину. Вот пример крученой и немного кривой деревянной заготовки Продолжить чтение →

Метки: деревянной, древесины, заготовки, кривой, строгании


Существуют разные  приспособления и способы остругать деревянные заготовки, которые шире, чем ножи фуганка. Вот один из способов:
Продолжить чтение →

Метки: выровнять, доску, ножи, поверхность, фуганка

Как сделать фуганок своими руками: видео, фото, чертежи

Зачастую обработка древесины проводится путем строгания. Строгание – процесс с прямолинейной подачей дерева в зону резания, когда плоскость резания, поверхность резания и обработанная поверхность совпадают. Строгальный станок имеет вал с ножами, которые установлен на станине и движется вокруг своей оси. При этом заготовка совершает возвратно-поступательное движение. Большой популярностью пользуется фуговальный станок. Подобный станок по дереву используется в домашних условиях на протяжении последних нескольких лет. Промышленные модели подобного оборудования имеют достаточно большую стоимость, но можно сделать и самодельный фуганок, которые также можно использовать при обработке дерева.

Сборка самодельного фуганка

Основные узлы

Прежде чем сделать самодельный фуганок нужно создать чертежи и разобраться с основными элементами, которые будут входить в схему. Как правило, строгальный станок состоит из следующих основных элементов:

  1. станины;
  2. вала с ножом;
  3. ролика;
  4. электродвигателя, от которого подается вращение;
  5. нескольких столов;
  6. упорного конька.

Устройство фуговального станка

Создаваемый чертеж самодельного фуганка должен содержать информацию о том, на каком расстоянии устанавливается электродвигатель с роликом и вал с ножами. Схема определяет то, насколько будет уменьшено количество вращений на выходе и увеличена мощность.

Конструкция строгольного стола

Изготавление

Изготавливаем станину

Основанием для станка становится станина. Сделать ее можно своими руками с учетом нижеприведенных моментов:

  1. Больше всего для создания станины самодельного фуганка подходит металлопрофиль. Он обладает небольшим весом, прост в демонтаже.
  2. При создании чертежа следует учитывать то, что конструкция должна распределять оказываемую нагрузку, быть устойчивой.
  3. Все элементы должны быть прочно закреплены. Механизм, устанавливаемый на станину, с учетом обрабатываемого материала оказывает существенную нагрузку.
  4. Крепление элементов между собой проходит сваркой или резьбовыми соединениями. Если нужно, чтобы самодельный фуганок был мобильный и транспортировался при необходимости, тогда нужно выбирать резьбовое соединение. Сварка более надежная, но конструкция будет неразборной.

Стоит учитывать, что фуговальный станок должен устанавливаться ровно. Поэтому при соединении всех элементов строго выдерживается уровень.

Установка вала с ножами

Самодельный фуганок, как и промышленный вариант исполнения, имеет барабан ножами на поверхности, который при вращении проводит снятие дерева с поверхности заготовки. К особенностям установки этого элемента отнесем:

  1. Барабан представляет собой механизм, который состоит из двух подшипников, лезвия и центрального вала, на который передается вращение.
  2. Сделать лезвиями своими руками практически невозможно, так как для этого нужен токарные и вертикально-фрезерный станок.
  3. Барабан устанавливается на станину через подшипники, которые имеют специальные крепления.
  4. Механизм с лезвиями должен прочно крепится к основанию, так как именно на этом узле концентрируется вся нагрузка.
  5. На конце выходного вала должен быть установлен ролик для ремня. При этом изготовить его можно самостоятельно. Подбирать профиль этого элемента следует под профиль ремня.

Многие чертежи имеют схему, при которой лезвия на оси устанавливается в центральной части станины.

Стол

Конструкция имеет два стола, которые расположены на противоположенных сторонах барабана. Сложность их изготовления заключается в том, что механизм крепления должен жестко фиксировать поверхность. Фуговальный станок, созданный своими руками, должен иметь гладкую поверхность столов. Это связано с тем, что подача дерева будет проводится при сильном прижиме. Если между столом и заготовкой возникает сильное трение, то обработка существенно затрудняется.

Кроме этого следует учитывать тот момент, что стол должен выставляться по уровню относительно барабана с лезвиями. При этом высота должна регулироваться, для чего устанавливается специальные механизм. Своими руками можно создать подобный механизм регулировки путем использования резьбового соединения.

Еще одним важным моментом можно назвать то, что стол должен иметь ширину и длину согласно тому, какие заготовки будут подаваться. Сделать можно также разборный механизм своими руками.

Установка двигателя с приводом

Вращение режущего инструмента происходит от электрического двигателя. При рассмотрении рекомендаций по установке электродвигателя рассмотрим следующие моменты:

  1. Достаточно важно правильно выбрать тип электродвигателя и его мощность. Строгальный самодельный фуганок за один проход может снимать достаточно большой слой материала. Для бытового использования подойдет электродвигатель мощностью более 1 кВт. В последнее время большой популярностью пользуются модели, которые питаются от 220 В.
  2. Станок будет работать правильно в том случае, если шкив электродвигателя будет находится в одной плоскости с шкивом барабана. Сделать это достаточно сложно, нужно использовать измерительные инструменты и уровень.
  3. Важно правильно подобрать диаметры шкивов. Разность диаметров позволяет уменьшить количество оборотов на выходе, что значительно повышает тяговую силу.
  4. Ремень должен быть хорошо натянут. Стоит учитывать, что они производятся согласно установленным стандартам и имеют определенную длину. Поэтому расстояние между шкивами тщательно вымеряется.
  5. Рекомендуется создавать посадочное место на самодельном фуганке для электродвигателя с возможностью регулировки его положения. Этот позволит проводить натяжение ремня в случае, когда его длина увеличилась из-за износа.

Особое внимание уделяют безопасности самодельного фуганка. Электродвигатель станка должен иметь заземление не через станину, так как при определенных обстоятельствах возможно поражение током.

Жесткий упор

Последним конструктивным элементом, который также можно создавать своими руками, является жесткий упор. Он необходим для выдерживания прямолинейного движения заготовки вдоль стола. Для этого мастери во время подачи заготовки в продольном направлении также оказывает поперечное усилие. Упор устанавливается на дальнем краю стола, своими руками его можно сделать из обычного куска дерева, для чего достаточно повысить качество поверхности для минимальной степени шероховатости.

В заключение отметим, что самодельный фуганок делают как можно более безопасным, так как он имеет большое количество вращающихся элементов. Для этого из дерева или пластика можно создать специальный кожух, который закроет электродвигатель, ролики и ремень. Также нужно обращать внимание на то, что самодельный фуганок должен иметь жесткую установку.

принцип работы, вал, направляющие, ножи

Что нужно для того, чтобы изготовить самодельный фуганок своими руками? Сначала нужно определиться разновидностями этого инструмента.

Фуганок бывает трех типов.

  1. Первый – ручной, напоминает удлиненный рубанок.
  2. Второй – электрорубанок, выглядит как циркулярная пила с горизонтальным ножом.
  3. И третий – фуговальный станок.

Основные его части – статина и фуговальный вал.

Как сделать фуганок своими руками?

Предлагаемый вариант фуганка позволит с легкостью обрабатывать заготовки длиной более 60 см.Основой этого деревообрабатывающего станка является ручной электрический рубанок российского производства – Интерскол.

Электроинструмент был несколько модифицирован. К примеру, были убраны родные подошвы. И дополнительно прорезаны отверстия в пластиковом корпусе для более легкого выхода стружки из рубанка.

Для создания фуганка потребуется стол, к которому будет снизу крепиться электрический рубанок.Основа столешницы станка изготовлена из двух спаянных друг с другом уголков. Общая длина рабочей поверхности составляет 130 см.

На фото видны отверстия, при помощи которых впоследствии будет прикреплен рубанок.

1) Для точной и качественной обработки древесины, необходим упор. Он должен быть перпендикулярно приварен к рабочей поверхности. Такой же упор приваривается и с другой стороны.

2) Затем к приваренным упорам можно прикручивать направляющую. В качестве направляющей можно использовать ровные доски. В нашем случае это кусок ДСП.

Очень важным моментом является то, что подающая и принимающая части стола находятся на разных уровнях. А точнее – вся подающая часть ниже на 1 мм. Эта разница позволяет срезать с заготовки слой, толщиной 1 мм. Подающая и принимающая части между собой соединены двумя деталями по бокам. Соединительные детали в нашем случае – это разрезанный швеллер.

Стол собирается воедино при помощи сварки электродами. Электроды использовались 2.5 мм, чтобы не прожечь металл насквозь. Сварка производилась точечная, прихватами.

Станок стоит на 3-х ножках. С одной стороны две тонких ножки из металлических труб, а с другой стороны ножка потолще. Для ответа на вопрос, почему именно 3 ножки необходимо вспомнить геометрию. Ведь через любые три точки можно провести плоскость. Станок с тремя ножками будет устойчиво стоять даже на неровном полу, в то время как четвероногий станок в этом случае будет шататься.

А для того, чтобы весь станок не развалился, по двум диагоналям были приварены две металлические трубы. Так была увеличена прочность конструкции.

После того как стол собран и готов, можно заняться прикреплением электроинструмента. В качестве соединительных элементов используются стандартные монтажные шурупы. Ими была прикреплена родная подошва.Рубанок крепится снизу. Для более плотного прилегания можно использовать компенсирующую прокладку. На фото отчетливо видно, что прокладка добавляет толщины.

Прислонив рубанок к нижней части и совместив болты с дырками, можно заворачивать монтажные болты. Их следует надежно завернуть. Чтобы рубанок впоследствии не отвалился.Теперь можно включать собранный самодельный фуганок и смело работать на нем.

Видео: самодельный фуганок.

Видео: вторая часть.

Видео: третья часть.

Приобретать промышленное оборудование для начинающих мастеров бывает сложно. Они интересуются, как сделать фуговальный станок своими руками. Вариантов конструктивного исполнения довольно много. Всё объясняется довольно просто, перед устройствами для обработки дерева ставят разные задачи. Решение по изготовлению также во многом зависит от предполагаемого использования.

Для плотницких дел, связанных со строительством, требуется оборудование, позволяющее перерабатывать длинномерные заготовки (лаги, стропила, прогоны и другие элементы). Столярам при изготовлении мебели и интерьерных деталей требуется инструмент, обеспечивающий высокое качество обработанной поверхности. Работать приходится с изделиями ограниченной длины. Ширина также чаще всего не превышает 100…120 мм.

Типы фуговального оборудования

Самодельное оборудование для длинного строгания древесины можно изготовить, используя разные исходные инструменты:

  1. Ножевые валы – их производят отдельные заводы в качестве продукции ширпотреба. На них устанавливаются по три-четыре ножа, расположенные под углом 90 или 120 ⁰. Рабочая длина валов может составлять от 250 до 650 мм.
  2. Электрорубанки – готовый инструмент, оснащенный устройствами для настройки, отвода стружки, включения и выключения. Для монтажа на столе присутствует опорная рама, которую нетрудно приспособить для небольшого станка в домашней мастерской.
  3. Ручные фрезеры – электроинструмент, обеспечивающий высокое качество обработанной поверхности. Производительность фрезы ниже, чем может дать строгальный резец. Однако, при обработке древесины практически исключены задиры. Для твердых пород дерева использование этого типа устройств оказывается незаменимым.

Некоторые мастера создают небольшие фуговальные станки, которые имеют небольшие габаритные размеры и массу. Их можно перевозить на объект. Уже на месте оборудование устанавливается на козлики. Потом выполняется необходимый объем работ.

Промышленные установки достаточно тяжелы, в них применяют чугунное или дюралюминиевое литьё. При самодельном исполнении используют металлопрокат или дерево.

Основные идеи для самодельных конструкций

Оборудование, изготовленное своими руками, имеет ряд преимуществ перед промышленными образцами:

  • Цена в несколько раз ниже, чем у покупных станков. Стоимость определяется только приобретаемыми материалами и комплектующими.
  • Небольшая масса и возможность быстро собрать или разобрать, чтобы хранить в мастерской.
  • Ремонтопригодность и возможность модернизации. Многие мастера добавляют определенные опции, которые им нужны при изготовлении определенных видов деталей.
  • Параметры самодельных установок предусматривают личные потребности. Могут иметь длинный стол или специальные упоры, позволяющие выполнять одновременную обработку в нескольких плоскостях.

Есть и недостатки, их следует учитывать, выполняя работу:

  1. Ограниченная масса кроме плюсов имеет и минусы. Оборудование не обладает устойчивостью, приходится его крепить к массивным предметам или предусматривать дополнительный крепеж к полу.
  2. Мощность электропривода рассчитана на использование однофазной сети 220 В. Самодельный станок не использует тяжелые трехфазные двигатели.
  3. Используются материалы, в которых не заложен значительный запас прочности.

Назначение фуговального станка

Чтобы знать, что предстоит изготавливать, нужно определить круг задач, решаемых с помощью проектируемой и изготавливаемой установки.

  • Более 95 % работы заключается в плоском строгании деревянных заготовок с одной стороны. Путем многократной обработки производится выравнивание одной плоскости. Потом, опираясь на боковую поверхность, выбирается древесина с заготовки на поверхности, расположенной под углом 90 ⁰.
  • Для изготовления стыкующихся между собой деталей на фуговальном станке выбираются четверти, пазы и выступы.
  • Обработка противоположных сторон происходит с определенной точностью. Чтобы иметь детали, имеющие высокую точность, применяются рейсмусовые станки. Их принцип действия во многом схож с фуговальными устройствами. Есть и дополнительные приспособления, которые могут быть установлены на базовое оборудование.

Оборудование на базе строгальных валов

Чаще всего самодельные мастера используют ножевой вал. Его изготавливают из стали 40Х или ХВС. Прочность металла довольно высокая, твердость на уровне HRC 42…48, что позволяет выполнять обработку с помощью металлорежущего инструмента.

Общий вид ножевого вала:

Устройство ножевого вала: 1 – цилиндрический вал; 2 – подшипники опорные; 3 – нож; 4 – прижимная (клиновая) планка; 5 – прижимные (фиксирующие) болты; 6 – пружина.

На цилиндрическом валу 1 проточены специальные пазы, в них установлены клиновая планка 4 и нож 3 (используется инструментальная быстрорежущая сталь). Установленные во внутреннем пазу пружины 6 позволяют выдвинуть нож 3. Фиксация в заданном положении относительно центра вала выполняется фиксирующими болтами 5.

На станине вал 1 установлен на подшипниках 2 (обычно используются литые корпуса). Выбирают исполнение подшипникового узла, защищенное от попадания влаги и опилок. Тогда гарантируется длительная эксплуатация вала.

Варианты установки ножей на валу: 1 – регулировочный винт; 2 – нож; 3 – упорная гайка; 4 – фиксирующий болт; 5 – клиновая (фиксирующая) планка.

Иногда применяются иные виды исполнения ножевого вала. У каждого производителя свои конструкции и предпочтения при изготовлении.

Внимание! Для закрепления ножа в определенном положении нужно выворачивать болт. Он действует в распор паза. Подобное решение обусловлено тем, что при вибрации болтовые соединения стремятся отвернуться. Решение продиктованы безопасностью исполнения изделия.

Процесс строгания доски: 1 – направляющая планка; 2 – обрабатываемая доска; 3 – подающая поверхность; 4 – приемная поверхность; 5 – ножевой вал.

Процесс фугования происходит в определенной последовательности.

  1. Заготовка укладывается на подающую поверхность стола.
  2. Ее прижимают к направляющей планке.
  3. Ножевой вал снимает часть слоя древесины (обычно 0,3…0,7 мм).
  4. Обработанная деталь перемещается на приемную поверхность стола.

Между подающей и приемной поверхностями расстояние соответствует толщине срезанного слоя.

Клиноременная передача в фуговальном станке: 1 – ножевой вал; 2 – электродвигатель; 3 – корпус станка; 4 – натяжная пружина; 5 – отверстие для трубопровода от стружкоудалителя (пылесоса).

Привод вращения от электродвигателя к ножевому валу выполняют с помощью клиноременной передачи. Линейная скорость ремня V ременного редуктора определяется по формуле:

V = (π·D·n)/60, м/с, где D – диаметр ведущего шкива, м; n – частота вращения вала двигателя, об/мин; π = 3,14.

Тип ремня (профиль) выбирается в зависимости от скорости и передаваемой мощности. Для этого используется таблицы.

Определение профиля ремня в зависимости от величины передаваемой мощности и линейной скорости клинового ремня:

Мощность привода, кВт Скорость движения ремня, м/с
менее 5 5…10 более 10
0,5…1,0 О, А O О
1,0…2,5 O, A, Б O, А О, A
2,5…5,0 А, Б О, A, Б О, А
5,0…10,0 Б, В A, Б F, Б
10,0…20,0 и более B Б, В Б, В

В домашних условиях используют двигатели до 5 кВт. Желательно применять моторы, работающие с частотой 2880 об/мин. Тогда Качество обработанной поверхности будет выше. При подборе шкивов стараются создавать повышающий редуктор. Но с помощью шкивов можно обеспечить увеличение частоты вращения ножевого вала в 1,5…2,5 раза по сравнению с оборотами электродвигателя.

Формирование шероховатости при строгании доски:

Если перемещать заготовку с высокой подачей при низкой частоте вращения ножевого вала, то на обработанной поверхности можно наблюдать волнообразную шероховатость.

Перед изготовителем стоят следующие задачи:

  • Необходим жесткий каркас станка, изготовленного из уголка или профильной трубы.
  • Нужна неподвижная опора для подающей поверхности.
  • Для приемной поверхности требуется монтировать регулируемую опору. При настройке ее перемещают относительно подающей поверхности.
  • Для изготовления используется листовая сталь толщиной более 6 мм.
  • Вал устанавливается на подшипниках, размещенных в специальных корпусах. Фиксируется на каркасе.
  • Электродвигатель подвешивается на нижней опоре, дополнительно оснащается натяжной пружиной.

Изготовление фуговального станка с ножевым валом

Для изготовления станка были изготовлены основные детали. Для них использован катаный равнобокий уголок 40·40 мм. Можно использовать профильную трубу 40·20 со стенкой 2 мм, тогда детали будут собираться методом сварки (необходим кондуктор или стапель).

Приобретены комплектующие:

  1. Шпильки М12, длиной 120 мм – 16 шт.
  2. Гайки М12 (32 шт.) и шайбы – 16 шт.
  3. Дополнительные болты М10, пружинные шайбы Ø10 и гайки М10 – 52 комплекта.
  4. Электродвигатель мощность 3,5 кВт (2880 об/мин).
  5. Ножевой вал длиной 200 мм с набором ножей и вспомогательного крепежа.
  6. Уголок 40·40 мм (6,8 м).
  7. Полоса 4·40 мм (1,1 м).
  8. Блок шкивов для двигателя и шкив для вала.
  9. Клиновой ремень.
  10. Провода и пусковая арматура.

После подготовки деталей их окрашивают грунтовкой. Можно приступать к сборке.

Сборка станка

Все детали будущего станка выкладываются на верстаке. Предстоит их собрать и на финише получить работоспособную конструкцию.

Из уголков собраны верхняя и нижняя рамки. Здесь использованы уголки:

  • Длиной 450 мм (4 шт.), в них просверлены отверстия Ø 10,5 мм (4 отв.).
  • Длиной 550 мм (5 шт.), в них также просверлены отверстия Ø 10,5 мм (4 отв. в 4-х уголках и 2 отв. в одном).
  • Длиной 220 мм (2 шт.), в них просверлены 4 отв. (Ø 10,5 мм), их ни по 2 для установки ножевого вала.

На верхнюю рамку монтируются уголки для монтажа рабочего валика. Кроме отверстий для сборки каркаса станка на уголках просверлены отверстия Ø12,5 мм для монтажа столов (подающего и приемного).

Перед сверлением накладывались пластины столов, и выполнялась разметка.

На шпильки накручиваются гайки и устанавливаются шайбы.

Ножевой валик, рядом расположились ножи и клиновые планки. Данный вал имеет три паза для установки режущего инструмента. Рядом лежит полоса, на нее будет установлен электродвигатель.

Пластины стола. Их три. Две используются для фуговальной части, оставшийся длинный элемент используется для циркулярного стола.

Для строгальной части применяются две одинаковые пластины толщиной 10 мм. Их размер 220·300 мм. На одной стороне у каждой имеется косой срез под углом 45 ⁰.

Пространственная сборка. Выполняется монтаж вертикальных элементов. Каждый узел крепится двумя болтами.

В результате получается жесткая пространственная конструкция. Ее в будущем будут размещать на дополнительном столике, чтобы удобно было работать с пиломатериалом.

На заранее подготовленные опоры монтируется валик.

Крепление выполняется болтами через опоры корпуса подшипников.

В пластины столов вворачиваются шпильки. В них нарезана резьба М12 (длина 9,5 мм).

Технология установки столов довольно простая. Одна из гаек определяет высоты установки относительно каркаса, другая фиксирует заданное положение. Шайбы препятствуют отворачиванию.

Все пластины устанавливаются на станок. Он обретает рабочий вид.

Настал черед размещению ножей. Сначала ставят клиновые планки. Их вводят в пазы с торца.

Остается установить ножи. В дальнейшем их придется выставлять по высоте, чтобы выборка древесины выполнялась в один размер.

Выставленные по высоте ножи фиксируются болтами. Ими распирают паз, подобная установка предотвращает вылет инструмента из паза.

Ставят полосы в нижней части каркаса. На них монтируется электродвигатель.

Остается натянуть ремень. Имеющийся в наличии блок шкивов позволяет выполнять нужное натяжение клинового ремня.

Основная сборка завершена. Остается присоединить провода, произвести монтаж пусковой арматуры. Остается выполнить ходовые испытания и настроить положение столов и ножей.

Изготовление фуговального станка на базе электрорубанка

Общий вид электрорубанка: 1 – передняя площадка; 2 – задняя площадка; 3 – ножевой валик; 4 – ременная передача.

Современные электрические рубанки уже имеют необходимый набор элементов. Поэтому их довольно часто используют для изготовления фуговального станка.

  1. Ножевой вал обычно изготавливается с двумя пазами, там разместятся два ножа. Для установки и регулировки прилагаются специальные пластины и гаечные колючи. Нужно только, пользуясь инструкцией, выставить их относительно задней подошвы.
  2. Глубина выборки определяется положением передней подошвы. Ее можно перемещать в вертикальной плоскости. В зависимости от вида древесины и задач строгания выставляют разную глубину обработки. Большинство мастеров задает это значение, равным 0,3…0,5 мм.
  3. Ширина небольшая. Есть модели, в которых она составляет 82 мм. Но удобнее использовать рубанок с шириной обработки 110 мм. Тогда можно строгать половые доски или иные заготовки.
  4. Имеется боковое отверстие. К нему можно присоединить шланг от пылесоса. Тогда на рабочем столе не будет стружек, которые приходится постоянно удалять.
  5. Для заточки ножей к комплекту прилагаются специальные рамки. С их помощью мастер может самостоятельно вернуть остроту ножам.
  6. Конструкция ножей предусматривает возможность их двустороннего использования. При затуплении точить сразу не нужно. Его просто переворачивают обратной стороной и продолжают работу.
  7. Для удобства перпендикулярного строгания поверхностей имеются вспомогательные пластины.
  8. Для выборки четвертей изделие комплектуется специальными упорами.

Комплект для стационарного размещения рубанка:

Удобство современных моделей в том, что они комплектуются стойкой для установки на рабочем столе. Опору можно жестко зафиксировать на неподвижной опоре. Вертикальные элементы используются для фиксации электрорубанка в заданном положении.

Некоторые мастера предпочитают изготавливать собственную опору для стационарного использования. Они изготавливают не только фуговальное оборудование. Для получения деталей заданной толщины создается рейсмусовый станок. Доработка минимальная, а качество на уровень выше.

Пошаговое изготовление строгального станка и рейсмуса на его основе

В качестве исходного образца используется электрорубанок «Интерскол-110». Рабочая ширина обрабатываемой заготовки составит 110 мм.

Для строгания досок и брусков нужно установить рубанок подошвами вверх.

Для изготовления корпуса используется фанера толщиной 15 мм. На циркулярном оборудовании производится выпиливание заготовок: боковины и опорная поверхность.

По бокам у рубанка имеются кожухи защиты. Чтобы устанавливать инструмент, их необходимо временно снять. В боковинах будут выпиливаться пазы для установки электрорубанка.

Прикладывая инструмент, определяют его положение относительно боковин. Это наиболее ответственный момент. Насколько качественно будет произведена разметка, зависит качество будущих деревянных деталей.

Когда определена база, размечается положение кожуха. Его контур обводят для дальнейшего выпиливания.

С помощью электролобзика выполняется выпиливание отверстия. Приходится засверливать отверстия, в них устанавливается пилка. Для работы используют пилки для фанеры с мелким зубом.

Кожух применяется по месту. Если возникает необходимость, то отверстие дорабатывается.

По аналогии выполнена разметка для второй боковины. Выполняется выпиливание фигурного отверстия для другого кожуха и патрубка для присоединения пылесоса.

Примеряется второй кожух.

Две боковины позволяют зафиксировать рубанок в определенном положении. Остается установить опорную площадку, которая обеспечит жесткость всей конструкции.

После сборки получена опора для строгания деталей. На ней можно фуговать заготовки при производстве мебели.

Производственная проверка работоспособности. Доски фугуются перемещением доски по поверхностям передней и задней площадок. Однако, данная конструкция позволяет доработать оборудование и превратить его в рейсмус. Тогда у мастера появится возможность обтачивать заготовки на заданную толщину.

Небольшая приставка, ее перемещение происходит по пазам. Задавая положение приставки, можно выставлять нужный размер строгания на рейсмусе.

Рейсмус готов. Из электрорубанка получен станок, стоимость которого на порядок выше.

Использование ручного фрезера в качестве основы для фуганка

Ручные фрезеры довольно широко используются в мебельном производстве и строительстве. С их помощью выполняют ряд операций:

  • высверливают простые и фигурные пазы или сквозные отверстия;
  • формируют пазы и выступы на заготовках мебели;
  • производят декоративную резьбу по заданным параметрам глубины и траектории;
  • изготавливают присадочные отверстия и пазы под фурнитуру.

Оборудование ручного фрезера:

Чтобы производить фугование с помощью этого инструмента, нужно изготовить вспомогательное приспособление, которое даст возможность перемещаться в заданной плоскости. Ниже будет располагаться заготовка.

При последовательном прохождении пальцевой фрезой по поверхности на заданном расстоянии удаляется определенный слой древесины. Возможны варианты размещения: вертикальный и горизонтальный.

Видео: как сделать фуговальный станок из ручного фрезера?

Пошаговое изготовление торцевого фуговального станка

Для обработки коротких и длинномерных досок нужен станок, способный обрабатывать торец. Решено использовать ручной фрезер.

При строгании фреза будет располагаться между подающей и принимающей поверхностями. Режущая кромка фрезы находится на уровне второй плоскости.

Решено использовать ручной фрезер «Макита», мощность 2 кВт.

Для изготовления станка используется стол, имеющий длину 150 см, а ширину 75 см.

Для направляющих применяется алюминиевая труба, имеющая сечение 45·95 мм. В ней выбран паз, в котором помещается фреза.

Решено использовать пальцевую фрезу Ø 12 мм и длиной рабочей части 70 мм.

Чтобы приспособить фрезер для работы, снимаются пластиковые накладки и механизмы регулирования глубины обработки.

Вынимается опорная площадка. Нужно закрепить фрезе к площадке. Дополнительные кольца закроют пазы, чтобы стружка не попадала внутрь инструмента.

Длинным винтом сжимаются возвратные пружины фрезера. Рабочая площадка выставляется в позиции максимальной глубины обработки.

Опорная площадка выставляется по месту и фиксируется к инструменту.

Площадка возвращается на место. Она находится заподлицо с поверхностью стола.

Нужно выровнять площадку в продольной и поперечной плоскостях. Используется линейка.

Фреза выставляется по месту и фиксируется.

Защитные кольца ставятся в пазы. Теперь стружка не попадет внутрь фрезера.

Чтобы удобнее было использовать фрезу, на приемную поверхность наклеиваются пластиковые накладки.

Используются накладки толщиной 0,5 и 1,5 мм. Выбор зависит от породы дерева. Для твердых пород используют меньший перепад высот.

Перед началом работы нужно приклеить накладки. Используется полиуретановый клей, который наносится с помощью распылителя. В это время с поверхности трубы смываются имеющиеся загрязнения. Потом нужно тщательно протереть плоскость.

Накладка приклеивается на свое место. Ее нужно прижать максимально плотно.

Выставляется труба по месту. Один конец фиксируется сразу жестко.

Второй конец фиксируется позже. Сначала нужно выставить трубу относительно фрезы.

Внимательно смотрят на фрезу и приемную плоскость. Их нужно выставить на одном уровне.

С помощью линейки стараются совместить плоскость и цилиндрическую поверхность.

Вот так нужно подгонять режущую кромку и плоскость с накладкой. Выставив по линейке, фиксируют второй конец. Такую работу лучше выполнять вдвоем.

Для удаления стружки используется пылесос. Патрубок вставляется внутрь трубы.

Конец трубы пылесоса подводится к фрезе. Так будет осуществляться качественное удаления отходов фрезерования. Второй конец трубы закрывается. Проще всего использовать ветошь, ее вставляют внутрь.

Если нужно строгать длинные доски, которые заметно больше стола, нужно придумать способ фиксации свисающих концов.

Решено проверить качество предварительной работы. Между торцом доски и правилом видны зазоры. Их величина местами достигает до 1,5 мм.

Показана длина реальной доски, которую нужно обработать.

Чтобы заготовка в процессе работы не покидала станок, используют вспомогательные опорные козлики. У них сверху установлены ролики. По ним будет перемещаться доска.

Станок готов к работе, начинается фугование. Включаются пылесос и фрезер.

Доска постепенно входит в контакт с фрезой.

В процессе работы стружка снимается тонким слоем и забирается в трубу пылесоса.

С помощью правила проверяется качество обработки. Взгляд со стороны помогает оценить наличие зазоров.

Видимых просветов нет. Следовательно, достигнут необходимый результат.

Угольником проверяется перпендикулярность поверхностей. Если сборка всех элементов станка проведена верно, то угол составит 90 ⁰.

Используя разные исходные изделия, создаются фуговальные станки разного назначения. В зависимости от типа заготовок и вида деталей выбирается определенный вид. Каждый мастер может подобрать для себя нужный вариант.

Фуганок является важным атрибутом, предназначенным для плотницких работ. Внешние показатели и принцип его работы напоминают привычный всем рубанок. Однако фуганок отличается более удлиненной формой, позволяющей обрабатывать обширные поверхности. На его подошве располагаются 2 ножа. Это приспособление для обработки древесины имеет пробку, позволяющую ослаблять его крепление и своевременно проводить затачивание, замену ножа или ручки.

Сделать ручной фуганок своими руками очень просто. Стоит лишь научиться обращаться с элементарными плотницкими инструментами. Приложив собственные силы и старание, можно пополнить свой арсенал важным оборудованием.

Необходимые для работы инструменты

Чтобы самостоятельно изготовить этот плотницкий инструмент, необходимо запастись сырьем. Нужна крепкая древесина, позволяющая создать прочную колодку. Оптимальным вариантом будут натуральные породы дуба и лиственницы. Их невероятно твердая древесина обеспечит оборудование долгим эксплуатационным сроком.

В качестве инструментов пригодятся:

  • ножовка;
  • молоток;
  • стамеска;
  • фанера;
  • болты.

Приемы строгания: а -рубанком; б — фуганком; в — положение ног при строгании; 1, 2, 3 — нажим на рубанок соответственно а начале, середине и конце строгания.

Берется деревянный брусок, в его центре с помощью стамески и молотка насквозь пробивается прямоугольное отверстие. Боковые стороны такого проема располагают под углом в 45°. Готовый нож, размеры которого соответствуют 200×65 мм, фиксируется на одной из сторон отверстия и укрепляется древесной тонкой пластинкой. Она вставляется в расширенный проем. Ударная пробка определяется в середине.

Ручка должна быть удобна для работы, поэтому ее форма подбирается индивидуально. Смастерить эту важную деталь можно из многослойной фанеры. Готовый элемент вставляется в отверстие и крепко закручивается болтами с двух сторон. Пазы для них готовятся заранее.

  1. Выбирая нож для фуганка, следует отдать предпочтение прямоугольному образцу.
  2. Для обеспечения максимального удобства прибор оборудуется ручкой и лезвием, каждый из них должен быть представлен в двойном экземпляре.
  3. Нож не должен выпирать на рабочей поверхности.
  4. Детали небольшой длины обрабатываются фуганком, протяженность колодки которого приравнивается 500 мм, угол режущей плоскости соответствует 45°.

Вернуться к оглавлению

Делаем фуганок из электрического рубанка

Сделать фуганок своими руками можно и другим способом. Для этого берутся:

  • прочно сделанный ящик из натуральных пород древесины;
  • 3 пластины фанеры разной толщины;
  • электрический рубанок;
  • крепежные элементы (гайки, болты).

Накануне проведения таких работ готовятся чертежи, прикидываются размеры будущего оборудования, под него подгоняются отшлифованные листы фанеры. Такие простые меры позволят избежать ошибок в дальнейшем и исключат ненужные действия в момент сборки.

Ящик для будущего прибора может быть готовым или сколоченным самостоятельно. Эта емкость должна иметь прямоугольное, вытянутое основание без дна. Готовый ящик закрывается фанерой, в которой заранее прорезается отверстие. Рубанок кладется сюда нижней частью вверх. На базовую фанерную пластину сверху стелется 2 листа.

Своеобразие этого применяемого материала складывается из того, что одна из таких фанер будет толще другой на 2 мм. Он выполняет принимающую функцию, на него в результате фугования принимается деревянный брус. Другой пласт будет тоньше на 2 мм. Эта прослойка осуществляет функцию продвижения. Брусочки двигаются далее, на нож рубанка.

Нижняя часть этого оборудования приподнимается над фанерным пластом, представляясь одной плоскостью с подошвой и принимающим слоем. Подающий слой будет на 2 мм выше.

Корпус фуганка надежно фиксируется с помощью болтов и гаек, которые всегда можно подтянуть или ослабить.

Эти нехитрые советы позволят быстро и качественно смастерить важный строительный прибор.

Обработка дерева — один из самых популярных видов занятий среди увлеченных людей по всему миру.

Этот материал относительно дешев, легко поддается шлифовке, а готовое изделие, покрытое лаком, краской или морилкой, будет служить ни один десяток лет, не теряя внешней эстетики и прочности.

Предметы интерьера, мебель и многое другое могут быть изготовлены самостоятельно, для этого совсем не обязательно тратить деньги на приобретение дорогостоящего оборудования или материалов.

Даже тот факт, что пластик, различные сплавы металлов повсеместно вытесняют деревянные изделия, не уменьшает интереса к обработке древесины среди энтузиастов.

Это и прекрасное хобби, и возможность удивить близких уникальными вещицами, созданными собственными руками.

Советы опытных мастеров по деревообработке говорят о том, что не обязательно бежать в строительные магазины, если требуется дополнительный инструмент для выполнения определенного вида работ.

Кое что можно сделать собственными руками. На пример такой столярный инструмент как фуганок.

Что же он из себя представляет? Фуганок можно отнести к разряду привычных нам рубанков, но с небольшими изменениями во внешнем виде, а значит предназначенных для выполнения определенных задач.

Увеличение длины фуганка дает возможность обрабатывать широкие плоские поверхности. Механизм строгания в данном случае такой же, как и при работе с рубанком.

Отдельные декоративные или мелкие элементы таким оборудованием не обработать, зато, если необходимо добиться ровной и плоской поверхности изделия — оно незаменимо.

Изготовить ручной фуганок из рубанка и длинных отшлифованных кусков древесины — простая задача для любого мало-мальски опытного в плотницком деле человека. Поэтому тратить на его приобретение большие суммы не стоит.

Посвятив несколько вечеров на изготовление такого инструмента, вы пополните свой арсенал довольно практичным и нужным оборудованием для обработки дерева.

Фуганок из электрического рубанка своими руками : как сделать?

Для тех, кто превратил свое хобби в нечто большее и стремится расширить ассортимент своего инструмента, предлагаем попробовать сделать самому фуганок. Интересно и полезно одновременно.

Представленный нами вариант изготовления деревообрабатывающего оборудования при соблюдении технологии, позволяет получить инструмент, обладающий высокой точностью.

Для этого воспользуемся досками или фанерными листами уже обработанными заранее с помощью фуганка и рейсмуса.

Фуганок из электрического рубанка: как самому соорудить оборудование

Для того, чтобы сделать фуганок своими руками понадобится деревянный ящик, крепко сколоченный, три листа фанеры разной толщены (для чего объясним по ходу дела, чтобы не запутать), электрорубанок, болты и гайки для крепления. Начнем с ящика.

Можно взять уже готовый ящик без дна, но лучше сделать такой своими руками. Дело в том, что ящик должен быть вытянутой прямоугольной формы, чтобы было где размахнуться при фуговании.

Сколоченный ящик накрываем листом фанеры, предварительно прорезав в ней отверстие, и помещаем рубанок в ящик, ножами вверх, или подошвой, что собственно одно и тоже.

Если рубанок интерсколовский, то он имеет специальное приспособление для крепления его к столу вверх ножами, эти элементы так и называются приспособы.

Поверх базового листа фанеры с прикрепленным уже рубанком кладем еще два листа.

В чем особенность: один из листов будет на 2 мм толще. Это будет принимающий лист, то есть тот, на который после фугования уходит деревянный брус (предполагаем, что 2 мм это и будет тот слой, который будет стесан фуганком).

Второй лист соответственно на 2 мм тоньше. Это будет подающий слой, тот, с которого деревянный брус подается на лезвие рубанка.

Подошва рубанка должна быть приподнята над основным листом фанеры таким образом, чтобы подошва и принимающий слой составляли одну плоскость, были на одном уровне, а подающая фанера на 2 мм выше.

Фуганок должен быть крепко привинчен болтами и гайками, чтобы в случае надобности крепление можно было отрегулировать.

Фуганок из электрического рубанка: инструкции по изготовлению
Способ 1. Вертикальное размещение рабочей поверхности электрического рубанка

Превращение электрического рубанка в фуганок не займет много сил и времени. Материалов, тоже не нужно. Подойдут остатки древесины, которые возможно приобщить на общее благо. Первый вариант применения электрического рубанка в качестве фуганка предусматривает вертикальное расположение рабочей поверхности и режущего ножа.

Такое размещение позволяет обрабатывать как узкие, так и широкие заготовки. При этом обрабатываемая деталь беспрепятственно движется по поверхности стола.

Идея приспособления довольно проста, но нюанс заключается в том, что она не подойдет к использованию на любом столе, для ее применения нужен столярный верстак специальной конструкции с возможностью внешнего бокового крепления.

При его наличии установить электрический рубанок в вертикальном положении очень легко. Следует отметить, приспособление изготовлено из фанеры толщиной 12 мм, для электрорубанка DeWalt 680 OS. Если у вас оборудование другой модели, то приспособление адаптируется под конструктивные особенности, имеющегося рубанка.

Монтаж оборудования предусматривает следующие операции:

  • вставляем болты крепления в Т-образный профиль и не зажимаем их, а лишь слегка прикручиваем;

  • снимаем прижимную пластину и устанавливаем рубанок;

  • прижимную пластину ставим на место, но не затягиваем, а лишь слегка наживляем;

выставляем рабочую поверхность рубанка строго перпендикулярно к столешнице с помощью мерительного инструмента;

угол должен соответствовать 90º. Получить величину угла можно, использовав регулировочное винтовое соединение М8. Гайку устанавливают в фанерную плоскость, а винт проходя через нее упирается в ручку электрического рубанка тем самым, изменяя угол между подошвой и поверхностью стола. На ручке инструмента в место, куда будет вдавливаться винт желательно на двухстороннем скотче установить металлическую пластину. После установки необходимого размера винт нужно затянуть контргайкой;

снимаем с рубанка стандартный боковой упор, а на его место ставим изготовленный своими руками защитный кожух. В качестве штанги защитного кожуха лучше всего использовать шпильку Ø8 с резьбовым концом 30 мм. Размер кожуха 150х150 с закруглением;

отличительной особенностью такого монтажа является возможность установить ножи по касательной, как показано на фото.Тогда улучшается чистота обработки и заготовку подавать значительно легче;

после того, как все настройки закончены затягиваем все гайки-барашки и устанавливаем дополнительные струбцины, дабы избежать случайного нарушения настроек в процессе фугования.

Обратите внимание, чтобы режущий инструмент рубанка не касался поверхностей стола. Этот момент нужно учесть при изготовлении приспособления.

В качестве прижима можно использовать ровную доску или уровень, предварительно выставив и зажав их струбцинами, а еще правильнее изготовить гребенку, по примеру фрезерного станка. Гребенку то же крепить следует струбцинами.

Перед ее крепление выставляем глубину обработки. Рекомендована величина снятия материала за один проход не более 1 мм.

Теперь нужно зажать струбцинами гребенку, которая по длине должна заходить на нерегулируемую сторону рабочей поверхности рубанка.

Отсос опилок лучше сориентировать вниз.Это исключит забивание патрубка. В таком положении отходы обработки можно будет собрать без подключения принудительного отсасывания стружки, достаточно привязать полиэтиленовый пакет.

Ввиду того, что включение электрического рубанка заблокировано, лучше всего его включать при помощи дистанционной розетки, но если таковой не имеется то необходимо применить выключатель, разместив его в удобном месте поблизости от работающего фуганка.

Далее берем заготовку и проверяем работу электрического фуганка, сделанного своими руками. Проверяем обработанную поверхность на чистоту и перпендикулярность плоскостей. Новый фуговальный станок на основе электрического рубанка готов к работе.

Как отмечалось ранее, вертикальная установка фуганка требует профессионального стола. Если занимаетесь столярными работами постоянно, и у вас такой стол есть в наличии, тогда вертикальный монтаж рубанка для вас. Но если ваша столярная деятельность сводится к одноразовым работам время от времени, тогда вам будет более интересен другой способ фуганка с горизонтальным расположением рабочей поверхности.

Способ 2. Горизонтальное размещение рабочей поверхности электрического рубанка

Рассмотрим изготовление фуганка на базе электрического рубанка торговой марки Статус PL82SP.

Есть две причины, по которой мы выбрали именно этот инструмент. Во первых он малошумный, что в небольшой домашней мастерской является огромным достоинством. Во вторых в комплекте поставки предусмотрены кронштейны для монтажа рубанка именно горизонтально. Ими мы и воспользуемся при изготовление фуганка своими руками.

Возьмем доску 85×12 см. Мы предлагаем использовать термодерево, оно не набирает влагу, поэтому его не ведет в процессе эксплуатации. Но это не принципиально, можно использовать любой материал, который есть под рукой. Эта доска будет служить основанием нашего фуговального станка. Сверлим сквозные отверстия Ø 6,5 для крепления кронштейнов рубанка.

С обратной стороны доски рассверливаем отверстие Ø12 на глубину высоты головки болта М6.

Вставляем болты М6 и накручиваем гайки.

На болты крепим кронштейны и устанавливаем рубанок. Ось инструмента должна соответствовать оси основания.

Так как задняя часть рабочей поверхности не регулируется примем ее за базу. Устанавливаем на нее длинны уровень и замеряем высоту от верха основания до рабочей поверхности по обоим краям нижней доски. Они должны быть идентичны. В нашем случае — это 18 см.

Из доски подготавливаем две заготовки, которые будут служить удлинителями стола. Одна их них длиной 27 см, другая 35 см. Ширина 10 см.

Еще вырезаем из доски толщиной 5 см заготовку длина которой соответствует сумме длин удлинителей, а ширина в сумме с высотой удлинителя равняется 18 см.

Отрезаем заготовки по длине и разрезаем посередине под углом.

Готовим еще 4 заготовки. Две из них 25,5×7,5 см, а еще две 20,5×7,5 см.

Теперь в этих заготовках необходимо сделать паз. Для этого можно воспользоваться фрезером, но если у вас такое оборудование отсутствует, то делаем его при помощи электролобзика и ручной дрели. Сначала просверливаем отверстия для входа и выхода полотна, а потом прорезаем паз. С помощью наждачной бумаги зачищаем и подгоняем размер 8 мм.

Сверлим сквозные отверстия под крепление саморезами, с помощью зенковки делаем фаску на отверстии.

Соединяем заготовки строго посередине, как показано на фото, обязательно предварительно закрепив их струбцинами.

Берем ответную часть заготовки, сверлим отверстие. Вставляем мебельный болт с квадратным подпятником и скручиваем гайку-барашку с шайбой. Узел подъема стола готов.

Следующая операция приклеивание удлинителя стола к узлу подъема.

Закрепляем столы к основанию саморезами. При креплении важно, чтобы край задней части перекрывал нож.

Изготавливаем параллельный упор, закрепляем его показано на фото. При установке упора важно выдержать угол между поверхностью стола и упором 90°.

Проводим тестирование полученного станка. Такой бюджетный вариант фуганка станет прекрасным подспорьем в вашей мастерской.

Основные правила техники безопасности при работе на фуговочном станке.

Ввиду того, что стол является оборудованием повышенной опасности, считаем обязательным остановиться на безопасных правилах его эксплуатации.

  1. Станок всегда должен быть надежно закреплен. Если это мобильная версия, то в качестве крепежа используют две струбцины, если фуганок стационарный его надежно крепят к столу на болтовых соединениях.
  2. Перед началом работ необходимо проверять надежность крепления ножей и при необходимости их подтягивать. Нельзя работать тупыми ножами, так как приходиться прикладывать чрезмерное усилие, а это может привести к травме.
  3. Наличие защитного кожуха обязательно. Его нельзя снимать. Для обработки заготовок пользоваться всевозможными толкателями, исключить работу руками в зоне вращения ножей.
  4. Не допускается излишняя вибрация, дисбаланс, биение и посторонний шум оборудования.
  5. Запрещается работа на станке в перчатках.

Фуганок+рейсмус из электрорубанка: идея

Иногда случается необходимость в рейсмусе. Превратить электрический рубанок в рейсмус довольно просто. Конечно если мы не говорим о потенциальном станке, а о неком приспособлении, сделанным своими руками, для получения двух параллельных плоскостей.

Чтобы сделать такой примитивный станок нужно затратить немного времени им столько же материала. Процесс изготовления рейсмуса разделим на три этапа.

Этап №1 Подготовка основания.

Берем доску, надежно закрепляем. На ней посередине в размер ширины ножей рубанка крепим две рейки. Расстояние между ними и будет максимальной шириной обрабатываемых деталей. По ширине доски крепим две планки длиной соответствующей длине рубанка.

Этап №2 Подготовка инструмента.

Для адаптации электрического рубанка в качестве рабочего инструмента будущего рейсмуса необходимо снять переднюю часть рабочей поверхности рубанка и заменить на лист фанеры или листа OSB. По ширине фанеры крепим две планки длиной соответствующей длине рубанка.

Этап №3 Соединение конструкции.

В качестве ножек применяем 4 рейки, которые соединяем саморезами с планками на инструменте и основании приспособления. Для удобства можно применить болтовое соединение, использовав мебельный болт с гайкой-барашкой. Размер обработки выставляется по калиброванной детали.

Такая идея рейсмуса не удовлетворит потребности столярной мастерской, но в домашнем хозяйстве при единичном производстве имеет право на жизнь.

Фуганок из электрического рубанка собственноручно : плюсы и минусы

Главным преимуществом фуганка, сделанного из электрического рубанка является его цена. Материалы необходимые для преобразования инструмента всегда найдутся под рукой. Затраты будут минимальными, в отличии от приобретения нового фуганка. Кроме этого, подкупает мобильность и теперь уже многофункциональность агрегата. Еще один плюс — это высокая чистота обрабатываемой поверхности.

Окончательная обработка деревянных изделий на подобном оборудовании — весьма интересное, а, главное, удобное занятие. Недостатки конструкции в том, что она имеет небольшую ширину фугования и маленькую длину рабочей поверхности..

Заранее стоит продумать и такие важные вопросы, связанные с очисткой воздуха в рабочем помещении и удалением опилок.

Например, поскольку фуганок самодельный, можно придумать что-то вроде мешка для сбора опилок, это избавит вас от мелкой древесной пыли, не полностью, но все же. Электроинструмент не только ускоряет выполнение определенных операций, но и увеличивает количество разлетающегося по углам мусора. Применение пылесоса обеспечит максимальный отсос стружки из рабочей зоны.

Освещение при работе с ним также играет немаловажную роль. Станок с повышенной опасностью, поэтому необходимо обеспечить достаточный световой поток. Лучше всего, такие работы проводить на свежем воздухе при дневном свете.

Если этого не позволяет сделать время года или иные условия, обустройте свое рабочее место с максимальным комфортом.

А также вы можете посмотреть видео фуганок из электрического рубанка

Подобрано для вас:

Сделать фуганок своими руками, если есть хотя бы базовые знания об устройстве этого инструмента, совсем несложно. Задача значительно упрощается при наличии в вашем арсенале старого электрорубанка – он станет главной составляющей частью домашнего фуговального станка.

Фуганок находит широкое применение в обработке древесины – с его помощью легко сделать поверхность гладкой, избавиться от неровностей и шероховатостей, придать пиломатериалам опрятный вид. Имея под рукой такой многофункциональный инструмент, вы значительно расширите свои возможности в сфере деревообработки. С фуганком легко заняться сбором мебели своими руками, сделать вагонку или паркет.

Предназначение фуганка

Работа с деревом может быть не только приятным хобби, но и возможностью обеспечить всеми необходимыми предметами интерьера. При наличии специализированных инструментов самодельная мебель по качеству и внешнему виду мало чем будет отличаться от аналогов заводского производства. Фуговальный станок относится именно к таким инструментам, он дает возможность сделать поверхность древесины идеально ровной, подготовить ее к склейке, лакировке или нанесению декоративного рисунка.

Фуганок, или фуговальный станок – это инструмент для чистовой обработки пиломатериалов большой длины и ширины. Обработка осуществляется путем снятия небольшого (1-2 мм) слоя материала при помощи вращающегося вала, в который вмонтированы острые лезвия из закаленного металла.

Принцип действия фуганка идентичен работе рубанка с тем отличием, что фуговальный станок закреплен на месте, а двигается сам обрабатываемый материал. Увеличенная длина приспособления позволяет использовать его для придания красивого вида широким плоским поверхностям

Подбор комплектующих для фуганка

Для того чтобы собрать фуганок из электрорубанка, совсем не обязательно разбирать новый инструмент. Вполне подойдет рубанок, который раньше использовался по прямому назначению. Недостаток некоторых современных моделей таких приспособлений состоит в том, что их пластиковый корпус со временем расшатывается, на нем появляются трещины и сколы. Работать таким рубанком становится небезопасно, но он полностью соответствует запросам на создание фуговального станка. Все что нужно сделать – перевернуть рубанок и в таком виде закрепить его в предварительно подготовленном верстаке.

Выбор модели электрорубанка – один из важных моментов при сборке станка. Большинство моделей имеют ширину строгания 82 мм, что вполне удовлетворяет запросы для домашнего использования. Более дорогие и мощные рубанки оборудованы валом на 100 или 110 мм. В последнем случае такие параметры позволяют прогонять через инструмент доски и брусья шириной в 10 см, не оставляя при этом необработанных участков.

Стоит обратить внимание на дополнительные функции электрорубанка: некоторые модели уже с завода оборудованы специальными приспособлениями, которые позволяют превратить инструмент в полноценный фуговальный станок. Такой рубанок можно фиксировать подошвой вверх, безопасность работы при этом обеспечивается подпружиненным защитным кожухом.

Если возникла потребность обработки материалов, ширина которых превышает 110 мм, то электрорубанком делать это будет весьма неудобно, так как доску придется прогонять несколько раз, что увеличивает затраты времени и снижает точность работы. В таком случае стоит рассмотреть возможность сборки мощного фуганка, основными составляющими частями которого будут выступать отдельный вал и мощный электрический мотор. Хотя стоимость вала зачастую составляет больше половины от цены всех материалов, но имея в арсенале такой инструмент, вы уже не будете ограничены в своих возможностях, касающихся деревообработки.

Ширина строгания полноценного фуганка, оборудованного валом, находится в диапазоне от 25 до 85 см и больше, но при этом нужно учитывать тот факт, что увеличение данного параметра влечет за собой рост энергопотребления двигателя.

Оптимальная мощность двигателя зависит от нескольких параметров:

  • ширина вала;
  • количество ножей;
  • ширина обрабатываемых пиломатериалов.

Зависимость прямая: чем большее значение имеют перечисленные параметры, тем выше должна быть мощность двигателя. Для домашних станков хорошо зарекомендовали себя двигатели на 1.5-2 кВт. Скорость вращения вала таких станков составляет 4-4.5 тыс. оборотов в минуту, ширина обрабатываемого материала – 25-40 см.

Сборка фуговального станка

Сборка фуганка осуществляется в несколько этапов. Сначала следует собрать корпус верстака, в который впоследствии будет вмонтирован электрорубанок. Корпус имеет вид обычного деревянного ящика без дна. Сверху его накрывают толстым листом фанеры, в котором прорезывается отверстие для установки рубанка. Фанера будет нести на себе вес инструмента, а для работы с материалом ее необходимо покрыть еще двумя листами, толщина которых будет отличаться на 1-2 мм. Они устанавливаются по правую и левую стороны от рубанка. Тонкая фанера при этом играет роль подающего стола, а толстая фанера – принимающего.

Принцип взаимодействия подающего и принимающего столов предельно прост: пиломатериал, продвигаясь по одной половине верстака, доходит до рубанка, при этом с него снимается слой стружки толщиной 1-2 мм. Уже обработанная древесина одним концом попадает на принимающую часть стола, где занимает устойчивую позицию, давая тем самым возможность остальной части доски пройти над рубанком. Кроме функции поддержки это обеспечивает снижение вибрации и дает возможность обеспечить надежный упор при работе.

Собрать фуговальный станок с валом немного сложнее, но при наличии опыта также не займет много времени. Состоит такой станок из аналогичных деталей – корпуса, подающего и принимающего стола, отделения для сбора стружки. Не лишним в такой модели самодельного устройства будет редуктор скоростей, который позволит снижать скорость вращения вала для прохождения проблемных участков – значительных неровностей, сучков, и т.п. Большое значение имеет расчет и точная подгонка всех элементов корпуса друг к другу, обеспечение надежного крепления двигателя и идеальное выравнивание рабочих столов.

Меры обеспечения безопасности при работе

Фуганок, в силу сочетания опасных факторов – высокой скорости вращения вала и наличия острых лезвий, относится к потенциально травмоопасному оборудованию. Работа с ним предполагает четкое соблюдение ряда правил техники безопасности. Особенно это касается самодельных инструментов: неправильный расчет элементов, которые их составляют, часто приводит к фатальным последствиям. Чтобы избежать проблем в работе с фуговальным станком, нужно придерживаться таких требований:

  1. Прежде чем начать работу, нужно подождать, пока вал не наберет максимальную скорость.
  2. Ни в коем случае нельзя производить осмотр рабочего инструмента, его смазывание или очистку от стружки во время работы. Для этого нужно остановить станок, обесточить его и только тогда приступать к обслуживанию.
  3. При обработке мелких деталей, длина которых не превышает 40 см, а ширина – 5 см, следует пользоваться специальным вертикальным упором. Он имеет вид толстой доски, которая неподвижно крепится к подающему рабочему столу.
  4. Для повышения безопасности работы, вал фуганка можно оборудовать специальной защитной заслонкой. При поступательном движении материала она отодвигается, а после окончания обработки возвращается в начальную позицию при помощи системы пружин. Лезвия вала при этом остаются закрытыми от случайного контакта.
  5. Большое значение имеет освещение – все работы нужно проводить при свете мощной лампы, либо на улице.

Самодельный фуговальный станок: чертеж, основные этапы создания

Чтобы любая работа спорилась, необходимо иметь хорошее оборудование и инструменты. Это же утверждение подходит и для любителей (или профессионалов) «повозиться» с деревом. Мастера по изготовления мебели или других деревянных изделий всегда стараются обзавестись различными инструментами и приспособлениями, которые смогут помочь им в работе.

Например, фуговальный станок. Это устройство существенно повышает производительность и качество работ по дереву. Но вот приобрести его получается не у всех любителей, ведь его цена довольно высокая. А как выйти из такой сложной ситуации? Решение есть, и оно довольно простое – это сделать настольный фуганок своими руками. А о самом процессе изготовления и будет рассказано в статье.

Для чего нужен фуговальный станок

В деревообрабатывающей мастерской могут находиться самые разные станки, но наиболее часто используемые (конечно, кроме циркулярной пилы) можно назвать фуговальные и рейсмусовые устройства. Эти два вида агрегатов немного схожи по своей функции, но отличаются по способу использования.

Если вам необходимо изготовить деревянную заготовку в виде доски, бруса или щита, то лучше воспользоваться рейсмусовым станком. Такое устройство, основным инструментом которого является все тот же нож, способно разрезать исходный материал на две параллельные части. При этом обе они будут подогнаны к определенным размерам.

Рейсмусовые станки выпускаются как одностороннего, так и двустороннего типа. В первом случае за один проход обрабатывается только одна сторона заготовки. Более производительным является двусторонний рейсмусовый станок. Здесь на выходе уже получается практически готовая деталь.

У рейсмусовых станков вал расположен над столешницей. Причем последняя делается массивной, чтобы сгладить большие вибрации. Кроме этого, механизм оснащается специальным кожухом, который предназначен для погашения шумов.

У фуговального станка немного другая задача. Это устройство используется для создания гладкой, без существенных шероховатостей, поверхности на заготовке. Такой станок также как и предыдущий вариант оснащается валом с ножами, только в фуговальном он расположен под столешницей.

Заготовка подается на рабочую поверхность с одной стороны, выход с противоположной уже частично обработанной. Так слоем за слоем достигается нужная ровность. После обработки на фуговальном станке деталь можно подавать на рейсмусовый.

Основные понятия

В подобном оборудовании будут присутствовать многочисленные вращающиеся детали. Отсюда можно сделать вывод, что выполнить такой станок своими руками будет не так уж просто. Поэтому приступая к его изготовлению нужно рассчитать свои силы. Если у вас уже имеется некоторый подобный опыт, то вы справитесь с задачей.
Стоит сразу отметить, что сделать фуговальный станок полностью из деталей собственного изготовления у вас не получится. Конечно, возможно в ваших «закромах» имеется большой ассортимент различных устройств, но такое бывает редко. В первую очередь это касается вала с ножами и подшипников. Их, скорее всего, придется докупать или даже заказывать. Но если все что нужно имеется в наличии, то можно смело приступать к проектированию.

Некоторые детали для фуговального станка: ножевой вал, подшипники ножи,  придется покупать или заказывать

В первую очередь стоит понять, какую именно «комплектацию» вы желаете получить. Тут может быть несколько вариантов:

  1. просто фуговальный станок. Он будет выполнять только одну функцию;
  2. комплект из фуганка и циркулярной пилы. В этом случае функциональность станка увеличивается в два раза;
  3. оборудование способное выполнять роль и фуганка, и циркулярной пилы, и шлифовального устройства, и точильного и сверлильного станка. Такое приспособление будет очень полезным для вашей мастерской, но вот выполнить его своими руками будет сложно.

Самый оптимальный и простой в исполнении вариант – это изготовить фуганок и циркулярную пилу на одной станине. Плюс ко всему оба инструмента будут вращаться от одного электродвигателя. Такая особенность существенно облегчить нашу задачу.

Рассмотрим основные составляющие нашего будущего настольного фуговального станка. В него будут входить:

  • Станина. Эта конструкция будет удерживать весь станок и установленное на нем оборудование. Для ее изготовления лучше всего использовать прочные швеллеры, с толщиной стенок в пределах 8-10 миллиметров. Станину можно выполнить как разборную, так и капитальную. В первом случае все ее составляющие будут соединяться при помощи болтов и гаек. Если переносной станок вам не нужен, то швеллеры можно закрепить между собой при помощи сварки. Такой вариант будет более надежным. Можно обойтись и без станины, если ее роль будет играть рабочий стол;
  • Рабочий инструмент. Это одна из самых главных составляющих станка. Ножи фуганка и сама пила – именно с их помощью вы и будете распиливать, и обрабатывать доски. Ножи прочно крепятся на валу. Они должны быть выполнены из надежной и крепкой стали. Пилу для циркулярки с победитовыми напайками. Такой инструмент прослужит вам гораздо дольше;
  • Ротор – именно к нему будут крепиться все инструменты. Без этой детали невозможно выполнить ни один станок, рейсмус или циркулярную пилу. Найти подходящий ротор бывает довольно сложно, поэтому его лучше заказать у профессионального токаря, предварительно снабдив его чертежами;
  • Рабочий стол. Для нормально функционирующего станка вам понадобиться три поверхности. Одна будет служить рабочим столом для циркулярной пилы, а две других для фуговального станка. Толщина материала для рабочей поверхности должна быть не менее пяти миллиметров. Для этих целей подойдет многослойная фанера или металлические листы. При этом желательно сделать небольшую разницу по высоте для поверхностей, предназначенных для фугования. Та сторона, по которой будет подаваться заготовка должна быть на пару миллиметров ниже то, на которую перейдет уже обработанная сторона. Такой перепад облегчить работу и существенно снизит вибрацию.

Электропривод фуговального станка

Ну и конечно не забудьте про привод. Все механизмы должны вращаться. Это значит, что привод будет являться «сердцем» станка. Приведем некоторые рекомендации по этому элементу конструкции:
— в первую очередь приготовьте электродвигатель.

Электродвигатель для фуговального станка

Лучше всего для этих целей использовать трехфазный агрегат. Конечно, в этом случае вам возможно придется переделывать электрическую сеть в своей мастерской, то это того стоит. Трехфазные электродвигатели, работающие при напряжении в 380 В, способны развивать большую мощность. К тому же и крутящийся момент у таких устройств подходящий для наших целей. Минимальное значение по мощности должно быть 3 кВт, ну а максимальное по вашему усмотрению;

  • для передачи вращательного момента от электродвигателя к рабочему валу должно осуществляться при помощи ремней. Лучше всего для этих целей подойдет двухручьевая клинообразная форма. Такие ремни более надежные;
  • сам электродвигатель можно монтировать консольно, непосредственно внутри рамы станка. Такой способ поможет решить проблему, связанную с натяжением ремня. Если вы хотите укрепить двигатель более крепко, то нужно добавить в конструкцию салазки, с помощью которых будет проводиться регулировка;
  • чтобы увеличить частоту вращения вала, стоит использовать два шкива. Один, большего диаметра, устанавливают на электродвигатель. Шкив с меньшим сечением монтируют на вал.

Очень внимательно отнеситесь к обеспечению питанию станка. Трехфазный ток подается по четырехжильному кабелю. При этом должно быть организовано надежное заземление. Эти требования помогут избежать несчастных случаев при работе на станке.

Чертеж. Основные этапы создания фуговального станка

Настольный фуговальный станок — чертеж

Настольный фуговальный станок — чертеж (часть2)

Фуговальный станок, самый простой его вариант без дополнительных функций, можно довольно легко изготовить своими руками. Общий ход работ в этом случае будет выглядеть следующим образом:

  • вначале приготовьте все необходимые детали, инструменты и материалы;
  • создаем чертеж будущего станка. Без этого «документа» нельзя начинать работу. С помощью чертежа вы сможете просчитать все нюансы и подготовиться к ним. Кроме того, наличие такого плана значительно облегчит и упростить задачу;
  • далее, переносим все размеры будущих деталей на заготовку и изготавливаем их;
  • очень важная деталь – это место для установки подшипников ротора. Его делают из нескольких заготовок.

При скреплении используется клей и прижим. Выемка должна идеально подходить по размерам подшипника;

  • далее, проводим установку электродвигателя. Для этого, как уже отмечалось выше, можно использовать консольное крепление, или установить агрегат на салазки;
  • следующим этапом будет сборка ротора с подшипником и установка их на свое место. Одновременно проводится подсоединение к электродвигателю при помощи ременной передачи. Проверьте, чтобы ротор свободно вращался в подшипнике;
  • далее, проводится сборка и установка рабочей поверхности. Она будет состоять из двух частей – подающей и принимающей. При этом вторая должна быть на пару миллиметров выше первой. Рабочую поверхность можно выполнить из многослойной фанеры, а для большей прочности и увеличения срока службы оббить листовым железом.

После создания системы включение и выключения электродвигателя станок готов к использованию. Но чтобы ваш новый инструмент приносил только пользу и радость работы, стоит его правильно и безопасно эксплуатировать.

Рекомендации по использованию

Роторный станок, как и любой механизм, нуждается в правильной эксплуатации. Если не соблюдать определенные правила, то устройство может быстро выйти из строя. А в худшем случае вы сами получите травму. Поэтому при использовании следует соблюдать рекомендации от специалистов:

  • чтобы станок работал надежно необходимо периодически проводить профилактические работы. В такой комплекс включают следующие мероприятия – проверка надежности расположении ножей на валу, шприцевание подшипников, проверка электродвигателя, осмотр ременной передачи на предмет достаточности ее натяжение, проверка всех контактов и так далее;
  • вращающиеся детали всегда опасны. А если они еще оснащены острыми лезвиями, то риск получения трав очень велик. Чтобы повысить безопасность эксплуатации вал с ножами лучше закрывать кожухом. Он будет раскрываться при происхождении деревянной заготовки, и снова закрываться при простое;
  • при работе на станке соблюдайте все меры безопасности. Особенно это касается качества освещения рабочего места. Над станком повесьте мощную лампу, да и само помещение вашей мастерской должно быть светлым. Также обратите внимание на качество пола. Если он слишком скользкий, то лучше установить деревянный помост или резиновый коврик;
  • не стоит прибегать к чрезмерным усилиям во время строгания или резки материала. Лишняя сила не ускорит работу, а только испортить заготовку или приведет к поломкам самого станка;
  • не стесняйтесь приглашать помощника при обработке длинных заготовок. Так работа будет выполнена быстрее, качественней и безопасней для вашего здоровья.

Конечно, стоит следить за чистотой рабочего стола. После окончания работы, при выключенном и обесточенном станке, проведите очистку устройства от стружки. То же самое нужно периодически нужно делать для выполнения больших объемов. Выключите станок и удалите все накопившиеся стружки из всех механизмов и поверхностей. Чистота облегчит вашу работу и поможет сохранить работоспособность установки на более длительный срок.

В видео будет подробно рассмотрен один из вариантов самодельного фуговального станка.

Видео: самодельный фуговальный станок

Как самостоятельно заточить длинные ножи фуговального станка своими руками

Если фуговальный станок стал «гнать» брак, то дело, скорее всего, в ножах его рабочего органа. Заточить их – дело нелегкое и требует высокой квалификации. Но сделав простое, но надежное приспособление, что под силу любому взрослому человеку, с этой тонкой работой справится и новичок.

Понадобится

Материалы:
  • затупившиеся ножи;
  • шурупы;
  • деревянный брус.
Инструменты и приспособления:
  • измеритель угла заточки ножей;
  • сверлильный станок;
  • электронный измеритель углов;
  • циркулярка с регулируемым углом наклона диска;
  • шуруповерт;
  • сухая» и «мокрая» наждачная бумага;
  • магниты для точной установки ножей и др.

Процесс изготовления приспособления для заточки ножей фуговального станка

Снимаем ножи со станка.

Для правильной заточки ножей фуговального станка сделаем приспособление. Начнем с измерения угла их заточки, который оказался равным 38 градусам, но может быть и другим.

Эти углы переносим на торец деревянного квадратного бруса по двум диагоналям. По верхней грани бруса проводим продольную центральную линию.

На равном расстоянии намечаем и сверлим по центральной линии три глухих отверстия под шурупы.

Наклоняем диск циркулярной пилы на заданный угол заточки с помощью электронного измерителя углов. У нас угол наклона диска циркулярки должен быть равен 52 градусам, т. е. дополнением до 90 градусов (38+52).

В брусе выполняем два перекрестных продольных пропила, не доходящих до центра бруса.

Сдвигаем боковой упор в сторону на толщину диска и снова делаем два перекрестных встречных пропила с получением треугольной планки и упоров для ножей. В треугольной планке расширяем три отверстия и вставляем в них шурупы.

Затупившиеся ножи укладываем на наклонные плоскости проема бруса так, чтобы их тыльные стороны легли на упоры. Треугольную планку укладываем поверх ножей, заворачиваем шурупы, зажимая ножи в брусе. Металлической линейки проверяем расположение поверхностей заточки в одной плоскости.

Процесс заточки ножей фуговального станка с помощью самодельного приспособления

На горизонтальную ровную поверхность укладываем достаточной длины ленту наждачной бумаги и закрепляем ее. Ножи, закрепленные в приспособлении, укладываем на наждачку и совершаем возвратно-поступательные движения, прижимая их к ленте с одинаковым усилием. Время заточки зависит от степени износа и количества ножей.

Правим обратную сторону лезвия ножей на «мокрой» наждачке. Проверяем качество заточки разрезанием бумаги, пирога и т. д.

Устанавливаем ножи на место, не забыв подложить под них пружинящие пластины. Для точности установки используем магнитные приспособления с соответствующей настройкой.

Испытываем заточенные ножи, предварительно настроив станок. Пропускаем отрезок доски с дефектом, который бесследно исчезает. Затем пропускаем два бруса и замеряем их высоту, оказавшаяся одинаковой. Заточенные ножи показали свою состоятельность.

Смотрите видео

Упор для фугования заготовки своими руками

Чтобы было удобно и комфортно работать, не повреждая рук!

Фугование — это технология, подразумевающая выравнивание поверхности после чернового пила материала, во время которой используются специальные упоры, позволяющие работать, не повреждая пальцев. Однако любой покупной упор имеет один недостаток: во время прохождения через ножи фуговального станка он соскакивает, поскольку невозможно максимально сильно прижать его к заготовке, или же происходит нарушение техники безопасности, когда столяр использует упор не по назначению.

Возьмите кусок фанеры равный по ширине ручке упора.

Чтобы собрать упор быстро и надёжно, рекомендуется использовать клей и микрошпилечник со шпильками длиной 20 мм. Капните одну каплю специального масла для пневмоинструмента внутрь пистолета.

Подключите микрошпилечник к воздушной системе.

Смажьте клеем заготовку из фанеры, которая впоследствии будет задником упора.

Приклейте задник к упору под ровным углом, проверить который рекомендуется с помощью угольника.

Зафиксируйте задник микрошпилечником.

Чтобы с данным упором было удобно работать, есть некоторые хитрости. Если оставить задник в таком виде, то любой материал, который надо будет зацепить, он станет толкать, и во время работы упор может соскочить наверх. Поэтому необходимо сделать фиксацию упора за материал.

Возьмите карандаш и разрежьте его при помощи ножа, чтобы установить в разрез гвоздь. Карандаш будет выполнять роль пинцета.

Забейте гвоздь в задник при помощи молотка, оставив примерно 1,5 мм, чтобы во время работы был зацеп за материал и упор не соскакивал вверх. Таким же способом забейте ещё 2 гвоздя.

Ручку можно установить как в начале упора, так и в конце. В нашем случае она будет расположена посередине.

С помощью шуруповёрта просверлите отверстия в ручке и упоре.

Прикрутите ручку к упору при помощи шуруповёрта и саморезов.


Упор для станочных ножей своими руками | Своими руками

Недавно смастерил строгальный станок для обработки древесины. После первой же заточки ножей столкнулся с проблемой их правильной установки.

Закрепленные на валу «лезвия» должны быть расположены строго параллельно неподвижной столешнице станка. Вручную выполнить это сложно, поэтому смастерил простое приспособление, которое подойдет и для покупной циркулярной пилы.

Сборка

Взял две калиброванные алюминиевые рейки длиной по 60 см (можно длиннее). Соединил их параллельно отрезком ДСП (фото 1). Его длина должна быть на несколько сантиметров короче длины ножа. Приспособление готово.

УСТАНОВКА

Все ножи, у меня их три, закрепляю на валу, слегка закрутив средним прижимным болтом. Приспособление размещаю на неподвижной столешнице так, чтобы рейки находились над валом и жестко фиксирую планкой (фото 2)

Вращаю рукой вал, пока один из ножей не окажется под рейками. Беру пинцетом лезвие и поднимаю его до упора в алюминиевые пластины (фото З)

Зажимаю нож, затянув средний болт, а на одной из реек ставлю отметку (фото 4) Эту же операцию провожу со вторым и третьим ножом, выставляя их по ранее отчерченной метке.

Снова прокручиваю вал, каждый нож должен коснуться реек. Если все установлено правильно, можно зажимать крайние болты.

Окончательную проверку провожу в рабочем режиме.

Включаю станок, беру брусок и строгаю его со всех четырех сторон. После обработки стороны должны быть строго под углом 90 град, относительно друг друга, а поверхность должна быть гладкой.


Также советуем прочитать: Доработка стационарной циркулярки своими руками


На заметку

Благодаря такому приспособлению, мне удалось сократить количество заточек ножей, тем самым продлив их срок службы.

© Автор: Николай Мартыненко, г. Житомир. Фото автора

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

6 идей строгания дерева без строгального станка

Итак, вам нужна плоская доска для вашего деревообрабатывающего проекта, но у вас нет строгального станка. Не отчаивайтесь! Есть несколько способов получить нужные результаты.

Прочтите наше руководство о том, как строгать дерево без строгального станка.

1. Используйте настольную пилу

Если вам нужно строгать большую доску, настольная пила может быть хорошим вариантом. Сначала вам нужно соорудить приспособление, чтобы доска оставалась в правильном положении.Это может занять довольно много времени. Но поработайте с самого начала, и когда вы воспользуетесь пилой, вы быстро добьетесь отличных результатов.

Если вы обнаружите изъяны на поверхности, проверьте положение лезвия. Может случиться так, что настольная пила повернута не на идеальные 90 градусов. Отрегулируйте его с помощью инженерного квадрата, и проблема должна исчезнуть.

Другая проблема, с которой вы можете столкнуться, — это ожоги. Это может произойти, если вы не будете плавно перемещать доску относительно пилы.

Хорошая идея — потренироваться с обрезком дерева, чтобы усовершенствовать свою технику. Тогда, когда вы перейдете к строганию настоящей доски, вы будете уверены, что она пройдет гладко.

Это видео на YouTube от DownUnderWoodWorks показывает шаг за шагом весь процесс.

2. Используйте маршрутизатор

Вы можете использовать фрезерный станок для замены строгального станка аналогично настольной пиле. Опять же, вам нужно будет построить приспособление, чтобы древесина проходила через маршрутизатор в нужной точке.

Приспособление представляет собой деревянную раму подходящего размера, чтобы надежно удерживать доску. Поместите доску на место, затем протолкните фиксатор мимо маршрутизатора, чтобы он разрезал лицевую сторону платы. Как и в случае строгального станка, вам нужно работать в направлении волокон.

Так же, как вариант настольной пилы, это тот случай, когда работу нужно начинать с самого начала. Все усилия здесь заключаются в изготовлении приспособления. Как только это будет сделано, маршрутизатор быстро разрежет доску.

Однако вы не получите такую ​​гладкую поверхность, как строгальный станок или даже настольная пила.Будьте готовы потратить некоторое время на шлифовку, чтобы получить качественную отделку.

3. Используйте домкрат

Если у вас нет строгального станка, один из вариантов — перейти на старую школу и использовать ручной рубанок. Традиционный совет — вкладывать деньги в три разных строгальных станка. Начните с чистящей плоскости, затем перейдите на плоскость фуганка и закончите сглаживающей плоскостью.

Но если у вас их нет, работу можно выполнить с помощью одного инструмента: домкрата.Просто это займет немного больше времени.

Вам понадобится самолет под номером 5 или 6. Цифры относятся к размеру основания, и чем выше число, тем длиннее основание. 5 или 6 даст вам достаточную длину, чтобы преодолеть любые недостатки доски. Это позволит избежать образования волнистой поверхности.

Используйте линейку для определения высоких точек и начните с них. Работайте медленно с домкратом и продолжайте проверять линейкой.

Поместите две более короткие палки поперек доски и посмотрите поверх них, чтобы проверить даже горизонтальность.(Эти более короткие палки известны как намоточные палочки.)

Это отличное видео от Кристофера Шварца показывает, как это сделать, шаг за шагом.

4. Используйте широколенточную или барабанную шлифовальную машину

Шлифовальные машины с широким ремнем и барабанные шлифовальные машины работают так же, как и строгальные станки, но в них используется наждачная бумага, а не ножи. Обычно их используют после строгания для чистовой отделки. Но это не единственный способ заставить их работать.

Если у вас нет строгального станка, поместите в него немного наждачной бумаги с большим зерном.Затем вы можете пропустить доску точно так же, как шлифовали бы ее. Просто будьте готовы потратить немного больше времени на обработку древесины нужной глубины.

Как и в случае с другими электроинструментами, стоит потратить некоторое время на изготовление приспособления для крепления доски. Это значительно упростит получение ровной поверхности.

5. Достаем наждачную бумагу

Все вышеперечисленные варианты полагаются на какой-то заменяющий инструмент. Но если у вас их нет, есть другой способ строгания — старой доброй наждачной бумагой.

От этого никуда не деться: это займет много времени. Как и в случае с ручным рубанком , опция , вам понадобится что-то с длинной прямой кромкой, чтобы проверить результаты.

Используйте самую грубую наждачную бумагу, какую только сможете достать. Обернув его вокруг шлифовального блока, вы сможете лучше держать его и оказывать большее давление. Вы можете купить резиновые шлифовальные блоки, но почти так же подойдет и кусок дерева.

Продолжайте работать в направлении волокон и наденьте маску, чтобы не вдыхать опилки.

Конечно, если у вас есть ручная электрическая шлифовальная машинка, это безгранично ускорит работу. Только не поддавайтесь соблазну надавить на нее, как на наждачную бумагу. Это помешает движению шлифовальной пластины и фактически замедлит ваш прогресс.

6. Отнесите краснодеревщику

Если эти варианты звучат как тяжелая работа, одно простое решение — попросить кого-нибудь другого строгать вашу древесину за вас! У краснодеревщиков есть профессиональные строгальные станки, и большинство из них будут рады строгать вашу древесину за определенную плату.

Вы не получите удовольствия от того, что сделали это сами, но если альтернативой является несколько дней, когда ваши руки натираются наждачной бумагой, это может быть жертвой, на которую стоит пойти.

Готовы к строганию?

Мы надеемся, что вам понравилось наше руководство по различным вариантам строгания дерева без строгального станка. Большинство полагается на доступ к другому виду электроинструмента. Но если у вас их нет, есть и ручные варианты.

Домкратно-строгальный станок будет работать нормально, и он отлично справлялся со своей задачей на протяжении тысячелетий. И если все, что у вас есть, — это время, наждачная бумага и немного дерева помогут вам в конце.

Какой бы вариант вы ни выбрали, мы желаем вам удачи в следующем столярном проекте.

Не забудьте прикрепить!

6 способов уменьшения диаметра рубанка

Давайте приступим! Строгальный станок, которым я пользуюсь, называют строгальным станком для завтрака.Это более старая модель RIDGID (вот и новая модель), и она технически портативна, хотя я бы не хотел, чтобы ее часто возили с ней. Мои друзья из RIDGID Power Tools попросили меня составить несколько советов для людей, использующих строгальные станки, но эти методы будут работать с любым портативным строгальным станком или строгальным автоматом.

Так что же такое бекас?

Snipe — это просто когда доска прорезается глубже в начале или в конце при прохождении через строгальный станок. Обычно это происходит из-за того, что доска поднимается в режущую головку, когда она удерживается только одним из прижимных роликов.Вот красивый рисунок из статьи Highland Woodworking, посвященный бекасу строгального станка, который хорошо это показывает. Прижимные ролики находятся снаружи, а режущая головка — посередине.

Я пропустил доску через свой строгальный станок и провел карандашом по ее концу, чтобы показать вам, как это выглядит. Верхние точки затемняются свинцом, а низкие точки остаются белыми. Я воспользуюсь этим методом, чтобы показать вам, насколько хорошо работает каждый метод уменьшения количества снайперов.

6 способов уменьшить бекас

  1. Отрежь бекас с кончиков
  2. Отрегулируйте столы подачи / разгрузки вверх
  3. Используйте жертвенную доску до и после
  4. Используйте жертвенные боковые направляющие для приклеивания
  5. Продеть доски под углом
  6. Поднимите доску и вытащите ее из строгального станка

# 1 — Отрежь бекас с кончиков

Этот первый способ избавиться от бекаса — самый простой, но самый расточительный.Можно просто отрезать концы досок там, где находится бекас. Проблема с этим методом заключается не только в том, что он расточителен, поскольку вам придется покупать более длинные доски, но и в том, что он занимает гораздо больше времени. Вам нужно будет сделать еще два надреза на каждой доске, которую вы пройдете через строгальный станок.

# 2 — Отрегулируйте столы подачи / разгрузки вверх

Большинство строгальных станков типа ланчбоксов имеют регулируемые столики на входной и выходной сторонах, которые складываются на блок для хранения. Второй способ уменьшить удар строгального станка — отрегулировать столы так, чтобы передняя часть подающего стола и задняя часть разгрузочного стола были немного выше, чем станина строгального станка.На фотографии ниже я касаюсь передней части подающего стола.

Для регулировки столов вы можете поднять их в положение хранения, а затем получить доступ к механизму регулировки внизу. На строгальном станке RIDGID это установочный винт со стопорной гайкой. Это может отличаться в зависимости от вашей модели.

Отрегулируйте стол так, чтобы если вы положили прямую кромку поперек стола подачи и разгрузки, она была бы на 1/16 дюйма выше, чем станина строгального станка.

# 3 — Используйте жертвенную доску до и после

Третий способ уменьшить количество рубанков — использовать жертвенное оружие до и после того, как вы посылаете.Идея здесь в том, что бекас попадет на ведущую и трейловую доски, и все между ними будет чистым. Для этого достаточно иметь 2 доски достаточной длины для безопасного строгания (~ 12 дюймов для большинства строгальных станков, обратитесь к руководству для вашей модели). Сначала отправьте одну короткую доску.

Затем вставьте свою хорошую деталь прямо сзади так, чтобы она касалась ведущей доски, и толкайте ее, пока подающие ролики не захватят ее.

Следуйте за доской с другой жертвенной фигурой, используя тот же метод.Если у вас есть несколько досок для строгания, вы можете кормить их в стиле поезда чу-чу, а затем закончить жертвенной доской. Гудок!

Вот результат использования этого метода. Вы заметите, что карандашные линии доходят до самого конца, показывая, что поверхность имеет одинаковую высоту. Это отличный способ уменьшить количество бекасов.

# 4 — Используйте жертвенные боковые направляющие для приклеивания

Четвертый метод уменьшения количества рубанков лучше всего подходит для склеивания или склейки.индивидуальные доски. Я видел, как это делалось с помощью разделочных досок или других подобных клеев. Техника заключается в приклеивании боковых полозьев к клею меньшего размера. Боковые направляющие должны выступать больше, чем стандартная длина ваших досок (2-3 дюйма). После строгания по размеру вы срезали полозья на настольной пиле.

Результат меня немного удивил. Он не полностью уничтожил бекаса, как я думал. Здесь вы можете увидеть выемку, оставшуюся на переднем крае платы.Я думаю, это потому, что ролики резиновые, и даже если они зацепились с полозьями, они все равно ударяют по переднему краю и вызывают небольшой отскок режущей головки.

Я также думаю, что потом будет больно отрывать боковые поверхности столовой пилы. Я не буду использовать этот метод, так как есть гораздо лучшие.

# 5 — Продеть доски под углом

Пятый метод уменьшения длины рубанка — продевание досок под углом. Идея здесь в том, что вместо того, чтобы подающие ролики ударяли по переднему краю сразу, они ударяются только о передний угол доски и «облегчают» остальную часть доски.Наклоните доску под углом от 15 до 30 градусов, входя в строгальный станок.

Я не думал, что этот будет работать так же хорошо, как он, но, как вы можете видеть по маркировке свинца, на самом деле у него был только небольшой бекас на углу, где вы его ожидали. Это отлично работает с минимальными усилиями, необходимыми для этого.

# 6 — Поднимите доску и вытащите ее из строгального станка

Последний способ, который я испытал, чтобы уменьшить бекас строгального станка, — это поднимать доску, когда она входит и выходит из строгального станка. Метод здесь состоит в том, чтобы поднять задний конец доски, когда она входит в строгальный станок, и поднять передний конец, когда доска выходит из строгального станка.Поднимая один конец, вы предотвращаете заскакивание другого конца доски в режущую головку. Высота подъемника составляет от 1/16 дюйма до 1/8 дюйма, так что это немного.

Этот метод работал довольно хорошо, но на плате оставалась небольшая выемка. Никакого крупного бекаса, но только дупла. Я был немного удивлен этим, но я думаю, что это все еще хороший метод, так как эта выемка была очень мелкой.

Ну вот! Теперь у вас есть 6 способов уменьшить количество рубанков, пока вы толстеете доски для своих деревообрабатывающих проектов.Сообщите мне ниже в комментариях, какой у вас любимый метод, или если вы используете способ, который я не показывал.

Если вы хотите увидеть другие замечательные проекты, такие как подставка для инструментов Flip Top, на которой установлен мой рубанок, вы можете перейти на страницу моих проектов в магазине.

Использование строгального станка | DoItYourself.com

Фуговальный станок станет отличным дополнением любой мастерской. Это большой шаг вперед по сравнению с ручными строгальными станками, которыми раньше пользовались плотники, и он может работать гораздо точнее и быстрее.Как и с любым электроинструментом, важно знать, как правильно пользоваться строгальным станком. Это несложно, но правильное использование жизненно важно для безопасности и получения наилучших результатов.

Шаг 1. Принцип работы

На строгальном станке есть два набора роликов. Один подает древесину для строгания, а другой помогает ей плавно выходить. На столе, на котором опираются эти ролики, можно разместить древесину шириной до 14 дюймов.

Для определения глубины дерева есть ручная рукоятка для регулировки высоты плоскости, которая обычно достигает 6 дюймов.Для более толстых кусков дерева вам понадобится блок большего размера, чем любой, который вы покупаете для дома. Для получения гладкой поверхности на нужной высоте требуется несколько проходов древесины.

Шаг 2 — Подготовка

Перед использованием фуговального станка на дереве необходимо подать газ для защиты глаз от опилок и осколков. Также используйте средства защиты органов слуха, так как машина очень громкая.

Крепко держите дерево и убедитесь, что оно ровно по столу, пока оно не окажется на роликах.Затем они направят древесину в строгальный станок. Несоблюдение этого правила будет означать, что лезвия устройства будут выдавливать глубже, чем вы хотите, и могут оставить отметины на древесине.

Шаг 3 — Резка

Когда вы загружаете древесину в строгальный станок, держите ее ровно и ровно со столом станка, стойте в стороне от нее. Таким образом, если возникнет проблема и она отреагирует, вы не останетесь позади и в конечном итоге получите травму.

Обратите внимание на инструкцию относительно минимальных размеров древесины, которую следует загружать в строгальный станок.Не поддавайтесь искушению игнорировать их. У юнита есть собачки, которые останавливают это, но они не всегда вступают в бой сразу же.

Продолжайте пропустить древесину через блок, пока не достигнете желаемой высоты. Вы увидите, что поверхность абсолютно гладкая и ровная.

Шаг 4 — Застревание дерева

В очень редких случаях древесина может застревать в строгальном станке. В этом случае не пытайтесь протолкнуть дерево через машину руками. Вместо этого вы должны использовать палку, чтобы попытаться освободить дерево.

Хотя есть выход для опилок от строгального станка, иногда они могут накапливаться в агрегате. Не пытайтесь очистить опилки руками. Найдите кусок древесины и используйте его, чтобы убрать мусор. Важно всегда держать руки подальше от стола и роликов. Так вы наверняка избежите травм. После использования отключите прибор от сети перед его чисткой и никогда не используйте грязный строгальный станок.

Как правильно использовать настольный строгальный станок по дереву?

Понимание того, как пользоваться строгальным станком, — один из важнейших навыков, который на шаг приближает вас к тому, чтобы стать экспертом по деревообработке или мастером по дому.

Обычно ручной строгальный станок является первым строгальным инструментом, с которого начинают работать большинство плотников перед переходом на другие продвинутые строгальные инструменты.

Настольный строгальный станок по дереву — отличный пример продвинутого строгального инструмента, которым должен научиться работать плотник.

Почему?

Это один из уникальных инструментов, предназначенных для простой и быстрой строгания пиломатериалов. С помощью этого инструмента вы можете узнать, как избежать таких распространенных проблем, как зазубрины, выступы и разрывы.

Plus, он поможет вам справиться со следующими задачами:

  • Очистка необработанных пиломатериалов
  • Создание досок нестандартной толщины
  • Восстановить старую древесину

Вот почему я создал этот пост, чтобы показать, как правильно использовать настольный строгальный станок.

Давайте приступим!

Какие инструменты и материалы необходимы для использования настольного строгального станка по дереву?

Прежде чем приступить к строганию пиломатериалов на настольном строгальном станке, вам необходимо знать инструменты и материалы, необходимые для начала работы.

Если вы планируете сэкономить время и избежать разочарований при строгании настольным строгальным станком, вот что вам нужно:

  • Плоскогубцы
  • Пылезащитная маска
  • Защитные очки
  • Защита органов слуха
  • Наждачная бумага
  • Пиломатериалы хвойных пород или высококачественные твердые породы дерева

И, конечно же, настольный строгальный станок!

Как пользоваться строгальным станком: 10 практических шагов

Без лишних слов, мы рассмотрим десять практических шагов, которые необходимо предпринять при использовании настольного строгального станка:

1.Ознакомьтесь с деталями, механизмами и функциями

Знакомство с жизненно важными функциями, деталями и механизмами настольного строгального станка — это первый шаг, который необходимо сделать.

Следовательно, вы должны знать, что стол — это портативный плотницкий инструмент, который помогает резать, формировать и сглаживать деревянные кромки. Кроме того, это мост между ручными и стационарными строгальными станками, который в основном используется для тяжелых работ.

Несомненно, вы заметите повышение производительности труда и увеличение прибыли, поскольку ваши детали будут иметь отличные завершающие штрихи.

Итак, вот основные компоненты настольного строгального станка;

  • Стол: Стол — это плоская поверхность или платформа, на которую вы кладете доску при загрузке ее в машину. Итак, если вы собираетесь обрабатывать длинные доски, я рекомендую вам использовать настольные строгальные станки с регулируемым столом относительно режущей головки.
  • Режущая головка: Режущая головка — это стационарный компонент, в котором размещаются режущие ножи настольного строгального станка.Он отвечает за надрезы и защелкивания на ложе. Обычно режущая головка изготавливается из стали, и она быстро режет и разрезает древесину.
  • Ролики: Этот компонент помогает поддерживать древесину, подаваемую в настольный строгальный станок. Кроме того, он позволяет инструменту плавно двигаться вперед.
  • Шкала и указатель: Это измерительные компоненты, которые вы найдете в настольном строгальном станке.
  • Порт для сбора пыли: Порт для сбора пыли соединяется со шлангом для улавливания древесной пыли и мусора из строгального станка, что помогает поддерживать чистоту в мастерской.

2. Подготовьте настольный строгальный станок к работе

Вот основные советы по настройке настольного строгального станка, которые можно использовать для его эффективного применения и использования:

Найдите хорошее место

При строгании древесины всегда лучше найти изолированное место — вдали от публики. В идеале было бы полезно, если бы у вас была закрытая мастерская (которая не так доступна для людей) из-за древесной стружки и опилок, производимых настольным строгальным станком. Ваш подвал или гараж — хорошее место для начала.

Настройка вещей

Этот шаг — один из важных шагов, которые необходимо предпринять, если вы хотите узнать, как пользоваться настольным строгальным станком.

Вот шаги по настройке:

  • Отключите строгальный станок
  • Убедитесь, что на лезвии нет следов мусора, например, древесной стружки и опилок
  • Затем опустите адаптируемые болты выходного и входного стола, чтобы вставить столы под центральный стол
  • Убедитесь, что лезвие не висит под резаком головное устройство.
  • Плотно и осторожно поместите прямой конец в нужное место.
  • Сделайте все регулировки, чтобы столы оставались в нижней части края
Тест-драйв машины

После настройки строгального станка следует включить станок и проверить его. Во-первых, вы можете нарисовать карандашом на деревянной доске несколько линий, чтобы следить за его продвижением. После этого пропустите доску через строгальный станок и посмотрите, как он работает.

3. Выберите предпочтительную отделку

При работе со настольным строгальным станком можно получить два типа отделки:

  • Нанесение размеров
  • Чистовая обработка

Ролики имеют тенденцию двигаться быстрее или медленнее при переключении между этими двумя способами обработки.

Чистовая обработка дает более тонкий результат, поскольку она имеет большее количество проходов на дюйм. Напротив, определение размеров обеспечивает меньшее резание на дюйм и более шероховатую отделку.

4. Загрузите настольный строгальный станок нужной готовой заготовкой

Затем вы загружаете строгальный станок выбранной доской. Пока вы делаете это, убедитесь, что вы пропустите каждую доску через строгальный станок вертикально.

Кроме того, вы можете начать с пропуска деревянной доски через строгальный станок — над широкой и плоской стороной каждой доски.

После этого постепенно отрегулируйте строгальный станок, чтобы еще немного строгать дерево. Избегайте сразу брать большие куски.

Практическое правило — кормить все свои деревянные доски сразу. Другими словами, избегайте строгания одной доски за раз. Таким образом, все доски будут иметь одинаковую толщину.

Также не забудьте выровнять все стороны каждой доски, чтобы получить более гладкую и ровную поверхность.

5. Избегайте разрывов при загрузке доски в строгальный станок

Отрыв происходит при подаче неправильного конца доски вперед в настольный строгальный станок.Когда это происходит, ножи зацепляют поднимающиеся волокна древесины и вырывают их, а не режут.

Итак, чтобы избежать этого, проверьте направление волокон или волокон, и вы будете знать, в какой конец подавать машину.

Что делать, если вы хотите строгать широкую поверхность? Обратите внимание на волокна на узком крае. А если вы хотите выровнять края, обратите внимание на широкое лицо.

При кормлении грубого приклада вы можете провести руками по доске, чтобы почувствовать волокно. Вы почувствуете гладкость в одной области и шероховатость в других областях.

Итак, что вы здесь делаете?

Сначала проденьте гладкие поверхности в настольный строгальный станок.

Если вы обнаружите трещины на обеих сторонах доски, то в идеале нужно подавать небольшое количество древесины на каждый проход на 1/32 дюйма.

6. Предотвращение стрельбы по дереву при строгании

Когда доска царапается в начале и конце деревянных досок при подаче и удалении их из строгального станка, мы называем это бекасами.

Бекас обычно возникает из-за того, что деревянная доска продвигается вверх в режущую головку при строгании.Древесина должна оставаться внизу, а не подниматься. Поэтому очень важно закрепить доску с помощью нескольких прижимных роликов.

Вот почему фрезерные станки большинства новых строгальных станков оснащены механизмом, который фиксирует строгальную головку на месте после регулировки глубины. Этот механизм помогает уменьшить бекас.

Но лучший способ избежать снайперской стрельбы — это придать доскам дополнительную длину 5 дюймов во время строгания. Затем вы можете отрезать бекас, когда обрезаете доску до ее окончательного размера.

Другой способ добиться этого — пожертвовать небольшим количеством доски.После этого загрузите следующую доску в машину вплотную к концу первой доски и продолжайте подавать доски — конец до конца.

Вы можете повторить процесс и накормить другую жертвенную доску. Рубанок увидит, что это длинная древесина, поэтому он будет отрезать первую и последнюю доски.

7. Используйте шпиндели Perfect Deck

Если вы хотите познакомиться со своим настольным строгальным станком, строгание грубой древесины до получения четких и чистых шпинделей — отличное начало.

Пиломатериалы какого размера вам нужны?

Вы можете начать с пиломатериала 2 x 6 или 2 x 4, чтобы сделать 2 x 2.Благодаря этому размеру вы получите более красивые шпиндели с четкими квадратными краями.

Итак, начните процесс, разорвав доски примерно на 1-5 / 8 дюйма.

Когда вы разрываете доску, она позволяет получить толщину около 1-1 / 2 дюйма. Он также позволяет удалять следы пилы.

С учетом сказанного, вы можете настроить свой строгальный станок на две вещи: снимать примерно 1/32 дюйма и пропустить первую партию 2 x 2 сек.

Затем отрегулируйте строгальный станок, чтобы вынуть еще 1/32 дюйма.Но на этот раз проведите ваши 2 x 2 противоположной стороной вверх. Цель здесь — иметь одинаковую ширину и толщину с обеих сторон. Продолжайте вращать шпиндель (на четверть оборота) и выровняйте две смежные грани.

После этого опустите фрезы на 1/32 дюйма. Затем вы можете выровнять две смежные грани слева. Пока вы занимаетесь этим, убедитесь, что вы последовательно укладываете шпиндели. Таким образом, вы сможете определить, с какой стороны вы строгали. Или вы можете отметить лицевую сторону каждого шпинделя.

8. Избегайте калибровки и резки древесины

Вы можете избежать обрезки древесины и резки, НЕ кладя шероховатую сторону на переднюю сторону строгального станка. Если вы это сделаете, ваш строгальный станок поймает волокна необработанного пиломатериала и получит ненужную калибровку и пропилы.

Итак, лучше всего расположить шероховатую сторону полностью вперед.

9. Очистите грубые края

Чтобы избавиться от следов пил на краях оторванных досок, можно сложить несколько досок рядом.Этот метод также помогает предотвратить опрокидывание доски.

Plus, он также позволяет производить стопку досок одинаковой ширины. Таким образом, вы можете использовать эту технику для очистки краев распилованного бруса или плоского выступа полки.

10. Песчаные хребты

Наличие крошечной стружки на строгальном ноже — это нормально, независимо от того, насколько вы осторожны. Когда это произойдет, вы заметите гребень на строганной доске. Если вы не можете позволить себе купить новый набор ножей, выход есть.

Сначала проверьте, можно ли устранить зазубрины, немного сдвинув один из ножей. Если это невозможно, можно вернуться к зачистке гребней. В конце концов, большинство досок перед отделкой необходимо немного отшлифовать.

Если вы решили зачистить гребни на доске, используйте наждачную бумагу с зернистостью 120. Пока вы делаете это, шлифуйте зерном. Кроме того, чтобы облегчить процесс, вы можете использовать имеющийся в продаже шлифовальный блок или обернуть наждачной бумагой пенополистирол.

Дополнительные советы: строгание с помощью настольного строгального станка по дереву

Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам правильно использовать настольный строгальный станок:

1.Как восстановить старую древесину

Это неудивительно, если вы хотите восстановить старую древесину — кроме того, это придаст вашему проекту характер и шарм.

Итак, как вы это делаете?

Вот шаги, которые вы можете выполнить:

В большинстве случаев вы могли использовать вторичные пиломатериалы (сложенные гвоздями). В этом случае придется разобрать пиломатериал на отдельные доски с помощью молотка или монтировки.

Пыль и мусор могут затупить лезвия строгального станка.Итак, вы должны очистить пиломатериалы от грязи и мусора, применив металлическую щетку на поверхности. Таким образом вы обнаружите любой винт или гвозди, которые могли сломаться под поверхностью дерева.

Убедитесь, что в пиломатериалах нет мельчайших шурупов или гвоздей, которые могут повредить рубанок. Вы можете не увидеть эти винты, потому что пиломатериалы старые, поэтому вы можете использовать металлоискатель. Во время использования металлоискателя отметьте маркером место, где он что-либо обнаруживает.

Когда вы обнаружите в пиломатериале все металлы или шурупы, удалите их с помощью монтировки.Инструмент эффективен для удаления шурупов и гвоздей благодаря своей миниатюрной головке. Не остались без скобок для проволоки. Вы можете использовать монтировку, чтобы удалить их. Когда вы закончите задание, используйте металлоискатель, чтобы убедиться, что вы удалили все винты.

Теперь пиломатериалы готовы — установите соответствующую глубину строгания. Затем пропустите пиломатериал через строгальный станок, чтобы снимать около 1/8 дюйма материала за каждый проход.

Затем осмотрите доску, когда она выходит из строгального станка, и проверьте, есть ли что-нибудь в древесине — между проходами.Если все ясно, можно повторять процесс до получения гладкой поверхности без углублений

Переверните доску и повторяйте предыдущие шаги, пока не получите желаемую толщину.

Практическое правило — подтвердить, что вы кладете свою доску на пилу по дереву. Таким образом, ваш металлоискатель не предупредит вас ложно.

Кроме того, для этого проекта крайне важно использовать перчатки, чтобы не порезаться ржавыми шурупами или гвоздями. Защитные очки и наушники также необходимы для защиты при работе со строгальным станком.

2. Как выровнять грубо распиленные пиломатериалы

Вы можете расплющить грубо распиленный пиломатериал, выполнив следующие действия:

Соберите детали

Во-первых, очень важно нарисовать бумажный набросок вашего макета. Затем мелом разложите на доске нужные детали. Пока вы это делаете, исправляйте трещины, края и сучки.

Отрежьте пиломатериал соответствующей длины и добавьте минимум 2 дюйма. Таким образом, вы можете удалить любые препятствия на концах, не влияя на окончательную длину.Кроме того, лучше использовать короткие доски, а не длинные, так как их легче разгладить.

Расправьте деревянную поверхность с одной стороны

Проверьте свою доску на предмет лука. Если он у вас есть, установите глубину фуганка примерно на 1/32 дюйма, расположите изогнутую сторону вверх и протолкните доску через ножи. Эти ножи выравнивают возвышенности, когда вы проталкиваете доску.

Итак, поддерживайте давление вниз на вашу доску над подающим слоем. Но выходная кровать требует небольшого давления или совсем не требует его — до тех пор, пока вы не сделаете последние проходы.Короче говоря, делайте проходы, пока ваши пиломатериалы не станут плоскими.

Выровнять обратную сторону

Начните с наивысшей точки доски. Затем отправьте его сначала на строгальный станок с небольшим надрезом. После первого прохода увеличьте глубину пропила a bi. Но здесь нужно быть осторожным, так как более глубокий порез может вызвать разрыв, ожог и срыв.

Если вы заметили разрыв, переверните другую сторону доски и пропустите ее через инструмент. Затем выровняйте разрыв до получения окончательной толщины.

Расплющить край

Проверьте, есть ли на кромке вашего дерева изгибы. Если найдете, поместите изогнутую сторону вверх и пропустите через инструмент. Когда края ровные, можно остановиться.

Вырви мусор

Приложите край доски к упору настольной пилы и обрежьте его на расстоянии 1/8 дюйма от конечной ширины.

Спланируйте свои платы

Стригите доски группами, если у вас есть несколько более тонких досок одинаковой толщины.Вы можете сделать это, удерживая их при входе и выходе из строгального станка. Затем отрежьте окончательную длину для вашего проекта.

Как пользоваться строгальным станком: основные советы по безопасности при использовании рубанка

Вот несколько советов, которые снизят риск получения травм при использовании электроинструмента:

  • Убедитесь, что вы носите защитные очки при использовании строгального станка.
  • Установите защитный кожух на выходе так, чтобы он должным образом закрыл проем.
  • Избегайте строгания скрученных или деформированных досок, пока вы не распрямите одну сторону, и она не сможет ровно лежать на ровной поверхности.
  • Удалите любые незакрепленные сучки на доске перед строганием
  • Подтвердите толщину вашей ложи в самом толстом месте и ширину — чтобы знать, сможет ли ваш строгальный станок справиться с этим
  • Установите высоту подающего стола на 1/16 дюйма меньше, чем толщина, которую вы измерили
  • Перед планированием определите направление волокон на поверхности
  • Убедитесь, что ваши пальцы или руки не попадают в подающее отверстие
  • Не включайте строгальный станок, когда заготовка находится внутри подающего отверстия.Вместо этого позвольте вашему строгальному станку набрать полную скорость, когда вы включаете его перед загрузкой заготовки.
  • Когда строгальный станок работает, не наклоняйтесь, чтобы заглянуть в него.
  • входное отверстие. Пока вы на нем, стойте рядом с прикладом, а не позади него
  • Когда ваше устройство работает, сосредоточьтесь на своем прикладе, руках и элементах управления
  • Выключите станок, если вы слышите необычный звук во время строгания приклада
  • Не тяните приклад на полпути.Позвольте машине подтолкнуть его к себе
  • Не делайте регулировки сразу после выключения инструмента — подождите, пока он перестанет двигаться

Bottom Line

Возможно, вы уже знали, как пользоваться строгальным станком. Но я уверен, что это руководство помогло вам разобраться в механизме, функциях и принципах работы настольного строгального станка по дереву.

Итак, что вам нужно сделать, это начать практиковаться на своем настольном компьютере — с тест-драйвов. Вы можете начать с того, чтобы попытаться восстановить старую древесину, проверить ее текстуру и строгать, чтобы получить гладкую и ровную поверхность.

Тем не менее, я хотел бы получить известие от вас;

На каком этапе вы все еще боретесь? Какой из них тебе больше всего нравится?

Делитесь своими ответами в комментариях!

Как правильно использовать строгальный станок

В деревообработке вы встретите разнообразное оборудование и инструменты. У каждого из них есть свой потенциал, что позволяет вам создавать и выполнять проект быстрее и с лучшими результатами. Но каким бы огромным ни был потенциал инструмента, он не даст качественных результатов, если вы не знаете, как правильно им пользоваться.Примером может служить фуговальный станок.

На первый взгляд вас может напугать внешний вид строгального станка из-за его размера и элементов управления настройками. Может случиться и обратное, если вы обнаружите, что это слишком просто для деревообрабатывающего станка. Рубанок используется для того, чтобы сделать картон более тонким или гладким путем бритья его поверхности так, чтобы обе стороны стали параллельны друг другу.

В любом случае, незнание того, как следует эксплуатировать строгальный станок по дереву, может вызвать проблемы в процессе.Вы можете запутаться в деталях и настройках при первых же попытках использования. Вы можете даже потратить впустую хорошие деревянные детали, потому что не понимали, как работает машина. К счастью, вы можете легко решить эту проблему, узнав у опытных мастеров по дереву о том, как следует использовать строгальный станок.

Что вам нужно

  • Рубанок в хорошем рабочем состоянии
  • Доска с как минимум одной плоской поверхностью
  • Ручка или карандаш для нанесения отметок на картон
  • Пылесборник
  • Соответствующие средства защиты органов слуха

Шаг Пошаговые инструкции по использованию строгального станка

Плоский строгальный станок, как следует из его названия, используется в качестве выравнивателя, который вы используете для фрезерования и прямоугольной обработки пиломатериалов, еще находящихся в необработанном состоянии.Однако он также выполняет другую функцию — строгальный станок, уменьшающий толщину картонной заготовки. Следующие шаги будут обсуждать шаги по правильному использованию этого оборудования, собираетесь ли вы использовать его в качестве шлифовального станка или строгального станка.

Шаг 1: Определите и узнайте о настройке фуговального станка.

A: Ознакомьтесь с принципами работы фуговального станка.

Базовая комплектация строгального станка включает в себя корпус, в котором находится набор ножей, расположенных посередине, и пара роликов спереди и сзади.Когда вы пропускаете доску через машину, первый набор роликов захватывает ее, а затем пропускает через лезвия, которые снимают материал с доски. Затем он проходит через другой набор роликов, когда выходит из машины.

Если вы планируете использовать выравниватель в качестве строгального станка, процедура проста. За один проход машина может снимать от 1/16 до 1/8 дюйма, что уже считается агрессивной величиной. Для достижения желаемой толщины пропустите доску через машину несколько раз.

B: Установите кривошип и узнайте толщину доски, с которой вы будете работать.

Отрегулируйте высоту лезвия, чтобы снять с доски желаемую толщину. Увеличьте или уменьшите высоту лезвия, отрегулировав кривошип, расположенный сбоку строгального станка. Но прежде чем вы сможете это сделать, вы должны знать толщину доски. Вы можете измерить его с помощью подходящих инструментов или просто почувствовать его толщину. Если вы решили измерить толщину доски, просто установите полученное измерение на высотомере, который находится сбоку от станка.

Но если вы хотите просто определить правильную высоту доски, это можно сделать, пропустив деталь через машину, не включая ее. Уменьшите высоту, и как только вы почувствуете, что ролики уже касаются доски, вы можете установить ее на этой высоте. После этого немного отойдите от доски. Это означает, что вы уже на поверхности доски. Сделав пол-оборота, вы снимете примерно 1/16 дюйма с дерева.

C: Выберите желаемую отделку.

Фуговальный станок предлагает два типа отделки: чистовой пропил и определение размеров. Когда вы переключаетесь между этими двумя, вы заставляете ролики двигаться быстрее или медленнее соответственно. Для чистовой обработки вы получите более тонкую поверхность, так как на дюйм выполняется больше разрезов. С другой стороны, такой размер обеспечивает меньшее количество пропилов на дюйм и, следовательно, более шероховатую отделку.

D: Решите, использовать ли ограничитель глубины.

Ограничитель глубины — это элемент управления, который позволяет вам установить глубину, чтобы вы не выходили за пределы того, на что вы собираетесь взлететь.Как только вы установите глубину, это предотвратит вращение колеса, как только оно уже сняло желаемую толщину с доски. Если вы не хотите использовать этот элемент управления, все, что вам нужно сделать, это установить глубину на низком уровне, которого вы бы не достигли.

Например, если вы хотите отрезать доску ровно на дюйм, установите упор глубины на это значение. Как только машина отрежет столько от доски, вы больше не сможете вращать колесо.

С другой стороны, если вы не имеете в виду определенную толщину, которую вы хотите отрезать, вы можете просто установить станок на минимально возможное измерение.

E: Не забудьте про сбор пыли.

Если вы не хотите, чтобы в мастерской образовалось огромное количество пыли, вы должны подключить и включить пылесборник, когда фуговальный станок работает. Сбор пыли важен, поскольку строгальный станок выбрасывает огромное количество пыли с большой скоростью. Таким образом, убедитесь, что у вас есть пылесборник в хорошем рабочем состоянии, правильно прикрепленный к фуговальному станку.

Шаг 2: Проверьте, как работает машина.

После того, как вы узнали, как настроить строгальный станок, следующим шагом будет проверка станка.Нарисуйте линии на поверхности доски ручкой или карандашом, чтобы отслеживать прогресс. Теперь пропустите доску через машину, чтобы понять, как она работает.

Советы:
  • Фуговальный станок работает только с досками, у которых хотя бы одна поверхность полностью плоская. Это означает, что если вы хотите пробежать по доске с холмами и долинами на верхней поверхности, ее нижняя поверхность должна быть плоской.
  • Это важно, поскольку оно будет служить ориентиром машины для того, что она будет делать на верхней поверхности.Происходит следующее: машина считывает часть доски, лежащую на станине строгального станка, а затем интерпретирует ее как шаблон, которому необходимо следовать при резке верхней поверхности.
  • Если обе поверхности доски не плоские, строгальный станок только подчеркнет недостатки доски.
  • При пропускании доски через строгальный станок возникает проблема, называемая «бекас». Здесь наблюдается небольшая разница в высоте обрезной доски. Это происходит из-за того, что лезвия дополнительно режут последние несколько дюймов древесины.Если вы наблюдаете за механизмом машины, ролик захватывает доску, когда вы пропускаете ее, а затем подтягивает ее к лезвию. Когда он гаснет, ролик снова выполняет тот же механизм.
  • Чтобы предотвратить попадание снайпера, потяните другой конец доски вверх, когда вы проходите мимо нее в строгальном станке. Удерживайте его в этом положении, пока он проходит через первый валик. Затем, когда он выходит, приподнимите древесину, чтобы она не попала в лезвие.
  • Не ждите, что строгальный станок волшебным образом превратит скрученную деревянную плиту в идеально ровную.Любой плотник знает, что результат такой же хорош, как и материал, который вы используете. Если вы используете чашевидные или крученые деревянные доски, то добиться наилучшего результата будет сложно.

Шаг 3. Наденьте средства защиты органов слуха, когда будете готовы к работе с фуговальным станком.

Перед включением фуговальной машины убедитесь, что вы надели правую защиту для ушей, поскольку машина издает высокий уровень шума, который может повредить ваш слух.

Заключительные слова по использованию строгального станка

Независимо от того, впервые ли вы пользуетесь строгальным станком или новичок в деревообработке, изучение того, как пользоваться станком, прежде чем приступить к работе с ним, принесет вам множество преимуществ.Вы не только обеспечите безопасную работу строгального станка по дереву, но и обеспечите продуктивную работу в любом текущем проекте.

Имейте в виду, что результат проекта зависит не только от ваших навыков и терпения, но и от ваших знаний об использовании инструментов, которые вы используете в деревообработке. Так что вооружитесь, зная, как правильно пользоваться фуговальным станком.

Вы нашли это руководство полезным? Пожалуйста, дайте нам знать в разделе комментариев. Не стесняйтесь поделиться этой статьей со своей семьей и друзьями, которым, по вашему мнению, нужна помощь в эксплуатации строгального станка.Add Media

Можно ли строгать торцевую разделочную доску?

Вы можете строгать разделочную доску с торцевыми волокнами, но это нецелесообразно, особенно если у вас нет опыта. В общем, строгание торцевых волокон не рекомендуется, поскольку это может вызвать катастрофические разрывы, которые могут сломать разделочную доску на куски, а также повредить строгальный станок, в дополнение к угрозе безопасности для пользователя.

Чем опасно строгание торцевой разделочной доски?

Это связано с тем, что торцевая текстура состоит из торчащих волокон древесины, что приводит к их спутыванию с лезвиями строгального станка, что приводит к разрыву.

Строгание торцевой разделочной доски иногда может сработать, но если что-то пойдет не так, результаты могут быть плачевными.

Таким образом, строгание разделочной доски с торцевыми волокнами представляет собой риск для безопасности пользователя и должно выполняться только опытными мастерами по дереву.

Итак, какова альтернатива строганию торца волокон? Вместо этого вы можете использовать орбитальную шлифовальную машинку.

Хотя на это потребуется больше времени, орбитальная шлифовальная машинка удаляет древесину медленно, не вызывая разрывов.

Вам нужно начинать с грубого зерна (80) и подниматься выше, пока не достигнете желаемого уровня гладкости.

Для разделочной доски по торцевым волокнам рекомендуется шлифовать зернистостью до 220.

Можно ли строгать торцы волокон?

Хотя это и нежелательно, следует принять некоторые меры предосторожности при попытке выполнить глиссирование.

  • Убедитесь, что лезвия строгального станка новые и острые.
  • Убедитесь, что проходы строгания через строгальный станок не превышают 1/8 дюйма.
  • используйте противоскользящие части с обеих сторон разделочной доски.
  • Наконец, используйте полоски для клея по бокам разделочной доски, чтобы предотвратить попадание ножниц по доске.

Лучше ли торцевое волокно для разделочных досок?

Торцевая зернистость лучше, чем лицевая текстура или кромка для разделочной доски по многим причинам:

  • Торцевые профили лучше скрывают следы от резки. Поскольку они более жесткие и выглядят более прочными, на них не видны заметные следы от резки, такие как лицевая текстура или кромочная текстура доски. Хотя облицовочный картон может выглядеть лучше при покупке, при использовании он будет выглядеть потрепанным из-за следов ножей.
  • Доска с торцевым рисунком мягче на ножах, а кухонные ножи не тускнеют быстро при использовании на разделочных досках с торцевым рисунком по сравнению с разделочными досками с лицевой структурой или пластиковыми разделочными досками.

Недостаток разделочных досок с торцевым волокном заключается в том, что они быстро впитывают влагу, что может привести к деформации и растрескиванию разделочных досок.

Для сравнения, разделочные доски с кромочной и лицевой зернистостью не так быстро впитывают влагу.

Чтобы разделочные доски с торцевых волокон не впитывали влагу, их необходимо регулярно смазывать маслом.

Это требует большего обслуживания по сравнению с другими разделочными досками.

Какой толщины должна быть разделочная доска для торцевых волокон?

Поддерживайте толщину разделочной доски с торцевыми волокнами от 2 до 2 ½ дюймов.

Если сделать разделочную доску более тонкой, она может легко деформироваться и потрескаться.

Если сделать ее толще, чем 2 ½ дюйма, разделочная доска станет слишком тяжелой для повседневного использования и перемещения.

Эта толщина предполагает, что длина и ширина разделочной доски соответствуют обычным стандартам.

Когда следует выбрасывать разделочную доску?

Разделочную доску следует заменить, если на разделочной доске есть видимые бороздки или порезы, которые затрудняют очистку и вызывают накопление на доске мусора.

В соответствии с рекомендациями USFDA, использование чрезмерно изношенных и рифленых разделочных досок представляет опасность для здоровья, и этого следует избегать.

Это верно независимо от материала разделочной доски, будь то дерево или пластик.

Вы должны быть особенно внимательны, чтобы проверить вашу разделочную доску на предмет видимых повреждений, будь то разделочная доска с лицевой или краевой текстурой, так как они быстро повреждаются.

Еще один признак, на который следует обратить внимание, — это посмотреть, не покоробилась ли разделочная доска.

Иногда разделочные доски (особенно разделочные доски с торцевым рисунком) могут впитывать излишнюю влагу, что может привести к их короблению и растрескиванию.Покоробленные разделочные доски сложны в использовании и не дают чистого среза.

Они также имеют тенденцию раскачиваться при резке. Если на разделочной доске образовались трещины из-за деформации, они могут стать рассадником бактерий.

Если вы хотите восстановить разделочную доску, проверьте, нет ли на ней мелких повреждений, таких как царапины или неглубокие порезы.

Их можно отремонтировать, отшлифуя разделочную доску по всей поверхности и снова обработав ее маслом. Трещины на разделочных досках трудно поддаются ремонту.

Можно ли использовать обе стороны разделочной доски?

Разделочную доску можно использовать с обеих сторон, положив ее на чистую и стерильную поверхность.

Использование обеих сторон разделочной доски продлит срок службы разделочной доски за счет выравнивания износа.

Но при переворачивании разделочной доски убедитесь, что ваша столешница чистая и не содержит микробов.

Вы не хотите, чтобы вредные бактерии на столешнице сделали разделочную доску негигиеничной.

Если это сложно обеспечить, используйте только одну сторону разделочной доски.

Если вы предпочитаете использовать разделочную доску и для мяса, и для овощей, вы можете использовать одну сторону для овощей, а другую — для мяса. Это позволит избежать запаха мяса при приготовлении овощей.

Можно ли использовать разделочные доски в духовке?

Не делайте этого

Не кладите разделочные доски в духовку.

Хотя древесина в целом безопасна для использования в духовке, клей на разделочной доске, удерживающий части вместе, расплавится, и это приведет к распаду разделочной доски.

Если вы используете пластиковую разделочную доску, это еще более опасно.

Печи расплавляют пластиковые разделочные доски и вызывают гигантский липкий беспорядок. Плавление пластика производит высокотоксичные канцерогенные газы.

Вы рубите по ветке или против нее?

Всегда старайтесь строгать по шерсти, а не по ней.

Строгание по волокну может вызвать вырывание древесины. Это связано с тем, что при строгании по волокну лезвие поднимает кусок верхних волокон древесины и отделяет его от волокон под ним.

Способ определить направление волокон — это прикоснуться к поверхности и почувствовать гладкость в каждом направлении.

Когда вы двигаете рукой по волокну, поверхность дерева становится шероховатой. Это похоже на то, как вы проводите пальцами по шерсти вашего питомца.

Волосы кажутся гладкими в одном направлении и грубыми в противоположном. Подобным образом древесина также имеет направление, в котором волокна кажутся гладкими, это направление обычно называется «с зернистостью».

Хотя рекомендуется всегда выполнять строгание по волокну, иногда вам необходимо выполнить строгание по волокну. В такой ситуации убедитесь, что:

  • Вы выполняете легкие проходы на каждом этапе строгания. Желательно взлет только 1/32 дюйма за каждый проход при строгании по волокну.
  • Вы затачиваете лезвие строгального станка на точильный камень перед строганием. Тупое лезвие строгального станка вызовет разрыв при строгании по волокну.

Что такое древесина не подходит для разделочных досок?

Древесина, не подходящая для разделочных досок, — это мелкозернистая древесина (например, красный дуб, вяз, ясень), в которой скапливаются масло и бактерии, а также древесина мягких пород (сосна, тополь, кедр, гикори), которые будут повреждены от использования ножа и токсичных пород дерева (венге), которые не являются безопасными для пищевых продуктов.

Кроме того, вам следует избегать использования слишком твердой древесины, которая отрицательно влияет на ваши ножи. К ним относятся гикори и венге.

Лучшая древесина для изготовления разделочной доски — твердый клен. бук и береза.

Они имеют нужную твердость и достаточно мелкозернистые, чтобы не быть питательной средой для бактерий.

Если вы новичок в деревообработке, вы должны научиться безопасно пользоваться настольной пилой. Ознакомьтесь с моим подробным руководством по безопасному использованию настольной пилы — Безопасное использование настольной пилы

Выбор и использование ручного строгального станка

Было время, когда ручной рубанок был незаменимым инструментом, который использовался для сглаживания, придания формы и выпрямления почти каждого куска дерева в доме.Типичный плотник таскал с собой целый ящик самолетов, каждый из которых выполнял свою особую функцию. Сегодня электроинструменты — фрезерные станки, фуганки, ленточно-шлифовальные станки и строгальные станки — выполняют те же задачи намного быстрее, оставляя многие старые самолеты на полках коллекционеров. Их не так много, как когда-то, но ручной самолет еще далек от исчезновения.

Когда бы вы использовали ручной строгальный станок? Фото Keller & Keller

Ручной строгальный станок может отрезать только тонкий кусок дерева. Нет лучшего инструмента для стрижки края застрявшей двери, снятия фаски с угла доски или правки скрученной или деформированной доски.Вот почему большинство плотников до сих пор кладут в свои ящики для инструментов один или два рубанка.

Приличный новый самолет в строительном магазине будет стоить 40 долларов и выше. Каталоги по деревообработке предлагают более широкий выбор. Но не забывайте о множестве прекрасных подержанных самолетов, которые продаются на блошиных рынках и в антикварных магазинах. Эти старинные инструменты были созданы, чтобы служить долго, и в них еще много жизни.

Типы плоских инструментов Строгание с волокном
Повернув рабочий край вверх, осмотрите сторону доски, чтобы увидеть, в какую сторону поднимается волокно (на этой фотографии оно наклонено вправо) и в каком направлении.Если волокна рвутся, попробуйте строгать в противоположном направлении или наклонять плоскость по диагонали, когда вы толкаете. Фото Keller & Keller

Самолеты

Обычные скамейки имеют длину от 9 до 22 дюймов и более. Чем длиннее рубанок, тем лучше он будет распрямлять кромку, потому что длинное тело перемычки опускается и поднимается на поверхности доски. Лезвие, или железо, рубанка наклонено под углом 45 градусов скошенной стороной вниз. Железный колпачок укрепляет лезвие и направляет стружку изо рта.

Фуганок

Фуговальный станок с шириной 22 дюйма и более представляет собой самый большой строгальный станок и лучший выбор для обрезки, выравнивания и правки краев дверей или длинных досок.

Джек

До появления строгальных станков домкрат шлифовал и придавал квадратную форму необработанной древесине. Подходит для правки длинных досок и устранения перекоса и перекручивания. От 12 до 17 дюймов он более универсален, чем фуганок большего размера.

Гладкая

Разработанный для выравнивания и сглаживания лицевой стороны доски, этот рубанок длиной от 9 до 10 дюймов идеально подходит для выравнивания выступов и для общего строгания.Лучший универсальный жимовой самолет, если у вас только один.

Блочные плоскости

Карманный рубанок для блоков идеально подходит для обрезки небольших участков, но он слишком короткий, чтобы править доски. Лезвие расположено скосом вверх; У лучших моделей есть регулируемая горловина для супертонкого бритья. Самолеты бывают двух видов: стандартные, с углом наклона лезвия 20 градусов, и малоугловые, с углом наклона 12 градусов.

Низкоугловая блочная плоскость

Низкоугольный блочный рубанок легко режет торцы волокон и удобен в одной руке, что делает его идеальным для укладки черепицы, быстрой стрижки углов вздутых дверей и точной настройки косых разрезов на отделке.

Альтернативные самолеты

Самолеты предназначены для использования только по дереву и могут тускнеть от других строительных материалов. Для придания формы стеновым плитам, пластику или изделиям из дерева, содержащим клей, например фанере, выберите один из этих вариантов.

Самолет со сменными лезвиями

Двусторонние лезвия одноразовые, поэтому их можно использовать на фанере, ДСП и ДВП средней плотности, которые испортят хороший рубанок. Они также хороши, если вы не хотите возиться с заточкой.

Плоскость для формовки

Лезвие похоже на терку для сыра и не производит длинную стружку, а удаляет материал. Подходит для быстрого придания формы гипсокартону, ПВХ или пластиковому ламинату, но оставляет шероховатую поверхность на дереве.

Техническое обслуживание ручного самолета Фото Keller & Keller

Заточка лезвия

Рубанок не будет резать должным образом, если лезвие не будет острым как бритва.Даже новый самолет нужно отточить перед тем, как его использовать. Чтобы получить приемлемое преимущество, вам не нужны изящные инструменты; подойдет точильный камень или наждачная бумага. Часть, которая требует небольшой практики, — это удерживать утюг устойчиво под постоянным углом от 25 до 30 градусов, не раскачивая его, поддерживая устойчивое давление вниз прямо над скосом. (Если все это вам не по силам, купите хонинговальную направляющую, которая зажимает лезвие под идеальным углом.)

Заточите сначала влажный водный или масляный камень со средней зернистостью или влажную / сухую наждачную бумагу с зернистостью 220, помещенную на абсолютно ровную поверхность, такую ​​как стеклянная или мраморная плитка.Повторите процесс с мелким камнем или наждачной бумагой с более мелким зерном. Поглаживайте его круговыми движениями, пока не почувствуете заусенец на обратной стороне лезвия, затем переверните утюг, чтобы удалить заусенец, потерев его тыльной стороной о камень, оставив чистый острый край. Наконец, держите утюг острым, когда он не используется, кладите рубанок на бок и счищайте смолу с древесины мягких пород тряпкой, смоченной скипидаром или растворителем для краски.

Регулировка плоскости Строгание длинной кромки
Приложите равномерное давление обеими руками, нажимая на переднюю ручку и вперед заднюю ручку.Для облегчения стрижки наклоните плоскость так, чтобы противоположные по диагонали углы низа или подошвы совпали с одним краем. Периодически проверяйте кромку угольником, регулируя лезвие в боковом направлении, если вы не работаете. Фото Keller & Keller

Слишком большой надкус рубанком может заклинить инструмент или вырвать зерно. Начните с набора утюга для неглубокого стрижки и постепенно увеличивайте глубину стрижки, пока вы не сможете добиться непрерывного, непрерывного бритья.

Чтобы установить глубину реза, поверните колесо регулировки глубины (1) до тех пор, пока режущая кромка утюга (2) не будет немного выступать под подошвой (3).(Если колесо слишком туго затянуто, слегка отвинтите винт (4), который удерживает крышку рычага (5) и утюг (6) на месте. Используйте рычаг боковой регулировки (7), чтобы расположить режущую кромку параллельно режущей кромке уст.

Некоторые блочные самолеты имеют ручку регулировки рта для изменения ширины рта. Узкое отверстие обеспечивает более тонкое бритье и лучше всего подходит для чистовой обработки. Более широкое отверстие обеспечивает более глубокий прикус и более быстрое удаление древесины, но увеличивает вероятность разрыва волокон.


Где найти

Плоскость малоугловая

Irwin Tools
www.irwin.eu

Плоскость формирования поверхности

Surform Plane
Stanley Tools Product Group
New Britain, CT
800-262-2161
www.stanleytools.com

Сглаживающие плоскости

220 Pro от Rali Swiss Handplane
Advanced Machinery
New Castle, DE
302-322-2226
www.advmachinery.com

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.