Механизм подъема циркулярной пилы своими руками: Подъемный узел для циркулярной пилы (из фанеры)

Содержание

3D безопасный толкатель для циркулярной пилы своими руками + чертежи

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Многие из тех, кто занимается столярными работами, часто используют в своей практике различные станки.

Предлагаемый проект особо касается циркулярной пилы и фрезерного станка, а именно, безопасной работе с ними. Возможно Вы уже видели на просторах интернета так называемый 3D безопасный толкатель, позволяющий фиксировать обрабатываемую деталь сразу с нескольких сторон.

Возможно из-за эффективности и популярности этого устройства, его цена весьма кусачая.

В данной статье автор YouTube канала «Tree-An Wood» расскажет Вам, как можно сделать такое приспособление самостоятельно.


На удивление, эта самоделка относительно проста в изготовлении, и делается на тех же станках, для которого и предназначена.

Материалы.
— Ламинированная листовая фанера 12 мм толщиной
— Листовой акрил 10 мм толщиной
— Мебельные забивные гайки, болты М6, шайбы, барашковые гайки
— Саморезы по дереву, винты М6 с потайной головкой, двухкомпонентный эпоксидный клей
— Клей Titebond II, наждачная бумага.



Инструменты, использованные автором.
— Гейферный захват, струбцины, пружинные зажимы
— Шуруповерт, сверлильный станок
— Сверло-пила пазовое, сверла Форстнера
— Нейлер электрический, ленточная пила
— Циркулярная пила, каретка, толкатели
— Фрезерный станок
— Прямые фрезы по дереву
— Болгарка, отрезной диск
— Ленточный шлифовальный станок
— Орбитальная шлифовальная машинка
— Комбинированная линейка, карандаш, шило, отвертка, нож.

Процесс изготовления.
Мастер любезно предоставил подробные чертежи, на которых указал размеры всех деталей и узлов.
Вся конструкция будет состоять из трех основных элементов: каретки, основания, и стойки в виде уголка.
В тоже время на каретке будет еще одна подвижная деталь — центральный регулируемый прижим.

Согласно чертежам, из ламинированной фанеры толщиной 12 мм, мастер вырезает все детали. Кроме прямоугольных заготовок потребуются два равнобедренных прямоугольных треугольника.

Весьма желательно при изготовлении деталей использовать каретку, позволяющую соблюсти углы в 90 градусов.


На верхней поверхности основания и подошве стойки делаются по два паза глубиной и шириной 3 мм. Еще один такой же паз делается по центру передней вертикальной части стойки.

Теперь, посередине нижней поверхности основания, прорезается паз для головки прижимного винта. Его ширина составит 8 мм, а глубина — 5 мм.

Вырезав из листа акрила толщиной 10 мм прямоугольник размерами 220X120 мм, автор переходит на фрезерный станок. Установив прямую фрезу диаметром 8 мм, он делает паз, отступая от узкого края по 20 мм до его центра.
Во избежание сколов, сквозная прорезь фрезеруется с двух сторон заготовки.

Такой же паз делается с другого края крышки каретки, и в вертикальной части стойки (на стойке отступ составляет 32 мм).

Стараясь попасть идеально точно в середину основания, в нем также делается прорезь, однако ее ширина уже 6 мм.


На двух заготовках для регулируемого прижима каретки, автор снял ламинат, и склеил их между собой, увеличив толщину детали до 24 мм.


Между собой, под углом в 90 градусов, склеиваются две детали стойки. Дополнительно соединение усиливается гвоздиками с помощью нейлера.

На время высыхания клея, автор стягивает их струбцинами.

Через некоторое время приклеиваются и фиксируются гвоздями две треугольные подпорки.

Согласно чертежам, автор сверлит в деталях отверстия диаметром 8 мм. При этом он использовал вот такое пазовое сверло-пилу, хотя в нем не было особой необходимости. Простые сквозные отверстия.

На верхней части подвижного прижима, и боковой стороне борта каретки, вокруг отверстий делаются посадочные места для забивных гаек с помощью сверла Форстнера.


На эти места наносится немного клея, и забиваются усовочные гайки М8.

По всему краям акриловой крышки, с прижатыми к ней бортами, сверлятся пилотные отверстия для саморезов. Затем выполняется зенковка под потайные головки.

Чтобы стойка двигалась относительно основания строго под прямым углом, под ширину пазов подгоняется пластина из пластмассы методом шлифовки. Из нее нарезаются полоски.

От болтов М8 отрезаются головки. Вместо них можно просто нарезать на кусочки стальную шпильку М8.



Фиксировать положение стойки на основании будет вот такой винт М6 с потайной головкой. Автор специально стачивает края головки с двух сторон на ленточном станке, удерживая винт гейферным захватом.


Такая форма необходима для того, чтобы винт не вращался в пазу.


Разметив контуры на деревянной дощечке, автор вырезает заготовку для ручки на ленточной пиле.

Закругление граней выполняется орбитальной машинкой, и на сверлильном станке с барабанной шлифовальной насадкой.

В крышке сверлятся и зенкуются два отверстия для крепления ручки.

Ручка прижимается к крышке, на ней ставятся отметки шилом, и сверлятся пилотные отверстия для саморезов.


Затем в паз на боковой стороне каретки вклеивается направляющая шпонка на двухкомпонентный эпоксидный клей.

Такие же две шпонки устанавливаются в основании стойки.


Обрезки винтов вкручиваются в гайки, и садятся на эпоксидный клей.

Рукоятка также приклеивается и прикручивается винтами к каретке.


После полимеризации клея, излишки шпонок срезаются.


Затем крышка каретки прикручивается к двум бортикам. Они же будут играть роль прижимов.

В центральной части каретки устанавливается регулируемый прижим, на винты надеваются шайбы и навинчиваются барашковые гайки.

Теперь стойка-уголок соединяется с основанием. Она имеет возможность легко двигаться вдоль пазов.

Затем вставляется прижимной винт, соединяющий стойку с основанием. Он также фиксируется барашковой гайкой.

Ну и последней соединяется каретка со стойкой.

Чтобы обеспечить хорошее сцепление прижимов с заготовками, на их нижнюю часть автор наклеивает тонкую вспененную резинку. Также отлично подходит наждачная бумага 120-180 гритности.

После высыхания клея, излишки резинки срезаются.


Наконец, приспособление готово. Им можно прижать край дощечки в двух направлениях.

А также прижимать сразу обе части разрезаемой детали.

Более подробно про возможности такого толкателя показано в следующем видео. А также
ссылочка
на этот толкатель.


Благодарю мастера за простое, но полезное приспособление для столярной мастерской!

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.


Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Делаем циркулярку из дисковой пилы своими руками

Станки и инструменты /09-мая,2018,23;00 /
11244
Стационарная циркулярная пила является крайне необходимым в столярной мастерской инструментом – для тех, кто выполняет столярные работы для своих нужд или делает разные предметы на заказ. Такой стационарный станок отличается удобством в работе – особенно длительной и монотонной. С ним у мастера спина находится в прямом положении, поэтому устает меньше.

Сегодня в магазинах станки и инструменты представлены в огромном выборе моделей. Однако для простого столяра они слишком дороги, поэтому чтобы выйти из положения приходится искать другие решения. Один из таких примеров – мастер своими руками изготовил стационарную пилу, взяв ручную дисковую. В какой способ у него это получилось – посмотрим ниже.

Перечень необходимых материалов:
• ручная дисковая пила;
• фанера 11 мм;
• болты М-8 с мебельной шляпкой;
• шурупы;
• выключатель;
• провод;
• брус 40х40;
• направляющие для мебели.

Список инструментов:
• электрический лобзик;

• ручная дисковая пила;
• дрель;
• шуруповерт;
• молоток;
• отвертка;
• плоскогубцы;
• линейка.

Как собрать стационарную циркулярную пилу


Как мы уже отмечали, для изготовления своей циркулярной пилы автор использовал ручную дисковую. При этом он внес никакие изменения в саму конструкцию пилы. В этом случае мастер сделал стол, подошву пилы прикрепил снизу столешницы – там, где перед этим выполнен пропил для диска. Он просверлили отверстия, а потом пропилил. Взяв фанеру и брус 40х40, сделал основание.

После этого автор взял фанеру, выпилил столешницу. Лучше, чтобы она была ламинированная или лакированная, с ровной и гладкой поверхностью. Как было описано, выполнен пропил, по углам просверлены отверстия для последующих креплений.

Внизу столешницы мы крепим дисковую пилу, используя болты М-8. При этом шляпки болтов должны быть утоплены в фанере.

Автор установил и подключил выключатель, зафиксировал кнопку пуска на пиле в нажатой позиции, и выключатель подключил к розетке. Поэтому разбирать пилу не нужно, и подключать к ней что-то – тоже.

Для более удобной работы со станком умелец изготовил передвижной упор на направляющих для мебели.
Алюминиевый уголок послужил для продольного упора.
Чтобы его отрегулировать, следует ослабить болты и передвинуть на нужное для дальнейших работ расстояние.
Однако в таком положении пилы будут потеряны 10–20 мм.
Вот такую пилу теперь имеет автор.
А из этого видеоматериала можно узнать еще много полезного.

Как сделать циркулярку из дисковой пилы

Как сделать циркулярную пилу своими руками: чертежи, руководство

Дисковые пилы и бензопилы

В домашнем хозяйстве часто не хватает циркулярной пилы, особенно если затеян капитальный ремонт или строительство. Промышленные изделия не всем по карману – слишком дорого. А ведь можно изготовить циркулярку самому, используя те материалы, что имеются в домашнем хозяйстве.

1

Конструкция – основные узлы, их назначение

Циркулярная пила стационарная своими руками создается с продвижением в нескольких возможных направлениях:

  • приспособление имеющегося ручного инструмента, используя двигатель и дисковую пилу для новых возможностей;
  • совершенствование промышленных изделий для расширения функционала;
  • сборка из отдельных деталей, изготовленных, в основном, собственными силами.

Стационарный циркулярный станок включает несколько основных узлов: стол, вал, двигатель и некоторые другие, характеристики которых не столь важны.

Делаем верстак со встроенной пилой дешево и сердито

Стол служит для крепления деревообрабатывающих механизмов. Его можно собрать полностью из металла, что предпочтительнее, особенно для станков с двигателем большой мощности. Из дерева тоже получаются хорошие столы для циркулярки. Но необходимо учитывать, что столешницу следует покрыть листом металла, иначе дерево скоро износится. Столы должны быть очень жесткими и устойчивыми, способными выдержать немалую нагрузку при работе. Поверхность делается идеально ровной, над вращающимися деталями обязательна установка щитков защиты.

Для самодельной циркулярки неплохо подходит двигатель от стиральной машины. Переносной инструмент годится меньше: их коллекторые двигатели рассчитаны только для недолговременной работы. У них очень высокие обороты, небольшой КПД, боятся засорения. Можно применить трехфазный электродвигатель, но если в хозяйстве нет 380 В, понадобится приобрести конденсаторы, чтобы он работал от 220 В.

Самым ответственным узлом является вал. Используют готовый, если имеется, или вытачивают из металла-кругляка. Работу на токарном станке выполняют за один установ, затем в сборе с рабочими органами проверяют центрирование. Недопустимо даже минимальное биение, иначе в работе оно станет сильнее, при котором работать недопустимо. На валу предусматривают посадочные места: под дисковую пилу и под шкивы с другой стороны. Также можно сделать пазы для строгальных ножей.

2

Основные параметры – расчет мощности, оборотов, передачи

Характеристики дисковой пилы, двигателя и максимальной толщины пиломатериала, который можно порезать, взаимоповязаны. На покупном циркулярном диске указываются максимальные обороты, на которые он рассчитан. Число оборотов, передающихся двигателем на вал, должно быть меньше. Мощность двигателя влияет на максимально допустимый диаметр зубчатой пилы. Диаметр должен быть не менее, чем в три раза больше толщины материала, иначе пилить будет трудно. Считается, что для распиловки материалов толщиной 100 мм, нужен мотор не менее 1 кВт мощности.

Передачу делают только клиноременной – при попадании посторонних предметов под пилу, заклинивании материала, ремень проскальзывает на шкивах. Травматизм в таких случаях практически исключается. Важно правильно подобрать передаточное число. Берем во внимание два показателя: обороты двигателя и максимально допустимое число оборотов дисковой пилы. Рассчитываем необходимые диаметры шкивов. На двигатель устанавливается шкив с большим диаметром, а на вал для циркулярки  – с меньшим, чтобы увеличить число оборотов.

Обороты вала с дисковой пилой во столько раз больше оборотов двигателя, насколько меньше диаметр его шкива от диаметра шкива на двигателе.

3

Деревообрабатывающий станок – капитальное изделие для дома

Для работ с древесиной в больших объемах лучше иметь станок, позволяющий разрезать материал, строгать, выбирать четверть. Требуется достаточно мощный электродвигатель, жесткий стол. Представляем конструкцию, выполненную из стального уголка и листовой стали. Она обеспечивает глубину пропила 60 мм, можно строгать доски шириной 200 мм. Применяется трехфазный двигатель 1,1 кВт, 2700 об/мин. Для подключения к 220 В требуются конденсаторы.

1 – рама станка; 2 – панель; 3 – пускатель; 4 – приспособление для регулирования высоты; 5,7 – рабочий стол из двух половин; 6 – основание; 8 – двигатель; 9 – площадка; 10 – шпильки М10; 11 – циркулярный диск; 12 – вал; 13 – упоры подъемного механизма; 14 – ведомый шкив; 15 – ремень; 16 – ведущий шкив; 17 – выключатель.

Рабочий стол имеет размеры 700×300 мм. На чертеже видим, что высота всей конструкции 350 мм. Высота недостаточная для удобной работы, циркулярку придется устанавливать на дополнительную площадку, весит она всего 35 кг. Можно увеличить длину и ширину, высоту увеличить до 1200 мм. Остальные размеры подгоняем под них, но конструктивные особенности остаются неизменными.

Сначала делаем раму станины из стальных уголков 25×25 мм. Если не собираемся увеличивать высоту, делаем еще одну такую же нижнюю раму. Для каркаса с большей высотой сначала к верхней раме привариваем четыре ножки из таких же уголков, а затем делаем их обвязку на высоте 15– 20 см от низа. На нижней раме имеются пазы для стопорных болтов площадки двигателя. К задней стороне площадки приварены две шпильки, выходящие в отверстия на задней же части нижней рамы. Подтягивая шпильки, натягиваем ремни, затем стопорим площадку, закручивая гайки на шпильках, выходящих в пазы.

Чтобы регулировать высоту стола по отношению к пиле, применяем несложный подъемный механизм. Он состоит из стоек, в верхней части которых пропиливаем пазы под углом 45°. Всего нужно восемь стоек – по четыре с каждой стороны. Их привариваем к раме с пазами, расположенными в зеркальном отражении. К внешним стойкам крепим поперечины. Посредине каждой из них сверлим отверстия, ввариваем гайки. По ним будут передвигаться резьбовые валы для регулирования подъема.

Концом они упираются в стойки, приваренные к царгам, собранным из уголков 75×50 мм. Сбоку в них ввариваем шпильки напротив пазов для регулировочного механизма. Стол состоит из двух равных половинок, крепится к царгам болтами с потайными головками. Работает регулировочный механизм так:

  • отпускаем гайки на стойках;
  • крутим винт, который нажимает на упор, поднимая или опуская стол;
  • затягиваем гайки шпилек;
  • выполняем аналогичную регулировку для второй половины рабочей поверхности.

Многофункциональный станок для деревообработки

Конструкцию можно упростить, не устанавливая регулировочный вал. Поднимаем и опускаем стол вручную. Если собрать стол не из двух половинок, а сплошным, понадобится только четыре стойки для подъемного механизма.

4

Ручная дисковая пила – превращение в стационарную

Из ручной дисковой пилы несложно изготовить стационарную, расширив ее возможности. Первым делом понадобится стол. Удобным материалом послужит финская фанера, которая, в отличие от обычной, ламинирована – заготовки при обработке хорошо скользят по поверхности. Она достаточно толстая, чтобы выдержать большой вес, влагостойкая, хорошо поддается обработке. Можно использовать обычную фанеру 20 мм, только ее нужно покрасить, а лучше покрыть листовой сталью или текстолитом.

Нужно понимать, что глубина реза уменьшится на толщину крышки. Понадобится диск большого диаметра, чтобы не уменьшить функциональность по сравнению с переносным инструментом. Размеры столешницы делаем достаточными для того, чтобы заготовка вмещалась по ширине. Следует добавить, что на широком столе можно дополнительно укрепить электрорубанок и лобзик, что сделает станок универсальным.

Используя чертежи и объяснения, нетрудно изготовить дополнительные приспособления для дисковой пилы, которые расширят ее возможности.

Размечаем на листе фанеры прямоугольник необходимых размеров, вырезаем, обрабатываем края. Подошвой прикладываем ручную циркулярку к поверхности и размечаем карандашом места крепления. Делаем прорезь для дисковой пилы. Можно несколько углубить место крепления, используя фрезу, но не больше 10 мм, чтобы не ослабить столешницу. Такой способ изготовления позволит приблизить глубину пропила к указанной в паспорте дисковой пилы.

Из досок делаем раму (царги), которую установим снизу, чтобы укрепить конструкцию. Четыре доски скрепляем в коробку, приклеиваем к столешнице, закрепив струбцинами. Через стол ввертываем в доски саморезы. Отверстия для них сверху зенкуем, чтобы спрятались головки саморезов. К царгам стационарной пилы крепим ножки, лучше болтами с шайбами и гайками. Столу следует обеспечить дополнительную жесткость, поэтому в нижней части ножек делаем распорки.

Изготовляем ограничительну планку, равную длине рабочей поверхности. В ней сверлим два перпендикулярных диску паза, в которых планка будет передвигаться и фиксироваться на определенном расстоянии от пильного диска. Осталось внести изменения в систему управления: фиксируем кнопку управления во включенном состоянии изолентой. На царгу устанавливаем розетку, подключенную к сети. В разрыв провода, идущего к пиле, монтируем выключатель.

5

Некоторые моменты исполнения самодельных устройств

Как бы хорошо не была сделана циркулярка, отдельные ошибки могут привести к тому, что ее работоспособность окажется ограниченной. Это касается, на первый взгляд, вроде бы мелочей. Начнем с подшипников для вала. Установка обычных оправдана, если станок используется время от времени. Для самодельного устройства с постоянным применением лучше установить самоустанавливающиеся подшипники. Они состоят из двух рядов шариков, регулируются подтягиванием зажимной гайки. Установить крышку для защиты от пыли, стружки обязательно.

На рабочей поверхности наносим шкалу с шагом в сантиметр. Это намного облегчит работу по дереву при определении ширины разреза. Многие пренебрегают установкой защитного щитка над диском, а зря – лечение от попадания стружки в глаз или в более серьезных ситуациях обходится дороже.

При работе с различными материалами часто требуется регулировать обороты циркулярной пилы. Самодельная конструкция, как правило, не обладает возможностями регулирования числа оборотов двигателя. Выход один – применение шкивов различного диаметра. Их устанавливают на валу двигателя. Если беретесь заказывать шкивы у токаря, сразу делайте сплошной шкив с двумя–тремя разными диаметрами.

Многие желают установить на распиловочный станок трехфазный электродвигатель, не имея 380 В. Понадобятся конденсаторы, рассчитанные на минимальное рабочее напряжение 600 В бумажного или масляно-бумажного типа.

Емкость конденсаторов рассчитываем, исходя из мощности электродвигателя: на 1 кВт – 100 мкФ для рабочего конденсатора Ср. Емкость пускового Сп берем вдвое большей. Пусковое устройство SB – это кнопка, которая сама возвращается в исходное положение. Запуск простой: включается SQ, на пару секунд нажимается SB. После запуска кнопка отпускается, как только двигатель наберет обороты, можно пилить.

Самодельная сборка настольной пилы: Подъемный механизм

Вырезав прямоугольные детали самодельной настольной пилой, я приступил к выполнению других разрезов лобзиком. Ленточная пила была бы лучше, но я хочу убедиться, что ее можно построить с минимальные инструменты.

Эта часть в основном кривая, поэтому я вырезал ее лобзиком.

Я использую старую фанеру. Я обнаружил, что старая древесина лучше склеивается (примерно на 30% прочнее швов), если старые поверхности слегка отшлифовать куда идет клей.Для новой фанеры шлифование не требуется.

Тест в сборе с зажимами. Вот как все сочетается.

Пробивка отверстий шилом в местах, где идут винты.

Затем сверлим отверстия для шурупов. Эти отверстия размером с винт наружный диаметр резьбы. После этого зенковал отверстия так, чтобы головки винтов будут заподлицо с поверхностью

Первоначальная сборка только с использованием клея. Я добавил винты позже.

Изделие получилось немного неквадратным.

Чтобы придать ему прямоугольность по мере высыхания клея, я зажал еще один кусок дерева в угол временно.

Как только клей высох, я зажал "переднюю" часть, которую пила будет крепиться к.

Когда клей высох, я наконец просверливаю пилотное отверстие размером меньший диаметр винтов, затем добавьте винты.

Вы, конечно, можете скрутить его, пока клей еще влажный, но я нахожу легче сосредоточиться на чем-то одном, поэтому я сначала приклеиваю, даю высохнуть и потом винты.

Петли для регулировки глубины устанавливаются на деревянный брусок, который, в свою очередь, приклеивается к нижней части стола. Фанера намного лучше держит шурупы чем ДСП.

Отметьте, где должны быть отверстия для винтов, а затем просверлите их.

После того, как я все прикрутил, я понял, что надо было оставить зазор между куски дерева. В эту зону обязательно попадут опилки, а если зазоры должен полностью закрываться, когда пила полностью поднята, она действительно защемит опилки.Оставив зазор 3-5 мм, вы предотвратите чрезмерное давление.

Вот так кронштейн поместится вокруг пилы. Но чтобы это соответствовало, Мне нужно снять с пилы основание и защиту.

Действительно сложно достать кольцо, которое сдерживает охрану если у вас нет набора плоскогубцев. Я рекомендую отрезать кольцо угловая шлифовальная машина, потому что к тому времени, когда вы закончите изменять круговую пила, он все равно не будет пригоден для нормального использования.

При снятом кольце предохранитель снимается.

Штифт обеспечивает поворотное крепление рядом с передней частью. Эта булавка действительно трудно выбраться. Если это слишком сложно, просто отрежьте для него пластиковое крепление. ножовкой. Он тебе больше не понадобится. Фотография сделана только что после того, как булавка вышла.

При проектировании крепления я моделировал форму циркулярной пилы в САПР. К сожалению, я не моделировал шнур питания, поэтому пренебрегал чтобы оставить место для этого в моем дизайне. Я обновил планы, добавив дыру для шнура, и, надеюсь, вы не забудете просверлить это отверстие перед сборкой крепления.

Если у вас нет большой коронки Форстнера, просверлите отверстие 3/8 дюйма (10 мм), затем вырежьте большее отверстие лобзиком.

По иронии судьбы, я сделал отверстие немного не в том месте, поэтому пришлось позже увеличим его лобзиком.

Отрегулируйте крепление пилы, чтобы убедиться, что пила входит в правильное выравнивание.

Иногда бывает сложно понять, где пила попадает в крепление. Если сомневаетесь, нарисуйте карандашом линии по всем частям, которые идут рядом с фанерой, а затем посмотрите, где следы переходят на древесину.

Проверка центровки для установки пилы. Вот я проверяю чтобы лезвие было вертикальным в креплении. Правитель против вал пилы, и я смотрю на него, чтобы убедиться, что он параллелен на площадь.

Теперь сверлим новые крепежные отверстия в кожухе пилы.

Лучше всего это делать на сверлильном станке, если он у вас есть. Я сверляю это без него, просто чтобы убедиться, что это тоже можно сделать.

Пила опирается на куски древесины, чтобы поддерживать ее при этот угол.Сверление металла требует больших усилий.

Всегда помогает капля масла на дрель.

Я просверлил отверстия в передней части ограждения достаточно большими, чтобы пройти винт и отвертка насквозь.

На моей предыдущей самодельной настольной пиле, Я обнаружил, что на воздухозаборнике двигателя застряло много опилок.

Я думаю, что это усугубилось тем, что отверстие для выброса опилок было забито, таким образом опилки отклонялись полностью вокруг ограждения, выходя только под столом с другой стороны. Затем опилки должны были уходить влево или вправо, и все, что шло влево, проходило мимо воздухозаборника двигателя, где часть его всасывалась.

Чтобы это было менее вероятно, я вырезал в ограждении отверстие, чтобы опилки могли будут выброшены прямо вниз, и меньше его попадет в двигатель. Я вырезал эту щель в ограждении ножовкой.

Так как пила крепится к кронштейну, мне понадобились проставки позади нее.

Приклеил проставки прямо на кронштейн. Так они не выпадут Кроме того, они предоставляют больше древесины для ввинчивания шурупов.

Просверливание пилотных отверстий под винты. Я сверляю их через дыры в пиле. Таким образом, я могу убедиться, что пилотные отверстия совпадают с отверстиями в ограждении. Отверстия, которые я просверлил в охраннике, были не все квадратное.

Чтобы проверить, какой размер сверла мне нужно использовать, я держу хвостовик сверла перед винтом. Если я вижу большое количество прилипшей винтовой резьбы с любой стороны, тогда я знаю, что получу хорошее зацепление резьбы.

Прикручивание. Я использовал 1.25-дюймовые винты №8 и более крупный (вероятно, №12) винт для отверстия, который использовался для фиксации фиксатора регулировки глубины.

Проверка центровки. Здесь проверяю, что пила параллельна дерево, к которому он прикреплен. Ошибка в этом направлении приведет к биению.

Я приклеил два куска шпона, чтобы они действовали как прокладки, чтобы выровнять их.

Также проверьте, чтобы лезвие было установлено перпендикулярно пластине. в конце (за квадратом). Край этой пластины будет параллельно с таблицей.

Здесь устанавливаются петли. Изделие с петлями просто на время прижат к столу, чтобы проверить посадку.

Мотор выступает из крепления мотора и ударяется о нижнюю часть стола. (показано моим красным карандашом). Необходимо вырезать полость для мотора. Это позволит увеличить глубину пропила примерно на 8 мм (5/16 дюйма).

Фрезер был бы хорошим инструментом для вырезания этой полости, но я хотел свести к минимуму инструменты, необходимые для этой сборки. Я пробовал вырезать это с помощью циркулярной пилы. Это сработало действительно хорошо - даже лучше чем у маршрутизатора.

Для этого потребуется вторая циркулярная пила. Но учитывая, что пила, которую вы используете для настольной пилы, не будет использоваться в качестве ручного циркулярного видел, вам действительно стоит второй.

Теперь наконец готовимся к приклеиванию. Если вы используете переработанную древесину, не забудьте отшлифовать поверхности, где будет клеевой шов, для максимальной адгезии.

Проверка совмещения при склеивании. Обе петли должны быть одинаковыми расстояние от заднего края стола (при условии, конечно, что спинка край параллелен переднему краю).

Добавляем несколько винтов на всякий случай. Я предварительно просверлил отверстия для этих во избежание растрескивания ДСП.

Я уже приклеил и прикрутил брусок к регулировке глубины замок. Здесь я переношу расположение пилотных отверстий, нажав саморезы с помощью молотка.Это делает щель в ДСП для куда нужно проделать дыры.

Наконец, склейка и прикручивание деталей.

Врезание болта с квадратным подголовком 5/16 "(M8) в кронштейн пилы ....

затем установив шайбу крыла 1,5 дюйма (38 мм) с другой стороны, ручкой с резьбой.

Наконец, пора перевернуть пилу. Теперь у нас есть основной пильный механизм в комплекте, но еще нужно сделать забор для него.

Далее: Делаем забор

См. Также:

Вернуться к основному индексу

Как сделать ножничный подъемник своими руками с чертежами

Как сделать ножничный подъемник своими руками

Проверьте PS130-2A на Amazon

Недавно, обдумывая способ выравнивания длинных заготовок при работе с моим небольшим настольным сверлом, я придумал грубый дизайн того, что в конечном итоге станет этим изящным маленьким драгоценным камнем.
Я управляю подъемником с помощью аккумуляторной дрели Bosch ps130-2A 12 В.
В нижней точке он предлагает рабочую платформу высотой 132 мм, в то время как платформа небольшого ножничного подъемника может достигать высоты 300 мм в самой высокой точке.
Хотя это небольшое устройство было создано специально для моего сверлильного станка, его можно масштабировать и адаптировать для использования в различных приложениях.

В этом посте я поделюсь своими чертежами и процессом сборки моей версии небольшого ножничного подъемника, сделанного своими руками.

Список распиловки пиломатериалов - (сосна PAR’ed):

A x (1) - 440x186x22
B x (4) - 440x44x22
C x (2) - 168x44x22
D x (8) - 230x22x22
E x (2 E x)
F x (4) - 50x22x22
G x (8) - 46 × 10 Дюбель
H x (4) - 24 × 16 Дюбель
I x (4) - 47X16 Дюбель

Другие части:

J x (4) - 6 × 10 винтов
K x (24) - 8 × 35 винтов
L x (4) - 8 × 70 винтов
M x (2) - 10 × Шайба Пенни 30
N x () - 10 × 12 Шайба
O x (1) - 10x Резьбовой стержень
P x (20) - 6 × 20 Шайба
Q x (4) - 6 Шайба пенни × 40
R x (8) - 6 × 90 Резьбовой стержень
S x (4) - 6 × 70 Резьбовой стержень
T x (4) - Гайка 10 мм (две контргайки)
U x (26) - гайки 6 мм (контргайки)

Размеры в сборе

Постройка - Шаг 1 - Верх и основание

БАЗЕТОП

Компонент «F» - ориентация и размер отверстия.

Верх собирается путем установки 2 компонентов « B » на боковые стороны компонента « A », как показано на фотографии выше. После этого подготовьте и установите компонент « F » в центр каждого из компонентов « B ».

Подготовка компонента « F » выполняется путем просверливания 10-миллиметрового отверстия, как показано на схеме.

Основание собирается примерно таким же образом, однако компонент « A » заменяется двумя компонентами « C ».

Сборка верха и основания довольно проста с единственным аспектом, который необходимо отметить, это ориентация 10-миллиметрового отверстия в компоненте « F ».
Это будет точка, в которой ножничный механизм будет крепиться к верху и основанию.
По этой причине центральная точка этого отверстия должна совпадать с центральной точкой ползунов при сборке подъемника.
Ползунки изготавливаются с использованием дюбелей 16 мм. Следовательно, центр 10-миллиметрового отверстия, которое необходимо просверлить в компоненте « F », должен находиться на расстоянии 8 мм от края, который будет прикреплен к компонентам « B ».

Шаг 2 - Ножничный механизм

Ножничная ножка в сборе - 1 0f 4. Ориентация отверстия под ножничный штифт.

Из 8 компонентов « D » 4 будут просверлены по схеме 6-10-10 мм, а остальные 4 просверлены по схеме 6-10-6 мм ( 6 и 10 относятся к размеру отверстия) , как показано на диаграмме выше.

Один из них будет собран вместе с 1 компонентом « G » ( дюбель 10x46 мм ) и 1 шайбой 10 мм (« N »), чтобы образовать 1 из 4 ножниц.

Протолкните дюбель через среднее отверстие на одном из штифтов, затем установите шайбу, а затем второй штифт.

Назначение шайбы - предотвратить трение древесины друг о друга при подъеме и опускании подъемника.

В центре 10-миллиметрового дюбеля нужно сделать отверстие диаметром 6 мм. Это можно сделать до или после сборки ножницы.

Повторите этот шаг 4 раза, чтобы сделать все ножки ножниц.

Шаг 3 - Механизм регулировки высоты

Приготовление компонента «Е».Отверстия по центру.

На этом этапе вы просверлите 10-миллиметровые отверстия в центре двух компонентов « E » для установки 10-миллиметрового стержня с резьбой.
Прикрепите стержень с резьбой к одному из них, используя 2 шайбы 10 мм и 2 стопорные гайки 10 мм, как показано слева от изображения выше.
Это будет фиксированная точка стержня, поэтому контргайки следует закрепить в точке, где стержень все еще может вращаться внутри компонента « E ».

Что касается другого компонента « E », используйте долото и молоток, чтобы увеличить отверстие в форме гайки 10 мм. (См. Видео для визуальной инструкции)
После этого оставшиеся две гайки 10 мм (, не контргайки ) можно вставить в прорези.
Чтобы гайки не выскальзывали из дерева при работе домкрата, они фиксируются 10-миллиметровыми шайбами ​​(« M »).
Просверлив в шайбах 2 отверстия, их можно прикрепить к дереву с помощью шурупов (« J »).
Это будет точка настройки.

Когда механизм регулировки будет завершен, можно прикрепить 4 ножничные ножки.
Для этого нужно просто использовать винты 70 мм вместе с 4 шайбами ​​по 6 мм, чтобы прикрепить ножки к собранному механизму регулировки. Не забудьте добавить еще 10-миллиметровую шайбу между ножницей и элементом « E », чтобы предотвратить шлифование древесины во время работы.

При присоединении ножниц к механизму регулировки штифты с отверстиями 6-10-6 должны быть направлены внутрь.

Обратите внимание, что дюбель длиннее, чем ширина ножничной ножки.Это означает, что когда винты добавлены и ножки прикреплены к компонентам « E », ножничный механизм должен иметь возможность свободно перемещаться.

Шаг 4 - Установка ползунов (дюбелей 16мм)

Прикрепить ползунки достаточно просто. Используя 4 коротких 6-миллиметровых стержня (« S ») для коротких ползунов (« H ») вместе с 6-миллиметровой шайбой внутрь и 6-миллиметровой шайбой снаружи, прикрепите ползунки двумя 6-миллиметровыми гайками к каждой из них. сторона стержня (« U »).Процесс крепления длинных ползунов такой же, однако вместо коротких стержней и ползунов вы будете использовать более длинные (« I » и « R »).

Важной частью этого шага является ориентация ножек ножниц, когда ползунки зафиксированы. На изображении выше можно отметить, что более короткие ползунки прикреплены к внешним штифтам ножницы, а более длинные ползунки прикреплены к внутренним штифтам.
Кроме того, короткие ползунки расположены вверху в передней части сборки, а сзади они расположены внизу.

Шаг 5. Соберите все вместе

Последний этап процесса сборки ножничного подъемника своими руками начинается с поворота регулировочного стержня (10-миллиметровый стержень « O ») до точки, в которой ножницы ножниц перекрываются, а отверстия в соседних штифтах совпадают.
Затем поместите регулировочный механизм на основание, как показано выше.
Расстояние между большими 6-миллиметровыми шайбами ​​для пенни должно быть немного больше ширины основания, чтобы ползуны могли свободно перемещаться при работе подъемника.

На этом этапе вставьте оставшиеся 10 мм дюбеля ( 6 мм отверстие просверлено в центре ) через опору (« F »), которая прикреплена к основанию, а также через отверстие 10 мм во внешнем нижнем штифте. . Не забудьте еще раз добавить 10-миллиметровую шайбу между соседними деревянными элементами, которые будут перемещаться друг над другом.

Внутренний штифт будет иметь отверстие только 6 мм. Через него, а также через вновь добавленный дюбель вставьте 1 из оставшихся 6-миллиметровых стержней (« R ») и затяните с помощью 6-миллиметровых гаек и шайб.

Эта ступенька будет имитирована также для прикрепления верхней части подъемника.

Завершено!

После того, как подъемник собран, им можно легко управлять с помощью аккумуляторной дрели (например, 12 В Bosch, который я использовал) или с некоторыми незначительными изменениями можно управлять электродвигателем.
Вы также можете добавить линейку к лифту, чтобы следить за значением регулировки высоты.

Дополнительно

Вы также можете добавить к лифту фиксированный двигатель для управления платформой с электроприводом.

Я ценю ваш отзыв. Любые предложения или вопросы можно добавить в раздел комментариев ниже.

DIY Electric TV Подъемный механизм: подробные инструкции

Сегодня подъемные механизмы широко применяются как в бытовой, так и в промышленной автоматизации. Обладая, как правило, простой конструкцией, управляемой нажатием кнопки (локально или с помощью дистанционного управления), автоматизированные лифты позволяют решать широкий спектр задач (грузовые перевозки, оптимизация положения, автоматическое открытие / закрытие дверей и окон, и т.п.). В этой статье мы расскажем, как сделать подъемный механизм и какие инструменты потребуются для этого. Мы также выделим наши топ-3 домашних решения, в которых используются обсуждаемые средства автоматизации (линейный привод).

Описание подъемного механизма

Существует много способов создания линейного движения, которое лежит в основе любого подъемного механизма. Самый распространенный вариант - это стержень (слайдер), который линейно перемещается в заданном направлении. Эта конструкция составляет корпус линейного привода.Винтовая передача обычно используется для создания линейных перемещений в конструкции линейного привода. Нажимной винт вращается по часовой стрелке или против часовой стрелки, в то время как вращение вызывает линейное движение ползуна, соединенного с охватывающим винтом, который движется вдоль охватываемого винта. Двигатели, используемые в линейных приводах, в основном представляют собой устройства с питанием от постоянного тока (хотя существуют также пневматические и гидравлические двигатели, которые, однако, немного устарели; мы обсудим их ниже).

Для изменения направления движения ползуна линейного привода (т.е., чтобы механизм двигался вниз, а не вверх), необходимо изменить направление движения его двигателя. Если мы говорим об использовании двигателя, который питается от постоянного тока, достаточно изменить полярность питания (то есть переключить два провода питания двигателя). Самым тривиальным решением этой задачи было бы использование специального переключателя для настройки полярности. Для остановки стержня в конечных положениях (в контексте подъемного механизма это означает остановку его движения и фиксацию в определенном положении) имеется привод со встроенными микровыключателями, которые срабатывают в момент достижения винтом крайнее положение внутри корпуса исполнительного механизма.Такие микровыключатели оснащены специальными индикаторами (один из которых устанавливается в крайнее положение, другой - в противоположную крайнюю точку).

Индикаторы помогают выключить мощность двигателя при касании винтом крайних точек. В приводах также используются такие элементы, как редуктор для достижения достаточной скорости вращения. Этот элемент может изменять скорость вращения стержня, что в конечном итоге влияет на конечную скорость линейных перемещений. Это также влияет на силу, с которой перемещается шток - чем выше передаточное число редуктора, тем больше сила и меньше скорость.Однако даже если ваш привод имеет самую примитивную конструкцию и в нем не используется редуктор, скорость штока все равно зависит от силы, прилагаемой к его движению: чем выше скорость движения штока, тем меньше сила (и наоборот. наоборот).

Типы линейных приводов

Как мы уже упоминали, наиболее доступный способ построить подъемный механизм - это поставить прямоходный привод в его основе. По принципу работы линейные приводы можно разделить на:

Электрические линейные приводы преобразуют обычное электричество в движение, определяемое законами механики.В них используются электрические роторные двигатели, которые преобразуют вращательное движение в поступательно-линейное. Таким образом, вращающийся элемент перемещает стержень с помощью механического трансформатора (например, посредством шарико-винтовой передачи или роликовинтового узла) и вызывает плавное прямое перемещение.

Пневматические поступательные приводы характеризуются тем, что внутри полого цилиндра находится силовой механизм, который приводится в действие с помощью давления, создаваемого внешним компрессором или насосом. По мере роста давления форсунка движется в конце.Чтобы вернуть форсунку в исходное положение, с другой стороны форсунки впрыскивается шпора или сжатый газ. Наконец, что не менее важно, гидроподъемник на основе линейного гидропривода работает по схеме пневмопривода.

Однако в нем используется жидкость, закачиваемая извне. Примечательно, что наиболее популярным типом актуаторов является электрический. Они редко ломаются и могут быть заключены в максимально компактный форм-фактор. Более того, этот тип приводов считается наиболее эффективным с точки зрения скорости движения, точности и тягово-вытяжной мощности.

Как создать подъемный механизм

Итак, как построить подъемный механизм? Чтобы реализовать конструкцию в одиночку, вам понадобятся две вещи: правильно подобранный линейный привод и переключатель для управления им. Остальное, в частности, монтажные детали подъемного механизма, будет напрямую зависеть от конструктивных особенностей того или иного устройства или оборудования, использующего линейный привод. Итак, поговорим о выборе прямоходного привода. Как вы уже поняли, это компактный и экономичный с точки зрения потребления электроэнергии двигатель, состоящий из направляющей и винта червячной передачи.

Для перемещения слайдера обычно требуется питание 12 В или 24 В (хотя существуют модели с различными техническими характеристиками). Этой мощности будет вполне достаточно, чтобы объект, связанный со скользящим элементом, двигался вверх и вниз по направляющей. Линейки доступны в широком диапазоне характеристик, таких как грузоподъемность, длина направляющих и мощность. Это означает, что вы можете выбрать вариант подгонки в зависимости от того, насколько быстро вам нужно движение или какой вес вам нужно поднять.В частности, обратите внимание на модели, которые могут выдерживать вес, который примерно в полтора раза превышает ваш максимальный запланированный вес.

Длина механизма также должна быть на 1 дюйм больше, чем вам нужно. Наконец, учтите скорость движения. В определенных случаях устройства смещаются резко, чего следует избегать, если речь идет о высокоточном оборудовании. Что касается выбора переключателя, обычно это двухполюсный переключатель двойного хода (DPDT), который позволяет нам изменять направление и останавливать движение нажатием рычага.Чтобы максимально упростить сборку вашего подъемного механизма, мы настоятельно рекомендуем рассмотреть возможность использования пультов дистанционного управления - они избавят вас от необходимости включать лишний кабель.

Для каких целей можно использовать подъемные механизмы?

Область применения здесь очень широка и разнообразна. Подъемные механизмы с линейным приводом могут использоваться повсеместно - от регулирования положения телевизора до подъема и спуска по пандусам для инвалидных колясок, автоматизации промышленного оборудования, морского производства и даже технологий воздушного пространства.Если вы хотите попрактиковаться в создании подъемных механизмов и попробовать построить один из них лично, вы можете попробовать создать один из трех вариантов бытовой автоматики: подъемник ножничный
  • ;
  • телевизионный лифт;
  • подъемный стол.
Все они конструктивно примитивны и требуют минимум навыков от создателя (здесь главное - правильно вмонтировать лифты в мебель). Приводы

PA для использования в этом проекте

Как вы уже узнали, линейные приводы различаются по длине привода.Это означает, что разные предметы изготавливаются с различными ползунками и разной длиной корпуса. Помимо длины привода, другими важными характеристиками являются скорость и сила ползуна. Progressive Automations предлагает широкий ассортимент линейных приводов по доступным ценам. Каждая модель, представленная на нашем веб-сайте, может быть использована в широком спектре отраслей и ниш в зависимости от условий использования (доступны устройства с уровнем защиты IP67) и наших индивидуальных пожеланий.

Лучшие проекты подъемных механизмов

Фактически, линейные приводы могут помочь в создании прекрасных решений автоматизации даже исключительно для бытовых целей.Ниже мы предлагаем вам взглянуть на наши топ-3 решения, которые используют линейные приводы и которые могут быть интересным проектом для любителей DIY:

  • ножничный подъемный механизм;
  • стояночный подъемный механизм стола;
  • механизм подъема кровати.
Возможно, эти примеры побудят вас построить нечто подобное своими руками.

Заключение

Мы очень надеемся, что наша статья поможет вам понять, как в двух словах сделать простой подъемный механизм.Как видите, построить что-то подобное для домашних нужд не так уж и сложно. Хотя, если вам нужен подъемник для автоматизации производственных задач, лучше позвольте профессионалам собрать его за вас. Вы можете выбрать наиболее подходящую именно вам модель корпуса прямо в нашем интернет-магазине. Мы снабжаем все наши модели 18-месячной гарантией и настраиваем их в соответствии с вашими индивидуальными требованиями и потребностями. Кроме того, вы также можете выбрать готовые механизмы листинга (например, для столов и телевизоров).

Направляющая электрическая циркулярная пила Push-pull Подъемный инструмент с рельсовыми подъемными принадлежностями Деревообрабатывающие инструменты DIY |


Двухтактный электрический подъемник циркулярной пилы без рабочего стола

Размер 1 относится к рабочему столу 738 мм, разрез 0,8 м, направляющая с 1,2 или 1,4 метра

Спецификация 2 Применяется к рабочему столу 1220 мм, разрез 1,22 метра, направляющие шины 1,4 недостаточно длинные (1,4 + 0,26) (более одного 0,26 м)

Платеж

1.Мы принимаем оплату через Alipay, West Union, TT. Все основные кредитные карты принимаются через безопасный платежный процессор ESCROW.

2. Оплата должна быть произведена в течение 3 дней с момента заказа.

3.Если вы не можете оформить заказ сразу после закрытия аукциона, подождите несколько минут и повторите попытку. Платежи должны быть завершены в течение 3 дней.


Доставка

1. ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУ. (За исключением некоторых стран и APO / FPO)

2. Заказы обрабатываются своевременно после подтверждения оплаты.

3. Мы отправляем только по подтвержденным адресам заказа. Адрес вашего заказа ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ вашему адресу доставки.

4. Представленные изображения не являются фактическим товаром и предназначены только для справки.

5. ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА ОБСЛУЖИВАНИЯ предоставляется перевозчиком и не включает выходные и праздничные дни. Время доставки может меняться, особенно во время курортного сезона.

6. Если вы не получили посылку в течение указанного срока, свяжитесь с нами. Мы отследим доставку и свяжемся с вами в кратчайшие сроки.Наша цель - удовлетворение клиентов!

7. В связи с наличием на складе и разницей во времени мы выберем для быстрой доставки ваш товар с нашего первого доступного склада.

8. Мы, продавец, не несем ответственности за импортные пошлины, ответственность за это несет покупатель. Любые споры, вызванные этим, необоснованны.

9. Покупатель BR, пожалуйста, предоставьте cpf или cnpj, вам будет лучше получить его быстрее. спасибо

Возврат

1.Мы принимаем запросы на возврат по электронной почте в течение 7 рабочих дней с момента получения вашего заказа.
2. Если товар находится в вашем распоряжении более 7 дней, он считается использованным, и мы не выдадим вам возврат или замену.

3. Если вы не удовлетворены полученным товаром, пожалуйста, верните его в течение 7 дней для замены или возврата денег. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения руководства по возврату, прежде чем вернуть его.

4. Все возвращаемые товары ДОЛЖНЫ БЫТЬ в оригинальной упаковке, и вы ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ нам номер отслеживания доставки, конкретную причину возврата и идентификатор вашего заказа.

5. Если товар неисправен в течение 3 месяцев, мы вышлем вам замену без дополнительной оплаты или предложим возврат средств после получения дефектного товара.

6. Если товар неисправен через 3 месяца, вы все равно можете отправить его нам. Мы отправим вам новый после получения дефектного товара. Но вам нужно оплатить дополнительную стоимость доставки.

7. При заказе на aliexpress вы соглашаетесь со всеми вышеперечисленными правилами!

Обратная связь

Если вы удовлетворены нашей продукцией, пожалуйста, дайте нам 5 звезд

Ваше удовлетворение и положительные отзывы очень важны для нас.Пожалуйста, оставьте положительный отзыв и 5 звезд, если вы удовлетворены нашими товарами и услугами. Если у вас возникли проблемы с нашими товарами или услугами, пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем оставить отрицательный отзыв. Мы сделаем все возможное, чтобы решить любую проблему и предоставить вам лучшее обслуживание клиентов. Мы дадим вам положительный отзыв после получения оплаты. Если вы не удовлетворены своими товарами, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

Мы поддерживаем высокие стандарты качества и стремимся к 100% удовлетворенности клиентов! Обратная связь очень важна. Мы просим вас немедленно связаться с нами, прежде чем вы оставите нейтральный или отрицательный отзыв, чтобы мы могли удовлетворительно решить ваши проблемы.

Невозможно решить проблемы, если мы о них не знаем!

Основы DIY: Основное руководство по циркулярной пиле


Для любой работы, требующей повторяющейся прямой резки, необходима циркулярная пила, в которой используется набор дисковых лезвий для резки таких материалов, как древесина, пластик и металл.

Покупка аккумуляторных или электрических зависит от предполагаемого использования и вашего бюджета, так как аккумуляторные пилы стоят дороже.

Электрические модели имеют лучшую повторяемость, что делает их в большинстве случаев лучшим вариантом.

Когда мобильность является проблемой или получить питание от сети проблематично, беспроводное подключение - лучший вариант.

Для домашнего мастера электрическая циркулярная пила 185 мм - хороший размер для общего использования и не слишком тяжелая.

Выполнение прямых пропилов

Для точных резов ведите пилу по направляющей линейки, а не пытайтесь следовать линии реза вручную.

Используйте спиртовой уровень для коротких разрезов и заводской край фанеры толщиной 19 мм для длинных разрезов.

Измерьте смещение от опорной плиты краев к лезвию, добавляя толщину лезвия, если часть отрежет то, что вам нужно.

Добавьте смещение к ширине пропила и отметьте брус на обоих концах, чтобы закрепить линейку в нужном положении.

TIP Сделать разрез с офсетной стороне опорной плиты на той же стороне, что и руководство для стабильности пилы.


Смещение расстояние от лезвия до края опорной плиты.

Установка глубины

Если во время резки слишком большая часть лезвия обнажена, пила с большей вероятностью откатится.

Чтобы установить полотно, определите необходимую глубину, отключив пилу от сети и прижав ее к древесине при втянутом кожухе полотна.

Ослабьте рычаг регулировки глубины и поверните опорную плиту до тех пор, пока лезвие не выйдет примерно на 5 мм ниже древесины, затягивая рычаг перед резкой.

СОВЕТ Лезвие также можно настроить на резку меньше полной толщины для выполнения канавок или корпусов.


Отрегулируйте опорную плиту вверх или вниз, чтобы установить лезвие для резки на точную глубину

Выбираем лезвия

Чем больше зубцов на лезвии, тем ровнее рез.Используйте лезвия с 16 зубьями для быстрой резки вдоль волокон, 24 зуба для резки общего назначения и 40 зубьев для листового материала или тонких пропилов древесины. Используйте специальные лезвия для других материалов, кроме древесины.

Как делать косые пропилы циркулярной пилой

Для плотных угловых соединений со скосом на карнизах, перилах палубы или в шкафах вам необходимо делать идеально квадратные и прямые скосы. Используйте индикатор угла полотна, чтобы установить требуемый угол, прежде чем затягивать регулятор наклона на пиле.

Шаг 1. Установите глубину пропила

Начните с отключения пилы, втягивания защитного кожуха лезвия и размещения пилы на доске. Отрегулируйте опорную плиту так, чтобы лезвие выступало примерно на 5 мм за основание доски. Затяните рычаг контроля глубины.

Шаг 2. Удерживайте квадрат скорости

Надежно закрепите доску на ровной рабочей поверхности и совместите переднюю часть лезвия с отметкой для резки. Передвиньте квадрат скорости против опорной плиты, то держать его плотно или предпочтительно зажимать против платы.

Шаг 3. Сделайте надрез

Запустите циркулярную пилу, затем надрежьте доску лезвием, чтобы убедиться, что она выровнена, прижимая опорную плиту пилы к кромке
и продвигая пилу через пропил. Позвольте короткому кусочку высвободиться.

Шаг 4. Держите пилу устойчиво

Поддержание плотного контакта между задним пильной плитой и площадью, пока пильный диск полностью не очистится плата. Прежде чем отпускать спусковой крючок, дайте защитному устройству закрыть лезвие.

Как сделать плавный пропил под углом с помощью циркулярной пилы

Настилы, перголы и деревянные каркасы часто требуют выполнения угловых пропилов. Ключ должен использовать направляющую с регулируемым рычагом, который позволяет установить угол, или зажать угольник под нужным углом, чтобы направлять пилы опорную плиту.

Шаг 1. Совместите пилу и направляющую

.

Совместите лезвие с линией разреза и сдвиньте квадрат до опорной плиты на пиле. Крепко прижмите направляющую к доске.

СОВЕТ Уберите кожух лезвия, чтобы кромка не зацепилась за древесину.


Шаг 2. Вставьте в разрез

Включите пилу и сдвиньте опорную плиту к направляющей, плотно и устойчиво вдавливая пилу в пропил. Если щиток втянут, отпустите его примерно на 30 мм в разрез. СОВЕТ Чтобы убрать ограждение, зажмите направляющую.


Шаг 3. Обеспечьте плавное движение пилы

Сосредоточьтесь на том, чтобы опорная плита плотно прилегала к направляющей, а пила двигалась с постоянной скоростью на протяжении всего пропила.Избегайте остановок и запусков и следите за тем, чтобы шнур не зацепился.

Шаг 4. Завершите распил

Продолжайте движение пилы неуклонно вперед, сохраняя при этом задней части опорной плиты в контакте с направляющей. Прежде чем отпускать спусковой крючок, дайте лезвию полностью выйти из древесины и дайте защитному кожуху закрыть.

Как сделать врезной пропил циркулярной пилой

Когда вы не можете начать резку с кромки, например, при создании оконного проема в листовом материале, врезные пропилы очень полезны.Для этого потенциально опасного пореза требуется отличная техника, поскольку он представляет собой высокий риск отдачи.

Шаг 1. Установите пилу

Удерживая передний край плиты вниз твердо, совместив 90º паза на передней части пилы с линией разреза. Одной рукой отведите кожух лезвия и посмотрите вниз, чтобы совместить его с линией реза.

Шаг 2. Опустите полотно в брус

Запустите пилу и дайте ей набрать полную скорость.Постепенно поворачивайте пилу вниз, чтобы начать рез, не двигая ее вперед. Крепко держите пилу во время пропила, чтобы убедиться, что она не отскакивает.

Шаг 3. Переход вперед

Когда задняя опорная плита соединяется с заготовкой, освободить защитный кожух и разрезают вперед. Внимательно следите за передней частью лезвия, чтобы предотвратить разрез в углу. Прежде чем вынимать лезвие из разреза, дайте ему полностью остановиться.


Минимизация рисков при выполнении врезных пропилов

Врезное резание, подходящее только для опытных домашних мастеров, может быть опасным способом использования циркулярной пилы.

Если вы сомневаетесь в своих силах, обратитесь за помощью к кому-нибудь способному и опытному.

Следуйте нашим советам по безопасной врезке.

  • Спланируйте и подготовьте каждый разрез.
  • Убедитесь, что лезвие острое и находится в хорошем состоянии.
  • Держите шнур подальше от рабочей зоны, убедившись, что он беспрепятственно движется с пилой.
  • Убедитесь, что вы можете выполнять рез без препятствий для пилы сверху или снизу.
  • Имейте надежную опору и заправляйте свободную одежду, волосы и украшения.
  • Не торопитесь и позвольте пиле сделать свою работу.
  • Убедитесь, что на вас надето все необходимое защитное снаряжение.

Как проверить точность пропила

Два вырезы в передней части опорной плиты указывают положение лезвия, делая сокращения, когда это либо под углом 90 ° или наклонены к 45º. Расположите край выемки на линии так, чтобы лезвие находилось на стороне отходов.

Если вы используете линейку для резки больших кусков листового материала, например фанеры, убедитесь, что направляющая находится в точном положении, запустив пилу и протолкнув ее вперед, чтобы лишь слегка надрезать край.

Убедитесь, что ширина пропила остается на стороне отходов лески, и, если она немного больше, отрегулируйте оба конца направляющей, чтобы исправить это.


Два вырезы в передней части опорной плиты указывают положение лезвия, делая сокращения
Убедитесь, что ширина пропила остается на стороне отходов лески, и если она немного больше, отрегулируйте оба конца направляющей, чтобы исправить это.

Использование направляющей для резки

Чтобы использовать заводскую кромку куска древесины для точных пропилов вдоль волокон, используйте Т-образную направляющую для резки, называемую продольным или боковым упором, которая обычно идет в комплекте с пилой.

Забор крепится с помощью болта, который можно затянуть переключателем, отверткой или вручную, если есть барашковая гайка.

Вставьте забор через пазы в плите основания, регулируя его так, что расстояние от наружной части лопатки к внутренней стороне забора
ширине требуемого разреза.

СОВЕТ Добавьте еще 1 мм, чтобы зубья выступали немного шире, чем толщина лезвия.

Замена лезвия

Чтобы заменить лезвие, сначала отключите питание, затем ослабьте болт, удерживающий его в безопасности, повернув его в том же направлении, что и лезвие, то есть против часовой стрелки.

Большинство пил оснащено кнопкой блокировки шпинделя, которая блокирует лезвие, чтобы можно было ослабить болт и закрепить новое лезвие.

Если у вас нет, используйте зажим или пару плоскогубцев, чтобы зафиксировать лезвие перед ослаблением болта, обычно с помощью шестигранного ключа.

Замените лезвие, если оно затупилось или изношено, особенно если вы планируете резать твердую древесину, а зубья из карбида вольфрама имеют сколы.

9 Самодельные планы стола для циркулярной пилы, которые можно сделать дома

Для любого серьезного плотника настольная пила является незаменимой частью набора.Они позволяют резать древесину быстро, точно и многократно и неоценимы для целого ряда применений.

Однако самая большая проблема - и это особенно актуально для обычного домашнего пользователя - в том, что они не дешевы. Однако, если вам нужна настольная пила, но у вас нет денег, чтобы потратиться на ее покупку, к счастью, есть другое решение.

Здесь мы представляем вам девять самодельных чертежей стола для циркулярной пилы, которые вы можете сделать своими руками дома, чтобы повысить свои способности в деревообработке, а также потенциально сэкономить вам много денег.

1. Настольная пила Basic

Когда дело доходит до планов по ряду высококачественных DIY-проектов, которые вы можете попробовать, веб-сайт Instructables всегда является бесценным ресурсом - и, как никогда надежным, вот вам отличный план для настольной пилы , которую вы легко можете собрать дома.

Инструкции начинаются со списка всех материалов и инструментов, необходимых для проекта, а затем переходят к пошаговому руководству по созданию настольной пилы.

Есть также много четких и полезных фотографий, которые точно показывают, что вы должны делать на каждом этапе, чтобы максимально упростить выполнение этого плана, а также есть сопроводительное видео, которое стоит посмотреть.

Конечным результатом является очень простая, но очень эффективная настольная пила, созданная с использованием обычной циркулярной пилы - отличный проект для любителей DIY, который можно попробовать дома.

Проверьте детали

2. Как сделать «хорошую» настольную пилу своими руками

Если вы зайдете в Интернет и поищете планы по превращению циркулярной пилы в самодельную настольную пилу, вы натолкнетесь на множество простых идей, которые в основном связаны с прикручиванием перевернутой дисковой пилы к листу фанеры.

Хотя это может сработать, это довольно грубое решение, поэтому этот мастер решил сделать что-то более сложное и более похожее на ту настольную пилу, которую вы можете купить.

Для своего экспериментального проекта он начал превращать свою циркулярную пилу Makita в настольную пилу с регулируемыми настройками глубины. С серией информативных фотографий и полезных комментариев он проведет вас через процесс создания инструмента.

Нам нравится, как он проводит вас через каждый этап своего мышления и вопросы, которые он ставил себе на каждом этапе, а также его решения и то, как он пытался их реализовать.

В конце видео - а потом ссылка на вторую часть проекта. Это захватывающая история, сделанная своими руками, и мы уверены, что вам понравится узнать, чем все это заканчивается!

Проверить подробности

3. Преобразование циркулярной пилы в настольную

Этот план предназначен только для видео, но его стоит проверить. Купленные настольные пилы дорогие, особенно качественные, а также могут быть чрезвычайно опасными.С помощью настольной пилы можно легко потерять пару пальцев из-за малейшего невнимания.

Этот YouTuber намеревается исправить эти проблемы, создав недорогую настольную пилу своими руками, которая также безопасна в использовании.

Как и в предыдущем плане, который мы рассмотрели, он также хочет пойти немного дальше, чем просто прикрепить перевернутую циркулярную пилу к листу дерева - его цель - сделать что-то более продвинутое. Новшеством здесь является забор, который крепится к столу с помощью скользящих ламинатных направляющих для регулировки.

Это короткий и простой видеоплан, который любой полукомпетентный домашний мастер должен уметь воспроизвести дома. Так что, если вы амбициозны, почему бы не попробовать?

4. «Более профессиональная» настольная пила своими руками

Этот домашний мастер начинает с объяснения проблемы, когда иногда приходится использовать настольную пилу на улице и иметь выбор: отнести пиломатериалы обратно в мастерскую или собрать импровизированный объект. - и не особо безопасный - станок для циркулярной пилы вверх ногами.

Столкнувшись с этой старой дилеммой несколько раз, он, наконец, решил сделать что-то более «профессиональное», чем традиционное сложное решение.

Как и в случае со всеми лучшими планами, вы найдете ясные объяснения, полезные фотографии и много информации о творческом процессе, который стоит за этой настольной пилой.

Есть несколько заметок о проблемах, с которыми он столкнулся, и о том, как он их решил, и когда все начинает складываться, это выглядит очень впечатляюще.

Внизу вы также найдете видео, содержащее несколько дополнительных советов - и, наконец, то, что нам очень нравится, фотографию всего этого, сложенного для хранения, когда оно не используется.Нам понравился этот план, и мы уверены, что найдется много людей, которые захотят попробовать его и дома.

Проверить детали

5. Многоцелевой рабочий стол «три в одном»

Сайт называется «Герой творчества», и это именно то, что представляет собой эта женщина. Она не хотела останавливаться на достигнутом, делая что-то настолько простое, как настольная пила из своей циркулярной пилы. Этот план DIY показывает вам, как сделать целую рабочую станцию, включающую настольную пилу, фрезерный стол и перевернутый лобзик.

Вся рабочая станция полностью подключена и питается от встроенных переключателей для каждой пилы, и даже эстетика устройства не забыта, с разделом о окрашивании древесины, чтобы она выглядела более профессионально и привлекательно.

Мы в восторге от этого проекта. Идея создания чего-то подобного замечательна, а исполнение этого мастера и внимание к деталям образцовые. Это один из наших любимых планов DIY, которые мы когда-либо видели, поэтому, если вы ищете что-то, в чем можно застрять, стоит его проверить.

Проверьте детали

6. Высококачественный план настольной пилы DIY

Если вы ищете что-то попроще, но это даст вам высококачественную настольную пилу профессионального качества для часть стоимости покупки в магазине, это может быть больше похоже на то, что вам нужно.

Есть много хороших фотографий, показывающих, как должен выглядеть конечный результат. К сожалению, объяснений немного не хватает - однако, если вы считаете себя опытным мастером по дому, вы все равно сможете заполнить пробелы.Если вам нравится вызов, это может быть проект, который вам нравится.

Проверить детали

7. Самодельная настольная пила с расклинивающим ножом

Этот видеоплан представляет собой забавные часы. Он довольно длинный и без объяснений, просто нужно смотреть, что он делает на каждом этапе. Тем не менее, нам нравится смотреть такие видео - это почти гипнотически наблюдать, как работа мастера и настольная пила обретают форму по мере продвижения видео.

Некоторые пользователи жалуются на музыку в этом видео, но мы не возражаем. В любом случае, это вопрос вкуса, и парень, который собрал это отличное видео, имеет полное право выбирать любую музыку, которую он хочет. Хороший план и еще одно решение для недорогой самодельной настольной пилы.

8. Настольная пила за 10 минут

Для тех, кто ищет быструю и простую настольную пилу без лишних усилий, этот план, который можно выполнить всего за десять минут, может быть именно тем, что вы ищете. за.

Хотя некоторые из рассмотренных здесь планов сложны и амбициозны, если все, что вам нужно, это функциональная настольная пила, которую вы сможете использовать для точных распилов, это именно тот план, который вам нужен.

Нам нравится это видео - у ведущего много харизмы, а также очевидная страсть к тому, что он делает. Кроме того, созданная им настольная пила - серьезный инструмент, который выполняет ту работу, для которой предназначен.

Одна из вещей, которые нам больше всего нравятся в этом видео, - это хороший баланс между демонстрацией и комментариями.Когда все становится ясно после простого просмотра, он просто показывает вам, но когда вам нужно знать, что он делает, он находит время, чтобы ясно это объяснить.

Это отличный план, который показывает, как можно сделать вещи простыми, но при этом очень эффективными. Еще один отличный план.

9. Настольная пила без элементов безопасности

Мы чувствовали, что должны включить этот план, но мы не уверены, что порекомендуем вам попробовать его дома. План поставляется с заявлением об отказе от ответственности, в котором говорится, что он «невероятно опасен», что он включает высокоскоростные вращающиеся полотна для циркулярной пилы и что он использует оборудование способами, которые не предназначены для использования.

План включает разборку пилы, здесь 35-летний Макита, и закрепление того, что осталось, на нижней стороне листа дерева.

Нам не нужно все объяснять, но это стоит проверить, даже если просто чтобы увидеть, как , а не , можно построить самодельную настольную пилу. Мы не говорим, что это неэффективно - мы просто говорим, что это не особенно безопасно - поэтому, если вы хотите попробовать скопировать это дома, убедитесь, что вы очень осторожны!

Проверьте детали

Некоторые очень креативные идеи

Нам нравится выслеживать эти планы DIY, потому что там есть действительно творческие и талантливые люди.Если вам нужен амбициозный и сложный проект, такой как рабочая станция «три в одном», или что-то простое и функциональное, например, 10-минутный пильный стол, мы надеемся, что здесь есть что-то интересное.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *