Дом из монолитного керамзитобетона своими руками: Опалубка для монолитного керамзитобетона

Содержание

Дом из керамзитобетона своими руками

Срок службы дома во многом определяет долговечность стен. Так, наружные стены должны иметь соответствующие нормативам теплозащитные качества, обладать морозостойкостью, быть паро- и воздухонепроницаемыми, в любое время года обеспечивая в помещениях необходимый температурно-влажностный режим. Нужно, чтобы наружные и внутренние стены обладали определенными звукоизолирующими свойствами, а выбранные материалы и конструкции отвечали всем техническим требованиям.

Технология строительства, которую предлагает Дмитрий Соловьев, как раз подразумевает под собой возведение соответствующих всем этим условиям стен. Суть ее — возведение монолитных ограждающих конструкций на основе керамзитобетона, приготовленного непосредственно на строительной площадке.

ПРЕИМУЩЕСТВА СТЕН ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА

Исходным сырьем для керамзитобетона служит экологически чистый продукт -керамзит. Вспененная и обожженная глина приобретает структуру застывшей пены. Спекшаяся оболочка, покрывающая образовавшуюся гранулу, придает ей высокую прочность, что делает керамзит основным видом пористого заполнителя. По теплозвукоизоляционным свойствам, влаго- и химической стойкости он не только не уступает обычным и легким бетонам, но и превосходит их. Керамзит не горюч, не подвержен гниению, не поражается всякими жучками и грибками.

Применение керамзитобетона дает ощутимый экономический эффект за счет низкой стоимости компонентов керамзитобетонной смеси — керамзитового песка и керамзитового гравия (возможно приобретение непосредственно на заводе-производителе).

Одним из достоинств материала являются его высокие теплоизоляционные свойства, что делает его предпочтительным при использовании как в теплых, так и холодных климатических условиях.

Керамзитобетон «дышит», регулируя влажность воздуха в помещении. Строения из керамзитобетонных блоков практически вечны и не требуют ухода. Материал обладает положительными свойствами дерева и камня одновременно.

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Готовим смесь.

В состав рабочей смеси входят: керамзит фракции 4-8 мм, керамзитовый песок 0-4 мм и цемент марки — М400 (М500). При этом песка должно быть в два раза меньше, чем крупного заполнителя. Таким образом, мы получим легкий бетон, плотностью 750-800 кг/м3. При этом по прочности он значительно превысит силикатные блоки, а по себестоимости окажется более дешевым.

Применение фракции 4-8 мм вместо более распространенной 5-10 мм обусловлено технологической сложностью работы с крупной фракцией, а также неоднородностью пористости поверхности зерен керамзитового заполнителя: разбежка показателей пористости поверхности зерен в пределах одной и той же партии заполнителя фракции 5-10 может достигать 20%. Форма зерен фракции 4-8 мм гораздо ближе к сферической, чем зерен фракции 5-10 мм, что дает более легкое и качественное смешивание в растворе, гранулы быстро пропитываются водой и обволакиваются цементным молоком, обеспечивая необходимую прочность монолитной конструкции. Напротив, керамзитобетон, получаемый из керамзита крупных фракций, помимо указанных недостатков способен расслаиваться и рассыпаться, так как между гранулами остается большое не заполненное ничем пространство, и говорить о стабильном качестве стен не приходится.

Изготовление керамзитобетона требует более качественного цемента для своего изготовления, так как контакт гранул между собой весьма незначительный и раствор, который их скрепляет, должен быть очень крепким. Поэтому при изготовлении смеси «керамзит-цемент-вода» необходимо очень тщательно выдерживать пропорции компонентов, чтобы, во-первых, получить качественный керамзитобетон, во-вторых, не допустить перерасхода материалов, в-третьих, не ухудшить теплоизоляционные свойства стены. Задача при приготовлении рабочей смеси такова: необходимо обеспечить такое количество связующего вещества, чтобы его хватило «измазать» каждую гранулу керамзита тонким слоем, при этом важно и не переборщить, вяжущего не должно быть слишком много, чтобы он не заполнял собой пространство между гранулами. Необходимо сохранять пористость и равномерность будущего изделия, густота вяжущего вещества должна быть такая, чтобы он не стекал с керамзита после укладки.

Для определения необходимого количества компонентов вы можете сами поэкспериментировать, отмеряя воду и цемент на определенном количестве керамзита. Для этого возьмите литровую банку керамзита и на основании этого объема опытным путем выведите свою собственную формулу смеси, учитывая описанные выше требования.

Мы же можем предложить вам примерное соотношение по массе и состав для изготовления качественного керамзитобетона: Ц:П:К:В= 1:1,5:1:0,7 где Ц — цемент, П — керамзитовый песок, К — керамзитовый гравий, В — вода.

Желательно в эту смесь вводить еще и добавку-водопонизитель для экономии цемента, так называемые пластификаторы, суперпластификаторы и гиперпластификаторы для бетона. Эффективность их различная, цена, соответственно, тоже. Пластификаторы позволяют снизить воду затворения на 15%, суперпластификаторы — до 25%, гиперы — до 40%. Дозировка пластификаторов указывается обычно на упаковке, ей и следуйте. Снижение воды затворения приводит к повышению прочности при том же расходе цемента. Так для обычного бетона снижение отношения (вода/ цемент) с 0,5 до 0,4 приводит к повышению прочности бетона с М300 до М550. Сейчас не выпускают бетон с прочностью выше М250 без применения супер- и гиперпластификаторов. Это экономически и технологически обосновано.

Если нет пластификатора, то можем рекомендовать вам добавлять в раствор жидкое мыло или шампунь для большей пластичности и лучшей смачиваемости керамзита. При этом не надо покупать самые дорогие средства: нам не перхоть выводить — достаточно простейших и дешевых. Здесь важно его наличие. Количество — 50 мл на один замес бетономешалки, больше не нужно. С добавлением мыла или шампуня раствор становится значительно более текучим, прекрасно смазывает керамзит. То же можем посоветовать и для последующей отделки -добавление мыла в штукатурный раствор даст гарантию, что замешанный раствор не будет расслаиваться, пока вы штукатурите, поэтому можно замешивать сразу большое количество, да и пластичность раствора позволит вам получить более качественный результат.

Процесс замешивания происходит в таком порядке: заливаем воду, приводим в движение бетономешалку, засыпаем цемент, после перемешивания цемента с водой добавляем мелкий заполнитель — керамзитовый песок и далее крупный заполнитель- керамзитовый гравий. Главный секрет — тщательность перемешивания. Каждая гранула керамзита должна перепачкаться в растворе, как вареник в сметане. Кстати и густота раствора должна быть такой, как у густой сметаны. По мере перемешивания доливаем остаток воды, если требуется. После этого смесь можно заливать в опалубку.

В процессе укладки смеси ее не утрамбовывают, чтобы не разрушать гранулы керамзита, а как бы слегка уплотняют, притаптывают, чтобы гранулы плотнее улеглись в ящике опалубки. Это можно сделать при помощи деревянной ручной трамбовки, весом до 1 кг. Задача — максимально уплотнить смесь, выровнять и между гранулами оставить воздушные «мешочки», незаполненные клеем. Тогда и керамзит между собой хорошо склеится и теплоизоляционные свойства не ухудшатся.

Отливка стен

Любое монолитное строение требует опалубки. Данный метод не исключение. Можно для этого использовать готовые опалубки, которые сдаются напрокат в строительных организациях, но это очень дорого, и, когда идет речь об удешевлении строительства, нерентабельно. Можно купить небольшие переставные опалубки, например опалубку ТИСЭ. А можно изготовить ее самому из подручных материалов: фанеры, металлических шпилек с гайками в качестве стяжек, досок.

Толщину стен можно варьировать в зависимости от назначения дома. Если вы решили построить небольшой загородный домик, предназначенный в основном для летнего проживания, то вполне достаточно будет 350 мм стены. Если вы хотите возвести капитальное строение для постоянного проживания и в ваши планы не входит его последующее утепление, то можно сделать стену в 400 мм. С такой толщиной вы получите дом, полностью отвечающий ныне действующим нормам, а входящий в состав бетона керамзит сыграет роль эффективного утеплителя. Правда, уже с лета нынешнего года нормы по теплосбережению ужесточатся, так что, если вы хотите соответствовать требованиям времени, заложите стену в 500 мм.

Процесс отливки стен из керамзитобетона практически не отличается от процесса возведения любых других монолитных конструкций: устанавливаем опалубку, закрепляем, заливаем керамзитобетонную смесь, утрамбовываем, ждем, пока схватится, переставляем опалубку и повторяем действия.

Если у вас небольшая переставная опалубка, то отливку стен удобнее всего начинать с углов и краев проемов. Но можно выставить опалубку и по всему периметру здания либо на половину периметра, от дверного проема. Керамзитобетон -легкий материал, поэтому на опалубку действуют небольшие нагрузки. Основание фундамента или плиты смачиваем водой и слегка припудриваем («железним») цементом или лучше клеем. Это надо для того, чтобы участок стены приклеился к основанию.

При формовании участка стены опалубку заполняем керамзитобетоном, толщиной — слоя 150-200 мм, и приступаем к уплотнению смеси несильными ударами трамбовки. Затем повторяем укладку смеси с послойным уплотнением. Заполнив опалубку керамзитобетоном по верхний уровень, без «горки», покрываем опалубку полиэтиленовой пленкой. Это убережет незастывший раствор от вымывания в случае непогоды, а также создаст внутри опалубки очень влажную атмосферу, что весьма благоприятно сказывается на качестве застывания цемента: он не будет пересыхать. В таком состоянии оставляют опалубку минимум на 1 -2 суток (при температуре воздуха более+18, при более низкой температуре время до разупалубливания увеличивают). Тут торопиться не надо. Кстати, это достаточно удобно для тех, кто строит дом сам, причем «наездами раз в неделю». Благодаря такой технологии, скорость возведения стен будет не меньше ежедневной укладки кирпича. Суточный объем строительства стен может достигать нескольких кубометров.

Чтобы снять опалубку, отвинчиваем гайки стяжек с одной стороны, вынимаем стягивающие шпильки и, переставив опалубку, вновь собираем ящик при помощи стяжек, не забыв надеть на них отрезки кабель-канала или полиэтиленовой трубы. Иначе они наглухо забетонируются в блок. При этом отверстия под стяжки используются как анкерные для вновь устанавливаемой опалубки. Это помогает выдерживать и прямолинейность и вертикальность стен почти автоматически.

Второй ряд блоков можно и нужно начинать сразу же, как только появится возможность установить опалубку на второй ярус. Весьма удобно вести возведение стены именно «уступом». В этом случае можно запустить в работу максимальное число комплектов опалубки. Формование второго ряда выполняется непосредственно на стене без подстилающего раствора: достаточно смочить нижний ряд водой.

Вполне возможно, что на подсохших участках стены верхние гранулы керамзита будут иметь слабую прочность сцепления и начнут отскакивать от стены. Не стоит этого бояться, поскольку это процесс естественный, надо просто помочь этим гранулам отойти от стены, сметая их жесткой метлой.

ВНИМАНИЕ!

Перемычки над оконными и дверными проемами следует изготавливать из керамзитобетона повышенной прочности или из обычного бетона!

В стене можно сразу же формовать пазы под балки перекрытия и отверстия под размещение арматуры скрытой проводки и т.п. Для этого в форму до заливки бетона укладывают соответствующего размера вкладыши, извлекаемые сразу после распалубки.

Технология предполагает армирование стены. Горизонтальное армирование выполняется прокладкой сварной сетки или стержней арматуры диаметром 10-16 мм с шагом 100-150 мм.

ВЫВОДЫ

Как видим, технология абсолютно проста и доступна любому застройщику. Единственное ограничение — этажность. Подобным образом можно построить невысокие здания, максимум в два этажа. Однако благодаря тому, что в основе технологии лежат принципы монолитного строительства, с точки зрения архитектуры никаких ограничений нет. Дом может быть со скругленными углами и плавной линией стен (именно такой дом уже возведен по технологии, разработанной Дмитрием), круглым, с башенками, эркерами, выступами любой сложности.

Оригинал статьи: Журнал «Мастерская» № 4(19) апрель 2009
Автор: Инна ЗАДВИНСКАЯ

Плюсы и минусы дома из керамзитобетона

    Керамзитобетонный блок объединил в себе все самые лучшие качества кирпича, шлакоблока, пеноблока и газоблока и других строительных камней. Дома из керамзитобетона превосходят большинство домов выложенных из классических искусственных камней, по многим показателям. Подробней про свойства керамзитобетона.

Керамзитобетонный блок – это один из базовых строительных материалов в современном строительстве, обладающий множеством достоинств и преимуществ перед самыми популярными стеновыми материалами.

По своему составу, керамзитобетон можно назвать вспененным кирпичом в бетонной смеси. Так как керамзит – это та же обожжённая глина из которой изготавливается кирпич, но только пористой структуры.

Керамзитобетон, по сути, недооценённый строительный материала и составляет весомую конкуренцию таким материалам как кирпич, шлакоблок и другим видам строительных блоков.

Почему керамзитобетон может быть лучше других строительных блоков
  • Долговечность, экологичность, негорючесть кирпича. Как и в кирпиче, в состав керамзитобетона входит природная обожжённая глина – это гранулы керамзита. Керамзит – это гранулы обожжённой глины. Это говорит об экологичности материала, долговечности. Гранулы уже обожжённые, то есть закалены при максимально высокой температуре, а это значит что керамзитобетон не горюч. По показателям долговечность керамзитобетона выше, чем кирпича. Из него даже возводят цокольные этажи, однако это делать не рекомендуется по ряду особенностей керамзита.
  • Прочность и надежность шлакоблока.  Как и в шлакоблоке, связующим материалом блока является бетон. Керамзитобетонный блок объединяет в себе все свойства добротного бетона – это высокая прочность, твердость, износостойкость, Но керамзитобетон не имеет двух основных минусов шлакоблока – это тяжелый вес и сомнительный радиационный фон шлаков.
  • Легкий вес, легкость в обработке, и высокая теплопроводность пеноблоков и газоблоков. Легким и теплопроводным керамзитобетон делают пористые гранулы керамзита.
  • Дышащий эффект ракушечника и теплосбережение сиппанелей. Керамзитобетонный блок можно отнести к дышащим стеновым материалам с минимальными теплопотерями, благодаря пористости гранул керамзита. Керамзит не продувается как ракушняк ветром, даже без специальной отделки и не создает эффект термоса как пенопластовая сиппанель.
  • Еще одним бонусом керамзитобетонного блока является то, что его, как и шлакоблок можно изготовить своими руками в кустарных условиях. Этот факт говорит и об относительной ценовой доступности материала.

Достоинства дома из керамзитобетона
  1. Небольшая нагрузка на фундамент. Керамзитобетонный блок благодаря своему пористому содержанию легкий строительный материал. Даже полнотелый блок будет значительно легче того же объема кирпича или шлакоблока. Вес пустотелого блока  сравним с весом газоблока. Такая весовая нагрузка позволит сэкономить на фундаменте, без ущерба дому.

    вес керамзитных блоков позволяет возводить двухэтажные дома на сваях

  2. Высокая прочность и долговечность стен. Керамзитобетон благодаря своим прочностным показателям, позволяет возводить несущие стены дома, но для этого необходимо использовать только полнотелые блоки. Из керамзитобетона возводят цокольные этажи и многоэтажные здания. По износостойкости и сроку службы керамзитобетон превосходит кирпич, поскольку выдерживает большее количество циклов замораживания и оттаивания , без потери несущей прочности.
  3. Низкая стоимость возведения коробки дома, в сравнении с другими стеновыми и несущими материалами. Работы с керамзитобетонном намного легче чем с кирпичом и шлакоблоком, а значит и дешевле. Это заключается в том, что керамзитобетон легок в работе как пеноблок и газоблок, однако не так хорошо поддается резке, поскольку намного прочнее. Что не создает дополнительных трудностей для его монтажа. В ценовой категории, по стоимости монтажных работ, сравним с работами по возведению деревянного дома из бруса.

Если большую часть отделочных работ, уже готовых стен,  планируется выполнять своими руками, то керамзитобетон снова Вас порадует. Любая штукатурка очень хорошо ложится сцепляется с керамзитобетонной поверхностью. Касается это только стенового керамзитобетона, который с большей пористостью чем полнотелый керамзитобетон.

стены из керамзитобетона хорошо сцепляются со штукатуркой

  1. Стены не трескается в процессе эксплуатации. Такой проблемы как у домов из газоблоков и пеноблоков у керамзитобетона нет. Это происходит потому что блоки из керамзитобетона мало подвержены усадке.
  2. Дом из керамзитобетона практически не подвержен усадке. Если использовать при кладке стен оптимально досушенный керамзитобетон, то процент усадки такого дома близок к нулю. Кроме того, благодаря своему легкому весу. Дом из керамзита не создает дополнительной нагрузки на фундамент, что так же не приведет к дополнительной усадке под относительно легким весом стен.
  3. Оптимальная теплопроводность стен. Пористость гранул обожжённой глины в керамзитобетоне, делает дом построенный из него, достаточно теплым. Ранее керамзит использовали в качестве тепловой подушки для утепления кирпичной стены и чердаков крыш. Но все же в зависимости от региона, желательно дополнительно утеплять стены, как и стены из любого другого стенового материала. В целом, холодное время года дом хорошо удерживает тепло, а в жаркое время года, сохраняет прохладный, комфортный микроклимат.

    керамзит использовали как утеплитель для чердаков и стен

  4. Экологичность дома. Стены не выделяют никаких токсических и вредных веществ, поскольку керамзитобетон не содержит химических примесей и компонентом. Все составляющие керамзита-экологически чистые. О здоровье жителей такого дома можно быть спокойным.
  5. Хорошая звукоизоляция. Пористая структура блока делает комнаты дома защищенным от нежелательных внешних звуков и шумов. Не нужно дополнительно монтировать шумоизоляцию для стен. Если еще в доме установленные качественные окна, с оптимальной звукоизоляцией, то домашний отдых в тихой и спокойной обстановке Вам гарантирован.
  6. Стены дома не интересны грызунам и насекомым.
  7. Дышащий дом. Внутри дома из керамзитобетона не создается эффект термоса, как это можно наблюдать в домах из сип панелей и в то же время он не продувается как дом из ракушечника. По теплопроводности и кислородной насыщенности, в доме из керамзитобетона достигается золотая середина. Не создается дефицит кислорода в помещении, нет эффекта спертого воздуха, что не требует дополнительной вентиляции и проветривания помещений.
  8. Стены хорошо удерживают анкера и навесные материалы. Твердая структура керамзитобетонного блока не позволяет в него закрутить саморез, как в мягкое дерево. Для крепления необходимо использовать специальные анкера и дюбеля с пробками. Предварительно просверлив стену перфоратором, для крепления. Такое свойство позволяет надежно монтировать на стены навесные отделочные материалы, вентилируемы фасады и предметы внутреннего интерьера.

Недостатки дома из керамзитобетона
  1. Высокое водопоглощение. Этот недостаток больше присущ стеновым блокам, где процентное соотношение керамзита в блоке значительно больше чем бетона. Это главная отрицательная сторона керамзитобетонного блока, как и любого пористого строительного блока. Гигроскопичность обусловлена свойствами структуры керамзита. Потому, в регионах с повышенной влажностью и преобладанием отрицательных температур, нельзя оставлять без защитной облицовочной отделки стены из керамзитобетона. В холодное время года, жидкость, которую впитал блок замерзнет внутри стены и кристаллизируясь под воздействием отрицательной температуры станет разрушать блок изнутри.  Этот недостаток присущ практически всем стеновым материалам.
  2. Много подделок на строительно рынке. Что бы дом из керамзитобетонных блоков радовал Вас всеми перечисленными достоинствами, для строительства необходимо использовать качественный материал. Блок должен иметь соответствующий вес, не должен крошится. Если силой рук возможно отломать часть блока или в руках можно раскрошить часть блока, это говорит о низком качестве используемого бетона. Или о том, что производитель сэкономил на бетоне, добавил в структуру блока большое количество песка. Такой блок обладает плохой прочностью и будет быстро разрушатся во время эксплуатации. Подробнее, о том как правильно выбрать керамзитобетонный блок.

    керамзитобетон лучше приобретать у проверенного
    производителя

Для надежности, желательно проверять качество каждой доставляемой партии керамзитобетонных блоков на строительный объект. Один и тот же поставщик может доставить партию разного качества в целях экономии материала.

Много боков делают в кустарных условиях как и шлакоблок.

  1. Высокая прочность структуры стены из керамзитобетонного блока. С одной стороны это плюс, с другой стороны для эксплуатации может быть минусом. В сравнении , например с деревянной стеной. В керамзитобетонную стену, проблематично что-либо закрепить. Для этого нужно использовать перфоратор, специальные дюбеля и анкера. Обычный саморез закрутить в такую стену не получится.
  2. Неэстетичный внешний вид. Керамзитобетонную стену необходимо отделывать снаружи не только для защиты от влаги и дополнительного утепления, но и для придания красивого внешнего вида дому. Сам по себе керамзитобетон не эстетичен.

    дом из керамзитобетонных блоков

По сути, выше перечислены основные недостатки домов из керамзитобетона. Иные недостатки, которые могут возникнуть во время проживания в доме, могут возникнуть уже в результате ошибок при строительстве или из-за низкого качества используемого материала.

Керамзитобетонные дома являются прочными, надежными и долговечными. Это очень недооценённый и относительно дешевый строительный материал, который используется по всему Миру. Дома из блоков можно смело назвать экологически чистыми и пригодными. Но стоит помнить, что даже самый высококачественный и дорогой материал может создать непредвиденные трудности, если нарушена технология производства и монтажа. Потому всегда необходимо доверять строительство своего дома проверенным профессиональным строителям и приобретать материал у надежного производителя.

Монолитный керамзитобетон: технология выполнения работ

Стяжка из керамзитобетона

Главная|Виды бетона|Стяжка из керамзитобетона

Дата: 21 сентября 2017

Просмотров: 1822

Коментариев: 0

Владельцев дачных строений, квартир и коттеджей объединяет желание иметь в жилом помещении идеально ровную и теплоизолированную поверхность пола. Для выполнения поставленной задачи применяется керамзитобетон, с помощью которого осуществляется стяжка.

Основу материала представляют экологически чистые гранулы керамзита, произведенные путем обжига глины. С помощью гранулированного керамзита можно обеспечить плоскостность основы, утеплить пол, а также звукоизолировать помещение.

Разберемся, как самостоятельно выполнить работы.

Керамзитобетонная стяжка – свойства и назначение

Свойства керамзитобетона, применяемого для выполнения стяжки, существенно отличаются от характеристик цементно-песчаных составов. Это обусловлено применением в составе смеси гранулированного керамзита. Материал представляет собой гранулы, изготовленные путем обжига глинистой породы.

Kepaмзит – мaтepиaл, шиpoкo пpимeняeмый в cтpoитeльнoй oтpacли, кaк в пpoмышлeннoм ceктope, тaк и в чacтнoм

Он характеризуется:

  • ячеистой структурой;
  • малым весом;
  • повышенной прочностью.

Указанные свойства влияют на эксплуатационные характеристики, а также назначение основы из керамзитобетона:

  • обеспечение надежной теплоизоляции пола;
  • эффективное поглощение посторонних шумов;
  • формирование прочной основы для чистового покрытия.

Применение недорогого и доступного материала позволяет быстро сформировать черновую поверхность пола и, при необходимости, поднять его уровень.

В ряде ситуаций сложно выбрать альтернативу керамзитобетонному основанию:

  • при планировке поверхности пола, имеющего значительные перепады. Затратно и проблематично в этой ситуации компенсировать с помощью бетона колебания высот в 15–20 см;
  • при выполнении ремонтных работ в зданиях, оборудованных балками из древесины или ослабленными плитами. Материал позволяет уменьшить усилия, которые воспринимают панели перекрытия и несущие балки;
  • при ограниченной смете расходов на осуществление строительных мероприятий, а также невозможности использовать для выполнения работ значительных объемов портландцемента, щебня и гравия;

Керамзитобетон – строительный материал, основой которого является керамзит

  • в случае необходимости прокладки в толще керамзитного массива инженерных сетей и отопительных коммуникаций, размеры которых не позволяют выполнить монтаж в тяжелом бетоне;
  • при обеспечении плоскостности оснований сложной конфигурации, когда при различной толщине слоя необходимо гарантировать минимальную усадку для обеспечения прочности чистового покрытия.

Благодаря своим эксплуатационным свойствам материал используется для решения широкого круга задач.

Стяжка из керамзитобетона – преимущества и недостатки

Керамзитобетонная стяжка широко применяется благодаря ряду неоспоримых достоинств:

  • повышенным теплоизоляционным характеристикам;
  • высокому уровню звуковой защиты;
  • стойкости к развитию грибков и плесени;
  • отсутствию отрицательного влияния на здоровье людей;
  • высокому запасу прочности;
  • продолжительному ресурсу использования;
  • отсутствию трещин при температурных колебаниях;
  • легкости самостоятельного обустройства;
  • возможности компенсировать значительные погрешности основы;
  • высокой совместимости с различными видами покрытий;
  • пожарной безопасности;
  • небольшому весу;
  • химической стойкости;
  • устойчивости к воздействию влаги.

Керамзитобетон – вид легкого бетона, предназначенный для теплоизоляции и строительства различных конструкций

Керамзитобетон позволяет обеспечить плоскостность следующих видов поверхностей:

  • горизонтальных;
  • наклонных;
  • внутренних;
  • внешних;
  • жилых;
  • производственных.

Несмотря на множество достоинств, материал не лишен недостатков. Слабые места:

  • повышенная толщина керамзитобетонной основы;
  • необходимость дополнительных работ по шлифовке пола;
  • увеличенный уровень трудозатрат при бетонировании.

Материал на основе гранул керамзита популярен среди начинающих строителей, а также профессионалов.

Пропорции керамзитобетона для стяжки

Независимо от метода выполнения работ, в состав керамзитобетона входят следующие ингредиенты:

  • портландцемент марки М400;
  • очищенный от примесей песок;
  • гранулированный керамзит;
  • вода.

Керамзитобетон для стяжки может выступать в качестве гравия, щебня или песка

Процесс приготовления раствора производите по следующему алгоритму:

  1. Заполните емкость увеличенного объема керамзитом, добавьте воду.
  2. Тщательно перемешайте гранулы, дождитесь впитывания воды.
  3. Слейте оставшуюся воду, которую не смог впитать керамзит.
  4. Увлажненные гранулы загрузите в бетоносмеситель или корыто.
  5. Добавьте в необходимых соотношениях остальные ингредиенты.
  6. Влейте в полученную смесь воду, перемешайте до однородной консистенции.

Стяжка пола керамзитобетонная – технологические особенности

Выполнение стяжки на основе керамзита является трудоемкой операцией, но вполне доступной для самостоятельного осуществления.

К отрицательным сторонам керамзитовой стяжки относят длительность работ, которые подразумевают после заливки самой стяжки дополнительные манипуляции

Укладка керамзитобетонного состава может осуществляться различными методами:

  • влажным. Предварительно подготовленная песчано-цементная смесь заливается на слой керамзита, равномерно распределяется по площади;
  • полусухим. Гранулированный керамзит смешивается с песком, цементом и водой с последующим выполнением заливки;
  • сухим. Тщательно просеянный песок перемешивается с керамзитовым наполнителем, укладывается на подготовленную основу.

Несмотря на технологические отличия каждого метода, процесс подготовки основания общий. Он включает следующие этапы:

  1. Отключение электрических приборов, сантехнического оборудования, освобождение помещения от мебели.
  2. Удаление отслоений, остатков старого покрытия, а также очистка масляных и жирных участков.
  3. Освобождение помещения от строительного мусора с последующим выполнением влажной уборки поверхности.

    В обязательном порядке под заливаемый раствор укладывается гидроизоляция, иначе вода из раствора быстро уйдет, а массе не наберет необходимой прочности

  4. Тщательную заделку глубоких трещин с помощью цементного раствора или специальной шпатлевки.
  5. Обработку рабочей площадки специальным составом для обеспыливания и улучшения адгезии.
  6. Разметку высоты формируемого основания по периметру помещения с использованием строительного уровня.
  7. Защиту поверхности рулонным рубероидом или другими гидроизоляционными стройматериалами.
  8. Сборку и установку арматурного каркаса или сетки, предназначенных для повышения прочности.
  9. Нарезку, установку и фиксацию раствором маяков (направляющих), необходимых для обеспечения плоскостности основы.

Мокрый метод

Выполнение работ по мокрой технологии выполняйте следующим образом:

  1. Произведите замеры перепадов высот основания, определите максимально погруженный участок.
  2. Засыпьте в него керамзит, равномерно распределите по площади, согласно начерченной разметке.
  3. Обеспечьте смещение верхнего уровня керамзитовой подушки до верхней плоскости маяков, примерно 2 см.
  4. Тщательно пролейте керамзитовую подсыпку предварительно подготовленным раствором цементного молока.

    Такая стяжка пола керамзитобетоном относится к мокрому способу устройства оснований

  5. Не подвергайте массив механическим воздействиям в течение 24 часов, пока молочко твердеет.
  6. Произведите замес рабочего раствора, смешивая ингредиенты в рекомендованных рецептурой соотношениях.
  7. Залейте подготовленный бетонный состав на поверхность, разровняйте его, начиная от дальнего участка и передвигаясь к выходу.
  8. Выполните планировку поверхности с помощью правила, которое необходимо прижимать к верхней плоскости направляющих.
  9. Предохраняйте сформированный массив от механических воздействий на протяжении месяца после заливки.
  10. Поддерживайте благоприятный уровень влажности, регулярно увлажняя водой поверхность.

Дальнейшие мероприятия по обеспечению чистоты поверхности и укладке чистового покрытия выполняйте после твердения массива.

Полусухой способ

Очередность выполнения работ:

  1. Заполните бетоносмеситель или бадью керамзитовыми гранулами.
  2. Влейте воду в объемах, достаточных для поглощения материалом.
  3. Добавьте портландцемент и просеянный песок.
  4. Смешайте ингредиенты до однородной консистенции.
  5. Заполните подготовленным составом поверхность рабочего участка.
  6. Обеспечьте плоскостность по стандартной технологии, применяя правило.
  7. Предохраните твердеющий состав от сдвигов.
  8. Периодически увлажняйте поверхность водой.

Технология выполнения полусухой стяжки предусматривает подготовку основы

Сухая стяжка

Сухой метод формирования основания реализуется без применения раствора цемента. Производите работы сухим способом по следующему алгоритму:

  1. Смешайте песок, очищенный от инородных примесей, с керамзитом.
  2. Заполните подготовленным составом рабочую поверхность.
  3. Распределите материал по площади помещения равномерным слоем.
  4. Тщательно утрамбуйте массив для предотвращения усадки.
  5. Досыпьте, если необходимо, гранулы и спланируйте по уровню направляющих.
  6. Уложите гидроизолирующий материал, постелите фанеру или гипсокартон.
  7. Герметизируйте швы и участки стыковки.

Метод позволяет без затрат времени, связанных с твердением бетона, сформировать чистовую поверхность пола.

Наиболее быстрое и дешевое устройство теплой основы делается с помощью сухого метода

Бетон с керамзитом – продолжительность высыхания

Продолжительность застывания керамзитобетонного массива зависит от ряда факторов:

  • температуры окружающей среды;
  • толщины выполненной стяжки;
  • концентрации влаги в растворе;
  • интенсивности воздухообмена в помещении.

Технология формирования прочных и легких оснований на основе монолитного керамзитобетона незаменима при выполнении строительных работ. Она востребована в ряде ситуаций:

  • при необходимости заливки значительных объемов раствора в помещениях с перепадами высот более 150 мм;
  • при формировании оснований в зданиях старой застройки, оборудованных деревянными перекрытиями.

Применение в указанных случаях бетонного раствора может вызвать повреждение перекрытий, не рассчитанных на повышенные нагрузки.

Итоги

Керамзитобетонная стяжка широко применяется при выполнении строительных работ.

Она обеспечивает возможность сформировать прочное основание для финишного покрытия, а также дополнительно утеплить и звукоизолировать помещение. Выбор технологии выполнения работ производится индивидуально.

Важно использовать качественные материалы и соблюдать технологические требования. Рекомендации специалистов помогут при выполнении работ.

Источник: https://pobetony.ru/vidy-betona/keramzitobeton/

Отливка стен дома монолитным керамзитобетоном. Теория и опытные работы. | ДелайСам.Ру

К сожалению, мне не удалось отыскать в интернете подробную инструкцию, как самому сделать керамзитобетон. Так, что бы делай раз, делай два… Все пишут только о его преимуществах.

Хотя интуитивно понятно, что раз керамзит выступает в качестве наполнителя в обычном бетоне (вместо щебня), то и технология должна быть примерно такая же.

Между тем, даже керамзитобетоны бывают и несущими (очевидно с абсолютным заполнением раствором пространства между гранулами керамзита). А бывают и легкими — т.е. с дополнительными пустотами между гранулами керамзита. Это делает керамзитобетон еще более теплосберегающим метериалом.

Гранула керамзита снаружи покрыта довольно прочной и гладкой корочкой из спекшейся глины. Это обуславливает весьма низкое влагопоглощение керамзита, всего 3-5 % (в отличие от пенобетона и газобетона, которые всасывают воду как губка).

Обратите внимание

Отсюда, разумеется следует незамысловатый вывод, что керамзитобетон в идеале состоит из максимально плотно уложенных гранул керамзита, каждая из которых смазана цементным раствором и приклеена им к другим гранулам.

Очевидно, что и технология изготовления керамзитобетона обычная бетонная. Необходимо приготовить жидкий раствор и засыпать в него (при интенсивном перемешивании) керамзит. Причем необходимо стремиться к тому, что бы буквально каждая гранула керамзита извозилась в растворе. После чего смесь выкладывают в форму и слегка утрамбовывают, стараясь не повредить гранулы керамзита.

Соотношение количества раствора и гранул и определяет марку керамзитобетона. Если раствора в избытке, он заполнить все пространство между гранулами. Керамзитобетон будет несущим, более холодным но более прочным. Если раствор в недостатке, между гранулами останутся пустоты. Керамзитобетон будет более легким и теплым, но менее прочным.

Рыская по интернету я нашел один интересный патент на способ изготовления керамзитобетона. В нем рекомендуется не керамзит засыпать в раствор, а добавлять цемент в мокрый керамзит. Оцените сами:

———

Способ изготовления пористого керамзитобетона относится к производству строительных материалов, преимущественно к производству конструктивно-теплоизоляционного материала ограждающих конструкций.

Технический результат — получение строительного материала с высокими теплоизоляционными свойствами и с низкой себестоимостью.

Способ включает перемешивание дозированных количеств воды, цемента и керамзита до однородной консистенции, причем сначала производят отсев крупных гранул керамзита фракции 20-40 мм, после чего дозированное количество крупных гранул указанной фракции и воды подают в бетоносмеситель и перемешивают в течение не более 0,5 мин, затем в бетоносмеситель подают дозированное количество цемента и производят окончательное перемешивание бетонной смеси до однородной консистенции в течение не более 0,5 мин при следующем расходе компонентов на 1 м3 бетона: цемент 65-85 кг, керамзит фракции 20-40 мм 400-500 кг, вода 30-40 л.

——-

Как вы понимаете, такой керамзит практически не имеет заполнения между гранулами. Гранулы керамзита лишь приклеены друг к другу цементов в точках, где они соприкасаются. Расход материалов (цемента, в частности) крайне невелик ( на 1 кубометр керамзитобетона — всего 1,5 мешка!). Такой керамзитобетон будет очень теплым.

Важно

Однако не приводятся прочностные характеристики такого керамзитобетона. Придется провести испытания в процессе отливки стен. Да и очевидно придется вначале повозиться и тщательно подобрать соотношение компонентов керамзитобетона.

Может быть ввиду незначительного расхода цемента добавлять в него клей для приклеивания керамической плитки или природного камня.

Его цена незначительно превышает цену цемента, однако его клеящие свойства (а тут именно они важны) на порядок выше цементных.

Сразу после доставки керамзита я решил слегка опробовать будущую технологию. Была уже дождливая осень и начинать отливку стен под зиму не имело смысла. Но мне очень хотелось попробовать.

Собственно технология по отливке стен из керамзитобетона при помощи переставной опалубки довольно проста. Опалубка устанавливается в нужном месте и заполняется керамзитобетонной смесью. Через пару дней, когда керамзитобетон надежно схватится, опалубку переставляют, т.е. сдвигают на один корпус (шаг) и снова заливают смесью. И так далее.

Разумеется работы ведут не с одним комплектом опалубки, а с 10-15-20 и более. Начиная отливать стены сразу в разных местах, их отливают в несолько ярусов, со сдвигом на пол-корпуса. Поэтому работа идет не намного медленнее, чем укладка керамзитобетонных блоков.

Мне удалось провести небольшие испытания подобной технологии. Правда отливал я не блок, а заделывал проем между бетонными плитами перекрытия. Но суть та же самая. Заодно я испытал и макет будущей переставной опалубки.

Стены опалубки были изготовлены из бросовых досок, сколоченных в щит. (Разумеется, настоящая опалубка будет изготовлена из влагостойкой фанеры или металла). Что бы края опалубки не распирало раствором, они стянуты стальными шпильками с резьбой.

Совет

А что бы сами шпильки не остались навсегда в растворе, на них одеты куски старого гофрированного пластикового шланга. (В будущем я планирую использовать гофрированный кабель-канал. Он продается бухтами по 50-100 метров и стоит очень дешево).

Разумеется, после отливки в блоке останется несколько сквозных отверстий. Однако я считаю это больше плюсом, чем минусом. Заделать их не представляет совершенно никакого труда, например при помощи монтажной пены.

Зато при случае не потребуется сверлить отверстие в стене для коммуникаций. А еще не возникнет никаких проблем с такелажными работами если случится отлить блок не сразу в стену, а отдельно.

В отверстия всталяются штыри, за которые и можно будет перенести блок.

После установки опалубки на место, я заполнил ее керамзитобетонной смесью и слегка уплотнил смесь. В данном случае я не стремился выдерживать какие либо пропорции между керамзитом и раствором. Раствор был в явном избытке, поэтому керамзитобетон получился несущим, тяжелым. Ну в этом месте, собственно, такой и нужен — уровень бетонных плит перекрытия подвала.

Через пару дней я отвинтил гайки на шпильках и вынув без труда сами шпильки. После чего снял опалубку. Ну вобщем остался доволен результатами. Керамзитобетон получился нормальным. Поскольку снаружи дом предполагается оштукатуривать, пространство между гранулами керамзита будут служить прекрасной зацепкой для штукатурки.

Этот простой опыт окончательно убедил меня в выборе керамзита как материала для строительства стен дома. Кроме того, при такой технологии не составит труда ввести в состав керамзитобетона полистирола (пенопласта) как дополнительного утеплителя. Например в виде мелких шариков или плиты. А так же арматуру для силового каркаса стены.

Источник: https://www.delaysam.ru/stroitelstvo/steny/steny4.html

Монолитный дом из керамзитобетона

(проект одного изнаших покупателей — Артема г. Тольятти)

В жизни почти каждого мужика наступает момент, когда он задумывается о строительстве своего собственного дома.

И зачастую в условиях такого строительства фигурируют два немаловажных момента: СТОИМОСТЬ строительства, и ТЕПЛОВАЯ эффективность, от которой сильно зависит стоимость эксплуатации дома в дальнейшем.

Покопав интернет я наткнулся на довольно давнюю, но отчасти забытую технологию, которую в последнее время начали широко использовать не только у нас, но и на западе.

Суть технологии проста — основа стены — монолитный керамзит, при чём в состав не входит песок, а гранулы керамзита получаются как бы обмазаны клеевым цементным составом. Плюсы данной технологии в том, что между гранулами остаётся пустое воздушное пространство, которое, как известно, самый лучший теплоизолятор.

Теплосберегающие стены из крупнопористого керамзитобетона

Отсутствуют растворные кладочные швы — мостики холода. Вес конструкции порядка 600 кг./1м2, что в несколько раз легче керамзитобетона или кирпича.

Ну и тот факт, что возведение стен по такой технологии могут производит 1-2 человека, по сути — собственными силами.

Пара кубов в день — это реально! Цена — само собой, это лучшее что можно придумать на данный момент с такими показателями теплопроводности и скорости самостоятельного возведения.

Пример неоштукатуренной стены (после снятия опалубки):

Стоимость одного куба можно рассчитать самостоятельно: На 1 куб керамзита требуется 80-100 кг цемента, 20 кг. плиточного клея, примерно по пол литра жидкого мыла и пластификатора.

Для самостоятельного замеса оптимально использовать бетономешалку с барабаном на 180 литров. Замес в среднем на 80 литров керамзита. 4-6 литров воды, жидкое мыло с пластификатором, и керамзит. мешать до полного смачивания керамзита и появления пены у края мешалки.

Потом постепенно добавлять цемент и плиточный клей. 2-3 минуты, и керамзит будет обмазан «взбитыми сливками», как раз то что нужно. Заливать (а точнее засыпать), смесь желательно сразу, пока не спала микро-пена в этих сливках.

Опалубку для этой технологии можно делать разнообразную, съёмную, несъёмную. я остановился на варианте наружной съёмно-переставной (стена снаружи под штукатурку), а изнутри сразу ставил влагостойкий гипсокартон. Заливку производил послойно по 30 см.

Обратите внимание

По опыту строительства и жилья людей, уже эксплуатирующих такие здания, можно сказать, что для достаточно хорошей теплозащиты достаточно толщины стены в 30-35 см. По своей теплопроводности (после оштукатуривания) такой материал близок к дереву, что, сами понимаете, говорит о многом!

Так же есть возможность изготавливать блоки приличных размеров (так как материал лёгкий), и из них строить стены. В качестве связки рекомендуется использовать «ТЁПЛЫЙ раствор», на керамзитной пыли, вместо обычного песка.

Так что самый простой, дешёвый, и в то же время тёплый дом — из монолитного крупноячеистого керамзита!

Монолитный керамзитобетон или блоки?

Керамзитобетон в строительстве

Популярный в других странах керамзитобетон постепенно доказывает и нашему потребителю все свои достоинства.

Применение в строительстве.

По своим свойствам керамзитобетон не уступает, а иногда даже и превосходит привычные кирпич и легкие бетоны. Этот материал легкий, прочный, надежный. Не боится биологических, природных и химических факторов.

Эти свойства давно уже признаны и используются в западном строительстве. В нашей стране керамзит тоже применяется, но исключительно для возведения малоэтажных зданий, хотя его качества позволят гораздо большее.

Правила возведения зданий из керамзитобетона.

Каждый человек, особенно занимающийся самостоятельным строительством, заинтересован в поиске хорошего и дешевого материала. По этой причине многие приходят к керамзиту.

Тут возникает вопрос: какая должна быть толщина стены из керамзитобетонных блоков? Согласно специальной документации, толщина стены из керамзитобетонных блоков должна быть не менее тридцати восьми сантиметров при условии, что будут соблюдены все правила строительства (организация воздухообмена, утепление окон и дверей).

Это касается блоков, плотность которых равна девятистам килограммам на кубический метр. Если же плотность блоков меньше (пятьсот килограммов), то толщина стены из керамзитобетона может равняться восемнадцати сантиметрам.

Значение целевого назначения здания.

Блоки из керамзита отличаются маленьким весом, что позволяет снизить нагрузку на фундамент. Толщина стен из керамзитоблоков может меняться в зависимости от назначения строения.

Важно

Для загородного домика подойдет толщина стены из керамзитных блоков в двести миллиметров. А для капитального строения – не менее четырехсот.

Но какой бы ни была толщина стены из керамзита, она все равно не дает возможности добиться норм для теплопроводности без дополнительных усилий. Нужно использовать дополнительную теплоизоляцию.

Толщина стены из монолитного керамзитобетона может существенно различаться.

Дом из керамзитобетона своими руками

Внешние, а также несущие стены лучше делать шириной в два блока, которые будут возводиться одновременно.

Возможно, вас заинтересует

Керамзитобетон для строительства бани

Керамзитобетон очень часто применяется для строительства небольших сооружений. Очень часто из него возводятся бани.

Керамзитобетон в строительстве.

Западные стр…

Утепление потолка керамзитом

Потолок – неотъемлемая часть дома, через которую уходит около 15% всего тепла, а особенно если выше имеется чердак или крыша. Потому для его утепления нужно применять такой ка…

Кладка керамзитобетонных блоков

В нашей стране кладка из керамзитобетонных блоков начала применяться в 50-е гг. прошлого века. Керамзитобетон изготавливается из легкого бетона, в котором заполнителем являетс…

Источник: https://shtyknozh.ru/monolitnyj-dom-iz-keramzitobetona/

Керамзитобетонная монолитная стена

Керамзитобетонная монолитная стена, как часть дома или другого строения – надежная, практичная и долговечная конструкция. Стоимость ее гораздо ниже стоимости стен из кирпича или из бетона, при том, по многим характеристикам керамзитобетонная стена предпочтительнее.

Важное преимущество керамзитобетонной стены состоит в том, что ее сооружением могут заниматься люди, не имеющие специальной подготовки. Для хозяев строения это экономия на наемных работниках, да и опыт, который может пригодиться неоднократно.

Особенности возведения керамзитобетонной монолитной стены

Для постройки керамзитобетонной стены надо пройти несколько стадий.

Приготовление бетона. Эту часть процесса можно проводить прямо на стройплощадке. Необходим керамзитный гравий фракций среднего размера, цемент марки не ниже М400, песок, специальные полимерные добавки и вода. От того, каким будет состав смеси, зависит прочность стены. Чем больше цемента – тем она выше. Полимерные добавки нужны для улучшения сцепления керамзита и цемента.

Следует помнить, что обычная вращающаяся бетономешалка для приготовления керамзитобетона не подходит. Нужна бетономешалка с лопастями или смеситель капсулятор.

Опалубка. Стена из керамзитобетона не слишком тяжелая, поэтому излишняя мощность опалубки ни к чему. Достаточно фанеры толщиной 10 мм, покрытой полимерной пленкой для защиты от влаги.

Есть два варианта опалубки. Переставная позволяет возвести часть стены, потом ее нужно демонтировать и переставить на место продолжения заливки керамзитобетона.

Несъемная – конструкция из двух кирпичных стен, в промежуток между которыми заливается керамзитобетон. Кирпичные стены останутся элементами общей стены.

Во внутренней части вместо кирпича можно применять гипсокартонные, цементно-стружечные, гипсоволокнистые плиты и другие, более дешевые материалы.

Совет

Особенности конструкции. Для того, чтобы керамзитобетонная стена была более надежной и устойчивой, ее можно укрепить кирпичными столбиками (1,5х1,5 кирпича), расположенными на некотором расстоянии друг у друга, а также по бокам от двери и окон.

Стена из керамзитобетона будет держать тепло как следует, если ее толщина составляет 40 и больше сантиметров.

Заключение

Стена из керамзитобетона будет надежной и крепкой, если правильно рассчитать всю конструкцию и произвести работы на высоком уровне качества. Не следует забывать, что это достаточно хрупкий материал, и некачественная постройка долго служить не будет.

Источник: http://keramzitt.ru/keramzitobetonnaya-monolitnaya-stena/

Керамзитобетонный монолит – опыт умельца портала

Строительство дома из монолитного керамзитобетона. Тема монолитного домостроения уже была представлена на портале статьями о несъемной опалубке и монолитном пенобетоне. Обе технологии предполагают армирование ограждающих конструкций. Но есть Строительство дома из монолитного керамзитобетона.

Тема монолитного домостроения уже была представлена на портале статьями о несъемной опалубке и монолитном пенобетоне. Обе технологии предполагают армирование ограждающих конструкций. Но есть возможность обойтись и без арматуры в стенах, только армопоясом по периметру, если в качестве стенового материала использовать керамзитобетон.

Так сделал один из участников FORUMHOUSE, рассмотрим, что у него получилось.

Легкий бетон на пористом заполнителе

Керамзитобетон – это один из видов легких бетонов на пористом заполнителе, характеризуемый меньшей плотностью, массой и теплопроводностью, нежели тяжелые бетоны. Обычный, тяжелый бетон – это смесь вяжущего (цемент) и заполнителя (песок) в определенных пропорциях, затворенная водой с добавлением модификаторов или без них.

В керамзитобетоне, кроме цемента и песка, еще значительная доля керамзита, в зависимости от категории, керамзит может заменять песок полностью.

Керамзитобетон активно применялся в строительной сфере Страны Советов в течение почти полувека, так что его состоятельность в качестве достойного материала доказана и в теории, и на практике. Как и пенобетон, он подразделяется на три категории:

  • Теплоизоляционный – коэффициент теплопроводности около 0,2 Вт/(м*С), плотность до 500 кг/м³, только утепление и звукоизоляция конструкций. Как вариант – заполнение ограждающих конструкций в тандеме с ЖБ каркасом.
  • Теплоизоляционно-конструкционный – коэффициент теплопроводности — около 0,5 Вт/(м*С), плотность — от 900 до 1200 кг/м³, марки М50, М75. Для утепления и возведения перегородок и ограждающих конструкций.
  • Конструкционный – коэффициент теплопроводности — 0,5-0,7 Вт/(м*С), плотность — 1500-1800 кг/м³, марки от М100 до М300. Для возведения несущих конструкций.

В частной строительной сфере востребован керамзитобетонный блок и заливка раствора в опалубку, как правило, съемную, так как дополнительное утепление такому монолиту не требуется.

Монолит из легкого керамзитобетонаxanchez

По образованию мы с супругой строители, благодаря чему проданная «двушка» не канула кукушкой в Лету, не откликнувшись, а моя небольшая столярная мастерская во многом задала «стилистику» тогда еще будущего дома – много дерева (окна, перекрытия, полы, лестница), практически всё из лиственницы. Денег было немного, но в результате вроде как получилось неплохо.

За базу взяли проект, опубликованный в одном из профильных журналов, по ходу подгонки он претерпел незначительные изменения.

Фундамент ТИСЭ – буронабивные сваи диаметром 250 мм, на глубине 1,7 метра расширение подошвы до 600 мм, так как фундамент «гуляет» в среднем на 5 см, отмостка сделана скользящая, с минимальным зазором. Толщина стен – 400 мм, толщина перегородок – 120 мм.

Пропорции, технология приготовления раствора, опалубка, заливка

Цемент без песка склонен к образованию микротрещин, избыточное количество песка ослабляет раствор. В результате экспериментирования с пропорциями xanchez подобрал оптимальное для своих целей соотношение компонентов.

  • Цемент – 1 часть.
  • Песок – 1 часть.
  • Керамзит фракции 10-20 мм – от 10 до 12 частей.

Обычная бетономешалка, примерно на 80 литров керамзита, оптимальный угол наклона оси вращения около 45⁰, первым засыпается керамзит, при вращении добавляется песок и цемент, сразу же вода. Ее количество умелец определял «на глазок».

xanchez

Важно правильно подобрать количество воды, керамзит в замесе должен быть «глазурованным» цементно-песчаным молочком, но вода не должна из него уходить. После первого замеса отметил количество воды и добавлял аналогичное, только если осадки, корректировал. Никакого ПВА, жидкого мыла или готовой химии не добавлял, сколько лет стоит, никаких трещин.

Цикл смешивания – 10-15 минут, готовность раствора можно определять и по цвету – изначально он рыжий, как у керамзита, но постепенно сереет. Как только рыжина больше не проглядывает, раствор готов.

Обратите внимание

Так как полная мешалка плохо запускалась, ее между циклами не останавливали, а только промывали водой.

В смену силами двух человек готовилось и заливалось около 3 м³ раствора, определенное время отнимала транспортировка замеса в садовой тележке.

Опалубку xanchez собирал из влагостойкой фанеры (ФСФ), толщиной 10 мм, габариты – 750×3000 мм, доска 180×40 мм в качестве ребер жесткости.

Фиксировал струбцинами и стяжками, изначально планировал обтягивать пленкой, для гидроизоляции, но потом обошелся дорогой, но эффективной краской с предварительным грунтованием (со всех сторон).

Защитный слой выдержал все испытания, но если есть финансовая возможность, можно приобрести ламинированную фанеру. Уже в ходе обсуждения темы вырисовалась схема облегченной опалубки из фанеры толщиной 8-10 мм, но с ребрами жесткости из нее же.

Чтобы добиться максимально ровных стен (отклонение получилось не больше 3 мм по всей плоскости), сначала выложил «столбушки», строго по вертикали. Их единственное предназначение – обеспечить горизонталь опалубке, в сейсмически безопасных регионах дополнительные опоры керамзитобетонному монолиту не нужны.

xanchez

Выкладывал столбушки по углам и по периметру заливаемой стены с шагом метра два с половиной из дешевого кирпича и уже к ним прижимал щиты опалубки.

Умелец отмечает, что вместо кирпича стоило использовать предварительно отлитые из этого же раствора блоки.

Важно

В конструкциях такого типа необходим железобетонный армопояс над каждым этажом, шириной в третью часть стены, xanchez подгадал таким образом, чтобы он же послужил перемычками для оконных проемов. Высота армопояса составила 150 мм, арматура диаметром 10-12 мм, один пруток по низу, второй – по верху.

Для межкомнатных дверных проемов заливал бетонные перемычки в ширину стены, это несколько усложнило штукатурку, поэтому советует заливать бетонную сердцевину и небольшой слой керамзитобетона по краям (одновременно), бетон обязательно тщательно вибрировать.

Чем точнее будет выставлена опалубка, тем меньше в дальнейшем проблем с отделкой.

xanchez

Цель одновременной заливки бетона и керамзита – сделать армопояс частью стены, прочно связав его с керамзитобетоном, случайно не разрушив при этом стены в узком месте (пока всё сырое, ничего не разрушится при подвижках).

Выставляете опалубку, насыпаете слой керамзита в пять сантиметров, на него с зазором укладываете арматуру с фиксаторами, устанавливаете временные заслонки (фанера, оргалит) для разделения слоев, заливаете и то, и другое, убираете заслонки и вибрируете бетон. Часть бетона уйдет в полости (не делайте его жидким).

Сверху укладываете верхний пояс арматуры, доливаете бетон, выравнивая горизонт кельмой до нужного уровня.

Отделка

Под проводку проходы xanchez штробил после заливки, но участники темы, профессионально занимающиеся электромонтажными работами, советуют еще в процессе вкладывать по две гофротрубы, распределительные коробки и подрозетники, плюс гофру в потолок от распределительной коробки для освещения, если перекрытия тоже монолитные.

Изнутри топикстартер стены штукатурил без маяков и минимальным слоем, практически затирал – цемент с песком в пропорции 1/3 сначала втирается в полости, оставшиеся при заливке, после еще раз затирается теркой. Если правильно залить стены, такой обработки достаточно для практически идеально гладкой поверхности, готовой под финиш, хоть под шпаклевку и покраску, хоть под обои, облицовку или декоративную штукатурку.

Фасад – грунтовка, слой фасадной шпатлевки, шлифовка и накат валиком того же шпатлевочного состава, все средства одной линии.

При массе достоинств керамзита, существует мнение, что керамзитобетон может выделять радон, и хотя достоверных доказательств, как и однозначного опровержения этого факта, нет, умелец решил перестраховаться.

xanchez

Совет

По радону – я его влияния не ощущаю и особо в эти страшилки не верю, но меры по защите «на всякий случай» предпринял еще на этапе проектирования.

Этот газ тяжелее воздуха и «сливается» внутри оштукатуренных стен в подпольное пространство под домом.

Свайный фундамент с оторванным от земли ростверком – одна из основных мер защиты от радона, пространство под утеплителем довольно активно вентилируется. Ну и пять каналов вытяжной вентиляции в доме – главный козырь.

В обширной теме топикстартера и подробности его стройки, и опыт других умельцев, присоединяйтесь. О том, как использовать керамзит в исходном виде – в статье об утеплении керамзитом. Еще один натуральный материал, используемый и как утеплитель, и как заполнитель – перлит. В видео – о монолитном доме, но из опилкобетона.

Теги керамзитобетон керамзитобетонный монолит строительство своими руками опалубка пропорции раствора армопояс стройматериалы состав бетона Поделиться

Источник: http://globalsuntech.com/novosti/15849-keramzitobetonnyi-monolit-opyt-ymelca-portala

Особенности строительства монолитного дома из керамзитобена

Фундамент – очень важная составляющая при строительстве любого здания, в том числе и из монолитного керамзитобетона.

Если Вы не имеете должного опыта, то не стоит браться за проектировку фундамента самостоятельно, так как его параметры напрямую зависят от данных, полученных при изучении почвы на застраиваемом участке и расчётных параметров готового здания. Заложить же фундамент по установленным специалистом параметрам можно и своими руками.

Совет прораба: при возведении дома из керамзитобетона наиболее целесообразно использовать ленточный фундамент.

Первым этапом работ является копание траншей под фундамент, на дно которых необходимо поместить подушку из песка и щебня. Подушка формируется в два слоя. Первым засыпают песок, а затем щебень, высота каждого слоя должна составлять минимум по пятнадцать сантиметров.

Обратите внимание

Следующим шагом является монтирование арматурного каркаса и опалубки. Особое значение имеет продольное армирование, горизонтальную арматуру тоже стоит включить и лучше длинную, так как в итоге её можно будет использовать для армирования стен.

Стоит принимать во внимание, что ширина фундамента должна превышать ширину стены, самое малое, на десять сантиметров. Завершающий этап – это заливка бетона, в который можно добавлять щебень мелкой фракции или тот же керамзит.

После заливки фундамента необходимо сделать перерыв перед проведением последующих работ для его полной усадки и принятия необходимой прочности. Перерыв этот должен составлять две недели минимум.

Ленточный фундамент

Подготовка к заливке стен дома керамзитобетоном

Первым делом нужно подготовить фундамент, установив на него гидроизоляцию. Далее, можно пойти двумя путями и использовать несъёмную или съёмную опалубку. Первый вариант значительно дороже.

Для его воплощения возводятся две параллельные стены из кирпича, различных блоков (как для наружной, так и для внутренней отделки) или листов и плит (только для внутренней облицовки), между которыми оставляется пространство для заливки керамзитобетона.

При применении такой технологии следует обеспечить скрепление стен опалубки и самого наполнителя между собой. Связывание может обеспечиваться за счёт перпендикулярно уложенных кирпичей или блоков, используемых для возведения стен опалубки, выступающих внутрь просвета или же арматуры, арматурной сетки.

Плиты и листы монтируют на каркас, который соединяют с внешней стеной при помощи металлических скоб. Главное – помнить, что расстояние между связующими звеньями по высоте стены не должно превышать шестидесяти сантиметров.

Совет прораба: что касается съёмной опалубки, то её намного проще изготовить своими руками, да и работать с ней удобнее, хотя усугубляется необходимость последующей облицовки готовой стены.

Наиболее простым и экономично выгодным вариантом является съёмная передвижная опалубка. Изготовляется она наиболее часто из фанеры, обёрнутой в полиэтиленовую плёнку.

Соединяются обе части опалубки резьбовыми шпильками с надетыми на них гофрированными трубками.

Неоспоримым преимуществом монолитного строения дома перед блочным из того же материала является низкая гибкость спектра выбора толщины стены из керамзитобетонных блоков.

Источник: http://2bloka.ru/monolitnyj-dom-iz-keramzitobetona.html

Монолитные стены из керамзитобетона, заливка стен, дом из керамзитобетона своими руками

Готовые керамзитобетонные блоки получили широкое распространение в частном строительстве, но применение керамзитобетона самостоятельного изготовления в процессе возведения стен пока что встречается очень редко.

Эта технология подразумевает заливку монолитных стен раствором на основе цемента, песка и керамзита с обязательным укреплением конструкции железобетонным армопоясом над каждым этажом.

Монолитный дом из блоков нередко дополнительно облицовывается кирпичом, однако это не является обязательным условием.

Монолитная заливка стен

Процесс создания монолитных стен из керамзитобетона схожий с технологией изготовления фундамента.

Поверх ленты бетонного фундамента выполняется установка опалубки на высоту около полуметра по всему периметру дома. В опалубку заливается раствор, пока весь свободный объём не будет заполнен.

Когда керамзитобетон затвердеет в достаточной степени, опалубка снимается и устанавливается выше, для заливки следующего уровня.

Чтобы придать дому дополнительную прочность, можно на фундаменте предварительно установить вертикальные столбы из недорогого кирпича или керамзитобетонных блоков, изготовленных из того же раствора, что планируется для стен. Тогда опалубка фиксируется к этим столбам и залить стены керамзитобетоном будет легче. Пропорции раствора для такой задачи будут 1:1:10, где на 1 часть цемента идёт 1 часть песка и 10 частей керамзита.

Стены из блоков и утепление

Если было принято решение выполнять кладку стен из керамзитобетона в виде блоков, то обязательно выполняйте армирование каждого слоя кладочной смеси. Оптимальным вариантом будет приобретение специальных готовых смесей для кладки керамзитоблока, но допускается также использование цементно-песчаного раствора в соотношении 1:3 или 1:4 на основе ПЦ М400.

Технология кладки блоков практически не отличается от возведения стен из кирпича. Разница только в том, что вес кладки из керамзитобетонных блоков гораздо меньше, чем у кирпичной. Рекомендованная толщина слоя клея или цементного раствора составляет 10-15 мм, при этом материал должен быть достаточно пластичным, а его марочная прочность не может быть выше прочности стеновых блоков.

Утепление дома из керамзитобетона может выполняться как с использованием фасадного пенополистирола, так и минеральной ватой. Если утеплять минватой, то она крепится снаружи на каркас из деревянных брусков, обработанных антисептиком. Поверх каркаса брусок для вентиляционного зазора, на который крепится сайдинг. ППС крепится классическим способом снаружи, и закрывается мокрым фасадом.

Важно

Важно также учитывать, что паропроницаемость минеральной ваты позволяет стенам более активно пропускать влагу, которая движется вместе с воздухом через пористые керамзитобетонные блоки.

Пенополистирол с мокрым фасадом обладает значительно меньшей паропропускной способностью.

Если в ванной комнате не выполнить достаточно качественную пароизоляцию, то влага в стене, утепленной ППС, будет задерживаться, что со временем обазятельно приведёт к образованию плесени и грибка.

Источник: https://www.avtobeton.ru/monolitnye-steny-iz-keramzitobetona.html

Сферы и особенности применения керамзитобетона и блоков из него

На данный момент рынок строительных материалов развивается со стремительной скоростью. Все чаще появляются новые материалы, которые не уступают по своим характеристикам уже зарекомендовавшим себя. Одним из новых представителей является керамзитобетон.

Керамзитобетон и блоки из него наиболее часто используются при возведении стен. Это связано с его высокой прочностью (нагрузки до 7 МПа при плотности перегородки в 1000 кг/куб.м).

Также он себя отлично зарекомендовал в тех строительных работах, которые требуют высоких показателей тепло- и звукоизоляции от стяжки.

Использование данного материала ускоряет процесс высыхания стяжки, уменьшает уровень финансовых затрат и позволяет быстрее завершить процесс строительства.

Некоторые особенности архитектуры требуют использования более плотного керамзитобетона. Сам же этот материал имеет достаточно хрупкую структуру, поэтому обязательным условием является применение арматуры в составе его плит и перекрытий.

Керамзитобетонные блоки активно используются как в малоэтажном, так и многоэтажном строительстве. Первый вариант наиболее прост в реализации и не требует принятия дополнительных конструкционных решений. Точные размеры блоков позволяют их успешно сочетать с другими строительными материалами, оконными и дверными проемами.

Устройство пола, стен, фундамента и т.п. из керамзитобетона будет рассмотрено ниже.

Строительные работы

КБ и блоки активно используются в различных сферах строительства. Это связано с их доступной стоимостью, техническими характеристиками и рядом преимуществ.

Какова цена стяжки из керамзитобетона, и какова технология изготовления ее своими руками? Об этом расскажем ниже.

Пол

Заливку пола керамзитобетоном в частном доме или на даче можно производить своими руками, этот процесс не требует особых навыков и умения. Для начала необходимо правильно рассчитать количество материала и уметь рационально его использовать.

Керамзитобетон можно применять как в качестве напольного материала, так и для стяжки по грунту. При последнем варианте необходимо соблюдать некоторые нюансы:

  • Чтобы выровнять или утеплить полы из железобетона, можно использовать керамзит любого типа. Это не повлияет на прочность строения.
  • При отделке чернового пола из керамзитобетона могут возникнуть некоторые сложности. Но их можно успешно избежать путем организации теплоизоляционного слоя и стяжки на керамических гранулах. Такое основание будет иметь высокое качество и монолитность.
  • При заливке пола первого этажа деревянного дома, сверху досок укладывается гидроизоляционный слой, а затем происходит заливка керамзитобетоном.

Технология

Этот процесс может производиться двумя способами:

  • Сухая керамзитная стяжка;
  • Мокрая керамзитобетонная стяжка.

В первом случае начальным этапом является снятие цементного слоя и очистка пола. После этого выставляются специальные маяки, и по всему периметру высыпается сухой материал. Сверху уже крепится гипсоволокнистая ткань.

https://www.youtube.com/watch?v=9mNLoHlZIl4

Второй случай также включает в себя тщательную подготовку основания и установку маяков. Далее керамзит распределяется по всему периметру таким образом, чтобы слой его был ниже маяков на 3 см.

Обычно на покрытие 2 см слоя, расход этого материала приближается к 55 кг на 1 кв. м. Заранее приготовленным цементным раствором поливается тщательно уложенный керамзит. Когда поверхность начинает застывать, можно приступать к заливке стяжки.

Замешивается раствор из песка, воды и цемента и наносится по всей поверхности слоем около 2 см.

Как выровнять пол из керамзитобетона своими руками расскажет следующее видео:

Совет

Если менять пропорцию основных компонентов раствора, можно получить разные марки керамзитобетона. При взятии цемента, песка и керамзита 1/3,5/5,7 кг, получиться марка М150, а 1/1,2/2,7 даст уже М400. Соответственно, стоимость и расход материалов будет отличаться.

В среднем на 1 кв. м стяжки высотой 3 см уходит около 17 кг цемента, 50 кг песка и один мешок керамзита из расчета покрытия 4 кв. м поверхности.

Можно ли сделать монолитные стены из керамзитобетона своими руками, как происходит их заливка? Об этом расскажем в следующем пункте статьи. Мы также поговорим про толщину стены из керамзитобетона для дома, вес стеновых панелей и другие важные нюансы.

Стены

Стены из керамзитобетона могут быть блочного и монолитного типа. Блоки имеют размеры больше, чем стандартные кирпичи, поэтому строительство будет проходить легче и быстрее. Можно возводить стены как самостоятельно, так и при помощи строительных бригад.

Особенности возведения:

  • На основание укладывается гидроизоляционный слой и сетка из арматуры;
  • Производится кладка КБ блоков с перевязками между рядами.
  • Для высокой прочности раствора в него добавляются минералы и пластификаторы.

Для возведения монолитной стены может применяться как съемная, так и несъемная опалубка. В первом случае потребуется:

  1. Керамзит;
  2. Шпильки, выполненные из металла;
  3. Цемент;
  4. Около 10 прогонов опалубки;
  5. Арматура.

Несъемную опалубку можно изготавливать из различных материалов. Самой прочной и надежной считается анкерная кладка из кирпича. Популярным вариантом является ее использование снаружи здания, а внутри – опалубки из гипсоволокнистых листов.

Далее мы расскажем вам про фундамент из керамзитобетона и про отзывы владельцев домов с такими материалами.

В следующем видеосюжете рассказано о строительстве стен дома из керамзитобетона:

Фундамент служит основой любого строения, поэтому к выбору материалов для его постройки необходимо отнестись со всей внимательностью. Стандартный раствор для этих целей состоял из цемента, песка и щебня. Сейчас же все большим спросом пользуется керамзит, который имеет хорошие характеристики и доступную стоимость.

Владельцы домов, которые при строительстве фундамента использовали именно этот материал, говорят о прочности своей недвижимости. Кроме того, керамзит способен выдерживать температурные перепады, а значит, его можно применять в любой климатической зоне.

Благодаря небольшому весу блоков и самого керамзита, возведение фундамента происходит за короткие сроки. Экологическую безопасность данного материала выделяют все владельцы домов, как одно из главных его преимуществ.

О том, как сделать перекрытие из керамзитобетона своими руками, а также о монолитном керамзитобетоне по каркасу и лучших марках продукции расскажем далее.

Стоит ли делать фундамент дома из керамзитобетона? Об этом расскажет следующее видео:

Обратите внимание

Перекрытия выполняют достаточно важную роль в конструкции дома. Наиболее предпочтительно использовать для этих целей именно керамзитобетон. Он позволяет снизить нагрузку на стены и фундамент дома. Возможно возведение перекрытий тремя способами:

  1. С использование готовых плит перекрытия из керамзитобетона;
  2. Создание монолитного перекрытия;
  3. Создание сборно-монолитного перекрытия.

Рассмотрим их подробнее:

  • Первый способ является наиболее простым и быстрым. Однако для его организации потребуются немалые затраты на приобретение специальных плит и аренды автокрана.
  • Второй вариант обходится гораздо дешевле и его можно производить самостоятельно, экономя на услугах рабочих. Для его организации создается опалубка с армированным каркасом, а затем в нее заливается керамзитобетонная смесь.
  • Третий способ является наиболее оптимальным вариантом, который сочетает в себе преимущества предыдущих. В качестве опалубки обычно используются пустотелые КБ блоки и балки.

При строительстве каркаса лучше использовать КБ марки минимум М200. Так как материал должен отвечать всем требованиям, которые предъявляются к конструктивным бетонам.

Так ли хороша монолитная лестница из керамзитобетона? Об этом поговорим ниже.

Главным условием при организации монолитной лестницы является использование высокопрочного керамзитобетона. Для этого используется армирующая решетка, которая располагается с шагом 15 см. Опалубка может изготавливаться из пропитанной фанеры. Между ней и подпорками выкладываются доски, позволяющие дополнительно укрепить конструкцию.

Заливка лестницы происходит поэтапно. Когда первые 2-3 ступени залиты, следует их тщательно утрамбовывать и уже, затем приступать к следующим. Сама опалубка снимается после полного высыхания лестницы (через 3 недели).

Сфера применения керамзитобетона и его блоков достаточно широка. Это происходит благодаря его преимуществам и техническим характеристикам. К тому же, большое количество строительных работ можно производить самостоятельно, достаточно запастись свободным временем и усилиями.

Источник: http://stroyres.net/beton/keramzitobeton/sferyi-i-osobennosti-primeneniya.html

Дом из керамзитобетонных блоков: плюсы и минусы

Изобилие всевозможных строительных материалов для возведения капитальных стен приводит к появлению сомнений – что же выбрать для строительства частного дома? В этом обзоре мы расскажем об относительно новом материале под названием керамзитобетон.

Изобилие всевозможных строительных материалов для возведения капитальных стен приводит к появлению сомнений – что же выбрать для строительства частного дома? В этом обзоре мы расскажем об относительно новом материале под названием керамзитобетон. Это строительный материал на основе бетона и керамзита в виде гранул размером более 4 мм. Характерная особенность керамзита, и, как следствие керамзитобетона – низкая теплопроводность. Итоговый материал, поставляемый в виде блоков, активно используется в строительстве частных домов. По своей долговечности он не уступает кирпичу.

Технология строительства дома из керамзитобетонных блоков своими руками

Постройка частного домовладения из керамзитобетонных блоков мало чем отличается от строительства любых других современных видов домов. 

Процесс включает в себя три основных этапа:

  • сооружение фундамента – в зависимости от типа грунта и его свойств, фундамент может быть блочным или ленточным. Фундаменты ленточного типа получили особую популярность – они лёгкие и прочные, заливаются из обычного бетона, поставляемого на стройплощадку миксером. Для их возведения не потребуется подъёмный кран для укладки тяжёлых плит. В неустойчивых грунтах возводят свайные фундаменты – в грунт устанавливаются, вкручиваются или забиваются опоры из железобетона, связываемый монолитной бетонной плитой или ростверком;
  • возведение стен – они возводятся с применением специального клея для керамзитобетонных блоков, поставляемый в мешках массой 25 кг. Лучше всего использовать более дорогой энергосберегающий клей, препятствующий возникновению в стенах «мостиков холода». Также существуют специальные зимние виды клея для строительства домов прямо зимой – ждать лета необязательно. Отдельные керамзитобетонные блоки укладываются традиционным способом внахлёст на треть или половину толщины. Несмотря на прочность керамзитобетона, каждые 3-4 ряда прокладываются арматура или армирующая сетка. Также допускается использование арматуры из стекловолокна. После завершения работ по выгонке стен проводится сооружение верхнего армапояса;
  • сооружение кровли – процесс осуществляется с помощью деревянного бруса и обрезной доски. Кровельный материал выбирается в зависимости от собственных предпочтений. Под кровельным материалом прокладывается слой гидроизоляции, который сделает чердак сухим. Если вместо чердака сооружается мансарда, производится укладка теплоизоляции, с помощью обрезной доски обустраивается черновой потолок (можно сделать и чистовой, воспользовавшись евровагонкой.
Керамзитобетон хорошо впитывает воду, поэтому наружные стены рекомендуется обшить теплоизоляцией – например, минеральной ватой. Далее дом обкладывается декоративным кирпичом. Остаётся вставить окна, проложить электропроводку, водопровод и отопление, выполнить внутреннюю отделку и занести мебель – можно заселяться. Причём затраты на отопление зимой и кондиционирование воздуха летом будут минимальными.

Дом из керамзитобетонных блоков: минусы

Главный недостаток керамзитобетона – он хорошо впитывает воду. Не следует хранить его несколько лет под открытым воздухом, лучше всего закупить его прямо перед возведением стен. Также его необходимо обшить слоем теплоизоляции.

Ещё один недостаток – не самый привлекательный внешний вид, как и у любых бетонных блоков. Поэтому стену их керамзитобетона придётся отделывать снаружи кирпичом, сайдингом и другими облицовочными материалами.

Плюсы строительства дома из керамзитобетонных блоков

Рассмотрим преимущества керамзитобетона:
  • низкая теплопроводность, благодаря чему снижаются расходы на отопление. В наибольшей степени это актуально в холодных российских регионах и в средней полосе, где часто наблюдаются холодные зимы с сильными заморозками;
  • долговечность – дом из керамзитобетона будет служить так же долго, как и его аналог из обыкновенного кирпича. Добавим сюда низкую теплопроводность и получим идеальный и очень тёплый дом;
  • высокая скорость постройки домов – здесь используется специальный клей, благодаря которому ускоряется монтаж стеновых конструкций. Также сказываются большие размеры керамзитобетонных блоков по сравнению с тем же кирпичом;
  • уменьшаются расходы на строительные растворы – их требуется в разы меньше, по сравнению со строительством обычных кирпичных и бетонных домов;
  • хорошее взаимодействие с отделочными материалами – используйте в отделке всё, что желаете видеть;
  • отсутствие необходимости в особо прочном фундаменте – достаточно простого ленточного.
Керамзитобетон – идеальный и недорогой строительный материал для быстрого возведения тёплого дома. Стены из керамзитобетона дышат – в доме не будет скапливаться влага, выступающая в углах. В домах из того же цементобетона проблема решается системой приточно-вытяжной вентиляции. Например, пластиковые окна оснащаются приточными клапанами – через них в дом поступает свежий воздух. Также возможна установка внутристенных приточных клапанов с регулировкой протока воздуха с помощью анемостатов. Отток воздуха традиционно делается через ванную комнату и кухню, где проделываются вентиляционные отверстия. В самых сложных случаях устанавливаются рекуператоры. 

Отзывы владельцев домов из керамзитобетонных блоков

Рассмотрим некоторые реальные отзывы о домах из керамзитобетона от довольных владельцев, уже вошедших в собственное жильё.

Игорь, 44 года, Иваново


Несколько месяцев думал над выбором материала для постройки дома, но остановился на керамзитобетоне. Материал прекрасно держит тепло, мой сосед платит примерно на 40% больше при той же площади и той же степени теплоизоляции. Я строил из керамзитобетона, он строил из цементных блоков. Теперь кусает руки и ругается на вылезшую в углах плесень. Да, керамзитобетон дышит, препятствуя образованию плесени, от чего часто страдают владельцы других домов – хоть из того же цементного блока. Но смонтировать приточно-вытяжную вентиляцию всё-таки рекомендуется.


Владимир, 37 лет, Моршанск

Долго анализировал отзывы в интернете о домах из керамзитобетона. Мнений много, но я решил рискнуть. Справился с задачей на ура – блок легко монтируется с помощью специального клея, работал над возведением стен всё лето, а уже осенью мне смонтировали кровлю. Спустя год появились деньги на внутреннюю и наружную отделку. Изнутри стены оштукатурил механизированной штукатуркой, а снаружи обложил базальтовой ватой и кирпичом. В ноябре уже въехали в дом, провели зиму в тепле и уюте. Летом установили кондиционеры и отметили долгое сохранение нагнанной температуры.


Дома из керамзитобетона практически не имеют аналогов по теплоте – в них всегда уютно с минимальными затратами на тепло. Что касается негативных отзывов в интернете, то они связаны с изобилием на рынке низкокачественных быстроразрушающихся подделок. Отдельные виды блоков и вовсе производятся с нарушением технологических норм.

Керамзитобетон – БЕТОН в КАЗАНИ  Татарстан  Казань Зеленодольск

Проектирующими организациями для облегчения конструкций иногда используют так называемый легкий бетон, заполнителем в котором является керамзит. Керамзитобетон в высотном строительстве в основном используется при строительстве перекрытий между этажами, а также при устройстве кровли здания. Материал имеет хорошие тепло и звуко изоляционные свойства и в последнее время часто используется при обустройстве подвалов и подземных парковок.


Виды и классификация керамзитобетона

В зависимости от своего вида, назначения, плотности и прочим свойствам и характеристикам, керамзитобетон имеет свою классификацию.

По типу продукции

Керамзитобетон может выпускать в форме блоков, панелей и плит.

  • Блоки имеют вид строительных элементов правильной формы и со стандартными параметрами. Они состоят из керамзита, песка, воды и цемента. Роль связующего компонента играет портландцемент марки не ниже М400. Для увеличения водоотталкивающих свойств в блоки могут добавлять гидрофобный цемент
  • Панели из керамзитобетона выпускаются в виде блочных элементов. Их размеры могут варьироваться в пределах: длина от 30 до 720 см, высота от 30 до 810 см. Обычно они используются для монтажа внешней части стены и создания перегородок внутри помещения. Могут использоваться и в качестве заполнения каркаса у конструкций из железобетона.
  • Плиты из керамзитобетона получили хорошие отзывы, они представляют собой монолитную конструкцию, армированную каркасом из стали. Они отличаются высокой прочностью и поэтому, активно используются при возведении зданий с высокой нагрузкой.

Далее мы расскажем вам про конструктивные теплоизоляционные блоки,

По плотности гранул

Исходя из плотности используемого бетона, строительный материал подразделяется на три вида:

  1. Плотный керамзитобетон. Он обладает высокой плотностью (до 2000 кг/м3). Основной сферой использования является создание фундаментов и различных конструкций несущего типа, которые должны обладать высокой прочностью.
  2. Беспесчаный или крупнопористый керамзитобетон. В его состав входят фракции керамзитного гравия и щебня до 2 см в диаметре, портландцемент М300-М400 и вода. Из-за отсутствия в составе песка, у готового материала уменьшается плотность на 600 кг/м3 и составляет около 1800 кг/м3. Активно используется для возведения монолитных конструкций и стеновых блоков.
  3. Порисованный керамзитобетон в зависимости от сферы применения, подразделяется на:
    • Теплоизоляционный (плотность около 400-600 кг/м3). Активно используется для теплоизоляции ограждающих конструкций.
    • Конструкционно – теплоизоляционный (плотность около 800-1200 кг/м3). Предназначен для производства крупных блоков и однослойных панелей.
    • Конструкционный (плотность 1500-1800 кг/м3). Используется для строительства несущих конструкций, различных строительных сооружений и в кораблестроении. Высокая прочность и надежность обусловила его широкое распространение.

Прочность материала зависит от прочности используемого керамзита и цемента.

По применению

В зависимости от того, для какой сферы применения изготавливается керамзитобетон, он подразделяется на:

  1. Стеновые блоки керамзитобетонные приобрели положительные отзывы, используются для возведения стен в малоэтажном строительстве.
  2. Фундаментные блоки, предназначенные для строительства основания любого здания и сооружения. Ввиду принятия на себя больших нагрузок, они являются более прочными, чем стеновые.
  3. Перегородочные блоки, используются для организации внутренних перегородок и перекрытий.
  4. Вентиляционные блоки из керамзитобетона достойны позитивных отзывов, они представляют собой пористый материал, который предотвращает появление грибка и плесени.

Далее будут рассмотрены сравнительные характеристики монолитного керамзитобетона, толщина стен из него, а также расскажем как сделать монолит из керамзитобетона своими руками.

По монолитности

Керамзитобетон монолитного типа является довольно распространенной его разновидностью. Материал образуется путем соединения керамзита с известью, цементом или строительным гипсом.

В результате получается экологически безопасный материал, который не своим техническим характеристикам не уступает керамическому кирпичу и делает малоэтажное строительство из монолитного керамзитобетона просто идеальным.

Чтобы создать монолитный керамзитобетон, необходимо соблюдать пропорции и всю технологию его изготовления, а также использовать необходимые компоненты.

  1. Для начала в бетономешалку помещается 1 часть цемента, затем 2 части песка.
  2. Эти две составляющие тщательно перемешиваются между собой, после чего добавляется 1 часть воды и 3 части керамзита, далее опять происходит их перемешивание. Масса должна получиться достаточно влажной. Вода добавляется до тех пор, пока растворенный цемент не покроет все гранулы керамзита.
  3. Полученная смесь заливается в опалубку.

При этом готовую консистенцию следует изолировать от плит, кирпичей и прочих материалов. В противном случае монолитный керамзитобетон отдаст свою влагу другому материалу. С этими целями используется полиэтилен, мастика или специальные эмульсии.

Схватывание монолитного кристаллогидрата происходит на вторые сутки, в это время можно выполнять финишные слои. Сам же керамзитобетон монолитного типа полностью наберет свою прочность в течение месяца. Для регуляции его микроклимата, конструкция накрывается пленкой или осуществляется регулярное увлажнение его поверхности.

О том, какая марка керамзитобетона лучше по прочности, надежности и другим параметрам, вы узнаете из следующего раздела.

Достаточно подробно о монолитном керамзитобетоне расскажет следующее видео:

Марки материала

Керамзитобетон может выпускать по следующим маркам, представленным в таблице:

М50 предназначена для использования при строительстве несущих конструкций, а также для организации внутренних перегородок.

М75 используется для монтажа несущих конструкций при возведении зданий жилого и промышленного значения.

М100 применяется для заливки стяжки.

М150 отлично подходит для создания блоков.

М200 подходит для производства перекрытий и блоков.

М300 предназначена для возведения инженерных сооружений (мосты, перекрытия и прочее).

Данный материал успел себя зарекомендовать с хорошей стороны ввиду своей прочности, надежности и экологической безопасности. При этом сам керамзитобетон имеет доступную стоимость и его можно изготовить самостоятельно.Для каждой сферы применения существует своя марка керамзитобетона, которая является оптимальным вариантом.

Класс керамзитобетона варьируется от В3.5 до В25 и имеет удельную плотность от D600 до D2000 и Имеет следующие марки прочности: М75, М100, М150 и т.д.  полный список марок и цены Вы всегда можете просмотреть в разделе Прайсы.

Керамзитобетон перевозится автобетоносмесителями. Разгрузка и подача на высоту и по горизонтали может осуществляться с помощью крана и специальной емкостью для подачи бетона, либо специальным насосом – пневмонагнетателем.

Наша завод производит керамзитобетон всех марок и оказывает услуги по предоставлению в аренду установки для прокачивания керамзитобетона, которая имеет в наличии шланги диаметров 100мм и длинной трассы до 200метров.

Для прокачивания керамзитобетона через пневмонагнетатель бетон должен обладать подвижностью П4 и иметь заполнитель от 3 до 40 мм

 


Цены на интерисующие Вас позиции Вы всегда можете просмотреть  на вкладке 

Прайсы!

Если у Вас есть вопросы или Вы хотите воспользоваться нашими услугами или приобрести продукцию, то Вы можете обратиться к нам по указанными в шапке сайта   Контактам

 либо воспользоваться формой заказа.

Купить КерамзитоБетон  Цена

Доставка Бетона или Раствора

Доставка Инертных материалов

Какой фундамент под блочный дом лучше?

В нынешнее время в частном строительстве своими руками, строительство фундамента из керамзитоблоков пользуется огромной популярностью.

И действительно, виды блоков из керамзита никогда ранее не были так популярны как сейчас.

Применение керамзитобетонных блоков

Отзывы показывают, что столь популярная технология блочного этажного строительства, способная быть произведенной своими руками, упирается в один правильный вопрос: какой фундамент лучше для дома из пеноблоков или какой именно тип фундамента следует выбрать для здания из керамзитобетонных блоков?

Обычно с таким вопросом обращаются к специалистам, однако разобраться с ним можно и самостоятельно.

Читайте также: как выбрать и правильно обустроить фундамент под деревянный дом?

Что такое керамзит?

Если говорить совсем просто, то керамзит это конечный продукт процесса обжига легкоплавкой глины. В результате обжига выходят виды пористого материала, обычно это щебень, но в некоторых случаях гравий.

Данные керамзитобетонные материалы имеют виды уникальных и полезных под строительство свойств:

  • высокая прочность с характеристиками в 50-150 кгс/см2;
  • керамзит, из которого изготавливается монолитный керамзитобетонный блок из которого далее можно сделать фундамент для дома из керамзитоблоков своими руками, хорош тем, что обладает звукоизоляцией и теплоизоляцией;
  • на этом можно сэкономить, так как монтаж одноэтажного дома из данного материала не требует дополнительных затрат на утепление или систему шумоподавления;
  • керамзит не восприимчив к отрицательной температуре. Более того, он обладает влагостойкостью и высокой огнеупорностью;
  • этот материал можно использовать для монолитной заливки блочного одноэтажного дома или бани;
  • класть блочный дом на склоне, или делать монтаж постройки бани своими руками из керамзитобетона достаточно просто и дешево.

Да, тяжелые бетонные смеси своими руками по показателям прочности превосходят керамзитобетонные виды, но строительство этажной постройки из керамзитобетонного блока являются, как правило, частными (одноэтажный дом, строительство бани и прчее).

Блок из керамзитобетона

Тогда как устройство тяжелых бетонных смесей применяют на монолитный столбчатый или ленточный фундамент или строительство глобального этажного здания, в том числе и для военных целей.

Единственной существенной проблемой пеноблочного керамзитобетона или газобетонных блоков является то, что выбрать фундамент под дом из пеноблоков дело не легкое, часто требующее консультации со специалистами.

Однако, можно сделать монолитный монтаж этажного основания дома или бани своими руками.

к оглавлению ↑

Особенности

Дело в том, что имея положительные отзывы, пеноблочный блок имеет довольно интересную конструкцию. Масса газобетонных блоков, как и фундамент под дом из пеноблоков слишком легок, чтобы установка этажного здания или бани выдержала очень серьезные нагрузки.

Но в то же время структура газобетонных изделий имеет достаточную прочность, чтобы отлично взаимодействовать с некоторыми несущими конструкциями этажного строения или бани своими руками.

Отзывы показывают, что грань между диапазоном рабочих напряжений у этого материала так тонка, что определить ее самостоятельно бывает очень сложно.

Ошибка же может обойтись вам чрезвычайно дорого. Именно поэтому в работе с такими основаниями всегда рекомендуют обращаться к специалистам, которые порекомендуют фундамент под пеноблоки или как класть (сделать) столбчатый или ленточный монолитный фундамент своими руками для дома из газосиликатных блоков, а также для бани на склоне.

к оглавлению ↑

Выбор подходящего фундамента

Прежде всего, необходимо помнить, что подбирая необходимый вид фундамента для дома или бани (монолитный ленточный, столбчатый и прочие), стоит учитывать какая у вас глубина промерзания грунта, будет ли проводиться монтаж на склоне, а также нужен его состав.

Читайте также: обзор лучших вариантов фундаментов для частного дома.

Кроме того, следует знать какова глубина уровня почвенных вод.

И нужно это вот почему:

  • стабильные грунты никогда не подвергаются сдвигам на склоне, и благодаря этому снижается общая нагрузка на столбчатый фундамент. За счет этого можно с уверенностью применять монтаж мелкозаглубленных конструкций для газобетонных конструкций;
  • глубина промерзания и нестабильная почва на склоне, что наблюдается в подавляющем большинстве регионов, является причиной перемещения или увеличения в объеме слоев грунта.

Наиболее опасна установка на склоне или монтаж в районах с непрекращающейся мерзлотой, которые к тому же имеют большой уровень грунтовых вод.

Читайте также: этапы и правила укладки фундаментных блоков.

Устройство дома из керамзитобетонных блоков

Грунтовые воды вообще очень негативно влияют на столбчатый фундамент газобетонных зданий, равно как и на все остальные конструкции. Но в местности с экстремально низкими температурами их влияние только усиливается.

Опасны и почвы с морозным пучением (так называемые «плывуны»). В таких районах класть керамзитобетон опасно, а также столбчатый фундамент под дома из керамзитоблоков в конечном счете будет полностью разрушен.

Читайте также: какой фундамент под теплицу выбрать и как его обустроить?

к оглавлению ↑

Виды фундаментов

Для выбора подходящего фундамента необходимо ознакомиться со всеми имеющимися его видами. А всего существует три вида фундамента с использованием керамзитобетона:

  • ленточный;
  • винтовой;
  • плитный.

Ленточный вид используется тогда, когда на участке уровень почвенных вод находится на низком уровне. Этот вариант фундамента наиболее выгодный и простой в эксплуатации, его можно обложить декоративными облицовками, за он что получил огромную популярность для того, чтобы делать монтаж частных построек.

к оглавлению ↑

Кладка стен фундамента из керамзитобетонных блоков (видео)

к оглавлению ↑

Процесс монтажа

Процесс монтажа такого фундамента достаточно простой:

  • необходимо, чтобы глубина фундамента была несколько выше уровня промерзания грунта;
  • при этом конструкция в абсолютно всех случаях должна дополнительно армироваться. Класть в такой ситуации можно как стальной, так и стеклопластиковый вид арматуры;
  • опалубку необходимо класть с соблюдением уровня и надежно закреплять стяжками и замками.

Ленточный фундамент состоит из подушки и стен. Подушка имеет расширения и опирается на грунт, тем самым увеличивая площадь распределения нагрузок. Стена же опирается на подушку и передает на нее нагрузки, что в свою очередь собираются и передаются от вышестоящих несущих конструкций.

Винтовой фундамент своими руками имеет опору в виде металлических винтовых свай, преимущество которых в том, что они легко устанавливаются своими руками и не требуют дополнительных земляных работ.

За счет этого можно достаточно сильно сэкономить. Применяться данный вид может во всех геологических районах (даже на заболоченных участках), исключением может быть лишь скальный грунт. При этом уровень почвенных вод никакого влияния на винтовой вид не оказывает.

Винтовой, как и столбчатый фундамент позволяет работать с очень неоднородными грунтами, строить дома на серьезном уклоне и даже решать проблему исключительно неровного ландшафта, не раскапывая огромных котлованов.

Плитный вид используют в районах вечной мерзлоты, где блоки из керамзитобетона могут послужить еще и дополнительным теплоизолирующим механизмом.

Достаточно часто плитный вид под здание из блоков керамзитобетона можно увидеть и в других, более «спокойных» районах, но его применение оправдано лишь на крайне нестабильных грунтах. С нестабильными грунтами плиты отлично взаимодействуют за счет их крупной площади.

Монтаж стен из керамзитобетонных блоков

Из-за большой площади вся нагрузка на грунт распределяется очень равномерно. По сути, грунты практически не испытывают давления, что позволяет возводить на плитных фундаментах достаточно внушительные конструкции. Но за счет габаритов плиты создавать ее очень неудобно, особенно если работать надо с блоками.

Особенности данного вида фундамента следующие:

  • он всегда производится с мелким заглублением;
  • всегда необходимо предварительно тщательно утрамбовывать грунт под основание;
  • при его использовании следует делать песчаную подушку, на которую при необходимости кладут так называемую «подбетонку» , представляющую собой слой бетонной стяжки имеющий толщину в 100-150 миллиметров;
  • во всех случаях следует армировать плиты основания специальным объемным каркасом;
  • заливку бетона следует производить с предварительным уплотнением вибрационным инструментом;
  • продолжение строительных работ допускается лишь тогда, когда бетон достигнет проектной прочности.
  • опираясь на экономические соображения, наиболее подходящим можно считать свайно-винтовой, столбчатый или ленточный фундамент, который достаточно быстро возводится при любых погодных условиях в любое время года.

Впрочем, гнаться за мнимой и обманчивой экономией не следует, фундамент не допускает неточностей и спешки.

Дом из керамзитобетонных блоков: плюсы и минусы


Выбор материала для строительства собственного дома — задача, решив которую, можно получить идеально тёплый, надёжный и крепкий коттедж. Сегодня многие мастера отдают предпочтение более легким блокам (в отличие от кирпича), которые просты в монтаже и обеспечивают оптимальный микроклимат в доме. Дом из керамзитобетонных блоков — один из таких выгодных вариантов.

Керамзитобетонные блоки получают путем смешивания бетона, керамзита (полых шариков из предварительно вспененной и позже обожженной глины) и воды. Полученную смесь заливают в формы и высушивают при высоких температурах под воздействием пара высокого давления. В результате получают износостойкий и крепкий материал для строительства, отличающийся сравнительно малым весом.

Важно: керамзитовые блоки требуют обязательной наружной отделки стен для качественного утепления дома.

Преимущества керамзитобетона

Для добротного дома из керамзитобетонных блоков присущи долговечность и особая крепость

Для добротного дома из керамзитобетонных блоков плюсы и минусы которого рассмотрим ниже, присущи долговечность и особая крепость. А подобные параметры обеспечивают такие преимущества материала:

  • Устойчивость керамзитового бетона к любым механическим воздействиям. В блоки можно смело монтировать анкера и другие крепежи без риска разрушения их структуры.
  • Повышенная пожаробезопасность материала. Блоки не горят даже под воздействием прямого огня.
  • Теплопроводность блоков из керамзитного бетона в 1,5 раза ниже даже чем у пенобетона, что позволяет обеспечивать комфорт в выстроенном доме.
  • Керамзитобетонные блоки инертны к воздействию грибка, плесени и не поддаются ни грызунам, ни насекомым.
  • Теплоизоляционные свойства керамзитбетона стоят на одном уровне с влагостойкостью. Такие блоки совершенно не поглощают ни влагу, ни шумы с улицы.
  • Малый вес материала, что даёт возможность строить дом мастеру в одни руки. И при этом технология строительства ничем не отличается от кладки пенобетона или стандартного кирпича.
  • Кроме того, блоки из керамзитового бетона абсолютно экологичны благодаря использованию только чистого и неагрессивного сырья для их производства.

Однако керамзитобетонные блоки имеют и некоторые недостатки, при грамотном подходе к которым удается нейтрализовать их. Минусами являются:

  • Необходимость монтажа среднезаглубленного или плитного фундамента, которые примут на себя вес готового дома. Поскольку масса здания хоть и легче кирпичного, все де немного тяжелее пенобетонного.
  • Использование цементно-песчаного раствора для кладки стен формирует мостики холода, а поэтому придётся дополнительно обшивать стены снаружи качественным утеплителем.

Важно: готовый дом необходимо обшить снаружи в течение ближайших двух лет. В противном случае структура керамзитобетонных блоков может быть снижена, что негативно скажется на крепости всего дома в целом.

Закупка материала и расчёт сырья

Для того чтобы рационально израсходовать заготовленные средства, необходимо заранее позаботиться о проекте дома

Для того чтобы рационально израсходовать заготовленные средства, необходимо заранее позаботиться о проекте дома. Лучше если его составит опытный архитектор с учетом свойств грунта на участке и климатическими условиями на нём. В крайнем случае можно приобрести или использовать один из типовых проектов, которые уже были использованы в регионе под застройку.

После получения проекта можно точно рассчитать количество керамзитобетонных блоков,  необходимых для строительства дома. Для этого следует учесть такие параметры:

  • Общая длина всех стен наружных и внутренних;
  • Высота дома;
  • Толщина блоков в кладке (в один или два ряда).

Расчёты проводят таким образом:

  • Сначала суммируют все длины всех стен и перегородок.
  • После этого длину умножают на высоту.
  • И в итоге умножают полученное значение на толщину одного блока (или одной стены).
  • Получаем объем материала в м3.

Важно: если нужно подсчитать количество блоков, то полученный объем делят на объем одного блока, который составляет 0,014 м3.

Важно: закупать строительный материал лучше с небольшим запасом 10-15%.

При покупке керамзитобетонных блоков следует обращать внимание на такие аспекты:

Рекомендуем к прочтению:

  • Сертификаты качества продукции;
  • Качество и ровность геометрии блоков;
  • Плотность блоков и их габариты.

Важно: для возведения одноэтажного коттеджа можно использовать полнотелые блоки, а для дома в два этажа можно закупить и полнотелые, и пустотелые блоки. Первые примут на себя нагрузку в районе первого уровня, а вторые отлично подойдут для кладки стен второго этажа.

Строим дом: фундамент

Под сравнительно тяжелый бетонокерамзитовый дом требуется монтировать крепкий фундамент

Под сравнительно тяжелый бетонокерамзитовый дом требуется монтировать крепкий фундамент. Здесь подойдут два варианта:

  • Ленточный среднезаглубленный. Толщина контура может составлять 50-70 см. Такое основание успешно выдержит дом в один этаж и при этом справится с грунтом при условии его непучностости. Ленточный фундамент заливают в опалубку и обязательно армируют его сеткой из стальных прутьев сечением 8-12 мм. Перед заливкой бетонной смеси необходимо уплотнить дно траншеи и засыпать его слоем песка, который хорошо уплотняют. Бетона заливают в герметизированную со всех внутренних сторон опалубку.
  • Плитный фундамент. Используется реже и только в том случае, если грунт на участке отличается высокой пучнистотью. Монолитный фундамент-плита распределяет вес всего дома по всей своей площади и просто лавирует в подвижном грунте по типу плавающей подушки. Такой базис также заливают в опалубку, предварительно устроенную по песчаной подушке и герметизированную изнутри. Монолитную плиту также армируют сеткой из стальных прутьев.

Важно: оба вида фундаментов перед кладкой стен после высыхания поверхность готового дополнительно выравнивают трехсантиметровым слоем цементно-песчаного раствора и укрывают слоем гидроизоляции.

Примерно через 10-12 недель (после того как фундамент даст естественную усадку) можно начинать кладку стен.

Стены дома: кладка блоков

При кладке следует устраивать и армопояс, используя стальные пруты, которые монтируют в штробы блочного ряда на раствор

Коттедж из керамзитобетонных блоков своими руками может возвести и один мастер. Но будет удобнее, если помощник станет подносить блоки к месту укладки. Это существенно ускорит процесс строительства.

Кладка стен выглядит таким образом:

  • Кладку начинают с углов фундамента, контролируя ровность уложенных блоков при помощи уровня. Смонтированные блоки обтягивают контрольными шнурами, по которым впоследствии ведут ряд кладки. При этом желательно каждый блок контролировать дополнительно уровнем.
  • Для кладки блоков применяют простой раствор из цемента и песка в соотношении 1:3. Раствор наносят на нижнюю и боковые части блока. Толщина шва не должна превышать 12 мм.
  • При кладке следует устраивать и армопояс. Для этого используют стальные пруты, которые монтируют в штробы блочного ряда на раствор. При этом арматуру укладывают в первый ряд и каждый третий-четвертый.

Важно: в качестве арматуры можно использовать и сетку из прутьев с ячейкой 70х70 мм. Однако использование прута практичнее и удобнее. Армопояс желательно утеплять, чтобы мостики холода не остужали готовый дом.

  • Верхний (последний ряд) блоков также стягивают железобетонным монолитным армопоясом, поверх которого укладывают плиты перекрытия. Как правило, используют железобетонные пустотелые перекрытия, изготовленные на производстве. Длина таких панелей составляет 0,99-1,19 м, ширина — 0,21-0,63 м; толщина — 0,16-0,22 мм. Маркировка у таких плит перекрытия может выглядеть как ПК иди ПНО. Плиты надёжны, крепки, устойчивы к механическим нагрузкам и не пропускают холод в дом.

Крыша

Кровлю устраивают из стропил, соединенных между собой металлическими шпильками. Перекладины стропил обшивают черновыми досками, на которые впоследствии укладывают тепло-, а затем и гидроизоляцию.

Верх крыши накрывают кровельным материалом. Чаще всего это профнастил, битумная черепица или ондулин.

Наружная отделка стен

Для того чтобы возведение дома из керамзитобетонных блоков было законченным, следует дополнительно обшить наружные стены

Для того чтобы возведение дома из керамзитобетонных блоков было законченным, следует дополнительно обшить наружные стены. Это позволит защитить керамзитобетонный блок от температурных перепадов.

Рекомендуем к прочтению:

Для наружной отделки часто используют:

  • Плиты минваты или пенопласта (полистирола) с последующей декоративной штукатуркой;
  • Облицовочный кирпич любого оттенка;
  • Сайдинг с обязательной прокладкой утеплителя под него;
  • Термопанели.

Важно: между слоями теплоизоляционного материала можно уложить специальную ветрозащиту и гидроизоляцию. Для паробарьера можно использовать фольгу.

Цена строительных работ

Строительство дома — весьма затратная статья расходов для хозяина

Строительство дома — весьма затратная статья расходов для хозяина. А потому каждому, наверняка, будет интересно, во сколько же приблизительно обойдётся стройка.

Для определения черновой сметы следует взять в расчёт стоимость всех строительных материалов:

  • Блоки из керамзитбетона;
  • Арматура;
  • Плиты перекрытия и перемычки для дверных и оконных проёмов;
  • Доски для опалубки;
  • Цемент и песок для приготовления раствора;
  • Доски для опалубки;
  • Гидро-, тепло-, пароизоляционные материалы;
  • Наружная отделка стен штукатуркой или кирпичом;
  • Материалы для устройства крыши;
  • Все крепежи.

Ко всем суммам стоит прибавить стоимость проектной документации, которая может составлять в среднем $400 и все транспортные расходы. В итоге стоимость возведения одноуровневого коттеджа 8х7 м из блоков керамзитобетонных составит в среднем 13 000$.

Если же свой дом будут строить профессионалы под ключ, то его цена составит уже около 28 000 $.

Каким способом строить свой коттедж, решать вам. Известно одно, что дома из блоков и другие постройки из них отличаются большой надёжностью.

Как построить монолитный дом своими руками. Влияние на время затвердевания бетона. Принцип работы вибратора А для бетона

Бетон — строительный материал, состоящий из щебня, песка, воды и цемента. Приготовление бетона предполагает тщательное перемешивание ингредиентов и разлив в емкости, где и происходит последующее застывание бетонного раствора. Для строительства теплого дома в смесь добавляют специальные наполнители, улучшающие качество бетона.Бетонный состав для строительства домов имеет множество преимуществ, одно из них — возможность приготовить раствор и построить конструкцию своими руками.

При работе с бетонным домом выделяются следующие преимущества:

  • быстрый монтаж;
  • надежность;
  • долголетия;
  • высокая прочность конструкции;
  • относительно небольшие финансовые затраты;
  • в монолитной конструкции Дома отсутствуют зазоры, через которые проходит холод;
  • звукоизоляция помещения;
  • возможность использования любых отделочных материалов поверх бетона;
  • возможность строить постройки своими руками;
  • Бетон
  • имеет различные геометрические формы, что упрощает процесс укладки;
  • при равномерной заливке раствора снижается образование трещин;
  • Использование легких смесей в составе не требует заглубления фундамента.

Бетонные дома своими руками имеют следующие недостатки:

  • необходимость в дополнительном оборудовании для высотных работ;
  • из-за металлического армирования стен дом потребуется заземление;
  • при использовании несъемной опалубки необходимо обеспечить вентиляцию помещения, чтобы дом мог дышать;
  • сварка каркаса потребует больших трудозатрат, которые тоже нужны по возможности;
  • теплый дом может быть только после утепления;
  • если в конструкции предусмотрена несъемная опалубка, используется пенополистирол, а при горении выделяет токсичные вещества, вредные для здоровья человека.

Инструменты и материалы для работы

При возведении зданий и сооружений из бетона не обойтись без следующих инструментов и оборудования:

  • смеситель для соединения бетонных элементов;
  • емкости для замешивания бетонной смеси своими руками;
  • арматура;
  • тележка для переноса раствора;
  • Фен строительный
  • ;
  • Перфоратор
  • ;
  • нож для резки пенополистирола;
  • различных инструментов;
  • кусачки;
  • Рулетка
  • ;
  • провод;
  • Молоток
  • ;
  • песок;
  • фитингов;
  • цемент;
  • Бетоносмеситель
  • ;
  • щебень;
  • опалубка.

Способы строительства

Бетонные дома возводят двумя способами: с использованием съемной опалубки и несъемной. Съемный метод подразумевает индивидуальную раскладку опалубки, цель которой — точно повторить контуры будущего сооружения. Съемная опалубка изготавливается из пластика, металла или дерева. Таким способом осуществляется заливка раствора из бетона с минимальной теплоотдачей, что позволяет экономить тепло в помещении. Несъемный метод делает стены тонкими, но при этом сохраняет все свои структурные свойства. Эта опалубка имеет изолирующий слой и встроенную арматуру.

С несъемной опалубкой

Несъемная опалубка для фундамента.

Метод несъемной опалубки имеет следующие виды строительства: угловое, продольное, надоконное, подоконники. Этот способ возведения стен имеет внутренний слой теплоизоляции, что позволяет сэкономить на расходах на отопление. Упрощает монтаж конструкции за счет своей легкости и создает различную конфигурацию помещения.

Теплоизоляция из материала особенно важна для зданий и сооружений, так как ее отсутствие требует возведения стен большой толщины. Из недостатков наблюдается образование опасности в результате выброса в атмосферу токсинов, которые появляются при пожаре в зданиях.

Технология строительства

Опалубка укладывается на слой гидроизоляции и фиксируется в пазах, по данной технологии создается прочный бетонный раствор, в результате чего не происходит утечки смеси в стыках.При заливке опалубки запрещается использовать нагретые растворы, они могут образовывать конденсат в большом количестве, что повысит влажность помещения. С помощью несъемной опалубки обеспечивается дом с хорошим теплоизоляционным слоем, для чего потребуется лишь покрыть плиты пенополистирола облицовочным материалом.

Со съемной

При помощи съемной опалубки выбраны методы ее утепления. Один из вариантов — утеплить щель теплой штукатуркой, второй — колодезный фасад.Фасад колодца представляет собой облицовку из монолитного кирпича, а щель между ними заделывается утеплителем. Фасад колодца — оптимальное решение для утепления, которое придает стенам воздухопроницаемость. Таким образом, дом летом устойчив к перегреву и сохранит в комнате прохладу, а в холодное время года сохранит тепло и противостоит замерзанию.

Строительная техника

Технологический процесс состоит из заливки опалубки в несколько этапов. Начать укладку раствора не более чем на 50 сантиметров бетона. Дать смеси высохнуть, следующий слой наносится после окончательного затвердевания предыдущего. После заливки раствора его утрамбовывают с помощью глубокого вибратора. Далее форму сдвигают вверх после полного застывания раствора.

Бетонная смесь укладывается до достижения необходимой высоты стены. Чтобы конструкция была прочной, в стены устанавливают армирующую сетку. Отделка стен и установка теплоизоляционного материала проводится через полтора месяца после укладки бетонного раствора в ожидании окончательной прочности конструкции.Теплоизоляционным материалом может быть:

  • Пенополистирол;
  • минеральная вата;
  • теплая штукатурка;
  • экструдированный пенополистирол.

Съемная форма изготавливается из дерева, металла или пластика. При использовании фанерного листа его разрезают мелкозубчатым напильником и просверливают с двух сторон, такой метод исключает разрушение покрытия. При хранении фанеры внизу опалубки они обеспечивают защиту от проникновения влаги на ее поверхность.Чтобы разборка опалубки не вызывала затруднений, фанеру покрывают специальной смесью и на ней закрепляют крепеж.

Заключение

Бетон — уникальный строительный материал, благодаря которому различные архитектурные решения воплощаются в реальность. Популярность бетона обусловлена ​​большим количеством положительных качеств. Придает зданиям и сооружениям прочность, надежность и долговечность. Поэтому бетон часто используют для строительства домов и несущих конструкций.

Важным преимуществом прочного строительного материала является возможность его самостоятельно приготовить и использовать в процессе возведения конструкций.

Монолитный дом — сооружение, возведенное из такого материала, как железобетон. Эта технология позволяет в короткие сроки возвести здание практически любой формы и этажности. Что такое монолитная технология? Это возведение здания прямо на объекте путем заливки бетона в опалубку.Этот способ строительства имеет как достоинства, так и недостатки. Давайте сначала взглянем на них.

К преимущества монолитного строительства Номер относится к:

— целостность всей конструкции, а также прочность конструкции и улучшение ее характеристик;
— из-за отсутствия фальцевого монолитного дома становится теплее, что является немаловажным фактором и помогает сэкономить в отопительный сезон;
— такое строительство можно начинать на любом типе грунта вне зависимости от времени года;
— возводя монолитный дом, вы экономите на материалах, экономите время, так как эта технология помогает добиться результата в кратчайшие сроки;
— благодаря этому методу можно возводить конструкции нужной формы, а стены постройки отделывать разными материалами;
— также исключено появление трещин в стенах за счет равномерной усадки постройки;
— высокая шумоизоляция тоже преимущество;
построить монолитный дом своими руками вы сможете с минимальным количеством помощников; — при строительстве дома не нужно использовать такую ​​тяжелую технику, как краны;
— потолки и стены сразу готовы к отделочным работам.

Несмотря на огромное количество преимуществ, монолитное строительство имеет свои ограничения :

— поскольку стены дома выполнены из железобетонной конструкции, то необходимо обязательно заземлить весь дом; — для заливки бетона требуется бетононасос, что не относится к дешевым инструментам;
— также возникают трудности с погодным фактором, который может затруднить работу с бетоном; —
— работа в основном происходит на открытом пространстве, и это может создать некоторый дискомфорт для рабочего в плохих погодных условиях.

Материалы, используемые для возведения монолитных конструкций

Количество бетона, необходимое на квадратный метр, составит от 0,3 до 0,8 кубометра. и от 25 до 70 кг арматурной стали. При изготовлении опалубки можно использовать пластик, дерево, пенополистирол или сталь. Металлические элементы, принимающие на себя основные нагрузки, в основном изготавливаются из алюминия или стали. При изготовлении несущих элементов опалубки используется оцинкованная или оцинкованная сталь с антикоррозийным покрытием.Стоит отметить, что алюминиевая опалубка в 3 раза легче стальной, что снижает стоимость усилий, затрачиваемых при транспортировке и установке, и, соответственно, стоимость строительства дома.

Дерево: при изготовлении элементов опалубки часто используется клееная древесина или фанера. Клееный брус известен своей прочностью, а деревянные элементы подвергаются воздействию внешней среды, в результате чего они разбухают и быстро портятся. Пенополистирол: это не разборная опалубка, которая собирается всухую. Этот материал похож на кору пробкового дерева.Этот материал абсолютно экологически чистый, нерадиоактивный, устойчивый к воздействиям окружающей среды. Этот материал может напоминать полистирол, но его характеристики во много раз превосходят его.

Построить монолитный дом своими руками не очень сложно. Проект вашего будущего строения можно продумать и построить самостоятельно, вы можете воспользоваться Интернетом или заказать проект у специалистов по дизайну.

Если вы решили все делать самостоятельно, самое главное, что вам нужно сделать, это рассчитать прочность несущих стен, и приложенную к ним нагрузку, а также толщину раствора и количество изоляционного материала.После того, как вы все просчитали и полностью подготовили свой проект, можно переходить к фундаментным работам.

Как и в начале любой строительной площадки, важно очистить и подготовить строительную площадку. Конечно, самым лучшим вариантом фундамента будет железобетонная плита, так как она легко удерживает всю конструкцию, снизит все воздействия грунта на конструкцию. Этот метод часто используется в строительстве с несъемной опалубкой. А в строительстве со съемной опалубкой часто бывает цокольный этаж, а фундамент ленточный.

Дом с несъемной опалубкой

Возведение монолитной конструкции с несъемной опалубкой — довольно простая задача. Строительство здания по данной технологии включает в себя: подготовку опалубки, подготовку бетона и заливку готового бетона в опалубку. Вам необходимо приобрести элементы опалубки. они бывают нескольких видов, например: стеновые, угловые и радиусные. Сначала рассчитываем необходимое количество каждого элемента опалубки по нашему проекту.Опалубку необходимо обработать специальным раствором.

Устанавливаем опалубку на фундамент, устанавливая ее как конструктор, соединив ключевые стыки. При установке опалубки используются такие детали, как: замки для соединений, стойки и кронштейны. После всех приготовлений в опалубку заливается бетон. Но сначала стоит отметить, что для заливки несъемной опалубки необходимо использовать бетон, а теплые смеси использовать не рекомендуется. Для начала заливаем один ряд несъемной опалубки, и выполняем все необходимые элементы, такие как: водопроводные, канализационные и вентиляционные трубы.

Затем вставьте сетку из арматуры. Делая опалубку фундамента, используйте откосы и подкосы. Обычно несъемная опалубка выполняется из пенополистирола. Эта конструкция состоит из двух пластин, соединенных перемычками. В полость закладывается арматура и заливается бетоном. Бетон готовится из цемента М500, щебня, песка и воды.

Заполните первый слой примерно на 50 сантиметров и уплотните раствор с помощью вибратора. Важно, чтобы за сутки можно было застроить не более 50-70 сантиметров стены.Такую опалубку называют идеальной и ровной поверхностью, которая по окончании возведения стены сразу позволяет приступить к отделочным работам. стены нуждаются в утеплении, но в качестве отделочного материала можно использовать мокрый фасад — штукатурка с декоративной штукатуркой. Чтобы облегчить вам задачу строительства, вы можете вызвать нескольких партнеров, ведь дальше на высоте вам понадобится бетононасос, а самому сделать это сложно. Полученные железобетонные стены имеют звукоизоляционную и теплоизоляционную структуру.

Такое видовое строительство домов давно практикуется многими строительными фирмами, благодаря чему экономятся деньги, а здание возводится в кратчайшие сроки. Специалисты в этой области давно подсчитали, что возведение монолитных зданий с применением несъемной опалубки — самый дешевый способ строительства. И, возможно, скоро многие строительные организации перейдут на эту технологию.

Дом со съемной опалубкой

Съемная опалубка изготовлена ​​из деревянных досок размером от 30 до 50 мм.Внизу конструкции устанавливаются металлические стяжки на болтах, которые не дают опалубке разрастаться после заливки бетона. Сверху опалубку крепят либо деревянными, либо такими же металлическими пластинами.

Далее в опалубку вставляется арматура или каркас. Далее готовится раствор, называемый опилками для бетона. Он состоит из восьми частей опилок, одной части цемента, двух частей песка и трех частей извести. важно отдельно смешать песок с цементом и известь с опилками.Затем смешайте эти смеси между собой и постепенно добавляйте воду, помешивая. воду из раствора не следует сливать. Вылейте раствор в опалубку слоем около двадцати сантиметров. тщательно перемешайте смесь вибратором.

Затем дайте раствору затвердеть на один день. Затем залейте следующий слой раствора. работаем в такой последовательности, пока не засыпаем опалубку. Вверху оставляем расстояние 10-15 см для упрощения работы. переставляем вышеописанную опалубку через три-пять дней, когда получившаяся конструкция достаточно затвердеет для этого.Также не забудьте защитить опалубку от дождя и солнца.

После того, как стены возведены, бетон нужно окончательно затвердеть, на это нужно дать около месяца, после чего можно приступать к дальнейшим работам по подготовке кровли кровли. Но перед этим реконструируем опалубку. Потолки должны выступать на 20 см. Когда железобетон застынет и полностью высохнет, при необходимости можно утеплить стены теплой штукатуркой. Эта смесь является отличным тепло- и гидроизолятором.

К этому времени строительство монолитного дома своими силами можно считать завершенным. Из прочитанного материала видно, что это просто и быстро, а также экономично. И многие люди давно выбрали этот способ строительства для собственного дома, благодаря которому нет необходимости платить большие деньги за эту работу. Благодаря такой конструкции значительная часть средств остается в вашем бюджете и вы приобретаете много опыта.

Теплоизоляция железобетонных конструкций

Выбор того, каким материалом утеплить, зависит от финансовых возможностей и желаний человека.Если хотите сэкономить, лучше использовать минеральную вату, а если для вас важнее комфорт и внешний вид, то лучше пенополистирол. Также применяется метод утепления колодцем фасада. При этом снаружи железобетонной стены делается выемка, затем она облицовывается кирпичом или плиткой, а на свободное пространство засыпаем утеплитель. Это может быть экологическая вата или керамзит. Огромным преимуществом такого типа строительства является его экологичность, а такой дом максимально воздухопроницаем, сохраняет прохладу летом и не выделяет тепло зимой.Недостатком конструкции со съемной опалубкой является постоянная сборка и разборка опалубки. Поэтому выбор, как строить со съемной или несъемной опалубкой, остается за вами. Однако стоит отметить, что конструкция с несъемной опалубкой помогает сэкономить время.

Вывод такой: монолитный метод строительства домов имеет только хорошие отзывы. Монолитные дома долговечны, с хорошей тепло- и шумоизоляцией, экологически чистые.процесс строительства максимально простой, что позволяет человеку построить собственный дом без специальных навыков. Этот вид строительства в ближайшем будущем может стать основным среди строительных компаний, потому что эта технология проста, а благодаря минимальному количеству рабочих рук экономятся деньги и время. И этот метод позволяет строить самые необычные по форме и дизайну предметы.

По прочности превосходит все другие типы построек. Раньше только промышленные объекты и многоэтажки, сегодня частные лица также используют эту технологию для строительства коттеджей и домов.

Дом, построенный по монолитной технологии, позволяет воплощать в жизнь самые невероятные дизайнерские идеи.

И все чаще будущие домовладельцы задумываются о том, как построить монолитный дом своими руками. Такое строительство становится все более популярным еще и потому, что дом, сделанный своими руками по этой технологии, удивительно прочен. Он выдерживает небольшое землетрясение, не требует больших трудозатрат и дорогих материалов, долговечен и надежен в эксплуатации.Монолитный дом можно отделать чем угодно, а стены возвести сразу с дополнительным утеплением. Технология, в которой используются несъемные, позволяет это.

Недостатки и преимущества


Эта технология, как и любая другая, имеет свои достоинства и недостатки. И преимущества очень существенные:

  1. Интегральная прочность конструкции значительно увеличивает механическую прочность конструкции. Они устойчивы к повреждениям, вызванным оврагами, землетрясениями и смещением грунта.
  2. Отсутствуют так называемые мосты холода, которые встречаются в обычных постройках из конструкций со швами. Это делает комнаты теплее.
  3. можно производить в любое время и на любой почве.
  4. Достаточно быстрое строительство.
  5. Низкие финансовые затраты.
  6. Монолитные строительные конструкции могут быть криволинейными.
  7. Если в бетонных растворах использовать перлит, опилки, шлак, керамзит и подобные вещества, то конструкция будет достаточно легкой, чтобы под ней не было тяжелого фундамента.
  8. Для несъемной конструкции дополнительная изоляция не потребуется. И при этом общая толщина стенок будет меньше обычной;
  9. Монолитные стены обладают исключительной звукоизоляцией.
  10. может быть изготовлен из любого материала.
  11. Данная технология исключает появление трещин в стенах из-за равномерной усадки здания.

А насчет недостатков монолитного строительства — их намного меньше:

  • на верхних этажах возводимых конструкций не обойтись без растворонасоса или бетононасоса;
  • Монолитные плиты перекрытия
  • потребуют многократных трудозатрат, так как необходимы специальные леса;
  • с несъемной опалубкой, требуется благоустройство дома с приточно-вытяжной вентиляцией, иначе не избежать попадания влаги и последствий от нее;
  • обязательная штукатурка во избежание возможных негативных последствий от ее возгорания — выделения ядовитых веществ;
  • обязательное заземление всего здания, так как оно железобетонное.

Строительная техника

Как уже понятно из вышеизложенного, технология монолитного строительства может производиться с разной опалубкой: съемной и несъемной. Оба типа конструкции имеют свои нюансы и особенности, как в самой конструкции, так и в процессе эксплуатации.

Съемный индивидуален для каждого проекта. Его задача — точно повторить все особенности и изгибы будущей конструкции. Чаще используются фанера, дерево, железо или пластик.

Расстояние между стенами — это ширина будущей стены. Причем рассчитывается с учетом региона строительства и теплопроводности используемой бетонной смеси. Щиты крепятся гайками, шпильками, шайбами. Для облегчения снятия после заливки на резьбовые шпильки надевают гофрированные трубы, предохраняющие их от контакта с бетонной смесью.

Данная технология позволяет залить своими руками в опалубку не только обычный бетон, но и смеси с меньшей теплопроводностью: перлитобетон, керамзитобетон, шлакобетон, опилочный бетон, газобетон, пенобетон, арболит и другие.Такие стены будут более паропроницаемыми и теплыми, но меньше выдерживают нагрузки.

Очень важным моментом в монолитном строительстве является арматура. Для него используются арматурные сетки из стали или пластика, а для еще большей прочности делается арматурный каркас.

Заливать бетон можно не более полуметра за один раз. И продолжать заливку разрешается только после того, как она застынет. Бетон необходимо утрамбовать вибраторами, обращая особое внимание на углы.После затвердевания бетона снятую опалубку ставят выше, и таким образом работы продолжают до тех пор, пока вся конструкция не будет залита до крыши.

Отделку и утепление стен можно производить вручную не ранее, чем через 4-5 недель после максимального набора прочности. Утеплитель выполняется минеральной ватой, пенополистиролом, теплой штукатуркой или экструдированным пенополистиролом.

Иногда утепление своими руками делают с помощью колодца фасада. При этом от бетонной стены делают выемку и выкладывают стену из кирпича или плитки, а выемку засыпают эковатой, керамзитом или другим утеплителем.

Несъемные достоинства


Форма может быть разной. Бывают продольные, угловые, подоконники, над окнами и другие. По своей сути аранжировка напоминает набор конструкций из детского игрового набора.

Несъемная опалубка более популярна, потому что она также является изоляционным слоем, при этом общие затраты на рабочую силу снижаются, и нет необходимости тратить деньги на изоляцию стен.

После того, как фундамент будет покрыт гидроизоляционным слоем, на него устанавливается опалубка из пенополистирола, закрепляемая специальными профилями в виде крепления «шип-паз», что позволяет заливать бетон без протечек и без провисания в местах склеивания.


Ширина пенополистирола может быть разной. А при большом количестве их можно изготовить на заводе под заказ. Стандартная ширина блока 150 мм, со стенками из стирол-полипенена 5-7,5 см.

Это полностью соответствует требованиям, что отопление нужно будет включать только при температуре на улице ниже +5 градусов.

Для заливки несъемной опалубки нельзя использовать теплые смеси — только обычный бетон. Все дело в том, что паропроницаемость теплых смесей чувствительно выше паропроницаемости пенополистирола, такое соседство приведет к появлению конденсата и дом зарастет грибком и плесенью.

После возведения стен несъемной опалубкой их не нужно утеплять, достаточно будет нанести декоративную штукатурку или сайдинг.

Просмотры


При установке каркаса используются доски. Фундамент должен быть шире будущих стен минимум на 20 см.

По применению различают несколько видов: опалубка фундаментов, перекрытий, кольцевых стен с возможностью изменения радиуса, туннельная опалубка.Таким образом, можно изготовить любой элемент строительной конструкции.

Невозможно сконструировать разные элементы одинаково. Например, опалубка фундамента устанавливается на горизонтальные опоры и косилки, стены выполняются с помощью строительных замков, кронштейнов и стоек. А для перекрытий опалубку укладывают на конструкцию из подпорных объемных стоек или телескопических стоек.

Съемный может быть изготовлен из стали, пластика и дерева. Если мы строим опалубку из фанеры, то ее нужно распилить пилой с мелкими зубьями, чтобы не повредить ламинат и шпон.Отверстия просверливаются с двух сторон по той же причине. Храните опалубку из фанеры в сухом месте. Чтобы съемную опалубку было удобно снимать, для нее делают не только специальные крепежи, но и обрабатывают специально предназначенным для этого раствором.

Инструменты и техника

Для постройки дома своими руками по монолитной технологии потребуется:

  • бетономешалка, миксер;
  • для ручного приготовления бетонной смеси, вам понадобится посуда для ее замеса, лопатки, мерная посуда;
  • подрамник для перекачки бетонной смеси или тачка;
  • газовый резак, фен строительный;
  • Арматурная сетка
  • ;
  • ножницы, плоскогубцы или прочие аналогичные приспособления для резки сеток;
  • нож для резки пенополистирола;
  • молоток, гвозди;
  • рулетка, водный строительный уровень;
  • станок для придания сетке особой формы;
  • металлических и деревянных опор;
  • крючок арматурный для обвязывания проволоки;
  • Перфоратор
  • ;
  • средств индивидуальной защиты.

Монолитная технология строительства дома своими руками позволяет полностью обойтись без дополнительных строительных материалов, кроме тех, которые необходимы для приготовления смеси для заливки в опалубку.

Не нашли ответа в статье? Дополнительная информация

Современные материалы, из которых сегодня можно построить жилье, удивляют своим разнообразием. Архитекторы предлагают множество проектов, в которых сочетаются разные материалы. А производители предлагают покупать готовые проекты, которые собираются прямо на стройплощадке из заранее размеченных деталей.а монолитные стены по технологии полностью изготавливаются на строительной площадке, когда бетон заливается в предварительно открытую опалубку. Как построить монолитный дом своими руками, мы постараемся разобраться в этой статье.

Преимущества и недостатки монолитного строительства

Преимущества

  • Прочность и устойчивость к разрушению. Монолитная конструкция, благодаря своей целостности, обладает высокой устойчивостью к различным колебаниям грунта, землетрясениям и оврагам.
  • Криволинейная конструкция. Благодаря тому, что опалубку можно устанавливать с любой кривизной линий. Строительство дома из монолита с затейливыми стенами — задача посильная.
  • Целостность стен. Отсутствие швов делает коробку строительной более теплой.
  • Всесезонное строительство. Современные материалы позволяют проводить монолитные работы в любое время года и на любом грунте.
  • Быстрое строительство.
  • Относительно низкие финансовые затраты.
  • Равномерность усадки.Построенный монолитный каркас здания не трескается за счет равномерной усадки.
  • Любой тип межэтажного перекрытия. Он может быть построен из монолитного бетона, плит или дерева.
  • Растворы для легкого бетона. Не нужно строить тяжелый заглубленный фундамент, если в бетонный раствор добавлены изоляционные добавки: шлак, керамзит, перлит, опилки и т. Д.
  • Отделка и утепление различными материалами. Вы можете выбрать любой материал, который вам подходит.
  • Теплая несъемная опалубка. Если возводить стены с использованием несъемной опалубки, то дополнительного утепления не требуется, а толщина стен значительно уменьшается. Кроме того, создается хорошая звукоизоляция помещения.

недостатки


  • При строительстве многоэтажного дома вам понадобится растворный насос или бетононасос. Этот специализированный метод используется для заливки бетонной смеси на высоте. Следовательно, если вы строите сами, это становится дорогостоящим.
  • Заливка перекрытий монолитными плитами требует установки специальных строительных лесов.
  • При использовании несъемной опалубки потребуется устройство приточно-вытяжной вентиляции из-за высокой влажности в доме. Поскольку несъемная конструкция — это теплоизоляция стен, которая имеет нулевую паропроницаемость, а значит, постоянно образуется конденсат.
  • Эксклюзивные и сложные проекты могут потребовать изготовления специальной опалубки, что требует дополнительных затрат времени.
  • Обязательная штукатурка стен несъемной опалубкой. Это связано с низкой экологичностью основного материала несъемной опалубки — пенополистирола. Этот материал при горении выделяет очень токсичные для человека вещества, несмотря на то, что тускнеет через 2 минуты после возгорания.
  • Железобетон имеет металлическое армирование и требует обязательного заземления всего дома.

Совет! Если возводить стены без несъемной опалубки, а монолитные работы выполнять из теплого бетона, а утеплять экологически чистыми материалами, можно получить уютный, недорогой и теплый дом.

Типы опалубки для монолитного строительства


Монолитное строительство всегда выполняется с использованием опалубки. В зависимости от области применения различают следующие виды опалубки:

  • Для фундамента. Устанавливается на горизонтальные опоры и подкосы;
  • Для стен. Устанавливается с кронштейнами, стойками и соединительными замками;
  • Для перекрытий. Укладывается на подготовленную конструкцию из объемных подпорных или телескопических стоек;
  • Тоннель;
  • Для кольцевых стен с измененным радиусом.

Используя различные комбинации видов опалубки, монолитные работы можно проводить для любых конструктивных элементов будущего здания.

Съемная опалубка


Съемный вид изготавливается из стали, пластика, дерева, алюминия и др. Различные материалы, из которых изготовлена ​​опалубка, требуют индивидуального подхода в процессе эксплуатации. Например, фанеру следует хранить в сухом месте. Используйте пилу с мелкими зубьями для пробивания отверстий в фанере или пилы, чтобы не повредить ламинат и шпон.Отверстия для кабелей и труб нужно делать с двух сторон.

Совет! Чтобы съемная опалубка легко отставала от застывшего бетона, ее необходимо обработать специальным раствором.

Несъемная опалубка

Опалубка этого типа состоит из пенополистирола, готова к использованию и не требует дополнительной обработки. Производители выставляют на продажу всевозможные конфигурации: продольные, угловые, над и под окнами и т. Д. Возведение съемной опалубки напоминает сборку конструктора, который затем заливается бетоном.

Технология монолитного строительства

На сегодняшний день строители используют две технологии возведения монолитных стен. Каждый определяется типом используемой опалубки:

  • съемная — конструкция разбирается после затвердевания бетона;
  • несъемный — демонтаж не предусмотрен.

Монолитные стены со съемной опалубкой


Съемную опалубку можно использовать повторно.Как правило, сборная опалубка выполняется из металла и / или дерева: металлические панели крепятся к деревянному каркасу.

Совет! Самый недорогой вариант — опалубка, которую забивают прямо на строительной площадке из досок или фанеры.

Форме выставляется ширина будущей стены и высота бетонного слоя (20-200 см), который заливается одновременно, как в форме.

Конструкция стены со съемной опалубкой:

  1. Монтаж и установка опалубки.Для этого собирают доски из бруса и досок толщиной до 50 мм. Панели опалубки устанавливаются напротив друг друга щитом к щиту, а расстояние между ними фиксируется распорными планками. Противоположные панели крепятся стяжными болтами или проволочной скруткой. Далее устанавливаются распорные стойки откоса с шагом 1 м.
  2. Армирование. Для надежности конструкция стен армируется путем установки в опалубку каркаса из арматуры или армированной сетки (стальной или пластиковой).
  3. Заливка бетона. Опалубку заливают бетонной смесью слоями (не более 50 см за раз). Затем свежеслитую смесь уплотняют глубоким вибратором. После того, как бетонный слой застыл, опалубку переставляют выше для заливки следующего слоя. Так повторяется возведение стен необходимой высоты.


Бетон набирает прочность, достаточную для проведения последующих работ в течение пяти недель. Только по истечении этого срока можно начинать работы по утеплению стен и отделке фасада.

Внимание! Строительство по технологии съемной опалубки требует дополнительного обязательного утепления стен. Это связано с тем, что каркас из металлической арматуры 8-18 мм создает так называемые «мостики холода». И, если вы хотите, чтобы в доме было тепло, то нулевая точка должна быть как минимум ближе к внешней поверхности стены, а лучше вообще за ее пределами (в слое утеплителя).

Есть возможность создавать более теплые стены из смесей с меньшей теплопроводностью (например, пенобетон, газобетон, керамзитобетон, шлакобетон или перлитобетон).Однако эти материалы менее устойчивы к нагрузкам и разрушению (подходят для участков с минимальной сейсмической активностью).

По технологии мокрого или вентилируемого фасада стены можно утеплить минеральной ватой, «теплой» штукатуркой, пенополистиролом, экструдированным пенополистиролом.

Помимо такого утепления можно использовать колодезный фасадный метод. Он заключается в том, что с внешней стороны бетонной стены с небольшим отступом от нее делается кладка из кирпича или плитки, а в образовавшийся зазор заполняется утеплителем: эковатой, керамзитом и т. Д.

Монолитные стены с несъемной опалубкой


Несъемная опалубка — это блоки или панели из различных материалов, которые собираются в конструкцию, армируются, а затем заливаются бетоном. После застывания бетонной смеси конструкцию не снимают, выполняя функцию утеплителя.

Термоблоки из пенополистирола на сегодняшний день являются самым популярным видом несъемной опалубки.

Устройство стен с несъемной опалубкой:

  1. Устройство опалубки.Опалубочные блоки из пенополистирола выкладываются на поверхность фундамента, при этом они соединяются в замки «шип-паз», которые обеспечивают прочность конструкции и предотвращают вытекание бетона. На одну заливку блоки выкладываются на высоту 50 см (иначе раствор плохо застынет).
  2. Армирование конструкции. Внутри блоков предусмотрены специальные пазы для укладки горизонтальных стержней арматуры. После их монтажа армирование проводится вертикально.В местах стыков вертикальный и горизонтальный стержни соединяются между собой вязальной проволокой.
  3. Заливка бетона в опалубку. Бетонная смесь заливается одновременно на высоту возведенной опалубки и сразу же уплотняется глубинным вибратором. Пока бетон застывает, можно приступать к выкладке следующего ряда опалубки. Как правило, время выкладки следующего ряда опалубки равно времени выдержки бетона предыдущего ряда, поэтому процесс возведения стены происходит практически без перебоев.
  4. Отделочные работы. Для отделки монолитных стен несъемной опалубкой можно использовать практически любой материал. Это необходимо для защиты пенополистирола от различных повреждений.

Внимание! Теплые смеси нельзя использовать в технологии с несъемной опалубкой из пенополистирола. Для этого подходит только бетон. Это связано с тем, что пенополистирол — воздухопроницаемый материал, а теплые смеси наоборот обладают высокой паропроницаемостью, в результате между слоями будет скапливаться конденсат — хорошая среда для развития плесени и грибка. .

Виды бетонных растворов для монолитного строительства


  • Бетон. Холодный и требует обязательного утепления.
  • Железобетон. Требуется дополнительная изоляция, так как усиленный каркас «тянет» холода.
  • Керамзитобетон. Теплый, а степень теплоудержания и паропроницаемости зависит от плотности раствора.
  • Шлакобетон. Менее прочен, чем керамзитобетон.
  • Опилки бетонные.Это смесь цемента, воды, песка и опилок. Требуется покрытие слоем гидроизоляции. Достаточно прочный, экологически чистый, сохраняет тепло.
  • Арболит. Похоже на опилки бетона, только вместо опилок щепа.
  • Пенобетон — это смесь цемента, воды, песка и пенообразователя. Теплый и дышащий.

Строительство дома с использованием несъемной опалубки

Наряду с традиционными методами строительства, относительно новая строительная система на основе с использованием несъемной опалубки … Дома по этой технологии строятся очень быстро, они экономичны и имеют прочную конструкцию.

Суть технологии несъемной опалубки в том, что при возведении стеновых конструкций используются плиты или пустотелые блоки, которые являются несъемной опалубкой. Он может быть выполнен из различных материалов: пенополистирол, полистиролбетон, арболит. Общее для технологии следующее — по мере заливки бетонной смеси опалубка образует монолитные стены дома, а сама выполняет функции теплоизоляции и звукоизоляции.

Конструкция с несъемной опалубкой отличается чрезвычайной простотой. Все блоки имеют стандартную базовую длину, высоту и толщину. Благодаря точным геометрическим размерам и замковым соединениям элементы конструкции устанавливаются «всухую», без использования каких-либо связующих растворов.

Фундамент

Построить дом с помощью несъемной опалубки можно на любом традиционном фундаменте, но предпочтительнее монолитный фундамент или сборный из бетонных блоков.В последнем случае необходимо сделать монолитную обвязочную ленту высотой не менее 300 мм, в которой устанавливаются стальные анкеры диаметром не менее 10 мм. Анкеры необходимы для стыковки с арматурой стены и создания жесткой пространственной схемы конструкции.


Несущие стены

Укладка бетонной массы начинается с первого ряда стеновых блоков. Специалисты рекомендуют не торопиться: за сутки уложить и залить бетоном участок стены высотой не более четырех блоков (0.75 м). Сначала заполняются углы постройки и крайние ямки, а затем средняя часть стены. Это дает возможность избежать нарушения геометрии здания в целом. Залив опалубку бетонной смесью, по отвесу проверьте центровку стены. Пока бетон не затвердел, его можно поправлять.

Пенополистирол Легкие и полистиролбетон находят применение практически во всех видах малоэтажного строительства… В том числе строительство по технологии несъемной опалубки. При желании и некоторых умениях построить дом из пенополистирольных блоков своими руками вполне реально.

Стеновые блоки необычайно легкие: вес симролит-блока не более 7 кг

Популярной системой монолитного строительства из пенополистирола является «Изод» , из полистиролбетона — «Симпролит» … Обе технологии основаны на использовании стеновых блоков со сквозными полостями.Ограждающая конструкция собирается из блоков, залитых арматурой и бетоном. В результате внутри стены образуется каркас из колонн и перемычек, несущая способность которого определяется маркой бетона и сечением арматуры.

Важно: перед заливкой полостей блоков бетоном проложите коммуникации — электрические осветительные и коммуникационные кабели, водопроводные и вентиляционные трубы.

Перекрытие

Для устройства перекрытий в верхней части стены образуется железобетонный обвязочный пояс, на который укладываются плиты перекрытия или деревянные балки… При устройстве монолитных перекрытий стяжной пояс и плита перекрытия образуют единую конструкцию.

Таким образом, в результате двух технологических операций (установка стеновых блоков и установка перекрытий) за полтора-два месяца возводится дом, который представляет собой жесткую пространственную каркасную конструкцию, обрамленную тепло- и звукоизоляционной оболочкой. После установки кровельной конструкции короб такого теплого дома готов к отделочным работам и подключению внутренних коммуникаций.

Наполнитель

Наиболее подходящим материалом для бетонирования стен является бетон с мелкой фракцией гранита и прочностью на разрыв 200 кг / см².Хотя в проекте может быть предусмотрен другой бетон, в зависимости от статического анализа конструкции. Для сохранения расчетного водоцементного отношения и реальной экономии вяжущего необходимо в подготовленный бетон добавить пластификатор.

Как построить

Блоки пустотелые с пазами и выступами собираются в составе детского конструктора. Первый ряд устанавливается на подготовленную поверхность фундамента, блоки фиксируются металлическими элементами — армируются — и по мере возведения конструкции заполняются бетонной смесью.При необходимости горизонтальную арматуру укладывают в пазы блоков через каждые 3-4 ряда.


В связи с тем, что и внешняя, и внутренняя стены «пирога», в который заливается монолитный бетон, выполнены из материала, который сам по себе является отличным утеплителем, стены дома не нуждаются в дополнительной теплоизоляции.

Стена толщиной 290 мм по своим теплофизическим и звукоизоляционным показателям соответствует полутораметровой кирпичной кладке… И при этом строится намного быстрее и дешевле.


Легкий пенополистирол является хорошей изоляцией, не гниет, не впитывает влагу, но паро- и воздухонепроницаем. Поэтому в таком доме необходимо установить систему принудительной вентиляции.

Монтаж симролитовых блоков (полистиролбетона)

Плиты стружкоцементные

Технология строительства домов на основе несъемной опалубки из стружкоцементных плит в основном аналогична способу устройства из пенополистирольных блоков.Древесно-цементные панели играют лишь роль ограждающих конструкций.

Более 60 лет назад в Европе был произведен и запатентован строительный материал Durisol — полые блоки из цементных частиц … Каждый блок состоит из двух параллельных перемычек. Для несущих стен используются блоки, у которых около половины внутреннего пространства занимает теплоизолятор — пенополистирол. Например, для блоков толщиной 375 мм толщина утеплителя составляет 175 мм.Для внутренних стен используются блоки без утеплителя.


Цементно-песчаный блок Durisol

Крепление
стружки цемента блоков

Под первый слой блоков на фундамент укладывается гидроизоляция, защищающая щебеночные бетонные стены блоков от влаги грунта. Первый ряд требует точного горизонтального и вертикального размещения. При мелких неровностях блоки можно выровнять цементным раствором или клиньями.После того, как уложены четыре ряда, блоки заливаются бетоном на высоту примерно 100 мм ниже верхнего края стен. Одновременно возводятся внешние и внутренние стены из бетонных прутьев.

Укладка производится всухую с перевязкой 250 мм. Перевязка углов выполняется сменными угловыми блоками. Бетонные стержни должны доходить до всей высоты пола, особенно в межоконных стенах. Вертикальное и горизонтальное армирование выполняется согласно проекту, армирование проемов (окон, дверей) обязательно.

Плиты Velox

Другой вариант несъемной опалубки — щебеночно-цементные плиты (технология Velox). Такая опалубка состоит из древесно-цементных панелей толщиной 35 мм и размером 2000 х 500 мм, скрепленных металлическими стяжками. Наружные и внутренние стены формируются из плит. Свойства древесины в плитах ДСП сохраняются полностью: они отлично распиливаются и обрабатываются.

Неподвижная опалубка имеет два варианта. В качестве внешней панели используется плита с приклеенным слоем утеплителя из пенополистирола, внутренние стеновые панели — без утеплителя (это могут быть пустотелые коробки или просто плиты).

При формировании стеновой конструкции плиты вручную устанавливаются попарно параллельно друг другу и скрепляются проволочными стяжками и гвоздями, установка осуществляется по поясам на высоту пола. В полости между плитами устанавливается арматура, и каждый этаж конструкции заливается бетоном в 2 этапа. Такой «пирог» представляет собой готовую стену: монолитный бетон служит несущим элементом конструкции, пенополистирол — отличным утеплителем, а древесно-цементные плиты — ровной основой для любой отделки.

Схема несъемной опалубки Velox 1. Соединение плит при помощи гвоздей 2. Двусторонний стык 3. Односторонний стык 4. Изолированная панель Velox WS-EPS 5. Гвозди 6. Усиление оконных и дверных проемов 7. Плита Velox WS 8. Плита Velox WSD 9. Обвязочная арматура 10. Откосы 11. Заливка бетона 12. Стяжки для бетонирования фундамента

Легкий бетон (пенобетон, газ, керамзит или полистиролбетон) используется в качестве наполнителя, а для усиления несущих свойств стен в опалубке с определенным шагом отгораживаются внутренние колонны, которые заполняются тяжелым бетоном.Особенно это важно в оконных и дверных проемах.

Получаем: внешнюю панельную опалубку слоем пенополистирола, внутри стены — монолитный бетонный каркас, обеспечивающий необходимую прочность здания, и как следствие — конструкцию, не требующую дополнительного утепления. Стена толщиной 32 см по термическому сопротивлению эквивалентна кирпичной стене 2,3 м.

Система несъемной модульной опалубки «Техноблок» не требует дополнительной отделки.Каждый такой технический блок состоит из фасада и внутренних плит из вибролитого бетона, соединенных пластиковыми стяжками. Стяжки крепятся к металлическим L-образным крюкам, которые ввинчиваются в закладные гайки бетонных плит.

Фактура фасадной плиты может быть разной: гладкой, имитирующей кирпич или кладку. Для утепления стен в блок устанавливают одну или две s. пенополистирол толщиной 5 мм. Техноблоки укладываются так же, как и обычная несъемная опалубка, соединяются в ряд проволочными стяжками.Во внутреннем пространстве блоков прокладывается металлическая арматура, коммуникационные трубы, закладные элементы для создания проемов и заливаются бетоном. Готовый дом собран за несколько дней двумя-тремя людьми.

Строительство монолитного дома из опилок своими руками. Стены дома выполнены из опилок. Дизайн и расчет стеновых материалов

Опилки бетона — экологически чистый и перспективный строительный материал.Строительство домов из опилок переживает второе рождение, ведь производство таких блоков началось полтора века назад. Некоторые застройщики считают арболит ненадежным, но это утверждение в корне неверно: в Западной Европе постройки из аналогичного материала уже отметили свое 300-летие, а в СССР некоторые дома не простояли 50 лет. Вывод напрашивается сам собой: если соблюдать технологию изготовления блоков и строительства, такой дом по прочности и долговечности не уступает кирпичным аналогам.

Что такое бетон на опилках?

Опилки бетона содержат цемент, древесные отходы, песок, воду, вяжущие частицы. Поскольку основная часть блока состоит из стружки, изделие отличается малым весом и высокой прочностью одновременно. Согласно ГОСТу, арболиты не должны весить более 20 килограммов, а их размеры — 39х19х19 см. Такие габариты считаются оптимальными для строительства.

Иногда цемент частично заменяют глиной, жидким стеклом или известью, тогда стоимость материала снижается, и уменьшается усадка.При изменении соотношения компонентов плотность, пористость и прочность материала меняются в зависимости от области применения. Арболит имеет множество преимуществ; Из недостатков можно отметить только водопоглощение. Однако если обработать строительный материал специальным водоотталкивающим составом, этот минус устраняется.

Тактико-технические характеристики

  • Экологичность … Поскольку арболит содержит 70% натуральных компонентов, можно утверждать, что такие блоки безопасны для здоровья человека и экологически чисты;
  • Водопоглощение … Уровень гигроскопичности опилок бетона составляет 8-12%, этот показатель можно снизить до 3%, если опилки обработать специальными составами. Чем меньше водопоглощение, тем выше морозостойкость материала. При хорошей гидроизоляции морозостойкость 100 циклов.

Сравнительная таблица материалов

Газосиликат Опилки бетонные Пеноблоки Керамзитобетон Шлакоблоки
Прочность (кг / см 2) 5-20 20-50 10-50 50–150 25-75
Объемный вес (кг / м 3) 200-600 500-900 450-900 700-1500 500–1000
Теплопроводность (Вт / мГрад) 0,15-0,3 0,2-0,3 0,2-0,4 0,15-0,45 0,3-0,5
Морозостойкость (циклы) 10 25 25 50 20
Время охлаждения стены (часы) 50 65 60 75-90 65
Усадка (% мм / м) 1,5 0,5-1 0,6-1,2 0 0
Водопоглощение (%) 100 60-80 95 50 75
  • Негорючесть … Несмотря на то, что основной составляющей блоков является стружка, благодаря наличию песчано-цементной смеси этот материал не горит;
  • Теплопроводность … Опилки бетона имеют лишь немного меньшую теплопроводность, чем блоки из пористого бетона. Если сравнивать с кирпичной кладкой, то 40 см арболита имеет те же показатели, что и 90 см кирпича;
  • Strength … С точки зрения свойств изгиба и растяжения блоки уступают многим материалам.Опилки и добавки укрепляют продукт, предотвращают его деформацию и придают ударопрочность. Допускается использование арболита в районах с повышенной сейсмической активностью;
  • Простота обращения и установки … Опилочные бетонные блоки довольно легкие по весу, им можно придать любой размер и форму, так что это значительная экономия материала. Опилки по бетону хорошо просверливаются, режутся, фрезеруются.

Изготовление опилок бетона своими руками

Для изготовления таких блоков вам потребуются: портландцемент М300, опилки или стружка, глинозем сернокислый или известь, минеральные добавки (жидкое стекло, нитрат аммония, хлорид кальция, сульфат натрия), вода.Можно добавить песок для увеличения прочности блоков.

Примерные пропорции:

  • 1200 кг / м3 цемента;
  • 1550 кг / м3 песка;
  • 220 кг / м3 опилки;
  • 600 кг / м3 гашеной извести.

Воды потребуется 250-350 литров на кубический метр (в зависимости от того, насколько влажны исходные опилки). В сухом виде смешивают цемент, песок и известь, после чего добавляют опилки, небольшими порциями заливают воду. Приготовить раствор подходящей консистенции можно только бетономешалкой.Выдавить смесь в руках: если она не крошится и из нее не вытекает вода, то ее можно вылить в форму или сделать опалубку.

При выборе опилок отдавайте предпочтение стружке хвойных пород, размером до 0,5 см. Лучше всего прессуются еловые опилки, степень пригодности расходных материалов можно сравнить по таблице.

Время затвердевания также будет зависеть от качества смеси опилок. Если еловые опилки застывают за сутки, то опилкам из лиственницы нужно больше 5 дней.Самый дешевый способ сделать опилки менее проницаемыми — оставить их сушиться на солнце, но на окисление уходит несколько месяцев. Второй способ — обработка опилок жидким стеклом или хлоридом кальция (последний предпочтительнее). В стружке не должно быть загрязнений — корней, земли, коры и т. Д.

Разборные формы можно изготовить и самостоятельно из досок. Чтобы легче было достать застывшую смесь, набейте на внутренние стены старый линолеум. Для образования пустот подойдут обычные бутылки из-под шампанского.Чем больше будет блок, тем дольше он будет сохнуть. Примерно через 24-28 часов блоки можно вынуть из штампов и сушить в тени еще две недели. Чтобы материал высыхал равномерно, его периодически смачивают или накрывают пленкой.

Строительство дома из опилок

Убедившись, что арболиты достаточно затвердели, можно приступать к строительству. В блоках нужно заранее сделать каналы для вентиляции или дымохода.Для защиты конструкции от влаги цоколь облицовывают кирпичом или другим влагостойким материалом. Карниз должен выступать из стены не менее чем на 50 см.

Так как блоки не так много весят, можно сделать обычный ленточный неглубоко заглубленный фундамент (60-120 см). Кладка выполняется на высоту примерно 0,5-0,7 метра. С помощью рубероида или битумной мастики необходимо выполнить гидроизоляцию, после чего основание присыпается слоем песка (на расстоянии до метра) и утепляется.

Для кладки использовать специальный клей или песчано-цементную смесь. Толщина слоя — не более 8 мм, иначе теряются изоляционные свойства опилок бетона. Технология кладки ничем не отличается от кирпичной. После установки агрегата обязательно проверьте уровень, добавьте или удалите лишний клей. Ряды оформляют перевязками, через каждые 3-4 ряда кладут пластиковую или металлическую сетку.

Устанавливаем над дверными и оконными проемами дополнительные опоры — деревянные балки или металлические швеллеры.С помощью кронштейнов на последних блоках укрепляем мауэрлат, после чего можно устанавливать кровлю.

Наружная отделка стен разнообразна: от обычной штукатурки и последующей покраски до кладки в один кирпич или сайдинг. При соблюдении норм и технологий вы получите прочное и долговечное сооружение, которое будет радовать вас долгие годы!

Проекты домов и коттеджей, реализованные на основе опилок, встречаются довольно редко. Однако специалисты говорят, что это один из самых перспективных материалов для строительства экономичного жилья с достойными эксплуатационными характеристиками.

Опилочный бетон, состав которого представлен цементом, песком, водой, древесными компонентами, отличается прочностью и малым весом. Технология производства допускает введение дополнительных добавок, таких как глина, известь, жидкое стекло. Это снижает усадку и снижает стоимость модулей.

Регулируя пропорции отдельных компонентов по отношению к общему весу, можно добиться изменения плотности, пористости и прочности продукта.Технические параметры подбираются исходя из использования легкого бетона.

Учитывая характеристики легкого бетона, можно понять, какие плюсы и минусы будут у готового дома из опилок

Технические характеристики

Чтобы строительство дома из опилок своими руками увенчалось успехом, необходимо учесть плюсы и минусы материала:

  • водопоглощение 60-80%.Высокое значение исправляет обработка опилок бетона специальными составами, что также повышает морозостойкость. Практика показывает, что оптимальной защиты можно добиться за счет облицовки, однако небольшие хозяйственные постройки можно эксплуатировать и без нее;
  • теплопроводность 0,20-0,30 Вт / м ° С. Пилобетон немного уступает другим пористым бетонам, но позволяет отводить тепло. Стена толщиной 40,00 см соответствует кирпичной стене — 90 см;
  • сила 20.0-50,0 кг / см². Материал способен выдерживать деформации и ударные нагрузки, что эффективно используется при строительстве домов в районах с возможной сейсмической активностью;
  • простое обращение. Модули фрезеруются, прибиваются, просверливаются, рубятся и распиливаются для снижения потребления;
  • усадка 0,50 — 1,00% мм / м;
  • морозостойкость — 25 циклов;
  • плотность 300-1200 кг / м³. Материал средней прочности на сжатие 0,40–3,00 МПа, плотностью 300,0–700,0 кг / м³ служит теплоизоляционным материалом, 700–1200 кг / м³ (10 МПа) — конструкционным и теплоизоляционным материалом.

Как сделать замес своими руками, пропорции

Самостоятельное изготовление материала требует строгого соблюдения технологических требований.

  • Одновременное использование опилок и стружки повышает теплоизоляционные свойства и прочность материала. Соотношение компонентов принято 1: 1;
  • для замеса не используется свежее сырье, — материал должен полежать три месяца или обработан известковым раствором;
  • древесное сырье не должно содержать посторонних включений — коры, остатков почвы, пыли и т. Д.Опилки просеиваются через сита с размером ячеек 10,5 мм;
  • качественная смесь продается с помощью бетономешалки, ручной труд не приветствуется;
  • для замеса используется портландцемент с содержанием вяжущего не более 2-4% по объему. Цементное тесто характеризуется щелочной средой, в которой органические компоненты опилок превращаются в сахара. Они негативно влияют на твердение материала и должны быть нейтрализованы. Для реализации качественного состава «цемент-дерево» лучше использовать еловые опилки — мастер получит кратчайшие сроки схватывания;
  • качество смеси после добавления воды контролируется следующим образом: полученное сырье отжимают в руке.Через пальцы не должна выходить влага, комок не должен рассыпаться;
  • смесь укладывается в формы (разборные), которые можно изготовить из бруса. Линолеум можно набить на внутренние стенки матрицы, чтобы упростить извлечение блоков;
  • уплотнение осуществляется механическим или ручным способом;
  • блоки удаляются через 24 часа и сушатся в естественных условиях около 14 дней. Материал, который покрывается пленкой и периодически смачивается, сохнет более равномерно.Бетон достигает оптимальной прочности при затвердевании во влажных и теплых условиях.

Насыпная плотность сухих опилок, стружки имеет разные значения, в зависимости от того, из какой древесины получают из

  • цемент — 1200,00;
  • известь — 600.00 — учитывается насыпная плотность материала, возможна корректировка дозировки;
  • песок — 1550.00;
  • опилки — 220,00.

Пропорционально-массовое соотношение компонентов учтено в табличных данных:

Опилки бетонные, М, назначение Состав материала на куб, кг Объемное соотношение связующее / песок / опилки
Цемент, M лайм Песок Древесина
300 400 500
М10, наружные стены зданий 1 этажа 105.00 150,00 530,00 210,00 0,30-0,70 / 1,1 / 3,2

0,25-0,75 / 1,1 / 3,2

М15, пояса, капитальные стены, наружные стены домов с мансардой 210,00 630,00 210,00 1,0 / 2,3 / 6,00
М25, животноводческие постройки, цеха, сараи, гаражи 30,00 670.00 190,00 1 / 1,7 / 3,8

Расчет материалов

Вы можете определить среднее количество блоков, которые потребуются для выполнения кладки, посмотрев на пример.

Допустим, вам нужно построить дом 15х10 м, с высотой стен 3,00 м:

    периметр
  • — сумма длин всех сторон = 15 + 15 + 10 + 10 = 50 м;
  • площадь — произведение периметра на высоту = 50 * 3 = 150 м²;
  • учитывается толщина кладки и количество блоков в 1 м2: 19 см / 12.5 кусков; 39 см — 25 шт; 60 см — 37,5 шт;
  • так, для кладки толщиной 39 см потребуется следующий объем блоков 150 * 0,39 = 58,5 м³;
  • количество блоков рассчитывается = 150 * 25 = 3750 штук.

Приведенный расчет не учитывает площадь проемов, что не критично, так как автоматически учитывается запас прочности опилок бетона.

Строительство дома из опилок своими руками

Как построить дом из опилок своими руками? Материал применяется для изготовления стеновых модулей, которые становятся основой наружных стен малоэтажных домов и при монолитном строительстве.

Известково-цементный раствор набирает прочность медленнее, чем чистый цементный раствор. Добавлять известь в качестве связующего в опилочный бетон бессмысленно, просто для улучшения удобоукладываемости

Устройство опорной базы

Основные принципы:

  • : если характер грунта не пучинистый, можно выбрать неглубокое основание;
  • тип фундамента может быть ленточным или свайным;
  • ширина ленты принята 400,0-600,0 мм;
  • глубина закладки 600.0-1200,0 мм;
  • для защиты кладки поможет устройство подвала высотой 0,5 м из красного кирпича;
  • Гидроизоляция выполняется рубероидом, битумной мастикой или другим материалом.

Приготовление кладочного раствора

В качестве основного материала можно использовать перлит или цементный раствор … Обе смеси позволяют исправить дефекты геометрии модулей. Средняя толщина шва — 1 см. Разорвать шов деревянными досками поможет предотвратить потерю тепла.

Кладка стен

Основные принципы следующие:

  • работа начинается с угла с наивысшей оценкой;
  • технология работ соответствует кладке пеноблока, пеноблока, кирпича. Каждый блок выполняется с перевязкой. Профессиональная кладка не содержит вертикальных швов;
  • натянутый шнур служит ориентиром;
  • раствор наносится на боковые стороны и поверхность блока;
  • через каждые 3-4 ряда армируют, для чего допустимо использовать стеклопластик или металлическую сетку;
  • Над проемами монтируются перемычки
  • с помощью металлических швеллеров или балок.Опорные части выдвигаются на 45-50 см с обеих сторон. Модули имеют пазы-каналы, соответствующие сечению перемычек.

На последний ряд крепится мауэрлат, после чего укладываются балки перекрытия, возводятся стропильная система и обрешетка для крыши.

Монолитный вариант

При продаже монолитного бетона на опилках необходимо будет собрать панели опалубки высотой 50-100 см, толщина досок должна быть 35 мм. … Если древесина не покрыта пленкой, ее можно смочить водой перед укладкой материала.

Если опилки бетона утрамбовать вручную, он оказывается менее прочным. При использовании цельного модуля или монолита это не критично. Однако при работе с пустотелыми блоками это рискованно.

Опилочная бетонная смесь укладывается в опалубку слоями по 150 мм, каждый из которых тщательно утрамбовывается, для чего применяется механическая трамбовка. Недостатком работы является то, что раствор переливать нельзя, так как он имеет плотную консистенцию .

Деформация опалубки проводится через 2-4 дня, если среднесуточная t не опускалась ниже + 20 градусов … Срок зависит от марки материала — чем он выше, тем раньше устанавливаются щиты удаленный.

Система перестраивается так, чтобы доски перекрывали уложенный слой на 20 см. Оштукатуривание проводится после полного высыхания материала, то есть примерно через 4-6 месяцев. Перед работой стены увлажняют. Штукатурный раствор можно приготовить из портландцемента, песка и извести (1: 9: 2).

Монолитное строительство дома из опилок своими руками рекомендуется проводить весной, чтобы к осени конструкция набрала необходимую прочность.

Строительство дома из опилок (опилок) своими руками показано на видео:

Как давно заметили предки, все возвращается на круги своя. Так что опилки из бетона снова становятся довольно популярными при строительстве частных домов, хотя последний пик популярности этого стройматериала пришелся на середину ХХ века.В связи с постоянно растущими, а иногда и непомерными ценами на строительные материалы, использование опилок для бетона становится очень важным. А его незначительные недостатки меркнут на фоне тех преимуществ, которые он дает при строительстве частного дома или коттеджа. Строительство собственного дома из опилок — мечта молодых семей, не имеющих огромных семейных бюджетов, но желающих обзавестись собственным качественным жильем.

Преимущества опилок бетона

Как построить дом из опилок бетона? Достаточно просто разобраться в некоторых нюансах строительного материала и технологии возведения жилища.Специалисты рекомендуют придерживаться некоторых ограничений по высоте жилого помещения — не более трех этажей, при этом толщина стен не должна превышать 30 сантиметров.

Прочность здания обеспечивается преимуществами строительного материала:

  • Отличная теплоизоляция … Благодаря особой структуре бетонных опилок тепло в жилых помещениях отличное;
  • Несложное изготовление материала … Самостоятельно изготовить опилочный бетон несложно, но прочность материала при соблюдении необходимых пропорций достаточно велика;
  • Рентабельность при проведении работ по возведению фундамента.Этот фактор обусловлен меньшей массой бетонных блоков из опилок по сравнению с другими строительными материалами, при этом не уступая по прочности и надежности использования;
  • Экологически безопасное использование строительных материалов. В этом блоке сочетаются цемент (для обеспечения прочности), опилки (для экономии материала) и вяжущая смесь. Такое специфическое сочетание обеспечивает качественную циркуляцию воздуха внутри жилища, предотвращая образование плесени или грибка, а также качественное соотношение теплопроводности и влажности.

Технологии строительства дома из опилок

Строительство дома из опилок своими руками осуществляется по двум проверенным технологиям: блочный или монолитный материал. У каждого метода есть свои преимущества и недостатки.

Дом из опилок своими руками:

  • Построить дом можно качественно, продумав до мелочей. Время строительства не играет существенной роли;
  • Используя этот метод, вам не нужно устанавливать опалубку;
  • Материал отлично переносит длительное хранение;
  • Жилой дом из опилок бетонных блоков требует длительного времени для возведения, так как после выполнения каждого ряда нужно выждать определенное время, чтобы швы успели высохнуть.

Монолитный дом:

  • Опалубка обычно заполняется за один день. Чем быстрее приготовится смесь, тем выше скорость розлива;
  • По отдельности стройматериалы плохо поддаются длительному хранению: опилки гниют, цемент может превратиться в камень. Поэтому приобретать комплектующие рекомендуется непосредственно перед началом работ по возведению дома;
  • Из-за необходимости использования опалубки спроектировать сложную планировку дома достаточно проблематично;
  • Заливать монолит требуется за один прием, иначе образовавшиеся швы не будут достаточно прочными.

Совет! Строители со стажем советуют придерживаться второго варианта строительства собственного дома, объясняя это тем, что отсутствие швов обеспечит конструкции дополнительную прочность и теплоизоляцию.

Как правильно рассчитать материалы

Рассмотрим расчет материалов на примере дома 9 * 14 и высотой 3 метра. Для начала нужно определить общую длину стен: 9 + 9 + 14 + 14 = 46 метров.Следующим шагом будет вычисление площади этих стен: 46 * 3 = 138 квадратных метров. Количество блоков определяется толщиной стен: в стену толщиной 35-40 сантиметров уместится 23-27 блоков, то есть 138 * 25 (среднее значение) = 3450 блоков. Все данные являются приблизительными, так как при расчете площади стен необходимо вычесть площадь, которую занимают двери и окна.

С чего начать строительство?

Строительство начинается с необходимости учесть все возможные нюансы.Дом должен быть построен с такой толщиной стен, которая будет соответствовать всем вашим требованиям, но, прежде всего, она должна зависеть от средней температуры в вашем регионе в летнее и зимнее время года. Дополнительная прочность стен обеспечивается за счет армирования швов, прочность повышается за счет оштукатуривания. Перед тем, как приступить к возведению стен, требуется предусмотреть наличие коммуникаций для дымохода и вентиляции.

Фундамент

Так как масса строительного материала небольшая, допускается установка неглубокого фундамента.Кроме того, установка разрешена практически на любом типе грунта (за исключением грунта с пучинистым грунтом). Ленточное основание или буронабивные сваи станут отличным решением для заливки фундамента дома из опилок.

Толщина ленты будет около полуметра, а глубина установки — один метр. Кладку кирпича проводят на высоту около полуметра. Это основа дома и одновременно препятствие для таяния снега весной. Также необходимо произвести гидроизоляцию с использованием любого доступного битумного строительного материала.Фундамент утепляют и на расстоянии от полуметра до метра засыпают песком, который изолирует основание от контакта с почвой.

Решение

При строительстве жилого дома из опилок в качестве раствора обычно используют цементную смесь или специальный клей. С помощью цементной смеси можно откорректировать объемы блоков. Но возникают холодные места. Используя такой раствор, блоки необходимо смочить водой. Монтаж стен также осуществляется с помощью клея.

Химический состав этого клея обеспечивает дополнительное удержание тепла. Максимально допустимая толщина шва указана на упаковке, обычно 0,6 миллиметра. Толщина швов более 0,8 миллиметра приведет к нарушению теплоизоляции. Использование клея предпочтительнее, когда блоки практически идеальны.

Блоки для штабелирования

Строительство жилого помещения начинается с углов. Первый ряд следует возводить на цементном растворе, затем укладывать материал по остальным углам.Между блоками принято протягивать нить, что обеспечит контроль над укладкой последующих рядов. Бетонный блок из опилок покрывается цементным раствором снизу и по бокам. Если необходимо использовать бетонный блок из опилок меньшего размера, блок можно легко разделить на необходимые части.

Контроль уровня осуществляется после размещения каждого блока. Каждый новый ряд начинается с монтажа повязки. Желательно, чтобы вертикальные швы приходились на центр низа и верха блоков.

Для информации. При необходимости армирование выполняется через каждые 3-4 ряда. Муэрлат устанавливается в крайнем ряду. Он фиксируется металлическими скобами. Деревянные детали, которые использовались при установке, необходимо пропитать антисептическим раствором.

Отделка дома из опилок

В связи с особенностями конструкции изделия такой дом должен быть отделан снаружи и внутри. Поскольку материал не дает усадки, можно приступать к отделке сразу после монтажных работ.Штукатурка относится к внешней отделке, шпаклевка выполняется после оштукатуривания. Также можно провести внешнюю отделку с помощью сайдинга, металлопрофиля, кирпича и т. Д. Если в процессе кладки допускаются неровности, то в первую очередь делается обрешетка из дерева. Отделка перлитовым раствором относится к внутренней отделке. Дополните эту отделку покраской стен или поклейкой обоев.

Монолитный частный дом

Лучший выбор фундамента для дома такого типа — ленточный.Перед установкой опалубки необходимо подготовить арматурные стержни. Расстояние между вертикальными стержнями арматуры должно быть 25-35 сантиметров. После установки вертикальных стержней можно приступать к установке горизонтальных стержней. Из их пересечения образуется металлическая сетка. Затем приступаем к опалубке. Деревянные доски устанавливаются по периметру каркаса из металлических прутьев и закрепляются деревянными стойками для устойчивости. После завершения установки опалубки приступают к возведению стен.

Самая простая работа — приготовить горшечный раствор в домашних условиях. Замес производится вручную или с помощью специального строительного миксера. На этом этапе самое главное — не допускать образования пустот, поэтому раствор следует утрамбовывать с особой тщательностью. Если нет возможности заполнить сразу весь объем, то при отделке работы вертикального стыка быть не должно. После того, как работы по заливке стен будут завершены, необходимо дождаться полного высыхания раствора и только после этого приступить к монтажу кровли.

Послесловие

Построить дом из опилок — задача не из легких, но при наличии необходимых знаний и надлежащих навыков и навыков вполне выполнимая. Если принять во внимание текущие темпы роста цен на стройматериалы, то, вероятно, популярность использования опилок бетона будет непрерывно расти в течение длительного периода времени.

Ведь дом, построенный по этой технологии, находится в абсолютно выгодном положении: он имеет прочностные и теплоизоляционные свойства, ничем не уступающие другим современным строительным материалам, при более низкой и бюджетной цене.Более подробная информация о строительстве дома из опилок представлена ​​на видео.

В этой публикации мы поговорим о строительстве дома из такого интересного материала, как бетонные опилки. Хозяин построил его своими руками, основываясь на идеях, изложенных в одной из книг по этой теме. Особенности строительства дома показаны на трех видеороликах. В последнем видео владелец дает свой отзыв о технологии и результатах ее внедрения после трех лет эксплуатации дома.

Идея сделать капитальный дом из опилок возникла в семье Денисовых не случайно. Одна из книг содержала описание всей технологии. Описаны виды этого материала. Посмотрел, сравнил, выбрал то, что нужно. Проверили на прочность и начали строить с помощью наемных рабочих. В процессе работы я понял, что опилки бетона — довольно хороший материал. И теплый, и прочный, и никакой утеплитель не нужен.

Когда старый дом снесли и нужно было построить новый, долго не выбирали.Во-первых, из опилок получается более дешевый дом. Для тех, кто сомневается в прочности материала, есть убедительные аргументы. В принципе, бетонные опилки по качеству схожи с деревом. Например, от удара кувалдой остается вмятина, а трещины не образуются.

Мы решили не умничать с фондом. Владельца ленточный фундамент полностью устроил. Почва глинистая с песком, поэтому класть здесь плиту не имело смысла. Кроме того, от старого дома остался фундамент.К нему была добавлена ​​еще одна лента. Перед заливкой опилок бетона был изготовлен надежный каркас. Каркас полностью состоял из труб и фитингов. Вертикальные стойки, нижняя обвязка и верх.
Возможно, для перестрахования это было сделано с запасом, так как не было возможности рассчитать необходимое количество подкрепления. Технология — литой монолит. Была сделана опалубка по всему периметру дома, чтобы сразу засыпать весь пояс. Вертикальное утепление под землей и горизонтальное утепление делали так, чтобы холод не уходил под дом.

Состав для заливки стен готовится несложно. В смеси опилок, цемента, песка. Пропорции 1 цемент, 2 песка, 6 опилок. Чтобы он был достаточно крепким и при этом не замерзал, сохранял тепло.

Мы решили перестраховаться с толщиной стен. В этом доме было заложено 36 см.

Часть вторая. О деталях строительства дома, а также о проблемах, связанных со строительством такого дома.

Домашний обзор через 3 года

Три года назад Forumhouse уже побывал в этом доме из монолитных опилок, который собственноручно построил его хозяин Роман Денисов.Технология редкая и поэтому у пользователей ForumHouse за это время возникло много вопросов, на которые владелец даст ответы, уже имея личный опыт проживания в ней.
При утеплении морозильных потолков заметил, что рабочие сделали раствор не очень хорошо, получилось неравномерно. Чтобы не рисковать, хозяин решил отделать ППС и штукатуркой.

Ответы на вопросы

Со временем появилась возможность отвечать на вопросы.Смесь использовалась без каких-либо добавок. Цемент, опилки, песок. Некоторых смущает, что утюг будет собирать внутри конденсат. Но ни в одной из комнат сырости нет, стены совершенно не промокают. По прошествии 3 лет конденсации нет. Как было выполнено перекрытие? Трубы лежат по периметру, по осям 1 × 1,20. Делали решетку из арматуры с шагом 20 сантиметров.

Подсобные помещения нужны всегда. Насколько мал участок — 6 соток, значит в данном случае подсобные помещения сделаны в виде холма.Трубы, фасонные части, бетон на опилках, гидроизоляция, земля и трава. Сначала планировалось сделать на крыше зеленую зону, посадить траву. Но было решено поменять планы. По краю сажали траву, чтобы был вид, а внутри лук и чеснок, то есть как в огороде.

Как видите, кровля надежная, хорошо выдерживает нагрузки. Заливается земля. Опилки бетона выдерживают три метра.

В процессе эксплуатации на потолке зала появились трещины, но причины этого пока не выяснены.

О добавках к опилкам бетона. Никаких добавок, кроме цемента, песка и опилок, не добавляли, хотя иногда добавляют глину, известь, ищут пропорции.

Жить в частном доме — большое счастье. Дом находится недалеко от городской черты, где находится работа. Это очень хорошо. Есть место для парковки, теплый дом, есть бассейн, есть мангал. Что может быть лучше?

Как поставить жалюзи на окно в издании.

Итак, в этой статье мы строим дом из опилок — достаточно подробно рассмотрим особенности этого материала и подробно расскажем в инструкции по монтажу.

Начнем с обзора основных проблем.

Что такое опилки и стоит ли из них делать дом

На самом деле, бетон из опилок (он же арболит) не новый материал — он был изобретен еще в Советском Союзе, но пока не получил широкого распространения.

В основном этот бетон состоит из цемента, песка, извести и опилок. Он бывает как в виде готовых блоков, так и в виде смеси.

Чем больше опилок в составе такого бетона, тем лучше его теплоизоляционные качества. Однако если опилок много и мало песка, то общая прочность материала снижается — об этом всегда нужно помнить.

Этот материал используется для следующих целей:

  • для устройства несущих стен и перегородок в малоэтажном строительстве;

Обращаем ваше внимание, что из-за не очень высокой прочности на сжатие не рекомендуется использовать бетон на опилках для строительства зданий высотой более одного этажа.
Но если вы строите коттедж и очень хотите использовать материал, то лучше немного «схитрить» — построить первый этаж из прочного камня, а второй из опилок.

  • для строительства заборов и беседок ;
  • для ;
  • для утепления фундаментов и полов .

Что касается специфических свойств опилок бетона, то здесь есть над чем подумать.

Преимущества: Недостатки:
1. Относительно невысокая стоимость материала. 1. Не очень высокий. А если его увеличить за счет уменьшения количества опилок и увеличения доли песка, то теряются преимущества теплоизоляции.
2. Высокие теплоизоляционные качества. Стена из опилок по своим теплозащитным характеристикам приравнивается к кирпичной стене толщиной в один метр. 2. Хрупкость блоков. Материал вряд ли выдержит сильные механические удары — он просто треснет.
3. С материалом легко работать, так как он легкий. А готовые блоки можно распилить обычной ножовкой по дереву. 3. Высокий уровень влагопоглощения. Но исправить это несложно — только не оставляйте опилки бетона без дополнительного защитного слоя штукатурки или шпатлевки.
4.Сырье для самостоятельного приготовления бетона достать несложно — ведь опилки не дефицитный и не дорогой товар, согласитесь. 4. Самостоятельно приготовить смесь с правильным соотношением всех компонентов сложно. То есть, чтобы добиться оптимальной прочности опилок бетона и нормальных теплоизоляционных качеств, нужно точно знать, сколько добавить в раствор.
5. Высокие санитарно-гигиенические качества за счет наличия в растворе извести и опилок.
6. Огнестойкость. Древесина внутри цементно-песчаного раствора негорючая.
7. Опилки бетона имеют относительно небольшой вес, что позволяет изготавливать экономичный вариант фундамента.
8. Материал обладает отличной паропроницаемостью. То есть, попросту говоря, стены такого дома будут «дышать», и благодаря этому в помещении всегда будет комфортный микроклимат.

Как видите, преимуществ намного больше, чем недостатков. Так что вывод здесь очень простой — из материала вполне можно построить домики. Кстати, баня из опилок вполне возможна — построить ее своими руками из такой смеси дешево, а тепло внутри прекрасно сохранится.

Теперь давайте рассмотрим еще один популярный вопрос.

Что лучше использовать: блоки или монолит

Конечно, у каждой технологии есть свои отличительные особенности, а именно:

Блок-хаус: Монолитный:
1.Хорошо, потому что можно строить постепенно, медленно — так сказать, когда есть время. 1. Заливать монолит лучше как можно быстрее, чтобы стыки залитой смеси в разное время не оказались хрупкими.
2. Возможна любая конфигурация стен. Для этого не требуется опалубка. 2. Создать сложную конфигурацию линии стены достаточно сложно — придется повозиться с опалубкой. Но с другой стороны, опалубка для обычного прямоугольного периметра собирается за считанные часы.
3. Блоки можно долго хранить. 3. Если до начала строительства еще далеко, то комплектующие для бетонной смеси лучше заранее не покупать. Влага может привести к превращению цемента в твердые большие комки, а опилки — в гниль.
4. Стены из блоков возводить не очень быстро. Ведь сразу много камня уложить не получится — обязательно нужно дождаться высыхания раствора в швах предыдущих рядов. 4. Залить смесь в опалубку можно буквально за один день. Здесь все, по сути, зависит только от скорости приготовления раствора.

В принципе получается, что каждый метод хорош по-своему. Однако опытные мастера рекомендуют (при возможности, конечно) все же применить вариант шпатлевки стен. Хотя бы потому, что между кладкой не будет швов, что значительно повысит теплоизоляционные качества дома.

Обратите внимание, что в целом блоки можно использовать без потери тепла в конечном итоге. Только такие стены потом придется дополнительно утеплять.
Тем более, что это делать минеральной ватой очень желательно — если использовать пенополистирол, то теряется одно из главных достоинств опилочного бетона — паропроницаемость.

Итак, в качестве наглядного примера строим монолитный дом из опилок.

Дом монолитный из опилок

Стоит отметить, что мы рассмотрим краткую и простую схему работы, но она не универсальна! Конкретно в вашей ситуации может быть масса нюансов, из-за которых вам придется делать что-то совершенно иначе, чем в инструкции, опубликованной ниже.

Запомните это.

Описывать устройство фундамента мы не будем, так как существует множество видов этой конструкции, и какой из них использовать для вас — тема отдельного разговора.

Предположим, что в нашем случае это наиболее распространенный вариант — ленточное основание и мы только разберем, как залить стены бетонными опилками.

Монтаж опалубки и монтаж каркаса из арматуры

Стены на самом деле сделать очень просто — как и любой другой бетон.

Монтируется каркас из арматуры, с двух сторон устанавливаются панели опалубки, а все свободное пространство заливается бетоном.

Важно!
Постарайтесь предугадать, где в стенах должны быть отверстия для труб, ниши под окна и т. Д.
Если этого не сделать, то вам также придется познакомиться с такой работой, как резка железобетона ромбовидными кружками.

Все делается примерно в следующем порядке (разберем на примере сборки одной стены):

  1. Стержни арматуры необходимой длины нарезаются.
  2. Если металл заранее не был выпущен вертикально из фундамента, то нужно просверлить в бетоне отверстия и забить в них стержни арматуры вертикально (до высоты будущей стены). Расстояние между ними должно быть около полуметра. Если фундамент очень прочный и отверстия не сделать, то обратите внимание на такую ​​услугу, как алмазное сверление отверстий в бетоне — теоретически с помощью профессионального инструмента можно просверлить все.
  3. Если арматура устанавливается вертикально, то к ней нужно прикрепить поперечные горизонтальные стержни.Так что у вас получится своеобразная сетка с размером ячеек примерно 50 на 50 см.

Если все сделано, то можно приступать к сборке опалубки. Делается это очень просто.

С обеих сторон ранее смонтированного вертикального каркаса из арматуры необходимо установить (по краю) деревянные листы, например фанеру. Чтобы опалубка держалась вертикально и не упала, ее обычно подпирают треугольными стойками из балки.

После этого приступают непосредственно к бетонным работам.

Заливка опилок бетона

Это самый простой шаг.

Смесь готовится (или загружается миксером), и вся масса выливается в пространство между листами.

Здесь очень важно предотвратить образование пустот. Поэтому нужно постараться очень тщательно утрамбовать всю залитую смесь — это можно сделать даже обычной мотыгой.

Кроме того, если заливка не происходит «за один раз», то помните одно правило: невозможно, чтобы «стыковка» затвердевшего бетона и свежего бетона происходила вертикально.Укладывать смесь лучше горизонтальными рядами — это сделает стены более прочными.

В принципе, если стены залиты, то после высыхания раствора и снятия опалубки можно приступать к монтажу кровли. Делается так же, как и в любом другом доме.

Вот и все. Подведем итоги.

Выход

Мы вкратце разобрались, как строится монолитный дом из опилок бетона и что это за материал.Надеемся, что теперь вам понятен общий принцип технологии и вы сможете применить полученные знания на практике. Что ж, если вы хотите ознакомиться с дополнительной информацией по этой теме, то непременно посмотрите видео в этой статье.

Хозяйственные постройки … — Ch5 Элементы конструкции: стены

Хозяйственные постройки … — Ch5 Элементы конструкции: стены
Стены

Содержание Назад Вперед

Стены можно разделить на два типа:

a Несущие стены, которые выдерживают нагрузки от перекрытий и крыши в дополнение к их собственному весу и которые выдерживают боковое давление от ветра и, в некоторых случаях, от хранимых материалов или предметов внутри здания,

b ненесущие стены, не несущие нагрузок на пол или крышу.Каждый тип можно разделить на внешние и закрывающие. стены и внутренние перегородки. Применяется термин разделение к стенам, несущим или ненесущим, разделяющим пространство внутри здания на комнаты.

Стены хорошего качества обеспечивают прочность и устойчивость к погодным условиям. сопротивление, огнестойкость, теплоизоляция и звук изоляция.

Виды стен зданий

Есть разные способы возвести стену и много разных материалы можно использовать, но их можно разделить на четыре основных группы.

Кладка стены, в которой стена построена из отдельных блоков материалов, таких как кирпич, глина или бетонные блоки, или камень, обычно в горизонтальных рядах, скрепленных какой-либо формой ступка. Некоторые продукты земного происхождения, высушенные на воздухе или обожженные, имеют разумную стоимость и хорошо подходят для климата.

Монолитная стена, в которой стена построена из материала размещаются в формах при строительстве. Традиционная земля стена и современная бетонная стена являются примерами.Земляные стены недорогие и долговечные, если их положить на хороший фундамент и защищен от дождя штукатуркой или широкими свесами кровли.

Каркасная стена, в которой стена выполнена в виде каркаса из относительно небольшие элементы, обычно из дерева, через короткие промежутки которые вместе с облицовкой или обшивкой с одной или обеих сторон образуют несущая система. Обрезки — недорогой материал для каркасное настенное покрытие.

Мембранная стена, в которой стена выполнена в виде сэндвича. из двух тонких обшивок или листов армированного пластика, металла, асбестоцемент или другой подходящий материал, прикрепленный к сердцевине пенопласт для изготовления тонкостенных высокопрочных элементов и небольшой вес.

Другая форма конструкции, адаптированная для каркаса или земли здания состоят из относительно легких листов, прикрепленных к лицевую сторону стены, чтобы сформировать закрытый элемент. Эти обычно называют «облицовкой».

Факторы, которые будут определять тип стены, которая будет использоваться:

  • a Материалы доступны по разумной цене.
  • b Наличие мастеров, умеющих использовать материалы в лучшем виде.
  • c Климат
  • г Использование здания — функциональные требования.

Высота стен должна позволять людям свободно ходить и работать в помещении, не стуча головой о потолок, балки и т. д. В жилых домах с потолками подходящей высоты 2,4 м. Низкие крыши или потолки в доме создают удручающую атмосферу. и, как правило, делают комнаты теплее в жаркую погоду.

Кладка стен

За исключением некоторых форм каменных стен, вся кладка состоит из прямоугольных блоков, собранных в горизонтальные слои называется курсами.Агрегаты закладываются в специальном строительном растворе. узоры, называемые склеиванием, чтобы распределять нагрузки и противостоять переворачивание, а в случае толстых стенок — коробление.

Материалом каменной кладки может быть глиняный или сырцовый кирпич, кирпичи обожженные, блоки грунта (стабилизированные или нестабилизированные), бетонные блоки, брусчатка или щебень. Блоки могут быть цельными или пустой.

Рисунок 5.18 Примеры, показывающие зачем склеивание необходимо.

Рисунок 5.19 английский и Фламандское склеивание кирпичных стен.

Кирпичи

В кирпичной кладке кирпичи, уложенные вдоль стены, носилки и курс, в котором они возникают, курс на растяжку. Кирпичи, уложенные по толщине стены, называется заголовками и курсом, в котором они возникают, заголовком курс.

Кирпичи можно расположить самыми разными способами для получения удовлетворительная связь, и каждая договоренность помечена значком узор из заголовков и подрамников на лицевой стороне стены.Эти узоры различаются по внешнему виду, что приводит к характерным «текстуры» на поверхностях стен, и определенная связь может быть используется для рисунка поверхности, а не для прочности характеристики. Чтобы поддерживать связь, необходимо в некоторых указывает на использование кирпичей, разрезанных по-разному, каждый из которых имеет техническое название согласно способу огранки.

Простейшие договоренности, или, как их еще называют, « облигации », растягивающая облигация и заголовочная облигация.В первом случае каждый курс полностью состоит из носилок, уложенных, как показано на рисунке 5.20, и подходит только для полукирпичных стен типа перегородок, облицовки для блочные стены и листы стенок пустот. Построены более толстые стены полностью с носилками, вероятно, изгибается, как показано на рисунке. 5.18. Заголовок обычно используется только для криволинейных стен.

Две связки, наиболее часто используемые для стен в один кирпич и более по толщине известны как английская облигация и фламандская облигация.А «Толщина одного кирпича» равна длине кирпича. Эти Связки включают в себя как коллекторы, так и носилки в стене, которые расположены с заголовком, расположенным по центру над каждым носилком в приведенном ниже курсе, чтобы добиться связи и минимизировать прямые стыки. В обеих связях 120 кирпичей стандартного размера. требуется на метр стены 23 см. Этот показатель позволяет от 15 до 20% обрыв и швы на 1 см раствора. Рисунок 5.19 иллюстрирует английский язык. и фламандские связи.

Кирпич иногда используют при строительстве пустотелых стен. поскольку воздушное пространство улучшает тепловое сопротивление и устойчивость к проникновению дождя по сравнению со сплошной стеной такая же толщина. Такая стена обычно застраивается внутренней и внешний лист в растягивающейся связке, оставляя пространство или полость 50 до 90 мм между листами. Два листа соединены металлом. стенные анкеры с интервалом 900 мм по горизонтали и 450 мм по вертикали, как показано на рисунке 5.20.

Рисунок 5.20 Кирпичная полость стена.

Бетонные блоки

Большая часть процедуры строительства бетонного блока стены обсуждались под заголовком «Фундаменты». Однако следует учитывать несколько дополнительных факторов.

Лучше всего работать с сухими, хорошо затвердевшими блоками, чтобы уменьшить усадка и растрескивание стены до минимума. Кроме quen (углы) несущие стены из бетонных блоков не следует приклеивать на стыках как в кирпичной, так и в каменной кладке.На стыках одна стена должен упираться в лицо друг друга, образуя вертикальный соединение, которое позволяет движение в стенах и, таким образом, контролирует растрескивание. Если боковая поддержка должна быть обеспечена пересекающаяся стена, два могут быть связаны между собой 5 мм x 30 мм металлические стяжки с разрезными концами, расположенные вертикально с интервалом около 1 200 мм. Компенсационные швы должны допускаться через определенные промежутки времени. не более 2 1/2 высоты стены. Два раздела стена должна быть соединена шпонками или стабилизирована перекрывающимся косяком блоки, как показано на рисунке 5.21. Стыки заделаны эластичная мастика, препятствующая проникновению воды в стену.

Рисунок 5.21 Боковая опора для стен на деформационных швах.

Многие стены в тропиках должны пропускать свет и воздух. действуя как солнечные выключатели. Чтобы удовлетворить эту потребность, перфорированные стены популярны и разработаны в различных узорах, некоторые загружают несущие, прочие легкой конструкции. Пустотные бетонные блоки могут использовать для этой цели с хорошим эффектом.По горизонтали или по вертикали плиты из железобетона (ж / б щели) могут использоваться в качестве солнцезащитные очки. Обычно они строятся под наклоном в чтобы получить максимальное укрытие от солнца.

Камни

Каменные блоки, добытые в карьерах, грубые или гладкие поверхность укладывается так же, как бетон или стабилизированный грунт блоки. Случайные стены из щебня строятся из камней случайного размера. и форму по мере их нахождения или добычи из карьера.Стены с использованием ламинированные разновидности камня, которые легко раскалываются прямые грани произвольного размера называются каменными стенами прямоугольной формы.

Рисунок 5.22 Блочные стены для вентиляция.

В этих стенах, как и во всей кладке, продольная связь достигается за счет перекрытия камней в соседних рядах, но количество перекрытий варьируется, потому что камни различаются по размеру. С стены из щебня, по сути, построены как две оболочки с Неровное пространство между плотно засыпанным щебнем (мелкие камни), поперечное соединение или стяжка обеспечивается использованием длинные камни жатки, известные как бондеры.Они распространяются не более чем на три четверти толщины стенки, чтобы избежать прохождения влага к внутренней поверхности стены, и по крайней мере один требуется на каждый метр поверхности стены. Крупные камни, разумно квадратной формы или примерно квадратной формы, используются для углов и косяки дверных и оконных проемов для получения повышенной прочности и стабильность в этих точках.

Случайные стены из щебня могут быть построены как стены без покрытия, в которых не предпринимаются попытки выложить камни горизонтальными рядами, или он может быть доставлен на курсы, в которых камни примерно выровнены с интервалами от 300 мм до 450 мм для формирования рядов различной длины. глубина с камнями корешка и косяк.

Грубая квадратная обработка камней дает эффект увеличения стабильность стены и повышение ее устойчивости к атмосферным воздействиям, поскольку камни плотнее ложатся друг на друга, стыки тоньше, и следовательно, в строительном растворе меньше усадка. Внешний несущие каменные стены должны быть толщиной не менее 300 мм для одноэтажные дома.

Проемы в кладке стен

Проемы в кирпичных стенах необходимы для дверей и окон.Ширина проема, высота стены над проемом и прочность стены по обе стороны от проема является основным расчетные факторы. Они особенно важны там, где есть много отверстий, которые расположены в стене достаточно близко друг к другу.

Опора над проемом может быть перемычкой из дерева, стали или железобетон или арка из кирпича блоки, аналогичные используемым в прилегающей стене, или такие же. Перемычки создают только вертикальные нагрузки на прилегающие участки стены и сами подвергаются изгибающим и сдвигающим нагрузкам и сжимающие нагрузки в точках их опоры.Бетонные перемычки май быть отлитым на месте или предварительно изготовленным и установленным в качестве стена построена.

Рисунок 5.23. необработанные случайные стены из щебня.

Арки подвергаются одинаковым изгибающим и поперечным силам, но кроме того, существуют силы тяги как к арке, так и к примыкающие участки стены.

Определить нагрузки и выбрать древесину или установить стальную перемычку или спроектировать арматуру для бетонная перемычка.Однако конструкция арки всегда предполагает предположения, а затем проверка этих предположений.

Перемычки из дерева подходят для легких нагрузок и коротких пролеты. Древесина, подвергнутая давлению, обработанная консервантом, должна быть использовал.

Стальные уголки подходят для небольших отверстий и Таблица 5.8. представляет информацию о размерах, пролете и нагрузке для нескольких размеров. Для больших пролетов требуется универсальное сечение 1 — балки и специальный анализ конструкции.Стальные перемычки следует защищать от коррозии. с двумя или более слоями краски.

Таблица 5.8 Допустимо Равномерно Распределенные нагрузки на стальные угловые перемычки (кг)

Размер уголка, мм Масса Сейф нагрузка (кг) на длину пролета, (м)
В x В x В кг / м 1 1.5 2 2,5 3
90 х 90 х 8 10,7 1830 1200 900 710
125 х 90 х 8 13,0 3500 2350 1760 1420 1150
125 х 90 х 13 20.3 5530 3700 2760 2220 1850
125 х 102 х 10 18,3 6100 4060 3050 2440 2032

V = вертикальная ножка. H = горизонтальная полка, Th = толщина

Железобетон — очень распространенный материал, используемый для перемычки.

Бетонные перемычки изготавливаются из бетонной смеси 1: 2: 4 (с предел прочности 13,8 Н / мм) и обычно усилены один стальной стержень на каждые 100 мм ширины. Для достаточно коротких пролетов над дверными и оконными проемами, «выгибание» нормального хорошо скрепленные кирпичи или блоки из-за перекрытия блоков могут быть приняты во внимание. Можно предположить, что перемычка будет переносите только ту часть стены, которая окружена равносторонним треугольник с перемычкой в ​​основании.Для широких пролетов угол 60 используется. Для пролетов до 3 м размеры перемычек и количество и размеры арматурных стержней, указанные в таблице 5.9, могут быть использовал. Стальные стержни должны быть покрыты бетоном толщиной 40 мм и опоры на стене должны быть предпочтительно 200 мм или не менее равной глубине перемычки. Перемычки с размахом больше чем 3м должны быть рассчитаны на конкретную ситуацию.

Длиннопролетные бетонные перемычки можно заливать на месте в опалубку возведен во главе проема.Однако сборное железобетонное обычно применяется там, где есть подходящие подъемные приспособления или кран. доступен для подъема перемычки на место или там, где она легкая Достаточно, чтобы его поставили на место двое мужчин.

Камень обычно используется в качестве облицовки для стали или бетона. перемычка. Если не армирован стержнями из мягкой стали или сеткой, кирпич перемычки подходят только для коротких пролетов до Im, но как камень, кирпич также используют как облицовку для стали или бетона. перемычка.

Арка — это подконструкция, используемая для перекрытия проема с компоненты меньше по размеру, чем ширина проема. Это состоит из блоков, которые взаимно поддерживают друг друга по проем между абатментами с каждой стороны. Он оказывает нисходящее и толчок наружу на опоры, которые должны быть достаточно сильными для обеспечения устойчивости арки.

Стыковка и указка

Перемычки железобетонные

Соединение и острие — термины, используемые для данной отделки. к вертикальным и горизонтальным швам в кладке, независимо от того, кирпичная, блочная или каменная стена строительство.Соединение — это отделка стыков в качестве работа продолжается. Покраска — это отделка стыков разгребание раствора на глубину примерно 20 мм и заполнение лица твердым цементным раствором, который может есть цветная добавка. Этот процесс может быть применен как к новым и старые постройки. Типичные примеры соединения и заострения: приведено на рисунке 5.25.

Рисунок 5.24 Отверстия в кладка стен.

Размер Перемычка (мм) Пролет снизу Арматура
H Вт м Количество стержней Размер стержней
150 200 <2.0 2 10мм, круглый, деформированный
200 200 2,0–2,5 2 10мм, круглый, деформированный
200 200 2,5 — 3,0 2 16мм, круглый, деформированный
Разрезные перемычки с нагрузкой на стену Только
150 200 <2.0 1 штука 10мм, круглый, деформированный
200 200 2,0–2,5 1 штука 10мм, круглый, деформированный
200 200 2,5 -3,0 1 штука 16мм, круглый, деформированный

Надежная опора на каждом конце, 200 мм

Рисунок 5.25 примеров стыковка и наведение.

Монолитные земляные стены

Конструкция земляной стены широко используется, потому что это недорогой строительный метод и материалы обычно в изобилии доступно на месте. Потому что земляная стена — единственный тип, люди могут себе позволить, стоит использовать методы, которые повысить его долговечность. Было обнаружено, что восприимчивость к дождевая эрозия и общая потеря устойчивости из-за высокой влага может быть устранена, если следовать несложным процедурам при выборе участка, строительстве и обслуживании здания.

Земляные стены в основном затронуты:

  • эрозия из-за дождя, попадающего прямо на стены или брызгает с земли
  • насыщение нижней части стены подъемом капиллярная вода
  • землетрясение

Для одноэтажных домов с земляными стенами, конструктивные особенности менее важны из-за обычно используемой легкой кровли. А плохо спроектированное или построенное здание с земляными стенами может треснуть или передернуть, но внезапный обвал маловероятен.Долговечность, а не прочность, это основная проблема и сохранение стен сухими после строительство — основное решение. Способы стабилизации земли можно найти в главе 3.

Ключевые факторы повышения долговечности заземленных в составе строений:

  • Выбор участка с адекватным дренажем и бесплатным дренирующая и не набухающая почва. Строительство земли здания на набухающих почвах и с ними могут привести к перекосы фундамента и стен в сезон дождей.
  • Строительство фундаментной стены из блоков или камни в цементном или глиняном растворе. Основание сводит к минимуму последствия всех видов повреждений, вызванных водой к основанию стены.
  • Стабилизация грунта, используемого для возведения стен. Стабилизированные земляные стены прочнее и устойчивее к влага, дождь и насекомые, особенно термиты. Избегать использование чистого чернохлопкового грунта для строительства потому что он сильно сжимается при высыхании, что приводит к растрескиванию и искажение.Глинистые почвы следует стабилизировать с помощью известь, потому что цемент показал плохие результаты для этих почвы.
  • . Пропитка стабилизированной земляной стены водонепроницаемым покрытие.
  • Штукатурка для защиты стены от воды и насекомых.
  • Обеспечение адекватной ширины пещеры (свеса крыши) для уменьшить эрозию стен. Однако ширина пещеры ограничена примерно 0,6 м или чуть больше из-за риска повреждения ветром.Включение веранд может пригодиться для защита стен.
  • Уход за стеной и защитным покрытием.
  • Обеспечение свободного испарения капиллярной влаги расчистка невысокой растительности у стен здания.

Материал грунт можно использовать по-разному для стен. строительство. Ручной — утрамбованный или машинный — уплотненный, стабилизированный почвенные блоки и высушенные на солнце глиняные (глинобитные) кирпичи используются в том же маннор как кладка из других материалов.Пока кладка конструкции уже были описаны, следует отметить что несколько худшие прочностные свойства и долговечность почвенные блоки и сырцовые кирпичи могут сделать их менее подходящими для некоторых типы строительства, например фундаментные стены. Особая осторожность должна при проектировании абатментов перемычки, чтобы гарантировать, что опорные напряжения выдерживаются в пределах допустимых.

Утрамбованные земляные стены

Способ возведения монолитной земляной стены — показано на рисунке 5.26. Использование грунта, смешанного с подходящим стабилизатор при правильном соотношении увеличит прочность и долговечность стены при условии, что стена должным образом вылечена. Однако самый важный фактор при построении утрамбованная земляная стена (с использованием стабилизированного или естественного грунта), возможно, тщательное уплотнение каждого слоя почвы по мере засыпки форма. опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы противостоять боковому силы, действующие на почву во время этой операции.Расстояние между боковыми опорами (поперечными стенами и т. д.) не должно превышать 4 м. для утрамбованной земляной стены толщиной 300 мм.

Рисунок 5.26 Построение стена из утрамбованной земли

Обработайте фундаментную стену крышкой из песчано-цементного раствора. Опирается на горизонтальные кронштейны, проходящие через стену — a плесень построена. Кронштейны, а также протянуть провода вверху форма действует как связка и должна вместе с остальной частью плесень быть достаточно прочной, чтобы противостоять давлению земли во время трамбовки.Засыпьте землю тонкими слоями и тщательно уплотните перед нанесением следующего слоя. После форма была заполнена, ее вынимают и кладут на верхнюю часть уже готовая стена. Хотя форма имеет глубину всего от 500 до 700 мм, он будет перемещен несколько раз до достижения конечной высоты стена достигнута. Вырубка секций увеличит устойчивость стены. Достаточно большая рабочая сила, чтобы позволить несколько операций, таких как подготовка почвы, транспортировка, заполнение и таран, чтобы идти одновременно, обеспечит быстрое строительство.

Опалубка опалубка для стен из утрамбованного грунта

Фундаментная стена возводится на высоте 50 см от уровня земли. с камнями и известковым раствором. Армирование в стенах состоит из шестов или бамбука, которые устанавливают в траншее, когда камни кладется фундаментная стена. Панель земли в скольжении опалубку утрамбовывают слой за слоем до заполнения формы. В форма затем перемещается и запускается новая панель. Наконец верхний кольцевую балку привязывают к стержням арматуры.После завершения панели, стыки заделываются земляным раствором.

Грязевые и опорные стены

Строительство глиняных и столбовых стен осуществляется на заводе. конец Раздела Земля как Строительный Материал вместе с некоторыми другими виды глинобитных конструкций. Можно построить каркасную стену из столбов с толстой землей (25 см и более) или тонкой землей облицовка (10см и меньше). Пока земля блокирует стены и утрамбовывает землю стены обычно лучше глиняных и столбовых, это должно только использоваться, когда имеется запас прочных столбов и почва не подходит для изготовления блоков.Независимо от типа стены, основой всех улучшений является сохранение стены сухой после строительство.

Установить гидроизоляционный слой поверх фундаментной стены, около 50 см над уровнем земли. Изготовить заводские лестницы из зеленого цвета бамбуковые или деревянные шесты диаметром около 5 см. Улица деревянные или колотые бамбуковые рейки прибиваются или привязываются к лестницам по мере засыпки почвы последовательными слоями. Углы должны быть скреплены по диагонали.Устойчивость к землетрясениям повышается за счет закрепления фундаментный каркас к фундаменту с слоем извести или цемента грунтовый раствор.

Рисунок 5.27 Построение утрамбованный земной волк, скользящий по форме.

Рисунок 5.28 Построение стена из грязи и столбов.

Каркасные стены

Каркасные стены состоят из вертикальных деревянных элементов, называемых стойками. обрамлена между горизонтальными элементами сверху и снизу.Вершина элемент называется пластиной, а нижний элемент — подошвой или порогом. Используются простые стыковые соединения с гвоздями или гвоздями с носком. Таким образом, рама не очень жесткая и требует фиксации в чтобы обеспечить адекватную жесткость.

Для этой цели можно использовать диагональные скобы, но обычно метод, который быстрее и дешевле, — использовать строительную плиту или фанерные листы для придания конструкции жесткости. Шпильки обычно разнесены по центрам 400 или 600 мм, что связано с стандартная ширина 1200 мм для многих типов строительных плит, используемых для обшивка.Поскольку несущие элементы стен этого типа деревянные, не рекомендуется для термитников, особенно если обе стороны рамы обработаны или закрыты, что делает ее трудно обнаружить нападение термитов.

Каркасная конструкция из бруса должна подниматься вне контакта с почвенной влагой и защищен от термитов. Это достигается путем возведения его на фундаментную стену или фундаментную балку подъем на гидроизоляционный слой или на край бетонной плиты пол.В качестве основы для всей конструкции устанавливается подоконник и тщательно выровнен на гидроизоляционном полотне и надежно закреплен к фундаменту. Для поддержания эффективности гидроизоляции Конечно, он должен быть тщательно запломбирован на всех позициях болтов. А сплошной термитный щит должен быть установлен между гидроизоляция и подоконник, а также большая забота о герметизации вокруг отверстий, необходимых для анкерных болтов. Подоконник может быть 100 мм на 50 мм при креплении к бетонному основанию, но должен быть увеличена в ширину до 150 мм на кирпичной фундаментной стене.

Вместо бруса можно использовать бамбуковые или круглые деревянные шесты в качестве гвоздики, которые затем покрывают бамбуковыми циновками, тростниковыми циновками, травой, пальмовых листьев и т. д. Другой альтернативой является прикрепление циновок к шпильки, а затем оштукатурить маты цементной штукатуркой или другим материал. Некоторые конструкции этого типа имеют непродолжительный срок службы из-за поражение грибами и термитами. Их также сложно держать чистым и велик риск возгорания. Рисунок 5.30 дает краткую информация о бамбуковых стеновых панелях, которые могут быть изготовлены опытными мастера.

Рисунок 5.29 Каркасная стена строительство.

Облицовки и покрытия

Облицовка и облицовка относятся к панелям или другим материалам, которые применяются в качестве наружных покрытий на стенах для защиты от элементы или для декоративных эффектов. Облицовка или обшивка особенно полезно для защиты и улучшения внешнего вида стен земляных сооружений, которые сами по себе могут быть размывается дождем и становится совершенно неприглядным.

Облицовки обычно имеют низкую конструктивную прочность или ее отсутствие и должен быть прикреплен к гладкой сплошной поверхности. Штукатурка или мелкая размер плитки являются примерами.

Облицовка отличается от облицовки тем, что в материалах есть структурная прочность и способны заполнить промежутки между рейки или планки обрешетки, на которые они крепятся. Различный черепица, плитка большего размера, вертикальная и горизонтальная древесина сайдинг и строительные плиты, такие как фанера и асбестоцемент доски подходят для облицовки.Профнастил стальной кровли также удовлетворительно. Облицовочные материалы должны уметь переносить ветровые нагрузки на конструкцию здания и для компенсации некоторых злоупотреблений от людей и животных. Расстояние между полосами обрешетки будет влияют на сопротивление оболочки этим силам.

Расстояние между черепицей и черепицей определяется длина агрегатов. Шаг для горизонтального деревянного сайдинга обычно должен быть около 400 мм, тогда как вертикальный деревянный сайдинг можно безопасно перебросить 600 мм.Фанера толщиной не менее 12 мм может мост 1200 мм от края до края, если поддерживается с интервалом 800 мм в другое направление.

Металлочерепица, используемая в качестве обшивки, может монтироваться на каркас полосы на расстоянии 600 мм друг от друга. Это обычное дело для производителей строительные материалы для предоставления инструкций по установке, включая частоту поддержки членов.


Содержание Назад Вперед

Экспериментальная оценка потерь на усадку, ползучесть и предварительное напряжение в легком заполненном бетоне с агломерированной золой-уносом

Abstract

В статье представлены экспериментальные результаты усадки, ползучести и потерь предварительного напряжения в бетоне с легким заполнителем, полученным спеканием летучей золы.Были испытаны две бетонные смеси с разным соотношением компонентов. Был получен бетон плотностью 1810 и 1820 кг / м 3 3 и 28-дневной прочностью 56,9 и 58,4 МПа. Усадка и ползучесть были испытаны на балках размером 150 × 250 × 1000 мм 3 . Ползучесть была испытана при предварительном напряжении в течение 539 дней и усадке бетона в течение 900 дней. Результаты измерений сравнивались с расчетами, выполненными в соответствии с Еврокодом 2, а также с результатами других исследований.Были обнаружены очень низкий коэффициент ползучести и меньшая усадка по сравнению с результатами расчетов и результатами других исследований. Также было обнаружено, что существует четкая корреляция между усадкой и ползучестью, а также количеством воды в бетоне. Значение коэффициента ползучести в период выдержки нагрузки составило 0,610 и 0,537, что составляет 56,0 и 49,3% от значения, определенного по стандарту. Потери от предварительного напряжения в анализируемом периоде составили в среднем 13,0%. На основании полученных результатов испытаний было установлено, что испытанный бетон на легком заполнителе хорошо подходит для конструкций из предварительно напряженного железобетона.Усадка была не больше, чем рассчитанная для бетона с нормальным весом аналогичного класса прочности, что не приведет к увеличению потерь предварительного напряжения. Низкая ползучесть гарантирует низкие приращения прогиба с течением времени.

Ключевые слова: ползучесть , бетон из легкого заполнителя, потеря предварительного напряжения, усадка, спеченная зольная пыль

1. Введение

Первое применение легкого бетона в качестве строительного материала известно с древних времен, когда благодаря его преимуществам Из легкого бетона с меньшей плотностью и одновременно высокими прочностными параметрами возводились здания, строительство которых с применением более тяжелых материалов было затруднено.Он в основном использовался, когда нужно было покрыть большие пространства или когда нужно было уменьшить нагрузку на землю.

Использование легкого бетона можно проследить до 3000 г. до н.э., когда во времена цивилизации долины Инда были построены Мохенджо-Даро и Хараппа [1]. Однако в Европе его впервые использовали 2000 лет назад, когда римляне построили Пантеон, водоводы и Колизей в Риме [2]. Некоторые из этих великолепных древних сооружений все еще существуют, например, собор Святой Софии или собор Святой Софии в Стамбуле, Турция, построенный двумя инженерами, Исидором Милетским и Антемием из Тралл, по заказу императора Юстиниана в 4 веке н. Э.D. Однако использование легкого бетона было ограничено после падения Римской империи до 20-го века, когда для коммерческого использования стал доступен новый тип промышленного материала, названный расширенным сланцем, который представляет собой легкий заполнитель.

Новое начало легкого бетона в наше время относится к 1917 году, когда С. Дж. Хайд разработал вращающуюся печь для сушки сланца и глины, таким образом получив материал легче, чем традиционный бетон. Примерно в то же время Ф. И. Штрауб первым применил угольную золу для производства бетонных блоков, используемых при строительстве зданий [3].Впервые этот материал был широко использован в 1918 году во время Первой мировой войны для строительства кораблей и барж. Флот США пришел к выводу, что эффективным материалом будет бетон с максимальной плотностью 1760 кг / м 3 3 и прочностью на сжатие не менее 28 МПа.

В настоящее время, благодаря ряду преимуществ, легкий бетон используется как в сборном строительстве, так и в монолитном бетонном строительстве. Более низкая плотность в сочетании с высокой прочностью позволяет уменьшить поперечное сечение, увеличить пролёт или рабочие нагрузки.Легкий бетон используется в монолитном строительстве в мире, в первую очередь, в высотных зданиях (снижение их веса), в длиннопролетных крышах (снижение собственного веса, которое в случае собственного веса является ведущей нагрузкой [4]). ), на многоэтажных автостоянках, в мостах различной, часто сложной архитектурной формы, в емкостях с жидкостью [5]. В сборном строительстве из легкого бетона изготавливают колонны, балки, плиты перекрытия и стены, а также балки и мостовые настилы.

Примеры применения легкого бетона в высотных зданиях: Water Tower Place в Чикаго, Yokohama Landmark Tower в Японии, Commerzbank Tower в Германии и Shard в Лондоне, который когда-то был самым высоким зданием в Европейском Союзе.

Другая область бетонных конструкций — это конструкции из предварительно напряженного железобетона. Здесь также в течение нескольких десятков лет использовался легкий бетон, в основном в мостах, что позволило добиться больших пролетов и меньших поперечных сечений. Как показали многие исследования [6,7], легкий бетон намного лучше ведет себя при переменных и динамических нагрузках, чем бетон с нормальным весом. Более легкий вес конструкции обеспечивает более высокие собственные частоты, более низкие амплитуды колебаний и более высокое демпфирование.Один из первых предварительно напряженных мостов был построен в 1978 году в Калифорнии над озером Нью-Мелонес, где для уменьшения веса конструкции использовался легкий бетон. Мост имеет прямоугольное сечение и пролет 195 м. Еще один мост из легкого бетона с самым большим в мире пролетом балок, длиной 301 м [8], был построен в 1998 году. Он соединяет острова Стольмен и Сельбьёрн в Норвегии. Такой большой пролет стал возможен благодаря использованию переменного прямоугольного сечения из легкого бетона.В 2005 году в Калифорнии был построен мост Бенисия – Мартинес [9]. Выбор легкого бетона значительно снизил затраты на строительство моста. Мост имеет общую длину 2,4 км и 22 пролета от 127 до 201 м, из которых 16 пролетов расположены над водой.

Длиннопролетные конструкции из легкого бетона также включают трибуну ипподрома Донкастера и региональный стадион Веллингтона в Новой Зеландии, лыжный холм Оберстдорф и понтонные мосты Бергсойсундет и Нордхордланд.Также стоит упомянуть самое высокое сооружение в мире, которое было перевезено, то есть газовую платформу Troll, которая была полностью сделана из легкого бетона [8].

К сожалению, легкий бетон до сих пор не применялся при строительстве длиннопролетных бетонных перекрытий после растяжения. Авторам этой статьи потребовалось несколько лет, чтобы спроектировать несколько пост-напряженных бетонных плит с беспрецедентными пролетами и соотношением пролета к глубине [10,11,12]. Для плит был использован бетон нормального веса.Однако многочисленные вычислительные анализы [4,13] показали, что использование легкого бетона может быть более выгодным. Заниженный модуль упругости в таком бетоне компенсируется меньшим весом плиты. Соответствующее предварительное напряжение может позволить бетону получить меньшие конечные прогибы, чем в случае более тяжелых бетонных плит нормального веса. Это может позволить строить более крупные и тонкие плиты, чем раньше.

Реология бетона имеет большое значение для тонких плит перекрытия из бетона, подвергнутых последующему натяжению, с отношением пролета к глубине более 40.С одной стороны, повышенная усадка и ползучесть бетона приведут к большим потерям предварительного напряжения, а с другой стороны, они вызовут чрезмерное увеличение длительных прогибов. Из-за ограниченного объема исследований, проведенных до сих пор в этой области, и отсутствия достаточно точных стандартных процедур, описывающих эти явления в легком бетоне, авторы провели длительные испытания усадки и ползучести бетона на новой польской спеченной мухе. зольный агрегат Certyd. Целью исследования является первоначальная идентификация реологических характеристик бетона перед его использованием для изготовления длиннопролетных плит перекрытий после натяжения.Для этого были приготовлены две бетонные смеси разного состава. Из смесей были изготовлены девять балок размером 150 × 250 × 1500 мм 3 . Некоторые балки подверглись дополнительному напряжению через 16 дней после бетонирования. Остальные балки были выгружены в качестве свидетелей. Все образцы были помещены в камеру с кондиционером. Предварительное напряжение было снято через 539 дней. Штаммы измеряли на всех образцах в течение 900 дней. Образцы свидетелей были использованы для определения усадки бетона.Разница между средней деформацией предварительно напряженных балок и балок-свидетелей позволила исследователям определить развитие ползучести. Снятие предварительного напряжения позволило определить немедленный и отсроченный возврат деформации бетона и величину необратимой деформации.

2. Справочная информация

2.1. Свойства легкого бетона

Бетон на легком заполнителе представляет собой композит с матрицей и заполнителем, которые, в отличие от обычного бетона, имеют аналогичный модуль упругости.Это приводит к более равномерному распределению напряжений в бетонной конструкции и, следовательно, к меньшей вероятности распространения трещин и увеличению прочности бетона. Еще одним преимуществом конструкций из легкого заполнителя является плотная конструкция зоны контакта матрица-заполнитель и правильная форма зерен в искусственных заполнителях, что отражается в высоких отношениях прочности и плотности. Структура зоны контакта между заполнителем и цементной матрицей, отличная от бетона с каменными заполнителями, вызывает другое поведение легкого бетона под нагрузкой и демонстрирует другой механизм обрушения.Легкий бетон не связан с возникновением трех стадий развития трещин, как в случае с нормальным весом бетона (I — образование устойчивых элементов, II — устойчивое распространение трещины, III — неустойчивое распространение трещины). Для типичных бетонов нормальной массы с каменным заполнителем стадия I переходит во II при сжимающих напряжениях, составляющих 30–40% прочности бетона, а стадия II переходит в стадию III при напряжениях около 70–90% прочности. В бетоне из легких заполнителей первое растрескивание под действием нагрузки появляется только при напряжениях 85–90% прочности [14].В [15] установлено, что для бетонов с агрегатом спеченной золы прямолинейный ход зависимости σ – ε простирается до 90% прочности. Высокая упругая энергия, запасенная в результате такого поведения, вызывает быстрое распространение трещин, что необратимо приводит к внезапному разрушению материала.

показывает схему разрушения в нормальном и легком бетоне. а показывает схему разрушения при растяжении, а б показывает разрушение при раскалывании. В бетоне с нормальным весом разрушение обычно происходит в зоне контакта (заполнитель / цементная матрица), которая является самым слабым звеном в бетонной конструкции и, в то же время, наиболее нагруженной.В этой зоне наблюдается концентрация напряжений, вызванная значительной разницей в модулях упругости матрицы и заполнителя. Различные свойства заполнителей и матрицы в обычном бетоне вызывают разрушение, отделяя матрицу от заполнителя. В бетоне с легким заполнителем модуль упругости матрицы и заполнителя более схож, чем в бетоне с нормальным весом. Это свойство приводит к более равномерному распределению напряжений, одновременно уменьшая концентрацию напряжений, в результате чего разрушение происходит в самом слабом элементе конструкции, которым является агрегат.

Схема разрушения легкого и нормального бетона на растяжение ( a ) и раскол ( b ) [4].

Исследование [16] показало, что в случае легких бетонов на прочность влияют те же свойства, что и в случае бетонов с нормальным весом, то есть соотношение W / C, содержание цемента и возраст бетона. Следовательно, чтобы получить тот же класс с одинаковым объемным составом легкого и нормального бетона, в легком бетоне следует использовать матрицу с более высокой прочностью.

Важным параметром конструкционного бетона является модуль упругости. Из-за природы бетона, который представляет собой смесь заполнителя и матрицы, модуль упругости зависит от модуля обоих компонентов с учетом их объемного вклада и взаимной адгезии. Как и в случае с обычным бетоном, в легком бетоне модуль упругости в значительной степени зависит от заполнителя; однако здесь агрегат является более слабым звеном, что приводит к значительному снижению модуля всего композита.В работе [17] показано, что в общем случае легкого бетона модуль упругости может быть на 15–60% ниже, чем у нормального бетона тех же классов прочности, в зависимости от плотности бетона и плотности бетона. агрегат б / у.

Другая структура бетона с легким заполнителем, помимо более низких значений прочностных свойств и повышенной усадки, вызывает другой диапазон ползучести по сравнению с бетоном с нормальным весом. Во многих публикациях указывалось, что бетон с легким конструктивным заполнителем может демонстрировать большую ползучесть, чем бетон с каменным заполнителем сопоставимых классов прочности.В отчете BE 96-3942 / R2 [18] указано, что деформация ползучести может быть на 20–60% выше по сравнению с бетоном с заполнителями нормальной массы. Динамика ползучести легкого бетона с течением времени также больше. Однако это утверждение было основано на более ранних результатах испытаний, проведенных на бетонах с относительно низкой прочностью. Между тем, как известно, чем выше прочность бетона, тем меньше ползучесть. Только конструкционные легкие бетоны меньшей прочности (до 20–30 МПа) могут иметь несколько более высокую ползучесть по сравнению с бетонами нормальной массы.В работе [19] показано, что повышение прочности бетона с легким мелким и толстым заполнителем с 20,7 до 34,5 МПа вызывает снижение ползучести на 20–40%. Легкие и более прочные бетоны, особенно высокопрочные, демонстрируют аналогичную, а иногда и более низкую ползучесть по сравнению с бетоном с заполнителями нормальной массы [20,21,22,23]. Это возможно, потому что ползучесть бетона определяется ползучестью цементного раствора. В легком бетоне матрица обычно отличается большей прочностью по сравнению с матрицей из обычного бетона того же класса.В результате, хотя менее жесткий легкий заполнитель не может подавлять деформацию ползучести цементной матрицы так же эффективно, как обычный заполнитель, ползучесть самой матрицы меньше в легком бетоне.

Термическая обработка положительно влияет на снижение ползучести легкого бетона. В результате обработки под низким давлением ползучесть легкого бетона может быть снижена на 25–45% по сравнению с бетоном, подвергающимся влажной обработке. Использование автоклавирования оказывается еще более эффективным — ползучесть можно снизить даже на 60–80% [19].

2.2. Исследования ползучести и усадки

Усадка легкого бетона из заполнителя была предметом многих исследований [23,24,25,26,27], которые показали гораздо более высокую (даже на 50%) усадку таких бетонов по сравнению с бетоном с нормальным весом. аналогичный класс прочности. В отличие от усадки, ползучесть легкого бетона до сих пор была предметом очень немногих исследований. Проблема испытаний на ползучесть усугубляется высокой стоимостью поддержания постоянных напряжений в течение длительного времени в постоянных тепловых и влажностных условиях.Результаты, полученные за короткий период времени, трудно интерпретировать и не позволяют сделать какие-либо выводы о степени окончательной ползучести. На сегодняшний день не существует единых правил, регулирующих методологию испытаний на ползучесть; Таким образом, результаты испытаний, полученные на образцах различных размеров и при разных уровнях напряжения, не показывают четкой картины реологического качества легкого бетона по сравнению с бетоном с нормальным весом. Доступные в литературе испытания на ползучесть легкого заполнителя вместе с наиболее важными параметрами приведены в.

Таблица 1

Список опубликованных испытаний легкого бетона на ползучесть с наиболее важными параметрами.

Shale Best и Pololu 60
Research Легкий
Заполнитель
Бетон
Прочность
МПа
AgeDay Количество образцов Время загрузки
дней
20,7 4 520
34.5 3
Pfeifer 1968 [29] Расширенный доменный шлак 20,7
34,5
7 730
4 Сланец с расширенным сланцем 9070 Производство сланца с расширенным сланцем 9070 произведено на решетке для спекания
Керамзит произведен на решетке для спекания
Lopez, Kahn and Kurtis 2004 [30] Керамзит 55,0
69.0
16 8 620
Lopez 2005 [31] Предварительно замоченный расширенный сланец Усадка и ползучесть не разделились, ползучесть обеспечивается методом DIC
Садхасивам и Флойд, 2018 [32] Расширенный сланец 28,0 1
28
4 365
Ван, Ли, Цзян, Ван, Сюй и Харрис 2020 [33] 20 Развернутый глина 25.1 ÷ 24,8 28 16 крупногабаритных ж / б балок 20–30 лет
Зола пылевидная спеченная
Лукин, Попов и Лисятников 2020 [34] Керамзит 28 700
Вспученный перлит
Аглопорит

Результаты одного из первых испытаний легкого бетона на ползучесть были опубликованы Best и Polivka в 1959 году.Авторы исследовали бетон с заполнителями из обожженного сланца с 28-дневной прочностью 20,7 и 34,5 МПа. После 520 дней нагрузки они обнаружили, что ползучесть легкого бетона такая же или меньше по сравнению с бетоном из гравийного заполнителя такой же прочности.

В исследовании [29] изучалась усадка и ползучесть легкого бетона с различными легкими заполнителями (расширенный доменный шлак, керамзит, полученный во вращающейся печи, керамзит, полученный на решетке для спекания, керамзит, полученный на решетке для спекания) на различных уровнях. песка в бетоне.Замена легкого заполнителя на песок в количестве 0, 33,3, 66,7, 100%. Испытания проводились на цилиндрических образцах φ150 × 300 мм 2 , нагруженных 730 сутками. Было показано, что и усадка, и ползучесть уменьшаются с увеличением содержания песка. Для легких бетонов, содержащих от 0 до 100% песка, был получен коэффициент ползучести от 1,26 до 1,00. Когда легкий заполнитель был полностью заменен песком, коэффициент ползучести был на 30% ниже по сравнению с бетоном с другими пропорциями песка и легкого заполнителя.

В исследовании, опубликованном в [30], изучалась усадка и ползучесть бетона с использованием спеченного сланцевого заполнителя со средней конечной прочностью 68,5 и 75,4 МПа и плотностью 1875 и 1905 кг / м 3 , соответственно. Всего было испытано 26 образцов из двух бетонов. Нагрузка прикладывалась через 16 и 24 ч после бетонирования до уровня 40 и 60% текущей прочности на сжатие. Определены шестьсот двадцать дневные значения коэффициента усадки и ползучести. На основании проведенных испытаний было установлено, что для более прочной смеси ползучесть через 620 дней ниже и в этом случае возраст на момент нагружения не имеет большого значения.Исследование усадки показало, что для обеих смесей 90% усадки, измеренной через 620 дней, произошло через 260 дней.

В работе [31] представлены испытания на ползучесть и усадку элементов в естественном масштабе (предварительно напряженных бетонных балок) и малых образцов из легкого бетона с прочностью на сжатие более 55,2 МПа. В качестве легкого заполнителя использовали предварительно пропитанный расширенный сланец. За исключением балок естественного масштаба, ползучесть испытывалась на цилиндрических образцах φ100 × 380 мм 2 , φ150 × 300 мм 2 и балках 38 × 38 × 125 мм 3 .Образцы подвергались постоянной нагрузке через 24 часа и 28 дней созревания бетона; кроме того, измерения деформаций, вызванных ползучестью, проводились в течение 120 дней. Было замечено, что ползучесть увеличивается с уменьшением размера образца. Авторы также отметили меньшую ползучесть легкого бетона по сравнению с обычным бетоном. Этот эффект был оправдан наличием абсорбированной воды в образцах легкого бетона из-за использования предварительно смоченного заполнителя. Однако следует подчеркнуть, что в представленных исследованиях деформации усадки и ползучести не разделялись.Все выводы относительно ползучести основаны на анализе, выполненном DIC (Digital Image Correlation Technique).

Результаты более поздних исследований ползучести самоуплотняющегося легкого заполнителя бетона были опубликованы в 2018 г. в [32]. Был испытан бетон, изготовленный из заполнителя из спеченного глинистого сланца. Однако полученный бетон был тяжелее, чем обычно для этого типа заполнителя. Плотность в сухом состоянии составила 1999 кг / м3 3 . Были испытаны семь цилиндрических образцов диаметром 100 мм и высотой 1245 мм.При этом усадка была измерена на четырех цилиндрических образцах для испытаний φ100 × 200 мм 2 . Первая серия (четыре цилиндра) была нагружена через один день напряжением 14,8 МПа (что составляет 40 и 50% прочности на сжатие через один день). Вторая серия была нагружена через 28 дней напряжениями 19,3 МПа, что составило 40% прочности на сжатие. Наблюдения проводились в течение одного года. Одновременные испытания проводились на легком и нормальном бетоне.Было замечено, что коэффициент ползучести легкого бетона немного ниже, чем у обычного бетона, при времени нагрузки в один день; однако интенсивность его развития в первые дни нагружения выше у легкого бетона. Для нагрузки, приложенной через 28 дней для легкого бетона, был получен больший коэффициент ползучести, чем для бетона с нормальным весом.

Результаты уникальных исследований ползучести опубликованы в 2020 г. в статье [33]. Авторы работы за 30 лет испытали 16 железобетонных и предварительно напряженных легкобетонных балок при длительной нагрузке.Использован бетон плотностью 1800 кг / м 3 3 . Использовались два вида легких заполнителей: керамзит и спеченная пылевидная зола. Балки имели пролет 3,00 м, различное поперечное сечение (Т, перевернутый Т, прямоугольный) с высотой 240 мм, изменяемое отношение обычного и предварительного напряжения армирования, а также различную прочность бетона на сжатие (25,1–42,3 МПа). Представленные результаты трудно сравнить с результатами других исследований по ползучести. Авторы обнаружили, что большинство эффектов ползучести накапливаются в течение первого года, сильные эффекты ползучести сохраняются в течение первых 5 лет, а заметное постепенное смещение ползучести существует через 20 и 30 лет испытаний.

В 2020 году были опубликованы и другие, но гораздо более бедные и плохо документированные исследования [34]. Авторы исследовали бетонные призмы размером 150 × 150 × 600 мм 3 и 50 × 150 × 450 мм 3 из легкого бетона с керамзитом, вспученным перлитом и аглопоритом. Прочность бетона на сжатие (кубическая) составляла от 10 до 60 МПа. Авторы сообщили о деформации бетона через два года, однако не сделали каких-либо существенных выводов. Результаты были представлены таким образом, что их было сложно анализировать и сравнивать с другими.

2.3. Research Gap

Как упоминалось ранее, ползучесть бетона с легким заполнителем до сих пор была предметом немногих исследований. Ползучесть — важное свойство бетона для предварительно напряженных конструкций. Несколько проведенных исследований в основном включали искусственные агрегаты, полученные из природных ресурсов (сланцы, глины, перлит или аглопорит). Существует мало исследований по бетону с заполнителями, полученными из отходов. В связи с высоким спросом на природный заполнитель в начале 21 века, Польская ассоциация производителей заполнителей прогнозирует, что в следующие 10 лет больше не будет песка и гравия, а в следующие 50 лет возникнет нехватка заполнителей щебня. .Между тем, наличие в Польше большого количества отходов в виде золы от производства электроэнергии, получаемой при сжигании каменного угля, говорит в пользу производства искусственного заполнителя. Новизна представленного исследования по сравнению с предыдущими исследованиями заключается в использовании нового польского искусственного заполнителя с гораздо лучшими механическими свойствами, чем заполнители, использованные ранее, поэтому можно предположить, что испытанный бетон характеризуется улучшенными реологическими свойствами.Отсюда можно сделать вывод, что использование искусственных агрегатов положительно скажется на рациональном использовании природных ресурсов.

3. Материалы и методы

3.1. Легкий заполнитель

Несколько проведенных до сих пор испытаний на ползучесть, о которых сообщается в Разделе 2, касались бетонов с различными типами искусственных заполнителей. В большинстве случаев они были сделаны из природных ресурсов. Это были вспученные сланцы, полученные во вращающейся печи или решетке для спекания [28,29,30,31,32], вспученный перлит или аглопорит [34].В некоторых случаях это были отходы, такие как расширенный доменный шлак [29] или спеченная пылевидная топливная зола [33].

Это исследование было начато, когда в 2015 году в Польше было запущено производство нового искусственного заполнителя Certyd. Он производится из спеченной летучей золы. Агрегат Certyd производится из золы теплоэлектростанций, откладываемой на отвалы, которые образуются при сжигании каменного угля. Это зола уноса электрофильтров и золошлаковые смеси мокрого выноса печных отходов.Агрегат получают путем спекания золы при температуре 1200 ° C. Процесс происходит без использования внешнего топлива, с использованием тепла от процесса сгорания углеродных остатков в золе. В начале процесса запуска требуется лишь небольшое количество энергии. Легкий заполнитель в виде правильных сферических гранул или дробленых зерен различной фракции получается из остатков после сжигания каменного угля (). Основные параметры агрегата Certyd приведены в [35].

Искусственный заполнитель Certyd — дифференциация фракции и формы (линейка в мм).

Таблица 2

Значения основных параметров агрегата Certyd, основанные на [35].

Элемент Код Фракция
0/2 2/4 4/8 8/16
м

Насыпная плотность, кг

PN-EN 1097-3 930–990 600–630 650–750 740–750
Плотность зерна, кг / м 3 PN-EN 1097-6 1350–1430 1350–1430
Водопоглощение через 12 ч,% PN-EN 1097-6 17 16 8 9070 сопротивление, МПа PN-EN 13055-1 6-10 6-8
Морозостойкость,% NP-EN 13055-1 ≤1 ≤1

3.2. Бетонные смеси

Были приготовлены две бетонные смеси с сухой плотностью 1810 и 1820 кг / м 3 . Использовали цемент ЦЕМ И 42,5 Н. Количества отдельных компонентов для смесей С-1 и С-2 приведены в. Разница в двух смесях заключалась в основном в содержании воды и соотношении W / C. Смесь С-1 содержала 164 л воды на кубический метр, а смесь С-2 содержала 209 л.

Таблица 3

Состав приготовленных бетонных смесей.

Компонент C-1 C-2
кг / м 3 кг / м 3
Цемент CEM I5 Н 409 419
Агрегат Certyd (4–12 мм) 775 802
Песок 682 703

Добавки BV 18 3,7 3,8
SKY 686 3,7 3,8
Вес влажной смеси 2039 2039 2039 Плотность бетона 1810 1820
W / C 0.41 0,51

3,3. Испытание прочностных свойств бетона

В рамках данной работы были проверены прочностные характеристики двух типов бетона: С-1 и С-2. Средняя прочность на сжатие, модуль упругости, модуль разрыва, осевая прочность на растяжение и прочность на раскалывание были проверены через 7, 14 и 28 дней. Каждое из прочностных свойств проверено на трех образцах. Наконец, мы подготовили девять цилиндрических образцов φ150 × 300 мм 2 для испытаний на прочность на сжатие, девять цилиндрических образцов φ150 × 300 мм 2 для испытания модуля упругости, девять цилиндрических образцов φ150 × 300 мм 2 для испытаний на осевое растяжение , девять балок 150 × 150 × 600 мм 3 для испытания модуля разрыва и девять кубов 150 мм для испытания на прочность на раскалывание.Образцы вынимали из формы и помещали в воду, а затем вынимали из нее непосредственно перед испытанием.

3.4. Испытание на ползучесть и усадку

Девять балок с размерами 150 × 250 × 1000 мм 3 () были изготовлены для испытания на усадку и ползучесть (пять из смеси C-1 и четыре из смеси C-2). Некоторые из них были загружены, а некоторые остались незагруженными. Нагрузка была приложена к предварительному напряжению сухожилий. В каждой нагруженной балке использовались две стальные пряди диаметром 15,2 мм.Использовалась специальная нескользящая система резьбовых анкеров. Кольцевые динамометры были установлены под креплениями для постоянного контроля значений силы в сухожилиях. Две балки из каждой смеси были предварительно напряжены после 16 дней созревания бетона (). Значения напряжений в отдельных балках сразу после анкеровки прядей приведены в. Начальные напряжения в балках составляли от 9,0 до 11,0 МПа. Оставшиеся балки (две из смеси C-1 и три из смеси C-2) были выгружены и использованы для контроля деформации, которая возникла исключительно в результате усадки.Деформации ползучести определялись путем вычитания деформации ненагруженных балок из деформации нагруженных балок.

Образцы для испытаний на усадку и ползучесть, схема предварительного напряжения и измерительные базы (размеры в мм).

Таблица 4

Значения начальных сжимающих напряжений в образцах.

Два
Бетон Образец Начальное напряжение, МПа
C-1 C-1/1 9,7
C20 920 11/2 90.0
C-1/3
C-1/4
C-2 C-2/1 9.0
C-2 2 9,9
C-2/3
C-2/4
C-2/5
длина

На обеих поверхностях каждой балки были установлены основания для измерения деформации с помощью механического экстензометра DEMEC.Все балки (уже на вторые сутки после бетонирования) были размещены на стальном каркасе в кондиционируемой камере ().

Образцы для испытаний на усадку и ползучесть стального каркаса ( a ) и камеры с кондиционированием воздуха ( b ).

4. Результаты и обсуждение

4.1. Прочность и модуль упругости бетона

Подготовленные образцы (цилиндры, кубы, балки) были использованы для проверки прочностных характеристик бетона после 7, 14 и 28 дней созревания бетона.Каждый признак определялся на трех образцах. Средняя прочность на сжатие и модуль упругости бетона определены на цилиндрах 2 φ150 × 300 мм. Несмотря на различное содержание воды и соотношение W / C (0,41 и 0,51), аналогичные значения средней прочности на сжатие были получены через 28 дней (а), то есть 56,9 МПа для C-1 и 58,4 МПа для C-2. Еще более низкая прочность на сжатие была достигнута при более низком W / C. Это объясняется недостаточным количеством воды, необходимой для полной гидратации цемента, который был поглощен заполнителем с водопоглощением около 20%.В случае обеих смесей полученная прочность на сжатие (с небольшим недостатком в случае смеси C-1) удовлетворяла предварительным условиям класса LC50 / 55 согласно [36] ().

Развитие механических свойств во времени: ( a ) прочность на сжатие, ( b ) модуль упругости, ( c ) модуль упругости на разрыв, ( d ) прочность на осевое растяжение и ( e ) прочность на раскалывание.

Таблица 5

Значения механических свойств бетона для класса LC50 / 55 согласно [36] и результатам испытаний.

Элемент Устройство Требуется Результаты теста
C-1 C-2
f лкм МПа 58 56,9 58,4
E лкм ГПа 25,3 22,1 22,4
f lctm МПа 3.67 3,86 3,48

В случае модуля упругости для обеих смесей были получены близкие, но низкие значения (б), т.е. 22,1 и 22,4 ГПа. Это, соответственно, 12,6 и 10,3% от значения, требуемого для бетона класса LC50 / 55, рассчитанного для плотности 1810 кг / м 3 . Однако при сравнении с нормальным бетоном соответствующего класса прочности (C50 / 60) полученные значения ниже на 40,3 и 39,5% соответственно ( E см = 37 ГПа).

Прочность на растяжение в осевом направлении, полученная в ходе испытаний (d), составляет 3,86 и 3,48 МПа, соответственно, 1,05 и 0,95 от значения, требуемого для класса LC50 / 55 ().

4.2. Кондиционер

Балки, использованные для испытаний на усадку и ползучесть, были помещены в камеру с кондиционированием воздуха и выдержаны там в течение 900 дней. Были запрограммированы постоянная температура 20 ° C и влажность 50%. За исключением первого дня после извлечения из формы, зарегистрированные значения температуры в камере находились в диапазоне от 18 до 23.7 ° C, влажность от 45 до 54% ​​().

Температура и влажность воздуха в климатической камере.

4.3. Деформации загруженных и разгруженных образцов

показывает ход записанных деформаций во всех девяти пучках. Значение деформации для каждой балки — это среднее значение четырех баз измерения (). а показывает деформации нагруженных балок, а б — ненагруженных балок. Через 555 дней после бетонирования (539 дней после загрузки) нагрузка была снята.

Деформация загруженных ( a ) и разгруженных ( b ) образцов.

показывает средние деформации балок для бетонов C-1 и C-2, загруженных и разгруженных. Через 844 дней деформации усадки для ненагруженных балок составили 385 и 514 мкс для бетонов C-1 и C-2 соответственно. Разницу в зарегистрированной усадке на 33% можно объяснить разным содержанием воды в смеси (164 и 209 л / м 3 ). Непосредственная деформация под нагрузкой составила: для бетона C-1: 473 — 126 = 347, для бетона C-2: 525 — 119 = 406 με, а восстановление деформации при снятии нагрузки составило 865 — 610 = 265 и 1122 — 764 = 358 мкс.Таким образом, немедленное восстановление деформации составило 76% для бетона C-1 и 88% для бетона C-2. Следовательно, меньшее содержание воды в бетоне означает меньшее восстановление деформации при разгрузке.

Средние деформации нагруженных и ненагруженных образцов, а также усадка по стандарту [36] для бетона классов LC50 / 55 и C50 / 60.

также содержит диаграмму усадки, определенную согласно стандарту [36] для бетона классов LC50 / 55 и C50 / 60. Зарегистрированные значения усадки ниже стандартных значений, определенных для обоих классов бетона, особенно для бетона С-1 с меньшим содержанием воды.

суммирует измеренную усадку с результатами других исследований различных легких заполнителей, которые представлены в разделе 2.2. Видно, что это самые продолжительные из представленных исследований усадки легкого заполнителя бетона. Как правило, в период, когда возможно сравнение, анализируемый бетон показал более низкую усадку, чем ранее испытанные бетоны с искусственным заполнителем. Только бетон C-1 показал большую усадку за первые 500 дней по сравнению с бетоном, испытанным Best и Polivka [28], сделанным из обожженного сланца.В случае других представленных исследований усадка анализируемого бетона ниже.

Измеренная деформация усадки по сравнению с результатами других исследований.

4.4. Деформации под нагрузкой

В связи с тем, что нагруженные балки содержали деформации, вызванные как усадкой, так и нагрузкой, а усадка бетона не зависела от нагрузки, разница в средних деформациях нагруженной и ненагруженной балок позволила изолировать только деформации, вызванные нагрузкой.Развитие этих деформаций с течением времени для обоих протестированных бетонов показано на рис.

Деформация ползучести (разница между деформациями нагруженных и ненагруженных образцов).

В целом деформация бетона с течением времени под нагрузкой делится на: мгновенную и зависящую от времени, а также восстанавливаемую и восстанавливаемую. Существует четыре вида деформации: упругая (мгновенная и восстанавливаемая деформация), пластическая (мгновенная безвозвратная деформация), запаздывающая упругая (временная восстанавливаемая деформация) и вязкая (временная необратимая деформация).Упругая деформация обычно связана с полностью восстанавливаемой энергией, запасенной в кристалле или молекулах. Пластическая деформация возникает, когда скольжение в плоскости максимальных касательных напряжений изменяет положение кристаллов, молекул или атомов. Скольжение в плоскости максимальных напряжений не вызывает изменения объема и не зависит от времени. Отсроченная эластичность обычно является следствием отсутствия порядка в микроструктуре, при загрузке микроструктура медленно восстанавливается. Энергия не рассеивается, а накапливается, поэтому ее можно полностью восстановить.Наконец, вязкая деформация описывает поведение жидкости и появляется только при длительной нагрузке. Скорость деформации пропорциональна приложенным напряжениям, и при снятии нагрузки восстановление не происходит. Считается, что две последние формы деформации вызывают ползучесть бетона.

На основании представленных значений деформаций были выделены четыре компонента деформации, описанные выше (). Мгновенная деформация была разделена на упругую (восстанавливаемую) и пластическую (невозвратную) части. Замедленная деформация была разделена на замедленную эластичную (восстанавливаемую во времени) и вязкую (невосстанавливаемую во времени) части.Полученные значения вместе с их расчетами приведены в.

Деформации бетона под нагрузкой в ​​10 –6 (были выделены четыре составляющих: упругая, пластическая, запаздывающая упругость и вязкая деформация).

Видно, что чем выше содержание воды в бетоне (C-2), тем более эластичным и менее пластичным будет поведение бетона. Более высокое содержание воды также приводит к более вязкому поведению бетона. Это полностью оправдано, поскольку вязкая деформация описывает поведение жидкости.

Сумма пластической и вязкой деформаций указывает на остаточную деформацию. Значения остаточной деформации адекватны 173 и 185 με (). Видно, что содержание воды мало влияет на остаточную деформацию. Однако заметен высокий уровень остаточной деформации по сравнению с мгновенной деформацией. Он составляет 53,7% для бетона С-1 и 50,7% для С-2. Это связано с высокими значениями вязких деформаций, что свидетельствует о высоковязком поведении испытанного бетона.

4.5. Коэффициент ползучести

показывает изменение коэффициента ползучести, определяемого как отношение отсроченной деформации к немедленной деформации.Окончательный коэффициент ползучести (после 539 дней приложения нагрузки) составил 0,610 и 0,537. На этой же диаграмме также показаны коэффициенты ползучести, определенные согласно стандарту [36] для бетона LC50 / 55 и C50 / 60 (сплошная зеленая и пунктирная линии). Полученные значения составили 1,09 для легкого бетона и 1,59 для бетона с нормальным весом. Легко заметить, что измеренные значения коэффициента ползучести намного ниже, чем определенные по стандарту. Значения экспериментальных исследований — 56.0 и 49,3% от расчетного значения. Относительно измеренных значений к значениям для обычного бетона они составляют 38,4 и 33,8% соответственно. Полученные значения указывают на очень низкую ползучесть испытуемого бетона, намного меньшую, чем предусмотрено стандартной методикой.

Изменение коэффициента ползучести во времени (измерено, рассчитано по Еврокоду 2 и взято из зарубежных исследований).

На этом же рисунке измеренный коэффициент ползучести сравнивается с результатами других представленных испытаний бетона с легкими заполнителями, в которых результаты были представлены достаточно для сравнения.Измеренный коэффициент ползучести для бетона с агломерированной летучей золой значительно ниже по сравнению с результатами всех других представленных испытаний.

4.6. Потери предварительного напряжения

Стальные арматуры с низкой релаксацией диаметром 15,5 мм использовались для создания напряжений в нагруженных образцах. Прочность стали составляла f pk = 1860 МПа, а площадь поперечного сечения стренги составляла 150 мм 2 . показывает изменение силы в предварительно напряженных сухожилиях с течением времени.Значение начальной силы (после анкеровки) составляло от 168,9 до 206,5 кН, а среднее значение — 186,1 кН. Это соответствует средним напряжениям в стали, равным 1241 МПа. Это 0,67 f pk . Большой разброс силы обусловлен малой длиной элементов (1000 мм) и, следовательно, основным влиянием анкеровки на изменение силы. Несмотря на то, что использовалась специальная нескользящая система резьбовых анкеров, короткие элементы чувствительны к неточностям анкеровки.Среднее значение силы после 539 дней предварительного напряжения составило 161,9 кН, а средняя потеря составила 13,0%. Максимальное снижение усилия (для балки С-2/1) составило 16,2%. Можно заметить разницу в потерях между балками из бетона С-1 и С-2. Для балок из первой смеси зафиксированы потери 11,5 и 10,9%, для балок из второй смеси — 16,2 и 13,7%. Это различие можно объяснить более высокой усадкой в ​​случае бетона C-1, вызванной большим количеством воды () и более высокой деформацией ползучести ().

Изменение силы предварительного напряжения арматуры с течением времени.

Обычно считается, что реологические потери предварительного напряжения не превышают 10%, и это считается приемлемым. Однако значение 13% (или даже 16%) не является дискриминационным по отношению к использованию бетона для предварительного напряжения и также может считаться приемлемым. Следует подчеркнуть, что эти результаты были получены на мелкомасштабных элементах. В случае элементов большего размера предварительное напряжение может быть меньше (ползучесть увеличивается с уменьшением размера элемента [31]).

4.7. Ограничения исследования

Авторы представленного исследования хотят отметить, что деформация ползучести и коэффициент ползучести определялись при уменьшении нагрузки (уменьшении усилия предварительного напряжения). По этой причине авторы оценивают погрешность обозначения деформаций и коэффициента ползучести примерно в 10%. Это ошибка, которая позволяет сравнивать полученные результаты с другими, полученными в различных условиях испытаний.

4.8. Прибыль от исследований

Полученные результаты исследования реологических свойств бетона с заполнителем Certyd показали низкую усадку и ползучесть в таком бетоне.Исследование показало лучшее качество агрегата по сравнению с другими искусственными агрегатами, проанализированными в других исследованиях. Полученная информация может стать дополнением к немногочисленной глобальной базе данных результатов в области ползучести легкого бетона с искусственными заполнителями. Они также могут быть возможностью популяризировать эту совокупность.

Исследования подтвердили хорошее качество заполнителя для бетона, изготовленного из отходов. Он имеет большое местное значение. Это важно из-за сокращающихся запасов природных заполнителей и больших запасов золы в Польше, которые остаются после производства энергии от сжигания угля.

Наиболее важные преимущества авторы видят в возможности использования данного заполнителя для предварительно напряженного бетона. Меньший вес бетона может уменьшить поперечное сечение и увеличить пролёт элементов [4,13]. В случае предварительно натянутых сборных конструкций меньший вес может снизить транспортные расходы.

5. Выводы

В статье представлены результаты испытаний потерь на усадку, ползучесть и преднапряжение в легком заполненном бетоне с искусственным заполнителем, полученным спеканием летучей золы.Ползучесть была испытана под нагрузкой в ​​течение 539 дней, а усадка — в течение 900 дней. На основании полученных результатов установлено, что:

  • Полученный бетон показал меньшую усадку, чем полученная при расчетах в соответствии с Еврокодом 2 [36], для предполагаемых параметров смеси и условий испытаний, а также, чем полученная в результате зарубежных исследований бетонов с другими искусственными легковесами. агрегаты;

  • Испытанный бетон показал очень низкий коэффициент ползучести в рассматриваемый период.Значение коэффициента ползучести составило 0,610 и 0,537, что составляет 56,0 и 49,3% от значения, определенного из стандарта [36]. Это также намного меньше, чем получено в результате зарубежных исследований бетонов с другими легкими искусственными заполнителями. Скорость ползучести очень высока, 95% ползучести, зарегистрированной через 539 дней, уже произошло в первые 200 дней;

  • Бетон демонстрировал явную вязкость и высокую остаточную деформацию;

  • Предварительные потери за анализируемый период составили в среднем 13.0% (максимум 16,2%), что является приемлемым значением и не влияет на бетон, используемый для предварительного напряжения.

Обобщая полученные результаты испытаний, было установлено, что испытанный легкий бетон с агломерированной золой-уносом Certyd хорошо подходит для конструкций из предварительно напряженного бетона. Низкая ползучесть гарантирует низкие приращения прогиба с течением времени. Хотя этот бетон характеризуется более низким модулем упругости по сравнению с бетоном с нормальным весом (значения, полученные через 28 дней, составили 22.1 и 22,4 ГПа), несколько расчетных анализов [4,12,13] и испытания на месте [12,37] показали, что при правильном предварительном напряжении пониженный модуль упругости не вызывает проблем и не приводит к увеличению прогибы.

Вклад авторов

Концептуализация, R.S.S .; методология, R.S.S .; программное обеспечение, R.S.S .; проверка, R.S.S. и B.Ł .; формальный анализ, R.S.S. и B.Ł .; расследование, R.S.S. и B.Ł .; ресурсы, R.S.S. и B.Ł .; курирование данных, R.S.S. и B.Ł .; письмо — подготовка оригинального черновика, Р.S.S. and B.Ł .; написание — просмотр и редактирование, R.S.S. и B.Ł .; визуализация, R.S.S. и B.Ł .; надзор, R.S.S .; администрирование проекта, R.S.S .; привлечение финансирования, R.S.S. Оба автора прочитали опубликованную версию рукописи и согласились с ней.

Повреждение здания из-за вибрации от горных работ

https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2020.106331Получить права и контент

Основные моменты

Инструментальное исследование взрыва было выполнено на двух зданиях в разных материалы.

Здания подвергались вибрации со скоростью от 20 мм / с до более 250 мм / с.

Никаких видимых повреждений обнаружено не было, но измерения деформации показали остаточное смещение.

Пределы вибрации, по-видимому, включают большой запас прочности для зданий, основанных на скале.

Различные методы определения доминирующей частоты приводят к отклонениям в результатах.

Реферат

Строительные работы, такие как взрывные работы, укладка свай, уплотнение, земляные работы и строительное движение, могут вызывать вибрации достаточной силы, чтобы вызвать повреждение соседних зданий и сооружений. Поэтому во многих странах в стандартах есть национальные предельные значения вибрации при строительстве. Однако повреждения здания, вызванные вибрациями, наблюдаются редко. Это может указывать на то, что сегодняшние предельные значения излишне строги.В этой области было предпринято мало новых исследований для научного наблюдения за возникновением трещин, и имеется особая нехватка информации о том, какую роль играет частотный состав вибрации. В этом исследовании возникновение трещин, вызванных взрывом, наблюдалось в двух испытательных конструкциях с инструментами, расположенных в каменном карьере. Были построены два здания: одно из монолитного бетона без армирования, а другое — из легких строительных блоков на керамзите (LECA).Здания были оснащены геофонами и датчиками с оптоволоконной решеткой Брэгга (тензодатчики). Кроме того, были измерены вибрации на поверхности земли и избыточное давление УВВ. Испытательные взрывы были разработаны для получения возрастающих значений вибрации, начиная с пиковых скоростей частиц (PPV) около 20 мм / с и заканчивая PPV выше 250 мм / с. Ни на одном из двух зданий не было обнаружено видимых трещин. Однако последний взрыв, в результате которого ППЗ превысил 260 мм / с, привел к остаточному смещению 0.05 мм на длине тензодатчика 110 мм над дверью бетонного здания. Результаты теста показывают, что предельные значения большинства национальных стандартов включают большой запас прочности для зданий, основанных на скале. Кроме того, доминирующая частота была определена разными методами, и результаты показывают значительное отклонение с явной разницей между методами, которые определяют частоту в коротком временном интервале вокруг наивысшего пика, и методами, которые используют весь временной ряд вибрации.Кроме того, методы, которые определяют частоту в короткие промежутки времени, показывают большой разброс частоты между различными циклами вибрации.

Ключевые слова

Взрывная вибрация

Деформация

Разрушение здания

Предельное значение

Усиление здания

Частота

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

© 2020 Авторы. Опубликовано Elsevier Ltd.

Рекомендуемые статьи

Ссылки на статьи

Дом из полистирола.Недостатки полистиролбетона

Современные строительные технологии давно шагнули вперед благодаря использованию полимерных материалов. Они не только облегчают процесс строительства, но и уменьшают вес конструкции. Кроме того, снижаются затраты на отопление и строительство. Один из таких полимерных материалов — полистирол. Его можно найти в листах и ​​гранулах. Именно последние используются для изготовления полистиролбетона. Давайте рассмотрим основные свойства этого строительного материала, выделим его отрицательные стороны и в целом познакомимся с отзывами тех, кто уже построил из него дом.

Что такое полистиролбетон?

Полистиролбетон — композитный материал, состоящий из бетона. Этот материал — один из самых эффективных среди всех существующих в наше время. Может использоваться как отдельные элементы в виде блоков, так и в монолитном строительстве. Еще один очень большой плюс полистиролбетона — возможность его приготовления прямо на строительной площадке.

Производство полистиролбетона заключается в постепенном добавлении в смесь гранул полистирола.Последние могут быть как дроблеными, так и целыми, в виде шариков диаметром не более 3 мм. В качестве связующего можно использовать портландцемент, шлакопортландцемент или гипс. которые производятся методом автоклавного упрочнения, сильно отличаются от полистиролбетона тем, что последний со временем набирает прочность. Это гарантирует гораздо более длительный срок службы. Но и у полистиролбетона есть недостатки. При его использовании для создания монолитных элементов в домашних условиях нужно выждать не менее 28 дней, чтобы приступить к следующим работам.

Применение полистиролбетона

Полистиролбетон с момента своего появления сразу стал очень популярным в строительстве. Из-за возможности приготовления смеси самостоятельно люди стали массово строить дома из этого композитного материала. При этом технологий не придерживались, и в результате получился хрупкий материал. Из-за этого беспорядка пенополистиролбетон получил негативные отзывы от людей, которые просто все сделали не так. Итак, давайте заключим небольшую сделку.

Основные виды пенополистиролбетона

Сейчас при самостоятельном приготовлении используют два вида полистиролбетона: Д350 и Д1200. Первый из них используется как утеплитель, а второй — так как состав полистиролбетона следующий:

  • для получения полистиролбетона марки Д350 требуется использование 300 кг и 1,1 куб. м гранул полистирола;
  • для полистиролбетона марки Д1200 применяют 300 кг М400, 1,1 м.куб.м гранул пенополистирола и 800 кг песка.

В результате мы получаем два типа растворов, которые практически идентичны по прочности, но первый бетон получается с меньшим заполнением зазоров между гранулами. По этой причине D350 используется для утепления, а D1200 — для возведения стен.

Также стоит отметить, что даже монолитный пенополистиролбетон не выдерживает больших нагрузок, и использовать его для создания несущих конструкций не допускается.

Недостатки полистиролбетона

Среди всех свойств, которыми обладает полистиролбетон, на общем фоне выделяются недостатки.Основная проблема — гранулы. И хотя полистиролбетон относится к категории трудновоспламеняющихся веществ, повышенные температуры сказываются на нем негативно. Дело в том, что гранулы полистирола начинают ломаться, а это значительно снижает прочность.

Низкая паропроницаемость — тоже минус. По сравнению с таким же ячеистым бетоном, у полистиролбетона этот показатель ниже в 4 раза. Это свойство отрицательно сказывается в виде повышенной влажности в помещении. При использовании полистиролбетона принудительный капюшон является обязательным.

Полистиролбетон также имеет недостатки в виде сильной адсорбции воды и низкой устойчивости к замерзанию. Это сказывается на общем сроке службы и при резких перепадах температуры основание разрушается.

Дополнительно можно сказать о жалобах людей на большую усадку материала из-за использования гранул. Эта особенность требует нанесения штукатурки минимальным слоем в сантиметр. Соответственно увеличивается стоимость работ.

Итак, чтобы информация подтверждается протоколами испытаний ведущих производителей полистиролбетона, я сделал для себя вывод в конце комментария.ВОДОСТОЙКОСТЬ И ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ Это важнейшее свойство любого строительного материала, особенно в помещениях с повышенной влажностью. Чем выше влагостойкость материала, тем он дольше, устойчивее и теплее. Полистиролбетон впитывает не более 6% влаги из атмосферы, может находиться на открытом воздухе практически неограниченное время. ПРОЧНОСТЬ Благодаря сверхпрочной цементно-полистирольной матрице полистиролбетон обладает уникальными прочностными характеристиками. Этот материал настолько прочен, что падение с пятиэтажки не нанесет блоку значительных повреждений.ОГНЕСТОЙКОСТЬ Полистиролбетон не горит, он способен выдерживать огромные температуры, вызванные огнем, благодаря своему уникальному коэффициенту теплопроводности, он не позволяет теплу проникать глубоко в стены. Класс воспламеняемости НГ. Класс огнестойкости EI180. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ Срок службы дома из полистиролбетона не менее 100 лет. С годами прочность пенополистиролбетона только увеличивается. МОРОЗОСТОЙКОСТЬ. Испытания на морозостойкость и амплитуду колебаний температуры от + 75 ° С до — 30 ° С проводились на 150 циклах замораживания-оттаивания без потери целостности и теплоизоляционной способности.ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ Давно признано, что полистирол (полистирол) — лучший теплоизолятор в мире, он теплее даже дерева! Дом из полистиролбетона не требует утепления: летом здесь прохладно, а зимой тепло. ШУМОИЗОЛЯЦИЯ Полистиролбетон обеспечивает лучший показатель шумопоглощения, гасит 18-20 см от 70 децибел звука. Следовательно, дом из полистиролбетона особенно удобен: не беспокоят шумы с улицы и внутри из соседних комнат и санузлов.ЭКОНОМИЧНОСТЬ Стоимость квадратного метра готовой стены дешевле других материалов. Стены из пенополистиролбетона за счет высокого уровня теплосбережения возводятся на 25% тоньше, чем из альтернативных материалов (пенобетон и пенобетон), и в 4 раза тоньше кирпича. Экономия на толщине стен приводит к общей экономии на конструкции коробки (фундамент, кровля и стены) до 50%. При этом качество дома будет еще выше, а сам дом теплее. СЕЙСМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ Сейсмостойкость 9-12 баллов.Полистиролбетон обладает не только прочностью на сжатие, но и высочайшей прочностью на растяжение и изгиб. Поэтому пенополистиролбетон считается самым надежным и сейсмостойким материалом. ПРОСТОТА Крупногабаритный блок 200x300x600 мм не превышает 17 кг, что облегчает работу каменщика и сокращает время на кладку стен: заменяет 20 кирпичей по объему и почти в три раза легче по весу. АНТИЗЕПТИЧНОСТЬ Добавка, используемая при производстве полистиролбетона, не позволяет насекомым и грызунам проникать в стены, препятствует образованию плесени и грибка, негативно влияющих на здоровье.ПАРОПРОНИЗИМОСТЬ Стены из полистиролбетона «дышат», как деревянные стены, но для них нет опасности от конденсации и заболачивания. Это обеспечивает комфортную обстановку в домах из полистиролбетона. ПЛАСТИЧНОСТЬ. Пластичность — единственный материал из ячеистого бетона, позволяющий изготавливать оконные и дверные перемычки, его прочность на изгиб составляет 50-60% от прочности на сжатие, у бетона этот показатель составляет 9-11%. УСТОЙЧИВОСТЬ К ТРЕЩИНУ Полистиролбетон, благодаря своей эластичности, невероятно устойчив к растрескиванию.А это гарантирует долгую сохранность внутренней отделки и долговечность всего дома. ТЕХНОЛОГИЯ Высокая скорость возведения стеновых конструкций за счет легкости и удобной геометрии блоков. Их легко распилить и разбить, можно придать строительному материалу любую геометрическую форму. ЭКОЛОГИЯ Международный строительный кодекс (IRC) классифицирует полистирол как один из самых энергоэффективных и экологически чистых обогревателей. Таким образом, полистиролбетон имеет массу неоспоримых преимуществ перед такими материалами, как керамзитобетон, автоклавный и неавтоклавный газобетон, пенобетон, арболит и др.Недостатки пенополистиролбетона проявляются только при неправильном выборе его марки и нарушении технологии кладки и подготовки к внутренней отделке. Можно со стопроцентной уверенностью сказать, что у таких материалов, как газобетон и пенобетон, перед полистиролбетоном нет существенных преимуществ. При этом по ключевым характеристикам полистиролбетон значительно их превосходит.

С использованием современных материалов и технологий строительства, двухэтажный коттедж площадью до 120 кв.метров можно построить всего за 2,5-3 месяца. Это работы по устройству фундамента, стен, пола и потолка, кровли, подводящих коммуникаций и внешней отделки.

Если воспользоваться услугами строительной бригады, нужно накопить около 1,4 млн руб. Занявшись строительством своими силами, вы сэкономите приличную сумму денег и потратите немного больше времени. Строительство из полистиролбетона позволит получить прочный, экологически чистый, с отличной звукоизоляцией, теплый и долговечный дом.

Полистиролбетон — что это?

Композиционный материал, состоящий из портландцемента, пенополистирола в гранулах, песка и специальных модифицирующих добавок, называется полистиролбетоном. Характеристики, дающие материалу преимущество перед другими современными строительными материалами:

  1. Высокие показатели влагостойкости, морозостойкости, жаростойкости, биостойкости и звукоизоляции.
  2. Превосходная теплоизоляция.
  3. Минимальные показатели водопоглощения.
  4. Высокая прочность.
  5. Нулевая усадка.

Для строительства коттеджей используют пенополистиролбетонные блоки разных размеров. Для возведения монолитных стен используется пенополистиролбетон, изготовленный на строительной площадке с помощью бетономешалки.

Универсальные свойства материала отлично подходят для использования на любом этапе строительства, начиная от закладки фундамента и заканчивая перекрытием перекрытия и перекрытия пола.

Этапы строительства

Все начинается с приобретения земельного участка и получения разрешительной документации на его застройку.

Разрешение можно получить только после того, как будет представлен подробный проект будущего дома с привязкой к линиям связи.

Строительство фундамента

Для двухэтажного коттеджа из полистиролбетона фундамент ленточно-свайного типа выполняется из качественного железобетона. Сваи углубляются на 1.2-1,5 м и размещены на расстоянии 1 м друг от друга. По периметру здания и под несущими внутренними стенами вырывают яму для укладки ленточного фундамента, соединяющего свайные конструкции. На дно котлована насыпают крупный гравий и песок слоями по 10-20 см. Устанавливается арматурный каркас и опалубка. Фундамент поднимается над уровнем земли на высоту 70 см.

Если предполагается устройство цокольного этажа, то для цоколя используют пенополистиролбетонные блоки.Обязательно проводите все работы по гидроизоляции основания. Подвод коммуникационных сетей для подачи воды в дом и отвод стоков необходимо выполнить при устройстве фундамента. Для этого в фундамент закладывают трубы согласно разработанному проекту. Вместо блоков можно залить стены подвала пенополистиролбетоном.

Основание здания покрыто слоем гидроизоляции. Для кладки наружных стен используйте блоки размером 588x300x188 мм весом до 17 кг.С таким материалом могут работать даже женщины. Стены возводятся быстро и легко.

Для увеличения жесткости конструкции здания между блоками горизонтально прокладывают армирующую сетку. Толщина шва между блоками не должна быть более 8 мм.

Особая структура пенополистиролбетонных блоков предотвращает их разрушение при падении, но легко распиливается бензопилой или простой ножовкой, что удобно при кладке стен с оконными и дверными проемами.Материальные отходы минимальны, что дает дополнительную финансовую экономию.

Вместо кладки блоков можно применить метод заливки монолитной конструкции дома. Уникальный строительный материал отлично подходит для возведения стен различной конфигурации. Используйте одновременно несколько пролетов съемной опалубки, и работа начинается с заливки углов. В каждый залитый слой устанавливается армирующая сетка. Стены из полистиролбетона не требуют дополнительной установки теплоизоляционного слоя, что существенно экономит время и деньги.

Установка потолка и пола

Для работ по устройству потолка используйте метод заливки из пенополистиролбетона или специальных панелей. Потолок сразу получается идеально ровным, утепленным и прочным.

Монолитное перекрытие

Для заливки потолка потребуется установить опалубку. Пока потолок просохнет, можно приступать к выполнению стяжки пола. Не забываем про укладку армирующей сетки.Устройство полов из полистиролбетона не требует установки теплоизоляции.

Во время работы обязательно вывести водопровод и канализацию. Распределение воды по дому производится до полного затопления пола. Выбор полов в доме из полистиролбетона не имеет ограничений. В любом случае пол будет сухим и теплым.

Наружная отделка

Сэкономить приличное количество предметов домашнего обихода помогут серийные полистиролбетонные блоки, популярные сегодня у многих потребителей.Для получения такого блока на производстве специально сращивают бетон и основные составляющие блока. В бетон добавляются безвредные химические добавки, что увеличивает его проникновение в микротрещины блока. Приклеиваясь к наружной поверхности, бетон образует великолепный внешний вид, разнообразие рисунков и цветов облицовочных плит. Декоративные покрытия выглядят необычайно красиво и способны украсить дом любого дизайна.

Самый дешевый вариант отделки дома снаружи — это обычная или декоративная штукатурка.Можно использовать обычный состав или уже окрашенный в понравившийся вам цвет. Монтаж сайдинга на стены из полистиролбетона не требует установки профилей, а это тоже экономия.

Построенный дом из полистиролбетона не требует времени на усадку и практически сразу готов к отделочным работам. Даже при минимальной толщине стен постройка остается теплой и прочной. Экономдом будет продолжать экономить ваш семейный бюджет все время, пока вы в нем живете, сохраняя тепло на морозе и прохладу на жару.

Видео

Предлагаем вам узнать об особенностях отделки домов из полистиролбетона.

Мечтаете построить энергоэффективное здание своими руками, где будете жить с семьей? Ознакомьтесь с проектами из пенополистиролбетонных блоков. Их созданием занимаются строительные компании. Дом из полистиролбетона можно построить своими руками. Легкий материал обладает отличными эксплуатационными характеристиками. Его преимущества — высокое качество и отличное качество.

Проект двухэтажного дома из полистиролбетона с обшивкой сайдингом

Строительство дешевле, чем при использовании других материалов.

Экономичное здание, ни в чем не уступающее дорогим постройкам из ценных пород дерева или кирпича — это здание из пенополистиролбетонных блоков. Полистирол имеет низкий удельный вес (150 г / см³). По этому показателю он превосходит легкий газосиликатный бетон. Проекты из полистиролбетона популярны среди индивидуальных застройщиков благодаря следующим преимуществам:

  • Низкая цена;
  • Удобное управление;
  • Создание в помещениях оптимального микроклимата, благоприятного для проживания.

Разновидности пенополистиролбетонных блоков

Полистиролбетон бывает разным. Дешевый материал малой плотности отлично подходит для теплоизоляции, однако дом из него не построить.


Сравнение пористости полистиролбетонных блоков с другими

Этот полистиролбетон может служить строительным заполнителем, который укладывается в виде слоя между несущими конструктивными элементами. Другой вид полистиролбетона отличается высокой плотностью. Это отличный конструкционный материал.

Все его недостатки сводятся к тому, что он имеет более высокую цену и недостаточную прочность для использования при возведении несущих конструкций.

Область применения для полистиролбетона

Строительство жилого дома своими руками продвигается быстрыми темпами при условии использования пенополистиролбетонных блоков. Их используют для таких целей:


Проекты домов из полистиролбетона

Благодаря этому вы узнаете, в чем преимущества пенополистиролбетонных блоков, от людей, которые уже выбрали подходящие проекты и теперь живут в домах из полистиролбетона.Отзывы помогают понять, есть ли у строительного материала большие недостатки и стоит ли ему отдавать предпочтение или нет. Интересные проекты — это есть. Если не привлекать к строительным работам специалистов, жилье будет дешевле.

Основные этапы строительства

  1. Залить фундамент. Достаточно для легкой конструкции. Если грунт на участке неустойчивый и местность сложная, требуется бурение фундамента. Он выдерживает значительные нагрузки. Бетон полностью затвердевает через 28 дней.
  2. для защиты фундамента с помощью цоколя. Используйте рубероид. Слои гидроизоляционного материала скрепляются битумной мастикой. Это эффективная защита стен от разрушения под воздействием влаги. Это обязательное условие для обеспечения оптимальной работы всех помещений в жилом доме.
  3. Выложите фундамент кирпичом.
  4. . Если есть центральный водопровод, то достаточно просто врезаться в общую систему. Если в селе нет водоснабжения, то придется проводить бурение.
    Схема устройства водопровода в доме

    Колодцы изготовлены профессиональными специалистами. Устанавливают фильтры и проводят тесты.

  5. Провести отопление многоквартирного дома. Если в селе есть газ, то можно. Проекты жилищного строительства должны быть полностью согласованы с организацией, ответственной за газоснабжение.
  6. Свайп, и кондиционер. Если проекты кажутся сложными в исполнении, лучше доверить эту работу строительным организациям.
  7. Сделаем возведение стен своими руками. Для кладки используется простой способ, который называется приличным. Укладка блоков осуществляется таким образом: сначала полностью укладывается один ряд, затем следующий. Каждые три кладки — это сетка, d = 3 мм. Начать кладку рекомендуется с угловых порядков и промежуточных.
  8. Осуществляем монтаж блоков и одновременно облицовку стен кирпичом.
  9. Установить несущие конструкции первого этажа и закрыть швы.
  10. Установить перемычки на проемы окон и дверей. Джемперы укладываются на бетонную подушку. В работе может быть задействована спецтехника — кран. В промежутки между железобетонными плитами и кирпичом заливается полистиролбетонная смесь. Через отверстия в фундаменте для установки в доме подводится вода и трубы. По такому же принципу электрокабель. Трубы остаются под полом.
  11. Покройте полы. Цоколь под настил служит основанием из щебня.Его слой составляет примерно 150 мм.
    Заливка стяжки полистиролбетоном

    Щебень распределяется равномерно и утрамбовывается по поверхности. Уложите арматурную сетку. Залить его смесью из полистиролбетона. Толщина слоя должна быть около 200 мм. Сделайте цементно-бетонную стяжку. Его слой не менее 50 мм.

  12. Установить перегородки и перемычки. Для перегородок используйте блоки из полистиролбетона, для перемычек — балку, обработанную защитными составами.При желании ваш дом украсят великолепные арочные конструкции, которые отлично справятся со своим основным назначением — эстетическим.

    Строительство перегородок из полистиролбетона

  13. Второй этаж строить по аналогии с первым.
  14. Подключите коммуникации.
  15. . Для изготовления конструкции с мансардой необходимы опорные элементы — стропильные балки с фермами, на которые укладываются плиты. Установка всех компонентов осуществляется последовательно.
  16. Сшейте стены своего дома, как только закончите строительство. Это придаст им выпуклую, вогнутую или прямоугольную форму.

Крыша и крыша дома

Сегодня в основе проектов — использование современных строительных и отделочных материалов. Дом из полистиролбетона с кровлей из битумной черепицы. Под него нужно сделать настил. Для этого используется водостойкая фанера. Для обеспечения ровности рядов проводится разметка откосов.Важно предотвратить опоясывающий лишай. Неправильно уложенная крыша не сможет хорошо защитить от непогоды.

Битумная черепица имеет следующие преимущества:

  • Герметичность;
  • Надежность;
  • Длительный срок эксплуатации;
  • Легкая и простая установка;
  • Гибкость.

По сравнению с другими материалами для кровли черепица имеет оптимальное соотношение цены и качества. Битумная черепица отличается способностью подстраиваться под сложные формы кровли, что открывает безграничные просторы для воплощения дизайнерских идей.


Схема кровли из черепицы

Битумная черепица представляет собой гибкую черепицу размерами 1,00 х 0,33 м. Его толщина может быть разной: 3 мм для обычных изделий и 6 мм для ламината. На поверхность наносятся разные оттенки, каждый выбирает себе по вкусу.

Структура плитки многослойная. Его основная составляющая — стекловолокно. С обеих сторон покрыт битумной глазурью. Снаружи на поверхности находится минеральная крошка, обладающая рядом замечательных свойств:

  1. Обеспечивает защиту от ультрафиолета.
  2. Гарантирует привлекательный внешний вид.
  3. Повышает пожарную безопасность.
  4. Шероховатость покрытия создает препятствия для схода лавины.

Завершающий этап строительства

Для защиты фундамента жилого дома от блоков дождевой и паводковой воды.

Принципиальная схема отмостки вокруг дома из полистиролбетонных блоков

Для его изготовления могут быть использованы следующие материалы:

Отмостка выполняет сразу две функции: защитную и декоративную.Стандартная ширина — это значение в диапазоне 60–100 см. При расчете ширины отмостки необходимо учитывать показатель свеса крыши. К нему дополнительно необходимо прибавить 30 см. Под отмостку разметить и выкопать «корыто», глубина 30 см. Сверху насыпают песок и сверху щебень.

Положите армирующую сетку из металла и залейте ее бетонным раствором. Отмостку застелить полиэтиленом, а сверху присыпать опилками. Снимите пленку через 28 дней, когда бетон полностью затвердеет.

Если реализованному проекту он понравился, можете оставить положительный отзыв. Дом из блоков — это уютное строение, в котором комфортно чувствуют себя все его обитатели.


Отделка дома из пенополистиролбетонных блоков декоративной плиткой

Не забудьте проверить, канализацию, водопровод до наступления холодов. Когда в жилом доме есть все современные удобства, то блочный дом — оптимальный вариант жилья, за который не нужно переплачивать.а экстерьер не имеет границ: можно сделать декоративную вышивку на карнизе или сделать оригинальную бижутерию из полистиролбетона для сада. Осталось только приступить к обработке земли.

Не у всех сегодня есть возможность потратить значительные средства на капитальное строительство теплого и надежного дома. Поэтому можно обратить внимание на стройматериалы из ячеистого бетона, поскольку, помимо высокой прочности, они имеют невысокую цену. Построить дом из полистиролбетона — отличное решение этой проблемы.

Общая информация

Пенополистирол появился как попытка сделать такой строительный материал, который не нуждался бы в дополнительной внешней теплоизоляции стен. В цементный состав стали добавлять шарики пенополистирола, обеспечивающие материалу прекрасные теплоизоляционные качества. В состав современных пенополистирольных плит входят вода, песок, цемент, гранулы полистирола, воздухововлекающие и пластифицирующие добавки, в некоторых случаях поверхностно-активные вещества, повышающие адгезию пенопластов и цементного состава.

Учитывая соотношение, в котором использовались компоненты для плит, материал может быть использован для возведения перегородок, несущих конструкций или в качестве теплоизоляционного слоя. Одна плита может заменить до 25 кирпичей, то есть скорость возведения дома из пенополистиролбетонных блоков значительно увеличивается.

Достоинства и недостатки

Особенности состава и способа изготовления блоков позволяют увидеть многочисленные достоинства этого материала. Основными преимуществами полистиролбетона являются его следующие свойства:

Поскольку идеального строительного материала не существует, полистиролбетон также имеет определенные недостатки. Основные недостатки:

Строительство монолитных домов

Полистиролбетон, как и керамзитобетон, дает возможность возводить монолитные дома. Состав строительного материала такой же, но отдельные плиты из него не делают, а заливают в опалубку, создавая несущие стены.

Преимущества этого решения:

  • высокая скорость строительства;
  • нет мостиков холода из-за отсутствия швов;
  • повышенной прочности;
  • минимальная усадка.

Главный недостаток — сложность конструкции. Так как стены нужно заливать в один подход, необходимо большое количество бетонного состава и специальное оборудование, поэтому в этом случае вы не сможете сделать это самостоятельно, а можете полностью построить дом из плит своими руками. собственными руками.

Морозостойкость, прочность и плотность

ГОСТ 51264–99 регламентирует основные эксплуатационные качества полистиролбетона. С учетом этого нормативными документами определены марки бетона D200-D600, где цифровое обозначение соответствует плотности в кг / м3.

А также ГОСТ определяет уровень прочности на сжатие В1-В3: чем больше коэффициент, тем более значительную нагрузку может выдержать плита. При этом прочность на сжатие в некоторых случаях обозначается буквой М и коэффициентом 3-6.Данная маркировка применяется для стройматериалов, изготовленных без учета норм СТ СЭВ 1406.

Морозостойкость определяется циклами замораживания и оттаивания, которые выдерживает печь, сохраняя при этом все свои положительные свойства. У полистиролбетона морозостойкость находится в пределах F30-F100 и увеличивается с увеличением плотности строительного материала.

По плотности полистиролбетон имеет 3 класса:

  • Конструкционный и теплоизоляционный полистиролбетон плотностью D450-D650 применяется для возведения несущих стен домов (до 4 этажей) и навесных стен в многослойном исполнении. -этажные постройки.Из этих марок бетона также возводятся монолитные конструкции.
  • Теплоизоляция и конструкционный полистиролбетон Д300-Д400 применяется для теплоизоляции навесных стен. В определенных ситуациях плиты Д400 используются для возведения внешних несущих стен при условии, что в здании не более 2 этажей.
  • Теплоизоляционный полистиролбетон Д100-Д250 с малым коэффициентом теплопроводности и прочности. Применяется для утепления потолков, наружных стен и теплопроводных конструкций.

Особенности выбора

Сегодня на рынке появилось большое количество некачественной продукции, это связано с растущей популярностью полистиролбетона. Некоторые фирмы, которые ранее производили пеноблоки, начали производить полистиролбетон, и часто попытки быстро освоить этот рынок приводят к снижению качества материала. На что следует обратить внимание при покупке полистиролбетона:

Изготовление своими руками

Плиты из полистиролбетона можно изготовить самостоятельно.Чем тщательнее мастер придерживается технологии, тем надежнее получаются блоки. Требуемый набор основных компонентов прост. Вам понадобятся песок, бетон, вода и шарики из пенопласта. Вместо цемента в некоторых случаях в качестве основы выбирается гипсовый состав. В раствор можно добавлять различные модифицирующие вещества, например, воздухововлекающую добавку.

Соотношение веществ будет зависеть от того, какую плиту вам нужно получить и на чем нужно ориентироваться, повышенной прочности или теплоизоляции.Чем больше будет доля бетона, тем выше будет прочность получаемого изделия.

Для конструкционных теплоизоляционных плит можно использовать следующие пропорции: три ведра песка, ведро цемента, 12 литров воды, 7-9 ведер пенопластов. Последовательность изготовления следующая:

  • В бетономешалку наливают воду, засыпают все добавки и половину от общего объема гранул, чтобы бетон не приставал к стенам.Затем для достижения желаемой консистенции можно добавить воду.
  • Заливается бетон, состав замешивается до однородной консистенции.
  • Засыпают песок и оставшиеся шарики пенопласта, все тщательно перемешивают, необходимой консистенции состав должен быть немного подсохшим, с формами удобнее работать.
  • Состав разливается по формам. В качестве этого можно использовать самодельный сварной металлический ящик. Можно сделать матрицу из досок, но нужно обработать форму машинным маслом.Смесь сверху тщательно уплотняется, можно использовать вибрацию секунд пять, но не дольше — длительная вибрация нарушает прочность плит.
  • Пластины вынимают и дают просохнуть на сутки в теплом месте, при температуре более +15 градусов, можно накрыть полиэтиленом. Блоки полностью набирают прочность для возможности возведения за один месяц.

Строительство дома — сложный многоэтапный процесс, который потребует базовых строительных навыков.Вкратце, строительство дома выглядит так:

Дом из полистиролбетона можно построить своими руками за несколько месяцев, и это здание будет стоять, конечно, с учетом выполнения всех особенностей технологии — более десятка лет. Главное не забыть о специальных крепежах и качественной системе вентиляции.

(PDF) Влияние повышенной температуры на легкий бетон, полученный из керамзитового заполнителя и алюминатного цемента

Bilge Internation al Journal of Scien ce and Technology Researche, 2017, 1 (2): 59-70

68

уплотнительный легкий заполнитель

бетон.Строительство и строительство

Материалы, 34, 575-583.

ASTM C 597-09. (2009). Стандартный метод испытаний для скорости импульса

через бетон. Американское

Общество испытаний и материалов. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ.

Айдын, С. (2008). Разработка термостойкого раствора с высокой температурой

с использованием шлака

и пемзы. Журнал пожарной безопасности, 43, 610-

617.

Билим, К. (2011). Свойства цементных растворов

, содержащих клиноптилолит в качестве дополнительного вяжущего материала

.Строительство и

Строительные материалы, 25, 3175-3180.

Чан, С.Й.Н., Луо, X., Сан, В. (2000).

Прочность на сжатие и пористая структура высокопрочного бетона

после воздействия высокой температуры

до 800 ° C. Цемент

и исследование бетона, 30 (2), 247-251.

Чан, С.Й.Н., Луо, X., Сан, В. (2000). Влияние

высокотемпературных режимов и режимов охлаждения на

прочность на сжатие и поровые свойства

высокоэффективного бетона.

Строительные и строительные материалы, 14,

261-266.

Cülfik, M.S., Özturan, T. (2002). Влияние повышенных температур

на остаточные механические свойства

высокопроизводительного раствора

. Исследование цемента и бетона, 32,

809-816.

Cülfik, M.S., Özturan, T. (2010). Механические свойства

нормальных и высокопрочных бетонов

, подвергнутых воздействию высоких температур

и с использованием анализа изображений для обнаружения повреждений сцепления

.Строительство и строительство

Материалы, 24, 1486-1493.

Демирель, Б., Келештемур, О. (2010). Влияние повышенной температуры

на механические свойства

бетона, полученного из тонко измельченной пемзы

и микрокремнезема. Fire Safety

Journal, 45, 385-391, 2010.

Эвайс, Э. М., Халил, Н. М., Амин, М. С.,

Ахмед, Ю. М. З., Баракат, М. А. (2009).

Утилизация алюминиевого шлама и

алюминиевого шлака (шлака) для производства

алюминатного цемента.Керамика

International, 35 (8), 3381-3388.

Фернандес-Карраско, Л., Пуэртас, П., Бланко-

Варела, М.Т., Васкес, Т., Риус, Дж. (2005).

Синтез и кристаллическая структура раствора

даусонита калия: промежуточное соединение

в щелочном гидролизе алюминатных цементов

. Цемент и

Concrete Research, 35, 641-646.

Girgis, L.G., El-Hemaly, S.A.S., Халил, Н.М.

(2000). Приготовление и характеристика составов

некоторых улучшенных высокоглиноземистых цементов

. Tile & Brick International,

16 (4), 250-256.

Go, C.G., Tang, JR., Chi, J.H., Chen, C.T.,

Huang, Y.L. (2010). Огнестойкость

свойство армированной легкой

стены из заполнителя бетона. Строительство и

Строительные материалы, 30, 725-733.

Герц, К.Д. (2005). Прочность бетона при пожаре

Расчетная безопасность. Журнал Бетона

Исследования. 57 (8). 445-453.

Хуанг, З., Лью, Дж. Ю. Р., Ли, В. (2017). Оценка

характеристик сжатия легкого цементного композита ультра-

после воздействия повышенных температур

. Строительство и

Строительные материалы, 148, 579-589.

Янг, Х.С., Со, Х.С., Со, С. (2016). Свойства

реактивного порошкового бетона с использованием полипропиленового волокна

и пуццолановых материалов при повышенной температуре

.Журнал Building

Engineering, 8, 225-230.

Juenger, M.C.G, Winnefeld, F., Provis, J.L.,

Ideker, J.H. (2011). Достижения в области альтернативных

цементных вяжущих. Цемент и бетон

Research, 41, 1232-1243.

Хури, Г.А. (1992). Прочность на сжатие бетона

при высоких температурах: переоценка

. Журнал Бетона

Исследования, 44 (161), 291-309.

Хури, Г.А., Майорана, К. (2003). Воздействие тепла

на бетон. Международный центр

Механические науки. Удине, Италия.

Кирджа, Ö. (2006). Влияние температуры на кальций

композитные вяжущие на основе алюминатного цемента

[Ph.D. Тезис]. Ближневосточный технический

Университет, Анкара, Турция.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.