Правило для выравнивания стен цена: Правило алюминиевое Трапеция Сибртех 2 м, 2 ребра жесткости — АртСтрой — строительные материалы в Санкт-Петербурге

Содержание

различные профили, каталог моделей ведущих производителей.

Алюминиевое правило – строительный инструмент, представляющий собой длинную узкую рейку, которая предназначена для выравнивания слоя штукатурки на горизонтальных и вертикальных поверхностях, в том числе и по маякам. В нашем каталоге представлен большой выбор этого инструмента.

Каждое правило изготавливается методом прессовки профиля из алюминиевого сплава, легкого и прочного. Не подвержено коррозии, имеет долгий срок службы и максимально простую конструкцию.

Инструменты различаются по форме (сечению). В этом разделе представлено правило алюминиевое в форме трапеции. Это самый востребованный вид правила у профессионалов. Оно имеет выемку под пальцы для надежного захвата, а также две рабочие поверхности – прямую и косую, что делает процесс удаления излишков раствора, особенно в углах, более удобным.

Как выбрать строительное правило?

Следует обратить внимание на длину инструмента.

В нашем интернет-магазине представлены правила от 1 до 3 м.

до 1,5 м — подойдут для обработки узких, небольших по размеру участков. Такой инструмент можно применять одному человеку.
2 – 3 м — для больших поверхностей наилучшим вариантом будет использование подобного длинного правила. Его применяют вдвоем, удерживая с обоих концов.

Кроме длины обратите внимание на профиль алюминиевого правила. Инструменты, что имеют специальную форму «двухват», удобнее, так как их легче удерживать, так как оно имеет выемку под пальцы для надежного захвата, а также две используемые поверхности – прямую и косую, что делает процесс удаления излишков раствора и работу в углах более удобными.У нас также представлено строительное правило алюминиевое трапеция, которое также пользуется большой популярностью при отделочных работах.

На любой качественный инструмент распространяется

гарантия производителя. У нас представлены правила алюминиевые ЭКСПЕРТ ЗУБР, хорошо зарекомендовавшие себя у профессионалов, а также модели других производителей, не уступающих по качеству, с которыми будет удобно и эффективно работать.

3 важных принципа для работы!

Для чего нужно правило.

Правило – длинная, идеально ровная рейка, предназначенная для выравнивания стен при проведении штукатурных работ, а также для осуществления контроля качества (ровности) их выполнения.

Разновидности правил.

Традиционное правило для штукатурки – ровная деревянная рейка длиной 1.5-2м. Основной недостаток – склонность к деформациям под воздействием влажной среды. В какой-то мере проблема решается пропитками древесины (напр., олифой).

Современное правило – алюминиевый профиль шириной 8-12см, длиной 1-3м. Алюминиевое правило не подвержено деформациям, более долговечно, имеет меньший вес.

Правило может обеспечивается встроенным гидроуровнем, что упрощает работу и позволяет применять инструмент в других строительных работах, когда есть потребность в длинном уровне.

Проверка ровности стены правилом.

Правило прикладывают к стене и по образовавшемуся просвету межу ними исследуемой поверхностью судят об их кривизне стен. Допустимое отклонение – 1-1.5мм. Проверку осуществляют по всей поверхности стены.

Для контроля за уклоном стен используется строительный уровень.

Выравнивание правилом штукатурного слоя.

Выравнивание штукатурки производится путем срезания излишков раствора правилом, скользящим по заранее установленным опорным рейкам – маякам.

Они выставлены по уровню и представляют собой рейки, находящиеся в идеальной плоскости. При их наличии и грамотной установке произвести оштукатуривание неровно практически невозможно.

Штукатурка под правило – наиболее доступный способ отделки стен.

Маяки.

Ориентировочные рейки закрепляют по углам (не вплотную) и возле откосов (двери, окна). Расстояние между ними зависит от ширины простенка, но не может быть меньше, чем длина правила для выравнивания штукатурки.

Маяки имеют различную конструкцию и материал:

Деревянные. Древесина имеет существенный недостаток – нестабильность геометрической формы. Дерево быстро деформируется. Оно слабо применимо в «мокрых» работах.
Металлические. Стальные оцинкованные маяки – это жестяной профиль. Он не разбухает под действием воды. Но у него есть свои недостатки: профиль стоит несколько дороже деревянных реек, он довольно тонкий (его легко согнуть).

Впрочем, штукатурка по маякам под правило чаще выполняется с использованием профиля.

Кирпичи, кафель. В качестве ориентиров могут использоваться небольшие кусочки кирпича, сколы кафельной плитки, камни. Они фиксируются к стене в заданной плоскости. Не столь удобны и являются выходом в ситуации, когда установить сплошные рейки не представляется возможным.

Строительный раствор. Небольшие фрагменты раствора. Их устанавливают по всей рабочей поверхности на расстоянии, удобном для работы. Правда, работа усложняется, качество оштукатуривания ниже. Поэтому применяется только в помещениях с невысокими требованиями (гаражи, хозяйственные постройки).

Используются и вбитые гвозди, натянутые веревки и проч. Это не профессиональные решения. Наиболее проста штукатурка стен под правило по профильным направляющим.

Выставление и фиксация маяков.

Перед установкой штукатурных ориентиров проводят полное обследование помещения. Выявляется точность углов, уклон и деформация стен. Штукатурка углов важный этап отделки.

Особенно заметно геометрическое искажение стен в углах – они должны быть прямыми.

Установка по уровню.

Стену обследуют отвесом – «отвешивают». Таким образом находят «нулевую» точку – место, которое станет ориентиром, эталоном.

Затем в стену вкручивают шурупы, которые позволят ровно установить маяки.

Вначале их ввинчивают по двум верхним углам.

Затем, пользуясь отвесом или вертикальным уровнем, снизу.

К их головкам выставленных ориентируют маяки:

Деревянные приставляют рядом таким образом, чтобы их плоскость точно соответствовала площадке головки шурупа;
Металлический профиль накладывают непосредственно на шурупы.

Фиксируют рейки раствором, делая своеобразные «ляпы» по линии установки.

Металлопрофильные рейки довольно гибкие (сделаны из жести), поэтому новичкам целесообразно опирать их не на 2 шурупа, а на 4-6, вкрученных с шагом в 50 см.

Когда раствор схватится, им заполняют все пустоты под направляющими, и «обмазывают» их с боков, чтобы добиться наиболее жесткой фиксации.

Разместив два ориентира у углов, приступают к укреплению дополнительных реек, если протяженность стены того требует.

В стену между рейкой и углом вкручивают по 2 шурупа, на которых закрепляют веревку. Она должна плотно прижиматься к поверхности рейки.

Теперь можно установить сколько угодно направляющих, не прибегая к точным и кропотливым операциям с уровнем.

В качестве раствора для фиксации используют смесь, которой предполагается производить оштукатуривание в помещении. Но применяется и гипсосодержащая смесь, что ускоряет работу (гипс очень быстро затвердевает).

Нить может натягиваться и выше уровня реек. Это особенно актуально для жестяных маяков – при вдавливании в раствор их легко согнуть. Поэтому здесь применяется правило для штукатурки – его прикладывают к маяку и вдавливают, опираясь всей протяженностью. В таком случае веревку лучше натянуть на расстоянии от реек, равному ширине правила.

Установка по лазеру.

Применение строительного лазера облегчает работу: на правило наносится специальная риска (достаточно прочертить линию простым карандашом, на алюминие она прекрасно «держится»). Лазер устанавливается так, чтобы он отступал от идеальной, «нулевой» точки (плоскости будущей штукатурки) на расстояние, равное ширине очерченного фрагмента правила (см. рисунок).

Нанесение штукатурного раствора.

К штукатурке приступают после полного просыхания фиксирующего раствора.

Штукатурка под правило состоит из трех слоев – обрызга, грунта и накрывки. Первый слой (обрызг) наносится жидковатым раствором (консистенция сметаны).

Это позволяет добиться наибольшего его сцепления с поверхностью стены.

После почти полного просыхания накрывки наносят следующий (основной) слой – грунт. Для этого кельмой или шпателем на стену набрасывают раствор. Плотность «шлепков» должна быть максимальной, чтобы обеспечить избыточное (с небольшим излишком) покрытие.

Набрасывать лучше пролетами – фрагментами стены в пределах расстояния между двумя ориентирами.

Штукатурка стен между маяков под правило начинается снизу, от пола.

Покрыв пролет полностью, его выравнивают: правило прикладывают горизонтально к стене, чтобы оно опиралось краями на два маяка, ограничивающих рабочую зону. Усилие направляют снизу вверх.

Если после приглаживания правилом штукатурка имеет вмятины и выемки, на них набрасывают раствор и вновь «проходят» правилом. Таким образом добиваются идеальной ровности.

Важно иметь ввиду некоторые особенности работы с правилом:

Не вдавливать! Правило для обрезания штукатурки должно удалять излишки раствора торцом. Не стоит прижимать его широкой плоскостью (хоть так и удобнее), поскольку оно прогибается, делая стену не вполне ровной. Такая стена похожа на перемежающиеся вертикальные панели, отчетливо заметные даже под обоями.
Смачивать. Вначале, при снятии излишков, можно работать и сухим правилом. Но заканчивая работу, чтобы добиться наибольшей гладкости, правило лучше смочить.
Уход. Алюминиевый инструмент достаточно гибкий, его легко согнуть и деформировать. Кроме того, не стоит давать цементу застыть на поверхности правила, лучше его периодически мыть в течение рабочего дня.

Засохшие смеси придется очищать твердым инструментом, что оставит на алюминие множество царапин. Более шероховатая поверхность еще быстрее станет загрязняться.

Если маяки решено не удалять, то следующий слой (накрывку) наносят после почти полного просыхания грунта.

Как удалять маяки и нужно ли это делать.

Многие застройщики не удаляют их вовсе. Это не связано с технической целесообразностью. Существует всего две причины, по которым рабочие не удаляют ориентировочные рейки:

Время. Штукатурка по маякам под правило выполняется быстро, а необходимость удаления их рабочие игнорируют, стремясь закончить работу еще быстрее.
Неумение. Удалить не трудно, сложнее восполнить образовавшиеся бороздки. Не всем любителям удается выровнять стену таким образом, чтобы следов не оставалось.

Маяки (особенно дешевые, неоцинкованные) удаляют, поскольку они ржавеют внутри стены, отчего на ее поверхности появляются бурые пятна.

Извлекаются маяки после почти полного высыхания штукатурки (хотя процедуру можно выполнить и через месяц, если есть такая необходимость). Для этого находят самую верхнюю часть профиля, поддевают его удобным инструментом и, взяв плоскогубцами, выламывают, наклоняя вниз. Работа ведется фрагментами по 20-25см. Не стоит стараться «выдрать» сразу весь профиль – это приведет к гораздо большим разрушениям.

Деревянные маяки удаляются обязательно! Причина в разности материалов: штукатурка и древесина по разному реагируют на условия среды, по разному «дышат». Более подвижное дерево обязательно оторвется от штукатурки, в месте их соприкосновения появится трещина. Это снижает тепловые характеристики конструкции, не говоря уже об эстетике.

Как заделать выемки от маяков.

Поверхность смочить и дать воде стечь, впитаться. В выемку набросать раствор и разровнять инструментом (полутерком, теркой, кельмой) или применяя небольшое правило для штукатурки. Важно следить за тем, чтобы раствора не было на готовых фрагментах штукатурки. Иначе вставка будет заметна.

Отделочный слой штукатурки – накрывка.

После высыхания вставок стену выравнивают таким образом, чтобы закрыть все мелкие царапины, небольшие следы инструментов. Для этого приготавливают жидкий, сметанообразный раствор на мелком, сеянном через сито 1.5х1.5мм, песке.

Набрызганную накрывку разравнивают широким шпателем или полутерком, тщательно выравнивают, часто смачивая инструмент.

Почти просохший слой «шлифуется» войлочной теркой. Такая стена становится идеально ровной.

data-matched-content-ui-type=»image_stacked» data-matched-content-rows-num=»2″ data-matched-content-columns-num=»3″ data-ad-format=»autorelaxed»>

Строительное правило для штукатурки: особенности применения инструмента для выравнивания стен

Такой инструмент, как правило для штукатурки, применяют, чтобы выравнивать стены в процессе ее нанесения.

Это в большинстве случаев металлический предмет с заостренным краем, с помощью которого избавляются от лишнего раствора и делают поверхность стен идеально ровной.

Данный инструмент используют не только для функций выравнивания стен. Благодаря ему можно производить и другие манипуляции. Правила для штукатурки имеют свои виды и особенности.

Правило используется для выполнения нескольких видов работ:

Укладка керамической плитки. Правило помогает убрать лишний клей и правильно осуществить монтаж плитки. Причем его применение значительно сокращает время работы.
Обработка стен шпатлевкой. Инструмент в этом виде работ можно использовать вместо шпателя большого размера. И это значительно удобнее, поскольку с помощью правила можно охватывать большие пространства.
Разравнивание бетонных стяжек и наливных полов. Использование правила позволит быстрее обработать пол, чем другие приспособления.
Обработка стен штукатуркой цементной и гипсовой, с маяками и без маяков. В этих работах без правила обойтись очень сложно, с ним же стены получатся качественными.

Выбирая штукатурное правило, нужно учитывать некоторые нюансы: какие ремонтные работы предстоит произвести, в помещении или на улице. Если внутри дома, то насколько они просторны, и есть ли в них сложные архитектурные элементы. Правила изготавливаются из разного материала и различаются по виду конструкции.

Пользоваться правилом несложно даже не слишком опытному строителю. Наоборот, если штукатурку предстоит класть впервые, лучше иметь среди необходимых инструментов правило, причем желательно хорошего качества. В зависимости от того, для чего предназначено изделие, оно имеет определенную форму.

В современных строительных магазинах можно выбрать правило в виде трапеции и h-образное:

Трапециевидный используется для внутренней и внешней отделки. Он пользуется популярностью из-за своих эксплуатационных качеств. Этот инструмент позволяет работать с разными видами штукатурок, в том числе и тяжелыми на цементной основе. Плотность у них выше, и при работе требуют определенных усилий, чтобы покрытие было ровным и однородным. В данном случае прочность инструмента в виде трапеции не вызывает у мастеров сомнений. Поэтому именно его выбирают при фасадных работах, когда на стены и инструмент оказывается сильное давление.

H-образный не настолько прочен. И хорошо подходит исключительно для внутренних работ с применением легких видов штукатурки. Но зато конструкция этого вида инструмента позволяет вставить в конструкцию уровень, что помогает в работе контролировать, достаточно ли ровные стены, а также настраивать нулевую точку, от которой обычно отталкиваются в работе.
Применяется также в некоторых случаях зубчатое правило. Зубцы тоже помогают разравнивать штукатурку. За счет произведенных борозд с помощью зубцов улучшается сцепление с последующим слоем покрытия, которое будет наноситься на стену. Такое правило удобно, когда на стену приходится наносить несколько слоев покрытия.

Правило может быть изготовлено из разных материалов. Обычное представляет собой линейку из дерева. Но у нее есть один существенный недостаток.

От постоянного соприкосновения с влажными покрытиями она может деформироваться, а такое правило уже непригодно для работы. Конечно, можно ее покрыть специальной грунтовкой для дерева, защищающей от влаги.

Но проще воспользоваться более современным правилом – алюминиевым. Оно более прочное, прослужит дольше и весит меньше.

Упростить работу способен гидроуровень, если он встроен в изделие.

Одна из важных составляющих, которой должно обладать правило – жесткость. В более дорогих экземплярах присутствуют ребра жесткости. Это изделие точно прослужит дольше. При покупке нужно внимательно осмотреть острие, оно должно быть идеально ровным. Никакой лишней краски, трещинок и сколов быть не должно. Все это потом помешает в работе.

Какой длины использовать изделие, зависит от размеров комнаты и сложности стен. Правила длиной метр и полтора удобны в работе в маленьких помещениях, например, коридорах.

От двух до трех метров хороши изделия для просторных помещений. Можно достаточно быстро покрыть большие объемы. Но если человек делает весь ремонт один, ему проще и удобнее работать с правилом до двух метров. При большей длине уже необходима помощь напарника.

Если под рукой нет правила, а отправиться в магазин нет возможности, правило можно сделать своими руками. Самодельное тоже поможет в работе. Для этого нужно взять деревянную рейку, ошкурить, чтобы случайно не загнать занозу, можно покрыть сверху грунтовкой для дерева.

Когда полностью высохла грунтовка, обеспечивающая идеальное сцепление с поверхностью материала, можно приступать к процессу оштукатуривания стен. Он состоит из трех этапов – обрызг, грунт и накрывка:

Первый слой должен быть не слишком густым, примерно консистенции сметаны.
Грунт – это второй слой, и его наносят шпателем или кельмой.
Раствор набрасывают в виде плотных клякс, не жалея при этом штукатурки, лучше, чтобы ее было с избытком.

На следующем этапе требуется правило. Вот здесь строитель и оценит качество инструмента, потому что выравнивание – самый ответственный момент и практически завершающий этап, не считая последних отделочных штрихов.

Движение правила между маяков начинается снизу вверх. После того как все намеченные пролеты пройдены, нужно проверить, нет ли на поверхности вмятин или, наоборот, бугорков. При наличии ямок нужно вновь набросить штукатурку и пройтись правилом еще раз, чтобы достигнуть идеально ровной стены.

Если есть бугорки, нужно сделать подрезку и очистить от них стену, потом снова поработать правилом. Сделать все это лучше сразу, поскольку с засохшей штукатуркой будет работать сложнее.

Важные моменты, на которые следует обращать внимание при работе с правилом:

Во избежание повреждения инструмента не надо слишком прижимать его к стене, когда нужно обрезать лишнюю штукатурку. Лишний раствор легко убирается торцом инструмента. Если работать широкой плоскостью, правило будет прогибаться, и стена не получится идеально ровной.
В процессе работы правило необходимо очищать от налипших кусочков штукатурки и смачивать его водой. Это избавит потом от переделывания бракованных участков.
После работы за инструментом нужно ухаживать. Если на данный момент ремонтные работы закончены, нужно очистить инструмент, помыть водой, вытереть насухо. Застывший материал потом придется отскабливать, что может привести к повреждению правила, а значит, при работе с ним уже не получится гладкой поверхности.

На завершающем этапе после полного высыхания стен следует проверить, насколько они ровные. С этой целью правило прикладывают в разных местах на поверхности. Отсутствие зазоров между правилом и поверхностью свидетельствует о том, что весь процесс осуществлен правильно.

Маяки могут быть сделаны из разного материала и представлять собой разную конструкцию. При работе с правилом в большинстве случаев используются маяки, которые помогают более качественно и ровно положить штукатурку.

В работе используются разные маяки:

Деревянные самые дешевые. Но при интенсивных работах с высокой влажностью быстро теряют форму. Они подходят в том случае, если предстоит сделать совсем небольшой объем работ.
Металлические маяки при работе правилом самые удобные, в основном ими и пользуются строители. Правда, стоят они дороже деревянных. К незначительным недостаткам можно отнести то, что их легко согнуть.
При необходимости можно использовать в качестве маяков подручные строительные материалы – фрагменты кирпича, кафельной плитки, камни. В крайнем случае можно воспользоваться кусочками раствора, закрепив их на поверхности. Но такое допустимо скорее в хозяйственных помещениях.

Перед установкой маяков стены обследуют с помощью уровня, находят идеальную точку, для ровной установки маяков вкручивают шурупы.

Облегчает работу с правилом строительный лазер. На правиле прочерчивается линия простым карандашом. Лазер следует установить таким образом, чтобы от идеальной точки он отступал на расстояние длины правила.

Маяки после оштукатуривания стен нужно убирать. Некоторые не хотят возиться с этой работой, и это неправильно. Особенно это касается деревянных изделий. Со временем они просто могут испортить стену.

Практика показывает, что правило – необходимый инструмент при ремонте. Если учесть все его особенности при выборе и приобрести правильный вариант, штукатурка стен будет простой и удобной, а стены получатся ровными, гладкими и красивыми.

В следующем видео вас ждут установка маяков и оштукатуривание стен с помощью h-правила.

Источник: https://dekoriko.ru/shtukaturka/pravila/

Правило для штукатурки и особенности его применения

Разновидности правил

Проверка ровности стены правилом

Для контроля за уклоном стен используется строительный уровень.

Выравнивание правилом штукатурного слоя

Штукатурка под правило – наиболее доступный способ отделки стен.

Маяки

Маяки имеют различную конструкцию и материал:

Деревянные. Древесина имеет существенный недостаток – нестабильность геометрической формы. Дерево быстро деформируется. Оно слабо применимо в «мокрых» работах.
Металлические. Стальные оцинкованные маяки – это жестяной профиль. Он не разбухает под действием воды. Но у него есть свои недостатки: профиль стоит несколько дороже деревянных реек, он довольно тонкий (его легко согнуть).

Впрочем, штукатурка по маякам под правило чаще выполняется с использованием профиля.

Кирпичи, кафель. В качестве ориентиров могут использоваться небольшие кусочки кирпича, сколы кафельной плитки, камни. Они фиксируются к стене в заданной плоскости. Не столь удобны и являются выходом в ситуации, когда установить сплошные рейки не представляется возможным.
Строительный раствор. Небольшие фрагменты раствора. Их устанавливают по всей рабочей поверхности на расстоянии, удобном для работы. Правда, работа усложняется, качество оштукатуривания ниже. Поэтому применяется только в помещениях с невысокими требованиями (гаражи, хозяйственные постройки).

Используются и вбитые гвозди, натянутые веревки и проч. Это не профессиональные решения. Наиболее проста штукатурка стен под правило по профильным направляющим.

Выставление и фиксация маяков

Особенно заметно геометрическое искажение стен в углах – они должны быть прямыми.

Установка по уровню

Затем в стену вкручивают шурупы, которые позволят ровно установить маяки.
Вначале их ввинчивают по двум верхним углам.
Затем, пользуясь отвесом или вертикальным уровнем, снизу.
К их головкам выставленных ориентируют маяки:

Деревянные приставляют рядом таким образом, чтобы их плоскость точно соответствовала площадке головки шурупа;
Металлический профиль накладывают непосредственно на шурупы.

Фиксируют рейки раствором, делая своеобразные «ляпы» по линии установки.
Металлопрофильные рейки довольно гибкие (сделаны из жести), поэтому новичкам целесообразно опирать их не на 2 шурупа, а на 4-6, вкрученных с шагом в 50 см.
Когда раствор схватится, им заполняют все пустоты под направляющими, и «обмазывают» их с боков, чтобы добиться наиболее жесткой фиксации.
Разместив два ориентира у углов, приступают к укреплению дополнительных реек, если протяженность стены того требует.

Теперь можно установить сколько угодно направляющих, не прибегая к точным и кропотливым операциям с уровнем.

Установка по лазеру

Нанесение штукатурного раствора

К штукатурке приступают после полного просыхания фиксирующего раствора.

Штукатурка под правило состоит из трех слоев – обрызга, грунта и накрывки. Первый слой (обрызг) наносится жидковатым раствором (консистенция сметаны). Это позволяет добиться наибольшего его сцепления с поверхностью стены.

Набрасывать лучше пролетами – фрагментами стены в пределах расстояния между двумя ориентирами.

Штукатурка стен между маяков под правило начинается снизу, от пола.

Покрыв пролет полностью, его выравнивают: правило прикладывают горизонтально к стене, чтобы оно опиралось краями на два маяка, ограничивающих рабочую зону. Усилие направляют снизу вверх.

Если после приглаживания правилом штукатурка имеет вмятины и выемки, на них набрасывают раствор и вновь «проходят» правилом. Таким образом добиваются идеальной ровности.

Важно иметь ввиду некоторые особенности работы с правилом:

Не вдавливать! Правило для обрезания штукатурки должно удалять излишки раствора торцом. Не стоит прижимать его широкой плоскостью (хоть так и удобнее), поскольку оно прогибается, делая стену не вполне ровной. Такая стена похожа на перемежающиеся вертикальные панели, отчетливо заметные даже под обоями.
Смачивать. Вначале, при снятии излишков, можно работать и сухим правилом. Но заканчивая работу, чтобы добиться наибольшей гладкости, правило лучше смочить.
Уход. Алюминиевый инструмент достаточно гибкий, его легко согнуть и деформировать. Кроме того, не стоит давать цементу застыть на поверхности правила, лучше его периодически мыть в течение рабочего дня.

Если маяки решено не удалять, то следующий слой (накрывку) наносят после почти полного просыхания грунта.

Как удалять маяки и нужно ли это делать

Время. Штукатурка по маякам под правило выполняется быстро, а необходимость удаления их рабочие игнорируют, стремясь закончить работу еще быстрее.
Неумение. Удалить не трудно, сложнее восполнить образовавшиеся бороздки. Не всем любителям удается выровнять стену таким образом, чтобы следов не оставалось.

Извлекаются маяки после почти полного высыхания штукатурки (хотя процедуру можно выполнить и через месяц, если есть такая необходимость).

Для этого находят самую верхнюю часть профиля, поддевают его удобным инструментом и, взяв плоскогубцами, выламывают, наклоняя вниз. Работа ведется фрагментами по 20-25см.

Не стоит стараться «выдрать» сразу весь профиль – это приведет к гораздо большим разрушениям.

Деревянные маяки удаляются обязательно! Причина в разности материалов: штукатурка и древесина по разному реагируют на условия среды, по разному «дышат». Более подвижное дерево обязательно оторвется от штукатурки, в месте их соприкосновения появится трещина. Это снижает тепловые характеристики конструкции, не говоря уже об эстетике.

Как заделать выемки от маяков

Отделочный слой штукатурки – накрывка

Почти просохший слой «шлифуется» войлочной теркой. Такая стена становится идеально ровной.

data-matched-content-ui-type=»image_stacked» data-matched-content-rows-num=»2″ data-matched-content-columns-num=»3″ data-ad-format=»autorelaxed»>

Источник: https://myshtukaturka.ru/komplektuyushchie/pravilo-dlya-shtukaturki.html

Правило штукатурное: выбор инструмента и выравнивание штукатурки на стенах без маяков и с ними

Для выравнивания стен штукатуркой очень часто используют правило. Представляет собой металлическое изделие с острым краем, с помощью которого удаляют излишки раствора и выравнивают поверхность. Чаще всего правило используют именно для оштукатуривания, на самом деле данный инструмент универсальный, с ним можно провести множество операций.

Сфера применения инструмента

Правило применяется для следующих задач:

Монтаж кафельной и других видов плитки. С помощью правила удаляют излишки клеевого раствора и соблюдают уровень укладки материала.
Отделка поверхностей эластичными шпатлевками. В данном случае инструмент используют, как крупный шпатель.
Обустройство бетонных стяжек и наливных полов. Посредством правила очень удобно разравнивать раствор на полу.
Обустройство потолков с помощью шпатлевок.

Ну и, конечно же, данный инструмент применяется для выравнивания стен посредством штукатурных смесей без маяков и с ними.

Сферы применения штукатурного правила

На что обратить внимание при выборе изделия

При выборе правила штукатурного следует знать некоторые нюансы, которые помогут приобрести то изделие, которое необходимо в конкретной ситуации.

Форма профиля

Данный критерий самый важный, поэтому не стоит обходить его стороной. От формы изделия зависит не только его назначение, но также прочность и надежность.

Современный строительный рынок предлагает следующие варианты инструмента:

Трапециевидное изделие. Это самый популярный вариант данного инструмента, который используют для выполнения большого количества различных процессов. Он отлично подойдет для работ с тяжелыми штукатурными растворами на основе цемента, поскольку способен выдержать даже самые серьезные нагрузки. Такое правило считается незаменимым во время отделки фасадов, поскольку и используемые материалы, и толщина слоев обеспечивают большое давление на изделие. При всем этом, трапециевидный тип универсален, он точно также подходит для работ на внутренних поверхностях.
H-образное правило используется гораздо реже. Дело в том, что оно не обладает достаточной жесткостью для нанесения тяжелых составов, поэтому может в процессе работы деформироваться и прийти в негодность. Единственное, что можно делать таким инструментом – это равнять стены без маяков с помощью гипсовых смесей. Они более легкие и не окажут сильного воздействия на инструмент.

Трапецевидное и H-образное штукатурное правило

Наличие ребер жесткости

Чтобы качественно выровнять стены, правило должно обладать достаточным уровнем жесткости. В дешевых изделиях нет никакой усиливающей конструкции внутри, поэтому они склонны к деформации. Более дорогие модели оснащаются ребрами жесткости, повышающими прочностные показатели изделия.

На заметку! Большинство правил оснащаются съемными боковыми заглушками, поэтому перед покупкой можно своими глазами убедиться в наличии ребер жесткости.

Чтобы правило не деформировалось при работе, необходимо убедиться в наличии ребер жесткости

Правильность геометрии

Перед приобретением очень важно проверить ровность изделия. Для этого достаточно обычного визуального осмотра, но можно также приложить к лезвию правила металлическую линейку. На его острие не должно быть сколов, зазубрин или неровностей.

Материал изготовления

Некоторые недобросовестные производители пытаются снизить стоимость изготовления правила, используя для этого сырье низкого качества. В результате изделие может даже не пережить одного ремонта. Итак, нормальный инструмент выглядит следующим образом:

На его поверхности нет краски или любых других составов.
Цвет должен быть ярким металлическим.
На поверхности не может быть никаких разводов или пятен.
Желтизна в цвете недопустима.

Качественное штукатурное правило не должно иметь неровностей, сколов и зазубрин

Размеры изделия

В зависимости от особенностей помещения могут быть использованы различные варианты инструмента:

Длина 1 м и 1.5 м отлично подойдет в тесных условиях, в случае с короткими стенами и сложными архитектурными формами. Изделия компактны, поэтому с ними удобно работать, например, в коридорах.
Длина 2 м, 2.5 м и 3 м подходит для более просторных комнат. Для самостоятельной работы подойдет инструмент на 2 м, другие лучше использовать с напарником.

Следует знать! Край правила может быть закругленным или острым. Первый вариант больше подходит для наружных работ, а второй – для точных внутренних.

Штукатурные правила выпускаются в нескольких размерах

Работа правилом по маякам

Выравнивание стен правилом начинается после того, как на поверхность нанесут раствор. Это может быть обычный наброс, перенос материала со шпателя на стену или использование машинки для штукатурки.

После нанесения слоя материала между двумя маяками, необходимо взять правило и прижать его к профилям в нижней части так, чтобы лезвие «смотрело» на стену, после чего постепенно продвигаться вверх, совершая при этом зигзагообразные движения.
С лезвия нужно периодически удалять излишки материала шпателем и набрасывать его вверх, а когда правило дойдет до потолка, то оставшийся раствор можно потом использовать на следующем фрагменте стены.
Если во время выравнивания появились полости или пузыри, то раствор в этих местах нужно убирать, потом наносить его и снова проводить выравнивание стен под правило.
Затем следует еще раз пройтись правилом по обработанной поверхности, но теперь без движений в стороны, а просто снизу вверх. Данную процедуру нужно повторять до тех пор, пока материала на правиле не останется.
После этого изготавливается новая порция раствора и так же наносится на стены, пока все они не будут обработаны.
Отделка углов, а также зон возле потолка и пола проводится после высыхания материала. На эти фрагменты стены просто наносят штукатурку и выравнивают правилом без маяков, но с учетом уже готовой основной поверхности.

Работа штукатурным правилом по маякам

На этом этапе штукатурка стен под правило окончена. Остается только подождать, пока поверхность высохнет и проверить ровность стен.

Для этого берут правило и прикладывают к разным частям стены под различными углами: если зазоров между стеной и инструментом нет, значит, штукатурка под правило прошла успешно.

Если есть большие бугры, то их нужно зачистить, если появились впадины или трещины, то необходимо замазать их раствором и снова прогладить правилом.

Работа правилом без маяков

В большинстве случаев оштукатуривание без маяков проводится тогда, когда нужно просто немного выровнять поверхность без серьезных дефектов.

Работа штукатурным правилом без маяков

Итак, приготовленный раствор наносят на стену и растягивают его шпателем, после чего проходят по стене снизу вверх без движений со стороны в сторону. Инструмент удаляет лишний материал, который, как и в прошлом методе, набрасывают на стену вверху.

Важно! Правило после каждого прохода необходимо очищать от налипшего раствора, чтобы подсохший материал не попал в свежий.

После высыхания первого слоя материала правило прикладывают к разным частям стены под разными углами. Если между инструментом и стеной нет щелей, значит, все прошло успешно. Если есть – требуется еще один слой штукатурки.

В конце занимаются обработкой углов и труднодоступных мест. Процедура выглядит точно так же, как в случае с работой по маякам. После всех манипуляций ровность конструкции снова проверяют данным инструментом.

Правило – действительно незаменимое изделие, когда речь идет о выравнивании растворов на поверхностях. Чтобы отделочные работы прошли успешно, следует помнить о правилах выбора изделия и рекомендациях по работе с ним.

Источник: http://OtdelkaGid.ru/raboty/shtukaturka/shtukaturnoe-pravilo.html

Выбор правила для оштукатуривания стен

Пример штукатурного правила.

Правило для штукатурки – инструмент, позволяющий добиться абсолютно ровной поверхности при нанесении штукатурной смеси. В большинстве случаев штукатурное правило – это алюминиевая рейка трапециевидной формы, оснащенная ребрами жесткости.Приспособление для штукатурки изготавливается разной длины, но наибольшей популярностью у профессиональных и начинающих мастеров пользуются рейки длиной 1,5 и 2 (2,2) м. Это позволяет выполнять работы в небольших и довольно просторных помещениях на поверхностях разной площади. Используют то или иное устройство в зависимости от расстояния, на котором установлены строительные маяки.

Разнообразие и особенности моделей

Само название инструмента показывает, для чего он необходим. С помощью приспособления для штукатурных работ можно правильно выполнить действия по созданию идеально ровной поверхности в ходе выполнения манипуляций, связанных с нанесением штукатурной смеси. Устройство представляет собой абсолютно ровную рейку трапециевидной формы.

Прикладывая ее к оштукатуренной стене, можно обнаружить даже незначительны дефекты в виде выступов или провалов. Штукатурка стен под правило дает возможность исправить все обнаруженные изъяны и подготовить стены к дальнейшей обработке.

Используемое для штукатурки стен правило может быть изготовлено из:

нержавеющей стали и иметь прямоугольную форму;
из деревянного бруска или рейки с использованием наиболее прочных пород древесины.

Алюминий выбран в качестве исходного материала для изготовления инструмента благодаря своему малому весу и высоким прочностным показателям. Такие изделия отличаются надежностью и долговечностью. Кроме того, обилие влаги при штукатурке заставляет отказаться от деревянного инструмента, так как после высыхания такая рейка теряет первоначальную форму.

Избежать подобных неприятностей помогает пропитка рейки, сделанной из дерева, специальными составами или хорошо знакомой всем олифой. В некоторых случаях (при работе раствором с минимальной влажностью) деревянный инструмент более удобен и надежен.

Самыми востребованными на сегодняшний день признаны модели, оснащенные ватерпасом.

Специфическая особенность правила, используемого при штукатурке стен – его размер. Современные производители выпускают изделия длиной:

Это наиболее часто используемые и самые подходящие размеры для приспособлений, с помощью которых осуществляется штукатурка стен под правило. Устройство наибольшей длины необходимо не только при оштукатуривании, но и при проверке качества выполненных работ. Таким прибором удобно проверять диагональ созданной поверхностидля исключения незамеченных неровностей.

Устранить выявленные дефекты после того, как было выполнено оштукатуривание, можно с помощью того же правила. Острым краем излишки полусухого раствора срезают со стены.

Для этих целей лучше всего воспользоваться прибором, оснащенным стальной кромкой. Она не подвержена деформации и, несмотря на незначительное утяжеление инструмента, делает его удобным, надежным и многофункциональным.

Отличительные черты и особенности

Существует несколько обязательных деталей, без существования которых создание идеальной поверхности стенбыло бы невозможным:

Качественный материал, используемый для изготовления инструмента. При покупке необходимо обратить внимание на внешний вид изделия. На его поверхности не должно быть краски.
Цвет должен быть ярким металлическим без пятен и разводов.
Рабочая поверхность ровная, гладкая, без сколов и зазубрин.
Качественное правило имеет ребра жесткости, которые гарантируют длительное использование инструмента, отсутствие деформаций и его устойчивость к механическим повреждениям.

Многие модели оснащены пластиковыми заглушками, сняв которые, можно прямо в магазине убедиться в наличии ребер жесткости, гарантирующих прочность и долговечность изделия.

Выбор правила зависит от места, в котором предстоит выполнить оштукатуривание:

Для штукатурки стен снаружи здания используют устройство с закругленным тонким краем рабочей поверхности.
Для внутренних – с острым краем.

Выбирая правило для нанесения штукатурки своими руками, необходимо соблюсти несколько обязательных условий, в соответствии с которыми инструмент должен быть легким, прочным, абсолютно ровным. Желательно приобрести устройство, оснащенное ватерпасом, но главное предварительно провести пробное оштукатуривание для приобретения определенных навыков и умений.

Выбор инструмента зависит и от особенностей помещения, в котором предстоит проводить работы:

В комнатах небольшой площади со сложной геометрией используют правило, длина которого составляет от 1 до 1,5 м. Им проще работать в стесненных условиях и выравнивать небольшие участки стен.
Пользуясь устройством от 2 до 2,5 м длиной, удобно оштукатуривать большие площади. На стенах в таких помещениях маяки установлены на расстоянии не менее 1 м. Во время нанесения штукатурной смеси рабочий край правила свободно опирается на маячки с обеих сторон, не цепляя смежные стены.

Порядок выполнения манипуляций и правила использования инструмента

Техника штукатурки стен предусматривает проведение предварительной подготовки поверхности, включающей:

очистку от прежнего покрытия;
обработку антисептическими составами;
пропитку грунтовкой;
установку строительных маяков.

Чтобы выравнивание и нанесение штукатурной смеси было выполнено по всем правилам, потребуется воспользоваться строительным уровнем и подготовить гипсовую штукатурку для фиксации маячков, как показано на фото:

Если предстоит использование правила длиной 2 м при выравнивании стены не менее 5 м длиной, начинают установку маяков с дальнего угла, отступив от него не менее 50 см.
Второй маячок крепят на расстоянии строго 1 м от первого.
Расстояние между всеми остальными не меняется.

Работать по маякам можно только после полного высыхания гипсовой смеси.

После того как гипсовый состав, на который установлены металлические планки, полностью застынет, можно приступать к подготовке непосредственно штукатурной смеси и нанесению ее на поверхность стены. При обработке больших площадей лучше делать это, пользуясь распылителем для штукатурки.

Смесь, предназначенная для оштукатуривания внутренних поверхностей, состоит из песка и цемента, соединенных в пропорции 4:1. Вода добавляется в зависимости от того, какой слой смеси предстоит нанести на поверхность. Штукатурка состоит из 3 слоев:

Обрызг. Для его создания используется довольно жидкий раствор, с помощью которого обеспечивается надежное сцепление состава с поверхностью стены. Для его нанесения можно применить такое оборудование, как распылитель штукатурки.
Грунт наносят строго после полного высыхания первого слоя. Это основной по толщине слой штукатурки. Его можно наносить в несколько приемов, как показано на фото.
Завершающий, самый тонкий, 2 мм слой – накрывка. Для его создания потребуется не такой густой и прочный как грунт раствор, который намазывают на выровненную поверхность и разглаживают соколом или полутером.

Последний из нескольких слоев грунта можно нанести с помощью кельмы.

Работа правилом

Выполнять манипуляции правилом начинают, заполняя смесью промежуток между первым и вторым маяками, оставив расстояние от угла до первого маячка пустым. Мало знать, как правильно устанавливать маячки, нужно знать, как штукатурить и как пользоваться правилом. Покрыв стену обрызгом, дают ему полностью высохнуть, после чего на данном участке приступают к созданию следующего слоя – грунта.

Он создается с использованием специального ковша или мастерка. Начинается нанесение шлепками от пола.Высота слоя составляет не более 1 м. Шлепки нужно сделать плотными и достаточно частыми, не боясь образования излишков раствора на обрабатываемом участке. Завершив нанесение смеси, правило прикладывают к стене так, чтобы оно прочно упиралось в два маяка по обеим сторонам.

Правило нельзя сильно вдавливать, но и прижим должен быть достаточно крепким.

Излишки раствора с поверхности правила скидывают в тару, в которой находится основной раствор. Перед следующей манипуляцией правило необходимо тщательно смочить водой, чтобы на его поверхности не задерживались частички штукатурной смеси. Оштукатуривание выполняют, заполняя участки стены между маяками, оставив напоследок углы.

Если в ходе оштукатуривания на поверхности остаются впадины или неровности, на нее вновь накидывают небольшой слой раствора в места, где обнаружены изъяны. После этого еще раз используют правило, добиваясь настоящего качества.

После завершения работ нужно загладить, затереть ровную поверхность, нанеся на нее тонкий слой раствора – накрывку. Внимательно изучить порядок и особенности выполнения всех манипуляций при оштукатуривании стен по маякам с использованием правила можно, посмотрев видео.

Только точное соблюдение правил и рекомендаций опытных специалистов поможет начинающим мастерам качественно выполнить оштукатуривание стен с помощью правила.

Источник: https://MoyaStena.ru/shtukaturka/pravilo

Что такое штукатурка стен под правило, без маяков и армирование

Штукатурка стен под правило является очень распространенным способом выровнять поверхность. Правило — это длинная ровная рейка, обычно деревянная. Ее используют не только для оштукатуривания стен, но также для проверки качества итоговой работы.

Существуют разные виды правил, но использование любого из таких вариантов дает мастеру много преимуществ.

Экономия материалов. Это большой плюс, ведь при штукатурке под маяки именно на маяки и приходится дополнительный расход материалов. В итоге получается существенная экономия сил и денег для человека, который занимается оштукатуриванием стен.

Высокая скорость работы. Такое преимущество является очень важным, ведь при штукатурке по маякам требуется их выставление, выравнивание и постоянный контроль за тем, как ведется процесс работы, чтобы не выходить за установленные пределы.

При этом естественно, что при таком подходе качество готовой работы будет лучше, чем под правило, но штукатурка под маяки не всегда хорошо удается даже профессионалам, не говоря уже об обычных людях, что желают самостоятельно провести ремонт.

Возможность провести выравнивание без специальных средств и использования опыта профессионалов также является плюсом, ведь для многих людей необходимость самостоятельного ремонта в квартире является острой, а возможностей для его реализации не так много.

Нанесение штукатурки таким способом происходит в 3 этапа: сначала наносится обрызг. Так называют первый слой раствора, который должен быть размешан в таких пропорциях, чтобы получилась консистенция жидкой сметаны.

При этом важно, чтобы он не был слишком жидким и слой штукатурки в итоге просто не сполз бы на пол, так и не высохнув.

Если первый слой раствора приготовлен правильно, то он должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью, благодаря чему поверхность подготавливается к нанесению второго слоя. При этом естественно, что придется подождать пока первый слой не высохнет.

Второй слой называется грунтом и включает в себя самый главный состав, которого и потребуется больше всего для штукатурки. Наносят такой раствор шлепками чтобы обеспечить максимально хорошее схватывание с поверхностью.

При этом важно отметить, что количество раствора должно быть слегка избыточным, ведь лучше сделать несколько лишних миллиметров слоя и потом убрать излишки, чем искать неровности со впадинами, в которых оказалось недостаточно материала. Такой подход к работе позволит сэкономить много времени на дальнейшем доведении готовой штукатурки до финишной цели.

Последним этапом оштукатуривания является нанесение накрывки. Именно этот слой и является рабочим для правила, так что можно с его помощью решать вопрос довольно точного выравнивания штукатурки.

Существует несколько рекомендация для более эффективной работы с правилом.

Постоянно смачивать рабочую поверхность. Это связано с тем фактом, что штукатурка просто налипает на деревянную поверхность в процессе выравнивания, что существенно мешает процессу работы, оставляет за правилом характерные следы и приносит неудобства, связанные с приложением дополнительных усилий для приведения в движение правила.

Не вдавливать. Это одно из важнейших правил, выполнение которого напрямую скажется на результате. Вполне естественно, что при выравнивании стен человек прикладывает усилие для сбора лишнего материала, который остается после процесса выравнивания.

Тем не менее многие люди забывают о том, что цель состоит в выравнивании, и сильно вдавливают инструмент в стену, что не только не помогает снять излишки и выровнять поверхности, но также провоцирует появление больших борозд, которые нужно снова корректировать при помощи раствора.

Также может произойти поломка самого правила, что случается довольно редко, но также имеет место быть, если будет приложено слишком много усилий в процесс выравнивания.

В течение рабочего дня стоит обязательно мыть инструмент, ведь даже при регулярном замачивании на нем остается цемент. Именно поэтому следует не дать ему застыть на правиле и периодически мыть его на протяжении дня, особенно если в помещении низкая влажность и высокая температура.

В целом процесс оштукатуривания под правило не является сложным, ведь предусматривает задействование небольшого количества усилий и удобного инструмента для качественного выравнивания поверхности. По этой причине он пользуется самым большим спросом в строительстве, которое производится своими силами, ведь все операции могут быть выполнены даже без особой сноровки.

Все, что нужно — это само правило, правильно подготовленная поверхность и наличие всех необходимых растворов для начала рабочего процесса, которые потом могут использоваться в для финишных работ.

Источник: https://srochnyj-zaym.ru/chto-takoe-shtukaturka-sten-pod-pravilo-bez-mayakov-i-armirovanie/

Выравнивание стен, цены на выравнивание стен в Москве

Оглавление:

1. Материалы для выравнивания стен, что лучше использовать.
2. Какой инструмент нужен, чтобы добиться лучшего результата.
3. Подготовка поверхности к поклейке обоев.
4. Специфика выравнивания стен под оклейку обоев.
5. Шпатлёвка, особенности финишного выравнивания.
6. Тонкости выравнивания стен под правило.

Ровные, гладкие стены признак хорошего, добротного и дорогого ремонта. Но всегда ли нужно платить хорошие деньги за ровные стены? В этой статье описаны различные способы выравнивания стен под оклейку обоями, а также некоторые особенности других видов отделки помещения, которые на прямую зависят от ровности стен.

1. Материалы для выравнивания стен, что лучше использовать

Сегодня есть достаточно широкий выбор материалов для выравнивания стен, это различные штукатурные смеси, песчано-цементные и гипсовые, для ручного и машинного нанесения, а также различного рода шпатлёвки, цементные, гипсовые и полимерные. Все эти материалы созданы для того, чтобы необходимый результат достигался легче и быстрее.

Песчано-цементная штукатурная смесь — вещь на все времена. Эта штукатурная смесь имеет ряд преимуществ:

— она очень дешёвая в сравнении с гипсовыми смесями;
— универсальная, можно использовать как внутри, так и снаружи помещений;
— очень проста в применении;
— пригодна для ручного и машинного нанесения.

Из недостатков:

— не пластичная, для пластичности необходимо добавлять известковое молочко;
— увеличивается расход финишных материалов, как минимум вдвое;
— крайне тяжело наносится на бетонные основания, невозможно нанести тонкий слой 2-3 мм, он может отвалиться.

Гипсовые смеси безусловно лучшие для внутренней отделки, а при умелом использовании, в некоторых случаях можно обойтись без шпатлевания. Все гипсовые смеси делятся на две группы, машинного и ручного нанесения, главное их различие это время схватывания, жизнеспособность смесей для ручного нанесения примерно в двое короче, чем у смесей для машинного нанесения. Другое отличие, это цена штукатурная смесь машинного нанесения стоит на порядок дешевле, а так как их свойства одинаковы, её можно использовать для штукатурки ручным методом.

2. Какой инструмент нужен, чтобы добиться лучшего результата

Для выравнивания стен понадобиться следующий инструмент, несколько трапецевидных правил разной длинны 3, 2 и один метр. Миксер и ёмкость для замешивания раствора. Уровень и прямоугольное правило для установки маяков, если это будет необходимо. Перфоратор, шуруповёрт, дюбеля и саморезы различной длинны. Валик для грунтования и для упрощения выставления маяков лазерный нивелир, который может показывать плоскости. Примерно вот такой:

3. Подготовка поверхности к поклейке обоев

Степень готовности стен под оклейку обоями во многом зависит от выбора самих обоев. Зависимость заключается в следующем, чем тоньше обои, тем тщательнее готовятся стены, потому что тонкие обои мало того, что просвечивают, так и все неровности подчёркивают. Очень важный момент освещение, чем ближе к стенам осветительные приборы, тем ровнее должны быть стены. Но все эти проблемы решаются сами собой если стены штукатурятся под маяк, в этом случае всё упрощается, так как стены доводятся до идеального состояния. Прежде чем начинать выравнивание стен под оклеивание обоев их необходимо подготовить. Для этого нужно снять старые обои если есть, убрать все розетки и выключатели концы проводов заизолировать, стены загрунтовать, бетонные поверхности обработать бетоноконтактом.

Далее приступаем непосредственно к выравниванию любым из перечисленных ниже способов, выровненные стены доводим шпатлёвкой, шлифуем наждачной бумагой или алмазной сеткой и грунтуем перед оклейкой обоями, чтобы выровнять впитывающую способность стен.

4. Специфика выравнивания стен под оклейку обоев

Выравнивание стен штукатурными смесями под обои можно разделить на три способа. Первый способ самый дорогой и простой штукатурка по маякам, стены ровные во всех плоскостях.

Второй способ более экономичный, выравнивание стен под правило. Отличие второго способа от первого в том, что происходит выравнивание плоскостей стен, но без соблюдения уровня. Экономия происходит за счёт уменьшения количества смеси, как минимум в 2,5 раза и работа стоит дешевле на 20-30%. В этом случае стены получаются ровные, но будут некоторые ограничения по обоям, нужно избегать обои с вертикальным полосатым рисунком и обои с подгонкой, так как вертикальные полосы сразу выдадут отсутствие вертикального уровня, а обои с подгонкой не будут стыковаться в углах из-за смещения рисунка.

Третий способ самый дешёвый выравнивание углов и примыканий под правило, требования по выбору обоев, как во втором способе. Отличие третьего способа от второго в том, что выравнивается не вся стена, а только 50-70 см. поверхности от пола, потолка и углов. Здесь только создаётся вид ровности, потому что мы с вами, без каких либо измерительных приборов или инструментов, видим всё относительно, поэтому при отсутствии возможности финансировать глобальный и основательный ремонт, но при правильном подборе обоев и установки освещения можно визуально выровнять и обновить абсолютно любое помещение. Но не нужно думать, что если дел по выравниванию стало меньше, то задача упростится, всё наоборот. Потому что многих мастеров такие задачи ставят в ступор, им проще поставить маяки и по ним штукатурить, чем думать как сделать из ничего всё.

5. Шпатлёвка, особенности финишного выравнивания

Шпатлевание нужно для того чтобы устранить недостатки штукатурки или выравнивания более грубыми смесями. Шпатлевание делиться на 3 этапа.

1. Нанесение базового слоя — для удаления крупных дефектов такие как раковины, ямки, полосы и разводы от правила.

2. Нанесение финишного слоя — для сглаживания мелких недостатков базового слоя, нужен не всегда, только перед покраской или поклейкой тонких обоев.

3. Шлифование — для удаления следов от шпателя и окончательного выравнивания. Особенность финишного выравнивания или шпатлевания заключается в способе нанесения и консистенции раствора. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы при нанесении мог сглаживать неровности до 3х 4х мм. за один раз и не давать усадку при высыхании. Наносить шпатлёвку лучше круговыми движениями, растирая в перекрёстных направлениях, так на не ровных стенах достигается максимальный эффект, а густой раствор не даст шпателю касаться стены тем самым предотвращая так называемый эффект шпатлевания на сдир.

6. Тонкости выравнивания стен под правило

Выравнивание стен под правило имеет некоторые тонкости. Самое основное, все примыкания с верху и снизу, все углы по правилу должны быть ровными, при монтаже потолков и плинтусов создаётся эффект хороших ровных стен. Следующий момент все дверные проёмы выравниваются по уровню или очень близко к нему, не более 5 ти мм. на всю высоту двери, чтобы установщик вмонтировал дверь правильно. Стены на кухне особенно та часть, где будет расположен гарнитур лучше штукатурить под маяк и желательно выдержать угол 90 градусов со стеной, где будет угловая часть гарнитура, если предусмотрено дизайном кухни. Не рекомендую делать такую работу самим если вы не имеете соответствующего опыта, так как чем больше вы накосячите тем дороже обойдётся исправление специалистами. Поэтому лучше сразу обратится к профессионалам экономьте своё время. Если всё сделано правильно, то можно получить отличный результат за меньшие деньги.

Наши цены на выравнивание стен.

Правило строительное по низкой цене с доставкой по Москве и МО Волма

Правило строительное используется в строительной сфере для выравнивания слоя штукатурки на потолках и стенах, стяжке пола. Оно обязательно применяется для создания ровных поверхностей на больших площадях поверхности. Технология оштукатуривания стен с применением правила так и называется «под правило». Правило строительное позволяет выровнять поверхность с минимальными затратами.

Иногда для выравнивания стен используют длинную рейку из дерева. Однако она быстро приходит в негодность и позволяет достичь весьма относительных результатов. Для обеспечения ровной поверхности оптимальным будет купить правило строительное из прочного алюминиевого сплава.

Выбирая строительное правило, цена на него должна быть одним из аргументов в покупке. Стоимость зависит от материала, из которого выполнен инструмент, от его типа. В нашем интернет-магазине Allstroi.com вы можете купить правило строительное по демократичной цене.

Разновидности

Инструмент строительный правило подразделяется на три категории:

h-профиль. Отличается повышенной прочностью и долговечностью. Отличается также повышенной толщиной рабочей кромки, что обеспечивает стойкость к износу. Таким правилом удобно разравнивать строительный раствор. Инструмент незаменим при работе с составами на основе кварцевого песка. Кварцевый песок отличает абразивное действие, что быстро изнашивает алюминий. h-профиль позволяет работать даже с такими составами;
Трапециевидное правило. Отличается острым краем, а потому хорошо подходит для подрезки схватывающихся растворов. Также, такое правило подходит для измерений. Его можно применять в качестве большой линейки, вспомогательного инструмента для выравнивания поверхностей.
Инструмент может быть снабжен ребром жесткости, строительным уровнем. Правило строительное с уровнем может применяться как уровень безо всяких ограничений. Имеет простую конструкцию. Используется для выравнивания поверхностей любой площади. Может применяться при стяжке пола, выравнивании горизонтальных и вертикальных поверхностей.

Правило строительное также различается по длине. Его длина может составлять от 1 до 3 метров. С инструментом длиной до 1,5 метра может справиться один рабочий, для правила длиннее потребуются дополнительные руки.

Интернет-магазин Allstroi.com предлагает купить инструмент строительный правило любой длины. В продаже имеются модели, оснащенные дополнительными функциями: уровень, ребро жесткости. Смотрите каталог, сравнивайте и выбирайте нужное правило!

выбор инструмента и выравнивание штукатурки на стенах без маяков и с ними

Сфера применения инструмента

Правило применяется для следующих задач:

Монтаж кафельной и других видов плитки. С помощью правила удаляют излишки клеевого раствора и соблюдают уровень укладки материала.
Отделка поверхностей эластичными шпатлевками. В данном случае инструмент используют, как крупный шпатель.
Обустройство бетонных стяжек и наливных полов. Посредством правила очень удобно разравнивать раствор на полу.
Обустройство потолков с помощью шпатлевок.

Сферы применения штукатурного правила

На что обратить внимание при выборе изделия

Форма профиля

Современный строительный рынок предлагает следующие варианты инструмента:

Трапециевидное изделие. Это самый популярный вариант данного инструмента, который используют для выполнения большого количества различных процессов. Он отлично подойдет для работ с тяжелыми штукатурными растворами на основе цемента, поскольку способен выдержать даже самые серьезные нагрузки. Такое правило считается незаменимым во время отделки фасадов, поскольку и используемые материалы, и толщина слоев обеспечивают большое давление на изделие. При всем этом, трапециевидный тип универсален, он точно также подходит для работ на внутренних поверхностях.
H-образное правило используется гораздо реже. Дело в том, что оно не обладает достаточной жесткостью для нанесения тяжелых составов, поэтому может в процессе работы деформироваться и прийти в негодность. Единственное, что можно делать таким инструментом – это равнять стены без маяков с помощью гипсовых смесей. Они более легкие и не окажут сильного воздействия на инструмент.

Трапецевидное и H-образное штукатурное правило

Наличие ребер жесткости

На заметку! Большинство правил оснащаются съемными боковыми заглушками, поэтому перед покупкой можно своими глазами убедиться в наличии ребер жесткости.

Чтобы правило не деформировалось при работе, необходимо убедиться в наличии ребер жесткости

Правильность геометрии

Материал изготовления

На его поверхности нет краски или любых других составов.
Цвет должен быть ярким металлическим.
На поверхности не может быть никаких разводов или пятен.
Желтизна в цвете недопустима.

Качественное штукатурное правило не должно иметь неровностей, сколов и зазубрин

Размеры изделия

В зависимости от особенностей помещения могут быть использованы различные варианты инструмента:

Длина 1 м и 1.5 м отлично подойдет в тесных условиях, в случае с короткими стенами и сложными архитектурными формами. Изделия компактны, поэтому с ними удобно работать, например, в коридорах.
Длина 2 м, 2.5 м и 3 м подходит для более просторных комнат. Для самостоятельной работы подойдет инструмент на 2 м, другие лучше использовать с напарником.

Следует знать! Край правила может быть закругленным или острым. Первый вариант больше подходит для наружных работ, а второй – для точных внутренних.

Штукатурные правила выпускаются в нескольких размерах

Работа правилом по маякам

После нанесения слоя материала между двумя маяками, необходимо взять правило и прижать его к профилям в нижней части так, чтобы лезвие «смотрело» на стену, после чего постепенно продвигаться вверх, совершая при этом зигзагообразные движения.
С лезвия нужно периодически удалять излишки материала шпателем и набрасывать его вверх, а когда правило дойдет до потолка, то оставшийся раствор можно потом использовать на следующем фрагменте стены.
Если во время выравнивания появились полости или пузыри, то раствор в этих местах нужно убирать, потом наносить его и снова проводить выравнивание стен под правило.
Затем следует еще раз пройтись правилом по обработанной поверхности, но теперь без движений в стороны, а просто снизу вверх. Данную процедуру нужно повторять до тех пор, пока материала на правиле не останется.
После этого изготавливается новая порция раствора и так же наносится на стены, пока все они не будут обработаны.
Отделка углов, а также зон возле потолка и пола проводится после высыхания материала. На эти фрагменты стены просто наносят штукатурку и выравнивают правилом без маяков, но с учетом уже готовой основной поверхности.

Работа штукатурным правилом по маякам

На этом этапе штукатурка стен под правило окончена. Остается только подождать, пока поверхность высохнет и проверить ровность стен. Для этого берут правило и прикладывают к разным частям стены под различными углами: если зазоров между стеной и инструментом нет, значит, штукатурка под правило прошла успешно. Если есть большие бугры, то их нужно зачистить, если появились впадины или трещины, то необходимо замазать их раствором и снова прогладить правилом.

Работа правилом без маяков

Работа штукатурным правилом без маяков

Важно! Правило после каждого прохода необходимо очищать от налипшего раствора, чтобы подсохший материал не попал в свежий.

инструмент для штукатурных работ стен, h-образное зубчатое правило своими руками

Такой инструмент, как правило для штукатурки, применяют, чтобы выравнивать стены в процессе ее нанесения. Это в большинстве случаев металлический предмет с заостренным краем, с помощью которого избавляются от лишнего раствора и делают поверхность стен идеально ровной. Данный инструмент используют не только для функций выравнивания стен. Благодаря ему можно производить и другие манипуляции. Правила для штукатурки имеют свои виды и особенности.

Область применения

Правило используется для выполнения нескольких видов работ:

Укладка керамической плитки. Правило помогает убрать лишний клей и правильно осуществить монтаж плитки. Причем его применение значительно сокращает время работы.
Обработка стен шпатлевкой. Инструмент в этом виде работ можно использовать вместо шпателя большого размера. И это значительно удобнее, поскольку с помощью правила можно охватывать большие пространства.
Разравнивание бетонных стяжек и наливных полов. Использование правила позволит быстрее обработать пол, чем другие приспособления.
Обработка стен штукатуркой цементной и гипсовой, с маяками и без маяков. В этих работах без правила обойтись очень сложно, с ним же стены получатся качественными.

Выбирая штукатурное правило, нужно учитывать некоторые нюансы: какие ремонтные работы предстоит произвести, в помещении или на улице. Если внутри дома, то насколько они просторны, и есть ли в них сложные архитектурные элементы. Правила изготавливаются из разного материала и различаются по виду конструкции.

Разновидности

В современных строительных магазинах можно выбрать правило в виде трапеции и h-образное:

Трапециевидный используется для внутренней и внешней отделки. Он пользуется популярностью из-за своих эксплуатационных качеств. Этот инструмент позволяет работать с разными видами штукатурок, в том числе и тяжелыми на цементной основе. Плотность у них выше, и при работе требуют определенных усилий, чтобы покрытие было ровным и однородным. В данном случае прочность инструмента в виде трапеции не вызывает у мастеров сомнений. Поэтому именно его выбирают при фасадных работах, когда на стены и инструмент оказывается сильное давление.

H-образный не настолько прочен. И хорошо подходит исключительно для внутренних работ с применением легких видов штукатурки. Но зато конструкция этого вида инструмента позволяет вставить в конструкцию уровень, что помогает в работе контролировать, достаточно ли ровные стены, а также настраивать нулевую точку, от которой обычно отталкиваются в работе.
Применяется также в некоторых случаях зубчатое правило. Зубцы тоже помогают разравнивать штукатурку. За счет произведенных борозд с помощью зубцов улучшается сцепление с последующим слоем покрытия, которое будет наноситься на стену. Такое правило удобно, когда на стену приходится наносить несколько слоев покрытия.

Правило может быть изготовлено из разных материалов. Обычное представляет собой линейку из дерева. Но у нее есть один существенный недостаток. От постоянного соприкосновения с влажными покрытиями она может деформироваться, а такое правило уже непригодно для работы. Конечно, можно ее покрыть специальной грунтовкой для дерева, защищающей от влаги. Но проще воспользоваться более современным правилом – алюминиевым. Оно более прочное, прослужит дольше и весит меньше.

Упростить работу способен гидроуровень, если он встроен в изделие.

Нанесение и выравнивание

Первый слой должен быть не слишком густым, примерно консистенции сметаны.
Грунт – это второй слой, и его наносят шпателем или кельмой.
Раствор набрасывают в виде плотных клякс, не жалея при этом штукатурки, лучше, чтобы ее было с избытком.

Движение правила между маяков начинается снизу вверх. После того как все намеченные пролеты пройдены, нужно проверить, нет ли на поверхности вмятин или, наоборот, бугорков. При наличии ямок нужно вновь набросить штукатурку и пройтись правилом еще раз, чтобы достигнуть идеально ровной стены.

Важные моменты, на которые следует обращать внимание при работе с правилом:

Во избежание повреждения инструмента не надо слишком прижимать его к стене, когда нужно обрезать лишнюю штукатурку. Лишний раствор легко убирается торцом инструмента. Если работать широкой плоскостью, правило будет прогибаться, и стена не получится идеально ровной.
В процессе работы правило необходимо очищать от налипших кусочков штукатурки и смачивать его водой. Это избавит потом от переделывания бракованных участков.
После работы за инструментом нужно ухаживать. Если на данный момент ремонтные работы закончены, нужно очистить инструмент, помыть водой, вытереть насухо. Застывший материал потом придется отскабливать, что может привести к повреждению правила, а значит, при работе с ним уже не получится гладкой поверхности.

Для чего нужны маяки?

В работе используются разные маяки:

Деревянные самые дешевые. Но при интенсивных работах с высокой влажностью быстро теряют форму. Они подходят в том случае, если предстоит сделать совсем небольшой объем работ.
Металлические маяки при работе правилом самые удобные, в основном ими и пользуются строители. Правда, стоят они дороже деревянных. К незначительным недостаткам можно отнести то, что их легко согнуть.
При необходимости можно использовать в качестве маяков подручные строительные материалы – фрагменты кирпича, кафельной плитки, камни. В крайнем случае можно воспользоваться кусочками раствора, закрепив их на поверхности. Но такое допустимо скорее в хозяйственных помещениях.

Облегчает работу с правилом строительный лазер. На правиле прочерчивается линия простым карандашом. Лазер следует установить таким образом, чтобы от идеальной точки он отступал на расстояние длины правила.

В следующем видео вас ждут установка маяков и оштукатуривание стен с помощью h-правила.

Стоимость подпорной стены на 2021 год | Цены на бетон, камень, дерево и блоки

Стоимость подпорной стены

Средняя кирпичная подпорная стена длиной 30 футов и высотой 4 фута без каких-либо встроенных ступенек или дополнительных укреплений обычно стоит около 4220 долларов США . Средний домовладелец будет платить 35 долларов за квадратный фут и тратить от 2450 долларов до 6 650 долларов на строительство подпорной стены.

Внутренний дворик Тип	Стоимость
Средняя стоимость по стране	4220 долл. США
Минимальная стоимость	1,400 долл. США
Максимальная стоимость	10 000 долл. США
Средний диапазон	2450 долл. США к 6 650 долл. США

Это руководство по ценам охватывает:

Стоимость подпорной стены

Смета затрат на оплату труда

Смета стоимости подпорных стенок

Факторы дополнительных затрат

Замена существующей стены

Расчет затрат на ремонт

Типы подпорных стен

Преимущества и недостатки

Опции для самостоятельной сборки

Как построить подпорную стену

В поисках строителя подпорных стен

Строители подпорных стен рядом со мной

Подпорная стена удерживает почву, чтобы предотвратить любые изменения ее структуры.Без стены почва могла размываться или скользить. Подпорная стенка может также:

Улучшить продуктивный и внешний вид земли.
Защитите ваш фундамент — предотвратите соскальзывание грунта. Если в этом районе есть известные линии разломов, это один из вариантов снижения этого риска.
Управляйте стоком воды — отводит воду из дома.
Создайте более пригодную для использования землю — создает более полезное пространство двора, превращая крутые склоны в жилые помещения.

Средний домовладелец будет платить $ 35 / кв. футов , чтобы построить подпорную стену.

Затраты на подпорные стены по материалам

Когда дело доходит до строительства подпорной стены и выбора предпочтительных строительных материалов, у вас есть несколько вариантов. Чем выше стена, тем больше денег вам придется вложить в ее фундамент. Обычно стена выше 4 футов требует инженерных работ. Указанные ниже расходы относятся только к стеновым материалам. В среднем вы можете умножить стоимость материала на 5, чтобы получить установленную цену.

Материал подпорной стенки	Средняя цена
Шлакоблок	20–35 долларов за кв. Фут.
Бетонный блок	12–22 долл. США за 1 фут.
Модульные бетонные блоки	6–9 $ / кв. фут
заливной бетон	4–6 $ / кв. футы
Верхняя крышка из бетона	Поддон от 440 до 640 долларов или от 54 до 69 долларов за фут.
Древесина Древесина	5–14 долларов США / LF панель
Каменный шпон	3–5 долларов за 1 фут
Валун / Скала	160–296 долл. / Т
Габион	20–352 доллара за проволочную клетку
Кирпич	18–22 $ / кв. футы
Кортен Сталь / Металл	98–147 долл. США / LF
Утрамбованная Земля	12–20 долларов за куб. Ярд

Вернуться к началу

Стоимость строительства подпорной стены

Шлакоблок — 20–35 $ / кв.футы

Подпорная стена из шлакоблока стоит от 20 до 35 долларов за квадратный фут или от 60 до 210 долларов за погонный фут , в зависимости от высоты. Подпорная стена из шлакоблока требует заливного бетонного или гравийного фундамента, опор, заливочного раствора и арматуры для поддержки.

Плюсы — Шлакоблок легче бетона и состоит из каменного или песчаного заполнителя и угольных шлаков. Это очень сильно; прочный; низкие эксплуатационные расходы; быстрая установка; невосприимчив к гниению, насекомым и огню; а его универсальность позволяет использовать его для строительства изогнутых конструкций.

Минусы — Шлакоблок укладывается в траншеи и не закрепляется в земле. Из соображений безопасности и устойчивости их не следует использовать для возведения стеновых конструкций высотой более 4 футов. Из-за голого внешнего вида шлакоблока стена все равно нуждается в некотором улучшении внешнего вида — с помощью штукатурки или шпона на открытых поверхностях.

Бетонные блоки 12–22 долл. США за фут

Бетонные блоки блочные или блочные — 6–9 $ / кв. футов.
Заглушки подпорной стенки — поддон от 440 до 640 долларов или от 54 до 69 долларов за фут

Плюсы — Модульные бетонные блоки, такие как Versa-Lok, спроектированы так, чтобы соединяться друг с другом таким же образом, как и игрушечные кубики. Они доступны в более широком диапазоне размеров, цветов и отделок, с имитацией натурального камня, и они могут быть встроены в кривые. В их механизмах блокировки иногда используются штифты, что придает стене большую структурную целостность и дает возможность подниматься выше.

Минусы — Покрытия на стенах блоков могут трескаться при замораживании-оттаивании. Без опор вы ограничены стеной высотой менее 4 футов.

Жидкий бетон — 4–6 долларов за кв. футы

Плюсы — Не требует отделки при каждой установке. Краситель можно добавить в смесь перед заливкой в формы. Бетонная штамповка может сделать стены похожими на натуральный камень за меньшую первоначальную стоимость, чем подпорная стена из натурального камня. Конструктивно добротный для высоких стен.

Минусы — Они могут треснуть в циклах замораживания-оттаивания, и их трудно идеально выровнять при строительстве, если вы не используете правильную форму, а строительство может занять много времени.

Wood Timber — 5–14 долларов за панель LF

Плюсы — Естественный вид в саду. Можно окрашивать в цвет деревьев во дворе. Дерево — это материал, который есть в наличии и, вероятно, самый доступный материал для подпорных стен. Может быть построен до 4 футов в высоту или 5–6 футов с обработанными железнодорожными шпалами и / или арматурными стальными стержнями.Пихта Дугласа, подвергнутая обработке под давлением, — лучшее дерево для предотвращения гниения. Довольно просто установить.

Минусы — Потребуется обслуживание, чтобы продлить срок его службы, так как он подвержен повреждениям от воды и вредителей, таких как термиты. Давление почвы за ним и гниение в конечном итоге приведут к его выходу из строя, но вы можете замедлить процесс, поместив водонепроницаемую пленку между почвой и деревянным забором. При соответствующем дренаже и эффективной обработке древесины, а также при правильной постоянной борьбе с вредителями, срок службы вашей деревянной подпорной стены в большинстве случаев может достигнуть только 20 лет.

Stone Veneer — 3–5 долларов за кв. футы

Плюсы — Каменный шпон, или искусственный камень, как его еще называют, можно использовать в различных стеновых конструкциях для получения более привлекательной отделки. Настоящий камень обычно имеет толщину около inch дюйма, поэтому его вырезают из более крупных плит. Изготовленные изделия из камня изготавливаются в формах с добавлением цветных красок и поверхностной отделки, дополняющей внешний вид натурального камня. Поверхность устойчива к гниению и вредителям. Их можно добавить к прочному ядру.

Минусы — Дизайн должен выполняться профессионалом, иначе он может выглядеть неуместно. Не может хорошо работать в условиях замораживания-оттаивания без глубоких опор.

Boulder / Rock — 160–296 долларов за тонну

Плюсы — Ожидаемый срок службы 100 лет и более. Часто для правильной укладки требуется лишь минимальная настройка на месте. Придает естественный вид вашей стене, и вы можете усилить внешний вид гипсокартона, только заделав заднюю половину каменных блоков. Поднимите грядки за стеной для более быстрого отвода корней.

Минусы — Домовладелец может выбрать гипсокартон — изменить размеры валунов, чтобы отойти от более запланированного вида — хотя найти / нанять кого-то для этого может быть проблемой и будет дороже. Транспортировка и размещение на месте могут быть дорогостоящими из-за их веса. Требуется стратегия управления дренажем и водным потоком.

Габион — 20–352 доллара за проволочную клетку

Плюсы — Уникальный вид клетки, наполненной камнем или стекловолокном. Не требует профессионального монтажа.Отличный способ переработать ненужные стеновые материалы, такие как куски старого бетона.

Минусы — Седиментация. Не подходит для небольших помещений из-за необходимости широкого основания. Проволочная шкатулка может заржаветь. Цена 20–352 доллара за габионную корзину, также требуются опорные стойки.

Кирпич — 18–22 $ / кв. футы

Плюсы — Дает ощущение тепла, уюта и структурированности сада. Построенный из доступной глины и сланца, кирпич очень прочен и хорошо дренирует.Он либо составляет всю стену, включающую внутреннее пространство из цементного раствора или бетона (пустотелая стена), либо строится вокруг твердого сердечника или блока CMU (блочная основная стена) из цельного, половинного или тонкого кирпича.

Минусы — Ассортимент доступных цветов ограничен. Из-за его веса и грунтовых условий в месте установки могут потребоваться дополнительные меры предосторожности при строительстве фундамента.

Corten Steel / Metal — 98–147 долларов США / LF

Плюсы — Популярный выбор многих дизайнеров.Сплав с медью и хромом в стали, этот состав приводит к образованию ржавой смеси красного, коричневого и оранжевого цветов после нескольких лет выдержки. Нет необходимости в покраске или обслуживании в будущем. Может сдерживать землю без большой толщины стали. Хорошо работает при полностью вертикальной установке.

Минусы — Не рекомендуется для стен высотой более 4 или 5 футов.

Утрамбованная земля — 12–20 долларов за кубический ярд

Плюсы — Включает утрамбовку земли для придания ей структуры и усиление ее внутренней арматурой, деревом или даже бамбуком.Влажные материалы, включая ил, гравий, песок и глину, заливаются в деревянные формы и затем утрамбовываются слоями, пока стена не будет завершена. Оттиски резьбы или пресс-формы часто выполняются сразу после их формирования. Другой метод — вбить в стену утрамбованные земляные блоки.

Минусы — Рабочая сила является значительным фактором затрат при использовании утрамбованной земли из-за времени, необходимого для производства готового продукта на месте. Предварительно изготовленные утрамбованные земляные блоки дешевле, потому что работа уже сделана, и их просто нужно уложить на месте.

Вернуться к началу

Стоимость установки разного благоустройства стен

Для определенных типов стен требуется особый тип монтажа, в некоторых случаях требуется помощь инженера.

Railroad Tie — 15–35 долларов США за шт.

Самый популярный вариант — шпалы (они похожи на столбы забора) не требуют использования большого количества инструментов или дополнительных материалов. Легкая и доступная установка. Их обрабатывают, чтобы предотвратить разрушение, но используемые химические вещества могут просачиваться в окружающую почву, поэтому их не рекомендуется использовать в огородах.Многие домовладельцы могут выполнить проект как сделай сам.

Сегментарная / взаимосвязанная — 10–20 долларов за кв. Фут.

Для установки требуется больший набор инструментов и опыт. Блокирующие блоки помогают создать ровную и устойчивую стену. Он не подвержен гниению или разложению и не требует особого ухода.

Criblock — 12–16 долларов за кв. Фут.

Criblock — это тип гравитационной подпорной стены, которая строит ячейки из таких материалов, как пластиковые каркасы, сборный железобетон или древесина.В нем отсутствует стальная арматура. Ячеистая структура предназначена для облегчения дренажа через отверстия в стенах и уменьшения гидростатического давления за стеной. Отводы дренажа можно удобно разместить над встроенными грядками для цветов или овощей.

Вернуться к началу

Смета затрат на рабочую силу

Почасовая ставка вашего подрядчика за эту работу будет варьироваться в зависимости от уровня сложности работы. Приведенные ниже цены предназначены для независимых работников, а не для контрактных фирм, которые могут увеличиваться вдвое.

Работа	Средняя стоимость
Рабочий — общий	28 $ / час
Плотник — дерево	37 $ / час
Каменщик	28–39 $ / час
Цементный камень	35 $ / час
Каменщик	35 $ / час
Штукатур	29–37 $ / час
Слесарь	42 $ / час

Обычно лучшую цену на проекты можно получить в зимние месяцы, когда подрядчики не так загружены.Также продавцы стеновых материалов дают большие скидки в конце осенне-зимнего сезона.

Вернуться к началу

Смета стоимости подпорных стенок

Калькулятор стоимости подпорной стены

Очень простой способ оценить стоимость установки стены — это умножить стоимость материала стены на 5 , хотя это приведет вас только к начальной точке цены. По сути, ваша стена будет состоять из двух основных измерений, необходимых для вашей оценки — ширины и высоты стены.

Ширина стены x ширина 1 блока = количество столбцов
Высота стены / высота 1 блока = количество рядов

Хорошее практическое правило — добавить около 10% к числу высоты стены. Это сделано для того, чтобы разместить не менее 10% стены ниже поверхности, чтобы придать конструкции дополнительную устойчивость.

Ряды x столбцы = количество необходимых кирпичей.

Если верхняя строка должна быть заполнена другим блоком, вам просто нужно количество столбцов, так как есть только одна строка.

Чтобы добавить буфер для ошибок, сбойных блоков и любых повреждений в результате несчастных случаев на объекте, было бы разумно добавить еще 10% к общему заказанному количеству. Если они не используются, их можно оставить на месте для ремонта или вернуть поставщику.

Калькулятор базовой стоимости гравия

Ширина стены x не менее 6 дюймов (для глубины в земле) x глубина стены = необходим гравий.

Некоторые установщики предпочитают смешивать песок и гравий, и средняя стоимость составляет 4–6 долларов за 0.Сумка на 5 кубических футов. Sand стоит около 4,50 доллара за 50 фунтов

Калькулятор затрат на засыпку гравием

В зависимости от типичного климата для вашего местоположения подпорная стена должна иметь около 12 дюймов гравия сразу за всей шириной и высотой вашей стены для обеспечения надлежащего дренажа. Умножьте ширину и высоту подпорной стены на 12 дюймов, чтобы получить общее количество кубических футов засыпного гравия, которое необходимо будет заказать. 4–6 долларов за мешок объемом 0,5 куб. Фута

Вернуться к началу

Дополнительные факторы стоимости подпорной стены

Фундамент — Подпорная стена должна иметь фундамент какой-либо формы, чтобы придать ей прочное основание.Во многих случаях процесс будет включать в себя строительство фундамента, который будет адаптирован по своей конструкции и специально адаптирован к коэффициенту уклона вашей собственности, а также к типу почвы и годовому количеству осадков в данной местности. Фундаменты могут включать гравийно-песчаную основу и / или бетонную плиту. В других решениях, таких как консольная стена, уже есть пяточная и носковая плиты, совмещенные с вертикальной стойкой. Бетон стоит примерно 3–6 долларов за квадратный фут.
Местоположение — рабочая сила обычно стоит дороже, если вы живете недалеко от мегаполиса, тогда как материалы могут стоить дороже, если вы живете в более сельской местности.
Кривые — чем больше изгибов вы нанесете на стену, тем больше работы и материалов уйдет на создание формы для нее = больше затрат.
Земляные работы и обратная засыпка — Чтобы создать новую, пригодную для использования, ровную часть вашего двора, необходимо удалить грязь, а также иногда удалить пни и другую крупную растительность. В зависимости от размера вашей собственности и размера подпорной стены (-ов), которую нужно установить, вы, вероятно, рассчитываете на сумму от 500 до 1000 долларов, если весь удаленный грунт не будет использоваться в качестве засыпки и его необходимо вывозить.Стоимость земляных работ колеблется в пределах 75–150 долларов за 1 кубический ярд.
Тип почвы — Почвенные инженеры рассматривают: 1.) Сплоченность почвы — насколько хорошо почва склеивается (особенно во влажном состоянии) и 2.) Угол трения — способность почвы оставаться твердой и не соскальзывать под собственным весом . Если естественный грунт не подходит для строительства надежной подпорной стены, может возникнуть необходимость либо смешать другие элементы с почвой, либо грузовик вместо грунта. Если у вас есть коренная порода, цены на раскопки вырастут.Типичные цены на грунт составляют 12–20 долларов за кубический ярд и еще 30–160 долларов на доставку, в зависимости от вашего расстояния от поставщика и суммы.
Ступени подпорной стены или пилястры — Независимо от того, добавлены ли они для визуальной эстетики или для доступа к новой, пригодной для использования плоской части возвышенности, затраты будут сильно варьироваться в зависимости от выбранных материалов, количества ступеней, их расположения в стене и высоты стены, степень реализованной конструкции (прямая, изогнутая, угловая), особенности посадки, требуемые инженерные решения и т. д.Стоимость начинается от 300 долларов за каждый шаг .
Доступность площадки — Наклон вашей собственности, а также легкость, с которой подрядчики могут добраться до вашей подпорной стены с любым необходимым оборудованием, повлияют на стоимость. Чем быстрее подрядчик сможет доставить тяжелые материалы, построить формы на месте, а также смешать и залить бетон на месте, тем меньше рабочих часов (от долларов США до 84 долларов в час ) вы заплатите. Если у вас узкий переход на задний двор или небольшой задний двор, вы заплатите больше, потому что материалы придется привозить вручную.
Гидроизоляция и дренаж — Первая мера по обеспечению гидроизоляции вашей стены — это создание барьера из гравия не менее 12 дюймов между стеной и почвой. Чтобы этот барьер оставался эффективным и не забивался почвой, установите лист ландшафтной ткани, отделяющий почву от гравия. Подпорные стены в местах с большим количеством осадков каждый год и с плохой дренажной почвой или на высоте более 4 футов также потребуют установки дренажной трубы.Эта труба должна выходить наружу или ниже через каждые 50 футов, и каждое вентиляционное отверстие должно иметь четкую маркировку, чтобы избежать препятствий. При затратах от 0,50 до 70 долларов за погонный фут может составить от 180 до 3500 долларов.
Инженерное дело — В связи с крутым уклоном, некоторыми строениями, которые необходимо защитить в гору, плохими почвенными условиями и / или рядом других факторов, может потребоваться взаимодействие с инженером-строителем, чтобы спроектировать правильную конструктивную систему для вашей подпорная стена.На уровне 100–150 долларов в час окончательные затраты могут упасть с 500–1 500 долларов, в зависимости от условий, размера стены, количества стен и степени нестандартных элементов, таких как угловые или изогнутые ступени в стене.
Зона землетрясения — Подпорные стены, построенные в зонах землетрясений, будут стоить дороже из-за необходимых инженерных решений, а также дополнительных материалов, используемых для повышения структурной целостности.
Разрешение — Обычно не требуется получать разрешение на строительство стены высотой 4 фута или меньше.Любой выше, и это будет стоить $ 50–250 $ , в зависимости от того, где вы живете.

Вернуться к началу

Замена существующей подпорной стены

Существует множество факторов, которые будут влиять на стоимость замены существующей подпорной стены, включая следующие:

Удаление существующей стены
Размер и материалы существующей стены
Инженерные решения, необходимые для его проектирования и установки
Причины поломки
Новостройки в гору или спуске от стены
Рельеф меняется вверх или вниз от стены

За каждым возможным видом работ указывается средняя цена:

Задача по возведению стен	Средняя стоимость
Разборка бетонного бетона	10 $ / кубический ярд
Дренажная система	8–10 долларов США / LF
Градация земли	0 руб.75–2 $ / кв. футы
Инжиниринговые услуги	100–150 долларов в час
Оборудование	150–260 долларов
Трудовые отношения	35–65 долларов в час
Новые стеновые материалы	4–22 $ / кв. футы

Перед заменой подпорной стены может потребоваться нанять инженера Geotech, который приедет и возьмет пробы грунта и даже буровой керн, чтобы добраться до коренной породы для образцов.Дополнительные расходы могут быть понесены, если какие-либо линии электропередач, воды или газа были проложены в земле, сдерживаясь существующей стеной.

Вернуться к началу

Расчет затрат на ремонт подпорной стены

Ремонт подпорной стены может стоить столько же, сколько и замена стены, в зависимости от причины ремонта. Замена нескольких кирпичей может стоить около $ 200 , но если ваша стена имеет плохую конструкцию или сместилась, то ее ремонт может стоить намного дороже.

Основная проблема	Результирующий урон	Решение
Строительство своими руками или некачественное	Обрыв стены	Возможна перестройка Выкопать стену для установки анкеров
Нагрузка превышает расчетную	Полное или частичное уничтожение	Ремонт фундамента Выкопать стену для установки анкеров
Недостаточный дренаж	Выпуклость в стене	Реконструкция грунта холмов Установить ландшафтный тканевый барьер Установить дренажную трубу и дренажные отверстия
Несоответствие фундамента выполнено	Отказ или признаки будущего отказа

Вернуться к началу

Виды подпорных стен

Для каждого типа подпорной стены будет свой диапазон затрат на установку, потому что некоторые из них просты, а другие требуют инженерных решений и использования более дорогих материалов.

Гравитационные подпорные стены

Кирпич, кирпичная кладка, камень — природный камень, известняк и искусственный камень.

Подпорная стенка этого типа намного толще и выдерживает большой вес. Он также разработан, чтобы использовать преимущества геометрии для выполнения своей задачи. Бетонные гравитационные стены могут использоваться для установок, требующих высоты стены до 9 футов, и ее толщина должна составлять от 50% до 60% от высоты стены.

Усиленные гравитационные подпорные стены

Бетон консольный, контрфорсированный / усиленный, сборный железобетон, предварительно напряженный

Для дополнительной прочности армированная кладка и железобетонные стены укладываются на фундамент и удерживаются прочными благодаря своему весу и внутренним арматурным стержням.

Железобетонные стены

Забивка грунта, механическая стабилизация, шпунт

Построен с использованием армирующих материалов для грунта или геотекстиля, уложенных слоями с точным гранулированным заполнением. В определенных условиях они используются вместо железобетона в качестве меры затрат, или потому, что условия на месте требуют их использования, или в качестве улучшения существующей установки.

Гибридные системы подпорных стен

Анкерная земля, габион, габион хвостатый

Вернуться к началу

Преимущества подпорных стен

Подпорные стены могут защитить фундамент здания и не дать ему сдвинуться или упасть, когда в вашем дворовом пространстве есть крутой уклон.Они также могут улучшить орошение и озеленение на более высоких склонах. Они могут добавить привлекательные элементы дизайна в ваш ландшафт, добавив некоторые знаки препинания вокруг клумб и позволив выделить определенные области.

Недостатки подпорных стен

Прежде чем строить подпорную стену, вам, скорее всего, потребуется нанять инженера из-за сложностей, которые могут возникнуть из-за местных свойств почвы, давления и силы тяжести. Стена меньшего размера в саду может быть достаточно простой задачей для вашего подрядчика, но более высокие стены той же конструкции предлагают меньшую поддержку, и любой из ряда различных конструкций или материалов может быть более подходящим.Со временем гравитация в сочетании с достаточным количеством осадков и неадекватной дренажной системой может способствовать разрушению стены и обрушению почвы за ней.

Вернуться к началу

Сделай сам или нанять строителя подпорной стены?

Даже строительство небольшой стены высотой менее 2 футов без соответствующего оборудования занимает много времени. Придется вырыть горизонтальную траншею, и выровнять ее тоже сложно. Без анализа почвы и понимания дренажа и воздействия на будущую стену любых близлежащих конструкций можно легко построить подпорную стену неправильного типа.Из-за потенциальных осложнений, связанных с возведением неправильного фундамента, со всей наукой и техникой, которые вкладываются в строительство эффективной и безопасной подпорной стены, лучше всего доверить это профессионалам, особенно если вы планируете построить высокую стену.

Вернуться к началу

Как построить подпорную стену

Существует множество различных возможных решений для подпорной стены, но ниже приведены основные элементы для создания подпорной стены высотой 3 фута с использованием блоков и верхних частей и гравийного основания, поверх которого вы будете класть блоки.

Оценить имущество
Планирование и копание фундамента
Строительство подпорной стены

Оценка собственности

Коэффициент уклона — Общее практическое правило в целях безопасности состоит в том, что если уклон больше 3: 1 — на каждые 3 фута горизонтального расстояния, высота снижается на 3 фута — инженер должен будет взвесить в проекте, чтобы обеспечить это.
Воздействие низких температур — Замерзшая вода может повредить соединение между более пористым кирпичом и строительным кирпичом, что приведет к повреждению либо части стены, либо всей стены.
Дренаж — Без соответствующего дренажа повышение гидростатического давления за стеной приведет к повреждению стены. Стены должны быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечить как оптимальную внутреннюю, так и внешнюю устойчивость.
Содержание почвы — Как упоминалось выше, оцените сцепление почвы и угол трения почвы.
Ближайшие строения — Близость и присутствие любых построек, расположенных на возвышении, может оказать слишком большое давление на вашу стену.

Подземные коммуникации — Позвоните 811, чтобы узнать, где находятся все подземные коммуникации, включая газ, электроэнергию и воду.

Планирование и копание фундамента

Оцените, сколько блоков и кубических футов гравийной основы нужно заказать для фундамента. Подумайте, что делать с грязью, которая будет удалена, и будет ли она использоваться для уплотнения земли за стеной. Убедитесь, что у вас есть или у вас есть доступ к ряду инструментов, включая грабли, лопату, лопату, топор, пузырьковые уровни, ручную трамбовку, резиновый молоток, молоток и стамеску, клей, колья и шпагат.

Выкопайте траншею под фундамент, а также выкопайте грунт в том месте, где будет установлена подпорная стена. Для этого примера:

Траншея должна быть на 9 дюймов вглубь земли, что позволит заложить 6-дюймовый фундамент из гравия.
Нижний ряд блоков на 3 дюйма ниже поверхности (половина их высоты).
Это будет 20 дюймов спереди назад.

В задней части стены сделайте разрез на 6 дюймов от того места, где будет задняя часть кирпичей, чтобы создать барьер из грубого гравия для дренажа размером ¾ дюйма для облегчения дренажа.Кроме того, пол траншеи для фундамента должен иметь уклон, чтобы вода не скапливалась и не пропитывала землю под основанием.

Строить подпорную стену

Добавьте гравийную основу — Добавьте слой гравия толщиной около 2 дюймов по всей длине траншеи, и после того, как вы выровняете этот слой, протяните его шлангом, чтобы увлажнить гравий, а затем утрамбуйте. вниз так, чтобы он был упакован как можно плотнее. Установите дренажные трубы и водонепроницаемые листы. Повторите то же самое с двумя слоями гравия толщиной 2 дюйма и сделайте последний проход с помощью шланга вместе с окончательной утрамбовкой.
Выравнивание — Чтобы стена была максимально прямой, вбейте несколько кольев в землю и ярким шпагатом отметьте переднюю линию блоков, чтобы не сбиться с пути. Затем начните укладывать блоки и используйте свой уровень на каждом из них. Если вы обнаружите, что необходимо внести изменения, вы можете добавить небольшое количество песка (потому что это намного проще, чем пытаться выровнять грубый гравий) под блоком и постучать резиновым молотком, пока каждый блок первого слоя не будет полностью выровнен.
Добавьте структурную засыпку — Когда вы дойдете до конца первого слоя, добавьте гравий позади блоков и утрамбуйте его примерно 2 x 4. Первый слой будет самым длинным, потому что каждый блок должен быть изготовлен. полностью выровняйте, но как только вы окажетесь на втором слое, блоки можно просто положить друг на друга.
Добавьте Capstone — Каждый блок должен быть приклеен к верхнему слою, или для дополнительного спокойствия вы можете приклеить два верхних слоя.
Добавьте грунт — Теперь, когда строительство стены завершено, покройте половину нижнего блока землей.

Вернуться к началу

В поисках строителя подпорных стен

Из-за серьезности юридических и финансовых проблем, с которыми вы можете столкнуться в случае разрушения подпорной стены, очень важно найти опытного специалиста для вашей подпорной стены. Помимо неудобств, вы также можете столкнуться с повреждением своего дома или дома соседа.Воспользуйтесь приведенными ниже критериями, чтобы найти специалистов здесь, в HomeGuide, чтобы составить короткий список подрядчиков, у которых можно запросить предложения, и сделать окончательный выбор оттуда. Добавьте в свой список подрядчиков, которые имеют как можно больше из следующих характеристик при создании вашего короткого списка:

Имеют рейтинг A / A + согласно рейтингу Better Business Bureau
Стаж работы не менее трех лет
Застрахованы и связаны
Лицензировано (если требуется в вашем штате)
Имеют отличные отзывы на сайтах с обзорами, таких как Yelp и Google.
Гарантия на работу и запчасти
Могу показать примеры аналогичной работы, которую они проделали в районе
Общайтесь четко и быстро — внимательно слушайте, четко отвечайте на все вопросы, отвечайте на звонки и электронные письма в течение часа или двух
Дайте подробное, легкое для понимания предложение с указанием затрат, которое включает настройку и очистку.

Получите бесплатную оценку HomeGuide от проверенных строителей подпорных стен:

Получите бесплатные оценки

6 разных уровней и сколько это стоит

Подвешивание гипсокартона — одна из самых простых задач, выполняемых в процессе строительства, и многие домовладельцы или владельцы недвижимости могут быть не так разборчивы в вашей работе, поскольку незначительные недостатки будут скрыты, когда будет завершено окончательное покрытие стен.Однако исключением из правил является отделочный гипсокартон. Когда вы обязуетесь нанести отделку, это должно быть сделано идеально. Однако не все гипсокартоны созданы равными. В зависимости от плоской краски или слоя герметика, который вы решите использовать, вам может потребоваться дополнительная отделка гипсокартона. Чтобы облегчить понимание всем сторонам, все подрядчики по гипсокартону предлагают шесть различных уровней отделки для конкретного проекта. Отделка гипсокартоном может быть немного сложнее, чем вы думаете, от гладкой отделки до покрытия стен и текстуры стен! На уровнях 0–5 представлены коммерческие варианты отделки гипсокартоном и 6 типов отделки гипсокартоном, а также расходы, понесенные для каждого из них.

Фото welcomia

Откуда берутся стандарты уровня отделки коммерческого гипсокартона?

Стандарты для каждого уровня коммерческой отделки гипсокартоном были созданы ведущими торговыми ассоциациями для обеспечения единообразного обслуживания. Однако со временем они меняются. Например, недавние изменения были применены для создания отраслевого определения поверхностных слоев и грунтовки для гипсокартона, чтобы убедиться, что они соответствуют другим изменениям в отделочных продуктах.

У набора универсальных стандартов есть двоякая цель. С точки зрения потребителя, они могут точно указать, какое количество отделки они хотят, чтобы быть более удовлетворенными конечным результатом. С точки зрения подрядчика, наличие 6 различных установленных уровней для работы облегчает им определение цены за работу, чтобы они могли подавать обоснованные заявки. Но что именно разделяет эти разные уровни?

Уровень 0

Самый простой из всех уровней, обычно используется только в качестве заполнителя, для временного строительного проекта или если планы окончательной отделки еще не выполнены.На данный момент нет никакой фактической отделки или клейкой ленты. Вы можете рассчитывать заплатить около 1,00–1,50 доллара за квадратный фут за гипсокартон нулевого уровня.

Уровень 1

Хотя отделка 1-го уровня является законченным продуктом, необходимо выполнить минимальный объем работы, и по большей части приемлемы стены с легкой текстурой или маркировкой инструментов. Обычно это рекомендуется для участков вне поля зрения или закрытых для общественного транспорта, например, в служебных помещениях коммерческого здания.Любую ленту, наложенную на стыки гипсокартона, не нужно закрывать лентой и не наносить дополнительный шовный герметик. Вы можете рассчитывать заплатить около 1,25-1,75 доллара за квадратный фут за гипсокартон первого уровня.

Фото Давида Папазяна

Уровень 2

Подобно уровню 1, вы чаще всего видите этот гипсокартон там, где внешний вид поверхности не является приоритетом, например, в гараже или на складе. Для этого уровня на все стыки и внутренние углы наклеивается стыковочная лента, которую затем стирают ножом для стыков.Это должно оставить тонкий слой состава на этих участках. Это основное отличие, поскольку гребни и следы инструментов по-прежнему считаются приемлемыми для чистовой обработки уровня 2.

Вы можете рассчитывать заплатить около 1,50–2 доллара за квадратный фут за гипсокартон второго уровня.

Уровень 3

Это этап, который мы начинаем видеть с областями, которые будут видны публике. Если вы планируете отделку средней плотности, а также нанесение текстурированного гипсокартона распылением, вам может потребоваться уровень 3.Как и на уровне 2, на стыках или внутренних углах остается тонкий слой остатков шовного герметика. Однако после этого можно нанести еще один слой. На любые головки застежек и дополнительных аксессуаров также будет нанесено два отдельных слоя смеси. Любой состав должен быть гладким, без выступов или следов инструмента.

Перед тем, как приступить к декорированию, многие специалисты рекомендуют покрыть поверхность грунтовкой для гипсокартона, прежде чем наносить фактическую отделку. Однако, если финальным украшением является гладкая окрашенная поверхность, легкая текстура или светлые настенные покрытия, стоит перейти на другой уровень.Вы можете рассчитывать заплатить около 1,75-2,25 доллара за квадратный фут за гипсокартон третьего уровня.

Уровень 4

Этот уровень лучше всего подходит для любой области с плоской краской, светлой текстурой или более светлым настенным покрытием. Все шаги выполнены на уровне 3, но на все внутренние углы наносится еще один отдельный слой герметика. Кроме того, головки застежек и аксессуары будут видеть в сумме три отдельных слоя компаунда. Также рекомендуется нанести грунтовку для гипсокартона перед окончательной отделкой.Если вы выберете отделку уровня 4, просто убедитесь, что вы не забыли о сильном освещении поблизости, а также о эмалевых красках. Обычно их не рекомендуется использовать с такой отделкой. Вы можете рассчитывать заплатить около 2,00–2,50 доллара за квадратный фут за гипсокартон 4 уровня.

Уровень 5

Уровень 5 — самый сложный и самый дорогой уровень, и он рекомендуется только для определенных сценариев. Обычно к ним относятся:

— Суровые условия освещения

— Области, где будут нанесены глянцевые краски

— Области, в которых будут отображаться эмалевые краски

— Области, на которых будут отображаться нетекстурированные плоские краски

Фото 2j architecture

Здесь применимы все шаги Уровня 4, и есть одна дополнительная процедура, добавление небольшого обезжиривающего слоя герметика.Эта формула специально разработана для пятого уровня и предназначена для скрытия небольших дефектов в швах и создания ровной и однородной поверхности. Вы можете рассчитывать заплатить около 2,25-3,00 доллара за квадратный фут за гипсокартон 5 уровня.

Поскольку стоимость установки гипсокартона может сильно различаться из-за многих факторов, подрядчикам по гипсокартону следует потратить время на изучение программного обеспечения для управления проектами, такого как eSUB. С вашей стороны, это поможет вам определить количество времени и рабочей силы, которые вам нужно вложить в коммерческую отделку гипсокартона.Это помогает убедиться, что ваши затраты на рабочую силу согласованы и справедливы для ваших клиентов. Кроме того, это программное обеспечение облегчает вашей команде обмен данными и обмен данными. Вы обнаружите проблемы с определенным гипсокартоном? Убедитесь, что фронт-офис осведомлен об этом, чтобы избежать дорогостоящих ошибок в будущем.

Сколько стоит подпорная стена?

Средняя цена подпорной стены по стране составляет около $ 25–50 за квадратный фут. Вот как рассчитать стоимость проекта подпорной стены.В США общая средняя стоимость составит примерно $ 5,800 .

Решения подпорных стен	Стоимость
Полный снос бетона	5 долларов за квадратный фут
Выравнивание и выравнивание	1,31 $ за квадратный фут
Тяжелое оборудование	$ 175
Материалы (разбивка см. Ниже).	5–32 доллара за кв. Фут
Оплата труда	55 $ в час
Услуги по проектированию и архитектуре	80 $ в час
Система водоотвода	67 $ за погонный фут

Строительство подпорной стены на наклонной территории может иметь несколько преимуществ для владельцев недвижимости, а именно:

Предотвращение оползней
Стабилизирующие свойства на склоне
Расширение двора
Защита от воды на объектах на берегу озера

Благодаря этим преимуществам подпорная стена может повысить ценность и эстетическую привлекательность вашего дома, а также увеличить удовольствие, которое вы получаете от своего двора.

Длина подпорной стенки x Глубина	Сметная стоимость
10 x 3 фута (30 кв. Футов)	$ 1 650
20 x 3 фута (45 кв. Футов)	2 900 долл. США
25 x 3 фута (75 кв. Футов)	$ 3 800
30 x 4 фута (100 кв. Футов)	$ 6 224
50 x 4 футов (160 кв. Футов)	9 000 долл. США
60 x 4 фута (240 кв.футы)	12 000 долл. США +

Согласно последнему отчету NAR о влиянии реконструкции наружных элементов, сложные конструкции, такие как подпорные стены, входят в число четырех основных функций, повышающих привлекательность и ценность дома.

Если вы планируете установить подпорную стену, ваш первый вопрос, скорее всего, будет: «Сколько стоит подпорная стена?»

Что такое подпорная стена?

Подпорная стена — это любая конструкция, удерживающая за собой грунт.

Как таковые, они играют важную роль в предотвращении оползня, разрушающего собственность и подвергающего опасности жизни.

Они используются в широком спектре приложений, больших и малых. К ним относятся:

Огромные грунтоудерживающие сооружения вдоль автомагистралей
Для борьбы с эрозией из-за проливных дождей
Создайте красивый террасный двор
Для создания координационных центров в саду
Выровнять откос
Создание привлекательных развлекательных площадок на открытом воздухе

При планировании подпорной стены важно учитывать использование конструкции на этапе планирования.Это повлияет на все аспекты вашей сборки.

Также следует иметь в виду:

Расположение

Знайте свои пределы при строительстве подпорной стены. Вы должны проверить такие аспекты, как орошение, местные правила, границы вашей собственности и протоколы управления ливневыми водами.

Вам также следует принять во внимание уклон окружающей среды и то, что делать с удаляемым излишком почвы.

Помните о естественных схемах дренажа, которые могут оказать воздействие на окружающую среду ниже по течению.

Также важно построить достаточно прочную стену, чтобы выдержать любую дополнительную нагрузку, которую вы возложите на нее, например, ограждение или мощеная подъездная дорога.

Тип грунта

Достаточно ли прочен грунт у основания стены, чтобы выдержать его?

Основание вашей стены должно быть прочным и прочным, без лишней влаги. Глинистые почвы уже пропитаны водой и не могут выдержать вес подпорной стены.

Песчаные почвы лучше всего подходят для осушения.

Геотехнический отчет покажет наличие проблемных почв, состояние грунтовых вод и химические свойства вашей почвы.

Конструкция

Окончательная эстетическая привлекательность — важная часть процесса проектирования, но вы также должны учитывать следующее:

Угол отката
Размер основания
Гравитация

Гравитация заставит удерживаемую почву двигаться вниз по склону, поэтому важно противодействовать этим эффектам в вашем дизайне.Эта сила увеличивается в зависимости от крутизны вашего холма.

Чрезмерные гравитационные силы могут привести к обрушению вашей стены.

Все эти аспекты будут влиять на тип стены, которую вы выберете для строительства, а также на материалы, которые вы используете.

Типы подпорных стен

К счастью, существуют системы подпорных стен, которые подходят почти для всех вышеперечисленных условий. Итак, как только вы получите четкое представление о свойствах вашего ландшафта, вы можете выбрать тип подпорной стены, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям.

На выбор предлагаются три основных типа подпорных стен:

Гравитационные стены

Гравитационные подпорные стены зависят от их веса и глубины, чтобы удерживать грунт. Обычно это короткие стены высотой менее 4 футов, поэтому их дешевле построить.

Гравитационные стены являются самонесущими на высоте до 10 футов, хотя вам потребуется разрешение на строительство стены высотой более 4 футов.

Гравитационные стены могут иметь прямую или изогнутую форму. Они сделаны из тяжелых материалов, таких как бетонные блоки, монолитный бетон или камень.

Подпорные стены из блоков

хорошо работают в этих условиях, поскольку они автоматически создают отступ, который помогает выдерживать давление почвы за стеной.

Сегментные подпорные стены

Сегментные подпорные стены — это тип усиленной гравитационной стены, которая хорошо подходит как для жилых, так и для коммерческих объектов. Они особенно хороши для крутых склонов и обычно не имеют ограничений по высоте.

Вы можете спроектировать их любой формы, поскольку они сделаны из взаимосвязанных модульных блоков.

Усиленные подпорные стены

В усиленных подпорных стенах используется некоторый тип армирования, чтобы повысить прочность конструкции подпорной стены и лучше удерживать грунт за ней.

Обычно подрядчики размещают георешетку из полимеров между рядами блоков и прикатывают ее обратно в склон, чтобы сохранить почву. Это делает почвенную массу более прочной и устойчивой.

Эта сетка работает с блоками для создания более прочной и тяжелой конструкции стены. В случаях, когда георешетка не работает, достаточно мелкозернистого бетона, грунтовых гвоздей или земляных анкеров.

Последние типы армирования обычно разрабатываются инженером.

Консольные стены

Консольные подпорные стены полагаются на рычаги для работы и лучше всего подходят для высоких стен до 18 футов с глубокими выемками.

Обычно они имеют перевернутую Т-образную форму, изготовленную из кирпичной кладки или железобетона. Стена имеет фундаментную плиту из жесткого бетона, разделенную на две части —

Пятка идущая под засыпку
Носок, составляющий другую часть

Затем сверху фиксируется относительно тонкий стержень.Часто подрядчики по бетону могут залить консольную стену на месте.

Стенки контрфорта

Это тип консольной стены, которая имеет дополнительные опоры в виде бетонных перемычек, расположенных под углом вдоль задней части стены. Эти перемычки, называемые контрфорсами, помогают снизить давление почвы на стену, увеличивая ее вес и прочность.

Эти типы стен лучше всего подходят для очень высоких конструкций более 25 футов.

Панельные стены

Панельные стены — это тип подпорных стен, используемых для съездов на автомагистрали.В этих стенах используются стальные стойки для соединения ряда сборных армированных сталью панелей, удерживающих грунт.

Большинство панельных стен разрабатываются по индивидуальному заказу и используются для очень больших проектов.

Стены сетки габион

Стены из габионов чаще всего используются вдоль ручьев для предотвращения эрозии. Они состоят из прямоугольных корзин из проволочной сетки, заполненных камнями.

Следующий шаг — сложить «кирпичи», наклонить их обратно к откосу и связать вместе. Стенки из габионовой сетки служат ровно столько, сколько требуется для коррозии металлической корзины.

Виды материалов подпорных стен и их стоимость

Вы можете выбрать большинство типов подпорных стен в цвете или фактуре, соответствующей вашему дизайну. Тем не менее, самая важная часть конструкции подпорной стены — это материалы, из которых они сделаны.

Обработанная древесина — простой и недорогой выбор для подпорных стен, но она имеет заметно короткий срок службы.

Материал подпорной стенки Тип	Ориентировочная стоимость квадратного фута
Шлакоблоки	13 $ за кв.футы
заливной бетон	$ 23 за кв. Фут
Древесина Древесина	20 $ за кв. Фут
Каменный шпон	13 $ за кв. Фут
Валун / Скала	11 $ за кв. Фут
Габион	6-35 долларов за кв. Фут
Кирпич	14 $ за кв. Фут
Кортен Сталь / Металл	4 $ за кв. Фут
Земля / Мел	5-20 долларов за кв.футы

Камни, валуны и камни — надежный и привлекательный выбор, но их установка требует больших затрат времени и средств. Они также являются прибежищем для грызунов и сорняков и нуждаются в постоянном уходе, чтобы выглядеть как можно лучше.

Подпорные стены из кирпича обладают отличной прочностью и долговечностью, но при этом они дороги и трудозатратны.

Монолитные подпорные стены и стены из раствора — отличный выбор для большинства подпорных стен. Они прочные и долговечные, а также способны противостоять большинству климатических и погодных явлений.

Они гибки в отношении текстур, шпона и цветов.

Сколько стоит подпорная стена из расчета на квадратный фут?

Подрядчики оценивают большинство подпорных стен за квадратный фут за материалы и рабочую силу. Все факторы, упомянутые выше, будут определять стоимость подпорных стен на квадратный фут.

Если вы хотите построить подпорную стену выше 4 футов, вам понадобится инженер-строитель, который поможет с этой работой. Это значительно увеличит ваши расходы.

Вот почему так важно получить как можно больше предложений, прежде чем нанять подрядчика для начала работ по подпорной стене и ландшафтному дизайну. Вы не хотите, чтобы работа была завершена на полпути, и вам приходилось откладывать все на потом, потому что вы не можете позволить себе продолжать.

Средняя цена подпорной стены по стране составляет около $ 25–50 за квадратный фут. Вот типичная стоимость для необходимого вам типа подпорной стены:

Тип установленной подпорной стенки	Ориентировочная стоимость квадратного фута
Шпунт	15 долларов за квадратный фут
Плотность	19 долларов за квадратный фут
На якоре	23 доллара за квадратный фут
Гибрид	21 доллар за квадратный фут
Консольный	22 доллара за квадратный фут
Контрфорс	20 долларов за квадратный фут
усиленный	21–27 долларов за квадратный фут
Утрамбованная земля	19–25 долларов за квадратный фут
Криблок	26-33 доллара за квадратный фут

Трудно сразу определить, какой размер подпорной стены вам понадобится, но вы можете рассчитать приблизительный размер по следующей формуле:

С помощью рулетки измерьте длину в футах той области, на которой вы хотите разместить стену
Измерьте желаемую высоту стены
Доп.5 к размеру для компенсации нижних колонтитулов, находящихся под землей
Умножьте эти два измерения вместе, чтобы определить общую площадь стены в квадратных футах.
Если вы хотите узнать, сколько квадратных дюймов вы работаете, умножьте это число на 144

Всегда лучше округлять свои расчеты, когда вы ищете цены на подпорные стены в Интернете. Это гарантирует, что вы не недооцените стоимость подпорной стены.

Сколько стоит подпорная стена для озера?

Если вы живете рядом с озером или другим водоемом, ваш дом может подвергнуться риску затопления во время сильного дождя.

Все водоемы в это время поднимаются, и подпорная стена озера может защитить ваш дом и сад от серьезных повреждений.

Скалы и камни могут служить эффективным барьером от высокого уровня воды. Вы также можете построить подпорную стену из любого материала, подходящего к дизайну вашего дома.

Важно учитывать экологические проблемы, такие как доступ к пляжу для водных видов. В местах, где встречаются черепахи, выбирайте такие материалы, как камни, чтобы эти существа могли забраться на берег, когда это необходимо.

Обычно подпорная стена озера отодвигается от кромки воды на приемлемом расстоянии от вашего дома. В этих случаях вы можете рассчитать стоимость квадратного фута, как указано выше.

Если вы решите построить подпорную стену в воде, ваши расходы значительно возрастут. Вам нужно будет договориться о множестве экспертных экологических консультаций, а также оплатить затраты на земляные работы для установки стены.

Как долго прослужит подпорная стена?

Хорошо построенная подпорная стена может прослужить от 50 до 100 лет.Однако некоторые вещи могут повлиять на его продолжительность. Долговечность вашей стены зависит от двух основных факторов:

Материалы

Более прочные материалы, такие как бетон и камень, служат дольше. Кирпичная стена имеет самый долгий срок службы. Выбор компетентного подрядчика — лучший способ продлить срок службы вашей стены.

Климат

Постоянные сильные штормы быстрее изнашивают вашу стену. Аналогичным образом, температуры, которые колеблются между крайними значениями, могут со временем вызвать трещины в бетоне.Важно регулярно проверять свою стену на предмет проблем с обслуживанием.

Учитывая высокую стоимость подпорных стен, вы хотите, чтобы они прослужили как можно дольше. Один из лучших способов продлить срок службы стены — это получить совет от опытного подрядчика о том, как продлить срок ее службы.

Есть несколько вещей, которые вы также можете сделать, чтобы максимально продлить срок службы подпорной стены. Это:

Регулярно проверяйте подпорную стенку
Своевременно устранять трещины и признаки повреждений
Удалить мусор из дренажных труб
Заново заживите мертвые зоны

Если ваша стена начнет выпирать, у вас могут быть серьезные проблемы.Немедленно обратитесь за профессиональной помощью.

Сколько стоит ремонт подпорной стены?

Немедленно действуйте, если подпорная стена нуждается в ремонте.

Большинству подпорных стен потребуется ремонт в течение всего срока службы. Это могло быть из-за плохой первоначальной конструкции, возраста или сильной водонасыщенности.

По оценкам, на каждый ремонт можно потратить от 200 до 800 долларов.

Если вы построите стену из переплетенных камней, вы сможете сократить количество ремонтов, которые могут потребоваться вашей стене в целом.Эти части подходят друг к другу, как строительные блоки, и ваш подрядчик будет сбивать их молотком, чтобы обеспечить плотное прилегание.

Поскольку в конструкции такого типа задействовано меньше элементов, меньше ошибок может быть выполнено.

Сделайте следующий шаг к строительству подпорной стены

Стоимость подпорной стены и другого домашнего ремонта может значительно варьироваться в зависимости от вашего местоположения.

Например, на Гавайях самые высокие затраты на рабочую силу, связанные со строительством, в США.Оклахома известна своей дешевой рабочей силой и стоимостью строительства.

Итак, сколько стоит подпорная стена в вашем районе? Самый простой и лучший способ узнать это — получить до 5 цитат и сравнить их прямо здесь, на нашем сайте.

Щелкните ниже, чтобы получить расценки, или продолжайте читать наш блог, чтобы получить дополнительную информацию о том, как содержать свой дом в хорошем состоянии, а также повышать его стоимость и привлекательность.

Майкл Сайнар по телефону / Бетонные подрядчики

подпорных стен: как их построить, стоимость и типы

Несомненно, подпорные стены выглядят как простые сложенные камни, блоки или бревна.Но на самом деле это тщательно спроектированные системы, которые постоянно борются с гравитацией. Они удерживают тонны насыщенной почвы, которая в противном случае осела бы и соскользнула с фундамента или повредила окружающий ландшафт.

Эти красивые ограждения также создают привлекательные места для сидения и могут увеличить полезное пространство двора за счет террасирования наклонных участков, что становится все более важным, поскольку плоские дома становятся все более редкими во многих регионах.

Наряду с наклонными ландшафтами, где водный сток вызывает эрозию склонов, идеальные места для системы подпорных стен включают участки, расположенные вниз по склону от линий разломов почвы, и где нижняя сторона фундамента теряет опорную почву или его восходящая сторона находится под давлением скользящей почвы.

Если ваша собственность нуждается в подпорной стене, или если та, которая у вас есть, выходит из строя, следуйте нашему руководству о том, как построить подпорную стену, или наймите профессионала. Мы также рассмотрим четыре наиболее распространенных типа ниже: древесина, блокирующие блоки, сложенный камень, кирпич или блок и бетон.

Общие проблемы: дренаж, вес почвы

Несмотря на то, что подпорные стены представляют собой простые конструкции, обычная проверка в вашем районе обнаружит множество выпуклых, потрескавшихся или наклонных стен.Это потому, что большинство подпорных стен жилых домов имеют плохой дренаж, и многие из них не построены для работы на склоне холма, который они должны сдерживать.

Даже небольшие подпорные стены должны выдерживать огромные нагрузки. Стена высотой 4 фута и длиной 15 футов могла удерживать до 20 тонн насыщенной почвы. Удвойте высоту стены до 8 футов, и вам понадобится стена в восемь раз прочнее, чтобы выполнять ту же работу.

С такими силами в игре вы должны ограничить усилия по подпорной стене стенами высотой менее 4 футов (3 фута для камня без раствора).Если вам нужна более высокая стена, рассмотрите возможность террасирования участка с двумя стенами вдвое меньше или вызовите ландшафтного архитектора или инженера-строителя для проектных работ (попросите архитектора или инженера тщательно осмотреть участок) и опытных строителей для установки. .

Стоимость озеленения подпорной стены

Если у вас есть подпорная стена, рассчитайте примерно 15 долларов за квадратный фут для деревянной стены, 20 долларов за систему блокировочных блоков или заливной бетон и 25 долларов за стену из натурального камня.Подготовка проблемного участка — например, с глиняной почвой или естественным источником — может существенно повысить затраты. Добавьте 10 процентов или около того, если вы нанимаете ландшафтного архитектора или инженера. Но присмотритесь к магазинам; некоторые ландшафтные фирмы выполняют работы по дизайну бесплатно, если делают установку.

Деревянные стены высотой до 4 футов довольно сложно построить самостоятельно Фото Кэролайн Бейтс

Как построить подпорную стену

Плохой дренаж, приводящий к насыщению почвы и морозному пучению, является основной причиной поломки.Вот почему все прочные подпорные стены начинаются с ландшафтной ткани, засыпки и 4-дюймовой перфорированной водосточной трубы.

Насколько глубоким должен быть фундамент подпорной стены?

Необходимая глубина копания зависит от глубины промерзания, а также от стены и типа почвы. Стены из цементного камня или бетона в местах с сильным морозом требуют вырытия фундаментов ниже линии промерзания. Стены без засыпки следует возводить в траншее с гравием, вырытым ниже линии промерзания. Если вы живете там, где не замерзает, и ваша почва хорошо дренируется, вы можете просто соскрести верхний слой почвы, чтобы сформировать основу для не замазанных стен.

Перед добавлением гравия уложите достаточно ландшафтной ткани, чтобы покрыть новый гравий. Сформируйте из ткани большую С-образную форму, при этом открытая горловина буквы С должна быть направлена вниз. Ткань должна оборачиваться и образовывать границу между гравием и верхним слоем почвы, чтобы осадок не забивал гравий и водосточную трубу.

Основы обратной засыпки

Замените естественную почву гравием с минусом 3/4 (без камней диаметром менее 3/4 дюйма) или гравием с насыпью (вымытые камни диаметром от 1/4 до 6 дюймов).Ссыпьте слой гравия на ландшафтную ткань не менее чем 4-дюймовым слоем. Выровняйте этот слой так, чтобы он имел наклон 1 дюйм на каждые 4 фута, позволяя воде стекать. Затем проложите 4-дюймовую перфорированную водосточную трубу из ПВХ у основания стены и засыпьте ее щебнем.

Засыпайте лопатой засыпку по мере строительства стены, по одному ярусу за раз. Не добавляйте всю засыпку в конце — это не будет полностью уплотняться. Утрамбуйте гравий тяжелым ручным трамбовщиком. За верхним ярусом стены добавьте 6 дюймов верхнего слоя почвы и слегка утрамбуйте его.

Система избиения и отталкивания мертвецов

Все подпорные стены должны наклоняться в холм на 1 дюйм на каждые 12 дюймов высоты. Деревянные стены 4 фута или выше должны быть привязаны к склону холма с помощью якорей «мертвецов» (6 футов длиной, Т-образные анкеры, закопанные на склоне холма), прикрепленных к стене через каждые 8 футов, от 6 футов до 2 футов -широкая Т-образная дуга.

Мертвецы не включаются в некоторые системы блокировочных блоков, если конструкция позволяет засыпать блоки для индивидуальной фиксации блоков на месте.Третьи требуют гео-сетки, веб-привязок, которые закапываются в засыпку. Проверьте литературу производителя.

Последний ремонт каменных стен — бетонные блоки легко трескаются и трескаются. Внимательно осмотрите блоки при доставке и не стесняйтесь возвращать поврежденные блоки в кредит.

Деревянная стена, сделанная из обработанных давлением балок длиной 8 футов 6×6 дюймов, нуждается в подпорках и тупиках, которые устанавливаются на место каждые 4 фута. Ландшафтная ткань предотвращает забивание гравия илом, а 4-дюймовая ПВХ-труба отводит большую часть воды. Иллюстрация Тревора Джонстона / Пола Перро

Типы подпорных стен

Бетон

Верх: Крепкий. Хорошо спроектированные и правильно осушенные и засыпанные бетонные стены редко выходят из строя.

Обратная сторона: Голый бетон не особенно привлекателен. Ее можно облицевать кладкой, а можно использовать специальные формы, встраивающие декоративные узоры в готовую стену. Кроме того, если стена выходит из строя, ремонт может оказаться невозможным, а снятие стоит дорого.Стены высотой более нескольких футов должен формировать и заливать профессионал, если у вас нет опыта вертикальной заливки.

Стоимость: Около 16–20 долларов за установленный квадратный фут.

Помните:

Соблюдайте все правила для ландшафтной ткани, дренажа и засыпки. Основание должно быть ниже глубины промерзания или на хорошо дренированном гравии, достигающем этого уровня. Используйте слой 3/4 дюйма и распорки 2 на 4, чтобы сформировать стену. И установите арматуру №4, соединенную 12-дюймовыми сетками, для дополнительной прочности.Используйте механическую вибрацию или ударяйте по формам резиновым молотком через каждые 6 дюймов, когда бетон влажный, для получения гладкой поверхности.

Деревянные стены

Верх: Достаточно сложно построить самостоятельно до 4 футов в высоту. Если инженер спроектировал стену, определил местонахождение мертвецов, указал засыпку и водоотвод, вы можете самостоятельно установить стену еще выше.

Обратная сторона: Не так долговечна, как кладка. Делать квадратные надрезы непросто.Кроме того, компоненты тяжелые, и ими сложно управлять в одиночку. Планируйте около трех дней, чтобы построить стену 4 фута высотой и 15 футов длиной.

Стоимость: От 10 до 15 долларов за установленный квадратный фут, в зависимости от вашего региона — выше, если необходимы обширные земляные работы, подготовка почвы и обратная засыпка.

Помните:

Используйте обработанную под давлением древесину 6×6 дюймов длиной 8 футов, обозначенную «для контакта с землей», и доставляйте все материалы. Соблюдайте все правила для ландшафтной ткани, дренажа и засыпки.Все деревянные стены требуют наличия мертвецов через каждые 4 фута на высоте промежуточной стены или выше. Прикрепите первый ярус бруса к земле с помощью арматуры №4.

Блокировка бетонного блока

Верхняя сторона: Также называемые сегментированными подпорными стенками, системы блокировочных блоков от Keystone, Risi, Rockwood, Tensar, Versa-Lok и других, не требуют использования строительного раствора и легко монтируются. Единицы небольшие и модульные, поэтому стены могут сужаться, поворачиваться, закручиваться и изгибаться. Доступные во многих текстурах, формах и цветах, эти инженерные системы, которые можно использовать для стен высотой до 20 футов, основаны на нескольких методах, включая:

Ключевой, потрепанный дизайн (формы блоков смыкаются друг с другом и сложены так, чтобы они наклонялись к склону холма)
Ловушка для обратной засыпки (формы блоков позволяют засыпать засыпку в лямку блока, захватывая каждый блок отдельно)
Паутина с гео-сеткой (производитель блоков поставляет георешетки для пластиковых сеток, которые прикрепляются к блоку и закапываются в 5 футов на склоне холма на определенной высоте).

Обратная сторона: Вы не можете смешивать и сочетать системы производителя. Блочные системы, в которых для связывания блоков используются металлические штифты, может быть сложной задачей для точного совмещения.

Стоимость: Примерно от 12 до 20 долларов за установленный квадратный фут, в зависимости от конфигурации блока и места установки. Более дорогие системы обычно сильнее и стекируются выше.

Помните:

Организуйте доставку до доставки с кладочного двора, где материалы будут складироваться на вашем дворе, и если вилочный погрузчик, используемый для разгрузки грузов, пройдет через ворота заднего двора и т. Д.Соблюдайте все правила для ландшафтной ткани, дренажа и засыпки. Воспользуйтесь калькуляторами производителя, чтобы определить, сколько блоков, штифтов и фиксаторов вам понадобится. Укладывая ряд блоков, сметайте каждый слой; мелкие камешки могут нарушить рисунок. Закрепите стены плоскими элементами или камнем с помощью силиконового герметика.

Камень, кирпич или шлакоблок

Верхняя сторона: Для каменной подпорной стены, красивый деревенский вид. Также можно сэкономить деньги, собирая камни на месте и выполняя работу самостоятельно.Кирпич придает более формальный вид. Шлакоблок стоит недорого, его можно армировать сталью и бетоном.

Обратная сторона: Кладка каменных стен сложнее, чем кажется. Установка камня — это сложная работа, и для того, чтобы стыки раствора выглядели естественными, требуется опыт (каменные стены без цементации не обладают большой удерживающей способностью). Кирпичная кладка также требует навыков, чтобы соответствовать визуальным стандартам, к которым все мы привыкли. Шлакоблок должен быть облицован лепниной, кирпичом или камнем или зарос насаждением, чтобы он выглядел привлекательно.

Стоимость: Примерно от 10 до 12 долларов за шлакоблок; для кирпича и камня — от 20 до 25 долларов за квадратный фут (вдвое больше для двусторонней стены).

Помните:

Соблюдайте все правила для ландшафтной ткани, дренажа и засыпки. Стене из раствора необходимы фундамент и дренажная система, которая предотвратит морозное пучение. Сухая стена без цемента позволяет воде просачиваться сквозь нее, естественным образом снижая давление за стеной.

Защита от трех общих отказов

Подпорные стены обычно разрушаются медленно.Часто общие проблемы можно решить, если действовать быстро. Вы также можете защитить новую стену в процессе строительства, защитив ее от трех наиболее распространенных отказов:

Отказ выброса

Что происходит: Нагрузка добавляется в пределах 3 футов от верха стены. Стена откидывается наверху и в конце концов опрокидывается над

Что делать: Сообщите ландшафтному архитектору или инженеру, если у стены будет стоять машина или сарай. Затем профессионал должен укрепить нижний колонтитул и увеличить количество подхватов или мертвецов, чтобы добавить силы.Добавление ретрофитных затяжек стоит дорого и требует земляных работ, частичного демонтажа и реинжиниринга стены.

Разрушение влажного грунта

Что происходит: Грунт за стеной насыщается, в результате чего стена опрокидывается под гидростатическим давлением воды и весом.

Что делать: Замените естественный грунт за стеной на 3/4-минусовый или насыпной гравий на 2 фута. Выровняйте внутреннее основание стены 4-дюймовым сливом из перфорированной плитки на гравийной подушке, которая наклоняется на 1 дюйм на каждые 4 фута пробега, чтобы отводить воду к дневному свету или в сухой колодец.Верхний слой почвы должен занимать только верхнюю часть на 6 дюймов позади стены.

Отказ от морозного пучения

Что происходит: У подпорной стены отсутствует надлежащий дренаж или нижний колонтитул. Почва насыщается и замерзает, поднимаясь вверх и разрушая стену.

Что делать: Стены должны покоиться на гравии с минусом 3/4 или насыпи, а нижний колонтитул или основание стены должно быть заглублено под линией промерзания (от 6 до 48 дюймов, в зависимости от региона). При сильном морозе используйте бетонный блок, а не подпорную стену на уровне земли, а затем постройте подпорную стену на нем.Хорошо дренированный гравий позади и под стеной может существенно уменьшить морозное пучение.

Где найти услуги подпорной стены:

Hickson Inc.

1955 Lake Park Dr., Suite 250

Smyrna, GA 30080

www.hickson.com

770-801-6600

Системы подпорных стенок Keystone

4444 Западная 78-я улица,

Блумингтон, Миннесота 55435

www.keystonewalls.com

800-747-8971

Osmose Консервирование древесины

1016 Everee Inn Rd., Box O

Гриффин GA 30224-0249

www.osmose.com

770-228-8434

Risi Stone Systems

8500 Лесли Стрит, офис 390

Торнхилл, ON L3T 7P1 Канада

www.risistone.com

800-626-9255

Rockwood Retaining Walls, Inc.

7200 Н. шоссе 63

Рочестер, Миннесота 55906

http://rockwoodwalls.com

800-535-2375

Tensar Earth Technologies

5775-B Гленридж Др., Lakeside Center, офис 450

Атланта, Джорджия 30328

www.tensarcorp.com

800-836-7271

Системы подпорных стенок Versa-Lok

6348 шоссе 36, офис 1

Окдейл, Миннесота 55128

www.versa-lok.com

800-770-4525

Подпорные стены 101 — Боб Вила

Фото: istockphoto.com

Есть ли в вашем дворе уклоны, уклоны и уклоны? Тогда у вас, вероятно, есть подпорная стена где-то на вашем участке.Используемые повсюду, от строительства шоссе до ландшафтного дизайна, подпорные стены удерживают землю, которая в противном случае могла бы разрушиться или разрушиться. Домовладельцы часто полагаются на подпорные стены, чтобы поддерживать устойчивость почвы в приподнятом дворе, но они также могут использовать искусственные конструкции при посадке многоярусных садов на наклонной части двора, борьбе с эрозией на уклоне или создании возвышенного места для сидения. Если вы думаете о строительстве подпорной стены, вот все, что вам нужно знать о поддерживающих конструкциях.

Основы подпорных стен

Подпорные стены имеют множество применений во дворе, все из которых включают предотвращение просыпания земли с крутого склона. Они незаменимы при создании затонувших патио, подвальных помещений и любых других сложных ландшафтов с резким разделением возвышенностей. Вы также найдете подпорные стены в парках и скверах, где они служат фиксаторами для растений, статуй и декоративных элементов ландшафта.

Подпорные стены часто строят из бетона, камня или кирпича.Но если вы хотите заняться своими руками, лучше всего подойдут подпорные стеновые блоки (их можно купить в большинстве магазинов товаров для дома). Эти блоки стоят от 1,25 до 4 долларов за блок, в зависимости от их размера и текстуры, и они имеют фиксирующие фланцы, которые соединяют каждый ряд блоков вместе. Небольшая подпорная стена высотой менее трех футов будет стоить в среднем от 5 до 8 долларов за квадратный фут, если вы построите ее самостоятельно. Подпорные стены большего размера, которые не подходят для использования в домашних условиях, более дорогие из-за затрат на рабочую силу.Подпорная стена из натурального камня или кирпича, заложенная каменщиком, может стоить более 20 долларов за квадратный фут, а подпорная стена из заливного бетона обойдется вам от 13 до 18 долларов за квадратный фут. Подрядчик также может взимать дополнительную плату за рабочую силу и материалы, если ему необходимо залить основание из глубокого инея (поясняется ниже) или удалить корни деревьев, которые мешают опоре.

Если вы планируете построить подпорную стену, заранее обратитесь в местную строительную администрацию. Подпорные стены могут изменить поток воды и повлиять на ваших соседей, поэтому вам может потребоваться разрешение на зонирование или разрешение на строительство.Местные строительные нормы и правила различаются в зависимости от сообщества, поэтому не пропускайте этот шаг. Вы также можете позвонить в DigSafe (811), чтобы представители местных коммунальных предприятий вышли и проверили, не будут ли вам мешать подземные электрические линии.

Фото: istockphoto.com

Строительство подпорной стены

Если вы планируете построить подпорную стену, примите во внимание следующие факторы, касающиеся поддержки, фундамента, обратной засыпки и дренажа.

Найдите надежных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Поддержка

При строительстве подпорной стены ландшафтные дизайнеры часто слегка наклоняют ее к земле, которую они содержат.Эта конструкция, известная как «конструкция с отступом», создает прочную конструкцию стены, которая противодействует боковому давлению почвы позади нее. Стены с уступом могут быть построены любым, кто имеет сильную спину и базовые знания в области строительства, при условии, что в них есть блоки, предназначенные для сборки подпорной стены.

Некоторым типам подпорных стен требуется дополнительная структурная опора для предотвращения их опрокидывания. Сюда входят вертикальные стены, которые не имеют уклона в сторону удерживаемой земли, а также стены выше трех футов.В зависимости от высоты стены и давления земли за ней дополнительные опоры могут быть в виде подземных опор, стальной арматуры, консольной конструкции или анкерных креплений, которые уходят глубоко в землю за стеной и соединяются с ней. закопанные якоря называли «мертвецами». Вы также можете добавить дополнительную прочность с помощью «гравитационной стены», которая настолько широка, что ее вес служит опорой против давления почвы позади нее. Однако этот тип стен не является распространенным, потому что для его строительства требуется большое количество камня или бетона.

Фундамент

Траншея, заполненная гравием, обеспечивает подходящее фундаментное основание для короткой подпорной стены с уступом от трех до пяти рядов (каждый слой блоков называется «ряд»). Для подпорных стен большего размера обычно требуется подземный фундамент. Для этого ландшафтный дизайнер заливает бетон ниже уровня мороза (глубины, до которой земля промерзнет зимой). Слишком мелко залитые опоры склонны к смещению и перемещению, если влага в почве замерзает и поднимается.Поскольку уровень заморозков варьируется от одного региона к другому, обратитесь в местную строительную администрацию, чтобы уточнить детали, прежде чем строить большую подпорную стену.

Засыпка

Пространство непосредственно за вновь построенной подпорной стеной должно быть заполнено гравием или песком, а не грязью. Грязь впитывает воду и разбухает при намокании, оказывая нежелательное давление на обратную сторону стены. Между тем, гравий и песок не набухают и не удерживают воду, поэтому стена будет подвергаться меньшему давлению.Это снижает риск появления трещин и повреждений.

Детали дренажа

Стенки из штабелируемых подпорных блоков с гравийной или песчаной засыпкой обычно не имеют проблем с дренажем, поскольку вода просачивается через засыпку и стекает между отдельными блоками. Но если у вас есть прочная подпорная стена, такая как бетонная стена подвала, необходимо принять меры для отвода воды (иначе она может скапливаться за стеной и вызывать трещины). Многие ландшафтные дизайнеры предпочитают устанавливать дренажную плитку, которая переносит грунтовые воды к водостокам, откуда они могут безопасно стекать.

Фото: istockphoto.com

Советы по изготовлению подпорных стен своими руками

При строительстве подпорной стены следуйте этим советам, чтобы обеспечить лучшую конструкцию и надежную опору.

Выберите материал, с которым легко работать. Если у вас нет опыта работы с конструкциями, лучше всего подойдут стеновые блоки. Они также широко доступны в большинстве домашних центров.
Чтобы нижний ряд блоков не выдвигался наружу, закопайте нижнюю часть подпорной стены. Общее практическое правило — закапывать примерно одну восьмую высоты стены.Например, если ваша стена будет три фута (36 дюймов) в высоту, первый ряд блоков должен начинаться на пять дюймов ниже уровня почвы. Основание из гравия должно начинаться на три дюйма ниже этого.
Для достижения наилучших результатов убедитесь, что первый ряд блоков идеально ровный. Если он неуравновешен, вся ваша готовая стена также будет некорректной.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Сколько стоит покрасить комнату? Справочник по стоимости внутренней покраски

Фото: depositphotos.com

Типичный диапазон: от 955 до 2 890 долларов
Среднее значение по стране: 1892 доллара

Живопись обычно является одним из самых простых способов освежить комнату с драматическим эффектом. Средняя стоимость покраски комнаты колеблется от 955 до 2890 долларов, а в среднем по стране — 1892 доллара. Знание стоимости найма профессиональных маляров для окраски интерьера вашего дома может помочь вам принять правильные решения и управлять общей стоимостью покраски комнаты. Затраты на рабочую силу варьируются от 170 до 680 долларов, и сумма может варьироваться в зависимости от общей площади в квадратных футах, которую необходимо покрасить, или от общей площади пола в квадратных футах, в зависимости от того, как взимает плату профессиональный маляр.Некоторые профессионалы могут взимать почасовую оплату, которая обычно стоит от 20 до 50 долларов в среднем, но будьте готовы к тому, что затраты на рабочую силу могут достигать 75 долларов и более. Хорошее практическое правило при планировании бюджета — выделять на оплату труда от 75 до 85 процентов от общей суммы счета. На стоимость покраски комнаты также влияют региональные ставки заработной платы, высота стен, фактическая площадь покрытия, дополнительные расходы на дизайнерские краски и ремонт гипсокартона или деревянных конструкций.

Доверьте рисование профессионалам

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от профессиональных художников поблизости.

Как рассчитать стоимость покраски комнаты

Фото: depositphotos.com

По данным HomeAdvisor, стоимость покраски комнаты размером 10 на 12 футов может колебаться от 200 до 800 долларов. При оценке общей стоимости профессиональные маляры находят площадь покрытия, чтобы определить, сколько галлонов краски необходимо. Для этого выполните следующие действия:

Найдите площадь стен. Добавьте длину каждой стены по периметру.Для комнаты размером 10 на 12 футов добавьте четыре длины стен: 10 + 12 + 10 + 12 = 44 фута.
Рассчитайте площадь стены. Умножьте площадь стен на высоту комнаты: 44 × 8 = 352 квадратных фута.
Вычтите для окон и дверей, чтобы получить зону покрытия. Используйте тот же метод ширины по длине и вычтите это число из площади стены; в этом случае 21 квадратный фут для одной двери и 16 квадратных футов для одного окна: 352 — 21 — 16 = 315 квадратных футов.
Являются ли потолки, отделка и плинтусы частью проекта? Если да, добавьте их, используя тот же метод поиска области.
Рассчитайте стоимость найма маляра. Художники берут от 1,50 до 4 долларов за квадратный фут площади покрытия: 315 x 1,50 доллара = 472,50 или 315 x 4 доллара = 1260 долларов.
Подсчитайте необходимое количество краски. Один галлон краски обычно покрывает до 400 квадратных футов. Профессионалы рекомендуют использовать два слоя краски и покупать больше, чем вам нужно: (315/400) × 2 = 1,6 галлона.

Факторы при расчете стоимости покраски комнаты

Факторы, которые используются при расчете стоимости покраски комнаты, включают размер комнаты, высоту стен, отделку, плинтусы, потолки, тип комнаты, географическое положение, тип краски, цвет краски и отделка краски.Средняя стоимость покраски комнаты может варьироваться от 955 до 2890 долларов, а в среднем по стране — 1892 доллара. При выборе того, как покрасить комнату, доступно множество вариантов. Знание различий поможет вам не упустить свой бюджет.

Размер комнаты

Стоимость покраски средней комнаты размером 10 на 12 футов колеблется от 200 до 800 долларов. Самым важным фактором является площадь, а размер комнаты определяет общую стоимость принадлежностей. Итак, сколько галлона краски покрывает? Один галлон краски покрывает примерно 400 квадратных футов, и рекомендуется, чтобы на каждую комнату наносили два слоя краски.Чтобы получить точные расценки от профессиональных маляров, возможно, вы захотите иметь под рукой размеры комнаты, когда свяжетесь с ними.

Высота стены

Стены высотой более 10 футов могут значительно увеличить стоимость квадратного фута, поскольку более высокие стены увеличивают площадь окраски. Добавление дополнительных квадратных метров увеличит общую стоимость покраски комнаты.

Отделка, плинтусы и потолки

Средняя стоимость покраски интерьера дома колеблется от 2 до 6 долларов за квадратный фут, в среднем 3 доллара.30 за квадратный фут. Покраска деревянных изделий и потолков увеличивает стоимость покраски комнаты.

Тип комнаты

Покраска спальни стоит примерно от 300 до 750 долларов для стандартной комнаты размером 10 на 12 футов. В комнате такого размера обычно потребуется 2 галлона краски и грунтовка, если вы решите покрыть темную стену. Ванные комнаты обычно стоят от 150 до 350 долларов. В ванной комнате не так много места для покраски из-за ванн, шкафов и душевых. Покрасить большую главную ванную комнату будет дороже. Стоимость покраски гостиной составляет от 900 до 2000 долларов для средней комнаты площадью 330 квадратных футов.Общая стоимость увеличится, если будут высокие потолки или вы решите добавить акцентную стену с другим цветом краски. Кухни обычно стоят до 50 процентов меньше, чем другие комнаты из-за шкафов. Покраска кухонных шкафов в среднем стоит от 30 до 60 долларов за погонный фут, или около 1000 долларов.

Географическое положение

Художники в разных частях страны имеют разные ставки. Будьте готовы платить больше в районах с более высокой стоимостью жизни. Лучший способ узнать, сколько будет брать профессионал, — это поискать «художников рядом со мной» и сравнить цены.

Ошибки могут дорого обойтись

Покраску оставьте тем, кто умеет лучше всех. Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от профессиональных художников рядом с вами.

Тип краски

Краска будет стоить от 20 до 100 долларов за галлон, но имейте в виду, что профессионал может купить краску на 50 процентов дешевле, чем домовладелец. Средняя стоимость покраски дома может составлять от 1000 до 11000 долларов. Цены будут варьироваться в зависимости от того, какой тип краски, грунтовки или уровня глянца вы выберете.

Выбор краски и цвет

В среднем в доме требуется примерно 6 галлонов краски на один слой. При нанесении двух слоев разница в стоимости может резко возрасти, если вы выберете более дорогую краску. Средняя цена галлона краски может колебаться от 20 до 100 долларов и более за галлон, в зависимости от марки. При двух слоях на комнату разница в стоимости использования краски дизайнерской марки может составить до 1000 долларов и более. Решение о том, чтобы каждая комната была разного цвета, также будет стоить дороже.Использование одного цвета в нескольких комнатах поможет сэкономить деньги.

Глянец краски или покрытие

Разные уровни глянца имеют разные цены. Чем глянец краска, тем выше будет цена. Фактические цены различаются от бренда к бренду, и краска поставляется в нескольких стандартных вариантах отделки:

Плоская или матовая: Этот тип краски лучше всего подходит для помещений с более низким уровнем влажности. Плоскую или матовую краску не так легко очистить, как другие виды отделки, но она не отражает свет.
Яичная скорлупа или сатин: Эта краска хорошо подходит для всех помещений, даже в местах с интенсивным движением. Его легко чистить, и многие люди будут использовать его для детских комнат.
Полуглянцевая: Полуглянцевая краска устойчива к появлению пятен, легко моется и хорошо подходит для кухонь и ванных комнат.
Глянцевый: Глянцевый лак обычно используется для дверей и шкафов. Он очень прочный и легко моется.

Грунтовка

Для некоторых проектов по покраске стен потребуется грунтовка, особенно если вы решите перейти от темного цвета стен к более светлому, а банка грунтовки может стоить от 10 до 20 долларов.Грунтовка улучшает сцепление краски и обеспечивает стойкость цвета краски. Некоторые бренды предлагают комплексные «краска плюс грунтовка». Они рекомендуются для небольших участков и ретуши.

Фото: depositphotos.com

Дополнительные расходы и соображения

При планировании затрат на покраску комнаты обычно учитываются дополнительные ценовые факторы и соображения. Затраты на рабочую силу могут составлять от 170 до 680 долларов и могут варьироваться в зависимости от того, как оценивается рабочая сила: на квадратный фут зоны покрытия от 2 до 6 долларов за квадратный фут для рабочей силы и материалов или только на рабочую силу около 1 доллара.От 50 до 4 долларов за квадратный фут. Плата за рабочую силу также может взиматься в расчете на квадратный фут площади пола по цене от 5 до 10 долларов, а некоторые профессионалы взимают почасовую оплату от 20 до 50 долларов в час и более 75 долларов в час. Дополнительные расходы могут включать расходные материалы, перемещение мебели, подготовку стен, ремонт, настройку, добавление текстур стен или акцентов, тестирование на содержание свинца или асбеста и очистку.

Расходные материалы для краски

В зависимости от того, что необходимо, расходные материалы для краски могут стоить от 10 до 100 долларов и более.Профессиональные маляры обычно предоставляют большую часть своих материалов, но некоторые сделают скидку на цену, если вы предоставите все материалы самостоятельно. Если вы знаете, как красить, и решили сэкономить на покраске комнаты и сделать это самостоятельно, есть несколько принадлежностей, которые помогут в этом.

Кисти. Кисти могут стоить от 3 до 20 долларов каждая. Хорошая кисть существенно изменит ваш проект по рисованию. Кисти для обрезки и створки хорошо подходят для небольших участков и сложной работы, в то время как кисти с бобровым хвостом подходят для рисования больших площадей.
Лента. Цена малярной ленты может колебаться от 3 до 10 долларов за рулон. Малярная лента защищает отделку и потолок от попадания капель краски.
Падение ткани. Даже если вы думаете, что соблюдаете осторожность, краска всегда будет капать на пол. Ткань защитит пол и мебель.
Поднос для краски. Лотки для краски стоят от 2 до 5 долларов и позволяют использовать только необходимое количество краски, при этом краска не может открываться и высыхать.
Ролики. Малярные валики в среднем от 10 до 100 долларов. Малярный валик — это быстрый и простой способ покрыть большую площадь.
Лестница. Лестница — необходимое оборудование, чтобы добраться до этих высоких мест. Не используйте стул!
Наборы для рисования. Наборы для рисования могут стоить от 10 до 20 долларов за штуку. Эти комплекты включают лотки, щетки и роликовые головки и являются хорошим способом сэкономить на расходных материалах.

Перемещение мебели

Некоторые компании могут взимать дополнительную плату за перемещение мебели.Хороший способ сэкономить на этой потенциальной дополнительной плате — самостоятельно переместить мебель из комнаты или в центр комнаты.

Состояние, подготовка или ремонт стен

Подготовка пространства и устранение трещин в гипсокартоне или повреждение отделки увеличит стоимость покраски комнаты. Возможно, вам придется заплатить дополнительно от 1 до 5 долларов за квадратный фут за ремонт и обновление. Покраска комнаты — хорошее время, чтобы обновить или исправить любые проблемы с лепниной, отделкой и плинтусами.

Затраты на рабочую силу

Затраты на рабочую силу могут составлять от 170 до 680 долларов США и могут варьироваться в зависимости от того, как оценивается рабочая сила: от 2 до 6 долларов США на квадратный фут площади покрытия для рабочей силы и материалов или только для рабочей силы при от 1,50 до 4 долларов за квадратный фут. Плата за рабочую силу также может взиматься в расчете на квадратный фут площади пола по цене от 5 до 10 долларов, а некоторые профессионалы взимают почасовую оплату от 20 до 50 долларов в час и более 75 долларов в час. Большинство профессионалов берут плату по площади, а не по часам.

Не тратьте время и деньги на DIY

Профессионалы могут выполнить работу в кратчайшие сроки. Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от профессиональных художников рядом с вами.

Время года

Время года, которое вы выбираете для окраски комнаты, может существенно повлиять на стоимость проекта. Назначение времени на осенние и зимние месяцы поможет сэкономить на покраске комнаты. Покрасочные компании обычно работают медленнее с ноября по февраль из-за меньшего количества работ по окраске фасадов.Это приводит к более конкурентоспособным ценам на внутреннюю покраску.

Установка или модернизация

Специалисты обычно могут отремонтировать или заменить обшивку, плинтусы или молдинг по доступной цене, а некоторые могут связать стоимость ремонта со стоимостью покраски комнаты. Средняя цена установки отделки составляет от 600 до 1900 долларов, а цена ремонта гипсокартона может составлять от 250 до 800 долларов. Если вы подумываете об установке нового окна, она может варьироваться от 2500 до 8000 долларов.

Настройки, текстуры и акценты

Акцентные стены могут стоить на 20 или 30 процентов дороже, чем другие стены. Разница в цене связана с изменением цвета краски. Специализированные работы стоят дороже, а добавление фресок и тромплей обойдется от 800 до 1700 долларов. Фактурные стены также являются дополнительными расходами до 50 процентов. Повышение цены связано с добавленной площадью поверхности стены, поскольку текстура увеличивает площадь поверхности, а не квадратные метры.Если вы считаете, что галлон краски может покрыть 400 квадратных футов гладкой стены, вы можете получить только 250 квадратных футов покрытия на текстурированной стене.

Испытания на свинец или асбест

В старых домах могут быть следы свинцовой краски или асбеста. Для проверки и удаления краски необходимо проконсультироваться с профессиональным подрядчиком по испытанию и удалению свинца. Средняя стоимость осмотра составляет от 100 до 190 долларов. Удаление асбеста должно выполняться только профессионалом, и средняя стоимость этого составляет от 65 до 240 долларов за комнату.

Очистка

Основным преимуществом найма специалиста по покраске является то, что уборка входит в стоимость. Профессионал позаботится о том, чтобы ваш дом оставался максимально чистым во время окраски. Если не указано иное, профессионал по покраске проведет уборку после завершения работ по покраске и утилизирует весь мусор и отходы. К общей стоимости может быть добавлена дополнительная плата в размере от 20 до 50 долларов за тонну за захоронение на свалке.

Фото: depositphotos.com

Стоимость покраски комнаты: типы красок

Внутренние краски обычно подразделяются на два типа: масляные краски или краски на латексной основе. Вот некоторые качества каждого типа.

Краска на масляной основе

Краска на масляной основе более долговечна, чем латексная краска, хотя для высыхания требуется больше времени. Легко ложится и обеспечивает лучшее покрытие всего одним слоем. Многим нравятся масляные краски, потому что они обладают превосходной адгезией и хорошей стойкостью к пятнам.Краска на масляной основе хорошо работает на стенах, деревянных изделиях, отделке, дверях и окнах, хотя она не очень устойчива к выцветанию и мелению под воздействием прямых солнечных лучей. Имейте в виду, что уайт-спирит необходим для очистки, а для утилизации необходимы специальные процедуры.

Краска на латексной основе

Краска на латексной основе обеспечивает долговечное покрытие и сохранение блеска. Он прост в использовании, быстро сохнет и устойчив к мелению, выцветанию и пожелтению под воздействием солнца.По сравнению с краской на масляной основе она имеет меньше дыма и легко смывается водой с мылом. Если вы хотите использовать латексную краску, чтобы покрыть поверхность, которая ранее была окрашена масляной краской, ей может быть немного трудно держаться. Латексная краска также впитывается в деревянные поверхности, вызывая разбухание древесины и требуя шлифовки между слоями.

Стоимость покраски комнаты: DIY против найма профессионала

Домовладельцы могут купить краску и расходные материалы примерно за 200–300 долларов.В зависимости от размера комнаты и степени вашей помощи работа над покраской может занять от нескольких часов до нескольких дней. Обычно на покраску комнаты у мастеров уходит в два-три раза больше времени, чем у профессионала. Большинство профессионалов обрабатывают от 100 до 120 квадратных футов в час, если только они не работают на очень большой стене. Текстурированные стены, деревянные поверхности или грубая штукатурка могут уменьшить это количество до 80 или 100 квадратных футов в час. Плюсы самостоятельной покраски комнаты в том, что это дешевле и дает ощущение контроля: вы можете красить, когда хотите, и наносить столько слоев, сколько хотите.Минусы заключаются в том, что трудно воспроизвести внешний вид профессионального маляра, существует высокий риск ошибки, на это уйдет больше времени, чем вы думаете, и есть вероятность получения травмы от подъема по лестнице, чтобы добраться до потолка. Хотя нанимать профессионалов обходится дороже, конечным результатом будет профессиональный внешний вид, экономия времени и предотвращение риска получения травм.

Для отличной покраски требуется профессионал.

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от профессиональных художников поблизости.

Стоимость покраски комнаты: Как покрасить комнату самостоятельно

Примерно за 200–300 долларов домовладелец может купить краску и материалы; Стоимость покраски комнаты — это не только цена краски. Рассмотрите следующие шаги, если вы решили заняться рисованием самостоятельно.

Определитесь с цветом краски. Нейтральные цвета и землистые тона скроют царапины, следы и отпечатки рук.
Купить расходные материалы. Купите краску, грунтовку, кисти, валики, тряпки и другие материалы (см. Выше).
Снимите или накройте мебель. Если возможно, уберите мебель из комнаты или переместите ее в центр комнаты и накройте тканью, чтобы избежать капель краски.
Очистить стены. Вытрите грязь и пыль водой с моющим средством. Для пятен используйте тринатрийфосфат.
Снимите крышки розеток и пластины переключателя света. В целях безопасности отключите электричество в комнате, чтобы избежать случайного поражения электрическим током.
Схема. Наклейте малярный скотч на плинтусы, обрезки и кромку, чтобы избежать подтеков или случайных мазков кистью.
Нанесите первый слой. Дождитесь полного высыхания, прежде чем двигаться дальше.
Нанесите второй слой.
Ретушь. Снова нанесите краску на все необходимые участки плинтуса, потолка, отделки или стен.

Стоимость покраски комнаты: нужно ли красить комнату?

Есть много причин для покраски комнаты: это быстрый и простой способ обновить и освежить, а раскрашивание обеспечивает немедленное изменение атмосферы комнаты.Это также может повысить стоимость недвижимости и улучшить общее состояние здоровья и благополучие вашей семьи. Вот некоторые из главных причин, по которым вы должны красить свой дом.

Увеличивает стоимость недвижимости

Покраска вашего дома помогает повысить стоимость недвижимости и помогает при перепродаже, добавляя свежий и обновленный вид.

способствует лучшему качеству воздуха в помещении

Вы и ваша семья можете улучшить качество воздуха в помещении, покрасив внутреннюю часть своего дома красками с нулевым или низким содержанием летучих органических соединений.

Скрывает пятна и пятна

Трудно удаляемые пятна или следы на стенах можно закрасить, чтобы получить чистую поверхность.

Улучшает общий вид интерьера

Новый слой краски — относительно недорогой способ обновить внешний вид вашего дома без обширной и инвазивной реконструкции. Смена цветов, которые вас окружают каждый день, может повысить настроение и заряд энергии.

Защищает внутренние поверхности

Покраска внутренних поверхностей помогает противостоять износу и защищает стены и отделку от влаги и следов.

Как сэкономить деньги на покраске комнаты

Стоимость покраски комнаты может быть высокой, а дополнительные затраты, связанные с проектом покраски, могут быстро накапливаться. Один из способов сэкономить — купить самую недорогую краску, но есть и другие способы сэкономить, не жертвуя качеством и типом краски, которую вы действительно хотите.

Ленточные запасы. Окрашивающие материалы, такие как кисти, валики, тряпки и лестницы, можно использовать повторно.Найдите предметы, которые вы рисовали в последний раз, или попросите членов семьи или друзей одолжить их принадлежности. Если одолжение невозможно, есть наборы для рисования, которые включают большинство необходимых материалов по сниженной цене.
Правильно рассчитать пространство стены. Наличие остатков краски пригодится, если вам нужно подкрасить царапину или вмятину, но оставшиеся галлоны — пустая трата денег.
Купите хорошую краску. Покупка самой дешевой краски заранее сэкономит деньги, но краска низкого качества может быть тонкой и требует большего количества слоев, чтобы должным образом покрыть стену.Ищите краску с высоким рейтингом качества и хорошей укрывистостью.
Используйте грунтовку только при необходимости. Если вы закрашиваете темную стену более светлой краской, вам понадобится грунтовка. Использование светлой краски на ранее окрашенной светлой стене не требует использования грунтовки.
Повторное использование цветов. Вероятно, вы не хотите, чтобы все комнаты в вашем доме были одного цвета, но повторное использование одного цвета в разных частях дома поможет сократить расходы.
Подготовить правильно. Очистка стен малярным скотчем, покрытие мебели и полов, снятие крышек с розеток и переключателей сэкономит время и деньги. Получение краски там, где ей не место, потребует дополнительного времени на уборку или приведет к дополнительным расходам, если необходимо заменить мебель или оборудование.
Выполняйте часть работы самостоятельно. Если вы нанимаете профессионалов для покраски комнаты, вы можете сэкономить на трудозатратах, самостоятельно перемещая и накрывая мебель и очищая стены.

Фото: depositphotos.com

Вопросы о стоимости покраски комнаты

Правильные вопросы маляру помогут свести к минимуму недопонимание, сэкономить деньги и получить желаемые результаты. Вот несколько вопросов о стоимости покраски комнаты.

Как подготовить комнату к покраске?
Сколько времени займет проект покраски?
Как долго держится внутренняя краска?
Какая краска лучше?
Сколько будет стоить покраска комнаты?
Есть ли у вас страховка?
У вас есть рекомендации, предыдущие обзоры или аккредитация?
В чем разница между оценкой и ценой?

Часто задаваемые вопросы

Выбор цвета краски, найма ли профессионала и того, как снизить общие затраты на покраску комнаты, может оказаться непростым процессом.Вот несколько часто задаваемых вопросов о стоимости покраски комнаты, которые помогут вам принять решение.

В. Сколько времени нужно, чтобы покрасить комнату?

Обычно покраска одной комнаты занимает от 6 до 10 часов. Время, которое потребуется, зависит от того, сколько опыта имеет человек, красящий комнату. Профессионалы обычно занимают несколько часов, а домашнему мастеру, вероятно, потребуется в два-три раза больше времени.

В. Что нужно сделать перед покраской комнаты?

Помимо покупки принадлежностей, мебель необходимо убрать из комнаты или поставить в центре комнаты и накрыть крышкой.Любые поврежденные стены могут нуждаться в шлифовании, ремонте, заклеивании лент и ремонте. Возможно, потребуется установить или отремонтировать отделку или плинтусы, а также, возможно, придется учесть удаление обоев или замену окон. Не забудьте убрать со стен картины, зеркала и часы.

В. Как далеко может уйти галлон краски?

Один галлон краски покрывает около 400 квадратных футов.

В. Сколько стоит покрасить комнату размером 12 на 12 футов?

Вы можете рассчитывать заплатить от 400 до 900 долларов, чтобы покрасить комнату размером 12 на 12 футов.

Купить, установить и завершить за 13 простых шагов

Хотя идеального строительного материала не существует, гипсокартон ему очень подходит. Во-первых, это очень дешево, около 7 долларов за панель 4 x 8 толщиной 1/2 дюйма. Он также удобен для самостоятельной работы — все, что вам нужно для успешной работы, — это небольшая связка ручных инструментов, некоторые из которых у вас уже есть. Поэтому неудивительно, что с 1940-х годов гипсокартон неуклонно вытеснял планку и штукатурку.Единственное чудо в том, что люди до сих пор думают, что это сложно закончить. Это не. Чтобы изготовить стены и потолки профессионального качества, воздержитесь от компаунда. Нет смысла наносить состав только для того, чтобы потом отшлифовать его. Также используйте легкое прикосновение. Вам не нужна грубая сила для нанесения смеси, вам нужна изящество.

Основы: все о гипсокартоне

Строительные нормы и правила определяют толщину и тип гипсокартона, но вы можете использовать следующее в качестве практического правила. Всегда проверяйте местный кодекс.

* Стандартный 1/4 дюйма.: Закрывает трещины.

* Стандартный 1/2 дюйма: Покрывает стены и потолки, обрамленные 16-дюймовым экраном. центры.

* Стандартный 5/8 дюйма: Покрывает стены и потолки, обрамленные 24-дюймовым экраном. центры.

* Огнестойкий 5/8 дюйма: Покрывает стены и потолки в пристроенном гараже или в помещении выше.

* Водонепроницаемость 1/2 дюйма: Используется в качестве подкладки для плитки на стенах ванных комнат.

* Водонепроницаемость 5/8 дюйма: Используется в качестве подкладки для плитки на потолке ванной комнаты.

Основы: инструменты и лента

Пара ножей в 4-дюйм. и 6-дюйм. ширины с помощью углового инструмента.

Инструменты, которые вам понадобятся: Изготовление аккуратных швов требует больше легкого прикосновения и плавного тянущего движения, чем инструментов, которые вы используете. Тем не менее, новичкам лучше использовать тонкие и легкие ножи, а не мастерки для гипсокартона, которые предпочитают профессионалы. Как и инструменты, используемые для отделки бетона, шпатели для гипсокартона жесткие и тяжелые.

Бумажная лента заделана грязью, а сетчатая лента просто приклеивается к стене.

Tale of the Tape: Бумажная лента является предпочтительным материалом для швов, потому что она обеспечивает прочное соединение в сочетании с универсальным герметиком. Самоклеящаяся сетчатая лента используется с закрепляющим составом, быстротвердеющим материалом, который лучше оставить специалистам.

Подвешивание гипсокартона сверху вниз

Вешайте гипсокартон сначала на потолок, затем на стены.Проверьте потолок на наличие изогнутых балок с помощью 4-футового. уровень. Неровности менее 1/8 дюйма не вызывают беспокойства, но для сильно деформированного каркаса потребуется использовать прокладки для гипсокартона — длинные полосы картона толщиной 1/8 или 1/16 дюйма.

Используйте самый длинный лист для покрытия поверхности. «Если длина потолка составляет 12 футов, нет смысла использовать 8-футовый лист», — советует подрядчик по гипсокартону Майрон Фергюсон из Голуэя, штат Нью-Йорк. «Вам нужно как можно меньше швов заклеить лентой».

С помощником поднимите простыню к потолку и удерживайте ее поперек каркаса с помощью Т-образной распорки 3/4 дюйма.короче высоты от пола до потолка [1]. Используйте топор для гипсокартона или молоток и забейте несколько гвоздей для гипсокартона с кольцевым стержнем, сделав ямочки на бумаге для гипсокартона над каждым из них. Поместите гвоздь в каждую балку вдоль края панели и разместите их примерно на расстоянии 16 дюймов. интервалы в центре панели. Чтобы разрезать лист, используйте квадрат из гипсокартона, чтобы направить универсальный нож и надрезать поверхность панели [2]. Зафиксируйте линию счета. Наденьте бумажную подложку с лицевой стороны [3], затем сделайте надрез с обратной стороны.

Далее переходим к стенам.Нанесите полоску строительного клея на каждую стойку, чтобы снизить вероятность того, что шляпки гвоздей могут пробить гипсокартон при высыхании пиломатериалов для каркаса. Поднимите лист к стене и прибейте [4].

Работа с электропроводкой и розетками

Электрические кабели, проходящие через стены и потолок, нуждаются в защите, поскольку их можно проткнуть гвоздем для гипсокартона, что создает опасность возгорания. «Я вижу это все время», — говорит Рич Вайант, подрядчик из Янгстауна, штат Огайо, специализирующийся на ремонте гипсокартона.«Я не думаю, что защитные аспекты этой работы можно переоценить». Решение простое. Установите самозажимные стальные защитные пластины. Просто забейте их на шпильки [5].

Чтобы разметить вырезы для электрических коробок, измерьте расстояние до внешней стороны коробки, используя край соседнего листа гипсокартона в качестве ориентира. Перенесите измерения на панель с помощью квадрата для гипсокартона и вырежьте карандашные линии снаружи с помощью пилы для гипсокартона [6]. Теперь прибейте гипсокартон к стойке [7].Если вырез для коробки расположен не идеально и его необходимо увеличить, слегка приоткройте его рашпилем для гипсокартона.

Обработка внутренних и внешних углов

Начните работу с внешних углов, отрезав металлический угловой борт до нужной длины с помощью универсальных ножниц. Затем слегка удерживайте его на месте. «Многие люди совершают ошибку, искажая угловую планку, толкая ее в угол», — говорит Вайант. «Все, что вам нужно сделать, это удержать его двумя пальцами.«Убедитесь, что валик правильно выровнен, если смотреть с обеих сторон угла, затем полностью прибейте одну поверхность, прежде чем прибивать вторую сторону [8]. Разместите гвозди на расстоянии 12–16 дюймов друг от друга. Для внутренних углов нанесите состав на обе поверхности с помощью ножа для гипсокартона шириной 4 дюйма. Сложите бумажную ленту для гипсокартона в центре и прижмите ее к углу [9]. Удалите излишки смеси внутренним угловым ножом [10].

Отделочные швы тонкими ровными слоями

Начните заклеивать швы по периметру, положив тонкий слой компаунда вдоль шва с помощью 4-дюймового материала.-широкий нож. Вдавите бумажную ленту в стык, затем вытрите излишки [11]. Когда лента высохнет, нанесите второй слой состава с 6-дюймовым слоем. нож. Дайте этому слою высохнуть и нанесите поверх него слой. Когда он высохнет, слегка отшлифуйте его тонкой стороной шлифовальной губки с двумя зернами [12]. Нанесите еще один или два слоя поверх этого с помощью 6-дюймового. нож [13]. Стыки, которые проходят параллельно длинной оси листа гипсокартона, должны быть покрыты до ширины около 12 дюймов, но те, которые проходят перпендикулярно длинной оси (на концах листов), должны быть покрыты примерно в два раза больше, потому что гипсокартон не сужается. на концах, как на краях.Это затрудняет скрытие торцевых стыков, поэтому вам придется закрывать их очень широким швом с очень мелким конусом.

Ваш первый проход по суставам может выглядеть немного грубоватым. При последующих проходах вы можете устранить гребни и другие дефекты, уменьшив количество смеси на ноже до небольшого шарика в центре лезвия. Есть и другие уловки. Фергюсон, ветеран по гипсокартону с 25-летним стажем, советует купить довольно жесткий нож для гипсокартона и слегка изогнуть лезвие, чтобы его задняя кромка проходила немного над компаундом, когда вы протягиваете нож по стыку.«И если вы обнаружите, что нож оставляет оспины, разглаживая состав, — говорит он, — сделайте последний удар в направлении, противоположном предыдущему. Если первый удар был справа налево, потяните последний удар слева направо. . »

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io