Защита светодиодных ламп – : , ,

Паразитарная пульсация

Паразитарная пульсация светодиодной лампы возникает, когда для её включения используют выключатель с подсветкой. Через светодиод подсветки так же проходит достаточный ток для мигания светодиодов.

Наведённая и паразитарная пульсация – ведущий фактор риска для светодиодного освещения.

Наконец мы подошли к главной теме этого обзора — устройство защиты светодиодных ламп.

Блок защиты светодиодных ламп 220в представляет собой шунт с сопротивлением меньше, чем сопротивление светодиодов в лампочке. При возн

10i5.ru

Светодиодные лампы с защитой от перегрева

Как обычно, сначала пара слов про комплектацию. Поставляются лампы в небольшой коробке из плотного картона с мягким наполнителем внутри. В комплекте имеем следующее:
1. Пара ламп
2. Два запасных уплотнительных кольца
3. Инструкция
4. Бумажка с благодарностью

Макулатура

Рассмотрим лампы. И тут всё опять начинается с фразы, ставшей шаблонной. Лампы выполнены в алюминиевом корпусе. А как сказать иначе, если в качестве материала действительно используется алюминий. Я видел пару обзоров, в которых рекомендовали покупать лампы, выполненные в медном корпусе. Я бы возможно тоже рекомендовал так поступить, только проблема в том, что таких ламп на данный момент просто нет.

В тыльной части корпуса расположен вентилятор. На нем я остановлюсь немного более подробно. Значительную часть стоимости ламп составляет ручной труд на этапе сборки. Это всевозможные винтовые соединения и прочее, следовательно, чтобы лампа стоила как можно меньше, конструкция должна быть как можно проще. Здесь применен именно такой подход. Почти во всех лампах вентилятор крепится к корпусу при помощи двух, трех или четырех винтов, к которым в некоторых случаях достаточно тяжело подлезть. Затем в некоторых конструкциях вентилятор имеет крышку, которая также прикручивается некоторым количеством винтов. Разумеется всё затраты времени, которые обязательно сказываются на стоимости. Здесь же применен вентилятор с тремя направляющими, благодаря которым он фиксируется в корпусе, а затем сверху накручивается крышка с прорезями, которая плотно прижимает вентилятор. Таким образом, конструкция получается максимально простой, следовательно, и более дешевой. При этом вентилятор совершенно не люфтит и не болтается.

Под вентилятором можно видеть компаунд, которым залит драйвер. Следовательно, воздух, который засасывается вентилятором с тыльной части лампы, совершенно не попадает внутрь фары. Используемый вентилятор рассчитан на напряжение 9В и при этом имеет потребление тока 0,12 А. Следовательно мощность, потребляемая вентилятором составляет около 1 Вт.

Далее установлен переходник под цоколь h5. Лампы выпускаются в шести корпусах: h2, H7, h21, h5, h37(880) и 9005/9006. При этом габариты радиатора остаются неизменны, изменяется только передняя часть лампы. На следующих картинках можно видеть габариты ламп. Вес лампы в цоколе h5 составляет 94,3 грамма.

Сбоку выходит провод питания. Длина провода 10 см.

Переходник фиксируется на лампу при помощи двух уплотнительных колец. Прижим очень плотный, переходник снимается с трудом. Поскольку радиатор имеет относительно небольшие габариты, то лампа устанавливается в фару без необходимости в съёме переходника. К тому же переходник уже установлен под нужным углом, дополнительная подстройка вращением в фаре, скорее всего не потребуется.

Источником света служат 4 светодиодные сборки, каждая из которых имеет по три светодиода. И вот тут та самая отличительная особенность, о которой я говорил в самом начале. Светодиодные сборки установлены на плату с медным основанием. Такое решение не сильно добавляет стоимость изделия, но по каким-то причинам раньше почти не применялось. Возможно, я стал брать на обзоры лампы более высокого качества, но раньше за эту цену встречался только алюминий. Вроде мелочь, а эффективность теплоотвода повышается значительно. Чуть дальше я об этом расскажу более подробно.

Светодиоды имеют габариты, близкие к спирали галогенной лампы. Расположение светодиодных сборок совпадает с расположением спирали в галогенной лампе, поэтому я жду от ламп нормальную светотеневую границу.

Давайте посмотрим на заявленные характеристики ламп.

Потребляемая мощность: 35-40 Вт
Световой поток: 3600 Лм
Напряжение питания: 12 В
Цветовая температура: 5500-6000 К
Рабочая температура: -40 +80 °С
Степень защиты: IP67

Перейдем к тестам.

Для начала я измерю потребляемую мощность, в диапазоне напряжений от 6 до 15 В. Перед замерами я предварительно прогрею лампу в течение 10-15 минут. Результаты измерений сведены в следующую таблицу.

Для удобства восприятия информации, по таблице я построил график, из которого видно, что лампа имеет примерно одинаковую потребляемую мощность на ближнем и на дальнем свете. Минимальное рабочее напряжения для данного типа ламп составляет 11 В.

Результаты прогрева лампы, показали весьма неплохую картину. На ближнем свете светодиоды нагрелись до 112,3 °С, температура поверхности радиатора при этом составила около 60 °С. Прогрев проводился в небольшой картонной коробке в течение одного часа, при температуре окружающего воздуха 26 °С. Лампа вышла на установившийся температурный режим примерно за 10 минут. Далеко немногие лампы имеют такую низкую температуру работы, особенно при потребляемой мощности около 26 Вт.

Светодиоды дальнего света расположены ближе к радиатору, поэтому при одинаковой потребляемой мощности температура светодиодов немного ниже. Максимальная температура светодиодов дальнего света составила 102,9 °С.

После прогрева лампы я провел тест на перегрев. Отключив вентилятор, я контролировал температуру светодиода ближнего света (как наиболее горячего) на протяжении 8,5 минут. Замеры я начал с момента времени, когда лампа была комнатной температуры (примерно 27 °С). Спустя 6 минут лампа нагрелась до температуры 128,5 °С и сработала защита от перегрева. Лампа начала потреблять меньшую мощность, около 12 Вт, температура светодиода снизилась до 115,2 °С и лампа перешла в режим номинальной яркости. Результаты измерений можно увидеть ниже в таблице и графике. Можно сделать вывод, что если вентилятор лампы выйдет из строя, то это можно будет сразу заметить, а драйвер лампы не позволит выйти из строя светодиодам из-за перегрева. После проведения эксперимента, я установил вентилятор на место, и на всякий случай подержал лампу включенной около двух часов, лампа была полностью работоспособна.

Затем я замерил освещенность, создаваемую светодиодной и галогенной лампами, в самой яркой точке, чуть ниже галки светотеневой границы на ближнем свете. Также я замерил освещенность в самой яркой точке на дальнем свете. Полученные значения я свел в таблицу, из которой видим, что светодиодная на ближнем свете лампа ярче галогенной в 1,44 раза, а на дальнем в 2,29. Замеры освещенности я проводил с расстояния 1 м от фары до измерительного прибора. На дальнем свете было сложно найти наиболее яркую точку, поэтому в измерениях возможна некоторая погрешность, а вот на ближнем всё точно.

Приложу фотографии с вышеуказанными результатами.

Теперь посмотрим на светотеневую границу лампы. Сначала для ближнего света. Светотеневая граница есть и далеко не самая плохая. Нет выраженной галки, но радует то, что в левой части, стг не задирается наверх, это будет видно чуть дальше, когда направлю свет вдаль.

К дальнему свету совершенно никаких претензий.

Теперь направлю ближний свет вдаль. Сразу видим значительную разницу в яркости. Фотографии сделаны с одинаковыми значениями диафрагмы, выдержки и ISO.

Теперь дальний свет.

Вывод.

Мне понравилась простота конструкции лампы. Также большим плюсом является применение печатных плат с медным основанием, благодаря котором, от светодиодов тепло отводится более эффективно. Температура светодиодов 112 °С при потребляемой мощности около 26 Вт это очень хороший результат. Также порадовало наличие защиты от перегрева, ранее я её не встречал. Яркость ламп значительно выше стандартных галогенок. Неплохая стг и низкая стоимость ламп это ещё один плюс. Единственный недостаток данных ламп, который также присущ почти всем светодиодным лампам, это холодный белый свет. Начинают появляться лампы с цветовой температурой 3000 К, я уже тестировал пару ламп с такой цветовой температурой, это тоже не очень приятный цвет.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

mysku.ru

Как выбрать светодиодные лампы для дома

На сегодняшний день многие потребители меняют обычные лампы накаливания на светодиодную осветительную технику.  Но современный рынок осветительной техники предлагает большое разнообразие светодиодной продукции и порой можно приобрести не подходящий товар. Если вы хотите купить светодиодные лампы оптом, воспользуйтесь услугами компании Svetlon. А мы постараемся выяснить в нашей статье, какие светодиодные лампы лучше? Этот вопрос интересует многих, но для этого необходимо полностью изучить их разнообразие и выбрать подходящую по мощности и по форме лампу.

Виды светодиодных ламп

Для того чтобы узнать, какие светодиодные лампы лучше, необходимо изучить их разновидности. Такой тип ламп можно классифицировать по многим признакам. Можно выделить следующие виды:

·                 Виды светодиодных ламп от применения – они бывают для дома и офиса, уличные и прожектора. А также отдельный класс, это автомобильные, для растений и промышленные светильники;

·                 Виды светодиодных ламп по потоку света, различаются по общему назначению, светодиоды направленного света, а также линейные светильники;

·                 Разновидности по используемым светодиодам, здесь они распределяются по индикаторам светодиодов, на основе SMD диодов, мощные лампы 5Вт, на СОВ диодах, а также на основе филаментных светодиодов;

·                 Светодиоды по цоколям, их классификация достаточно проста и используется многими. Цоколи бывают низковольтные и высоковольтные. Некоторые виды имеют обычные соединение с резьбой и делают их похожими на альтернативные лампы. Другие обладают специфическим разъемом с двумя штырями, но чаще применяется модель трубчатой формы.

Если изучить все существующие виды этих ламп, можно сделать правильный выбор и приобрести подходящий вид.

Преимущества светодиодных ламп

Какие светодиодные лампы лучше для дома? Благодаря ряду преимуществ такие лампы завоевали популярность по всему миру. Они доказали, что их использовать намного выгоднее, чем обычные светильники, ведь они обладают следующим рядом достоинств:

·                 Освещение от светодиодов достаточно качественное и они включаются сразу без прогревания;

·                 Основные преимущества светодиодных ламп – это конечно длительный срок службы. В отличие от обычных светильников светодиоды могут прослужить  достаточно долгий период;

·                 Светодиоды совершенно безопасны для человеческого здоровья, они не содержат вредных компонентов, поэтому после окончания срока службы не требуют утилизации;

·                 Приобретая светодиоды можно в несколько раз сэкономить свой семейный бюджет и меньше платить за электроэнергию;

·                 Они хорошо переносят перепады напряжения, даже если напряжение в доме отсутствует, она все равно будет бесперебойно функционировать;

·                 Светодиоды совершенно не излучают мерцания и свет яркий, и распределяется по всему помещению.

Благодаря этим преимуществам светодиодных ламп они сейчас получили большое распространение и пользуются популярностью у множества потребителей.

Плюсы и минусы светодиодных ламп

О достоинствах светодиодов можно говорить вечность. Но при всех преимуществах, существуют плюсы и минусы светодиодных ламп.  Из основных недостатков можно выделить, что направленность светового потока не позволяет использовать светодиоды для общего освещения. Еще одним весомым недостатком, выступает высокая стоимость, поэтому перед приобретением стоит полностью проанализировать плюсы и минусы светодиодных ламп и определится с назначением, например, если нужно осветить гараж, тогда предпочтение можно отдать люминесцентной лампе.

Сравнение ламп накаливания и светодиодных ламп

Когда на рынке появилось такое освещение, потребители стали задумываться, какие лучше, и чем они отличаются? Чтобы ответить на этот вопрос необходимо провести сравнение ламп накаливания и светодиодных ламп. Их можно выделять по следующим критериям:

·                 Первый критерий сравнения – это мощность и светоотдача, у ламп накаливания светоотдача происходит при 8-10 Вт. А у светодиодных светильников она намного выше и осуществляется при 77Вт, но бывают модели, у которых показатели намного выше. Соответствие мощности светодиодных ламп лампам накаливания показывается специальными расчетами и таблицами, и благодаря ним становится видно, диоды не такие мощные, но при этом они намного качественней и свет от них ярче;

·                 Второй такой же важный критерий, это теплоотдача. Если брать во внимание критерии безопасности, тогда можно сказать, что при использовании ламп накаливания, колба достаточно сильно нагревается, а это не безопасно. А вот светодиоды успели себя зарекомендовать намного лучше, и максимальный нагрев составляет 50 градусов;

·                 А срок службы выступает главным показателем  сравнение ламп накаливания и светодиодных ламп. Светодиоды смогут проработать свыше 50000 часов, а обычные лампочки всего 1000, а это в 50 раз меньше. Поэтому лучше купить один раз лампочку дороже, чем постоянно менять обычные модели;

·                 Коэффициент полезного действия, также нужно брать во внимание при покупке. У светодиодов процент КПД составляет около 90, это достаточно мощный показатель, по сравнению со стандартными лампами. Они способны почти в семь раз экономить электроэнергию;

·                 Безопасность, также в большей мере влияет на выбор, ведь при использовании люминесцентных ламп не стоит забывать, что они содержат ртуть и от них происходит вредные испарения, и они требуют специальной утилизации. А светодиоды совершенно безопасны для человеческого здоровья, и не содержат вредных примесей.

Конечно, стоимость светодиодных ламп выше, чем у альтернативы, но они смогут прослужить намного дольше и счета за электроэнергию будут ниже.

Таблица мощности светодиодных ламп и ламп накаливания

Перед приобретением светодиодных ламп, стоит полностью оценить их мощность и альтернативы. С этим поможет разобраться таблица мощности светодиодных ламп и ламп накаливания.

Все приведенные значения приблизительны. Стоит понимать, что многое зависит от конструктивного исполнения. Поэтому к выбору стоит, подходит осмысленно, и изучать все нюансы.

Как выбрать светодиодную лампу?

Перед приобретением такого источника света возникает масса вопросов, как выбрать светодиодную лампу? Стоит выделить следующие критерии, по которым будет происходить выбор таких устройств:

·                 Выбор мощности лампы, ведь этот показатель намного выше, чем у обычной лампы. Поэтому выбирая мощность, нужно понимать, какой уровень яркости, необходим в помещении, низкий или высокий. Если помещение большое, то необходимо приобрести сразу несколько таких ламп;

·                 Также стоит обращать внимание на формы ламп, ведь это имеет огромное значение. Не нужно приобретать модель, где большое количество светодиодов, это не свидетельствует ее качеству. Существует несколько форм, это открытый и закрытый тип. Закрытый тип намного надежнее и долговечнее, но перед приобретением стоит узнать, какие светодиоды установлены внутри. Самые лучшие, это светодиоды синего спектра;

·                 Еще при выборе стоит в обязательном порядке обращать внимание на производителя. Нужно обращать внимание на известных и популярных производителей на рынке, которые успели завоевать доверие среди покупателей.

И конечно, лучше приобретать продукцию по дороже, ведь там будет установлен качественный светодиод и она прослужит намного дольше.

Типы цоколей светодиодных ламп

У светодиодных ламп существуют разные виды цоколей, поэтому при выборе необходимо обращать на этот момент внимание. Типы цоколей светодиодных ламп бывают:

·                 Винтовой цоколь – он применяется для многих видов лампочек, в том числе и для бытовых;

·                 Второй вид, это штырьковой цоколь. Его спектр применения достаточно широк и он очень популярен.

Но существуют другие типы цоколей светодиодных ламп, которые не так распространены, но все-таки применяются, они бывают штифтовые, с одним штырьком, софитные и фиксирующие. Также для автомобильного освещения нужно подбирать специальные лампы, которые имеют особый цоколь. Все эти моменты нужно обязательно учитывать при покупке.

Как установить светодиодную лампу?

Монтаж светильников, это ответственный момент, поэтому многие задаются вопросом, как установить светодиодную лампу правильно? В некоторых случаях, светильники монтируют, прямо в потолок. Это делается, чтобы минимизировать использование светодиодных ламп. Но специалисты рекомендуют устанавливать лампу в стандартные светильники с обычным цоколем. Также расстановка точечных светильников применяется в том случае, если в квартире существует подвесной или натяжной потолок. Этот вариант применяется для больших квартир, где необходимо осветить большое пространство. Как установить светодиодную лампу? Это очень просто, нужно вставить ее в соответствующий цоколь. Только нужно учитывать напряжение и мощность, ведь у светодиодов она слишком мощная.

Пульсация светодиодных ламп

Почти все приборы излучающие свет создают эффект мерцания. Почему моргает светодиодная лампа? Мы не всегда ощущаем на себе этот дискомфорт, но глаза при длительном некачественном освещении устают. Они могут пульсировать только при некачественном сглаживании питающего напряжения. Также пульсация светодиодных ламп появляется после установки светорегуляторов. Включенная светодиодная лампа моргает по разным причинам, но эту проблему получилось разрешить при помощи драйвера. Он предоставляет постоянную подачу к светодиоду тока, который необходим для функциональной работы. Если приобрести прибор качественный, тогда там уже будет вмонтирован драйвер, и освещение будет производиться с минимальным мерцанием. Некоторые китайские производители экономят на сборке, поэтому происходит мерцание и пульсация ламп при их работе.

Почему горят выключенные светодиодные лампы?

В некоторых случаях светодиоды имеют свои проблемы, например, горит выключенная светодиодная лампа. Что делать, если произошла такая проблема? Существует ряд причин, почему при выключенном выключателе горит светодиодная лампа:

·                 Это может, происходить по причине неисправности проводки в определенных местах. Поэтому данную проблему нужно срочно устранить;

·                 Моргает выключенная светодиодная лампа, если присоединенный выключатель имеет подсветку;

·                 Если в конструкции используются некачественные излучатели.

Опасно ли то, что выключенная светодиодная лампа светится? Для проводки никакой опасности не существует, но срок службы самой лампы, этот недостаток сократит. Поэтому необходимо продумать все эти моменты и устранить неисправности, если они существуют.

Почему перегорают светодиодные лампы?

Достаточно часто такие устройства не служат тот срок, который обещает производитель. Включенная светодиодная лампа моргает, а потом и вовсе перегорает. Почему перегорают светодиодные лампы? Прежде всего, необходимо знать, ток светодиода строго нормируется. Особенно это касается верхнего предела, который нельзя повышать. Большая часть некачественной продукции от китайских брендов перегорает в следствие некачественной сборки. Также перегорание может быть вызвано проблемой в электропроводке. Но достаточно часто лампы портятся, от неизвестных производителей, поэтому стоит приобретать продукцию, только от проверенных поставщиков, которые успели заслужить доверие на рынке.

Защита светодиодных ламп

Защита светодиодных ламп представлена в виде специального блока, он имеет шунт с сопротивлением меньше, чем сопротивление светодиодов в лампочке. При возникновении наводок, они проходят через него и не попадают в лампочку. Если брать пример защиты, то он представлен девайсом, который необходимо подключить к клеммам входного напряжения. Применение такого способа во много раз увеличит срок службы лампы.

Если ориентироваться и учитывать все критерии и нюансы при выборе светодиодной продукции и приобретать только качественные товары, тогда можно гораздо больше сэкономить на электроэнергии и в помещении всегда будет качественное освещение.

o-remonte.com

Защита ламп. Блок защиты, схема от перегорания всех видов ламп

Осветительные лампы имеют небольшую долговечность, что является проблемой в современном мире. Во время включения питания ламп происходит выход их из строя, что является актуальной проблемой.
Нить накаливания в холодном виде образует небольшое сопротивление. Оно слишком уменьшено, чем сопротивление раскаленной нити электротоком. Мы зажигаем свет, то нить лампы в холодном состоянии, и значение тока существенно выше номинала, поэтому она имеет свойство перегорать.

Лампы в светильниках и люстрах перегорают по различным причинам. Если она одна, то это уже лучше. Можно сэкономить на покупке лампочек, если знать основную причину. Кроме экономии у вас не выйдет из строя светильник, или того хуже, не случится пожар в доме.

Существует множество разных вариантов модуля защиты ламп. Некоторые способы защиты ламп разберем на примерах в материалах из жизни.

Полная защита осветительных ламп

Предлагаемый блок защиты ламп служит для продления срока службы ламп накаливания и от преждевременного выхода из строя накаливающей нити при резкой подаче напряжения при эксплуатации ламп. Данный способ особенно подойдет для ламп, расположенных в труднодоступных местах (рекламные щиты, столбы для освещения). Этот прибор хорош и дома, так как в квартире нередко перегорают лампы. Установив это устройство, решается проблема частой замены ламп в связи с выходом их из строя.

Устройство защиты осветительных ламп создает медленный разогрев нити в течение нескольких секунд при включении света. Если напряжение внезапно отключится на короткое время, а затем снова включится, то процесс плавного нагрева нити повторится после вновь поданного напряжения. Происходит стабилизация питания, наибольшее значение его уменьшается до 220 вольт. Блок защиты ламп обладает минимальным временем реагирования на скачки напряжения – несколько миллисекунд. Контроллер управления имеет защиту.

Модуль защиты ламп выдерживает ток импульса 140 ампер, что дает возможность не ставить предохранитель, и быть уверенным в надежности системы и защите ламп.

Схема устройства:

Резистор для подстройки на 300 кОм изображен условно. При применении точных деталей он не нужен. В нашем случае R7 и R8 объединяются в одно сопротивление значением 1,15 мОм. Конкретное значение определяется выходом «Тест». Прибор подключается к сети с точным напряжением 220 вольт переменного тока, и регулировкой резистора ставится логическая единица на выходе «Тест». Для выбора порога стабильного напряжения меньше, чем 220 вольт, эту процедуру проводят при напряжении 215 вольт.

Мощностные характеристики ламп должны иметь границы наибольшим током триака ВТ139-600. Нельзя допустить ток выше 16 ампер. Прибор сочетается с лампами до 3,5 кВт мощности при условии, что триак будет установлен на радиаторе для теплоотвода. Без радиатора можно подсоединять лампы до 300 ватт. Для подключения к прибору ламп нагрузкой более 3500 ватт применяют триак мощнее.

Дроссель для подавления помех в схеме питающей цепи не предусмотрен, так как помехи могут поступать наружу от прибора только тогда, когда разогрев спирали ламп во время пуска за 2,5 секунды превышено напряжение питания сети более 220 вольт. Это незначительно, и триак после разогрева при малом напряжении открывается. Чтобы устройство стоило недорого, это можно не учитывать. Если необходимо полностью сделать защиту от помех радиоволн, то монтируют дроссель большой мощности между нагрузкой и вторым выводом, в этом нет особых проблем.

Контроллер схемы можно заменить другим, подходящим по параметрам. Также поступают и с триаком, подобного типа, подобранным по току нагрузки. Управляющий ток триака не рекомендуется подбирать выше 50 миллиампер. Защита ламп обеспечена.

Блок защиты ламп накаливания и галогенных

Он представляет собой конденсатор мощностью до 200 Вт. Существуют схемы защиты галогенных ламп и с большей мощностью. Он защищает лампы, плавный разогрев нити накаливания, что значительно замедлит процесс износа, увеличит срок службы.

Продемонстрируем его подключение на практике, на лампах накаливания и галогенных лампах. На энергосберегающие лампы он никак не действует.

Для сравнения результатов сначала подключим без блока защиты. Лампа зажигается мгновенно. Теперь подключим блок защиты ламп. Он подключается на фазовый провод. Для определения фазы пользуемся индикаторной отверткой. Подключаем блок с помощью зажимных клемм.

Данный блок предназначен для работы с трансформаторами и с понижающими катушками. Он не рассчитан на работу с люминесцентными лампами, электромоторами и подобными механизмами, приборами подобными ему.
Подключаем сеть, примерно две секунды лампа зажигается, очень плавный пуск. От резкого включения лампа не лопнет, и будет служить дольше.

Для сравнения подключим галогенную лампу. Вставляем лампу в патрон, подключаем к сети. Подключение защиты галогенных ламп получается аналогичным. Такой розжиг можно использовать там, где есть нить накаливания.

Еще можно поставить термистор. Деталь копеечная, но работает надежно, помех не создает. Нужно брать термистор большого размера для более медленного нагрева, с сопротивлением выше 0,5 кОм. Его можно легко встроить внутрь любого корпуса, выключателя. На выводы надевается изоляция, она не плавится, так как температура небольшая.

Обычные лампочки накаливания со спиралью лучше подключать на меньшее напряжение (180-200 В). Если напряжение 240 вольт, то можно две лампы соединить последовательно.

Галогеновые лампы любят постоянное точное напряжение, поэтому их необходимо подключать к стабильному напряжению, и сделать плавный пуск (блок защиты ламп).

Как сберечь лампы от перегорания?

Лампы бывают энергосберегающие, спиральные, диодные. Они часто сгорают, а мы не знаем почему, что происходит. Нужно понять, почему это происходит. Они сгорают из-за того, что существуют старые пылесосы, стиральные машины, моторы во дворе, у соседей есть старая техника. Люди ей пользуются, и при запуске этой техники происходит резкий скачок импульсной силы тока. Мотор взял на себя ток, запустился, затем идет резкий скачок в сеть, возникает большая сила тока.

Во время выплеска большой силы тока происходит сгорание ламп. Чтобы не было этой проблемы, продаются модули защиты ламп — сетевые фильтры. В нем находится варистор. Устройство защиты светодиодных ламп рассчитано на силу тока в 100 ампер. При резком скачке напряжения и силы тока варистор гасит эти скачки. В сетевом фильтре стоит один обыкновенный варистор, который стоит копейки.

Французские фильтры имеют два варистора, и стоят они дорого. За эти деньги можно купить несколько сотен варисторов. Для этого каждый может сделать такой фильтр. Иногда умельцы ставят варисторы прямо в корпус розетки. Если варистор будет стоять в другой комнате, то он не поможет для лампочки на кухне или в коридоре.
Поможет варистор, который находится ближе от этого объекта.

Конструкция патрона – причина перегорания ламп

Одной из причин перегорания ламп является конструкция патрона. На контактах колодки нет пружинящего эффекта.

Средний контакт патрона пружинит, а боковые контакты просто упираются. Нужно немного подогнуть усики, сделать так, чтобы они пружинили. Простые колодки намного надежнее. В них боковые усы пружинят, им ничто не мешает, лампы в них перегорают реже. Боковые ступеньки под контактами можно просто откусить плоскогубцами. Теперь у боковых контактов появился ход и хороший пружинящий эффект. Защита ламп сделана, они перестают перегорать.

Вечная лампа накаливания

Для изготовления понадобится лампа, цоколь от другой лампы накаливания, предварительно снятый и очищенный, два диода Д226, инструменты (кусачки, плоскогубцы), надфиль, паяльные принадлежности. Подключение через диод позволяет повысить срок в разы. Исходя из опыта, можно сказать, что в подвале у меня лампочка такой конструкции работает исправно уже несколько лет.

В качестве диода применяется любой, на напряжение не менее 350 В. Учитываем силу тока, которая должна быть, не менее 0,5 А. Можно использовать диоды Д245, а в нашем случае Д226. Такие диоды использовались в старых советских телевизорах, в любой старой радиотехнике. Их можно купить в магазине радиодеталей, стоят они копейки. Схема подключения лампы через диод простая, но создает хорошую защиту.

Берем диод и откусываем один вывод корпуса под корень. Второй вывод в виде трубочки тоже откусываем.

В трубочку вставляем проволочку и запаиваем. Получается так:

Теперь наш диод без проблем влезет в цоколь. Берем паяльник и припаиваем диод к цоколю лампы:

Теперь берем цоколь и надеваем его, и опаиваем конец провода. Лишнюю часть провода откусываем. Зафиксируем в 3-4 местах два цоколя между собой паяльником.

Вечная лампочка готова. Единственный недостаток этой лампочки – мерцающий свет. Для подъезда или подвала мерцание не играет важной роли.

Принцип диода можно применить, поставив диод не в лампочке, а в выключателе или в светильнике. Этот способ будет полезен тем, кто не особо дружит с электричеством.

Можно использовать такую схему подключения лампы накаливания:

Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните на карту сайта, буду рад если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное.

elektronchic.ru

Ремонт светодиодных LED ламп, электрические схемы

Светодиодные лампы, благодаря малому энергопотреблению, теоретической долговечности и снижению цены стремительно вытесняют лампы накаливания и энергосберегающие. Но, несмотря на заявленный ресурс работы до 25 лет, зачастую перегорают, даже не отслужив гарантийный срок.

В отличие от ламп накаливания, 90% перегоревших светодиодных ламп можно успешно отремонтировать своими руками, даже не имея специальной подготовки. Представленные примеры помогут Вам отремонтировать отказавшие светодиодные лампы.

Устройство светодиодной лампы

Прежде, чем браться за ремонт светодиодной лампы нужно представлять ее устройство. Вне зависимости от внешнего вида и типа применяемых светодиодов, все светодиодные лампы, в том числе и филаментные лампочки, устроены одинаково. Если удалить стенки корпуса лампы, то внутри можно увидеть драйвер, который представляет собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами.

Любая светодиодная лампа устроена и работает следующим образом. Питающее напряжение с контактов электрического патрона подается на выводы цоколя. К нему припаяны два провода, через которые напряжение подается на вход драйвера. С драйвера питающее напряжение постоянного тока подается на плату, на которой распаяны светодиоды.

Драйвер представляет собой электронный блок – генератор тока, который преобразует напряжение питающей сети в ток, необходимый для свечения светодиодов.

Иногда для рассеивания света или защиты от прикосновения человека к незащищенным проводникам платы со светодиодами ее закрывают рассеивающим защитным стеклом.

О филаментных лампах

По внешнему виду филаментная лампа похожа на лампу накаливания. Устройство филаментных ламп отличается от светодиодных тем, что в качестве излучателей света в них используется не плата со светодиодами, а стеклянная герметичная заполненная газом колба, в которой размещены один или несколько филаментных стержней. Драйвер находится в цоколе.

Филаментный стержень представляет собой стеклянную или сапфировую трубку диаметром около 2 мм и длиной около 30 мм, на которой закреплены и соединены последовательно покрытые люминофором 28 миниатюрных светодиодов. Один филамент потребляет мощность около 1 Вт. Мой опыт эксплуатации показывает, что филаментные лампы гораздо надежнее, чем изготовленные на базе SMD светодиодов. Полагаю, со временем они вытеснят все другие искусственные источники света.

Филаментным лампам и их ремонту посвящена отдельная статья «Устройство и ремонт филаментных ламп».

Примеры ремонта светодиодных ламп

Внимание, электрические схемы драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с фазой электрической сети и поэтому следует соблюдать предельную осторожность. Прикосновение не защищенным участком тела человека к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может нанести серьезный урон здоровью, вплоть до остановки сердца.

Ремонт светодиодной лампы
ASD LED-A60, 11 Вт на микросхеме SM2082

В настоящее время появились мощные светодиодные лампочки, драйверы которых собраны на микросхемах типа SM2082. Одна из них проработала менее года и попала мне в ремонт. Лампочка бессистемно гасла и опять зажигалась. При постукивании по ней она отзывалась светом или гашением. Стало очевидно, что неисправность заключается в плохом контакте.

Чтобы добраться к электронной части лампы нужно с помощью ножа подцепить рассеивающее стекло в месте соприкосновения его с корпусом. Иногда отделить стекло трудно, так как при его посадке на фиксирующее кольцо наносят силикон.

После снятия светорассеивающего стекла открылся доступ к светодиодам и микросхеме – генератора тока SM2082. В этой лампе одна часть драйвера была смонтирована на алюминиевой печатной плате светодиодов, а вторая на отдельной.

Внешний осмотр не выявил дефектных паек или обрывов дорожек. Пришлось снимать плату со светодиодами. Для этого сначала был срезан силикон и плата поддета за край лезвием отвертки.

Чтобы добраться до драйвера, расположенного в корпусе лампы пришлось его отпаять, разогрев паяльником одновременно два контакта и сдвинуть вправо.

С одной стороны печатной платы драйвера был установлен только электролитический конденсатор емкостью 6,8 мкФ на напряжение 400 В.

С обратной стороны платы драйвера был установлен диодный мост и два последовательно соединенных резистора номиналом по 510 кОм.

Для того, чтобы разобраться в какой из плат пропадает контакт пришлось их соединить, соблюдая полярность, с помощью двух проводков. После простукивания по платам ручкой отвертки стало очевидным, что неисправность кроется в плате с конденсатором или в контактах проводов, идущих из цоколя светодиодной лампы.

Так как пайки не вызывали подозрений сначала проверил надежность контакта в центральном выводе цоколя. Он легко вынимается, если поддеть его за край лезвием ножа. Но контакт был надежным. На всякий случай залудил провод припоем.

Винтовую часть цоколя снимать сложно, поэтому решил паяльником пропаять пайки подходящих от цоколя проводов. При прикосновении к одной из паек провод оголился. Обнаружилась «холодная» пайка. Так как добраться для зачистки провода возможности небыло, то пришлось смазать его активным флюсом «ФИМ», а затем припаять заново.

После сборки светодиодная лампа стабильно излучала свет, не смотря за удары по ней рукояткой отвертки. Проверка светового потока на пульсации показала, что они значительны с частотой 100 Гц. Такую светодиодную лампу допустимо устанавливать только в светильники для общего освещения.

Электрическая схема драйвера
светодиодной лампы ASD LED-A60 на микросхеме SM2082

Электрическая схема лампы ASD LED-A60, благодаря применению в драйвере для стабилизации тока специализированной микросхемы SM2082 получилась довольно простой.

Схема драйвера работает следующим образом. Питающее напряжение переменного тока через предохранитель F подается на выпрямительный диодный мост, собранный на микросборке MB6S. Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации, а R1 служит для его разрядки при отключении питания.

С положительного вывода конденсатора питающее напряжение подается непосредственно на последовательно включенные светодиоды. С вывода последнего светодиода напряжение подается на вход (вывод 1) микросхемы SM2082, в микросхеме ток стабилизируется и далее с ее выхода (вывод 2) поступает на отрицательный вывод конденсатора С1.

Резистор R2 задает величину тока, протекающего через светодиоды HL. Величина тока обратно пропорциональна его номиналу. Если номинал резистора уменьшить, то ток увеличится, если номинал увеличить, то ток уменьшится. Микросхема SM2082 допускает регулировать резистором величину тока от 5 до 60 мА.

Ремонт светодиодной лампы
ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27

В ремонт попала еще одна светодиодная лампа ASD LED-A60 похожая по внешнему виду и с такими же техническими характеристиками, как и выше отремонтированная.

При включении лампа на мгновенье зажигалась и далее не светила. Такое поведение светодиодных ламп обычно связано с неисправностью драйвера. Поэтому сразу приступил к разборке лампы.

Светорассеивающее стекло снялось с большим трудом, так как по всей линии контакта с корпусом оно было, несмотря на наличие фиксатора, обильно смазано силиконом. Для отделения стекла пришлось по всей линии соприкосновения с корпусом с помощью ножа искать податливое место, но все равно без трещины в корпусе не обошлось.

Для получения доступа к драйверу лампы на следующем шаге предстояло извлечь светодиодную печатную плату, которая была по контуру запрессована в алюминиевую вставку. Несмотря на то, что плата была алюминиевая, и можно было извлекать ее без опасения появления трещин, все попытки не увенчались успехом. Плата держалась намертво.

Извлечь плату вместе с алюминиевой вставкой тоже не получилось, так как она плотно прилегала к корпусу и была посажена внешней поверхностью на силикон.

Решил попробовать вынуть плату драйвера со стороны цоколя. Для этого сначала из цоколя был поддет ножом, и вынут центральный контакт. Для снятия резьбовой части цоколя пришлось немного отогнуть ее верхний буртик, чтобы места кернения вышли из зацепления за основание.

Драйвер стал доступен и свободно выдвигался до определенного положения, но полностью вынуть его не получалось, хотя проводники от светодиодной платы были отпаяны.

В плате со светодиодами в центре было отверстие. Решил попробовать извлечь плату драйвера с помощью ударов по ее торцу через металлический стержень, продетый через это отверстие. Плата продвинулась на несколько сантиметров и в что-то уперлась. После дальнейших ударов треснул по кольцу корпус лампы и плата с основанием цоколя отделились.

Как оказалось, плата имела расширение, которое плечиками уперлось в корпус лампы. Похоже, плате придали такую форму для ограничения перемещения, хотя достаточно было зафиксировать ее каплей силикона. Тогда драйвер извлекался бы с любой из сторон лампы.

Напряжение 220 В с цоколя лампы через резистор — предохранитель FU подается на выпрямительный мост MB6F и после него сглаживается электролитическим конденсатором. Далее напряжение поступает на микросхему SIC9553, стабилизирующую ток. Параллельно включенные резисторы R20 и R80 между выводами 1 и 8 MS задают величину тока питания светодиодов.

На фотографии представлена типовая электрическая принципиальная схема, приведенная производителем микросхемы SIC9553 в китайском даташите.

На этой фотографии представлен внешний вид драйвера светодиодной лампы со стороны установки выводных элементов. Так как позволяло место, для снижения коэффициента пульсаций светового потока конденсатор на выходе драйвера был вместо 4,7 мкФ впаян на 6,8 мкФ.

Если Вам придется извлекать драйвера из корпуса данной модели лампы и не получится извлечь светодиодную плату, то можно с помощью лобзика пропилить корпус лампы по окружности чуть выше винтовой части цоколя.

В конечном итоге все мои усилия по извлечению драйвера оказались полезными только для познания устройства светодиодной лампы. Драйвер оказался исправным.

Вспышка светодиодов в момент включения была вызвана пробоем в кристалле одного из них в результате броска напряжения при запуске драйвера, что и ввело меня в заблуждение. Надо было в первую очередь прозвонить светодиоды.

Попытка проверки светодиодов мультиметром не привела к успеху. Светодиоды не светились. Оказалось, что в одном корпусе установлено два последовательно включенных светоизлучающих кристалла и чтобы светодиод начал протекать ток необходимо подать на него напряжение 8 В.

Мультиметр или тестер, включенный в режим измерения сопротивления, выдает напряжение в пределах 3-4 В. Пришлось проверять светодиоды с помощью блока питания, подавая с него на каждый светодиод напряжение 12 В через токоограничивающий резистор 1 кОм.

В наличии небыло светодиода для замены, поэтому вместо него контактные площадки были замкнуты каплей припоя. Для работы дра

ydoma.info

Устройство защиты от скачков напряжения. Защита светодиодных ламп от скачков напряжения

Блок защиты и устранения мерцания светодиодных и энергосберегающих ламп «Гранит БЗ-300-Л»

Поиск по товарам

Блок защиты и устранения мерцания светодиодных и энергосберегающих ламп «Гранит БЗ-300-Л»обеспечивает:

• Устранение мерцания светодиодных и энергосберегающих (люминесцентных) ламп:

       — при использовании выключателей          с подсветкой;       — при перефазировке сети.

• Устранение  остаточного свечения.

• Защита  ламп от скачков напряжения.

• Исключение помех от ламп.

Виды нагрузок:

	светодиодные лампы и светильники
	энергосберегающая (люминесцентная) лампа

 

Инструкция

Технические характеристики:

Напряжение/частота сети	~220 В / 50 Гц
Максимальная мощность ламп для одного блока	300 Вт
Напряжение срабатывания защиты	~275…300 В
Диапазон рабочих температур	0…+40 °C
Степень защиты корпуса	IP20

 

Схема подключения и монтажа

Внимание! Подключение блока защиты «Гранит БЗ-300-Л» проводить при отключенном напряжении сети. При необходимости обесточьте сеть с силового щитка и повесьте табличку «Не включать!»

 

Размеры

Индивидуальная упаковка

Количество	1 шт.
Размеры	95 × 118 × 15 мм
Вес, брутто	20 г
Объем	0,056 дм3

 Коллективная тара

Количество	20 шт.
Размеры	195 × 130 × 105 мм
Вес, брутто	0,5 кг
Объем	2,4 дм

Назад

noo.com.ru

Защита от скачков напряжения

Содержание:

1. Отчего возникают перепады напряжения
2. Как защититься от скачков и перепадов напряжения
3. Защита от перепадов напряжения

Во всех электрических сетях квартир или частных домов стандартное напряжение 220 вольт. Максимальное отклонение от нормы не превышает 10%. Если напряжение превышает предел в 242 вольта, это становится опасным для установленного оборудования и бытовой техники. Вполне возможны ее поломки и даже возгорания. Поэтому важное значение приобретает защита от скачков напряжения, осуществляемая разными способами. Включенная бытовая техника не должна оставаться без присмотра. В случае малейшего подозрения на рост напряжения, нужно немедленно выключить осветительные приборы, отключить технику из розеток.

Отчего возникают перепады напряжения

Определить наличие перепадов напряжения в домашней электрической сети поможет ряд характерных признаков. Прежде всего, свечение ламп становится слишком ярким, они часто перегорают, будучи совершенно исправными. Периодически у освещения наблюдается изменяющаяся интенсивность светового потока.

Нарушается нормальная работа бытовой техники. Например, компрессор в холодильнике начинает сильно гудеть, а в работе стиральной машины наступают перебои. Компьютер может внезапно отключиться и перезагрузиться. То же самое касается и всей остальной электроники, имеющейся в доме. В подобных ситуациях необходима проверка значения напряжения.

Основной причиной перепадов в сети считается перекос фаз. Он возникает тогда, когда нагрузка на три фазы распределяется неравномерно. То же самое происходит и при однофазном напряжении в 220 вольт. От подстанции к дому подходит трехфазное питание, которое в дальнейшем может распределяться неравномерно. Работа электросети начинает осуществляться в аварийном режиме.

Причиной скачков напряжения нередко становится оборванный нулевой провод в электрическом щите на вводе или этаже. Место нуля занимает фаза, что приводит к перенапряжению и дальнейшим аварийным ситуациям. Предупредить подобные ситуации возможно путем регулярного технического обслуживани

10i5.ru