Устройство плиты перекрытия: Устройство плит перекрытия: виды и свойства

Устройство плит перекрытия: виды и свойства

Задумывая строительство дома, невозможно обойти вниманием такую важную тему, как устройство плит перекрытия. В конце концов, от этого зависит не только комфортное обитание людей в жилом доме, но и общая техническая пригодность здания к длительной и безопасной эксплуатации.

Схема устройства монолитной плиты перекрытия.

Одним из ключевых свойств указанных конструкционных элементов является их несущая способность. Данный технологический параметр обозначает в общих чертах то, насколько можно нагружать различными инженерными компонентами железобетонные плиты перекрытия. Эта и другие характеристики определяют функциональное назначение, место установки, а также структуру, типы и способы производства данных элементов.

Плиты перекрытия: их назначение, технические особенности и разновидности

Габариты плит перекрытия.

Указанные элементы конструкции здания служат для его разделения на отдельные горизонтальные уровни.

Способность плит быть надежной неотъемлемой частью общего каркаса строения зависит от стройматериалов, из которых они изготовляются, и от их внутреннего состава.

Бывают плиты перекрытия, произведенные из дерева, из железобетона и из газобетона. Определенный вид изделия подбирается в зависимости от типа здания и его функционального назначения. В настоящее время вариант с деревянными конструкциями в строительной практике используется достаточно редко, в основном применяются бетонные монолитные перекрытия, железобетонные плиты перекрытия, а также газобетонные плиты.

Готовые железобетонные сборные изделия обладают высокой степенью прочности и жесткости, отличной сопротивляемостью агрессивным средам.

Благодаря указанным свойствам они, в отличие от деревянных перекрытий, могут применяться не только в жилищном, но и в промышленном строительстве. Газобетонные изделия также широко используются в жилищном и коммерческом строительстве.

В свою очередь, железобетонные плитные конструкции разделяются на перекрытия полнотелые (сплошные), многопустотные и преднапряженные (ребристые).

Вернуться к оглавлению

Виды перекрытий по месту монтажа в здании

Плиты перекрытия.

Строительство любого одноэтажного здания предполагает устройство по меньшей мере двух видов перекрытий — цокольного (подвального) и чердачного. Если строение состоит из двух и более этажей, добавляется еще один вид перекрытий — межэтажное. Все указанные виды имеют свои характерные особенности.

Самое нижнее — цокольное — перекрытие разделяет друг от друга подвальное пространство и первый (нижний) этаж. Сборные элементы на подвал устанавливают, если здание возводится из кирпича или другого штучного твердого материала. Кроме упомянутых железобетонных плит общая конструкция перекрытия состоит еще из несущих балок, «черного» пола, слоя утеплителя с пароизоляцией и чистового пола.

Плиты чердачного перекрытия отделяют чердак от расположенного уровнем ниже помещения. К этим конструкционным элементам кроме общих условий предъявляются особые требования. В частности, в отличие от межэтажных перекрытий, чердачный вариант должен быть снабжен утеплительным слоем, который формируется отдельно от самих плит. Поскольку дополнительные монтажные слои увеличивают вес конструкции, необходимо обязательно позаботиться об устранении чрезмерной нагрузки на каркас здания.

Схема армирования плиты перекрытия.

Наконец, плиты для установки между этажей изготовляются с таким расчетом, чтобы они могли надежно удерживать не только общую массу инженерных конструкций, но и суммарный вес пребывающих на соответствующем этаже людей, мебели, оборудования и т.д. Кроме того, установленные в многоэтажном жилом многоквартирном доме, они еще играют роль элементов звукоизоляции.

Однако вне зависимости от того, где именно располагаются плиты перекрытия, все они должны соответствовать ряду жестких требований, к которым, в частности, относятся низкий уровень гидро- тепло- и звукопроницаемости, высокая степень прочности, повышенная жесткость, пожаробезопасность.

Вернуться к оглавлению

Плиты перекрытий полнотелые: особенности установки и эксплуатации

Сборное перекрытие из пустотных плит.

Выше уже было сказано в общих чертах, какие бывают плиты в зависимости от своего назначения, от места установки и внутренней структуры. На последнем параметре стоит остановиться несколько подробнее.

Сплошные строительные изделия в основном производят толщиной от 16 до 22 см и длиной до 6 м из цемента, песка, гранитного щебня и стальной арматуры. Для того чтобы облегчить монтаж такой плиты, ее оснащают на заводе специальными арматурными петлями для установки на каркасе строящегося здания.

Монтаж полнотелых элементов производится с их выравниванием по нижней рабочей поверхности. Для надежного крепления плита должна опираться на несущие перегородки, заступая на стены на длину не менее 12-15 см.

Сплошные плиты отличаются большим весом и большей, чем у остальных плитных изделий, прочностью. Их применяют в тех случаях, когда необходимо смонтировать перекрытия, в которых не допускаются трещины и прогибы. Используются они при строительстве кирпичных или бетонных каркасов. Если же здание возводится из известняка или легких бетонов, то устройство перекрытия из таких плит допускается только при наличии верхнего армированного пояса под укладку плиты.

Вернуться к оглавлению

Многопустотные плитные изделия и их особенности

Плиты перекрытия многопустотные с напряженной арматурой.

Как уже было сказано выше, сплошные ЖБИ характеризуются очень большим весом. Уменьшить их массу (с одновременным уменьшением нагрузки на опорные стены), как и улучшить тепло- и шумоизоляционные характеристики, может устройство в их толще заданных технологических пустот. Как правило, делается это с помощью закрепляемых на каркасе полиэтиленовых труб, диаметр которых составляет 6-7 см.

Надо отметить, что благодаря своим свойствам многопустотная плита перекрытия является наиболее популярным вариантом среди всех плитных конструкций. Самый распространенный разброс размеров — 2,4-6,6 м (по длине) и 0,6-2,4 м (по ширине). Вместе с тем современные технологии делают возможным производство железобетонных многопустотных панелей практически любого размера и конфигурации в зависимости от архитектурных особенностей строящегося здания.

Укладываются они на цементный раствор с таким расчетом, чтобы минимальный заход края плиты на несущую стену составлял 10 см. Если речь идет о балконной плите, то ее вставляют в стеновую кладку и приваривают к выпускам арматуры из перекрытия.

Вернуться к оглавлению

Преднапряженные плиты как элемент перекрытия

Производство плит перекрытий.

Этот тип плит применяется при строительстве высотных (жилых и промышленных) зданий и нестандартных строений — гостиниц, супермаркетов, автопарковок и пр. в конструкции которых используются пролеты длиной 8-13 м.

Устройство подобного рода конструкций обусловлено недостатком нагрузочной способности и указанной длиной пролета перекрытия, оснащенного ненапряженным армированием. Изготовляются такие плиты шириной до 3 м и толщиной от 80 до 120 мм.

Для преднапряженных (ребристых) плит применяется армирование из разных исходных материалов. В частности, на продольную арматуру идет напрягаемая многожильная проволока. А вот поперечное армирование обеспечивает стальной пруток. При этом поперечная арматура укладывается сверху натяжной.

Главным преимуществом данного типа плит является возможность накрывать длинные пролеты. При этом на подпирание изделия на несущих стенах уходит минимум материалов и времени.

Еще одно достоинство преднапряженных панелей состоит в том, что они образуют высококачественную нижнюю плоскость перекрытия. Поверхность получается настолько гладкой, что по ней можно практически сразу клеить обои или наносить краску.

Вернуться к оглавлению

Газобетонные плиты перекрытия

Панели перекрытия из газобетона.

Классификация плит была бы неполной без краткой характеристики плитных изделий из газобетона. Такие перекрытия в основном применяются при строительстве жилых зданий и других сооружений из газобетонных монтажных конструкций.

Сам газобетон отличается повышенной пористостью, и поэтому он гораздо более легкий, чем плиты из железобетона. Благодаря этому свойству газобетонные плиты демонстрируют отличные звукоизоляционные характеристики. Одновременно указанный стройматериал обладает минимальной теплопроводностью.

Данные монтажные элементы очень удобны для процесса формирования перекрытия, поскольку производят их на заводах в виде относительно малоразмерных изделий. Их точные габариты и очень четкие контуры дают возможность делать почти идеально ровные перекрытия. Однако это же обстоятельство не позволяет заниматься их установкой любому человеку — для выполнения такой работы требуется определенный опыт и профессиональная подготовка.

Таким образом, зная достоинства и недостатки тех или иных плит, предназначенных для строительства перекрытий, каждый заказчик сможет выбрать для себя то изделие, которое наилучшим образом будет соответствовать требованиям его будущего дома.

Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона.

Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

1. Монолитная плита перекрытия своими руками
2. Как правильно укладывать плиты перекрытия
3. Укладка плит перекрытия: видео-пример

 

Монолитная плита перекрытия своими руками

 

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.

 

Технология монтажа плит перекрытия монолитных

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:

• Опалубка.
• Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
• Гибочное приспособление для арматуры.
• Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
2. Установка опалубки типа «палуба».
3. Армирование плиты стальными прутами.
4. Заливка бетоном.
5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон  будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом:

• Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
• Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
• На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
• Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
• В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится  с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

 

Как правильно укладывать плиты перекрытия

 

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

 

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

• Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
• Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
• Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
• Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
• Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
• Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
• Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
• Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
• Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

 

Технология укладки плит перекрытия

 

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

• Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Схема укладки плит перекрытия

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

 

Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

 

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.

Этапы работ:

• На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

• Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
• Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

• Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

• Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
• Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

 

Анкеровка плит перекрытия

 

Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.

Заделка швов между плитами перекрытия

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Заделка пустот в торцах плит перекрытия

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30  у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео-пример

Монтаж плит перекрытия | Строительный портал

Конструкции перекрытия должны отвечать требованиям относительно прочности, огнестойкости, звукоизоляции и теплоизоляции. Всеми этими характеристиками обладают ЖБИ плитного типа. Они используются при возведении промышленных, многоквартирных и индивидуальных строений.

Содержание:

1. Виды плит перекрытий
2. Плиты перекрытия размеры
3. Что необходимо знать перед приобретением ПК
4. Подготовка стен перед установкой плит перекрытия
5. Площадка для крана
6. Разлиновка плит
7. Монтаж плит перекрытия
8. Проверка бетонных плит перекрытия
9. Анкеровка железобетонных плит перекрытия
10. Особенности технологии монтажа плит перекрытий

 

Они служат в качестве межэтажных перекрытий, где их нижняя поверхность выступает потолком, а верхняя полом верхнего помещения. Также плиты укладываются на гаражи, сараи и другие постройки хозяйственного назначения, таким образом, образуя крышу. Нередко их используют в качестве фундамента.

Виды плит перекрытий

Можно выделить 2 вида: монолитные плиты перекрытия и пустотные. Первые отличаются большим запасом прочности и несущей способностью. Среди серьезных недостатков можно отметить их вес, высокую теплопроводность и низкие звукоизоляционные свойства. Такие изделия зачастую применяются для строительства общественных и индустриальных сооружений.

Плиты перекрытия фото

• Пустотные ЖБИ используются при возведении частных домов ввиду их более дешевой стоимости и легкого веса по сравнению с монолитными аналогами. Этот фактор, конечно, не позволяет обойтись без специальной техники для доставки ПК на объект и монтажа, но, тем не менее, дает возможность значительно снизить нагрузку на несущие стены и фундамент. И как следствие сократить расходы на их обустройство, используя меньшее количество строительного материала.
• Пустоты, проходящие по всей длине бетонного изделия, могут иметь круглую, овальную и многоугольную форму. Ими можно воспользоваться при закладке коммуникаций, используя кабель-каналы, пластиковые короба или гофрированные трубы.

Многопустотные плиты перекрытия гарантируют:

• хорошие тепло и звукоизоляционные качества;
• огнестойкость;
• распределение нагрузки на несущие стены;
• высокую механическую прочность;
• долговечность.

Благодаря ровным поверхностям плит все дальнейшие отделочные работы пройдут с не только минимальным вложением средств на выравнивание потолка (пола), но и меньшими трудозатратами.

Плиты перекрытия размеры

• Плиты перекрытия выпускаются длиной от 1880 до 6280 мм с шагом с 100 мм.
• Толщина плиты перекрытия составляет 220 мм. Стандартная ширина изделия равна 990, 1190 либо 1490 мм, хотя можно найти плиты и с другими типоразмерами.
• Вес плиты перекрытия определяют ее габариты, ориентировочно данный показатель варьируется от 500 до 1500 кг. Что касается несущей способности единицы изделия, то в среднем она составляет 800 кг на 1 кв.м.

Что необходимо знать перед приобретением ПК

• Не допускается наличие следов ржавчины и жира на поверхностях изделия.

• Максимально допустимые трещины – 0,1 мм, но лучше – это их полное отсутствие.
• Все грани плит должны иметь максимально ровные поверхности, без выпуклостей и впадин.
• Допустимое отклонение от номинала по длине – 10 мм, толщине – 5 мм, ширине – 5 мм.
• Изделие должно иметь соответствующие сертификаты качества.

Перед началом укладки плит перекрытия необходимо знать, что:

• шершавая сторона плиты должна быть обращена вверх, а гладкая вниз;
• подгон изделий осуществляется по их нижним сторонам;
• ЖБИ должны опираться на 2 короткие стороны, длинную сторону не рекомендуется заводить на стену;
• понадобятся компоненты для песчано-цементного раствора;
• укладка плит производится вплотную друг к другу без зазоров;
• услуги крана почасовые, поэтому к его приезду подготавливается все необходимое, чтобы работы прошли без заминок;
• плиты должны опираться только на несущие стены, остальные внутренние перегородки (стены) возводятся после установки перекрытия;
• для слаженного монтажа в помощь крану понадобится как минимум 2, а лучше 3 человека;

• перед черновой отделкой пустоты плиты заполняются щебнем или керамзитом.

Подготовка стен перед установкой плит перекрытия

• Несущие стены подвергают нивелировке. Они должны быть максимально ровными по высоте, допустимое расхождение составляет максимум 10 мм. Выявить разницу высот можно посредством длинной балки, которая размещается на двух противоположных стенах. Поверх бруса ставится строительный уровень, и чем он длиннее, тем точнее полученный результат.
• Таким образом, проверяются все опоры под плиты перекрытия. При этом важно производить замеры как можно чаще. Для этого балка или брус устанавливается в углах строения, затем перемещается каждые 1-1,5 м. Соответствующие данные можно записать на стенах мелом или маркером.
• Далее находится самая высокая и низкая точка и выкладывается бетонная смесь с использованием ячеистой металлической сетки. Опоры, возведенные из пенобетонных, шлаковых, газосиликатных блоков, в обязательном порядке усиливаются. Это можно сделать посредством армирующего пояса высотой не менее 15 см.
• Армопояс равномерно распределяет нагрузку, предотвращает деформацию стен и защищает плиты перекрытия от излома.

• Опалубка собирается из максимально ровных досок в соответствии с полученными значениями, то есть грани могут иметь различные значения по высоте. Можно воспользоваться специальным П-образным профилем. Конструкция обустраивается по всему периметру коробки дома, включая и ненесущие стены, особенно, если строение выполнено из легких блочных материалов.
• Для замеса песчано-цементного раствора берется 1 ведро цемента (М500) и 3 ведра песка, воды необходимо столько, чтобы смесь получилась не жидкой, но и не густой. Песок обязательно просеивается для удаления камешков, которые поспособствуют разрушению слоя под весом плиты.
• После заливки раствор протыкается мастерком или отрезком арматуры для предотвращения образования воздушных прослоек. Трамбовке следует уделить повышенное внимание.

• Перед кладкой плит перекрытия необходимо заделать пустоты во избежание промерзания. Если ЖБИ хранились на стройплощадке долгое время, то рекомендуется в участках прохождения пустот просверлить одно-два отверстия, через которые уйдет лишняя влага. Следует отметить, что отверстия заделываются бетонным раствором, а при монтаже плита должна быть обращена ими вниз.
• Заводские пустоты заполняются керамзитом или просто вставляются крупные куски полуторного кирпича, а оставшиеся щели закрываются цементным раствором. Хотя в последнее время заводы выпускают плиты уже с закрытыми пустотами.
• Смесь в опалубке должна хорошо просохнуть, набраться прочности, для этого понадобится не менее 3 недель.

Площадка для крана

• Грунт, где будет стоять подъемная техника должен быть слежавшийся. Нельзя устанавливать кран вблизи строящегося дома при наличии подвала. Опорная «нога» спецтехники создает весьма значительную нагрузку на грунт, что может привести к обрушению стенки подвального помещения.
• При рыхлых или насыпных грунтах рекомендуется заказать кран с более длинной стрелой. Если работы проводятся весной или осенью, когда грунт насыщен влагой площадку под автокран выкладывают дорожными плитами (можно использовать бывшие в употреблении изделия). Потому как техника может увязнуть в слякоти под собственной тяжестью.

Разлиновка плит

• Не рекомендуется перекрывать одной плитой два пролета. Такая нагрузка при определенных обстоятельствах может привести к ее растрескиванию. Если была выбрана именно такая схема укладки, то в этом случае рекомендуется сделать надрез болгаркой с алмазным диском (на его глубину) ровно по центру средней стены.
• Если трещина все же возникнет, то она пойдет ровно по направлению надреза, что вполне допустимо.
• К сожалению, не всегда удается выполнить перекрытие целыми плитами. Иногда их приходиться разлиновывать и по ширине, и по длине. Здесь понадобиться кувалда, болгарка с алмазным диском, лом и мускульная сила.

• Для облегчения процесса используют соответствующей длины брус или доска. Пиломатериал подкладывается под плиту строго по линии будущего среза. В определенный момент бетонное изделие надломится под собственным весом.
• Сначала осуществляется пропил болгаркой на верхней поверхности плиты по отмеченной линии. Далее посредством кувалды наносятся удары по всей длине ЖБИ. Удары следует наносить как можно чаще. Если срез приходится на пустотное отверстие, то плита сломается довольно быстро.
• При рубке плиты по ширине придется приложить немалые усилия. Попадающуюся арматуру срезают сварочным аппаратом или резаком. Использовать болгарку не рекомендуется, так как диск может «закусить». Но если в распоряжении имеется только этот инструмент, тогда не разрезайте металлический стержень до конца – оставьте 2-3 мм. Окончательный надлом выполните ломом или кувалдой.

Осуществляя рубку плиты, все возможные последствия ложатся на ваши плечи! Ни один завод-изготовитель не даст официального разрешения на проведение этих работ.

• Если целых плит не хватает для полного перекрытия, а оставшееся пространство невелико, то избежать трудоемкого процесса по рубке можно воспользовавшись двумя нижеперечисленными способами:
• Последняя либо первая плита по длине не примыкает к стене. Образованная пустота между плитой и опорной стеной закладывается кирпичом или блоками. Цементная стяжка, выполняемая по завершении строительства, надежно объединит и скрепит кладку с плитой.
• Этот способ хорош, если имеющиеся бетонные панели укладываются стык встык, а оставшееся расстояние распределяется между двумя опорными стенами и заполняется описанным методом.

• Следует помнить, что если пустующий проем составляет более 30 см, то при заливке стяжки выполняется армирование на данном участке.
• Плиты монтируются впритык к стенам, а пустой промежуток остается между самими плитами. К нижним поверхностям ЖБИ крепится толстая влагостойкая фанера, обязательно закладывается арматура с заходом на верхние поверхности плит.
• Таким образом, получится что-то в виде опалубки, которая заливается бетонным раствором. После полного высыхания, фанера демонтируется, а поверх плит выполняется общая стяжка.

Монтаж плит перекрытия

• Для работ понадобится кран и как минимум 4 человека (крановщик, стропальщик и 2 помощника). На несущие опоры с армирующим поясом выкладывается заготовленный бетонный раствор толщиной не более 20 мм. Плита поднимается в горизонтальном положении на нужной высоте. Все действия, а именно перемещение и направление груза проводятся под руководством стропальщика.

Монтажники принимают плиту перекрытия, регулируют оптимальное расположение. До снятия строп посредством ломов бетонную панель направляют к участку установки с максимальной точностью:

• от плиты до стены по длинной стороне оставляется минимальное расстояние равное 50 мм;
• между плитами должен отсутствовать какой-либо промежуток;
• ширина опоры с каждой короткой стороны плит должна составлять как минимум 150 мм.

Проверка бетонных плит перекрытия

• После монтажа перекрытия проверяется ровность поверхностей рядом стоящих плит по уровню. Если перепад высот составляет более 4 мм, то плиты подвергаются переустановке. ЖБИ поднимаются заново краном, и в соответствии с положением раствор убирается или добавляется.
• Нельзя схватившийся бетонный слой разводить водой, застывшая смесь полностью удаляется, а на ее место накладывается свежезатворенная. Как только нивелировка завершена, переходят к фиксации плит между собой и к несущим стенам.

Анкеровка железобетонных плит перекрытия

По завершении установочных работ и после того как была проведена нивелировка плит, осуществляется их анкеровка. Если имеется проект, то в документах должна присутствовать специальная схема. В противном случае, анкеровка производится следующим образом:

• анкерные петли монтируются к несущим стенам и заходят на плиты перекрытия примерно на 40-50 см. Как правило, двух креплений достаточно на всю длину панели (их располагают в метре от края плит). Таким же образом один анкер устанавливается по ширине;

• если стыковка плит происходит по их короткой стороне, то эти участки фиксируют по диагонали, используя рабочие отверстия, с расположенной в них арматурой. При их отсутствии можно воспользоваться специальными креплениями с Г- и П-образными формами;
• между собой бетонные плиты скрепляются в точках монтажных отверстий. Металлические пруты необходимо максимально натянуть и зафиксировать сваркой, как минимум в трех точках.
• После этого проушины и швы между плитами заполняются щебнем мелкой фракции, а затем заделываются песчано-цементным раствором. Затягивать с этими работами не стоит, так как в отверстия может попасть строительный мусор.

Особенности технологии монтажа плит перекрытий

• Пустотные плиты широко применяются при возведении малоэтажных и индивидуальных строений. Хотя они и отличаются меньшими размерами и более легким весом от монолитных аналогов, но, тем не менее, требуют утолщенных стен и усиленного фундамента. К тому же ими не удастся перекрыть сложные по архитектуре строения.
• Но, несмотря на эти недостатки, плиты обеспечивают надежное перекрытие, характеризующееся долгим сроком службы. Их применение оправдано в тех случаях, когда плиты становятся основой для настила кровельного материала, то есть они выступают в роли плоской крыши.

Плиты перекрытия видео

При подготовке и установке плит перекрытия важно учесть множество технических моментов, а значит необходимо обладать определенными знаниями и навыками. Если неуверены в расчетах – обратитесь в специализированную организацию, где составят проект согласно всем требованиям СНиП.

Устройство монолитного перекрытия — порядок работ

Главная / Комплектующие и аксессуары / Конструкции / Порядок работ по устройству монолитного перекрытия

При сооружении междуэтажных перекрытий, использовать в работе можно самые различные техники, но монолитное перекрытие, хотя и не является дешевым и простым в установке, совмещает в себе прочность, универсальность по отношению к использованию традиционных жб плит, и возможность проведения практически всех этапов работы самостоятельно.

Все эти качества, выводят такой тип перекрытий на одно из первых мест по популярности. К тому же, устройство монолитного перекрытия можно произвести без использования крупной тяжелой техники, что позволит сократить затраты.

Подготовка к монтажу

Очень досконально, все шаги создания конструкции, а также материалы, которые для этого будут необходимы, описывает технологическая карта на устройство монолитного перекрытия. Ее можно найти в интернете. Это достаточно объемный документ, в котором описываются не только основные виды работ, но и предельно подробно расписан каждый их этап.

Подробное ее изучение, дает возможность полностью понять весь процесс, и получить точное представление о том, как укладывать и заливать плиты перекрытия, а здесь мы рассмотрим только основные моменты, связанные с сооружением такой конструкции.

Перед тем, как начинать, следует ознакомиться еще с одним важным документом – СНиП на монтаж плит перекрытия. В этом документе есть необходимые данные, которые потребуются для расчета параметров будущей плиты.

 

Такой расчет лучше доверить профессионалам, но если есть желание, или нет возможности к ним обратиться, то применив этот документ можно произвести нужные расчеты самостоятельно.

Процесс монтажа

Как и во всех работах, первым, что нужно будет сделать, будет приобретение всевозможных материалов и приспособлений. В частности, для изготовления опалубки, потребуется или разборная конструкция, которую можно арендовать у строительных фирм, либо материал для собственноручного изготовления этой конструкции.

Если монтаж будет производиться своими руками, то для опалубки нужно приготовить фанеру влагостойкого типа, или доски. Фанера должна быть не меньше 2 сантиметров толщиной, а доски – не менее 2,5 сантиметров.

При возведении постройки, в некоторых случаях может понадобиться устройство специального укрепляющего элемента. Его называют монолитный пояс под плиты перекрытия. Он представляет собой армированную бетонную ленту, проходящую по периметру здания и являющуюся опорой для сооружаемой конструкции.

• Начинается процесс монтажа плиты, с установки стоек или опор, которые будут поддерживать плиту во время ее монтажа и застывания. Их устанавливают с определенным шагом – он регулируется расстоянием между балками перекрытия и его размером.
• Далее устанавливаются продольные балки. Их нужно уложить в специальные крепления на установленных ранее опорах. В народе эти крепления называют «короны» или «вилки». При укладке балок, нужно учесть, что поверхность опалубки должна быть строго горизонтальной. Все балки укрываются фанерой или досками. После формирования плиты, эти части опалубки нужно будет снять, так что необходимо учесть эти нюансы их установки.

• Когда балки уложены, можно начинать сборку горизонтальной части опалубки, с проверкой горизонтальности плоскости. Она должна соблюдаться абсолютно по всей площади.
• При сборке, следует уделить внимание тому, насколько ровной получится плоскость – от этого зависит, насколько ровным будет потолок, которым является нижняя ее часть. Для того, чтобы получить плоскость наиболее высокого качества, а так же для предотвращения вытекания бетона в щели, укладывается гидроизоляционная пленка.
• Далее устанавливаются вертикальные элементы. Их нужно установить так, чтобы после заливки, края плиты заходили на стены с достаточным запасом. Нужное расстояние указано в СНиПе.
• После этого, приступают к армированию всей поверхности будущей плиты. Укладывается два ряда сетки из арматурного прута. Ячейка получаемой сетки, должна быть около 20 сантиметров. Первый слой укладывается на расстоянии около 2,5 сантиметров от нижней плоскости опалубки. Для того, чтобы приподнять сетку, используют специальные проставки из пластика.

• Второй слой сетки монтируется на таком же расстоянии от верхней плоскости будущей плиты. Чтобы закрепить два слоя сетки на необходимом расстоянии, из арматурных прутков сгибаются специальные подставки. Все слои сетки и все ее элементы, связываются между собой вязальной проволокой.
• Когда арматура уложена, а все элементы опалубки находятся на своих местах, начинается процесс заливки раствора. Марку бетона выбирают не просто так, а исходя из данных по предполагаемой нагрузке на плиту. Не стоит забывать, что все технологические отверстия в получаемой плите, необходимо заранее огородить специально изготовленными коробами.

• После заливки раствора, его необходимо протрамбовать специальным вибростанком для бетона. Это позволит сделать залитое перекрытие более однородным по структуре, а также выгонит все образовавшиеся при заливке пузыри воздуха.
• Полученная поверхность увлажняется в течении недели с момента заливки раствора. После этого, постоянное увлажнение не требуется. Но, контролировать высыхание поверхности все же нужно.
• Для полного застывания бетона может потребоваться до 30 дней. Все зависит от выбранной марки бетона и толщины создаваемой конструкции.

По прошествии указанного срока, опалубка полностью снимается, а перекрытие готово к использованию.

Заключение

При возведении дома с использованием монолитных конструкций, общая смета может получиться довольно большой. Но, можно существенно снизить стоимость работ, если монтаж перекрытия произвести самостоятельно.

Человеку, не знакомому со строительными технологиями, конечно, браться за такое сложное мероприятие не стоит. Лучше поручить все мастерам, но если есть строительные навыки, или опыт возведения подобных конструкций, то строительство можно полностью произвести своими руками.

Устройство железобетонных монолитных перекрытий, плюсы и минусы / ГарантСтройГрупп

Монолитное железобетонное перекрытие — это перекрытие, которое изготавливается непосредственно на строительной площадке. Для этого используются такие строительные материалы, как опалубка, арматура и бетон.

Технология изготовления состоит из пяти этапов:

1. Установка опалубки (см. отдельная статья):

Для устройства опалубки монолитного железобетонного перекрытия необходимы такие элементы как треноги, стойки телескопичкские, ригели (могут быть заменены на обычный деревянный брус 100*100м), унивилки и фанера ламинированная.

2. Устройство арматурного каркаса (см. отдельная статья)

Монолитная железобетонная плита перекрытия армируется двойной сеткой (верхняя и нижняя) с использованием поддерживающих каркасов (змейки или лягушки). Класс арматуры для верхней и нижней сеток применяется А-III (А400), а диаметр следует подбирать в соответствии с проектом, но для частного домостроения и небольших пролетах (до 6м) Ø12 с шагом 200мм будет вполне достаточно.

3. Бетонирование (см. отдельная статья)

Марку бетона для монолитной плиты перекрытия, как и для прочих несущих конструкций следует применять, руководствуясь проектными решениями. Обычно это М300, но мы бы рекомендовали применять М350. Бетонирование может вестись двумя методами: кран-бадья и при помощи автобетононасоса (см. тут). Бетонную смесь необходимо уплотнять глубинным вибратором.

4. Уход за бетоном (см. тут)

При необходимости уложенную бетонную смесь следует греть при низких температурах (см. тут) во избежание замерзания бетона или поливать водой при жаркой погоде что бы не допустить появления трещин на поверхности плиты

5. Снятие опалубки

Срок снятия опалубки регламентируется различными актами. В частности, СНиП 3.03.01-87 содержит пункт, согласно которому снятие опалубки с несущих и ограждающих конструкций (а именно к ним относятся перекрытия) может осуществляться при наборе бетоном 70 % от марочной прочности. При надлежащем обосновании, данный показатель может быть снижен до 50 % (отсутствие нагрузок, например).

В целом, в зависимости от марки бетона, набор им 70 % прочности может занять от 2 до 16 дней. Скорость набора прочности так же зависит от температуры: чем холоднее, тем медленнее будет идти данный процесс.

В большинстве случаев, практически любой бетон обретает достаточно прочности для выполнения дальнейших работ на 21- 28 день. Впрочем, дожидаться этого момента для снятия опалубки не обязательно. Что касается перекрытий, то оптимальным считается срок снятия опалубки в 3-5 дней. При этом нагружать перекрытия настоятельно рекомендуется не раньше, чем через 21 день.

При выполнении строительства в зимний период, стандартные нормативы не действуют. В этом случае, необходимы расчеты на месте, исходя из которых и определяется срок снятия опалубки.

Преимущества монолитного перекрытия

• Монолитные перекрытия подходят для дома любой конфигурации независимо от ширины пролетов (можно использовать различные нестандартные формы). В то время как сборные железобетонные плиты выпускаются определенных типовых размеров, то есть с определенной шириной и длиной , поэтому и здание необходимо проектировать согласно этим размерам.

• Монолитное перекрытие толщиной 15 см практически полностью подавляет воздушный шум.А в деревянном перекрытии прокладка звукоизоляции является обязательной его частью.

• Монолитные перекрытия по праву можно назвать самыми прочными и долговечными. Конечно если технология возведения полностью соблюдена.

• Монолитные перекрытия дают возможность делать выносы для балконов, терасс любой формы без установки дополнительных опор, что невозможно достичь с помощью сборных ж/б плит.

• Нижняя поверхность монолитных перекрытий является гладкой и для ее оформления достаточно незначительного слоя штукатурки — в сборных же высока вероятность появления трещин на стыке плит, да и плиты порой бывают не идеальных и не одинаковых размеров от стандарта.
• Под монолитное перекрытие не нужно заливать армопояс, поскольку часть перекрытия опирающаяся на стены по сути им и является.

Недостатки монолитного перекрытия

• К недостаткам можно отнести разве что относительную дороговизну в сравнении со сборным железобетоном. И конечно монолитное перекрытие намного дороже деревянного.

чертеж и план заливки плит по пошаговой инструкции. Как залить перекрытие? Выбираем марку бетона

Строительство любого дома или постройки подразумевает установку перекрытий, располагающихся между этажами или на чердаке. Часто для реализации такой задачи применяются изделия из дерева. Деревянные элементы несложно делать и устанавливать, но они имеют невысокие тепло- и шумоизоляционные характеристики, поэтому заметно уступают перекрытиям, выполненным из бетона. По этой причине лучше отдавать предпочтение бетонному варианту. Причем сделать монолитное перекрытие своими руками довольно просто.

Устройство

Если говорить об устройстве рассматриваемого перекрытия, то оно формируется из специального бетона армированного типа. Бетон заливается в опалубку, которая не деформируется впоследствии и не прогнется при нагрузке. Для создания своими руками такого изделия потребуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскраивания и собирания щитов. После осуществления распалубки оно может применяться в стропильном механизме.

Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.

Расчет нагрузки

Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:

• временных;
• постоянных.

Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок. Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.

Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, то каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонны нагрузки полезного типа.

Если расчет выполнить правильно, то можно оценить нагрузочную способность плиты из железобетона с учетом реальных эксплуатационных условий, а значит, и не дать образовываться трещинам.

На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:

• толщина плиты железобетона;
• используемая марка бетона;
• показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
• габариты.

Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.

При подборе пролетной длины необходимо соотносить ее толщиной плиты. Данное соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при осуществлении самостоятельного создания проекта делать что-то толще, чем 40 сантиметров смысла нет, ведь несущая способность увеличивается вместе с ее массой, а также напряжениями статического характера. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытия самодельного типа редко когда будет выше 1,5-2 тонн на квадратный метр.

Правда, можно исправить данную ситуацию, если включить в конструкцию несущего типа двутавровые балки из стали, которые уложены на разровненную бетоном поверхность кладки стен несущего типа. Еще один вариант, как можно поднять пролетную длину при сохранении свободной планировки, – осуществить упор всей конструкции на колонны. Если толщина монолитного решения до 40 сантиметров, а длина пролета в 4 направления от колонн – 12 метров, то площадь опорного сечения будет составлять 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно лишь в том случае, если арматурное сечение, которое закладывается в колонне, будет составлять не менее 1,5%.

Выбор марки бетона

Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.

• Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
• Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
• М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
• М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
• М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
• М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

Монтаж опалубки

Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:

• установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
• создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.

Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки.

• Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
• Укладываем ригели на стойки.
• Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
• Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
• Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
• Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.

Армирование плиты

Монолит обязательно должен пройти процедуру армирования.

• Для начала требуется приготовить арматуру. Необходимый диаметр прутьев следует подбирать, зная расчетные нагрузки. Обычно для этого используются стержни диаметром 12-14 миллиметров.
• Прокладываем первую армирующую сетку снизу конструкции – она станет монолитной плитой в будущем. Это будет своего рода армопояс. Сначала следует уложить продольные прутья, после чего – поперечные. Наилучшим размером ячеек у такой сетки являются показатели 12-15 сантиметров. Если перекрытие не очень большое по площади, то размер ячеек можно увеличить до 20 сантиметров.
• Стыки прутьев следует обвязать с использованием проволоки из стали.
• Укладываем вторую армирующую сетку аналогично первой. Осуществляем перевязывание сеток проволокой. Если прутьев не хватает, то можно взять дополнительный прут, который следует подвязать внахлест, равный не менее чем 40 арматурным диаметром. Если используются прутья диаметром чуть более сантиметра, то нахлест должен быть 48 сантиметров. Стыки прутьев следует размещать в шахматном порядке. Концы армостержней должны быть на балках несущего типа.

Как можно убедиться, армопояс сделать несложно. Такое решение со стальным профилированным настилом существенно улучшить прочность перекрытия.

Как залить?

Бетон следует покупать прямо на предприятии-изготовителе, что существенно облегчит задачу. Заливание раствора с миксера ровным слоем дает возможность обеспечить максимум прочности изделию. Лучше будет заливать бетон 20-сантиметровым слоем без остановки. До заливания бетона в опалубочную конструкцию нужно осуществить монтаж каркаса либо короба для техотверстий. Речь идет, к примеру, о вентканале либо дымоходе.

После заливки следует осуществить вибрирование спецвибратором глубинного типа. После этого бетон оставляют подсыхать и набирать прочность в течение месяца. Во время первой недели поверхность постоянно следует смачивать водой. Причем именно увлажнять. Через 30 дней можно будет демонтировать опалубку и плита будет сделана. Как можно убедиться, в заливании бетона ничего сложного нет.

Уход после заливки

Если говорить об уходе за таким изделием, то следует сказать, что в процессе его застывания исходит немало тепла, а это становится причиной быстрого испарения влаги. Ее недостаток ведет к деформации бетонного покрытия, по причине чего на первых порах следует смачивать плиту водой на регулярной основе. Лить ее можно либо ведрами, либо при помощи шланга со специальным распылителем. Перед этим на бетон можно положить тряпки и наливать воду.

При жаре бетон следует накрывать полиэтиленом, чтобы плита не потрескалась. Опалубку можно убирать уже через 10 суток после последнего смачивания. Обычно плита набирает прочность приблизительно 3-4 недели. Когда этот срок пройдет, можно продолжать строительные работы.

В следующем видео вас ждет возведение монолитной плиты перекрытия своими руками.

Монолитное перекрытие, цена услуги от 6000 руб/м³. +7 (910) 466-51-95

Монолитное перекрытие для любого типа зданий. Лучшее решение для вашего строения- Монолитное перекрытие армированное двойной арматурной сеткой с усилениями.

Распределенная нагрузка, повышенная функциональность конструкции. Монолитное перекрытие -эксплуатация сроком до 100 лет. Поставь перегородки на монолитное перекрытие в любом месте!

Монолитная плита перекрытия

Монолитная плита перекрытия от»Стройпроект-Монолит»-мы знаем, как действовать оперативно, чтобы Вы получили самое надежное строение без задержек! «Стройпроект-Монолит» предлагает оптимальную по срокам и качеству монолитную плиту перекрытия, цена на которую всегда будет ниже, чем у конкурентов. Наши конструкции монолитных перекрытий служат десятилетиями, обладают идеальной прочностью, имеют надежную изоляцию и не выходят из строя даже в сложных условиях эксплуатации.

Еще несколько лет назад монолитная плита перекрытия применялась достаточно редко. Причиной редкого использования стал процесс установки и демонтажа опалубки перекрытия, которое занимало достаточно длительное время. К тому же, опалубка не подвергалась повторному использованию, что делало процесс устройства монолитной плиты перекрытия в частном доме, весьма дорогим.

Ситуация изменилась с появлением многоразовой опалубки для монолитной железобетонной плиты перекрытия. Сегодня устройство монолитных перекрытий активно используются при малоэтажном строительстве и гражданском строительстве. Все больше строительных компаний отдают предпочтение монолитной плите перекрытия при возведении дач, коттеджей и загородных домов.

Устройство монолитного перекрытия с опалубкой от «Стройпроект-Монолит», станет для вас быстрым, качественным и не дорогим.

Монолитное перекрытие цена

         Вы хотите обратиться в компанию, которая гарантирует надежность и высокое качество работ на устройство монолитных перекрытий? Тогда обязательно обращайтесь в «Стройпроект-Монолит» — сочетание опыта и привлекательную цены монолитного перекрытия, делает нашу компанию одним из лидеров на рынке монолитных работ.

         Всем своим клиентам мы предлагаем качественные и современные решения, исходя из пожелания и бюджета, в том числе на устройство монолитных перекрытий.  Цена монолитного перекрытия рассчитывается за м3. На цену по устройству монолитныхжб перекрытий влияет сложность плиты исходя из армирования и геометрических данных монолитной плиты.

Что еще мы можем предложить?

√   На все работы распространяется гарантия;

√ Устройством монолитных плит перекрытий занимаются только опытные специалисты;

√ Цены, которые гораздо выгоднее среднерыночной стоимости устройства монолитных плит перекрытий.

Нужна аренда опалубки для работы с монолитными перекрытиями? Обращайтесь: предоставим опалубку, которая отвечает всем современным стандартам. Наши элементы опалубки перекрытий постоянно проходят техническое обслуживание, поэтому полностью готовы к работе по Вашему заказу.

404 — Не найдено — Hilti USA

404 — Не найдено — Hilti USA Перейти к основному содержанию

Страница, к которой вы пытаетесь получить доступ, не существует

Это может быть потому, что

• Страница удалена.
  Если вы использовали закладку, рекомендуем обновить ссылку.
• Также возможно, что в ссылке есть опечатка.

Пожалуйста, попробуйте следующие варианты

• Воспользуйтесь нашим поиском, чтобы найти то, что вы искали.
• Используйте нашу основную навигацию для доступа к информации о наших продуктах и ​​услугах.
• Начните просматривать нашу домашнюю страницу.

Нужна помощь? Свяжитесь с нами

Зарегистрируйтесь здесь

Выполняйте работу быстрее онлайн.
Воспользуйтесь всеми преимуществами использования веб-сайта Hilti.

Зарегистрируйтесь сейчас

Не можете войти в систему или забыли пароль?

Пожалуйста, введите ваш e-mail ниже. Вы получите инструкции по созданию нового пароля.

Нужна помощь? Свяжитесь с нами

Зарегистрируйтесь здесь

Выполняйте работу быстрее онлайн.
Воспользуйтесь всеми преимуществами использования веб-сайта Hilti.

Зарегистрируйтесь сейчас

Выберите следующий шаг для продолжения

Ошибка входа

К сожалению, мы не можем войти в систему.
Адрес электронной почты, который вы использовали, не зарегистрирован для {0}, но был зарегистрирован для другого веб-сайта Hilti.

Обновление количества

Обратите внимание, объем заказа обновлен.Это связано с упаковкой и минимальным объемом заказа.

Обратите внимание, объем заказа был обновлен до. Это связано с упаковкой и минимальным объемом заказа.

Рукава для бетонных полов | STI Противопожарный

6 апреля 2020 г., Джеймс Сталь мл., CFPS, CDT, вице-президент по разработке и развитию бизнеса

Рукава обычно используются в бетонных полах.Иногда рукав представляет собой форму для создания отверстия для проникающего предмета. В других случаях рукав может выступать за верхнюю поверхность пола, чтобы помочь отклонить или предотвратить попадание воды. Рукава могут быть металлическими или пластиковыми.

Гильзы

могут повлиять на применение противопожарных систем. В системе UL всегда указываются требования к муфте, такие как состав материала, толщина, максимальный диаметр, расстояние над полом, на которое может выступать муфта (если это разрешено), а также то, является ли муфта необязательной или обязательной.При чтении системы UL, рукав обычно описывается сразу после постройки самого напольного покрытия.

Промывочные рукава: когда рукав описывается как заподлицо, это означает, что верх и низ рукава находятся на одном уровне с бетонными поверхностями. Когда производитель проверяет гильзу как заподлицо, втулка указывается как дополнительная в системе. Принято считать, что рукав более критичен, чем отверстие без рукава из-за тепла, проводимого через металлический рукав или пластиковый рукав, который может расплавиться под воздействием высокой температуры и пламени.

Гильзы с выступом: Когда втулка описывается как выступающая на заданное расстояние над плитой перекрытия, часто указывается, что этот размер является максимальным. Следовательно, выступ рукава ниже указанной максимальной высоты является приемлемым. В большинстве этих систем можно указать расположение наполнителя и упаковочных материалов (например, противопожарного герметика и насадки из минеральной ваты). Когда высота рукава больше, чем указано в системе, иногда может быть получена противопожарная система с инженерной оценкой.В этих системах иногда указывается, что глубина упаковочного материала должна быть увеличена по мере необходимости, чтобы гарантировать, что дно упаковочного материала находится в том же месте, что и положение упаковочного материала в базовой системе, на которую ссылаются.

Неметаллические рукава: в некоторых системах UL в качестве рукавов используются пластиковые трубы. Третьи могут отличаться использованием тонкостенных формованных пластиковых рукавов, используемых в качестве бетонных форм. В случае неметаллических труб система UL описывает диаметр трубы, тип трубы и толщину стенки.Для тонкостенных бетонных форм в нем будет указан состав пластика и другие детали, например, сужается ли втулка. Это важные различия. Если используется коническая втулка, она может иметь более выраженное кольцевое пространство, что может повлиять на характеристики противопожарной системы, поэтому важно убедиться, что система позволяет использовать этот тип втулки. Распространенное заблуждение — думать, что пластиковая втулка расплавится через пол. Испытания показали, как эти типы рукавов можно использовать в бетонных полах.

Гильзы из листового металла

: все чаще используются гильзы из более легкой стали, которые снабжены элементами для заделки в бетон. В целом испытания показали, что эти типы муфт сравнимы по своим характеристикам с муфтами для стальных труб. Однако система должна указать рассматриваемую гильзу из листового металла как вариант.

Cast-In-Devices: Cast-in-устройства — это версия системы гильз, в которую встроена противопожарная система. Таким образом, они действуют как форма для пропуска пенетрантов, но также содержат встроенную противопожарную и дымозащитную систему.В случае отлитых устройств, устройство будет указано как «противопожарное устройство», а не рукав.

Хотя в этой статье дается обзор некоторых типов рукавов, которые можно использовать, она не является исчерпывающей. Мы настоятельно рекомендуем вам обсудить это с группой инженерных служб производителя, чтобы обеспечить соблюдение требований.

Скачать статью в формате PDF здесь

Тест, который нельзя пропустить — ровность пола и ее важность

25 февр.2020 г. Тест, который нельзя пропустить — ровность пола и ее важность

Опубликовано в отраслевых новостях Бен Джексон

Многие из нас в инженерно-строительной сфере знакомы с бетоном и его многочисленными свойствами; прочность на сжатие, воздухововлечение, осадка и т. д.Некоторые могут быть не знакомы с концепцией плоскостности и ровности, присущей бетонным плитам. То, как проводятся эти измерения и как различные конечные применения требуют разной степени ровности и ровности, — вот интересные моменты, которые следует учитывать при планировании проекта. Часто этот тип испытаний является одним из наиболее неправильно понимаемых требований к испытаниям, связанных с конкретными проверками. Многие проекты игнорируют это и не проводят тестирование, что может привести к неровному полу.К тому времени, как неровный пол будет обнаружен, проект будет ближе к концу, и затраты на его ремонт потребуют непредвиденного дополнительного финансирования.

Плоскостность пола — это измерение того, насколько близко сечение бетона находится к плоскости, или, проще говоря, есть ли на бетонной плите неровности волн при движении по плите. Выровненность пола — это насколько близко секция бетона находится к предполагаемому уклону (обычно 0). Подумайте о двух разных типах дорог. Одна из них — грунтовая дорога в самолетах Небраски, а другая — асфальтовая дорога на холмах Западной Вирджинии.Хотя первая дорога не очень плоская, она имеет постоянный горизонтальный уклон и обычно очень ровная; Вторая дорога очень ровная, она же ровная, но из-за меняющейся местности при подъеме и спуске по холмам она не очень ровная.

Проверка плоскостности и ровности бетонных плит регулируется ASTM E1155 и дает (2) два числовых значения: FF для плоскостности и FL для ровности. Для каждой характеристики, как FF, так и FL, стандарт дает нам как локальное, так и общее значение, которому должно соответствовать сечение плиты, залитой в любой конкретный день, и общая характеристика плиты, когда все плиты закончены для любого данного пола из бетона. , соответственно.Не каждая заливка бетонной плиты должна соответствовать общим значениям FF и FL, но каждая плита должна соответствовать локальному значению, и в сочетании с другими значениями каждой последующей заливки для этого пола они должны быть в среднем выше общих значений FF и FL. В ASTM E1155 указано количество требуемых точек данных и направление как для FF, так и для FL. Ровность пола измеряется путем отслеживания разницы в высоте между двумя точками на расстоянии 1 фут и сравнения их с каждым другим изменением высоты на 1 фут на измеренном расстоянии или «беге».«Уровень пола, с другой стороны, сравнивает изменение высоты на расстоянии 10 футов, определяя чистое изменение высоты по 10 точкам данных в пределах пробега.

Возникает очевидный вопрос для владельцев или подрядчиков; Мне действительно нужен суперплоский или ровный пол, или я могу обойтись плитами, которые визуально выглядят нормально? Ответ на этот вопрос зависит от цели вашего помещения. В таблице ниже представлены типичные варианты использования плит, для которых требуются разные уровни ровности и ровности пола.

В основном, когда пол должен оставаться непокрытым и служить фундаментом для более высоких конструкций или имеет ограниченные допуски в зависимости от выбранного покрытия, к полу предъявляются более высокие и более строгие требования FF и FL.
Испытание на плоскостность пола — это обычная процедура испытаний для больших плит перекрытия, но она требует больших начальных затрат на оборудование. С некоторыми тестовыми устройствами и программным обеспечением для их запуска общая стоимость нового устройства составляет примерно 10 000 долларов. Это не включает затраты на сертификацию персонала на производстве для работы и правильного выполнения стандарта ASTM E1155.В штате KBJW есть сертифицированный персонал, который проводил эту процедуру тестирования более 10 лет, в общей сложности протестированные миллионы квадратных футов. KBJW будет рад помочь в этом или любом другом методе тестирования, который может быть у вас для вашего будущего проекта. У нас есть опыт и возможности для удовлетворения большинства потребностей.

Не стесняйтесь обращаться к Бену Джексону по телефону (804-894-3517) или по электронной почте, чтобы обсудить ваш предстоящий проект.

Оборудование для испытания бетонной влажности — Gilson Co.

Оборудование для испытаний на влажность бетона может использоваться для обнаружения влаги, присутствующей в бетонных плитах или перемещающейся через них.Избыточная влажность бетонных полов может вызвать повреждение дорогостоящего напольного покрытия или покрытия, такое как расслоение, коробление, образование пузырей и повышение вероятности роста плесени. Измерение влажности бетонных плит перед укладкой напольного покрытия может предотвратить обширные и дорогостоящие повреждения. Проверка влажности также важна для предотвращения распространения плесени.

Подробнее …

Миграция влаги через бетонные плиты и аналогичные конструкции ежегодно приводит к ущербу в миллионы долларов для покрытий и систем полов.Оборудование Gilson для испытаний на влажность бетона соответствует стандартам ASTM по влажности бетонных оснований.

• Наборы для испытаний на выделение влаги включают чашу с хлоридом кальция и другие продукты, используемые для определения выделения влаги через бетонные плиты перекрытия. Продукты в комплекте проходят испытания в соответствии с ASTM F1869 при определении скорости выделения влаги.
• Concrete Hygro-i Inspection Kit включает измеритель влажности бетона CMEXpert II. Он также включает другие продукты, используемые для определения влажности в бетоне, и полностью профилирует бетонную плиту и поверхность.Комплект соответствует стандартам ASTM F2659 и ASTM F2170.
Измерители влажности бетона
• обеспечивают мгновенное измерение содержания влаги в поверхности бетонного пола перед укладкой напольного покрытия. Эти ручные неразрушающие устройства также могут использоваться для обработки других материалов кладки, таких как камень и керамическая плитка. Они соответствуют ASTM F2659.
• Комплекты для измерения влажности бетона измеряют относительную влажность бетонных полов для определения плесени и возможных повреждений от влаги. Выберите из полного комплекта с измерителем Tec RH или DuoTec BW или с измерителями влажности, продаваемыми индивидуально.В комплекты входят продукты и аксессуары, необходимые для проверки относительной влажности (RH) по всей глубине бетонной плиты. Они соответствуют ASTM F2659 и ASTM F2170.

Почему в бетоне появляются трещины | Растворы для трещин в бетоне

Трещины в бетоне встречаются очень часто, но их часто неправильно понимают. Когда владелец видит трещину в своей плите или стене, особенно если бетон относительно новый, он автоматически предполагает, что что-то не так. Это не всегда так. Некоторые виды трещин неизбежны.Лучшее, что может сделать подрядчик, — это попытаться контролировать растрескивание. Это достигается за счет надлежащей подготовки основания, обеспечения того, чтобы бетон не был слишком влажным, использования арматуры там, где это необходимо, а также путем правильного размещения и разнесения швов для контроля трещин и компенсационных швов. Однако иногда трещины возникают, несмотря на принятые меры предосторожности.

Американский институт бетона рассматривает эту проблему в ACI 302.1-04. «Даже при наилучшем дизайне пола и правильной конструкции нереально ожидать от пола без трещин и скручивания.Следовательно, каждый владелец должен быть проинформирован как проектировщиком, так и подрядчиком, что это нормально ожидать некоторого количества трещин и скручиваний на каждом проекте, и что такое возникновение не обязательно отрицательно сказывается ни на адекватности конструкции пола, ни на качестве пола. его конструкция (Ytterberg1987; Campbell et al. 1976) ».

Диагностика 6 типов трещин в бетоне

Пластическая усадка трещин
Вероятно, единственной наиболее частой причиной ранних трещин в бетоне является пластическая усадка.Когда бетон все еще находится в пластичном состоянии (до затвердевания), он полон воды. Эта вода занимает место и делает плиту определенного размера. Поскольку плита теряет влагу при отверждении, она становится немного меньше. Поскольку бетон является очень жестким материалом, эта усадка создает нагрузку на бетонную плиту. По мере усадки бетон растягивается по гранулированному основанию. Это препятствие для ее свободного движения создает напряжение, которое может буквально разорвать плиту на части. Когда напряжение становится слишком большим для уже затвердевшего бетона, плита трескается, чтобы снять напряжение.Усадочные трещины, особенно в жаркую погоду, могут возникнуть уже через несколько часов после заливки и отделки плиты.

Часто трещины от пластической усадки имеют толщину всего лишь тонкую линию и едва заметны. Однако, даже если трещина является тонкой, она распространяется на всю толщину плиты. Это не только на поверхности, как можно было бы подумать.

Одним из факторов, влияющих на усадку, является слишком влажное перемешивание бетона. Если в смесь будет добавлено слишком много воды, плита усадится больше, чем при использовании правильного количества воды для смеси.Это связано с тем, что дополнительная вода занимает больше места, раздвигая твердые ингредиенты в смеси друг от друга. Это похоже на чрезмерное разбавление кувшина Ми-Вади. Таким образом создается более слабое решение. Когда избыток воды покидает плиту, между твердыми частицами появляются пустоты большего размера. Эти пустые пространства делают бетон более слабым и более склонным к растрескиванию. К сожалению, более влажный бетон легче укладывать и отделывать, особенно в жаркую погоду. Это одна из причин, по которой многие бетонщики добавляют воду в автобетоносмесители: это облегчает их работу.Несколько литров на кубический метр существенно не повлияют на смесь. Однако, если добавить чрезмерное количество воды, можно невольно снизить прочность бетона.

Пластмассовые усадочные трещины могут возникать в любом месте плиты или стены, но почти всегда они возникают во входящих углах. Входящие углы — это углы, которые указывают на плиту. Например, если вокруг квадратной колонны залить бетон, получится четыре входящих угла. Поскольку бетон не может дать усадку за углом, напряжение приведет к растрескиванию бетона в точке этого угла (см. Рисунок 1).

Рис. 1: Усадочные трещины, возникающие во входящих углах

Закругленный объект в середине плиты создает ту же проблему, что и входящий угол. Это обычно наблюдается вокруг проходов в плитах, таких как трубы, сантехническая арматура, водостоки и отливки колодцев. Бетон не может сжиматься меньше, чем объект, вокруг которого он заливается, и это вызывает достаточное напряжение, чтобы растрескать бетон (см. Рисунок 2).

Рис. 2: Усадочная трещина при проникновении в плиту

Для борьбы с случайными усадочными трещинами в плиту встроены контрольные швы (часто ошибочно называемые компенсационными швами).Контрольные швы на самом деле являются усадочными, потому что они открываются, когда бетон сжимается или становится меньше. Это просто канавки, которые врезаются в свежий бетон или выпиливаются в плите вскоре после того, как бетон достигнет своего первоначального состояния. Контрольные швы создают слабое место в плите, поэтому при усадке бетона он будет трескаться в шве, а не беспорядочно по всей плите (см. Рисунок 3).

Рис. 3. Удачное соединение для контроля трещин

Для того, чтобы соединение для контроля трещин было эффективным, его глубина должна составлять ¼ от толщины плиты.То есть на типовой плите толщиной 100 мм швы должны быть не менее 25 мм глубиной; для плиты толщиной 150 мм потребуются швы глубиной 38 мм и т. д. Чтобы свести к минимуму вероятность раннего случайного растрескивания, эти швы следует размещать как можно скорее после заливки бетона. Если контрольный шов недостаточно глубокий, бетон может треснуть рядом с ним, а не внутри него (см. Рисунок 4).

Рис. 4. Трещина рядом со слишком неглубоким стыком

Швы для контроля трещин следует размещать во всех входящих углах и проходах в плите и равномерно распределять по всей остальной части плиты.Хорошее практическое правило для жилого бетона толщиной 100 мм — размещать стыки так, чтобы они разделяли плиту на примерно равные квадратные секции, причем ни один стык не находился дальше примерно 3 метров от ближайшего параллельного стыка. Следуя этим рекомендациям, пешеходная дорожка шириной 1,2 метра будет пересекаться с интервалами 1,2 метра. Подъездная дорога размером 4,8 x 19,2 м будет иметь один стык, идущий вверх по центральной длине путей, и стыки будут проходить через каждые 2,4 метра. Этот шаблон позволит создать шестнадцать секций размером 2,4 х 2,4 м.Если подъездная дорога имеет ширину метра или меньше, центральный шарнир по всей длине обычно можно безопасно опустить, а поперечные стыки, расположенные на том же расстоянии, что и подъездная дорожка, являются широкими (например, подъездная дорога шириной 3 метра не будет иметь центрального сочленения и пересечения стыки каждые 3 метра). Если стыки не размещены там, где они должны быть, бетон образует собственные стыки из-за растрескивания. Интересно отметить, что он часто трескается по той же схеме, что и должен быть соединен (см. Рисунок 5).

Рис. 5: Трещины на проезжей части в местах, где следовало разместить стыки

Трещины расширения

Другая причина появления трещин в бетоне — расширение.В очень жаркую погоду бетонная плита, как и все остальное, расширяется при нагревании. Это может вызвать сильную нагрузку на плиту. Когда бетон расширяется, он толкает любой объект на своем пути, например кирпичную стену или соседнюю бетонную плиту. Если ни один из них не способен изгибаться, возникающая сила заставит что-нибудь треснуть.

Деформационный шов — это точка разделения или изоляционного шва между двумя статическими поверхностями. Вся его глубина заполнена каким-либо сжимаемым материалом, таким как пропитанное смолой целлюлозное волокно, пенопласт с закрытыми ячейками или даже древесина (см. Рисунок 6).Каким бы ни был сжимаемый материал, он действует как амортизатор, который при сжатии может «дать». Это снижает нагрузку на бетон и может предотвратить растрескивание.

Рис. 6: Пенопластовый компенсатор, разделяющий проезжую часть и бордюр.

Материал компенсационного шва может также предотвратить трение плиты о прилегающий жесткий объект во время периодов вертикального движения. В эти периоды пучения или оседания материал компенсационного шва предотвращает сцепление верхней поверхности плиты с прилегающей поверхностью и отслаивание (см. Рисунок 7).

Рис. 7: Деформационный шов между этими плитами предотвратил бы скалывание

Трещины, вызванные пучением

Еще одним фактором, способствующим образованию трещин, является движение грунта, вызванное циклами замораживания / оттаивания. Во время таких циклов мерзлая земля может подниматься на несколько дюймов, а затем снова оседать, когда земля оттаивает. Если плита не может свободно перемещаться вместе с почвой, плита треснет. Наличие больших корней деревьев также может вызвать вздыбливание бетона.Если дерево расположено слишком близко к бетонной плите, растущие корни могут приподнять бетон и расколоть его (см. Рисунок 8).

Рис. 8: Корни деревьев поднялись и потрескались на этом тротуаре

Трещины, вызванные оседанием

И наоборот, если большое дерево убрать рядом с бетонной плитой, заглубленные корни разложатся. Образовавшаяся пустота может привести к оседанию земли и растрескиванию бетона. Оседание также называют проседанием.
Проседание очень часто встречается в траншеях, где проложены инженерные сети и водопроводные трубы.Часто траншея для инженерных коммуникаций не уплотняется при повторном заполнении. Если бетон укладывается поверх плохо уплотненной траншеи, пустота, образованная проседанием, может вызвать трещину на неподдерживаемой бетонной плите (см. Рисунок 9).

Рис. 9: Трещина в бетонной плите без опоры.

Еще одно место, где обычно проседает бетон, находится рядом с домом. Независимо от того, построен ли дом на цокольном этаже или в подвале, избыточный грунт впоследствии снова засыпается. Если материал обратной засыпки не уплотняется в подъемниках во время засыпки перекрытия, он со временем осядет.Это оседание приведет к тому, что любой бетон, налитый поверх него, осядет вместе с ним. Часто это оседание приводит к растрескиванию бетона и его наклону в сторону дома, создавая отрицательный уклон (см. Рисунок 10).

Трещины, вызванные перегрузкой плиты

Еще одним фактором, способствующим образованию трещин, является размещение чрезмерного веса поверх плиты. Несмотря на то, что это очень прочный материал, бетон все же имеет ограничения по нагрузке. Когда вы слышите, как кто-то говорит о бетоне мощностью 4000 фунтов на квадратный дюйм, они имеют в виду тот факт, что для его раздавливания потребуется давление 4000 фунтов на квадратный дюйм.Жилой бетон, однако, редко бывает перегружен с точки зрения прочности на сжатие. Другими словами, вес обычно не измельчает и не раздавливает бетон. Чаще всего избыточный вес слишком велик для земли под бетоном. Это особенно актуально после периодов проливного дождя или таяния снега, когда почва влажная и мягкая.

Когда грунтовые воды мигрируют под бетон, нижележащий грунт становится мягким или рыхлым. Избыточный вес плиты в этом месте может придавить бетон.Поскольку прочность бетона на изгиб меньше его прочности на сжатие, бетон прогибается до предела прочности. Домовладельцы, которые ставят на подъездные пути большие автомобили для отдыха или мусорные контейнеры, с большей вероятностью увидят этот тип трещин. При отъезде тяжелых транспортных средств от края плиты возникает трещина аналогичного типа.

Рис. 12. Тяжелый грузовик проехал по тротуару, потрескав края.

Трещины, вызванные преждевременным высыханием

Трещины — это очень мелкие поверхностные трещины, напоминающие паутину или разбитое стекло.Они могут произойти на любой бетонной плите, если верхняя часть слишком быстро теряет влагу. Растрескивание трещин может быть неприглядным, но это не проблема конструкции. Они в таком хорошем состоянии, что их невозможно отремонтировать (см. Рис. 13).

Трещины от корки часто возникают в процессе штамповки бетона. Обычно они возникают в солнечные или ветреные дни, когда верх плиты высыхает раньше, чем нижняя. Верх становится твердым, поэтому, когда штамп встраивается, он разрывает поверхность возле штампованных стыков, вызывая небольшие трещины по внешним краям «камней».Несмотря на то, что они косметически непривлекательны, трещины от образования корки не представляют структурных проблем, но при желании могут быть заделаны , арматура или арматура могут добавить дополнительную поддержку бетону, но ни один из них не предотвратит растрескивание. На самом деле, слишком много стали может привести к растрескиванию плиты, сдерживая обычную усадку бетона.Однако, если возникнут трещины, арматура может скрепить разные секции.

Наличие армирования может быть разницей между трещиной, остающейся по своей природе, или разделяющейся и становящейся шире и неприглядной. Стальная арматура также может удерживать бетон с обеих сторон трещины в одной и той же горизонтальной плоскости. Это означает, что одна сторона не поднимается и не оседает сильнее, чем другая, что может вызвать опасность споткнуться. Иногда невозможно точно определить, что послужило причиной той или иной трещины.Тем не менее, надлежащая подготовка площадки и надлежащие методы отделки бетона могут иметь большое значение для минимизации появления трещин и создания более эстетичного проекта.

Чтобы получить полный список решений по ремонту трещин, свяжитесь с вашим региональным менеджером или щелкните здесь.

Обследование и испытание ровности пола

Промышленный пол должен иметь соответствующую ровность, чтобы обеспечить подходящую поверхность для работы погрузочно-разгрузочного оборудования (MHE), и соответствующую ровность, чтобы обеспечить функционирование здания в целом со всем его статическим оборудованием и MHE. удовлетворительно.

Плоскостность и плоскостность

Разница между ровностью и ровностью показана на Рисунке 3.1.

Кевин Дэйр, управляющий директор Face Consultants Ltd и член рабочей группы Concrete Society Technical report 34 по регулярности поверхности пола, выдвигает некоторые важные взгляды на создание лучших поверхностей пола.

«Ровность пола оказывает значительное влияние на эффективность, производительность и безопасность подъемно-транспортного оборудования, особенно вилочных погрузчиков.Технический отчет TR34 общества бетонов, впервые опубликованный в 1988 году, а теперь его 4-е издание, стал новаторским и действительно сегодня содержит основные стандарты, используемые для определения ровности пола на складах ».

Обследование этажей

На складах MHE подразделяется на две отдельные области транспортного движения: определенное перемещение и свободное перемещение. Face Consultants предлагает опросы пола для обеих этих областей.

Мы также предлагаем опросы и испытания для робототехники «Товары для человека» (G2P), включая испытания автономных мобильных роботов (AMR) и автоматизированных систем хранения и поиска (ASRS).

Определенная зона движения

Полы в стеллажных системах с очень узким проходом оснащены подъемно-транспортным оборудованием, которое перемещается по полам с определенным движением и фиксированным проходам между стеллажами.

Полы измерены с помощью профилографов лиц немного различающихся конфигураций.

Высокий стандарт ровности пола является важным требованием для безопасной и эффективной эксплуатации узкопроходного вилочного погрузчика.

Зона свободного передвижения

Обследования свободного передвижения проводятся в любой области, где трафик MHE может свободно перемещаться случайным образом в любом направлении, например, в передаточных проходах или в зонах штабелирования блоков и в зонах с широкими проходами.

При оценке ровности поверхности на участках FM невозможно обследовать бесконечное количество точек, поэтому репрезентативная выборка пола исследуется на сетке 3 метра.

Почему важна плоскостность

Правильная ровность пола необходима по следующим причинам:

• Операции более эффективны, если погрузчики работают на максимальной скорости.
• Плохая ровность поверхности вызовет чрезмерную вибрацию погрузчика и приведет к увеличению времени простоя и технического обслуживания.
• Здоровье и безопасность и снижение утомляемости водителя
• Уменьшен урон по стоковым.
• Позволяет контролировать общее качество пола при строительстве.

Несомненно, самая важная категория промышленности, где важна плоскостность, находится в проходах складов с высокой плотностью движения, где работают грузовики с определенным проходом и очень узкими проходами (VNA).

Таблица статического наклона показывает, как возможность наклона грузовика увеличивается с увеличением высоты подъема.

Face Consultants использует новейшее цифровое оборудование для проверки плоскостности пола для проверки полов с заданным и свободным движением на соответствие требованиям TR34, DIN или американскому F-номеру.

Сопутствующие документы

Утечка в плите — 18 признаков того, что у вас есть одна

07
января

Утечка в плите — 18 признаков того, что она есть

Сантехника, отопление и кондиционер Al в Плано, Техас обеспечивает обслуживание и ремонт для всех бренды центральных кондиционеров, газовых и электрических печей и тепловых насосов. Кроме того, мы продаем и устанавливаем новые системы HVAC от American Standard (та же компания, что и Trane), Ameristar (та же компания, что и American Standard) и Coleman HVAC (та же компания, что и York HVAC).

Al’s также предоставляет полный спектр услуг по техническому обслуживанию, ремонту и замене сантехнического оборудования в вашем доме. Al’s продает и устанавливает газовые и электрические водонагреватели Rheem Professional Series, а также водонагреватели без резервуаров. Al’s находится недалеко от вашего дома в Плано, Аллене, Фриско и МакКинни. Мы обслуживаем все дома в южных округах Коллин и Дентон без дополнительных транспортных расходов.

Позвоните Але сегодня, чтобы обсудить любые проблемы или проблемы, которые у вас есть с вашей системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или водопроводом.Мы назначим встречу в удобное для вас время и предложим круглосуточную службу экстренной помощи

Узнайте, как минимизировать риск утечки перекрытий с помощью полива перекрытий (в конце статьи )

Источник изображения : Flikr Фотограф: Скотт Дурнелл

Показано: Большая утечка в водопроводной трубе под перекрытием

Утечка перекрытия обычно происходит из-за протекающей трубы водоснабжения под вашим домом.

Водопроводные трубы вашего дома из плит DFW находятся в земле под вашим домом.

• Убедитесь, что все водозаборники в доме и наружные краны отключены.
• Следите за счетчиком воды, чтобы узнать, записывает ли он использование воды.
• Почти все водомеры имеют вращающийся манометр (может быть стрелкой или «шестеренкой»). Он показывает Даже слабое потребление воды т (см. «Шестерню» ниже).
• Если вы видите движение, посмотрите, продолжается ли оно в течение 1 минуты. У вас может быть льдогенератор, наполненный водой.
• Если шкала движется (и все источники воды отключены) , у вас есть утечка в плите .

Источник фото: Dreamstime ID: 00126239

Для этого счетчика черная «шестерня» повернется даже при малейшем расходе воды

Утечка из плиты часто встречается в DFW , Это может быть вызвано либо протекающей трубой водоснабжения , либо протекающей канализационной трубой под плиточным фундаментом дома. Эта статья касается только протекающих водопроводных труб .

Утечки плиты в DFW являются обычным явлением. Они вызваны тем, что фундамент дома перемещается вверх и вниз при изменении влажности почвы. DFW построен на обширной глинистой почве. Когда глина намокает, она увеличивается в размерах. Когда глина высыхает, она дает усадку. Глина может высохнуть до такой степени, что превратится в пыль. Фундамент из плит дома зависит от поддержки со стороны земли под ним. Чтобы обеспечить постоянную поддержку почвы, необходимо поддерживать стабильный уровень влажности почвы.

Щелкните ниже, чтобы увидеть, что происходит с экспансивно-глинистой почвой при изменении влажности почвы:

Влажность почвы становится более стабильной по мере приближения к центру плиты. По краям и углам глинистая почва легко высыхает, а во время дождя снова заболачивается. Это заставляет края и углы плиты подниматься и опускаться. Со временем это, скорее всего, приведет к повреждению фундамента и растрескиванию водопроводных труб. Эту проблему можно свести к минимуму с помощью «Полива плит».Это обеспечивает график полива, обеспечивающий стабильную влажность почвы.

Многие дома с автоматическими системами полива газонов также обеспечивают полив плит. Единственный способ узнать, есть ли у вас, — это поговорить с компанией, которая установила его, или сделать осмотр в сервисной службе, которая устанавливает и ремонтирует автоматические системы полива газонов.

Для домов без автоматической системы полива газонов, дом должен быть окружен «шлангами для замачивания» с таймером (подробнее об этом позже в этой статье).Периодичность и продолжительность полива плиты зависит от времени года. В самое холодное время зимы полив плит не требуется. В самый жаркий период лета это нужно часто. Измерители влажности почвы сообщат текущий уровень влажности почвы, чтобы владелец дома мог настроить периодический график полива по мере необходимости. Измерители влажности почвы предоставят вам немедленную информацию об уровне влажности почвы (подробнее далее в этой статье).

Самый распространенный тип утечки перекрытия возникает из-за треснувшей или поврежденной трубы водоснабжения. Как и большинство компонентов в доме, линии водоснабжения подвержены износу из-за старения и могут изнашиваться или выходить из строя.

Тем не менее, часто утечки плит в водопроводных сетях возникают из-за трещин в водопроводной трубе из-за плиты Движение в домах на территории DFW (из-за обширной глинистой почвы DFW).

Ваш дом на территории DFW обычно имеет фундамент из бетонных плит. Некоторые дома имеют форму «Pier & Beam» , что означает, что дом стоит на опорах, вбитых в землю достаточно глубоко, чтобы они не поднимались или опускались независимо от влажности почвы.Однако с помощью Pier & Beam почва может стать настолько сухой, что опоры могут сместиться (из стороны в сторону) вверху. Дома Pier & Beam могут потребовать меньше полива, но их тоже нужно поливать.

1. Во время строительства водопроводные и канализационные трубы устанавливаются ниже уровня земли.

(Источник фото: Dreamstime ID 98604079

Показано: фундамент из плит в стадии строительства. Водопроводные трубы идут вверх от плиты (внутри черной поролоновой обертки)

2.После того, как сантехника установлена, происходят следующие этапы создания плитного фундамента.

Источник изображения: ShutterStock

Показано: это фундамент непосредственно перед заливкой цемента. На фото вы можете видеть водопроводные трубы (синие и красные) и канализационные (белые).

3. Заключительным этапом создания плитного фундамента является заливка цемента (после высыхания цемента он становится бетоном).

Источник изображения: ShutterStock

Показано: так выглядит фундамент после заливки и высыхания цемента на бетонной плите.

Большинство водопроводных труб находятся у краев дома. Как показано выше, бетон прилипает к трубам, где они поднимаются через плиту. Если плита может подниматься и опускаться, она также перемещает водопроводные трубы вверх и вниз. Если водопроводные трубы металлические, это движение может в конечном итоге вызвать «трещину от напряжения». Это очень похоже на сгибание канцелярской скрепки вперед и назад — в конце концов металл выйдет из строя.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• В большинстве новых домов есть гибких линий водоснабжения с названием PEX.Эти линии могут перемещаться (до некоторой степени) вместе с перемещением плиты.

• Однако канализационные трубы этих домов сделаны из жесткого пластика (ПВХ), который треснет, если продолжит происходить достаточное движение плиты.

Показано: PEX Гибкие Водопроводные трубки

Показано: ПВХ Жесткая Канализационная труба

• Счета за воду внезапно вырастут или увеличатся.

• Похоже, что давление воды упало.

• Недавнее растрескивание твердого плиточного пола.

• Ламинат или паркетные полы с прямоугольными чашечками.

Источник фото: Dreamstime ID: 42657777

Показано: Деформированный деревянный пол из-за проникновения влаги через плиту из-за протечки плиты

• Трещины в гипсокартоне, вызванные движением плиты.

Щелкните здесь, чтобы увидеть крайний пример трещин гипсокартона: трещины гипсокартона

• Межкомнатные двери, которые перестают закрываться вправо, заедают или заедают.

• Затхлый запах (вероятно, плесень или грибок из-за чрезмерной влажности).

• На бетонном полу заметно влажное место.

Источник фото: Dreamstime ID 1130844

Показано: Влажный бетонный пол и гипсокартон из-за протечки плиты

• Лужа воды на полу внутри дома.
• Вода у внешней стены на улице

Щелкните здесь, чтобы увидеть воду за пределами дома, которая свидетельствует об утечке плиты: Вода за пределами дома — утечка плиты

• Возможно, вы услышите звуки движения воды или шипение.

• У вас внезапно заканчивается горячая вода, когда потребление не изменилось.

• Водонагреватель работает больше обычного или всегда работает.

• Несколько увеличились счета за электроэнергию.

• Теплые места в полу. Их можно обнаружить с помощью тепловизора.

Нажмите здесь, чтобы увидеть тепловизионное устройство, определяющее место утечки в плите трубы горячего водоснабжения:

Тепловизор показывает место утечки в плите линии горячего водоснабжения

• Зимой кошка или собака проводят время в новое место — нашли теплое место, где течет труба с горячей водой.

Утечки плиты водопровода нельзя игнорировать или оставлять на потом. Вода, добавленная под вашим домом DFW (из-за утечки), приведет к увеличению размера экспансивно-глинистой почвы под домом. Когда это произойдет, почва под вашим домом будет оказывать на плиту повышенное давление вверх. Со временем возрастающее давление вверх может поднять плиту вверх, что приведет к образованию трещины.

Бетон может треснуть в области взбалтывания.Обычно одна сторона плиты с трещиной бывает выше другой. На более высокой стороне почва расширилась из-за протечки плиты.

Источник фото: Dreamstime ID 63049019

Показано: Бетон с выпуклостями и трещинами в месте утечки в плите

Найдите протекающую водопроводную трубу

Разные сантехники будут использовать разные методы для определения наличие и местонахождение утечки в плите

• Электрооборудование пропускает небольшой ток через водопроводные трубы, и «прослушивающее» устройство может определить место утечки воды.
• Подайте воздух в водопроводную трубу, чтобы удалить оставшуюся воду. Тогда через щель в трубе выходит только воздух.
• Местоположение протекающей трубы можно определить с помощью чувствительного «подслушивающего» устройства. Он определяет место выхода воздуха из разрыва трубы.

Разрыв

через Плита изнутри дома

Источник изображения: Dreamstime ID 7780291

Показать: Отверстие, прорезанное в плите, чтобы получить доступ к протекающей водопроводной трубе.

(«Сетка», которую вы видите — это стальная арматура внутри бетона)

В плите вырезается отверстие изнутри дома. Отбойные молотки отламывают бетон, и почва откладывается. После того, как работа сделана, почву возвращают и заливают цементным раствором, чтобы закрыть отверстие.

Проблемы с пробитием плиты

• В большинстве случаев жильцы должны покинуть комнату или весь дом.
• Если работа может быть размещена в одной комнате, бывают случаи, когда житель, скорее всего, не захочет там находиться, например, когда работают отбойные молотки.
• Клееные напольные покрытия повреждены или разрушены.
• Дом подвергается воздействию любых спор плесени или газов, попавших под плиту. В случае протечки плиты канализационной трубы дом подвергается воздействию бактерий и микробов в сточных водах.

• Плита была спроектирована и построена как цельная. Это никогда не было предназначено для резки.

Источник изображения: Dreamstime 17314786

Показано: Эта плита после натяжения (см. Перекрещенные кабели) готова для заливки цемента

Дома с плиткой после натяжения есть предупреждение (часто штампуется в бетоне) Никогда не резать или сверлить

Щелкните здесь, чтобы увидеть образец предупреждения, чтобы не разрезать плиту после натяжения: Предупреждение о плите после натяжения

Строители домов штампуют это предупреждение на бетоне, чтобы они не удерживались Ответственность за:

• Повреждение интерьера дома в случае обрыва кабеля во время ремонта утечки плиты.
• Возможные проблемы с фундаментной плитой и структурной целостностью дома, вызванные разрывом кабеля после натяжения.
• Травма или смерть, которые могут произойти при разрыве кабеля

• Если прорезать плиту пост-натяжения, крайний c необходимо принять избегать и не разрезать кабели высокого напряжения внутри плиты .
• Если кабель оборван, он сильно втягивается к центру плиты (кабель подвергался огромному давлению наружу).
• Известно, что оторванные кабели вызывают повреждение внутри дома во время сжатия.
• Есть также задокументированные случаи травм или смерти в результате сильного сжатия кабеля.

The Western Group, компания, выполняющая ремонт арматуры и бетона после натяжения, заявила: «Когда трос после натяжения рвется или разрезается, это похоже на срыв магнума 44 калибра. Эти сухожилия выдерживают более 30 000 фунтов на квадратный дюйм (psi).

«Большинство сантехников даже не знают, что такое пост-натяжной кабель, — говорит Тим ​​Даунс, руководитель технической подготовки American Leak Detection в Санта-Ана, Калифорния.«Они приходят со своими пилами и начинают резать». Сам Даунс однажды перерезал пост-натяжной трос несколько лет назад. «Самый первый, с которым я столкнулся, я не знал, что это было, и я прорезал его».

Дик Бонин, представитель по маркетингу Western Group Bonin, видел разрушения во всех подробностях. «Я видел несколько фотографий, которые могли бы напугать вас до чертиков, — говорит он, — где кабели прошли сквозь бетон и прошли сквозь стены и двери». Арни Родио, владелец компании Pacesetter Plumbing в Ланкастере, Калифорния.сказал: «Есть история о том, как кабель вырывается из плиты и отрезает парню ногу».

Прочтите всю статью здесь: ReevesHournal.com «Обезвреживание бомбы»

Нажмите ниже, чтобы увидеть, насколько растянутым может стать пост-натяжной трос (фотографии прокрутите вниз):

Источник изображения: Dreamstime 80454143 -1

Показано: туннели, выкопанные под домом для ремонта или замены водопроводных и канализационных труб

• Отсутствие риска перерезания кабеля после натяжения
• Жильцы обычно могут жить в доме во время выполнения работ .Все работы на улице и под домом.
• Напольные покрытия не разрушены.
• Дом не подвергается воздействию каких-либо токсичных веществ под плитой (например, плесени или газов).
• Плита никогда не режется. Он остается целым, как и был: спроектирован, построен и предназначен быть всегда.

Во многих случаях утечки в плите (или трещины в фундаменте) можно было бы избежать, если бы

Сохранял стабильный уровень влажности почвы по краям дома

Полив плиты также снижает риск необходимости ремонта фундамента

DFW построен на экспансивно-глинистом грунте. Когда глина в почве намокает, она увеличивается в размерах. Это создает восходящее давление под плитой вашего дома, в результате чего плита перемещается вверх в основном по краям и углам. Когда почва

• Когда почва слишком влажная, восходящая сила возникает в основном по краям и углам плиты (вызвано разбуханием почвы по краям дома из-за влаги).

• Когда почва слишком сухая, почва усыхает (она может превратиться в пыль, если станет достаточно сухой).

• Когда почва слишком сухая, почва не имеет достаточной поддержки по краям дома, и плита может испытывать неравномерное давление вниз (из-за веса дома).

• Плита движется неравномерно. Движение в основном происходит по краям и углам плиты . Плита очень мало перемещается в центре.

Щелкните ниже, чтобы увидеть изображения того, что происходит с бетонной плитой, когда влажность почвы не поддерживается

Изгиб плиты из-за высыхания и увлажнения обширной почвы

Это происходит, когда почва вокруг дома становится слишком влажной и расширяется — или- становится слишком сухим и становится меньше.Чем ближе к центру плиты, тем меньше меняется влажность почвы. Поскольку большинство изменений уровня влажности происходит на углах и внешних краях плиты, перемещение плиты больше по краям и углам.

Почему движение плит может нарушить водопровод или канализацию. Горизонтальные сливные трубы проходят под плитой и проходят через почву под домом . Вертикальные трубы поднимаются с по на плиту, где они соединяются с сантехническими приборами над плитой.Если плита изгибается, она оказывает давление вверх или вниз на водопроводные и канализационные трубы. Со временем они могут треснуть, и произойдет протечка плиты.

Когда плита перемещается вверх или вниз (из-за изменений уровня влажности почвы):

• Вертикальные трубы (прикрепленные к сантехнике внутри дома) перемещаются вверх и вниз вместе с плитой.
• Горизонтальные трубы не двигаются (поскольку находятся в почве).
• Если движения плиты достаточно, трубы могут треснуть из-за давления вверх или вниз, создаваемого движением плиты на трубы.Чем старше становятся трубы, тем больше вероятность их разрушения под давлением движения плиты.
• ПРИМЕЧАНИЕ. Это же движение также создает необходимость во многих ремонтах фундамента в DFW. .

Щелкните здесь, чтобы увидеть диаграмму движения плиты, когда она сидит на экспансивно-глинистой почве: диаграмма движения плиты

1. Установите желоба для отвода воды у краев фундамента (минимизирует значительное увеличение почвы влага).

• Это достигается с помощью водосточных желобов для улавливания и отвода воды от фундамента.Если дождевая вода попадет прямо на фундамент, это приведет к огромным изменениям уровня влажности почвы. Чем больше изменяется уровень влажности, тем больше движется плита.

Показано: дом с установленными водосточными желобами. Вы можете увидеть водосточную трубу (белая вертикальная труба слева от ворот гаража).

• Не менее важно, чтобы установил удлинители водосточной трубы для водостока , чтобы отводить воду на расстояние не менее 3 футов от фундамента.

Показано: Удлинитель водосточного желоба с надетым желобом

Нажмите на изображение, чтобы: просмотреть продукт, просмотреть подробности или приобрести на Amazon.com

2. Обеспечить «полив фундамента» в периоды Of Hot & Dry Weather (для уменьшения значительного снижения уровня влажности почвы).

Важно «поливать» фундамент вашего дома DFW, когда почва вокруг дома слишком сухая (в основном это происходит летом).Это снижает вероятность повреждения фундамента, линий водоснабжения и канализации из-за движения плиты, вызванного низкой влажностью почвы по краям вашего дома. Многие системы автоматического полива (дождевания газона) предназначены для полива фундамента (если он был частью первоначальной установки).

Для тех, у кого нет автоматической системы полива газонов

Эти 3 элемента могут создать систему полива основания

• ШЛАНГ МЫЧКА

Нажмите на изображение, чтобы: просмотреть продукт, увидеть подробности, или покупка на Amazon.com

• ТАЙМЕР ДЛЯ САДОВОГО ШЛАНГА

Нажмите на изображение, чтобы: просмотреть продукт, просмотреть подробности или приобрести на Amazon.com

Примечание: также доступны таймеры для нескольких шлангов

• ВЛАЖНОСТЬ ПОЧВЫ СЧЕТЧИК

Другие важные вещи, которые необходимо знать

• Большинство (если не все) муниципалитеты разрешают полив фундамента в любое время и в любой день.Проверьте веб-сайт своего города, чтобы убедиться, что вы соблюдаете правила, если применяются ограничения на полив фундамента.

• Лучшее время для полива — ночью, так как нет солнца, а более прохладные температуры уменьшают количество испарений.

• Разместите водосливные шланги на расстоянии 18 дюймов от фундамента.

• Начните с установки таймера воды на 2 часа каждый день.

• Контролируйте влажность почвы, чтобы определить, достаточно ли 2 часов.

• Поскольку летом становится жарче и суше, вам нужно будет увеличить частоту и продолжительность полива.

Резюме:

В этой статье рассматриваются утечки плит, вызванные повреждением водопроводной трубы . Две основные причины появления трещин в водопроводной трубе: 1. движение плитного фундамента и 2. износ труб из-за возраста.

В статье также рассказывается, как локализуются и устраняются течи плиты водопроводных труб . Кроме того, доступ к трубам, нуждающимся в ремонте, обсуждается как 1: прорыв плиты для доступа или 2: прокладка туннелей под плитой для получения доступа к трубам, где они нуждаются в ремонте или замене.

Также обсуждаются плиты после натяжения. Этот стиль конструкции из плит был стандартом в DFW для новых домов, построенных с 198-х годов. Строительство плиты после растяжения обычно не диктуется Строительными нормами и правилами, это выбор для строителей дома, потому что они менее дороги в строительстве, а прочность плиты после напряжения заметно увеличивается из-за внутреннего сжатия (во всех четырех направлениях) кабели внутри плиты.

Пост-натяжение сжимает бетон , , помогая ему противостоять как усадочным трещинам, так и трещинам, вызванным сложными почвенными условиями .Стальные пряди проходят через бетон в виде сетки. Каждая прядь заключена в пластиковую трубку, которая позволяет стальному тросу перемещаться во время операции натяжения (затяжки). Комбинация стальной пряжи и анкеров называется связкой. Когда каждое сухожилие натягивается, сталь растягивается и удерживается на месте анкеровкой на внешнем крае плиты. Плотные сухожилия помогают плите противостоять силам, которые ее разрывают.

Плиты после натяжения не предназначены для разрезания. Если во время резки кабель порезан, это может привести к повреждению плиты и значительному риску телесных повреждений или смерти из-за сильного сжатия кабеля к внешним краям плиты. Дома из плит после натяжения имеют предупреждение, выбитое на бетон, чтобы не резать и не просверливать его. Можно прорезать плиту после натяжения — сначала расположив сухожилия и прорезав между ними. На фото ниже показан и пример того, как это делается успешно.

Наконец, в статье подробно описывается, как минимизировать перемещение плиты из-за изменений уровня влажности . Это простая и чрезвычайно важная задача по обслуживанию домов на территории DFW, поскольку DFW строится на обширной глинистой почве. Эта глина увеличивается и уменьшается в размере с изменением уровня влажности почвы. Это заставляет плиту двигаться вверх или вниз из-за давления, создаваемого почвой под домом.

Дома DFW построены на так называемых «плавающих плитах». Эти плиты рассчитаны на минимальных перемещений без повреждений.Единственная вода, которая минимизирует перемещение плиты, — это поддерживать постоянный уровень влажности почвы на внешних краях плиты (уровень влажности постоянно увеличивается по направлению к центру дома).

Al’s Plumbing, Heating & A / C в Плано, Техас обеспечивает обслуживание и ремонт всех марок центральных кондиционеров, газовых и электрических печей и тепловых насосов.