Раскрой фанеры для лодки: материалы и инструменты, чертежи и планировка, сборка корпуса, клеевые работы и окраска

Содержание

материалы и инструменты, чертежи и планировка, сборка корпуса, клеевые работы и окраска

Несмотря на обилие в профильных магазинах рыбацких и туристических лодок самых разных форм и размеров, многие все же интересуются, как сделать самодельную лодку из фанеры. Главная причина подобного интереса заключается, пожалуй, в неистребимой тяге наших соотечественников к созидательному труду.

Пускай купить сегодня можно все, что угодно, но в самодельной шлюпке или швертботе, сделанных по чертежам чуть ли не из журнала «Рыболов», есть какое-то непередаваемое очарование.

Изготовить лодку непросто, но вполне возможно

В статье мы приведем несколько советов, используя которые, вы сможете довольно быстро научиться делать лодки — самоделки из фанеры.

Материалы и инструменты

Не так давно самодельные мини лодки из фанеры были весьма популярны. Это дало возможность отработать методики по их изготовлению, а также определиться с наиболее подходящими материалами.

Конечно, сегодня перечень доступных лаков, пропиток и клеев для фанеры существенно шире, чем был даже десять лет назад – но для изготовления маломерного плавсредства своими руками нам ничего сложного не понадобится:

  • Фанера – самый главный компонент. Для изготовления лодок чаще всего используются листы из проклеенного натурального березового шпона толщиной около 5 мм. Отдельные детали, такие как шпангоуты или киль, вырезают из более толстого (10 – 15 мм) материала.

Обратите внимание!
Чтобы обеспечить бортам достаточную надежность, для обшивки следует использовать исключительно качественную фанеру, без трещин, расслоений, сучков и т.д.
Конечно, цена материала первого или второго сорта будет выше, но зато вы будете уверены в безопасности вашей лодки.

Чем крупнее листы, тем проще с ними работать
  • Древесина применяется для установки внутренних распорок, оформления бортов, сидений и т.д. Желательно использовать обрезную оструганную доску из легких пород дерева.
  • Шовный материал задействуется для соединения отдельных деталей обшивки в единое целое. Швы можно оформлять с помощью достаточно тонкой и гибкой проволоки, пластиковых хомутов, толстой капроновой лески и т.д.
  • Клей нужен, чтобы обеспечить швам должную герметичность.
    На сегодняшний день мастера практически отказались от натуральных составов на основе казеина, и отдают предпочтение современным полимерным смолам.

Кроме этого нам будут нужны специальные лаки и пропитки, защищающие древесину от набухания и гниения. Также стоит запастись стеклотканью или аналогичным материалом для проклейки всех швов. В качестве альтернативы стеклоткани можно использовать стеклопластик – тогда им будет оклеено все днище и борта.

Ну, и не нужно забывать о краске – ведь мы же хотим, чтобы наше судно было красивым!

Что касается инструментов, то набор будет практически стандартным:

  • Пила по дереву.
  • Электролобзик с набором полотен разной длины.
  • Шлифовальная машинка.
  • Ручной инструмент (молоток, пассатижи, стамески и т.д.)
  • Струбцины для зажима фанеры при склеивании.
  • Кисти для пропитки, лакировки и окраски фанеры.

Делаем лодку

Чертежи и планировка

Прежде чем приступить к работе, определяемся, какое именно судно нам нужно.

На сегодняшний день в сети можно найти самые разные чертежи самодельных лодок из фанеры, так что ни в постройке плоскодонки для рыбалки, ни в сборке туристической байдарки ничего невозможного нет. Чертеж фанерной лодки

Если же ни один из найденных чертежей нас не устраивает, можно заняться проектировкой самостоятельно.

Правда, в этом случае от вас потребуются определенные навыки для расчета грузоподъемности, а то лодка может получиться исключительно декоративной.

  • Изучив доступные проекты самодельных лодок из фанеры, или изготовив собственный, переносим на бумагу контуры основных деталей.
  • Используя бумажные шаблоны, на листах фанеры рисуем линии, по которым будет проводиться выпиливание шпангоутов и листов для обшивки.
  • Если фабричная длина фанерных листов вас не устраивает (а так происходит в 99% случаев), то необходимо провести их сращивание. Для этого торцы фанеры стесываем под острым углом таким образом, чтобы длина получившегося скоса составляла 7-10 толщин самого листа.
Сращивание «на ус»
  • Приложив скошенные части друг к другу, промазываем их клеем и зажимаем струбцинами. Такая методика носит название соединения «на ус».
  • Параллельно заготавливаем деревянные брусья, из которых будет делаться каркас нашей будущей лодки.

Совет!
Чтобы облегчить работу над проектом, можно собрать специальные козлы из брусьев сечением 50х50 мм.
На этих козлах будет гораздо удобнее размещать все детали в процессе соединения, особенно если вы работаете без помощников.

Самодельная складная лодка из фанеры: чертеж основных узлов

Сборка корпуса

Когда все готово, начинаем работу:

  • Используя пилу по дереву или электролобзик, вырезаем заготовки по шаблонам из досок, брусьев и фанеры. Отступ от проектного размера не должен составлять больше 1 мм, иначе борта при сшивке «не сойдутся».
  • Транцевые части (задний борт) и шпангоуты склеиваем для получения нужной толщины и прочности. Клееные детали будут несколько тяжеловаты, но это не страшно!
  • Если планируется установка лодочного мотора, то транец стоит дополнительно проклеить стеклотканью и усилить доской из дерева твердых пород.
Фото транца, деталей днища и бортов

Совет!
Для повышения прочности соединения шпангоуты и транцы можно дополнительно зафиксировать саморезами.
При этом длина саморезов должна быть такой, чтобы острие не прошивало деталь насквозь.

  • Устанавливаем транец на предварительно сделанные козлы и начинаем крепить к нему днище и борта, сводя их на носу друг с другом.
  • Детали обшивки крепим либо с помощью шовного материала (если используется не очень толстая фанера), либо исключительно на клей, стесывая край фанеры под углом.
Прошивка днища
  • На данном этапе очень важно, чтобы все элементы сошлись по размерам, поскольку для уменьшения щели придется разбирать всю конструкцию и частично подрезать шпангоуты.

После «черновой сборки» можно приступать к проклейке.

Клеевые работы

Проклейка швов стеклотканью

Инструкция по проклейке и герметизации нашего судна имеет следующий вид:

  • Готовим смесь из эпоксидной смолы и аэросила (двуокись кремния).
    Компоненты смешиваем в промоции 1:1 с использованием насадки на дрель. Оптимальная консистенция смеси — как у густой сметаны.
  • Углы между днищем, бортами и транцем усиливаем с помощью деревянных галтелей – небольших уголков, обеспечивающих жесткость соединения.
  • Полосы из стеклоткани и стеклопластика наклеиваем на все швы изнутри, тщательно промазывая стыки эпоксидно-аэросильным составом.

Обратите внимание!
Поскольку большинство клеевых составов содержат летучие токсины, все лакокрасочные работы следует выполнять с применением средств защиты для органов дыхания!

  • После высыхания клея устанавливаем шпангоуты на выбранные места.
  • Для фиксации шпангоутов используем тот же клей. Если габариты судна достаточно велики, то с целью усиления конструкции шпангоуты следует дополнительно зафиксировать на дне и бортах полосами стеклоткани внахлест.
Вклеенные шпангоуты
  • Укладываем настил на днище, крепим уключины, сидения и другие детали, предусмотренные конструкцией.
  • Если в лодке планируется обустроить кокпит (закрытое пространство в носовой части), устанавливаем крышку, фиксируя ее на бортах и шпангоутах.

Дождавшись, пока вся конструкция просохнет, снимаем лодку с козлов, переворачиваем ее и шлифуем наружную поверхность. Затем обрабатываем эпоксидной смесью швы и проклеиваем днище стеклотканью. Монтаж кокпита и сидений

Окраска

На завершающем этапе нам необходимо обеспечить нашей лодке защиту от влаги и придать ей привлекательный вешний вид:

  • Вначале тщательно обезжириваем все детали.
  • Затем обрабатываем древесину пропиткой. Здесь вполне подойдет состав для морских или речных судов от «Tikkurila».
  • Шпатлюем все плоскости, маскируя щели и неровности, а потом обрабатываем специальной грунтовкой.
  • Красить самодельные фанерные лодки можно практически любой краской, но если вы хотите обеспечить судну долговечность, то лучше использовать специальные пигментные смеси, предназначенные для обработки деревянных судов.
Краска для плавсредств

  • Средний расход краски составляет 1 – 1,5 л/м2. Наносить ее лучше всего с помощью кисти, но допускается и использование краскопульта.

Вывод

Своими руками созданное плавсредство, помимо пользы принесет некое удовлетворение от проделанной работы

Самодельная лодка из фанеры, изготовленная по данной технологии, будет вполне пригодна для выездов на рыбалку, семейных прогулок и т.д. Конечно, в открытое море выходить в ней не стоит, но как показывает практика, для больших рек и озер нашей страны такая конструкция является вполне надежной. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

видео-инструкция как сделать своими руками, особенности конструкций из стеклопластика, для рыбалки, под мотор, чертежи, цена, фото

Все фото из статьи

Современный рынок предоставляет довольно большой выбор разнообразных туристических и рыбацких судов. Но для нашего человека самодельная лодка из фанеры намного ближе. И дело здесь даже не в экономии средств, сделанная своими руками лодка является предметом гордости, плюс весь процесс самостоятельного производства, это не столько работа, сколько интересное хобби. В данной статье мы рассмотрим основные этапы сборки таких изделий.

Фото фанерной плоскодонки.

Несколько слов о подготовке

Самодельные лодки из фанеры и стеклопластика считаются, хотя и небольшими, но полноценными плавсредствами. Поэтому к процессу подготовки и сборки нужно подходить ответственно, Ведь по большому счету, ошибки здесь могут не только привести к поломке судна, но и в некоторых случаях подвергнуть опасности жизнь и здоровье владельца.

Какие нужны материалы

  • Как видно из называния, основным материалом здесь, безусловно, является фанера. Для корпуса небольшой лодки хорошо подойдут листы не ниже чем первого или второго сорта, толщиной порядка 5–7 мм. Для киля, шпангоутов и прочих вспомогательных деталей конструкции нужно брать более толстый лист, от 12 мм и выше;

Первоклассная фанера.

  • Не последнее значение имеет марка материала. Выбор фанеры сейчас довольно большой, но в данном случае материал будет находиться в длительном прямом контакте с пресной или даже морской водой, естественно фанеру нужно брать с повышенной влагостойкостью. В идеале лучше взять марку «ФБ», она изначально делалась для корабельных нужд. Если цена на «ФБ» вас не устроит, то можно остановиться на «ФСФ»;

Сорта материала.

Совет: распространенная ныне марка «ФК», в некоторых источниках может значиться как водостойкая.
Но в нашем случае она не подходит, здесь нужен материал с повышенной влагостойкостью, плюс, способный выдержать длительное воздействие агрессивной среды.

Самодельная лодка.

  • Чистая древесина будет использоваться для распорок, сидений и прочих элементов. Как правило, здесь берется струганная доска толщиной 25 мм. В данном случае следует отдать предпочтение мягким, пористым сортам. В профессиональном судостроении применяется лиственница, но для небольшой лодки достаточно ели или сосны;
  • Для промежуточного сшивания листов хорошо подойдет медная проволока толщиной порядка 2 мм;
  • Для обустройства герметичных швов используется стекловолокно и полимерный клей. Вид клеящего состава сейчас подобрать не сложно, на рынке довольно большой выбор, главное чтобы состав был водостойкий.

Параметры фанеры.

Выбор инструмента

Самодельные лодки из фанеры для рыбалки не требуют чрезмерно большого набора инструмента.

Здесь можно обойтись традиционным комплектом, который имеется в мастерской практически любого хозяина:

  • Помимо плоскогубцев, отверток и ножниц вам естественно понадобится ножовка по дереву;
  • Резать фанеру обычной ручной пилой достаточно тяжело, поэтому лучше приобрести электрический лобзик для дерева с набором полотен. Причем следует подбирать модель с как можно большим количеством оборотов, так как на малых оборотах будет откалываться шпон по краю;

Работа электролобзиком.

  • Для таких работ обязательно нужна шлифовальная машинка. Обычным наждаком, вручную, вы не сможете добиться хорошего качества обработки;
  • Для фиксации листов при склеивании используются струбцины, их должно быть не менее 3 – 4 штук;
  • Набор кистей нужен для нанесения клея и лакокрасочных составов.

Строительство лодки

В данном случае не столь важно, какой именно тип лодки вы выберите. Плоскодонки, байдарки, парусные суда или лодки с мотором, инструкция по строительству всех этих моделей примерно одинакова.

Начинаем с чертежей

Сейчас чертежи самодельной лодки из фанеры найти не проблема. В сети или профильной литературе этой информации достаточно. Вам нужно только определиться с размерами судна, потому как от этого зависит толщина листов. Если должного опыта в таких работах пока еще нет, лучше остановиться на простеньких, неразборных моделях.

Эскиз простейшей плоскодонки.

Бывалые мастера не рекомендуют самостоятельно разрабатывать лодку. Но если вы все же решитесь на такой трудовой подвиг, начинать нужно с тщательного просчета водоизмещения и грузоподъемности судна. Дабы после того как вы спустите на воду и попытаетесь поплыть, ваше изделие сразу не пошло на дно вместе с владельцем.

Важно: чертежи самодельных лодок из фанеры под мотор, мало чем отличаются от чисто весельных аналогов.
Как правило, в этих судах немного видоизменен транец (задний борт).
Поэтому вне зависимости от того есть ли у вас на данный момент мотор, лучше сразу отдавать предпочтение именно таким лодкам.

Вариант чертежей лодки.

Итак, когда вы нашли подходящую для вас модель, прежде чем переходить к непосредственному изготовлению деталей и узлов, нужно сделать по чертежам бумажные лекала. И только после контроля всех размеров, переносить выкройку на фанеру или дерево.

Сборка корпуса

Максимальная длина стандартного листа составляет порядка 3 м. Поэтому, в большинстве случаев, вам понадобиться сращивать два или более небольших листа в единое полотно. Это несложный, но довольно кропотливый процесс, требующий точности и аккуратности. Такое соединение среди профессионалов именуется склеиванием на ус.

Вырезанные листы.

Для этого берутся 2 листа и по краю спиливаются под углом, ширина такого скоса должна быть не менее 7 размеров толщины листа. Чем больше площадь соприкосновения, тем крепче соединение. Основную массу снимают напильником, после чего деревянная поверхность шлифуется машинкой до идеального состояния. Далее скосы смазываются клеем, соединяются и прижимаются чем-нибудь тяжелым, до полного высыхания.

Совет: собирать и клеить такие конструкции на полу крайне неудобно, поэтому желательно сразу соорудить козлы из деревянного бруска 50х50 мм.
Учтите, что вам придется обрабатывать лодку с обеих сторон, поэтому козлы должны быть приспособлены под это.

Схема стыковки.

Теперь можно переходить к вырезанию составляющих нашей лодки-самоделки под мотор из фанеры и досок. Рез должен идеально соответствовать разметке, потому как при малейшем отклонении, борта сойдутся неплотно, и нужно будет заделывать щели.

Симметричные детали, к примеру, борта или шпангоуты, удобнее вырезать единым массивом. Для этого листы складываются, фиксируются струбцинами и вырезаются по разметке.

Шлифовка на ус.

Сначала делается транец, для моделей адаптированных под мотор, транец должен быть усиленным. Как правило, его изготавливают из нескольких слоев фанеры или прочной древесины. Плюс транец дополнительно оклеивается минимум 3 слоями стеклоткани.

Сборка начинается от транца. Он устанавливается на козлы и от задней стенки листы сшиваются между собой. По ходу сборки края листов стачиваются под нужным углом для более плотного соприкосновения.

Листы стягиваются медной проволокой с шагом 50 – 150 мм. Отверстия под проволоку просверливаются по диаметру проволоки на расстоянии не менее 15 – 20 мм от края. После проклеивания снаружи, проволока вытаскивается.

Сшивание листов.

Проклеивание швов

Когда корпус сшит, все стыки должны быть надежно проклеены. Для этого будет использоваться стекловолокно или стеклопластик, которые обильно смазываются клеящим составом.

Швы, проклеенные стеклотканью.

Как мы уже говорили, сейчас в магазинах достаточно специализированных смол, но большинство мастеров предпочитает пользоваться смесью эпоксидной смолы с двуокисью кремния, больше известной как аэросила. Пропорция берется 1:1. Инструкция проста, обильно смазывается стык, после чего накладывается лента стекловолокна. И так не менее 3 слоев.

Совет: бывалые мастера предпочитают оклеивать стекловолокном полностью все поверхности фанерной лодки, причем как снаружи, так и изнутри.
Это, безусловно, потребует дополнительных средств, но по утверждению специалистов, такая лодка будет плавать не менее 30 лет.

Вид изнутри.

Все внутренние углы желательно дополнительно усилить деревянными галтелями, это планки напоминающие плинтус в доме. Деревянные галтели, шпангоуты, лавки и все другие детали также клеятся эпоксидной смесью и стеклотканью, саморезы и тем более гвозди здесь не используются.

Когда панцирь из стеклоткани застынет, все неровности шпаклюются, еще раз покрываются эпоксидной смесью и можно приступать к финишной шлифовке. Когда шлифовка завершена, устанавливается настил, уключины, сиденья и вкручивается ремболт.

После чего, готовая лодка красится или покрывается лаком не менее 3 раз. Причем каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего.

Приклеивание стеклоткани.

Вывод

Как видите все не так сложно, самодельные лодки из фанеры и стеклопластика довольно надежные и долговечные конструкции. Подтверждением тому можно считать тысячи самоделок бороздящих реки и озера нашей великой родины.

На видео в этой статье показан один из вариантов строительства такого судна. Если возникли вопросы, пишите в комментарии, наши специалисты на них ответят.

Носовая часть (кокпит).

чертежи выкройки, как сделать самодельную фанерную лодку

Перед любителями рыбной ловли или просто перед людьми, живущими вблизи какого-нибудь водоёма, рано или поздно встаёт вопрос приобретения лодки. Она может обеспечить не только приятные водные прогулки под ласковым солнышком, но и доступность наиболее уловистых мест, где водятся трофейные экземпляры рыб. Купить уже готовую к спуску на воду лодку для многих очень накладно, а вот лодка из фанеры, построенная своими руками, обойдётся в разы дешевле. Да и сам этот процесс, интересный и творческий, доставит массу удовольствия.

Развеем сомнения

После услышанной фразы – лодка из фанеры – некоторые пессимисты покрутят пальцем у виска и скажут, что это абсолютно невозможно. Мол, смастерить из тонкой и прямой фанеры настоящее плавсредство, да ещё такое, чтобы выдерживало не одного человека, – это утопия. На самом деле это вполне возможно. Мало того, можно построить не просто маленькую плоскодонку, но даже настоящую парусную яхту, а если на усиленном транце предусмотрена установка небольшого лодочного моторчика, а на носу сделать кокпит, то получится что-то типа катера. Да что там, катер и получится. И это не рыбацкие байки.

Фанера бывает разная по толщине и прочности. Выпиливать из неё детали в размер и разной конфигурации даже проще, чем из досок. К тому же она достаточно хорошо гнётся, чтобы придать бортам нужную округлость. Современных средств для обеспечения влагостойкости фанерной лодки тоже достаточно. Поэтому для того, кто решил самостоятельно сделать лодку, нужны лишь три вещи: желание, работающая голова и не страшащиеся работы руки. Всё остальное можно легко найти.

Ну а преимущества у фанерной лодки просто неоспоримые:

  • Небольшой вес. Простейшая плоскодонка весит всего 15-20 кг.
  • Качественно сделанная лодка может прослужить очень долго.
  • Есть проекты лодок, которые спокойно выдерживают до 5 человек.
  • Дешевизна.

Приготовления к работам

Задавшись целью самостоятельно построить фанерную лодку, первым делом необходимо подыскать соответствующее помещение, в котором будут производиться все работы. Оно должно быть просторное, сухое, с хорошим освещением. Резкие перепады температур и повышенная влажность исключаются категорически. Всё производство займёт достаточно времени, которое глупо терять летом, когда можно заняться другими делами. Поэтому работы обычно проводятся или зимой, или весной, так что атмосфера в «производственном цеху» играет очень большую роль. Необработанная фанера плохо переносит влажность, а клей и пропитывающие жидкости лучше и качественнее наносятся в тепле. Да и красить готовое изделие тоже лучше в тепле.

Второе необходимое действие – это чертёж. Проблемы с этим возникнуть не должно – в интернете можно найти его буквально за несколько минут. Но даже закупать материал без него не стоит.


Без качественно выполненного чертежа приступать к работам нет никакого смысла

Самодельные лодки из фанеры бываю разные, и необходимо подобрать тот проект, который будет по силам осуществить самостоятельно. Если это первый опыт судостроительства, то лучше всего выбрать проект самой обычной плоскодонки. Несмотря на простоту конструкции, возможности она даёт практически неограниченные. На неё можно и мотор навесить, и даже мачту поставить. А под вёслами она ходит просто замечательно.

Просчитав по чертежу, какого и сколько материала понадобится, можно приступать к его приобретению.

Материал

Напоминать о том, что материал, из которого будет строиться фанерная лодка, должен быть качественным, не стоит. Сама фанера без сучков, клей только от проверенного производителя, пропитывающие жидкости тоже.

Весь список выглядит следующим образом:

  • Листовая фанера 1,5-1,5 м., толщиной 5 мм., марки БС, БК или ФСФ.
  • Несколько досок, лучше дубовых.
  • Стеклоткань.
  • Шпаклёвка.
  • Водостойкий клей.
  • Водостойкая пропитка для дерева или олифа.
  • Водостойкая эмаль или масляная краска.
  • Саморезы.
  • Гвозди.
  • Медная проволока.

При выборе фанеры необходимо внимательно осмотреть края, на предмет сколов и трещин на торцах. Надеяться на то, что можно будет отпилить пару сантиметров не стоит. Всё остальное можно легко и по вполне демократичной цене приобрести в любом строительном или хозяйственном магазине.

Инструмент

У хорошего хозяина, привыкшего самостоятельно производить в доме некие ремонтные работы, набор инструментов уже есть. Даже с лихвой. Непосредственно постройка лодки потребует следующий арсенал:

  • Электролобзик.
  • Элеткрорубанок.
  • Шуруповёрт.
  • Циркулярная пила.
  • Шлифмашинка.
  • Рубанок.
  • Ножовка.
  • Молоток.
  • Плоскогубцы.
  • Отвёртки.
  • Металлическая линейка.
  • Стамеска.
  • Шпатели.
  • Кисти.
  • Струбцины.
  • Набор для черчения.
  • Миллиметровая бумага.
  • Картон.

Приготовив всё по этим двум спискам, можно приступать непосредственно к работе.


Электроинструменты намного облегчат работу

Начинаем чертить

Размечать контуры лодки прямо на фанерном листе будет довольно опрометчиво. Небольшая ошибка и посудина будет рыскать в сторону или крениться на один бок. Поэтому лучше сначала начертить схему или эскиз на миллиметровой бумаге в натуральную величину. Причём слово схема здесь не очень уместно, потому что необходимо строго выдержать размеры.

Алгоритм действий следующий:

  • Чертится осевая линия, делящая днище лодки вдоль.
  • В одном конце перпендикулярно сразу в размер вычерчивается линия транца.
  • На самой осевой линии размечаются точки установки шпангоутов.
  • В этих точках чертятся перпендикуляры под размер шпангоутов.
  • С помощью лекал вычерчивается само днище.
  • Получившаяся схема складывается пополам по осевой линии с целью проверить симметричность.

Выкройки бортов, шпангоутов и транца выполняются аналогичным образом с учётом их размеров и конфигураций. Но черчение на этом не заканчивается. Теперь, после того как симметричность днища и одинаковость бортов тщательно проверена, наступает этап переноса чертежа на картонный шаблон. Миллиметровка слишком тонкая, а вот с картонного шаблона перенести чертёж на фанеру без ошибок будет намного проще.

Первая склейка

Если удалось достать листовую фанеру, которая по длине соответствует размерам будущей лодки – это хорошо. Но если в наличие обычные листы 1,5-1,5 метра – придётся их склеить. Самый лучший способ – склейка на «ус».


Склейка на "ус" - самое прочное соединение фанерных листов

От края листа отступается расстояние, равное 10-12 толщин листа, и рубанком стачивается под углом. После этого нужно пройтись шлифмашинкой и такие же операции проделать со вторым листом. Очищенные и обезжиренные поверхности намазываются клеем, аккуратно соединяются и скрепляются струбцинами. Так как струбцины можно поставить только по краям, в центр необходимо положить груз. После высыхания клея струбцины можно снять, но дать изделию вылежаться ещё не менее суток.

Вырезание деталей

После того, как клей высохнет и будут убраны все заусенцы и подтёки на месте склеивания, можно переносить размеры днища и бортов с помощью картонных шаблонов. При этом несложном процессе следует следить за тем, чтобы не было никаких припусков даже в пару миллиметров. Особенно по разным сторонам.

Затем в ход идёт электролобзик с заправленной в него пилкой с маленькими зубцами. Большие могут расхламатить кромку реза. Но и после маленькой лучше аккуратно пройти некрупной наждачной бумагой. Резать нужно внимательно, не торопясь. Одно неверное движение, малейшее отхождение от прочерченной линии – и в лучшем случае придётся возвращаться на несколько сантиметров назад, в худшем начинать эту деталь с самого начала. То есть с вычерчивания новой.

Чертить и вырезать шпангоуты можно сразу в натуральную величину. А вот с транцем придётся поразмыслить. Если задумана моторная лодка, то его нужно делать усиленным. Есть два варианта. Один – это вырезать несколько идентичных деталей из фанеры и склеить их между собой. Или сделать транец из цельной доски толщиной не менее 25 мм.

Начинаем собирать

Сборка лодки идёт по принципу «сшей и склей». Начать лучше с транца – потом проще будет устанавливать борта. В задней части днища и в нижней части транца сверлятся отверстия такого диаметра, чтобы проходила медная проволока. Отверстия должны быть строго напротив друг друга. С помощью кусочков проволоки транец прикрепляется к днищу. Убедившись, что края совпали нужно затянуть скрутки проволоки плоскогубцами.


Вместо медной проволоки можно взять подходящий по диаметру провод

Борта прикрепляются аналогичным образом, начиная от кормы и заканчивая последней скруткой на носу лодки. На этот момент получилась разборная модель, которую ещё можно поправить. Подрезать лишнее, зачистить неровности. После следующей операции о разборной тактике можно будет забыть.

Вторая склейка

Вернее проклеивание швов между днищем, бортами и транцем с целью не только закрепления деталей, но и обеспечения влагостойкости. Полоса стеклоткани аккуратно укладывается на шов и тщательно промазывается влагостойким клеем. Одним слоем в этом случае не обойтись. Понадобится минимум три. И если первый слой стеклоткани примерно 100 мм., то есть по 50 на каждую сторону, то второй и третий слой должны быть шире. 125-135 мм. будет в самый раз, только каждый последующий слой нужно немного сдвигать – один в сторону днища, другой, наоборот, в сторону борта. Делается это для того, чтобы стеклоткань соприкасалась и приклеивалась непосредственно к фанере. После качественного засыхания клея эта складная прокладка превратится в почти настоящий пластик, а это будет гарантией того, что лодка получилась влагостойкая.

Установка шпангоутов

Шпангоуты устанавливаются строго по месту на клеевую основу и прикручиваются саморезами. После высыхания клея саморезы выкручиваются, а оставленные ими отверстия заполняются тем же клеем. Если вместо саморезов используются гвозди, то в отверстия после их вытаскивания необходимо забить деревянные гвозди и промазать клеем.

Окончательное придание влагостойкости

На этом постройка лодки закончена. Осталась внутренняя и наружная отделка, служащая не только для эстетики, но и для того, чтобы лодка не протекала. Обычные деревянные лодки смолят, а вот чем пропитать фанерную лодку – на этот вопрос есть вполне конкретный ответ. Снаружи все швы и весь корпус обрабатываются стеклотканью и клеем, точно так же, как это было проделано при склеивании деталей. Перед этой операцией следует удалить или отрезать торчащую проволоку. Внутри фанерная лодка пропитывается горячей олифой.


При оклейке лодки стеклотканью необходимо тщательно следить, чтобы не было пузырей

Читайте также:

Покраска

На этом строительство фанерной лодки можно считать законченным. Какое-то время уйдёт на высыхание, и по большому счёту на ней уже можно плавать. На вёслах, с помощью двигателя, если постарались транец изготовить под мотор, или даже под парусом, если это предусмотрено конструкцией. Она уже полностью водостойкая, но абсолютно не эстетичная. Покраска – вот самый последний этап, и тогда изготовление лодки завершится окончательно.

Здесь два варианта. Или масляная краска – цвет выбирается по вкусу – для рыбалки что-то сливающееся с природой, для прогулок можно поярче. Или водостойкая эмаль, подобранная по тому же принципу. Придётся ещё немного подождать, пока краска или эмаль высохнет – и можно смело отправляться в плавание.

Главное

Перед тем, как самому приступать к постройке фанерной лодки, необходимо понять, что такие самоделки халатного подхода к делу не терпят. Это может сказаться не только на внешнем виде изделия, но и на вашей же безопасности и надёжности. Первое, на что нужно обратить особое внимание, – это помещение, в котором будут проводиться работы. Если было решено построить лодку зимой или ранней весной, то нужно исключить сквозняки и повышенную влажность.

Второе, за чем нужно проследить особо, – это материал и инструменты. Фанеру необходимо подобрать без сучков, клей, краску и олифу только от проверенного производителя. Инструмент должен быть в полном порядке. Электролобзик заправлен пилкой с маленьким размером зубцов.

Если планируется моторная лодка, особое внимание следует обратить на транец. Для его изготовления лучше взять цельную дубовую доску. Склеенная в несколько слоёв фанера тоже подойдёт, но доска будет надёжнее.

Так же строго следует следить за симметричностью днища и одинаковостью бортов. Неправильный загиб одного борта на лодке или на шлюпке, смотря, что строится, приведёт к тому, что она станет рыскать на воде или забирать в одну сторону.

И последнее: торопиться не надо ни в коем случае. Если в инструкции к клею указано, что он должен сохнуть три дня, то к дальнейшим работам нужно приступать только на четвёртый. С краской и олифой действуют те же принципы.

Самостоятельно построить фанерную лодку – задача не из простых. Но и ничего особо сложного в этом нет. Нужно только потратить какое-то время и приложить максимум знаний и умений, которые можно легко почерпнуть и в интернете, и у более знающих людей. Но после завершения этой интересной и творческой работы можно будет смело выезжать на водоём на уникальном плавсредстве, построенном собственными руками.

Складные лодки - Домашнему мастеру - Сборник - Познавательный Интернет-журнал "Умеха

Лодки из фанеры, составленные из частей, которые при перевозке вкладываются одна в другую, как кукпы-матрешки, легки и удобны в транспортировке. Такую лодку можно перевозить в азтобусе или в поезде.

Предлагаем вам две конструкции «лодок-матрешек».

Первая, показанная в левом верхнем углу нашего рисунка, очень проста в изготовлении и весит всего 13—17 кг.

Для ее изготовления понадобятся два листа 4-миллиметровой фанеры размером 1525X1525 мм, широкая сосновая доска толщиной 1,5—2 см, тонкие рейки, олифа, масляная краска, полоски жести шириной 2—2,5 см (можно вырезать из консервных банок) и 50-миллиметровые гвозди.

Сначала вырежьте из фанеры две заготовки обшивки 1 и заготовки из досок 2, 3 и 4, предварительно обив их с двух сторон обрезками фанеры. Вырезанные заготовки и листы фанеры в местах соединения обмажьте густой масляной краской, клеем «Феникс», «Уникум» или эпоксидным клеем.

Теперь фанерную обшивку 1 прибейте к деталям 2, 3 и 4. Чтобы на краях фанеры не образовывались сколы, предварительно просверлите вдоль краев обшивки отверстия сверлом диаметром 2 мм.

Собранные носовая и кормовая части лодки соединяются так, чтобы носовая часть находила на 3—4 см на кормовую. Все места соединений обейте полосками жести, а перед обивкой промажьте поверхность густой масляной краской. После этого прибейте рейку-киль снизу лодки и рейки по бортам.

Готовую лодку обработайте горячей олифой изнутри и снаружи, а после просушки покройте судно двумя слоями масляной краски с двух сторон, тщательно заделывая все щели и пазы.

Носовую часть лодки можно изготовить из плотного строительного пенопласта, листы которого склеиваются эпоксидным клеем или масляной краской на натуральной олифе. После этого обтяните нос лодки двумя-тремя слоями марли, пропитав их эпоксидным клеем или масляной краской на натуральной олифе. Готовый нос прикрепите к носовой доске двумя болтами-шпильками. Из пенопласта делается и кормовая часть.

Весла лодки двойные, как у байдарки. Общая длина весла 220—240 см. Можно использовать готовые разборные металлические или деревянные байдарочные весла, которые имеются в продаже. Такое судно имеет грузоподъемность 100—110 кг.


Вторая конструкция состоит из четырех секций. Изготовление ее сложнее и по силам только тому, кто уже имеет опыт работы с фанерой и древесиной. Для работы понадобятся четыре листа 4-миллиметровой фанеры.

Раскроив фанеру на заготовки, нужно прежде всего обработать ее с двух сторон горячей олифой.

На шпангоуты используется 6-миллиметровая фанера, сложенная в три
слоя. При раскрое фанеры учитывайте, что все детали корпуса должны быть вырезаны вдоль волокон внешних слоев фанеры. Не забудьте оставить небольшой припуск на обработку торцов.

Вырезанные детали склеиваются столярным, казеиновым или эпоксидным клеем, масляной краской и высушиваются под грузом. Для большей прочности шпангоуты по краям можно прошить мелкими гвоздями, концы которых с другой стороны загибаются.

На прямолинейных участках к шпангоутам прикрепляются дюралюминиевые уголки. Это увеличивает жесткость и прочность конструкции. Чтобы при сборке не было неразберихи, промаркируйте заготовки: первая цифра — номер секции, вторая — номер детали.

Детали корпуса скрепляются со шпангоутами тонкими 30-миллиметровыми гвоздями, а уголки — винтами диаметром 4 мм с шайбами.

Секция I в месте ее стыковки с секцией II имеет большую ширину, поэтому соединение получается ступенчатым. Это сделано для того, чтобы секции могли входить одна в другую при транспортировке. Секции укладываются в пакет в таком порядке: I — II — III — IV; причем секции II и IV переворачиваются. Для лучшей герметизации соединений секций используется резиновая трубка, которая прокладывается рядом с болтами с двух сторон.

Килевая рейка изготавливается из частей со скосами в сторону движения судна. Рейки перед креплением предварительно обрабатываются горячей олифой и выдерживаются 5 дней.

Когда все секции будут готовы, покрасьте их двумя тонкими слоями масляной краски. Второй слой наносите после того, как окончательно высохнет первый. Тщательно заделывайте швы.

Секции при сборке соединяются крепежными болтами. Отверстия под них сверлите, скрепив секции между собой струбцинами или зафиксировав двумя-тремя гвоздями.

Если у вас достаточно много эпоксидного клея, днище лодки можно оклеить слоем стеклоткани, добавив в клей в качестве разбавителя 10— 15 процентов ацетона. Края стеклоткани загибаются внутрь судна и там закрепляются. В таком варианте обтяжку стеклотканью нужно делать после обработки олифой, а окраску — после обтяжки.

Заднее сиденье опирается на шпангоут 6, а переднее — на шпангоут 4. Спинки сидений можно сделать подвижными, закрепив их с помощью хомутов на алюминиевых трубках диаметром 30 мм. Трубки, в свою очередь, закрепляются хомутами на верхних болтах шпангоутов при сборке секций.

При подготовке к водному походу обязательно предусмотрите в лодке спасательные средства: связанные вместе волейбольные камеры, спасательные жилеты, куртки с пенопластовыми вкладышами.

Судостроение с фрезерным станком с ЧПУ

Впервые опубликовано - 30 июня 2017 г.

Для тех, кому посчастливилось иметь в мастерской станок с ЧПУ - этот - способ шарфовать и резать фанеру!

Андре из Австралии строит небольшую лодку «Noosa» в своей мастерской в ​​Мельбурне и прислал мне эти фотографии своего прогресса, любезно разрешив поделиться ими с вами.

У Андре есть фрезерный станок с ЧПУ в своей мастерской, и он использует его, чтобы сделать свою лодку - с точностью.На настройку у него ушло немного времени, это был первый раз, когда он резал фанеру на его станке, но когда все было готово, понадобилось всего 2 часа, чтобы разрезать все части лодки.

Использование файлов dxf исключает следующие шаги;

• Предварительная зачистка фанерных листов больше не требуется. Для частей корпуса, которые длиннее фанерной панели, части вырезаются на достаточно малые размеры, чтобы их можно было вырезать из фанерной панели или по размеру машины.

На концах деталей вырезаются соединения пальцев, чтобы соединить их вместе, вместо того, чтобы шлифовать скошенные края и соединять фанерные панели, чтобы сделать их достаточно длинными.Это избавляет от работы, которую я всегда был рад выполнять - зачистки полноразмерных фанерных панелей перед разметкой. Часто можно также более эффективно использовать древесину.

• Нанесение разрезаемых деталей на фанеру больше не требуется. Файлы dxf предоставляют машине размеры. Это исключает рисование параллельных линий на фанере, разметку и соединение точек и прорисовку деталей. Никаких дубинок, никаких подъёмов, никаких ошибок.

• Дрова рубить не нужно.Еще одна трудоемкая работа - аккуратное вырезание по размеченным линиям. Машина делает это очень точно и намного быстрее, чем вы. Полученные детали имеют идеальную форму.

Это великолепно и очень точно сделано, как вы можете видеть на его фотографиях. Снимаю шляпу перед Андре, молодец.

Вряд ли вы купите такую ​​машину, чтобы сделать небольшую лодку, такую ​​как Нуса, для одноразовой работы. Но если он у вас уже есть или вы знаете кого-то, у кого есть машина, это показывает, насколько крутая технология доступна сегодня и что возможно даже дома.Должен признаться, я завидую! Фрезерный станок с ЧПУ - определенно инструмент в моем списке желаний для моей следующей сборки лодки…

Как и у 3D-принтеров, цена снижается, а производительность улучшается почти день ото дня. Также появляются наборы и способы сделать маршрутизатор своими руками - так что вы можете автоматизировать и делать с точностью дома, что было несколько лет назад, но доступно только в отрасли. Для такого проекта, как строительство большой яхты, это нечто большее, чем стоит задуматься, это, вероятно, незаменимый элемент в наши дни.

Резка сложных форм из фанеры - работа, требующая много времени, и она составляет значительную часть конструкции, как на маленьких, так и на больших лодках. Для изготовления всего: от временных рам корпуса, панелей корпуса до переборок и внутренних столярных изделий на большой лодке.

Это также избавляет от необходимости печатать или чертить с чертежей, а затем переносить форму на древесину перед ее вырезанием. В случае цифровых файлов информация отправляется прямо на станок с ЧПУ, что позволяет сэкономить время и сократить количество ошибок.

Обновление - 12 апреля 2019 г .; Дела идут быстро. Прошло почти два года с тех пор, как я написал этот пост, и за это время он перешел от странных запросов о файлах ЧПУ до запросов почти еженедельно. Таким образом, с этой недели файлы ЧПУ будут доступны в качестве дополнительной опции к любым планам на этом веб-сайте.

Существует кривая обучения, и для настройки требуется время, но как только вы знаете, что делаете, вы действительно можете сэкономить время в будущем, и все будет доведено до совершенства.Отличная работа, Андре. ?

Спасибо за прочтение,

Тим Уэстон

Как это:

Нравится Загрузка ...

Связанные

Фанера: корпусная и морская сорт

У НАС БОЛЬШЕ КОЛИЧЕСТВА BALTIC & UV2 MAPLE PLY

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ МАГАЗИНОВ ШКАФОВ! У нас есть фанера в количестве койки для сборки ваших шкафов. Эти стабильные по размерам и недорогие листы будут экономить на вашем бюджете.Также идеально подходит для строительства выставок, дисплеев, встроенных модулей, практически для любых коммерческих или жилых проектов.

Найдите список продуктов Baltic & UV2 Maple Ply с ценами слева Или позвоните нам, чтобы узнать цену - 800-292-5937.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ МОРСКОЙ ФАНЕРА, КОГДА ВЛАЖНОСТЬ - ПРИОРИТЕТ

Фанера

Marine производится в соответствии с высшими стандартами , из прочной облицовки и шпона сердцевины, с небольшим количеством дефектов, поэтому она дольше работает во влажных и влажных условиях и устойчива к расслоению и поражению грибком.В этом типе используются клеи высшего качества, и чаще всего его классифицируют как A-A, с двумя поверхностями высшего сорта. Стоимость указана внизу слева.

РАЗУМНЫЙ ВЫБОР МОРСКОЙ ФАНЕРА

Множество опций и цен, доступных для выполнения широкого диапазона морских приложений, делают важным понимание компромиссов. Подробнее ...

BS1088 LLOYDS REGISTER & BS6566 ОСНОВНОЕ КАЧЕСТВО: ЧТО ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОЛУЧАЕТЕ?

Известные как самые жесткие стандарты в производстве фанеры, судостроители в Соединенных Штатах все чаще требуют, чтобы их фанера производилась в соответствии с британским стандартом 1088 или британским стандартом 6566.Читать больше...

Судостроители в Соединенных Штатах все чаще требуют, чтобы их фанера производилась в соответствии с британским стандартом 1088 (BS1088) или британским стандартом 6566 (BS6566)

.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ЗА ЦЕНУ?

Цены указаны за лист. Стоимость от 1 до 10% может быть получена путем смешивания толщины и породы. Цена 25pc указана за ту же толщину и породу. Двухъярусная койка может содержать до 10% товарного качества (пара листов может содержать небольшие дефекты) и заказываются по специальному заказу.

РАЗМЕРЫ

В наличии

листов 4х8 дюймов. Другие размеры листов доступны по специальному заказу с минимальными требованиями к количеству. Толщина: 1/8 ", 1/4", 1/2 "и 3/4" в наличии. Другая толщина доступна по специальному заказу. Подробности по телефону 800.292.5937.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА

Наша фанера из европейской березы производится с использованием процесса контроля качества с использованием превосходного клеевого соединения в сочетании с многослойной конструкцией, что придает фанере превосходную прочность, жесткость и стабильность размеров.В иностранной системе оценки используются обозначения альфа для обозначения качества фанеры B (S), BB, CP, L и C, где B (S) является лучшим. Первый набор букв относится к лицу. Второй набор относится к спине.

ПОЛУЛИСТОВ В НАЛИЧИИ

Для ваших небольших проектов из фанеры у нас есть половинки листов с минимальными повреждениями из многих видов - все по ценам гаражной распродажи. Позвоните нам по телефону 800-292 = 5937.

ТЕРМИНОЛОГИЯ ФАНЕРА

МАРКА ПОВЕРХНОСТИ ФАНЕРА

А-1, А-4...Эти буквенно-цифровые обозначения относятся к марке лицевой и тыльной поверхностей фанеры. Фанера может иметь лицевую и оборотную стороны разных сортов. Буква обозначает уровень лицевой поверхности, а цифра - уровень задней поверхности. Уровни лица варьируются от A до E, где A - лучший. Уровни за спину варьируются от 1 до 4, причем 1 - лучшая. Фанера с классом спинки 1 или 2 будет иметь лицевую и оборотную стороны одного и того же вида. Фанера с классом изнанки 3 или 4 может иметь обратную поверхность другой породы, чем лицевая поверхность.

РИСУНКИ ЗЕРНА ПОВЕРХНОСТИ ФАНЕРА

Есть два способа повлиять на рисунок шероховатости поверхности фанеры - тип разреза шпона и соответствие шпона в процессе склеивания.

1. ОБРЕЗКИ ШПОНА: В зависимости от способа распиливания бревна можно добиться совершенно разных визуальных эффектов с помощью текстуры и характеристик древесины. Из двух бревен одного вида, разрезанных по-разному, получится отличительный шпон.

ROT (круговая резка): Все бревно разрезано или «очищено». Он может производить полные листы шпона с широким рисунком.

PS (Обычная нарезка): Фланч, обращенный стороной сердца к столу для резки, разрезается параллельно линии, проходящей через центр бревна.

RC (Rift Cut): Угол среза в 15 градусов к радиусу ствола (половина бревна) используется для минимизации эффекта расслоения лучей в дубе.

QS (Четверть нарезки): Этот метод дает серию полос - прямые в некоторых лесах, разные в других. Большинство видов имеют тот же вид, что и разрез.

2. СООТВЕТСТВИЕ ШПОНУ : Естественный цвет и расположение лицевой панели фанеры определяют конечный визуальный эффект. Для конкретных приложений панели используются разные методы согласования.


BOOK MATCH: Все остальные части соседнего шпона переворачиваются, в результате получаются идентичные, но противоположные рисунки.

ПРИЯТНО: Виниры подбираются по цвету или сходству, не обязательно по характеристикам зерна.

RANDOM: Виниры намеренно не совпадают в стыках, что дает случайный эффект.

SLIP MATCH: Соседние листы шпона соединяются бок о бок, одинаковыми сторонами вверх, для получения однородного рисунка волокон.

Lapstrake

Планка Lapstrake относится к способу крепления досок. к кадрам и к себе.Доски фактически «перекрывают» один край другой, в отличие от стыковки их краев, как в стандартном реечно-шовная или пряморезная конструкция. Этот метод, используемый для сотни лет и иногда их называют «клинкерными», добавляет прочность корпуса в том месте, где происходит нахлест, закрепленное удваивание от толщины доски по существу образует «стрингер» на каждом краю доски. Эти присущие продольные ребра жесткости позволяют проектировать лодку. с более легкими дощечками, равными половине нормальной толщины формованного материала (внутреннее-внешнее измерение) и каркас, обычно изогнутый под пару а не распиленные и, следовательно, примерно на треть меньше по размеру и весу, формованные и боковые (продольный размер).Многие из этих лодок используют комбинация гнутых паром и пиленых рам, особенно вперед в носовой части и на корме на транце. Нижняя и верхняя стороны обычно составляют одно целое. сплошная криволинейная форма с округлыми скулами вместо твердой скулы на поворот трюма. Низкая стоимость материалов и рабочей силы. произвел лодку, которую мог себе позволить средний человек.

Те, кто знаком с вождением прогулочных лодок, знают, что у них больше стабильности и морской доброты, чем у плоскодонной крепкой силы лодки.Каждый из этих выступов на носу действует как своего рода амортизатор, поворачивающий силу отрыва воды в сторону и, следующие десятки стабилизирующих ласт. В этом должно быть что-то потому что новые скоростные катера из стекловолокна также имеют эти выступающие кругов.

Обсуждение здесь относится к лодкам Chris-Craft Sea Skiffs, Lymans, Centurys, Grady-Whites, Thompsons и десятки других марок. Лайман начал свой Lapstrake inboard в 1930 году, хотя они использовали клинкер строительство с 1800-х годов.Продолжили свои фанерные лаптрейки до начала 1970-х гг. Chris-Craft начал производство фанеры Lapstrake Sea-Skiff в 1953 году. Начиная с 18 футов, эти лодки в итоге были построены на 43 фута. Компания Century представила свой Viking в 1954 и позже произвел Raven, который был построен из твердого красного дерева. доска, в отличие от фанеры.

Доски Lapstrake обычно привинчиваются к каркасам, где притертые доски пересекают изогнутую внешнюю поверхность изогнутой рамы.Это означает, что планки крепятся к каркасам только вверху. край и нижний край каждой доски, в отличие от резной конструкции, где планка на всю ширину плотно прилегает к раме на три-четыре винты, чтобы удерживать планку от коробления. Фанера из-за ее множества направления волокон, на самом деле делает доски намного лучше, чем твердые дерево для лодок. Менее подвержен изгибам и трещинам в продольном направлении там, где конструкция лаптрейка не имеет опоры.

Реальным недостатком этого типа конструкции является оставшийся зазор между рамой и центром внутренней поверхности доски. Этот оставляет сотни удобных уловителей для сбора грязи и мусора, которые могут удерживайте влажность выше 30 процентов и позволяйте спорам гнили разрастаться.

Насколько я видел, в этих серийно выпускаемых фанерных лаптраках дуб шпангоуты были загнуты на пару в корпус и закреплены на месте, при этом наружные поверхности рам никогда не покрываются герметиком или краской.В в большинстве случаев снятие досок показывает, что лодка также не осушалась красить пока после сборки. Это означает, что те самые пятна, которые склонные к улавливанию влаги и разложению гнили, не защищены от этого. Помните: завод просто не ожидал, что эти лодки прослужат так долго. как они есть.

Особенно важно, чтобы трюм этого типа был чистым и сухим. В самые большие проблемы возникают на повороте трюма прямо под половые доски.Грязь, мусор и самый большой преступник, уходит, проходят края половиц и накапливаются в этих промежутках между панелями и каркасом просто вне поля зрения и никогда не смывается в центр трюма где их можно увидеть и очистить. К сожалению, эта область на поворот трюма там, где незапечатанные дубовые рамы были вынуждены выдерживают наибольшую нагрузку при изгибе самых крутых поворотов. Вот, Внешние грани этих рам, вероятно, подвергались проверке поверхности с первого дня.Может ли быть более совершенный способ споры гнили в кадры?

Один парень принес свой 25-футовый Sea Skiff в мою мастерскую и попросил меня заменить четыре доски, которые его инспектор указал на необходимость замены до того, как можно было написать страховку. Опрос выявил два идентичных прогнившие участки досок чуть ниже поворота трюма по обе стороны от лодка. Я снял каждую секцию доски и, конечно же, там сидел маленькие кучки листьев по бокам лодки, возвращаясь к природе и взяв с собой доску.Прямо над каждой маленькой кучей неприятностей было вентиляционное отверстие на палубе с отсутствующим экраном. Если твой болтун не пришел с завода с куском латунного или медного экрана под декой вентиляционные отверстия, вы должны их добавить. Если подумать, все деревянные лодки должны наверное, они есть.

Ежегодно очищайте весь трюм (а не только центр под люков), вероятно, лучшее, что вы можете сделать для любого типа деревянных лодка, лапстрак или нет.Если у вас есть деревянная лодка с ручкой и вы хотите чтобы он оставался в хорошем состоянии, настоятельно рекомендую удалить все доски пола в конце каждого сезона и тщательно промойте из шланга и высушите трюм. Половые доски оставить до весенней отделки. Вы можете придется обрезать линолеум или резиновое покрытие, чтобы они соответствовали им, и использовать винты с овальной головкой устанавливаются заподлицо, но ваш корпус прослужит дольше. Если ты храня лодку на открытом воздухе, накройте ее хорошо вентилируемым брезентом и сделайте уверен, что он не собирает листья.

Между шпангоутами доски в местах нахлеста обычно скрепляются двумя или более застежками. Эти обычно не шурупами, потому что края планки (хотя бы один из их и чаще всего верхний внешний край), скошен так, чтобы следующая неотрезанная доска (чаще всего нижний внутренний край) может сделать плотное соединение дерева с деревом. Поэтому внутренний скошенный край был уменьшена слишком сильно, чтобы удерживать шуруп.Потому что строители не хотел, чтобы эффект черепицы присутствовал на выносе и транце, угол наклона настила будет увеличен и применен к обоим доски так, чтобы доски почти ровно прилегали к одной еще один на корме и на корме. Это увеличение фаски обозначается как "прибыль".

Стандартный метод крепления этих досок между рамами - заклепочные гвозди, когда гвоздь проталкивается насквозь и "защипывается" или изгибается над.Распространенным более ранним методом было использование заклепок и ровниц. С помощью этого метода забивали гвоздь, обычно медный, и «ровницу» или «заусенец» плотно прилегающая шайба тоже из меди, плотно вставлялась и гвоздь был коротко надрезан, а его конец «загнут», образуя голову против бродить. Третий метод, используемый некоторыми производителями, - это крепежный винт с шайба и гайка с внутренней стороны. Некоторые использовали гайку "PM", комбинацию шайба и гайка штампованные из листового металла с выступающими зубьями для удержания их от вращения при установке.

Основная часть лодок Lapstrake, выпущенных после 11 мировой войны были обшиты еловой морской фанерой, а швы внахлест покрыты или «заплатили» гибким клеем-герметиком для поддержания круглогодичного тюлень.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *