Принцип работы аогв: что это такое и как работает такое отопление, как выбрать котел, инструкция монтажа

что это такое и как работает такое отопление, как выбрать котел, инструкция монтажа

В 60-70-е годы началась газификация страны, логическим продолжением которой стала разработка газового котла для автономного отопления. Он был рассчитан на использование в отдаленных и маленьких населенных пунктах, лишенных инфраструктуры.

Создание подобного оборудования стало революцией в организации быта. А сегодня АГВ отопление по-прежнему используется в сельских местностях как альтернатива отоплению централизованному.

Устройство и принцип работы

Сравнение АГВ с самоваром, которое встречается в некоторых описаниях, хоть и несколько утрировано, но не лишено оснований.
Устройство представляет собой большой стальной цилиндр с водой, в который вмонтирована труба. В этой трубе горит газ, нагревая воду. Котел оборудован автоматическими системами управления.

Главное преимущество АГВ в том, что оно не требует электропитания.

Модернизированные варианты

В модернизированные газовые котлы устанавливаются полые вертикальные секции (обычно не более трёх), соединяющиеся на выходе в один дымоход. К нему монтируется дымоходная труба диаметром не менее 135 мм, выводящая дым на улицу. Примером такого водогрейного устройства является АОГВ-23,2-1.

Два в одном

Совсем новые модели способны нагревать и проточную воду для хозяйственных нужд. Например, АКГВ—23,2-1. По окончании отопительного сезона система отключается от котла при помощи запорной арматуры, и он работает только на нагрев воды. Последние модели таких устройств имеют две независимые камеры сгорания.

В итоге АГВ используются и для отопления дома, и для горячего водоснабжения, как и новейшие двухконтурные котлы. Такое разнообразие позволит пользователю выбрать наиболее подходящую модель.

Дымоход котла АГВ.

Элементы и характеристики

Газовые котлы имеют следующие технические характеристики: автоматика, которая обеспечивает стабильную и безопасную работу, а при изменении показателей автоматически настраивает в нужный режим; механический, гидравлический или пневматический привод исполнительных механизмов.

Составляющие для управления

Приборы, с помощью которых выполняется управление и контроль работы водонагревателя, следующие:

• Термодатчик – при изменении температуры воды в определённый момент включает или выключает горелку;
• Газовый редуктор с исполнительным механизмом (в некоторых конструкциях — электромагнит) — управляет клапаном подачи газа;
• Термопара – вырабатывает минимальный электрический ток для управления газовым клапаном и монтируется возле запальника;
• Датчик тяги – следит за тягой в дымоходе и в нём же устанавливается.

Такая автоматика надежна и ее редко меняют на электрическую. И, учитывая современное оснащение водогрейного устройства можно сказать, что использоваться будет ещё долго.

Монтаж системы

Все работы по монтажу начинаются после составления и утверждения проекта в соответствующих организациях. Техническое задание на проектирование выдаёт газовое хозяйство. Главные требования в нём предъявляются к помещению, в котором будет находиться котёл.

Особое внимание в ТЗ уделяется общей вентиляции, устройству дымоходов, наличию газоанализаторов. Регламентируются также отступы от стен при установке оборудования.

Подключение котла в систему отопления.

Нужно не только изучить, как работает система до ее покупки, но и проконсультироваться у специалистов, возможна ли установка агрегата в предполагаемом месте.

Где возможна установка

Несмотря на то, что устанавливать АГВ рекомендуется на полу в отдельном помещении, это не исключает возможность монтажа такого котла и в кухне жилого дома, квартиры при условии соблюдения соответствующих требований.

Использование в большинстве случаев напольного обогревателя обусловлено одной причиной: естественная циркуляция будет затруднена, если котёл расположен намного выше уровня радиаторов.

Настенные газовые котлы такого типа применяются очень редко, да и то после значительных переделок, вследствие которых причисление их к традиционным АГВ весьма условно. Выбрать оптимальное место и тип котла вам поможет консультация специалиста.

Разводка трубопроводов

Отопительная система такого типа является открытой, и её монтаж производится с верхней разводкой трубопроводов. При этом она может быть однотрубной или двухтрубной. Какую из них выбрать – решается в каждом конкретном случае индивидуально.

Установка двухтрубной системы позволяет с помощью запорной арматуры отключать тепловые приборы, но тогда резко возрастает сопротивление циркуляции теплоносителя. Без применения насоса это может создавать проблемы при работе системы отопления квартиры или дома.

Нюансы монтажа трубопроводов

Во время монтажа трубопроводов на максимально возможной высоте устанавливается расширительный бак, который примет избыточный объём воды при её нагревании. В него вваривается переливной патрубок.

Диаметр труб для подачи воды и обратного слива должен быть не менее 50 мм. Такое значительное увеличение размера необходимо для снижения сопротивления теплоносителю. Монтаж их производится с уклоном во избежание воздушных пробок.

Параметры уклона

Оптимальная величина уклона –1:100. Направление уклона верхнего (подающего) коллектора – вниз от расширительного бака до первого радиатора. Нижний (обратный) трубопровод должен иметь уклон от последнего радиатора к АГВ. Краны Маевского устанавливаются в верхние пробки отопительных радиаторов, а подпиточный кран – в обратную магистраль.

План-схема системы.

 

Преимущества и недостатки

Газовые котлы имеют определенные достоинства и недостатки. К преимуществам относится их независимость от электричества, высокая надежность и низкая цена, простота и экономичность. Из недостатков стоит выделить большие габариты, материалоемкость и точность при монтаже.

устройство, принцип работы, советы по настройке

Настройка газового котла – советы по выбору и регулировке оборудования

C началом отопительного сезона владелец частного дома должен перевести котел отопления в рабочий режим. Операция не самая сложная, поскольку все инструкции по настройке агрегата в обязательном порядке указаны в технических документах. В нашей статье мы расскажем, на что обращать внимание при настройке оборудования и как заставить котел работать с максимальной эффективностью.

С настройками газового котла нужно определиться еще до его покупки. Начать советуем с мощности оборудования. Большое значение имеют особенности вашего дома.

Главное условие для нормального и бесперебойного функционирования такого агрегата – наличие централизованного снабжения газа. Естественно, можно попробовать воспользоваться привозными газовыми баллонами, однако это существенно увеличит расходы.

Обратите внимание

В некоторых случаях дешевле даже приобрести электрическое оборудование для отопления здания, чем закупаться баллонами с газом.

Для помещений площадью более 300 м2 лучше выбрать напольный котел

Котлы отопления бывают одноконтурными и двухконтурными. В первом случае рекомендуем приобрести дополнительный бойлер косвенного нагрева. Лишь тогда агрегат может быть использован для обогрева сантехнической воды.

Оптимальным вариантом считается покупка двухконтурного котла, который обладает всеми необходимыми функциями для обогрева здания и воды. Его ключевая особенность заключается в передаче приоритета управления режимом работы горячему водоснабжению.

Другими словами, после открытия системы горячего водоснабжения подача тепла в основной контур, к числу которых также относится и отопительная система, останавливается.

Есть некоторые особенности выбора напольного и настенного котла. Настенное оборудование отличается меньшей мощностью, поэтому его не хватит для обогрева помещений общей площадью свыше 300 квадратных метров. В данном случае потребуется либо приобрести еще один котел, либо смонтировать газовый котел напольного типа. В магазинах можно приобрести напольные агрегаты любой мощности.

Мощность котла отопления – это ключевой фактор, который влияет на уровень обогрева помещений, а также на долговечность оборудования и безопасность его работы.

В первую очередь необходимо определить потери тепла через потолок, стены и окна. Часть тепловой энергии уходит через систему вентиляции, о чем также следует помнить.

Самому выполнить такие расчеты с максимальной точностью очень сложно, без помощи специалистов не обойтись.

Важно

Однако есть методика, позволяющая приблизительно рассчитать необходимые показатели мощности. Если строительство здания велось в соответствии со всеми требованиями безопасности и энергосбережения, то для обогрева одного метра квадратного требуется порядка 100 Вт мощности отопительного оборудования. Соответственно, покупать новый газовый котел необходимо, исходя из этого соотношения.

Чтобы подобрать котел, учитывайте особенности своего здания. Ведь мощность будет зависеть от многих факторов, будь то толщина стен и потолков, наличие пластиковых или деревянных окон, а также их утепление.

Разница между наружной температурой и температурой в помещении имеет большое значение. Так, если внутри температура изменяется незначительно, то снаружи амплитуда достигает огромных значений.

Даже зимой возможны резкие переходы от плюс 10 до минус 20 градусов.

Отдавайте предпочтение современным агрегатам. И причина не только в качестве подобного оборудования, но и в наличии дополнительных функций, к примеру, ЖК-дисплеев. Настроить котел отопления в таком случае не составит труда, поскольку на мониторе указаны основные параметры работы прибора – обороты вентилятора, фактическая и настроенная температура воды и многое другое.

Одна из самых частых проблем, связанных с мощностью оборудования, заключается в тактовании. Это явление возникает в тех случаях, когда выбранный вами агрегат обладает слишком большой мощностью.

В таком случае выхода только два – либо приобрести новый газовый котел, либо постараться своими руками произвести настройку.

 Предпочтительнее первый вариант, однако и второй применяется также очень часто.

Современные модели можно настроить с помощью ЖК-дисплея

Тактование чревато серьезными последствиями. Непроизвольное включение оборудование вызывает перерасход газа, к тому же, наблюдается чрезмерный износ оборудования. Однако решить проблему очень просто – отрегулируйте уровень подачи газа на горелку до минимального уровня. Регулярно проверяйте уровень подачи газа и, при необходимости, настраивайте газовый котел заново.

К каждому котлу прилагается своя инструкция, в которой подробно расписано, как это выполнить. Обычно на газовом клапане имеются специальные винты, отвечающие за интенсивность подача топлива. На современных моделях все настройки можно произвести прямо с ЖК-дисплея, что сделать еще проще и быстрее.

Настройка газового котла позволяет установить оптимальный температурный режим в помещениях. Единственное условие – это наличие термостата, задача которого заключается в регулировке мощности горелки.

Термостат подключается к датчику температуры, находящемуся в комнате. Предварительно требуется установить необходимое значение температуры, комфортное для вас.

После этого можно наслаждаться теплом, читая книги или занимаясь просмотром любимых фильмов.

Настроив газовый котел, можно установить подходящую температуру в помещении

Совет

Есть некоторые ограничения при использовании термостатов. Например, данный прибор позволяет установить температурный режим лишь в одном помещении. Для устранения этого недостатка требуется устанавливать терморегулирующий вентиль в подающей трубе перед каждым радиатором отопления.

Благодаря сужению или расширению рабочего вещества, расположенного внутри вентиля, происходит изменение площади поперечного сечения трубы. Такие вентили реагируют на малейшее измерение температуры, даже увеличение количества людей в комнате может привести к сужению рабочего вещества.

Выход из строя термостатов может стать причиной одновременного перекрытия всех радиаторов отопления. Это приведет к прекращению циркуляции теплоносителя в контуре обогревательного оборудования. Необходимо предварительно установить трубку-перемычку или байпас, чтобы избежать возникновения подобных проблем.

Современные газовые котлы оснащены функцией автоматического выбора режима работы в зависимости от наличия людей в комнатах. Это позволяет поддерживать температуру на определенном уровне даже во время длительного отсутствия хозяев.

Данная настройка может быть использована лишь при условии периодического контроля системы со стороны соседей или родственников.

Это обусловлено тем, что в случае непредвиденных проблем, к примеру, аварийного отключения, вся система обогрева здания выйдет из строя.

Как показывает практика, может быть достаточно много причин для выключения котла:

• уменьшение напряжения в сети;
• отключение электричества;
• уменьшение сечения дымохода из-за образовавшегося там льда;
• уменьшение давление газа;
• угасание горелки в результате действия сильного ветра, попавшего в камеру сгорания.

Поэтому необходим регулярный контроль. В противном случае возможен выход системы из строя, что приведет к огромным финансовым расходам. Естественно, соседям потребуется объяснить, как правильно отрегулировать или настроить газовый котел в той или иной ситуации. Тогда можно рассчитывать, что за время вашего отсутствия ничего в доме не произойдет.

Как настроить и отрегулировать газовый котел

Газовые отопительные приборы очень часто используются в частных домах и городских квартирах. Владельцы могут самостоятельно осуществлять регулировку агрегатов, задавая комфортный температурный режим в помещении.

Установив газовые генераторы, вы не будете зависеть от коммунальных предприятий и сможете расходовать топливо по своему усмотрению. Однако, для того, чтобы процесс эксплуатации был экономичным и в то же время эффективным, очень важно произвести верную настройку газового котла. Этой теме и посвящена данная статья.

Настройка котла своими руками

Правильная регулировка газового котла нужна для:

• экономии ресурсов;
• комфортного нахождения в помещении;
• увеличения срока службы оборудования.

В первую очередь, необходимо верно определиться с мощностью отопительного оборудования. Важно принимать во внимание особенности помещения: число и площадь окон, дверей, качество утепления, материал, из которого выполнены стены. Минимальный расчет ведется от теплопотерь за единицу времени.

Как известно, сила нагрева находится в непосредственной зависимости от модуляции газовой горелки. Если у вас агрегат с электронным управлением, тогда приводится в действие термостат, который подсоединяется к комнатному термометру.

Регулировка осуществляется в автоматическом режиме: термометр измеряет температуру в помещении. Как только ее показатели становятся ниже комфортной, он подает сигнал на запуск горелки либо увеличение силы пламени.

Обратите внимание

В обычном режиме термометр контролирует температурный режим только в одном помещении. Но если вы монтируете вентили перед каждым радиатором, контроль будет в каждой комнате.

Можно выполнить регулировку горелки вручную, посредством воздействия на газовый клапан. Это актуально для атмосферных котлов с открытой камерой сгорания.

Например, в моделях Protherm Гепард, Протерм Медведь клапан регулируется посредством электродвигателя. Для изменения настроек необходимо перейти в сервисное меню.

Обычно эту работу выполняет специалист, а сам пользователь уже действует согласно инструкции.

Однако, все же знать, как вызвать скрытое меню для регулировки, необходимо. Рассмотрим несколько примеров.

Прежде чем перейти в меню и выполнить настройку, нужно выполнить последовательность действий:

• открыть краны на батареях;
• на комнатном термостате нужно задать максимальные значения;
• в настройках пользователя установить максимальный температурный режим, который вы обычно задаете при максимально низкой температуре на улице. Горелка всегда отключается, когда показатели на 5°С превышают установленные. Например, при 75°С отключение произойдет по достижению 80°С;
• теплоноситель следует охладить до 30°С.

Для Protherm Gepard:

1. 1. Нужно удерживать клавишу Mode на панели. Как только увидите на дисплее ноль, установите значение 35 нажимая «+» и «-«.
   2. Далее нажмите Mode для подтверждения;

когда на экране загорится d.0, надо ввести номер строки в меню. Эти манипуляции также производятся посредством нажатия «+» и «-» d.(номер). Для того, чтобы настроить максимальную мощность горелки, необходимо выбрать d.53, для минимальной — d.52.

1. Для того, чтобы перейти к выбору параметра, также используется Mode, меняется он «+» и «-«.
2. Установка получает автоматическое подтверждение.
3. Вернитесь в исходное меню и удерживайте Mode.

В то время, когда осуществляете регулировку посредством панели, отслеживайте изменение пламени и интенсивность температуры.

Дисплей газового котла Протерм Пантера

Для Протерм Пантера порядок действий другой:

1. Удерживайте Mode около семи секунд.
2. Далее вводится код 35.
3. Подтверждается ввод.
4. При появлении в левой части экрана d.00, посредством двух кнопок надо ввести номер.
5. Затем измените параметр с правой стороны экрана, используя клавиши 3.
6. После подтверждения надо кликнуть mode для того, чтобы выйти из меню.

Изменение температуры горячего водоснабжения

Для того, чтобы отрегулировать подачу воды до оптимальных показателей, необходимо уменьшить мощность горелки. Порядок действий будет таков:

• нужно открыть смеситель для переключения котла в режим горячего водоснабжения;
• задать температурный режим 55°С;
• перейти в сервисное меню таким образом, как было описано для Протерм;
• выбрать параметр d.53 и кликнуть Mode;
• затем в строке вы увидите максимальную мощность.

Если выбрать сразу минимальное значение 90, то температура воды из крана будет не очень комфортной. Задаем 80 и получаем повышение градуса. Понемногу повышайте значения, до тех пор, пока вы не будете удовлетворены подачей ГВС.

Регулировка клапана SIT

В комплектацию автоматики некоторых приборов входит газовый клапан типа SIT. Его можно встретить в моделях Vaillant и Протерм.

Такая настройка газовых котлов осуществляется посредством вращения болтов на клапане. Для изменения параметров мощности следует изменить давление. Нормальными считаются значения 1,3 — 2,5 кПа.

Для того, чтобы уменьшить давление в режиме ГВС надо вращать гайку регулировки.

Клапан байпас

Если в помещении батареи прогреваются неравномерно, то необходимо увеличить скорость движения теплоносителя. Для этого винт байпаса прокручивается по часовой стрелке.

Если при включении отопления в батареях начинает шуметь жидкость, то это является сигналом для снижения скорости теплоносителя. Выполняется это при помощи вращения винта в обратном направлении. Для настройки и измерения нужно использовать манометр либо цифровой дифманометр. Он укажет номинальное давление, которое не должно быть больше 0,2-0,4 Бар.

Автоматика

Многие современные газовые котлы оснащены функцией автоматического выбора режима работы в зависимости от наличия людей в комнатах.

Таким образом, будет поддерживаться температурный режим на определенном уровне даже в случае, когда хозяев нет дома.

Важно

Подобная настройка может использоваться только при условии периодического контроля системы со стороны соседей или родственников. Это обусловлено тем, что при аварийном отключении вся система обогрева здания будет сломана.

Отзывы пользователей и специалистов, занимающихся решением подобных проблем, свидетельствуют о том, что причинами, по которым котел может выключиться, могут быть следующие:

• снижение напряжения в сети;
• отключения электричества;
• снижение давления газа;
• уменьшение сечения дымохода в случае, если там образовался лед;
• погасание горелки из-за сильного ветра, который попал в камеру сгорания.

Именно поэтому такие приборы требует регулярного контроля, иначе последствия могут быть очень серьезными.

Правильно выполненная настройка газового котла — это качество работы оборудования. Поэтому лучше доверить это дело специалистам. Но и, конечно, иметь хотя бы малейшее представление о том, как функционирует газовый отопительный прибор и какие манипуляции можно выполнять для настройки тех или иных элементов знать необходимо.

Как настроить горелку для газового котла?

Принцип работы газового котла базируется на нагревании циркулирующей жидкости, проходящей по теплообменнику.

Тепло образуется в камере сгорания как результат работы газовой горелки обогревательного устройства.

Именно от качественной настройки, а затем работы горелки зависит производительная мощность котла, его КПД. Рассмотрим основные аспекты выбора и настройки горелки газового котла подробнее.

Как выбрать?

На что нужно обратить внимание при выборе горелочного устройства для котла:

— производительная мощность — уровень шума при работе (касается наддувных моделей) — тип обогревательного оборудования, для которого приобретается горелка — разновидность топлива — плюсы и минусы данного устройства

— предусмотреть возможные сбои в работе местной линии газоснабжения.

Учитывая эти факторы, можно выбрать наиболее подходящее горелочное устройство для котла так, чтобы он работал максимально эффективно, не обременяя частым профилактическим обслуживанием.

Камера сгорания отопительного оборудования

Газовые котлы отличаются прежде всего конструкцией камеры сгорания. Она бывает двух типов:

Открытая камера представляет собой достаточно простое устройство сгорания. Выглядит так: над горелкой располагается теплообменник в виде змеевика из тонких медных трубок. Благодаря открытой конструкции воздух, необходимый для реакции горения, поступает к месту воспламенения газа из окружающей среды.

Как правило, хватает воздуха из помещения (при условии организации хорошей вентиляции). Но есть настенные модели с забором воздуха извне, для чего монтируется специальное отверстие в стене. Открытые камеры сгорания требуют обязательного наличия дымохода.

Чаще всего устанавливается для моделей напольных газовых котлов, а также использовалась для комплектации котла старого образца (при этом розжиг производила запальная горелка).

Схемы устройства камеры згорания

Закрытая камера сгорания отличается конструкцией нагревательного блока. Теплообменник расположен над горелкой.

Корпус блока закрыт, воздух для горения нагнетается вентилятором, установленным в камере. Через двойные стенки камеры пропускается теплоноситель, нагревая его, увеличивая КПД котла.

Газ сжигается почти полностью, продукты горения отводятся каоксиальной трубой под давлением воздуха.

Виды горелок

По своим конструктивным, функциональным отличиям горелочные устройства делятся:

По назначению:

• для промышленного оборудования большой мощности
• для оборудования бытового назначения.

По используемому типу топлива:

• устройства для природного газа;
• устройства для сжиженного газа;
• универсальные устройства.

По регулировке пламени:

• одноступенчатые – способны работать на включение/выключение;
• двухступенчатые (как разновидность – модели с плавной модуляцией) – работают на полную мощность, при достижении нужной температуры пламя уменьшается вполовину;
• модулируемые – котлы с модулируемой горелкой отличаются плавной регулировкой силы пламени.

По принципу работы:

1. инжекционные/атмосферные. Работают при подаче воздуха из помещения. Устанавливаются соответственно в открытых камерах сгорания. Использовались также и для моделей котла старого образца.
2. вентиляторные/наддувные. Работают в камерах сгорания изолированного типа. Воздух для горения подается вентилятором. По своим конструктивным особенностям делятся на: — вихревые (отверстия форсунок круглой формы)— прямоточные (форма узкой щели круглого/прямоугольного сечения).
3. диффузно-кенетические. Воздух поступает двумя одновременно: один смешивается с газовым топливом, второй добавляется непосредственно в камере при горении.

Устройство газовой горелки для котла

Атмосферные и вентиляторные горелочные устройства отличаются своим строением. Это обусловлено разным способом подачи кислорода в камеру при сжигании топлива.

Устройство атмосферной горелки.

Воздух поступает в камеру горения непосредственно из помещения. Внутри канала горелочного устройства расположены сопла. Газ подается в сопла, смешиваясь с воздухом, который также имеет сюда доступ.

На небольшом расстоянии от сопел располагаются выходные прорези, через которые подается готовая топливная смесь.

Совет

Между соплами и выходными отверстиями создается область пониженного давления, что способствует постоянному нагнетанию воздуха для смешивания.

В камере сгорания постоянно работает запальная горелка для розжига основного устройства.

Устройство вентиляторной горелки.

Блок устройства состоит из:

1. двигателя;
2. вентилятора;
3. автоматического блока управления;
4. редуктора;
5. реле давления воздуха;
6. смесителя топливной массы.

Воздух нагнетается извне вентилятором, подается в камеру сгорания для образования топливного вещества. Соотношение воздуха и газа возможно регулировать с помощью заслонки и вентилятора.

Пламя горелки

Одним из индикаторов правильной работы горелки является цвет пламени. Для газового оборудования характерно ровное голубоватое пламя без примесей других цветов. Наличие вкраплений желтого, красного говорит о том, что горелка работает плохо, это снижает эффективность обогревательного оборудования.

В первую очередь, это касается инжекционных горелочных устройств, но и для вентиляторных иногда характерно тоже. Пламени элементарно может не хватать кислорода.

Также вместе с воздухом может попадать пыль, другой мелкий мусор, который будет засорять устройство, снижая КПД котла. Все это непосредственно сказывается на пламени.

Если оно гудит, горелка работает громко, огонь изменил цвет – необходимо настроить правильную работу устройства.

В каких случаях требуется регулировка пламени горелки?

Атмосферная газовая горелка для обогревательного оборудования чаще выходит из строя. Ею оснащаются модели как настенного, так и напольного котла.  Инжекционная горелка напольного оборудования снижает свою эффективность по разным причинам:

• Мощность горелки завышена. Случается, когда для маленького обогревательного оборудования приобретается горелка высокой мощности. При этом для горения недостаточно места, приток воздуха для такой мощности слабый, что приводит к переходу пламени от голубого к желтому, закопчению камеры сгорания, дымохода.
• Если дымоход плохо прочищен, ухудшается тяга котла. При этом отработанные продукты горения слабо выводятся, приток воздуха малый. Это ухудшает горение, пламя желтеет.
• Дефект самой горелки не дает возможность правильно настроить полное сгорание топлива.
• Из-за перепадов давления в системе газоснабжения хорошо отрегулированное оборудование может выбрасывать большое количество неотработанного газа в дымоходную трубу. Частично он оседает копотью, сажей. Большой слой сажи снижает тягу, увеличивает расход топлива.
• Запуск отопительного оборудования после ремонта.
• Наличие посторонних шумов при работе котла, газовой горелки.
• Смена вида топлива.

Настройка оборудования

Напольные газовые котлы с атмосферной горелкой можно настроить самостоятельно. Наддувные же системы регулируются автоматическим блоком управления, не требуют дополнительной настройки.

Схема действий при настройке одноступенчатого оборудования:

1. Установить устройство на котле.
2. Подсоединить к газопроводному патрубку.
3. Проверить на абсолютную герметичность.
4. Снять корпус горелочного оборудования.
5. С помощью манометра сделать замеры давления газа на входе.
6. Подсоединить к электричеству. Проследить, чтобы перемычки, фазы были подключены верно.
7. В дымоходной трубе разместить газоанализатор.
8. Запустить устройство.
9. С помощью манометра снять показания давления на выходе из горелочного блока. Показания давления должны соответствовать параметрам, обозначенным в техпаспорте.
10. Приток воздуха отрегулировать воздушной заслонкой.
11. Показания газоанализатора также должны соответствовать всем нормам установки газового оборудования.

Настройка газового оборудования должна проводиться специалистами.

Самые простые котлы открытого типа возможно настроить самостоятельно при наличии определенных навыков, знаний устройства горелочного блока.

От качества работы горелки зависит эффективность котла, уровень его КПД, расход топлива. Поверхностно определить, что оборудование работает неисправно можно по изменившемуся пламени горелки.

• Газовый бойлер представляет собой бак, внутри которого находится нагревательная трубка — змеевик. Змеевик получает тепло от…
• Выбор отопления должен быть проведен заранее. Связано это с тем, что при работах под ключ, строители…
• В этом материале мы поговорим о том, на что следует обращать внимание при выборе электропечи, ее…

Подбор и настройка оборудования

Вопросы эксплуатации системы теплоснабжения частного дома, в отличие от централизованных систем, целиком ложатся на ее владельцев. И одной из задач, которые приходится решать — это вопрос правильного подбора газового оборудования.

Опыт эксплуатации систем показывает, что правильно подобранный котел должен работать не менее 30% отопительного периода.

Среднее же значение потребляемой мощности котла на квадратный метр отапливаемого помещения (при высоте потолков до 3 метров) составляет около 100 ватт.

Также практика показывает, что установка котла или горелки слишком высокой мощности может создавать множество проблем, связанных с перерасходом газа, трудностью подбора температуры в отапливаемых помещениях и надежностью работы системы.

После подбора и установки системы теплоснабжения, а также при каждом ее запуске проводятся следующие регулировки:

1. Полный прогрев котла.
2. Полное открытие шибера дымохода.
3. Выставление пламени горелки на максимальную мощность (пламя при этом должно состоять из синего и желтого сегментов).
4. Перекрытие крана подачи газа на опуске для удаления желтого сегмента пламени.
5. Проверка автоматики безопасности и рабочих режимов котла.

Важно! Настройка правильного цвета пламени газовой горелки имеет ключевое значение для полного сгорания газа без образования сажи, оседающей на стенках топки и дымохода, снижающей эффективность работы системы и увеличивающей расход газового топлива.

Как отрегулировать мощность горелки

Если горелка значительно превосходит котел по мощности, ей может не хватать объема топки, притока воздуха через шиберы и от наддува. Горение пламени в этом случае становится малоуправляемым, и пламя горелки желтеет.

Неполное сгорание газового топлива вызывает закопчение топки и дымохода продуктами горения, а часть энергии рассеивается в окружающее пространство, повышая расход топлива.

Фото 1. Запорный кран помогает регулировать подачу газа в случае возникновения неполадок с котлом.

В этом случае мощность горелки можно уменьшить прикрытием крана подачи газа на опуске.

Однако, если мощность будет постоянно установлена на минимальное значение, это снизит эффективность работы и диапазон регулировок системы.

Справка! При выборе газовой горелки, помимо габаритов камеры сгорания и геометрии факела, важно учитывать соответствие паспортных значений минимальной и максимальной мощности и способов ее регулирования, а также расход газа горелкой.

Высокое потребление газа

Причиной высокого расхода газа часто является неэффективная работа теплообменника котла. Теплоноситель, проходящий через теплообменник, несет с собой частицы окалины и солей, которые могут откладываться на внутренних стенках теплообменника, снижая его теплопроводность и увеличивая количество требуемого топлива для нагрева.

Обычно проблема с теплообменником проявляется характерным шумом, исходящим от работающего котла, напоминающим свист или бульканье, похожее на закипание чайника.

В этом случае потребуется ручная чистка теплообменника или его промывка специальным составом.

Причиной высокого расхода газа также может стать его пониженная калорийность, вызванная недостаточной его осушкой газораспределяющей компанией. Норма низшей теплоты сгорания бытового газа должна составлять не менее 7600 ккал на один кубический метр, на практике же калорийность газа может снижаться до 4000 ккал.

Важно! При приобретении газового оборудования важно принимать в расчет состав и минимальное давление газа в конкретной системе газоснабжения, чтобы оборудование работало устойчиво.

Нехватка воздуха для горения

Нехватка воздуха для горения газа может быть вызвана неисправностью системы наддува. В этом случае необходимо проверить настройки электронного регулятора температуры и наддува, а также дроссельную заслонку.

Если горелка зажигается с хлопком, это может означать, что отверстия подвода первичного воздуха закрыты или забиты пылью.

В этом случае необходимо отрегулировать пламя регуляторами подачи воздуха или очистить отверстия от пыли.

Если пламя имеет значительный желтый сегмент, это может быть вызвано дефектом горелки. В этом случае мощность горелки можно уменьшить прикрытием крана подачи газа на опуске.

Повышенное давление: регулировка крана подачи газа

При работе горелки могут возникать ситуации:

• цвет пламени горелки красно-оранжевый или красный;
• пламя горелки выбивается за пределы отведенного ему пространства;
• пламя горелки загорается и тут же или через некоторое время гаснет, или загорается с хлопком.

Эти признаки могут указывать на повышенное давление газа в системе газоснабжения, т. к. зимой поставщик газа часто повышает нормативное давление с 200-220 мм вод. ст. до давления 280 мм вод. ст.

В этом случае понизить давление газа можно:

• прикрытием крана подачи газа на опуске;
• установкой, указанной в паспорте на горелку дроссельной шайбы;
• установкой регулятора давления газа.

Важно! Приобретая газовое оборудование, особенно импортное, важно учитывать его работу в конкретной системе газоснабжения, т. к. каждый производитель выпускает оборудование со своими величинами рабочего оптимального и минимального давления газа.

Слабая тяга котла

Слабая тяга может появляться по различным причинам. Если горелка загорается и тут же гаснет, или зажигается с хлопком, это может означать наличие большого количества сажи в котле и или в дымоходе, мешающей созданию тяги.

Чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками

К написанию этой публикации подвигла цепь событий, вынудивших меня опробовать свои силы в самостоятельном обслуживании газового котла. Замечу сразу – это не совсем «обмен передовым опытом», как его обычно представляют, так как некоторые изложенные факты говорят, наоборот, об исходной полной неопытности пользователя. Но, возможно, изложенная информация поможет тем, кто ознакомится с ней, избежать подобных ошибок.

Чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками

Дело в том, что при кажущемся изобилии информации в сети, пришлось столкнуться с тем, что внятных пошаговых инструкций отыскать не так уж и просто – чаще всего всё ограничивается выборочными советами на форумах. Заводское руководство по эксплуатации многие проблемы освещает достаточно сухо, и особой ясности не вносят, а некоторые важные аспекты вообще в нем практически упущены, что, в принципе, и привело к ситуации, о которой пойдет речь. Итак, чем была вызвана и как проводилась чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками.

С чего всё начиналось

В приобретенный собственный дом мы въехали в сентябре 2002 года. Система отопления была (и остается) открытого типа, но тогда она была организована по принципу естественной циркуляции. Котельная – в отдельной пристройке, оборудованной по всем имеющимся правилам. В качестве генератора тепла использовался старый чугунный котел с газовыми горелками, каких-то, как сейчас помнится, невероятно больших размеров, еще и с «самопальной» кладкой из шамотного кирпича внутри. С ним было – полное разорение: ежемесячно в наши не самые холодные зимы (Молдавия, Приднестровье) счетчик накручивал по 800 кубометров!

Одним словом, было принято решение провести замену. Остановили свой выбор на АОГВ-11.6-3-У, и из соображений невысокой стоимости, и учитывая массу хороших отзывов об этой модели от знакомых. Одновременно был установлен и циркуляционный насос. Результаты не заставили себя ждать – уже следующей зимой в доме было намного комфортнее, причем тепло распределялось равномерно по всем помещениям. А ежемесячный расход газа упал более, чем втрое! – обычно укладываемся в 220 – 270 кубометров.

Цены на газовый котел АОГВ-11.6-3

газовый котел АОГВ-11.6-3

Вот он – циркуляционный насос в соответствующей обвязке. За все 13 лет ни разу не пришлось переходить на естественную циркуляцию теплоносителя

К чести производителей, необходимо сразу сказать, что за прошедшие 13 лет абсолютно никаких проблем с работой этих приобретённых приборов не было. Даже в холодную зиму 2008-2009, когда шла очередная «газовая война», и давление в трубах подачи газа было снижено до критического минимума, котел вполне справился с задачей – дома было нежарко, ну и замерзание нам не грозило. Честно говоря, мне даже странно было читать на форумах, что у многих дома на таких котлах стоит постоянно подвязанной кнопка газового клапана – никаких проблем с автоматикой за все время эксплуатации просто не проявлялось.

Визиты инспекторов газового хозяйства у нас в городе проводятся регулярно. Никогда особых нареканий по поводу эксплуатации оборудования не высказывалось. Единственное замечание было в позапрошлом году – заменить гофрированный участок дымохода (до врезки в коренную трубу) на изготовленный из оцинковки. Недостаток был устранен.

В этом году похолодание пришло рановато, и уже в начале октября было решено запустить котел на самую минимальную мощность. Но обнаружилась проблема – фитиль запальника не желал загораться, а если и загорался, то таким крошечным пламенем, что его еле было видно. Естественно, такой факел не обеспечивал прогрев термопары, и автоматика не срабатывала.

Похожая ситуация (но в меньших масштабах: факел загорался сразу, но был слабеньким) наблюдалась и годом ранее. Сопло запальника явно подзабилось, и в прошлом году помогло то, что я (на свой страх и риск), ухитрился через длинную изогнутую трубочку брызнуть на этот «жиклер» баллончиком с жидкостью для прочистки карбюраторов. После того как жидкость испарилась, попробовал зажечь – все заработало, и прошлой зимой в течение всего отопительного сезона больше никаких проблем не возникало.

В прошлом году удалось обойтись без разборок – сопло прочистилось от такой жидкости для карбюраторов

Но в этом году подобная мера оказалась недостаточной – эффект получился даже обратный. Запальник вообще перестал зажигаться.

Очень не хотелось полностью снимать весь газовый узел с горелками (а я тогда еще и не знал, насколько это доступно). Попробовал, открутив трубочку подачи газа на запальник от блока магнитного клапана, продуть ее с помощью автомобильного насоса. Бесполезно. Делать нечего – пришлось думать, как снять весь блок горелок, чтобы провести механическую очистку форсунки запальника.

Котел, естественно, обвязан, система заполнена. Доступ снизу – минимальный, так как котел еще стоит и в специальном приямке. Все это поначалу очень пугало – как же провести демонтаж газового узла? Толковых советов не нашёл, но попалась на одном из форумов подсказка – этот узел вращается относительно центральной оси – входной газовой трубы.

Так как не предполагалось сколь-нибудь значительных по масштабу операций, фото на той  стадии я не делал. Показанные ниже операции проводились позднее, при повторной разборке котла. Но суть остается той же.

• Итак, если постараться взглянуть на котел снизу (для первичного обследования «обстановки» поначалу использовал подложенное снизу зеркало) открывается примерно такая картина:

Вид на донную часть котла – фото 1

Сам блок горелок смонтирован на донной крышке. Стрелкой поз. 1 показан вход трубы подачи газа на основную горелку. Поз. 2 – это вход трубок запальника и термопары. А весь этот узел, помимо жесткости газовой трубы, удерживается на отбортовке цилиндрического кожуха котла тремя зацепами. Они расположены по краю донной пластины на вершинах правильного треугольника. Синей стрелкой показан один из них, тот, что расположен несколько левее запального окошка.

Вид на донную часть котла – фото 2

Второй зацеп – ближе к тыльной части котла слева (если стоять лицом к запальному окну).

Третий – почти что ровно под узлом автоматики, на уровне опускающихся вниз к поддону вертикальных трубок.

Цены на газовые котлы

газовый котел

Вид на донную часть котла – фото 3

• После тщательного осмотра всей донной части, никаких других крепежных или фиксирующих элементов не обнаружил. Значит, должны быть пазы, через которые эти выступы можно вывести из зацепления с отбортовкой кожуха. В итоге оказалось, что паз – всего один, и расположен он в области третьего зацепа (по ходу показа). Чтобы попасть на него, поддон необходимо немного провернуть по часовой стрелке. На иллюстрации направление проворота показано зеленой стрелкой. Кстати, хорошо виден и открывающийся непрокрашенный участок кожуха – видно, как смещается поддон.
• С принципом крепления разобрался. Но для того, чтобы провернуть поддон и снять блок горелок, естественно, необходимо отсоединить от узла автоматики газовую трубу, трубку запальника и контактную трубку термопары.
• Первым делом, еще раз проверил, перекрыта ли подача газа из домашней разводки.

Прописная истина, но лишний раз не помешает проверить – не оставлен ли открытым кран на подаче газа к котлу

• Затем аккуратно свинтил гайки на штуцерах блока автоматики.

Разборка подсоединений труб в блоке автоматики котла

1 – трубка подачи газа на факел запальника. Ключ на 12.

2 – трубка с контактом термопары. Ключ на 12.

3 – труба подачи газа на основную горелку. Ключ на 27.

Паронитовая прокладка на основной газовой трубе снялась. Проверил –состояние отличное. На факельной трубке – прокладка осталась на штуцере тройника, но тоже – видно, что не изношенная, и вполне еще послужит.

• После разборки этого узла поддон достаточно легко провернулся, и через паз ближний к трубкам держатель вышел из зацепления с кожухом. Теперь, поддерживая поддон снизу, слегка подаем его на себя – и из зацепления вышли и остальные два держателя. Весь узел опускаем на пол, а потом аккуратно достаем между ножками котла наружу.

Поддон с закреплённым на нем узлом горелок снят.

На фото показан снятый поддон, но еще раз оговорюсь – фото делались позднее, при вторичной разборке котла. В первый раз картина была намного «чище». Далее, по тексту будет понятно, почему на это обращается столько внимания.

• Проверил состояние основной горелки – она была совершенно чистая, без следов какой-либо деформации. Претензий к ее работе и не возникало.
• Затем перешел к «виновнику» всей этой затеи – к соплу запального факела. Открутил два винта, удерживающие этот узел (фитиль плюс термопара) в собранном положении. Винты, правда, поначалу сопротивлялись, но после обработки WD-40 все же пошли. Снял коробчатый кожух с запальной горелки, добрался до форсунки.

Сама латунная форсунка была сверху покрыта легким белым налетом (типа накипи), и это очень быстро, без усилий, снялось мелкой наждачкой. Само сопло, да, было подзаросшим, едва «прорисовывалось» даже визуально. Тоже ничего страшного – взял тонкую медную жилку от распущенного кабеля и прочистил отверстие. Для гарантии – еще и продул под давлением насосом со стороны подключения трубки к тройнику блока автоматики. Все задача выполнена!

• Заодно, пока есть свободный доступ, очень аккуратно наждачкой-«нулёвкой» почистил и изгиб трубочки термопары: там был очень легкий слой окисла – накопилось за период летнего простоя.
• Произвел аккуратно сборку всех узлов в обратной последовательности. Немного помучался с обратной установкой поддона – но потом приловчился.

Надо сначала поступательно, без перекоса, поднять весь этот блок, чтобы горелка зашла внутрь корпуса, а узел запальника и термопары не цеплялся за отбортовку кожуха. Затем, стоя со стороны труб, слегка подать весь этот узел на себя, дать небольшой наклон вниз, чтобы слегка приподнялся (буквально на пару градусов!) противоположный край поддона. Потом, подавая поддон вперед, следует одновременно надеть два дальних зацепа, чтобы они зашли на отбортовку кожуха. Ближний к себе зацеп направить в вырезанный паз, а когда он войдет в него – весь поддон провернуть против часовой стрелки. Величину этого проворота визуально подскажет положение труб – газовая труба окажется прямо под своим патрубком блока автоматики, как было при разборке.

• Установил на место все трубки, предварительно проверив наличие и правильность прилегания прокладок. Обтянул ключом гайки на трубе подаче газа и на трубке запальника. Перед обратной установкой трубки термопары очень осторожно, буквально еле касаясь, почистил «нулевкой» контактные площадки. Эту гайку, в соответствии с прочитанными рекомендациями, затягивал не ключом, а от руки, только усилием пальцев.
• Проверил герметичность соединений – принёс с кухни губку с моющим средством, открыл подачу газа, «промылил» места соединений газовых трубок — все нормально, никаких признаков утечки нет.
• Попробовал запустить котел. Фитилек загорелся отлично – ровным пламенем, «омывающим» изгиб термопары. Буквально через 15-20 секунд – сработал газовый клапан. Подождал пару минут, потом открыл подачу газа на основную горелку – загорелось ровно, без хлопка. Поэкспериментировал – несколько раз закрывал и открывал подачу на основную горелку: все хорошо – фитиль горит ровно, не гаснет, горелка разжигается так же штатно.

Все, выставил примерно нужный уровень нагрева, закрыл щиток на окошке розжига, и ушел, полный гордости за успешно проделанную работу.

Тогда я еще не знал, что мои «приключения» только начинаются!

Узнайте, как выбрать газовый котел, изучив основные критерии оценки, в специальной статье нашего портала.

Неожиданная проблема

Несколько дней работа котла не вызывала никаких нареканий – он не затухал, система отопления работала хорошо. Однако прошло около недели, и мне показалось, что в котельной появился ранее несвойственный ей запах – это не запах газа в чистом виде, а скорее «аромат» сгоревшего газа. Кроме того, начало складываться впечатление, что, по ощущениям домашних, тепла стало недоставать.

Пару раз котел погас ночью – безо всяких видимых причин. Ну а дальше – больше. Спустя примерно неделю, я, зайдя в котельную, увидел жутковатую картину – пламя горелки пытается «выбраться» через закрытое щитком окошко розжига. Достаточно большой участок металлического кожуха над окном раскалился почти докрасна, краска на нем полностью, до «чистого» металла обгорела.

За тринадцать лет эксплуатации ничего подобного не было – последствия буквально нескольких дней «нештатной» работы

Естественно, котел был сразу же потушен. После того как он остыл, я попробовал, в качестве эксперимента, провести розжиг. Фитиль работает нормально, автоматика тоже срабатывает хорошо. Но когда разжигается основная горелка, то, во-первых, пламя имеет выраженные оранжевые концы языков пламени. А во-вторых – «корона» пламени направлена не полностью вверх, а стремится еще и  в просвет между теплообменником и внешним кожухом котла.

Понятно — это явный признак того, что внутри котла поток горячих газов встречает какое-то сопротивление, одним словом – каналы заросли сажей. Сажа везде, даже на обводе запального окошка – никогда ранее не было, чтобы я как-то пачкал руки при розжиге, а сейчас на пальцах появляются черные пятна, кстати, очень трудно смываемые даже теплой водой с мылом.

Но остается не выясненным вопрос – почему? Ведь за столько лет с подобной проблемой сталкиваться не приходилось никогда.

Полез вновь по форумам – искать причину. И на одном из них наткнулся на дельный совет – такая картина свойственна неполному сгоранию газа, без подачи дополнительного воздуха. Стал плотнее разбираться с конструкцией своего котла, и выявил то, на что просто не обратил ранее внимания. Это – хомутообразная заслонка на входе газовой трубы в котел, снизу, прямо у поддона. Там на трубе имеются два диаметрально-противоположно расположенных отверстия, которые и прикрывает эта заслонка.

Вот она – заслонка (желтая стрелка), и прикрываемые ею отверстия для подачи воздуха (красная стрелка)

Побежал проверять: так и есть – заслонка практически полностью перекрывает оба отверстия. Слабое знание «матчасти» привело к тому, что я на этот нюанс совершенно не обратил внимания. А в процессе разборки блока горелок, по всей видимости, случайно переместил эту заслонку в положение, при котором доступ воздуха был перекрыт.

Попробовал открыть эти окошки и провести розжиг котла – да, пламя тут же изменило цвет и стало более ровным. Но «корона», естественно, все так же стремится в пространство между кожухом и теплообменником, то есть от очистки котла найденная причина меня никак не избавляет.

Проведение чистки котла

Понятно, что для проведения чистки мне необходимо вновь выполнить разборку – так же демонтировать блок горелок, и плюс к этому – снять верхнюю крышку котла.

• Пришлось несколько помучаться со снятием зонта, переходящего в металлическую часть дымохода. Дело в том, что сам дымоход в котельной – кирпичный, коренного типа, установлен на фундаменте, и в него вмурованы две трубы – от котла и, выше, от газовой колонки.

Котел, колонка и врезка их дымоходов в общую коренную кирпичную трубуДымоход – вид с улицы. Рядом с ним – вентиляционная труба котельной

Трубу котла вмуровывал сам, сделал это в свое время качественно, и «сидит» она очень плотно. Пришлось приложить усилия, чтобы добиться небольшого люфта. Но в итоге получилось – удалось приподнять ее настолько, чтобы хватило просвета для снятия с трубы зонта. Картина открылась весьма колоритная.

После небольших мучений с приложением силы зонт, соединяющий котел с дымоходом, снят

Уж под самим зонтом видны залежи сажи. А если посмотреть на зонт снизу, то на полусферическом рассекателе–сборнике конденсата – мягкий рыхлый слой сажи толщиной под 10 миллиметров.

Вид на зонт снизу – все заросло сажейСажа пока что не спеклась – мягкая и рыхлая, легко удаляется. Но толщина слоя – впечатляет!

• Чтобы снять верхнюю крышку котла, необходимо для начала отсоединить и демонтировать датчик тяги. Он удерживается на крышке пластинками, которые прикручены двумя саморезами (на иллюстрации выше – показаны синими стрелками). Но сколько я не крутил эти саморезы – они проворачивались на месте, не страгиваясь вверх ни на миллиметр. В конце концов, плюнул на это дело – решил снимать крышку вместе с датчиком. Для этого вначале ключом на 14 отвернул гайку соединения трубки с тройником блока автоматики.

Откручиваю соединение трубки датчика тяги от тройника блока автоматики

Сразу проверил паронитовую прокладку – «живая», осталась на месте, и поэтому решил ее не тревожить.

Трубка датчика тяги отсоединена

• Дальше, казалось бы, все просто – крышка зафиксирована на кожухе котла тремя саморезами.

Один из саморезов, удерживающих крышку, расположенный на «фасадной» части котла

Саморез, который расположен на фасадной стороне котла, вышел достаточно легко.

А вот два других – оказали «яростное сопротивление». Они попросту не желали страгиваться с места. Не помогали ни мощные отвёртки, ни обработка WD-40, ни простукивание – стоят неподвижно.

Все предпринятые меры оказались безрезультатными – стронуть с места два оставшихся самореза (показаны стрелками) так и не удалось

В конце концов, начали «зализываться» прорези под отвёртку – но все с тем же нулевым результатом. Выход напрашивался один – срезать головки саморезов шлифмашинкой, благо, они сделаны не «под потай».

Цены на саморезы

саморезы

Пришлось прибегать к радикальным мерам – срезать головки саморезов «болгаркой»

Ничего страшного – срезал очень аккуратно. Забегая вперед, скажу, что впоследствии заменил эти крепления на кровельные саморезы с головкой-шестигранником – на случай будущих чисток котла. Держит даже лучше, и выкрутить – никакой проблемы не составит.

• Крышка сидела плотно, и пришлось даже несколько простучать ее снизу – уперев деревянный брусочек в нижнюю кромку. После этого она ровненько снялась.

Небольшое приложение усилий – и крышка снята

На тыльной стороне крышки хорошо заметны следы, которые остались из-за неправильного прохождения продуктов сгорания. Они отыскали себе путь между теплообменником и кожухом котла, далее сходясь к центральному отверстию дымохода.

Вот этот просвет «избрали» для себя газы для свободного выхода (красная стрелка)

Естественно, говорить о какой-то эффективности работы котла в такой ситуации не приходится – он скорее грел помещение котельной, чем отдавал тепло в систему. Про безопасность подобного функционирования лучше вообще промолчать.

• Водяной теплообменник котла сверху прикрыт своей крышкой. Она зафиксирована и плотно прижата к нему с помощью специальных креплений – металлических клиньев (на иллюстрации сверху они показаны желтыми стрелками). Снимаются эти фиксаторы – очень легко.

Снять фиксаторы можно с помощью плоскогубцев

Думал, что они пружинные – ничего подобного. Эти клинья сделаны из обычной мягкой стали, а их усики изогнуты по тому же принципу, что и обычные шплинты. Они легко сводятся к центру, а затем клин вынимается из прорези.

Снятый стопорный клин

• Таким же образом убрал все стопора, а затем снял крышку. И ужаснулся…

Под крышкой все буквально забито сажей

Этот небольшой просвет между теплообменником и крышкой, в котором потоки газа от трех каналов должны объединяться в один центральный для выхода в дымоход, плотно забит сажей.

• Теперь необходимо из каналов теплообменника достать вставки-турбулизаторы газового потока. Они без особого сопротивления поддались вверх, когда подцепил их плоскогубцами.

Кадр плохо сфокусированный, но все рано хорошо видно, какой жуткий слой нагара насел на лепестках турбулизаторов

Картина получилась даже хуже, чем я мог себе представить – слой сажного нагара на лопастях турбулизаторов впечатляет своей толщиной!

Все три турбулизатора извлечены и ждут операции чистки

Заодно сразу смотрю, в каком состоянии эти вертикальные цилиндрические каналы. Картина соответствующая…

Так выглядел канал теплообменника после извлечения турбулизатора

Естественно, что если даже «вывести за скобки» проблемы тяги, ни о какой эффективности работы котла при столь заросшем снаружи теплообменнике и речи не идет.

• Далее, снял поддон котла с блоком горелок – как выполняется эта операция, я уже рассказывал выше.

Снятый блок горелок на поддоне котла

• Все, можно переходить непосредственно к чистке всех узлов. Для этой операции в хозяйственном магазине была приобретена обычная пластиковая щётка для бутылок – она пойдет для вертикальных каналов. Подвязал ее изолентой к деревянной рейке, чтобы пройти каналы по всей их высоте.

Знаю, что «классикой» для домашнего творчества является синяя изолента, но у меня была только белая 🙂

А для чистки остальных деталей и поверхностей приобрел плоскую щетку с мягким латунным ворсом.

Практика показала, что выбор оказался удачным – такая щека отлично счищает и сметает сажу, но без риска повредить какие-то детали

• Прочистку начинаю с верхней плоскости теплообменника – счищаю и сметаю вниз весь сажный нагар. Получилось так, как показано на иллюстрации выше.
• Затем перехожу к прочистке каналов. Сажа от стенок отходит достаточно легко – еще не успела «задубеть». Характерно, что она очень маслянистая.

Прочищаю каналы теплообменника – сажа отходит достаточно легко, без приложения особых усилийКуча сажи под котлом растет на глазах.

• После очистки самого котла, перехожу к снятым деталям и узлам. Чтобы не разводить лишнюю грязь в помещении котельной, переношу все это действо во двор.

Очищена верхняя крышка теплообменникаВслед за ней – верхняя крышка самого котлаУдалены сажные наслоения с колпакаТак стали выглядеть после проведения очистки турбулизаторыПоследним шагом убираю нападавшую сверху сажу и с блока горелок

Сама горелка и в этот раз чистая, если не считать той сажи, что нападала сверху – она легко смахнулась щеткой. Заодно сразу слегка подчищаю «нулевкой» трубочку термопары – это не помешает.

Вот такая гора сажи образовалась на месте проведения чистки

• После завершения операции чистки, перехожу к обратной сборке котла. Вначале установил на место блок горелок – об этом уже рассказывалось выше. Сразу скоммутировал все трубки, проверил прокладки и затянул гайки.

И вот здесь сразу заострил свое внимание на положение задвижки воздушного канала. При чистке я этот хомут снял с трубы (не знаю,  правда, зачем), но при обратной установке оказалось, что он изготовлен из мягкой стали, и никакими пружинящими качествами не обладает. После установки он стал болтаться и просто соскальзывать вниз. Пришлось сделать небольшое усовершенствование – просверлить в «ушах» отверстия, и после надевания заслонки чуть стянуть ее длинным винтом М5. Получилось нормально – теперь хомут надежно удерживается в заданном положении, но и переместить его – не составляет особого труда.

Хомут-заслонка, усовершенствованная установкой винта.

На иллюстрации показано, что отверстия для подачи воздуха открыты наполовину.

• Следующий шаг – ставлю на место турбулизаторы.

Канал теплообменника чистый. Снизу хорошо виден край круглой газовой горелки.

Установка турбулизаторов – очень проста, и ошибиться здесь просто невозможно – они вставляются в каналы и удерживаются в них за счет расположенного сверху уширения центральной металлической пластины. Вставляю их так, чтобы эта пластина была сориентирована по радиусу цилиндрического теплообменника, то есть лопасти при этом расположатся примерно по касательной к окружности.

Вставляю первый турбулизатор в канал теплообменникаВсе три турбулизатора установлены на свои места

• Следующий шаг – ставлю на место крышку теплообменника. Проушины для фиксаторов вошли в прорези крышки.

Установлена крышка теплообменника …

Вставляю в прорези проушин металлические шплинты-клинья, и слегка подбиваю их с тыльной части – чтобы крышка максимально плотно прилегла к теплообменнику. После этого плоскогубцами развожу усики – всё, крышка надежно закреплена.

… и зафиксирована стопорами

• Далее, устанавливаю на место верхнюю крышку котла. Сориентироваться с ее правильным положением помогают отверстия от единственного вышедшего нормально самореза. В моем случае датчик тяги не снимался – он уже стоит на месте, и остается только подсоединить его трубку к тройнику и затянуть гайку.

Установлена верхняя крышка котла, подсоединена трубка датчика тяги

• Завершаю сборку установкой колпака. Подсовываю его под трубу, надеваю на ее раструб (заходит очень плотно), и затем аккуратно устанавливаю на место. Три выступа на колпаке должны попасть в соответствующие отверстия крышки котла, и при этом вырезанное полукруглое окошко разместится над проходящей трубкой термодатчика.

Подсоединением к трубе и установкой на место колпака сборка котла завершается

• Естественно, после этого были проверены все соединения на герметичность.
• Перехожу к долгожданному моменту – к запуску котла. Фитилек загорелся сразу, и уже через секунд 15 сработал магнитный клапан. Пока все хорошо.

Открываю подачу газа – горелка зажигается легко, огонь горит ровной короной, с одинаковой высотой языков пламени, и смотрят они не в стороны, а направлены выраженно вверх, что и требовалось доказать!

Автоматика сработала отлично, котел работает!

• Попробовал «поиграть» с воздушной заслонкой. В итоге пришлось ее приоткрыть еще немного – добился ровного голубого пламени, практически без примесей красных или оранжевых оттенков. Экспериментальное перекрытие и подача газа (моделирование выключений и пусков котла) прошло успешно – факел запальника устойчив, и горелка загорается сразу и практически бесшумно.

Всё работает! Пламя выраженно голубого цвета, и корона направлена строго вверх, в сторону теплообменника!

С тех пор прошло уже две недели – каких-либо нареканий на работу котла не было! Впереди зима, и, надеюсь, что никаких неприятных сюрпризов система отопления нам не преподнесёт.

А для себя решил следующее:

• Внимательнее относиться к мелочам любой конструкции – все имеет свое предназначение, и непродуманные действия способны привести к нештатным ситуациям.
• Процесс чистки освоен, он не столь сложен, так что буду проводить его регулярно – перед началом каждого отопительного сезона, хотя бы для профилактики.

Узнайте, как произвести установку газового котла в частном доме, изучив требования обязательные к соблюдению, в специальной статье нашего портала.

Автор отдает себе отчет, что подобные работы, вообще-то, должны проводиться соответствующими специалистами. Поэтому эту статью необходимо расценивать не в качестве руководства к действию, а только как повествование о случившемся – о том, как одна совсем небольшая ошибка, невнимательность, привела к серьезным проблемам и потребовала их срочного устранения. Надеюсь, что полученная информация кому-то покажется полезной.

расшифровка ОГВ, АГВ 80, технические характеристики, отопление АОГВ, котел АГВ 120

АГВ – это специальный водонагревательный газовый аппарат, который устанавливается в квартирах и в частных домах Отопление дома в наших краях всегда было актуальным вопросом. Ведь зимы у нас действительно холодные. Когда-то единственны вариантом обогрева дома были печи. Позже появилось индивидуальное отопление. Однако вскоре людей начал интересовать вариант индивидуального газового отопления частного жилища. Тогда-то и было придумано АГВ. Что представляет такое устройство и насколько оно актуально в наши дни – читайте далее.

Отопление АГВ – что это такое

Расшифровка АГВ звучит следующим образом: аппарат газовый водонагревательный. Как вы уже поняли такое устройство – это водонагревательные отопительные устройства, топливом для которых является газ.

Газ до сих пор является одним из самых экономных ресурсов. Именно поэтому многие люди выбирают газовые котлы для индивидуального отопления дома.

Этот аппарат имеет отличные технические характеристики. Он весьма экономичен и прост в обслуживании. Также в его пользу говорит тот факт, что он может долго работать без вмешательства человека. Именно поэтому многие хозяева частных домов до сих пор не заменили такое отопление на более современное.

Газовые котлы АГВ имеют ряд преимуществ перед другими отечественными котлами. Поэтому они до сих пор не сняты с производства и пользуются популярностью.

Достоинства АГВ:

• Низкая стоимость;
• Экономичность;
• Простота обслуживания;
• Независимость от электричества.

Данные достоинства имеют достаточно большое значение. Однако в противовес ним старые АГВ имеют и ряд недостатков.

Недостатки АГВ:

• Низкий КПД;
• Небольшая площадь обогрева;
• Быстрый износ автоматики;
• Трубы, идущие к котлу прямо по стенам.

Несмотря на эти преимущества, котлы АГВ до сих пор пользуются популярностью. Многих привлекает их невысокая стоимость и экономичность. Что ж, для домов площадь которых составляет менее 100 метров – это действительно неплохой вариант.

Устройство АГВ отопления

Чтобы определиться с актуальностью приобретения данного устройства, нужно понять его принцип работы. Как и у всех аппаратов прошлого поколения, оно достаточно простое и понятное.

Расход газа АГВ котлов действительно смешной. С ценами на этот ресурс того времени, АГВ было очень выгодным устройством.

По принципу своего действия котел АГВ похож на самовар. Он состоит из емкости, внутри которой расположена труба. Вода заливается в котел, а труба выполняет роль нагревательного элемента. В зависимости от предназначения выделяются два вида такого котла.

Используя подробную схему, можно самостоятельно ознакомиться с устройством АГВ отопления

Виды АГВ:

• Двухконтурный котел АГВ осуществляет отопление дома и обогрев воды для бытовых нужд;
• Одноконтурный АГВ отвечает лишь за отопление дома.

Итак, принцип работы газового котла основан на том, что газ при сгорании отдает нагревает трубу, находящуюся внутри котла. В свою очередь нагревательный элемент отдает тепло теплоносителю.

На данный момент существуют более современные варианты ОГВ. Они имеют систему автоматизации. Автоматика работает следующим образом: когда температура воды достигает нужной отметки, срабатывает заслонка, которая тушит огонь, оставляя горящим лишь фитиль, когда вода остужается, АГВ вновь начинает ее греть.

Такая система сделала АГВ более безопасным видом отопления. Как вы знаете, газ – это опасный ресурс. Если с ним неправильно обращаться, то она может стать причиной взрыва или пожара. Однако автоматика в АГВ не даст этому произойти. Если фитиль потухнет, или тяги в трубе будет недостаточно, то автоматика не даст включить котел.

Современное отопление от АГВ

На данный момент существуют более современные модели АГВ. Например, широко известен прибор АОГВ. – аппарат отопительный газовый бытовой. При этом есть две модели с большей и меньшей мощностью. Первый может отопить площадь до 200 метров, второй до 120. Выбор прибора будет зависеть от ваших нужд.

Есть модель АГВ, называющаяся АКГВ. Эта модель предназначена не только для обогрева дома, но и для нагрева воды для бытовых нужд.

Новые АГВ имеют более современное устройство. Вместо трубы в роли нагревательного элемента выступают три стальные секции полые внутри. Более того. Нагрев воды для отопления и бытовых нужд происходит в разных элементах котла. Теплоноситель нагревается внутри котла, а вода для ваших нужд достигает необходимой температуры в медном змеевике, проходящем по всему периметру котла. Также АГВ имеет насос.

Также система снабжена новой горелкой. Она обеспечивает безотходное сгорание газа и может работать даже в случае падения силы газа в трубопроводе. Также появилась новая автоматика АГВ. Ее устройство мы предлагаем посмотреть отдельно.

Устройство автоматики новых АГВ:

1. Термопара установлена возле горелки. Ее нагрев происходит за счет горящего фитиля. При этом она вырабатывает электрический ток, который открывает клапан подачи газа.
2. Термодатчик проверяет уровень нагрева воды.
3. Термодатчик связан с электромагнитом, отвечающим за подачу газа. Когда вода достигает высокой температуры, электромагнит прекращает ее подогрев.
4. Установленный в дымоходе датчик тяги контролирует силу тяги.

Благодаря таким усовершенствованиям АВГ вышло на новый уровень и может конкурировать с другими устройствами похожего типа. Пользоваться таким котлом очень просто, а выбрать подходящий вариант вам будет несложно, из-за того, что АГВ имеет несколько моделей

Как пользоваться АГВ

Котлы АГВ до сих пор используются в быту. Дело в том, что простота их использования и низкая цена привлекает многих пожилых людей. Более того, новые модели могут быть не хуже других современных котлов.

Установка газового котла – это занятие не для простого обывателя. Во-первых, такие работы предполагают наличие определенных знаний и опыта, а во-вторых, несанкционированная установка газового котла – это правонарушение, которое карается законом.

Самое сложное в использовании АГВ – это его монтаж. Самостоятельно установить такой агрегат, вам не поможет ни какая инструкция. Да и газовые службы проведения такого эксперимента не допустят. Однако, чтобы вы могли проследить за работой мастеров, мы дадим вам несколько советов по этому поводу.

Для монтажа газового котла следует обратиться за помощью к специалисту, который быстро и качественно установит оборудование в квартире

Правила пользования АГВ:

• Такой котел устанавливают в отдельном помещении;
• Дымоходная труба должна быть заизолирована и выведена на улицу, аа диаметр должен быть не меньше 135 мм.
• Производить подключение котла могут только работники газовых служб;
• Чтобы мусор не попадал в газовую колонку, в дымоходе устанавливают карман, в который он будет падать;
• Котел АГВ устанавливают ниже уровня расположения радиаторов.

Данные знания помогут вам выбрать место для расположения котла и проконтролировать работу газовых служб. Учтите, что первый запуск котла должен производится в присутствии установщиков, чтобы они могли вовремя устранить возникшие проблемы. Далее вы можете пользоваться АГВ самостоятельно, соблюдая данные производителем рекомендации.

Котел АГВ – что это такое (видео)

Котлы АГВ – это одни из первых устройств, предназначенные для индивидуального газового отопления дома. Несмотря на свой немалый возраст, такие устройства до сих пор не вышли из быта многих людей. Дело в том, что привычные многим людям АГВ, до сих пор пользуются популярностью. И поэтому их не сняли с производства. Если вы решили установить такой котел у себя дома, взвести сначала все «за» и «против».

Добавить комментарий

определение принципа работы | Словарь английских определений

принцип

n

1 стандарт или правило личного поведения
принципиальный человек

2 часто пл набор таких моральных правил
он бы ни перед чем опустился, у него нет принципов

3 соблюдение такого морального кодекса; мораль
дело не в деньгах, а в принципе вещи, разрываемой между принципом и целесообразностью

4 основная или общая истина или закон
основные принципы

5 сущность чего-то
мужское начало

6 источник или основная причина; происхождение
принцип жизни

7 правило или закон, касающийся природного явления или поведения системы
принцип сохранения массы

8 лежащая в основе или руководящая теория или убеждение
наследственный принцип, социалистические принципы

9 (Chem) компонент вещества, придающий веществу его характеристики и поведение
горький принцип

10 ♦ в принципе в теории или по существу

11 ♦ по принципу из-за или в качестве демонстрации принципа
(C14: от латинского Principium начало, основной принцип)
Принцип и принцип часто путают: основная (не принципиальная) причина его ухода; план одобрен в принципе (не принципиально)

антропный принцип
n (Астрономия) космологическая теория, согласно которой присутствие жизни во Вселенной ограничивает пути, которыми могла развиться очень ранняя Вселенная

Принцип Архимеда
n закон физики, гласящий, что кажущаяся потеря веса тела, погруженного в жидкость, равна массе вытесненной жидкости

Принцип Бернулли , закон
n (Физика) принцип, согласно которому в жидкости, протекающей по трубе, разница давлений, которая ускоряет поток при изменении диаметра ствола, равна произведению половины плотности на изменение квадрат скорости при условии, что трение незначительно
(C19: названо в честь Даниэля Бернулли)

горькое начало
n любое из различных горьких на вкус веществ, таких как алоин, обычно извлекаемое из растений

Принцип Карно
n Принцип, согласно которому эффективность реверсивного теплового двигателя зависит от максимальной и минимальной температуры рабочего тела во время рабочего цикла, а не от свойств жидкости

космологический принцип
n (Астрономия) теория о том, что Вселенная однородна, однородна и изотропна и поэтому кажется одинаковой с любой точки

принцип Даламбера
n (Физика) принцип, согласно которому для движущегося тела внешние силы находятся в равновесии с силами инерции; обобщение третьего закона движения Ньютона
(C18: назван в честь Жана Ле Ронда д’Аламбера)

принцип исключения
n См. → Принцип исключения Паули

Принцип Ферма
n (Физика) принцип, согласно которому луч света проходит от одной точки к другой таким образом, что затраченное время составляет минимум

первый принцип
n обычно pl

1 одно из фундаментальных допущений, на которых, как считается, основана та или иная теория или процедура

2 аксиома математической или научной теории

Принцип Гаузе
n (Экология) принцип, согласно которому похожие виды не могут долго сосуществовать в одной и той же экологической нише
(названный в честь Г.Ф. Гаузе, советский биолог ХХ века)

принцип наибольшего счастья
n этический принцип, согласно которому действие является правильным в той мере, в какой оно способствует наибольшему счастью наибольшего числа пострадавших
См. → утилитаризм

Принцип неопределенности Гейзенберга
n более формальное название для → принцип неопределенности

принцип неопределенности
n другое название для → принцип неопределенности

Принцип Ле Шателье
n (Chem) принцип, согласно которому система, находящаяся в химическом равновесии, подвергается нарушению, она имеет тенденцию изменяться таким образом, чтобы противодействовать этому нарушению
(C19: назван в честь Х.Л. Ле Шателье (1850-1936), французский химик)

Принцип исключения Паули
n (Физика) принцип, согласно которому два идентичных фермиона не могут находиться в одном и том же квантовом состоянии в таком теле, как атом; иногда сокращается до принципа исключения

Питер Принципл
n the. теория, обычно воспринимаемая в шутку, что все члены в иерархии поднимаются до своего собственного уровня некомпетентности
(C20: из книги The Peter Principle (1969) Dr.Лоуренс Дж. Питер и Раймонд Халл, в которых первоначально была высказана теория)

принцип удовольствия
n (Психоанал) идея о том, что психологические процессы и действия регулируются удовлетворением потребностей. Он рассматривается как управляющий процесс ид, тогда как принцип реальности — это управляющий процесс эго
См. Также → гедонизм

Принцип
n (Христианская наука) другое слово для → Бог

принцип экономии
n р.другое название для → Бритва Оккама

принцип безразличия
n принцип, согласно которому при отсутствии какой-либо причины ожидать одного события, а не другого, всем возможным событиям должна быть присвоена одинаковая вероятность
См. → математическая вероятность

принцип наименьшего действия
n принцип, согласно которому движение между любыми двумя точками в консервативной динамической системе таково, что действие имеет минимальное значение по отношению ко всем путям между точками, которые соответствуют одной и той же энергии, (Также называется) Принцип Мопертюи

принцип реальности
n (Психоанальный) контроль поведения эго для соответствия условиям, налагаемым внешним миром

принцип неопределенности
n принцип, согласно которому энергия и время или положение и импульс не могут быть точно измерены одновременно. Произведение их неопределенностей всегда больше или равно h / 4π, где h — постоянная Планка (также называемая). Принцип неопределенности Гейзенберга, принцип неопределенности

принцип проверки
n (в философии логических позитивистов) доктрина, согласно которой неавтологичные утверждения имеют смысл только в том случае, если в принципе возможно эмпирически установить, истинны они или ложны

Принцип работы

10 Микроволновая система посадки (MLS)

MLS использует принцип мультиплексирования с временным разделением (TDM) (см. Рисунок 10.5), посредством чего в канале используется только одна частота, но передачи с разных углов и наземное оборудование синхронизируются, чтобы гарантировать работу без помех на общей радиочастоте.

.

	•	Местоположение азимута. Сканирующий луч с временной привязкой (TRSB) используется по азимуту и ​​
		Угол возвышения следующим образом: самолет вычисляет свое азимутальное положение относительно взлетно-посадочной полосы
		центральная линия путем измерения временного интервала в микросекундах между приемом сигнала
		Сканирующие лучи «вперед» и «вперед».
		Луч начинает движение «в сторону» на одном конце своего полного сканирования и движется с равномерным
		скорость на другой конец. Затем он начинает сканирование «вперед» в исходное положение. Время
		Интервал между приемом импульсов «до» и «вперед» пропорционален угловому.
10		Положение воздушного судна по отношению к курсовой линии ВПП.
		Пилот может выбрать полет по линии курса ВПП (QDM) или по траектории захода на посадку, которую он
Микроволновая печь
		выбирает заранее заданное количество градусов ± направление взлетно-посадочной полосы. (См. Рисунок 10.4).
Посадка	•	Расположение глиссады.Другой луч сканирует вверх и вниз с постоянной скоростью в пределах своего
		рассчитывается таким же образом путем измерения разницы во времени между приемом
		Пределы высот. Таким образом, положение самолета относительно выбранного угла наклона глиссады составляет
Система		импульсы от восходящей и нисходящей развертки.Коробки передач от двух балок и
		передачи от других компонентов системы MLS передаются по разным
(MLS)		интервалов, то есть использует «временное мультиплексирование».
	•	Прочие компоненты системы:
		◦◦ Блики.Хотя стандарт был разработан для обеспечения превышения факела, это
			Функция не предназначена для реализации в будущем.
		◦◦ Задний азимут. Выдает руководство по уходу на второй круг и вылет ± 20 ° направления взлетно-посадочной полосы вверх
			до 15 ° по углу места.
		◦◦ DME. Дальность действия по курсу MLS обеспечивается не маркерами, а DME. Для Cat
			II и III подходят к точному DME (DME / P) с точностью до 100 футов
			быть в наличии.
	• Передача вспомогательных данных. Состоит из:
		◦ ◦	идентификационный номер станции
		◦ ◦	Состояние системы
		◦ ◦	Состояние взлетно-посадочной полосы
		◦ ◦	информация о погоде

Микроволновая система посадки (MLS) 10

»

		-40 °	-40
			«FRO»
	«К»		СКАНИРОВАНИЕ
			ЛУЧ
	СКАНИРОВАНИЕ
	ЛУЧ
	ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ВПП		ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ВПП
		+ 40 °	+ 40 °
ИЗМЕРЕНИЕ		ВРЕМЯ	сек
ПОРОГ
		ПОЛУЧЕНО
		СИГНАЛЫ
		ПРОЧНОСТЬ
	СКАНИРОВАНИЕ «ДО»		«FRO» SCAN
	НАЧИНАЕТСЯ		КОНЕЦ
		ИЗМЕРЕНИЕ РАЗНИЦЫ ВРЕМЕНИ
		НАПРЯМУЮ ОТНОСИТСЯ К «	«

Рисунок 10.4

Микроволновая система посадки (MLS) 10

Микроволновая система посадки (MLS) 10

Бортовое оборудование

Бортовое оборудование предназначено для непрерывного отображения положения самолета относительно заранее выбранного курса и глиссады вместе с информацией о расстоянии во время захода на посадку, а также во время вылета.

Дисплей

Дисплей состоит из двух поперечных полос, подобных дисплею ILS, за исключением того, что показания даются относительно выбранного курса.Можно запрограммировать компьютер для сегментированного захода на посадку и захода на посадку по кривой, для которых DME-P должен быть установлен на земле.

Блок управления

Для приема сигналов ILS, MLS и GPS, воздушные суда оборудованы многорежимными приемниками и комбинированным блоком управления для удобства использования летным экипажем. Пример такого блока управления показан на рисунке 10.6.

10

		Система (MLS)
AZ	Г / С	Микроволновая печь Посадка
		C HAN

Рисунок 10.6 Панель управления MLS

10 Микроволновая система посадки (MLS)

(MLS) Система Landing Microwave 10

Терминология | Организация Объединенных Наций по поддержанию мира

Прочие виды деятельности:

• Предотвращение конфликтов и посредничество
• миротворчество
• принуждение к миру
• миростроительство

Предотвращение конфликтов, миротворчество, поддержание мира и принуждение к миру редко происходят линейно или последовательно.Опыт показал, что их следует рассматривать как взаимодополняющие. Если они используются по частям или изолированно, они не обеспечивают комплексного подхода, необходимого для устранения коренных причин конфликта и, следовательно, снижения риска его повторения.

Предупреждение конфликтов

Предотвращение конфликтов включает дипломатические меры для предотвращения перерастания внутригосударственной или межгосударственной напряженности и споров в конфликт с применением насилия.

Он включает раннее предупреждение, сбор информации и тщательный анализ факторов, способствующих конфликту.Действия по предотвращению конфликтов могут включать использование «добрых услуг» Генерального секретаря, превентивное развертывание миссий ООН или посредничество в конфликтах под руководством Департамента по политическим вопросам.

Миротворчество

Миротворчество, как правило, включает меры по разрешению текущих конфликтов и обычно включает дипломатические действия для привлечения враждебных сторон к соглашению, достигнутому путем переговоров.

Генеральный секретарь ООН может оказывать свои «добрые услуги» для содействия разрешению конфликта.Миротворцы также могут быть посланниками, правительствами, группами государств, региональными организациями или ООН. Миротворческие усилия могут также предприниматься неофициальными и неправительственными группами или известными личностями, работающими независимо.

Принуждение к миру

Принуждение к миру включает в себя применение ряда принудительных мер, включая использование военной силы. Это требует четкого разрешения Совета Безопасности.

Он используется для восстановления международного мира и безопасности в ситуациях, когда Совет Безопасности решил действовать перед лицом угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии.Совет может использовать, при необходимости, региональные организации и агентства для принудительных действий под своим руководством и в соответствии с Уставом ООН.

Миростроительство

Миростроительство направлено на снижение риска прекращения или возобновления конфликта за счет укрепления национального потенциала на всех уровнях по управлению конфликтами, а также на создание основы для устойчивого мира и развития. Это сложный долгосрочный процесс создания необходимых условий для устойчивого мира.Меры по миростроительству направлены на решение основных проблем, влияющих на функционирование общества и государства, и направлены на укрепление способности государства эффективно и законно выполнять свои основные функции.

Роль миротворческой деятельности

Границы между предотвращением конфликтов, миротворчеством, поддержанием мира, миростроительством и принуждением к миру становятся все более размытыми. Миротворческие операции редко ограничиваются одним видом деятельности.

Хотя операции ООН по поддержанию мира, в принципе, развертываются для поддержки выполнения соглашения о прекращении огня или мирного соглашения, от них часто требуется, чтобы они играли активную роль в миротворческих усилиях, а также могут участвовать в деятельности по миростроительству на раннем этапе.

Сегодняшние многомерные операции по поддержанию мира способствуют политическому процессу, защищают гражданское население, помогают в разоружении, демобилизации и реинтеграции бывших комбатантов; поддерживать организацию выборов, защищать и продвигать права человека и содействовать восстановлению верховенства закона.

Миротворческие операции ООН могут использовать силу для защиты себя, своего мандата и гражданских лиц, особенно в ситуациях, когда государство не может обеспечить безопасность и поддерживать общественный порядок.

PPT — ПРИНЦИП РАБОТЫ СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ PowerPoint Presentation

ПРИНЦИП РАБОТЫ СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯЙКРИШ. V Под редакцией Sarath S Nair www.technologyfuturae.com www.technologyfuturae.com

ОБЗОР • Введение • Принцип работы • Математическая модель синхронного резистивного двигателя • Преимущества и недостатки • Сравнение с другими двигателями • Резюме • Ссылки www .technologyfuturae.com

ВВЕДЕНИЕ • Синхронный реактивный двигатель — это настоящий двигатель переменного тока • Синхронные реактивные двигатели были разработаны для обеспечения эффективной машины с постоянной скоростью. • Отсутствуют щетки, контактные кольца и т. Д. • Принцип его работы почти аналогичен принципу работы синхронного двигателя с явнополюсным двигателем. www.technologyfuturae.com

ПРИНЦИП РАБОТЫ • В принципе, синхронный реактивный двигатель аналогичен традиционному явнополюсному синхронному двигателю, но не имеет обмотки возбуждения в роторе.• Ротор сконструирован с выступающими полюсами • SynRM включает в себя короткозамкнутую клетку на роторе для обеспечения пускового момента для линейного пуска. • Беличья клетка также была необходима в качестве демпферной обмотки, чтобы поддерживать синхронизм при резких моментах нагрузки. • Когда на статор подается трехфазное питание, создается вращающийся магнитный поток. Первоначально в демпферной обмотке индуцируется ЭДС, и двигатель запускается как асинхронная машина. Когда он приближается к синхронной скорости, начинает действовать реактивный момент, и двигатель блокируется на синхронной скорости.www.technologyfuturae.com

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ СИНХРОННОГО РЕЛЕКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ • уравнение d-q синхронного реактивного электродвигателя www.technologyfuturae.com

ПРОДОЛЖЕНИЕ… • Возбуждение синхронного электродвигателя отсутствует. • Основа для уравнений d — q для синхронной машины сопротивления может быть получена из уравнения Парка vd = rs ids + dλds / dt — wrλqs vq = rs iqs + dλqs / dt + wrλds (1) Где λds = Lls ids + Lmd ids = Lds ids λqs = Lls iqs + Lmq iqs = Lqs iqs (2) www.technologyfuturae.com

где Lls — индуктивность рассеяния статора Lmd — индуктивность намагничивания прямой оси Lmq — индуктивность намагничивания квадратурной оси Te = (3/2) * (P / 2) * (λds iqs — λqs ids) (3 ) www.technologyfuturae.com

2) Уравнения установившегося состояния www.technologyfuturae.com

Переменная в уравнении (1) станет постоянной в установившемся состоянии . Т.е., члены d / dt могут быть исключено Ids = we Lqs Vqs + rs Vds rs² + we² Lds Lqs (5) Iqs = -we Lds Vds + rs Vqs rs² + we² Lds Lqs Пренебрегая сопротивлением статора, мы получаем Ids = Vqs, Iqs = — Vds (6) we Lds мы Lqs www.technologyfuturae.com

3) Уравнения фазора для синхронного реактивного двигателя Однофазное уравнение из стационарной версии уравнения (1) может быть получено путем умножения первой строки (1), т.е. vds на –j и добавив ко второй строке, т.е. vqs vqs — jvds = rs (Iqs — jIds) + we (λds + jλqs) (7) или используя (2) и (7) vqs — jvds = rs (Iqs — jIds) + we (Lds Ids + jLqs Iqs) ( 8) Его можно изменить на Vqs — jVds = rs (Iqs — jIds) + jweLds (-jIds) + jweLqs Iqs (9) В векторной записи (10) www.technologyfuturae.com

(4) Выражение крутящего момента для постоянного напряжения вольт / герц и постоянного тока (11) За исключением частот, близких к нулю, на всех частотах без учета сопротивления статора (12) Подставляя Vds и Vqs, полученные из векторной диаграммы, получаем www.technologyfuturae.com

Крутящий момент изменяется как квадрат вольт на герц и как синус удвоенного угла ∂. Когда вольт / герц фиксировано, максимальный крутящий момент явно достигается при ∂ = 45˚.Следовательно, Максимальный крутящий момент (13) (14) www.technologyfuturae.com

` Если λds и λqs напрямую подставить в уравнение крутящего момента, Te можно также записать в терминах статора dq тока как: Подставьте значение Ids и Iqs (15) (16) www.technologyfuturae.com

Электромагнитный момент может быть выражен через амплитуду тока статора и угол ε в ммс как (17) www.technologyfuturae.com

ПРЕИМУЩЕСТВА ДВИГАТЕЛЬ С СИНХРОННЫМ РЕДУКТОРОМ • Отсутствие постоянных магнитов • Широкий диапазон скоростей при постоянной мощности • Синхронный режим работы, обеспечивающий высокий КПД • Возможность поддерживать полный крутящий момент при нулевой скорости www.technologyfuturae.com

НЕДОСТАТКИ • В небольших двигателях крутящий момент / ампер и крутящий момент / объем ниже, чем в двигателях с постоянными магнитами • Воздушный зазор небольшой по сравнению с асинхронными двигателями www.technologyfuturae.com

СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ ДВИГАТЕЛЯМИ • Асинхронный двигатель • Потери в роторе ниже, чем у асинхронной машины • Высокий коэффициент мощности и более высокий постоянный крутящий момент • Эффективность полной нагрузки при номинальной скорости и диапазоне скоростей при постоянной мощности также превышает значения, достигаемые с помощью индукции моторы.www.technologyfuturae.com

Продолжение… • Импульсные реактивные двигатели • не подвержены сильной пульсации крутящего момента. • Плотность мощности ниже, чем у реактивного реактивного двигателя. Www.technologyfuturae.com

РЕЗЮМЕ • Обсуждается принцип работы синхронного реактивного двигателя. • Также обсуждалась математическая модель синхронного реактивного двигателя. • Проведено сравнение с различными двигателями. Www.technologyfuturae.com

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ [1] Сержант Эдвард Лышевски, Александр Назаров, Ахмед Эль-Антабли, Чарльз Йокомото, А.С.К. Синха, Махер Ризкалла и Мохамед Эль-Шаркави, «Проектирование и оптимизация, установившийся и динамический анализ синхронных электродвигателей, управляемых преобразователями напряжения с нелинейными регуляторами», IEEE Trans. Промышленные приложения, сентябрь 1999 г. [2] Пейман Ниязи, «Конструкция и повышение производительности синхронного электродвигателя с постоянным магнитом», Техасский университет A&M. [3] Р. Э. Бец, Р. Лагерквист, М. Йованович, Т. Дж. Миллер и Р. Х. Миддлтон, «Управление синхронными машинами сопротивления», IEEE Пер.Промышленные приложения, т. 29, нет. 6, pp. 11 10-1 122, 1993. www.technologyfuturae.com

Технические презентации, обзоры исследований, новые разработки и разработки Войдите на сайт www.technologyfuturae.com TechnologyFuturae

СПАСИБО… www.technologyfuturae.com

Основной принцип работы индуктивного датчика приближения

Вы когда-нибудь задумывались, как индуктивный датчик приближения может обнаруживать присутствие металлической цели? Хотя лежащая в основе электротехника сложна, основной принцип работы понять нетрудно.

В основе индуктивного датчика приближения («прокс», «датчик» или «прокс-датчик» для краткости) лежит электронный генератор, состоящий из индукционной катушки, состоящей из множества витков очень тонкой медной проволоки, конденсатора для хранения электрического заряда, и источник энергии для электрического возбуждения. Размер индукционной катушки и конденсатора согласован для создания самоподдерживающихся синусоидальных колебаний с фиксированной частотой. Катушка и конденсатор действуют как две электрические пружины с грузом, подвешенным между ними, постоянно толкая электроны вперед и назад друг к другу.Электрическая энергия подается в цепь, чтобы инициировать и поддерживать колебания. Без поддержания энергии колебания исчезли бы из-за небольших потерь мощности из-за электрического сопротивления тонкой медной проволоки в катушке и других паразитных потерь.

Колебание создает электромагнитное поле перед датчиком, так как катушка расположена прямо за «лицевой стороной» датчика. Техническое название лицевой панели датчика — «активная поверхность».

Когда кусок проводящего металла входит в зону, ограниченную границами электромагнитного поля, часть энергии колебаний передается металлу цели. Эта переданная энергия проявляется в виде крошечных циркулирующих электрических токов, называемых вихревыми токами. Вот почему индуктивные датчики иногда называют вихретоковыми датчиками.

Протекающие вихревые токи сталкиваются с электрическим сопротивлением, пытаясь циркулировать. Это создает небольшую потерю мощности в виде тепла (как маленький электрический нагреватель).Потери мощности не полностью компенсируются внутренним источником энергии датчика, поэтому амплитуда (уровень или интенсивность) колебаний датчика уменьшается. В конце концов, колебания уменьшаются до такой степени, что другая внутренняя цепь, называемая триггером Шмитта, обнаруживает, что уровень упал ниже заранее определенного порога. Этот порог — это уровень, при котором присутствие металлической цели точно подтверждается. При обнаружении цели триггером Шмитта включается выход датчика.

На короткой анимации справа показано влияние металлической цели на колеблющееся магнитное поле датчика. Когда вы видите, что кабель, выходящий из датчика, становится красным, это означает, что обнаружен металл и датчик был включен. Когда цель уходит, вы можете видеть, что колебания возвращаются к своему максимальному уровню, и выход датчика снова отключается.

Хотите узнать больше об основных принципах работы индуктивных датчиков приближения? Вот короткое видео на YouTube, посвященное основам:

Нравится:

Нравится Загрузка…

Генри Менке

У меня есть электротехническое образование, которое дает мне прочную техническую основу для моей нынешней должности директора по маркетингу продукции.

SSR Принцип работы | Средства автоматизации | Промышленные устройства

Японский (Япония) Английский (Глобальный) Английский (Азиатско-Тихоокеанский регион) Китайский (Китай)

Характеристики переключения SSR

1.SSR для нагрузок переменного тока

1. Нулевой переход SSR

SSR с переходом через ноль использует фотоэлектрический ответвитель для изоляции входа от выхода (см. Конфигурацию схемы на предыдущей странице).Когда входной сигнал активирован, внутренняя схема детектора перехода через ноль запускает симистор для включения, когда напряжение нагрузки переменного тока пересекает ноль.
Ток нагрузки поддерживается за счет эффекта фиксации симистора после деактивации входного сигнала до тех пор, пока симистор не отключится, когда напряжение нагрузки пересечет нулевое значение. Ниже описаны формы сигналов напряжения и тока для различных типов нагрузок:

● Резистивные нагрузки

Поскольку резистивные нагрузки не вызывают сдвига фаз между напряжением и током, симистор включается, когда напряжение нагрузки переменного тока достигает нуля после активации входного сигнала.SSR отключается, когда напряжение нагрузки переменного тока достигает нуля, а ток нагрузки отключается после того, как входной сигнал впоследствии деактивирован.

● Индуктивные нагрузки

SSR включается, когда напряжение нагрузки пересекает ноль после активации входного сигнала. Он выключается, когда ток нагрузки впоследствии пересекает ноль после деактивации входного сигнала. Разность фаз между напряжением и током может вызвать скачок напряжения в SSR, когда он выключен.Хотя демпфирующая цепь поглощает этот выброс, слишком большой выброс может привести к ошибке dv / dt во внутреннем симисторе SSR.

2. случайный тип SSR

SSR случайного типа использует фотоэлемент для изоляции входа от выхода. Когда входной сигнал активирован, выход сразу же включается, поскольку нет схемы детектора перехода через ноль. Ток нагрузки поддерживается за счет эффекта фиксации симистора после деактивации входного сигнала, пока напряжение нагрузки переменного тока не станет равным нулю.

● Резистивные нагрузки

2.SSR для нагрузок постоянного тока

SSR для нагрузок постоянного тока использует драйвер MOS-FET для изоляции входа от выхода.