Как собрать счетчик электроэнергии на 220: Как собрать счетчик электроэнергии — Всё о электрике

Как собрать счетчик электроэнергии — Всё о электрике

Схема подключения однофазного электросчетчика

Представленная здесь схема подключения однофазного электросчетчика универсальна и одинаково подходит для установки одно- или двухтарифного счетчика электроэнергии, не важно электронного или индукционного (механического) он типа, вне зависимости от марки и фирмы производителя, будь то Нева, Энергомера, Меркурий и т.п.

Практически любой однофазный счетчик имеет четыре клеммы для подключения проводов . В зависимости от марки и функционала конкретного электрического счетчика, клеммы могут быть промаркированные по-разному, но при этом порядок подключения проводов к ним один. Поэтому для удобства и универсальности мы на схеме пронумеруем их по порядку, слева на право от 1 до 4.

Вводной электрический кабель , заходящий в квартиру или дом, в однофазной сети состоит из двух ( фаза и ноль ) или трех ( фаза, ноль, заземление ) проводов .

Для подключения электросчетчика и его правильной работы нам понадобится два провода — это фаза и рабочий ноль . Определить какой из ваших проводников фазный, а какой нулевой поможет статья «Как определить фазу, ноль и заземление самому, подручными средствами?»

Универсальная схема подключения проводов к однофазному электросчетчику

Схема выглядит следующим образом:

На схеме вы можете видеть расположенный по центру однофазный электросчетчик, слева к нему подходит вводной силовой кабель (фаза и ноль), справа расположены провода, выходящие на нагрузку, грубо говоря по ним уже протекает учтенная счетчиком электроэнергия, которая через защитную автоматику поступает к вашим розеткам, светильникам и т.д.

Порядок подключения проводов к клеммам однофазного счетчика следующий:

Клемма «1» – Фазный провод вводного кабеля (обычно белый, коричневый или черный провод)

Клемма «2» – Фазный провод, выходящий на нагрузку квартиры или дома (обычно белый, коричневый или черный провод)

Клемма «3» – Нулевой провод вводного кабеля (обычно голубой или сине-голубой провод)

Клемма «4» – Нулевой провод, выходящий на нагрузку квартиры или дома (обычно голубой или сине-голубой провод)

Подключения выполненного по этой схеме, уже достаточно для правильной работы однофазного счетчика в домашней электросети. Подключение защитного заземления к электросчетчику не требуется. Дополнительные клеммы, которые могут быть на вашей модели однофазного электросчетчика – вспомогательные и служат для доступа к сервисным функциям, обслуживания, автоматизации учета энергии и т.д.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОДНОФАЗНОГО СЧЕТЧИКА В ЭЛЕКТРОЩИТЕ

В домашней электросети однофазный счетчик электрической энергии всегда устанавливается и взаимодействует с защитной автоматикой. Всё это хозяйство обычно располагается в специальном ящике – щите учета и распределения (ЩУР) электроэнергии.

И конечно же существуют правила, по которым выполняется подключение однофазного электросчетчика. Если следовать им,

самая простая схема подключения однофазно счетчика должна выглядеть следующим образом:

Как видите, перед электросчетчиком, необходимо установить однополюсный автоматический выключатель, так называемый «вводной автомат», в который заходит фазный провод вводного кабеля и уже из него фаза поступает в клемму «1» электросчетчика, рабочий ноль заходит сразу в клемму «3» , а защитное заземление (защитный ноль) подключается напрямую к нулевой шине.

В качестве нагрузки в нашем примере, выступают – защитный автоматический выключатель, к которому можно подключить группу освещения и автоматический выключатель дифференциального тока (дифференциальный автомат, дифавтомат), на группу розеток. Компоновка вашего щита может быть иной, но принцип подключения автоматики после однофазного электросчетчика будет схожим.

Это наиболее простая из рекомендованных в ПУЭ (правила устройства электроустановок) и часто применяемая, схема подключения однофазного электросчетчика.

Так же, я бы рекомендовал рассмотреть более доработанный, усовершенствованный вариант схемы подключения однофазного электросчетчика, в котором используется двухполюсный вводной автомат.

Как видите, в этой схеме через двухполюсный автоматический выключатель, проходит не только фазный, как в первом случае, но и нулевой проводник вводного питающего кабеля. Теперь, в случае возникновения аварийной ситуации и срабатывания вводного автомата, разорвется и нулевой провод, на котором, в некоторых случаях, может быть опасный потенциал и это не единственное преимущество данной схемы подключения. Помните, важно использовать именно двухполюсный автомат, а не два, не объединенных однополюсных!

Если же у вас остались вопросы по схеме подключения однофазного электросчетчика, дополнения или замечания к написанному, обязательно пишите в комментариях к статье, постараюсь оперативно всем ответить!

В большинстве многоэтажных домов на лестничных клетках обычно стоит электрощит, где и находятся счетчики и автоматические выключатели для всех квартир на площадке. Однако в отдельностоящих домах и в старом фонде электрощитки зачастую приходится ставить самим. А учитывая повышенной электропотребление в наше время, установка электрощита становится необходимостью.

Электрощит с однофазным электросчетчиком и автоматическими выключателями вы можете приобрести как уже укомплектованный в сборе, так и собирать по частям. Лично я вам рекомендую первый вариант, потому что найти такие детали, чтобы все они умещались в щит и могли там надежно быть закреплены, не просто.

Самое главное, перед приобретением электросчетчика нужно проконсультироваться по этому поводу у вашего местного отдела энергосбыта. То есть в кампании, которая берет с вас деньги за потребленную электроэнергию. Дело в том, что электросчетчики могут быть самыми разными, как по принципу действия, так и по своим техническим характеристикам. В основном это мощность и класс точности. Вот эти данные вам и надо узнать в энергосбыте у контролеров, записать их, а также желательно узнать и адрес магазина, где эти счетчики продаются. Обычно работники энергосбыта охотно делятся этими данными, так как им же самим потом будет меньше хлопот.

После того, как вы определились с выбором счетчика, вам надо в магазине электрики сначала узнать нет ли готового щитка с таким электросчетчиком и автоматическими выключателями (“автоматами”). Если есть, то вам повезло. А если нет, то все придется покупать отдельно. В этом случае вам понадобятся: электросчетчик, щиток (ящик в который поместится счетчик и “автоматы”), автоматические выключатели (число определяется по количеству электролиний), планка для установки “автоматов” (дин-рейка), контактная медная пластина для подключения 8-10 проводов и 1 метр медного трехжильного кабеля сечением не менее 2,5 мм для разводки. Для крепления счетчика, “автоматов” и контактной пластины на корпусе щитка, нужны будут нержавеющие (блестящие) саморезы с широкой шляпкой и пластмассовые дюбеля. Однако какие-то приспособления для крепежа могут быть предусмотрены в щитке еще на заводе-изготовителе.

Сначала равномерно распределяем электросчетчик, “автоматы” и контактную пластину в щитке. При этом должно остаться место для отверстий крепления щитка к стене и для удобного монтажа соединительных проводов. Потом закрепляем счетчик, дин-рейку, пластину и прищелкиваем автоматические выключатели на дин-рейку. Далее начинаем делать разводку проводов.

Ведем фазу от счетчика на “автомат”, предназначенный для электроплиты. Если электроплиты у вас нет, то на любой. Для этого мы извлекаем одну жилу красного (коричневого) цвета из кабеля, путем аккуратного разрезания его оболочки. Фаза из электросчетчика выходит обычно на третьем слева контакте, но вы должны точно узнать об этом из инструкции к счетчику. Отмеряем нужную длину провода, учитывая, что монтаж ведется только вертикально и горизонтально, а не наискосок. Зачищаем провод в электросчетчик на 2 см, вставляем в нужную клемму и зажимаем болтиками. Для автоматического выключателя зачищаем провод на 1 см и вставляем в “автомат” не зажимая. Теперь из провода мы делаем П-образные перемычки, зачищаем их концы также на 1 см и подключаем соседние “автоматы”, теперь уже сильно зажимая контакты на всех автоматических выключателях. Обратите внимание, что провода в “автоматах” при их зажиме должны лежать ровно, не перехлестывая друг друга. Иначе со временем это соединение ослабнет, начнет греться и подгорать.

Далее ведем ноль, для чего берем провод другого цвета, например, белого. Отмеряем его от счетчика до контактной пластины, причем провод должен располагаться также только вертикально и горизонтально. Нулевая клемма электросчетчика обычно бывает четвертая слева или самая первая справа, уточните это в инструкции к счетчику. Зачищайте и подключайте нулевой провод к счетчику и к контактной пластине.

Подробнее процесс установки электросчетчика описан здесь.

Теперь вам нужно прикрепить щит к стене. Приложите щиток к месту установки и отметьте простым карандашом (отверткой, гвоздем) места для крепления. Далее сверлите стену победитовым сверлом диаметром 6 мм на глубину 6 см. Вставляете пластмассовые дюбеля в отверстия, прикладываете ящик и прикручиваете его саморезами с широкой шляпкой.

Если корпус вашего электрощитка сделан из стали, то ваше заземление (проводник от контура заземления) должно идти сначала на корпус, а потом на контактную пластину. Если же щиток пластмассовый, то вам надо завести заземление прямо на контактную пластину.

Прежде чем подключить электросчетчик к электролинии, вам надо уточнить в вашем местном энергосбыте, кому это можно сделать. Обычно контролеры разрешают подключать счетчик своими силами. Если нет, то вы должны подвести электролинию к счетчику, а контролер подключит его сам и опломбирует. В любом случае, оговаривайте все свои действия по подключению электросчетчика с работниками энергосбыта (компании, которая берет с вас деньги за потребленную электроэнергию). Иначе вы рискуете столкнуться с очень большими проблемами!

Напоминаю, что каким бы опытным человеком вы себя не считали, проводить какие-либо ремонтные работы на действующей электролинии без ее отключения и проверки на ней отсутствия напряжения, ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Для присоединения вашего электрощита к действующей электролинии привлекайте для этого работников соответствующих организаций. Для многоквартирного дома, например, это жилуправление. И не стесняйтесь, за обслуживание жилого фонда они дерут такие деньги, по сути ничего не делая, что с радостью пришлют к вам электрика, лишь бы вы не возмущались.

Щит учета электроэнергии 220 В

В статье наш сайт vse-elektrichestvo.ru расскажет, как собрать щит учета электроэнергии дачного домика на 220 в. Процесс сборки – это ответственная задача, поэтому вы должны быть полностью уверенны в своих силах. Если сомнения, тогда лучше доверить эту работу профессионалам.

Корпус щитка для учета электроэнергии

Щит нужен для учета электроэнергии, которую вы потребляете. Поэтому главным элементов в конструкции является счетчик. Если при монтаже допустить ошибки, тогда может возникнуть короткое замыкание. Перед началом монтажа сначала нужно начертить предварительную схему сборки.

Количество автоматических выключателей

Подберите щит, в который будете устанавливать все элементы. Его размеры зависят от количества автоматических выключателей, которые будут установлены в дальнейшем. Конечно, при желании поставить выключатель можно для каждой розетки или выключателя, но это будет лишним. Если потребление в доме будет большим, тогда 2 комнаты можно подключить на одну пару автоматов.

Однополюсный автоматический выключатель

Если прибор в доме потребляет более 5 киловатт, тогда его следует подключать отдельной линией, а соответственно отдельным автоматом. Также многие электрики рекомендуют подключать стиральную машину через отдельный автомат.

Выбор мощности

Автоматы нужно подбирать в зависимости от сечения проводки. Это необходимо, чтобы устройство могло отключиться до того, как провод начнет плавиться. Для провода, который имеет сечение в 2.5 мм нужно ставить номинал мощностью в 25 А. Для провода в 1.5 мм следует подбирать автомат мощностью на 16 А.

Выбор УЗО

Теперь вы знаете, как выбрать автоматы и пришло время разобраться с тем, какое УЗО нужно ставить для щита учета электроэнергии. Узо – это устройство, которое позволяет обеспечить защиту от утечки тока. Оно имеет такие же номиналы, как и автоматы. Пренебрегать установкой не нужно, так как вас могут ожидать неприятные последствия. Чаще всего при коротком замыкании бьет током.

Для чего нужно ОПС

Мы продолжаем разбирать сборку щита учета электроэнергии на 220 Вольт и теперь пришло время рассмотреть еще одно устройство, которое имеет название ОПС. Это ограничитель импульсных перенапряжений. Для обеспечения корректной работы – это устройство необходимо заземлить. В щит систему ОПС следует устанавливать параллельно вводного автомата. Принцип работы этого устройства достаточно прост, и он заключается в том, чтобы создать внутри себя короткое замыкание.

Ограничитель импульсных перенапряжений

Специалисты утверждают, что это одноразовый прибор, и после срабатывания его нужно заменить. Внешний вид ОПС напоминает автоматический выключатель. Однако, вместо флажка на его конструкции присутствует индикатор. Если вы подключаете к электросети дачный участок, тогда установка ОПС является обязательной. В специализированных магазинах вы можете найти ОПС следующих категорий:

1. «B». Этот тип следует монтировать на ввод. Он позволяет обеспечить защиту от молний, а также перенапряжения.
2. «C». Монтировать устройство нужно в распределительный щит. Этот вариант предназначается для защиты внутренней проводки, а также автоматических выключателей. Категория “C” на сегодняшний день наиболее распространенная.
3. «D». Его следует устанавливать на потребителе. ОПС категории «D» позволяет обеспечить надежную защиту от высокочастотных помех и перенапряжения.

Теперь пришло время рассмотреть главный элемент ЩУ – счетчик.

Выбор счетчика

Все счетчики можно разделить на механические и электронные. Первый тип наиболее распространенный и сейчас установлен в большинстве домов и квартир. Электронный счетчик оснащают жидкокристаллическим дисплеем, на котором отображаются все показания. Его погрешность может составлять до 1%. Сейчас многие модели оснащены дополнительными функциями, которые упрощают процесс использования.

Конструкция счетчика ЦЭ6803В

Этот вид также можно разделить на однотарифные и двухтарифные модели. Второй вариант считает электроэнергию по двум тарифам, поэтому намного выгоднее. Еще одним критерием является класс точности, но на нем заострять свое внимание не нужно. Размеры счетчика могут быть разными. Они не влияют на работоспособность. Однако, если вы решили выполнить его установку в щиток, тогда предпочтение лучше отдавать небольшим моделям.

Выбор щита учета

Если вы определились со всеми элементами, которые будут присутствовать в щитке, тогда пришло время выбрать ящик. ЩУ могут быть пластиковыми или металлическими. Выбирать нужно в зависимости от условий эксплуатации.

На каждом щитке присутствует маркировка, где указано на какое количество автоматических выключателей они рассчитаны. Место для автоматических выключателей лучше подбирать с запасом. Также рекомендуется изучить степень «пылевлагозащищенности».

Процесс сборки

Теперь пришло время разобрать, как собрать щит учета на 220 В. Осуществлять сборку нужно только по схеме. Еще раз напоминаем, что, если вы не знаете, как выполнить сборку, тогда лучше обратиться к профессионалам. Ниже представлена схема сборки, в которой присутствует УЗО и ОПС.

Схема щита учета электроэнергии с УЗО и ОПС

Начинать установку следует с вводного автомата. Затем параллельно вводного автомата нужно установить ОПС. Это устройство нужно дополнительно заземлить. Затем провода фаза и ноль будут идти на счетчик, а из счетчика на УЗО. Из УЗО фаза будет подключаться через все группы автоматов, а провод “ноль” идет на нулевую шину. Группы автоматов между собою можно соединить специальной шиной или перемычками. Осталось только подключить «BA» питающим проводом.

Теперь вы знаете, как выбрать и собрать щиток учета. Затягивать контакты необходимо с максимальным усилием, так как со временем они могут ослабнуть.

{SOURCE}

Подключение счетчика электроэнергии своими руками (220 однофазного, 380 трехфазного)

 Счетчик электроэнергии неотъемлемая часть любой схемы электропитания квартиры, дома, офиса, любого другого помещения с контролируемым энергопотреблением. 
 В данной статье мы рассмотрим вопрос подключения счетчика, чаще всего применяемого для квартир — однофазного, на напряжение 220 вольт. Также дополнительно будет рассмотрен и вариант, типовая схема, подключения трехфазного счетчика электроэнергии на 380 вольт.

Требования при подключении счетчика электороэнергии к месту установки и подключаемой сети

Счетчик подключается к сети переменного тока и устанавливается в местах имеющих дополнительную защиту от влияния окружающей среды (помещения, стойки, электрические щиты и электрошкафы) с рабочими условиями применения:

— рабочий диапазон температур от -30 до +60 градусов Цельсия;
— относительной влажностью 30-98 %;
— давление от 537 до 800 мм ртутного столба;
— частота тока 50+/- 2,5 Гц;
— форма кривой напряжения с коэффициентом несинусоидальности — не более 12 %.

 Кроме того, должны соблюдаться следующие требования «Правила учета электрической энергии» (пункт 3.5.),»Правила функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики» пункт 139, пункт 140, пункт 141.,»Правила предоставления коммунальных услуг гражданам» пункты 52 — 53, «Правила устройства электроустановок» пункты 1.5.13 — 3.4.4

Самое важное по технической части из всего этого, что счетчик должен быть не ниже класса точности 1 см. на рисунке далее, иначе вам просто в последствии его не примут в эксплуатацию, ну и естественно должен быть с действующим сроком поверки (см. абзац «Поверка счетчика электроэнергии»)

Подключение счетчика электроэнергии (220 вольт однофазного)

Если говорить об однофазном счетчике, то в этом случае относительно мощностей и напряжений производимых непосредственно на подстанции электроэнергии используется только третья часть, если так можно выразится. Все дело в том, что промышленные электрические генераторы имеют три обмотки и в итоге три фазы. Однофазный счетчик электроэнергии и вся последующая схема фактически подключается только к одной из трех фаз. Какой? Да, любой! Здесь главная задача у проектантов и тех, кто в последствии проводит монтаж сделать так, чтобы потребители по потребляемой мощности равномерно распределялись на каждую фазу. То есть если у соседа одна фаза, то вам другую, а третьему соседу третью!

 Подключение однофазного счетчика электроэнергии осуществляется по схеме приведенной ниже. Схема, как правило, приведена на обратной стороне крышки нового счетчика (показана на рисунке выше). Схема подключения для однофазного счетчика электроэнергии уже неизменна как минимум лет 40. Поэтому можете смело ее использовать если у вас есть счетчик, но нет к нему электрической схемы подключения.
 Далее приведена стандартная (действующая) схема подключения счетчика на 220 вольт, взята с крышки счетчика

 

Приведены контакты в соответствии с реальным их расположением на счетчике (если смотреть с лицевой стороны) и входы и выходы на них: Ф — фаза, 0 — ноль, Г — ток с генератора электропроизводителя, то есть вход на счетчик, Н — нагрузка, то есть выход в вашу квартиру. 13 и 14 дополнительный выход для КИП (есть не на всех счетчиках, используется для снятия контрольных данных, измерений)

Подключение счетчика электроэнергии (380 вольт трехфазного)

 Такие счетчики используются на промышленных предприятиях, для специализированного электрооборудования (например станков). Фактически это три однофазных счетчика в одном корпусе и схема подключения в три раза сложнее, вернее даже не сложнее, а более трудоемкая, так как надо подключить однофазный счетчик трижды.

 

 Важным моментом после подключения трехфазного счетчика электроэнергии, будет равномерное распределение электрического тока между тремя фазами после него.

Цветовая маркировка проводов для подключения счетчика

Согласно правилам для подключения будь т счетчиков или каких либо других устройств, для проводов действует цветовая маркировка. Смотрите ниже.

То есть если на проводе синяя полоса или он сам синий, то это ноль. Если другой цвет, то это фаза! В большинстве случаев земля представлена в виде провода желто-зеленого цвета.

Поверка счетчика электроэнергии после первичной установки

Поверка счетчика проводится при выпуске из производства (службой ОТК предприятия), также после ремонта и в течении эксплуатации. Периодическая проверка во время эксплуатации счетчика проводится в объеме методики проверки ИНЕС. 411152.052 Д1, утвержденной ФГУП ВНИИМС, один раз в 16 лет (межповерочный интервал современных средств учета электроэнергии). То есть через 16 лет с момента выпуска счетчика электроэнергии, контролирующие органы (контроллер ЖЭК) могут его забраковать и вам придется купить новый счетчик или произвести поверку в сертифицированной организации, предоставить соответствующие документы о том, что счетчик исправен и установить его вновь на 16 лет.

Смотрите также статью «Электросчетчик индукционный и электронный. Различия и особенности».

Как собрать свой счётчик электроэнергии / Амперка

Платите слишком много за электричество? Хотите узнать, сколько электроэнергии потребляет ваш чайник или обогреватель?

Сделайте портативный счётчик электроэнергии!

Мы решили собрать свой счётчик, используя Arduino и 3D-печать. Идея нашего счётчика проста: при подлючении электроприбора он измеряет расход электричества, подсчитывает, сколько денег потрачено, а затем отображает это значение на экране.

Шаг 1. Что понадобится

Итак, для начала нам понадобятся инструменты:

• Бокорезы
• Отвёртки
• Пассатижи
• Паяльник и припой
• Наждачная бумага и надфили
• 3D-принтер
• Термоусадка
• Толстые провода сечением 14AWG или меньше для контактов 220 В
• Тонкие провода сечением 24 или 26AWG для низковольтных контактов
• Винты М3×20 (DIN 7985 / DIN 84 / DIN 912)
• Винты М3×10 (DIN 7985 / DIN 84 / DIN 912)
• Винты M2, M2.5 (DIN7981 или любые другие)
• Гайки М3 (DIN 934 / DIN 985)

Шаг 2. Электронные компоненты

Также нам понадобится кое-какая электроника.

Датчик тока

Чтобы измерять нагрузку в электроцепи, нужен датчик тока. Счётчик электричества может работать с высокими токами, поэтому датчик лучше взять с запасом по току. Мы решили использовать датчик на основе микросхемы ACS712, рассчитанной на ток до 20 А.

1× Датчик тока ACS712 (20 А)

Датчик ACS712 — аналоговый и основан на эффекте Холла. Всего бывают три разновидности данного датчика, они отличаются максимальным измеряемым током:

• ACS712ELCTR-05B, максимум 5 А.
• ACS712ELCTR-20A, максимум 20 А.
• ACS712ELCTR-30A, максимум 30 А.

Вы можете выбрать любой из них, например использовать наш датчик тока на 5 А, при условии, что ток в цепи не будет превышать максимального значения.

Микроконтроллер

Микроконтроллер обрабатывает данные с датчика тока, производит вычисления и обновляет информацию на дисплее. Все эти задачи очень просты, и с ними справится любая ненавороченная плата Arduino. Чтобы финальное устройство получилось наиболее компактным, лучше взять плату Micro размерами поменьше.

1х Arduino Micro

AC/DC-преобразователь

Наш прибор будет измерять переменный ток напряжением 220 В, но платформе Arduino и датчику тока нужен постоянный ток напряжением 5 В, поэтому нам понадобится АС/DC-конвертер с 220 В до 5 В.

Можно использовать наш AC/DC-преобразователь в формате Zelo-модуля. Однако для проекта счётчика энергии такой модуль слишком громоздкий, и мы решили найти замену покомпактнее:

1× Импульсный понижающий преобразователь AC-DC (5 В, 1 А)

Дисплей

Для визуализации измерений мы использовали текстовый ЖК-дисплей на две строки по 8 символов.

1× Текстовый ЖК-дисплей 8×2

---

Шаг 3. Вилки и розетки

Наше устройство должно вставляться в обычную домашнюю розетку, а уже в него вставляются вилки электроприборов.

Сделать в домашних условиях розетку и вилку 220 В довольно трудно, поэтому мы решили использовать готовые решения. В ближайшем хозяйственном магазине мы накупили разных вилок и розеток.

Затем мы разобрали их и выбрали, какие подходят нам лучше.

Необходимо было найти разъёмы, которые:

• Легко разбираются и собираются.
• Имеют удобные коннекторы для подключения проводов.
• Легко могут быть встроены в самодельный корпус.

Выбор пал на такой штекер и гнездо:

1× Вилка белая Lezard без заземления

1× Розетка белая с заземлением Lezard 250D

Шаг 4. Корпусирование

Корпус для нашего устройства мы напечатали на 3D-принтере из ABS-пластика.

Всего получилось 4 детали:

Все детали соединяются между собой винтами М3. Дисплей, дачтик тока и трансофрматор также крепятся винтами, а Arduino Micro просто вставляется в крепление внутри корпуса враспор.

Важно! Крепление вилки и розетки смоделированы конкретно под наши покупные разъёмы. Если вы будете использовать другие разъёмы — скорее всего, вам придётся перемоделировать корпус устройства под свои комплектующие.

Шаг 5. Cборка крепления розетки

На данном этапе понадобятся:

1. Напечатанное крепление розетки.
2. Внутренности покупной розетки.
3. Толстые провода для 220 В.

Присоедините провода к розетке.

Установите покупную розетку в напечатанное крепление. Розетку нужно вставить в крепление до конца, чтобы она не выпадала и не болталась в нём. Если розетка совсем не вставлятся в крепление из-за усадки пластика или допусков зазоров, воспользуйтесь надфилем и шкуркой.

Шаг 6. Cборка корпуса

Здесь нам понадобятся:

1. Напечатанный корпус
2. Собранное крепление розетки
3. Датчик тока
4. Дисплей
5. 4× Винт М3×20
6. 4× Винт М3×10
7. 2× Винт M2 / M2.5
8. Гайки М3
9. Низковольные монтажные провода и провода для 220 В

Вставьте крепление розетки в корпус и закрепите его винтами и гайками. Если крепление вставляется тяжело, воспользуйтесь шкуркой или надфилями и расширьте посадочное отверстие.

Подсоедините силовые и управляющие провода к датчику тока и закрепите его в корпусе винтами М2 / М2,5.

Подсоедините управляющие провода к дисплею и установите его в корпусе винтами и гайками М3.

Шаг 7. Cборка крепления вилки

Понадобятся:

1. Напечатанное крепление вилки.
2. Внутренности покупной вилки.
3. Толстые провода для 220 В.

Присоедините провода к вилке.

Установите покупную вилку в напечатанное крепление. Вилку нужно вставить в крепление до конца, она не должна выпадать или болтаться в нём. Если вилка совсем не вставляется в крепление, воспользуйтесь надфилем и шкуркой.

Шаг 8. Cборка крышки

Понадобятся:

1. Напечатанная крышка
2. Собранное крепление вилки
3. AC/DC-преобразователь
4. Arduino Micro
5. 4× Винт М3×10
6. 4× Винт M2 / M2.5
7. Гайки М3

Вставьте собранное крепление вилки в крышку и закрепите его винтами и гайками М3.

Установите плату Arduino Micro в крышку. Плата крепится враспорку без крепежа.

Установите AC/DC-преобразователь в крышку и зафиксируйте его крепежем M2 / M2.5.

Шаг 9. Схема подключения

Подключим все компоненты как показано на схеме:

Провода для переменного тока 220 В соединяют вилку и розетку, а также поступают на AC/DC-преобразователь.

Силовая часть датчика тока ставится в разрыв фазы 220 В. Датчик имеет 3 контакта. Запитать логическую часть датчика можно как от Arduino, так и напрямую от выхода 5 В на AC/DC-преобразователе.

• VCC к пину 5V на Arduino или контакту 5V преобразователя AC/DC.
• GND к контакту земли Arduino и AC/DC-преобразователя.
• OUT к аналоговому пину А0 на Arduino.

Текстовый дисплей 8×2 питается постоянным напряжением 3,3–5 В и общается с контроллером по собственной шине, которая может работать либо в 8-битном режиме (пины DB0–DB7), либо в 4-битном (пины DB4–DB7). Мы использовали 4-битный вариант. Запитать дисплей можно от 5-вольтовой линии Arduino или AC/DC-преобразователя.

• VCC к пину 5V на Arduino или контакту 5V преобразователя AC/DC.
• GND к контакту земли Arduino или AC/DC-преобразователя.
• Vo к контакту земли Arduino или AC/DC-преобразователя.
• R/W к контакту земли Arduino или AC/DC-преобразователя.
• RS к цифровому пину D12 на Arduino.
• E к цифровому пину D11.
• DB4 к цифровому пину D5.
• DB5 к цифровому пину D4.
• DB6 к цифровому пину D3.
• DB7 к цифровому пину D2.

Обязательно изолируйте все места соединений — например, термоусадкой. Убедитесь, что высковольтные и низковольтные части схемы не пересекаются нигде, кроме AC/DC-преобразователя.

Важно! Будьте очень осторожны при работе с высоким напряжением! Не дотрагивайтесь до контактов преобразователя и не подключайте Arduino Micro к компьютеру, если устройство включено в бытовую электросеть!

Шаг 10. Финальная сборка

Понадобятся:

1. Собранный корпус
2. Собранная крышка
3. 4× Винт М3×10

Когда все провода и контакты соединены, корпус можно закрыть крышкой. Зафиксируйте крышку винтами М3.

Шаг 11. XOD

Для создания программы мы используем язык визуального программирования XOD. Он не требует обширных навыков в программировании и является идеальный выбором для новичков в мире Arduino. Язык XOD подходит для быстрого прототипрования различных устройств или быстрого создания несложных программ.

Всю программу работы электросчётчика мы разместили в отдельной XOD-бибилиотеке gabbapeople/electricity-meter.

Шаг 12. Программирование

Так выглядит итоговый патч программы нашего счетчика электричества:

Нода acs712-20a-ac-current-sensor

Это первая нода для размещения на патче. acs712-20a-ac-current-sensor измеряет моментальное значение тока (выходной пин A) на 20-амперном датчике ACS712. Для других версий датчика ACS712 в библиотеке gabbapeople/electricity-meter есть нода на 5 А acs712-05b-ac-current-sensor и на 30 А acs712-30a-ac-current-sensor. На пине PORT задаётся номер аналогового пина Arduino, к которому подключён сенсор. Мы подключили сенсор к пину А0. Чтобы измерять значение тока непрерывно и сразу после включения устройства, устанавливаем значение пина UPD в Continuously. Также нужно указать опорное напряжение на пине AREF. В нашем случае опорное напряжение — это 5 В на выходе AC/DC-преобразователя. Для переменного тока нужно указать частоту на пине FRQ. Частота тока в нашей бытовой розетке — 50 Гц.

Нода multiply

Вычисляет мощность тока, которая выражается как произведение силы тока на напряжение. Умножаем величину тока, полученную с пина A ноды acs712-20a-ac-current-sensor, на 230 вольт (напряжение в нашей сети).

Нода integrate-dt

Интегрирует (накапливает) мгновенную мощность тока с течением времени. Отдаёт величину потреблённой энергии в Ватт-секундах.

Нода to-money

Нода to-money на входе принимает значение потреблённой энергии в Ватт-секундах, переводит это значение в кВт⋅ч и умножает на цену PRC одного кВт⋅ч в нашем регионе. На выходе нода to-money отдаёт сумму потраченных подключённым прибором денег после включения счётчика.

Нода text-lcd-8×2

Эта нода управляет ЖК-дисплеем на 2 строки по 8 символов. Для инициализации дисплея нужно указать все значения пинов Arduino, к которым он подключён. На первой строке дисплея L1 мы вывели строку Total: а на второй строке L2 — количество потраченных денег.

Загрузим патч на плату Arduino и проверим, как работает наш прибор, подключив через него увлажнитель воздуха.

Шаг 13. Дальнейшие советы

Этот проект — лишь пример того, как можно сделать счётчик электричества самостоятельно.

Вы можете расширить возможности своего устройства:

• Выходное значение тока ноды acs712-20a-ac-current-sensor можно вывести напрямую на дисплей. Таким образом устройство будет мерить моментальное значение тока, потребляемого электроприбором.
• Выходное значение мощности ноды multiply можно вывести напрямую на дисплей. Таким образом устройство будет мерить текущую мощность подключённого электроприбора.
• Можно добавить тактовую кнопку для сброса накопленного значения. Для этого добавьте ноду button к пину RST ноды integrate-dt.
• Вы можете использовать любой другой дисплей. Например, взять более вместительный текстовый дисплей 16×2 или OLED-дисплей 128×64, куда можно вывести больше полезных данных.

Как удалённо опрашивать электросчетчик. АСКУЭ яЭнергетик

Системы АСКУЭ в нашей стране набирают большую популярность. По данным исследовательского агентства J’son&Partners Consulting, с 2010 года количество счетчиков, которые передают показания в режиме онлайн, увеличилось с 5 млн. до 32,55 млн. Такой рост не удивителен, в автоматизированных системах есть ряд больших преимуществ:

1. Доступ к показаниям всех объектов в одном окне. Нет необходимости ездить по объектам, для передачи показаний в Энергосбыт, достаточно щелкнуть пару раз мышью на компьютере, чтобы увидеть какое потребление было по всем объектам за последний месяц.
2. Автоматический сбор профиля мощности. Если предприятие сидит на почасовом тарифе за электроэнергию, оно обязано сдавать информацию о почасовом потреблении. То, ради чего энергетики каждый месяц подключают компьютер к счетчику, потом формируют отчеты для отправки поставщику электроэнергии, в АСКУЭ делается в пару кликов. Это освобождает десятки часов для более важных дел.
3. Контроль качества электроэнергии. Современные счетчики способны следить за параметрами электроэнергии, а вовремя отследить и оповестить о проблемах в сети можно только с помощью АСКУЭ.
4. Расчет выгодного тарифа на электроэнергию. Некоторые АСКУЭ способны определить самую выгодную ценовую категорию, что снизит стоимость электроэнергии до 30%.

Плюсов от использования АСКУЭ достаточно много. Давайте разберем, как это работает.

Принцип работы

Для того, чтобы собирать показания онлайн, к электросчетчику необходимо подключить модем, через который будет совершаться обмен данными между прибором учета и системой АСКУЭ. Ниже мы разберём какие электросчетчики и модемы понадобятся.

Для передачи данных в 2018 году используют следующие технологии:

1. GSM/GPRS – передача данных по сетям сотовой связи;
2. RF, ZigBee – беспроводная передача данных по радиоканалу;
3. PLC – передача данных по силовым проводам 220/380В;
4. Ethernet – передача данных по интернету;
5. LoRaWAN — технология беспроводной передачи данных.

У каждой технологии свои особенности, подробнее о них вы можете почитать в этих статьях:

Обзор систем удаленного сбора показаний (АСКУЭ) >
Обзор АСКУЭ с использованием протокола LoRaWAN >
Обзор АСКУЭ с передачей данных по сотовой сети и через Интернет >
Обзор АСКУЭ на технологии PLC >
Обзор АСКУЭ с передачей данных по радиоканалу >

Весь принцип работы сводится к простой схеме: электросчетчик через специальный интерфейс (чаще всего RS485) подключается к модему, который обменивается данными с сервером АСКУЭ. Или электросчетчик со встроенным модемом обменивается данными с сервером АСКУЭ.

Теперь разберём, что потребуется для организации АСКУЭ.

АСКУЭ яЭнергетик

Учет электроэнергии онлайн Быстрая настройка удалённого опроса 7 дней бесплатного пользования

Узнать подробнее

Электросчетчик

Нам понадобится современный электронный счетчик с интерфейсом RS485. Также можно использовать электросчетчики со встроенным модемом, но они стоят дороже.

Мы рекомендуем:

• Меркурий 206, 203.2Т, 230, 233, 234, 236 в маркировке которых присутствуют буквы R или G;
• Энергомера СЕ102(М), СЕ201, СЕ301, СЕ303, СЕ306 в маркировке которых присутствуют буквы A или G;
• Нева 113, 114, 123, 124, 313, 314, 323, 324 в маркировке которых присутствует E4;
• Альфа А1140, А1180 в маркировке которых присутствует буква B;
• ПСЧ-4ТМ.05МК, ПСЧ-4ТМ.05МН, ПСЧ-4ТМ.05МД, ПСЧ-3ТА.07.x1x;
• СЭТ-4ТМ.02М, СЭТ-4ТМ.03M

На практике себя хорошо зарекомендовали счетчики производства компании «Инкотекс»: Меркурий 206 PRNO, Меркурий 230 ART-0x PQRSI(D)N, Меркурий 234 ART-0x P.

Модем

Выбор модема зависит от технологии передачи данных, которой Вы собираетесь воспользоваться.

Своим клиентам мы рекомендуем GPRS-модемы или Ethernet-модемы, потому-что RF, ZigBee, PLC сильно подвержены помехам, LaRaWAN окупается когда количество счетчиков в одной сети более 200. Наиболее практичны GPRS-модемы от производителей iRZ и TELEOFIS.

На практике себя хорошо зарекомендовали модемы iRZ ATM21, TELEOFIS WRX768, TELEOFIS ER108.

Настройка удаленного опроса

После того, как установили оборудование, переходим к настройке удалённого опроса

Зарегистрироваться в АСКУЭ яЭнергетик

Зарегистрировавшись сейчас, у Вас активируется бесплатный 7-дневный период. Этого будет достаточно, чтобы настроить оборудование и провести бесплатное тестирование системы.

После успешной регистрации, Вы увидите такую страницу:

Где необходимо нажать “Создать счетчик”.

Теперь указываем название объекта, на котором будем производить удаленный опрос, марку счетчика и его номер.

Если счетчик однотарифный или поддерживает более 2 тарифов указываем это в тарифных зонах, если есть желание, можно переименовать название тарифных зон. Нажимаем кнопку “Сохранить и настроить АСКУЭ”.

Теперь мы видим окно настроек АСКУЭ.

Выбираем тип счетчика из выпадающего списка. Сетевой адрес чаще всего поставляется автоматически, если нет, то должен быть введен согласно руководству эксплуатации счетчика.

На выборе типа соединения мы остановимся подробнее:

• GSM модем — опрос электросчетчика будет осуществляться звонком на СИМ-карту установленной в модем. Этот способ достаточно дорогой — 2 рубля за каждый опрос. Мы рекомендуем не использовать этот тип соединения, а настроить модем для опроса по GPRS.
• GPRS модем — это решение идеально подходит для счетчиков со встроенным модемом. Опрос будет осуществляться при подключении модема к серверу яЭнергетик через GPRS.
• Интернет соединение (TCP клиент) — этот пункт нужно выбрать, если для опроса счетчика будет использоваться Ethernet модем, подключенный к интернету, который самостоятельно будет устанавливать соединение с сервером яЭнергетик.
• Интернет соединение (TCP сервер) — этот пункт нужно выбрать, если для опроса счетчика будет использоваться Ethernet модем, подключенный к интернету. Модем должен быть со статическим IP-адресом, чтобы сервер яЭнергетик мог подключиться к нему и провести опрос.
• Интернет соединение (TCP клиент) с протоколом TELEOFIS — этот пункт необходимо выбрать если счетчик будет опрашиваться через Ethernet конвертер TELEOFIS.
• GPRS модем с протоколом IRZ — этот пункт необходимо выбрать если счетчик будет опрашиваться через GPRS модем iRZ.
• GPRS модем с протоколом TELEOFIS — этот пункт необходимо выбрать если счетчик будет опрашиваться через GPRS модем TELEOFIS.
• GPRS модем SprutNet PRO BGS2 — этот пункт необходимо выбрать если счетчик будет опрашиваться через GPRS модем SprutNet PRO BGS2.
• GPRS модем с протоколом CE-NetConnections (Энергомера) — этот пункт необходимо выбрать если счетчик будет опрашиваться через встроенный GPRS модем в счетчиках Энергомера.
• GSM шлюз RG 107 — опрос электросчетчика будет осуществляться через GSM шлюз RG 107.
• Соединение со шлюзом RG 107 через сервер Тайпит — опрос электросчетчика будет осуществляться через шлюз RG 107, который устанавливает соединение с серверами компании «Тайпит».
• Вега СИ-13 — опрос электросчетчиков будет осуществляться через базовую станцию Вега СИ-13 к которой будут подключены электросчетчики по технологии LoRaWAN.

В нашем примере будет использоваться модем iRZ ATM21.A, поэтому выбираем «GPRS модем с протоколом IRZ», вводим IMEI модема и указываем, что счетчик будет опрашиваться через отдельное устройство.

Адрес и порт для подключению к серверу будет выдан после завершения настроек.

При необходимости меняем пароли первого и второго уровня электросчетчика для подключения к нему.

Нажимаем кнопку «Сохранить».

яЭнергетик выдаст окно, где указаны параметры, которые нужно будет записать в модем, для подключения его к серверу АСКУЭ.

Мы уже писали статьи по настройке некоторых модемов. Вы можете ознакомится с ними в этих статьях:

Настройка удаленного опроса электросчетчика Меркурий 203.2T GBO со встроенным GPRS-модемом >
Настройка удаленного опроса электросчетчиков с помощью GPRS модема iRZ ATM2-485 >
Настройка удаленного опроса электросчетчика Меркурий 234 ARTM со встроенным модемом >

После настройки АСКУЭ и модема, необходимо проверить его работоспособность. Для этого внутри счетчика открываем вкладку «Показания» и нажимаем кнопку «Опросить».

После успешного опроса Вы увидите сообщение о получении нового показания в таблице.

Поздравляем! Система готова к работе!

 

Copyright — © яЭнергетик, 2020г. При любом использовании опубликованных материалов и содержимого данной статьи требуется указывать источник «яЭнергетик.рф»

Как подключить трехфазный счетчик электропитания

Трехфазный электросчетчик предназначается для трехфазной сети.

Трехфазный электросчетчик предназначается для трехфазной сети. Выбирая прибор, следует учитывать, что они бывают трех типов: прямого, косвенного и полукосвенного включения. Первый тип подходит для подключения непосредственно в сеть 220В или 380В. Косвенные счетчики используются для высоковольтных трансформаторов. Полукосвенные электросчетчики необходимы в случае, если требуется подключение к сети не напрямую, а через трансформатор. Схема трехфазного счетчика электроэнергии основана на одних и тех же принципах, вне зависимости от типа счетчика. Если осуществлять установку и подключение трехфазного электросчетчика самостоятельно, без помощи профессионала, возможно, придется повозиться.

Установка трехфазного счетчика электропитания проходит в несколько этапов. Важно придерживаться основных правил при подключении:

• Отключите электропитание перед тем, как начать работы. Воспользуйтесь индикатором тока, чтобы убедиться, что на проводке нет напряжения.

• Устанавливаем счетчик на DIN-рейку. Можно воспользоваться дополнительно металлической пластинкой, которая входит в комплект.

• Подключать фазы нужно в определенном порядке, иначе счетчик не будет работать. Если в вашем распоряжении нет приспособления для определения фаз, воспользуйтесь методом «тыка». Подключаете фазы, если устройство не работает, снова выключайте напряжение и меняйте местами фазы. В итоге должно получиться так: 1, 3, 5 входная клемма – 1, 2, 3 вводные фазы соответственно. 2, 4, 6 клемма – выходные 1, 2, 3 фазы. 7 клемма для ввода ноля, 8 – для выхода. «Земля» подсоединяется непосредственно к шине заземления на электрощите.

• Когда все контакты хорошо закреплены, можно включать напряжение. Если все сделано в правильной последовательности, загорится красный индикатор.

• Кроме установки трехфазного электросчетчика, не забудьте о том, что его нужно опломбировать.
  

Схема подключения трехфазного счетчика электроэнергии достаточно простая. Главное следовать последовательности и выполнять все в соответствии с инструкцией трехфазного счетчика, которая обязательно идет вместе с прибором.

Трёхфазные счётчики электроэнергии: разновидности, подключение — ТАЙПИТ-ИП

Трёхфазный счётчик предназначен для учёта электроэнергии в сетях с напряжением 380 В, а однофазный используется в сетях на 220 В. Совсем недавно трёхфазный прибор учёта можно было встретить исключительно на предприятиях, в торговых и офисных зданиях, а сейчас такой счётчик стоит во многих квартирах, частных домах и небольших мастерских. Причина такого выбора — в появлении бытовой и производственной техники, которая нуждается в дополнительных мощностях: электрических котлов, плит и обогревателей, профессионального строительного оборудования, станков, систем нагрева бассейнов и т. п.

Основные преимущества однофазных счётчиков — их максимально простая конструкция, удобный монтаж, удобство снятия показаний. Они по-прежнему активно используются в частном секторе, высотных домах и квартирах, где потребляемая мощность не превышает 10 кВт.

Трёхфазный электрический счётчик также имеет свои достоинства:

1. прибор может вести как трёхфазный, так и однофазный учёт в электрических сетях;
2. фиксирует в журнале событий важные изменения в работе — скачки тока, перенапряжение по каждой фазе, колебания активной и реактивной энергии, отключение электричества и т. д. Благодаря этим записям, владельцы домов могут исключить «перекос фаз», когда к сети подключено одновременно несколько мощных электроприемников.

Многие счётчики для электрической трёхфазной сети (например, Нева МТ 313, МТ 314, МТ 315) способны работать в многотарифном режиме и существенно экономить энергоресурсы в ночное время.

Принцип работы трёхфазного счётчика электроэнергии

Для примера рассмотрим модели «Нева». Они имеют конструктивное исполнение для установки на 3 винта и DIN-рейку. Корпуса приборов сделаны из прочных негорючих материалов, предохраняют устройства от пыли, влаги, ударов и других воздействий. Незаметно вскрыть корпус и повредить механизм практически невозможно.

Чтобы не допустить вмешательство посторонних лиц, все выходы пломбируются. При покупке устройства необходимо проверить наличие всех пломб и элементов защиты, в противном случае электросчётчик может оказаться непригодным для эксплуатации.

При монтаже трёхфазных приборов учёта принимается во внимание наличие нулевого провода. Если в сети он есть — ставят четырёхпроводную модель, если нет — трёхпроводную. В большинстве случаев трёхфазные счётчики электрической энергии позволяют снимать показания как удаленно, при помощи программных интерфейсов, так и непосредственно с табло. Для обмена данными прибор имеет встроенный инфракрасный порт. Погрешность измерения соответствует классу точности 1 и 0,5.

Использовать трёхфазный счётчик электроэнергии можно как в бытовой сфере, так и на промышленных и энергетических предприятиях. Средняя наработка до отказа составляет 210–280 тысяч часов, а срок службы — около 30 лет.

Подключение трёхфазного счётчика

Прибор разрешено устанавливать в местах, защищённых от воздействия окружающей среды. Это специальные шкафы, щитки, стойки или выделенные помещения. После того как устройство распаковано, необходимо произвести его наружный осмотр, чтобы убедиться в отсутствии повреждений и наличии пломб со знаком поверки, а также клейма ОТК в техническом паспорте. Там же имеется подробная схема подключения устройства.

Схема включения счётчиков НЕВА 301, НЕВА 303, НЕВА 306 через трансформаторы тока

Схема включения счётчиков НЕВА 301 непосредственно в сеть

Схема включения счётчиков НЕВА МТЗХХ

По принципу подключения выделяют 3 типа трёхфазных счётчиков:

• Прямого включения. Монтируются непосредственно в сеть тока с напряжением 380 В через медный или алюминиевый кабель. Пропускная мощность приборов составляет 60 кВт, а значение максимального тока — 100 А. Для подключения счётчика провода зачищают от изоляции и фиксируют к автоматическому выключателю трёхфазного типа. Фазные жилы крепятся к парным клеммам, а затем подключается нулевой проводник.
• Полукосвенного включения. Они подходят для более мощных сетей. Подключение таких счётчиков электроэнергии к трёхфазной сети происходит при помощи трансформаторов. Расчёт расходуемой электроэнергии производится путём умножения показаний прибора на коэффициент трансформации. Возможны различные схемы подключения: с использованием испытательных клеммных коробок, по принципу «звезды»; по 10-проводной схеме путём совмещения цепей тока и напряжения.
• Косвенного включения. Трёхфазный счётчик электроэнергии устанавливается через трансформаторы на высоковольтных линиях, когда показатели нагрузки превосходят номинальные. Чаще всего такие приборы используются на крупных предприятиях, заводах, промышленных производствах. Данный метод существенно сложнее прямого способа и требует профессиональных электротехнических знаний. Все подключения должны осуществлять специалисты, имеющие разрешение на данный вид работ. После подключения приборы пломбируют и допускают к эксплуатации надзорные инстанции.

Если устройство подключено корректно, при подаче питания загорается индикатор на лицевой панели, а на счётном механизме меняются показания. После подключения трансформаторы и прибор учёта закрывают крышками.

Трехфазный однотарифный счётчик НЕВА 306 1S0 230V 5(60) А

Трёхфазный многотарифный счётчик НЕВА МТ 314 1.0 AR E4BSR29

Трехфазный многотарифный счётчик НЕВА МТ 323 0.5 AR E4S25

Трехфазный многотарифный счётчик НЕВА МТ 324 1.0 AR E4BS29

Проверка показаний

Трёхфазные электрические счётчики измеряют расход энергии в киловатт-часах. Слева от запятой указаны целые единицы, а справа — десятые и сотые доли. Напомним: при подключении трансформатора тока показания следует умножать на коэффициент трансформации установленного прибора. Его указывают в специальном окне на крышке клеммной колодки.

Как выбрать трёхфазный счётчик

Чтобы рационально подобрать приборы учёта, необходимо сориентироваться в таких показателях, как число фаз и тарификация. Трёхфазный электронный счётчик электроэнергии может быть одно- или многотарифным, со встроенными часами.

• Однотарифные приборы считают потребление энергии переменного тока по единой стоимости вне зависимости от времени суток.
• Многотарифные ведут учёт электроэнергии дифференцировано по времени суток, в зависимости от установленного тарифного расписания — энергия, потребленная ночью и днём, стоит по-разному.

Установка трехфазного электросчетчика

Целью учёта, дифференцированного по времени, является более равномерное распределение нагрузки на электрические сети, переход потребительской активности на вечерний и ночной периоды, когда большинство предприятий и организаций не работают. При этом электроэнергия для потребителей ночью стоит дешевле, чем днём. Перед выбором прибора разницу тарифов коммерческого учёта следует уточнить у поставщика электроснабжения.

Программирование устройства осуществляется по часам. Например, с 7:00 до 23:00 — 100 % стоимости электроэнергии, с 23:00 до 7:00 — 50 %. Возможна настройка на учёт электроэнергии по трёхставочному тарифу. Тарифные зоны переключаются автоматически. Установить такие приборы удобно людям, которые ведут ночной образ жизни или пользуются реле для программирования техники на включение в заданное время. Однако перед покупкой контролирующих устройств следует уточнить возможность такого перехода у компании-поставщика электроэнергии.

Кроме того, при выборе модели необходимо учитывать класс точности устройства и тип работы (индукционный, электромеханический или элёктронный трёхфазный счётчик электроэнергии). Перед покупкой лучше проконсультироваться с грамотным специалистом, который сможет правильно оценить условия эксплуатации и подберёт прибор учёта в соответствии с необходимыми техническими характеристиками.

Классификация и типы счетчиков электроэнергии

Счетчики электрической энергии можно классифицировать по следующим принципам:

1. По принципу действия:

• индукционные
• электронные (статические)

2. По классу точности счетчики:

• рабочие
• образцовые

Класс точности счетчика – это его наибольшая допустимая относительная погрешность, выраженная в процентах.

В соответствии с ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52321-2005, ГОСТ Р 52322-2005, ГОСТ Р 52323-2005, счетчики активной энергии должны изготавливаются классов точности 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1,0; 2,0 счетчики реактивной энергии — классов точности 0,5; 1,0; 2,0 (ГОСТ Р 5242520-05).

3. По подключению в электрические сети:

• однофазные (1ф 2Пр однофазный двухпроводный)
• трехфазные – трехпроводные (3ф 3Пр трехфазный трехпроводной)
• трехфазные – четырехпроводные (3ф 4Пр трехфазный четырехпроводной)

4. По количеству измерительных элементов:

• одноэлементные (для однофазных сетей (1ф 2Пр))
• двухэлементные (для 3-х фазных сетей с равномерной нагр (3ф 3Пр))
• трехэлементные (для трехфазных сетей (3ф 4Пр))

5. По принципу включения в электрические цепи:

• прямого включения счетчика
• трансформаторного включения счетчика:

• подключения счетчика к трехфазной 4-проводной сети с помощью трех трансформаторов напряжения и трех трансформаторов тока
• подключения счетчика к трехфазной 3-проводной сети с помощью трех трансформаторов напряжения и двух трансформаторов тока
• подключения счетчика к трехфазной 3-проводной сети с помощью двух трансформаторов напряжения и двух трансформаторов тока

Энергетическое обследование • Программа энергосбережения • Консультация

6. По конструкции:

• простые
• многофункциональные

7. По количеству тарифов:

• однотарифные
• многотарифные

8. По видам измеряемой энергии и мощности:

• активной электроэнергии (мощности)
• реактивной электроэнергии (мощности)
• активно-реактивной электроэнергии (мощности)

Активная мощность для 1-фазного счетчика, Вт: PА1ф2 = UфICosφ

Активная мощность для 3-фазного двухэлементного счетчика, включенного в 3-х проводную сеть, Вт: PА3ф3Пр = UАВIАCosφ1(UАВIА )+ UСВIСCosφ2(UСВIС)

Активная мощность для 3-фазного трехэлементного счетчика, включенного в 4-х проводную сеть, Вт: P3ф4Пр = UАIАCosφ1(UАIА) + UвIвCosφ2(UвIв) + UсIсCosφ3(UсIс)

Типы счетчиков:

Электромеханический счетчик – счетчик, в котором токи, протекающие в неподвижных катушках, взаимодействуют с токами, индуцируемыми в подвижном элементе, что приводит его в движение, при котором число оборотов пропорционально измеряемой энергии.

Например:

Однофазный электросчетчик СО-505, класс точности 2,0. Однофазный электросчетчик СО-1, класс точности 2,5.
Трехфазный электросчетчик СА3У-И670, класс точности 2,0. Электросчетчик СР4У-И673, класс точности 2,0.

Статический счетчик– счетчик, в котором ток и напряжение воздействуют на твердотельные (электронные) элементы для создания на выходе импульсов, число которых пропорционально измеряемой энергии.

На пример, однофазный электросчетчик Меркурий 201 или Меркурий 200.02, класс точности – 2,0. Или терхфазный электросчетчик Меркурий 230А, класс точности 1,0. Трехфазный электросчетчик АЛЬФА А1R, класс точности 0,5S.

Многотарифный счетчик – счетчик электрической энергии, снабженный набором счетных механизмов, каждый из которых работает в установленные интервалы времени, соответствующие различным тарифам.

Эталонный счетчик – счетчик, предназначенный для передачи размера единицы электрической энергии, специально спроектированный и используемый для получения наивысшей точности и стабильности в контролируемых условиях.

Основные понятия, термины и определения

Счетный механизм (отсчетное устройство): Часть счетчика, которая позволяет определить измеренное значение величины.

Отсчетное устройство может быть механическим, электромеханическим или электронным устройством, содержащим как запоминающее устройство, так и дисплей, которые хранят или отображают информацию.

Измерительный элемент – часть счетчика, создающая выходные сигналы, пропорциональные измеряемой энергии.

Цепь тока: Внутренние соединения счетчика и часть измерительного элемента, по которым протекает ток цепи, к которой подключен счетчик.

Энергоаудит • Энергетический паспорт • Программа энергосбережения

Цепь напряжения: Внутренние соединения счетчика, часть измерительного элемента и, в случае статических счетчиков, часть источника питания, питаемые напряжением цепи, к которой подключен счетчик.

Электросчетчик непосредственного включения (или прямого включения): Как правило 3-х фазный электросчетчик, включаемый в 4-х проводную сеть, напряжением 380/220В, без использования измерительных трансформаторов тока и напряжения.

Трансформаторный счетчик – счетчик, предназначенный для включения через измерительные трансформаторы напряжения (ТН) и тока (ТТ) с заранее заданными коэффициентами трансформации.

Показания счетчика должны соответствовать значению энергии, прошедшей через первичную цепь измерительных трансформаторов.

Основные понятия учета электроэнергии

Коммерческий учет электроэнергии – учет электроэнергии для денежного расчета за нее

Технический учет электроэнергии – учет для контроля расхода электроэнергии внутри электростанций, подстанций, предприятий,  для расчета и анализа потерь электроэнергии в электрических сетях, а также для учета расхода электроэнергии на производственные нужды.

Счетчики, устанавливаемые для расчетного учета, называются расчетными счетчиками.

Счетчики, устанавливаемые для технического учета, называются счетчиками технического учета.

Счетчики, учитывающие активную электроэнергию, называются счетчиками активной энергии.

Счетчики, учитывающие реактивную электроэнергию за учетный период, называются счетчиками реактивной энергии.

Средство измерений – техническое устройство, предназначенное для измерений.

Измерительный комплекс средств учета электроэнергии  – совокупность устройств одного присоединения, предназначенных для измерения и учета электроэнергии: трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, счетчики электрической энергии, линии связи.

Стартовый ток (чувствительность) – наименьшее значение тока, при котором начинается непрерывная регистрация показаний

Базовый ток – значение тока, являющееся исходным для установления требований к счетчику с непосредственным включением

Номинальный ток – значение тока, являющееся исходным для установления требований к счетчику, работающему от трансформатора

Максимальный ток – наибольшее значение тока, при котором счетчик удовлетворяет требованиям точности, установленным в стандарте ГОСТ Р 52320-2005.

Номинальное напряжение – значение напряжения, являющееся исходным при установлении требований к счетчику.

Технические требования к электросчетчикам

Общие требования:

• Класс точности не хуже 0,5S
• Соответствие требованиям ГОСТ Р (52320-2005,  52323-2005, 52425-2005)
• Наличие сертификата об утверждении типа

Функциональные требования:

• Измерение и учет активной и реактивной электроэнергии (непрерывный нарастающий итог), мощности в одном или двух направлениях (интервальные 30-и минутные приращения электроэнергии)
• Хранение результатов измерений (профили нагрузки – не менее 35 суток) и информации о состоянии средств измерений
• Наличие энергонезависимых часов, обеспечивающих ведение даты и времени (точность хода не хуже ±5,0 секунды в сутки с внешней синхронизацией, работающей в составе СОЕВ)
• Ведение автоматической коррекции времени
• Ведение автоматической самодиагностики с формированием обобщенного сигнала  в «Журнале событий»
• Защиту от несанкционированного доступа к информации и программному обеспечению
• Предоставление доступа к измеренным значениям параметров и «Журналам событий» со стороны УСПД или ИВК ЦСОД

В «Журнале событий» должны фиксироваться время и дата наступления следующих событий:

• попытки несанкционированного доступа
• факты связи со счетчиком, приведших к каким-либо изменениям данных
• изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени
• отклонение тока и напряжения в измерительных цепях от заданных пределов
• отсутствие напряжения при наличии тока в измерительных цепях
• перерывы питания

– Счетчик должен обеспечивать работоспособность в диапазоне температур, определенными условиями эксплуатации. (-40.. +550С)

– Средняя наработка на отказ не менее 35000 часов

– Межповерочный интервал – не менее 8 лет

Вас может заинтересовать:

Как провести провод от счетчика к блоку выключателя

Коробка выключателя или автоматический выключатель надежно размещены в каждом доме. Это единственный инструмент, который защитит ваш дом от любых причин и повреждений электричеством. Прерывание подачи высокого напряжения или электричества и предотвращение неравномерного поражения электрическим током в значительной степени выполняется автоматическим выключателем всего за несколько минут.

Поскольку никогда не так легко дотронуться до автоматического выключателя без мер предосторожности, то как можно легко провести прокладку провода к коробке выключателя самостоятельно!

Электромонтаж коробки выключателя — это вообще не проект «сделай сам».Проект — кошмар для большинства людей, работающих с электрическими компонентами. Очевидно, что так думать. Для решения проекта лучше вызвать квалифицированного электрика.

Кроме того, если вы не уверены в расположении автоматического выключателя и уверены, что с ним справитесь, то можете попробовать это один раз. Но мы даем вам описание и инструкции о том, как профессиональный электрик работает с проектом.

Пошаговый процесс прокладки провода от счетчика до блока выключателя:

Чтобы проложить провод от счетчика к коробке выключателя, нужно выполнить несколько основных шагов.В этом проекте необходимо убедиться в том, что у вас есть меры безопасности и инструменты. Ждем проекта —

Шаг 1: Соберите все необходимые инструменты

Работа в качестве профессионала — лучший вариант, чтобы следовать их стандартам. У каждого дипломированного электрика есть свой набор инструментов для работы с проектом. Даже для того, чтобы результат был достойным, нужно внимательно выполнять работу.

Без беспорядка, хорошо знать свои инструменты как следует и собирать их перед собой.Следующие инструменты, необходимые для успешного выполнения проекта —

• Отвертка
• Молоток
• Инструмент для зачистки проводов
• Тестер напряжения
• Изолента
• Автоматический выключатель
• Электрический провод

Шаг 2: Выключите главный выключатель

Перед началом проекта вам необходимо осторожно выключить главный выключатель питания. Убедитесь, что линия электропитания отключена.

Чтобы узнать точное расположение главного выключателя питания, вам нужно посмотреть на верхнюю часть коробки выключателя.

Отвинтите крышку коробки выключателя и потяните ее. Затем проверьте, правильно ли выключено питание. Здесь вы должны использовать тестер напряжения, чтобы проверить мощность.

Используйте тестер напряжения, приставив один щуп к шине заземления, а другой — к винту коробки выключателя. Если знака напряжения нет вообще, значит, все готово. Теперь с нетерпением ждем следующего шага.

Шаг 3: Вставьте четырехжильный кабель в зажим

Сначала снимите крышку с отверстия, расположенного в верхней части стороны выключателя.Затем открутите фиксатор гайки перед тем, как прикрепить зажим. Вставьте зажим в отверстие и надежно затяните стопорную гайку.

После этого вставьте четыре токопроводящих кабеля в кабельный зажим и затяните его.

Шаг 4: Найдите шину заземления

Чтобы прикрепить заземляющий провод, необходимо найти точное место. Чтобы узнать схему, внимательно посмотрите на металлические планки, закрепленные рядом шурупов. Это шина заземления.

Теперь отрежьте 1 дюйм на конце провода с помощью инструмента для зачистки проводов.Затем открутите один из них и наденьте на него медный провод заземления. Давайте осторожно затянем.

Шаг 5: Найдите нейтральную шину

Как и заземляющий провод, он металлический, слегка белый, с рядами винтов на нем. Теперь открутите их плоской отверткой. Обрежьте нейтральный (белый) провод на один дюйм на конце, а затем вставьте его в отверстие. Не забудьте как следует затянуть.

Шаг 6: Вставьте горячий провод

Выберите новый автоматический выключатель подходящего размера для работы.Просто он указывает, куда нужно вдавить черный провод, а также красный.

Просто прикрепите их к задней части блока выключателя. Здесь вы можете увидеть два набора зажимов, чтобы правильно удерживать автоматический выключатель. Вставьте их с правой стороны спины в пластиковую планку.

Шаг 7: Установите автоматический выключатель

Пришло время правильно установить автоматический выключатель на коробке. Нажмите выключатель в левом комплекте зажимов.

Готово.Перед тем, как включить питание, убедитесь, что оно успешно установлено или нет. Посоветуйтесь с опытным электриком, затем включите главный выключатель питания.

Часто задаваемый вопрос : Как проложить провод от счетчика до блока выключателя

Вопрос 1: Как далеко может быть коробка выключателя от счетчика?

Как правило, расстояние между коробкой выключателя и метром выдерживается. Но как долго? Нет ограниченного расстояния снаружи дома.Но внутри дома лучше поддерживать дистанцию ​​около 15 футов.

Вопрос 2: Куда идет заземляющий провод в коробке выключателя?

В коробке выключателя есть металлические полосы с несколькими отверстиями или винтами. Для заземляющего провода это слегка белые металлические полоски, которые проталкивают заземляющий провод. Кроме того, некоторые блоки выключателей имеют зеленую шину заземления.

Вопрос 3: Какого размера должен быть провод заземления?

Как правило, идеальный размер заземляющего провода — 16 калибра.Но провода 14 и 12 калибра также используют соответственно при напряжении 25 ампер и 20 ампер.

Вопрос 4: Что означает AWG в электрическом проводе?

AWG — это американский калибр проводов. Это стандартная мера США для электрических компонентов.

Вопрос 5: Что произойдет, если вы отключите электросчетчик?

Обход вашего электросчетчика — это когда электрический провод перемещается, подключается или отключается. Несмотря на то, что электрические компоненты вашего дома находятся под низким напряжением, они могут внезапно вызвать поражение электрическим током.Так что безопасность — это приоритет.

Вывод:

Правильно изучите компоновку блока выключателя, знайте свой провод, подключайте правильный провод в точных местах, точно знайте блок счетчика — эти вещи являются ключевыми словами для проекта.

Хотя это кажется совершенно легкой задачей, это довольно рискованно. Как я уже сказал, это не проект, сделанный своими руками, поэтому помните, что не стоит бросать вызов, если вы только новичок.

Безопасность — приоритет.Итак, звоните специалисту, разбирайтесь, что делать! Если вам кажется, что это не так, отпустите! Просто зафиксируйте прокладку провода в коробке выключателя без какого-либо риска, давления или колебаний.

Сколько электроэнергии мне нужно для дома? — Энергид

• При нормальном энергопотреблении мощности вашего счетчика ( 9,2 кВА в среднем ) должно хватить. Теоретически это позволяет одновременно питать устройства максимальной мощностью 9.2 кВт или 9200 Вт. Поскольку вы никогда не используете все свои электроприборы одновременно, для вашей базовой установки на практике должно хватить более чем достаточно .
  
• Если у вас есть специальные установки, которые потребляют много энергии, такие как сауна, гончарная печь или электромобиль, тогда этой мощности может быть недостаточно.

Как рассчитать максимальную мощность, которую может обеспечить моя электрическая установка?

Чтобы рассчитать максимальную мощность, которую может выдавать ваш счетчик (выраженная в вольтах-амперах), умножьте напряжение (U) на интенсивность (I) тока, который подается в ваш дом.

• Большинство домов питаются однофазным напряжением 230 вольт (В) , с силой тока 40 ампер (А). Таким образом, максимальная мощность составляет: 230 В x 40 А = 9 200 вольт-ампер (9 200 ВА) или 9,2 кВА
  
• Формула, используемая для определения емкости для трехфазного соединения на 230 В или 400 В, идентична, то есть: √3 x U x I. Так, например, если у вас установлен дозатор на 25 А, максимальная мощность рассчитывается следующим образом *:
  3 x 230: √3 x 230 В x 25 А = 9947.5 ВА
  3 x 400 + N (нейтральный провод): √3 x 400 В x 25 A = 17 300 ВА

_{(*) Для быстрых вычислений или для удобства √3 часто заменяется приблизительным значением 1,73. Мы использовали тот же номер и здесь. Интересный факт: разница между обоими исходами — фактор … 1,73! И это объясняется тем, что напряжение 400 В также бывает на 1,73 больше, чем 230 В.}

Как мне узнать, достаточно ли электропитания моего счетчика?

Если вам требуется больше электроэнергии, чем может обеспечить ваш счетчик, выключатель питания срабатывает для защиты вашей установки.

Если ваш выключатель питания регулярно отключает , это означает, что в вашей установке недостаточно мощности для ваших требований.

Какая мощность измерителя (в кВА) для какой силы (в амперах)?

Чем больше напряжение и интенсивность, тем больше энергии потребуется вашему счетчику. В таблице ниже показана мощность, необходимая для обеспечения необходимой интенсивности.

Ампер	Питание в 230 В, одинарный hase (в кВА)	Мощность в 230 В трехфазный (в кВА)	Мощность в 400 В трехфазный (кВА)
16	3,7	6,4	11,1
20	4,6	8	13,9
25	5,8	10	17,3
32	7,4	12,7	22,2
40	9,2	15,9	27,7
50	11,5	19,9	34,6
63	14,5	25,1	43,6

Как я могу увеличить электрическую мощность моей установки?

Хотите увеличить электрическую мощность вашей установки? Пожалуйста, сначала спросите совета у электрика .Он может предоставить вам дополнительную информацию о наиболее подходящем решении для ваших нужд. Есть 2 возможности :

• увеличение мощности счетчика (если ваша электрическая установка может с этим справиться) и сохранение однофазного тока.
• переключение на трехфазное питание и возможное увеличение мощности.

Для таких модификаций вы всегда должны связываться с Sibelga, оператором системы распределения природного газа и электроэнергии в Брюссельском столичном регионе.«Сибелга» отвечает за подключение к электросети независимо от поставщиков энергии.

Хотя вам будет выставлен счет за установку, это не повлияет на ваш ежемесячный счет, который не будет увеличиваться.

Электромонтаж блока выключателей — блоки выключателей 101

Фото: familyhandyman.com

В вашем доме — фактически в каждом доме — источник электропитания принимает непритязательную форму. Скрытый за невзрачной металлической дверью блок выключателя не выглядит впечатляющим, но именно поэтому вы можете включить свет, блендер, кондиционер и телевизор.Блок выключателя или сервисная панель работает как центральный релейный узел: он забирает энергию с улицы, а затем подает ее на различные электрические розетки и проводные электроприборы по всему дому.

Большинство людей открывают коробку выключателя только при возникновении проблемы, например, когда цепь требует восстановления после отключения. Так и должно быть. Домовладельцы поступают мудро, избегая электрических элементов, особенно тех, которых они не понимают. Не ошибитесь: Блок выключателя опасен. Наймите дипломированного электрика, если считаете, что панель требует внимания. Цель этой статьи — просто рассказать немного больше обо всех этих загадочных проводах и переключателях.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

+

Двухполюсный сервисный разъединитель

В верхней части коробки выключателя переключатель, который больше других, обычно называют «главным». (Технически это называется двухполюсным сервисным отключением.) Здесь, после прохождения через ваш счетчик электроэнергии, к вашему дому подключаются два горячих провода от коммунальной компании. Каждый провод несет 120 вольт. Если бы вы переместили этот переключатель в положение «выключено», электрический ток в вашем доме был бы прерван, и ваша посудомоечная машина внезапно перестала бы работать. Поверните переключатель в другую сторону, и ваша посудомоечная машина — не говоря уже о холодильнике, домашнем компьютере и будильниках в спальне — вернется к жизни.

Hot Bus Bars

От главного выключателя каждая из двух горячих линий энергокомпании переходит в свой собственный автобус.На первый взгляд автобус выглядит как обычный металлический брус. Один автобус идет вертикально по левой стороне панели. Второй автобус идет вертикально по правой стороне.

Нейтральная шина

Третья металлическая шина, нейтральная шина, снова принимает электрический ток после того, как он выйдет из коробки выключателя и протекает по всему дому, выполняя свою работу.

Фото: familyhandyman.com

Автоматические выключатели

Автоматические выключатели охватывают горячие шины, и в случае перегрузки — скажем, из-за слишком большого количества работающих одновременно устройств — затронутая цепь отключается и автоматически отключает электрический ток.Кроме того, автоматические выключатели служат исходными точками для проводки, идущей в разные части вашего дома. Поэтому рядом с отдельными выключателями есть ярлыки (с названиями комнат или основных приборов). Каждая цепь имеет два провода под напряжением, подводимых к выключателю, а также нейтральный провод, который подключается к нейтральной шине. Вместе эти три провода выходят из коробки выключателя и продолжают обеспечивать питание своей назначенной цепи.

Существует два основных типа автоматических выключателей:

• Однополюсный: Они состоят из одного переключателя, рукоятки 120 вольт и могут быть 15 или 20 ампер.
• Двойной полюс: Эти переключатели, работающие на 240 В с номинальной силой тока от 15 до 70, выглядят как два соединенных вместе переключателя.

Для проводного освещения, электрических розеток и обогревателей плинтуса обычно требуются выключатели на 15 или 20 А. Водонагреватели и сушилки лучше всего подавать на 30 ампер. Между тем, электрические плиты используют автоматические выключатели на 40-50 ампер, а такие вещи, как система кондиционирования воздуха, могут обслуживаться выключателем еще большего размера или дополнительной панелью.

Подключение выключателя должно соответствовать его силе тока.Провод 12-го калибра подходит для выключателей на 15–20 ампер; Провод 8-го калибра подходит к двухполюсным выключателям на 40 или 60 А.

Заземление

В лабиринте проводов, проложенных в коробке выключателя, нужно помнить еще об одном: заземляющем проводе. Обычно это неизолированный медный провод, он соединяет нейтральную шину с металлической водопроводной трубой (или с металлическим стержнем, закопанным в землю). Заземление предотвращает попадание токов, протекающих по изношенным проводам, на металлические поверхности, для которых они не предназначались.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

+

Как построить катушку Тесла на 1,35 миллиона вольт

Я построил катушку Тесла на 1,35 миллиона вольт у себя на заднем дворе, не убив себя.

Примечание автора: это очень устаревшая статья, написанная в средней школе.

Катушка Тесла, изобретенная гениальным ученым Никой Тесла (1856-1943), представляет собой высоковольтный высокочастотный генератор энергии. Тесла разработал его для беспроводной передачи электроэнергии, но из-за его низкой эффективности сейчас они просто выглядят круто.

С помощью этого устройства Тесла мог генерировать напряжения такой величины, что они вылетали из устройства, как молнии! Зрелище извивающихся электрических струй, прыгающих по воздуху, просто захватывает. Сегодня катушки Тесла строятся любителями по всему миру только по одной причине — острые ощущения от создания собственной молнии!

Катушки Тесла

также были популяризированы в 90-х благодаря популярной видеоигре Red Alert. В игре катушки Тесла использовались Советским Союзом в качестве оружия для создания чрезвычайно высоких и смертельных напряжений.

Следуй за мной

Следи за моими последними приключениями

Материалы

Много конденсаторов	Алюминиевый воздуховод
Трансформатор неоновых вывесок	Медная труба
Медные провода высокого напряжения	Трубки для аквариума
Листы акрила	Гибкие медные трубки
Алюминиевый U-образный профиль	много болтов / гаек / наконечников для проводов и т. Д.
Набор резисторов	Лента электрическая
Пироги	Лента из алюминиевой фольги
Трубки ПВХ	Заглушки из ПВХ
Полиуретановый лак	AWG24 Провод
Сверло	Набор для пайки
Молот	Стержни с резьбой
Металлические детали L-образной формы	Линейки
Полиэтилен высокой плотности (Разделочная доска)	Вентилятор охлаждения
Пила	Патрон предохранителя
Деревянные блоки	Краска-спрей
Доски деревянные	Слишком много свободного времени
Мотивационные плакаты	Деньги
Семейное положение

---

Строительство

Следует отметить, что конструкция катушки Тесла является сложной и трудоемкой.Это дорого, отнимает много времени, опасно и требует огромной мотивации. Требуются технические навыки, и необходимы хорошие знания физики и математики. Лучше всего разбить конструкцию на разные составляющие.

Блок питания / трансформатор

Пожалуй, самый важный компонент катушки Тесла — это блок питания, и его, вероятно, труднее всего достать. Характеристики источника питания влияют на все остальные компоненты и общий размер катушки Тесла.

Источник питания в основном преобразует напряжение сети (240 В) в чрезвычайно высокие напряжения, необходимые для катушки Тесла.

Обычно любители ищут трансформаторы нескольких типов.

Трансформаторы с неоновыми вывесками (NST), вероятно, являются самыми популярными. Их можно приобрести в магазинах с неоновой вывеской. Стоимость может составлять от 30 до 100 долларов в зависимости от состояния и рейтинга. Обычно они находятся в диапазоне от 6000 В до 15000 В, с током около 30 мА. Существует 2 типа трансформаторов для неоновых вывесок: один с железным сердечником и работает на частоте 50 Гц, а другой — это новый, меньший по размеру, с переключаемым режимом, который работает на частоте 20 кГц и намного легче.Тяжелые с железным сердечником обычно работают лучше.

Конечным трансформатором будет Pole Pig. Они используются вашими местными правительственными учреждениями для подачи энергии в город. Их можно найти высоко на столбах, по которым подается электричество. Они весят около 200 кг, поэтому, если вы собираетесь украсть его, приготовьтесь с краном или чем-то еще. Кроме того, вы можете иметь с собой электрика, когда вы запускаете катушку Тесла дома, так как ваши автоматические выключатели легко сработают из-за высокого тока, который требуется этим парням.В принципе, не беспокойтесь.

Я позвонил в магазин неоновых вывесок, и они действительно продали старые / старые NST. Я посетил их и купил один за 45 сингапурских долларов. Если вы не знаете, как им управлять, лучше попросите магазин продемонстрировать. Они обманывают мелкие; Они довольно тяжелые, от 8 до 20 кг, и у меня болели руки после того, как я принес их домой в общественном транспорте.

Во-первых, некоторые детали моего трансформатора, а также спецификации, которым должна соответствовать моя катушка Тесла.

My NST выдает 15 кВ и 30 мА.

Более подробно…

Используя эту формулу, я выяснил, что моя катушка Тесла может достигать длины искры до 91,64 см. Теперь он не может приблизиться к этому значению, но он просто дает надежную оценку пространства, которое мне нужно для проведения тестов.

Конденсаторная батарея

Каждая катушка тесла должна иметь конденсаторную батарею. Это сохраняет мощность, необходимую для разряда катушки Тесла.Можно построить три типа конденсаторных батарей, в том числе полностью самодельный, состоящий из пивных бутылок и прочего. Но самый простой метод — это конструкция с несколькими мини-конденсаторами (MMC). Для MMC необходимо учитывать множество факторов.

Во-первых, вы должны знать пиковое напряжение, с которым должна справиться конденсаторная батарея.

В то время как мой трансформатор выдает 15000 В, напряжение может достигать пика до 21 213 В!

Затем нужно выбрать тип конденсатора.

Я выбрал полипропиленовый конденсатор на 1500 В постоянного тока, 0,047 мкФ, потому что они являются наиболее выгодными по цене, т. Е. лучший мкФ за доллар.

Теперь, поскольку моя MMC должна хранить как минимум 21213 В, я решил, что напряжения должны быть разделены конденсаторами, когда они включены последовательно. Я планирую расположить 15 таких конденсаторов последовательно, что в сумме составит 22500 В, с которыми он может справиться.

Используя приведенную выше формулу, я подсчитал, что моему трансформатору требуется конденсаторная батарея 0.0064 мкФ. Однако это всего лишь значение резонансной шапки. Чтобы быть в большей безопасности, нам нужно значение LTR (больше, чем резонанс). Это значение зависит от того, используете ли вы статический разрядник или SRSG (синхронный вращающийся разрядник), о котором я подробнее расскажу позже. Я буду использовать статический зазор, поэтому значение LTR составляет 0,0095 мкФ.

Расчетная общая емкость 1 «струны» из 15 конденсаторов — это просто номинальная емкость каждой шапки (т. Е. 0,045 мкФ), деленная на количество насадок в струне (т. Е.15), поэтому каждая моя струна имеет 0,00313 мкФ. Чтобы произвести 0,0095 мкФ, мне понадобится примерно 3 струны.

Итак, это 3 струны по 15 заглавных букв, что в сумме дает 45 заглавных букв.

К каждой крышке также должен быть прикреплен резистор. Спускные резисторы используются для безопасного разряда каждого конденсатора, чтобы обеспечить безопасное обращение при настройке и транспортировке катушки. Я выбрал резистор 10 МОм 0,5 Вт 3500 В постоянного тока.

Общий дизайн моей конденсаторной батареи выглядит следующим образом:

После того, как я закончил сборку конденсаторной батареи, делая снимки по ходу дела, по какой-то причине изображения конструкции конденсаторной батареи пропали, возможно, были удалены / отформатированы, и моя программа для восстановления данных не смогла вернуть их.

Итак, я не могу показать фотографии того, как я делал батарею конденсаторов, но я постараюсь изо всех сил описать это словами.

Хорошо, я нарисовал схему конденсаторов на бумаге формата А4. Затем я прикинул размер банка, купив 3 акрила такого размера.

Один кусок акрила будет использоваться для крепления конденсаторов. На концах конденсатора просверливались отверстия. Контакты конденсаторов проходили через эти отверстия, чтобы надежно прикрепить их к акрилу.

Мои навыки пайки были ужасными, поэтому мне было трудно спаять точки контакта вместе, чтобы сформировать цепочки конденсаторов.

Затем к каждому конденсатору были добавлены резисторы. И снова, с пайкой, работа была сделана довольно плохо.

Наконец, я просверлил отверстия в 4 углах трех частей акрила. Они будут использоваться для сквозной установки болтов и гаек.

Остальные 2 части акрила предназначены для покрытия конденсаторов из соображений безопасности.Один покрывает заднюю часть со всеми точками контакта и пайкой, а другой закрывает переднюю часть, защищая меня от конденсаторов, а их от меня.

Конденсаторная батарея находится в той части цепи катушки Тесла, где как напряжение, так и ток высокие. Требуется толстый хорошо изолированный медный провод.

Я отмерил необходимую длину конденсаторной батареи. Голый медный сердечник был обнажен в различных точках окончания цепочек конденсаторов. Конечная точка контакта была прикреплена с помощью проволочного наконечника.

Моя паяльная работа выглядит так, как будто ее выполнил пятилетний ребенок.

И, наконец, заклейка всей голой проводки. Готово! Вид сверху, обнаруживающие конденсаторы.

Общая стоимость конденсаторной батареи более 100 долларов США. Но это намного дешевле, чем покупать промышленный импульсный конденсатор.

Примерно через неделю я решил испытать недостроенную катушку Тесла. Получилось ужасно.

Зигзагообразная компоновка была глупым решением, поскольку ток предпочитал пробиваться через диэлектрический воздух, чем проходить через конденсаторы.

Между двумя соседними точками конденсаторной батареи возникла дуга, во многом благодаря ужасной конструкции Yours Truly. Я мог добавить изоляционный слой между всей цепочкой крышек, но расстояние было настолько маленьким, что я не мог найти подходящий материал.

И вот я решил все это перестроить. Это было последнее, о чем я думал, когда думал о вариантах, но, похоже, у меня не было выбора.

Я потратил час или два на распайку всех конденсаторов и резисторов, и мой отец купил мне новые кусочки акрила.На этот раз он будет не зигзагообразным, а просто из трех прямых цепочек заглавных букв.

На бурение потребовалось время, но, как я делал раньше, это было немного проще и быстрее…

Затем я вставил колпачки, спаял их вместе.

И, конечно, добавление резисторов…

Соединения на концах выполняются припаиванием толстого провода к 3 точкам контакта.

Электропроводка

Обычно для катушек Тесла требуются толстые хорошо изолированные медные провода из-за большого количества проходящего через них тока и напряжения.Количество обработанной меди в проводе делает его очень дорогим. Я попросил один диаметром 6-8 мм, 7 м, и парень дал мне диаметр 7,2 мм и назвал 47 долларов. Я не мог позволить себе платить столько только за проводку, поэтому попросил другую, меньшего размера. Это примерно 3-4 мм, не совсем то, что я хотел, но вдвое дешевле. Так что 20 долларов + за толстую проводку.

Итак, когда я сделал еще один тестовый прогон, это произошло:

Нет искр на разрядном выводе, но вместо этого на первичной обмотке!

Как видно из рисунка выше, дуга на самом деле возникает в проводе.Да, 20000 Вольт просто проскочили прямо через изоляцию провода. Я думал, что он на самом деле довольно толстый, но нет, мне следовало купить высоковольтные провода (высоковольтные), но это довольно дорого.

Итак, чтобы решить эту проблему, я купил несколько трубок для аквариума, чтобы обмотать провода в качестве дополнительной изоляции. Все провода теперь изолированы трубками для аквариумов.

Разгрузочный терминал

В верхней части катушки Тесла находится разрядный терминал, что и делает он.Один, как следует из названия, должен действовать как выходной терминал для стримерных разрядов, а другой — как емкостная нагрузка для вторичной катушки.

Может быть двух форм: тороид или сфера. Я не знаю разницы, плюсов и минусов между ними, но понятия не имею, как сделать большую металлическую сферу. Поэтому выбрана тороидальная конструкция.

Коммерческий алюминиевый тороид будет стоить несколько сотен, если не тысяч долларов. Самодельный стоит около 40 долларов.

Вот как я делаю свой тороид.

3 шт. Воздуховоды алюминиевые, досталось мне 3м. Довольно дорого — 30 долларов +. Затем алюминиевая лента. Это около 10 долларов. И, наконец, блюда для пирогов, очень дешевые.

Просверлите пару отверстий в центре и по краям форм для пирога, а затем затяните их вместе болтами и гайками.

Отмерьте необходимую длину алюминиевого воздуховода и вырежьте его. Я использовал алюминиевую ленту, чтобы скрепить концы воздуховода, плотно прилегая к формам для пирога.

Сглаживал внешний вид тороида, добавляя ленты от алюминиевого воздуховода к формам для пирога.

Вторичная обмотка

Вторичная катушка — это чертовски круто.

Он отвечает за генерирование необходимого очень высокого напряжения, а его конструкция чрезвычайно утомительна.

Во-первых, требуется форма катушки. Провода, намотанные примерно на тысячу витков, полностью охватывают форму катушки, которая должна быть из изоляционного материала.О металлических трубах по понятным причинам не может быть и речи. Вода убивает производительность, поэтому также избегайте картона. Подойдет большинство пластиковых материалов. Обычно используются трубы из ПВХ, потому что их легко найти. Некоторые моталки Tesla пытались и преуспели в том, чтобы намотать проводку вокруг формы катушки и полностью удалить ее, но на данный момент это выходит за рамки моих возможностей.

Черный ПВХ следует избегать, потому что он содержит углерод, серый работает, но белый — лучше всего.

Я купил 3-дюймовую трубу из ПВХ, 2 фута.При покупке формы катушки важно выбрать правильную длину, так как она сильно повлияет на высоту катушки. Слишком высокий, слишком громоздкий; Слишком короткая катушка Тесла способна поразить сама себя. Здесь играет роль соотношение диаметра к высоте. У меня была ошибка в расчетах, поэтому получилось странное соотношение 1: 6,67. Думаю, для моей катушки это плохо, учитывая, что рекомендуется соотношение от 1: 3 до 1: 6.

Перед тем, как начать, желательно покрыть форму змеевика полиуретановым лаком.

Нанесли слой или два, и после того, как он высох, я сразу приступил к намотке проводов.

Несколько замечаний. Мы должны стремиться к диапазону от 800 до 1200 оборотов, любое большее или меньшее значение, похоже, снижает выход (либо из-за повышенного сопротивления, либо из-за низкой индуктивности). Я нацеливаюсь на 1000 ходов.

Я купил 0,5 кг провода 0,5 мм (AWG 24) (довольно дорого, от 30 долларов США). 1000 оборотов должны дать 20 дюймов.

Ранение утомительно. Я ищу слово со значением, аналогичным «утомительным», но с большей степенью страдания.Но пока подойдет утомительное занятие. Чтобы дать вам некоторую перспективу, вот процесс:

Для начала я нашел валяющуюся вешалку для полотенец. Ладно, не совсем «валяется», но взял это от мамы.

Разорвав его и реконструировав, я получил эту маленькую новаторскую штуку.

Намотка была невероятно утомительной, поскольку я прибегал к этому.

Я потратил 5-6 часов на намотку и намотку. Для развлечения я сделал это перед своим компьютером, пока я смотрел все оставшиеся серии CSI и Lost, которые я оставил.

Началось в 17:00, а примерно в 23:00 было так:

Я подсчитал и решил, что повредил около 240 м медной проводки. О, боль!

На самом деле я начал очень хорошо, с хорошими и плотными обмотками. Я потерял терпение на полпути, и оттуда все стало неряшливо. Надеюсь, это не сильно повлияет на работу катушки.

Я еще не доработал дизайн того, как вторичная обмотка будет прикреплена к тороиду, но это должно выглядеть так.

Как я упоминал ранее, я обнаружил, что количество витков на моей вторичной катушке было слишком большим, почти 1000 витков. Это дает слишком высокое отношение диаметра формы к длине катушки, равное 6,67. Рекомендуемое максимальное соотношение — 6, что я намного выше. Я решил потратить некоторое время на раскручивание витков, чтобы получить длину катушки 18 дюймов из 20 дюймов.

Завершение вторичной катушки осуществляется путем прикрепления ее к алюминиевой ленте и использования перфоратора для подключения к концу заземляющего наконечника.

Шлифовальная штанга

Заземляющий стержень, даже если он звучит незначительно, играет важную роль. Большинство компонентов необходимо заземлить не только из соображений безопасности, но и для их работы. Я решил использовать один заземляющий стержень с множеством подключений к нему, так как я не хотел, чтобы слишком много стержней врезались в землю.

Я начал с толстого медного провода и 1-дюймовой медной трубы длиной в фут.

Я просто просверлил медную трубку, вставил болт и гайку и прикрепил медный провод с проволочным наконечником на конце.

Заземляющий стержень должен быть забит в землю надежно и глубоко.

Искровой разрядник

Искровой разрядник действует как выключатель питания для первичного контура бака. Он использует воздух для проведения электричества между электродами и при этом выделяет много тепла.

Звучит достаточно просто, но Spark Gap — единственный компонент, на который я тратил больше всего времени. Около 20 часов легко. Существует множество проектов Spark Gaps, и было довольно сложно выбрать один из них.

Существует два основных типа искровых разрядников. Статический, не связанный с движением электродов, отсюда и название. И экзотический тип, в котором электроды вращаются для повышения производительности. Схема вращающегося искрового промежутка была слишком сложной, поэтому я остановился на статическом искровом промежутке.

Конструкция статического искрового промежутка может отличаться от простой, например:

Однако зазор обычно делится на множество меньших зазоров, соединенных последовательно.Это сделано по двум причинам; 1) Чем больше у вас зазоров, тем с большей мощностью он может справиться; 2) Можно изменять напряжение зажигания промежутка, изменяя количество электродов в цепи (перемещая соединительные провода).

При этом вы получаете многосерийный статический искровой разрядник, который я выбрал для создания. Этот дизайн для этого сильно различается, и он имеет большое значение по цене, эффективности, выполнимости, затраченному времени и т. Д. У разных людей будут разные предпочтения в большом количестве доступных дизайнов.После нескольких часов поиска в Интернете я нашел дизайн, который мне понравился. Это парень по имени Скотт. Какой Скотт, я не знаю, но сколько там Скоттов, которые используют Tesla Coiler?

Итак, я начал.

Два куска прозрачного акрила, просверленные и поддерживаемые стержнями с резьбой по 4 углам. Стержни с резьбой действительно раздражали пилу и пилку.

Я нашел алюминиевые U-образные профили правильного размера! И снова пилить было настоящей болью.

И их выравнивание…

Электроды! Медные трубы, удерживаемые из акрила алюминиевыми U-образными профилями.

После многочасового бурения…

Последний собранный статический искровой разрядник Multi Series! Соединения крепились к болтам и гайкам, поддерживающим медную трубу и U-образные профили.

Тогда еще одно разочарование. В одном из тестовых запусков, откладывая настройку, чтобы завершить день, я уронил Spark Gap.Он очень сильно сломался и выглядел так, будто полностью вышел из строя. Я потратил на этот искровой разрядник целый день, а может, и больше, что-то вроде 6 часов непрерывной утомительной технической работы, и видеть, как он ломается, было совершенно отстойным чувством.

Мне пришлось построить еще один, но я сказал себе: «Ни в коем случае не еще 6 часов сверления, пиления и т. Д.», И поэтому я импровизировал. Придумал новый дизайн, и с его помощью появился шанс улучшить ситуацию.

Я нашел эти Г-образные металлические детали где-то в доме, и мне в голову пришла идея.Я попросил у папы еще, и он достал целую коробку.

И я купил 2 твердые пластиковые линейки, которые служат опорой, и они также обеспечивают точные измерения расстояния искрового промежутка.

Необходимо настроить искровой промежуток, чтобы катушка Тесла могла достичь максимальной производительности.

Для этого я подключил разрядник только к трансформатору 15000В. Оттуда я отрегулировал расстояние между электродами таким образом, чтобы добиться максимального расстояния искрового промежутка, который соответствует максимальному проходящему через него напряжению.

Первичная обмотка

Первичная обмотка и основной конденсатор резервуара образуют первичный резонансный контур. Для правильной работы катушка Тесла должна иметь идентичные первичные и вторичные резонансные частоты.

О моей первичной катушке мало что можно сказать. По сути, это моток медной трубы, намотанный плоской блинной спиралью. Диаметр самого внутреннего витка должен быть на 2 дюйма больше диаметра вторичной катушки, и он закручивается по спирали, сохраняя зазор 1/4 дюйма между соседними витками.Общее количество необходимых витков зависит от значений других компонентов схемы, но максимум 10-15 витков будет хорошим числом.

Медные трубки, обычно используемые в системах центрального отопления, идеально подходят для изготовления первичных змеевиков. Он имеет большую гладкую поверхность, которая идеально подходит для работы с высокими частотами / высоким напряжением, и его легко сгибать вручную.

Хорошим материалом для монтажа высоковольтных компонентов является полиэтилен высокой плотности (HDPE), который легко достать в виде разделочных досок.Это то, что я буду использовать для поддержки трубки. Если вы используете древесину, ее следует просушить и покрыть лаком, чтобы гарантировать, что она действует как изолятор.

Сначала вырезал пилой полосы из ПНД.

После этого я просверлил отверстия во всех полосах, через которые будут проходить медные трубки.

Итак, я сел перед телевизором и начал продевать опоры через медную катушку.

Вот и готово!

Много недель спустя, когда я успешно протестировал испытанную катушку, мне удалось получить дугу 25-27 см… но характеристики катушки Тесла были ограничены.

Проблема была с первичной обмоткой. У меня был отвод первичной обмотки на катушке номер 8, с улучшением характеристик по мере увеличения количества витков. Моя первичная катушка, к сожалению, имела всего 8 витков. Работа моей катушки Тесла была ограничена, в первую очередь, моей первичной катушкой!

Если бы у меня были более длинные медные трубки и, следовательно, больше витков в первичной катушке, я бы смог добиться гораздо большей производительности. Очень жаль, что первичная катушка не позволяет мне достичь резонанса.

Итак, я купил новую 50-футовую медную трубку для своей новой первичной обмотки. По сравнению с моей 18-футовой старой первичной катушкой, у меня никогда не должно закончиться оборотов, от которых я мог бы отводить.

Целый день работал над этим. После 4 часов пиления, сверления, забивания молотком.

На этот раз я сделал это немного по-другому, потому что научился на собственном опыте. Продевать через опоры было очень утомительно, поэтому я поумнел и сделал это по-другому.Вместо того, чтобы продевать его, я просто сделал узкие выступы с небольшими отверстиями в опорах. Оттуда я могу просто вставить медные трубки, чтобы они хорошо вошли в выступы опор.

К первичной обмотке необходимо выполнить два электрических соединения; фиксированное соединение на одном конце катушки и подвижная точка отвода для подключения к любой точке катушки. Это то, что позволяет нам настраивать частоту первичного контура резервуара в соответствии с естественным резонансом вторичного контура.

Подвижное соединение отвода первичной обмотки было выполнено с помощью держателя предохранителя. Он был разработан для установки предохранителей, но если осторожно согнуть его плоскогубцами, возможно хорошее соединение с медной трубкой. На самом деле мне потребовалось много модификаций, чтобы заставить его хорошо соединиться с толстым медным проводом.

Неподвижное соединение выполняется путем скручивания внутреннего конца медной трубки вниз, и я приклеил проволочный наконечник, чтобы обеспечить хороший электрический контакт.

Стенд

Я решил создать подходящую подставку, чтобы упростить настройку, улучшить внешний вид и удобство хранения, когда я закончу с ней.Итак, несколько недель назад (на самом деле почти месяц) я попросил отца выступить за это. Я описал ему, что хочу: две палубы, 4 опоры, на колесах.

Через неделю или две он сделал это, но я продолжал просить мелкие исправления и изменения. Это выглядело действительно некрасиво с желтым, белым, серым и коричневым. Четыре опоры представляют собой трубы из ПВХ, а деревянные блоки используются для удержания предметов на месте.

Если я и чему-то научился у Apple iPod, так это тому, что Immaculate White выглядит потрясающе.

S $ 9.00 за белую аэрозольную краску. Глупые плееры iPod учат глупым вещам.

Я потратил почти 2 дня на постоянную установку катушки Тесла на подставку. Мне пришлось просверлить больше отверстий, добавить больше деревянных блоков, чтобы удерживать предметы на месте, просверлить крючки, отрегулировать длину проводов, чтобы они точно соответствовали конструкции и т. Д., И, наконец, снова покрасить распылением ее в белый цвет.

В конструкции были функции и особенности, в том числе:

Крюк для удержания длинного провода заземления и медного стержня заземления.Так что теперь это намного более управляемо и удобно.

Трансформатор 15 кВ, искровой разрядник и батарея конденсаторов удобно расположены на нижней палубе. Все кабели изолированы трубками для аквариума и укорочены, чтобы поддерживать их в чистоте и порядке. Трансформатор также находится на колесах, так как я не могу перемещать установку с катушкой Тесла. Один только трансформатор, возможно, тяжелее, чем остальная часть катушки Тесла.

Тороид жестко установлен поверх вторичной обмотки.

Первичный змеевик поддерживается 4 трубками из ПВХ.

И, наконец, полностью завершенная установка катушки Тесла.

Красавица, не правда ли?

---

Тесты

Я провел много тестовых прогонов со всей собранной установкой, и примерно половина из них была неудачной. Но я не буду документировать их все. Вместо этого ниже представлены только успешные тесты.

Тест 1: Первый свет

Столкнувшись с таким количеством проблем и неудач во всех предыдущих тестовых запусках, я вошел в этот тест с мышлением, что это-будет-еще-еще-пробный-запуск-с-проблемами-которые-я-должен-исправить.

Искровой разрядник вообще не настраивался, но я все равно запустил полную настройку. Первичная обмотка была задействована на 7-м повороте. Было уже довольно поздно, около 8 часов вечера, но мне нужна была темнота.

… и ВКЛЮЧАЙТЕ!

Искровой разрядник горел очень громко; опасная вещь, на которую можно смотреть, так как она излучает ультрафиолетовые лучи. Но потрясающая искра на разрядном выводе намного красивее.

Увеличенное изображение.

Замечательный спектакль! Наконец-то первый свет от разрядной клеммы!

Я уверен, что при правильной настройке его производительность может быть увеличена примерно в 3-5 раз по сравнению с пробным запуском.

Я измерил диаметр тороидального разрядного вывода, сравнил его с длиной искры на фотографии и оценил, что он составляет 8 см.

Поскольку у меня нет подходящего метода измерения чрезвычайно высокого напряжения, давайте сделаем некоторые приблизительные оценки.

В электрическом поле (создаваемом разрядным выводом в форме тороида) электрический пробой воздуха соответствует примерно 30 000 В / см.

Таким образом, сфотографированная дуга 8 см составляет около 240000 В.0,5 Vмакс = 495300 В

Эта формула каким-то образом дает моей катушке плохую максимальную длину искры 16 см. При использовании другой формулы (приведенной выше в разделе «Источник питания / трансформатор») получилось 91,64 см.

Тест 2: Ограничено первичной обмоткой

18:00, я решил вытащить всю свою установку Tesla Coil на улицу. Починил кое-что, настроил камеру, предупредил моих братьев и сестер / родителей о шуме, который я собирался создать, забил стержень заземления…

К тому времени стемнело…

Я всегда ненавижу удары по заземляющему стержню.Мой сад на заднем дворе теперь квалифицируется как поле для гольфа.

Точка отрыва — это просто неинтересный алюминиевый стержень, приклеенный к тороиду. Ленты будут извергаться из этой точки прорыва, а не вспыхивать случайным образом.

И я загорелся!

Глупый я. Я даже не подключил первичный ответвитель к первичной катушке. Результат? Серьезное искрение, когда ток пытается замкнуть цепь.

Что я нашел невероятным, так это то, что, несмотря на огромные потери энергии при искрообразовании, катушка работала! См. Верхнюю часть точки прорыва, которая слегка изгибается по отношению к заземленному стержню справа.

Итак, я исправил проблему с первичным ответвлением и попытался снова.

Появились гоночные искры. Это происходит, когда есть искра от первичной обмотки к вторичной обмотке. И через некоторое время (из-за множества попыток) это стало серьезной проблемой.

Гоночные искры возникают, когда катушка имеет одно или несколько из следующего:

— Чрезмерно высокое сцепление
— Система с повышенной мощностью
— Плохое гашение в искровом промежутке
— Несоответствие, слишком большой тороид
— Чрезмерно большой первичный конденсатор

Неважно, в какую мою попадет, но мне это не понравилось.

У меня не было выбора, кроме как изменить уровень первичной катушки, сделав его ниже. Это будет связано с опорами для труб из ПВХ (на которые я потратил много усилий) и вернуться к временным опорам.

И это сработало идеально!

Я решил поставить рядом с установкой люминесцентную лампу. Это совершенно ни с чем не связано. Просто лежал. И МАГИЯ!

Хорошо, если вы кое-что знаете об электрических полях.

Известно, что электрические поля катушек Тесла (да, даже самодельные) настолько сильны, что могут создавать помехи для телевизионных сигналов и делать любые цифровые устройства, которые вы носите, бесполезными. Большинство коммерческих катушек Тесла помещено в клетку Фарадея как таковую.

Когда все НАКОНЕЦ заработало (почти больше часа), настало время утомительной настройки.

Мне пришлось настроить частоту первичной катушки в соответствии с частотой вторичной катушки, чтобы они находились в резонансе и производили максимальную мощность.Это делается путем изменения положения первичного ответвителя в разных точках первичной катушки.

И я начал настраивать, и удаление точки прорыва…

И обратно с точкой прорыва в позиции:

Обычно намотчики Tesla должны найти идеальное количество витков для намотки первичной обмотки. Слишком много оборотов или слишком мало резонанса не будет достигнуто.

У меня был другой случай. Все началось так…

Когда я пошел покупать компоненты для своей катушки, я купил гибкую медную трубку, чтобы сделать первичную катушку у какой-то старушки.Ранее мне говорили, что цена на медь за последние годы взлетела до небес. Она брала с меня 12 долларов за метр, я купил их на 66 долларов.

Когда я сделал свою первичную катушку, она дала мне 8 витков, что довольно мало. Но, думаю, большего я себе позволить не мог. Однажды мне сказали, что я могу купить медную трубку по цене 25 долларов за 50 футов. И что старушка меня обманула.

Grah. Я мог бы пройти вдвое больше поворотов за 25 долларов, по сравнению с 8 жалкими поворотами за 25 долларов.

Вернувшись туда, где мы были, я понял, что производительность катушки Тесла увеличивается с количеством витков. На 7-м повороте образовалась искра в 25 см.

Итак, у меня был первичный ответвитель на 8-м ходу, максимум.

Если бы у меня были более длинные медные трубки и, следовательно, больше витков в первичной катушке, я бы смог добиться гораздо большей производительности. Очень жаль, что первичная катушка не позволяет мне достичь резонанса.

Как бы я ни хотел завершить проект Tesla Coil сегодня раз и навсегда, я думаю, что будет разумнее, если я куплю новую более длинную трубку и настрою катушку на максимальную производительность, а не ограничиваясь первичными витками.Так что этот проект будет снова расширен.

Максимальная искра сегодня была примерно 25-27 см! С моей катушкой мощностью 450 Вт я должен получить как минимум 40-50 см искр. Но пока это лучший результат.

Звук от катушки Тесла пугающе громкий. Мне удалось запустить его довольно много раз сегодня (кажется, более 10 раз), потому что соседи справа были далеко от дома. Я забыл о соседях слева, поэтому они услышали это и подумали, что это их домашняя сигнализация (Да! ТАК громко.). Поэтому они вынули батарейки из домашней сигнализации и вернулись к своим делам. Представьте, что случилось, когда меня нашли. Ургх.

Вот результаты на сегодня!

Тест 3: финал

В течение нескольких недель после испытания 2 я починил первичную катушку, сделав новую. Однако пройдут месяцы, прежде чем я смогу провести какие-либо тесты с новой первичной катушкой из-за всех моих обязательств и школьной работы.

Когда наступили июньские каникулы, моя семья решила отправиться в путешествие по Европе, тем самым отложив мои планы окончательно закончить катушку Тесла раз и навсегда.

Итак, еще через три месяца наступили сентябрьские каникулы. Идеальный.

Я вынул катушку Тесла, покрытую видимым слоем пыли после СЕМЬ месяцев нетронутой.

Медь первичной обмотки, очевидно, была окисленной, с более темным и менее отражающим видом. Это может снизить производительность, но я все равно пошел дальше.

Также расшатался разрядник. Я не хотел тратить время на то, чтобы снова довести его до совершенства и максимальной производительности, поэтому я просто затянул его и подключил к системе.

После тщательной очистки я перенес настройку в резервную копию, и все было готово!

Катушка Тесла началась с очень слабого дисплея…

Затем я настроил первичный отвод, чтобы настроить катушку…

Я перешел с Turn 9.5 на 8.5 и обнаружил, что это значительно повысило производительность. Я перешел на 7.5, но производительность упала, но не так сильно, как в Turn 9.5

Итак, я прикинул, что идеальное место отвода находится где-то между 7-м поворотом.5 и 8.5, поэтому я перешел на 8-й поворот.

Отсюда точная настройка показывает очень незначительные улучшения, если они вообще есть. Но я подумал, что Turn 8 выглядит немного лучше, чем Turn 8.5, поэтому я попытался настроить его еще больше.

Я отрегулировал положение ответвления на 7,75, что, как и следовало ожидать, имело еще более незаметную разницу. Я не был уверен, был ли поворот 7.75 лучше, чем поворот 8, но мой папа сказал, что так оно и есть.

Я остановился на Turn 7.75 и сделал оттуда пару фотографий.Видео включено!

На этот раз я измерил расстояние между точкой прорыва и целью, в которую попали дуги молнии, и оказалось около 40-50 см! Это соответствует примерно 1 350 000 В! Милая!

Это должно закончиться моим путешествием с катушкой Тесла. С тех пор, как я начал работу над проектом 28 февраля 2007 года, до сегодняшнего дня прошел очень долгий путь. Больше полутора лет.

Производительность отличная! Хотя я не слишком уверен, что это примерно на максимуме, который он может выдавать, поскольку я не настраивал искровой разрядник после того, как он ослаб в течение нескольких месяцев, я думаю, что должен быть довольно близок.

Думаю, это завершает этот удивительный проект, так что наслаждайтесь фотографиями!

2-х метровые схемы антенн moxon

Настольная версия на рис. 2 Версия с 2-элементным лучом на рис. 3. Рис. Предназначен для подвешивания на любой удобной опоре и может быть подвешен на деревьях, использоваться в комнатах мотеля или в качестве «невидимой» антенны. Рис. 2. Вариант «проволоки» столешницы, приведенный выше, с использованием дюбеля или другого простого основания.

Революционная антенна COMPACtenna HamR-7 (версия для телефона) использует запатентованную конструкцию, которая включает усиление магнитного поля. Это позволяет чрезвычайно короткой антенне удивительно хорошо работать при ее высоте 46 дюймов. Удивительное многодиапазонное покрытие включает в себя телефонные секции: 40, 20, 10, 6 метров, а также диапазоны 2 метра, 220 МГц и 440 МГц! Мощность …

Элементы 2-м-Moxon изготовлены из алюминиевых сварочных прутков, здесь диаметром 2,4 мм. Для других диаметров см. Таблицу ниже.Коаксиальный кабель с сопротивлением 50 Ом подключается к другой стороне зажима и наматывается на дроссель для сбалансированного питания. Стрела изготовлена ​​из трубы ПВХ диаметром 25 мм.

Эта антенна соответствует и в большинстве случаев превосходит все заявленные сборки, технические характеристики и характеристики. — К8БЗ; Это очень и очень простая в сборке антенна. Очень хорошо спроектирован — N7LVS; Я очень доволен этим продуктом и с энтузиазмом рекомендую его другим любителям с ограниченным пространством. — K0MLD

Революционная антенна COMPACtenna HamR-7 (версия для ТЕЛЕФОНА) использует запатентованную конструкцию, которая включает усиление магнитного поля.Это позволяет чрезвычайно короткой антенне удивительно хорошо работать при ее высоте 46 дюймов. Удивительное многодиапазонное покрытие включает в себя телефонные секции: 40, 20, 10, 6 метров, а также диапазоны 2 метра, 220 МГц и 440 МГц! Питание …

Антенны Elk 220L6 Антенна УКВ диапазона 1,25 метра $ 112,95 — $ 145,45. Во всем мире, где используется диапазон 1,25 метра, 220 (222) МГц является чрезвычайно популярным и полезным инструментом. Независимо от того, используете ли вы ретрансляторы или используете симплексную связь, диапазон 1,25 метра — отличный выбор для операторов УКВ.

Lee, w0vt 5 февраля 2017 г., 10:33, Ли написал: Некоторое время назад я решил, что хочу построить полноразмерную 40-метровую балку Moxon Yagi. Это никогда не происходило. Прямо сейчас у меня проект Cold Feet. Я начинаю думать, что балка будет слишком тяжелой для моей ситуации. Сейчас я рассматриваю возможность построить 40-метровую балку Mini MOXON в качестве 3D-принтера

Ender стоимостью

Мы с гордостью можем сказать, что при цене в 300 долларов 3D-принтер серии Creality Ender-3 можно охарактеризовать как самый экономичный 3D-принтер. принтер на рынке.И он идеально подходит для большинства новичков и любителей. Причина для Creality Ender-3 Цена ниже, чем у других серий Ender-3. См. Полный список на сайте techgearlab.com

С помощью накладного мультиметра вы можете прикрепить его к вилке 3D-принтера и прочитать показания потребляемого тока. Предполагая, что однофазный источник питания 120 В переменного тока (типичный для Северной Америки), потребляемая мощность равна 120 В переменного тока, умноженному на значение тока, полученного 3D-принтером (P = VI), которое вы можете считать с мультиметра. Сборка принтера.Ender 3 поставляется со всеми инструментами, которые потребуются для сборки 3D-принтера, и на полную сборку 3D-принтера потребовалось около двух часов при просмотре видео с инструкциями. После сборки 3D-принтер почти готов к печати.

Ender-3 PRO может похвастаться такой же выдающейся производительностью, как и Ender-3, обновленные компоненты делают Ender-3 PRO более стабильным, долговечным и простым в эксплуатации. Превосходная поверхность для печати Новая современная магнитная наклейка «C-MAG» разработана для Ender-3 PRO, она полностью съемная, гибкая и может лучше прилипать к платформе.Этот недорогой полимерный принтер прост в использовании, что делает его хорошим 3D-принтером для начинающих, с которым могут экспериментировать 3D-художники и дизайнеры. $ 169 BestReviews хочет стать лучше.

Ender 3 Pro Silent Edition имеет улучшенную материнскую плату (материнская плата Creality V1.1.5) и использует драйверы шагового двигателя TMC2208, что делает принтер более бесшумным и улучшает качество печати. Он имеет модернизированный источник питания, который позволяет быстро нагреть кровать, а также имеет экструдер, который можно отрегулировать для лучшего натяжения.Блок питания защищает принтер от скачков напряжения и перебоев в подаче электроэнергии. В случае отключения электроэнергии можно возобновить печать с последнего слоя, что сэкономит время и уменьшит количество отходов. Полусобранные комплекты. Ender 5 поставляется с несколькими частично собранными наборами, которые очень легко собрать и позволяют узнать об основной конструкции 3D-принтера.

Во-первых, как бы мы ни были впечатлены Creality Ender 3, это не полная машина, способная выполнять самые сложные задачи промышленного 3D-принтера.