Как сделать струбцины самому: Струбцина своими руками 1000 фото, 45 мастер классов, чертежи

инструкции по изготовлению с чертежами, фото и видео

Проведение слесарных или столярных работ в необорудованных для этого местах неизбежно связано с проблемой крепления заготовок. Очень трудно исключить их перемещение по столу или верстаку в процессе обработки, если те не оснащены специальными зажимами, тисками или другими фиксирующими устройствами. Одним из таких устройств, простым, доступным и универсальным, являются струбцины. Мы расскажем, что они собой представляют и как используются, а также дадим подробную инструкцию по изготовлению надёжных струбцин своими руками.

Для чего нужен инструменте, его устройство и виды инструмента

Струбцина относится к дополнительным столярно-слесарным инструментам. Основным назначением струбцин является фиксация заготовки на опорной поверхности или нескольких заготовок для их склейки, следовательно, конструкция инструмента должна включать минимум два элемента: опорную поверхность и подвижную губку, оборудованную механизмом фиксации. Перемещение подвижной губки осуществляется, как правило, при помощи винта или рычага, что позволяет усилить сжатие и предотвратить обратный ход в процессе работы. В зависимости от специализации и конструктивных особенностей выделяют следующие виды струбцин:

1. Винтовые G-образные — самые распространённые, отличаются простотой конструкции и относительно малой стоимостью. Представлены металлической скобой, с одной стороны которой расположена опорная поверхность, а с другой — резьбовое ушко с вкрученным в него регулировочным винтом. Внутренняя часть винта оснащена рабочей губкой, внешняя — рукоятью. Инструмент эффективен при работе с тяжёлыми, крупными заготовками простой формы.

   Струбцины такого типа подходят для работы с крупными заготовками

2. Быстрозажимные F-образные — более универсальны, их опорная поверхность неподвижно закреплена на длинном стержне, по которому скользит рабочий блок с губкой. Перемещение и фиксация блока обеспечивается вспомогательным винтом или шаговым нажимным механизмом.

   Предметы фиксируются за счёт вспомогательного винта и шагового механизма

3. Трубные — позволяют фиксировать крупногабаритные заготовки за счёт варьирования длины трубы. Состоят из двух отдельных элементов — опорной плиты с винтовым зажимом и губки, скользящей по трубе.

   Стубцина подходит для работы с габаритными заготовками

4. Угловые — призваны упростить стыковку заготовок под прямым углом, для чего имеют по две опорные и рабочие поверхности. Делятся на два подвида. Первый предполагает наличие двух зажимных винтов, расположенных перпендикулярно друг другу; второй оснащается одним винтом с двухсторонним угловым блоком на конце. Очень редко встречаются специализированные струбцины, позволяющие располагать заготовки под острым или тупым углом.

   Струбцины этого типа упрощают стыковку заготовок под прямым углом

   Угловая струбцина с двухсторонним угловым блоком

5. Ленточные — оборудованы гибким элементом и несколькими плавающими по нему губками. Фиксируя губки в определённых местах ленты и регулируя её натяжение, можно обрабатывать заготовки сложной формы.

   Ленточная струбцина оснащена ленточным элементом, позволяющим зафиксировать заготовку по периметру

6. Клещевые — состоят из двух шарнирно соединённых частей и распорной пружины. На практике применяются редко из-за относительно малой надёжности стыка, однако обеспечивают максимальную скорость установки и снятия заготовки.

   Такая струбцина используется редко из-за малой надёжности стыка

В домашних условиях чаще всего изготавливают струбцины первых трёх видов, так как они не слишком требовательны к материалам и технологиям производства, а также позволяют решать большинство бытовых задач, требующих применения вспомогательного инструмента.

Ещё больше информации о разновидностях струбцин вы найдёте в нашем следующем материале: //stanok.guru/oborudovanie/stolyarnaya-strubcina-chto-eto-za-instrument.html

Как сделать столярную струбцину своими руками: пошаговые инструкции с чертежами

Для изготовления струбцин в домашних условиях достаточно обладать базовыми навыками слесарного и столярного дела. В качестве материалов используется деревянный брус, металлопрокат, трубы и детали крепежа, в частности, болты, шпильки, гайки, штифты. Для стыковки металлических деталей струбцин желательно наличие электрического сварочного аппарата. При выполнении любых работ главное — следовать инструкции и соблюдать технику безопасности.

Изготовление инструмента винтового типа

Такой вид струбцины поможет хорошо зафиксировать заготовки из дерева

Струбцина, изготовленная по данной методике, отлично подойдёт для фиксации небольших деревянных заготовок — фанеры, листов ДВП, ОСБ и ДСП, а также досок и тонкого бруса. Мы предлагаем вам самостоятельно выбрать масштаб, но в остальном лучше не отклоняться от следующей последовательности действий:

1. Перенесите шаблоны всех деревянных деталей на плотную бумагу или картон в соответствии с выбранным масштабом.
2. С помощью шаблона перенесите изображение на доску подходящей ширины. Лучше использовать не сосновые доски, а более твёрдую древесину.
3. Используя электролобзик, вырежьте все детали. Подправьте форму напильником, а поверхность зашлифуйте наждачной бумагой.
4. В «челюстях» наметьте и просверлите отверстия для осевого болта. Отверстие верхней «челюсти» удлините с помощью круглого напильника так, чтобы его длина составила 1,5–2,5 диаметра болта.
5. В рукояти просверлите отверстие для гайки, диаметром соответствующее номеру гаечного ключа. Надфилем придайте ему шестигранную форму. Установите гайку внутрь на эпоксидный или цианакрилловый клей.
6. Соберите струбцину — зафиксируйте осевой болт в нижней «челюсти» клеем, установите на шурупах заднюю петлю, наденьте верхнюю челюсть и, подложив шайбу, установите рукоять. На рабочие поверхности наклейте мягкие накладки.

Ещё более простой вариант — изготовление винтовой струбцины из ножовки.

Простой вариант струбцины из ножовки

В таком случае достаточно на одном конце её дуги приварить опорную площадку, а на другом — гайку, в которую и будет устанавливаться регулировочный винт с губкой и рукоятью.

Самодельная быстрозажимная струбцина из дерева

Изготовление такой струбцины займёт больше времени

Использование F-образных струбцин значительно ускоряет рабочий процесс. А вот изготовление самой струбцины несколько сложнее, чем создание её винтового аналога. Потребуется сделать следующее:

1. Перенесите изображения на пиломатериал так, как было описано выше. Точно соблюдайте указанные размеры деталей и места отверстий штифтов.
2. Вырежьте детали электролобзиком, им же сделайте узкую прорезь в подвижной губке и глубокие прорези для осевой пластины. При помощи стамесок выберите паз для кулачкового рычага.
3. Просверлите отверстия для штифтов. Обработайте все внешние и внутренние поверхности деталей напильником, а после — наждачной бумагой.
4. Из металлической полосы болгаркой вырежьте осевую пластину, зашлифуйте её. Просверлите отверстия для штифтов.
5. Выполните сборку инструмента, установив на пластину губки с помощью штифтов. В подвижную губку вставьте кулачок. Наклейте рабочие накладки.
6. Проверьте работоспособность быстрозажимной струбцины. В случае необходимости измените форму рабочей части кулачкового рычага.

Грубая фиксация нижней губки на осевой пластине может осуществляться заклиниваем её направляющих штифтов, вставкой дополнительного штифта, винтовым зажимом или другим способом.

Видео: изготовление быстрого зажима

Трубная из металла

Для изготовления такой струбцины потребуется металлическая труба

Для такого инструмента потребуются три металлических кольца, внутренний диаметр которых соответствует внешнему диаметру имеющейся у вас трубы, вместо которой, к слову, можно использовать и металлический стержень. При наличии сварочного аппарата, процесс изготовления струбцины сводится к такому алгоритму:

1. К двум кольцам приварите опорные площадки, которые можно сделать из стального уголка; на третье кольцо установите гайку, а само кольцо приварите к концу трубы.
2. К шляпке длинного болта приварите импровизированную рукоятку из металлического стержня, болт вкрутите в кольцо с гайкой.
3. Со свободного конца трубы на неё наденьте кольцо верхней подвижной губки. В кольце нижней губки сделайте отверстия для фиксирующих штифтов.
4. Нижнее кольцо установите на трубу.

Трубная струбцина оптимально подойдёт для удержания элементов мебели при её сборке, будет удобна в строительно-монтажных работах и других подобных операциях.

Видео: самодельная струбцина трубного типа

Угловая

Для изготовления струбцины такого типа можно использовать дерево, металл или дюралюминий. Между собой они отличаются не только материалом, но и прижимной силой и величиной фиксируемой заготовки. В нашем следующем материале представлены подробные инструкции по изготовлению инструментов: //stanok.guru/oborudovanie/kak-izgotovit-svoimi-rukami-uglovuyu-strubcinu.html

Как в быту, так и в профессиональной деятельности, связанной с обработкой дерева и металла, струбцины станут незаменимым помощником. Следуя инструкциям и обладая простым набором материалов, вы сможе своими руками смастерить этот инструмент.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Быстрозажимная самодельная струбцина своими руками из металла

Каждый мастер, занимающийся изделиями и деталями из металла или дерева, не может обойтись без самодельных струбцин. Ранее такой инструмент выпускался в различных модификациях, от специализированных до универсальных. Основная задача состоит в фиксации заготовки для проведения операций по обработке и соединению деталей. Разберем, как изготавливается быстрозажимная струбцина своими руками в различных вариациях.

Угловая струбцина

Этот вид струбцины своими руками из металла предназначен для фиксации двух предметов под прямым углом и соединения между собой любыми методами, однако основное назначение — кондуктор для сварки металлических деталей под необходимым для работы углом. Чтобы ее изготовить должным образом, понадобятся следующие компоненты:

1. Уголок из стали 40 миллиметров и толщиной 4 миллиметра;
2. Пластины шириной 50 миллиметров;
3. Закаленные резьбовые шпильки;
4. Прутки и гайки для червячного механизма;
5. Сварочный аппарат, который поможет в изготовлении необходимых устройств;
6. Дрель вместе с метчиками различного предназначения.

Уголки следует приваривать под углом 90 градусов к металлическим или стальным пластинам. Сваркой крепим червячную конструкцию, а в рабочую гайку вкручиваем шпильку-вороток, дабы на конце собрать упор. Упор обязательно должен свободно проворачиваться. Затем с обратной стороны необходимо просверлить отверстие, куда мы вставляем металлический прут в качестве рычага. Невероятно простая конструкция и практичность использования стали залогом популярности такой струбцины среди всех, кто работает с металлом и делаемыми из него изделиями.

Столярная струбцина

Такие конструкции, использующиеся в столярном деле, бывают следующих типов:

• Стандартная струбцина, являющаяся наиболее популярной или простой;
• В виде штангенциркуля для деталей небольшого размера и оперативной фиксации;
• Самозажимная струбцина для процессов фрезерования и работы с заготовками различной высоты.

Первый вид делается из двух сосновых брусков, гайки с фиксатором, прутки, гайки в форме барашка с резьбой и упорные шайбы. Процесс изготовления весьма простой:

1. Выпиливаем рабочие клещи из брусков, сверлим отверстия под шпильки с учетом небольшого люфта;
2. Вкручиваем шпильки и контрим их соответствующими способами;
3. Обеспечиваем схождение гайками, выполненными либо в форме барашков, либо стандартных гаек для улучшенного натяжения.

Второй вариант применяется в том случае, когда необходима оперативная фиксация небольших деталей. Изготовление ведется из небольших брусков и тонколистовой фанеры. Червячной системой выступают гайки для мебели и шпильки-воротки. Один упор неподвижен, крепим его на конце направляющей рейки, в которой вырезаем углубления для фиксации двигающегося механизма.

Есть как переносной, так и стационарный вариант такой конструкции, где нарезаются пазы для перемещения с креплением неподвижных упоров. Зажимом выступают мебельная гайка, шпилька и вороток. За счет этого можно работать с заготовками любых габаритов.

Самозажимная же конструкция имеет рычаг с эксцентриком на поворотном конце. Поворачиваем на определенный угол, автоматически получается быстрый зажим. Высота регулируется шпилькой на верстаке. Его изготавливают индивидуально для каждой матрицы, в зависимости от ее предназначения и цели проводимых работ.

Трубная струбцина

Сварка металлических труб торец в торец является сложной операцией. Более простой считается приварка трубы к готовой системе. Конструкция для таких случаев изготавливается из металлического уголка и стальных пластин. Фиксировать половинки такого устройства следует традиционным методом, а именно шпильками с резьбой. В результате можно получить достаточно простую и эффективную конструкцию, которая значительно облегчит работу при сварке труб с различными конструкциями.

Имеются и другие виды конструкций, среди которых кулачковые механизмы, ленточные и зажимы для проволоки, которые могут пригодиться для работ со специфическими конструкциями, включая особо хрупкие и тонкие. Однако их изготовление является предметом отдельных мастер-классов и статей на специализированных ресурсах.

Самодельные струбцины являются незаменимыми помощниками для любого мастера, работающего с металлическими и деревянными деталями и изделиями. Изготовить же их достаточно просто и весьма увлекательно. Здесь важно соблюдать технологию изготовления, найти оптимальные инструкции и видеоролики. Покупать же струбцины можно, но они могут в итоге не подойти из-за специфичности заготовок или работы. Именно поэтому следует изготавливать струбцины самостоятельно. Удачной работы с различными заготовками и изготовления самодельных быстрозажимных струбцин!

самодельные струбцины в домашних условиях из дерева. Как сделать из профильной трубы для склейки щитов? Чертежи с размерами

Профессионалы знают, что при проведении столярных работ на необорудованной территории неизбежно возникает ряд проблем. В основном это касается подготовки заготовок, которые невозможно обработать, если они не закреплены, поскольку перемещаются по верстаку. Одним из таких агрегатов, что применяются для фиксации, считается струбцина. Изготовить подобное приспособление можно самостоятельно дома, используя подручные средства.

Устройство и принцип работы

Струбцина – без сомнения, полезный инструмент, часто используемый в различных областях жизни. Его основная задача – производить качественную фиксацию элементов на рабочей поверхности или любой другой опорной части. По чертежу такой инструмент должен обязательно иметь как минимум два элемента в конструкции.

Размеры изготавливаемого своими руками агрегата зависят от потребностей пользователя. В арсенале профессионального мастера всегда есть маленькая, длинная и большая струбцина. Этот небольшой арсенал позволяет работать с заготовками, что могут быть различного диаметра и длины.

Кроме опорной поверхности, в конструкции струбцины присутствует подвижная губка, которую обязательно оборудуют механизмом фиксации.

Чтобы губка двигалась, предусмотрен рычаг или винт. Они дают возможность увеличить усилие, прилагаемое при сжатии, и предотвращают обратное движение элемента при обработке заготовки. Со стороны струбцина очень напоминает тиски.

Свое применение инструмент нашел и у столяров. Там его используют для фиксации двух элементов, между которыми наносится клеевой состав. Не всегда получается так, что необходимый инструмент оказывается под рукой в нужное время. При наличии чертежа и подробной инструкции можно изготовить инструмент самостоятельно. Лучше делать это

из дерева или металла. Иногда используют старый домкрат или тормозные колодки.

Металлическая

Если подробно рассмотреть конструкцию агрегата, то в ней всегда присутствуют такие элементы, как:

• рычаг;
• рама;
• зажим;
• подвижная губка.

Преимущество подобного агрегата в его долговечности, поскольку металл долгое время сохраняет свои свойства.

При помощи инструмента можно осуществлять плотную стяжку, не беспокоясь о прочности агрегата. Если сравнивать с обычными тисками, то подобная струбцина, изготовленная своими руками, не обладает большим весом, поэтому ее легко возить с собой.

Если есть необходимость, то можно изготовить стационарную конструкцию.

Металлические элементы конструкции обеспечивают максимальный захват заготовки. Благодаря этому ни о каком повороте в момент обработки и речи быть не может. Мастер уверен, даже работая с электрическим инструментом заготовка не выпадет или соскользнет. Изготавливая конструкцию по современным чертежам, возможно получить

универсальный инструмент, который можно использовать с деталями, изготовленными из разных материалов, в том числе металла, пластика, дерева.

Форма заготовки может быть как плоской, так и объемной, это никак не сказывается на качестве фиксации. Длина может меняться от нескольких до десятков сантиметров. Каждый тип инструмента имеет свои особенности. К примеру, винтовые струбцины встречаются чаще всего. Они стали востребованы благодаря простоте конструкции и небольшой себестоимости при изготовлении.

Готовый инструмент так же стоит недорого.

Такие агрегаты имеют вид металлической скобы. Опорная часть располагается с одной стороны, а резьбовое ушко – с другой. Регулировочный винт располагается во второй части.

В части винта, что называется рабочей, устанавливается губка. Рукоять устанавливается с внешней стороны. Эффективнее всего использовать инструмент при обработке крупных и тяжелых деталей, которые не обладают сложной формой. Если говорить об универсальности, то в работе мастера таковыми являются быстрозажимные F-образные агрегаты. Опорная часть такой струбцины закрепляется на стержне большой длины. Рабочий элемент с губкой скользит по нему.

Фиксация заготовки осуществляется при помощи вспомогательного винта. На некоторых моделях вместо него можно встретить нажимной механизм шагового типа. Осуществлять качественную фиксацию больших заготовок так же помогает трубный вариант инструмента.

В конструкции такого агрегата присутствуют две основные части: губка и опорная площадка с зажимом.Когда требуется совместить заготовки, причем обязательно должен быть соблюден угол 90 градусов, стоит воспользоваться угловым инструментом. У него две опорные и рабочие поверхности, благодаря которым можно ровно склеить две детали перпендикулярно друг другу.

Сложно найти в магазине готовый инструмент, позволяющий скреплять между собой элементы под острым или тупым углом. Но такой агрегат можно при желании изготовить. Есть еще один вид струбцин – ленточный. В его конструкции имеется один гибкий элемент, то есть стержень, по которому передвигаются несколько губок. Когда пользователь размещает губки в разных местах и настраивает степень натяжения, он создает инструмент, способный обрабатывать детали сложной формы.

Струбцина, где предусмотрено две шарнирно-соединенных части и распорная пружина, называется клещевой. Такой инструмент используется нечасто, потому что качество стыка не отличается надежностью. Однако есть и одно из существенных преимуществ – заготовку можно как быстро устанавливать, так и снимать, что существенно экономит время.

Если говорить об изготовлении инструмента в домашних условиях, то чаще всего используют чертежи на три первых описанных типа. С их помощью можно решить большинство бытовых задач. При этом инструмент не слишком требователен к материалу.

Выбор конструкции по назначению

Самодельные струбцины по своему функционалу ничем не отличаются от изготовленных на производстве. Их можно использовать для склеивания досок, сборки мебели, склейки щитов. Для столярки используют различный инструмент, в том числе зажимную, F-образную, настольную струбцины. В зависимости от назначения стоит правильно выбирать агрегат, учитывая его конструктивные особенности. К примеру, для рамок и для эхолота мебельная и эксцентриковая струбцины будут между собой отличаться. Каждая из них призвана выполнить соответствующую задачу и не является универсальным инструментом.

Если планируется фиксировать крупные заготовки, тогда лучшим вариантом станет трубная конструкция. Ее преимущество в том, что длину можно легко изменить. Однако, такой агрегат обладает сложным механизмом работы. В столярном деле часто используется угловой вариант инструмента. С его помощью легко удается сводить между собой деревянные бруски под прямым углом. Иногда такие струбцины применяют для ламината. Также столяры используют ленточные инструменты.

По своему виду пружинные агрегаты напоминают прицепку. У прижимной струбцины этого типа усилие создается благодаря установленной пружине. С таким инструментом очень просто работать, не задействуя вторую руку. Используется агрегат в том случае, когда не требуется большое сжатие, и напротив, это условие обязательно должно соблюдаться, иначе может пострадать заготовка, поскольку она была изготовлена из хрупкого материала. Есть струбцины с зажимом и автоматического типа. Изготовить такую самостоятельно сложно, но возможно, если есть навыки работы с электроникой. Такой тип относят к быстрозажимным конструкциям. Принцип работы агрегата прост и понятен.

Очень важно для направляющей шины, с какой силой производится сжатие. У некачественно сделанных и недорогих инструментов фиксация слабая. Торцевые модели нашли свое применение в мебельной промышленности. Там их используют при работе с накладками на столешницы. Есть еще один бюджетный вариант струбцины – G-образный. Чтобы работать с таким агрегатом, его потребуется сначала закрепить на столешнице или любой другой плоскости. Струбцина станет незаменимым помощником при работе по склейке, шлифовке или заточке заготовок.

Ее преимущество – в больших возможностях по регулировке направляющей. Можно поменять ширину, поэтому и обрабатываемые детали могут быть разной толщины.

Из чего можно сделать?

Существует множество вариантов того, из чего и как можно самостоятельно изготовить струбцину. Чаще всего пользователь берет подручные материалы. Неплохое оборудование получается из:

• профильной трубы;
• толстой фанеры;
• старых подшипника;
• железной мясорубки;
• квадратных труб различного сечения.

Этапы изготовления

Если найти все необходимое и подробно изучить чертеж, то в домашних условиях можно сделать неплохой инструмент. Струбцина из металла, изготавливаемая своими руками – агрегат, который отличается надежностью. В этом ему будет существенно уступать деревянный агрегат. Для изготовления потребуется не только материал, но и сварочное оборудование, а также некоторый инструмент, используемый в слесарном деле.

Многие мастера предпочитают делать струбцину из швеллера, арматуры, из уголка или из шпильки. Все эти металлические элементы прекрасно подойдут для этого.

Из металла

Лучше всего использовать металлическую трубу. В результате получится трубчатая конструкция. Можно сделать инструмент другого типа.

Стоит всегда помнить, что струбцина, используемая для решения бытовых задач, должна быть простая и быстрая, чтобы не приходилось тратить много времени на работу с деталью.

Дополнительно потребуются металлические кольца в количестве трех штук. Их внутренний диаметр обязательно должен совпадать с внешним у трубы. Допускается использовать в конструкции металлический стержень вместо трубы. Для создания инструмента используется сварочный аппарат.

Алгоритм работы следующий.

1. Опорные площадки приваривают к двум кольцам. Их изготавливают из металлического уголка. Лучше, если он будет стальным.
2. На оставшееся кольцо ставят гайку, а его приваривают к концу стержня или трубы, смотря что используется.
3. На шляпку используемого блинного болта устанавливают рукоятку, а болт вкручивают в кольцо.
4. В свободном конце проделывают отверстие, куда будут установлены фиксирующие штифты.

Такой агрегат обязательно пригодится, если приходится работать со сборкой мебели. Кроме того, в строительно-монтажных работах без него также не обойтись.

Если под рукой имеется арматура, ее можно использовать для сборки струбцины. Процесс выглядит следующим образом:

• на первом этапе арматуру потребуется нарезать;
• затем изготавливается скользящая часть, устанавливается гайка, которую прикрепляют к рычагу;
• на третьем этапе готовят винт и подставку, что будет поворачиваться;
• в стержне потребуется нарезать резьбу, после сделать плечо;
• на последнем этапе делают ручку и панель на челюсть.

Из дерева

Из древесины тоже можно самому сделать струбцину. Таким инструментом удобнее всего работать с деревянными заготовками. Это может быть фанера, листы ДВП или ДСП, брус или доски, только они должны быть небольшой толщины. Изготавливая деревянный инструмент по данной технологии, стоит придерживаться следующей последовательности.

1. Сначала создается шаблон на картоне будущих деревянных заготовок.
2. Шаблоны переносят на древесину в соответствии с выбранным масштабом.
3. Лучше не использовать доски, изготавливаемые из сосны. Древесина должна быть твердой, тогда агрегат прослужит долго.
4. Каждую часть будущей струбцины выпиливают при помощи лобзика.
5. Чтобы форма была четкой, края подправляют напильником.
6. Поверхность обязательно шлифуется.
7. В челюстях сначала намечают отверстие для болта, а потом просверливают. Его длина должна быть для осевого болта не менее 1.5 от диаметра болта.
8. В детали, что будет играть роль ручки, тоже просверливают отверстие для гайки.
9. Гайка устанавливается на клей. Он может быть эпоксидным или цианакриловым.
10. Теперь можно собирать инструмент. Осевой болт фиксируется на клеевой состав. Задняя петля устанавливается на шурупы.
11. Устанавливается верхняя челюсть, после подкладывается шайба и ставится рукоятка.

Из древесины можно изготовить и быстрозажимной вариант струбцины. Единственный недостаток этой технологии – требуется больше времени, однако в момент выполнения работы удается его сэкономить. Процесс выглядит следующим образом.

1. Сначала макет будущих деталей переносится на пиломатериал, затем из досок вырезают элементы будущей струбцины.
2. Лобзиком делают прорези для осевой пластины. Они необходимы в подвижной губке.
3. На следующем этапе используется стамеска. Для кулачкового рычага делается паз.
4. Для установки штифтов просверливают отверстия.
5. Внешнюю и внутреннюю поверхность обязательно обрабатывают сначала напильником, чтобы убрать грубые выступы, а потом наждачной бумагой.
6. Осевая пластина вырезается из металла. Ее также потребуется качественно зашлифовать, а потом высверлить отверстия, куда необходимо установить штифты.
7. На последнем этапе производится сборка инструмента.

Специалисты советуют проверить работоспособность собранного агрегата. Если необходимо, то расположение элементов придется подкорректировать.

Из домкрата

Бывает так, что старый домкрат перестал приносить пользу, но выкинуть его жалко. Из него можно сделать неплохой инструмент. В результате получается надежный агрегат, который прослужит еще очень долго. Ширина захвата у такого инструмента будет составлять около 15,5 см, поэтому использовать его можно при работе с профильной трубой большого диаметра. Сначала домкрат разбирают, затем удаляют ненужные части при помощи болгарки. Когда два главных элемента будут подогнаны, их между собой сваривают.

Шпильки изготавливают в количестве четырех штук. Их так же вырезают болгаркой, соблюдая размеры по чертежу. После потребуется приварить их к прижимным частям. Всю конструкцию зачищают, удаляя следы сварки. Можно покрыть ее краской, так металл будет дольше защищен от негативного воздействия влаги. Подойдет для этого аэрозольная краска. Винт, что был установлен в конструкции домкрата, требуется обрезать по длине. После приступают к завершающему этапу: устанавливают ручку. Неплохая рукоять получается из арматуры или куска стального стержня. Для удобства по краям приваривают гайки. Прекрасно подойдут шестигранники.

Такая струбцина отличается от других внушительной шириной захвата. Кроме того, у нее большая прижимная сила.

Из тормозных колодок

Тормозные колодки также используются для сборки вручную струбцины. Сначала их нужно соединить так, чтобы со стороны конструкция напоминала серп или молодой месяц. Потребуется иметь под рукой сварочный аппарат, которым сваривают между собой два элемента. Зачистить швы удастся только болгаркой. Для этого на нее устанавливают лепестковый круг. Дополнительно под рукой должны находиться две гайки типа М12 и шпилька, диаметр которой 1.2 см, а длина – в соответствии с чертежом. Гайки накручивают на шпильку и приваривают с краев.

Гайку с пресс-шайбой закрепляют и рассверливают, увеличивая диаметр до необходимого. В отверстие вставляют винт типа м6, поверх устанавливается простая шайба. Все вместе обваривается. На следующем этапе с одного конца шпильки делают отверстие, затем нарезается резьба. Она должна подойти под М6. Небольшой отрезок шпильки потребуется срезать болгаркой, потом к нему приварить гайку. Когда все элементы готовы, можно приступать к сборке.

Полезные рекомендации

Струбцина, как и любой другой инструмент, должна лежать в отведенном для этого месте. Можно использовать для этого полку в гараже или ящик с инструментами. Если нет времени делать инструмент, тогда можно воспользоваться собственной смекалкой. Круглую заготовку просто зафиксировать на кольцах, что предварительно набивают на раму. Самая простая струбцина выглядит как пара брусков, обмотанных скотчем. В таком инструменте можно зажать трубу или металлический прут.

О том, как сделать быстрозажимные струбцины своими руками, смотрите в следующем видео.

Струбцина своими руками

Опытные мебельщики, столяры, слесарных дел мастера справедливо считают, что струбцина является не менее важным инструментом, чем удобный верстак, хорошо сбалансированный рубанок или набор острых, как бритва, стамесок из шведской стали. Приспособление можно купить, взять в аренду, но лучше всего сделать струбцину своими руками. В этом случае будет уверенность, что нехитрое устройство не подведет в самый ответственный момент.

Суть устройства струбцины

Конструктивно струбцина представляет собой простейшее устройство, позволяющее прижать деталь, заготовку, несколько составных частей в одно целое для установки крепежа – саморезов, болтов с гайками, заклепок, или пока сохнет клей.

К устройству струбцины, независимо от конструкции, материала и размеров приспособления, предъявляют два основных требования:

• Рама струбцины не должна деформироваться под нагрузкой, жесткость каркаса приспособления должна быть достаточной, чтобы сохранить параллельными плоскости прижимных губок;
• Конструкция прижимного винта должна обеспечивать регулируемое и плавное прижатие подвижной опоры струбцины на фиксируемой поверхности.

Существует достаточно большое количество всевозможных схем струбцин, и, хотя устройство любой струбцины примитивно по сути, никто не пытается сделать универсальную конструкцию, которой можно было бы пользоваться в любой ситуации. Устройство получается очень тяжелым, неудобным и сложным в работе.

Поэтому размеры и схему приспособления подбирают, исходя из габаритов соединяемых деталей и требуемого усилия прижатия. Условно струбцины делят на три большие группы:

• Столярные и мебельные линейчатые струбцины, их стараются сделать из твердых сортов древесины и металла;
• Монтажные струбцины большой жесткости;
• Слесарные упорные струбцины.

Кроме классических струбцин-линеек, широко используют заказные струбцины нестандартных схем, большинство из них изготавливается под выполнение одной-двух операций повышенной сложности.

Например, сверление в массиве из нескольких досок на большую глубину, обрезка или склеивание бруса фигурным способом под прямым или нестандартным углом, сварка деталей сложной конфигурации. Вариантов более чем достаточно, лучший способ обеспечить самое высокое качество соединения – это все же сделать струбцину нужного размера и формы.

Деревянная универсальная струбцина своими руками

Проще всего сделать струбцину из деревянной планки и бруса. Дерево — достаточно демократичный материал, поэтому, если выполнить правильную разметку деталей и использовать надлежащие инструменты, то без особых усилий можно сделать зажим любого уровня сложности.

Для изготовления деревянной струбцины потребуются следующие инструменты и приспособления:

• Настольный сверлильный станок мощностью 400-500 Вт под сверла от 1-15 мм. Вертикальный ход сверлильного патрона должен быть не менее 120 мм;
• Электрический шлифовальный круг. Его можно сделать самостоятельно, для этого на электроточиле вместо абразивного камня устанавливают круг из фанеры, толщиной 10 мм и диаметром 350 мм, на котором с двух сторон наклеены полотна наждачной бумаги;
• Ручная дисковая пила по дереву с диаметром диска не менее 150 мм. Можно использовать болгарку или ленточную пилу.

Все остальные операции можно сделать с помощью ручного инструмента. Разумеется, сверлить отверстия и нарезать пазы можно также и ручными дрелью и ножовкой, только достичь требуемого качества и точности изготовления с использованием ручных инструментов будет очень непросто.

Классическая F образная струбцина

Конструкция простейшей деревянной струбцины выглядит, как латинская буква F. Вертикальная и верхняя горизонтальная планка представляют собой одно целое – неподвижную направляющую, соединенную упором одной из губок. Центральная перемычка буквы F — это подвижная или ответная часть губок, которая приводится в движение ходовым винтом. Третья часть струбцины с приводным винтом изготавливается в съемном варианте. Зажим можно переставлять по длине направляющей планки, расстояние между губками сделать меньше или больше, насколько позволяет длина базовой рейки.

Общий вид струбцины приведен на фото.

Первоначально нужно сделать направляющую рейку. Для этих целей подойдет лиственница или еловая доска. Все остальные детали струбцины можно сделать из любой древесины, кроме мягких сортов, – тополя, липы, березы.

Важно! Для изготовления любых приспособлений и вспомогательной оснастки используют только бездефектную древесину. Если нет таковой, то лучше всего сделать струбцину из обычной фанеры толщиной 15-20 мм.

Базовую планку вырезают по длине будущего приспособления. На опорную неподвижную часть губок зажима приходится львиная доля нагрузки, поэтому лучше всего сделать направляющую из самой прочной древесины или применить небольшую хитрость.

По боковому торцу рейки вырезают полукруглый паз, в который укладывают стальной прут, диаметром 8-10 мм. С одной стороны конец загибается вокруг торца, на другом конце прут соединяют с неподвижной губкой гайкой, навернутой на предварительно нарезанную резьбу.

Неподвижную часть губок приклеивают к направляющей планке столярным клеем, после высыхания клея опорную поверхность тщательно подрезают по углу в 90^о к направляющей планке. Эту деталь можно сделать клееной, или пропилить монтажный паз с помощью ручной циркулярной пилы.

Ответную или подвижную часть губок вырезают вместе с опорой под винт из одного бруска. Далее в обеих заготовках нужно сделать П-образные пропилы, позволяющие посадить детали на направляющую планку. После снятия заусенец заготовки устанавливают пакетом в сверлильный станок и сверлят отверстие под ходовой винт.

Если предполагается достаточно интенсивное использование струбцины, то в отверстие под винт необходимо запрессовать латунную трубку, сделать подшипник скольжения. В противном случае ходовой винт достаточно быстро разобьет отверстие на 2-5 мм, что сделает инструмент непригодным для работы.

Струбцина, собранная из дерева и стали

Деревянной струбциной удобно работать, если нужно сделать небольшой прижим, чтобы зафиксировать пакет из нескольких планок или склеить две детали. Если предполагается обработка бруса или доски столярным инструментом, рубанком или шлифмашиной, то струбцину для фиксации материала лучше всего сделать с металлической направляющей.

Процесс изготовления струбцины из дерева и стали выглядит следующим образом:

• Первоначально необходимо подобрать стальную рейку, лучше всего шину толщиной не менее 5 мм и шириной 25-30 мм. По длине шины на сверлильном станке нужно сделать ряд пазов или отверстий для фиксации переставляемой части губок;
• Зажим и ответную неподвижную часть губок вырезают из одного бруска дерева, лучше всего сделать из дуба или лиственницы. В обеих заготовках выполняют пропил монтажных пазов и крепление стальных накладок;
  
• Далее в переставляемой опоре засверливают отверстия под установку ходового винта, сделать это нужно обязательно на станке или направляющем приспособлении;
• Неподвижную часть губок устанавливают на стальной шине и фиксируют струбциной, чтобы сохранить угол в 90^о, после чего необходимо сделать два отверстия и закрепить деталь заклепками или винтами;
  
• Подвижную часть губок изготавливают из клена или ясеня, чтобы сделать точную центровку, заготовку стыкуют с переставляемой опорой и сверлят сверлом диаметром, равным размеру ходового винта.
  

Остается собрать струбцину, переставляемую часть засверливают под фиксирующий болт, устанавливают болт или шпильку и затягивают гайкой. По окончанию сборки нужно сделать два-три холостых прогона, чтобы осадить стенки и облегчить вращение винта.

Деревянная струбцина для фиксации и стяжки наборов

В 40% случаев работы в столярной или мебельной мастерской требуют использования длинных струбцин для стягивания целых наборов или пакетов из планок, формирования мебельных щитов, столешниц и дверного полотна. Процесс изготовления струбцин для нужд стяжки практически не отличается от обычного деревянного F-образного приспособления.

В отличие от других схем приспособлений, струбцина для стяжки изготавливается из массивного бруса, сечением 50х50 мм и длиной не менее 100 см. В направляющей планке из бруса сверлят на станке ряд отверстий для перестановки ответной части губок.

Кроме того, потребуются три блока из дуба или бука, для того чтобы сделать неподвижную опору с ходовым винтом и две части губок — переставляемую и подвижную.

На ответной переставляемой опоре прорезают установочный паз и сверлят отверстие, в которое запрессовывается гайка под крепежный болт. Расстояние между опорами можно сделать больше-меньше, если губку переставить на следующее отверстие и зафиксировать ее болтом.

Деревянный зажим из деталей вешалки

Небольшое приспособление, очень напоминающее стягивающий тип струбцин, можно запросто изготовить из обычных костюмных плечиков. Деревянная основа вешалки изготавливается из двух одинаковых половинок трапециевидной формы.

Первым делом, чтобы изготовить зажим из вешалки, необходимо сложить две половинки плечиков в один пакет и зажать в тисках сверлильного станка.

Не раскрывая станочных тисков, потребуется сделать четыре отверстия диаметром 8 мм. Получаются две заготовки, в каждой из которых есть пара сквозных отверстий. Остается сделать зажим, для этого необходимо отрезать две шпильки с резьбой М8, длиной по 25 см каждая. Шпильки можно вклеить в одну из половинок или сделать симметричный вариант, как на фото.

Из зажима можно сделать фиксирующее устройство для склейки досок, удержания труб или стягивания пакета из нескольких планок.

Быстрая С образная струбцина для дерева

Кроме классических вариантов столярных струбцин и зажимов, в работе с мебелью и деревоматериалами приходится использовать малоразмерные фиксаторы. Одним из таких приспособлений является С-образная струбцина, изготовленная из дерева, фото.

Прежде чем сделать зажим, необходимо подыскать подходящую заготовку из дерева. С-образные струбцины требуют очень прочной древесины, поэтому для изготовления используют акацию, вяз или степной дуб. П-образный корпус вырезается болгаркой. При общем размере корпуса 100х100 мм ширина боковин должна быть не менее 2,5 см.

В одной из боковин нужно сделать сквозное отверстие диаметром 12 мм, в которое запрессовываются две стальные гайки, М8 или М6. Проще всего навернуть гайки на резьбовой шток, смазать клеем и вставить в отверстие. Нужно сделать несколько несильных ударов киянкой, чтобы гайки с небольшим натягом вошли в сквозное отверстие. Остается сделать ручку, и С-образная струбцина готова.

Струбцина из металла своими руками

Большую часть слесарных и столярных струбцин изготавливают из металла, чаще всего стали или алюминиевых сплавов, причин для подобной избирательности всего две:

• Высокая прочность металлических деталей;
• Длительный срок службы даже при большой нагрузке.

Чтобы сделать струбцины из металла, потребуется сварочное оборудование, болгарка и обычная электродрель и электролобзик.

Длинная стягивающая струбцина

Наиболее логичным будет сделать струбцину, у которой направляющий брус или планка из дерева заменены квадратной профильной трубой. Метровую струбцину можно сделать из квадрата 20х20 мм, для двухметровой потребуется профиль 30х30 мм. Использование трубчатого квадратного профиля позволяет сделать конструкцию очень жесткой без «тянучек» и усадки, как это бывает у пиломатериалов.

Проще всего сделать длинную струбцину по классической схеме. Стационарная, подвижная и переставная части изготавливаются из толстой фанеры.

Каждая деталь состоит из двух половинок, которые вырезаются лобзиком и стягиваются болтами на длинной квадратной трубе. Ходовой винт можно сделать из двух частей резьбовой шпильки и обычного куска арматуры.

Самодельная сварная струбцина из арматуры

Вместо дерева можно использовать обычный арматурный пруток, сечением 8-10 мм. Чтобы сделать корпус струбцины из арматуры, потребуется вырезать две заготовки длиной 65 и 55 см. Прутки греют на паяльной лампе и загибают на стальной оправке под прямым углом согласно чертежу.

Согнутые заготовки сваривают в одну Г-образную конструкцию, обязательно соединяются сварочным швом носик и линейные участки арматуры.

Следующим этапом из отрезка в 20 см изготавливают стойку под ходовой винт, к которой приваривают гайку. Если усилие зажима на струбцине более 50 кг, то стойку можно сделать гнутой или укрепить дополнительным подкосом.

Самодельная G-образная струбцина

Конструкцию с G-образным корпусом еще называют винтовым прессом за огромное усилие, которое можно получить с помощью ходового винта. Сделать G-образную струбцину достаточно просто. Для этого необходимо нарезать болгаркой заготовки корпуса из толстого металла, не менее 7-8 мм толщиной.

Корпус сваривается буквой П. На верхней полке нужно сделать отверстие под гайку, далее навинтить ее на ходовой винт и установить на место сварки. На нижней полке укладывают небольшой кусочек металла — столик, который прижимают вывернутым винтом. Нужно только сделать несколько сварочных точек или швов, чтобы приварить столик и гайку, и струбцина готова.

Деревянная прокладка для опоры металлической струбцины

Важной деталью любой струбцины считается подкладка, устанавливаемая под опорные поверхности зажима. Делается это для достижения двух целей:

• Не допустить повреждения зажимаемой струбциной детали, так как в металлических приспособлениях давление зажима может легко достигать нескольких сот килограммов;
• Равномерно передать и распределить усилие от ходового винта на поверхность мебельного щита или фиксируемой детали.

Лучше всего сделать прокладку из обычной березовой фанеры или мягкой древесины с нешлифованной поверхностью.

Зажим для наворачивания проволоки на оправку

Очень непростой задачей считается надежная фиксация стальной проволоки на круглой заготовке, например, резиновой трубе или оголовке штуцера. Конструктивно такое приспособление состоит из двойного корпуса и намоточного штифта.

Проволоку оборачивают вокруг трубы и зацепляют на штифте с болтовой головкой. За 2-3 поворота ключом намотанная полуторная петля натягивается до нужного состояния. Остается сделать поворотом корпуса закрутку проволоки на шланге в несколько витков и обрезать ее концы.

Угловые струбцины своими руками

Использование специализированных струбцин на сегодня остается единственно возможным способом собирать любые прямоугольные или квадратные конструкции из дерева и металла с идеально выставленным прямым углом.

Например, система из готовых треугольников, которые охватывают плоскости стыкующихся сторон и прочно удерживают их в нужном положении, до момента установки крепежа или окончания сварочных работ.

Зажим универсальный под любой угол

Прямой угол, как правило, не представляет особой проблемы при работе со струбцинами, значительно сложнее сделать угол произвольной величины. Для решения подобных задач нужно сделать приспособление к струбцине, как на фото.

В основе дополнительного устройства используется обычный сосновый брусок с вырезанным по центру сектором прямого угла. Второй деталью является обычный прямоугольный треугольник, который можно сделать из еловой или сосновой рейки.

В вершине угла сектора высверливается сквозное отверстие, диаметром 5-6 мм. Именно отверстие позволяет треугольнику качаться и менять угол наклона струбцины на 3-7^о.

Угловая стальная струбцина для сборки

Соединить две детали под прямым углом намного проще, если закрепить их в угловой струбцине. В простейшем случае приспособление представляет собой две направляющие из обрезанной профильной трубы или стального уголка.

Направляющие необходимо выставить с помощью угольника под углом в 90^о и соединить дополнительными накладками из листового металла.

Для того чтобы заготовки при работе не выпадали из приспособления, на каждой из направляющих дополнительно устанавливают по две G-образных струбцины.

Струбцина быстрозажимная своими руками

Иногда в работе с деревом требуются струбцины, с помощью которых можно сделать фиксацию или прихват детали к рабочему столу или месту в течение буквально нескольких секунд.

Для того чтобы сделать быструю струбцину, потребуются деревянные доски или фанера толщиной 16-18 мм. Первоначально калька деталей переносится на дерево и вырезается с помощью электролобзика. В ведомых частях потребуется сделать пропилы под заход ответной детали.

По размеченным точкам осей нужно сделать отверстия диаметром 20 мм.

Из круглой заготовки вырезаются шарнирные оси, шлифуются и запрессовываются в отверстия. Получается конструкция струбцины, чем-то напоминающая ножницы. Для привода используется стандартный ходовой винт диаметром 6 мм.

Зажим для удержания и фиксации мелких деталей

Аналогичным способом можно сделать зажим для фиксации особо мелких деталей. Предварительно потребуется разметить и вырезать из ОСБ или фанеры две половинки устройства, похожего на пинцет или медицинский зажим.

Серповидные заготовки соединяются между собой с помощью деревянной оси, поэтому в каждой из деталей струбцины необходимо сделать отверстие соответствующего диаметра. Для корпуса зажима можно использовать ясень или ель, ось необходимо сделать из более твердого материала — дуба или бука.

Струбцина из прута арматуры и дерева

Используя арматурный прут, длиной 50-60 см и диаметром 8 мм, можно сделать очень прочную и одновременно легкую рамку универсального назначения.

В основе конструкции используется опорный деревянный блок из твердых сортов древесины. Размеры блока 150х50х30мм. Размеры могут изменяться в зависимости от толщины и радиуса изгиба арматурного прута. Крючок из куска арматуры можно согнуть тяжелым молотком на стальной трубе. Изгиб нужно сделать так, чтобы согнутая арматура была плоской.

Далее в блоке сверлится сквозное отверстие 7,5 мм, и забивается готовый арматурный крюк, по линии нужно сделать отверстие под ходовой винт и собрать струбцину.

Ленточная универсальная струбцина

Одна из наиболее интересных необычных конструкций струбцин использует в качестве силового элемента толстый ремень из полиэфирной ткани. Ленточная струбцина используется там, где необходимо равномерно стянуть несколько деталей.

Чтобы изготовить ленточную струбцину, необходимо сделать угловые элементы и устройство для натяжения полиэфирного ремня. Три уголка вырезают из обычной сосны по распечатанной кальке. Четвертый элемент – натяжное устройство изготавливается из двух блоков и натяжного винта.

Лента пропускается вокруг блока, если выкручивать винт ключом, расстояние между блоками увеличивается, и ремень устройства натягивается, прижимая все четыре блока к детали.

Кулачковые быстрые струбцины

Зачастую деталь или заготовку в струбцине необходимо зафиксировать быстро, причем сделать зажим без лишних движений. Например, при сушке или окрашивании партии панелей или рамок. Для этих целей лучше всего сделать специализированное приспособление с кулачковыми зажимами, фото.

Отличие данного приспособления заключается в том, что вместо традиционного ходового винта на вертикальных губках зажима устанавливают эксцентрики из фанеры.

Для этого на деревянных стойках предварительно необходимо сделать пропил по толщине эксцентрика.

Далее ставят эксцентрики, засверливают оси, выравнивают, для того чтобы можно было зажим поджимать пальцем, и собирают приспособление.

Телескопический раскладной зажимной хомут

В основе идеи телескопического приспособления для зажима используется набор труб, входящих друг в друга с минимальным зазором, как у раскладной удочки, и набора кольцевых хомутов с винтовым фиксатором.

От каждой трубы отрезают колечко, к которому приваривается брусочек металла с нарезанной резьбой. Завернутый винт или болт фиксирует трубу, расположенную внутри, что позволяет зажать всю конструкцию в одну раздвинутую штангу.

Крепежные универсальные зажимы

Кроме струбцин, для фиксации склеиваемых деталей сложной конфигурации широко применяются двухполочные универсальные зажимы, фото.

Идея зажима – струбцины позаимствована у переплетного пресса, размеры и количество фиксаторов выбираются в зависимости от размеров детали.

4-х ходовые полизажимы для деревянных панелей

Отсутствие надежной фиксации остается одной из проблем, с которой приходится сталкиваться при сборке и склейке щита из нескольких широких и плоских планок. Сделать сборку даже из пяти –шести проклеенных планок и стянуть материал обычными длинными струбцинами не получится, при малейшем увеличении усилия щит выгибает дугой.

Решением проблемы будет приспособление с четырьмя струбцинами, фото.

Панель фиксируется двумя парами зажимов. На концах каждой пары нужно сделать крестообразный зажим из гайки и металлических пластин. На ответном конце крепления устанавливают регулируемый по высоте шарнир. Ходовой винт каждой струбцины упирается в деревянную накладку. Достаточно сделать несколько оборотов винта, чтобы пара брусков прочно сжала склеиваемые детали.

Зажимная коробка для установки на верстаке

Если нет специального монтажного ложемента, детали сложной конфигурации не так просто закрепить на ровной поверхности верстака. В этом случае для обработки деревянной детали сложной пространственной конструкции лучше всего сделать зажимную коробку.

Сделать конструкцию довольно просто:

• Из фанеры собирается коробчатый остов;
• Вдоль длинных сторон коробки нашивают два бруса, лучше всего сделать из сосны, сечением 50х50 мм;
• Набивается ряд монтажных поперечин из того же материала.

Коробка позволяет с помощью зажимов обеспечить удержание любой, самой сложной детали. Если для ее обработки планируется использовать мощные электроинструменты, для коробчатого основания нужно также сделать струбцину или зажим, фиксирующий приспособление на столе.

Самодельный зажим для журнального стола

Серьезной проблемой всех деревянных столов журнального типа была и остается невысокая поперечная жесткость рамы, даже без нагрузки столешница частенько имеет небольшой, но крайне неприятный люфт.

Устранить проблему можно установкой самодельного зажима или стягивающей пружины. Две планки или брусочка из дерева соединяют между собой длинной металлической скобой.

Приспособление можно сделать с винтовым зажимом или самоподжимным. В любом случае, бруски усилят и зафиксируют каркас с ножками, тем самым устранят имеющийся люфт.

Недорогой простейший зажим из колечка трубы ПВХ

Иногда приходится искать подручные средства, чтобы удерживать при переноске, но чаще при сверлении или обработке детали и предметы круглого сечения. Самый простой вариант зажима можно сделать из кольца полихлорвиниловой трубы.

Достаточно просверлить два сквозных отверстия, вставить пару отрезков арматуры и в одном месте разрезать стенку кольца. Приспособление рассчитано на определенный диаметр детали, поэтому для работы придется сделать целый набор зажимов.

Стойки для набора струбцин

Рабочие приспособления и струбцины в первую очередь должны храниться в специально отведенном месте. Вместо сваленного кучей инструмента, из которого сложно найти и выбрать необходимое устройство, лучше всего сделать несколько разрезных стоек или полок. В этом случае на то, чтобы быстро выбрать несколько наиболее подходящих по размеру и устройству струбцин, уйдет всего лишь пара минут, а не полдня, как ранее.

Импровизированные зажимы

Зачастую в столярной работе или при сборке деревянных конструкций не хватает времени на изготовление полноценных струбцин и зажимов. Тогда на помощь приходит смекалка и опыт.

Например, заготовку круглого сечения можно зафиксировать с помощью нескольких колец, набитых на рамку.

Арматурный прут или водопроводную трубу можно зажать с помощью импровизированной струбцины из нескольких брусков и скотча.

Обычный фиксирующий шнур багажника поможет стянуть подобно ленточному зажиму набор из десятка деревянных планок.

Из шприца-пистолета для герметика и скотча можно легко сделать настоящий зажим под доску.

Заключение

Многообразие существующих схем приспособлений и струбцин позволяет зажимать что угодно и в каких угодно условиях. Можно сделать целый комплекс из зажимов различной формы и размеров. Большинство мастеров даже при немалом опыте работы с древесиной предпочитают пользоваться зажимами. По их словам, это залог того, что работа будет выполнена в срок и, главное, качественно.

Струбцина столярная своими руками — инструкция и видео

В процессе деревообработки без столярной струбцины в большинстве случаев не обойтись. Необходимо ли склеить деревянные заготовки, закрепить лист, доску, плиту во время раскроя – струбцина обязательно понадобится. В продаже подобные изделия есть, но, по отзывам опытных мастеров, они характеризуются двумя существенными недостатками – ограничением по типоразмеру и невысокой прочностью, так как в основном для их производства используются мягкие металлы (сплавы), с целью снижения себестоимости.

Те, кому приходится работать с древесиной довольно часто, предпочитают самодельные столярные струбцины. Как своими руками сделать такое приспособление, на что обратить внимание и учесть – об этом и рассказывается в статье.

Существует множество модификаций столярных струбцин – угловые, G-образные, кромочные, универсальные. Одни используются для постоянной работы с различными заготовками (по площади, толщине), другие изготавливаются под конкретную технологическую операцию (для одноразового применения).

Автор считает целесообразным остановиться лишь на тех, которыми чаще всего пользуются «домашние умельцы». Если станет понятен принцип их функционирования, то своими руками получится сделать любую разновидность столярной струбцины, под собственные запросы. Если, конечно, «включить» фантазию и хорошенько подумать.

Автор сознательно не указывает линейные размеры зажимов. Одно из преимуществ их самостоятельного изготовления заключается в возможности произвольного выбора формы и габаритов столярных струбцин. Какого-то стандарта на такие приспособления не существует. Да и «разжевывать» элементарные вещи человеку, который привык (и умеет) все делать своими руками, вряд ли целесообразно. Главное – дать идею, «натолкнуть на мысль», а все остальное – на собственное усмотрение.

Вариант №1

Простейшая модификация зажима. Делается довольно быстро, но применение такой столярной струбцины несколько ограничено. Хотя в большинстве случаев, при работе с малогабаритными образцами, ее бывает вполне достаточно.

За основу приспособления берется рамка ножовки по металлу. Элементы крепления полотна заменяются длинными стержнями с резьбой, на одном конце которых – железный «пятак» (как вариант – гайка), на другом – или съемная ручка, или оголовок под рожковый ключ.

Так как рамка может регулироваться по длине, такая струбцина позволит фиксировать заготовки различной толщины. В основном применяется при склеивании деталей (о выборе хорошего клея читайте здесь), так как корпус приспособления сам ни на какой поверхности закрепить не получится. Единственное, что нужно учесть – если рамка складная (старая модификация «ножовки»), то придется в месте изгиба наложить «шину» (например, обмотать клейкой лентой). В эксплуатации такая струбцина не совсем удобна, но за неимением чего-то более подходящего – неплохое решение проблемы.

Вариант №2

Также довольно простая модель струбцины. Она своими руками делается сравнительно быстро. Устройство приспособления понятно из рисунка. Все, что понадобится – металлический уголок и пара длинных винтов или резьбовых шпилек.

Если изготовить несколько подобных струбцин, то с их помощью получится выполнять различные столярные работы. Например, склеивать длинные заготовки. Для этого достаточно выставить зажимы с определенным интервалом, а между упорами и обрабатываемым образцом проложить металлические полосы или рейки из дерева твердой породы. Как вариант – закрепить сборку на верстаке. То же самое касается и раскроя заготовок.

Перед распиловкой они фиксируются на столешнице, и их неподвижность будет гарантирована. Такую конструкцию можно и доработать, приварив к уголкам металлические пластины. Этим значительно увеличивается площадь прижима.

По сути, для бытового применения такая модификация столярной струбцины – одна из лучших. У опытных мастеров под рукой всегда имеется готовый комплект из нескольких приспособлений с разными габаритами. В зависимости от специфики работы, может понадобиться прижимное устройство из уголка или на 25, или 45.

Универсальность подобной модификации в том, что она из металла, следовательно, характеризуется достаточной прочностью. В отличие от струбцин деревянных, здесь можно регулировать силу прижима в большом диапазоне, да и работать не только с древесиной, а и с другими материалами – стеклом, пластиками, «железом». Чем в быту нередко и приходится заниматься.

Такую конструкцию можно несколько видоизменить. Например, при обработке бревен на мини-пилораме (роспуск на доски, распиловка) их необходимо также фиксировать. В этом случае подойдет усовершенствованная модификация такой столярной струбцины. Достаточно за ее основу взять полосовое железо, на концах которого приварить те же уголки.

Разновидности и модификации

Вот еще несколько разновидностей столярных струбцин. Все эти зажимы несложно собрать своими руками.

Вопрос в другом – насколько целесообразно использование в качестве исходного материала древесины? Есть аргументы и «за», и «против». Но если для основы столярной струбцины выбирается дерево, то оно должно соответствовать определенным критериям.

• Порода – только твердая (груша, дуб, орех и аналогичные). В противном случае о какой-либо силе прижима говорить не приходится. Да и долговечность струбцины их «мягкого» дерева вызывает определенные сомнения.
• Влажность – минимальная. Только после качественной просушки материала его можно использовать для изготовления деталей зажимного приспособления.

Основные рекомендации и идеи даны. Хорошему хозяину этой «информации к размышлению» достаточно, чтобы принять решение, какая модель столярной струбцины ему более подойдет. А как именно ее сделать – понять несложно.

Удачи вам, читатель, в изготовлении своей собственной струбцины. Не бойтесь фантазировать, и все у вас получится!

Самодельные струбцины из разных материалов и для разных задач

Самодельные струбцины удобны в тех случаях, когда нет поблизости строительных магазинов или рынков.

Кроме этого, самодельный инструмент можно сделать тех размеров и форм, которые требуются для выполнения определенных задач.

И конечно же мастер изготавливающий своими руками инструмент, экономит на его покупке.

В быту этот инструмент используют достаточно редко, однако, бывают ситуации, когда без них не обойтись.

Если вдруг зажим понадобился, но нет возможности его приобрести, имеет смысл изготовить собственный вариант из подручных материалов:

Содержание статьи

Вариант 1

Основанием послужит рамка обыкновенной ножовки по металлу.

С обеих сторон находятся крепления для полотна.

Их необходимо заменить длинными винтами соответствующей толщины.

Если использовать шпильки немного меньшего диаметра, придется использовать контргайки.

К торцам винтов привариваются металлические пятаки, но можно обойтись без сварки и использовать их в качестве подложки.

Вариант 2

Можно использовать швеллер (в поперечном разрезе напоминает букву “П”). Отрезается поперек кусочек шириной 3 – 5 см.

Одна сторона выполнит функцию фиксированной губы.

С противоположной стороны (ножка буквы “П”) просверливается отверстие, нарезается резьба и вкручивается винт, под торец которого подкладывается или приваривается плоский пятачок.

Как вариант, можно использовать два сваренных буквой “П” уголка.

Вариант 3

Имея под рукой неиспользуемый пистолет для герметика скелетного типа, можно изготовить быстросъемную самодельную струбцину.

Сам по себе он уже может быть использован, как зажим для заготовок небольшой ширины.

Для большей универсальности, от пистолета необходимо отпилить рамку, а на ее место приварить к рукояти прочную металлическую полосу, изогнутую буквой “Г”.

Так как дерево поддается обработке лучше, можно изготовить простейшую струбцину из этого материала.

Деревянные струбцины

Простейший вариант самодельного деревянного зажима – две планки, которые стягиваются двумя болтами с гайками.

Можно улучшить конструкцию, прикрепив к болтам ручки, изготовив деревянные губы различных форм и размеров.

Еще один вариант – вырезать из березовой фанеры толщиной 12 – 16мм 4 – 5 идентичных П-образных заготовки, которые после склеивания послужат рамой.

С одной стороны ножки просверливается внутрь корпуса отверстие под винт, под него подкладывается пятак.

При необходимости можно к винту приделать деревянную рукоять, или же для прижима использовать соответствующий шляпке ключ.

Если изготовление этого инструмента своими руками вам не очень подходит, в этом случае всегда можно приобрести магазинный вариант.

Для правильного выбора хороших струбцин нужно знать их виды и важные отличия.

Важно знать при выборе струбцин

Выбирая струбцину, необходимо обратить внимание на следующие особенности:

Материал

Для изготовления зажимных инструментов используется либо чугун, либо же инструментальная сталь.

Первый вариант обладает меньшей прочностью, не способен выдержать чрезмерное прижимное усилие.

Чугунные струбцины используются, как правило, при работе с деревом.

В любом случае, на самом инструменте должна быть соответствующая пометка.

Вид и конструкция

Оба параметра должны соответствовать работе, которую инструмент будет выполнять.

Большим прижимным усилием обладают G-образные варианты с винтом, в то время, как быстрозажимным инструментом удобнее пользоваться.

Для работы с широкими деталями, чтобы прижимное усилие распределялось по большей площади, используются струбцины с удлиненными губами.

Количество

Для фиксации любых заготовок понадобится сразу несколько струбцин, что позволит равномерно распределить прижимное усилие на заготовках большой площади.

Рекомендуется покупать сразу набор.

Накладки

Многие домашние мастера подкладывают под контактирующие с заготовками элементы зажима брусочки, дощечки, металлические пластины, резиновые обрезки.

В этом нет необходимости, так как хороший инструмент изначально должен иметь качественные накладки.

Работоспособность и отсутствие дефектов

Инструмент, естественно, должен быть исправен.

Прижимные губы должны плотно прижиматься, легко и с первого раза.

Элементы не должны болтаться и люфтить.

Конструкцию нужно осмотреть на наличие повреждений (трещин, сколов).

Все углы, во избежание травматизма, должны быть округлые и отшлифованные.

В некоторых случаях имеет смысл к комплекту стандартного прижимного инструмента докупить струбцины глубокого захвата.

Они предназначены для фиксации, захвата и удержания деталей.

Будут полезны и для сварщиков, и для столяров, так как особая форма губ позволяет захватывать и прижимать заготовки за основание в обход выступающих элементов.

Со временем у любого мастера накапливается много разного инструмента, в том числе и большое количество струбцин.

В этом случае для их хранения очень удобно использовать специальные стойки.

Стойки для струбцин

Для удобного хранения прижимных инструментов рынок предлагает широкий выбор стоек для струбцин.

Они могут быть выполнены из дерева и металла, а их размеры варьируются от нескольких десятков сантиметров (переносные варианты), до полноценных инструментальных рам и шкафов на колесиках.

Среди мастеров популярны стойки – карусели, которые позволяют хранить большое количество зажимов и струбцин на сравнительно малой площади, при этом обеспечивают простой доступ к инструменту, который размещается со всех сторон.

Наиболее распространенный и востребованный вариант – металлическая стойка на колесиках с рамочной конструкцией, отдаленно напоминающая стремянку.

Рама, при необходимости, складывается.

Она имеет съемные перекладины, посредством которых можно регулировать просвет.

Подходит для хранения зажимов любых типоразмеров, за счет чего успешно используется и в домашних мастерских, и в крупных производственных цехах.

Наличие колесиков со стопорами позволяет легко передвигать весь комплект прижимного инструмента и неподвижно его устанавливать возле рабочего места.

Подробную информацию об основных видах струбцин смотрите здесь

чертежи и описание процесса сборки струбцины из металла и дерева

Прибить две рейки или приварить две детали под прямым углом часто очень нужно, но, казалось бы, простая задача оборачивается сплошным кошмаром, если нет под рукой специальных приспособлений. Струбцина — нехитрый инструмент, но очень нужный, сделать струбцину своими руками не составит никакого труда.

Классификация струбцин

Струбцина — это несложное приспособление для крепления двух соединяемых деталей под определённым углом, чаще всего под углом 90 градусов. Существует два основных вида подобных инструментов:

• Столярные — предназначены для работы с деревянными изделиями;
• Слесарные — для работы с металлическими деталями.

Также простые тиски могут отличаться размерами, функциональностью, конструкцией крепления и зажимного устройства.

Подготовительный этап работы

Все, кому доводилось что-то делать своими руками, прекрасно понимают, что без хороших чертежей не обойтись. Здесь на помощь приходит интернет. Набираем в поисковике «чертежи угловой струбцины для сварки своими руками». Если вы плотник и ищете данные для своей профессии, то запрос такой: «чертежи столярных струбцин своими руками». Получив множество вариантов, выбираем нужный и печатаем его на принтере.

Теперь необходимо приготовить инструменты и материалы для изготовления приспособления. На этой стадии важно проследить, чтобы не забыть чего-нибудь. Ведь порой один забытый маленький винтик может заставить опять ехать в магазин, а это может стоить не одного потерянного часа драгоценного времени. Когда всё готово, приступаем непосредственно к работе над самодельной струбциной.

Процесс самостоятельного изготовления

Существует несколько вариантов изготовления этих приспособлений своими руками.

Угловая для сборки мебели

Те, кому доводилось самостоятельно собирать мебель, не раз ругались по ходу сборки из-за неудобств при соединении больших частей друг с другом. Особенно трудно это делать, если нет помощника. Таким помощником могут стать несложные мебельные тиски, точнее, несколько простейших зажимных устройств и прочный прямоугольный стол или столярный верстак.

На столе устанавливаются пазы для закрепления деталей собираемой мебели, а столярные струбцины служат фиксаторами. Есть очень много разных вариантов того, как сделать такие приспособления.

Столярная струбцина

Простейшая винтовой зажим изготавливается по принципу штангенциркуля. Для этого понадобится несколько брусков прочного дерева и небольшой лист фанеры. Для фиксации такого устройства в определённом положении используется винтовое приспособление с фиксирующим бруском на рейке этого нехитрого инструмента.

Для прижатия обрабатываемой детали к столу часто используют самозажимные струбцины. Принцип действия их очень прост. На верстаке такое приспособление фиксируется с помощью винтовой шпильки, а зажим производится специальным рычагом с закруглением на зажимном конце.

Такие инструменты очень удобно использовать для обработки большого количества деталей одной формы. Например, при фрезеровании или шлифовании, а также при сверлении и пилении.

Для сварочных работ

Сегодня сварочный аппарат в гараже уже не редкость, а порой и необходимость. Для сварочных работ зажатие деталей под определённым углом порой бывает нужно, как воздух. Покупные инструменты часто подводят из-за недобросовестности их изготовителей, поэтому лучше сделать струбцину угловую для сварки самому.

Найдя нудный чертёж или сделав его самостоятельно, готовим нужный материал и инструменты. После этого приступаем к изготовлению по нехитрой схеме:

1. Изготовление основы. Стальные пластины и уголок такой же толщины свариваем по чертежам выбранного варианта. Главная задача — тщательно вымерять угол под 90 градусов для закрепления свариваемых деталей. Угол может быть и другим, если вы делаете инструмент для узконаправленной цели.
2. Изготовление зажимного устройства. Для этого можно использовать гайки большого диаметра. Их закрепляем с помощью болта, чтобы можно было менять в случае срыва резьбы. Можно найти винтовые устройства с поломанных тисков или верстаков. Опять же важно проследить, чтобы зажимные лапки были под прямым углом или тем углом, на который рассчитано наше устройство.
3. Сборка изделия и крепление. Когда основа и зажим готовы их соединяют в зависимости от конструкции изделия: сваркой или с помощью болтов и гаек. Здесь можно продумать вариант закрепления приспособления к неподвижной поверхности. Для этого можно просверлить в основании несколько отверстий для такого крепления.

Изготовление любого варианта требует немало усилий и стараний. Всё это окупится сторицей, когда очередная сварка или соединение двух реек под прямым углом пройдёт быстро и гладко. Ведь у вас будет надёжный помощник, который всегда рядом и готов исправно служить тому, кто его сделал своими руками.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Буквально самые простые зажимы, которые вы можете сделать

Мы прямо сейчас подойдем и скажем: эти зажимы — это всего лишь два куска дерева, скрепленные вместе. Не каждый проект «сделай сам» должен быть продуманным и красивым — иногда нужно просто скомпоновать что-то чисто функциональное. Нужно что-то удерживать? Быстро? Отлично, это именно то, что они делают.

Если вы пытаетесь самостоятельно вырезать длинный кусок дерева, эти зажимы заполняют золотую середину между прикручиванием одного конца доски к рабочей поверхности и покупкой зажимов.Что хорошо в них, так это то, что если у вас есть достаточно лома древесины и случайного оборудования, вы можете построить их бесплатно.

Статистика

• Время: 5-15 минут на зажим
• Стоимость: 10 долларов или меньше
• Сложность: easy

Материалы

Инструменты

Инструкции

1. Подготовьте 2х4. Да, вы могли бы купить для этого полный восьмифутовый 2 на 4, но есть вероятность, что у вас есть какие-то обломки из других проектов.У меня их так много, что я откладываю «на случай, если я могу использовать их для чего-нибудь», что это почти смущает. Вы также можете работать с одним куском дерева, но этот проект будет намного проще, если вы начнете с двух отдельных частей. Если у вас нет двух, примерно разрежьте более длинный кусок пополам. Каждая деталь должна быть минимум 16 дюймов в длину, чтобы с ними было легче работать — в конечном итоге они будут сокращены до девяти дюймов каждая.

• Совет: Если вы используете обрезки древесины, они могут быть не самой лучшей формы.Уделите минуту, чтобы выбрать лучшие биты для двух губок вашего зажима, даже если вам придется обрезать оба конца. Старайтесь избегать потертостей и также ищите сучки. Их сложно просверлить, поэтому важно убедиться, что в местах, где вы планируете вставить болты, нет никаких пятен (по центру, примерно на 1 1/2 и 5 дюймов от заднего конца каждой челюсти).

2. Обрежьте переднюю часть губок зажима. После того, как вы выбрали девятидюймовую часть каждой части 2 на 4, нарисуйте карандашом несколько направляющих линий и решите, какой конец каждой из них будет передним.Если этот конец уже отрезан, отлично, все готово. Если это не так, разрежьте пилой прямо по дереву.

• Совет: Следующий шаг включает разрезание передней части каждой челюсти под углом 45 градусов, и гораздо безопаснее делать это с помощью более длинного куска дерева. Пиление девятидюймового куска дерева может быть более нестабильным и может означать, что одна из ваших рук находится довольно близко к пильному полотну. Вот почему мы режем по одному.

3. Обрежьте переднюю часть губок под углом 45 градусов. Это поможет вам правильно собрать зажимы, если они разойдутся. В конечном итоге они могут соответствовать любой конфигурации, но если нет, то легче иметь такую ​​точку отсчета. Установите пилу под углом 45 градусов и выровняйте ее так, чтобы она не касалась непосредственно нижнего угла. Перед тем, как начнется резка под углом, на передней части челюсти должно быть не менее 1/4 дюйма вертикального дерева. Вырежьте каждый кусок дерева вот так.

4. Обработайте зажимные губки. После того, как передняя часть губок установлена, верните пильный диск в исходное вертикальное положение и разрежьте по линиям, отмеченным как задняя часть губок зажима. Сделайте разрезы. Когда вы закончите, у вас будет две челюсти, каждая по девять дюймов в длину, с наклонными передними частями.

5. Подготовьтесь к сверлению. Сложите две деревянные губки вместе так, чтобы скошенные концы соединились в одну точку. Если вы хотите каким-то образом связать их вместе, веревкой или резинкой, вы можете это сделать, но у вас должна быть возможность удерживать их вместе руками.Найдите центр дерева (1 3/4 дюйма на листе 2 на 4) и с помощью квадрата нарисуйте прямую линию, разделяющую верхнюю челюсть пополам по длине. Затем отметьте древесину на расстоянии 1 1/2 и 5 дюймов от задней части челюсти.

6. Просверлите отверстия для болтов. Плотно удерживая деревянные части вместе (если вы не закрепили их иным способом), просверлите оба деревянных элемента одновременно, точно в том месте, где вы отметили 1 1/2 и 5 дюймов. Выполнение обоих сразу гарантирует, что отверстия никоим образом не смещены.

7. Зашлифуйте все неровности. Гораздо приятнее прикасаться к ним, если они не зазубрены и не трескаются. При желании можно отшлифовать любую поверхность.

• Совет: Оберните наждачной бумагой небольшой деревянный брусок или используйте перчатки, чтобы не проколоть наждачную бумагу и вашу руку острыми кусками дерева.

Готовый зажим. Простой. Джон Кеннеди

8. Вставьте болты. Мы используем болты длиной не менее восьми дюймов, поэтому между зажимными губками 2 на 4 будет достаточно места для крепления еще одного болта 2 на 4.Более короткие болты означают меньше места. Накрутите по одной гайке на каждый болт как можно глубже. Остановитесь, если вы не сможете продолжить обсуждение. Теперь надень шайбу. Проденьте их в отверстия для болтов и наденьте шайбы на другие концы. Затем накрутите остальные гайки.

• Совет: Вы также можете использовать барашковые гайки на нижней части болтов с квадратным подголовком, потому что их легче затянуть вручную.

Есть. Готово. Лучше всего использовать их головками болтов вниз.У вас должна быть возможность затягивать гайки вручную, чтобы отрегулировать зажимы зажима, но если вам нужен больший крутящий момент, используйте гаечный ключ. Эти парни катятся быстро и (очень) грязно.

Как сделать зажим для деревянного стержня

«У вас не может быть слишком много зажимов» — это правда. Часто нам нужно всего два или три за раз, но иногда бывает такой большой клей, который требует как минимум на четыре больше, чем у вас. Хорошая новость в том, что вы можете получить довольно приличные зажимы по хорошей цене — отлично, если вы покупаете один или два.К сожалению, даже недорогие зажимы могут стать тяжелым финансовым бременем, если вам потребуется их большое количество. По этой причине я решил сделать несколько собственных.

У меня уже есть несколько хомутов: хомуты для труб, хомуты, пружинные хомуты и шесть (по последним подсчетам) стержневых хомутов. Из этих четырех типов наиболее часто используются стержневые зажимы. Струбцины быстродействуют и не теряют большого давления зажима (по сравнению с С-образными зажимами) в обмен на простоту регулировки.

Итак, когда я решил сделать хомуты, я выбрал использование стержневого хомута в качестве модели.

В моей первой версии использовалась планка с зубцами:

Они работают очень хорошо, как показано в этом видео:

Одна вещь, которая делает их менее удобными в использовании, заключается в том, что между выемками имеется большое пространство, из-за чего рукоятку приходится часто проворачивать, чтобы смыкать губки. Причина, по которой я сделал надрезы так далеко друг от друга, заключалась в том, чтобы попытаться предотвратить разрыв дерева под давлением зажима — уменьшив расстояние до половины, я сделал бы зажим более хрупким.

Еще одна «проблема» заключается в том, что при зажиме широких деталей штанга изгибается под нагрузкой. Конечно, все стержневые зажимы изгибаются во время использования, но они могут сильно изгибаться, создавая впечатление, что они могут сломаться. Планка сделана из клена, толщиной 1/2 дюйма и шириной 1-1 / 2 дюйма — так что размер не слишком мал, но выемки эффективно уменьшают эту ширину на полные 1/4 дюйма. Увеличение ширины штанги могло бы помочь, но также сделало бы всю сборку более громоздкой и потребовало бы использования инвентаря, который не считался «отходами».Использование обрезков уравновешивает время, потраченное на их строительство, что делает проект действительно экономичным.

Итак, я немного подумал (ну, на самом деле, , лот размышлений) и придумал лучший метод, который решает обе проблемы, упомянутые выше:

Этот в основном такой же, как и первые, с одним ключевым отличием: на передней части планки имеется стержень с резьбой 1/4 дюйма. Резьбовой стержень соединяется с другой короткой частью резьбового стержня, который вклеен в подвижную губку и фиксирует подвижную губку на месте.Стержень с резьбой заменяет выемки, которые были прорезаны на стержне в предыдущей версии, что позволяет выполнить более точную регулировку перед затяжкой.

Кроме того, стержень с резьбой был предварительно напряжен (затянут через гайку на конце стержня) после того, как он был вставлен
. Это предварительное напряжение противодействует сжимающей силе зажима, предотвращая изгиб стержня назад. Хотя я знал, что это будет в некоторой степени эффективным, я был приятно удивлен, увидев, насколько хорошо он работает — при довольно большом прижимном усилии отклонение стержня было минимальным.

Зажимаемый кусок дерева имеет длину 17 дюймов, и я приложил к нему больше усилий, чем обычно при склеивании. Сила так велика, что зажим на самом деле немного скручивается, как показано на рисунке выше.
Этот успех более чем компенсирует дополнительную стоимость стержня с резьбой. Что касается сложности сборки, то эта версия и предыдущая примерно одинаковы.

По завершении я снял видео, в котором рассмотрел некоторые детали и показал его в действии:

Деревянная планка для этого зажима сделана из белого дуба, оставшегося от полов.По возможности я предпочитаю использовать то, что есть под рукой, а не покупать что-то. Для этого подойдет любая древесина твердых пород.
Планка имеет толщину 1/2 дюйма, ширину 1-3 / 4 дюйма и имеет прорезь вдоль переднего края; эта прорезь предназначена для стержня с резьбой и имеет ширину 1/4 дюйма и глубину 1/8 дюйма. Конец стержня закруглен, и в нем просверлено отверстие для зацепления конца стержня с резьбой. Я согнул стержень в холодном состоянии вокруг гнезда 3/4 дюйма, которое было прикручено к дереву. Наружный диаметр гнезда составляет 1 дюйм — идеально подходит для формы «леденца», которая мне нужна на удилище.

Неподвижная губка состоит из двух частей, которые раздвигаются, чтобы плотно прилегать к штанге. Есть дополнительная выемка для прохождения стержня с резьбой:

Для сборки хомутов нужны хомуты! Вот приклеиваю фиксированную челюсть. Один конец зажат в моих тисках на верстаке:

После высыхания клея я сформировал фиксированную губку, отшлифовал ее до гладкости и приготовился вклеивать стержень с резьбой. Я использую PL Premium для приклеивания стержня, который имеет очень хорошее сцепление со сталью.

Самодельный зажим для фиксации:

И до того, как клей схватится, немного натяните стержень. Это натяжение имеет большое значение для сохранения прямой штанги за счет противодействия натяжению от зажимного действия.

Подвижная губка почти идентична неподвижной, с той лишь разницей, что на задней части выреза имеется скос, позволяющий слегка поворачивать губку. Это вращение позволяет короткому отрезку стержня с резьбой в подвижной губке выйти за пределы стержня в штанге, так что губка может перемещаться вперед и назад.
Здесь видно, что короткая часть стержня с резьбой приклеена эпоксидной смолой:

Это то, что фиксирует подвижную губку во время зажима за счет зацепления со стержнем на стержне. Это может показаться несущественным, но, похоже, работа выполняется достаточно хорошо.

В моей предыдущей версии я использовал две гайки с каждой стороны челюсти, которые были приклеены. На этой я использую одну гайку t:

Четыре отверстия предназначены для шипов на Т-образной гайке — попытка вбить ее в челюсть приведет к неприятностям.Лучше потратить немного времени на просверливание отверстий. После того, как Т-образная гайка вставлена, два винта не дают ей выскочить.

В качестве приводного винта я использую стержень с резьбой 3/8 дюйма, и на его конце нужна гайка, чтобы прижаться к колодке.
Здесь я просверлил отверстие в гайке и в стержне, чтобы вкрутить винт №6, чтобы удерживать гайку:

Конец стержня с гайкой входит в зенковку 3/4 ″:

Шайба предотвращает износ гайки изнутри колодки.Перед тем, как собрать его, я нанесла немного вазелина на конец гайки для смазки. Деревянный кусок с прорезями приклеивается и зажимает гайку внутри колодки.

Приступаем к работе с ручкой, просверливаем на глубину примерно 1 дюйм сверлом 3/8 дюйма:

Ручка сформирована, приклеена и прикреплена к приводному винту. В ручке и стержне с резьбой просверливали отверстие 1/16 дюйма. Гвоздь толщиной 1 дюйм забивается заподлицо. Гвоздь есть на тот случай, если клей, удерживающий ручку, выйдет из строя, хотя это маловероятно.

Интересный проект, он всегда приносит больше удовлетворения, когда вы улучшаете предыдущий проект и доводите его до воплощения. Были устранены два основных недостатка предыдущей версии, что позволило улучшить зажим.
Мне нужно будет построить еще несколько штук, возможно, даже побольше, используя стержень с резьбой 3/8 дюйма; длиннее, для более широких задач, например, на столешницах.

Как сделать собственный зажим для труб

Зажим для труб — бесценный инструмент при выполнении любых видов деревообработки по индивидуальному заказу.Зажимы для труб — это очень простой тип зажима, который состоит из неподвижной головки, подвижного хвостовика и трубы с резьбой. Зажим для трубы можно отрегулировать в соответствии с требуемым размером, просто повернув нижнюю часть, чтобы сдвинуть зажимные губки ближе друг к другу. Они очень прочные, а труба делает их неподвижными при зажиме больших проектов. На сегодняшний день доступно множество различных размеров трубных хомутов, которые можно найти во многих деревообрабатывающих и металлообрабатывающих мастерских. Хомут для труб также очень прост в сборке.

Шаг 1. Осмотр деталей

Хотя хомут для труб не является точным инструментом, вы все равно захотите, чтобы он работал правильно. Когда вы покупаете головной и задний упоры комплекта трубных зажимов, вы должны осмотреть эти детали, чтобы убедиться, что они не повреждены каким-либо образом. Обратите внимание на нитки ограничителя хвоста. Если вы заметите погнутые или сколы на резьбе, замените их на другие.

Шаг 2 — Очистка резьбы

Единственная рабочая часть трубного зажима зависит от резьбы, которая расположена на трубе 3/4 дюйма.Если вы решите вставить свои собственные резьбы с помощью штампа, вам нужно будет очень внимательно следить за тем, как вы их создаете. Однако гораздо проще и точнее купить трубу, в которой уже есть нижняя резьба. Очистите нити от мусора, металлической стружки или чего-либо еще, что может помешать их работе.

Шаг 3. Присоедините верхний зажим

Удерживайте неподвижную головку трубного зажима одной рукой. Возьмите трубу другой рукой и выровняйте резьбовые части каждой.Важно убедиться, что вы аккуратно выровняете нити и не сжимаете их вместе. Любое пересечение резьбы не позволит правильно установить неподвижную головку. В этом случае зажим не будет работать должным образом. Поверните трубу по часовой стрелке, чтобы прикрепить верхнюю головку хомута.

Шаг 4 — Прикрепите нижний зажим

После того, как верхняя фиксированная головка трубного зажима навинчивается на трубу 3/4 дюйма, вы можете надеть нижний узел на трубу.Придерживая стопорную пластину хвостовой части по направлению к хвостовой пластине, надвигайте узел на трубу. Убедитесь, что зажимные губки смотрят в ту же сторону, что и верхнее фиксированное положение.

Шаг 5 — Затяните болты

Используя разводной ключ, откройте его достаточно, чтобы установить квадратные болты на верхней головке с фиксированным положением. Затем вы соедините нижнюю часть хвостового оперения с верхней и затяните болты. Как только это будет сделано, слегка поверните верхнюю неподвижную головку, и она зафиксируется на трубе.Теперь вы готовы использовать только что построенный хомут для труб.

самодельных стержневых зажимов John Heisz

самодельных стержневых зажимов John Heisz Я думал о том, чтобы изготовить стержневые зажимы, прежде чем построил свой С-образные зажимы с большим радиусом действия. Но потом я подумал о том, чтобы сделать свои зажимы уникальны, давая им большой радиус действия, а С-образные зажимы было намного проще сделать достаточно прочными для этого. Я все еще планировал со временем построить несколько зажимов для стержней, но когда я посетил Джона Хейса, Я видел эти зажимы, поэтому он меня опередил!

Дизайн этих зажимов очень близок к тому, что я собирался построить сам.

Сделанные из дерева, зажимы очень легкие. Джон намеревался использовать эти зажимы как «переполнение». зажимы. По сути, это зажимы, которые нужно использовать при приклеивании, а все остальные зажимы уже израсходованы.

Он покрасил их в красный цвет, потому что в противном случае зажимы трудно заметить среди других деревянных кусочков. в магазине. По той же причине, по которой я покрасил свои C-образные зажимы.

Как и мои C-образные зажимы, эти зажимы опираются на гайку с обеих сторон куска дерева. Но вместо того, чтобы вырезав шестиугольное отверстие, Джон просто приклеил их на место.Хотя это могло стать проблемой из-за усадки и расширения древесины — если гайки жестко закреплены в дерево, они могут застрять на резьбе винта, когда древесина между ними сжимается. или расширяется при изменении влажности. Это более простое решение, чем мое решение, но на моих зажимах гайки были настолько большими, что если бы я просверлил круглое отверстие чтобы вставить их, я бы просверлил почти всю древесину.

Верхняя часть зажима может наклоняться для перемещения от одной выемки к другой.Поскольку выемки находятся на расстоянии около 4 см (1,5 дюйма) друг от друга, вам часто приходится поворачивать ручку на несколько оборотов. поворачивает, чтобы установить зажим в правильное отверстие — такая же неприятность, как и с С-образными зажимами. Это то, что удобно в обычных стержневых зажимах — просто закройте их. на деталь, чтобы зажать, а затем на несколько оборотов стягивает их. Если или когда я собираюсь построить несколько собственных зажимов для стержней, я постараюсь поставить насечки ближе. Очень полезно поиграть с зажимами Джона, чтобы испытать это!

Джон использовал стержень с резьбой 3/8 дюйма, тогда как я использовал 1/2 дюйма (в основном, чтобы получить более грубую резьбу).Там, где я использовал свой трюк с угловой шлифовальной машиной / сверлильным станком, чтобы вырезать шейку на конце винта, Джон просто приварил гайку к концам своих резьбовых стержней. Гайка поворачивается внутри полости в части зажима, но с той частью зажима, которая охватывает стержень, нет опасность того, что подушка перевернется на древесину. Умное решение.

Концы зажимов складываются из трех слоев вместе — легко сделать сюда. Джон использовал строительный клей LePage PL. в конопатке пистолетных стволов), которой он присягнул.Иоанн говорит:

» Преимущества очень высокая прочность — если не такая прочная, как желтый столярный клей, у него есть другие очень привлекательные особенности, которые уравновешивают это, например, более длинный открытое время, превосходное заполнение зазоров, не капает, прилипает к другим материалам (например, стальные шестигранные гайки), и их очень легко очистить, когда они высохнут. Он также имеет привлекательное качество для обработки деталей с чистовой отделкой: он не расползается, как плотницкий клей. Ранее использование клея для скрытия о единственно разумном варианте, если вы хотите избежать холодных ползунов клея «

Я не был полностью уверен, но у Джона было несколько очень коротких перерывов в изготовлении этих зажимов. валялись повсюду, и их было на удивление трудно сломать.Они прорвались клеевые линии, в то время как при использовании столярного клея разрыв часто выходит за пределы клеевой линии.

У Джона также есть модель SketchUp для зажимов:

«Приложена модель SketchUp, которую я создал на последних этапах конструкции, в основном для проработки некоторых деталей. Маленькие дадо в боковые части головки и винта не только для дополнительной прочности, они очень важны для центровки — установка винта на правильную угол и голова на 90 градусов.Пазы могут быть ближе друг к другу, но это увеличивает риск перелома, особенно если уронили. Сначала я подумал о зубьях пилы, но остановился на их легче разрезать точно. «

Загрузите модель SketchUp

Joh Heisz также снял видео, в котором подробно объясняется, как эти зажимы производятся и работают.

Обновление : Джон Хейс с тех пор придумал улучшенный дизайн, о котором он писал на своем сайте

Как сделать самую простую в мире зажимную стойку | Учебное пособие по держателю зажима DIY

Функционирующая зажимная стойка.Он должен быть в каждом магазине. «Но ждать!» Ты говоришь. «Разве не самый простой способ удерживать зажимы — это всего лишь несколько болтов 2х4, прикрепленных к стене, и, может быть, несколько отверстий и вставленная водопроводная труба, чтобы повесить зажимы?» Да, возможно. Но, хотя это работает, если у вас много места, это не самый эффективный способ хранить зажимы в небольшом магазине. И я думаю об этом скорее как о «подвешенном месте», чем о надлежащей организационной системе. Кроме того, если вы уже знаете об этом трюке, вам, конечно, не нужно, чтобы я давал вам инструкции.

Вместо этого я представляю эту конструкцию стойки зажимов: бесконечно адаптируемую к любому масштабу и способную удерживать практически любой тип зажима. Вы можете собрать все это из обрезков фанеры, лобзика и дрели и сделать один — независимо от размера — менее чем за час.

Во-первых, определите размеры стойки зажима

Для начала вам нужно выяснить три вещи: размер слота, расстояние между прорезями и длину слота.

Сначала определите толщину стержня (или трубы) ваших зажимов.Добавьте немного места для маневра и сделайте это простым и приятным числом. Здесь мои прижимные планки Bessey имеют толщину 5/16 ″, поэтому я выберу 3/8 ″ для своего размера слота. Назовем это Измерение A.

Затем прикрепите два зажима бок о бок к куску лома. Поместите их как можно ближе к стойке и измерьте расстояние между ЦЕНТРАМИ двух стержней. Если вы используете зажимы разных стилей и размеров, убедитесь, что вы выбрали два самых больших. Это Измерение B.

Здесь мы прямо на 1 1/2 ″.

Наконец, измерьте расстояние между передней частью зажима и задней частью стержня (и зажимной головкой). Это Измерение C .

Расположение пазов для зажимной стойки

Начните с большого куска фанеры на 3/4. Фанера здесь важна, потому что волокна слоев идут в противоположных направлениях, поэтому она прочная как по длине, так и по ширине, и не будет ломаться по линии волокон, если между пазами прорезаны тонкие язычки.(Это также означает, что он имеет стабильные размеры и не будет расширяться и сжиматься при изменении погоды. Никаких заеданий зажимов!)

Убедитесь, что у вас есть красивый квадратный край спереди и с левой стороны. Сделайте отметку 2 ″ с левой стороны. Затем повторите, разместив метки в соответствии с Измерением B выше. Вам понадобится столько меток, сколько зажимов вы надеетесь хранить.

Затем установите комбинированный квадрат на Размер C , расстояние от переднего зажима до задней части его стержня.Это создает единую точку, в которой вы просверлите отверстие, чтобы начать прорезь.

Просверлите и нарежьте пазы

Выберите сверло, которое соответствует размеру A выше, толщине ваших зажимных стержней плюс 1/16 дюйма или около того. Просверлите каждое перекрестие выше, чтобы создать заднюю часть ваших прорезей. Теперь вы увидите, что вам все равно, сколько дерева между пазами; Единственное, что вам нужно знать о расстоянии между центрами каждого слота, Измерение B.

Используйте угольник, чтобы удлинить стороны этих отверстий до передней части работы.

ПРИМЕЧАНИЕ. На этом этапе вы можете решить, хотите ли вы хранить ручки зажимов спереди или ручки сзади. Если ваши ручки будут направлены к стене, ваши прорези будут намного короче, так как прорезь будет только позади головы, а верхняя челюсть будет опираться на твердую древесину. Гравитация помогает удерживать их на месте.

Этот подход не сработает для меня, и вот почему: я вешаю зажимы рядом со своим верстаком и регулярно буду стоять перед ними, когда использую свои концевые тиски.Итак, я хочу использовать встроенные возможности зажимов, чтобы закрепить их на стойке, чтобы они не выпали и не отскочили, если я случайно в них врежусь. Кроме того, я думаю, что все ручки, выстроенные в ряд, выглядят красиво и побудят меня держать вещи в чистоте и порядке.

Если вы выберете ручки на передней панели, вы все равно можете разместить их стержнем наружу в любое время. Итак, ручки в передней / более длинной прорези — это наиболее универсальный вариант.

Теперь используйте лобзик, ленточную пилу или ручную пилу, чтобы вырезать эти линии и удалить отходы внутри прорези.Если у вас есть лишняя древесина спереди или сзади, отрежьте ее сейчас, чтобы определить вашу общую длину.

Обрежьте заднюю и боковые стороны зажимной стойки.

Затем отрежьте заднюю часть стойки. Он будет находиться под верхней полкой с прорезями, которую вы только что создали, и вы будете ввинчивать ее, чтобы прикрепить дерево к стене. Он должен быть ровно такой же длины, как верх, и такой ширины, как вам нужно, чтобы вещи оставались жесткими и вонзались как минимум двумя винтами. Вы легко можете сделать его такого же размера, как и верх.У меня ширина 4 1/4 дюйма.

Прикрепите верх к задней части с помощью винтов. Я решил не использовать здесь клей или гвозди на тот случай, если мне когда-нибудь понадобится разобрать стойку. Просто убедитесь, что верх сидит на спине, чтобы верх поддерживался по всей длине. Я проделал отверстия для карманов сзади, но вы могли легко вкрутить сверху.

С прикрепленной спинкой нарисуйте стороны. Они прикрепляются как к спине, так и к верху, чтобы сделать все жестким. Вопрос дня: получается ли из них кронштейны, кронштейны или просто боковые стороны? (Не викторина: я вообще-то не знаю, как это называть.Кто-нибудь, пожалуйста, поделитесь комментариями ниже.)

Ваши стороны могут быть квадратами, треугольниками или французскими кривыми; что вы хотите. Я выбрал угол 45 °, начиная с 1 1/2 дюйма с каждой стороны, чтобы облегчить визуальный вес и обеспечить лучший доступ. Я просто поднес кусок к сторонам зажимной стойки и проследил свои отметки, а затем вырезал его на ленточной пиле. Затем я перевернул его, обрисовал форму и вырезал другую сторону.

Прикрепите стороны к внутренней части стойки дополнительными винтами.

Положи трубку!

Найдите настенные шпильки или используйте соответствующие анкеры, чтобы подвесить стойку зажимов вверх, вкручивая ее через заднюю стенку. Используйте как минимум четыре крепких винта или больше, если можете. Если вы подвешиваете тяжелые хомуты для труб, вы можете растачать отверстия и использовать несколько болтов с растяжкой, чтобы войти в шпильки, чтобы выдержать дополнительный вес.

Добавьте зажимы, и готово!

Когда он на стене, вы можете увидеть количество способов, которыми вы можете разместить зажимы в стойке.Вы можете зажать их, поместив стойку между обеими губками, поместив их стороной с рукояткой вперед и просто оставив их висеть, или положите их на нижнюю губку, как указано выше. Это замечательно, если вы часто используете их, но не хотите, чтобы они загромождали ваш рабочий стол.

Здесь вы можете легко увидеть профиль сторон и то, как столярные изделия работают, чтобы лучше выдерживать вес.

Вот вторая стойка той же конструкции для моих небольших зажимов. Я сделал стойку зажимов длиннее, чем нужно, и сдвинул зажимы в сторону.Это было необходимо для того, чтобы повесить его на две стойки, но также использовалось лишнее пространство на стене, чтобы сделать полку для хранения более удобных вещей.

Моя зажимная стенка почти готова. Если вам интересно, ознакомьтесь с руководством по системе хранения зажимов с параллельными губками, которую я сделал. Далее: способ хранения моих деревянных шурупов. Будьте на связи.

Методы склеивания древесины и давление зажима

Большая часть работы зажима для деревообработки — это способность надежно прикладывать давление.Зажимы Pony Jorgensen делают именно это. Наши стержневые зажимы, С-образные зажимы и зажимные приспособления для труб были испытаны давлением, чтобы определить их максимальное усилие зажима. А некоторые из наших самых прочных зажимов для склеивания дерева способны выдержать почти 10 000 фунтов древесины. Но то, что спидометр вашего автомобиля показывает более 100 миль в час, не означает, что вы должны ехать так быстро. (Пожалуйста, не делайте этого.) Тот факт, что зажим говорит, что он может обеспечить зажимное усилие в тысячи фунтов, не означает, что вам следует пытаться использовать силу Попая при склеивании вашего следующего проекта.

Опасности использования слишком большого прижимного усилия.

Если вы используете слишком большое прижимное усилие, может произойти пара неприятностей. Первый (и наиболее очевидный) заключается в том, что вы выдавливаете слишком много клея из суставов. Когда то, что от него осталось, высохнет, связь уже не будет такой прочной, как могла бы быть. Это правда, что давление зажима может помочь компенсировать любые незначительные дефекты сустава или зазора, но вы не хотите переусердствовать. Второй нежелательный результат использования слишком большого усилия зажима — это возможность повредить заготовку, особенно если вы работаете с древесиной хвойных пород.К счастью, многие из наших хомутов для стержней и труб поставляются с прокладками, которые помогают защитить вашу работу независимо от того, какое давление вы используете.

Советы по применению правильного давления.

В конечном счете, лучший способ учиться — это практиковаться. Со временем вы сможете легко определить, насколько «плотно» должен быть зажим. Но пока вот несколько советов, о которых следует помнить.

Не затягивайте проекты из древесины хвойных пород в такой степени, как проекты из древесины лиственных пород. Это довольно понятно.Древесина твердых пород выдерживает большее давление, чем древесина мягких пород.

Затягивайте, пока не увидите, как клей немного сочится. Видеть, как клей сочится из стыков, — это нормально, и это хороший визуальный индикатор того, когда вы зажали достаточно сильно. Чтобы облегчить очистку после нанесения клея, сотрите излишки клея, когда вы будете удовлетворены давлением зажима.

Равномерно распределите усилие зажима. Они говорят, что у вас никогда не может быть слишком много зажимов, и возможность равномерно распределять зажимное давление — одна из причин, почему.Чем больше зажимов вы сможете использовать для правильного распределения давления, приложенного к вашему проекту, тем лучше. Чтобы убедиться, что вы делаете это правильно, следите за тем, чтобы клей не сочился из деревянных швов. Последовательная ил в вашем проекте означает, что давление хорошо распределяется.

Почему наши зажимы сильнее, чем вам когда-либо понадобится.

Зажимы Pony Jorgensen намеренно переработаны. Мы заботимся о том, чтобы они могли без сбоев выдерживать гораздо более высокое давление, чем требуется для обычных деревообрабатывающих работ.Наши рассуждения просты: если зажим может приложить 8000 фунтов силы, то использование его для приложения гораздо меньшего давления вряд ли даст зажиму тренировку. Это одна из причин, по которой мы приобрели репутацию производителя высококачественных и надежных зажимов для деревообработки. Посмотрите всю нашу линейку продуктов и убедитесь в этом сами. Но никакого давления.

Приручить хитрые зажимы

Сухая посадка

Примечание : Перед тем, как взяться за сложный зажим, сначала пройдитесь по нему без клея (так называемая «сухая посадка»).В этом упражнении вы узнаете, достаточно ли у вас зажимов нужного типа и размера, какие детали нужно доработать, чтобы установить их, и нужна ли вам дополнительная помощь или аксессуары. Кроме того, сухая посадка знакомит вас с процессом сборки до того, как вы заметите, что время схватывания клея не превышает времени.

Побей навалом

Для больших сборок, таких как корпуса и шкафы, требуется множество зажимов, причем больших размеров. Чтобы приложить давление к участкам, находящимся за пределами досягаемости губок зажима, увеличьте зону их действия с помощью колпачка (внизу) или используйте тяжелый предмет вместо (в центре) .Если у вас недостаточно зажимов для завершения склейки, попробуйте заставить несколько зажимов выполнять ту же работу (третий ниже).

На широких панелях используйте зажимы. — форма немного толще посередине чем по краям — чтобы помочь распределить равномерно надавите на панель.

Если у вас недостаточно длинного колпачка, использовать что-нибудь тяжелое, например ящик для инструментов, чтобы оказать давление в середина поля.

Чтобы получить больше от ограниченного количества хомутов мы приклеили половину этого полки книжного шкафа, а после просушил, повторно использовал хомуты для установки остальные полки.

Закрепите липкой лентой

Гибкая, одноразовая и регулируемая малярная лента, доступная в большинстве домашних центров, отлично удерживает мелкие детали. Используйте его, когда узел не имеет достаточной площади зажима, имеет необычную форму, которая затрудняет установку зажимов на место без образования перекрещивающегося беспорядка (ниже) или слишком хрупкая для зажимов (второй ниже).

Выровняйте стороны скошенной коробки кончиком к кончику. длинная полоска малярной ленты; затем сверните сборку для плотно зажатого суставы.

На деликатных зажимах, где вес зажима может разрушиться монтаж, малярная лента предлагает легкий, но прочный захват.

Преодолеть нечетные зажимы

Если вы не можете зажать соединение непосредственно поперек стыка, например, в сборке, показанной в верхней части страницы 18, вставьте проставки между ножками, чтобы уравновесить зажимное давление по длине сборки. При резке конических деталей сохраните обрезки (внизу) для использования в качестве герметиков. Если вы обнаружите, что регулярно создаете непрямые проекты, купите ленточный зажим (второй ниже) — , он значительно сокращает хлопоты, связанные с этими зажимами.

Совместите обрезки конических ножек с ноги, из которых они были отрезаны, чтобы воссоздать параллельные зажимные поверхности. В некоторых случаях вы можете сначала соберите детали, когда квадрат, а затем сузить их потом.

Для зажимных работ с уголки обыкновенные, ленточный фиксатор оказывает равномерное давление на все суставы. Многие идут с угловыми блоками, чтобы предотвратить раздавливание углов и сохранить выдавливание клея из ремешка.

Дополнительные ресурсы

• Ознакомьтесь с приемами зажима и шлифования идеально плоских панелей в woodmagazine.com / clampflat.
• Еще девять советов по зажиму можно найти на сайте woodmagazine.com/clamptips.
• Ознакомьтесь с нашими любимыми зажимами и зажимными приспособлениями на сайте woodmagazine.