Как правильно устанавливать подрозетники: нормы и правила установки, способы монтажа, устройство

Содержание

нормы и правила установки, способы монтажа, устройство

Розетка является не только обязательным функциональным элементом электропроводки, который служит для подключения различных электробытовых приборов, но еще и немаловажной деталью интерьера. Работа и ее аккуратный вид во многом зависят от грамотности выполнения установки подрозетников. Чтобы выполнить правильный монтаж, нужно учесть некоторые нюансы в работе. Прежде всего, нужно знать глубину подрозетников.

Виды подрозетников

Коробка для розетки выбирается на основе того, из какого материала изготовлена стена, в которую его будут помещать. Поэтому бывают следующие виды изделий:

  1. Коробки, предназначенные для установки в кирпичные, бетонные, и газобетонные стены, их крепят с помощью строительного раствора.
  2. Для стен из гипсокартона, фанеры они имеют специальные крепежные конструкции, которые предназначены для установки в стене.
  3. Подрозетники для проводов в стандартном исполнении круглые, но есть овальные и квадратные изделия. Глубина подрозетника важна тем, что позволяет уложить внутрь него необходимый запас проводов.

Во время установки необходимо подобрать правильно размер коробок. Стандартный размер этого изделия 45 на 68 мм, а глубина подрозетника, соответственно, будет 40 на 65 мм.

Самые популярные и безопасные коробки изготовлены из специального диэлектрического пластика. Их используют во всех видах конструкций, кроме деревянных. Для таких построек предназначены подрозетники из металла.

Начинается работа с разметки поверхности, после этого необходимо сделать отверстие для подрозетника. В бетонные и кирпичные конструкции коробки для розеток крепятся при помощи раствора из гипса или цемента. Следовательно, необходимо приготовить этот раствор.

Для того чтобы сделать отверстие в поверхности, необходимо взять дрель и специальную коронку по бетону. После того, как работа завершена, с полученного места удаляем остатки бетона. Щеткой очищаем место для подрозетника от пыли.

Теперь необходимо заполнить раствором выемку, положить в нее коробку и зафиксировать, провода через специальные отверстия вывести наружу. Глубина подрозетника для бетона обычно составляет от 67 до 68 мм. Поэтому глубина выемки в стене на 5 мм должна быть больше, чем глубина коробки, так как необходимо учитывать место для раствора.

Раствор нужно готовить перед установкой коробки, так как он быстро затвердевает.

Устанавливаем подрозетник в гипсокартонные стены

Установка коробки для розеток в гипсокартон не требует применения раствора, на изделиях есть специальные крепежные детали. Для проделывания отверстия в стене необходима дрель и коронка по дереву.

Когда все готово, ставим подрозетник в стену, выводим в него провод, и коробку устанавливаем так, чтобы болты были параллельны полу. Далее те болты, которые утоплены, нужно закрутить. Коробка фиксируется в стене, два других болта нужны для крепления к коробке розетки.

Глубина подрозетника для гипсокартона позволяет оставить запас провода величиной в два диаметра этой коробки. При складывании этих проводов их нужно разместить без заломов, если запас 10 см, тогда можно сложить вдвое, но так, чтобы они не соприкасались между собой.

Самые распространенные размеры коробок

Самые главные характеристики, на основе которых определяют размер коробок для розеток, - это диаметр и глубина. Эти размеры соответствуют размеру выпускаемых в продажу вилок и розеток.

Основные величины диаметра бывают 60, 64 и 68 мм. При этом самым востребованным является диаметр подрозетников в 68 мм.

При этом глубина данных изделий бывает 40-60 мм, ее выбирают в зависимости от предназначения. Некоторые подрозетники используют как распределительные коробки. Тогда берут самые глубокие коробки, в них кроме проводов помещают еще и соединительные клеммы.

При выборе розетки определяется глубина подрозетника. Минимальная величина этого показателя должна быть соблюдена, чтобы провода в нем располагались компактно и без соприкосновений. Такая глубина составляет 40 мм.

Размеры коробок под розетки

Для этого используют коронку необходимого диаметра и глубины. Материал коронки зависит от вида стены. Сверление отверстия под подрозетник производится на высоких оборотах, что приводит к наиболее точным отверстиям в стене.

В настоящее время зачастую используют розетки европейского типа, к ним подходит глубина подрозетника стандартного - 45мм. Монтаж этой коробки для розетки идентичен всем другим способам монтажа, применяется та же коронка, которую подбирают в зависимости от устройства стены.

Максимальная глубина под подрозетник

Иногда приходится сталкиваться с такой проблемой, когда устройство стены имеет рассыпчатую структуру или многослойную, такие стены могут состоять из:

  • гипса и доски;
  • глины и деревянных перекрытий;
  • кирпича и доски.

Такая структура стены находится чаще всего в старых жилых помещениях, толщина первого слоя стены могла достигать 70 мм, дальше шла кирпичная кладка. Изначально для таких стен предназначалась обычная жестяная банка, с прорезанными отверстиями для проводов, она практически утапливалась в стену, прикреплялась на цементно-известковый раствор.

Монтаж таких подрозетников длился более суток, в силу ожидания того, когда застынет раствор, и подрозетник зафиксируется в цементе. Только после этого розетка крепилась к стене.

Вскоре на замену жестяным банкам пришли пластмассовые коробки для розеток. В настоящее время они наиболее востребованы.

Самый главный вопрос - когда делать отверстия под розетки

Этот вопрос возникает у многих строителей и ремонтников. Ответ один - разметка должна проводиться до отделочных работ. Далее необходимо проделать отверстия под коробки, в процессе оштукатуривания их нужно оставить на месте.

После того, как стена будет оштукатурена, можно устанавливать коробки под розетки. Это, если установка производится в бетонную стену. Когда коробка уже установлена, нужно снаружи аккуратно замазать все изъяны, чтобы поверхность была ровной.

Если подрозетники нужно установить в гипсокартонной стене, необходимо сделать разметку, потом отверстия для этих коробок, а сами коробки можно установить после того, как стена будет оштукатурена.

В том случае, если коробку под розетку необходимо установить на поверхность из керамической плитки, то перед тем, как будет положена плитка, обязательно нужно сделать разметку, затем выемку для подрозетника. Провода тоже прокладывают электрики перед облицовочными работами.

После того, как плитка выложена, на местах с разметкой при помощи алмазной коронки делают отверстия. Во время работы коронку нужно опускать в воду. После того, как выемка подготовлена, в нее помещается раствор, потом провод выводится, и коробка укрепляется в стене.

Заключение

Итак, мы рассмотрели, какой должна быть глубина подрозетников.

Если монтаж произведен правильно, благодаря установленным коробкам розетки будут прочно держаться в стене и в процессе эксплуатации не расшатаются. Стена останется целой, и ее вид не будет испорчен трещинами и поломанными розетками.

Как установить подрозетник в бетонную стену

Простые способы установки подрозетников

Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.

Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций

  • Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку.
  • Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции.
  • Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы.
  • Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника.
  • Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

  • Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.
  • В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
  • Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
  • На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.
  • Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.
  • Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

  • Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
  • Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
  • Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
  • Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
  • А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

    Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.Диаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.

Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

Более толстую арматурину придется высверливать.

Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.
Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.

А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило.

Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.


Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.

Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

  • Самый не эстетичный способ — перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать.
  • Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

    Установка коробочек

    В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

    Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

    Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

    Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

    Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

    Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

    На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

    Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

    При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

    Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

    Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

    Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

    Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

    Видео по теме

    Как установить подрозетник в бетонную стену

    При монтаже скрытой электропроводки в доме или квартире невозможно обойтись без такого элемента, как подрозетник. Подрозетник служит для монтажа электрических розеток, выключателей, регуляторов, термостатов и аналогичного оборудования.

    Наиболее распространёнными являются подрозетники диаметром 65-68 мм и глубиной от 40 до 60 мм, которые имеют круглое сечение.

    Подрозетники для бетона и кирпича, в отличие от подрозетников для гипсокартона не имеют лапок-фиксаторов:

    В этой статье мы пошагово рассмотрим процесс установки подрозетника в бетонную стену.

    Необходимый инструмент и материалы:

    • Перфоратор;
    • Специальная коронка по бетону;
    • Шпатель;
    • Пластиковое ведро;
    • Акриловая грунтовка;
    • Алебастр или гипсовая шпаклёвка.

    Последовательность установки подрозетника в бетонную стену:

    Шаг 1. Размечаем место установки подрозетника. При ремонте современных квартир принято устанавливать розетки на высоте 30 см от пола, а выключатели — на высоте 90 см. Но при этом самым главным фактором для выбора места установки подрозетника является удобство.

    Шаг 2. Просверливаем отверстие в стене. Удобно и быстро сделать отверстие под подрозетник можно с помощью перфоратора и специальной коронки для ударного сверления.

    Я использовал коронку «Практика» диаметром 68 мм, которая предназначена для работы по бетону, кирпичу и камню:

    Шаг 3. После того как отверстие в стене готово необходимо примерить подрозетник и убедиться, что глубина отверстия соответствует длине подрозетника. Затем следует выломать одну из заглушек подрозетника и пропустить электрический кабель. Устройство штробы под кабель необходимо выполнить до фиксации подрозетника.

    Шаг 4. Обеспыливаем стенки ниши под подрозетник. Для этого удаляем бетонную пыль при помощи кисти или щётки, а стенки ниши пропитываем акриловой грунтовкой, а при её отсутствии просто водой.

    Шаг 5. При установке подрозетников в бетон или кирпич часто возникает вопрос: «С помощью чего фиксировать подрозетник?». Самым надёжным и доступным способом является использование строительного гипса — алебастра или гипсовых смесей (шпаклёвок и штукатурок).

    Я фиксировал подрозетник с помощью универсальной шпаклёвки Knauf Fugen. Плюсом является, то что этот материал широко используется в отделке помещений, поэтому если вы занялись ремонтом, то скорее всего он у вас есть, а также гипсовая шпаклёвка довольно быстро схватывается и надёжно фиксирует подрозетник.

    В пластмассовом ведре необходимо замесить небольшое количество гипсовой шпаклёвки, примерно 100 грамм на 1 подрозетник. Затем, надев резиновую перчатку, промазываем стенки ниши и сам подрозетник шпаклёвкой. Устанавливаем подрозетник в нишу и выравниваем его, ждём пока смесь застынет.

    На этом установка подрозетника в бетонную стену завершена. О том, как установить подрозетник в гипсокартон можно прочитать здесь.

    Как ровно установить подрозетники в бетон

    Подрозетники требуются практически во всех местах установки электроприборов. От того, насколько ровно установлен один или несколько подрозетников, зависит итоговый облик установленных розеток, выключателей и иных установочных изделий. Безусловно, ровность установки подрозетника не решает на 100% конечный итог – розетку или выключатель возможно идеально прикрутить даже в криво “вмазанный” подрозетник. Однако это не означает, что можно безответственно относится к “вмазыванию” круглых установочных коробок (это официальное название подрозетников).

    Криво установленный подрозетник может стать причиной многих страданий при чистовом монтаже установочных изделий. Поэтому ровный монтаж установочных коробок категорически рекомендован.

    Между прочим, подрозетники не всегда имеют округлую форму – встречаются квадратные установочные коробки, предназначенные под четыре модуля, по два в ряду. Да и вообще, существуют модели прямоугольной формы, по своему назначению заменяющие несколько одинарных подрозетников в ряду. Однако самыми распространенными являются именно круглые, поэтому на них мы сделаем основной акцент.

    На первый взгляд установить подрозетник в бетонную стену кажется делом простым. В принципе, это действительно так, “вмазать” установочную коробку может каждый. Единственный момент, с которым многие испытывают трудности – это ровность установки, особенно нескольких совмещенных подрозетников.

    Способ, который хочется описать, далеко не новый. Эти несколько дополнительных операций позволят качественно установить несколько подрозетников подряд в любые стены – бетон, кирпич, газобетон.

    Первый этап – разметка, нужно наметить горизонтальные и вертикальные оси каждого подрозетника. При монтаже нескольких коробок подряд нужно выдержать между ними правильное расстояние, чтобы будущие розеточные или иные модули корректно установились. Оптимальным расстоянием между осями (центрами) считается 71 мм., однако встречаются изделия, в соединительных элементах которых заложенно расстояние 70-72 мм. При установке 2-3 подрозетников это не имеет особого значения, однако для 5 коробок подряд важен каждый миллиметр.

    Перед установкой 5 точек в ряд (вертикальный или горизонтальный), следует уточнить конкретный размер устанавливаемых электроточек конкретной серии. По хорошему – собрать подрозетники на столе в ряд при помощи соединителей (обычно идут в комплекте к коробкам) и прикрутить все 5 розеток (или выключателей). Тогда вы узнаете, правильный ли размер по осям заложен производителем или нет. Зачастую 5 подрозетников в ряду могут не соответствовать размеру пяти розеток. Если возможности примерить розетки нет – между осями выдерживается расстояние 71 мм.

    Если наружная ширина коробки 70 мм. (с лицевой каемкой) – такие подрозетники без проблем устанавливаются с расстоянием между осями в 71 мм. Если же ширина 72 мм., то “сузить” оси коробок будет сложно. Для 2-3 модулей в ряду можно выдержать расстояние 72 мм, однако для 5 подряд лучше подобрать другие изделия.

    Итак, оси размечены – подрозетники могут монтироваться как в вертикальные, так и в горизонтальные ряды. Но некоторые серии розеток не предназначены для формирования вертикальных рядов (редкость, но случается), поэтому нужно уточнять этот момент.

    Второй этап – это выборка отверстий под установку. В бетоне это можно сделать алмазной коронкой для оборотистой дрели или болгарки. Более простой способ – набурить мелким буром отверстий по кругу и выбить середину перфоратором. Оптимальным диаметром отверстия является размер 75 мм. – тогда любой подрозетник свободно войдет и останется зазор под замазку. Глубина отверстия – около 50-60 мм., коробка должна входить в стену полностью. Чисто установленный подрозетник должен стоять заподлицо с чистовой шпаклевкой стен или немного заглубляться относительно плоскости стены.

    Для кирпича, гипса и прочих, более мягких стен (относительно бетона) подойдет ударная коронка для перфоратора. Данная коронка может сверлить и бетонные стены, но тогда ресурс ее работы сильно укорачивается. В кирпичных стенах ей сверлят с ударом, в пенобетоне и гипсе – в режиме сверления без удара.

    Когда отверстие сделано, в него примеряется подрозетник (или группа подрозетников), если все входит без проблем – обметается и грунтуется.

    Следующий этап – создание лекала. Многие установочные коробки комплектуются соединительными элементами для объединения в группы. Соединители могут конструктивно являться частью подрозетника или комплектоваться отдельной деталью. В нашем способе монтажа, соединители совершенно неважны, их может не быть вовсе. Роль эталонного шаблона, выдерживающего нужные расстояния между крепежными винтами выполняет самодельное лекало.

    Для изготовления лекала подойдет любой кусок профиля, например ПН27X28. В профиле намечаются и сверлятся отверстия для крепежных шурупов каждого подрозетника, таким образом, чтобы между левыми винтами первой и второй коробки (и всеми последующими) было расстояние 71 мм. Ну а расстояние между шурупами в одной коробке составляет 60 мм.

    Профиль-лекало должен быть длиннее всей группы подрозетников, чтобы было место закрепиться к стене. Для этого в профиле также сверлятся отверстия. Далее в лекало вкручиваются все коробки с плоской стороны, для этого используются шурупы, которые идут в комплекте с подрозетниками.

    Собранную конструкцию примеряют в заранее подготовленное углубление. Ничего не должно мешать профилю встать плотно к плоскости стены.

    Ну и финальная операция – вмазывание. Для закрепления подрозетников в бетоне, газобетоне и кирпиче подходит широкий список материалов. Это может быть гипсовая смесь: алебастр, густой фуген, ротбанд или гольдбанд и друг

    Установка подрозетников в бетонную стену

    Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

    Вчера целый день занимался заменой розеток и выключателей в квартире. Изначально они были установлены наружные (открытой установки) и крепились на деревянном основании. Сама электропроводка была выполнена скрыто медными проводами сечением 2,5 кв.мм, причем как на освещение, так и на розеточные линии. Поэтому решено было просто поменять розетки и выключатели на новые — скрытой установки.

    Для этого необходимо было убрать (демонтировать) старые розетки и выключатели и установить подрозетники. Вот на этом я и хотел бы остановиться подробнее.

    В данной статье я наглядно покажу как самостоятельно произвести установку подрозетников в бетонной стене. Ведь неправильно установленный подрозетник в итоге приведет к выпадению розетки или выключателя из посадочного гнезда, что может привести к серьезным последствиям в плане электробезопасности.

    Я уже приводил пример несчастного случая на производстве, кто еще не познакомился с ним, то переходите по ссылке и почитайте.

    Еще несколько полезных статей по данной тематике, которые могут быть Вам полезны:

    Несколько слов скажу о разновидностях подрозетников.

    Они бывают старого образца и нового.

    Подрозетники старого образца выпускаются металлическими (железными). В таких подрозетниках раздвижные металлические упоры розеток и выключателей плохо зацепляются за металлические ребристые стенки или углубления подрозетников, и поэтому часто выпадывают из гнезда.

    В таких случаях под металлические упоры я подкладываю либо изоленту, либо кусочки кожи или резины, что на некоторое время помогает. Поэтому данный вид подрозетников я рекомендую устанавливать только при монтаже электропроводки в деревянных домах.

    Кстати, один мой знакомый предложил свой способ модернизации металлических подрозетников — почитайте об этом.

    Подрозетники нового образца выпускаются пластиковыми. Описанная выше проблема в них отсутствует.

    Поэтому рекомендую их к применению.

     

    Установка подрозетников в бетонной стене

    Для установки подрозетника в бетонной или кирпичной стене я применяю перфоратор со специальной коронкой диаметром 68 (мм) с победитовым центральным сверлом и победитовыми зубьями.

    Если такого инструмента у Вас нет, то можно воспользоваться одним перфоратором с победитовым сверлом, которым высверливаются небольшие отверстия по заранее отмеченной окружности подрозетника.

    Пластиковый подрозетник имеет диаметр 68 (мм), поэтому в полученное отверстие монтируется очень легко и удобно.

    Прошу заметить, что этот пластиковый подрозетник подходит для установки только в бетонную или кирпичную стену. Для гипсокартона применяются несколько другие подрозетники, о которых мы поговорим в новых моих статьях.

    Итак, вот розетка наружной установки, установленная на деревянном основании, которую необходимо заменить на скрытую.

    Наличие и отсутствие напряжения в розетке проверяем с помощью однополюсного указателя низкого напряжения.

    Перед тем как приступить к демонтажу старой розетки, необходимо отключить автоматический выключатель в квартирном электрическом щитке, от которого питается эта розетка. В нашем случае это группа 2.

    Затем снова проверяем наличие напряжения в розетке.

    Напряжения в розетке нет. Теперь можно приступать к ее демонтажу. Откручиваем с помощью отвертки 2 винта и снимаем верхнюю крышку розетки.

    Затем откручиваем 2 винта, крепящих питающие провода и отсоединяем их от розетки.

    Провода отсоединили, осталось только открутить 2 самореза (шурупа), которые крепят розетку к деревянному основанию.

    Снимаем старую розетку. Перед нами появляется деревянное основание, которое крепится к бетонной стене с помощью дюбеля.

    С помощью пассатижей  и отвертки убираем деревянное основание и выворачиваем дюбель.

    Далее вставляем коронку в перфоратор и сверлим отверстие для установки подрозетника необходимой глубины — примерно около 50 (мм).

    Чуть позже я добавлю видео данного процесса. Чтоб не пропустить это событие, подпишитесь на получение новостей с моего сайта в правой колонке сайта или в конце данной статьи.

    Оставшийся в отверстии бетон убираем с помощью молотка и зубило.

    Далее необходимо проштробить вход для питающих проводов в подрозетник.

    В подрозетнике срезаем заглушку с той стороны, где будет заходить провод.

    Вот так вот у меня получилось.

    Далее смачиваем полученное отверстие для подрозетника водой. Для этой цели я применяю обычную брызгалку.

    Затем разводим раствор алебастра или шпаклевки, обмазываем полученное отверстие и сам подрозетник, а затем вставляем его в отверстие. Ниже приведена последовательность действий.

    С помощью шпателя замазываем края, а излишки раствора убираем.

    Напоминаю, что время затвердевания алебастра колеблется в районе 4-5 минут. Если Вам торопиться некуда, то можно воспользоваться ротбандом или фугенфюллером, которые затвердевают примерно в течение 30-40 минут. Лично я использую гипсовую шпаклевку Knauf Fugen.

    Выравниваем и фиксируем установленный подрозетник по уровню. Он не должен выступать из стены, иначе установленная в него розетка или выключатель будет торчать от стены. А это не красиво, а главное небезопасно.

    Немного подождем, пока подсохнет раствор и приступим к установке розетки.

    P.S. Как установить розетку в установленный подрозетник Вы узнаете из следующих моих статей. А также в скором времени Вы сможете познакомиться с моей новой статьей про установку подрозетника в гипсокартон. Подписывайтесь на получение уведомлений о выходе новых статей на сайте. Если Вам моя статья была полезна, то поделитесь ей с друзьями в социальных сетях. Спасибо.

    Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


    Как установить подрозетник в кирпичную стену, советы

    Как установить подрозетник в кирпичную стену, пошаговая инструкция.

    После возведения стен кирпичного строения, наступает пора позаботиться о правильном энергоснабжении здания, главная цель которого – обеспечить безопасное подключение бытовой техники и электрооборудования.

    Для быстрого подключения используются розетки, прочно и надёжно закреплённые в стене. Однако, в соответствии с правилами по устройству электроустановок, каждая розетка должна быть оснащена специальным корпусом.

    Это обеспечит защиту окружающих от удара электрическим током. Данный защитный корпус, в который вставляется розетка, называется подрозетником.

    Однако, не все знают, как установить подрозетник в кирпичную стену и какие материалы применяются для монтажа.

    Данная статья является пошаговой инструкцией по установке, а также подробно описывает как закрепить подрозетник в стене из кирпича.

    Выбор электрооборудования

    Прежде всего следует правильно выбрать коробку под розетку. Каких-либо особых правил, предъявляемых к коробкам для скрытых установок, нет. Поэтому, следует опираться на здравый смысл и технику пожарной безопасности.

    В прежние времена подрозетники изготавливались исключительно из железа. Это было не совсем удобно, так как они пропускали электрический ток, плохо крепились в стене.

    Сейчас металлические подрозетники используют лишь при монтаже розеток в деревянных домах. Во всех других случаях используют пластиковые коробки.

    Технические параметры подрозетника должны соответствовать следующим требованиям:

    • Особое внимание уделяйте прочности изделия. Не стоит приобретать дешёвый, тонкий или хрупкий подрозетник, который рассыпается от небольшого усилия.
    • Не менее важен такой показатель как устойчивость к горению. Негорючий материал – идеален для монтажа электрооборудования. Конечно, кирпичная стена не загорится, в случае замыкания. Но, если пластик начнёт гореть, то огонь может перекинуться на обои, занавески, мебель или ковровое покрытие пола.
    • Следующее, на что стоит обратить внимание – это наличие на внешней стороне подразетника отлитых рёбер, пазов и зацепов, которые будут прочно фиксировать коробочку в застывшем растворе. Если внешняя поверхность коробки ровная и гладкая, то она может выскользнуть со стены при небольшом усилии.
    • То есть, потянув за шнур, вытягивая вилку из розетки, можно выдернуть всё устройство из стены. Не лишним элементом являются посадочные отверстия для винтового крепления подрозетника, которые расположены внутри коробок, в специально отформованных рёбрах.
    • Если вы собираетесь устанавливать несколько розеток в ряд, то не лишним будет заранее приобрести изделия, оснащённых стандартными фиксаторами. Они надёжно скрепляют коробки друг с другом, соединяя их в единую конструкцию.

    То есть, выбирайте качественные изделия, которые прослужат долгие годы.

    Необходимые материалы для монтажа

    Для того, чтобы установить подрозетник в кирпичную стену, понадобятся следующие материалы:

    1. Для сверления кирпичной стены нужен подходящий инструмент. Это может быть электродрель, перфоратор и так далее;
    2. Насадка на инструмент – коронка по кирпичу или победитовое сверло;
    3. Сделать разметку можно при помощи строительного уровня и маркера;
    4. Гипсовой шпаклёвкой, алебастром или другой строительной смесью, и шпателем подрозетник надёжно фиксируется и закрепляется в кирпичной стене;
    5. При помощи молотка и зубила или шлямбура можно выбить сердцевину, убрать сколы, выступы, неровности при создании отверстий для установки подрозетника.

    Это набор самых необходимых инструментов, необходимых для реализации такой задачи, как установка подрозетника в кирпичную стену.

    Как установить подрозетник в кирпичную стену, разметка

    Установка подрозетника в кирпичную стену начинается с нанесения разметки. Наносится разметка при помощи строительного уровня и отмечается маркером.

    Следует заранее продумать и определить места расположения розеток в кирпичной стене. Ещё до того, как будет составлена схема электропроводки.

    Конечно, всё рассчитать и предусмотреть нереально, поэтому следует придерживаться следующих правил:

    1. Для жилых комнат, в которых используются различные электроприборы, розетки располагают на высоте тридцати сантиметров от пола;
    2. На кухне или ванне, где будут использоваться холодильник, стиральная машинка и другое электрооборудование, розетки располагают на высоте одного метра от пола;
    3. В спальне монтируют розетки под тумбочками, для включения настольных ламп или торшеров. Есть строгое ограничение – они не должны располагаться ниже десяти сантиметров от пола.

    Конечно при перестановке мебели розетки понадобятся уже в других местах, но, в принципе, в таких случаях могут выручить удлинители.

    При составлении схемы электропроводки следует учесть следующие нюансы:

    1. Расстояние от углов, потолка и дверных проёмов до розеток и электрических кабелей, должно быть не менее пятнадцати сантиметров;
    2. До отопительных устройств – не менее пятидесяти сантиметров;
    3. Запрещено размещать розетки над кухонными плитами, печками или вблизи огня;
    4. Запрещена прокладка проводов и установка розеток на несущих стенах, выходящих на улицу.

    Монтаж подрозетников в кирпичной стене

    После разметки наступает этап высверливания отверстий в стене, для монтажа подрозетников. Небольшой совет: при нанесении разметки, постарайтесь попасть точно на кирпич.

    Сделать отверстие в кирпиче легче, чем в местах стыков, в междурядье. Таким образом будет меньше разрушений в месте сверления.

    Получить отверстия можно несколькими способами:

    1. Самый удобный и практичный способ получить аккуратное, круглое отверстие заданного размера – вырезать его при помощи коронки по кирпичу и бетону;
    2. Если нет нужного инструмента, то можно вырезать углубление в стене с помощью болгарки;
    3. Самый не практичный способ получить дыру в кирпичной стене – воспользоваться перфоратором, как отбойным молотком.

    Ваша конечная цель получить углубление в стене, нужного размера, куда без труда поместится коробка для установки розетки.

    При этом подрозетник не должен выпирать наружу. Самый идеальный вариант, чтобы он утопал в стене на несколько миллиметров вглубь.

    Высверленное отверстие следует выровнять от лишнего при помощи молотка и зубила, зачистить щёткой и загрунтовать.

    Как закрепить подрозетник в кирпичной стене

    В подготовленную нишу вставляется подрозетник, выводится провод. Оставляется конец провода длиной до пятнадцати сантиметров, остальное обрезается.

    Подрозетник крепится к направляющей, для того, чтобы он не смог сдвинуться со своего места. Пространство вокруг коробочки заполняется любой строительной смесью.

    Вся закреплённая конструкция оставляется до полного застывания раствора. Снять крепление и приступать к монтажу розетки можно только после того, как раствор схватился и зафиксировал подрозетник.

    Как установить подрозетник в кирпичную стену, видео

    Установка блока подрозетников в кирпичную стену (от и до)

    Установка подрозетника в бетонную стену (видео)

    Приходилось ли вам когда-нибудь менять розетку, выключатель или электропроводку, наглухо замурованные в стену? Ведь раньше не было большого разнообразия строительных материалов, поэтому такой способ монтажа считался нормальным. Максимум, что можно было встретить – это жестяные коробочки, от которых не было особого толка. Современная индустрия настолько облегчила работу по установке электроприборов, что даже обычному человеку под силу заменить розетку либо выключатель. Особенно если он заранее будет знать, как производится установка подрозетника в бетонную стену своими руками.

    Что это за устройство

    Подрозетник представляет собой пластиковую нишу с посадочным местом внутри. Он предназначен для быстрой и удобной фиксации розеток или выключателей, для этого его корпус оснащен резьбовыми отверстиями под винты. Также в нем предусмотрено несколько мест для входа силовых проводов. Чтобы их открыть достаточно убрать небольшие заглушки.

    При правильной установке подрозетника, монтируемые в него устройства надежно прикрепляются к стенкам корпуса. Если раньше, установленные на голый бетон розетки, со временем расшатывались, то теперь это полностью исключено. С предназначением разобрались, самое время ознакомиться с разновидностями подрозетников.

    Как правильно выбрать

    Перед тем как приобретать ту или иную модель, нужно определиться с некоторыми особенностями. Во-первых, в какую стену планируется его установить:

    • Полнотелые стены (бетон, кирпич, газо-, пено-блоки). Для таких перекрытий подойдет самый обычный подрозетник под бетон, без каких-либо дополнений.
    • Пустотелые стены (гипсокартон, ДСП, фанера и т. п.). Для них потребуются подрозетники со специальными зажимными лапками.

    Бывают еще универсальные модели, которые при необходимости можно использовать для любых стен.

    Во-вторых, надо просчитать, какое количество розеток потребуется установить в одной точке. Помимо одинарных подрозетников, можно купить двойные, тройные и т. д.

    В-третьих, выбрать желаемую форму и размер. Стандартной считается круглая форма, но встречаются также квадратные. Про размеры нужно знать следующее:

    • Диаметр внешней части. Бывают – 60 и 68 мм.
    • Установочная глубина. Также два вида – 40 и 45 мм.

    Самый ходовые габариты – это 68×45. В них помещается большинство производимых розеток и выключателей.

    Перечень необходимых инструментов

    Для вашего удобства, лучше заранее подготовить весь инвентарь:

    1. Дрель, перфоратор или болгарка.
    2. Сверла, насадки.
    3. Строительный уровень.
    4. Набор отверток.
    5. Рулетка, карандаш, нож.

    Подготовка и разметка поверхности

    Разметка под подрозетник

    Прежде всего нужно избавиться от всех посторонних предметов (обои, дюбеля и т. п.). Убедиться, что поверхность ровная, при необходимости устранить изъяны.

    Далее, можно приступать к разметке. Сначала решите, на каком расстоянии от пола вам нужна розетка. Особых ограничений здесь нет, поэтому каждый выбирает наиболее удобное для себя место. Одни ставят ближе к полу, другие выбирают стандартное расположение. Единственный нюанс – не рекомендуется располагать розетки вблизи оконных, дверных проемов, а также по соседству с газо- и тепло-магистралями.

    Обводка подрозетника

    Итак, с расстоянием определились, теперь делаем разметку:

    1. Отмечаем центральную точку будущей ниши.
    2. С помощью уровня, рисуем перекрестье на этой точке.
    3. В зависимости от выбранного диаметра, отмечаем на линиях это расстояние.
    4. Прикладываем подрозетник к намеченным границам и обводим окружность (квадрат).

    Ну вот, ваша разметка готова, самое время приступать к созданию отверстия.

    Чем сделать нишу для розетки

    Есть три способа проштробить большое отверстие в стене и каждый из них требует подробного рассмотрения.

    Способ первый

    Специальная насадка-коронка на перфоратор

    Самый распространенный – специальная насадка-коронка на перфоратор. Ее режущая часть – это алмазное напыление либо победитовые вставки. Она легко «вгрызается» в любую твердую поверхность, делая ровный, круглый пропил. Внутри насадки находится свело по бетону, которое нужно центровки режущей части.

    Как вы поняли, понадобится перфоратор с насадкой, диаметром больше чем подрозетник. Это нужно для того, чтобы зафиксировать его корпус в нише, при помощи клейкого строительного раствора, но об этом позже.

    Теперь прицеливаемся сверлом в намеченную точку и начинаем углубляться до полного погружения коронки. После успешного пропила, нужно выдолбить оставшуюся часть бетона.Можно воспользоваться зубилом и молотком, чтобы аккуратно убрать лишние части стены.

    Поэтапный процесс изготовления подрозетника с помощью перфоратора

    Совет: периодически, вынимайте режущие части для их охлаждения или брызгайте на стену водой. Это позволит избежать перегрева насадки и уменьшит количество пыли.

    Способ второй

    Просверливаем контур для подрозетника перфоратором

    При отсутствии коронки можно обойтись обычным победитовым сверлом. Снова используем перфоратор, если его нет, подойдет обычная ударная дрель, правда, возиться придется подольше.

    Нужно просверлить начерченную окружность по краям, с минимальным шагом. Глубину погружения можно отметить изолентой прямо на сверле. Затем, опять же с помощью зубила, дорабатываем нишу.

    Способ третий

    Болгаркой делаем отверстие для подрозетника

    Если у вас в наличии есть болгарка, то можно использовать ее. Для резки бетона нужен будет соответствующий диск. Правда, этот вариант больше подходит для получения квадратных отверстий, но на крайний случай пойдет.

    Предварительно из перекрестья, вместо окружности, делаем квадрат. Наша задача – пропилить в стене 4 углубления по намеченным линиям, на глубину, чуть больше подрозетника. А дальше, все тем же инструментом убрать остатки материала.

    Установка подрозетника в бетонную стену

    На этом этапе, уже должна быть готова ниша. При соблюдении всех размеров, корпус подрозетника должен идеально помещаться в проеме, если все-таки за что-то задевает, то нужно немного расширить. Далее действуем согласно следующей инструкции:

    1. Выдолбленное отверстие очищаем от пыли, желательно обработать его грунтовкой или обычной водой.
    2. Демонтируем заглушку для ввода проводов с нужной стороны.

      Выводим провода

    3. На этом этапе нужно замесить раствор алебастра, гипса или шпатлевки. Первые два очень быстро сохнут, поэтому используя их, придется подсуетиться.

      Подготовка алебастра

    4. Теперь маленьким шпателем наносим в нишу небольшое количество смеси. Можно также обмазать и корпус.

      Установка подрозетника

    5. Вдавливаем подрозетник в нишу пока он не встанет заподлицо со стеной.
    6. Убираем излишки строительного раствора.

    Когда смесь засохнет, можно приступать к установке розетки.

    Установка в полую стену

    Установка подрозетника в полую стену

    Подобного рода перекрытия встречаются довольно часто и в них также легко установить подрозетник. Но как, ведь в таких стенах не за что зацепиться клейкому раствору? Ответ простой – производители разместили на корпусе специальные зажимы, которые цепляются за внутреннюю поверхность стены.

    Устанавливаем подрозетник для полых стен следующим образом:

    1. Размечаем поверхность по аналогии с бетонной стеной.
    2. Для резки гипсокартона используем перфоратор или дрель с коронкой по бетону, деревянную поверхность нужно вырезать фрезой по дереву, соответствующего диаметра.
    3. Потом подгоняем корпус подрозетника к отверстию и фиксируем зажимы двумя винтами.

    В этом случае ждать ничего не нужно, можно переходить к следующему этапу.

    Монтаж розетки

    Перед установкой подрозетника настоятельно рекомендуется уложить проводку, иначе потом протиснуть ее будет довольно проблематично. Рассчитывайте длину проводов таким образом, чтобы остался запас кабеля, около 20 см. Это нужно для удобного монтажа розетки, а также на случай ее замены.

    Подключив провода к соответствующим контактам, сделайте из оставшейся части кабеля петлю, не допуская переломов. Теперь аккуратно утопите розетку в нише и зафиксируйте ее винтами. Остается только закрепить облицовку и насладиться результатом своей работы.

    Полезные советы

    • Если в дальнейшем на стену будет укладываться плитка либо другое покрытие, то при установке подрозетника, не утапливайте его до упора. А лучше вырезайте нишу после монтажа облицовочных материалов.
    • Не убирайте сразу все заглушки с корпуса. Через незадействованные проемы будет протекать строительный раствор.
    • Чтобы подрозетник плотно вошел в полую стену, можно снять с ее краев небольшую фаску.
    • Приобретая подрозетник, не постесняйтесь примерить к нему свою розетку. А лучше покупайте их сразу вместе.

    Теперь вы знаете, что установку подрозетника, при должной сноровке и наличии инструмента, вполне можно осуществить самостоятельно. Так, вы сэкономите значительную сумму на услугах мастера. Но не переживайте, если что-то вдруг пойдет не так просто перечитайте еще раз наши рекомендации и все встанет на свои места.

    размеры и виды. Оптимальный диаметр подрозетника.

    Во время капитального ремонта часто приходится менять проводку выключатели и розетки. Немаловажную роль при этом играют подрозетники, в которые устанавливаются эти детали. От правильного выбора модели и размера зависит то, как будут держаться и выполнять свою функцию электророзетки.

    Стандартные размеры подрозетников

    Стандартные подрозетники отечественных производителей имеют наружный диаметр 68 мм, а глубину — 45 мм. Следовательно, наружный диаметр розетки в стене будет составлять 65 мм, а ширина — 40 мм. При монтаже цельным блоком диаметр отверстия в стене должен быть около 71 мм. Однако он может быть иным — 60 или 72 мм по внешней стороне, в зависимости от производителя. Это касается и глубины подрозетников, которая варьируется в пределах 40, 60, а иногда 75-80 мм.

    Подрозетники подбираются в зависимости от типа и диаметра розетки. Поэтому кроме стандартных подрозетников, существуют особые модели, встраиваемые в гипсокартонную конструкцию. Их размеры, особенно глубина и фиксирующие элементы, отличаются. Минимальная высота стаканов для гипсокартона может составлять 25 мм.

    Подрозетники конкретных производителей

    У каждого производителя существуют свои стандарты на розетки и подрозетники. Но все они стараются придерживаться госстандартов, поэтому различия могут быть незначительны. Но если постоянно пользоваться каким-либо отдельным видом розеток, то и подрозетники лучше приобретать этой же фирмы.

    На сегодняшний день выделяют несколько популярных брендов:

    • Стандартные стаканы для розеток от российской фирмы производителя Schneider Electric имеют следующие размеры — диаметр 65 мм, а глубина — 45 мм.
    • Тамбовский производитель Hegel придерживается несколько других стандартов. Глубина подрозетников составляет 60 мм, а внешний диаметр — 68 мм. Их часто используют для монтажа переключателей.
    • LeGrand — это французский производитель, занимающий лидирующие позиции по производству и сбыту данной продукции. Внешний диаметр фирменных розеточных коробов составляет 70 мм, при глубине 65 мм. Кроме этого, фирма выпускает подрозетники со стандартными размерами с глубиной стакана в 40 и 60 мм. Такие элементы больше подходят для группированных розеток.

    Методика установки подрозетников в стены

    Монтаж подрозетников осуществляется в определенном порядке. Но прежде чем начать установку, необходимо убедиться, что короба подходят к розеткам. В противном случае их придется купить в магазине.

    После того как место для установки розеток определено, приступают к разметке. Обычно ее наносят на стену простым карандашом. Когда разметка готова, можно начинать штробление, которое обуславливается высверливанием отверстий (ниш) для непосредственной установки стаканов, с учетом прокладки проводов. Для этого обычно используют перфоратор или дрель.

    Если отверстия для монтажа розеток готовы, можно начинать установку подрозетников. Если подрозетник не входит в отверстие, его нужно расширить. Однако слишком большое гнездо тоже не нужно, так как розетка будет шататься, и тогда придется делать лишнюю работу — замазывать лишнее пространство гипсом или другим раствором.

    Разметка стены для установки подрозетников

    Разметка стены под установку розеток осуществляется независимо от наличия проводки и штроб для нее. Если место определено точно, то ниши под кабели можно сделать при сверлении отверстий для монтажа подрозетников.

    Точное место для розеток определить сложно, ведь многие хозяева часто делают переустановку мебели. Поэтому розетки монтируют в соответствии с некоторыми правилами:

    1. Для многофункционального применения рекомендуется устанавливать розетки на высоте 30 см от покрытия пола.
    2. Для холодильников или стиральных машин это значение приравнивают к 1 метру.
    3. При установке блочных розеток в фартучной зоне кухни, это расстояние измеряется от поверхности столешниц на уровне 10 см.
    4. Для групповой установки нужно учитывать расстояние между подрозетниками, которое по стандартам должно составлять 71 мм.
    5. Если розетка предназначена для подвесного телевизора, то здесь, скорее всего, нужен индивидуальный подход.
    6. Кроме этого, нужно учитывать боковые и верхние зазоры. От потолка, углов, дверных проемов, расстояние должно быть не менее 15 см. А от отопительных приборов — не менее 50 см.

    Как сделать шаблон для установки подрозетников своими руками

    Чтобы упростить процесс установки групповых подрозетников используют специальные шаблоны, которые можно сделать собственноручно. Материалы для их изготовления могут быть разными. Могут подойти пластмассовые пластины, обрезки фанеры, металлические или алюминиевые профиля. Также шаблон может иметь различную по сложности форму, это зависит от желания хозяина.

    Приспособление может выглядеть в виде прямоугольного трафарета с отверстиями, соответствующими диаметру подрозетников. Они высверливаются на одном уровне, на определенном расстоянии друг от друга (зависит от промежутков между подрозетниками блочного типа). Длина заготовки зависит от количества стаканов в блоке. По краям высверливаются отверстия для фиксации шаблона к стене.

    Также можно сделать шаблон, представляющий собой вышеописанную конструкцию, напополам распиленную вдоль. По внешнему виду она напоминает морские волны.

    Планка для установки подрозетников

    Более простым вариантом блочных шаблонов, является планка для монтажа подрозетников. Обычно ее изготавливают из алюминиевого профиля или уголка. Делается она очень просто. Для стандартных подрозетников подойдет уголок со сторонами в 40 мм. Длина учитывается от количества розеточных стаканов, так чтобы от краев оставалось не менее 10 см для крепления планки к стене.

    По центру одного из ребер уголка проводиться горизонтальная линия. Далее нужно приложить блок с подрозетниками и отметить отверстия, под саморезы для каждого стакана. Блок должен располагаться таким образом, чтобы от краев планки получилось одинаковое расстояние. Далее просверливаем намеченные отверстия соответствующего диаметра. На последнем этапе нужно высверлить еще два отверстия по краям шаблона, на которые он будет крепиться к стене.

    Данная конструкция не отнимет много времени и облегчит работу. Она позволит ровно выставить подрозетники и зафиксировать, чтобы в процессе накидывания раствора, они не сдвигались.

    Монтаж одиночного подрозетника

    Перед тем как высверливать стакан для подрозетника необходимо сделать отметку, которая будет центром розетки. Для этого проводят горизонтальную линию по вышеописанным правилам разметки. Затем проводится вертикальная линия от проводов подходящих к будущей розетке. Точка пересечения линий будет являться центром.

    Диаметр ниши в стене должен быть немного больше, внешнего диаметра подрозетника. То же самое касается глубины. Это делается для того, чтобы при фиксации раствором, подрозетник можно было выставить ровно. Далее нишу заполняют нужным количеством раствора и устанавливают подрозетник, предварительно пропустив провода в отверстие короба.

    После монтажа необходимо поправить приспособление и удалить лишний раствор. Как только он высохнет можно приступать к подключению и установке самой розетки.

    Монтаж двух и больше подрозетников

    Установка нескольких подрозетников осуществляется аналогичным образом, что и установка одиночного. Только в данном случае придется измерить расстояние между розетками в рамке, а затем перенести эти размеры на стену. Но лучше использовать блочные короба, которые продаются в магазинах от двух и более стаканов, что облегчит процесс работы.

    Группированные элементы легче монтировать, если применять шаблоны или планки для установки подрозетников. Так делают многие электромонтажники, особенно при строительстве многоэтажных зданий.

    Прочный металлический подрозетник

    В последнее время мало кто использует металлические подрозетники, ввиду того что они обладают отличной электропроводимостью. Этот фактор увеличивает риск короткого замыкания в стакане розетки. Но с другой стороны — металл будет препятствовать возгоранию. Но дело даже не в этом, так как современные пластиковые короба имеют долгий срок эксплуатации и многие годы не расшатываются и не выпадают. Однако некоторые люди предпочитают использовать именно модели из металла, так как они значительно прочней и надежнее.

    Установка подрозетников в гипсокартон

    Монтаж подрозетников в гипсокартонные перегородки осуществляется аналогичным образом, но имеет некоторые нюансы. Для листов ГКЛ существуют специальные модели, оснащенные крепежными лапками, которые фиксируются с обратной стороны. Поэтому блочные подрозетники заводят под определенным углом.

    Кроме этого, нужно учитывать, что гипсокартон является хрупким материалом, поэтому работать с ним нужно предельно аккуратно. Все будет зависеть от правильности и точности разметки.

    Монтаж подрозетников в бетонные и кирпичные стены

    Кирпичные или бетонные стены имеют высокую прочность, поэтому для установки розеток в бетонную стену необходимо использовать перфоратор со специальными насадками. Они представляют собой цилиндрическую коронку с направляющим победитовым сверлом. С их помощью можно быстро справиться с бетонной стеной.

    После того, как контуры для подрозетников готовы нужно удалить бетон посередине отверстия. Если не получается сделать это обычными инструментами, то нужно использовать перфоратор в ударном режиме. После того, как ниша готова, нужно убрать пыль и убедиться, что ничего не будет мешать монтажу короба.

    Деревянные подкладки в качестве подрозетников

    На сегодняшний день подкладки для розеток из дерева практически не используют. Ранее их подкладывали под выключатели и розетки, чтобы обеспечить безопасное расстояние от оголенных контактов, до воспламеняющихся материалов и покрытий. Сами розетки использовались из фарфора или карболита — материалы, которые не плавятся и не горят.

    Характерные ошибки при монтаже подрозетников

    При установке подрозетников совершаются одни и те же ошибки, особенно если работа выполняется самостоятельно, без всяких навыков.

    Самыми распространенными являются:

    1. Установка розеток до нанесения слоя штукатурки при капитальном ремонте. Таким образом, невозможно угадать глубину, и розетка будет не на уровне поверхности стенки.
    2. Часто монтажники забывают пропустить проводку в подрозетник перед тем как вставить его в нишу.
    3. Установка должна происходить строго параллельно по отношению к полу, иначе при заполнении ниши раствором она перекосится или поплывет.
    4. Нельзя использовать монтажную пену вместо раствора.
    5. Возможна неправильная укладка проводов.

    Коррекция размера отверстия

    Очень часто случается, что отверстие получается несколько больше чем нужно, и розетка выпадает из него. Чтобы это исправить потребуется корректировка. В этом случае необходимо полностью демонтировать все устройство и очистить нишу. Затем при помощи дрели, перфоратора или другого инструмента (в зависимости от крепости стены) необходимо расширить и углубить проемы.

    Несколько миллиметров будет достаточно. После корректировки необходимо выставить подрозетник, используя вспомогательную фиксирующую планку и заполнить нишу алебастром или другим быстро застывающим раствором.

    На этом установка подрозетника завершена.

    Как установить розетку USB как про

    Сколько раз вы бегали по дому в поисках USB-адаптера? Вам нужно отключать другие зарядные устройства или прикроватные лампы, чтобы заряжать телефон ночью? Вам надоело спорить с детьми / партнерами о том, куда пропали ваши зарядные устройства? Что ж, сегодня у меня есть решение - оно дешевое, простое, и вы удивитесь, что, черт возьми, вы делали без него…

    [Подробнее: Причина, по которой каждый должен иметь бочек для воды и как построить его дома]

    Двойные розетки с USB-зарядными устройствами стали очень популярными за последние несколько лет, главным образом потому, что они очень легко устанавливаются и могут без проблем заменить существующие двойные розетки.Они точно такого же размера, и их можно купить в большинстве электрических розеток. Требуется определенная степень уверенности, но если вы выполните эти четыре шага, вы быстро зарядитесь.

    1. Отключить сок

    (Филип Тоскано / Пенсильвания)

    Электричество опасно. Никогда не пытайтесь работать с электрикой, если вы не уверены, что она выключена. Если вы все же решите заменить розетки в своем доме, я бы порекомендовал вам приобрести тестер розеток - они стоят около 15 фунтов стерлингов и просты в использовании, просто убедитесь, что вы проверили их на своей старой розетке, прежде чем отключать электричество, чтобы вы знали, что они работают.

    В вашем доме будет потребительский блок (обычно под лестницей или высоко возле входной двери). Откройте его и загляните внутрь - вы увидите ряд предохранителей или автоматических выключателей. Если ваша электрика установлена ​​и обслуживается должным образом, на каждом предохранителе должна быть маркировка с указанием области, которую он покрывает - например, освещение наверху, питание внизу. Выберите правильный предохранитель и переведите его в положение «выключено». Вы можете щелкнуть главный выключатель и выключить все, чтобы быть уверенным, но вы сбросите все свои часы, если вы это сделаете.Убедитесь, что тестер розеток показывает отсутствие питания, и вы готовы к работе.

    2. Вон со старым

    (Филип Тоскано / Пенсильвания)

    Для этого вам понадобится небольшая отвертка с плоской головкой. На передней панели существующей розетки вы увидите два винта - по одному с каждой стороны. Они прикрепляют розетку к коробке внутри стены. Осторожно открутите оба и осторожно потяните гнездо вперед. Вам понадобится достаточно провисания проводов сзади, чтобы можно было полностью перевернуть розетку и получить доступ к задней поверхности (если не можете, остановитесь здесь, прикрутите все обратно и попросите профессионала сделать эту работу).

    [Подробнее: 5 советов по улучшению внешнего вида внутренних стен]

    Если у вас проводка до 2004 года выпуска, провода, которые вы найдете внутри, будут красными, черными и желто-зелеными полосами. Если у вас проводка после 2004 года, они будут коричневыми, синими и зелено-желтыми полосами. Красный и коричневый - под напряжением, обозначены буквой L на розетке, черный и синий - нейтралью, обозначены буквой N, а зеленый и желтый провода - заземление, обозначены буквой E или тремя вертикальными линиями. .С помощью небольшой отвертки отсоедините эти провода и снимите старую розетку.

    3. В с новым

    (Филип Тоскано / Пенсильвания)

    Распакуйте новую двойную розетку. Задняя часть, скорее всего, будет отличаться от вашей старой розетки, но даже если она похожа, обязательно отметьте, какие разъемы под напряжением, заземление и нейтраль - жизненно важно, чтобы вы правильно подключили новую розетку.

    Оголенные медные концы вашей проводки необходимо отрезать, так как они ослабнут при затягивании в старое гнездо.Для этого используйте боковой нож - его можно купить на Amazon примерно за 6 фунтов стерлингов, если у вас его еще нет. Откройте около 5 мм меди на каждом проводе, зачистив цветной кожух боковыми ножами. Будьте осторожны - вам нужно разрезать только пластиковую оболочку, а НЕ провод внутри.

    Перед окончательным подключением используйте небольшую отвертку, чтобы убедиться, что винты клемм полностью открыты. Вставьте провод (-ы) в соответствующую клемму до тех пор, пока ни один из медных проводов не окажется обнаженным, и затяните отверткой.Их нужно надежно закрепить, но будьте осторожны - если вы затянете слишком сильно, вы можете разрезать медный провод. Как только все ваши провода подключены, сделайте последнюю проверку - помните, что коричневый или красный находятся под напряжением, синий или черный - нейтраль, а зеленые и желтые полосы - это земля.

    Затем вставьте новую розетку на место, стараясь не зажать провода между розеткой и коробкой розеток. Либо используйте старые винты, которые вы вынули изначально, либо винты, прилагаемые к новому гнезду (они обычно находятся на задней поверхности гнезда, чтобы завинтить переднюю часть гнезда на место).Если у вас есть небольшой спиртовой уровень, вы можете использовать его, чтобы убедиться, что все ровно, но, опять же, будьте осторожны, чтобы не затягивать винты слишком сильно - вы не захотите сломать пластиковый корпус вашего нового гнезда на последнем препятствии.

    4. Включите снова

    (Филип Тоскано / Пенсильвания)

    Вернитесь к своему потребительскому блоку и снова включите предохранитель или предохранители. Он должен оставаться включенным - если он немедленно отключится, вернитесь и проверьте свои соединения в розетке.

    Как только питание снова будет включено, проверьте работу розетки с помощью тестера розеток (если вы попытаетесь проверить, подключив лампу, вы можете пропустить некоторые неисправности, даже если лампа включится).Вот и все! Заряжайте устройства, когда захотите, не ища переходников, а затем расскажите своим товарищам, насколько они полезны!

    Стоимость установки новой розетки

    Это руководство покроет расходы на установку новых розеток в вашем доме.

    Средняя стоимость установки розеток

    Этот тип работы обычно занимает около 1-2 часов.

    £ 100

    Независимо от того, расширили ли вы свой дом или создали пространство для домашнего офиса, вам когда-нибудь понадобятся дополнительные розетки. Вы можете решить заменить старые электрические розетки, чтобы они соответствовали цветовой гамме вашего дома.

    Розетки бывают разных форм, размеров и цветов на выбор, что позволяет легко вписаться в ваш интерьер.Независимо от того, нужна ли вам вилочная розетка с деревянной отделкой или вам нужны розетки с USB-розетками, варианты безграничны, а стоимость вилки будет варьироваться.

    Установка дополнительных розеток будет не только очевидной выгодой для всех членов семьи, желающих заряжать свои ноутбуки и мобильные телефоны, но и позволит избежать опасности для здоровья и безопасности из-за длинных проводов и проводов, особенно если у вас есть дети или пожилые люди. люди, живущие с вами.

    Хотя установить розетки можно самостоятельно, рекомендуется обратиться к профессиональному электрику для выполнения этой работы.Они будут квалифицированными, опытными и надежными, что гарантирует быстрое, эффективное и качественное обслуживание. Прежде чем нанять ближайшего к вам электрика, я хотел бы изучить предыдущую работу.

    Убедитесь, что вы сравниваете до 3 предложений профессиональных электриков. Чтобы сэкономить время на поиске надежного специалиста, вы можете отправить коммерческое предложение на myjobquote.co.uk. Все, что вам нужно сделать, это ввести свои данные о работе в быструю и простую форму с подробными сведениями о вашей работе, и вы будете связаны с 3 надежными и проверенными специалистами, которые помогут установить дополнительные розетки.

    У нас есть сильная сеть из сотен проверенных, проверенных и профессиональных торговцев, специализирующихся в различных областях. Чтобы получить лучшую цену за установку дополнительных розеток, я бы рекомендовал связаться с несколькими продавцами и сравнить цены, которые вам были предложены.

    Стоимость установки дополнительных розеток

    Описание работы Продолжительность Стоимость материалов Стоимость труда
    Установка новой двойной розетки 1-2 часа 100–300 фунтов £ 40 +
    Установка новой одинарной розетки 1-2 часа 50–200 фунтов стерлингов £ 40 +

    На что следует обратить внимание при установке розетки

    При установке розетки необходимо учитывать несколько моментов.Во-первых, вы должны убедиться, что выбрали наиболее подходящую розетку для комнаты, в которую она входит, и учесть затраты на установку розетки. Например, будет ли достаточно одной розетки для этой комнаты, нужна ли вам розетка с USB-портами, будет ли дизайн соответствовать стене?

    Если вы устанавливаете металлическую декоративную розетку, важно, чтобы розетка была правильно заземлена. Установка штепсельной розетки - это работа, которую следует доверить квалифицированному специалисту, поскольку существует множество рисков.Все электрические изделия должны быть установлены в соответствии с местными Строительными нормами.

    Следует отметить, что установка штепсельных розеток представляет собой не только опасность возгорания и опасность для детей, если они установлены неправильно, но и неправильная установка розеток может повлиять на стоимость вашего дома, если она должна быть проверена и переделана.

    Еще одно соображение заключается в том, сможет ли ваш блок предохранителей обрабатывать добавленные дополнительные розетки. Если предохранитель не подходит для других розеток, это может привести к постоянному срабатыванию предохранителя.

    Профессиональный электрик осмотрит вашу коробку предохранителей и установит новые розетки наилучшего качества. Мы рекомендуем получить до 3 предложений от электриков для получения наилучших предложений. Используйте калькулятор затрат на электрика, чтобы рассчитать их почасовую ставку строителя.

    Готовы получить цену за свою работу?

    Сделай сам

    Самостоятельная установка розеток - сложная работа, которую должен выполнять профессиональный электрик, чтобы избежать опасности для здоровья и безопасности.Следует отметить, что все электрические изделия, такие как розетки, должны устанавливаться в соответствии с местными строительными нормами.

    Если вы устанавливаете металлическую декоративную розетку, важно, чтобы розетка была правильно заземлена, чтобы избежать опасности. Для этого сначала необходимо подключить фиксированный провод заземления к клемме заземления на розетке или штепсельном выключателе. Подключив короткий провод от клеммы розетки к клемме заземления в настенной коробке, розетка будет правильно заземлена.

    Вам следует нанять профессионального электрика для установки розеток, так как это не только сэкономит ваше время, поскольку электрик имеет квалификацию для безопасной установки розеток, но и поможет избежать любых опасностей для здоровья и безопасности.

    Заливать штепсельную розетку очень сложно, поэтому настоятельно не рекомендуется выполнять эту работу самостоятельно. Чтобы получить лучшее предложение при установке розеток, сравните до 3 предложений от надежных и проверенных электриков из My Job Quote.

    Последнее обновление MyJobQuote, 19 июня 2019 г.

    Начало работы с контейнерами Docker с подсистемой Windows для Linux

    • Читать 9 минут

    В этой статье

    Это пошаговое руководство поможет вам начать разработку с удаленными контейнерами, установив Docker Desktop для Windows с WSL 2 (подсистема Windows для Linux, версия 2).

    Docker Desktop для Windows доступен бесплатно и предоставляет среду разработки для создания, доставки и запуска докеризованных приложений. Включив механизм на основе WSL 2, вы можете запускать контейнеры Linux и Windows в Docker Desktop на одном компьютере.

    Обзор контейнеров Docker

    Docker - это инструмент, используемый для создания, развертывания и запуска приложений с использованием контейнеров. Контейнеры позволяют разработчикам упаковать приложение со всеми необходимыми ему частями (библиотеками, фреймворками, зависимостями и т. Д.) И отправить все это как один пакет.Использование контейнера гарантирует, что приложение будет работать одинаково независимо от каких-либо индивидуальных настроек или ранее установленных библиотек на компьютере, на котором оно запущено, которые могут отличаться от компьютера, который использовался для написания и тестирования кода приложения. Это позволяет разработчикам сосредоточиться на написании кода, не беспокоясь о системе, в которой будет выполняться код.

    Docker-контейнеры похожи на виртуальные машины, но не создают целую виртуальную операционную систему. Вместо этого Docker позволяет приложению использовать то же ядро ​​Linux, что и система, в которой оно работает.Это позволяет пакету приложения требовать только части, которых еще нет на главном компьютере, уменьшая размер пакета и повышая производительность.

    Непрерывная доступность с использованием контейнеров Docker с такими инструментами, как Kubernetes, - еще одна причина популярности контейнеров. Это позволяет создавать несколько версий контейнера вашего приложения в разное время. Вместо того, чтобы снимать всю систему для обновлений или обслуживания, каждый контейнер (и его конкретные микросервисы) можно заменять на лету.Вы можете подготовить новый контейнер со всеми своими обновлениями, настроить контейнер для производства и просто указать на новый контейнер, когда он будет готов. Вы также можете архивировать различные версии своего приложения с помощью контейнеров и при необходимости поддерживать их работу в качестве запасного варианта.

    Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с разделом Введение в контейнеры Docker на сайте Microsoft Learn.

    Предварительные требования

    • Убедитесь, что на вашем компьютере установлена ​​Windows 10, обновленная до версии 2004, Build 18362 или более поздней версии.
    • Включите WSL, установите дистрибутив Linux и обновитесь до WSL 2.
    • Загрузите и установите пакет обновления ядра Linux.
    • Установите код Visual Studio (необязательно) . Это обеспечит наилучшие возможности, включая возможность кодирования и отладки внутри удаленного контейнера Docker, подключенного к вашему дистрибутиву Linux.
    • Установите Windows Terminal (необязательно) . Это обеспечит лучший опыт, включая возможность настраивать и открывать несколько терминалов в одном интерфейсе (включая Ubuntu, Debian, PowerShell, Azure CLI или что-то еще, что вы предпочитаете использовать).
    • Зарегистрируйтесь для получения идентификатора Docker в Docker Hub (необязательно) .

    Примечание

    WSL может запускать распространение как в режиме WSL версии 1, так и в режиме WSL 2. Вы можете проверить это, открыв PowerShell и введя: wsl -l -v . Убедитесь, что ваш дистрибутив настроен на использование WSL 2, введя: wsl --set-version 2 . Замените именем дистрибутива (например, Ubuntu 18.04).

    В WSL версии 1 из-за фундаментальных различий между Windows и Linux Docker Engine не мог работать непосредственно внутри WSL, поэтому команда Docker разработала альтернативное решение с использованием виртуальных машин Hyper-V и LinuxKit.Однако, поскольку WSL 2 теперь работает на ядре Linux с полной емкостью системных вызовов, Docker может полностью работать в WSL 2. Это означает, что контейнеры Linux могут работать изначально без эмуляции, что приводит к лучшей производительности и совместимости между вашими инструментами Windows и Linux.

    Установите Docker Desktop

    Благодаря бэкэнду WSL 2, поддерживаемому в Docker Desktop для Windows, вы можете работать в среде разработки на основе Linux и создавать контейнеры на основе Linux, используя Visual Studio Code для редактирования и отладки кода и запуская свой контейнер в браузере Microsoft Edge. в Windows.

    Для установки Docker (после установки WSL 2):

    1. Загрузите Docker Desktop и следуйте инструкциям по установке.

    2. После установки запустите Docker Desktop из меню «Пуск» Windows, затем выберите значок Docker в меню скрытых значков на панели задач. Щелкните правой кнопкой мыши значок, чтобы отобразить меню команд Docker, и выберите «Настройки».

    3. Убедитесь, что «Использовать механизм на основе WSL 2» отмечен в Настройки > Общие .

    4. Выберите из установленных дистрибутивов WSL 2, в которых вы хотите включить интеграцию Docker, перейдя по ссылке: Settings > Resources > WSL Integration .

    5. Чтобы убедиться, что Docker установлен, откройте дистрибутив WSL (например, Ubuntu) и отобразите версию и номер сборки, введя: docker --version

    6. Проверьте правильность установки, запустив простой встроенный образ Docker, используя: docker run hello-world

    Подсказка

    Вот несколько полезных команд Docker, которые нужно знать:

    • Перечислите команды, доступные в Docker CLI, введя: docker
    • Список информации для конкретной команды: docker --help
    • Перечислите образы докеров на вашем компьютере (на данный момент это просто образ hello-world) с помощью: docker image ls --all
    • Перечислите контейнеры на вашем компьютере с помощью: docker container ls --all или docker ps -a (без флага -a показать все будут отображаться только запущенные контейнеры)
    • Список общесистемной информации об установке Docker, включая статистику и ресурсы (ЦП и память), доступные вам в контексте WSL 2, с помощью: docker info

    Разработка в удаленных контейнерах с использованием VS Code

    Чтобы начать разработку приложений с использованием Docker с WSL 2, мы рекомендуем использовать VS Code вместе с расширением Remote-WSL и расширением Docker.

    • Установите расширение VS Code Remote-WSL. Это расширение позволяет вам открывать проект Linux, работающий на WSL, в VS Code (не нужно беспокоиться о проблемах с путями, двоичной совместимости или других проблемах, связанных с разными ОС).

    • Установите расширение VS code Remote-Containers. Это расширение позволяет открывать папку проекта или репозиторий внутри контейнера, используя весь набор функций Visual Studio Code для выполнения работы по разработке в контейнере.

    • Установите расширение VS Code Docker. Это расширение добавляет функциональность для создания, управления и развертывания контейнерных приложений из VS Code. (Вам нужно расширение Remote-Container, чтобы фактически использовать контейнер в качестве среды разработки.)

    Давайте воспользуемся Docker, чтобы создать контейнер разработки для существующего проекта приложения.

    1. В этом примере я буду использовать исходный код из моего учебника Hello World для Django в среде разработки Python.Вы можете пропустить этот шаг, если предпочитаете использовать собственный исходный код проекта. Чтобы загрузить мое веб-приложение HelloWorld-Django с GitHub, откройте терминал WSL (например, Ubuntu) и введите: git clone https://github.com/mattwojo/helloworld-django.git

      Примечание

      Всегда храните свой код в той же файловой системе, в которой вы используете инструменты. Это приведет к повышению производительности доступа к файлам. В этом примере мы используем дистрибутив Linux (Ubuntu) и хотим хранить файлы нашего проекта в файловой системе WSL \\ wsl \ .Хранение файлов проекта в файловой системе Windows значительно замедлит работу при использовании инструментов Linux в WSL для доступа к этим файлам.

    2. На своем терминале WSL перейдите в папку с исходным кодом для этого проекта:

        cd helloworld-django
        
    3. Откройте проект в VS Code, запущенный на локальном сервере расширений Remote-WSL, введя:

        код.
        

      Подтвердите, что вы подключены к своему дистрибутиву WSL Linux, проверив зеленый удаленный индикатор в нижнем левом углу экземпляра VS Code.

    4. На панели команд VS Code (Ctrl + Shift + P) введите: Remote-Containers: Open Folder in Container ... Если эта команда не отображается, когда вы начинаете вводить ее, убедитесь, что вы Мы установили расширение удаленного контейнера, указанное выше.

    5. Выберите папку проекта, которую вы хотите поместить в контейнер. В моем случае это \\ wsl \ Ubuntu-20.04 \ home \ mattwojo \ repos \ helloworld-django \

    6. Появится список определений контейнеров, так как в папке проекта (репо) еще нет конфигурации DevContainer.Отображаемый список определений конфигурации контейнера фильтруется в зависимости от типа вашего проекта. Для своего проекта Django я выберу Python 3.

    7. Откроется новый экземпляр VS Code, начнется сборка нашего нового образа, и после завершения сборки запустится наш контейнер. Вы увидите, что новая папка .devcontainer появилась с информацией о конфигурации контейнера внутри файла Dockerfile и devcontainer.json .

    8. Чтобы убедиться, что ваш проект по-прежнему подключен к WSL и внутри контейнера, откройте интегрированный терминал VS Code (Ctrl + Shift + ~). Проверьте операционную систему, введя: uname и версию Python с помощью: python3 --version . Вы можете видеть, что uname вернулся как «Linux», поэтому вы все еще подключены к движку WSL 2, а номер версии Python будет основан на конфигурации контейнера, которая может отличаться от версии Python, установленной в вашем дистрибутиве WSL.

    9. Чтобы запустить и отладить приложение внутри контейнера с помощью кода Visual Studio, сначала откройте меню Выполнить (Ctrl + Shift + D или выберите вкладку в крайней левой строке меню). Затем выберите Run and Debug , чтобы выбрать конфигурацию отладки, и выберите конфигурацию, которая лучше всего подходит для вашего проекта (в моем примере это будет «Django»). Это создаст файл launch.json в папке .vscode вашего проекта с инструкциями по запуску вашего приложения.

    10. Изнутри VS Code выберите Run > Start debugging (или просто нажмите клавишу F5 ). Это откроет терминал внутри VS Code, и вы должны увидеть результат вроде: «Запуск сервера разработки по адресу http://127.0.0.1:8000/. Закройте сервер с помощью CONTROL-C». Удерживая нажатой клавишу Control, выберите отображаемый адрес, чтобы открыть приложение в веб-браузере по умолчанию и увидеть, как ваш проект работает внутри своего контейнера.

    Теперь вы успешно настроили контейнер для удаленной разработки с помощью Docker Desktop, работающего на базе WSL 2, который вы можете кодировать, создавать, запускать, развертывать или отлаживать с помощью VS Code!

    Устранение неисправностей

    Контекст докеры WSL устарел

    Если вы использовали раннюю техническую версию Docker для WSL, у вас может быть контекст Docker под названием «wsl», который теперь устарел и больше не используется. Проверить можно с помощью команды: docker context ls .Вы можете удалить этот контекст "wsl", чтобы избежать ошибок, с помощью команды: docker context rm wsl , поскольку вы хотите использовать контекст по умолчанию как для Windows, так и для WSL2.

    Возможные ошибки, с которыми вы можете столкнуться в этом устаревшем контексте wsl, включают: docker wsl open //./pipe/docker_wsl: системе не удается найти указанный файл. Ошибка или во время подключения: получить http: //%2F%2F.%2Fpipe%2Fdocker_wsl/v1.40/images/json? All = 1: open //./pipe/docker_wsl: система не может найти указанный файл .

    Подробнее об этой проблеме см. В разделе Как настроить Docker в системе Windows для Linux (WSL2) в Windows 10.

    Не удается найти папку для хранения изображений докеров

    Docker создает две папки дистрибутива для хранения данных:

    • \ wsl $ \ докер-рабочий стол
    • \ WSL $ \ Докер-настольные-данные

    Эти папки можно найти, открыв дистрибутив WSL Linux и введя: explorer.exe. , чтобы просмотреть папку в проводнике Windows.Введите: \\ wsl \ <имя дистрибутива> \ mnt \ wsl , заменив <имя дистрибутива> на имя вашего дистрибутива (например, Ubuntu-20.04), чтобы увидеть эти папки.

    Узнайте больше о расположении хранилищ докеров в WSL, см. Эту проблему в репозитории WSL или в этой публикации StackOverlow.

    Дополнительную помощь по устранению общих проблем в WSL см. В документе Устранение неполадок.

    Дополнительные ресурсы

    Программирование сокетов

    на Python (Руководство) - Real Python

    Сокеты и API сокетов используются для отправки сообщений по сети.Они обеспечивают форму межпроцессного взаимодействия (IPC). Сеть может быть логической локальной сетью для компьютера или сетью, физически подключенной к внешней сети, с собственными подключениями к другим сетям. Очевидным примером является Интернет, к которому вы подключаетесь через своего провайдера.

    В этом руководстве есть три различных итерации построения сервера и клиента сокетов с помощью Python:

    1. Мы начнем обучение с рассмотрения простого сервера и клиента сокета.
    2. После того, как вы познакомились с API и принципами работы в этом начальном примере, мы рассмотрим улучшенную версию, которая обрабатывает несколько подключений одновременно.
    3. Наконец, мы перейдем к созданию примера сервера и клиента, который функционирует как полноценное приложение сокета, со своим собственным настраиваемым заголовком и содержимым.

    К концу этого руководства вы поймете, как использовать основные функции и методы в модуле сокетов Python для написания собственных клиент-серверных приложений. Это включает в себя демонстрацию того, как использовать настраиваемый класс для отправки сообщений и данных между конечными точками, которые вы можете создавать и использовать для своих собственных приложений.

    Примеры в этом руководстве используют Python 3.6. Вы можете найти исходный код на GitHub.

    Сети и розетки - большие предметы. О них написаны буквально тома. Если вы новичок в сокетах или сетях, это совершенно нормально, если вы чувствуете себя перегруженным всеми терминами и частями. Я знаю, что сделал!

    Но не расстраивайтесь. Я написал для вас это руководство. Как и в случае с Python, мы можем учиться понемногу за раз. Воспользуйтесь функцией закладок в браузере и вернитесь, когда будете готовы к следующему разделу.

    Приступим!

    Фон

    Розетки имеют долгую историю. Их использование началось с ARPANET в 1971 году, а позже стало API в операционной системе Berkeley Software Distribution (BSD), выпущенной в 1983 году, под названием Berkeley Sockets.

    Когда в 1990-х годах появился Интернет с появлением Всемирной паутины, то же самое произошло и с netw

    Как собрать ПК

    На рынке есть множество отличных готовых ПК, но нет ничего лучше, чем удовольствие от использования компьютера, который вы создаете сами.Хотя процесс сборки компьютера несложный, с первого раза он пугает. Для тех, кто приступает к созданию своей первой сборки, мы подготовили пошаговое руководство по сборке ПК.

    Прежде чем мы начнем, знайте, что это руководство предназначено исключительно для сборки. Это означает, что вам нужно сначала выбрать свои части. Наш список рекомендуемых корпусов, процессоров, графических процессоров, материнских плат, твердотельных накопителей, источников питания и оперативной памяти, а также наши руководства по покупке могут помочь вам выбрать ключевые компоненты.

    Еще нужно знать, что нет двух одинаковых сборок.Порядок, который мы здесь рассмотрим, частично основан на предпочтениях, а также на потребностях сборки. Например, если у вас есть большой послепродажный охладитель, который блокирует слоты DIMM, вам, возможно, придется пойти в другом порядке, чем мы, или вернуться назад и вытащить часть здесь или там, чтобы освободить место для особенно громоздкой части или тесноты. дело. Более продвинутые опции, такие как жидкостное охлаждение и RGB-подсветка, а также высокопроизводительные процессорные платформы, такие как Intel Core X и AMD Threadripper, также не рассматриваются в этом руководстве.

    Будьте готовы

    Перед тем, как начать сборку ПК, вам необходимо подготовить рабочее место. Убедитесь, что у вас есть все детали и инструменты наготове. По крайней мере, вам понадобятся:

    • Отвертки с крестообразным шлицем (№1 и №2 должны помочь)
    • Застежки-молнии и / или поворотные стяжки для управления кабелем
    • Фонарик (может потемнеть в углы корпуса ПК)
    • Термопаста (хотя на стандартных кулерах она обычно наносится заранее)
    • Что-то, что удерживает ваши винты
    • Пластыри (на всякий случай)

    Некоторые строители используют антистатическое оборудование, включая коврики или браслеты.Но пока вы не живете в особенно сухой среде, вы не строите на металлической поверхности (выбирайте дерево или пластик) и не трете носками о ковер во время строительства, у вас должна быть возможность избегайте короткого замыкания вашего ПК или его частей. Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы не рисковать. Поэтому, если вас беспокоит статическое электричество, примите соответствующие меры.

    Подключение компонентов к материнской плате

    Хотя некоторые предпочитают монтировать материнскую плату в корпусе, прежде чем делать что-либо еще, во многих сборках проще соединить ключевые компоненты, такие как ЦП и ОЗУ, не наклоняясь внутрь корпуса.

    ЦП

    Независимо от того, собираетесь ли вы с процессором Intel или AMD, первым делом нужно отпустить рычаг натяжения на ЦП, чтобы можно было вставить процессор в гнездо ЦП. (Большая разница здесь в том, что в сборках Intel контакты находятся на сокете, в то время как в случае AMD контакты находятся на процессоре.)

    Стрелка / треугольник наверху процессора должны совпадать с одним на гнездо или крышку гнезда. Не пытайтесь установить ЦП стрелкой в ​​неправильном направлении, иначе вы можете повредить свой чип, плату или и то, и другое! Как только ваш процессор и сокет будут правильно выровнены, вы можете бросить чип на место, и он встанет в сокет под собственным весом.Если это не так, возьмите процессор и снова установите его. Не вставляйте процессор в разъем с силой, иначе вы почти наверняка что-нибудь повредите. После того, как ЦП правильно установлен в разъеме, снова нажмите рычаг натяжения (на материнских платах Intel, подобных изображенной на изображении выше, это также будет металлическая пластина, удерживающая ЦП).

    Обратите внимание, что приведенные выше инструкции относятся к основным платформам AMD (сокет AM4) и Intel (сокет LGA 1200). Платформы для энтузиастов, такие как Intel Core X (LGA 2066) и AMD Threadripper (sTRX4), имеют разные / более сложные установки ЦП: для чипов Intel используются два рычага, а для Threadripper требуются винты Torx и вставной пластиковый кронштейн.В частности, процесс установки процессора Threadripper является сложным, и, учитывая цену чипов и материнских плат TRX40, мы не рекомендуем Threadripper в качестве вашей первой платформы для сборки ПК.

    После установки кулера вставьте разъем вентилятора в соответствующий разъем на материнской плате. Обычно это где-то рядом с сокетом ЦП и обозначается чем-то вроде "CPU_FAN".

    Кулер

    Многие процессоры поставляются с кулерами в коробке. Если вы не занимаетесь тяжелым разгоном, этого может быть достаточно, хотя многие производители также предпочитают покупать более мощные (и часто более тихие) кулеры для вторичного рынка, которые также могут быть просто более привлекательными.

    Если вы решите использовать стандартный кулер, вы обнаружите, что на него уже нанесена термопаста. В случае послепродажных охладителей вам, как правило, потребуется нанести собственную термопасту. Вам не нужно много - просто нанесите небольшое количество жидкости на центр процессора, и оно растечется, когда вы включите кулер. Опять же, серьезные оверклокеры и ветераны сборки ПК будут иметь методы для равномерного распределения термопаста. Но для начинающих сборщиков и тех, кто не хочет достичь максимально возможных скоростей разгона, можно немного понизить уровень в центре и позволить кулеру ЦП распространить термопасту.Только убедитесь, что вы не добавили слишком много пасты; Вы определенно не хотите, чтобы он просачивался с боков на сокет и окружающую печатную плату.

    Стандартные кулеры для процессоров Intel используют нажимные штифты, которые проходят через отверстия в материнской плате. Мы рекомендуем вдавливать противоположные углы, чтобы равномерно распределить термопасту и не допускать неравномерного давления на одну сторону процессора. Стандартные кулеры AMD имеют металлические рычаги, которые защелкиваются в пазах на пластиковом кронштейне по обе стороны от сокета.Послепродажные кулеры устанавливаются различными способами, поэтому обязательно проконсультируйтесь с инструкциями по эксплуатации, так как установка послепродажных кулеров может быть на удивление сложной и часто связана с большой задней панелью, которую необходимо установить за материнской платой.

    Память

    Установить оперативную память совсем несложно - буквально. Сначала убедитесь, что защелки для каждого слота памяти открыты. Некоторые платы имеют защелки с обеих сторон слота для оперативной памяти, в то время как другие - часто бюджетные платы - имеют защелку с одной стороны, а другой конец зафиксирован на месте.Как только ваши защелки открыты, посмотрите на каждый модуль DIMM и поместите его над слотом так, чтобы небольшая выемка в нижней части модуля RAM была выровнена с соответствующим выступом на плате. Наконец, надавите на DIMM с каждого края, пока он не встанет на место, в результате чего защелки закрываются сами по себе. Процесс требует немного усилий, но если у вас возникли проблемы, убедитесь, что вы не вставляете модуль задом наперед.

    Если вы устанавливаете два модуля RAM в плату с четырьмя разъемами, проверьте руководство по материнской плате, чтобы убедиться, что вы устанавливаете модули DIMM в правильные разъемы.Если вы вставите их в неправильные слоты, вы не сможете добиться максимальной производительности или один из стикеров может не распознаваться материнской платой / операционной системой.

    M.2 SSD

    Если вы используете M.2 SSD, сейчас самое подходящее время для его установки, потому что позже другие части могут помешать.

    Если он уже установлен, удалите винт, расположенный напротив слота M.2, и вставьте SSD под углом. Убедитесь, что выемка совпадает со слотом, как при установке RAM.Если выемка не совпадает, возможно, ваш диск несовместим с этим слотом. Медленно положите SSD и затяните крепежный винт. Этот крошечный винт легко уронить, что является еще одной причиной установки дисков M.2 перед тем, как вставлять материнскую плату в корпус.

    Помещение материнской платы в корпус

    Теперь, когда мы построили базовую платформу (без видеокарты, которую мы сделаем позже), мы собираемся установить в корпус материнскую плату с процессором и оперативной памятью. Если вы еще не сделали этого, снимите боковые панели корпуса.В большинстве случаев есть винты с накатанной головкой, удерживающие их панели на месте, что упрощает их удаление.

    Стойки


    Сначала соберите стойки, которые идут в комплекте с корпусом, и найдите подходящее место для их установки. Вероятно, они отмечены на корпусе в зависимости от размера материнской платы, которую вы выбрали. Во многих корпусах предустановлены стойки, поэтому этот шаг можно пропустить. Если стойки предварительно установлены в неправильном месте для вашей материнской платы, вы можете использовать плоскогубцы, чтобы вытащить их.

    Экран ввода-вывода


    Экран ввода-вывода, который закрывает область вокруг задних портов, поставляется с материнской платой. Перед установкой самой материнской платы вам необходимо вставить экран в корпус, убедившись, что он находится правой стороной вверх, чтобы порты материнской платы прошли через отверстия после того, как оба будут установлены. Вам нужно будет приложить некоторую силу, чтобы защелкнуть все четыре угла на месте. Будьте осторожны с острыми краями (вот почему у вас есть пластыри), а также с металлическими частями, которые могут блокировать порты, особенно если у вас бюджетная материнская плата.

    Исключением являются некоторые платы премиум-класса, которые поставляются с предварительно установленным щитом, но вы не найдете его на большинстве плат.

    Материнская плата


    Теперь пора вставить материнскую плату. Убедитесь, что отверстия на материнской плате совпадают с установленными стойками, а порты совпадают с вырезами на щитке ввода-вывода. Как только плата вставлена, вставьте винты в стойки, чтобы закрепить материнскую плату на месте.

    Добавление блока питания и традиционного хранилища / SATA

    Теперь о некоторых частях, которые не прикрепляются непосредственно к материнской плате.

    Блок питания


    Блок питания обычно монтируется сзади на корпусе. Иногда вы найдете его вверху, но обычно он устанавливается внизу, откуда может втягивать холодный воздух из-под шасси. После того, как вы установите его на место, это, как правило, так же просто, как прикрутить его четырьмя винтами на задней стороне корпуса. Затем подключите 24-контактный разъем питания и разъем дополнительного питания / питания процессора к материнской плате.

    SATA Storage


    Мы добавили M.2 раньше, так что теперь пришло время для дисков SATA, которые могут быть 2,5-дюймовыми твердотельными накопителями или жесткими дисками, либо традиционными 3,5-дюймовыми жесткими дисками. Подключите кабель данных SATA к материнской плате и вашему диску или дискам, затем подключите разъем питания SATA от блока питания к вашему диску (дискам). Установите жесткий диск или SSD в соответствующий кронштейн и привинтите или защелкните его. Обратите внимание, что способы и размещение кронштейна / привода зависят от модели шасси.

    Установка графической карты

    Это необязательный шаг.Если вы используете процессор Intel или AMD со встроенной графикой и не планируете серьезно играть в игры, вам может не понадобиться дискретная видеокарта. Однако многие процессоры AMD, а также высокопроизводительные модели Intel не имеют встроенной графики, и для их подключения и вывода на монитор потребуется видеокарта.

    Для установки графического процессора вам, вероятно, придется снять некоторые заглушки слотов на задней стороне корпуса, чтобы через них были видны порты HDMI, DVI и другие, позволяющие подключить монитор (ы) позже.

    Подключите графический процессор к разъему PCIe X16 на материнской плате (он длинный, и вы захотите использовать самый верхний, если на вашей материнской плате их несколько). При необходимости подключите разъемы питания PCIe от блока питания к карте. (Возможно, вам не понадобится делать это на младших картах).

    Добавьте карту Wi-Fi (при необходимости)

    Большинство материнских плат поставляются с портом Ethernet, а многие также имеют встроенный Wi-Fi. Однако, если вам нужен беспроводной доступ и ваш компьютер не оснащен картой Wi-Fi, вам необходимо установить ее в один из слотов PCIe, короткий M.2 или подключите USB-адаптер Wi-Fi. Если вы играете, соединение Ethernet, вероятно, будет вашим лучшим выбором для надежного подключения.

    Последнее из кабельных соединений

    Хорошо, осталось еще несколько кабелей, пока мы не попробуем включить компьютер. Убедитесь, что разъемы для любых вентиляторов подключены к разъемам для вентиляторов материнской платы. Затем подключите к этим разъемам аудиокабель передней панели и разъемы корпуса USB 2.0 и USB 3.0. Для этого обратитесь к руководству по материнской плате, потому что их расположение зависит от модели материнской платы.

    Наконец, есть крошечные разъемы на передней панели, включая питание, сброс, индикатор активности жесткого диска и т. Д. Они должны подключаться к соответствующим контактам на материнской плате (обычно в правом нижнем углу, если ваша материнская плата установлена ​​в традиционная ориентация. Вам нужно будет проконсультироваться с руководством к материнской плате, чтобы узнать, где должна располагаться каждая из них, так как это также может отличаться в зависимости от марки и модели платы.

    Дважды проверьте, что вы используете правильные заголовки. Эти мелкие (и как и их ярлыки), так что их легко испортить, если вы не уделяете пристального внимания.

    Включите компьютер

    После того, как все это будет сделано, рекомендуется дважды проверить, чтобы убедиться, что нет дополнительных разъемов для вентиляторов или кабелей питания, ожидающих подключения к правильному разъему. Затем подключите компьютер, подключите и подключите монитор (к одному из портов видеокарты, если он установлен), клавиатуру и мышь.

    Нажмите кнопку питания на мониторе, затем включите выключатель питания (на задней панели блока питания), а затем нажмите кнопку питания ПК.Если все работает, компьютер должен включиться и запустить POST (самотестирование при включении). Поскольку ваша операционная система еще не установлена, вы можете получить сообщение об ошибке об отсутствии загрузочного диска или получить прямую отправку в UEFI / BIOS.

    Кабельный органайзер

    Здесь можно сделать корпус красивым и обеспечить лучший воздушный поток. Мы делаем это после того, как узнаем, что система загружается должным образом, потому что нам не хотелось бы разрывать всю аккуратную проводку и разрезать кучу стяжных лент только для того, чтобы повторно установить компонент или перенаправить кабель.Конечно, вы можете установить свою операционную систему до этого шага. И чистая прокладка кабеля, конечно, менее важна, если у вас нет корпуса с окном. Но нам нравятся аккуратные и красивые вещи, поэтому пора выключить систему, отсоединить шнур питания и навести порядок.

    Прокладка некоторых кабелей через заднюю часть корпуса во время процесса сборки - хороший первый шаг к чистой сборке. Но именно здесь мы протолкнем лишние провисания кабеля через заднюю панель, разорвем застежки-молнии, чтобы аккуратно собрать вещи, а затем снова надеть боковые панели.Вы можете потратить часы на то, чтобы прокладывать кабель как можно точнее. Но если вы потратите 15 минут на очистку кабелей, это может существенно изменить внешний вид вашей окончательной сборки.

    Установка операционной системы, драйверов и обновлений

    Желательно перед процессом сборки сделать установочный USB-диск для Windows 10 или сборки Linux по вашему выбору. В Windows 10 просто перейдите на страницу загрузки Microsoft и нажмите кнопку «Загрузить сейчас».Вы скачаете и запустите инструмент создания мультимедиа, который превратит любой USB-накопитель 8 ГБ или больше в установочный диск Windows. Если у вас еще нет ключа Windows 10, вы можете получить его дешево или бесплатно. Если у вас возникла проблема с ОС, вы можете попробовать сбросить Windows 10 до заводских настроек.

    Подключите USB-накопитель к новому компьютеру, включите питание, и вы должны загрузиться в программу установки операционной системы, которая проведет вас через весь процесс. Если система не получает доступ к вашему диску, вам может потребоваться перейти в BIOS и убедиться, что ваш USB-ключ доступен в качестве загрузочного устройства и находится в порядке загрузки перед вашим внутренним диском или дисками.

    После того, как вы установили операционную систему, при первом подключении к Интернету Windows 10 в наши дни неплохо справляется с получением драйверов устройств. Тем не менее, вам все равно следует переходить на страницы продуктов производителей для своих деталей, чтобы убедиться, что у вас есть или вы получаете последние обновления.

    Наконец, когда ваша ОС и драйверы будут обновлены, пора начать использовать компьютер! Тот, который вы построили. Установите игры, транслируйте фильмы, отредактируйте фото или видео, поговорите в Discord - все, что вам нравится делать со своим компьютером.И помните: когда вы будете готовы добавить больше функций или производительности, вы всегда можете выполнить обновление.

    sklibfun.mif

    % PDF-1.4 % 1 0 obj > endobj 9 0 объект > endobj 2 0 obj > endobj 3 0 obj > endobj 4 0 obj > поток Acrobat Distiller 7.0 (Windows) FrameMaker 7.22008-01-16T11: 59: 59Z2008-01-16T11: 59: 59Zapplication / pdf

  • sklibfun.mif
  • ccimr_migadm.gen
  • uuid: 9d286695-b153-4c39-af56-342467965404uuid: 68aaec34-2404-40fd-aaa2-07da2d23fe3c конечный поток endobj 5 0 obj > endobj 6 0 obj > endobj 7 0 объект > endobj 8 0 объект > endobj 10 0 obj > endobj 11 0 объект > endobj 12 0 объект > endobj 13 0 объект > endobj 14 0 объект 3510 endobj 15 0 объект > endobj 16 0 объект > endobj 17 0 объект > endobj 18 0 объект > endobj 19 0 объект > endobj 20 0 объект > endobj 21 0 объект > endobj 22 0 объект > endobj 23 0 объект > endobj 24 0 объект > endobj 25 0 объект > поток HWr ܸ} WLi (k7JN4N \ e "rHQ ߜ / خʃ-

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *