Электрощит на столбе: Установка вводного щита на опоре

Содержание

Установка вводного щита на опоре

Вступление

Одним из вариантов, устройства абонентского ответвления к частному дому, является установка вводного щита с блоком учета электроэнергии (электросчетчиком) на опоре отвода. Другими слова, на опоре линии электропередачи, от которой делается отвод к дому, ставиться водной щит с вводным автоматом и счетчиком учета и необходимыми электротехническими устройствами.

При установке щита на опору возможно понадобятся сварочные работы. Можно заказать сварочные работы любой сложности в Санкт-Петербурге, для этого нужно перейти на сайт.

Установка вводного щита на опоре — правовой вопрос

1. Во-первых, абонентский отвод делается с разрешения энергоснабжающей организации и утвержденного ей же, проекта. В такой ситуации, вполне возможно, с их стороны, как запрещение такой установки, так и наоборот, настоятельная рекомендация такой установки вводного щита.

Именно по этому, можно увидеть целые поселки с однотипными установками вводных учетно-распределительных щитов на опорах возле домов или совсем  наоборот.

2. Во-вторых, Нет нормативных документов, в которых было бы запрещено и даже не рекомендовано, устанавливать вводные устройства со счетчиком учета на опорах абонентских отводов.

Конечно, администрациям всех уровней, выгодно, когда счетчики учета стоят вне жилых помещений и доступны для контроля в любое время и не зависят от настроения хозяина дома, впускать или не впускать проверяющего. Такая установка, хоть как то можно бороться с воровством электроэнергии.

Установка вводного щита на опоре, нормативы, правила, советы

Сначала нормативы:

Согласно ПУЭ (изд. 7), расстояние от пола (земли) до клемм электросчетчика должно быть не более 1700 мм;

Для замены счетчика и безопасной его эксплуатации, до счетчика нужно установить коммутационный аппарат или предохранители. (ПУЭ 1.5.36). Кстати, в этом же пункте, указано, что расстояние от коммутационного аппарата до счетчика должно быть не больше 10 метров. То есть, если от опоры до дома меньше 10 метров, возможна установка вводного щита на опоре, а счетчик на фасад дома или в доме.

Важно! Обращу ваше внимание, что до счетчика ставят не автоматы защиты (автоматические выключатели), а рубильник или предохранители.

Теперь рекомендации энергетических компаний

Как вы понимаете, энергетические компании, продающие электроэнергию, заинтересованы только в одном, чтобы у них не воровали электроэнергию, отсюда и рекомендации.

  • Узел учета электроэнергии должен ставиться вне помещения, на фасаде дома или на специальной стойке, в том числе опоре;
  • Шкаф узла учета должен запираться;
  • Шкаф узла учета и стойка должны быть повторно заземлены;
  • Нулевой провод также повторно заземляется;
  • В шкафу учета должен быть установлен автомат защиты, после счетчика, для защиты питающей линии;

А теперь совсем желаемый совет энергокомпаний:

  • В шкафу должен стоять электронный электросчетчик с импульсным выводом, и контролером, передающим данные в автоматическом режиме на ТП (трансформаторную подстанцию).
  • Кроме этого запорное устройство шкафа должно иметь герконное реле, которое также передает данные, когда этот шкаф учета открывали. Это я описал, желание всех продающих компаний и контролирующих органов поставить везде систему АСКУЭ (автоматическая система контроля учета электроэнергии).
Установка системы АСКУЭ в коттеджном поселке

Как дело обстоит на практике

На практике:

  • Установка вводного щита на опоре, в цивилизованных поселках выдерживают до 1700 мм. Высоту установки в малонаселенных поселках, поднимают до 2500 мм.
  • Для спуска кабеля к щиту и подъема его обратно для воздушного ввода в дом, не используют провода СИП, а используют кабель ВВГ. Сам кабель прочно закрепляют на опоре, пряча его в защитных трубах. При подземном вводе в дом, кабель ВВГ опускают в трубах до щита, а после щита, кабелем ВВбШв в трубе, уходят в траншею.
  • Во вводном устройстве, кроме установки вводного рубильника (до счетчика) и автоматов защиты (после него), нужно поставить устройства для защиты от перенапряжения (УЗИП).

Выводы

  • При желании и настойчивой рекомендации со стороны продающей организации «установить счетчик учета вне дома», он ставиться в шкаф вводного устройства и выводится за территорию участка.
  • Шкаф вводного устройства повторно заземляется.
  • До счетчика учета ставится коммутационный аппарат или предохранители.
  • После счетчика учета ставятся автоматы защиты, которые называются вводные;
  • Как дополнительная защита в водном щите, установленным на опоре, устанавливаются УЗИП;
  • Шкаф ВУ с блоком учета должен иметь окно для считывания показаний счетчика, а дверца шкафа должна запираться и пломбироваться.

©Ehto.ru

Статьи по теме

Похожие посты:

Трубостойка для ввода СИП — 7 этапов работы, чертеж, размеры

Для подключения жилого дома к линии электропередач выполненной изолированными проводами СИП, чаще всего возможны 3 варианта:

  • подземный кабельный ввод непосредственно с опоры
  • монтаж СИП до фасада дома по воздуху
  • монтаж трубостойки под СИП в непосредственной близости от участка и действующей ВЛ

В первых двух случаях приходится размещать шкаф учета со счетчиком и всеми коммутационными аппаратами непосредственно на стене дома.

Редко какая из электросетевых компаний разрешает разместить учет внутри помещения, мотивируя это отсутствием свободного доступа для снятия показаний и проверки схемы соединения. Поэтому, если вы не хотите уродовать свой фасад дома громоздкими шкафами, то трубостойка под СИП со счетчиком лучший вариант.

Можно конечно разместить и непосредственно на опоре электросетевой компании, но это должно быть указано в технических условиях. Да и обслуживание ЛЭП на такой опоре в этом случае затрудняется. Более того, если какой-то электрик при подъеме, случайно когтем или лазом повредит ваш щит, никаких компенсаций вы не добьетесь.

А еще, если столб находится далеко от дома, всегда есть риск повреждения учета посторонними лицами. Металлическая же стойка будет находится на вашем участке, под охраной и никому не будет мешать.

Ну и самый распространенный вариант — когда дом еще не построен, только голый участок, а напряжение для его строительства уже нужно. Вот тут как раз таки, трубостойка это единственный выход для безопасного подключения электричества.

Монтаж трубостойки проходит в несколько этапов:

  • сборка и изготовление самой конструкции
  • непосредственный монтаж в яму и закрепление в ней
  • сборка распределительного шкафа со счетчиком и автоматами
  • закрепление шкафа учета на установленную стойку
  • подсоединение к линии СИП
  • подключение жилого дома от шкафа

Изготовление трубостойки

Строго говоря, трубостойка на сегодняшний день не имеет никакого официального технического определения и сертификации. Поэтому и изготавливают ее кто во что горазд.
Лучший материал для сборки металлической стойки это квадратная труба 80*80*3. Она обеспечит достаточную прочность конструкции при натяжении СИП с опоры. Хотя типовыми техническими решениями допускается диаметр не менее 40мм.

Некоторые, основание стойки изготавливают, используя винтовую сваю диаметром 108мм. Закручивают ее в землю кусками труб d-40мм и длиной по 2-3м. После чего во внутрь вставляется труба или квадрат требуемой высоты.

Какой должна быть высота трубостойки? Согласно правил, минимальное расстояние от провода СИП до земли может быть не менее 2,5м. Это если он не пересекает дорогу. При прохождении над дорогой габарит увеличивается до 5м!

Однако изобретать самодельные конструкции такой высоты могут и не позволить, написав мотивированный отказ об отсутствии у вас сертифицированной стойки для пересечения дороги.
В этом случае нужно поднимать все правовые документы и доказывать, что устанавливать дополнительную опору через дорогу уже обязанность сетевой организации, а не ваша.

Анализ положений правил технологического присоединения (взято с forumhouse.ru) — скачать

Но у некоторых принимают такой учет без проблем и все подключается. Так что каждый случай индивидуален и зависит от местной конторы.

Отталкиваясь от минимальных габаритов над землей (без пересечения с дорогой) и с учетом заглубления в 1,5м, получаем оптимальную высоту трубостойки 4-5 метров. Это может быть как цельный вариант, так и составные части по два с лишним метра.

Лучше выбирайте составное изделие, так как самостоятельно привезти на участок трубу длиной 5м уже проблематично. Придется нанимать спецтранспорт, а это лишние расходы.
Метод стыковки отдельных кусков — сварка или болтовое соединение.

При соединении отдельных труб, лучше выбирать профиля разных размеров. Так, чтобы диаметр наружной верхней части, плотно входил в диаметр внутренней нижней.

Вариант посложнее, но более устойчивый и без применения сварочных работ:

  • берете три куска квадратных профиля по 3 метра. Размерами минимум 60*60*3.
  • 2 профиля закапываете в землю на 1,5м с расстоянием между ними в 60мм. Над землей остается еще 1,5м.
  • между двумя торчащими из под земли кусками помещаете третий, тем самым как бы наращивая высоту трубостойки.
  • просверливаете в двух местах стыки профилей и стягиваете все это дело болтами или шпильками.

Итоговый результат будет выглядеть примерно таким образом. 

Верхнее отверстие любой трубостойки необходимо заварить. Делается это для того, чтобы во внутрь не поступала и не скапливалась влага, из-за чего металл начнет активно ржаветь.

Снаружи вся конструкция окрашивается. Нижнюю часть, которая будет в земле, лучше обработать битумом, или если позволяют финансы найти нужного диаметра и усадить термоусаживаемую трубку. Такое основание никогда не подвергнется коррозии и не сломается с течением времени.

На самой макушке приваривается петля для крепления натяжного зажима СИП.

Если нет сварки, то можно просверлить отверстие d=12-16мм и смонтировать под гайку специальный крюк. 

На высоте 1,7м от земли закрепляются две поперечины из стальной полосы, под крепеж шкафа учета. Расстояния между полосами измеряйте по отверстиям на шкафу.

Можно конечно применить специальные заводские комплекты для металлических шкафов с использованием бандажной ленты и обойтись без сварочных работ. 

Но это если у вас есть в наличии необходимый инструмент (бандажная машинка) и материалы (лента и скрепы). 

Подготовка ямы

На каком расстоянии и где копать яму? Смотрите в первую очередь техусловия! Там может быть вообще прописан запрет на размещение трубостойки в глубине участка, а только на его границе. Такое требование может быть оспорено.

Как правило, допускается размещать стойку не далее 25 метров ВГЛУБЬ от границы вашего участка. При этом расстояние от опоры ВЛ до трубостойки, должно быть не более этих самых 25м. По закону, вы не можете ничего копать и ставить вне своих границ, это не ваша территория.

Это в первую очередь касается требования СО разместить учет возле ее опоры, далеко за забором, через дорогу. Сделаете так, и все дальнейшие действия по подключению света, монтажу кабеля или СИП до дома, обслуживанию распредшкафа, его сохранности будут только вашей головной болью.

Поэтому самый главный совет здесь — ничего не копайте, пока не имеете на руках согласованные и устраивающие вас технические условия. Иначе может все придется переделывать.

С помощью лома, лопаты и воды выкапываете вручную ямку. Глубина ямки от 1,5м до 2м, в зависимости от высоты трубы и грунта. Для того, чтобы яма получилась ровной и аккуратной, первые 0,5-0,7м можно пройти лопатой, а оставшееся расстояние простым садовым буром. При наличии переходников и не каменистого грунта, можно ускорить это дело перфоратором.

Ну а если есть мотобур, то вся глубина проходится в легкую с помощью него.

Когда неудобно или тяжело пройти последние десятки сантиметров, можно стойку просто вбить в землю. Навариваете на нее сбоку дополнительные куски уголков и ударами кувалды вгоняете оставшееся расстояние. После чего, не нужный более уголок срезается, а место сварки аккуратно закрашивается.

Установка стойки

В подготовленную яму вставляется ранее изготовленная стойка. Если засыпаете землей, то не забывайте каждые 15-20см трамбовать. Можно использовать щебень и забетонировать все основание. Тогда никакие наклоны вам будут не страшны, да и коррозия не будет оказывать такого сильного влияния.

Бетону дайте время 1-2 дня чтобы окончательно застыть, только после этого можно вешать шкаф.

Конечно бетонирование значительно увеличивает время всего монтажа. Без него, простым утрамбовыванием всю работу можно сделать за 2-3 часа. Кроме того, без бетона значительно улучшается заземление самой стойки, за счет лучшего контакта с землей (если вы конечно полностью не изолировали термотрубкой или битумом низ). Поэтому здесь нужно будет делать выбор — надежная устойчивость и долговечность или лучшее заземление.

Сборка шкафа осуществляется отдельно и зависит опять же от выданных технических условий и количества электрооборудования у вас дома. Чаще всего там размещают вводной и отходящий автомат или УЗО, плюс электросчетчик. Вся остальная сборка автоматики уже происходит внутри щитовой дома.

Вообще здесь лучше придерживаться минимализма. Потому что шкаф находится на улице и подвергается постоянным колебаниям температуры и влажности. Поэтому монтировать туда всякие дорогостоящие релюшки не желательно.

Сам шкаф учета можно закрепить 4 способами:

  • на саморезы через заднюю стенку. Делать этого не стоит, так как нарушается герметичность шкафа и его требования по IP54.
  • на болты с гайками через боковые ушки
  • при помощи бандажной ленты
  • или попросту приварить к металлическим уголкам, но в таком случае это уже будет не съемный вариант

Места соединения шкафа и трубостойки необходимо зачистить от краски для обеспечения полного контакта и заземления всей конструкции.

Как размещать шкаф наружу или во внутрь участка?
Для удобства снятия показаний проверяющими, если стойка не огорожена забором, размещайте так, чтобы дверца смотрела наружу. Для удобства вашего обслуживания — дверцой во внутрь. Но тогда на участок каждый раз придется запускать контролеров.

Сопротивление контура заземления здесь должно быть не более 10 Ом. Сможете ли вы его обеспечить одним 3 метровым уголком или штырем, вбитым рядом с трубостойкой, зависит от состава грунта.

Чтобы обойтись в качестве заземления самой металлической стойкой, глубина ее заглубления должна быть не менее 3 метров.

Опять же проверяющие из СО при подключении, могут замерить заземление и требовать соблюдения его параметров. А могут и удовлетвориться простым его наличием. Все индивидуально. Но для собственной безопасности сделайте его по правилам.

Подключение к линии СИП

Подключение к линии электропередач выполненной проводом СИП можно сделать с помощью кабеля подвешенного на тросике, а лучше всего использовать другой СИП 4*16 или СИП 2*16.
Для этого вам понадобится:

  • дополнительный крюк на опору

Кронштейны EnstoКронштейны IEKКронштейны КВТКронштейны SicamКронштейны Niled

  • 2 анкерных зажима

Анкер Ensto

Анкер IEKАнкер КВТАнкер SicamАнкер Niled

  • 4 или 2 прокалывающих зажима

Подробнее о методах подключения можно ознакомиться в статье «Как соединить провода СИП между собой и с медным кабелем». 

Как лучше сделать опуск СИП по трубостойке до шкафа учета? Не нужно вырезать отверстие сбоку трубы, чтобы запустить туда провод.

Прорезая такие отверстия входа (сверху) и выхода (снизу), вы тем самым ослабляете всю конструкцию, а также открываете доступ влаги во внутрь. Если грубо взять скорость коррозии в 0,1мм в год, плюс учесть толщину стенок в 3мм, то лет через десять ваша стойка просто упадет.

Кроме того, такой способ может не понравиться сетевикам, так как ввод будет скрытым, и внутри теоретически можно сделать незаметное подключение до счетчика.

Скорее всего учет не примут и заставят переделывать.

Поэтому СИП должен спускаться снаружи, защищенный трубой, либо атмосферостойкой гофрой ПНД (черная).

Для СИП 4*16 используйте гофру диаметром минимум 32мм. Будет удобнее заводить. Использовать ПВХ материал нельзя. В мороз все это полопается и прослужит на улице не более одного двух сезонов.

Еще один из вариантов — использование специальных дистанционных зажимов или бандажей. Вот их марки и характеристики с размерами под СИП:

EnstoSicamNiled

Дистанционный бандаж Ensto SO75.100 и SO79

Дистанционный бандаж Sicam Bic Дистанционный бандаж Niled Bic

СИП такой материал, который позволяет не прятать его в гофру. Однако по требованиям техники безопасности, любой провод или кабель (даже бронированный), должен быть защищен на уровне до 2м от земли. А шкаф у вас висит на расстоянии максимум 1,7м. Поэтому хотите вы или нет, а прятать его в трубы или гофру все равно придется.

Для крепления труб не желательно использовать простые сантехнические хомуты. Они не атмосферостойкие и все резники со временем рассохнуться и выпадут.

Гофру притягивайте к стойке опять же специальными хомутами для СИП. Иначе от мороза и солнца ПВХ материал хомутов полопается и весь ваш ввод будет болтаться как не понятно что. Для того, чтобы вода не попала внутрь шкафа, СИП опускают и заводят только снизу.

Окончательный ввод от трубостойки до дома лучше выполнить подземным способом, при помощи бронированного кабеля. Хотя каким образом вы будете заводить электричество после точки учета уже ваше личное дело. В технических условиях этого не прописывают.

Только помните, что провод СИП закапывать в землю нельзя! 
Если подземный вариант не доступен (есть пересечение с газовой трубой, асфальт), то СИП опять нужно поднимать вверх и тянуть на фасад дома.
Когда данный шкаф у вас был в качестве времянки на момент строительства дома, а потом все таки пришлось выходить кабелем на одну из стен, оптимально в конце строительства будет полностью убрать трубостойку и сделать полноценный ввод в дом напрямую — от столба до фасада.

Статьи по теме

Как сделать щит учета электроэнергии — Построй свой дом

 

  В предыдущей статье я рассказывал о подводных камнях, которые могут вам встретиться при получении технических условий на присоединение электроэнергии. Одним из пунктов тех. условий гласит: «выполнить монтаж приемного устройства, в том числе приборов учета и аппаратов защиты, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности». Если сказать простым языком, необходимо повесить на столб металлический ящик, в котором будет размещен счетчик и другое необходимое оборудование. О том, как сделать щит учета электроэнергии самостоятельно и какая схема щита учета электроэнергии, мы и поговорим в этой статье.

 

Из чего состоит узел учета электроэнергии на столбе

 

Щит учёта электроэнергии уличный для трёхфазного счётчика предназначен для учета электроэнергии и защиты электрооборудования от перегрузок и короткого замыкания на отходящей линии в сетях с глухозаземленной нейтралью при напряжении 380 В (трехфазный)/ 220 В (однофазный). переменного тока с частотой 50 Гц.
Существует большое количество организаций, выполняющих эту работу. Цены, скажем прямо, кусаются. Поэтому, если у вас нет средств оплатить данную работу, попробуйте собрать уличный ящик для электросчетчика своими руками. Благо, все необходимое можно приобрести в специализированных магазинах. Далее я подробно расскажу как выглядит схема щита учета электроэнергии.

 

Ящик на столбе для приемного устройства

 

Прежде всего вам понадобится сам металлический ящик. При его покупке вы должны обратить внимание на следующие вещи:

  • Степень защиты ящика должна быть IP54. Если сказать проще, по периметру дверцы ящика должно быть смонтировано резиновое уплотнение, предотвращающее попадание влаги.
  • Размер ящика для 3 ф ввода 15 квт должен позволять разместить все необходимое оборудование. Чаще всего используют ящик размером 400х300х165.
  • В ящике должно быть стеклянное окошко, для возможности снятия показаний счетчика.

Ящик должен иметь защитную панель от случайного контакта с токоведущими частями отходящей линии.

 

Счетчик учета электроэнергии

 

При выборе счетчика обратите внимание на следующие нюансы:

  • счетчик должен быть указан в реестре счетчиков, допущенных к установке на территории России. Этот список можно посмотреть на сайте любой электросбытовой организации.
  • сейчас применяется многотарифная система оплаты, поэтому выбирайте счетчик, способный учитывать не менее трех тарифов.
  • счетчик лучше брать известных марок. Во-первых, это подтвержденное качество. Во-вторых, если он поломается вам будет легче его отремонтировать. В-третьих, у инженера, который будет принимать у вас работу, будет меньше поводов придраться.

 

В свой ящик я установил счетчик Меркурий 231 АТ-01.

 

Автоматический выключатель

 

В ящике необходимо установить два автоматических выключателя. Один перед счетчиком, другой после него. Параметры выключателя рассчитываются исходя из предоставляемой вам мощности. Формула, по которой рассчитывается автомат выглядит так: Ток (в Ампера) = выделенная мощность (в ваттах) / напряжение сети (в Вольтах). Если вам выделили мощность 5 Квт, то вам надо купить автомат: 5000 Вт / 220 В = 22,7А. Ближайший к этому значению автомат 25А.

 

Розетка для щита на столбе

 

Розетка не обязательное оборудование. Но если у вас нет пока дома, а строительные работы только предстоят, я бы вам порекомендовал ее установить. Это позволит строителям использовать электрический инструмент, не прибегая к производству переходников.

 

 

 

Нулевая рейка

 

 В задачи нулевой рейки входит объединение всех нулевых кабелей, идущих от потребителей. При наличии в доме или в квартире заземления она также используется для коммутации жил заземления.

 

 

 

 

Каким проводом монтировать щит

 

Для коммутации оборудования в ящике необходимо подобрать провода, сечение которых соответствует выделенной мощности. Чтобы не рисовать формулу расчета, диаметр сечения проводов можно посмотреть в таблице ниже.

 

 

Как сделать заземление щита на столбе

 

Ящик необходимо заземлить. Для этого забейте в землю на глубину, не менее 1 м., рядом со столбом, металлическую полосу или уголок. Соедините ящик и полосу проводом, сечение которого, будет немного больше, чем у остальных проводов, например, 4 мм.

Все приборы необходимо собрать по схеме, приведенной ниже.

 

Схема щита учета электроэнергии 380в для частного дома 15 квт

 

Схема щита учета электроэнергии 380в для частного дома 15 квт достаточно проста. И если вы хотя бы немного разбираетесь в правилах подключения электроприборов, собрать ящик учета электроэнергии для вас будет не сложным.

 

 

Провода к клеммам счетчика необходимо подключить согласно схеме:

 

 

В итоге ваш ящик должен выглядеть вот так:

 

 

После сборки ящика его необходимо прикрепить на столб специальными хомутами. Обратите внимание, что высота крепления ящика на столбе должна быть 1.5-1.8 метров. Это делается для удобства проверки показаний счетчика контролирующими органами. Если места на столбе на этой высоте нет, то вам придется смонтировать ящик на выносной опоре.

 

Обратите внимание, что вам еще придется подсоединить к ящику провода, которыми в последствии он будет соединен с ЛЭП. Провод крепится к столбу и поднимается вверх, с таким расчетом, чтобы его можно было присоединить к действующей линии. Как правило этот провод прячут в гофрированную трубу, которая крепится к столбу обыкновенными пластиковыми хомутами. В качестве такого провода может быть использован СИП. Вам понадобится длинная лестница, чтобы залезть на столб.

 

Ну вот вроде бы и все. В заключении хочу вас предостеречь, если для вас схема щита учета электроэнергии сложна и вы не знаете как сделать щит учета электроэнергии качественно, обратитесь к специалистам. Лучше в ту же организацию, которая вам осуществляет технологическое присоединение. В следующей статье я расскажу как проложить электрический кабель своими руками.

 

РЕКОМЕНДУЮ ЕЩЁ ПОЧИТАТЬ:

ООО «СПЕЦЭЛЕКТРОЩИТ» | Проектирование, сборка, монтаж и подключение электрощитов. ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК НА СТОЛБ.

ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК НА СТОЛБЕ. ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК НА УЛИЦЕ.

http:www.e-shkaf.ru

Очень часто, к нам поступают заказы, от клиентов по установке электросчетчиков на столбы и трубостойки. Это, еще раз подчеркивает высокую квалификацию наших электриков , поскольку такой электромонтаж отличается повышенным уровнем сложности.

На  столбах установка и подключение проводится, только с разрешения энергоснабжающих организаций. Электрик, проводящий данный вид работ, обязан иметь соответствующую группу допуска. Сотрудники нашей фирмы ООО «СПЕЦЭЛЕКТРОЩИТ»,это профессионалы, имеющие все разрешительные документы, для подобного вида работ.

Подключение электросчетчика на столбе.

Этапы установки электросчетчиков на столбы:

Выбор модели электросчетчика, согласно выданному «МОЭСК» техническому условию, то есть ТУ.

Определение места установки щита учета, с учетом всех правил и  требований.

Монтаж  щита учета и распределение электроэнергии, на столбе по правилам «ПУЭ», «ГОСТ», «ТУ», «СНИП».

Сотрудники ООО «СПЕЦЭЛЕКТРОЩИТ» проведут электромонтажные работы, согласно требованием «МОЭСК» и «МОСЭНЕРГОСБЫТ».

Если, вам необходимо, точно определить стоимость всех работ, обратитесь к нашим менеджерам в офис, по телефону или напишите письмо по электронной почте. В течение часа, вы получите полную стоимость установки электросчетчика на столбе, а оперативность и качество проведения работ вас приятно удивят.

При монтаже счетчиков электроэнергии на  столбах, следует быть очень осторожным. Поэтому,  для данного вида электромонтажных работ,  лучше выбирать проверенные компании, имеющие большое количество выполненных работ,  положительные отзывы клиентов,  либо в интернете,  либо от ваших знакомых и хорошо зарекомендовавшие себя на рынке.

 

Электрощиток для дачи: комплектация и установка

Дачное строительство в последнее время стало очень популярным. Многие домовладельцы стараются максимальное количество работ по постройке, отделке и подключению к коммуникациям своего коттеджа делать самостоятельно.

Это относится и к монтажу электрической проводки во всех строениях дачного участка.

Электрификация дома невозможна без установки электрощитка. На нем монтируется прибор учета – электросчетчик, УЗО (устройство защитного отключения) и электрические автоматы в необходимом количестве.

Требования к установке

Все требования, связанные с установкой распределительных щитков, указаны в ПУЭ (Правилах устройства электроустановок), глава 7.1. Остановимся на главных из них.

  • Место для установки распределительного щита нужно выбирать вдали от отопительных котлов, газовых плит или баллонов, печей, легковоспламеняющихся предметов.
  • Помещение, где расположен электрощиток, должно хорошо вентилироваться, желательно, естественным способом.
  • Место установки распредщитка должно быть хорошо освещено естественным светом. Это немаловажно для обслуживания конструкции.
  • К щитку должен быть постоянный свободный доступ. Поэтому не допускается его установка в кладовых и прочих помещениях хозяйственного назначения.

Количество распредшкафов зависит от площади строения и количества лампочек, электророзеток и прочих электрических точек. Это количество влияет на схему и сложность разводки проводов по зданию. Для дачного дома площадью до 200 м2 достаточно одного щитка.

Как выглядит уличный электрощиток для дачи, сделанный своими руками, смотрите на фото:

Элементы, устанавливаемые на щите

Электрощит устанавливается на вводе в дом. Он может быть как внутренним, так и накладным. Накладной установить проще, поэтому для дачного дома, где он будет находиться в любом подсобном помещении, рекомендуется именно эта конструкция.

Для установки распредшкафа наружной установки не требуется специальной подготовки. Его просто нужно закрепить на стене дюбель-гвоздями. Также наружный электрошкаф можно монтировать на улице, например, на столбе.

Несколько советов по выбору электрошкафа:

  • Берите шкаф с запасом установочных мест. Лучше, если после сборки останется свободное место, нежели элементы будут установлены впритык.
  • Не стоит экономить на стоимости корпуса. Проверяйте, чтобы материал, из которого он изготовлен, был самозатухающим.
  • Лучше всего – шкафы, у которых снимаются стенки. Это обеспечивает легкий доступ к элементам конструкции.
  • Проследите, чтобы DIN-рейки легко отодвигались или вынимались.

Составляющие распределительного устройства

Как правило, для распределительных электрощитков для напряжения 220 В и эксплуатации их в дачных домах небольшой площади используются следующие элементы:

  • Электросчетчик
  • УЗО (Устройство защитного отключения)
  • Нулевая шина
  • Заземляющая шина
  • Автоматы:
    1. Вводной – 30-60 А
    2. Автоматы для группы розеток, рассчитанных под сильноточные электроприборы – 25 А
    3. Автоматы для группы розеток, рассчитанных под слаботочные бытовые устройства и приборы средней мощности – 16 А
    4. Автоматы для осветительных приборов – 10 А.
Как видно из этого списка, перед расчетом количества модулей распределительного щита следует выяснить, сколько групп энергопотребителей находится на объекте, и какова суммарная потребляемая мощность для каждой группы.

Схема сборки

Это – очень ответственное занятие, при котором требуется строжайшее соблюдение техники безопасности.

Сборка электрощита производится в следующем порядке:

  1. Установить DIN-рейки 35 мм для:
    • Нулевой шины – на изоляторах;
    • Шины заземления — непосредственно на корпус;
    • Пакетников;
    • Счетчика.
  2. Подвести вводной кабель в верхний левый угол шкафа.
  3. Установить там же вводной автомат.
  4. Установить две шины для ноля и заземления.
  5. Если есть PEN-проводник, сделать перемычку от нулевой шины на заземляющую.
  6. Установить автоматы. Начать с вводного, а потом отвести провода на групповые предохранители отходящих линий. Следите за тем, чтобы в вашем щитке провода пересекались минимально.

    Зачищая изоляционный слой на проводах, сделайте так, чтобы оголенная часть жилы не выступала за пределы клеммы пакетника. Если это произошло, установите на оголенную часть провода специальный изолирующий наконечник.

  7. Соединить автоматические предохранители перемычками. Убедитесь, что сечение перемычки соответствует сечению вводного провода. Более современный и надежный вариант – вместо перемычек установить «гребенку» (фазную шину).
  8. Установить УЗО. Это устройство в обязательном порядке монтируется на группу сильноточных приборов и отдельно на группу остальных розеток. Для подсоединения УЗО фазу заводят с автоматического предохранителя, а ноль – с нулевой шины.
  9. Заглушить оставшиеся неиспользуемые отверстия для проводов.

Образец схемы сборки электрощита в дачном доме представлен на этом фото:

Подключение

В первую очередь необходимо подключить вводной автоматический предохранитель. Если он однополюсный – подвести фазу. Если двухполюсный – подвести и фазу, и ноль.

Для удобства дальнейшего монтажа фазы на вводной пакетник лучше заводить снизу.

  • Все УЗО и пакетники объединить шинами «гребенка» или перемычками. Провод перемычки должен совпадать сечением с вводным проводом.
  • Отходящие электропровода подключить к автоматам.
Ноль (N) всегда идет на автоматы и УЗО с нулевой шины. Фаза (L) – с вводного кабеля через перемычки или «гребенку».

Чтобы не запутаться при монтаже и подключении, выберите провода ноля, фазы и заземления в изоляции различного цвета. Чаще всего бывает:

  • Ноль N – синий
  • Фаза L – красный
  • Заземление PE – желтый cзеленым пунктир

Следите за надежностью подключений, тщательно зажимайте болты на предохранителях и шинах.

  • Подключить электросчетчик в соответствии с приложенной к нему схемой.
  • Подать напряжение на щиток
  • При помощи мультиметра проверить наличие напряжение на отходящих линиях и пакетниках
  • Маркировать каждый автомат в соответствии с коммутационной схемой
  • В случае, если корпус устройства не прозрачен, копию схемы следует прикрепить к дверце электрошкафа с внутренней стороны. Помимо соблюдений требования энергонадзора, это существенно облегчит профилактические и ремонтные работы распредщитка.
ВАЖНО! Не забудьте после проверки нагрузки на отходящих линиях отключить вводной автоматический предохранитель для безопасного завершения работ.

Установка электрического щита в домовладении – дело несложное. Его вполне возможно сделать собственными руками. Главное – соблюдать правила техники безопасности, тщательно выполнять все предписания и не экономить на расходных материалах.

Следите за тем, чтобы сборка вашего распределительного электрощитка соответствовала всем требованиям ПУЭ. В противном случае, энергонадзор может не позволить подключения вашей дачи к электросетям или указать на какие-либо нарушения, наказуемые штрафом.

При сборке проверяйте жесткость крепления каждого из элементов. Не допускайте лишних пересечений проводов, а тем более – их ненадлежащих скруток. Правильная сборка функционала распредщита гарантирует безопасное подключение, безаварийную работу ваших бытовых приборов при различных типах нагрузок.

Скрупулезность и следование нормам – залог пожарной безопасности вашего жилища, а значит, и вашего комфорта и спокойствия.

В заключение предлагаем вам посмотреть видео, как своими руками осуществить монтаж и сборку уличного электрощита для дачи:

Cхема щита учета электроэнергии 380в для частного дома 15 квт

При подключении частного дома к электросети, вам обязательно потребуется получить у электросбытовой компании (Мосэнерго, Ленэнерго, Свердловэнерго и др., в зависимости региона) ТУ – Технические условия на подключение. Именно этот документ содержит основные характеристики электросети доступные вам, в том числе и требования к щиту учета электроэнергии.

В этой статье мы подробно осмотрим схему типового щита учета, а также его модификаций, которые предписывают собирать требования ТУ.

Cтандартные в таких случаях параметры сети для подключения частного дома это:

3 фазы

Напряжение: 380В

Выделенная мощность: 15 кВт

Вводной кабель: СИП 4х жильный (3 фазных проводника и PEN)

Отмечу, что одна из основных задач ТУ, не только обеспечить безопасность электроустановки, но и предотвратить возможность хищения электричества потребителями.

Именно поэтому, все устройства защиты или коммутации в электрощите, расположенные до электрического счетчика, должны быть защищены от возможности нелегального подключения. Обычно они скрыты в отдельных боксах, которые при подключении пломбируют.

Кроме того, технические условия предписывают размещать щит учета в доступном для проверки месте – на границе участка, на опоре освещения или заборе.

Чаще всего такие внещние щиты используются исключительно для учета, без дополнительных возможностей, несет лишь базовые функции. Основной распределительный щит (РЩ), при этом, ставится внутри в дома, где все потребители разделяются на группы, распределяется нагрузка, устанавливается соответствующая защитная автоматика и т.д.

Все представленные ниже схемы будут рассчитаны под две самые популярные в частных домах системы заземления TT и TN-C-S. Под каждым вариантом подключения – будут ссылки на пошаговую инструкцию по сборке, с подробными комментариями.

Если же вы не определились, какую из систем заземления выбрать – вам поможет следующая информация:

TN-C-S – рекомендуемая правилами система заземления. Имеет ряд недостатков, применять её стоит если вы уверены в состоянии подходящих к дому электросетей, если они достаточно новые и регулярно обслуживаются.

TT – относительно более безопасная система. К главным недостаткам можно отнести лишь большие затраты как на монтаж защитного оборудования и устройство контура заземления, так и на регулярное обслуживание. Которые, для безопасной работы, должны всегда поддерживаться вами в работоспособном состоянии.

Подробнее о разнице в устройстве систем заземления вы узнаете в одной из следующих статей. Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте, следите за выходом новых материалов.

 

Простая схема подключения электрощита частного дома 15 кВт

 

 

Самый простой-бюджетный вариант сборки щита учета представлен ниже. Здесь используется лишь самые необходимые элементы:

1. Щит навесной металлический, степень защиты ip54 или выше.

2. Бокс пластиковый 3 модуля, с проушинами для пломбы

3. Трехполюсный Защитный автоматический выключатель, характеристика С25 (для выделенной мощности в 15кВт нужен именно этот номинал)

4. Прибор учета электрической энергии (счетчик) 3-фазный 380В

5. Блок распределительный коммутационный, возможностью подключения проводов сечением до 16мм.кв.

 

Схема простого электрощита учета для частного дома 15кВт, Система заземления TN-C-S:

 

 

Простой щит учета, система заземления TT

 

 

Этот вариант чаще используется как временный, например, для подключения бытовки на время строительства, так как имеет мало средств защиты.

Для своего дома, в котором вы планируете постоянно жить, даже для дачного, я советую применять следующую сборку:

 

Оптимальная схема щита учета электроэнергии 380В частного дома 15 кВт

От предыдущей, она отличается наличием селективного Устройства Защитного Отключения (номер 6), оно работает сразу на все потребители дома, еще его называют противопожарное. Установка УЗО на вводе в дом рекомендуется Правилами Устройства Электроустановок – ПУЭ.

 

Рекомендованнная схема щита учета для частного дома 380В с использованием селективного УЗО, заземление TN-C-S

 

 

Подробная пошаговая инструкция по выбору оборудования и сборке доступна по этой ссылке…

 

Схема щита учета для частного дома с селективным УЗО, Для системы заземления TT

 

 

 

Подробная пошаговая инструкция с пояснениями сборки, доступна по ссылке…

Это наиболее сбалансированная схема, которую можно реализовать для выносного электрического щита учета дома, простая и надежная. Она подходит для всех, именно её я и рекомендую собирать.

Усовершенствовать же её, в целях усиления защиты электросети и электроприборов дома, можно добавив устройство защиты от импульсных перенапряжений(УЗИП).

 

Вариант электрического щита частного дома с УЗИП 

Установка УЗИП именно в электрощите учёта, правильное решение, особенно с точки зрения безопасности.

Подключаются устройства защиты от импульсных перенапряжений параллельно электрической цепи (номер 7), следующим образом:

 

Схема щита учета с УЗИП, система заземление TN-C-S

 

 

Пошаговая инструкция по расключению доступна по ССЫЛКЕ

 

Щит учета электрической энергии с УЗИП, заземление ТТ

 

Монтировать УЗИП или нет, решать вам. Зависит это от многих факторов, которые необходимо учитывать. Если же решитесь, эти схемы вам помогут.

Нередко, в накладном уличном электрощите, кроме указанного выше оборудования, требуется установить еще какие-то модульные устройства, например, коммутационные. В частности, очень полезен бывает, особенно на этапе строительства, обычный механизм розетки.

К нему можно подключить электроинструмент, прожектор или любой другой электроприбор, которым нужно воспользоваться на улице. Других способов подключиться к электросети зачастую нет.

Электрический щит учета электроэнергии 380В частного дома с розеткой 220В

 

В данном схеме электрического щитка дополнительно стоит модульная розетка 220В (номер 7) с индивидуальным устройством защиты – дифавтоматом (номер 8), совмещающим в себе Автоматический выключатель и Устройство защитного отключения. Номинал УЗО должен быть выше, чем у защитного автомата, например 40А, ток утечки 100 или 300 мА.

Электрический щит учета 380В, с модульной розеткой, заземление TN-C-S

 

 

Электрический щит учета 380В, с модульной розеткой и дифавтоматом, заземление TТ

 

Следуя этому примеру, где розетка защищена автоматическим выключателем дифференциального тока, вы сможете установить любое другое модульное оборудование, контакторы, трансформаторы и т.д. в щит учета электроэнергии, если будет такая необходимость.

Еще раз отмечу, что под каждой схемой есть ссылки, перейдя по которым вы сможете прочитать подробности, узнать использованное оборудование, задать вопросы.

Если вы знаете еще какие-то полезные варианты сборки щита учета частного дома 380В, пишите в комментариях, это может быть интересно и полезно многим.

В остальном же, здесь представлены основные варианты, которые применяются при подключении к электросети частных домов и садовых домиков. А самое главное, такие электрощиты успешно принимаются контролирующими органами и вводятся в эксплуатацию.

Методы подключения однополюсного переключателя

— электрик101

Однополюсные переключатели используются, когда требуется только один переключатель для управления одним или несколькими огнями.
Это единственный переключатель с маркировкой « ON » и « OFF » и единственный переключатель с двумя клеммными винтами (с третьим зеленый винт заземления ).
На чертежах они обозначены как S1.

S1 Метод № 1-1 Базовый однополюсный
Рейтинг Отлично A + 🙂

Самый простой и распространенный способ подключения однополюсного выключателя.
Уровень Начинающий
Описание Электропитание (горячее и нейтральное) подается на коммутатор с 1 ножкой переключателя, идущей от переключателя к 1 свету. 2 провода подачи протягиваются от ближайшего источника питания, такого как розетка или панель, к переключателю. 2-х проводное значение; либо 14/2 с землей (wg) для цепей 15 А, либо 12/2 Вт для цепей 20 А. Ножка двухпроводного переключателя протягивается от переключателя к ближайшему свету. Ниже представлена ​​линейная диаграмма и принципиальная электрическая схема основной схемы подключения однополюсного переключателя.
Линейные схемы помогают электрикам понять, как выполнять электрические соединения, упрощая схему. Они нарисованы с горячим слева и нейтральным справа.
Схема подключения больше похожа на рисунок реального объекта, например, на дорожную карту.
Горячие и нейтральные показаны в местах реального мира, в которых они были бы.
Для простоты иллюстрации основания не показаны.

Фотография, схема и схема базовой схемы однополюсного переключателя с одним источником света.

Базовый однополюсный выключатель c ir circuit с одним светом. Вилка шнура на L1 (горячая) и N (нейтраль) представляет мощность , питающую этой цепи . Вы можете подключить его к горячей розетке, и этот выключатель и light будет работать.

Вот он снова в другом формате,

Сравните схему подключения с фото.

Чтобы упростить электромонтаж переключателя, попытайтесь представить себе, как электрический ток проходит по цепи.

Например, посмотрите на схему подключения и скажите себе: ( ток движется)

✘ «От горячего, через выключатель к свету и обратно на нейтраль» *

Сноска; * В цепях переменного тока (переменного тока) поток электричества «чередуется» взад и вперед от Линии (горячей) к Нагрузке (свету), а затем меняет направление от Нагрузки к Линии. Когда электрики говорят о переменном токе, протекающем по цепи, они говорят, как будто это постоянный ток (постоянный ток), протекающий в одном направлении от линии к нагрузке. Описания в этих статьях также написаны так, как если бы ток был постоянным, хотя на самом деле это был переменный ток. Думайте об этом как об электрическом токе, который замораживается за доли секунды во времени, переходя от линии к нагрузке. В следующую долю секунды ток изменит направление и потечет в обратном направлении от нагрузки к линии, от источника света к L1.

Хорошо, давайте начнем с начала,

Из горячего
Электрический ток начинается с L1. Этот ток исходит от электрической панели или ближайшей розетки. От L1 ток течет по черному проводу к клемме № 1 на однополюсном переключателе.
через коммутатор
Переключатель показан в разомкнутом или выключенном положении. Внутри переключателя, после того, как лезвие переключателя закрыто, ток течет через (фиолетовый) лезвие переключателя от клеммного винта № 1 к клеммному винту № 2 .
к свету
Затем он выходит из № 2 и следует по следующему черному проводу, называемому «ножка переключателя», к клеммному винту № 3
на осветительной арматуре. Провод ножки переключателя горячий только тогда, когда переключатель включен (замкнут). От клеммы № 3 ток течет в небольшую точку на основании лампочки, где он затем входит в лампу, проходит по высокопрочной нити накала и затем выходит из лампы через корпус основания, который соединен с клеммным винтом № 4 на светильник.
и обратно на нейтраль
От клеммы №4 ток возвращается через белый нейтральный провод к клемме с красной гайкой и обратно к нейтрали . Часть, которая не показана, — это то, как ток продолжается от нейтрали к панели к катушке трансформатора, через катушку в трансформаторе от N к L1, где он начинается все сначала, как описано в «Введение в коммутационную проводку».

S1 Метод № 1-2 Базовый однополюсный с 2 ​​ножками переключения

Рейтинг Отлично A + 🙂 Просто и понятно.

Уровень Начинающий
Описание Питание подается на переключатель, и 2 отдельные ножки переключателя вытягиваются от переключателя к 2 отдельным лампам. 2-проводной (14 / 2wg или 12 / 2wg) канал протягивается от ближайшего источника питания к коммутатору. Первая ножка переключателя проходит от переключателя к ближайшему свету слева. Вторая нога переключателя проходит от переключателя к ближайшему свету справа.

Помните наше высказывание;
✘ От горячего через выключатель к свету и обратно на нейтраль.

Единственное отличие здесь в том, что «светлый» и «нейтральный» имеют множественное число;
✘ От горячего (L1), через выключатель (1,2) к фарам (3,4 и 3,6) и обратно на нейтраль (5,8, N и 7,8, N).

Линейная диаграмма и электрическая схема простой цепи однополюсного переключателя с 2 лампами.

Вопрос; Должен ли второй свет подключаться напрямую к переключателю?

Ответ; Нет.Второй светильник можно подключить к любой точке на ножке выключателя (ножка выключателя от 3 до 4 и от 5 до 8). Следующей лучшей точкой подключения будет , подключите второй светильник к первому свету (черный провод от 4–6 и белый провод от 5 до 7) Соединение с любой другой точкой на ножке переключателя разрешено , если ваши соединения находятся в доступной распределительной коробке, а длина провода внутри коробки составляет 6 дюймов. Дополнительные источники света можно добавить, как показано ниже;

Линейная диаграмма и принципиальная электрическая схема основной цепи однополюсного переключателя с 3 лампами.

Зачем подводить 2 ножки переключателя к переключателю? Ответ; Если переключатель расположен между 2-мя дальними фонарями, вы сэкономите провод.

Посмотрите фото дома. Переключатель, расположенный у двери в # 2, будет управлять 2 лампами; один свет в №1, а другой в №3.

Каждый свет находится на расстоянии 50 футов от переключателя. Установка одной ножки переключателя (14/2 с заземленным кабелем в неметаллической оболочке) от переключателя в № 2 до первого фонаря в № 1 (50 футов) и соединение первого фонаря со вторым фонарем в № 3 (100 футов) использовал бы 150 футов провода.Если вы установите 2 ножки переключателя, одну от переключателя в # 2 к свету в # 1 (50 футов) и вторую ножку переключателя от переключателя в # 2 к свету в # 3 (50 футов), вы должны использовать 100 футов проволоки экономят 50 футов проволоки. Если вы заплатите 20 центов за фут за проволоку, вы сэкономите 10 долларов (20 центов x 50 футов = 1000 центов или 10 долларов)

Эта экономия применима только в том случае, если переключатель находится между фарами. Если бы переключатель располагался в № 1, вы потратили бы 50 футов провода на установку 2 ножек переключателя; № 1 — № 2 (50 футов) и № 1 — № 3 (100 футов) (50 + 100 = 150 футов провода)

В этих первых двух методах мы подавали питание на распределительную коробку.
В следующем способе на световой короб подается питание.

S1 Метод № 2-1 Однополюсный светильник

Рейтинг Средний C 😦

Хотя этот метод распространен и часто используется в старых домах, он получает низкую оценку, потому что:

Трудно добраться до важных узлов за светом, высоко под потолком.

Создает опасность поражения электрическим током. Провода у фонаря будут горячими, даже если выключатель выключен.

На переключателе нет нейтрали, которая может потребоваться для специальных переключателей.

Уровень Промежуточный
Описание
Питание (горячее и нейтральное) подается на свет (не на выключатель) с 1 ножкой переключателя, идущей от света к выключателю. 2 провода (14/2 или 12/2) протягиваются от ближайшего источника питания, как розетка, прямо к световому коробу, а еще одна ножка 2-проводного переключателя протягивается от света к переключателю.

Эти соединения на световом коробе показаны на рисунках ниже.

Соединение № 1 Черная подача L1 подключается к белому проводу в ножке переключателя 14/2.

Соединение №4 Черная ножка переключателя (№3 — №4) подключена к черному, идущему к свету (№4 — №5).

Соединение №7 Белый свет (от №6 до №7) соединен с белой нейтралью в питании (от №7 до N).

Цифры на линейной схеме выше соответствуют соединениям на схеме подключения и фото ниже.Электрики используют линейные схемы, чтобы помочь им определить сложные электрические соединения .

Сравните электрическую схему выше с фотографией ниже. Обратите внимание, что электрический ток все еще течет; ✘ От горячего (L1) через переключатель (2,3) к свету (5,6) и обратно на нейтраль. (7, N)

Электрический ток начинается с L1 и течет по черному проводу к соединению гайки красного провода # 1 в световом коробе. Затем ток течет через белый провод, помеченный черной лентой (не нейтраль), к клемме # 2 на однополюсном переключателе.Внутри переключателя, после того, как лезвие переключателя замкнуто, ток течет через лезвие переключателя (фиолетовый) от клеммы № 2 к клемме № 3 . Затем он покидает # 3 и следует по черному проводу «переключателя» к соединению с красной гайкой # 4 внутри светового короба, а затем к клемме # 5 на световом индикаторе. От # 5 ток течет через нить накала внутри лампы и выходит на клемму # 6 . Оттуда ток возвращается через белый нейтральный провод к гайке красного провода # 7 и обратно к нейтрали Н.

В этом методе «Light Fed S1» используется белый провод в качестве горячего. (От №1 до №2) На переключателе нет нейтрали. У переключателя есть белый провод, но он не нейтральный. Нейтраль от корма идет прямо на свет. (От N до №7 по №6).

Но зачем использовать белый цвет в качестве горячего?

Ответ, потому что кабель 14/2 NM-B (и 12/2) идет с 3 проводами; черный, белый и земля. Этот метод подключения переключателя требует 2 черных от источника света до переключателя вместо 1 черного и 1 белого.Когда это происходит, белый провод используется как горячий. Вы могли бы сделать специальный заказ 14/2 с 2 черными и землей, но это, вероятно, будет стоить дороже, займет 2 недели и потребует минимального заказа в 250 футов. Нет, просто приклейте черную ленту на белый провод, как показано, вам не нужно закрывать весь провод.

Есть 2 правила кодирования об использовании белого провода в качестве горячего;

  1. Пометьте белый провод черным маркером или черной лентой рядом с концами провода
  2. Этот белый провод с черной лентой должен использоваться в качестве горячего канала (от №1 к №2), а не для ножки переключателя (от №3 к №4).

К сожалению, этот метод соединения горячего и нейтрального проводов внутри светового короба, а не внутри распределительной коробки, очень затрудняет доступ к этим соединениям, если требуется устранение неисправностей. Если что-то неправильно подключено в световом коробе, вам, возможно, придется подняться по 12-футовой лестнице и снять люстру весом 50 фунтов, чтобы получить доступ к соединениям в потолочном световом коробе, не зная, что один из проводов все еще будет горячим. Новички будут думать, что проводка в световом коробе не работает, когда свет выключен, но горячий провод, идущий от розетки прямо к свету, все равно будет находиться под напряжением, если выключатель не будет выключен.

Вопрос; Однополюсному переключателю не нужна нейтраль, так зачем вам нейтраль в распределительной коробке?

Ответ; Потому что для изменений или дополнений может потребоваться нейтраль. Поскольку в распределительной коробке нет нейтрали, вы не можете;

— Установите цифровой таймер — Установите датчик движения. — Установите выключатель с дистанционным управлением — Протяните провод ко второму свету от распределительной коробки. (Вам придется оторваться от первого света.) — Вытяните провод из распределительной коробки, чтобы добавить ближайшую розетку. (Вам нужно будет найти другой источник питания.)


S1 Метод № 3 с питанием от переключателя, переключаемая розетка

Рейтинг Отлично A + 🙂

Уровень Средний

Описание

Верхняя и нижняя розетки розетки включаются и выключаются настенным выключателем.

Электропитание подается на коммутатор с помощью ножки переключателя 14/2, а ножка переключателя 14/2 подводится к розетке.

S1 Метод № 3.1 Коммутатор, розетка с половинным переключением

Рейтинг Отлично A + 🙂

Наилучший способ подключения к розетке с половинным переключением, поскольку у нее есть нейтраль в распределительной коробке, где она может понадобиться для других приложений. Метод часто используется в спальнях для включения ламп.

Уровень Средний
Описание

Настенным выключателем включается и выключается только верхняя половина розетки. Нижний выпускной патрубок все время горячий. Питание на коммутатор подается с 14/2. 14/3 проходит от переключателя к розетке, используя красный провод в качестве ножки переключателя, черный как некоммутируемый горячий и белый как нейтраль. Заводской язычок, который соединяет верхний винт горячего вывода с нижним винтом горячего вывода, удален. Удаляется только горячий язычок, а не нейтральный.Чтобы удалить язычок, схватите его плоскогубцами и согните взад и вперед, пока он не вырвется.

S1 Метод № 3.2 Коммутируемая розетка с питанием

Рейтинг Среднее значение C 😦

На переключателе нет нейтрали, и это может быть недостатком, если вам нужна эта нейтраль для чего-то еще на распределительной коробке.

Уровень Средний
Описание

Верхняя и нижняя розетки розетки включаются и выключаются настенным выключателем.
Питание подается на розетку с помощью ножки переключателя, идущей к переключателю.
Провод 2 протягивается от ближайшего источника питания, такого как горячая розетка или электрическая панель, для питания переключаемой розетки. Еще одна ножка двухпроводного переключателя протягивается от переключаемой розетки к переключателю. Белый провод в двухпроводной ножке переключателя помечен черной лентой и используется в качестве горячего.

S1 Метод № 3.3 Розетка с половинным переключением и питанием

Рейтинг Среднее значение C 😦
На коммутаторе нет нейтрали, и это может быть недостатком, если вам нужна эта нейтраль для чего-то еще на распределительной коробке.
Уровень Средний
Описание

Настенным выключателем включается и выключается только верхняя половина розетки. Нижний выпускной патрубок все время горячий. Питание подается в розетку с помощью переключателя 14/2, а ножка переключателя 14/2 проходит к переключателю.
Белый провод в ножке переключателя 14/2 промаркирован черной лентой и используется в качестве горячего. Заводской язычок, который соединяет верхний винт горячего вывода с нижним винтом горячего вывода, удален. Удаляется только горячий язычок, а не нейтральный.

Если вы хотите добавить вторую, новую розетку под этим переключателем, и вы запускаете новую розетку 14/2 из этой коробки переключателя для питания новой розетки ниже, у вас есть проблема; в этой распределительной коробке нет нейтрали. Вам придется питать свою новую емкость из первой, показанной здесь, даже если она находится на расстоянии 10 футов.

Небольшая заметка о коробках;


Эти 3 ящика называются;
Слева гвоздь 4/0 на коробке.Произносится четыре-ой. 4 означает дюймы, а 0 представляет его круглую форму. (4-дюймовый круглый гвоздь на коробке) Используется для световых и дымовых извещателей. Отверстия для монтажных винтов предназначены для винтов размером 8/32.
В центре одинарный гвоздь на коробке. Он используется для выключателей, розеток и детекторов дыма. Отверстия для крепежных винтов предназначены для винтов размером 6/32. (Светильники необходимо крепить с помощью винтов 8/32, а не меньшего размера 6/32). Внутренний объем всех ящиков измеряется в кубических дюймах.Стандартный объем одинарной монтажной коробки составляет 18 кубических дюймов, но рекомендуется использовать как минимум 20 кубических дюймов, чтобы оставить место для больших устройств, таких как диммеры или розетки GFI.
Справа на коробке 2 гвоздя. Монтажные отверстия под винты также имеют размер 6/32
Он используется для 2 устройств, 2 переключателей или 1 переключателя и одной розетки и т.д. вертикальные, вверху и внизу.Они редко устанавливаются горизонтально с отверстиями под винты слева и справа.
Не путайте этот гвоздь с 2-мя гвоздями на коробке с квадратной коробкой 4 дюйма, показанной ниже.
Вы не можете устанавливать переключатели или розетки в 4-дюймовую квадратную коробку без крышки устройства



Выше изображено «4-дюймовый квадратный гвоздь на коробке» или «4S гвоздь на коробке», справа — «крышка одинарного гвоздя», также называемая «гипсовым кольцом» или «грязевым кольцом». грязевое кольцо необходимо установить на коробку 4S, чтобы можно было установить переключатели и розетки.

Лучше, дешевле и быстрее использовать гвоздь 2 на коробке вместо гвоздя 4S с крышкой устройства.

(фото http://www.legrand.us)

Вопрос; Винты какого размера используются для крепления коммутатора к распределительной коробке?
Ответ; 6/32

ОК обратно к проводке;

S1 Метод # 4-1 Комбинированные переключатели

Когда одно устройство содержит 2 или более переключателя, оно называется комбинированным, комбинированным, комбинированным или тандемным переключателем.Если у вас нет места для коробки на 2 группы, но вам нужно 2 переключателя, вы можете использовать комбинированный переключатель в коробке для одной группы.

Вот как выглядит комбинированный переключатель;

Обратите внимание, что этот комбинированный переключатель будет использовать пластину розеток для одной группы, а не пластину переключателя. Крепежный винт сверху и снизу, а также винт для пластины имеют размер 6/32.
(Фото http://www.lowes.com)

Рейтинг Отлично A 🙂
Этот метод обычно используется, когда 2 коммутатора должны находиться в одной группе.
Уровень Промежуточный
Описание Питание подается на комбинированный переключатель путем вытягивания двухпроводной подачи от ближайшего источника питания. Затем 2 ножки переключателя протягиваются от переключателя к потолочному вентилятору. В 3-м проводе есть 2 ножки переключателя; красный для света и черный для веера, а белый используется как нейтраль. Если у вас нет 3-х проводов, вы можете вытащить два 2-х проводных, что оставит вам дополнительную белую нейтраль. Один черный для света, другой черный для веера и один из белых для нейтрального.

Линейная схема и электрическая схема комбинированного переключателя с подсветкой и вентилятором.

Многие новые потолочные вентиляторы поставляются с пультом дистанционного управления, с помощью которого можно управлять светом и вентилятором. Это устраняет необходимость во втором однополюсном переключателе. Поскольку неиспользуемый переключатель подключен к неиспользуемому проводу, который находится наверху у потолка, возможно, что кто-то может подняться на чердак и подключить новый провод к этому неиспользуемому проводу (и нейтрали) и добавить несколько новых огней, которые могут затем управляться неиспользуемым переключателем.

S1 Метод № 5-1 Несколько однополюсных вентиляторов для одного вентилятора

Рейтинг Отлично A + 🙂
Редкий метод, используемый для управления одним вытяжным вентилятором из 2 или более разных ванных комнат. Вытяжной вентилятор расположен в центре, например на чердаке, и подключен к воздуховодам, идущим от всех (скажем) 3 ванных комнат.В каждой ванной комнате есть однополюсный переключатель, который может включать или выключать вентилятор, но вентилятор можно выключить только в том месте, где он включен.
Уровень Расширенный
Описание Питание подается на выключатель, расположенный рядом с вентилятором. Ножка двухпроводного переключателя протягивается от вентилятора к 1-му ближайшему переключателю в ванной, еще 2 провода — от 1-го переключателя ко 2-му и еще 2 провода — со 2-го к 3-му. Белый провод 2 обозначен черной лентой и используется как горячий, а не нейтральный и не переключаемый горячий, который подключается к вентилятору.

В вентиляторном боксе; горячее питание подключается к одной клемме выключателя-разъединителя. Белый (с черной лентой) подключается к другой клемме выключателя и подает питание на одну клемму на каждом отдельном полюсе ванной комнаты. Черная ножка переключателя подключается к другому выводу на каждом отдельном полюсе ванной комнаты, а затем напрямую к вентилятору. Белый от вентилятора соединяется с белым нейтральным сигналом в питании.

Линейная схема и электрическая схема вентилятора, управляемого 3 однополюсными переключателями.

Имейте в виду, что эти отдельные полюса не являются трехсторонними или четырехсторонними, что означает, что 1-й S1 не может выключить вентилятор, если 3-й S1 находится во включенном положении. Вентилятор выключен, когда выключатель (выключатель 1-2) включен, а все 3 S1 выключены (выключатели 3-8, 4-7 и 5-6). Вентилятор включен, когда выключатель и любой один или несколько из них. S1 также включены, как показано здесь;

Вентилятор выключен, когда выключатель выключен, и его нельзя включить из ванной S1, что позволяет безопасно работать с вентилятором, как показано здесь;


Надеюсь, вы нашли эту информацию полезной.

Эта статья является резервной копией обновленной версии.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Расположение электрических панелей — руководство по размещению

Расположение электрических панелей

Часто в процессе схематического проектирования время от времени возникает вопрос о приемлемых местах для электрических панелей. Национальный электротехнический кодекс имеет несколько ограничений в отношении расположения электрических панелей, а именно:

  • НЭК 110.26 требует, чтобы электрическое оборудование (включая электрические панели) было расположено так, чтобы обеспечить необходимые рабочие зазоры вокруг оборудования. Электрооборудование должно иметь свободное рабочее пространство шириной не менее 30 дюймов сбоку перед оборудованием. Это не обязательно должно быть по центру оборудования, но дверца электрической панели должна открываться на 90 градусов. Рабочее пространство можно разделить между панелями, расположенными рядом друг с другом вдоль стены, и не обязательно выделять отдельную панель.
  • В соответствии с Таблицей 110 необходимо свободное рабочее пространство перед оборудованием.26 (A) (1) в зависимости от номинального напряжения оборудования и условий установки панели. Для номинального напряжения 0–150 В относительно земли минимальный зазор составляет 36 дюймов для всех условий. Для более высоких напряжений (151-600 В) требования к зазору варьируются от 36 до 48 дюймов.
  • NEC 240.24 (D) утверждает, что устройства максимального тока (т. Е. Автоматические выключатели и, косвенно, электрические панели, поскольку они содержат автоматические выключатели) не должны располагаться поблизости от легко воспламеняемых материалов, например, в шкафах для одежды.Кроме того, максимальная высота выключателя не должна превышать 6-7 дюймов над чистым полом или рабочей площадкой в ​​соответствии с NEC 240.24.
  • NEC 240.24 (E) гласит, что в жилых единицах, общежитиях, комнатах для гостей или гостевых апартаментах устройства максимального тока, кроме дополнительной защиты от сверхтока, не должны располагаться в ванных комнатах.
  • NEC 240.24 (F) утверждает, что устройства максимального тока не должны располагаться над ступеньками лестницы.
  • Требования к списку
  • UL и ограничения IBC для проникновения через мембрану также исключают размещение панели в огнестойкой перегородке или разделительной стене.

Таким образом, электрические панели могут быть расположены где угодно, кроме ванных комнат, гардеробных, над ступенями лестницы или в огнестойких перегородках или разделительных стенах, если в соответствии с NEC 110.26 предусмотрены надлежащие рабочие зазоры, а также корпус тип подходит для применения (например, NEMA 3R при воздействии погодных условий).

Для получения подробной информации я включил полезный PDF-файл от Mike Holt Enterprises. Требования к электрическим допускам

Электрические панели управления

для начинающих • Панели OEM

Электрические панели управления разработаны и используются для управления механическим оборудованием.Каждый из них разработан для конкретной компоновки оборудования и включает в себя устройства, которые позволяют оператору управлять определенным оборудованием.

Компоненты электрической панели управляют каждым элементом оборудования в любой отрасли. Трудно описать все возможные комбинации, потому что каждая отрасль и большинство компаний определили предпочтения компонентов.

Если вам нужно быстро освоить панели управления, не торопитесь. Найдите кого-нибудь, кто вам поможет, кого-то, кто знает, что вы пытаетесь сделать.Начните с основ и строите оттуда. Ниже приведены основы.

  • Описание электрических панелей управления

    Если панели управления для вас новичок и вы хотите узнать о них, первым делом выучите термины, используемые для их описания. Каковы основные описательные категории и как каждая из них описывается? Ниже приведен пример описания важных атрибутов панели управления.

    1 • Рейтинги безопасности

    • Сертификат безопасности третьей стороны = UL508A (cULus)
    • Номинальный ток короткого замыкания (SCCR) = 5 кА

    2 • Характеристики корпуса

    • Рейтинг NEMA: NEMA 4X Outdoor
    • Материал: нержавеющая сталь 304
    • Монтаж: настенное крепление
    • Дверной механизм: запираемая ручка с трехточечной дверной защелкой

    3 • Главный источник питания

    • Входящая мощность
      • 480 В, 3 фазы через главный автоматический выключатель
    • Исходящая мощность 480 В
      • 480 В 5.0 л.с. вентилятор через стартер двигателя
      • Насос 480 В 1,0 л.с. через стартер двигателя

    4 • Управляющая мощность

    • 120 В и 24 В постоянного тока
      • Трансформатор 480-120 В
      • Источник питания 120–24 В постоянного тока
    • Исходящая мощность 120 В
      • Химический насос через реле мощности

    5 • Дверные операторские устройства

    • Мощность
      • Оператор главного выключателя
    • Вентилятор
      • Селектор Hand-Off-Auto
      • Вентилятор ходовых огней
      • Фонарь малого расхода
    • Циркуляционный насос
      • Селектор Hand-Off-Auto
      • Ходовой свет насоса
      • Фонарь малого расхода
      • pH-метр поддона (Signet)
    • Химический насос
      • Селектор Hand-Off-Auto
      • Ходовой свет
      • Фонарь низкого уровня в баке

    6 • Последовательность работы

    • Приточный вентилятор
      • в руке
      • в авто
        • Контроль реле расхода воздуха для проверки расхода воздуха выше минимального значения
        • Аварийный сигнал и остановка приточного вентилятора, если поток воздуха ниже требуемого в течение X секунд
    • Циркуляционный насос
      • в руке
      • в авто
        • Контролировать реле расхода воды для проверки расхода воды выше указанного значения
        • Аварийный сигнал и останов рециркуляционного насоса, если расход воды ниже минимального значения в течение X секунд
    • Химический насос
      • в руке
      • в авто
        • Контролировать реле уровня химикатов в баке для проверки уровня химикатов выше минимального уровня в баке
        • Аварийный сигнал и останов химического насоса, если уровень химиката ниже минимального уровня в баке в течение X секунд

    7 • Интерфейс дистанционного управления

    • Цифровые входы (сухой контакт)
    • Цифровые выходы (сухой контакт)
      • Селектор системы Local-Off-Remote в удаленном контакте
      • Контакт вентилятора рабочего
      • Контакт работающего насоса
      • Низкий контакт резервуара для химикатов
    • Аналоговые (4-20 мА) выходы
      • Сигнал pH от дверного pH-метра (Signet)
  • Электроэнергетические компоненты

    Панели управления используют компоненты электрических панелей, которые управляют потоком энергии к физическому оборудованию (двигатели насосов, двигатели нагнетателей, нагреватели, rtc.). Это силовые компоненты. Ниже приведены термины, используемые для их описания, с описанием каждого типа. См. «Электрические силовые компоненты для начинающих» для получения дополнительной информации.

    Автоматические выключатели

    Автоматический выключатель — это управляемый вручную выключатель электропитания, который может обнаруживать состояния короткого замыкания и перегрузки и автоматически отключаться при обнаружении одного из этих условий. Условия короткого замыкания обнаруживаются магнитным способом, а условия перегрузки — термически.

    Разъединители с предохранителем

    Разъединитель с предохранителем представляет собой комбинацию переключателя питания с ручным управлением и предохранителя. Предохранитель представляет собой тонкую металлическую проволоку в бумажной обертке с песком. Предохранитель прерывает электрический ток, а при коротком замыкании или перегрузке металлический провод буквально сгорает. Предохранитель прерывает поток электроэнергии изящным самоуничтожением.

    Пускатели двигателя

    Пускатели двигателя — это устройство или комбинация устройств (автоматический выключатель, контактор, реле перегрузки), используемые для питания и управления двигателем.Обычно он включает контактор и реле перегрузки для управления двигателем, но их можно заменить устройством плавного пуска или частотно-регулируемым приводом для улучшения управления двигателем.

    Устройства плавного пуска

    Устройство плавного пуска — это простой твердотельный контроллер мощности двигателя. Вместо простого размыкания и замыкания силовой цепи, как в контакторе двигателя, он увеличивает или уменьшает напряжение двигателя, чтобы включить и выключить двигатель более плавно, чтобы исключить электрические скачки и механические удары. Плавный пуск (SS) дороже, чем контактор двигателя, но дает дополнительное преимущество в виде уменьшения электрических и механических ударов, связанных с запуском и остановкой двигателя.

    Приводы с регулируемой частотой

    Привод с регулируемой частотой (VFD) — это современные твердотельные контроллеры мощности. Вместо того, чтобы просто повышать или понижать напряжение двигателя, как плавный пуск для включения и выключения двигателя, частотно-регулируемый привод постоянно контролирует скорость двигателя. VFD дороже, чем плавный пуск (SS), но дает дополнительное преимущество управления скоростью двигателя.

  • Компоненты электрического управления

    Панели управления

    используют компоненты электрических панелей для управления логической последовательностью работы физического оборудования.Это компоненты управления. Ниже приведены термины, используемые для описания основных типов компонентов управления, с описанием каждого из них. См. Электрические компоненты управления для начинающих для получения дополнительной информации.

    Реле управления

    A Управляющее реле — это простейшее электрическое управляющее устройство. Он имеет катушку, которая может быть запитана (логическая 1) и отключена (логический 0) электрическим напряжением (120 В, 24 В постоянного тока и т. Д.), И контакты, которые изменяют логическое состояние в зависимости от состояния ее катушки (логический вход).Реле управления используются для включения и выключения других устройств, таких как контакторы, сигнальные лампы и т. Д.

    Реле времени

    Реле времени — следующее простейшее устройство управления. Они представляют собой управляющие реле со встроенными таймерами для контроля за изменением состояния их контактов и используются для включения и выключения других устройств (контакторов, контрольных ламп и т. Д.) В определенное время.

    • ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ — контакты переходят в состояние ВКЛ после задержки включения, когда на катушку подано напряжение.
    • ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ — контакты переходят в состояние ВЫКЛ после задержки ВЫКЛ, когда катушка обесточена.
    • ONE SHOT TIMER — контакты переходят в состояние «Включено», когда на катушку подается напряжение на время настройки ONE SHOT.
    • ТАЙМЕР ПОВТОРНОГО ЦИКЛА — контакты многократно меняют состояние (Вкл. / Выкл.) При подаче питания на катушку.

    Программируемые логические контроллеры (ПЛК)

    ПЛК — это набор компонентов (реле, таймеров и т. Д.) В пакете. ПЛК упакованы в различных формах и могут варьироваться по цене от 100 до нескольких тысяч долларов. Они гибкие и позволяют общаться, но вам нужны люди с компьютерными навыками, инструментами программирования (компьютер, программное обеспечение, кабели и т. Д.)), чтобы запрограммировать их для правильной работы в вашем приложении.

  • Электрические устройства оператора

    Если вы новичок в панелях управления, операторские устройства позволяют оператору контролировать и управлять механическим оборудованием, прикрепленным к панели управления. Ниже приведены термины, используемые для описания основных типов операторских устройств, с описанием каждого из них. См. Наши рекомендации в Best Panel Operator Devices .

    Пилотные устройства

    Пилотные устройства — это установленные на двери электрические переключатели или индикаторы с ручным управлением.Они бывают разных форм и цветов; Световые индикаторы и кнопки с подсветкой и без подсветки, нажимно-нажимные кнопки, переключатели.

    Цифровые измерители

    Цифровые измерители

    представляют собой цифровой дисплей, устанавливаемый на дверце, который позволяет оператору контролировать аналоговые параметры процесса (уровень, давление, температуру и т. Д.). Они могут включать реле, делающие его контроллером, и аналоговый выход, делающий его формирователем сигнала.

    Операторские интерфейсы

    Операторские интерфейсы — это установленные на дверях компьютерные дисплеи с сенсорным экраном, которые взаимодействуют с программируемыми логическими контроллерами (ПЛК).Они могут заменить пилотные устройства и цифровые приборные панели. Они позволяют оператору управлять ПЛК и отображать состояние сигналов, подключенных к цифровым (вкл-выкл) и аналоговым переменным процесса (уровень, давление, температура и т. Д.) ПЛК.

  • ОПОРЫ

    Joint Pole I

    Электропитание, кабельное телевидение, телефон,
    Дорожные сигналы

    Это столб поддерживает огромную линию электропередачи, вероятно, не менее 69 кВ, возможно даже выше.Он также поддерживает:
    • Первичное распределение.
    • Вторичное распределение.
    • Кабели CATV.
    • Телефонные кабели.
    • Светофоры.
    • Электропроводка светофора.

    Вторичная распределительная проводка представляет собой дуплексный пучок в которых MGN служит как нейтральной и механической несущей нити. Дуплексный пакет обычно используется в ситуациях, когда только один Требуется цепь 115 вольт; такие схемы обычно предусмотрены для маломощные грузы, такие как уличные фонари и светофоры.

    Joint Pole II

    Электропитание, телефон, кабельное телевидение, уличный фонарь

    Этот столб поддерживает три обычных объекта: электроэнергия, кабельное телевидение и телефон. Но учтите, что:
    • Статический провод отсутствует.
    • MGN находится на той же траверсе, что и первичные проводники.
    • Столб включает в себя уличный фонарь без счетчиков, подключенный непосредственно к вторичный.
    • Сеть кабельного телевидения смещена на створке , вероятно, для поддержания разрешения от других объектов.
    подпись

    Joint Pole III

    Электропитание, телефон,
    CATV, уличный фонарь

    Это опоры для столбов:
    • Статический провод.
    • Большая ЛЭП, наверное, не менее 69-кВ.
    • Вторичная распределительная проводка (открытая и тройная).
    • Уличный фонарь, подключенный напрямую к вторичному распределителю.
    • Кабели CATV.
    • Два телефонных кабеля с кожухами для сращивания жил.
    • Телефонная кросс-коммутируемая панель на опоре.
    Обратите внимание, что там на этом полюсе нет первичного распределения; поступает вторичное напряжение от трансформатора за кадром слева.

    Joint Pole IV

    Питание, сигналы тревоги, кабельное телевидение, телефон, трафик Сигналы

    Этот столб поддерживает:
    • Два первичных распределительных контура.
    • Одна вторичная распределительная цепь с открытым проводом.
    • Электропроводка светофора.
    • Электропроводка пожарной сигнализации.
    • Сеть кабельного телевидения.
    • Сезонный декор.
    • Светофоры
    • Сигналы для пешеходов.

    Обратите внимание на то, что проводка пожарной сигнализации является обрывом и, похоже, очень близко к кабелю CATV. Если эти провода не изолированы, это будет нарушением Национального кодекса электробезопасности.

    Когда был сделан этот снимок, этот столб поддерживал то, что Кодекс электробезопасности называет сезонным украшением . Сезонный украшения часто содержат схемы освещения; эти схемы обычно питается от вторичных цепей распределения на полюсе.

    Опора шарнира V

    Power, Transformer,
    CATV, Телефон

    На этом Столб, телефонные кабели и кабели кабельного телевидения монтируются рядом друг с другом вертикальное положение, смещение по горизонтали обычным траверсом.Этот расположение экономит место на переполненных столбах, сохраняя при этом необходимые зазоры.

    Joint Pole VI

    Электропитание, стояк, уличный фонарь, CATV

    Этот столб отличается от предыдущих примеров двумя способами: изготовлен из предварительно напряженного бетон, и он поддерживает стояк .

    Столбы из предварительно напряженного бетона часто используются в прибрежных районах, подверженных атмосферная коррозия (один производитель утверждает, что «бетонные столбы прежде всего по внешнему виду, долговечности и необслуживаемости »).

    Подставка — это электрическое соединение, прикрепленное к боковой стороне столб; следовательно, опора, поддерживающая стояк, называется стойкой . Подъемник обеспечивает соединение между антенными проводниками и подземные проводники. Жилы стояка обычно защищены по трубопроводу, хотя иногда используется U-образная защита.

    Эта конкретная опора поддерживает:

    • Статический провод.
    • Трехфазная цепь передачи, соединенная звездой (четырехпроводная).
    • Трехфазная первичная распределительная цепь, подключенная к питанию, через стояк, подземный канал к ближайшему крупному заказчику, например, школа, больница или торговый центр.
    • Уличный фонарь.
    • Однофазный вторичный распределительный контур (питание от трансформатор за кадром справа), единственная цель которого — обеспечить мощность для уличного фонаря.
    • Кабель CATV с опорой на пряди.

    Joint Pole VII

    Power, трансформатор,
    CATV, CATV Мощность Поставка

    Этот столб поддерживает:
    • Трехфазное первичное электрическое распределение.
    • Трансформатор.
    • Однофазное вторичное электрическое распределение.
    • Кабель CATV с опорой на пряди.
    • На опоре Источник питания CATV .
    • Электросчетчик на опоре для подачи питания на кабельное телевидение поставка.

    Сети кабельного телевидения (также называемые широкополосными сетями ) включают широкополосных усилителей , расположенных по сети с интервалом около 2500 футов.Эти усилители требуют рабочего питания; это питание (при 60, 75 или 90 вольт RMS) обеспечивается мощностью CATV поставка , аналогичная показанной здесь, и поставка на усилители по самой сети CATV. Каждый блок питания способен питание группы от 10 до 20 усилителей, расположенных в радиусе мили или так. Каждый усилитель включает блок питания DC , который выпрямляет это напряжение и обеспечивает рабочее напряжение постоянного тока для схема усилителя.

    Источник питания CATV получает свою рабочую мощность от источника питания. Вторичная распределительная цепь компании, 115 В, 60 Гц. В зависимости от политики выставления счетов энергетической компании блоки питания CATV могут быть счетчиком, или они могут быть выставлены на фиксированной основе. Сила показанная здесь подача измеряется; счетчик виден под мощностью поставка.

    Следующий рисунок иллюстрирует типичную электрическую схему для Источник питания CATV (широкополосная сеть):

    Полюс VIII

    Питание, трансформаторы, кабельное телевидение,
    Телефон, оптоволокно Кабель


    Эта стойка поддерживает отдельный оптоволоконный кабель в коммуникационное пространство.Наверное, это голос- и кабель передачи данных, принадлежащий телефонной компании.

    зажим для крепления опоры поддерживает волокно в мягком цилиндре, так что вибрации, вызванные ветром, не приводят к царапанию волокна против металла. Красная пластиковая втулка над зажимом указывает имя владельца и предоставляет контактный телефон количество.


    Фармингтон, Нью-Мексико, 2004

    Joint Pole IX

    Power, Telephone, CATV, CATV Power Supplies, Traffic Сигнал

    Этот столб поддерживает:
    • Трехфазное первичное электрическое распределение с открытым проводом.
    • Однофазное трехфазное вторичное электрическое распределение.
    • Кабель CATV для общественной сети кабельного телевидения.
    • Кабель CATV для институциональной сети («I-Net»), закрытый схема коаксиальной сети для школ и муниципальных властей.
    • Многопарный телефонный кабель.
    • Два блока питания CATV, один для общественной сети CATV и один для Интернет-сеть.
    • Электрический счетчик (за табличкой) для измерения мощности, потребляемой двумя блоки питания кабельного телевидения.
    • Мигающая сигнальная лампа желтого цвета.
    • Выключатель немеренного мигающего желтого света.

    I-Net физически идентична публичной сети CATV (а в Фактически, он был построен и, вероятно, до сих пор принадлежит компании CATV). Однако это связано только с правительственными и квазиправительственные здания, такие как мэрия и школы.

    Нет электросчетчика для сигнальной лампы желтого цвета; видимо, владелец света получает счет по фиксированной ставке.

    Что можно и нельзя делать с электрической панелью

    Советы по электробезопасности, которые домовладельцы в Далласе должны знать

    Из соображений электробезопасности полезно знать, сколько лет вашему дому, с помощью проверки электробезопасности. Старые дома не были построены для того, чтобы выдерживать электрическую нагрузку, которую несет наша современная жизнь. Крайне важно знать, была ли обновлена ​​электрическая система вашего дома, чтобы безопасно обрабатывать весь электрический ток, который использует ваша семья.

    Советы по безопасности электрических панелей, которые вы должны знать.

    Что можно и чего нельзя делать в области электробезопасности

    Что можно и чего нельзя делать в области электробезопасности в доме

    • DO закройте все электрические розетки и настенные выключатели заглушками и замените все поврежденные.

    • Do защищает маленьких детей и домашних животных, используя пластиковые защитные крышки во всех неиспользуемых розетках и держите шнуры вне поля зрения и досягаемости.

    • Сделайте убедитесь, что все электрические устройства в хорошем состоянии — если поврежденный провод внутри инструмента или устройства касается корпуса устройства, это будет то же самое, что прикоснуться к оголенному проводу.

    • Не используйте удлинители только на временной основе.

    • Не используйте ли качественный ограничитель перенапряжения с достаточным количеством розеток для каждого компонента.

    • Do держите все электрические устройства вдали от источников воды.

    • Пометьте предохранитель или автоматический выключатель, чтобы никто другой не дотронулся до него, пока вы работаете. Если вы не уверены, с какой цепью будете работать, выключите главный выключатель или извлеките основной предохранитель.

    • НЕ ОТРЫВАЙТЕ электрические шнуры от стены — это может повредить вилку и розетку.

    • НЕ прикрепляйте шнур к другой поверхности гвоздями или скобами — они могут повредить изоляцию.

    • НЕ используйте поврежденные или ломкие электрические шнуры, даже если оголенные провода не видны.

    • ЗАПРЕЩАЕТСЯ пытаться ремонтировать электроприбор или инструмент при включенном устройстве.

    • НЕ подключайте один удлинитель к другому.

    Что можно и чего нельзя делать в области электробезопасности вне дома

    • Do имеет розетки GFCI и водонепроницаемые крышки на всех наружных розетках.

    • Do обращайте внимание на воздушные линии электропередачи каждый раз, когда вы используете лестницу или столб. Держитесь на расстоянии не менее 10 футов от любых электрических линий.

    • Обратитесь к специалисту , чтобы он помог подрезать деревья возле линий электропередач.

    • Не допускайте попадания воды на электрические устройства и шнуры .

    • Не позволяйте детям и домашним животным приближаться к трансформаторам, монтируемым на подножке.Если дверь открыта или замок сломан, немедленно позвоните в электрическую компанию.

    • У учат детей держаться подальше от подстанций и объясняют, что означают предупреждающие знаки.

    • НЕ предполагайте, что черное покрытие на проводах является изоляцией — это может быть просто пластик, защищающий от атмосферных воздействий, который не обеспечивает защиты от контактных повреждений.

    • НЕ разрешайте детям лазить по деревьям или запускать воздушных змеев возле линий электропередачи.

    • ЗАПРЕЩАЕТСЯ замаскировать трансформаторы или счетчики краской или кустами — коммунальному работнику может потребоваться безопасная работа вокруг него или быстро найти его в чрезвычайной ситуации.

    • НЕ вешайте знаки на столбы. Гвоздь, скобы или кнопки могут представлять большую опасность для рабочих, которым приходится взбираться на столбы.

    • НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ электросчетчик (это опасно и незаконно) и не допускайте попадания на него льда и снега зимой.

    Советы по электробезопасности

    Я часто задаюсь вопросом, что они подумали бы о микроволновых печах, развлекательных центрах, посудомоечных машинах и множестве других устройств, которые мы ежедневно принимаем как должное. Но в электрической системе вашего дома могут происходить некоторые вещи, которые тоже могут шокировать вас. Ознакомьтесь с этими советами, которые помогут вам стать более осведомленным домовладельцем и могут предупредить вас об опасных проблемах с электричеством, которые необходимо устранить лицензированным электриком.Позвоните нам по телефону (214) 238-8353, чтобы получить обслуживание и ремонт на дому.

    Для получения дополнительных статей и информации посетите https://www.berkeys.com/category/electrical/

    Допуск по электробезопасности для электрического щита

    Допуск по электробезопасности для электрощита:

    Рабочее пространство вокруг внутренней панели / печатной платы (NES 312.2):

    Напряжение

    Открытые токоведущие части к токоведущим частям (или заземленным частям) Открытые токоведущие части и заземленные части (бетон, кирпич и стены). Открытые токоведущие части с обеих сторон

    до 150 В

    0,914 метра (3 фута)

    0,914 метра (3 фута)

    0,914 метра (3 фута)

    от 150 В до 600 В

    0,914 метра (3 фута)

    1,07 метра (3’6 дюйма)

    1,22 метра (4 фута)

    Свободное пространство вокруг внутренней электрической панели ( NES 110.26 ):

    Описание зазора

    Расстояние (мин)

    Слева направо минимальный зазор

    0,9 метра (3 фута)

    Расстояние между панелью и стеной

    1,0 метр

    Расстояние между панелью и потолком

    0,9 метра

    Высота в свету перед панелью> 480 В

    2.0 метр

    Высота в свету перед панелью <480 В

    0,9 метра (3 фута)

    Зазор при установке на другие электрические панели <480 В

    0,9 метра (3 фута)

    Ширина рабочего пространства перед панелью

    Ширина панели или 0,762 метра, что больше.

    Высота рабочих мест под щитовые щиты (до 200А)

    До 2 метров

    Высота рабочего пространства для щитовых щитов (более 200 А и высота панели не более 2 метров)

    До 2 метров (если высота панели не более 2 метров)

    Высота рабочих пространств для щитовых щитов (более 200А, высота панели более 2 метров)

    Если высота панели более 2 метров, то зазор не должен быть меньше высоты панели

    Вход для панели (более 1200 А и более 1.8 м шириной)

    Для рабочего пространства требуется один вход (ширина не менее 610 мм и высота 2,0 м)

    Персональная дверь для панели (более 1200 А)

    Дверь (и) для персонала, предназначенная для входа и выхода из рабочего пространства на расстоянии менее 7,6 м от ближайшего края рабочего пространства

    Выделенное электрическое пространство.

    Необходимое пространство — это ширина и глубина панели от пола до высоты 1.8 м (6 футов) над оборудованием или до несущего потолка, в зависимости от того, что ниже

    Дверь (и) должна открываться в направлении выхода и быть оборудована аварийными планками, нажимными пластинами или другими устройствами, которые обычно запираются, но открываются под простым давлением

    рабочее пространство должно позволять открывать двери оборудования или навесные панели не менее чем на 90 градусов

    Зазор для входа проводника в панель ( NES 408.5 ):

    Описание зазора

    Расстояние (мин)

    Расстояние между трубами

    или дорожек качения (включая их концевые фитинги) и нижней части корпуса

    Не подниматься более чем на 75 мм (3 дюйма) над дном шкафа

    Расстояние между дном

    Шины распределительные и изолированные, их опоры,

    200 мм

    Расстояние между нижней частью корпуса и неизолированными шинами

    200 мм

    Зазор между неизолированной металлической шиной в панели ( NES 408.5 ):

    Напряжение

    Противоположная полярность Установлена ​​на том же

    Площадь

    Противоположная полярность Где на воздухе Токоведущие части относительно земли
    До 125 В 19,1 мм 12,7 мм 12,7 мм
    от 125 В до 250 В 31.8 мм 19,1 мм 12,7 мм
    от 250 В до 600 В 50,8 мм 25,4 мм 25,4 мм

    Расстояние от наружной электрической панели до забора / стены ( NES 110.31 ):

    Напряжение

    Расстояние (мин)
    600 В до 13,8 кВ

    3,05 метра

    13.От 8 кВ до 230 кВ

    4,57 Метр

    свыше 230 кВ

    5,49 Метр

    Рабочее пространство вокруг внутренней панели / печатной платы (NES 110.34):

    Напряжение

    Открытые токоведущие части к токоведущим частям (или заземленным частям) Открытые токоведущие части и заземленные части (бетон, кирпич и стены). Открытые токоведущие части с обеих сторон

    601 В к 2.5 К В

    0,914 метра (3 фута)

    1,2 метра (4 фута)

    1,5 метра (5 футов)

    от 2,5 кВ до 9,0 кВ

    1,2 метра (4 фута)

    1,5 метра (5 футов)

    1,8 метра (6 футов)

    от 9,0 до 25 кВ

    1,5 метра (5 футов)

    1,8 метра (6 футов)

    2.5 метров (8 футов)

    от 25 до 75 кВ

    1,8 метра (6 футов)

    2,5 метра (8 футов)

    3,0 метра (10 футов)

    свыше 75 кВ

    2,5 метра (8 футов)

    3,0 метра (10 футов)

    3,7 метра (12 футов)

    Свободное пространство вокруг наружной электрической панели ( NES 110.31 ):

    Описание зазора

    Расстояние (мин)
    Свободное рабочее пространство: Не менее 2,0 метра в высоту (измерено по вертикали от пола или платформы) или не менее 914 мм (3 фута) в ширину (измерено параллельно оборудованию).
    Вход для панели (более 1200 А и ширина более 1,8 м) Для рабочего пространства необходим один вход (ширина не менее 610 мм и 2.0 м высотой)
    Вход для панели: На больших панелях, ширина которых превышает 1,8 метра Один вход с каждой стороны оборудования.
    Неметаллическая или металлическая панель для общего пользования, и нижняя часть шкафа находится на высоте менее 2,5 м (8 футов) над полом или уровнем пола Дверь шкафа или откидная крышка должны быть заперты.

    Высота неохраняемых токоведущих частей над рабочим пространством ( NES 110.34E ):

    Напряжение

    Высота (мин)
    600 В до 7,5 кВ

    2,8 метра

    от 7,5 кВ до 35 кВ

    2,9 метра

    Более 35 кВ

    2,9 метра + 9,5 мм / кВ

    Рабочее пространство для панели (Code Georgia Power Company) :

    Напряжение

    Открытые части под напряжением к частям, не находящимся под напряжением (или заземленным частям) Открытые части под напряжением к заземленным частям (бетон, кирпич и стены). Открытые токоведущие части с обеих сторон

    до 150 В

    3,0 метра

    3,0 метра 3,0 метра

    от 150 В до 600 В

    3,0 метра 3,5 метра 4,0 метра

    от 600 В до 2,5 кВ

    3,0 метра 4,0 метра 5.0 Метр

    от 2,5 кВ до 9 кВ

    3.0 метр 5.0 Метр 6.0 Метр

    от 9 кВ до 25 кВ

    5.0 Метр 6.0 Метр 6.0 Метр

    Нравится:

    Нравится Загрузка …

    Связанные

    О компании Jignesh.Parmar (B.E, Mtech, MIE, FIE, CEng)
    Джигнеш Пармар завершил M.Tech (Power System Control), B.E (электрические). Он является членом Института инженеров (MIE) и CEng, Индия. Членский номер: M-1473586. Он имеет более чем 16-летний опыт работы в сфере передачи, распределения, обнаружения кражи электроэнергии, технического обслуживания и электрических проектов (планирование-проектирование-технический обзор-координация-выполнение). В настоящее время он является сотрудником одной из ведущих бизнес-групп в качестве заместителя менеджера в Ахмедабаде, Индия. Он опубликовал ряд технических статей в журналах «Электрическое зеркало», «Электрическая Индия», «Освещение Индии», «Умная энергия», «Industrial Electrix» (Австралийские публикации в области энергетики).Он является внештатным программистом Advance Excel и разрабатывает полезные базовые электрические программы Excel в соответствии с кодами IS, NEC, IEC, IEEE.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.