Длина полена для печи – дрова топливные, технические условия. Требования, приемка, хранение, транспортировка

Эксплуатация открытых каминов предъявляет особые требования к топливу. Так, дрова в данном случае должны иметь низкую скорость сгорания, и не должны искрить, равно как и выделять неприятный запах. Хвойные породы сразу же исключаются – они попросту не соответствуют данным требованиям.

Если же говорить о подходящих вариантах, то их список будет выглядеть следующим образом:

• Дуб. Оптимальный вариант для каминов с открытой топкой. Дубовые дрова прогорают достаточно долго и отдают массу тепла. В составе дубовой древесины имеются эфирные масла, которые при горении выделяются и наполняют помещение приятным ароматом. Если использовать дрова без коры, то они почти не будут искрить. Основным недостатком данного варианта является высокая стоимость.

• Ольха. Традиционное русское топливо, которое используется для открытых печей с очень давних времен. Ольховые дрова выделяют минимум дыма и имеют солидную теплоемкость. Кроме того, такие дрова сами по себе довольно привлекательны – их можно просто положить в поленницу, и они уже будут улучшать интерьер.
• Береза. Березовые дрова для камина при горении почти не выделяют угарный газ, а дым, помимо хорошего запаха, имеет дезинфицирующие свойства. Отличительной особенностью березовых дров является возможность использования даже при немалом содержании влаги. Основным недостатком является выделение большого количества сажи, поэтому при использовании таких дров придется очищать дымоход гораздо чаще обычного.

• Осина. Осиновые поленья заслуживают внимания за одно очень важное качество – при их использовании труба дымохода очищается от сажи. Это качество позволяет существенно упростить обслуживание дымоходной конструкции – достаточно лишь раз в пару месяцев протапливать камин, используя осиновые дрова. Основной недостаток таких дров – слишком низкая теплоемкость, которая не позволяет топить ими постоянно.

• Вишня, яблоня и можжевельник. Дрова указанных пород оптимально подходят для открытых каминов благодаря хорошему запаху и минимальному выделению искр. Кроме того, такие дрова можно использовать не только самостоятельно, но и как приятную добавку для основного топлива. Может быть сделана дровница для камина своими руками, которая не только позволит складывать дрова, но и украсит помещение оригинальным дизайном.

Дрова для закрытого камина

Для каминов с закрытой топкой подходит гораздо больше вариантов дров, поэтому с выбором особых проблем не возникает. В первую очередь можно вспомнить все виды древесины, которые были описаны выше – что подходит открытым каминам, то вполне можно использовать и в закрытых.

Самым важным моментом для каминов открытого типа являются искры – если они вылетают из топки, то появляется слишком высокая вероятность пожара. В закрытых конструкциях подобных ограничений нет, и на передний план выходит теплоемкость топлива – чем этот параметр больше, тем реже нужно будет закладывать очередную партию дров, а значит, удобство использования камина повысится.

Самыми популярными вариантами дров для закрытых каминов являются:

• Тополь. Данная порода древесины обходится очень дешево, но при этом имеет очень низкую теплоемкость – дрова из тополя сгорают очень быстро. Обычно тополиные дрова приобретают для декоративных каминов, которые не должны генерировать тепло. Разбираясь, какие дрова лучше для камина со стеклом, обязательно нужно обратить внимание на тополь – отличный и недорогой вариант топлива, позволяющий топить камин для улучшения интерьера.
• Хвоя. В отличие от открытых каминов, для конструкций с закрытой топкой хвойные дрова подходят очень хорошо. Практические все виды хвойного топлива имеют хорошую теплоемкость и долго прогорают. Чаще всего используются дрова из сосны, которая и обходится недорого, и имеет наибольшую тепловую эффективность среди аналогов. Лиственница стоит дороже и в процессе сгорания выделяет много угарного газа, поэтому останавливать свой выбор на ней не стоит. Недостаток хвои – большое количество копоти, которая оседает на стекле камина и дымоходе.

• Ясень, ива и липа. Ясень – это очень удобный в эксплуатации материал, который перед использованием не нужно сушить. Ива имеет высокую тепловую эффективность и минимальное выделение дыма при горении. Липа вообще считается одной из самых лучших пород, используемых в качестве топлива – липовые дрова для камина очень медленно прогорают и при этом выделяют большое количество тепла.

• Евродрова. Данный вид топлива является самым современным. Евродрова, в отличие от традиционных дров, выпускаются промышленным путем. Такое топливо представляет собой прямоугольные, цилиндрические или многогранные брикеты, для изготовления которых используются различные отходы деревоперерабатывающей промышленности. Из достоинств евродров стоит отметить почти полную сгораемость, отсутствие неприятного запаха, умеренное выделение дыма и сажи. Поскольку скорость сгорания такого сырья достаточно велика, его чаще всего используют в закрытых каминах длительного горения.

Заключение

Решая, какими дровами топить камин, нужно обязательно учитывать регион проживания. Подбор дров во многом зависит от географических факторов – а уже опираясь на стоимость разных видов топлива в конкретном регионе, можно оценить характеристики сырья и подобрать оптимальный вариант.

teplospec.com

Выбираем дрова для печи, бани и камина

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

www.ogorod.ru

Как сделать вечное полено своими руками: устройство и принцип работы, чертежи и схемы

Устройство и особенности

В дровяной печке, в которой нет возможности регулировать объем воздуха, поступающего на горение, топливо расходуется слишком быстро. При этом повышаются температура отходящих газов и потеря тепла. Снизить интенсивность горения помогает поступающий в эту зону водяной пар. Последний образуется в стальной ёмкости (парогенераторе) – «вечном полене». В него наливают воду перед закладкой дров в печь, располагают на дне топки.

К сведению!

Применение парогенератора в закрытой топке сопряжено с опасностью теплового взрыва. Во время эксплуатации необходимо следить за чистотой поверхности, своевременно очищать отверстия для выхода пара.

Эффективность и экономия

Разжигая костёр на природе или огонь в печи, можно обратить внимание, что влажные дрова горят медленней сухих. Объясняется это тем, что теплота сгорания топлива расходуется на нагрев и испарение воды. Принцип действия нашёл применение при отоплении частного дома. Идея устройства заключается в использовании воды в качестве замедлителя для увеличения времени горения одной закладки топлива. В этом случае дрова при сгорании частично тратят тепловую энергию на получение пара.

В зависимости от конструкции печи и парогенератора можно получить, в %:

• увеличение времени горения – до 50;
• повышение теплоотдачи топочных газов – до 15;
• снижение расхода дров на отопление – до 30.

Принцип действия

Парогенератор состоит из металлической трубы, герметично заваренной с торцов, опорных ножек, заливочной горловины и отверстий в верхней части. Принцип работы заключается в образовании пара: тепло от горящих поленьев передаётся воде через стенки. Жидкость вскипает, в газообразном состоянии выходит через верхние отверстия. Пар орошает дрова, снижая тем самым интенсивность горения. При этом он переносит тепло от горящих углей к теплоотдающим поверхностям печи. Последовательность применения:

1. Через горловину наливают воду в трубу, закрывают пробку.
2. Размещают парогенератор на колосниковой решётке.
3. Укладывают дрова.
4. Поджигают топливо.

Как сделать своими руками

Ввиду простой конструкции и отсутствия компонентов сложной формы сделать парогенератор сможет даже мастер без опыта изготовления металлических изделий. Из инструмента понадобятся:

1. Сварочный аппарат (при его отсутствии можно обратиться в ближайшую слесарную мастерскую).
2. Ручная дрель или сверлильный станок.
3. Угловая шлифовальная машинка (болгарка).
4. Свёрла диаметром 4 и 12 мм.
5. Измерительный инструмент (линейка, рулетка, штангенциркуль).

Основная часть парогенератора – корпус. Изготовить его желательно из трубы с толстой стенкой (6-7 мм). Диаметр и длину подбирают по размерам топки. Слишком большие парогенераторы не влезут в печь, а в маленьких вода быстро испарится. Для горловины необходимо подготовить гайку и болт М 12. С торцов трубы приваривают два диска толщиной в 5-6 мм, которые по диаметру равны её наружному размеру. Опорные ножки делают из любого металлопроката: отрезков арматуры, круга, уголка и пр. Главное – парогенератор должен устойчиво размещаться в топке.

К сведению!

Увлажнение целесообразно применять в простых металлических печках. Наличие длинных дымоходов может привести к образованию конденсата, налипанию смолянистых отложений.

Изготовление начинают с определения нужных размеров. Для этого можно использовать деревянное полено. Его размещают в печи, оценивают оставшееся пространство для топлива. Если результаты удовлетворительны, по размерам полена изготавливают парогенератор. Последовательность сборки:

1. Отрезают стальную трубу.
2. В верхней части сверлят одно отверстие диаметром 12 мм и несколько маленьких (с равным шагом).
3. Вырезают из стального листа два диска по размеру трубы.
4. Отрезают для опоры два уголка длиной 100 мм.
5. Приваривают к торцам трубы диски, к большему отверстию – гайку, по бокам – ножки.

Применение «вечного полена» увеличивает время горения одной загрузки топлива, экономя при этом – дрова. Однако применить парогенератор удастся не во всех топках – оценить пользу устройства или его вред можно только опытным путём.

djdiplomat.ru

Размеры печей и законы, обязательные для исполнения при кладке бытовых печей

Технологические рекомендации

1. Первый тепловой подъем в топке печи (подробнее см. рис. 1 и 2, а также п. 5 главы 4).
2. Ширина топки печи. Не менее 25 см и не более 40 см для бытовых печей средней мощности.
Ширина топки печи должна быть равной ширине топочной дверцы (25 см) или (для удобства) чуть более того. Если она будет более 40 см, то скорость теплопотока снизится, что отрицательно скажется на процессе сгорания топлива. В чрезмерно широком топливнике оно всегда будет сгорать медленно и не полностью.
3. Минимальная высота топки печи. В литературе рекомендуется высота 80-100 см. Если по какой-то причине ее достичь невозможно, нужно дополнить недостающий объем топливника так называемой «камерой догорания». Для того чтобы процесс сгорания топлива всегда (на всех режимах работы печи) был полным, горючим газам нужен значительный объем. Если высота топки печи будет менее 80-100 см и «камеры догорания» тоже не будет, то во время фазы интенсивного горения горючим газам просто негде будет сгорать. Поэтому недогоревшие вещества будут уходить в дымовые каналы и осаждаться там в виде смолистых веществ и сажи. Понятно, что и расход топлива в топливнике с недостаточным объемом обязательно повысится.

В старых книгах дается такая рекомендация: высота топки должна быть не менее ее двойной ширины, но не более тройной. Впрочем, при наличии «камеры догорания» последнее условие будет необязательным.
4. Глубина топки печи. Минимальный размер около 70 см, максимальный — не регламентируется.
5. Правильные пропорции поддувальной камеры.
6. Установка верхнего кирпича над дверцей печи. Желательно сложить его «в замок» (рис. 5). При отсутствии кирпичей хорошего качества можно укладывать на две металлические полоски.

Рис. 5. Схема установки замкового кирпича над дверцей печи
	А. Замковый кирпич

Рис. 6. Схема правильной укладки полосок металла
	A. Полоска 1 Б. Тепловой зазор В. Полоска 2 Г. Дверца топки

Когда верхний кирпич кладут на одну металлическую полоску, то передняя стенка печи (не всегда, но как правило) начинает «дышать»: коэффициент теплового расширения металла в 6 раз выше коэффициента расширения кирпичной кладки. Старые печники учили меня: «Металл под дымоходы никогда не закладывай, он тебе потом всю печь разворотит».

При крайней необходимости металл в печь закладывать все-таки можно, но при одном условии: чтобы один конец металлической полоски был обязательно свободным. Однако в зоны с наиболее жесткими температурными нагрузками металл нельзя вкладывать ни в коем случае.

7. Установка рамки топочной дверки. На рамку топочной дверки наклёпываются четыре металлические полоски.

Рис. 7. Схема правильной установки креплений на рамке топочной дверки, вид сверху
	А. Растяжки Б. Наклепанные полоски В. Рамка печной дверки

Рис. 8. Схема правильной и неправильной установки угловых величин проволочных растяжек относительно рамки топочной дверки, вид сверху
	A. Растяжки правильно «внатяг» Б. Растяжки правильно «на излом»

Если по каким-то причинам приходится крепить рамку топочной дверки на проволоку (рекомендуемое сечение проволоки — не менее 3,5 мм), то необходимо закреплять проволочные растяжки под углом не менее 45° относительно лицевой поверхности топочной дверки.
При неправильном закреплении топочной дверки проволочные растяжки держат ее рамку не «внатяг», а «на излом». Печной раствор под проволокой быстро выкрашивается, и топочная дверка вываливается из своего посадочного места в течение считанных недель.
При закреплении рамки топочной дверцы также необходимо учитывать вертикальный наклон ее установки. Он должен быть таким, чтобы печная дверка в свободном (незафиксированном) состоянии сама, под воздействием силы земного притяжения стремилась закрыться или (при установке рамки топочной дверки строго по вертикали) хотя бы не открывалась.

Рис. 9. Вертикальный наклон дверки, вид сбоку
	А. Правильный Б. Неправильный

Рис. 10. Схема установки горизонтального наклона колосниковой решетки, вид сбоку и спереди
	A. Топочная дверка Б. Колосниковая решетка, неправильно В. Колосниковая решетка, правильно Г. Вид спереди, неправильно Д. Вид спереди, правильно

8. Установка прочистных дверок. Прочистные дверки можно крепить на проволоку.
9. Установка колосниковой решетки. Обязательным условием кладки колосников должно быть соблюдение тепловых зазоров 0,5 см со всех сторон колосника, где он может упираться в кладку печи. В оставленные зазоры засыпается песок или зола (также см. пояснения к п. 4 главы 19 («Мелкий ремонт»), рис. 10, а и б).
Установка колосников «впритирку» приведет к тому, что нижняя часть кладки окажется разломанной при первом же значительном прогреве печи.
10. Толщина пода шанцевой кладки должна быть ровно в два слоя кирпичей на плашку. Если под печью находится деревянная поверхность, то в целях пожарной безопасности необходимо положить один дополнительный слой кирпичей на плашку непосредственно на деревянную поверхность.

Один слой шанцевой кладки недопустим по правилам пожарной безопасности (он быстро прогорит), а три слоя не обеспечат интенсивного теплоотбора. Значит, остается только два.
11. Поперечные сечения дымовых колодцев до выхода из помещения (первого этажа) должны быть в любом случае не менее 300 см2 (один кирпич на плашку).
Сужение поперечного сечения дымового канала (более рекомендуемого) заметно снизит тягу печи. Сырые дрова в такой печи будут гореть слабо. Трудно будет добиться и равномерности теплоотдачи.
12. Длина кратчайшего пути по дымовым каналам до выхода их из помещения первого этажа не должна превышать 5-6 м (при наличии сдвоенных и строенных колодцев учитывается не сумма их путей, а только лишь длина кратчайшего пути по дымовым каналам).
Нарушение этого ограничения максимальной длины дымовых каналов значительно ослабит общую тягу печи и, что гораздо хуже, может привести к образованию конденсата внутри дымовых колодцев и выходной трубы печи.
13. Диаметр выходной трубы должен быть не менее 16 см и не более 30 см.
Установка выходной трубы за пределами рекомендуемых диаметров обязательно приведет к заметному ослаблению тяги в печи. 14. Вертикальные внутренние перегородки дымовых каналов с общей кладкой печных стенок не перевязываются.
15. Внутренние перегородки дымовых каналов должны выкладываться в четверть кирпича. Это необходимо для равномерной площади теплоотдачи внешних стен печи.

Установка внутренних перегородок в полкирпича или более будет создавать соответствующие зоны плохой теплоотдачи на общей теплоотдающей поверхности печи.
16. Внутренние перегородки горизонтальных колодцев исполняются в обязательной перевязке с общей кладкой стенок печи.
17. Огнеупорный и красный кирпиче не перевязывается вместе в одну кладку — у них разный коэффициент теплового расширения.
18. В некоторых источниках о печном деле рекомендуется высота трубы не менее 5 м от поверхности колосниковой решетки. В печи, которая сложена с соблюдением вышеуказанных рекомендаций, тяга будет хорошей и при высоте трубы 3-4 м, но 5 м — все-таки лучше.
19. Футеровочный кирпич должен выкладываться с таким учетом, чтобы быть в устойчивом положении и без раствора.
Температурный и технический режим работы футеровочного кирпича таков, что связующий раствор в этой зоне топки печи вынужден скорее играть роль жесткого герметика, чем скреплять кирпичи между собой. Большие температурные перепады отрывают раствор от кирпичей при первом же значительном нагреве печи. Если футеровочный кирпич будет держаться только на сцепляющих свойствах раствора, а не сам по себе, очень скоро он «выползет» из общего ряда кладки. Футеровочный кирпич нельзя увязывать с общей кладкой печи.

fireplace.su

Какими дровами лучше топить печь

Горящий в печи огонь всегда ассоциируется с особым уютом и комфортом, но главное его назначение — это согревать дом.  Чтобы печь функционировала эффективно, быстро прогревалась и максимально долго сохраняла тепло, нужно обязательно знать, какими дровами лучше топить печь.

Кроме этого, нужно предусмотреть и то, в каких условиях будут находиться дрова, ведь только при надлежащем хранении они смогут сохранить свои природные качества по теплоотдаче.

Обогрев от газового или парового отопления никак нельзя сравнить с теплом, исходящим от печи, натопленной качественными дровами. Оно окутывает дом не только уютом, но и комфортной тишиной, среди которой слышно потрескивание сухих поленьев. Подобное ощущение остается самым приятным для человека даже в наше время, несмотря на появление новых способов обогрева помещений.

Характеристики качественных дров

Не все знают, что каждая древесина имеет собственные характеристики. Некоторые породы хорошо подходят для строительства, а другие — идеальны для отопления дома. Но и это еще на все. Важно учитывать, для какого отапливающего прибора подбираются дрова. Например, для камина нужна древесина, дающая при горении приятный аромат, но не имеющая в своем структурном составе большого количества смол. Эти вещества способны создавать сильное задымление, и, кроме того, в процессе топки древесина «выстреливает», разбрасывая горящие угольки, что может привести к пожару. Именно поэтому хвойные породы для открытого камина не рекомендованы.

Для печи дерево выбирается по длительности и интенсивности горения и своей теплоотдаче, а также по способности к дымообразованию и количеству оставляемой после топки золы.

«Правильные» дрова должны обладать хорошей теплоотдачей и горючестью, не задымлять помещение и почти полностью сгорать, не оставляя большого количества отходов. Все эти качества будут зависеть не только от выбираемой породы древесины, но и от того, насколько хорошо просушено дерево. Свежая, только что спиленная древесина не применяется сразу для топки — она будет сильно дымить и гореть вяло, так как в ней сохраняется большой процент влажности. Поэтому она должна обязательно пройти процесс просушки. Дрова будут готовы к применению тогда, когда при ударе одной полешки о другую будет слышаться звонкий звук.

Наиболее качественные дрова получаются из деревьев, спиленного в зимний период, когда замедлено сокодвижение. В весенние и летние месяцы запасаться дровами не стоит, так как древесина в это время очень влажная и будет долго сохнуть.

Видео: советы по выбору качественных дров

 Лучшие породы дерева для заготовки дров

Лучшими дровами для топки считаются лиственные породы, имеющие плотную структуру волокон. Они обладают свойствами длительного горения, отличной теплоотдачей.  К ним относится древесина дуба, липы, ольхи, березы, ясеня и других деревьев. К вполне подходящим для отопления причисляют и плодовые деревья. Такие дрова прекрасно подойдут для камина или коптильни, так как они дают особый приятный аромат.

Нужно отметить, что хвойная древесина горит тоже хорошо, но имеет свойство дымить и давать много копоти благодаря своей высокой смолистости. Кроме этого, она быстро прогорает, отдавая недостаточное количество тепла.

Лиственные породы

Чтобы точнее знать, выбор каких именно дров станет оптимальным, неплохо для начала рассмотреть виды лиственной древесины по отдельности, и получить информацию об их характеристиках, важных именно с точки зрения процесса отопления.

1. Дубовые дрова

Древесина дуба имеет твердую структуру, поэтому достаточно долго горит, обладая при этом отличной теплоотдачей, которая превосходит по этому свойству практически все другие породы. Она стоит достаточно дорого, но экономна в использовании — ее расход для обогрева дома намного ниже, нежели при топке другими дровами.

Для отопления помещений хорошо подходит дуб среднего возраста — его древесина в максимальной степени обладает всеми вышеописанными качествами.

Древесина дуба издает при горении терпкий приятный лесной аромат и отличный жар. При топке дубовыми дровами камина в помещении создается особая оздоравливающая атмосфера, так как пар, исходящий от поленьев дуба имеет доказанные лечебные свойства.

Нужно отметить, что настоящая итальянская пицца готовится только на дубовых дровах, но в Италии найти такие дрова достаточно сложно, поэтому там они особенно ценятся. Подобные качества присущи еще нескольким видам древесины от плодовых деревьев — это яблоня и груша, выращенные до строго определенного возраста.

2. Березовые дрова

 Древесина березы обладает особенными качествами и ценится с древних времен. Ею предпочитают топить баню знатоки традиций, так как березовый жар дезинфицирует помещения и дает замечательный аромат. Кроме этого, береза обладает оздоровительными качествами — баня, протопленная ею, хорошо помогает избавиться от простудных и хронических заболеваний органов дыхания.

Однако, необходимо учитывать, что березовые поленья теряют свои великолепные качества уже через два года после спила дерева. Они быстро начинают портиться и становятся трухлявыми внутри, а значит, не будут давать того жара, который получают от свежего и просохшего дерева.

И березовая кора, и сама древесина содержат большое количество дегтя, а он является своеобразным углеродным соединением. Оно позволяет дереву быстро возгораться, интенсивно гореть, почти не оставляя отходов в виде золы.

Иногда из березовых поленьев делают лучинки, которые используют для розжига других дров, имеющих более «тяжелую» структуру волокон.

Береза дает отличную теплоотдачу, которая превышает количество энергии, отдаваемое осиной или сосной, на 25—28%.

3. Дрова из ольхи

 Ольховые дрова можно узнать сразу же по живописной расцветке древесины. Она может иметь насыщенный охристый, оранжевый, голубоватый и даже густо красный цвет — оттенки зависят от конкретной породы дерева, которых насчитывается около 25-ти.

Ольховая древесина не нуждается в особых условиях для просыхания — она приходит в нужное состояние самостоятельно. Это происходит во многом благодаря тому, что для дров выбирают ольховые деревья, растущие в местах с пониженной влажностью, то есть вдали от водоемов.

Эта порода тоже имеет свои ароматические свойства, но сохраняет она их только в течение трех лет после спиливания дерева. Зато остальные свои качества она не теряет достаточно долго. Ольха, сгорая, дает большую теплоотдачу, почти не дымит, поэтому ее раньше применяли для отопления бани «по-черному». Кроме этого, ольховая древесина способна выделять особые испарения, которые очищают дымоотводную трубу от сажи.

Ольха отлично подходит для коптильни или же для придания особого аромата готовящемуся на углях мясу, поэтому, распиливая стволы на поленья, не стоит пренебрегать остающимися опилками, лучше их собрать на будущее.

4. Дрова из липы

У липовой древесины есть своя особенность — она достаточно долго и трудно разжигается, но затем очень интенсивно горит, быстро нагревая печь. Все знают о том, что липа обладает целительными свойствами, и ее так же, как и березу, применяют для протапливания русских бань. Раньше, затапливая баню липовой древесиной, к ней добавляли несколько ложек меда — этот ароматный пар использовали для лечения старых незаживающих ран и болезней дыхательных путей и легких.

Единственным недостатком липовых дров можно назвать маленький срок их хранения, который составляет около двух лет. На третий год древесина стремительно теряет свои свойства.

5. Осиновые дрова

Дрова из осины, в основном, обладают теми же свойствами, что и ольховые — они способны разрушать сажу в дымоотводной трубе. Само по себе это дерево почти не дает дыма и копоти, а своими выделяемыми испарениями способно разрыхлить отложения сажи, которые, отделившись от поверхности дымохода, осыпаются в поддувало и топку, откуда их легко удалить.

Вместе с тем, осина имеет довольно маленькую теплоотдачу, поэтому применяют ее в основном только для очистки дымохода или же в качестве растопки для «тяжелой» древесины.

6. Ивовые и тополевые дрова

 Используют для топки и тополевые, а также ивовые дрова, но их общий недостаток заключается в очень быстром прогорании. Даже невысокая цена на них не дает никакой экономии, так как чтобы нагреть помещение дров из этих пород нужно очень большое количество.

Эта древесина считается низкосортной, и приобретается исключительно в тех случаях, когда абсолютно нет возможности купить более подходящий для отопления дома сорт дров.

7. Плодовые породы

Спиленные плодовые деревья очень хорошо подойдут для отопления и быстро нагреют дом, но в основном их используют только для каминов или коптилен, так как такие дрова можно назвать редкостью.

Эту древесину запасают при вырубке старых садов и хранят для приготовления блюд на открытом огне.

Хвойные породы

Древесина хвойных видов деревьев обогащена смолистыми веществами, которые способствуют быстрому сгоранию таких дров. Горение сопровождается образованием большого количества дыма, который приводит к отложению внутри дымоходной трубы многочисленных сажных слоев. Поэтому хвойные дрова почти никогда не приобретают для отопления дома — их чаще применяют для бань.

Эфирные масла хвойной древесины наполняют парную целительным ароматом леса и способствует исцелению органов дыхания, а также успокоению нервной системы.

Хранение дров

Мало просто приобрести качественные дрова — необходимо научиться правильно их хранить, чтобы долгое время они не теряли своих первоначальных качеств. Устройство места для хранения дров не займет много времени, но некоторые творческие личности умудряются превратить поленницу в элемент ландшафтного дизайна участка.

Прежде, чем складывать дрова в поленницу, их нужно сначала подготовить и выбрать для укладки наиболее подходящее место, с учетом удобства для хозяев и максимальной сохранности древесины.

Для удобства жильцов дома нужно учесть следующие факторы:

• В первую очередь, место, где будут находиться дрова, должно быть расположено неподалеку от выхода из дома, чтобы их удобно и быстро можно было взять в любую погоду.
• Дрова должны быть напилены и наколоты заранее, до начала зимы, чтобы в холодное время года не пришлось этим заниматься.
• Для быстрого возгорания дров их нужно хорошо просушить и постоянно поддерживать в таком состоянии, поэтому для них делается специальная постройка или они складываются особым образом.

Для хорошего содержания дров учитываются следующие моменты:

• Первое, что нужно учесть для сохранности качества древесины — это то, что поленница не устанавливается в низине, где может собираться влага. В противном случае дрова вновь отсыреют и начнут подгнивать, и тогда от них не стоит ждать приятного аромата или сильного жара.
• Кроме этого, поленница должна быть защищена от различного рода осадков, поэтому ее нужно закрыть сверху крышей или же сложить поленья таким образом, чтобы вода не смогла попасть вовнутрь выложенных рядов.
• Полешки, сложенные рядами, должны хорошо вентилироваться, поэтому их укладывают на небольшом расстоянии друг от друга.

• Чтобы дрова хорошенько проветрились, высохли, и были готовы к отопительному сезону, спиленная в зимнее время древесина не складывается в поленницу в течение четырех-шести месяцев.
• Если же стволы были спилены весной или в летний период, то сушить их придется гораздо дольше, и это время будет составлять от восьми месяцев до одного года. Время просушки будет зависеть от погодных условий, влажности окружающего воздуха, количества погожих теплых дней и места расположения дров во время этого процесса.

Складирование поленьев

При укладке дров нужно соблюдать некоторые правила, которые обеспечат надежную их сохранность, а значит, и тепло в доме.

• Дровяник покрывают крышей, тем самым, защищая дрова от воздействия ультрафиолетовых лучей и осадков.
• Напиленные и расколотые полешки нельзя складывать сразу же в поленницу, они должны полежать россыпью на хорошо проветриваемом месте, под солнцем.
• Заготовленную зимой древесину, пилить и колоть нужно по весне, чтобы у нее было время хорошо проветриться за летние месяцы. В дровяник полешки складывают только в конце лета или в начале осени.
• Если для дров не построено специальное сооружение и предполагается складывать их на открытом пространстве, под поленницу нужно обязательно настелить так называемые шпалеры. Их делают из длинных труб или ровных стволов среднего диаметра.
• Первый ряд поленьев укладывают таким образом, чтобы их концы находились на параллельно уложенных трубах, и были приподняты над почвой на 20 ÷ 40 мм.
• Если планируется установить поленницу, состоящую из нескольких рядов, то каждый из них устанавливают с уклоном к ранее уложенному ряду.
• Боковые вертикальные подпорки из труб или стволов укрепят поленницу, если она будет устанавливаться не в дровянике.
• Боковые вертикальные ряды в поленнице укладывают по системе один ряд поперек, другой вдоль.

• Сверху дрова нужно обязательно накрыть листовым жестким материалом — это может быть металл, шифер. В крайнем случае, можно использовать полиэтиленовую плотную пленку.
• В некоторых районах российских регионов поленницы устанавливают стогами — это крайне удобно, если дрова будут храниться долго.

Виды поленниц

Хотелось бы представить несколько форм укладки дров, чтобы можно было выбрать понравившийся и устроить его на своем участке.

Такие «снопы» из полешек нечасто встретишь на российских подворьях, хотя способ для хранения дров — достаточно удобный и не требующий постройки специального помещения.

Если правильно уложить дрова в подобное сооружение и выбрать древесину, которая может храниться долго без ущерба для ее качеств, то стог может стоять несколько лет.

Очень важно сделать для него надежную основу из плоских камней, металлических труб или кирпича, которые поднимут полешки, и не позволят впитать им влагу из почвы. Основа выкладывается по кругу — их может быть один или два, но внутри снопа полешки должны лежать хаотично. Это необходимо для того, чтобы дрова хорошо вентилировались, что является одним из главных условий долгого хранения топлива.

В середине конструкции устанавливается шест, который будет поддерживать общую форму по всей высоте «снопа».

Поленница в виде «снопа» или «грибка» смотрится весьма оригинально, особенно если в ней уложена древесина разных сортов, имеющая различные цветовые оттенки. Она прекрасно впишется в любой дизайнерский проект участка и станет его эксклюзивным элементом.

Аналогично первому варианту выкладываются и поленницы-«грибки», но для них дрова необходимо раскалывать особым образом. Они, скорее, напоминают не полешки, а распиленные на короткие отрезки доски. Именно их плоская форма облегчает укладку такого «грибка». Если есть желание вывести симметричную форму «грибка» или ровной башни, нужна хорошая сноровка и аккуратность, зато после окончания работы территория будет декоративно и оригинально украшена.

Многие предпочитают дровяники традиционных конструкций, но и их можно сделать и таким образом, чтобы они украсили участок или даже разделили на зоны. Если дрова необходимы только изредка, а печь или камин топят в дополнение к основному отоплению, то и дровяник можно сделать компактным.

Если же в доме устроено печное отопление, то и для содержания поленьев нужно предусмотреть масштабное хранилище. По внешнему виду такая постройка напоминает беседку, имеет в стенах щели для вентиляции древесины, только крыша должна быть надежной и закрывать все ряды поленницы.

Еще один вариант поленницы, расположенной в комфортном для жильцов месте, рядом с домом. Ее крыша почти полностью закрывает дорожку между домом и дровяником, а это значит, что зимой она не будет занесена снегом, и к дровам можно будет добраться без труда. Поленница хорошо проветривается и находится под укрытием. В таком месте дровам не угрожает застой влажности и загнивания. Возвести такую постройку несложно — для нее потребуются деревянные бруски или металлические уголки, сетка-рабица с крупными ячейками и кровельный материал. Пол может быть выложен обычной тротуарной плиткой.

 Видео: разнообразие несложных дровяников

Чтобы печь можно было растопить быстро, без заминок, часть дров, которые хранятся на улице, нужно занести заранее в помещение, и дать им время для просыхания в комнатных условиях. Для этого обычно около печей и каминов устанавливают специальные декоративные стойки, в которые помещаются дрова, предназначенные для одной — двух топок. Стойки заполняются дровами по мере их использования.

От того, насколько правильно будут выбраны и сохранены дрова для печи, будут зависеть и быстрота нагрева помещений, и сохранение тепла на длительный срок, поэтому очень важно сделать правильный выбор и хорошо подготовить место для поленниц.

stroyday.ru

Выбираем размеры топливника

При конструировании размеры топливника определяют, исходя из условий его вмесимости: не менее 0,75 всего количества топлива (по объему), необходимого на одну топку. Длина топливника для дров должна быть равна длине полена плюс 3 — 4 см (стандартная длинна полена 0,5 — 1 м). Ширина топливника зависит от размеров печей. В малых печах с теплоотдачей до 3000 ккал/ч она может быть от 19 до 27 см, в печах с теплоотдачей свыше 3000 ккал/ч — 27 см. и больше. В печах, предназначенных для сжигания низкосортных углей, разрешается делать топливники шириной до 50 см.
Длина и ширина топливников кирпичных печей должна быть кратна размерам кирпича.
Высоту топливника выбирают в зависимости от заданной тепломощности (теплоотдачи) печи, а также от рода топлива. В соответствии с этим топливник обычно делают высотой от 420 до 770 мм и больше, но не свыше 1000 мм. В некоторых случаях допускаются отклонения от этого правила, например когда объем топливника переходит в жаровой канал.
Минимальная толщина наружных стенок топливника установлена в 1/2 кирпича (120 мм). В печах с теплоотдачей свыше 3000 ккал/ч толщина наружных стенок топливника можеть быть в 3/4 кирпича и в целый кирпич в зависимости от теплоотдачи печи.
Топливники таких печей футеруют огнеупорным или тугоплавким (гжельским) кирпичом. Футеровкой называется защитный слой обычно в 1/2 огнеупорного кирпича со стороны внутренней поверхности топливника, предохраняющий стенки и свод от разрушающего действия высоких температур.
Если теплоотдача печи при любом виде топлива не превышает 3000 ккал/ч, то футеровку можно выполнять в 1/4 кирпича из тугоплавкого (гжельского) кирпича. Её ведут при условии достаточно прочного закрепления огнеупорного кирпича без перевязки его с основной кладкой наружных стенок.
При отсутствии гжельского кирпича топливники футеруют отборным красным глиняным кирпичом.
Колосниковою решетку укладывают не менее чем на 7 — 14 см ниже топочной дверки для того, чтобы при открывании дверки, горящие угли не выпадали на пол.

(конструирование топливников) При конструировании размеры топливника определяют, исходя из условий вместимости: не менее 0,75 всего количества топлива (по объему), необходимиго на одну топку. Длинна топливника для дров должна быть … читать далее

Дымообороты — это каналы, устраиваемые в корпусе печи для пропуска дымовых газов из топливника в дымовую трубу. Назначение дымооборотов состоит в том, чтобы во время топки печи их стенки поглощали тепло дымовых газов и потом отдав … читать далее

Люди очень давно поняли, что стоит потрудиться конструируя в доме очаг, чтобы с возможно меньшим количеством топлива, он давал больше тепла и одновременно полностью обеспечивал отвод дымовых газов. Открытый очаг раньше был существ … читать далее

Комнатные печи и огневые очаги весом 750 кг. разрешается устанавливать непосредственно на полу, если он достаточно прочен. Вес печи легко определить, зная, что 1 м3 сухой печной кладки (включая пустоты) весит приблизительно 1600кг … читать далее

Отопительно-варочной печью можно пользоваться и как отопительным устройствам и как кухонным очагом. Обычно она имеет чугунную плиту с одной или двумя конфорками и духовой шкаф. Топочая дверка может иметь стекло для процесса наблюд … читать далее

kaminnaneve.ru

Чтобы дерево горело долго: выбираем правильные дрова для печи!

Чем отличаются бревна для топки печи друг от друга? На каких остановить свой выбор? Правильный подбор топлива – это возможность оградить себя от лишних денежных затрат: чистка печи, покупка дорогого и некачественного сырья, и самое главное — обеспечение сохранности тепла в доме. О том, как сэкономить и выбрать качественную древесину читайте далее.

Главное, что нужно помнить: выбор бревен зависит от вашей печи. В одной дрова сгорят молниеносно, в другой – будут тлеть несколько часов. Чтобы найти то, что подходит именно вам, порой нужно приобретать сразу несколько видов топлива и экспериментировать.

Дрова делят на несколько категорий: по времени горения и по объему предоставляемого тепла.

Береза. Такое сырье пользуется большим спросом, так как при сгорании оно дает много тепловой энергии. Особо популярно среди владельцев загородных дач.

Ель и сосна. Эти дрова сразу выдадут себя по звуку в печи. Вы должны услышать треск. Топливо выбросит тепла много, но вместе с тем немало выходит и смол, которые быстро заполняют и забивают дымоход. Кроме того, при горении выделяется копоть. Идеально подходит для уличной печи.

Ольховое и осиновое сырье. При выборе этой древесины о копоти можно будет забыть. Дом согреют быстро, тепла выделяют много. Практично и удобно.

Дуб. Самая дорогая древесина, поэтому редко когда ее используют для топлива.

Как лучше разместить дрова в отопительном устройстве?

Говорят, что правильно разложить поленья в печи – целая наука. Именно от этого зависит целый ряд факторов: как быстро согреется помещение, сколько будет гореть древесина, как много тепла выделит. Если к делу подойти грамотно, то дрова выгорят полностью. При этом отходов не будет, убираться после топки не придется. Рассмотрим несколько вариантов:

Дрова, разложенные равномерно. Это секрет качественного сгорания.

Бревна, разложенные в виде колодца. При таком раскладе у огня будет доступ к воздуху, что позволяет дереву «выбросить» еще больше тепла.

Укладка в виде конуса или в вертикально. Еще один способ увеличить количество предоставляемой тепловой энергии.

При раскладке необходимо следить за тем, чтобы оставалось свободное место в печи и был доступ воздуха. В противном случае древесина будет гореть плохо.

Бумага и длинные щепки – отличный выбор для растопки.

Какое количество дров необходимо в печи? Как обустроить качественные процесс горения?

Один из часто задаваемых вопросов: сколько положить сырья в садовую печь? Точную цифру назвать трудно. Она зависит от отопительной системы: ее размера, а также размера бревен. Однако существует несколько простых правил:

Нельзя топку загружать полностью, когда речь идет об отоплении дома. 1/5 от высоты – такой зазор необходимо оставить сверху.

Как растопить банную печь? Все просто. Сначала кладут щепки. Только когда они разгорелись, добавляют основное топливо.

Для защиты устройства от грязи и копоти, в каменку нужно класть только чистые дрова. Перед тем как разместить там сырье, лучше открыть заслонку на трубе. (Напомним, она нужна, чтобы все отработанные газы не оставались внутри).И только после проветривания помещения можно начать топку.

Без правильного ухода за печью о том, чтобы она работала качественно, можно забыть. Поэтому все элементы, особенно колосники и поддувало, нужно регулярно чистить от сажи. Кроме того, это влияет и на работу отопительной системы. В грязной печи процесс топки будет идти медленнее, а тепла в помещении будет меньше.

В начале топки поддувало надо открыть пока огонь не разгорится. Чтобы в помещении оставалось больше тепла через какое-то время его можно прикрыть.

Заслонка должна быть немного открыта. Если этого не сделать, тепловая энергия от древесины направится в трубу. Однако при топке уличных барбекю этот пункт можно опустить.

Не забываем о подаче воздуха к огню! Хотите, чтобы стало теплее? Позаботьтесь о доступе кислорода.

Поможет забыть о копоти и саже простой контроль температуры. Если в печи 200 градусов, то дрова сгорят полностью, и стенки останутся чистыми. Однако если температура ниже, то грязь останется внутри.

Мешать дрова нужно минимум 3 раза всего за 2 или за 2,5 часа сгорания. Это делается для того, чтобы бревна быстрее сгорали и не оставляли после себя мусора.

Сколько топить печь? Ответы будут разниться. Среднее время — 2 часа. Эта цифра может меняться. Все зависит от размера отопительного устройства и площади помещения.

В процессе топки часто появляются так называемые «головешки». Это сырые части дров. Они долго тлеют. Их нужно пододвинуть к середине, чтобы дерево сгорело быстрее.

Если есть опасения, что «головешка» будет гореть долго, и тепла не останется, можно применить маленькую хитрость. Кусок древесины нужно положить на железный совок, а после – кинуть в ведро с водой. Единственный минус – дыма будет много.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ! Сначала над горящими бревнами появляются синие огоньки. Со временем они исчезают. Вот когда они пропадут, тогда и можно закрывать задвижку. Иначе, вы рискуете тем, что в ваш дом попадет «чад», и тогда у тех, кто находится в помещении, может ухудшиться самочувствие. Обычно появляется рвота, слабость, кружится голова.

Различия печей, установленных на улице и в доме:

• В уличных отопительных устройствах топливник гораздо меньше, чем у тех печей, что стоят дома.
• В такие печи принято загружать сырье только определенными порциями.
• Существует летний и зимний режим (регулируется целью и временем использования).

Признаки того, что вы все сделали правильно, и топка идет успешно:

• Цвет огня насыщенный, золотистый.
• Вы четко слышите треск дров (безусловно, зависит от выбора древесины).
• В процессе топки вы не слышите сильного гула в поддувало и трубе.
• «Головешек» нет, топливо горит равномерно.

Также, перед тем, как топить печь, необходимо проконтролировать уровень тяги. Сделать это просто. Нужно поджечь бумагу и положить ее в поддувало. Если пламя начинает разгораться сильнее и ярче, а бумага моментально «улетает»,то все в порядке. Значит — тяга хорошая, дерево должно сгореть без проблем.

В наши дни отопительные устройства уже не сравнятся с теми, какие были у наших предков сотни лет назад. Хоть и сейчас печи используются для приготовления еды и топки помещений. Они современные, отлично устроенные, дополненные инновациями. Поэтому, чтобы устройство служило долго и не доставляло хлопот, нужно грамотно подходить к выбору сырья

Печи собранные мастерами «Камин Очаг»

Остались вопросы? С радостью поможем!

Поделиться ссылкой:  

kaminochag.ru