Чем полить дерево чтобы засохло: Как уничтожить дерево с помощью соли. Чем полить дерево чтобы оно засохло

Содержание

Чем полить дерево чтобы оно засохло быстро — народные и химические способы.

Свершилось радостное событие: приобретение дачи. Хорошо, если хозяевам достается пустой участок. На нем можно продумать посадки деревьев с планировкой по своему вкусу. Но чаще встречается другая ситуация: на территории растет хотя бы одно большое дерево. Причем оно не является культурным или расположено очень неудачно.

Тогда от него приходится избавляться. Выкорчевывать или спиливать не всегда удобно, а иногда безопасно, поэтому появляется вопрос о том, чем полить дерево, чтобы оно засохло быстро. Потом ствол и пень будет просто вырубить по частям, а мертвые корни останутся в почве.

Одним из приемов, позволяющих засушить дерево, является применение химических препаратов. Только полагается помнить, что такие средства могут нанести вред окружающим растениям, расположенным в зоне их действия. Поэтому использовать их нужно весьма аккуратно.

Мы составили список того, что удобно использовать на садовом участке. А так же, нашли народные приемы, позволяющие добиться уничтожения дерева в минимальные сроки. Поэтому каждый дачник самостоятельно выбирает прием, который ему удобен.

Чем полить дерево, чтобы оно засохло быстро?

Химические препараты могут применять по-разному. Ими поливают различные части растений, покрывают листья специальными составами, делают прививки или закапывают отраву под корнем дерева. Стоит отметить, что во всех указанных случаях химические соединения действуют на корневую систему растения. Поэтому погибает оно из-за того, что перестает получать питательные вещества из почвы.

В список популярных химикатов включаются такие вещества:

  1. гербициды, действие которых направлено на разрушение корней растений («Раундап», «Торнадо», «Арсенал» или «Арбонал»), позволяют в короткие сроки высушить дерево;
  2. натриевая селитра чаще всего используется для того, чтобы погубить пень, но его наносят еще и на ствол дерева; если есть возможность, то можно влить в дупло так удастся уже через год получить засохшее растение;
  3. аммиачная селитра ускоряет процесс разложения корней, поэтому они легко превращаются в удобрение; правда, после удаления пня, корни придется обработать еще один раз.

Чтобы указанные средства максимально эффективно подействовали на нужное дерево, полагается точно следовать инструкциям, выбранного метода.

Способ 1: нанести на живые части. Для этого полагается сделать несколько сколов топором на стволе. Такие зарубки должны располагаться по кругу. На них сразу же придется нанести препарат. Не стоит использовать этот прием весной, так как из-за обильного движения сока препарат большей частью будет вымываться из ран.

Способ 2: полив. Но его рекомендуется применять только в том случае, когда существует необходимость избавиться сразу от нескольких растений.

Способ 3: уколы. Через каждые 5-10 см по окружности ствола на высоте около 1 метра полагается просверлить отверстия диаметром 5-10 мм. Их глубина должна быть около 5 см и направлены под углом около 45 градусов кверху. Влить из шприца в отверстия гербицид. Заделать ранки землей.

Чем поливать дерево, чтобы засохло: народные средства

Люди давно подметили, что есть вещества, которые негативно сказываются на росте. Поэтому появились приемы, позволяющие остановить развитие дерева, а потом добиться их уничтожения. Чем же полить дерево, чтобы оно засохло?

Раствор соли. Концентрация зависит от размеров уничтожаемого дерева. Чем оно крупнее, тем больше соли потребуется. Раствора нужно приготовить столько, чтобы он весь впитался в почву вокруг дерева, но не распространялся на большое расстояние. Так как можно погубить все, что растет поблизости.

Замостить корни. Этот метод удобен тогда, когда дерево растет на месте, где будет пролегать садовая дорожка. Поверхность почвы полагается просто залить бетоном. Причем бетон должен доходить до основания ствола. Через месяц корни станут погибать. Что приведет к гибели дерева.

Заключение

Если нет опасности уничтожить деревья, которые еще нужны, то можно использовать более гуманный способ уничтожения дерева. Он придуман самой природой. Поэтому максимально экологический.

Существует особая декоративная лиана с говорящим названием «древогубец». Она красиво цветет, но при этом питается за счет соков дерева, поэтому постепенно уничтожает его. Главное, потом вывести эту лиану, чтобы она не разрослась на других посадках.

способы химического удаления деревьев и пеньков при помощи селитры, мочевины и других реагентов

Химическое удаление пней (комеля и корневища) основано на процессах, которые происходят в древесине под воздействием различных реагентов.

Воздействие правильным реагентом не только убивает всю древесину, включая даже не слишком крупные корни, но и уничтожает всех возбудителей болезней ствола и корней.

При этом каждый из способов оказывает то или иное негативное влияние на почву, поэтому способ химического воздействия необходимо выбирать с учетом этого влияния, чтобы свести к минимуму вред для последующего применения этого участка земли.

К сожалению, химическое воздействие не может уничтожить пень и корневую систему, из-за чего мертвую древесину нужно будет сжигать или корчевать.

Поэтому химическое воздействие чаще всего применяют при борьбе с возбудителями болезней и в тех случаях, когда нужно не только вытащить комель с корнями, но и предотвратить прорастание остатков корневой системы.

Более подробную информацию о том, как удалить пеньки от деревьев различными способами, включая корчевание и выжигание, вы найдете тут.

Когда оправдано такое удаление пеньков деревьев?

В результате удаления древесины химией без корчевания в грунт поступают агрессивные вещества, которые негативно влияют на многие растения.

Часть этих веществ можно нейтрализовать различными способами, сделав почву пригодной для высадки растений, если же на очищенном участке планируется строительство, то эти вещества никак не повлияют на свойства грунта.

Поэтому применять химическое разрушение и удаление пней стоит лишь в том случае, если побочные эффекты никак не повлияют на дальнейшее использование земли или их можно будет нейтрализовать.

Наиболее эффективно химическое корчевание в отношении дикорастущих и расположенных рядом со строениями деревьев. Многие дикорастущие породы отличаются живучестью, поэтому даже после механического удаления большей части корня выпускают побеги и продолжают рост.

Используя правильные препараты, вы сможете полностью прекратить их рост и разрушить большую часть корневой системы, после чего участок можно будет использовать любым образом.

Химическое корчевание также максимально эффективно по отношению к корневой системе больных деревьев. Все дело в том, что возбудители болезни заражают грунтовые воды, что может привести к эпидемии среди других растений.

Механическое или ручное корчевание удаляет не все корни, а выжечь остатки не всегда возможно, поэтому единственным надежным способом борьбы с такими болезнями является химическое разрушение корней. О том, как именно можно убрать пни и корни химическим способом, узнаете дальше.

Популярные препараты и их применение

Вот список наиболее популярных реагентов, которые используют для разрушения пней и корневой системы деревьев:

  • селитра и мочевина;
  • медный или железный купорос;
  • поваренная соль.

Селитра и мочевина

Эти реагенты (калийная и аммиачная селитра, а также мочевина) используют там, где есть возможность после обработки сжечь пень.

Ведь они не разрушают древесину, а резко увеличивают ее горючесть, из-за чего даже корни вспыхивают от небольшого огня.

Для их внесения сверлят отверстия диаметром 10–50 мм, расположение отверстий зависит от способа удаления дерева.

На спиленных пеньках сверлят вертикально, равномерно распределяя отверстия по срезу, на сломанных сверлят ствол, располагая отверстия по всему периметру.

Расстояния между отверстиями — 5-10 см. Если сверлят ствол снаружи, то сверло направляют под углом 20–40 градусов, чтобы реагент не высыпался наружу.

В готовые отверстия засыпают любой вид селитры или мочевину (смешивать их между собой не нужно) до верха, затем немного поливают водой, чтобы гранулы осели, и закрывают отверстия деревянной, глиняной или пластилиновой пробкой.

Деревянную пробку делают из толстой ветки ножом так, чтобы она входила в отверстие на 1–2 мм с заметным усилием. Затем ее вставляют в заполненное реагентом отверстие и забивают молотком, чтобы она погрузилась на 1–2 см. Торчащие остатки веток не обрезают, чтобы не расшатать пробку.

Глиняную пробку можно сделать из глины или поверхностного слоя земли, для этого грунт измельчают и добавляют немного воды.

Количество воды определяют опытным путем – после тщательного перемешивания глина по консистенции должна быть похожа на очень густое тесто или не очень твердый пластилин.

Глину закладывают в отверстие до заполнения и начинают уплотнять пальцем, постепенно добавляя еще. Пластилиновую пробку делают также, только вместо глины используют пластилин.

Через 1–2 года корни обкапывают и вокруг ствола выкладывают небольшой костер.

Если вы не знаете, как обкапывать корни, рекомендуем прочитать статью Ручное корчевание.

Затем костер поджигают и следят, чтобы огонь от горящего пня не перекинулся на соседние деревья, строения или траву.

Пока пропитанный реагентами пень «созревает», почва вокруг него наполняется азотсодержащими веществами, поэтому желательно высаживать любые плодовые растения на расстоянии 4–5 метров от него. Этого расстояния достаточно, чтобы количество нитратов снизилось до безопасного уровня.

После выжигания пня яму засыпают старой и новой почвой, затем высаживают несъедобные растения, выпускающие большой объем зеленой массы. Осенью всю собранную с растения зелень нужно сжечь, чтобы полностью утилизировать непригодные для растений и людей азотистые соединения.

На следующий год участок готов к принятию любых растений. Если же на этом месте планируются строительные работы, то приступать к ним можно сразу после остывания ямы.

Этот метод малоэффективен против болезней растений с широко разветвленной корневой системой, ведь реагенты не повредят возбудителям болезней, расположенных заметно ниже зоны горения. Кроме того, его нельзя применять на торфянистых почвах, ведь горящий пень подожжет торф, и начнется подземный пожар, который очень сложно потушить.

Медный или железный купорос

Оба вещества очень токсичны и убивают любые бактерии, живущие в древесине, поэтому их применяют для обеззараживания корней больных деревьев. Вносят препараты также, как и селитру, только отверстия делают диаметром 5–8 мм и глубиной 5–10 см.

Подавление жизнедеятельности корня начинается уже через несколько дней, однако полное отмирание древесины происходит через 1–2 года. После отмирания древесины корни нужно раскопать и выкорчевать любым способом или, обложив дровами, сжечь.

Эти реагенты нельзя применять рядом с металлическими трубами, ведь они резко усилят все коррозионные процессы.

Кроме того, в радиусе 3–5 метров возрастет содержание этих веществ, что негативно повлияет на жизнедеятельность микроорганизмов, участвующих в восстановлении почвы, поэтому несколько лет там будут плохо расти любые растения.

Если же корни не удалили, а сожгли, то этот срок увеличится до десятков лет. Если корни выкорчевали, то через 2–3 года уровень этих веществ снизится, после чего почва постепенно восстановится.

Поваренная соль

Этот реагент за 1–2 месяца полностью прекращает жизнедеятельность корней и любых микроорганизмов, которые живут в них. Вносят их также, как оба вида купороса.

Если место вокруг дерева планируется использовать в качестве дороги или залитой бетоном площадки, то после отмирания пень и корни можно сжечь. Во всех остальных случаях их нужно выкорчевывать, в противном случае избыток соли на десятки лет сделает почву бесплодной, а любое изделие из железа быстро поржавеет.

Когда лучше проводить обработку?

Если в сломанном дереве есть гниль, или корни поражены какой-то болезнью, то вносить купорос или соль можно в любое время года, ведь на первое место выходит борьба с болезнью и предотвращение эпидемии деревьев.

Если же срочности нет, то все виды реагентов желательно вносить после окончания осеннего сезона дождей, за 1–3 недели до наступления морозов.

За это время реагенты проникнут ниже уровня почвы и будут пропитывать древесину даже во время морозов. Кроме того, отсутствие дождей не приведет к вымыванию реагента и снижению эффективности его воздействия.

Меры безопасности

Аммиачная и калийная селитры – взрывоопасные горючие вещества, поэтому применять их необходимо с особой осторожностью.

Во время работы с ними нельзя курить. 1–3 месяца после закладки селитры в древесине происходят активные процессы, связанные с выделением горючих газов, поэтому нельзя курить или разводить огонь возле обработанного этими реагентами пня.

Медный и железный купорос в сухом состоянии безопасны для кожи человека, однако при работе с ними необходимо использовать респиратор, очки и перчатки.

Ведь после добавления воды кристаллы купороса быстро превратятся в токсичную жидкость, которая может обжечь кожу. Особенно опасно попадание кристаллов и капель на слизистые части тела.

Поваренная соль безопасна в сухом состоянии и довольно долго растворяется в воде. При работе с крупной солью никаких мер безопасности принимать не требуется, однако при работе с мелкой солью нужно воспользоваться очками, ведь неожиданный порыв ветра может занести ее в глаз.

Чтобы снизить опасность пожара во время сжигания пня и корней, вокруг ямы необходимо насыпать круговой земляной вал высотой ≥50 см. Нельзя оставлять горящую древесину без присмотра, ведь она может выстрелить довольно крупными искрами, которые летят на 5–10 метров и тухнут только через несколько минут.

Кроме того, под рукой всегда должен быть огнетушитель и, желательно, подключенный к водопроводу шланг — это поможет погасить начинающееся возгорание вдалеке от пня.

Нельзя стоять с подветренной стороны горящей древесины, ведь она, пропитанная селитрой или мочевиной, при сгорании выделяет токсичные вещества.

Кроме того, желательно получить в ближайшем отделе МЧС разрешение на сжигание пня, ведь в противном случае могут выписать крупный штраф. Более подробную информацию по этому вопросу вы найдете в этой статье (Сжигание).

Не используйте для химического воздействия другие вещества, особенно на основе глифосата (Раундап, Тайфун, Санти). Они эффективно убивают древесину, но не разлагаются в земле, поэтому попадают сначала в новые растения, затем с их плодами в организм человека.

Видео по теме

В своем видео автор показывает, как убрать пни на своем участке с помощью аммиачной селитры:

Вывод

Химическое воздействие не может полностью заменить корчевание, зато является наиболее надежным способом борьбы с корневыми инфекциями и дикорастущими деревьями.

Теперь вы знаете:

  • какие препараты применяют для химического воздействия;
  • как они влияют на древесину;
  • как правильно применять селитру и другие реагенты, чтобы уничтожить пень;
  • какие дополнительные мероприятия нужно провести, чтобы полностью удалить остатки дерева.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Чем полить дерево, чтобы оно быстро засохло?

Каждый садовод стремится создать наилучшие условия для деревьев, растущих у него на участке. И, тем не менее, бывают такие ситуации, когда у хозяина возникает вопрос: чем можно полить дерево, чтобы оно быстро засохло? Некоторым такой метод кажется негуманным, однако иногда просто нет другого выхода.

К примеру, может так случится, что дерево уже старое, ствол его в диаметр свыше 30 см, но спилить и свалить его не представляется возможным из-за того, то в непосредственной близости находятся постройки или же все пространство вокруг занято другими растениями. И тогда остается только одно – засушить дерево с помощью химикатов.

Использование химикатов для уничтожения дерева

Если вы решили прибегнуть к помощи химикатов для засушивания дерева, то следует подобрать для этого оптимальное средство. Чаще всего химические вещества оказывают свое действие на корневую систему растения. Прежде чем полить корень дерева для того, чтобы оно засохло, необходимо узнать состав почвы под ним. Иногда вместо корней воздействуют химикатами на кору дерева или его живые ткани.

Если есть такая возможность, можно спилить ствол дерева, а затем с помощью химикатов уничтожить пень. Так можно избавиться от нежелательного дерева на вашем участке еще быстрее. Давайте рассмотрим, какими же химическими средствами можно воспользоваться для того, чтобы засушить дерево:

  1. Натриевая селитра применяется чаще всего к пням. Однако иногда ее вносят и непосредственно в почву или в ствол дерева. Более быстрый эффект можно получить, если ввести селитру в дупло дерева: через год дерево засохнет и его можно будет сжечь. Полив почвы даст эффект лишь через несколько лет.
  2. Аммиачная селитра схожа по своему действию с натриевой, однако есть у нее и отличие. Такая селитра на основе мочевины ускоряет процесс разложения древесины, и тогда корни дерева превращаются в удобрение. При этом ствол с появившимися признаками высыхания можно выкорчевать, а открывшиеся корни снова полить раствором аммиачной селитры.
  3. Гербициды «Раундап» или «Торнадо» чаще других используются для уничтожения нежелательных деревьев. Применяют эти средства при деконструкции малоценных молодых посадок, а также при необходимости удалить древостой в хвойных посадках. Препараты «Арсенал» и «Арбонал» имеют высокую способность проникновения в древесину, они применяются для прореживания обширных массивов леса, а также в питомниках и прочих сельскохозяйственных насаждениях.
  4. «Пиклорам» эффективен как при поливе грунта, так и при опрыскивании самого дерева. Этот препарат действует угнетающе на корневую систему, что приводит к засыханию всего растения.

 

Чем полить дерево чтобы оно засохло быстро народные средства


Чем полить дерево чтобы оно засохло?

Дерево – это красивая составляющая ландшафтного дизайна и важная часть процесса развития всего живого на нашей планеты. Поэтому порой принять решение о его удаление весьма непросто, но если оно уже принято, давайте разберемся, как избавиться от деревьев на участке наилучшим образом.

Такие необходимые решения могут приниматься по следующим причинам:

  • Повреждение, болезнь или поражение паразитами. Во время свой жизни растение может заболеть или заразиться вредителями, такими например, как термит. Для того, чтобы пресечь дальнейшее распространение паразитов на здоровую поросль, рекомендуется все же взяться за топор или пилу.
  • Разрушение построек, угроза здоровью людей. Лучше конечно корректировать рост веток и кроны во время развития растения, но иногда это сделать невозможно или уже поздно. Они становятся опасными для дома, других построек имущества, машин или людей.

Если вы решили прибегнуть к помощи химикатов для засушивания дерева, то следует подобрать для этого оптимальное средство. Чаще всего химические вещества оказывают свое действие на корневую систему растения. Прежде чем полить корень дерева для того, чтобы оно засохло, необходимо узнать состав почвы под ним. Иногда вместо корней воздействуют химикатами на кору дерева или его живые ткани.

Если есть такая возможность, можно спилить ствол дерева, а затем с помощью химикатов уничтожить пень. Так можно избавиться от нежелательного дерева на вашем участке еще быстрее. Давайте рассмотрим, какими же химическими средствами можно воспользоваться для того, чтобы засушить дерево:

  • Иногда ее вносят и непосредственно в почву или в ствол дерева. Более быстрый эффект можно получить, если ввести селитру в дупло дерева: через год дерево засохнет и его можно будет сжечь. Полив почвы даст эффект лишь через несколько лет.
  • Аммиачная селитра схожа по своему действию с натриевой, однако есть у нее и отличие. Такая селитра на основе мочевины ускоряет процесс разложения древесины, и тогда корни дерева превращаются в удобрение. При этом ствол с появившимися признаками высыхания можно выкорчевать, а открывшиеся корни снова полить раствором аммиачной селитры.
  • Гербициды «Раундап» или «Торнадо» чаще других используются для уничтожения нежелательных деревьев. Применяют эти средства при деконструкции малоценных молодых посадок, а также при необходимости удалить древостой в хвойных посадках. Препараты «Арсенал» и «Арбонал» имеют высокую способность проникновения в древесину, они применяются для прореживания обширных массивов леса, а также в питомниках и прочих сельскохозяйственных насаждениях.
  • «Пиклорам» эффективен как при поливе грунта, так и при опрыскивании самого дерева. Этот препарат действует угнетающе на корневую систему, что приводит к засыханию всего растения.

Используя метод химического воздействия, необходимо помнить, что при его реализации учитывают несколько важных особенностей.

  • Дерево обладает способностью защищать поврежденные места, то есть «опробковывать» их. Это значит, что во

Руководство по поливу бонсай

4.9 из 5.0 звезд на Amazon

«Узнав, что работаю профессиональный художник по бонсай, многие люди отметят, что когда-то у них был бонсай, но он умер, и они с некоторым сожалением отказались от этого ».

Основано на разделе «Основы бонсай» на чрезвычайно успешном веб-сайте Bonsai4me.com, и вышла электронная книга с таким же названием «Основы бонсай: основы бонсай», написанная и разработанная за последние 15 лет!

Все копии подписаны автором.

Закажите свою копию здесь!

Страница 1: Руководство по поливу бонсай

Бонсай, как и почти все другие культурные растения, требуют влажности в их корнях, чтобы выжить. Без постоянного источника влаги, дерево не может продолжить свой жизненный процесс, изначально теряя листья, затем ветви и, наконец, все дерево может погибнуть. Никогда не сомневайтесь, что самый быстрый способ убить бонсай — это дайте компосту полностью высохнуть.

Бонсай в авторском саду автоматически поливается в летнюю жару.

Однако, хотя последствия недостаточного полива проявляются немедленно, чрезмерный полив бонсай также вызывает ухудшение здоровья. Последствия постоянного полива становятся заметными гораздо дольше, и их часто бывает трудно диагностировать.

Укоренившиеся растения и деревья, растущие в земле, имеют способность «приспосабливаться» к своей среде обитания и количеству воды, которая им доступна. Если корневой системе не хватает воды, корни разрастутся в почву до тех пор, пока не будет надежно поглощено достаточное количество влаги. Таким образом, растения, растущие в относительно засушливых районах, будут иметь обширную корневую систему, которая будет продолжать расширяться до тех пор, пока не будет найден надежный источник влаги.

С другой стороны, деревья, растущие во влажных условиях, когда влага постоянно присутствует в верхних слоях почвы, будут иметь неглубокую корневую систему, поскольку они имеют легкий доступ к влаге.

В условиях горшка бонсай теряет способность саморегулировать воздействие влаги. Он не может контролировать, сколько или сколько воды он получает. Компост в горшке для бонсай также намного менее устойчив, чем почва в земле, вероятность его высыхания значительно увеличивается, и на него действительно влияют внешние воздействия, такие как погода и температура окружающей среды.

Правильный полив бонсай — это уже само по себе умение, которое не так просто, как могло бы ожидать большинство новичков.В Японии часто говорят, что на то, чтобы научиться правильно поливать, нужно 3 года. Иногда может потребоваться три года потери деревьев, прежде чем энтузиаст бонсай поймет, что его режим полива может быть причиной!

Последствия недостаточного и избыточного обводнения

Растения полагаются на постоянный поток воды, чтобы выжить и расти. Вода поглощается из компоста корнями в процессе, известном как осмос, затем вода поднимается вверх по телу растения и выбрасывается в атмосферу через листву.Этот процесс позволяет растению распределять жизненно важные питательные вещества по всей своей структуре. Однако без источника влаги у корней этот поток воды прерывается, и структура растения быстро разрушается и высыхает. В первую очередь поражаются листья и кончики ветвей, а затем ветви. В конце концов ствол и сами корни разрушаются и высыхают, и к тому времени маловероятно, что дерево выживет без серьезных повреждений. Применение воды на этом этапе часто бывает слишком поздно; влага может быть поглощена из корней обратно во влажный компост в процессе, известном как обратный осмос.

Как упоминалось ранее, последствия чрезмерного полива гораздо менее заметны, и для их обнаружения может потребоваться относительно длительный период времени. Избыточный полив водоудерживающей почвы создает постоянно влажную среду для корневой системы. Корням нужен кислород, чтобы «дышать», а присутствие слишком большого количества воды в водоудерживающей безвоздушной почве снижает способность компоста поглощать воздух; это, в свою очередь, вызывает удушье и гибель тонких корневых волосков. Непосредственным эффектом для дерева является потеря жизнеспособности, поскольку части его корневой системы не могут расти и / или отмирают.

Что еще тревожнее, мертвые корни начинают гнить. Встречающиеся в природе бактерии способны колонизировать мертвые ткани и в очень влажных компостах могут процветать. Поскольку корневая система продолжает отмирать из-за чрезмерного полива, гниющие корни бактерии могут распространяться по корневой системе и замедлять (если не полностью прекращать) способность дерева запечатывать оставшиеся живые кончики корней. Постепенно живая часть корневой системы становится меньше и при этом способна поддерживать меньший видимый верхний рост дерева.

«Переувлажнение» — это что-то вроде неправильного употребления; Если бонсай посажен в качественную / хорошо дренированную почву для бонсай, поливать его невозможно. Корневая гниль возникает в результате роста дерева в плохо дренированной почве, которая остается влажной, а точнее, безвоздушной, в результате чего корни отмирают, а не из-за слишком частого полива.

Листва на дереве начинает желтеть и опадать; более мелкие ветки сморщатся и отомрут.По мере того, как живая часть корневого кома становится еще меньше, она в конечном итоге не может поддерживать основные ветви и ствол, в результате чего дерево умирает.

Корневая гниль часто обнаруживается только весной во время пересадки. Сгнившие корни окажутся черными и распадутся при прикосновении. Единственный надежный способ остановить корневую гниль — удалить все мертвые участки корня.

Как часто нужно поливать?

Как обсуждалось ранее, важно избегать последствий недостаточного и чрезмерного полива.Итак, как правильно поливать бонсай?

Во-первых, НИКОГДА не поливайте рутину. Простой ежедневный полив без предварительного наблюдения за состоянием почвы для бонсай — распространенная ошибка новичков, которые часто следуют советам продавцов бонсай из лучших побуждений. Бонсай действительно может потребоваться вода ежедневно или даже дважды в день, особенно в жаркую погоду или ранней весной. Однако обычный полив обычно приводит к образованию постоянно влажного компоста. Если компост не теряет часть своей влажности между каждым поливом, это означает, что он постоянно влажный, что приводит к ранее упомянутым проблемам, связанным с чрезмерным поливом.

Вместо этого деревья следует проверять регулярно (по крайней мере, ежедневно), чтобы можно было соблюдать их потребности в воде, а затем их можно было поливать, когда они действительно этого требуют. Поверхность почти всех компостов для бонсай меняет цвет и внешний вид, когда начинает высыхать. При внимательном наблюдении всегда можно определить, высохла ли поверхность компоста. Это может занять от 12 часов до недели или дольше после полива, в зависимости от множества факторов, таких как температура окружающей среды, жизнеспособность растения, размер горшка и то, шел ли дождь или нет.В Великобритании деревья, как правило, нуждаются в ежедневном поливе летом, но при более низких температурах и увеличении количества осадков осенью, зимой и ранней весной потребности в поливе могут меняться день ото дня. Никогда не предполагайте, что из-за дождя ваше дерево получило достаточно воды, особенно летом. Часто дождя достаточно, чтобы намочить верхние слои компоста.

Правильное время для полива — это когда верхний сантиметр компоста начал высыхать. Регулярно наблюдая за своими деревьями на ежедневной основе, вы сможете поливать их, когда это действительно необходимо.Позволяя компосту немного подсохнуть между каждым поливом, вы предотвратите его чрезмерный полив.

У разных деревьев разные потребности в воде. Если возможно, попробуйте поливать деревья индивидуально, поскольку они требуют этого, а не всю коллекцию.

Система капельного полива для сорняков

Видео о системе капельного полива

Если вы не нашли все свои ответы в нашем пошаговом руководстве или если вы хотите изучить другие способы автоматизации системы полива, посмотрите эти парные видео, мы нашли

Наружная капельная система

В этом видео показана уличная система полива, но идея та же самая, если вы хотите установить ее в помещении, вам просто не нужно защищать ее от солнца 😉

Как вы можете видеть, он вроде как выложился на всю свою водонапорную башню.. и не у всех есть пила дома, но видео дает вам довольно хорошее представление о том, как установить резервуар для воды и оросительные линии.
Если вас интересует PDF-файл, он упоминает, что он находится здесь, но за его получение стоит 11 долларов США. Что кажется очень дорогим, когда вы пытаетесь что-то построить самостоятельно.

Автоматический полив с использованием Arduino

Это для технарей и / или людей, любящих данные, и вам должно понравиться. Вот система, использующая Arduino (наверняка, вы также можете использовать Raspberry) и пару датчиков (свет / влажность воздуха / влажность почвы), чтобы автоматически начать полив с использованием определенных параметров.
Помимо точного выбора времени полива, вы сможете собрать все данные и найти точные точки полива для каждого сорта. Круто, не правда ли?

Честно говоря, я собираюсь начать аналогичный проект, как только появятся свободное время и деньги. Было бы здорово получить все эти данные!
Конечно, если / когда это произойдет, мы опубликуем все это здесь, чтобы поделиться идеями 😉

Системы полива бутылок

Следующая система покажет вам различные способы полива растений с помощью бутилированных систем.

Лично мы опробовали только капиллярную систему полива, и мы можем сказать, что вода перемещается через некоторое время. Хотя, чтобы защитить эту технику, мы могли бы использовать слишком много хлопчатобумажной ткани, давая воде большое расстояние для перемещения.
Мы собираемся опробовать технику «бутылка с водой под землей» в следующем выращивании, чтобы увидеть, как она нравится марихуане, так что в течение 3 месяцев мы также получим отзывы по этому поводу!

Сухой туалет — Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия

Сухой туалет можно сделать для сидения на корточках (слева) или сидя (справа).

Сухой туалет предназначен для хранения человеческих экскрементов без использования воды, в отличие от туалетов со смывом, в которых используется вода. Это может быть для сидения или на корточках. Моча может смешиваться с калом или храниться отдельно.

Существуют различные типы сухих туалетов: компостный туалет, сухой туалет с отводом мочи, Arborloo, контейнерный туалет, ведро-туалет, выгребная яма, мусоросжигательный туалет или морозильный туалет.

Все эти типы сухих туалетов работают без промывочной воды и без подключения к канализации или септикам: [1]

  • Унитаз с компостом — обычно с фекалиями, мочой и иногда даже с кухонными отходами, смешанными вместе.
  • Сухой туалет с отводом мочи (UDDT) — с отдельной мочой для использования в качестве отличного удобрения для растений, при этом кал остается более сухим. [2]
  • Arborloo — похож на выгребную яму, но яма меньше, а надворная постройка светлая, и ее можно переместить в другую яму, в то время как в старой яме сажают дерево.
  • Туалет на базе контейнера — фекалии попадают в контейнеры, которые вывозятся в места их переработки.
  • Ковшовый унитаз — это просто ведро, но также может иметь отделенную мочу и фекалии, покрытые сухим материалом.
  • Яма отхожая — яма в земле.
  • Унитаз-сжигатель, унитаз-морозильник — это сложнее и дороже.

Разрабатываются и другие сухие туалеты, некоторые из которых финансируются Фондом Билла и Мелинды Гейтс. [3]

Сухой туалет с отводом мочи с воронкой для сбора этой жидкости слева.

Есть четыре основные причины использования сухих туалетов:

  • Для экономии воды и, следовательно, денег;
  • Для предотвращения загрязнения воды;
  • Для повторного использования питательных веществ в сельском хозяйстве после обработки и хранения для уничтожения болезней;
  • Для адаптации к местам, где канализация и очистка сточных вод невозможны. [2]
АрборЛоо для посадки деревьев.

Сухие туалеты могут быть очень презентабельными и используются в развитых странах (например, в Швеции, Финляндии и Норвегии), где их часто можно найти на дачах и в национальных парках. Они более распространены в развивающихся странах, где использование туалетов со смывом невозможно или нежелательно. Помните, что канализация часто обходится слишком дорого, если земля каменистая или неровная, а дома расположены далеко друг от друга.

Некоторые люди твердо убеждены в том, что сухие туалеты — лучший способ избавиться от экскрементов, другие утверждают, что их нельзя использовать везде, а третьи просто не хотят менять свои привычки.Сухие туалеты сокращают потребление воды и загрязнение, восстанавливают ценные питательные вещества для сельского хозяйства и (при правильном управлении) эффективно устраняют болезни и химические вещества. [4]

Ведро-унитаз, который также является разновидностью контейнерного туалета.

Было сложно установить и управлять многими сухими туалетами в городах (например, в эко-городе Эрдос автономного района Китая Внутренняя Монголия). [5] Дизайн требует точной настройки, и мы должны быть очень осторожны во время строительства и управления. [4] Пользователи также должны узнать о преимуществах сухих туалетов и о том, как их правильно использовать.

Дополнительная информация: Туалет § История (на английском языке Википедия)

Почти все туалеты были сухими, а экскременты ценились в сельском хозяйстве, пока не были изобретены туалеты со смывом.

Великобритания [изменить | изменить источник]

В Великобритании сухие туалеты все еще использовались в некоторых районах (включая города) до 1940-х годов. Кажется, что их часто выливали прямо в сады, где экскременты использовались в качестве удобрения.[6] Канализационные системы появились в некоторых сельских районах Великобритании только в 1950-х годах или позже. [6]

Австралия [изменить | изменить источник]

Брисбен, Австралия, практически не имел канализации до начала 1970-х годов, и во многих пригородах имелись сухие туалеты (так называемые «сумочки») позади каждого дома.

Отхожая яма. (Такого рода ручного опорожнения всегда следует избегать.)
  • Питательные вещества рециркулируют через почву

  • Исторический немецкий сухой туалет с механизмом добавления торфяного мха для прикрытия фекалий

  1. Тилли, Элизабет; и другие.(2014). Сборник санитарных систем и технологий (2-е изд.). Дюбендорф, Швейцария: Швейцарский федеральный институт водных наук и технологий (Eawag). ISBN 978-3-906484-57-0 . CS1 maint: лишняя пунктуация (ссылка)
  2. 2,0 2,1 Esrey S.A., Gough, J., Rapaport, D., Sawyer, R., Simpson-Hebert, M., Vargas, J., Winblad, U., (Ред.). 1998 год . Экологическая санитария . Сида. Стокгольм.
  3. ↑ Шоу Р. (2014). Коллекция современного дизайна туалета. EOOS и WEDC, Университет Лафборо, Великобритания. п. 40. ISBN 978 1 84380 155 9.
  4. 4,0 4,1 Флорес, А. (2010). На пути к устойчивой санитарии: оценка устойчивости ресурсосберегающей санитарии. Докторская диссертация, Кембриджский университет, Великобритания
  5. ↑ Розмарин, Арно; МакКонвилл, Дженнифер; Флорес, Ампаро; Цян, Чжу (2012). Проблемы городской экологической санитарии: уроки проекта эко-города Эрдос.Издатели практических действий. п. 116. ISBN 1853397687.
  6. ↑ Льюис, Дульси (1996). Кент унитаз. Ньюбери: Сельские книги 1-е изд. издание (10 октября 1996 г.). п. 128. ISBN 978-1853064197.
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.