Пароизоляция мансардной крыши: Пароизоляция для мансардной крыши: основы выбора — АртСтрой — строительные материалы в Санкт-Петербурге

Содержание

Пароизоляция для мансардной крыши: основы выбора

При строительстве мансардной утепленной кровли обязательно используют пароизоляцию. Отсутствие этого слоя в кровельном пироге приводит к намоканию утеплителя и преждевременнному разрушению стропильной системы.

Пароизоляция для мансардной крыши защищает утеплитель и несущие деревянные конструкции кровли от насыщения влажными парами, которые появляются в результате жизнидеятельности человека. Это снижает риск появления в подкровельном пространстве грибка и плесени.

Не стоит путать пароизоляцию с супердиффузионными мембранами. Последние укладываются поверх утеплителя и играют роль гидроизоляции, но при этом сохраняют способность «дышать» и отводить влагу с поверхности утеплителя.

Материалы для пароизоляции кровли представлены несколькими видами пленок:

Однослойные пленки из полиэтилена или полипропилена. Отличаются невысокой прочностью, при неосторожном обращении пленку легко порвать.
Многослойные пленки
— обладают более высокой прочностью и сроком службы, дополнительно могут быть усилены армирующим слоем.
Отражающие пленки с рефлексным слоем из фольги — позволяет сохранять тепло в помещении и станет отличным решением при устройстве кровли над сауной, бассейном или ванной комнатой.

Читайте также: как правильно утеплить крышу дома.

Ниже представлен рейтинг популярных пленок, которые чаще всего выбирают для пароизоляции мансарды.

Название	Производство	Описание
Ондутис R70	Россия	Бюджетная пленка, низкая прочность
Изоспан В	Россия	2-х слойная пленка, низкая прочность
Изоспан D	Россия	2-х слойная пленка, повышенная прочность
Ютафол Н96	Чехия	2-х слойная, полипропилен
Ютафол Н110	Чехия	3-х слойная, армированная
Delta DAWI GP	Германия	Однослойная пленка высокой плотности
Delta Reflex	Германия	4-х слойная, армированная, высокого качества
AirGuard Sd5	Франция	Прозрачная, высокая прочность
AirGuard Reflective	Франция	Многослойная с рефлексным слоем, высокая прочность

Правила монтажа пароизоляционной пленки

Пароизоляционную пленку укладывают поверх утеплителя со стороны мансарды и фиксируют с помощью строительного степлера. Стыки полотен проклеивают монтажной лентой для обеспечения герметичности.

При работе с материалом стоит учитывать следующие советы:

Полотна можно укладывать в любом направлении при наличии черновой подшивки утеплителя. При монтаже непосредственно на стропила листы лучше размещать горизонтально.
Минимальный нахлест одного полотна на другое должен составлять 10 см. Стыки и места примыкания должны быть тщательно проклеены.
При работе с оконными проемами стоит предусматривать деформационный запас (складка). Рядом с окнами важно уделить особое внимание герметизации мест примыкания и защите материала от солнечных лучей.

После закрепления пароизоляции выполняют деревянную обрешетку рейками 25 мм. Она нужна для крепления черновой обшивки и устройства вентиляционного зазора. При отделке потолка и стен мансарды гипсокартоном вместо брусков используют специальный металлический профиль.

Грамотное и качественное выполнение работ по пароизоляции мансарды позволит продлить срок службы крыши и убережет хозяина дома от затратного ремонта.

Пароизоляция мансарды фольгированная и какую лучше выбрать

Одной из самых главных задач при возведении мансарды является ее защита от образования конденсата, который может приводить к порче стропильной системы и теплоизоляционного материала, а также к повышенным затратам на отопление дома. Правильная пароизоляция мансарды должна быть заложена еще на этапе проектирования. Но если в процессе возведения конструкции были допущены ошибки, то объемы последующих ремонтных работ, а также мероприятия по санации мансарды будут соизмеримы разве что с новым этапом строительства.

Механизм образования конденсата

Перед тем как решить, какую пароизоляцию выбрать для мансардной крыши, необходимо разобраться в механизме образования и перемещения водяного пара. Выделяют два принципа переноса и образования конденсата:

Диффузионный – это перемещение пара из района с высоким давлением в место с низким давлением. Зимой такой перенос осуществляется из теплого прогретого помещения в сторону холода на улице, где наблюдается низкое парциальное давление. Летом направление потока меняется, и пар из более теплого и влажного уличного воздуха направляется в более сухое и прохладное пространство мансарды. На пути диффузионного потока пребывают конструкции мансардной крыши (гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, отделка). Именно диффузионная проницаемость данных материалов определяет то количество пара, которое сможет проникнуть из-за диффузии. Поскольку слои гидроизоляции и утеплителя практически не сопротивляются прохождению пара, их можно не учитывать. В такой конструкции важны только качества пароизоляционного материала. Именно поэтому так важно выбрать для мансарды качественный пароизолятор.

Важно! Диффузионный поток тем сильнее, чем больше разница температур и влажности воздуха внутри помещения и на улице.

Конвективный – это движение потоков воздуха и пара через неплотные слои покрытий и теплоизоляционных материалов. Интенсивность этого переноса напрямую связана с силой ветра и габаритами щелей. В современных крышных системах функцию защиты от воздуха выполняют слои гидро- и пароизоляции. Они могут полностью исключить вероятность конвективного переноса влаги.

В реальных условиях эксплуатации крыши присутствуют оба механизма проникновения влаги. При этом интенсивность диффузного процесса напрямую связана с выбором хорошей пароизоляции и перепадом давления. В свою очередь конвективный процесс полностью зависит от качества проведения изоляционных работ и использования герметизирующих лент и мастик.

Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.

Рекомендуем к прочтению:

Внимание! При сравнении степени увлажнении крышных конструкций во время диффузного и конвективного процесса можно сказать, что последний из них намного опаснее, поскольку при этом в конструкции проникает большее количество водяного пара.

Последствия увлажнения конструкций

Пароизоляция мансардной крыши является важной составляющей конструкции кровельного пирога. Если мы выбираем некачественный пароизоляционный материал или проводим его монтаж с нарушением технологии, то владельцы дома могут столкнуться со следующими отрицательными последствиями переувлажнения теплоизоляционного материала:

У всей конструкции снижается сопротивление теплопередаче. Это приводит к повышению эксплуатационных расходов.
Плесень и влага могут повредить несущие конструкции крыши (как металлические, так и деревянные).
Из-за повышенной воздухопроницаемости конструкций и попадания пыли снижается качество воздуха в доме. Благоприятный микроклимат и комфортность существования в мансардных помещениях значительно страдают.

Именно поэтому при обустройстве конструкции крыши и самой кровли важно не только знать, какая пароизоляционная пленка лучше, но и правильно монтировать материал. Особую опасность с точки зрения некачественной пароизоляции представляют неплотные нахлесты пароизоляционного материала, некачественно выполненные примыкания к стенам и другие конструктивные узлы крыши.

Важно! Главная задача при обустройстве крыши – исключение или сведение к минимуму неконтролируемого перемещения воздуха, содержащего водяной пар, через крышные конструкции.

Разновидности материалов

Рекомендуем к прочтению:

Сегодня мы можем выбрать не только качественные пароизоляционные материалы, но и целые системы пароизоляторов, которые включают специальные пленки, клеящие ленты и мастики, а также готовые технические решения по обустройству крыши. Выбор характеристик и типа пароизоляционного материала напрямую связан с конструктивными особенностями мансардного помещения и его температурно-влажностными условиями.

Ниже мы приводим список самых распространенных пароизоляционных систем с перечислением их плюсов и минусов:

Однослойные полиэтиленовые пленки. К плюсам можно отнести высокое сопротивление диффузии пара (больше 100 м) при небольшой толщине материала (200 мкм), возможность контроля качества утепления из-за прозрачности материала, а также хорошее удлинение при разрыве. Среди минусов стоит назвать низкую прочность материала в местах фиксации скобами.
Полиэтиленовые многослойные пленки с армированием. Плюсы: высокая прочность и прозрачность. Минусы: невысокое сопротивление диффузии пара из-за тонкости в месте переплетения волокон армирующей сетки. Стоит отметить, что чаще используются пленки весом не меньше 200 г/м².
Пленки из полимеров на тканой основе с кашированием в один слой. К преимуществам можно отнести высокую прочность. Недостатком считается отсутствие прозрачности, низкое сопротивление диффузии из-за наличия сплошного полимерного тонкого слоя, а также небольшое удлинение на разрыв.

Многослойная фольгированная полиэтиленовая пленка. К плюсам можно отнести высокую плотность материала и относительно хороший коэффициент сопротивления диффузии пара, а также дополнительное сохранение тепла в помещении за счет рефлексного слоя. Для более герметичной укладки по краю материала идут самоклеящиеся ленты. К недостаткам можно отнести только отсутствие прозрачности.
Полимерно-битумные рулонные самоклеящиеся пароизоляторы. Они быстро монтируются, поскольку просто приклеиваются к сплошному основанию из бетона или ОСП на прослойку праймера. Такие изделия можно применять на отвесной поверхности без дополнительного склеивания нахлестов.
В качестве пароизоляции можно использовать ОСП, но этот материал подходит только для мест с нормальной влажностью в постройках, где не используются мокрые отделочные работы. Их сфера использования – быстровозводимые и каркасные сооружения. Места примыканий и нахлестов должны дополнительно проклеиваться лентами. ОСП подходят только для крыш с простой геометрией. Над влажными помещениями требуется укладывать слой пленочной пароизоляции. Этот материал не подходит для использования в домах из бруса и бревен по причине большой усадки.

Адаптивная полиамидная пароизоляция имеет переменную паропроницаемость и подходит только во время ремонта мест с нормальной влажностью. Ее не используют при новом строительстве.

Как видите, обилие пароизоляционных систем позволяет надежно защитить крышные конструкции от конденсата. Однако эффективность любого материала напрямую связана с правильностью его выбора с учетом температурно-влажностного режима помещения и конструкции крыши, использованием аксессуаров для лучшей герметичности слоя, а также с применением правильных технических решений.

какую выбрать. Какая лучше, фольгированная, отражающая, выбор и монтаж

Содержание:

Теплоизоляция мансарды является очень важным процессом, так как через кровлю и стены уходит большое количество тепла. Чтобы снизить потери тепловых ресурсов, необходимо тщательно продумать структуру кровельного пирога и обеспечить эффективное функционирование каждого слоя.

Важная роль в этом процессе отводится пароизоляции мансарды, так как этот слой не позволяет влаге проникать внутрь утеплителя и к деревянным элементам стропильного каркаса, тем самым продлевая срок их службы без потери эксплуатационных характеристик.

Основные функции пароизоляционного слоя мансарды

Чтобы ответить на вопрос, какую пароизоляцию выбрать для мансарды, необходимо знать ее предназначение. При соединении потоков теплого и холодного воздуха всегда образуется пар и конденсат, скопление которых непременно приводит к снижению эксплуатационных характеристик любого, даже самого надежного строительного материала.

Гниение древесины снижает прочность всей конструкции, что становится причиной ремонта или полной замены основных частей конструкции. Кроме того повышенная влажность способствует образованию плесени и грибков, которые выделяют токсичные вещества. В результате этого у человека может наблюдаться недомогание и головная боль, и даже аллергия.

Совместная работа утеплителя и пароизоляции не только препятствует проникновению пара, но и максимально сохраняют тепло в мансардном помещении.

Виды пароизоляционных материалов — какую лучше выбрать

В качестве пароизоляционного слоя могут использоваться различные материалы, среди которых рубероид, пергамин и разные пленки.

Наибольшей популярностью сегодня пользуются полиэтиленовая и полипропиленовая пленка, а также пароизоляционные мембраны. Чтобы понять, какая пароизоляция лучше для мансарды, следует познакомиться с основными материалами.

Полиэтиленовые пленки

Такой материал укладывают в процессе монтажа кровли, обязательным условием использования является создание зазоров для вентиляции. Это предотвратит образование конденсата, так как полиэтилен не способен пропускать воздух. Укладка шероховатой стороной наружу способствует испарению частиц пара.

Полиэтиленовая пленка может использоваться для пароизоляции и гидроизоляции благодаря универсальным характеристикам. Повысить прочность материала помогает армирование специальной металлической сеткой.

Полипропиленовые пленки

Высокая стойкость и прочность – основные характеристики этого материала, но он одновременно имеет один существенный недостаток.

Верхняя сторона армированной пленки покрывается каплями конденсата. Если выбор пароизоляции для мансарды сделан в пользу этого материала, то решить проблему поможет укладка дополнительного слоя вискозы или целлюлозы, которые впитывают испарения.

Пароизоляционные отражающие мембраны

Для этой изоляции не нужны вентиляционные зазоры, так как структура материала способна пропускать воздух и задерживать влагу. Помимо этого мембрана характеризуется высоким качеством и надежностью. Монтаж пароизоляции мансарды следует выполнять поверх утеплителя.

Кроме этого пароизоляцию обустраивают с помощью изоспана или пеноплекса. Это материалы высокого качества, характеризующиеся низким коэффициентом теплопроводности, отличными гидроизоляционными и пароблокирующими свойствами. Одним из преимуществ их использования является эксплуатация при высокой температуре.

Правила монтажа пароизоляции

Защитить утеплитель от проникновения влаги и сохранить его эксплуатационные качества может отражающая пароизоляция для мансарды, установленная по всем правилам.

Во-первых, предварительно следует выполнить герметизацию и изоляцию основных конструктивных элементов и всех выступающих частей конструкции.

Во-вторых, способ крепления пароизоляционного материала зависит от типа поверхности. К бетону, кирпичам или блокам материал крепится посредством двухсторонней клейкой ленты. На деревянных поверхностях пароизоляция фиксируется с помощью гвоздей или строительного степлера.

В-третьих, при использовании фольгированной пароизоляции для мансарды отражающий слой необходимо обращать внутрь помещения.

В-четвертых, для максимальной эффективности следует пользоваться пароизоляцией без повреждений. А в процессе монтажа следует натягивать материал во избежание провисаний.

Профессиональная пароизоляция мансард — Журнал Кровли

Защита мансарды от образования конденсата, повреждений стропильной конструкции и утеплителя, от повышенных затрат энергии на отопление по-прежнему является актуальной задачей как для строителей, так и для домовладельцев. Объем работ по ремонту и санации мансард сравним с новым строительством, что говорит о серьезных проблемах с качеством проектирования и, особенно, работ по изоляции мансард.

Рис. 1. Система изоляции мансарды

В данной статье рассматриваются процессы, связанные с движением водяного пара и воздуха в мансардных конструкциях, а также детально объясняются и демонстрируются правила устройства профессиональной пароизоляции. Под этим термином имеется в виду система материалов и технических решений, использование которой в большой степени гарантирует надежную и энергоэффективную эксплуатацию мансарды в течение всего срока ее службы.

Немного теории: перенос влаги и движение воздуха

При проектировании и строительстве мансард необходимо учитывать два основных механизма движения водяного пара и, как следствие, увлажнения конструкции – диффузионный и конвективный перенос парообразной влаги.

Диффузия – движение пара из области с большим парциальным давлением в область с меньшим давлением. В холодное время года этот перенос происходит из теплого внутреннего помещения мансарды в сторону холодной улицы с низким парциальным давлением. В летний период направление диффузионного переноса меняется, и водяной пар, находящийся в большом количестве во внешнем воздухе, стремится попасть в относительно прохладное и сухое мансардное помещение. Чем больше перепад температуры и влажности между улицей и помещением, тем сильнее диффузионный поток. На пути этого потока находится вся конструкция мансарды – диффузионная подкровельная пленка, утеплитель, пароизоляционный материал и внутренняя отделка. Поэтому диффузионная проницаемость этих материалов и определяет количество пара, проходящего за счет диффузии. Поскольку подкровельная пленка и минеральный утеплитель обладают очень низким сопротивлением паропроницанию, эти слои можно не учитывать и оценивать паропроницаемость конструкции только по свойствам пароизоляционногоматериала, которая выражается показателем Sd [м] – эквивалентная толщина сопротивления диффузии водяного пара.

Конвекция – неконтролируемое движение воздуха и содержащегося в нем водяного пара через неуплотненные слои изоляционных материалов. На интенсивность такого переноса влияет скорость ветра снаружи здания и размер щелей. В современных конструкциях мансард с одним вентиляционным зазором и диффузионная подкровельная мембрана, и пароизоляция выполняют функцию воздухоизоляции. Оба защитных слоя снижают до безопасного уровня или полностью исключают конвективный перенос влаги, содержащейся в теплом воздухе мансарды (эксфильтрацию) в холодный период года и инфильтрацию внешнего влажного и горячего воздуха внутрь мансарды летом. Как правило, в реальных условиях строительства присутствуют оба механизма увлажнения, но если диффузионный перенос зависит от выбора пароизоляции и перепада парциального давления, то конвективный на 100% зависит от качества изоляционных работ и от комплектации системными аксессуарами – клеями и лентами. Если сравнивать диффузию и конвекцию с точки зрения увлажнения конструкции, то конвекция является несоизмеримо более опасным процессом из-за количества водяного пара, попадающего в конструкцию крыши.

Рис. 2. Конвективный перенос влажного воздуха

Институт строительной физики (Германия, г. Штутгарт) в 1989 г. провел исследования и сравнительные расчеты влагопереноса обоими процессами, которые впоследствии были подтверждены лабораторными испытаниями. Результаты были опубликованы в «Немецком строительном журнале» (Deutsche Bauzeitschrift , № 12/89, с. 1639). Исследования показали, что в зависимости от перепада давления между улицей и внутренним помещением конвективный перенос влаги в сотни раз больше, чем увлажнение за счет диффузии. Главным отрицательным последствием увлажнения теплоизоляции является значительное снижение сопротивления теплопередаче всей конструкции, что приводит к увеличенным эксплуатационным затратам. Кроме этого, создаются условия для повреждения влагой и плесенью несущих конструкций крыши (деревянных и металлических). Повышенная воздухопроницаемость заметно снижает качество воздуха во внутренних помещениях дома за счет переноса как строительной пыли, так и внешней. Ухудшаются микроклимат и комфортность проживания в мансарде. Нередки случаи, когда домовладельцы жалуются на «холод от пола» при полностью включенном отоплении дома. А источником холода могут быть воздухопроницаемые стены (особенно, если они каркасные) и перекрытия, примыкания стены и пола, окна, электроустановочные приборы, трубы отопительного оборудования и проводка. Неудивительно, что одной из распространенных поговорок кровельных инспекторов является «Торнадо из розетки», когда фиксируется скорость сквозняка более 4–6 м/с. Многочисленные тесты, проведенные в различных странах, определяют наибольшую скорость воздушного потока в 0,2 м/с, которая не воспринимается человеком как некомфортная. Максимально допустимая скорость по европейским стандартам составляет 2 м/с. В домах, оборудованных климатическими установками, особенно важно обеспечить качественную защиту от конвективного движения воздуха, так как воздухопроницаемая крыша и стены заметно снижают эффективность их работы и также приводят к увеличению затрат на обслуживание и кондиционирование дома. Практический опыт кровельных работ в Европе и России полностью подтверждает, что наибольшую опасность для утепленной крыши представляют неплотные нахлесты пароизоляции и ее примыкания к стенам и другим конструктивным элементам крыши. Задача профессионального кровельщика состоит в том, чтобы исключить или уменьшить до минимума неконтролируемое движение воздуха и содержащегося в нем водяного пара через конструкцию крыши.

Выбор пароизоляционного материала

В настоящее время проектировщики и кровельщики имеют в своем распоряжении широкий выбор пароизоляционных материалов, более того, лучшие разработчики и производители предлагают систему пароизоляционных материалов, объединяющую пленки, ленты и клеи, а также технические решения. Как правило, тип и характеристики пароизоляции зависят от конструктивных особенностей мансарды и температурно-влажностных условий эксплуатации помещения. В табл. 1 представлены общие рекомендации по выбору пароизоляционного материала для мансардного строительства.

Наиболее распространенные в настоящее время пароизоляционные материалы с их преимуществами и недостатками:
• Однослойные пленки из полиэтилена (преимущества: прозрачный материал позволяет легко контролировать качество утепления, высокое Sd (более100 м) при толщине более 200 мкм, достаточное удлинение при разрыве; недостатки: низкая прочность в местах крепления скобами степлера).
• Армированные многослойные пленки из полиэтилена (преимущества: прозрачный материал и повышенная прочность; недостаток: невысокое Sd из-за сильного утончения слоев в местах переплетения армирующей сетки). В Европе ограниченно применяются армированные пленки весом не менее 200 г/м2.
• Полимерные тканые пленки с однослойным кашированием (преимущество: высокая прочность; недостатки: не прозрачный материал, низкое Sd вследствие тонкого сплошного слоя полимера и очень малое относительное удлинение на разрыв).
• Многослойные пленки из полиэтилена с рефлексным слоем (преимущества: высокая прочность и сопротивление диффузии Sd > 100…150 м, сбережение тепла за счет переотражения его внутрь мансарды, самоклеящиеся ленты по краю рулона; недостаток: непрозрачный материал).
• Самоклеящиеся рулонные полимерно-битумные материалы отличаются очень простым применением – они наклеиваются на сплошное основание (например, ОСП или бетон) по слою из праймера, могут использоваться на отвесных поверхностях и не требуют дополнительной проклейки нахлестов лентами.
• ОСП – применяется в качестве пароизоляции только в помещениях с нормальной влажностью и в домах без мокрых отделочных работ. Главный сегмент такой пароизоляции – каркасные и быстровозводимые дома либо дома с утеплением задуваемой ватой из целлюлозы. Необходимо использование лент для проклейки нахлестов и примыканий. На крышах со сложной геометрией использование пароизоляции из ОСП связано с очень большой трудоемкостью монтажа и стоимостью дополнительных аксессуаров. Поэтому ОСП рекомендуется применять на домах с простой геометрией, а во влажных помещениях таких домов следует дополнительно укладывать пленочную пароизоляцию. Не допускается использование ОСП на бревенчатых и брусовых домах из-за большой осадки стен.
• Адаптивная пароизоляция с переменной паропроницаемостью из полиамида применяется только для ремонта помещений с нормальной влажностью. Не допускается ее использование при новом строительстве или при реконструкции зданий с повышенной влажностью.

Точность в деталях
При новом строительстве или ремонте скатных крыш только использование системного решения может гарантировать высокую надежность и долговечность крыши. Поэтому применение одних лишь пленок, пусть и самых лучших, не будет отвечать современным требованиям заказчика – защитить его крышу от непогоды и обеспечить удобные условия проживания. В конечном итоге, качество изоляции крыши владелец дома оценивает по комфортности проживания и стоимости эксплуатации. С учетом постоянного роста энергии защита утеплителя от пара и конвективного воздухообмена становится одной из самых важных с точки зрения затрат домовладельца на отопление и кондиционирование своего жилища. Наиболее часто проблемы проявляются в самых сложных местах крыши – примыканиях к стенам, трубам и мансардным окнам, в ендовах и хребтах, при устройстве кровельных проходок и в местах нахлеста рулонов. Поэтому применение клеев, соединительных и уплотнительных лент является необходимым фактором для решения проблем именно в таких ответственных местах крыши. Большое многообразие аксессуаров дает возможность профессиональному кровельщику выбрать наиболее подходящий способ устройства узла в зависимости от качества поверхности и условий использования (табл. 2).

Контроль качества пароизоляции и воздухопроницаемости в ходе строительства и после завершения работ

Устройство пароизоляции относится к скрытым работам, поэтому необходимо выполнить проверку и приемку работ до монтажа отделочного материала. Рекомендуется проводить фото- или видеосъемку выполненных работ. Особое внимание следует уделить нахлестам и примыканиям пароизоляции, а также уплотнению инженерных коммуникаций. К сожалению, прокладка труб и проводки наиболее часто становится причиной повреждения пароизоляционного слоя и последующих проблем с образованием конденсата и увлажнением всей конструкции. Однако проведение только визуальной проверки не может гарантировать достоверного результата, поскольку невозможно выявить все дефекты. В Европе уже давно практикуется инструментальный контроль, который дает практически 100%-ную надежность проверки и выявления дефектов. На практике наиболее часто применяются самые простые и наглядные способы (рис. 3) – с помощью пудры, дыма (дымогенератор) или водяного тумана (ультразвуковой генератор пара).

Эти средства являются лишь индикаторами, которые выявляют проблемные места. Для количественной оценки воздухопроницаемости применяются термоанемометры, которые способны измерить локальную скорость воздушного потока в конкретном месте пароизоляции (рис. 4). Общую оценку герметичности пароизоляции всего дома дает метод BLOWER DOOR (см. статью «Технологии BLOWER DOOR», КРОВЛИ, 01-2008).

Рис. 3. Инструментальный контроль воздухопроницаемости

Рис. 4. Контроль воздухопроницаемости с помощью термоанемометра

Выводы
Обилие на российском рынке пароизоляционных пленок различных марок, казалось бы, позволяет без проблем выполнить качественную пароизоляцию мансард. Однако действительно профессионального качества можно достичь, только применяя изоляционную систему:
• Пленка, правильно подобранная под конкретную конструкцию крыши, и температурно-влажностный режим эксплуатации здания;
• Системные аксессуары (клеи, ленты, пасты, уплотнительные элементы), обеспечивающие надежность при исполнении деталей;
• Технические решения, поддержка и сервис от производителя материалов. Разумеется, все эти составляющие дадут необходимый результат только при качественном применении, поэтому основа успеха – квалификация и опыт кровельщика.

Рекомендуем почитать:
• Дефекты пароизоляции (КРОВЛИ 04-2006)
• Конструктивные схемы мансард (КРОВЛИ 02-2007)
• Потери тепла (КРОВЛИ 02-2006)
• Особенности устройства крыш в деревянных домах (КРОВЛИ 03-2004)
• Пароизоляция без изъяна (КРОВЛИ 03-2006)
• Пароизоляция для влажных помещений (КРОВЛИ 03-2010)
• Ремонт мансард (КРОВЛИ 04-2007)
• Технологии BLOWER DOOR (КРОВЛИ 01-2008)

Валерий НЕСТЕРОВ

Иллюстрации: Александр НИКИШИН, инженер-конструктор ООО «Деркен»

Гидроизоляция мансарды своими руками | Строительный портал

Жилое чердачное помещение называется мансардой. Она должна быть теплой и пригодной для круглогодичного проживания, поэтому кровлю утепляют. В качестве теплоизоляционных материалов жилых помещений используются безопасные для человека волокнистые утеплители. Они имеют ряд преимуществ, но при намокании снижают свои характеристики. Это может случиться из-за протечек кровли или образования конденсата. Кроме того, со временем влага приводит к разрушению материалов, включая внутреннюю отделку мансарды и к появлению плесени. В статье речь пойдет о том, какую гидроизоляцию выбрать для мансарды.

Содержание:

Пароизоляция и ветрозащита крыши мансарды
Материалы для гидроизоляции мансарды
Какую выбрать гидроизоляцию для мансарды
Как сделать гидроизоляцию мансарды своими руками
Нужна ли гидроизоляция на неотапливаемой мансарде?

Задача гидроизоляции мансарды – защитить подкровельное пространство и помещение от протекания влаги вследствие дождей или таянья снега. Нередко влага проникает вследствие повреждения кровли или по причине неплотного прилегания конька и задувания под него снега.

Вода, попадая на утеплитель, негативно сказывается на его качествах, а при длительном воздействии приводит к разрушению. Традиционно для этого применяли стеклохолст, обработанный битумом. Но сегодня появились современные материалы, обладающие лучшими качествами. К тому же, с ними намного удобнее работать. В первую очередь речь идет о мембранных пленках, которые не только выполняют функцию гидроизоляции, но также препятствуют образованию конденсата, имеют функцию ветрозащиты и парозащиты.

Пароизоляция и ветрозащита крыши мансарды

Из-за движения воздуха и давления пара происходит образование конденсата. Особенно актуально это зимой, когда в теплом помещении паров намного больше, чем снаружи. В итоге происходит диффузия, при которой пар проникает в подкровельное пространство.
Когда в доме присутствует вентиляция, это приводит к активному движению воздуха и увеличению давления. Воздух с паром стремится выйти наружу через щели или стыки материалов.
Отделочные материалы, которыми чаще всего облицовываются стены и потолок, паропроницаемы и не препятствуют проникновению влаги к конструкциям кровли. Поэтому изнутри желательно защищать теплоизоляцию полиэтиленовыми пленками, мембранами или фольгированными пленками.

Пленка для гидроизоляции мансарды изнутри выпускается широкими рулонами, что позволяет сделать количество стыков минимальным. Пароизоляция будет работать только случае абсолютной целостности полотна, поэтому все стыки делаются с нахлестом, а песта присоединения к трубам дополнительно проклеиваются.
Рекомендуемые нахлесты составляют 10 см и должны находиться на элементе каркаса, чтобы строительным степлером или рейкой наиболее прочно закрепить их. Минимальная толщина пленки 0,15 мм.
Если через пленку планируется проводить коммуникации, они должны быть плотно приклеены армированным скотчем.
Когда производится теплоизоляции скатной кровли мансарды, важно защитить утеплитель и от охлаждения от вдуваемого холодного воздуха или ветра. С этой функцией прекрасно справляются специальные плитный утеплитель, который имеет наивысшие показатели прочности на сжатие. По своим паропроницаемым свойствам они не отличаются от остальных плит, но наилучшим образом противостоят ветру. Такой утеплитель лучше удерживает тепло и является отличным шумоизоляционным материалом. Что особенно важно, если кровля выполнена из металла.

Совет: ветрозащита, пароизоляция и гидроизоляция мансарды необходимы при ее утеплении. Любой кровельный материал скатной крыши является не сплошным покрытием, поэтому всегда есть риск проникновения влаги из атмосферных осадков.

Материалы для гидроизоляции мансарды

Для гидроизоляции используются пленки, крепящиеся непосредственно под кровельный материал. К ним относят:

полипропиленовые пленки;
нетканые мембранные материалы;
полиэтиленовые пленки, которые отлично справляются с гидро- и пароизоляцией мансарды.

Нередко эти материалы взаимозаменяемые. Так, пароизоляционные пленки используют в качестве подкровельной гидроизоляции, а гидроизоляционные для паробарьера изнутри помещения.

Совет: существует, так называемая, простая гидроизоляция, но для мансарды лучше использовать гидроизоляционный материал с противоконденсатным эффектом. Он имеет абсорбирующий ворсистый слой, который выполняет функцию удержания капель воды, тем самым препятствуя ее попаданию на утеплитель.

Полиэтиленовая пленка для гидроизоляции мансарды

Современные пленки из полиэтилена, предназначенные для гидроизоляции мансардной кровли, имеют армирование тканью или специальной сеткой. Такой материал приобретает высокую прочность и отлично справляется с удержанием влаги снаружи и пара изнутри помещения.

Бывает двух видов:
1. перфорированные. Ее поверхность покрыта микроотверстиями. Которые способны удерживать влагу, но не пар. Поэтому ее функция – гидроизоляция;
2. неперфорированные. Имеет монолитное полотно, отлично справляющееся с пароизоляцией.
Независимо от используемого вида, в пироге крове обязательно предусматривают вентзазор 5 см.
Помимо традиционных пленок, в продаже есть рулонный полиэтилен с алюминиевым слоем. Он может быть выполнен из фольги или напыленного алюминия. Такой отражающий слой позволяет дополнительно сохранять тепло в помещении.
Лучшим качеством отличаются фольгированные полиэтиленовые пленки таких европейских производителей, как POLYCRAFT, JUTAFOL N AL, DELTA-REFLEX.
Их влагозащитные свойства очень высокие, поэтому пригодны для использования в кровлях любой конструкции.

Полипропиленовая пленка для гидроизоляции мансарды

Армированные полипропиленовые пленки выгодно отличаются от полиэтиленовых аналогов гораздо более высокой прочностью. Они не боятся ультрафиолетовых лучей и надежно защитят мансардное помещение от атмосферных осадков.

Одна сторона такой пленки имеет антиконденсатное покрытие. Этим самым она защищает теплоизоляционный материал от образования конденсата. Сделано такое покрытие из вискозных волокон с целлюлозой. Оно отличается высокой впитываемостью влаги и способностью удерживать ее. По проведенным экспериментам, антиконденсатный слой впитывает в себя большое количество воды и, удерживая ее, не образует капель, что гарантированно защитит утеплитель и конструкции кровли от намокания.
Когда условия, из-за которых образовался конденсат, исчезнут, воздушный поток вентзазора быстро высушит материал.
При использовании таких пленок важно не перепутать стороны, глянцевый слой делается наружу, а абсорбирующий шершавый к утеплителю.

Антиконденсатные пленки для гидроизоляции мансарды

Это вид гидроизоляционных материалов, одна сторона которого шершавая. Она впитывает влагу, образующуюся при конденсате, и удерживает ее. Накапливаясь, вода не образуется в капли. А надежно удерживается материалом, пока циркуляция воздуха в вентиляционном зазоре между пленкой и утеплителем, не выведет ее наружу.

Помимо этого, антиконденсатные пленки имеют отличные влагостойкие характеристики и защитят потолок от протечек воды, которая могла попасть через щели в кровле.

Пароизоляционные пленки для гидроизоляции мансарды

Она защищает от мелких частиц воды и пара. Работает только в случае монолитности полотна, при малейшем разрыве или щели на стыке, влага проникнет в утеплитель.
Герметизируются не только стыки полотна, но все места примыкания пароизоляционной пленки к стенам и коммуникациям.
При использовании пароизоляции на мансарде, между ней и отделочным материалом должен оставаться вентиляционный зазор 2-3 см, препятствующий образования конденсата на внутренней стороне материала.
Также имеет 2 стороны, как правильно расположить производитель указывает на упаковке.

Диффузионная мембрана для гидроизоляции мансарды

Это современный дышащий материал, который полностью паропроницаем, но при этом защищает крышу от атмосферных осадков, конденсата и ветра. От сюда второе название – паропроницаемая ветровлагазащитная мембрана.
Сделана она нетканым способом из синтетических волокон. Главное ее преимущество – экономия подкровельного пространства, ведь высота потолков мансардного этажа, как правило, небольшая. Это возможно за счет ее характеристик и возможности крепить непосредственно к утеплителю, без обустройства вентзазора. Можно и по-другому распорядиться полученным пространством – сделать дополнительный слой теплоизоляции.

Их чаще всего используют не только при строительстве новых домов с мансардным этажом, но и при обустройстве холодного чердака в жилое помещение. В этом случае не потребуется производить реконструкцию стропильной системы.
Изначальная стоимость диффузионных мембран незначительно отличается от цены на другие пароизоляционные материалы. Но при эксплуатации она покажет максимальную энергоэффективность и позволить экономить на отоплении.

Какую выбрать гидроизоляцию для мансарды

То, каким материалом производить гидроизоляцию кровли на мансарде, зависит от нескольких показателей.

В первую очередь это угол наклона крыши. Если угол острый, то достаточно смонтировать подкровельную ветрозащитную или пароизоляционную мембрану. В пироге крыши, чьи скаты более пологие, уже потребуется гидроизоляционная противоконденсатная пленка.
Когда в конструкции крыши мансарды присутствует 2 вентзазора, используют простые гидроизоляционные материалы. А при одинарном контуре вентиляции предпочтение отдается диффузионным мембранам.

Так как речь идет о гидроизоляции жилой отапливаемой мансарды, то лучше предусмотреть два слоя влагозащитных пленок. Например, с обычной пароизоляционной пленкой и ветрозащитной мембраной. Или только с одной пароизоляционной противоконденсатной мембраной, но с двумя контурами вентиляции.

Совет: наилучшим решением станет проектирование утепления и гидроизоляции мансардной крыши с 3 пленками. Если начинать от жилого помещения, то пирог выглядит следующим образом: гипсокартон, пароизоляционная пленка, утеплитель, ветрозащитная пленка, вентзазор, полиэтиленовая пленка, вентзазор и кровельный материал.

Храниться пленка должна в темном закрытом помещении. Если ее уже смонтировали на кровлю или стены, то надо сразу же закрыть облицовочным материалом. Мембрана достаточно быстро разрушается под воздействием ультрафиолета и ветра. В помещении нетканая пароизоляция не должна находиться вблизи ламп или обогревателей. Это также ведет к разрушению ее структуры.

Как сделать гидроизоляцию мансарды своими руками

Так как утеплить мансарду без гидроизоляции невозможно, надо рассматривать этот процесс в совокупности.

Кровельный материал не обладает теплосохранными качествами. Поэтому если речь идет именно о жилой мансарде, то следует использовать только экологически безопасные материалы. Чаще всего это минвата или стекловата. Оба этих материала отличаются высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Что особенно важно, если кровля выполнена их металла. Но все эти качества сводятся к нулю при намокании утеплителя. Поэтому надо правильно продумать все составляющие конструкции.
Если дом новый, то работы проще проводить снизу вверх, начиная от нижних слоев и заканчивая кровлей. Если дом уже построен, а кровля утепляется в процессе эксплуатации, то выбирать не приходится и работы идут в обратном направлении. Рассмотрим вариант работы в строящемся доме.

По стропилам кровли снизу с тугим натяжением прибивают строительным степлером пароизоляционную пленку. Чтобы скобы не порвали материал, поверх креплений к каждому стропилу он прижимается рейкой, которую садят на саморезы (в случае деревянной конструкции).
В получившиеся ячейки, стенки которых стропила, а низ – пароизоляция, укладывают в шахматном порядке с перехлестами теплоизоляционный материал. При толщине 5 см делается 3 слоя.
Сверху он закрывается ветрозащитной гидроизоляцией. Поверх также фиксируется рейками. Их толщина обеспечит необходимый вентиляционный зазор. Ширина вентилируемого зазора напрямую зависит от материала для крыши. Так, если выбран профнастил, металлочерепица или ондулин с профилем, то достаточно оставить 2,5 см для воздушных потоков. Для плоского материала, вентиляционный контур между гидроизоляционным материалом и обрешеткой под кровлю предусматривается не менее 5 см. Вентиляция будет производиться от карнизов крыши к ее коньку.
Практика показывает, что наилучшего эффекта в защите утеплителя под крышей, получается, добиться путем применения современных материалов проверенных производителей, таких, как Изоспан или Тайвек. Использование обычной полиэтиленовой пленки дает худший результат из-за образования конденсата, а старинный способ гидроизоляции рубероидом, по словам профессионалов, недопустим.

Совет: все швы и стыки пленок проклеиваются скотчем, только так будет гарантия, что влага не проникнет внутрь.

Гидроизоляция своими руками

Нужна ли гидроизоляция на неотапливаемой мансарде?

Если дом строится с тем учетом, что в дальнейшем возможно переобустройство чердака в мансарду, то гидроизоляция существенно ускорит этот процесс. Но, а если такого желания нет, нужно ли монтировать защиту от влаги и ветра под кровлю без теплоизоляционного материала?

Даже если есть абсолютная уверенность в качестве кровельного материала, в его правильном монтаже, что гарантирует защиту конструкций крыши от проникновения в них влаги от косого дождя или задувание снега, натягивать на стропила гидроизоляционную пленку все же надо. Так как влага проникает не только снаружи, но и изнутри в виде конденсата. Капли воды образовываются на кровельном покрытии и приводят к его коррозии.
Для неотапливаемой мансарды можно использовать любой вид гидроизоляционных материалов: полиэтиленовую пленку, диффузионную мембрану или антиконденсатную пленку. Предпочтение отдают антиконденсатным материалам, так как они стоят дешевле диффузионных. А в отличие от полиэтиленовых пленок, способны долгое время удерживать конденсат, пока он не выветрится естественным путем.
Особенно часто конденсат образовывается на холодных мансардах, когда через них проходят такие коммуникации, как трубы каминов, дымоходы и т.д. Даже если они надежно закрыты теплоизоляционным материалом, все равно, часть тепла будет проходить наружу, что приведет к разнице температур и образования конденсата.

Если все же запланировано в дальнейшем переделать чердак в теплую мансарду, то гидроизоляцию изначально нужно проводить при помощи диффузионных материалов.

какую лучше выбрать и почему? Обзор видов

Устройство кровельного пирога – один из самых ответственных этапов. От того, насколько грамотно будет организована пароизоляция крыши и ее утепление, будет зависеть не только срок жизни самой конструкции, но и микроклимат под ней. А еще – с какими именно проблемами вам доведется столкнуться в ближайшем будущем.

Ведь у любой кровли, в зависимости от ее вида, существует своя структура и необходимые слои, самый главный из которых – изоляционный. А в этой статье мы подробно осветим вопрос, какую выбрать пароизоляция для крыши среди множества предложений современного рынка!

А какое место занимает пароизоляция в общем кровельном пироге, вам поможет разобраться это видео:

Вопреки распространенному мнению, на кровлю и ее внутренний пирог воздействуют достаточно агрессивно не только сильные ветра, дожди и прочие статические и динамические нагрузки, но и некоторые факторы изнутри помещения!

Первый и самый опасный из них – это пар. Со временем влажные пары в воздухе разрушают все здание, так как оседают в виде капель на утеплителе в конструкции крыши и стенах, но при этом сам пар, в отличие от обычной воды, способен незаметно проникать сквозь практически любые материалы отделки стен, кроме металла и стекла. Причем в разных жилых помещениях – разный уровень влажности воздуха. И если большую часть года в жилом доме поддерживается температура воздуха выше, чем на улице, тогда его абсолютная насыщенность воздуха, говоря официальными терминами, будет всегда больше, чем атмосферная.

Давайте разберемся, что служит постоянным источником насыщения воздуха влагой. Это дыхание людей, испарение кожи, комнатные растения, которые вы регулярно поливаете, приготовление пищи на кухне, купание, стирка белья и многое другое. Только в летние месяцы пар легко выходит из дома благодаря низкой герметичности строительных конструкций, а в более холодное время года натыкается на уже охлажденный утеплитель.

Ведь под крышей воздух нагревается днем и остывает ночью, а поэтому роса легко конденсируется на внутренней поверхности кровли. Вот почему наутро вы можете обнаружить серые пятна от протечек, хотя при этом дождя не было и кровля у вас выполнена вполне грамотно.

И хуже всего приходится в этом плане как раз утеплителю. Большинство кровельных теплоизоляционных материалов, которые сегодня применяются в России, – волокнистые. Именно благодаря тому, что они находятся в максимально сухом виде, и обеспечивается низкая теплопроводность. По сути, здесь срабатывает так называемый «эффект шубы»: молекулы воздуха застревают между волокнами и не позволяют холоду продвигаться дальше.

И вот когда в такой утеплитель попадает водяной пар, молекулы воды изменяют его свойства, причем быстро. Утеплитель становится влажным, а влага как раз прекрасно проводит тепло. В итоге утеплитель не только намокает, но и значительно снижает свои теплозащитные свойства. К примеру, если изоляция прибавляет внутренней влажности всего на 5%, ее утепляющая способность уже уменьшается в 2 раза!

Вся суть проиллюстрированного выше физического явления в том, что между холодным воздухом улице и теплым помещение образовывается так называемый «фронт холода» – стык, где пар преобразовывается в водяной конденсат. А избыточная влажность в кровельных конструкциях предоставляет благоприятные условия для распространения и плесени, а она, в свою очередь, крайне вредна для живущих внутри дома людей. Поэтому кровельная прослойка из современных теплоизоляционных материалов, хотя и замечательно справляется со своей задачей, нуждается в определенной защите.

Вот очень интересное видео, которое наглядно объясняет, как именно пар умудряется проникать в конструкцию крыши:

Есть еще один неприятный момент: пар в утеплителе всегда попадает в более холодную температуру и легко превращается в капли. Эта вода застревает в утеплителе и при первых же заморозках превращается в лед, изнутри разрушая сам теплоизолятор.

Если сам утеплитель при этом еще и гидрофобизированный, то пар по капельке воды скатится в своем большинстве, но небольшая часть все-таки останется. Вот почему даже при очень хорошей вентиляции кровельного пирога и правильном его обустройстве пароизоляционная пленка перед проницаемым утеплителем (как бы дорогим он ни был) все-таки нужна.

А вот если это теплоизоляция продолжает намокать какое-либо длительное время, в ней еще и разовьется плесень с грибками, охватывая при этом конструкции стен и кровли. И последствия могут быть печальным – это дорогостоящая реконструкция или даже перестройка всего дома.

Ведь вы помните, что в зараженном плесенью доме жить крайне опасно для здоровья, и, например, за рубежом такие обители и вовсе попросту сносят под корень. А поэтому давайте серьезно подойдем к вопросам пароизоляции кровли, которая позволяет сохранять внутреннюю начинку стены и крыши в сухом состоянии:

Первое правило, которым вам следует руководствоваться при подборе пароизоляции, звучит так: если у вас будет полноценная возможность выхода влажного воздуха из кровельного пирога естественным путем, тогда максимальная пароизоляция ему не нужна, ведь любая пленка делает стену «недышащей». Это касается и стен, и скатов мансарды, особенно у бревенчатого дома.

В общем же, от того, какой процент паропроницаемости у утеплителя, зависит вся конструктивная схема послойного устройства кровельного пирога. Так, например, те утеплители, которые имеют сопротивление паропроницанию более чем 1,6 м²·ч/мг, в такой изоляции почти не нуждаются, так они сами по своей сути – пароизоляторы. Но обращайте при этом внимание на толщину материала: если та окажется меньше нормативной, тогда просто нужно пересчитать сопротивляемость паропроницанию по формулам. Главное, чтобы в итоге она было больше по требованиям СНИПов, чем 1,6 м²·ч/мг. А без надежной изоляции не обойтись, если утеплитель имеет коэффициент паропроницаемости до 0,08 мг/м·ч:

А теперь сравните с тем, какая паропроницаемость у современных пароизоляционных материалов:

Итак, чем можно помочь крыше, в которую поднимаются влажные пары от жилого дома? Прежде всего – установить качественную пароизоляцию, а также кондиционеры, осушители воздуха и, самое главное – обеспечить замещение внутреннего воздуха наружным, т.е. обустроить надежную вентиляцию.

Почему все так сложно и нельзя ли обойтись простой полиэтиленовой пленкой под обшивкой скатов крыши? Все дело в том, что любая современная пароизоляция частично паропроницаема. И степень ее паропроницаемости зависит от того, насколько качествен подобранный паробарьер.

Ведь в холодное время года, особенно зимой диффундирование пара особенно активно, и он понемногу просачивается через стены и перекрытия крыши, проходя сразу несколько температурных зон. Его небольшая часть, которая попадает в ограждающую конструкцию с внутренней теплой температурой, движется к более холодной части. Здесь как раз и выпадает роса.

Но, если кровельный пирог был сконструирован грамотно, тогда пар должен пройти через утеплитель и выйти из него, не изменяя при этом его физических свойств (мы говорим сейчас о совсем небольшой проценте пара, которые неспособен задержать никакой паробарьер, кроме металла и стекла). Вот как раз для этой цели и организовывается микро-вентиляция над слоем утеплителя, где ветровой поток будет выполнять сразу две функции: замещать насыщенный влагой подкровельный воздух и также немного выравнивать температуру под крышей, чтобы она была недалека от наружного воздуха:

А теперь давайте подведем итог: пароизоляция крыши необходима не для того, чтобы полностью блокировать доступ пара в утеплитель (это просто невозможно), а для того, чтобы значительно уменьшить его количество, свести его до минимума. А для этого целесообразно использовать и пергамент, и полиэтиленовую пленку, и другие современные паробарьеры со множеством функций. Все зависит от особенностей самого кровельного пирога!

Давайте теперь разберемся, так какая пароизоляция крыши подходит больше конкретно в вашем случае? Скажем, выбор перед вами – огромен. Сегодняшние производители настолько уверены в качестве поставляемой ими пароизоляции, что даже проводят впечатляющие эксперименты на своих выставках.

Например, приглашают посетителей пройтись по натянутой пленке и убедиться, что она не рвется, или попробовать армированную изоляцию разодрать обычным гвоздем! А как не растеряться в таком многообразии, мы сейчас расскажем.

Пергамин: проверенная временем изоляция

Пергамин когда-то был единственным вариантом защиты кровли, и сегодня уже совсем не так популярен, как когда-то. Но своих свойств он не растерял, и такую пароизоляцию сегодня все еще используют в перекрытиях неотапливаемых чердаков, там, где применяется засыпная теплоизоляция, и в качестве паробарьера холодной кровли. Правда, пар он пропускает хуже полиэтилена, но для волокнистых утеплителей с вентиляционным зазором такое решение вполне допустимо и часто встречается на практике.

В отличие от пленок пергамин укладывают и горизонтально, и вертикально, и даже без нахлеста:

Полиэтиленовые пленки: простые и доступные

Обычные полиэтиленовые пленки – это глухие барьеры, которые не пропускают через себя влагу. Их главное преимущество в низкой цене и большом разнообразии видов. Более современные их аналоги выпускают в виде двухслойных полотен с гладкой и шероховатой стороной. Но помните о том, что пленки обладают далеко не 100%-ной защитой от пара.

Но при ограниченном бюджете вы можете использовать полиэтиленовую или пропиленовую пленку, сложив ее вдвое, тогда срок службы кровельного пирога будет близок к сроку службы самой кровли, что уже неплохо. Также и пергамин, и дешевая пленка отлично подходят для пароизоляции под отделкой гипсокартоном, ведь он частично берет на себя функции паробарьера:

Антиконденсатные пленки: для двухстороннего монтажа

Такие пленки отличаются от полиэтиленовых тем, что у них есть одна гладкая, и одна шероховатая сторона – антиконденсатная. Вот шероховатость как раз и должна удерживать на себе капельки влаги от конденсата, а поэтому такую пленку в обязательном порядке монтируют гладкой стороной к утеплителю:

Мембраны: паробарьеры с целым набором функций

Следующее поколение полиэтиленовых пленок – это мембраны. Мембрана отличается от пленок тем, что она имеет особую структуру, которая пропускает пар, но не пропускает влагу. Но при устройстве такой пароизоляции обязательно делается вентиляционный зазор.

По своей сути они представляют паробарьер с ограниченной паропроницаемостью и состоят из нетканого полипропилена с полимерной пленкой. Ко всему многие из современных пароизоляционных мембран обладает антиконденсационными функциями, если одна из их сторон – шероховатая.

А по тому, насколько мембраны способны задерживать или пропускать пар, они делятся на несколько видов.

Псевдо-диффузные мембраны

Это мембраны с паропроницаемостью от 20 до 300 г/кв.м в сутки. Таковые практически паропроницаемы и не слишком эффективны, ко всему еще и требующие устройство вентиляционного зазора:

Но для чего нужна псевдо-диффузная мембрана, спросите вы? Такая пароизоляция незаменима при обустройстве мансарды в бревенчатом доме, особенно в бане. Благодаря особой паропроницаемости такая мембрана позволяет достичь нужного температурно-влажного баланса. И тогда постройка из дерева «дышит» и нет эффекта парника, которым обычно грешат мансардыах. Рабочая температура такой пароизоляция от -40° до +80° С:

Будьте внимательны: следует приобретать мембрану с паропроницаемостью, которая будет выше, чем у утеплителя, но никак не ниже. Все необходимые данные для сравнения мы привели в таблицах. Понятно, что в таком случае пар станет задерживаться в утеплителе, то станет изменять его свойства. Но при этом разрешено применять более дешевую перфорированную полиэтиленовую пленку с мелкими дырочками, если ее паропроницаемость тоже выше, чем у утеплителя.

Псевдо-диффузную мембрану монтировать следует вовнутрь помещения шероховатой поверхностью, вертикальными или горизонтальными полосами, с наложением около 10 см. Стыки такой пленки необходимо склеивать между собой при помощи монтажной ленты и заводить полотна на стены на 20-25 см, тщательно герметизируя их при этом.

Между поверхностью такого паробарьера и декоративной отделкой должен оставаться вентиляционный зазор 3-4 см, особенно если помещение будет влажным (сауна, кухня, также сегодня модно обустраивать в мансарде дополнительный санузел или настоящий SPA-уголок.).

Диффузные мембраны

Таковые обладают уровнем паропроницаемости от 4 до 1000 г/кв.м, для них вентиляционный зазор не нужен. Двухслойную или трехслойную мембрану нужно крепить также гладкой поверхность в сторону помещения, вертикальными или горизонтальными полосами с наложением от 10 см.

Супердиффузные мембраны

Такие мембраны имеют уровень паропроницаемости до 1000 г/кв.м, и также не нуждаются в специальном зазоре. Как вы уже догадались, это – самая надежная защита от пара, ведь она представляет собой трехслойную пропиленовую гидрофобную пароизоляцию. Такую тоже используют для пароизоляции утепленных скатных кровель.

Секрет супердиффузной мембраны в том, что она поддерживает необходимый уровень пароизоляции и паропроницаемости одновременно. Коэффициент паропроницаемости у нее sd – 5 м., 5 гр./м²*24ч, и обеспечивается он за счет функциональной прослойки между двумя слоями нетканого пропилена.

«Умные» мембраны

Это – новое поколение пароизоляционных материалов. Их секрет в том, что такая мембрана, в зависимости от температурно-влажностных условий способна расширять или сужать свои поры! Например, компания Изовер занимается выпуском таких мембран. В монтаже же они ничем не отличаются от обычных, их тоже нужно раскатывать по утеплителю:

Отражающая пароизоляция

Фольгированная мембрана – это энергосберегающая пленка с металлизированным внешним слоем, которое устойчиво к высоким температурам и механическим воздействиям. Такой материал замечательно отражает попутчик излучения.

Устанавливать фольгированную пароизоляционную мембрану нужно вовнутрь помещения отражающей стороной. Кроме того, по желанию вы можете оставить между пароизоляцией и внутренней обшивкой воздушный зазор толщиной 2-3 см, но не для вентиляции, как обычно, а чтобы у такой мембраны сработали дополнительные функции отражения тепла вовнутрь помещения:

Фольгированная пароизоляция, конечно, немного лучше задерживает пар и еще обладает теплоотражающими свойствами, но при этом она обойдется вам дороже, и ее проклеивать стыки будет сложнее.

А теперь о том, чем следует крепить пароизоляцию на крыше. Например, в Норвегии для герметизации стыков почти всегда используются прижимные рейки, либо пароизоляцию просто прижимают материалами внутренней обшивки. Отечественные и популярные производители советуют все-таки использовать для этой цели специальные кровельные аксессуары.

Поэтому давайте остановимся на том, что такое специальный скотч. Дело в том, что одни фирмы предлагают закрепить свою продукцию через кровельную клеящуюся ленту, другие рекомендуют кровельные гвозди или скобы строительного степлера, а третьи выпускают свою собственную продукцию для крепления пароизоляции.

Кроме того, нельзя одну пароизоляционную пленку заклеить скотчем от другого бренда. Дело в том, что эти пленки различаются по химическому составу, и посторонний скотч просто не обеспечит должную герметичность. А не предназначенный для определенного состава полотен клей способен даже растворить края мембраны! И к таким рекомендациям производителей стоит прислушаться, ведь только так получится избежать разрыва пленки и ухудшения качества готовой пароизоляции.

Вы внимательно рассмотрели предложенные в статье схемы устройства пароизоляции? Здесь самое главное – не наделать досадных ошибок!

Например, хуже всего, когда пароизоляционные и паропроницаемые гидроизоляционные пленки путают. Вы будете удивлены, насколько часто это происходит. Например, паропроницаемую мембрану устанавливают поверх утеплителя, но со стороны жилого помещения, а пароизоляционную мембрану – с другой стороны. В итоге пар из жилого помещения легко проникает в утеплитель, а выйти больше из него не может.

Также ошибочно ставить паробарьер сразу с двух сторон утеплителя. Так делают новички в надежде, что теперь утеплитель точно защищен от пара. А на самом деле случайно попавший пар, тот самый небольшой процент, который все-таки пропускает любая пленка или мембрана, обязательно окажется в утеплителе, и остается там надолго. Вот почему гидроизоляционную пленку со стороны кровли на утеплитель кладут всегда с провисанием, чтобы обеспечить тот самый небольшую вентиляционный зазор, который сможет выводить пар из теплоизоляции.

Как видите, ничего сложного, подойдите к вопросу пароизоляции крыши ответственно – и у вас все получится!

Выполняем пароизоляцию мансарды — Мансарды

Мансардное помещение нуждается в защите от потери тепла, так как через стены и кровлю, а особенно через кровлю больше всего уходит тепла. Необходимо обеспечить четкое и грамотное функционирование всех слоев для защиты кровли от потери тепла. Пароизоляционный слой играет важнейшую роль в данном процессе, так как он не позволяет влаге разрушить и придать гниению конструктивные элементы.

Для чего нужна пароизоляция?

Совмещение теплого воздуха с холодным может привести к образованию пара и конденсата, который в свою очередь приведет к ухудшению качественных характеристик строительного материала, какой бы он ни был надежный. Это может привести к гниению древесины, конструкция станет хлипкой и ненадежной. Придется проводить сложные ремонтные работы по реабилитации или даже замене конструктивных элементов.

Пароизоляция мансарды крайне необходимое дело

Может произойти также образование плесени и разных грибков, чьи выделения являются токсичными для человеческого организма, а также могут вызвать аллергию, недомогание и головные боли у индивида.

Также пароизоляционный слой помогает защитить помещение от излишней потери тепла, работая совместно с утеплителем и защищая его от конденсата.

Материалы для пароизляции

Разновидностей материалов неисчислимое количество, наиболее распространенным является пергамин, рубероид, а также любые другие пленочные материалы.

Существует несколько видов пароизоляционного материала: пленка полиэтиленовая, полипропиленовая пленка, а также мембары.

Пароизоляция кровли мансарды предохранит и обезопасит крышу

Полиэтиленовая пленка натягивается при монтаже, а также устраивают для нее вентилируемые зазоры, так как пленка непроницаема, то внутри может образоваться конденсат. Шероховатой стороной наружу ее укладывают для того, чтобы частицы пара испарялись. Данные пленки могут служить как гидроизоляцией, так и пароизоляцией. Пленку армируют специальной металлической сеткой для придания ей прочностных характеристик.

Полипропиленовая пленка – обладает высокой стойкостью и высокой прочностью, но данный материал имеет одно не очень хорошее свойство. На верхней стороне данной армированной ленки образуется конденсат. Чтобы защитить слой от образования влаги, на эту поверхность настилают слой вискозы или целлюлозы, чтобы лишняя влага впиталась.

Дышащие мембраны не нуждаются в вентиляционных зазорах, а также обладают высокими свойствами качества и надежности. Они не пропускают воду внутрь, но пар из помещения выпускают. Укладывается данный материал на теплоизоляционный слой.

В основном применяют такие материалы, как: рубероид, пергамин и фольгированные материалы. Но на современном рынке существуют и более продвинутые по качеству и надежности материалы, такие как: пенотерм НПП ЛФ, изопсан, пеноплекс, а также армитекс. Они обладают высокой теплопередачей, низкой теплопроводностью, надежными пароизоляционными и гидроизоляционными свойствами, а также могут применяться при высоких температурных режимах.

Подробная схема пароизоляции мансарды

Правила устройства пароизоляционного слоя

Для того, чтобы теплоизоляционный слой был защищен от проникновения влаги, а также от конденсата необходимо соблюдать несколько основных правил.

Важно помнить, что необходимо перед укладкой данного слоя произвести герметизацию и изолирование различных элементов конструктивной системы, а также все выступающие элементы герметизировать тщательнейшим образом. Пленка пароизоляции укладывается на теплоизоляционный слой, закрепляется она на различные поверхности различными методами.

Монтирование пленки к бетонным, кирпичным, блочным, а также к металлическим поверхностям производится с использованием двухсторонней клейкой ленты. К деревянной поверхности данную пленку прикрепляют гвоздями либо скобами степлера.

Если используется фольгированная пленка, то ее монтируют так, чтобы отражающий слой был обращен внутрь помещения, дабы тепло концентрировалось внутри. Между утеплителем и пароизоляцией оставляют зазор для вентиляции, а также для создания теплой воздушной прослойки.

Разрывы, щели, лишние зазоры исключены при монтаже, иначе пленка не сможет правильно выполнять свою функцию. Пленку натягивают так, чтобы не образовывалось провисание ее по отношению к другим слоям.

Мансардная изоляция кровли и пароизоляция. Как лучше утеплить мансардную крышу? Начало работы с изоляцией

Современный рынок строительных материалов изобилует разнообразными изоляционными материалами. Но когда речь идет о полноценной теплоизоляции для дома, нужно знать основные требования к изоляционным материалам. В этой статье мы расскажем, какой утеплитель лучше для мансарды и какие характеристики материала нужно учитывать, чтобы зимой в вашем доме было тепло и уютно.

Ваша изоляция должна быть прочной и невосприимчивой к внешним факторам.

Любой строитель, имеющий опыт кровельных работ, скажет вам, что крыша дома должна быть утеплена должным образом. При выборе материала ориентируйтесь в первую очередь на характеристики и потребности конструкции. Мы живем в умеренном климате, характерные черты которого — жара летом и сильные морозы зимой. Это означает, что ваш утеплитель должен быть прочным и невосприимчивым к внешним факторам.

Одним из ключевых критериев при выборе является толщина утеплителя для чердака, от которого зависит надежность и долговечность конструкции. Для холодных северных регионов придется выбирать утеплители максимальной толщины, а вот для жителей южных регионов, где температура воздуха зимой не опускается сильно ниже нуля, можно выбрать те, что тоньше и легче.

Видео об утеплении чердака

Самый универсальный утеплитель на основе минеральной ваты.Он относительно недорогой, но подходит практически для любых погодных условий. Хотя в некоторых случаях стоит использовать полиуретан или другой более дорогой материал, способный более плотно заполнить пустое пространство.

Не рекомендуется использовать засыпной теплоизолятор для утепления кровли. У него достаточно высокая теплопроводность, из-за чего он просто не может полностью защитить ваш дом от холода. Для мансардной крыши гораздо лучше выбрать рулонный или плитный утеплитель с низкой теплопроводностью.

Производители, как правило, устанавливают свои рекомендации по установке утеплителя. При их соблюдении можно значительно увеличить срок службы и надежность конструкции. Все доступные в настоящее время материалы различаются способом укладки, в зависимости от веса, внешнего вида и других характеристик.

Лучше всего выбирать утеплитель, который мало весит, но в то же время является достаточно прочным и жестким. Также нужно помнить о плотности материала.

Лучше всего выбирать изоляцию, которая мало весит, но в то же время достаточно прочная и жесткая.

В нашей климатической зоне зимой очень часты снегопады, поэтому необходимо учитывать нагрузку от снежного покрова. Большой вес на крыше может привести к значительной деформации. В результате сильно ухудшается теплоизоляция. В результате вам снова придется заниматься работами по утеплению жилища. И это не только большая трата времени, но и денег.

Также нужно учитывать наклон вашей крыши. Чем меньше угол, тем больше снега на нем будет скапливаться зимой, а когда идет дождь, тем больше вероятность протекания.

Крыша — одна из важнейших конструкций в доме. Советуем делать выбор материала строго по следующим критериям:

Зимой ждите сильные морозы. При этом слой теплоизоляции должен им противостоять. При резком изменении температуры материал не должен деформироваться, трескаться или провисать.
Отнеситесь серьезно к показателям влагостойкости и пожарной безопасности. Даже при прямом воздействии огня он не должен воспламениться. Сегодня на строительном рынке можно найти материалы с антипиренами, предотвращающими возгорание и замедляющими распространение огня. Настоятельно рекомендуем использовать именно такие. Если говорить о вреде влаги, то при насыщении утеплителя водой его свойства сильно ухудшаются. Сама по себе вода является отличным проводником температур, поэтому влажный утеплитель просто не будет выполнять свои функции.К тому же при намокании материал сильно деформируется и набирает вес, а вся конструкция крыши испытывает большие нагрузки.
Выбранный утеплитель должен максимально эффективно сохранять форму. Лучше, чтобы материал был цельным, без лишних швов, чем утеплять чердачную крышу дома кусочными остатками в целях экономии. Проследите, чтобы не пришлось платить дважды — такой материал не сможет полноценно выполнять свои функции и даже самое красивое помещение на чердаке будет неудобно из-за дуновения из-под крыши.

Выбранный утеплитель должен максимально эффективно сохранять форму.

На рынке действительно много материалов. Среди самых популярных — плиты из стекловолокна, минеральной ваты и пенополистирола. Но они уже сильно устарели. Мы не рекомендуем их использовать. Сегодня создаются гораздо более качественные продукты и жидкости, которые плотно заполняют пустоты и изолируют помещение от холода.

В основном теплопотери при использовании современных средств снижаются на 50% и более.Кроме того, вы экономите деньги на других материалах. Например, пеностекло чрезвычайно устойчиво к влаге, что исключает необходимость нанесения гидроизоляционного слоя. Пеностекло также отличается очень низкой теплопроводностью и непроницаемостью для частиц пара. Но рассмотрите другие варианты.

Видео о процессе утепления чердака

Полиуретан. Он продается в жидком состоянии, но когда вы наносите его на поверхность, он затвердевает и становится очень прочным. Как и в случае пеностекла, гидроизоляция также не требуется.Это очень удобно для мансард со сложной конструкцией, где практически невозможно работать со стандартными материалами. Все пустое пространство полностью заполнено пеной, что обеспечивает низкую теплопроводность. Отличные характеристики, долгий срок службы и простота применения — отличительные черты современного полиуретана. Полиуретановую плиту выдувают на специальной машине и ждут, пока она затвердеет. Это легко даже без опыта в строительстве.
Эковата.Одно из главных его достоинств — экологичность. Изготавливается исключительно из натуральных материалов. В основном это обычная целлюлоза. Кроме того, многие производители добавляют в материал антипирены и активные антисептики, которые защищают эковату от грибка и плесени. И надо сказать, что по сравнению с другими материалами он стоит на порядок дешевле. Даже слой в 20 см может выдержать самые плохие погодные условия. Если вы не можете определиться, как лучше утеплить чердак изнутри, то это один из самых доступных и практичных вариантов.При использовании эковаты ее нужно точно подогнать под размеры отсеков между стропилами. Он укладывается в два слоя для лучшего сохранения тепла. Но не забывайте, что он чувствителен к влаге, из-за чего необходимо установить гидроизоляционный слой.
Полистирол и другие твердые материалы. Работать с ними несколько сложнее. Укладывать их нужно на обрешетку или стропильную конструкцию. Но при правильном обдуве именно пенополистирол обеспечивает лучшую теплоизоляцию мансарды.

При правильном обдуве именно пенополистирол обеспечивает лучшую теплоизоляцию чердака.

Помните, что неправильный утеплитель может вызвать множество дополнительных проблем — обледенение кровли, сосульки и т. Д. Поэтому очень важно не только правильно выбрать способ утепления чердака изнутри и снаружи, но и грамотно провести все работы по установке теплоизоляции.

С каждым годом все больше наших соотечественников испытывает желание обустроить жилую мансарду в своем доме.Это дает возможность расширить жилое пространство и добавляет романтики в общую концепцию дома, особенно если установлены мансардные окна. Практически все новые загородные дома изначально строятся с мансардой, но даже в старых домах холодные чердаки переделывают, утепляют, отапливают и обустраивают сердобольные хозяева. Чтобы на чердаке зимой было тепло и сухо, летом прохладно и материалы служили долго, необходимо понимать саму суть технологии утепления мансардного перекрытия и разбираться в происходящих в ней процессах.Утеплить мансардную крышу своими руками несложно, все работы достаточно просты, вам понадобится только напарник и инструмент. Главное, все сделать правильно, тогда теплоизоляционный материал прослужит долго, древесина стропил не промокнет и не будет гнить, и как следствие, вам не понадобится быстрый капитальный ремонт.

Зачем утеплять крышу мансарды

Чердак — это особое помещение, его стены почти вплотную примыкают к поверхности крыши, а вентиляционные зазоры составляют не более 10-15 см.Поэтому мансарда зимой быстро остывает, а летом нагревается. Вся крыша летом служит хранилищем солнечного тепла, а зимой большая часть тепла проходит через нее. Это связано с теплопроводностью материалов, из которых он сделан, и вентиляцией. Например, зимой тепло, исходящее от радиаторов отопления, поднимается вверх, распространяется под сводом крыши и безопасно испаряется, поскольку материал крыши имеет высокую теплопроводность. При этом снег тает, превращается в лед и разрушает рубероид.А летом поверхность кровли нагревается и передает тепло всей конструкции, в результате даже воздух становится горячим и несвежим. Даже два кондиционера не справятся с такой проблемой.

В доме с классическим холодным чердаком ситуация совсем иная. В нем функцию утеплителя выполняет снег на крыше зимой и воздух на чердаке. Заливные теплоизоляционные материалы на полу чердака плюс воздух, оставшийся в чердачном помещении, отлично удерживают тепло, поступающее со стороны отапливаемого жилого помещения.В результате даже в самые суровые зимы температура на чердаке не опускается ниже 0 ° С — -2 ° С. Благодаря этому снег на крыше не тает и служит дополнительным теплоизолятором. Летом температуру воздуха на чердаке можно регулировать, открывая и закрывая окна в фронтонах; по сути, это настоящая вентиляция, отводящая с чердака лишнее тепло, предотвращая перегрев элементов конструкции кровли.

Что делать с чердаком? Необходимо тщательно утеплить помещение, правильно подобрав материал, его толщину, место установки и придерживаясь технологии.Например, если вы используете утеплитель недостаточной толщины — на глаз, то может и не хватить, снег растает, и вскоре придется перестраивать рубероид, так как старый придет в полную негодность. Достаточная ширина утеплителя позволит полностью изолировать чердак от кровли, а грамотно выполненная вентиляция удалит лишнюю влагу и конденсат из подкровельного пространства. Но обо всем по порядку.

Материалы для утепления мансардной крыши

Выбор лучшего теплоизоляционного материала для утепления мансардной крыши — очень важная задача.От типа утеплителя зависит, какой толщины будет «пирог» утеплителя и количество слоев в нем. В связи со спецификой места, где будет применяться материал, к нему предъявляются определенные требования:

Низкая теплопроводность. Желательно брать материал с коэффициентом ниже 0,05 Вт / м * К.
Низкая влагопроницаемость. Из-за того, что крыша может протекать, утеплитель должен быть влагостойким и по возможности не промокать и не терять своих свойств при намокании.Если это условие выполнить невозможно, то утеплитель необходимо гидроизолировать, исключая намокание.
Малый вес утеплителя чрезвычайно важен, чтобы не перегружать конструкцию крыши. Определить вес материала можно по его плотности. Для утепления чердака можно использовать утеплитель из минеральной ваты плотностью 45-50 кг / м3, из стеклопластика — плотностью 14 кг / м3. Более тяжелые варианты перекрытий (200 кг / м2) не подойдут.
Пожарная безопасность. Желательно, чтобы материал не горел и не поддерживал горение.
Умение держать форму. Поскольку место укладки утеплителя необычное — между стропилами под углом, то со временем легкие рулонные материалы на основе минеральных волокон могут сползать вниз, оставляя вверху большие зазоры — пустоты. Поэтому важно выбрать материал, который надолго сохранит форму и размер.
Устойчив к сильным морозам, перепадам температур и способность выдерживать многократную смену циклов размораживания / замораживания.
Прочность.

Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается для каждого случая индивидуально. Это можно сделать с помощью специального онлайн-калькулятора. Для расчета необходимо указать район постройки, толщину стен дома и их материал, толщину и материал утепления стен, толщину и материал перекрытий дома, а также как толщина и материал утеплителя полов. Все это крайне важно для расчета теплопотерь, исходя из чего выбирается толщина утеплителя.Если подбирать «на глаз», то в большинстве случаев достаточно слоя минеральной ваты слоем 250 мм.

Рассмотрим самые популярные материалы, которые используются для утепления мансардных крыш.

Минеральная вата или стекловата — одно из самых удачных решений для утепления чердака изнутри, хотя и не идеальное. Минеральная вата отлично вписывается в пространство между стропилами, не оставляя зазоров, не горит и не поддерживает горение, мало весит и служит отличным теплоизолятором.Позиции плит из базальтовой ваты отлично держат форму. Но при этом достаточно сильно впитывает влагу, как любая вата, поэтому требуется гидроизоляция со стороны кровли и пароизоляция со стороны жилища, так как пар минеральной ваты также хорошо впитывает. Мокрая минеральная вата безвозвратно теряет до 60% своих свойств, и требуется ее полная замена. К тому же со временем он слеживается и крошится, не выдерживает механических нагрузок.

Тем не менее, минеральная вата остается одним из лучших материалов для утепления мансардной крыши своими руками. Он недорогой, с ним легко работать, а соблюдение правильной технологии позволит нейтрализовать его недостатки. Для разных регионов толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, но минимальный слой минеральной ваты для средней полосы РФ составляет 150 мм, в более холодных регионах толщину необходимо увеличить до 250 — 300 мм.

Пенополистирол или Пенополистирол — чрезвычайно популярный на рынке материал, с помощью которого стараются утеплить все, что можно, а что не стоит.На фоне, казалось бы, идеальных характеристик — невысокой теплопроводности, ничтожного веса, влагостойкости и жесткой формы пенопласт имеет существенные недостатки. Во-первых, разные марки пенополистирола имеют разную степень пожарной безопасности от G1 до G4. И как показала практика, для утепления почему-то используют горючую пену Г3 — Г4, что может очень плохо закончиться. Ведь огонь распространяется вверх, если загорится утеплитель чердака, выжить в нем будет нереально.Во-вторых, работать с пеной не очень удобно, так как при распиловке и установке она крошится, между стропилами остаются зазоры, которые приходится заделывать всяческими хитроумными способами. В-третьих, пена со временем начинает крошиться и разрушаться. При всех недостатках утеплять кровлю мансарды пеной делать не стоит. Этот материал можно использовать только на тех участках, где он будет спрятан за стяжкой пола или слоем штукатурки.

Пенополистирол экструдированный — отличный материал для утепления чердака снаружи, т.е.е. если укладывать его на стропила под рубероид. Он достаточно прочный, не боится влаги, не горит, отлично держит форму. И что немаловажно — требуется очень маленький ее слой от 50 до 100 мм.

Пенополиуретан — современный материал, который выдувается с помощью специальной установки, не оставляя ни малейших щелей или щелей. Это неоспоримый плюс, тем более что при таком напылении легко избежать мостиков холода в виде стропильных ног.Пенополиуретан не боится влаги, не горит, мало весит и отлично держит форму. Но у него есть еще один недостаток — низкая паропроницаемость, он практически совсем не «дышит». Это значит, что чердачное помещение всегда будет неприятно влажным, если не оборудовать принудительную вентиляцию.

Эковата — один из самых идеальных вариантов в вопросе, как лучше утеплить чердачную крышу. Также он продувает все трещины, не боится влаги, практически не горит, мало весит, «дышит» и, что самое главное, абсолютно экологичен, в отличие от всех других материалов.Его пары или случайные частицы не могут причинить вреда, в отличие от минеральной ваты.

Выбирая утеплитель для мансардной крыши, обращайте внимание не только на характеристики самого материала, но и на сугубо конструктивные особенности его использования. Например, прокладка минеральной ваты между стропилами позволяет при необходимости разобрать «пирог» утеплителя и проверить состояние стропил, отремонтировать их, и тогда плиты из минеральной ваты можно будет легко поставить на место. Если распылить пенополиуретан в пространство между стропилами, то стропила становятся практически недоступными для ревизии.Так что ко всему нужно относиться с умом.

Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри

Самый распространенный способ утеплить чердак — изнутри, если позволяет пространство или нет других противопоказаний. Для этого используют утеплитель на основе минеральной ваты, стекловаты и, реже, экструдированного пенополистирола. Еще реже выдувается пенополиуретан или эковата.

Схема утепления мансардной крыши изнутри

Соблюдение правильного «пирога» утепления мансардной крыши — залог долговечности материалов и комфорта проживания на чердаке.

Пирог утеплителя мансардной кровли (изнутри наружу) :

Отделочный материал.
Пароизоляционная мембрана.
Изоляция — минеральная вата или стекловата.
Гидроизоляционная мембрана, выделяющая пар и не пропускающая влагу.
Вентиляционный люк с обрешеткой.
Рубероид.

Пароизоляционная пленка должна использоваться, если в качестве изоляции используются ватные материалы.Так минеральная вата может быть защищена от влажных паров жилого помещения. Если вместо минеральной ваты используется пенополиуретан или эковата, то пароизоляция не нужна.

Гидроизоляция нужна в любом случае, независимо от используемого утеплителя, она защитит деревянные элементы конструкции кровли. В качестве гидроизоляции необходимо использовать супердиффузионные мембраны, способные выпускать пар наружу и не пропускать влагу внутрь. Между гидроизоляционной пленкой и рубероидом необходим вентиляционный зазор от 4 до 10 см, в зависимости от типа кровли.Через него будет выходить лишний пар из утеплителя.

Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши

Мансардную крышу изнутри утеплить лучше еще на этапе строительства дома. Тогда все этапы работы будут выполнены правильно. Перед тем как приступить к утеплению, необходимо определиться, где мы будем утеплять. Для этого нарисуйте чертеж мансарды с точными размерами и отметьте, где будет отделано внутреннее пространство. Например, если жилая площадь будет занимать всю площадь, включая скат крыши до перекрытия, то утеплить нужно весь скат крыши.Если комната как бы обрезана, т.е. между откосом и внутренней отделкой внизу останется свободное пространство, то утеплить ее нужно будет строго по нарисованной схеме, оставив свободное место для вентиляции. Но тогда на узких участках у самого края крыши необходимо будет утеплить пол.

Рассмотрим вариант утепления всего ската крыши :

Еще на этапе строительства, перед укладкой рубероида необходимо провести гидроизоляцию кровли.Для этого поверх стропил укладываем гидроизоляционную мембрану, начиная снизу вверх, делая внахлест не менее 15 см и проклеивая стыки самоклеящимися лентами. Пленку нужно раскладывать не плотно, чтобы она не порвалась при морозах. Укладывать его нужно с прогибом не более 2 см на 1 м. Прибиваем гидроизоляцию к стропилам строительным степлером. Если это не так, то можно использовать гвозди оцинкованные с широкой головкой.
Сверху прибиваем обрешетку из деревянных брусков.Их толщина подбирается в зависимости от необходимого размера вентиляционного зазора, не менее 2,5 см. Крепим обрешетку антикоррозийными саморезами. Чтобы лишний раз не травмировать пленку, заранее проделываем отверстия в брусках.

Важно! Для большей надежности можно сделать два вентиляционных зазора: между утеплителем и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и крышей. Это защитит материал от намокания, если на пленке внезапно скопится конденсат.

Укладываем на обрешетку рубероид — черепица, профнастил, шифер, металл. Для устройства мягкой кровли сначала нужно прибить к обрешетке листы ДСП или влагостойкой фанеры, которые послужат основой для крепления.

Работа переезжает на чердак. Распаковываем утеплитель — минеральную вату и даем полежать и расправиться. Нарезать нужными кусочками. Ширина должна быть на 20 — 30 мм больше расстояния между стропилами, чтобы полотна держались «на краю».

Вставляем листы утеплителя в пространство между стропилами. Прижимаем середину полотна, а края расправляются сами. Толщина стропил должна составлять 200 — 250 мм.

Важно! Шаг между стропилами удобно подбирать под размер будущего утеплителя. Рулоны продаются шириной 1200 мм. Шаг можно сделать 1200 мм или 600 мм, тогда рулон нужно будет разрезать пополам.

Поверх утеплителя укладываем пароизоляционный материал с нахлестом 10 см, стыки проклеиваем скотчем.Крепим к стропилам скобами или при помощи обрешетки.
Заполняем обрешетку рейками толщиной 25 мм.
Закрепляем на рейках отделочный материал.

На этом изоляция завершена. Для более наглядного примера вы можете посмотреть видео по утеплению мансардной крыши.

Если вы планируете утеплить чердак в старом или уже построенном доме и не хотите снимать рубероид, то можно немного схитрить. Гидроизоляционную пленку можно стелить внутри чердака, обернув ею стропила и уведя в пространство между ними.Но в этом случае деревянные стропила не защищены от протечек.

Укладка утеплителя под стропила мансардной крыши

Чуть реже применяется метод утепления, когда материал укладывается внутри чердака поверх стропил, а не в пространстве между ними. Основная причина в том, что вы можете избежать мостов холода, которые представляют собой деревянные стропила. А так плотная посадка теплоизоляционного материала обеспечит отсутствие зазоров, а свободное пространство между стропилами послужит дополнительной вентиляцией.Очень хорошее решение, если чердачное пространство позволяет уменьшить его минимум на 30 см с каждой стороны.

Утепление чердака изнутри помещения:

Изнутри прибиваем на стропила гидроизоляционную мембрану.
Крепим к стропилам потолочные подвесы из гипсокартона так, чтобы своим П-образным отверстием они смотрели друг на друга.

Утепляем подвесы. Режем полотна с небольшим нахлестом, чтобы исключить появление трещин.В результате у вас должен получиться прочный лист утеплителя. По пути намечаем, где находятся стропила.
Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, скрепляем скобами.
Наполняем обрешетку под отделочный материал. Для крепления используем длинные гвозди 150 — 200 мм, чтобы пробить утеплитель и добраться до стропил.

В принципе, этот способ можно совместить с устройством утеплителя между стропилами. Первый слой будет между стропилами, а второй будет перекрывать все, включая мостики холода.

Как утеплить мансардную крышу снаружи

Утеплить крышу снаружи можно только на этапе строительства или при снятии рубероида. Такой способ утепления позволяет оставить чердачное пространство в первозданном виде, не теряя места. Также многие дизайнерские решения предполагают использование стропил в качестве декоративного убранства.

Технология утепления мансардной крыши снаружи

Утепление мансарды снаружи выполняется только плотными плиточными материалами.К ним относится экструдированный пенополистирол или пеноплекс. Не боится влаги, поэтому не требует пароизоляции. «Пирог» утеплителя Пеноплекс будет выглядеть так :

Пенополистирольные плиты экструдированные.
Гидроизоляционная мембрана.
Вентиляционный люк с обрешеткой.
Рубероид.

Неоспоримым преимуществом этого метода утепления является то, что стропила доступны для осмотра и ремонта в любой момент.

Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши

Утеплитель с экструдированным пенополистиролом поверх стропил позволяет создать сплошной теплоизоляционный слой без мостиков холода.

Чтобы материал не соскальзывал с крыши, в самом низу прибиваем к стропилам доску, шириной равной толщине утеплителя (от 50 до 100 мм).
Раскладываем плиты утеплителя в шахматном порядке.Начать нужно снизу, с планки крепления.
Крепим их к стропилам при помощи специальных дюбелей с грибовидной головкой.
Укладываем гидроизоляционную пленку, начиная снизу вверх, внахлест 10-15 см, стыки проклеиваем скотчем. Пленка необходима для защиты материала от протечек и конденсата.
Заполняем обрешетку из брусков толщиной минимум 40 мм.
Устанавливаем рубероид.

Экструдированный пенополистирол не требует дополнительной защиты изнутри.

Утеплять фронтоны мансардного помещения необходимо вместе со всем фасадом здания, т.е. снаружи. Выбор изоляционного материала полностью зависит от материала, из которого построен дом, и предпочтений хозяина. Например, если утепление осуществляется с помощью системы навесных стен, то можно использовать минеральную вату с пароизоляционными и гидроизоляционными пленками. А если планируется мокрый фасад, то под него можно уложить пенопласт.Помните, что приверженность технологиям — ключ к успеху.

Видео — как утеплить мансардную крышу

Крыша — один из важнейших конструктивных элементов здания. Он подвергается воздействию множества факторов окружающей среды. Защищает дом от высоких и низких температур, атмосферных осадков, солнечной радиации. Если кровля не изолирована в соответствии со строительными нормами, потери тепла через крышу могут достигать трети общих потерь тепла в доме. Утеплить мансардную крышу — не такой простой процесс, как может показаться, хотя сделать его можно своими руками.Если в вашем доме мансардный этаж, неизбежно встанет вопрос, как утеплить чердачную крышу. Многие хозяева предпочитают делать там дополнительную комнату. Во-первых, это увеличивает общую жилую площадь дома. А во-вторых, появляются новые оригинальные помещения. При строительстве современных коттеджных поселков изначально планируются мансардные помещения. Но даже в старых домах можно легко превратить чердак своими руками в жилое пространство.

Изоляционный материал, используемый для чердачной крыши, не только сохраняет тепло в доме, но и защищает от акустических колебаний.Поэтому важно определиться, чем лучше утеплить крышу мансарды.

Для начала нужно определиться, как утеплить крышу своего чердака. Сегодня существует множество вариантов теплоизоляционных материалов. Монтаж несложно выполнить своими руками.

Теплоизоляция должна поддерживать благоприятную атмосферу в помещении. Зимой в доме должно быть тепло, а летом — прохладно.

В установке самой кровли много нюансов.Стены чердака представляют собой либо фронтоны здания, либо скаты крыши, либо примыкают к откосам. Поэтому через крышу начинается интенсивное движение воздуха. Из-за чего постоянно подвергается перепадам температур. Чтобы избежать вышеуказанной проблемы, чердак необходимо утеплять последовательно (от внутреннего слоя к внешнему):

Пароизоляционный слой.
Слой теплоизоляционный.
Вентиляционный зазор.
Гидроизоляционный слой.
Непосредственно рубероид.

Если проводится качественное утепление мансардной крыши, то отсутствие вышеперечисленных слоев не рекомендуется. Особо следует отметить роль изоляционного слоя и вентиляционного зазора. Именно благодаря наличию всех слоев обеспечивается микроклимат на чердаке.

На что обращать внимание при выборе утеплителя

При выборе утеплителя в первую очередь следует смотреть на теплопроводность. Это способность передавать и поглощать тепло между чердачным пространством и окружающим воздухом.Желателен материал с низкой теплопроводностью. Во-первых, это будет способствовать лучшей защите дома от утечек тепла. А во-вторых, потребуется тонкий слой теплоизоляционного материала.

Правильно утепленный чердак

С другой стороны, при недостаточном утеплении мансардной крыши проблемы начинаются зимой. В зимние месяцы крышу покрывают слоем снега. Снег — хороший дополнительный изолирующий слой. Но при недостаточном утеплении своими руками тепло теряется через крышу.Снег постепенно тает. Образуется слой льда. Лед не может согреться. Оказывает механическое воздействие на конструкции. В том числе для наружного кровельного покрытия. Это приводит к его износу и постепенному разрушению. Иногда из-за этого требуется ремонтировать наружный кровельный слой после каждой зимы. При достаточной теплоизоляции снег зимой не тает и не превращается в лед. Крыша сохраняет свою структуру, а снег обеспечивает дополнительную защиту от потери тепла.Летом ситуация обратная. Под воздействием прямых солнечных лучей крыши склонны нагреваться и создавать удушающую атмосферу. Если уложить слой утеплителя в достаточном количестве, этой проблемы не возникнет и на чердаке будет обеспечена комфортная обстановка.

Основные характеристики утеплителей

Решая, как утеплить крышу чердака дома изнутри, помимо теплопроводности следует обратить внимание еще на несколько важных параметров изоляционного материала.Наиболее важные характеристики:

водонепроницаемость;
вес;
пожарная безопасность;
прочность;
толщина материала;
экологические характеристики;
Срок эксплуатации.

Устойчивость к влаге обычно указывает производитель материала. Это важный параметр, так как крыша может протечь и намокнуть. Поэтому желательно выбирать материал с водоотталкивающими свойствами.Если этого нет по тем или иным причинам, то слой придется дополнительно гидроизолировать. Вес материала также имеет большое значение. Чем он меньше, тем лучше. Общий вес материала определяется исходя из его относительной плотности. Материалы из минеральной ваты должны быть плотностью от 45 до 50 кг / м3. При использовании стекловолокна плотность должна быть в пределах 20 кг / куб.м. Более тяжелые материалы окажут чрезмерное давление на конструкции.

Изоляционные слои должны быть негорючими.Обычно это отражается в технической документации. Что касается долговечности, важна способность утеплителя сохранять форму долгие годы. Ведь кровля может быть многоскатной. Если утеплитель деформируется, кровля просто потеряет свои защитные свойства.

Какие материалы популярны

Нужно разобрать каждый по отдельности, чтобы определиться, как правильно утеплить крышу мансарды. Основные материалы:

Пенополистирол;
пенополистирол экструдированный;
пенополиуретан;
минеральная вата;
стекловата.

Лучший способ утеплить чердачную крышу — решать вам. Но перед этим нужно ознакомиться с каждым материалом.

Пенополистирол — это популярный материал среди людей, которые сталкиваются с проблемой, как правильно утеплить чердачную крышу. Обладает подходящей теплопроводностью, невысокой плотностью и, соответственно, малым весом. Пенополистирол обеспечивает хорошую защиту от воды и стоит очень недорого. С другой стороны, у него есть определенные недостатки.Главный его недостаток — недостаточная пожаробезопасность. Также при установке своими руками часто крошится. В результате между стропилами появляются щели. Это, в свою очередь, приводит к снижению теплоизоляционных характеристик покрытия. Пена также имеет непродолжительный срок службы.

Пенополистирол экструдированный имеет лучшие характеристики. Во-первых, он негорючий и обеспечивает необходимую пожарную безопасность. Не рассыпается со временем. Водоотталкивающий.Плюс еще и то, что нужен очень тонкий слой материала. Не рекомендуется утеплять жилые помещения материалом.

Пенополиуритан отличается от предыдущих вариантов способом укладки. Благодаря этому отсутствуют зазоры. Материал отлично сохраняет форму. Обладает необходимой пожаробезопасностью и отталкивает влагу. Недостатком пенополиуретана считается плохая паропроницаемость. Из-за этого на чердаке может быть повышенная влажность.Проблема решается организацией соответствующей вентиляции.

Минеральная вата и стекловата широко известны как изоляционные материалы. У них много преимуществ. Отличная пожаробезопасность, хорошо сохраняют тепло, имеют невысокую плотность. При установке не оставляйте зазоров и щелей. Материал обеспечивает отличную звукоизоляцию, имеет невысокую цену. К недостаткам можно отнести высокое влагопоглощение и поглощение пара.

Важно: установка стекловаты проводится в закрытой одежде, маске и перчатках.Избегайте контакта частиц материала с кожей и слизистыми оболочками.

Укладка теплоизоляционного материала

При утеплении чердака не забывайте о гидро- и пароизоляции

После выбора материала необходимо подготовить помещение к установке. Утепление мансардной крыши начинается с определения шага укладки утеплителя. Необходимо постараться, чтобы листы утеплителя плотно прилегали между стропилами крыши.Это позволит избежать образования зазоров и дальнейшей потери тепла. Если вы используете пену, то этот нюанс для вас не имеет значения. Укладка гидроизоляции производится внахлест между стропилами и обрешеткой. Затем с помощью шурупов устанавливаются деревянные панели для обеспечения вентиляции. На созданную площадку между стропилами монтируется непосредственно сам изоляционный материал.

Совет: стропила пропускают тепло сами по себе. Сверху необходимо уложить дополнительный тонкий слой изоляционного материала.Обязательно запомните расположение стропил.

Это пригодится при монтаже различных конструкций на чердаке.

Видео: краткие названия правильного утепления с утеплителем минеральной ватой

Таким образом, утеплить крышу совсем не сложно. Для этого нужно правильно выбрать подходящий вам материал. А затем в соответствии с технологией устанавливают утеплитель. В результате на чердаке будет создан благоприятный для проживания климат.

Предупреждение : Использование неопределенной константы WPLANG — предполагается «WPLANG» (это вызовет ошибку в будущей версии PHP) в / var / www / krysha-expert..php в строке 2580

Предупреждение : count (): параметр должен быть массивом или объектом, который реализует Countable в /var/www/krysha-expert..php в строке 1802

Использование чердачного помещения под жилую площадь давно стало обычным явлением для большинства отечественных застройщиков. Благодаря этому можно получить полностью комфортное жилое пространство с минимальными финансовыми затратами. Правда, для комфортного проживания необходимо выполнить одно очень важное условие — правильно утеплить крышу.Это единственный способ не только минимизировать потери тепла в отопительный сезон, но и сохранить благоприятный микроклимат в помещениях.

В настоящее время строительная отрасль производит широкий спектр изоляционных материалов с высокими показателями теплосбережения. Чтобы облегчить принятие оптимального решения, рекомендуется ознакомиться с тактико-техническими характеристиками каждого из них.

Строители используют два метода утепления мансардной крыши, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны.

Изоляция снаружи

Устройство кровельного пирога происходит в следующей последовательности: установка стропильной системы, пароизоляции с чердака, укладка утеплителя, гидроизоляции (ветрозащиты), обрешетка и контр-обрешетка, рубероид.

К достоинствам метода можно отнести возможность качественно контролировать каждую технологическую операцию и при обнаружении проблем своевременно их устранять.

Но есть и серьезный недостаток. Если во время монтажа утеплителя (минеральной ваты) пойдет дождь, то будут очень большие неприятности. Вата быстро впитывает много воды и очень долго сохнет без демонтажа. Единственный лучший вариант — вынуть материалы и высушить их на ровной поверхности. Но при демонтаже повреждается много минеральной ваты, ее нужно заменить, а это значительно увеличивает стоимость кровли.

И еще одна проблема. Влажная шерсть так сильно прогибается, что есть вероятность нарушения целостности пароизоляции. Этот слой должен быть герметичным, иначе в утеплитель беспрепятственно попадет влага со всеми крайне негативными последствиями.

Изоляция изнутри

Изменяется порядок расположения кровельного пирога. После возведения стропильной системы укладываются гидроизоляция, обрешетка и контр-обрешетка, укладываются кровельные материалы. На этом можно сделать длительный перерыв — чердак полностью защищен от атмосферных осадков.

Строители спокойно занимаются прочими внутренними работами, дальнейшее утепление не зависит от погоды и может быть выполнено в любое удобное время. Со стороны мансарды устанавливается утеплитель, закрепляемый в нишах между стропильными ногами и заделываемый пароизоляцией.

Чем пароизоляция отличается от гидроизоляции? Из какого материала пароизоляция и защита от ветра? Почему выбирают мембраны? Ответы на эти вопросы ищите в статье на нашем сайте.Особенности различных материалов и правила их монтажа.

Преимущество очевидно — осадки не оказывают негативного влияния на качество и сроки возведения теплой кровли. Единственный, да и то весьма условный, недостаток — сложно контролировать зазор между лобовым стеклом и утеплителем. Но это не критично по двум причинам:

Во-первых, у опытных кровельщиков есть свои методы проверки расстояния между изоляцией и лобовым стеклом.
Во-вторых, это самые современные мембраны, которые можно укладывать вплотную к минеральной вате, эффективность их от этого не снижается.

Для утепления мансардной крыши можно использовать несколько видов материалов. Конкретный выбор должен учитывать стоимость утеплителя, климатическую зону расположения здания и пожелания заказчика.

Какие материалы можно использовать для утепления кровли мансарды

Широкий выбор обогревателей ставит неопытных разработчиков в затруднительное положение.Им сложно найти объективную информацию, каждый производитель активно рекламирует только свою продукцию. Более того, реклама часто не совсем соответствует действительности. В таблице ниже мы постараемся дать объективные эксплуатационные характеристики каждого типа изоляционных материалов.

Тип изоляции	Описание физических и эксплуатационных свойств
	Довольно часто используемый материал для утепления различных конструктивных элементов здания.Есть виды, которые обладают высокой устойчивостью к открытому огню и не превышают допустимых санитарных норм по выбросу химических соединений. Такие параметры позволили использовать этот материал в жилищном строительстве, однако не на всех архитектурных элементах здания. Достоинства пенополистирола — невысокая стоимость, высокая технологичность, полное отсутствие водопоглощения. Последнее свойство позволяет добиться значительной дополнительной экономии финансовых средств на утепление кровли — отпадает необходимость в установке пароизоляции, контробрешетки для вентиляции подкровельного пространства и ветрозащиты (водозащита). Недостаток — по неизвестным причинам этот материал сильно повреждается грызунами, из-за этого необходимо предусмотреть специальный комплекс мер по предотвращению их попадания в слой теплоизоляции, но это сделать несложно, материалы дешевы.
	Утеплитель выполнен на основе пенополистирола, отличие в повышенных прочностных параметрах. Для утепления мансардных крыш физическая прочность не имеет значения, но из-за этого пенополистирол намного дороже полистирола.Еще один недостаток — повышенная прочность увеличивает теплопроводность, а значит, по эффективности утепления кровли экструдированный пенополистирол уступает пенопласту.
	В последнее время он очень популярен среди разработчиков, но некоторые профессиональные строители очень критически относятся к этому материалу. Минеральная вата обладает двумя положительными качествами: высокая стойкость к открытому огню и полная защита окружающей среды. Но эти преимущества можно считать условными по нескольким причинам. ● Во-первых, если случится большой пожар, неважно, чем утеплить крышу чердака, в любом случае дом полностью сгорит. ● Во-вторых, изнутри помещения чердак отделан плотными материалами, что полностью исключает попадание вредных химических веществ в помещения. Необходимо знать, что альдегиды выделяет не только полистирол, но и все пластмассовые изделия, мебельный лак и т. Д. Но на улицу лакированную мебель никто не выносит, не боится альдегидов.К недостаткам минеральной ваты можно отнести дороговизну и значительный вес, гигроскопичность, обдув (отвод тепла). Минеральная вата прессованная имеет те же недостатки, что и рулонная, только в увеличенном виде.
	К достоинствам можно отнести полную герметичность утеплителя; между пенопластом и деревянными конструкциями отсутствуют зазоры. К недостаткам можно отнести неравномерность слоя по толщине. Герметичный пенополиуретан не требует парозащиты.Этот способ утепления рекомендуется применять на крышах с мягкой кровлей, для них делается сплошная обрешетка, а это обязательное условие. Его поверхность ровная и без зазоров, что позволяет наносить жидкую пену.

Мы сознательно не приводим сравнительные показатели теплопроводности различных материалов, они практически одинаковы и на практике различия незаметны.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Утепление чердачной крыши — один из ключевых шагов в создании надежного кровельного пирога, рассчитанного на долгий срок службы.Чтобы обеспечить комфортные условия для круглогодичного проживания на мансардном этаже дома, важно выбрать качественный утеплитель и правильно его установить.

Функциональные особенности теплоизоляционного слоя кровли

Грамотно выполненная изоляция кровельной конструкции изнутри позволяет обеспечить благоприятный микроклимат на чердаке. В холодное время года там будет эффективно храниться тепло, а в жару теплоизоляция не позволит воздуху в помещениях под мансардной крышей перегреться.Чтобы создать эффективный утеплитель кровли, нужно разбираться в тонкостях технологии монтажа кровельного пирога и использовать качественные материалы и инструменты. Полезно вводное видео.

Утепление мансардных крыш выполняется по тем же принципам, что и утепление обычных кровельных конструкций, но к мансардным крышам предъявляются повышенные требования. Это связано с конструктивными особенностями чердачных помещений, стены которых либо образованы скатами крыши и фронтона дома, либо вплотную примыкают к откосам.По этой причине воздух на чердаках летом сильно нагревается, а зимой быстро остывает.

Многослойный пирог мансардной крыши состоит из следующих компонентов (от внутреннего слоя к внешнему) :

пароизоляционный слой;
изоляция;
вентиляционный зазор;
гидроизоляция;
рубероид.

Наличие всех слоев обязательно, так как каждый из них выполняет строго определенную функцию.Повышенного внимания требует вентиляция и теплоизоляционный слой кровельного пирога, так как от их качественного исполнения зависит уровень комфорта при проживании на мансардном этаже дома.

Выбирая утеплитель, нужно обращать внимание на такой показатель материала, как теплопроводность. … Он характеризует способность материала передавать тепло в комнату или из нее. Чем ниже этот показатель, тем лучше материал защищает от утечек тепла, следовательно, тем меньший слой утеплителя можно использовать для достижения требуемых теплоизоляционных характеристик кровли.

В отапливаемом помещении наибольшие потери тепла происходят через крышу, так как в соответствии с законами физики теплый воздух поднимается вверх. Тепло проникает через кровельный пирог и передается финишному покрытию, которое зимой покрывается слоем снега. Снег имеет пористую структуру, а за счет внутренних воздушных карманов действует как внешний теплоизолятор при температуре воздуха ниже -2 градусов.

Если теплопотери дома через крышу велики, рубероид нагревается, что приводит к таянию снега.При понижении температуры воздуха из талого снега образуется ледяная корка. Это опасно для кровли, так как замерзание воды негативно сказывается на внешней поверхности кровли. Лед, в отличие от снега, не является теплоизолятором, к тому же он более плотный по структуре — ледяная корка на кровле значительно увеличивает нагрузку на конструкции. Если утепление изнутри выполнено правильно, снег на крыше зимой не тает.

В жаркий летний период избыточное тепло передается с крыши внутрь помещения.Воздух может настолько перегреться, что даже кондиционерам сложно поддерживать нормальный микроклимат на чердаке. Установка надежного теплоизоляционного слоя с внутренней стороны кровли позволит избежать подобных проблем. Конечно, воздух на чердаке будет греться сильнее, чем в комнатах первого этажа, но разница не станет дискомфортной.

Особенности вентиляции мансарды типа

Утепление мансардной крыши требует особого подхода. Это связано с его конструктивными особенностями.Если сравнить устройство обычной кровли и мансарды, очевидно, что основное отличие — это размер вентиляционного пространства между жилым помещением и крышей. Вентиляция обычной кровли обеспечивается наличием мансарды со слуховыми окнами. Вентиляционное пространство мансардной крыши очень ограничено — всего около 10-15 сантиметров.

Правильная вентиляция крайне важна при устройстве кровельного пирога мансардной крыши. … Вентиляционный зазор между гидроизоляцией и изоляцией помогает выводить из-под крыши лишнюю влагу, защищая всю конструкцию и продлевая срок ее службы.Зимой вентиляция предотвращает перегрев кровли и образование на ней ледяной корки. В жаркую погоду за счет вентиляции из-под кровли отводится часть тепла, что позволяет избежать перегрева воздуха на чердаке и конструктивных элементов кровли.

Выбор утеплителя

На этапе подготовки к монтажу кровельного пирога следует определиться с выбором материала для утепления. Количество слоев и толщина теплоизоляции зависит от правильно подобранного типа и технических характеристик.Современный строительный рынок предлагает широкий выбор материалов для утепления кровельных конструкций. Среди самых востребованных — :

пенополиуретан;
пенополистирол экструдированный;
стекловата;

Пеностекло, также можно использовать различные виды натурального утеплителя для установки изнутри (щепа, морские водоросли, зернистая бумага и т. Д.).

Есть четыре основных критерия выбора теплоизоляционного материала.:

коэффициент теплопроводности;
влагостойкость;
огнестойкость;
Экологическая безопасность.

Примечание! Для утепления мансардной кровли рекомендуется использовать материал, коэффициент теплопроводности которого составляет от 0,05 Вт / м * К и ниже.

Чем выше влагостойкость утеплителя, тем дольше он сохранит свои функциональные качества. Рейтинг огнестойкости — важный критерий обеспечения безопасности дома.Также важно учитывать экологичность материала и его безопасность для человека. Но два последних параметра никак не влияют на долговечность и эффективность кровельного утеплителя.

Минеральная вата — это утеплитель из расплавленных горных пород. Материал хорошо сохраняет тепло, не гниет, устойчив к перепадам температур и агрессивным средам, практически не впитывает влагу. Маты разной толщины из минеральной ваты особенно удобно использовать для утепления кровли, если шаг стропил соответствует ширине мата.

Стекловата производится из расплавленного стекла; Этот вид утеплителя по своим свойствам близок к минеральной вате, но имеет нижний тепловой порог -450 ° С. Обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Стекловата устойчива к морозам. Между волокнами стекловаты может скапливаться влага, поэтому гидроизоляцию необходимо делать правильно.

Минеральная вата и стекловата позволяют утеплить крышу с минимальными финансовыми вложениями. К недостаткам можно отнести необходимость создания толстого слоя утеплителя и нескольких слоев паро- и гидроизоляции.

Утеплить конструкцию крыши изнутри можно с помощью полимерных материалов — пенополистирола или пенополиуритана. К достоинствам пенополиуретана (газонаполненного пластика) можно отнести высокую способность сохранять тепло, легкость, долговечность. Пенополиуретан паро- и влагостойкий. Экструдированный пенополистирол позволяет эффективно утеплить кровлю — его коэффициент теплопроводности составляет 0,05 Вт / м * К. Материал гидрофобен и не пропускает пар.Класс горючести от G1 до G4, зависит от марки материала. К недостаткам полимерных утеплителей можно отнести их искусственное происхождение и относительно высокую стоимость.

Если есть цель построить дом исключительно из экологически чистых материалов, можно утеплить крышу естественными утеплителями. Несмотря на хорошие показатели теплопроводности и экологичности, у различных видов натурального утеплителя есть свои недостатки. Пеностекло очень хрупкое.Гранулированная бумага, а также маты из тростника, соломы, морских водорослей и подобных материалов легко воспламеняются и требуют специальных навыков монтажа.

Технология монтажа изоляции

Чтобы понять, как лучше проводить монтаж теплоизоляции при устройстве кровельного пирога, необходимо заранее ознакомиться с пошаговой инструкцией по проведению работ. В целом это сводится к следующим действиям :

подготовка места под установку утеплителя;
укладка теплоизоляционного слоя;
фиксирующий материал.

На этапе подготовки проекта стропильной конструкции необходимо определиться с шагом, с которым будут устанавливаться стропила. При этом следует учитывать, что стропильная система должна быть надежной, то есть шаг не должен превышать рекомендуемых значений. Если тип утеплителя был выбран заранее, рекомендуется установить стропила таким образом, чтобы маты или плиты утеплителя плотно входили между ними изнутри. Это упрощает технологию утепления и сводит к минимуму отходы теплоизоляционного материала.

Поверх теплоизоляции между обрешеткой и стропилами укладывается гидроизоляция. Материал перекрывается, укладка начинается от нижнего края пандуса. Затем монтируются деревянные контробрешетки — их толщина создает необходимый вентиляционный зазор кровли. Рейки можно прикрепить к стропилам гвоздями, но лучше использовать саморезы. Утеплитель кладется и крепится к подготовленной конструкции изнутри между стропилами.

Стропильная нога из металла или дерева является мостом холода, так как ее коэффициент теплопроводности намного хуже, чем у теплоизолятора.

По этой причине при утеплении чердака не следует ограничиваться установкой теплоизолятора между стропилами — лучше сделать сплошной теплоизоляционный слой поверх уже уложенных матов и стропил. Для сплошного слоя лучше использовать более тонкий утеплитель … Этот метод улучшает качество изоляции. К недостаткам можно отнести то, что в этом случае стропила скрываются, и их сложнее использовать в дальнейшем для крепления других элементов конструкции.Чтобы облегчить ход дальнейших работ, следует правильно отметить расположение стропил.

Поверх теплоизоляции следует укладывать паропроницаемую пленку. Его использование позволяет убрать лишнюю влагу. Затем подготовленную конструкцию скрепляют обрешеткой. На завершающем этапе работы проводится внутренняя обшивка потолка. Правильно выполненный утеплитель крыши позволяет круглый год использовать чердачный этаж как жилое помещение, в котором поддерживается благоприятный микроклимат.Для подробного ответа на вопрос, чем утеплить мансардную крышу, рекомендуется обратить внимание на тематическое видео с подробной инструкцией.

Домашний энергоаудит Потомак | Мансардная крыша и свес

Рано утром мы провели энергоаудит небольшого дома с мансардной крышей. Основная жалоба заключается в том, что на верхнем этаже летом жарче, чем на 1-м, а зимой — холоднее.Сначала я зашел на чердак, там есть изоляция из стекловолокна примерно 14 дюймов, мы измерили дом и начали испытание двери с вентилятором. Согласно новым стандартам ASHRAE, дом имеет уровень инфильтрации на ~ 25% выше рекомендованного для этого дома. Я использовал копченую палку снаружи дома и вот что я нашел:

Дымовая палка показывает, как воздух втягивается между этажами через вентиляционные отверстия в выступе мансардной крыши. Это происходило как в передней, так и в задней части дома и оказало огромное влияние на комфорт и эффективность дома.Летом кажется, что жара обнимает верхний этаж, поэтому здесь всегда значительно теплее, чем на первом. Зимой тепло с первого этажа отводится воздухом, перемещающимся от одного выступа к другому, а тепло, которое поднимается с первого этажа, отводится, поэтому второй этаж никогда не нагревается по-настоящему.

Это конструкция балок внутри этой мансардной крыши; ничто не мешает воздуху проходить между балками в потолок первого этажа.Мы также видим эту проблему в домах с выступами, где непрерывная граница между воздухом и температурой была нарушена, и это похоже на большой разрыв на спине вашей куртки Patagonia (или North Face); это влияет на характеристики куртки.
Это легко и недорого решить:

Снимите крышку потолка.
Уплотнение между балками из пенопласта и пенопласта.
Установите изоляцию под свесом (R-30 или R-38) в зависимости от глубины балки.
Если крышка потолка не герметизируется, добавьте воздушный барьер, например фанеру толщиной 1/8 дюйма.
Заменить крышку потолка.

Мы гордимся тем, что находим проблемы и решения для неудобных домов, поэтому, если у вас есть проблема с комнатой в вашем доме или температура на верхнем этаже не такая же, как на 1-м этаже, позвоните нам по телефону 202-557-9200.
Спасибо,
Pascale

Строительство мансардной крыши своими руками: строительство, материалы | Своими руками

Как избежать мостиков холода при строительстве мансардной крыши?

Обмерзание кровли может происходить из-за того, что слой ее утеплителя меньше необходимого.Например, стандартная высота деревянных балок, из которых сделаны стропила. — 150 мм.

А если волокнистые плиты или маты уложить только между стропилами, то не получится соблюсти требуемую в центральных регионах России толщину теплоизоляционного слоя в 200 мм. Кроме того, при строительстве кровли мосты холода практически неизбежны. В определенной степени они становятся деревянными опорными ножками.

Кроме того, даже опытный кровельщик не может позволить себе обеспечить абсолютно плотную подгонку утеплителя к стропилам по всему уклону.А на крышах сложной геометрии необходимо обрезать утеплитель при его укладке в зоне впадин, гребней, стыков и т. Д. При этом велика вероятность протечки.

Чтобы кровля не промерзала, необходимо создать дополнительный контур теплоизоляции. Обеспечит необходимую толщину теплоизоляционного слоя и поперечный разрез! возможные мостики холода. Сверху на стропила можно разместить дополнительный контур и приподнять.

Чаще всего выбирают второй вариант. В этом случае со стороны помещения к стропилам крепят перекладины, толщина которых равна толщине дополнительного слоя утеплителя.Между брусьями укладывают плиты из волокнистого утеплителя, перекрывая стропила (для устранения этих мостиков холода). После этого монтируется пароизоляция и отделочный материал.

Нужна ли пароизоляция на крыше мансарды?

Водяной пар вместе с теплым воздухом устремляется от здания к крыше. Попадая зимой в свою конструкцию, он находится в холодной зоне, достигая точки росы и превращаясь в воду (конденсат). Влага представляет опасность в первую очередь для волокнистого утеплителя: при намокании он теряет свои теплоизоляционные свойства, что чревато повышенными затратами на обогрев здания.Кроме того, сокращается срок службы регулярно увлажняющего утеплителя.

А деревянные конструкции под воздействием влаги покрываются плесенью, гниют и постепенно разрушаются. Для отсечения водяного пара от крыши устраивают пароизоляцию (пароизоляцию).

Обратите внимание: пар проникает под кровлю диффузионно и конвективно. В первом случае — через паропроницаемые строительные материалы, во втором — через неплотные (дышащие) стыки в конструкции кровли и в самом пароизоляционном слое.Итак, при установке пароизоляции необходимо использовать качественный пароизоляционный материал и не допускать протечек при его установке.

Пароизоляция изготовлена из специальных пленок (полиэтилена, полипропилена). Они должны иметь минимальную паропроницаемость, высокую прочность на разрыв и эластичность.

См. Также: Чердак своими руками — СМР от «А» до «Я»

Кроме того, существуют пленки с фольгированным покрытием или слоем напыленного алюминия, которые зимой отражают часть тепла обратно в комнату, а летом предотвращают нагревание воздуха на чердаке.

Обычно пленку укладывают вплотную к утеплителю со стороны помещения, фиксируя к стропильным ножкам скобами степлером или гвоздями с широким капотом. Ткани материала покрывают внахлест не менее 100 мм. Во избежание конвективного переноса пара необходимо заделать швы и места примыкания пленки к трубам, стенам, слуховым окнам, электрическим кабелям и т. Д.

Для герметизации используют специальные односторонние и двусторонние ленты, клеи, пасты. Их выбор зависит от многих факторов, но в первую очередь от качества поверхности, с которой соприкасается пленка — гладкой или шероховатой.

См. Также: Строительство мансарды — этап

Как правильно организовать вентиляцию кровельной конструкции?

Подкровельная вентиляция предназначена для удаления излишков водяного пара с конструкции крыши. Воздух обычно подается через отверстия на свесе карниза, а вытяжной — через отверстия на коньке или коньке. Каждый межстропильный пролет следует проветрить. В случае, когда гидроизоляция представляет собой диффузионную (паропроницаемую) мембрану, вентиляционный зазор устраивают с помощью закрепленных на стропилах над мембраной ответных брусьев (обычно толщиной 50 мм).Если уклоны пологие или очень длинные, воздушной полости в 50 мм может не хватить для обеспечения циркуляции воздуха в необходимом объеме. Затем необходимо сделать больший вентиляционный зазор или установить элементы для усиления вентиляции (аэраторы, дефлекторы, вентиляционные турбины и т. Д.).

Дополнительные элементы вентиляции потребуются даже при сложной кровле здания. В частности, поток воздуха в долине долины затруднен, и для его усиления необходимо установить элементы на склонах, прилегающих к долине.Элементы вентиляции часто требуются даже тогда, когда конструкция крыши имеет световой люк (или комбинацию окон) и широкий дымоход. Среди ошибок, допущенных при устройстве вентиляции, — отсутствие условий для притока воздуха на карнизный свес или его вытяжки в районе конька.

Керамическая черепица — в чем преимущества?

Благородный внешний вид и долговечность — главные преимущества керамической плитки, которая сегодня, как и сотни лет назад, изготавливается из обожженной глины.Плитка бывает с покрытием и без покрытия. Плитка без покрытия бывает красного или терракотового цвета. Тонкослойные покрытия — ангоб и глазурь, нанесенные на изделия перед обжигом, позволяют расширить цветовую гамму материала.

Ангоб матовый и блестящий. Штейн на 70% состоит из глины и на 30% из минеральных красителей. Блестящий ангоб отличается от него только добавлением кварца, из-за которого поверхность плитки после обжига становится стекловидной. Выбирать ангобовый материал имеет смысл, когда вам нужна крыша более насыщенного оттенка, чем обычная черепица, либо с тусклым блеском, либо оригинального цвета (коричневый, желтый, черный, медный и т. Д.).).

Глазурь — это раствор, наносимый на необожженную плитку, содержащий глину, неорганические красители (чаще всего оксиды металлов) и кварцевый песок. Во время обжига раствор плавится, образуя глянцевый стекловидный слой. Блестящий ангоб и глазурь очень похожи по внешнему виду, разница в глубине цвета: у глазури больше. Сделать выбор в пользу глазурованной черепицы имеет смысл, когда нужна умная, издалека хорошо обозначенная кровля.

Самыми популярными формами плитки являются рифленая (замковая) и бобровый хвост.Изделия первого типа имеют вертикальные и горизонтальные пазы (замки) для соединения с соседними плитками в ряду и с плитками верхнего ряда. Благодаря замку внешняя влага не попадает под крышу. Модели с пазами имеют профиль («волна») и, кроме того, бывают низкопрофильными (S-образная, бороздчатая и т. Д.) Или высокопрофильными. Как правило, расход рифленой плитки составляет от 10 до 14,5 шт / м ².

Модель «бобровый хвост» имеет плоский профиль, а один край плитки выполнен в виде полукруга или уголка.При укладке каждая плитка этого типа перекрывает стык двух плиток нижнего ряда, из-за чего имеет довольно высокий расход — примерно 33-38 шт / м2 (в зависимости от размеров изделий).

Распространенная схема укладки — «рыбья чешуя» (с одинаковым расстоянием между рядами). «Бобровый хвост» хорошо подходит для крыш сложной геометрии (с конусами, башенками, криволинейными поверхностями). Письменная гарантия на плитку составляет 30-50 лет в зависимости от производителя.

Гидравлическая защита слухового окна и его устройство

Гидроизоляция предназначена для защиты волокнистой изоляции от атмосферной влаги (дождь, снег), которая может попасть в нее, например, в результате протечки через поврежденную крышу.Гидроизоляцию чаще всего выполняют из диффузионных (паропроницаемых) пленок (мембран) из полимерных материалов. Эти пленки не только защищают от протечек, но и являются ветрозащитным и воздухонепроницаемым слоем, то есть препятствуют удалению теплого воздуха из утеплителя, тем самым позволяя сэкономить на обогреве здания.

Диффузионные мембраны укладываются непосредственно поверх утеплителя, что упрощает монтажные работы и позволяет создать только один вентиляционный зазор — между пленкой и кровлей.Листы мембраны укладываются горизонтально (вдоль карниза), скрепляются скобами степлером или гвоздями с широкой шляпкой (впоследствии пленка также будет прижиматься прутьями контррешетки, за счет чего образуется вентиляционная щель) .

Перекрытие панелей не менее 100 мм при стандартном уклоне кровли (его величина для каждого рубероида разная). Для обеспечения герметичности гидроизоляционного слоя рекомендуется проклеить стыки листов специальными одно- или двухсторонними лентами или клеями.

См. Также: Утепление крыши мансарды изнутри

Цементно-песчаная черепица и плюсы для кровли мансарды

Такая черепица изготавливается из портландцемента и кварцевого песка с добавлением воды и пигментов на основе оксида железа. Формованная мука-сырье затвердевает в результате сушки в камере при температуре 60 ° C.

Цементно-песчаная и керамическая плитка имеют схожую форму, набор дополнительных компонентов, специфику применения, технологию монтажа.Преимущество цементно-песчаного материала — более доступная цена, в первую очередь за счет того, что для его производства не требуется дорогостоящий высокотемпературный обжиг. Однако внешний вид у него не такой благородный, как у керамического аналога.

Более скромный выбор цветов и форм. Обычно цементно-песчаная черепица бывает рифленой, причем паз в ней один — вертикальный (что связано с особенностями технологии производства). Отсутствие горизонтальной канавки увеличивает вероятность попадания воды при сильном ветре под навес с небольшими уклонами кровли.В то же время это дает большую свободу в изменении шага обрешетки, благодаря чему цементно-песчаной плитке легче, чем «керамике», компенсировать неточность геометрии откоса.

Расход материала — обычно 10 шт / м ². К достоинствам покрытия можно отнести те же физико-механические свойства, которыми может похвастаться керамическая плитка: долговечность (письменная гарантия — 30-35 лет), высокие показатели прочности на изгиб и морозостойкость, хорошее звукопоглощение.

Укладка керамической и цементно-песчаной плитки

Керамическую и цементно-песчаную плитку рекомендуется укладывать на пандусы с уклоном от 16 (при необходимости можно использовать и на более пологих откосах, но при условии создания под ней надежной гидроизоляции).Плитки крепятся на ступеньках, прикрепленных к противовесу (обычно из деревянных брусков сечением 50 х 50 мм).

Шаг обрешетки зависит от модели черепицы, а в случае некоторых моделей может быть из-за уклона кровли. Важно строго соблюдать ступеньку по всей плоскости ската, иначе на крыше появятся неровные линии, образованные стыками и волнами черепицы, которые будут смотреться некрасиво. Крепление плитки к обрешетке происходит за счет выступов, расположенных на ее тыльной стороне, а также за счет давления других плиток — соседнего и верхнего ряда.

При угле откоса менее 60 рекомендуется дополнительно закрепить плитку первого ряда на свесе карниза, фронтоне и рядах подряд, а также обрезную плитку у выступов, хетчбэков, вокруг дымоходов, мансардные окна и в прилегающих территориях с оцинкованными шурупами. Также предусмотрены противоветровые зажимы для более надежной фиксации некоторых плиток. С уклоном саморезов более 60 ° и обычная плитка (в шахматном порядке).

Чтобы обеспечить надежную защиту сложных участков крыши от дождя и придать крыше целостный вид, существует ряд компонентов.Их делают из того же материала, что и кровля (керамика, цементно-песчаная смесь), но из других материалов (металл, полимеры и т. Д.). В частности, это гребень, позвоночник, начальные гребни, бедра, боковые (правые и левые), половинки плитки.

Эндовы оснащены канавками из окрашенной стали или алюминия. Приклеивание плитки к трубам или стенам осуществляется с помощью специальных лент (алюминиевых, свинцовых, медных) и прижимных планок (алюминиевых, медных).

Для обеспечения притока воздуха в подкровельное пространство (для вентиляции кровельной конструкции) используются аэроэлементы в виде пластин из ПВХ, меди или свинца.

Для усиления вентиляции на склоне (в районе гор, мансардных окон, на длинных спусках) устанавливаются специальные вентиляционные плитки. Наконец, есть элементы снегозадержания в виде металлических решеток, труб, бревен. Учтите, что аксессуары значительно увеличивают стоимость кровли.

Металлическая кровля для мансардного люка

Металлочерепица — одна из самых доступных кровель для потребителя. При этом он довольно красив и имеет долгий срок службы.Материал представляет собой профилированный стальной лист, на который с обеих сторон нанесен слой цинка, пассивирующий слой, грунтовка и, наконец, полимерный слой.

Цинк и полимерное покрытие защищают сталь от коррозии и внешних воздействий. Более того, полуразмерный слой придает материалу необходимый цвет и структуру поверхности. Качество металлочерепицы складывается в первую очередь из качества стали и профилирования. Важный момент — толщина стали. Тонкие листы — 0,4 мм — легко изгибаются при транспортировке, установке и эксплуатации.

Более толстые листы 0,45-0,5 мм намного жестче и, следовательно, их труднее деформировать. Еще один важный момент — полимерное покрытие. Это напрямую зависит от того, насколько листы будут устойчивы к влаге, механическим воздействиям, УФ-излучению. высокие и низкие температуры, то есть, в конечном итоге, на сколько прослужит металлочерепица.

Пожалуй, самым популярным покрытием в нашей стране является полиэстер (ПЭ) с глянцевой поверхностью. Письменная гарантия на него 10-15 лет, расчетный срок службы 20-30 лет.

Его разновидность — матовый полиэстер (РЕМА), который придает зеркальный блеск; он будет служить примерно так же. Оптимальными, по мнению специалистов, считаются покрытия на основе полиуретана. Они более устойчивы к истиранию и атмосферным воздействиям. В зависимости от производителя они называются по-разному.

Кроме того, в линейке одного производителя есть разновидности таких покрытий. Самые известные — Pural, Pural Mall, Granite HDX, Prisma, Prelak Nova (PN). «Арматек» (АТ) и др. Ширина листового металла -1110-1180 мм, максимальная длина достигает, как правило.6 м

Обратите внимание: длинные листы легче гнуть при погрузке, разгрузке и подъеме на крышу. С четырехметровыми удобнее работать. Обратите внимание, есть металлочерепица в виде небольших модулей (например, размером 1190 х 705 мм). Самый популярный листовой профиль — это волна.

В этом случае продольная волна асимметричная (бегущая) и симметричная. В зависимости от марки и модели металлочерепицы высота ее волны варьируется — 24-42 мм.

Ссылка по теме: Переделать чердак на чердак

Медная мансардная крыша

В чем преимущества медной кровли?

Среди кровельных материалов, уложенных фальцовкой, в загородном домостроении наибольшей популярностью пользуется медь.Он очень устойчив к коррозии, а значит, долговечен. У нее уникальный внешний вид, который также меняется со временем. Ведь медь постепенно покрывается патиной, переходя из красноватой в темно-коричневую, а затем в малахитово-зеленую. Также производители предлагают медь, выдержанную с помощью особого химического состава уже на заводе.

Медь с искусственным патинированием, как правило, на 30-40% дороже обычной. К достоинствам материала можно отнести пластичность: за счет этого свойства им можно покрывать крыши сложной геометрии (в том числе сферы, конусы и т. Д.)). Медь рекомендуется для крыш с уклоном 16 °. Его кладут на прочный фундамент, чаще всего из влагостойкой фанеры или обрезных досок. В большинстве случаев медная кровля состоит из так называемых полотен (листов с краями) из ленты толщиной 0 6 мм.

Картины соединяются между собой с помощью фальца — специального шва, выступающего над плоскостью кровли. Складывание осуществляется ручным или электромеханическим инструментом. Они бывают одно- и двухместные. Двойной фальц обеспечивает более высокую герметичность покрытия, но для его создания необходимы электромеханические устройства.

Внутри складного комплекта устанавливаются хомуты, которыми гвозди из меди или нержавеющей стали крепятся к основанию. Чтобы компенсировать линейное расширение-сжатие медных листов, направляющие длиной более 3 м оснащены скользящими зажимами.

Также есть картины с самоблокирующимися (без специальных инструментов) складками: их проще и быстрее установить, но не так надежно защищают от протечек. Комплектующие для оснащения коньков, ендов, опор и других элементов кровли изготавливаются из медной ленты на стройплощадке.Для медной кровли обязательно нужен громоотвод и, как правило, система снегозадержания (в виде медных труб).

Добавляем, что кровля может быть изготовлена из штучных медных элементов (как правило, заводского изготовления) — ромбов, прямоугольников и т. Д. На кровлях с уклоном 35-40 укладываются, крепятся к основанию гвоздями.

Как смонтировать металлочерепицу?

Листы металлочерепицы укладываются на кровли с уклоном 11 градусов, крепятся на ступенчатую деревянную обрешетку специальными саморезами, окрашенными в цвет кровли, с уплотнителями из резины EPDM (7,5-9 шт / м2).

Саморезы ввинчиваются в прогиб волны (на 10-15 мм ниже линии штамповки), равномерно растекаясь по листу и в целом по уклону.

Схема их расположения варьируется в зависимости от рекомендаций производителей. Например, вы можете ввинтить их в каждую третью волну, сдвигая влево или вправо на одну волну при переходе к следующему ряду.

Металл болгаркой не резать: абразивные круги выжигают слой цинка, а летящие раскаленные стружки — полимерное покрытие, которое приводит к коррозии листа.Листы следует разрезать ножницами по металлу или электропилой с твердосплавными зубьями.

Вместе с металлом можно приобрести все необходимые комплектующие — конек, карниз, торцевые планки, внутренние и внешние ендовы, уровни для обустройства примыканий, элементы вентиляции и прохода и др. Производители также предлагают снегозадерживающие системы в виде труб или специальных профили. Если крыша криволинейная, покрыть ее металлочерепицей сложно. Однако башенки или конусы можно отделать плоским листом с полимерным покрытием.

Как устроено мансардное окно

Рама и створка слухового окна чаще всего изготавливаются из клееной древесины. Причем для моделей, предназначенных для использования в помещениях с повышенной влажностью, они покрываются либо несколькими слоями бесцветного или цветного лака на водной основе, либо слоем влагостойкого белого полиуретана. Кроме того, на рынке представлены окна и рамы из ПВХ. Открыть створку можно несколькими способами. Чаще всего встречаются модели с центральной осью вращения (в середине створки) или с комбинированной системой открывания: у них две оси вращения — центральная и верхняя.

Окна для средней полосы России комплектуются однокамерными стеклопакетами. Для того, чтобы такой стеклопакет эффективно сохранял тепло зимой, в нем предусматривается теплоотражающее низкоэмиссионное покрытие стекол и заполнение камеры инертный газ (аргон), увеличивающий сопротивление теплопередаче окна. Большинство производителей закалили внешнее стекло даже в базовых моделях — оно прочнее и безопаснее обычного. Как правило, окна снабжены устройствами для проветривания помещения при закрытой створке (вентиляционный клапан в неподвижной части рамы, вентиляционный клапан-окно, совмещенный с ручкой для открывания).

Окна

устанавливаются на откосах с уклоном от 10 до 90, крепятся на обрешетку или контррешетку — в зависимости от технологии, предусмотренной производителем. Поскольку окно является частью кровли, оно должно быть герметично соединено с кровлей.

Для этого есть ряд компонентов, самый важный из которых — изолирующая заработная плата. Такие зарплаты отпускаются под крышу из любого материала, как плоского, так и профильного. Стандартная зарплата из алюминия с полимерным покрытием.Кроме того, имеются комплектующие для надежного соединения окна со всеми слоями кровельного «пирога», в частности, предварительное утепление контуров вспененного полиэтилена, фартуки пароизоляции (оклады).

Также предлагаются готовые откосы из ПВХ или ЛДСП. Обратите внимание, что на крыше вы можете строить комбинации мансардных окон — вертикально или горизонтально. Совсем недавно на рынке появились балконные окна.

В открытом состоянии их верхняя часть поднимается по верхней оси на 45 ′, а нижняя выкладывается, а перила проходят по бокам.Для мансардных окон имеется большое количество аксессуаров: рольставни, жалюзи, шторы, устройства для ручного или автоматического открывания жалюзи и др.

Ссылка по теме: Монтаж мансардных окон своими руками

Что лучше — пластиковый или металлический водосточный желоб?

В водосточной системе, помимо желобов и труб, есть ряд компонентов: монтажные кронштейны для желобов, воронки, заглушки, внутренние и внешние углы, соединительные детали для желобов и труб, отводы, хомуты для труб, тройники,

При выборе обратите внимание на то, подходят ли кронштейны для крыши вашего дома: в линейке этой марки могут быть представлены кронштейны, рассчитанные только на один способ крепления к карнизному свесу — к лобовой доске или к первому. ряд обрешетки прибивают по стропилам.Наиболее распространены водосточные системы из ПВХ (пластика) и оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Водосточные желоба

ПВХ не подвержены коррозии и устойчивы к атмосферным осадкам. Качественные, а значит, и более дорогие изделия быстро окрашивают, а дешевые тускнеют через несколько лет. Желоба и трубы из ПВХ трудно сломать при монтаже и эксплуатации. И если на них появляются царапины, это влияет только на внешний вид системы, а не на ее долговечность.

Наконец, они меньше стали, во время дождя шумят.В то же время изделия из ПВХ существенно изменяют свои размеры при изменении температуры, поэтому при их установке нужно использовать специальные термокомпенсационные расширительные элементы. Соединение деталей в ПВХ-системах осуществляется либо склеиванием, либо при помощи компонентов с резиновыми уплотнениями. Преимущества стальных водостоков — высокая прочность и долговечность.

Однако речь идет только о качественной продукции.

Ведь стойкость к коррозии, механическим воздействиям, выцветанию зависит от типа полимерного покрытия стали.Самые длинные изделия — это полиэстер и полиуретан.

Добавим, что по сравнению с пластиковыми стальные системы значительно меньше подвержены температурным деформациям. Однако у них есть проблема и недостатки. Такие желоба относительно легко поцарапать и согнуть во время установки и эксплуатации (например, когда они поддерживаются лестницами).

А сильные царапины нужно замазать полимерной краской, чтобы не появилась ржавчина. А чтобы вернуть изогнутым желобам прежний вид, часто их невозможно изменить.К тому же расход крепежа для стального водостока больше, чем для водостока из ПВХ. В стальных системах желоба могут быть соединены друг с другом и с углами с помощью либо соединительных деталей (с прокладками из EPDM или без них), либо клеевых составов и заклепок.

Конструкция вентиляционной крыши (см. Выше)

1. Стропила 2. Пароизоляция. 3. Теплоизоляция. 4. Гидравлическая защитная мембрана 5. 6 Контроль. 7 вырезок.Рубероид. 8. Вентиляционный зазор

Устройство кровли из гибкой черепицы

1. Гибкая черепица; 2. Сплошной настил из OSB-3 или фанеры; 3. Балка, обеспечивающая вентиляционный зазор между напольным покрытием и обогревателем; 4. Стропильная нога; 5. Желоб; 6. Битумный клей; 7. Подкладочный ковролин; 8. Карнизная рейка; 9. Фронтальная доска; 10. Крюк фиксирующий желоб

Автор: Известный строительный журналист А.Левенко

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Burnsville, MN Insulation & GAF Roofing Project

В области архитектуры мансардная крыша может быть известна как французская или бордюрная. Независимо от того, с каким названием он ассоциируется, его наиболее определяющими характеристиками являются крутые склоны и двойной шаг.Пик популярности этого стиля кровли пришелся на конец 1960-х и 1970-е годы, когда был построен этот дом в Бернсвилле, штат Миннесота. Перед этим проектом мы установили в доме водосточные желоба LeafGuard®, и домовладелец был очень доволен их функциональностью и красотой. Однако на этот раз она обратилась за помощью из-за опасений по поводу крыши и изоляции ее дома.

Изоляция: В то время как мансардная крыша и изоляция дома были очаровательным аспектом привлекательности тротуара, они создавали ряд проблем.В зимние месяцы в доме была чрезмерная влажность. Летом в доме стало слишком жарко. Результатом этих условий стали рост плесени, поврежденные потолки, влажная изоляция и поврежденная штукатурка на семи мансардных окнах дома. Эти сценарии вызывают беспокойство. Домовладелец, заядлый путешественник, обратился к нам за решениями, которые позволили бы создать постоянные решения, позволяющие ей путешествовать без забот. Ремонтные работы, обещанные другими подрядчиками, не увенчались успехом, в первую очередь потому, что они не смогли определить правильный подход к изоляции уникальной крыши дома.После того, как были завершены устранение плесени, отрыв крыши и удаление ранее существовавшей изоляции, мы смогли получить полный доступ к чердаку. Наша многосторонняя стратегия включала использование изоляции, вентиляции и герметизации чердаков. Были добавлены воздушные желоба для улучшения циркуляции воздуха. Изоляция из аэрозольной пены использовалась для создания пароизоляции, чтобы решить проблему влажности дома зимой. Открытый проход вокруг металлической трубы печи был перекрыт, а световые короба были использованы для изолирования чердачных светильников.

Крыша: При осмотре стало очевидно, что нам потребуется заменить крышу, поскольку срок ее службы был увеличен из-за влажности и проблем с изоляцией. Желая, чтобы это была последняя крыша, которую она установила в своем доме, домовладелец решил установить кровлю GAF. Он сопровождается 50-летней непропорциональной гарантией на рабочую силу и материалы, а также получил Знак одобрения Good Housekeeping. Крутые стороны крыши, обусловленные архитектурным стилем дома, требовали, чтобы черепица хорошо сочеталась с остальными элементами экстерьера дома.Финальным выбором стала Сиенна Гонталь. Эта линия черепицы имитирует внешний вид винтажной черепицы, поэтому идеально подходит для мансардной крыши. Коричневый цвет семейной реликвии был цветом установленной черепицы, и этот тон хорошо сочетался с ставнями, желобами LeafGuard®, штукатуркой и кирпичной кладкой в доме.

Домовладелец ценил менеджера проекта, к которому она могла обращаться с вопросами по ходу проекта. По завершении своего проекта реконструкции дома в Бернсвилле она прислала следующий отзыв: « Я особенно оценил Донну.Я связывался с ней каждый раз, когда у меня возникали вопросы или опасения. Ее ответы всегда были быстрыми, вдумчивыми и быстро обращались к работникам, которым нужно было решить мои проблемы. Такой человек, как Донна, является настоящим активом для Lindus. Она общительный человек, приятный, профессиональный и оперативный в решении всех вопросов! Она хочет, чтобы покупатель был доволен. Я надеюсь, что Линдус сделает будущие проекты у меня дома. В дальнейшем я надеюсь снова поработать с Донной над проектами Lindus. Она «на высоте», и я ценю таких людей! ”

Вот что вам нужно знать перед установкой новой крыши:

Для чего нужна мансардная крыша? — AnswersToAll

Для чего нужна мансардная крыша?

Мансардная крыша, построенная в 16 веке, но названная в честь французского архитектора эпохи барокко 17 века Франсуа Мансара, позволяет дизайнерам превратить чердак в жилое пространство за счет увеличения объема интерьера.Этот стиль можно встретить по всему миру, но мансардная крыша больше всего ассоциируется с Францией.

Сколько стоит заменить мансардную крышу?

Стоимость мансардной кровли зависит от местоположения, материалов, рабочей силы и других факторов. Поскольку мансардная крыша требует много материалов, а также трудозатрат, можно ожидать, что крыша будет стоить от 10 до 14 долларов за квадратный фут. Для крыши площадью 1500 квадратных футов это примерно от 15 000 до 20 000 долларов.

Мансардные крыши дорогие?

Стоимость установки высока Из-за сложности конструкции мансарда обычно требует больших затрат на установку.Возможно, вы даже сможете установить несколько двускатных или вальмовых крыш, которые равны стоимости одной мансардной крыши.

Чем отличается двускатная крыша от мансардной?

Разница между ними в том, что у гамбреля только две стороны, а у мансарды — четыре. Как и в мансарде, нижняя часть двускатной крыши имеет почти вертикальный крутой уклон, а верхний уклон гораздо ниже. Крыши Gambrel также являются отличной идеей для открытых навесов и складских помещений.

Как улучшить внешний вид мансардной крыши?

Думаю, есть две основные стратегии, из которых можно выбрать украшение чердака с мансардной крышей. Либо попробуйте сделать его по-настоящему уютным, используя дерево и множество текстур, либо сделайте его ярким и просторным, используя светлые тона, стекло и световые люки.

Как выглядит мансардная крыша?

Мансардная крыша, тип кровли с двумя скатами с каждой стороны, причем нижний скат значительно круче верхнего.В поперечном сечении мансарда с прямыми стенками может выглядеть как двускатная крыша, но отличается от двуколки тем, что имеет одинаковый профиль со всех сторон.

Что такое фальшивая мансарда?

Мансарда — это разновидность кровли с изломом ската со всех четырех сторон. Фальшивая мансарда часто добавляется к фасаду существующего здания, чтобы обеспечить постоянный навес над окнами нижнего этажа или чтобы старое здание выглядело более современным.

Где бывают мансардные крыши?

Мансарда в Европе (Франция, Германия и другие страны) также означает чердак или чердак, а не только форму крыши, и часто используется в Европе для обозначения двускатной крыши.

Как утеплить мансардную крышу?

Чтобы изолировать крышу, вам нужно будет использовать комбинацию изоляции, чтобы полностью защитить крышу.

Шаг 1 — Добавьте пароизоляцию. Один из лучших способов защитить мансардную крышу от проблем с вентиляцией — использовать пароизоляцию с внутренней стороны.
Шаг 2 — Добавьте уплотнение.
Шаг 3 — Добавьте изоляцию из пеноматериала.

Как вентилировать двускатную крышу?

Шаг 1. Установите вентиляционные отверстия под потолком.Плохая циркуляция воздуха под вашей крышей с гамбрелом может легко привести к повреждению из-за влаги и плохому отоплению или охлаждению вашего дома.
Шаг 2. Установите вентиляционные отверстия для бровей. Установите отверстия для бровей рядами в самой нижней выступающей части крыши.
Шаг 3. Установите вентиляционные отверстия конька.
Шаг 4 – Выберите вентиляторы.

Можно ли поставить коньковый дефлектор на вальмовой крыше?

Могу ли я использовать конек для вентиляции вальмовой крыши? А. Строитель Майк Гертин отвечает: Короткий ответ — да.Я знаю, что вентиляция вальмовой крыши может быть трудной, и что многие люди думают, что относительно ненавязчивые коньковые вентиляционные отверстия являются лучшим эстетическим вариантом, чем несколько неприглядных грибовидных вентиляционных отверстий.

Что такое пристройка мансардной крыши?

Что такое пристройка мансардной крыши (переоборудование чердака)? Мансардная крыша — это кровля с двумя скатами с каждой стороны: менее крутая наверху и очень крутая по бокам. А мансардная пристройка — это способ добавить дополнительное пространство к дому за счет строительства мансардной крыши, эффективно добавляя дополнительный этаж к собственности.

Что такое мансардная перестройка?

Мансардный переоборудованный лофт назван в честь французского архитектора Франсуа Мансарда. Это относится к конструкции, построенной в задней части дома для изменения конструкции крыши. Он преобразует его из наклона в градиент около 72 градусов. В новом строении есть окна, известные как мансардные окна.

Какой скат — мансардная крыша?

Подходящие материалы для скатных крыш. 45-градусные крыши, которые можно увидеть на домах с А-образной рамой, имеют размер 12 из 12, но крыши могут быть еще круче — подумайте о мансардных крышах, представленных архитекторами Второй французской империи в середине 1800-х годов.Мансардные крыши с почти вертикальными гранями могут иметь уклон 20 на 12.

Какой кровельный материал лучше всего для малоскатной кровли?

Крыши резиновые

Какой самый распространенный угол наклона крыши?

Чаще всего используется уклон кровли в диапазоне от 4/12 до 9/12. Скаты ниже 4/12 имеют небольшой угол наклона и определяются как пологие крыши. Скаты менее 2/12 считаются плоскими крышами, даже если они могут иметь очень небольшой наклон.

Какой уклон крыши 22.5 градусов?

Уклон 6 дюймов 12 = 26,5651 градус, а 4,97056 уклон 12 = 22,5 градуса.

Какой уклон крыши лучше?

Чем меньше уклон, тем больше воды будет собирать и выводить скат крыши. Минимальным значением для шифера и глины считается 35 °, но если вам все же нужно пойти ниже этого значения, лучшим вариантом будет соединительная бетонная плитка.

Какой угол ската крыши 8/12?

Таблица углов крыши

Шаг	Уголок
6/12	26.57 *
7/12	30,26 *
8/12	33,69 *
9/12	36,37 *

Какой угол ската крыши 9/12?

Высота кровли

Шаг	Уголок	Умножить на
3/12	14,0 °	1.031
5/12	22,6 °	1,083
7/12	30.3 °	1,158
9/12	36.9 °	1,250

Какой угол наклона крыши составляет 70 градусов?

Преобразовать угол крыши (градусы) в угол подъема

Преобразование уклона крыши из градусов в наклонный подъем
67 °	28.270 дюйм 12
68 °	29.701 дюйм 12
69 °	31,261 дюйм 12
70 °	32.970 в 12

Какой угол наклона крыши 15 градусов?

Шаг кровли и соответствующие углы

Уклон крыши (уклон)	Угол наклона крыши (градусы)
13:12 Шаг	47.29 °
14:12 Шаг	49,40 °
15:12 Шаг	51,34 °
Шаг 16:12	53,13 °

Что такое скат крыши 4/12?

A 4/12 — это скат крыши, который поднимается на 4 дюйма на каждые 12 дюймов в поперечнике.Это образует угол 18,5 ° между горизонтальной частью и крышей и создает пологий уклон, который рассматривается как середина между крышей с низким и средним скатом.

Какой минимальный уклон для металлической кровли?

Минимальный уклон для металлических крыш внахлест, непаянных швов без нанесенного герметика внахлест должен составлять три единицы по вертикали и 12 единиц по горизонтали (наклон 25%). Минимальный уклон для металлических кровель внахлест, непаянных швов с нанесенным герметиком внахлест должен составлять половину единицы по вертикали и 12 единиц по горизонтали (уклон 4%).

Можно ли поставить металлическую крышу на крышу с низким скатом?

Металлические крыши с низким уклоном требуют меньше материала, что снижает общую нагрузку на конструкцию здания. Крыши с малым уклоном не являются полностью плоскими, их уклон обычно составляет от 1/4: 12 до 3:12. «Традиционные конструкции со стальным настилом с жесткой установкой под металлической крышей дают наилучшие результаты.

Гидроизоляция мансардной кровли. Какую пароизоляцию выбрать для мансарды. Основные функции пароизоляционного слоя мансарды

Внутреннее утепление мансарды — одна из самых сложных строительных задач.А все потому, что здесь важен результат: как будет вести себя кровельный пирог зимой, будут ли подтеки, будет ли запах сырости и нужно ли будет все это потом разбирать. Откуда трудности? Дело в том, что как бы тщательно ни планировался бюджет на строительство дома, его, как правило, все равно не хватает на все. Вплоть до того, что даже владельцы будущего семейного гнезда решают купить ламинат по более дешевой цене — просто закончить ремонт и просто жить.И самая популярная статья расходов, которую сразу же сокращают, как только выясняется недостаток средств, — утепление чердака. «Позже, в будущем» обещают себе хозяева, тем более что утепление мансарды изнутри совсем не проблема, и запустить ее можно в любой момент, даже зимой.

На самом деле тонкостей и нюансов очень много, а потому, если вы уже взялись за это дело, внимательно изучите эту статью. И все наладится!

Почему возникают проблемы?

Есть статистика: до 30% чердаков нужно переделывать после первой зимы.Убираются кровельное покрытие, внутренняя отделка и пленки, просушивается утеплитель. При этом приходится выбрасывать много материалов, а это еще одна незапланированная трата. Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это не гарантия благополучия будущей мансарды, особенно если кровельный пирог продуман без учета особенностей местного климата.

Почему это происходит? Так, в России сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры — не редкость.И чем ниже температура окружающей среды, тем больший объем пара проникает через пароизоляцию — все из-за увеличения падения парциального давления. И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация даже хуже, чем в стандартных тестовых условиях. А потому тестировать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях и рассчитывать на такой же хороший результат в сибирских регионах нельзя.

Вот простая иллюстрация, которая поможет вам понять, о чем мы здесь говорим:

Обратите внимание, что максимальное давление водяного пара на кровельный пирог приходится именно на чердак жилого дома. И дело даже не в том, что в таком помещении человек бывает гораздо чаще, чем на обычном холодном чердаке — просто к давлению пара дополнительно добавляется давление теплого воздуха. Причем эти процессы настолько очевидны, что их можно наблюдать в виде реальных утечек!

Дело в том, что влажный утеплитель очень быстро теряет свои свойства.И чем влажнее попадает в него воздух, тем быстрее выходит из строя теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% уже теряет тепло на 20%, чем сухой.

Например, всего в одном кубометре воздушного пространства при его относительной влажности 100% при температуре 20 ° C содержится 17,3 грамма воды — только в виде пара. И чем ниже температура, тем труднее воздуху удерживать воду. А когда температура опустится до 16С, будет всего 13.6 граммов водяного пара в том же воздухе, а остальное в виде воды осядет в утеплителе. Делаем вывод: влага в утеплителе появляется из-за конденсации излишков водяного пара из воздуха при перепаде температур. И с этим нужно активно бороться. И это далеко не единственная проблема — теперь мы со всеми разберемся.

Начало работы с изоляцией — технология работы

Начнем с первой проблемы — недостаточной толщины лаг, если утепляете чердак после постройки всего дома и установки кровельного покрытия.Это почему? Давайте подробнее рассмотрим этот вопрос.

Итак, утепление чердака условно можно разделить на основное и дополнительное. Основной — утепление, которое проводится еще при возведении крыши дома и предполагает использование легкого утеплителя непосредственно в стропильной конструкции. Но дополнительное утепление уже превращает чердак нежилого в полноценный чердак.

При базовом утеплении основная задача — максимально минимизировать теплопотери дома через крышу, а такой базовый утеплитель легко заменяет дополнительный внутренний утеплитель, если только правильно подойти к выбору утеплителя, не пожалеть его. толщину и хорошо продумайте стропильную систему.Часто это делают те строители собственного дома, которые понимают, что 20 комнат может быть недостаточно в будущем, а дополнительная комната под бильярдную, библиотеку или сауну помешать не может. А потому изначально лучше строить полностью жилым, а не что-то потом достраивать.

Но, если при строительстве своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией и сейчас с энтузиазмом взялись за обустройство жилой и уютной мансарды, то единственный вариант для вас — дополнительная внутренняя изоляция со всеми ее нюансами, главный из которых — недостаточная толщина стропил, изначально не рассчитанных на плотное внутреннее утепление.Но проблема полностью решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас развернутый мастер-класс:

А теперь перейдем к более коварным моментам, которые не менее важны: правильной пароизоляции и гидроизоляции, которые, возможно, придется переделать.

Нет — сырости и подтеков!

Для любого утеплителя крайне важно создать правильные условия, иначе материал быстро отсыреет и вместо источника тепла станет источником сырости, плесени и холода.Что это за условия? Давайте посмотрим внимательнее!

Что такое точка росы?

Первое и самое главное качество любого утеплителя — низкая теплопроводность. Благодаря ей утепляющий слой жестко отделяет теплый воздух внутри от холодного снаружи. Казалось бы, в стропила вставили утеплитель, закрепили — и все остальное, что нужно? Это было не так!

Во-первых, снаружи все это нужно тщательно гидроизолировать от дождя и сырого воздуха, ведь такой кровельный пирог в этом плане — настоящая губка.Во-вторых, у любого утеплителя есть второе качество — паропроницаемость, т.е. «дышит». А теперь вспомним физику: теплый влажный воздух внутри помещения под крышей (всегда влажный!), Не находя препятствия, легко проходит внутрь утеплителя и сталкивается с его более холодной частью, той, что ближе к кровельному пирогу. И там этот воздух конденсируется, оседая в виде капель, что называется точкой росы. А в чем тогда польза от внешней гидроизоляции? Отметим, что утеплитель из минеральной ваты особенно подвержен этому явлению.

Поэтому наша первая задача — сделать так, чтобы через изоляцию проходило как можно меньше пара, потому что даже супердиффузные мембраны на морозе плохо справляются с отводом водяного пара из-за значительного замедления процессов влагопереноса. А это уже вопрос правильной пароизоляции мансардного утеплителя.

Вот хороший пример неприятных последствий игнорирования концепции точки росы:

Пароизоляция: теплые европейские зимы и российские морозы

Фактически, в Западной Европе, где зима всегда была мягкой, нет необходимости в пароизоляции с особыми свойствами — простые упаковочные пленки во многом похожи.Так что они просто иногда попадают в Россию, хотя их пароизоляционные свойства невысоки. Это рулонные пленки из LDPE, что расшифровывается как «полиэтилен низкой плотности». В таких пленках заметны неравномерная толщина и микродефекты. Их основное предназначение — коммерческая упаковка.

Немного лучше армированные материалы, полученные путем горячего прессования пленки на скрученную сетку. При производстве такие пленки повреждаются на узлах сетки, в результате чего еще больше снижаются низкие пароизоляционные свойства.Хотя сам фильм, конечно, намного крепче обычного.

Более надежными можно назвать мешковины из полипропиленовых нитей и спанбонд. Первые дополнительно ламинируют расплавом ПЭПН, но однородная и сплошная пленка все равно не получается, однако прочность радует. Причем последние изготавливаются из нетканого полипропиленового волокна, но его паропроницаемость пока находится в пределах 15-25 г / м2 в сутки, что является очень низким показателем.

А лучшими пароизоляционными свойствами может похвастаться алюминиевая фольга, которая подходит даже для устройства парных, в которых давление и объем водяного пара самые высокие.Единственное: такая пароизоляция дополнительно создает на чердаке эффект термоса, одновременно отражая невидимые тепловые лучи обратно в комнату. Поэтому маленькое мансардное помещение лучше не утеплять, а просторное — вот и все.

Следовательно, если вы хотите максимально сберечь тепло, или на чердаке планируете сделать хорошую сауну, то вам понадобится такая пароизоляция:

Или сразу приобретите утеплитель с алюминиевой стороной:

Закрытие доступа к водяному пару

Но помните, что все же важно правильно уложить и гидроизолировать хорошую пароизоляционную пленку, иначе водяной пар все равно найдет дорогу.

Стыки пароизоляционных полотен обычно заклеиваются специальной липкой лентой из бутилкаучука, но даже в этом случае полная герметичность не может быть гарантирована. Все дело в том, что со временем адгезия липкого слоя уменьшается, и при дополнительной нагрузке полотна отклеиваются. Именно поэтому при устройстве внешней отделки, когда можно прикрепить тот же гипсокартон прямо к пароизоляции, многие ставят дополнительную обрешетку. Его задача не столько ровнее закрепить отделку (что тоже немаловажно), сколько прижать ленту или герметик полосами.

Кроме того, данная обрешетка (обычно рейками толщиной до 3 см) дополнительно позволяет прокладывать электрические провода непосредственно под обшивкой, а не через изоляцию, как это делают многие и что сложно назвать технически грамотным решением.

Но места примыкания пароизоляции к проходящим трубам и кирпичным стенам необходимо изолировать специальными герметиками или лентами.

Еще один важный момент: никогда не растягивайте пароизоляцию — крепите с небольшим запасом.Дело в том, что все деревянные конструкции, которыми является стропильная система, естественным образом сохнут и становятся немного меньше. Сам каркас становится подвижным, и возникает риск разрыва под кровлей снаружи и под обшивкой внутри. А потом сюрприз!

«Дышит» ли внешняя гидроизоляция?

Итак, на теплой внутренней стороне утеплителя ставим пароизоляцию, не пропускающую влажный воздух из помещения. А снаружи, с более холодной стороны, мы уже монтируем гидроизоляцию, которая защитит утеплитель под кровельным пирогом от внешних случайных протечек талой воды или дождя.

А дальнейшее развитие событий уже зависит от того, насколько воздухопроницаемой будет верхняя гидроизоляционная пленка. Итак, если вы приобрели самый обыкновенный рулон недорогой гидроизоляции — дела обстоят плохо, влага из кровельного корка будет долго и жестко испаряться, как следствие — сырость и постепенное разрушение утеплителя. Но современные паропроницаемые мембраны не зря называют «умными»: они не пропускают влагу внутрь, а выводят водяной пар наружу. Все дело в их необычной, продуманной конструкции.Вот почему получается, что при использовании дешевых барьерных пленок даже дорогая изоляция не прослужит долго, а ремонт не за горами.

Обратите внимание, что диффузная мембрана должна максимально плотно прилегать к изоляции, без зазоров, как обычная пленка. В противном случае материал мембраны будет охлаждаться сильнее, а температура станет ниже, чем пар, мигрирующий через изоляцию. Вы увидите результат в виде льда прямо на мембране, что сделает ее еще более паропроницаемой.

Когда нужно демонтировать крышу?

Нередко в процессе строительства в качестве гидроизоляции кровли устанавливают рубероид или армированные пленки. А через пару лет, когда чердак оказался очень нужным и все домочадцы с энтузиазмом взялись за его ремонт, оказывается, что без полного разбора кровли ничего не получится.

Что случилось? Дело в том, что такая гидроизоляция совершенно не «дышит», и любой утеплитель под ней будет полностью гнуться.Именно поэтому, если кровля вашего дома еще в стадии строительства, но вы думаете, как отложить утепление чердака на будущее, сразу используйте в качестве гидроизоляции хорошую супердиффузную мембрану.

Но как что-то может попасть в утеплитель, если мы уже установили пароизоляцию? Дело в том, что ни одна пленка в мире не способна на 100% удерживать водяной пар — они очень маленькие. И как бы ни старались производители, абсолютного барьера нет.И даже больше: современные пароизоляционные пленки фактически даже наполовину не справляются со своей работой, и только самые качественные из них способны удерживать пар на 75-80%. Все остальное, к сожалению, попадает внутрь кровельного пирога.

Подведем итоги оги. У вас должен получиться кровельный пирог с двумя пленками, обладающими абсолютно противоположными свойствами: внутренняя не пропускает пар в утеплитель, а вторая избавляет его от случайно попавшего туда небольшого количества.

Теплоизоляция сложных элементов конструкций

Если вы определились с изоляционными и изоляционными материалами — поздравляем! Тщательно все подготовьте, просчитайте все, что вам нужно, и смело приступайте.Самое главное, выполняйте монтажные работы только в хорошо проветриваемом помещении. И, наконец, при работе с современным утеплителем многие производители советуют перед утеплением мансардной крыши изнутри и по окончании использовать пылесос.

Утеплить скатные и прямые стены мансарды несложно, и первая сложность, с которой вы столкнетесь, — это окна и другие сложные конструктивные элементы. Также важно правильно их изолировать, не допуская утечки влаги или водяного пара.Вы знаете, какие обычно наиболее проблемные места на чердаке «радуют» плесенью и подтеками? Поэтому отнеситесь к этому вопросу серьезно:

Вот еще один каверзный момент, когда чердак накрывают не лагом, а сплошной плитой. Утеплить нужно так:

И, наконец, утеплив чердак, следите за тем, чтобы снег не скапливался в водостоке и на коньке — вход и выход движения кровельного воздуха. Для этого рациональнее установить вентиляционные трубы по всему коньку кровли, а сам конек сделать непроветриваемым.Вот и вся сложность!

При строительстве мансардной утепленной кровли необходимо использовать пароизоляцию. Отсутствие этого слоя в кровельном пироге приводит к намоканию утеплителя и преждевременному разрушению стропильной системы.

Пароизоляция мансардной кровли защищает изоляцию и несущие деревянные конструкции кровли от насыщения влажными парами, возникающими в результате деятельности человека.

Это снижает риск образования плесени и грибка в подкровельном пространстве.

Не путайте контроль пара с супердиффузионными мембранами. Последние укладываются поверх утеплителя и играют роль гидроизоляции, но при этом сохраняют способность «дышать» и отводить влагу с поверхности утеплителя.

Материалы для пароизоляции кровли представлены несколькими видами пленок:

Пленки однослойные из полиэтилена или полипропилена. Для них характерна невысокая прочность, при неаккуратном обращении пленка легко рвется.

Какую пароизоляцию выбрать для мансарды?

Пленки многослойные — обладают большей прочностью и долговечностью, могут быть дополнительно армированы армирующим слоем.
Световозвращающая пленка с отражающим слоем фольги — позволяет сохранять тепло в помещении и станет отличным решением для покрытия сауны, бассейна или ванной комнаты.

Смотрите также: как правильно утеплить крышу дома.

Если вы можете себе это позволить, выберите пленки Delta Reflex или AirGuard Reflective.
Delta DAWI GP немного проще и дешевле.
AirGuard Sd5 — подходит для домов с непостоянным проживанием.
Имеет ограниченную паропроницаемость для удаления остаточной влаги из помещения.
Ютафол — чешские фильмы от компании Juta.
Очень много хороших отзывов от строителей, отличный выбор по соотношению цена-качество.
Ондутис и Изоспан — экономичный вариант.

Правила установки пароизоляционной пленки

Пароизоляционная пленка укладывается поверх утеплителя со стороны чердака и фиксируется строительным степлером.

Стыки полотен проклеиваются монтажным скотчем для обеспечения герметичности.

При работе с материалом следует учитывать следующие советы:

Полотна можно укладывать в любом направлении, если есть грубый лист утеплителя. При установке непосредственно на стропила листы лучше располагать горизонтально.

Минимальное перекрытие одного полотна на другом должно составлять 10 см.

Стыки и опоры необходимо тщательно проклеивать.

При работе с оконными проемами стоит предусмотреть запас деформации (складку). Возле окон важно уделить особое внимание герметизации мест стыка и защите материала от солнечных лучей.

После крепления пароизоляции делается деревянная обрешетка с рейками 25 мм.

Требуется для скрепления огрубевшей кожи и устройства вентиляционной щели. При отделке потолка и стен мансарды гипсокартоном вместо брусков используется специальный металлический профиль.

Грамотное и качественное выполнение работ по пароизоляции мансарды продлит срок эксплуатации кровли и избавит хозяина дома от дорогостоящего ремонта.

mvnvdanvamnbaa

Преимущества этой опции
Какая холодная крыша
Этапы установки
Металлическая конструкция крыши, включая гидроизоляцию
Инструменты и аксессуары для холодных чердаков

В настоящее время специалисты используют все виды кровельных конструкций при строительстве частного дома, но чаще всего строят холодную крышу.

Идеально, когда чердак не предназначен для использования в качестве жилого дома. Ниже мы поговорим о том, как правильно установить холодную металлическую крышу.

Какой паровой бари выбрать для своего чердака?

Преимущества этой опции

Возведение такой кровли достаточно простое — нужно построить здание, нанести слой гидроизоляции, короб и пульт управления, крышу. Главное при установке холодной кровли — обеспечить воздушный зазор, чтобы иметь возможность отводить конденсированную влагу.Это необходимо для того, чтобы несущая конструкция и кровельный материал не подвергались воздействию влаги.

Сам монтаж такой кровли не должен сопровождаться осложнениями в процессе работы, необходимо только правильно закрепить кровлю, чтобы не оставлять осадки через соединение в подземном пространстве. Перед тем, как создать кружку на крыше крутого чердака, нужно сделать полный список расчетов, определить уклон скейтборда, повернуть корзину и выбрать подходящий способ крепления листового металла.

Какая холодная крыша

Технология холодной металлической кровли берет на себя первоначальный монтаж кровельной системы, после чего поверх нее кладут мембрану и пластиковую пленку для обеспечения гидроизоляции.

Заливают блок управления, собирают и кладут крышу в виде металла.

Особенность такой кровли в том, что нет необходимости устанавливать утеплитель — достаточно оборудовать вентиляционные отверстия под коньком и на откосах для отвода влаги.Убедитесь, что все предварительные расчеты верны.

Кровельная установка имеет следующие характеристики:

Если вы планируете со временем построить горячую крышу, то следует соблюдать осторожность, защищая мембрану от влаги.
Если планируется строительство мансарды, обязательно наличие ПВХ мембраны.
Если в будущем утепление кровли не потребуется, необходимо будет установить микроперфорированную гидроизоляцию, которая используется для холодных кровель.Установить утеплитель такой пленкой невозможно, а в случае дальнейшего утепления потребуется покупать новую мембрану.
Иначе кровля в будущем будет лишена влагозащиты, утеплители не успеют просохнуть, а рубероид со временем потемнеет.

Этапы установки

При установке мембраны для защиты от влаги следует учитывать, что на ней должен оставаться небольшой валик не менее 20 мм. Таким образом можно добиться конденсации влаги и защитить стропила и другие элементы кровли от гниения.

Чтобы вода вовремя не испарялась, не застаивалась и тем самым создавала неблагоприятную среду, следует позаботиться о включении в проект вентилятора пара, который устанавливается между репеллентами для защиты пленки и кровли конька.

Этот зазор позволит легко циркулировать потоку воздуха в помещении под крышей и удалять весь конденсат. Встроенная диафрагма не должна быть повреждена или повреждена иным образом. Лучший способ исправить это — использовать структурный степлер.

Слои мембраны наносятся с небольшим нахлестом, а края — скотчем.

Конструкция холодной мансардной кровли такова, что ее можно использовать в регионах с любыми климатическими характеристиками. Многие считают, что этот вид кровли не относится к северным регионам, хотя на самом деле это не так. Часто в таких регионах нередко устанавливают помещения для холодных чердаков.

Чердак утеплен и холодная крыша не влияет на внутренний микроклимат верхних этажей.Чердак использовать нельзя, потому что установка изоляционного слоя между верхним этажом и пространством под крышей убирает все нюансы, влияющие на теплопотери.

При установке холодной металлической кровли необходимо тщательно изолировать вентиляционные отверстия, дымоходы и выходы на чердаке.

Таким образом, вам не нужно беспокоиться о накоплении конденсата, обледенении, потерях тепла, дождях и таянии воды.

Холодную кровлю можно покрыть практически любой черепицей, а металлические кровли из-за простоты монтажа используются гораздо чаще.

Несколько других типов кровельных материалов, особенно мягкие кровли, также хорошо работают в этой ситуации, но их установка требует много времени и денег.

Металлоконструкции кровли, включая гидроизоляцию

Перекрыть холодный чердак металлической крышей — самый удобный и простой способ установить кровлю.

В данном случае кровельный пирог состоит из гидроизоляционного материала, который крепится к каркасу плота, рейкам и кровельным листам (металлочерепице). На самом деле это покрытие очень быстрое.Изолирующая пленка закрепляется скобами или гвоздями, а затем дополнительно прижимается резьбой, навинчиваются саморезы. Монтаж рельсовых направляющих осуществляется с учетом размеров металлической пластины.

Плита шкафа изготавливается размером от 25 мм до 100 мм, иногда используется фанера или ДСП, если требуются твердые полы.

Укладка пленки или мембраны для гидроизоляции чердака рыхлая, с некоторым натяжением.

Однако имеет смысл следить за тем, чтобы целостность покрытия не была нарушена, то есть исключены какие-либо дыры или трещины. Обычно пленку можно растянуть на 15-25 мм. Таким образом достигается вентиляция внутренней части гидроизоляционной мембраны, конденсированная влага удаляется на ручке, а затем в канализацию. Игнорирование такого простого правила в конечном итоге приведет к преждевременной деформации каркаса крыши и всей кровли.

Особенностью металлических черепичных крыш является то, что холодная кровельная пленка не может снизить уровень шума, возникающего при падении металла во время сильного дождя.

Таким образом, жилые помещения с таким покрытием обеспечивают слой теплоизоляции, поглощающий высокий уровень шума. Без этого слоя, как правило, оборудуют только помещения для автономных чердаков.

Таким образом, холодная кровля будет включать следующие слои:

Внутри установлена пароизоляция для холодной кровли, которая только выделяет влагу и не дает ей попасть в жилое помещение.
Затем установите раму плота на крышу.
Следующий слой — гидроизоляционный материал.
Пленка укладывается с углублением для отвода конденсата.
Затем прикрепляется контрольная сетка, которая сжимает гидроизоляцию, закрепляет ее и обеспечивает вентиляционные отверстия.
Затем стеллаж заполняется для ремонта крыши.
Изготовлен из лопастей 50 х 50 мм и проходит по пандусам, разделенным на 35-45 см. В зависимости от типа и степени наклона кровельной балки можно изменять шаг и толщину панели.
Задние полы металлические.

Инструменты и принадлежности для холодных чердаков

Стоит отметить, что для укладки металлочерепицы не потребуется слишком сложный профессиональный строительный инструмент.

Можно использовать тот базовый комплект, который есть в доме у каждой хозяйки.

Помимо обрамляющего каркаса, каркасов, планок и противоточных колб требуется мембранная или фольговая изоляция для паро- и гидроизоляции, а также достаточное количество металлической черепицы, закупаемой из той же серии.

Все элементы крепятся струбцинами, саморезами, оцинкованными гвоздями и даже анкерными болтами.

Однако следует помнить, что они должны быть качественными, чтобы кровля не вышла из строя преждевременно.

Что касается кровли, то списки градации склеены, требуемая впадина крыши (внутренняя и внешняя), гирлянды, ветровые и снежные станции и водотоки.

Основное отличие холодной кровли от теплой — наличие теплоизоляции в тыльном слое между водным слоем и пароизоляцией.

Основные функции пароизоляционного слоя чердака
Типы пароизоляционных материалов — какой лучше выбрать
Полиэтиленовые пленки
Полипропиленовые пленки
Пароизоляционные световозвращающие мембраны
Правила установки пароизоляции

Утепление чердака — очень важный процесс, так как большое количество тепла уходит через крышу и стены.

Для уменьшения потерь тепловых ресурсов необходимо тщательно продумать структуру кровельного пирога и обеспечить эффективное функционирование каждого слоя.

Важная роль в этом процессе отводится пароизоляции чердака, так как этот слой не позволяет влаге проникать внутрь утеплителя и к деревянным элементам стропильного каркаса, тем самым продлевая срок их службы без потери эксплуатационных качеств.

Основные функции пароизоляционного слоя мансарды

Чтобы ответить на вопрос, какую пароизоляцию выбрать для мансарды, необходимо знать ее назначение.

При соединении потоков теплого и холодного воздуха всегда образуются пар и конденсат, скопление которых непременно приведет к снижению эксплуатационных качеств любого, даже самого надежного строительного материала.

Гниющая древесина снижает прочность всей конструкции, что вызывает ремонт или полную замену основных частей конструкции. Кроме того, высокая влажность способствует образованию плесени и грибка, выделяющих токсичные вещества.

В результате у человека может возникнуть недомогание и головные боли, и даже аллергия.

Совместная работа утеплителя и пароизоляции не только предотвращает проникновение пара, но и максимально сохраняет тепло на чердаке.

Виды пароизоляционных материалов — какой лучше выбрать

В качестве пароизоляционного слоя можно использовать различные материалы, в том числе рубероид, пергамин и различные пленки.

Наибольшей популярностью сегодня пользуются полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, а также пароизоляционные мембраны.Чтобы понять, какая пароизоляция лучше всего подходит для мансарды, следует ознакомиться с основными материалами.

Пленки полиэтиленовые

Такой материал укладывается при устройстве кровли; Обязательным условием использования является создание зазоров для вентиляции.

Это предотвратит образование конденсата, так как полиэтилен не пропускает воздух. Укладка шероховатой стороной наружу способствует испарению частиц пара.

Пленка полиэтиленовая

может использоваться для пароизоляции и гидроизоляции благодаря своим универсальным характеристикам.Армирование специальной металлической сеткой способствует увеличению прочности материала.

Пленки полипропиленовые

Высокая износостойкость и прочность — основные характеристики этого материала, но в то же время он имеет один существенный недостаток.

Как выбрать пароизоляцию для мансардной крыши

Верхняя сторона армированной фольги покрыта каплями конденсата. Если выбор пароизоляции для чердака сделан в пользу этого материала, то решить проблему поможет укладка дополнительного слоя вискозы или целлюлозы, поглощающих пары.

Пароизоляционные световозвращающие мембраны

Этот утеплитель не требует вентиляционных зазоров, так как структура материала способна пропускать воздух и удерживать влагу.

Кроме того, мембрана отличается высоким качеством и надежностью. Монтаж пароизоляции чердака следует проводить поверх утеплителя.

Дополнительно пароизоляция оснащается изоспаном или пеноплексом.

Это высококачественные материалы, характеризующиеся низким коэффициентом теплопроводности, отличными гидроизоляционными и пароизоляционными свойствами.Одно из преимуществ их использования — высокотемпературная работа.

Правила установки пароизоляции

Светоотражающая пароизоляция для чердака, установленная по всем правилам, может защитить утеплитель от проникновения влаги и сохранить его работоспособность.

Во-первых, основные элементы конструкции и все выступающие части конструкции следует предварительно герметизировать и утеплить.

Во-вторых, способ крепления пароизоляционного материала зависит от типа поверхности.Материал крепится к бетону, кирпичу или блокам двусторонним скотчем. На деревянных поверхностях пароизоляция крепится гвоздями или строительным степлером.

В-третьих, при использовании фольгированной пароизоляции для чердака отражающий слой необходимо развернуть внутрь помещения.

В-четвертых, для максимальной эффективности следует использовать пароизоляцию без повреждений. А в процессе установки следует натянуть материал, чтобы не провисал.

Жилой мансардой называется чердак.Он должен быть теплым и пригодным для круглогодичного проживания, поэтому крыша утеплена. Безопасный для человека волокнистый утеплитель применяется в качестве теплоизоляционного материала жилых помещений. У них есть ряд преимуществ, но при намокании они снижают свои характеристики. Это может произойти из-за протечек на крыше или конденсата. Кроме того, со временем влага приводит к порче материалов, в том числе внутренней части чердака, и образованию плесени. В статье речь пойдет о том, какую гидроизоляцию выбрать для мансарды.

Задача гидроизоляции мансарды — защитить подкровельное пространство и помещения от просачивания влаги из-за дождя или талого снега. Часто влага проникает из-за повреждения кровли или из-за неплотной посадки конька и занесения снега под ним.

Вода, попадая на утеплитель, отрицательно влияет на его качества, а при длительном воздействии приводит к разрушению. Традиционно для этого использовалось стекловолокно, обработанное битумом. Но сегодня есть современные материалы с лучшими качествами.К тому же с ними намного удобнее работать. В первую очередь, речь идет о мембранных пленках, которые не только выполняют функцию гидроизоляции, но и предотвращают образование конденсата, имеют функцию ветрозащиты и парозащиты.

Пароизоляция и ветрозащита мансардной крыши

Конденсация возникает из-за движения воздуха и давления пара. Особенно это актуально зимой, когда в теплом помещении гораздо больше паров, чем на улице.В результате происходит диффузия, при которой пар проникает в подкровельное пространство.
Когда в доме есть вентиляция, это приводит к активному движению воздуха и повышению давления. Воздух с паром имеет свойство выходить через трещины или стыки материалов.
Отделочные материалы, которые чаще всего используются для облицовки стен и потолка, паропроницаемы и не препятствуют проникновению влаги в конструкции кровли. Поэтому изнутри желательно защитить теплоизоляцию полиэтиленовыми пленками, мембранами или пленками из фольги.

Пленка для гидроизоляции чердака изнутри выпускается в широких рулонах, что позволяет минимизировать количество стыков. Пароизоляция сработает только в случае абсолютной целостности полотна, поэтому все стыки выполняются внахлест, а пестики соединения с трубами дополнительно проклеиваются.
Рекомендуемые нахлесты — 10 см и должны находиться на элементе каркаса, чтобы закрепить их как можно надежнее строительным степлером или рейкой.Минимальная толщина пленки 0,15 мм.
Если коммуникации планируется провести через пленку, их необходимо плотно проклеить армированным скотчем.
При выполнении теплоизоляции скатной кровли мансарды важно защитить утеплитель от охлаждения от дуновения холодного воздуха или ветра. С этой функцией отлично справляется специальный картонный утеплитель, обладающий высочайшей прочностью на сжатие. По своим паропроницаемым свойствам они не отличаются от других плит, но наилучшим образом противостоят ветру.Такой утеплитель лучше сохраняет тепло и является отличным звукоизоляционным материалом. Это особенно важно, если крыша сделана из металла.

Совет: при его утеплении необходимы ветрозащита, пароизоляция и гидроизоляция чердака. Ни один рубероид скатной кровли не является сплошным покрытием, поэтому всегда есть риск проникновения влаги из-за атмосферных осадков.

Материалы для гидроизоляции мансарды

Для гидроизоляции используются пленки, которые крепятся непосредственно под рубероидом.К ним относятся:

пленки полипропиленовые;
нетканых мембранных материалов;
, которые отлично справляются с гидроизоляцией и пароизоляцией чердака.

Часто эти материалы взаимозаменяемы. Так, пароизоляционные пленки используют как подкровельную гидроизоляцию, а гидроизоляционные пленки для пароизоляции изнутри помещения.

Совет: есть так называемая простая гидроизоляция, но для чердака лучше использовать гидроизоляционный материал с антиконденсатным эффектом.Он имеет впитывающий ворсистый слой, который задерживает капли воды, тем самым предотвращая ее попадание на утеплитель.

Пленка полиэтиленовая гидроизоляционная мансарда

Современные полиэтиленовые пленки, предназначенные для гидроизоляции мансардной крыши, армируются тканью или специальной сеткой. Такой материал приобретает высокую прочность и отлично задерживает влагу снаружи и пар изнутри помещения.

Есть два типа:
1. перфорированный … Его поверхность покрыта микроотверстиями. Которые способны удерживать влагу, но не пар. Поэтому его функция — гидроизоляция;
2. без перфорации … Имеет монолитное полотно, хорошо справляющееся с пароизоляцией.
Независимо от используемого типа, в кровельном пироге должен быть предусмотрен вентиляционный зазор 5 см.
Помимо традиционных пленок в продаже есть рулон полиэтилена с алюминиевым слоем. Он может быть изготовлен из фольги или алюминия с напылением.Этот светоотражающий слой позволяет дополнительно сохранять тепло в помещении.
Фольгированные полиэтиленовые пленки таких европейских производителей, как POLYCRAFT, JUTAFOL N AL, DELTA-REFLEX, отличаются лучшим качеством.
Они обладают очень высокими водонепроницаемыми свойствами, поэтому подходят для крыш любой конструкции.

Пленка полипропиленовая для гидроизоляции чердака

Армированные полипропиленовые пленки выгодно отличаются от полиэтиленовых аналогов гораздо большей прочностью.Они не боятся ультрафиолета и надежно защитят чердак от атмосферных осадков.

Одна сторона этой пленки имеет антиконденсатное покрытие. Таким образом, он защищает теплоизоляционный материал от образования конденсата. Такое покрытие изготавливается из вискозных волокон с целлюлозой. Он хорошо впитывает и удерживает влагу. Согласно проведенным экспериментам, антиконденсационный слой впитывает большое количество воды и, удерживая ее, не образует капель, что гарантированно защитит утеплитель и конструкцию крыши от намокания.
Когда условия, вызвавшие конденсацию, исчезнут, воздушный поток из вентиляционного зазора быстро высушит материал.
При использовании таких пленок важно не перепутать стороны, глянцевый слой выполнен наружу, а впитывающий — шероховатый до утеплителя.

Пленки антиконденсатные для гидроизоляции чердака

Это вид гидроизоляционного материала, у которого одна сторона шероховатая. Он впитывает влагу от конденсата и удерживает ее.Когда вода накапливается, она не образует капель. И он надежно удерживается материалом до тех пор, пока циркуляция воздуха в вентиляционном зазоре между пленкой и утеплителем не выведет его наружу.

Кроме того, антиконденсатные пленки обладают отличными влагостойкими характеристиками и защитят потолок от протечек воды, которые могут проникнуть через трещины в крыше.

Пленки пароизоляционные для гидроизоляции чердака

Защищает от мелких частиц воды и пара.Работает только в том случае, если полотно твердое, при малейшем разрыве или щели на стыке влага проникнет в утеплитель.
Герметизируются не только стыки полотна, но и все места примыкания пароизоляционной пленки к стенам и коммуникациям.
При использовании пароизоляции на чердаке между ним и отделочным материалом должен быть вентиляционный зазор 2-3 см, чтобы на внутренней стороне материала не образовывался конденсат.
Также имеет 2 стороны, как правильно позиционировать производитель указывает на упаковке.

Диффузионная мембрана для гидроизоляции чердака

Это современный воздухопроницаемый материал, который полностью паропроницаем, но в то же время защищает крышу от атмосферных осадков, конденсата и ветра. Отсюда и второе название — паропроницаемая ветровлагозащитная мембрана.
Изготовлен из синтетических волокон нетканым способом. Главное его преимущество — экономия подкровельного пространства, ведь высота потолков мансардного этажа, как правило, небольшая.Это возможно благодаря его характеристикам и возможности прикреплять непосредственно к утеплителю, не устраивая вентиляционный зазор. Также можно использовать получившееся пространство по-другому — сделать дополнительный слой теплоизоляции.

Чаще всего используются не только при строительстве новых домов с мансардным этажом, но и при обустройстве холодного чердака в жилом помещении. В этом случае реконструировать стропильную систему не потребуется.
Начальная стоимость диффузионных мембран не отличается существенно от цены других пароизоляционных материалов. Но при эксплуатации покажет максимальную энергоэффективность и позволит сэкономить на отоплении.

Как выбрать гидроизоляцию для мансарды

Каким материалом гидроизолировать крышу на чердаке зависит от нескольких показателей.

В первую очередь, это угол наклона крыши. Если угол острый, то достаточно смонтировать подкровельную ветрозащитную или пароизоляционную мембрану.В пироге крыш, уклоны которых более пологие, уже требуется гидроизоляционная антиконденсатная пленка.
При наличии 2 вентиляционных проемов в конструкции мансардной крыши применяют простые гидроизоляционные материалы. А при едином контуре вентиляции предпочтение отдается диффузионным мембранам.

Поскольку речь идет о гидроизоляции жилого отапливаемого чердака, лучше предусмотреть два слоя влагозащитных пленок. Например, с обычной пароизоляционной пленкой и ветрозащитной мембраной.Или только с одной пароизоляционной антиконденсационной мембраной, но с двумя контурами вентиляции.

Совет: оптимальным решением будет выполнить изоляцию и гидроизоляцию мансардной крыши 3-мя пленками. Начиная с жилого помещения торт выглядит так: гипсокартон, пароизоляционная пленка, утеплитель, лобовое стекло, вентиляционный зазор, полиэтиленовая пленка, вентиляционный зазор и рубероид.

Пленку следует хранить в темном, закрытом помещении. Если он уже был смонтирован на крыше или стенах, то его нужно сразу покрыть облицовочным материалом.Мембрана быстро разрушается под воздействием ультрафиолета и ветра. В помещении пароизоляция из нетканого материала не должна находиться рядом с лампами или обогревателями. Это также приводит к разрушению его структуры.

Как сделать гидроизоляцию мансарды своими руками

Так как утеплить чердак без гидроизоляции невозможно, этот процесс нужно рассматривать вместе.

Рубероид не обладает теплоудерживающими качествами. Поэтому если речь идет именно о жилом чердаке, то следует использовать только экологически чистые материалы.Чаще всего это минеральная вата или стекловата. Оба эти материала отличаются высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Это особенно важно, если крыша сделана из металла. Но все эти качества сводятся к нулю при намокании утеплителя. Поэтому необходимо правильно продумать все составляющие конструкции.
Если дом новый, то работы проще проводить снизу вверх, начиная с нижних слоев и заканчивая кровлей.Если дом уже построен, а крыша в процессе эксплуатации утеплена, то выбирать нет необходимости и работа идет в обратном направлении. Рассмотрим вариант работы в строящемся доме.

На стропила крыши снизу с плотным натяжением при помощи строительного степлера прибивается пароизоляционная пленка. Чтобы скобы не рвали материал, поверх крепежа к каждому стропилу его прижимают рейкой, которую ставят на саморезы (в случае деревянной конструкции).
В получившиеся ячейки, стены которых стропила, а дно — пароизоляция, укладывают изоляционный материал в шахматном порядке с нахлестами. При толщине 5 см делается 3 слоя.
Закрывается сверху ветрозащитной гидроизоляцией. Его также закрепляют сверху рейками. Их толщина обеспечит необходимый вентиляционный зазор. Ширина вентилируемого зазора напрямую зависит от материала кровли. Итак, если выбран профнастил, металлочерепица или ондулин с профилем, то достаточно оставить 2.5 см для воздушных потоков. Для плоского материала вентиляционный контур между гидроизоляционным материалом и обрешеткой под кровлей предусматривается не менее 5 см. Вентиляция будет вестись от карниза крыши до ее конька.
Практика показывает, что наилучший эффект защиты утеплителя под кровлей дает использование современных материалов от проверенных производителей, таких как Изоспан или Тайвек. Использование обычной полиэтиленовой пленки дает худший результат из-за образования конденсата, а старый способ гидроизоляции рубероидом, по мнению профессионалов, недопустим.

Совет: все швы и стыки пленок проклеены скотчем, это единственный способ гарантировать, что влага не проникнет внутрь.

Гидроизоляция своими руками

Нужна ли гидроизоляция на неотапливаемом чердаке?

Если дом строится с учетом того, что в будущем можно переоборудовать чердак в чердак, то гидроизоляция значительно ускорит этот процесс. Но, если такого желания нет, нужно ли монтировать защиту от влаги и ветра под кровлей без изоляционного материала?

Даже при стопроцентной уверенности в качестве кровельного материала, в его правильной установке, гарантирующей защиту кровельных конструкций от проникновения в них влаги от косого дождя или метели, все же необходимо натянуть гидроизоляционную пленку на стропила.Поскольку влага проникает не только снаружи, но и изнутри в виде конденсата. На кровельном покрытии образуются капли воды, которые вызывают коррозию.
Для неотапливаемого чердака можно использовать любой тип гидроизоляционного материала: полиэтиленовую пленку, диффузионную мембрану или антиконденсатную пленку. Предпочтение отдается антиконденсатным материалам, поскольку они дешевле диффузионных. И в отличие от пластиковых пленок они способны долго удерживать конденсат, пока он не исчезнет естественным образом.
Конденсация особенно характерна для холодных мансард, когда через них проходят такие коммуникации, как дымоходы, дымоходы и т. Д. Даже если они надежно покрыты теплоизоляционным материалом, часть тепла все равно будет проходить наружу, что приведет к перепадам температур и конденсации.

Если все же планируется дальнейшее превращение чердака в теплый чердак, то гидроизоляцию изначально следует проводить с применением диффузионных материалов.

Гидроизоляция имеет большое значение при устройстве мансардной крыши. Утепляя чердак, необходимо подумать, как создать препятствие для попадания атмосферной влаги в утеплитель и элементы кровли. Правильно установленная гидроизоляция защитит всю конструкцию от различных грибков и плесени, тем самым сохранит здоровье членов семьи и продлит срок эксплуатации кровельной конструкции с ее элементами.

Требования к материалам, применяемым для гидроизоляции

При выборе материалов для гидроизоляции чердака необходимо убедиться, что они соответствуют необходимым требованиям, а именно, должны быть влагостойкими, обладать достаточной механической прочностью и эластичностью , иметь хорошую термостойкость.

Термостойкость — это особая способность материала сохранять все свои свойства при повышении температуры.

Схема гидроизоляции мансардной крыши

Поскольку гидроизоляция крепится к основанию крыши, она также убережет ваше покрытие от сильных ветров.

Будет очень хорошо, если материал для гидроизоляции и теплосберегающим свойством … Сочетание двух функций в одном материале ( защита от влаги и холода ) Незаменимое решение для кровли вашего дома .

Материалы, применяемые для гидроизоляции

На современном рынке представлен большой выбор гидроизоляционных материалов … И дорогие, и дешевые материалы хорошо сопротивляются атмосферной влаге.

По способу нанесения и составу материалы для гидроизоляции можно разделить на типы:

перфорированные и антиконденсатные пленки;
полимерных мембранных пленок;
каучук гидрофильный;
гидроизоляционное покрытие;
напыляемая гидроизоляция;
инъекционных материалов;
проникающих материалов.

Раньше рубероид, гидростеклоизол и пергамин применяли для кровли любого типа. Сейчас на замену всем этим материалам современный рынок предлагает полимерно-битумные покрытия … Они производятся в виде рулонных материалов, основа которых — полиэстер или стекловолокно. Такие материалы не подвержены гниению, обладают высокой прочностью и дольше сохраняют кровлю.

Схема утепления и гидроизоляции кровли

Рулонные материалы и мастика используются для гидроизоляции крыш, уклон которых составляет 60º и менее.Ориентируясь на угол ската крыши, вы определяете, сколько слоев гидроизоляции нужно уложить, либо покрыть мастикой.

Гидроизоляция чердака

Гидроизоляцию кровли рекомендуется проводить непосредственно при строительстве дома. При этом вы не только продлите срок эксплуатации покрытия, но и защитите все здание в целом. Своевременные мероприятия по гидроизоляции сэкономят вам деньги в будущем.

Самый дешевый и простой способ гидроизолировать чердачную крышу — это использовать гидроизоляционную пленку.Этот способ применяется для скатных крыш. Укладываем битумной плёнкой , шифер. Гидроизоляционная пленка применяется при утеплении чердаков или чердаков минеральной ватой, пенополистиролом.

Положите пленку на стропильную систему. Закрепите гидроизоляционную пленку степлером или используйте деревянные бруски. Пленка укладывается снизу вверх крыши, т.е.от карниза до конька. Верхняя панель перекрывает нижнюю панель.

Охват общей площади панелей составляет около 20 см в ширину, если уклон более 30º.Если уклон ската крыши до 30 °, то ширина перекрытия должна быть около 25 см. Стыки пленки проклеиваем скотчем. Не растягивает гидроизоляционную пленку. Между стропилами он должен провисать на 20 см. Далее на гидроизоляционный материал уложите выбранную вами крышу.

Чердачное помещение нуждается в защите от теплопотерь, так как тепло больше всего излучается через стены и крышу, а особенно через крышу. Необходимо обеспечить четкую и грамотную работу всех слоев для защиты кровли от теплопотерь.Слой пароизоляции играет в этом процессе важную роль, так как не позволяет влаге разрушаться и разрушать элементы конструкции.

Для чего нужен пароизоляция?

Сочетание теплого и холодного воздуха может привести к, что, в свою очередь, приведет к ухудшению качественных характеристик строительного материала, каким бы надежным он ни был. Это может привести к гниению древесины , конструкция станет хлипкой и ненадежной. Придется провести комплексные ремонтные работы по восстановлению или даже замене элементов конструкции.

Пароизоляция на чердаке — необходимость

Также может происходить образование плесени и различных грибков, выделения которых токсичны для человеческого организма, а также может вызывать аллергию , недомогание и головные боли у человека.

Кроме того, пароизоляционный слой помогает защитить помещение от ненужных потерь тепла, работая вместе с изоляцией и защищая ее от конденсации.

Материалы для испарения

Существуют бесчисленные разновидности материалов, наиболее распространенными являются пергамин, рубероид и любые другие пленочные материалы .

Пароизоляционный материал бывает нескольких типов: полиэтиленовая пленка, полипропиленовая пленка и мембраны.

Пароизоляция мансардной крыши защитит и закрепит крышу

Пленка полиэтиленовая при монтаже натягивается, также для нее устраивают вентилируемые зазоры, так как пленка непроницаема, то внутри может образоваться конденсат. Укладывается шероховатой стороной наружу, чтобы частицы пара испарялись. Эти пленки могут служить как гидроизоляцией, так и пароизоляцией.Пленка армирована специальной металлической сеткой для придания ей прочностных характеристик.

Пленка полипропиленовая — обладает высокой стойкостью и высокой прочностью, но у этого материала есть одно не очень хорошее свойство. На верхней стороне этой армированной ленты образуется конденсат. Для защиты слоя от образования влаги на эту поверхность укладывается слой вискозы или целлюлозы, чтобы впиталась лишняя влага.

Дышащие мембраны не нуждаются в вентиляционных зазорах, а также обладают высокими характеристиками качества и надежности.Они не пропускают воду внутрь, но из помещения выходит пар. Этот материал укладывается на изоляционный слой.

Чаще всего используются такие материалы, как рубероид, пергамин и пленочные материалы. Но на современном рынке есть и более продвинутые по качеству и надежности материалы, такие как: пенотерм NPP LF, изопсан, пеноплекс, а также армитекс. Они обладают высокой теплоотдачей, низкой теплопроводностью, надежными пароизоляционными и гидроизоляционными свойствами, а также могут применяться в условиях высоких температур.

Подробная схема чердачной пароизоляции

Правила устройства пароизоляционного слоя

Для защиты теплоизоляционного слоя от проникновения влаги, а также от конденсации необходимо соблюдать несколько основных правил .

Важно помнить, что необходимо герметизировать и изолировать различные элементы конструкционной системы, а также все выступающие элементы перед укладкой этого слоя тщательно заделать … Пароизоляционная пленка укладывается на теплоизоляционный слой, крепится к различным поверхностям различными способами.

Пленка крепится к бетонным, кирпичным, блочным и металлическим поверхностям с помощью двустороннего скотча. Эта пленка крепится к деревянной поверхности гвоздями или скобами.

Если используется пленка из фольги, то ее монтируют так, чтобы отражающий слой был повернут внутрь помещения так, чтобы тепло концентрировалось внутри. Между утеплителем и пароизоляцией оставляют зазор для вентиляции, а также для создания теплой воздушной прослойки.

При установке исключаются зазоры, трещины, лишние зазоры, иначе пленка не сможет правильно выполнять свою функцию. Пленка растягивается, чтобы она не провисала по отношению к другим слоям.

Что нужно знать о металлической кровле и конденсации

11 июня 2019 г. | Рубрики: Покупка новой крыши, Статьи в информационном бюллетене, Исследования

Многие дома в США недавно были повреждены или разрушены сильными, а иногда и сильными дождями и наводнениями.Независимо от того, где вы живете, ваш дом требует защиты от конденсации и предотвращения ее образования. Итак, какое отношение имеет металлическая кровля к конденсату? Вот объяснение.

Правильно установленная металлическая крыша с правильно подготовленным чердаком может предотвратить образование конденсата.

Металлическая кровля: хороший монтаж и вентиляция — отсутствие конденсации

При установке в стандартной жилой застройке, состоящей из типичной изоляции чердака, надлежащей и хорошо функционирующей вентиляции и настила крыши, металлические крыши не создают риска конденсации.

Однако не во всех домах есть эти вещи, и иногда подрядчики даже устанавливают металлические крыши на домах без настила крыши. В таких ситуациях конденсация может стать серьезной проблемой.

3 способа избежать конденсации

Существует три основных способа предотвращения образования конденсата на чердаках, и в идеале вам нужны все три. Хотя иногда дом может функционировать только с двумя из этих вещей, он не будет работать с менее чем двумя, если, возможно, он не расположен в чрезвычайно сухом климате.Вот эти три вещи:

Изоляция потолков, в том числе изоляция от любых утечек воздуха из жилого помещения на чердак.
Вентиляция согласно строительным нормам, что означает как приточные, так и вытяжные вентиляционные отверстия.
Пароизоляция, например, сплошной лист полиэтилена за гипсокартоном потолка.

Несоблюдение этих требований при установке металлической крыши создает риски. Конденсация является достаточно важной проблемой, поэтому мы рекомендуем прочитать это полное и подробное обсуждение.В ситуациях, когда существует острая необходимость в дополнительной воздухопроницаемости чердака, может быть полезна качественная, дышащая подкладка, такая как VENT3.

Пароизоляция для мансардной крыши: основы выбора

Рекомендации

Правила монтажа пароизоляционной пленки

Пароизоляция мансарды фольгированная и какую лучше выбрать

Механизм образования конденсата

Последствия увлажнения конструкций

Разновидности материалов

какую выбрать. Какая лучше, фольгированная, отражающая, выбор и монтаж

Основные функции пароизоляционного слоя мансарды

Виды пароизоляционных материалов — какую лучше выбрать

Полиэтиленовые пленки

Полипропиленовые пленки

Пароизоляционные отражающие мембраны

Правила монтажа пароизоляции

Профессиональная пароизоляция мансард — Журнал Кровли

Гидроизоляция мансарды своими руками | Строительный портал

Пароизоляция и ветрозащита крыши мансарды

Материалы для гидроизоляции мансарды

Полиэтиленовая пленка для гидроизоляции мансарды

Полипропиленовая пленка для гидроизоляции мансарды

Антиконденсатные пленки для гидроизоляции мансарды

Пароизоляционные пленки для гидроизоляции мансарды

Диффузионная мембрана для гидроизоляции мансарды

Какую выбрать гидроизоляцию для мансарды

Как сделать гидроизоляцию мансарды своими руками

Нужна ли гидроизоляция на неотапливаемой мансарде?

какую лучше выбрать и почему? Обзор видов

Пергамин: проверенная временем изоляция

Полиэтиленовые пленки: простые и доступные

Антиконденсатные пленки: для двухстороннего монтажа

Мембраны: паробарьеры с целым набором функций

Отражающая пароизоляция

Выполняем пароизоляцию мансарды — Мансарды

Для чего нужна пароизоляция?

Материалы для пароизляции

Правила устройства пароизоляционного слоя

Мансардная изоляция кровли и пароизоляция. Как лучше утеплить мансардную крышу? Начало работы с изоляцией

Зачем утеплять крышу мансарды

Материалы для утепления мансардной крыши

Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри

Схема утепления мансардной крыши изнутри

Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши

Укладка утеплителя под стропила мансардной крыши

Как утеплить мансардную крышу снаружи

Технология утепления мансардной крыши снаружи

Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши

Видео — как утеплить мансардную крышу

На что обращать внимание при выборе утеплителя

Основные характеристики утеплителей

Какие материалы популярны

Укладка теплоизоляционного материала

Видео: краткие названия правильного утепления с утеплителем минеральной ватой

Изоляция снаружи

Изоляция изнутри

Какие материалы можно использовать для утепления кровли мансарды

Цены на теплоизоляционные материалы

Функциональные особенности теплоизоляционного слоя кровли

Особенности вентиляции мансарды типа

Выбор утеплителя

Технология монтажа изоляции

Домашний энергоаудит Потомак | Мансардная крыша и свес

Строительство мансардной крыши своими руками: строительство, материалы | Своими руками

Как избежать мостиков холода при строительстве мансардной крыши?

Нужна ли пароизоляция на крыше мансарды?

Как правильно организовать вентиляцию кровельной конструкции?

Керамическая черепица — в чем преимущества?

Гидравлическая защита слухового окна и его устройство

Цементно-песчаная черепица и плюсы для кровли мансарды

Укладка керамической и цементно-песчаной плитки

Металлическая кровля для мансардного люка

Медная мансардная крыша

Как смонтировать металлочерепицу?

Как устроено мансардное окно

Что лучше — пластиковый или металлический водосточный желоб?

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Burnsville, MN Insulation & GAF Roofing Project

Для чего нужна мансардная крыша? — AnswersToAll

Для чего нужна мансардная крыша?