Каркасные дом своими руками: Статьи на строительную тематику от компании ТеремОк.

Содержание

Каркасный дом своими руками. Фундамент для каркасного дома

Эта статья является продолжением цикла каркасный дом своими руками. Весь цикл является руководством о том как правильно построить каркасный дом своими руками. В предыдущей части Каркасный дом своими руками. Определение параметров фундамента мы разобрались с вопросами, которые надо решить до выполнения фундамента для каркасного дома на практике. Теперь переходим непосредственно к описанию постройки фундамента для каркасного дома.

Содержание: (скрыть)

Разметка фундамента

В процессе разметки мы должны получить внешний контур ростверка, внутренний контур ростверка (для наружной и внутренней стены) и обозначенные места для бурения столбов.

Описание процесса разметки довольно объемное, оно внесено в отледьную статью Разметка фундамента.

Бурение ям под столбы


Рис. 1. Схема бура ТИСЭ

Само строительство каркасного дома своими руками начинается с бурения ям под столбы фундамента. После разметки фундамента оси ям обозначены колышками. Вытаскиваем их и бурим. Глубина бурения, как правило, 1,5 м, или ниже (зависит от уровня промерзания грунта).

Важные моменты:

  • Начинаем бурение и бурим до нужной глубины без плуга (ствол столба).
  • Бурим, не наклоняя бур, чтобы ямы получались вертикальные.
  • Если грунт – глина, и сезон дождей (глина мокрая), то бурить будет очень сложно, практически не возможно. Так что лучше в дожди глину не бурить, а — в сухую погоду.

После того, как пробурен ствол столба на нужную глубину, устанавливаем плуг. И делаем с плугом нижнюю часть опоры. После нескольких оборотов бура, за нитку поднимаем плуг в вертикальное положение, и вытаскиваем  вместе с грунтом наверх. Делаем так до тех пор, пока плуг внизу не станет свободно двигаться в горизонтальном положении (чтобы ему ничего не мешало).

Если в ямах – вода, то делаем так, как запланировано в первой части статьи. Подсыпаем щебень, столько, сколько воды.

Внимание! На этом этапе (когда готовы ямы под столбы) дальше может быть две последовательности работ. Они отличаются тем, будет заливаться все сразу (и столбы и ростверк), или будет заливаться каждый столб, а потом постепенно ростверк. Делают и так, и так.  Важно, чтобы прерывание в процессе бетонирования было не более 24 часов, тогда сцепление отдельно залитых слоев бетона будет хорошее. Если перерыв дольше, то сцепление будет плохое, поэтому нужно сбивать около 0,5 см с поверхности ранее залитого бетона, и только потом лить дальше.

Я опишу две последовательности, по этапам работ. А потом, подробно опишу эти этапы. И тогда можно будет «собрать» оба варианта из конкретных этапов работ.

Варианты выполнения армирования и заливки столбов и ростверка

Если заливается каждый столб, а потом ростверк, последовательность такая:
  • Связываем арматурный каркас для столба.
  • Устанавливаем арматурный каркас в яму.
  • Заливаем столб.

Эти три пункта выполняются столько раз, сколько по плану столбов.

  • Делаем подсыпку под ростверк (в случае низкого ростверка), при высоком – не делаем.
  • Устанавливаем опалубку ростверка.
  • Связываем арматурный каркас ростверка, устанавливаем его в опалубку.
  • Связываем арматуру ростверка с арматурой столбов.
  • Устанавливаем в опалубке ростверка закладные для продухов, закладываем шпильки для крепления обвязочного бруса.
  • Заливаем ростверк.
Если заливается всё сразу, и столбы, и ростверк, то последовательность такая:
  • Связываем арматурные каркасы для столбов.
  • Устанавливаем арматурные каркасы в ямы.
  • Делаем подсыпку под ростверк (в случае низкого ростверка), при высоком – не делаем.
  • Устанавливаем опалубку ростверка.
  • Связываем арматурный каркас ростверка, устанавливаем его в опалубку.
  • Связываем арматуру ростверка с арматурой столбов.
  • Устанавливаем в опалубке ростверка закладные для продухов, закладываем шпильки для крепления обвязочного бруса.
  • Заливаем столбы и ростверк.

Дальнейшие этапы, (разборка опалубки, прокладка коммуникаций, выравнивание ростверка, гидроизоляция ростверка) выполняются в одинаковой последовательности для двух вариантов.

Связывание арматурного каркаса столба

Нужно выполнить арматурный каркас, согласно принятой схеме армирования (из первой части). На этом этапе такие рекомендации:

  • Арматуру лучше везде, и в арматурном каркасе, в том числе, связывать. Конечно, если в некоторых местах нужно прихватить прут, то можно сваркой, но лучше стараться по максимуму именно связывать. Так как по настоящему качественная сварка имеет очень много особенностей и требует серьезных навыков. В большинстве своем, качество той сварки, которую приходится встречать на наших стройках оставляет желать лучшего. И как правило, на практике боле 50% сварных швов остаются не проваренными, ослабляют арматуру. Советуем не рисковать. Тем более, что скорость практически одинаковая. Если использовать вязальный пистолет, то вязать арматуру можно даже быстрее, чем ее же сваривать.
  • Арматурный каркас по высоте нужно выполнить так, чтобы он дошел до дна ямы и плюс, чтобы остались  Свободные концы вертикальной арматуры (30-50 см). Эти концы нужно загнуть под 90 градусов, до бетонирования столбов. Изгиб делается таким образом, чтобы затем связать их с армированием ростверка.

Рис 2. Схема выпусков арматуры каркаса столба
  • Так же, как везде мы советуем вязать арматуру, а не сваривать, мы советуем гнуть арматуру на углах, гнуть поперечную арматуру, гнуть свободные концы арматуры столбов и потом все это вязать (а не отрезать по углам и сваривать).

Примечание: можно встретить рекомендацию вместо каркаса вставлять просто вертикальные прутки. Мы не согласны с этой рекомендацией, так как армирование работает как армирование тогда, когда у него есть пространственная жесткость. А она есть только у каркаса. Просто прутки — не имеют пространственной жесткости.

Установка арматурного каркаса в яму

На этом этапе важно выполнить один момент. Нужно, чтобы снизу арматурный каркас тоже был закрыт защитным слоем бетона. Наличие защитного слоя важно внизу столба, так же как и по всей поверхности столба. Защитные слои по бокам столба выполнятся сами по себе, при заливке. А вот для нижнего защитного слоя нужно сделать так. Закрепить арматурный каркас в яме как бы «на весу», примерно отмерив 5-6 см от дна до концов арматуры. Закрепить можно как угодно (на две досточки подвесить на края ямы, например). Или при закреплении (в пункте дальше) каркаса столба к каркасу ростверка прикреплять так, чтобы каркас столба «висел» в яме.

Примечание: по этому пункту встречаются рекомендации просто «воткнуть» каркас в землю, или залить пятку (расширение) и потом «воткнуть» каркас в него. Мы не согласны с этими рекомендациями. Если «втыкать в землю», то неизбежна коррозия арматуры. Да, она движется медленно, но всё равно она ни к чему. Если залить пятку и «втыкать» в нее, то получается, что связь пятки со стволом никак не проармирована, что тоже ослабляет столб в целом. В общем, мы рекомендуем способ, описанный выше.

Подсыпка под ростверк (в случае низкого ростверка)

Если по итогу пункта первой части статьи выбран низкий ростверк, то нужно под него сделать подсыпку, до установки опалубки. Если ростверк высокий, то подсыпка не нужна, можно сразу переходить к установке опалубки.

Для устройства подсыпки нужно прокопать небольшую траншею (там, где по разметке ростверк). По ширине – на ширину ростверка. По глубине около 20 см. На дно (утрамбовать) насыпать 10 см речного песка, и 10 см щебня, фракции 30-50 мм.


Рис 3. Схема подсыпки под низкий ростверк

Установка опалубки ростверка и опалубки на верхнюю часть столбов (которая заходит внутрь ростверка)


Рис 4. Опалубка верха столба и ростверка (для высокого ростверка)

Важно! При одновременной заливке столбов и ростверка, опалубка для верхней части столбов нужна только для варианта высокого ростверка. Для варианта низкого ростверка она не нужна.

При заливке вначале столбов, а потом ростверка, опалубка для верхней части столбов нужна для обоих вариантов ростверка (и для высокого и для низкого).


Рис 5. Опалубка для низкого и высокого ростверка для разных последовательностей работ

Опалубка верха столба по длине около 20 см (10 см заходит в землю, и 10 см заходит в ростверк. Ее можно сделать из готовой картонной опалубки (продается в строительных супермаркетах). Готовая картонная опалубка продается кусками по 4 м, стоит около $40-50. Ее нужно нарезать на части по 20 см. Также можно нарезать куски асбестоцементной трубы, но это сложнее, и дороже.

Опалубка ростверка. Ее можно выполнять из досок, из  ОСБ 15 мм, можно из фанеры (качественная фанера около $40-50 лист) . Доски — не самый лучший вариант, так как после опалубки из досок остаются следы на бетоне, и ростверк неровный. Потом ведь все равно выполнять утепление и облицовку цоколя (ростверка), и эти неровности могут мешать, нужно будет делать дополнительное выравнивание. Выполняя опалубку из ОСБ можно потом применить эти листы для обшивки каркаса.

Опалубка ростверка состоит из боковых стенок и нижней (дна). Нижняя стенка (дно) есть только в варианте с высоким ростверком. В варианте с низким ростверком в опалубке ростверка только боковые стенки, дна нет.


Рис 6. Опалубка ростверка

В случае с высоким ростверком, когда есть нижняя стенка опалубки (дно), оно выполняется из фанеры или ОСБ (как и остальная опалубка). Ширина нижней части равна ширине ростверка плюс толщина фанеры или ОСБ (стенок). В этой нижней стенке нужно лобзиком вырезать отверстия под столбы. Диаметр отверстий равен диаметру столба. Опалубка столбов должна быть подрезана до уровня дна опалубки ростверка. 


Рис 7. Схема нижней стенки (дна) опалубки ростверка (для высокого ростверка)

При высоком ростверке нижняя часть опалубки устанавливается на кирпичи, или деревянные бруски (просто ставится, не крепится). При низком ростверке, повторюсь, этой нижней части нет, заливка производится прямо по подсыпке (с подстиланием обычного полиэтилена).

Боковые части опалубки ростверка. Делаем щиты для боковых стенок (из чего – выше). По высоте щиты должны быть на 10 см выше, чем высота ростверка. Для крепления щитов между собой применяем деревянные бруски сечением 50х30 мм или 50х40 мм. Скрепляем этими брусками боковые стенки с шагом 1 м, в верхней части боковых стенок (там, где они выступают выше ростверка на 10 см.

На этом же этапе (когда собрана опалубка ростверка) внутри опалубки можно разметить высоту ростверка для заливки. Эта разметка позволит более ровно по горизонтали залить ростверк, и потом его меньше нужно будет выравнивать. Выполняется эта разметка так: от дна опалубки изнутри отмеряется высота ростверка. В стенку опалубки изнутри на эту высоту закручиваются саморезы (шаг — произвольный). Между саморезами натягивается нитка, лучше вязальная проволока, по одной стенке. Заливка производится до уровня этой проволоки.

Опалубку высокого ростверка выстилать рубероидом или полиэтиленом перед заливкой бетона не нужно.

Связывание арматурного каркаса ростверка

Армирование ростверка связывается согласно схеме, принятой в первой части статьи (ссылка). Рекомендации на этом этапе те же, что для связывания каркаса столба: арматуру вязать и гнуть (не резать).

Примечание: так же как и по армированию столба, встречаются рекомендации не делать в ростверке каркас, а просто положить горизонтальные прутки. Мы против такой рекомендации, почему я объясняла в примечании по армированию столба.

Установка арматурного каркаса ростверка в опалубку

На этом этапе важно выдержать нужную толщину защитного слоя бетона под арматурным каркасом, снизу. Для этого под каркас подставляем кусочки камня, щебня (дерево лучше не применять).

Арматурный каркас ростверка специально выставлять строго по горизонтали не нужно. 

Связывание арматуры ростверка с арматурой столбов


Рис 8. Схема связывания арматуры столба с арматурой ростверка


Рис 9. Схема связывания арматуры столбов с арматурой ростверка

Выпуски арматуры из столбов – около 40-50 см. Эти выпуски загибаются и связываются с арматурным каркасом ростверка. Последовательности строгой нет. Можно вначале загнуть выпуски, потом собрать каркас ростверка, потом связать одно с другим. Возможно, будет удобнее связать выпуски арматуры столбов с арматурой ростверка в процессе связывания арматуры ростверка. В общем, все равно в какой последовательности — главное, чтобы они были связаны.

Установка в опалубке ростверка закладных для продухов, закладка шпилек для крепления обвязочного бруса

Для организации закладных отверстий под продухи можно применить кусок трубы диаметром 100 мм . Если не трубу, то можно даже кусок пенопласта или эппс, или сбить квадрат из досок. Расположение продухов в ростверке согласно пункту в первой части статьи.


Рис 10. Расположение продухов

Брус нижней обвязки, который впоследствии мы будем крепить к ростверку, закрепляется на его поверхности анкерами. И тут есть два варианта.

  1. Можно в качестве этих анкеров заложить в ростверк шпильки с резьбой еще до начала его бетонирования. Таким образом, из ростверка у нас в итоге будут выступать с нужным шагом и в нужных местах шпильки и останется только сделать в брусе отверстия и притянуть его гайками, одетыми на шпильки, к ростверку.
  2. Второй вариант — это закрепить брус к ростверку анкерами, не закладывая их заранее в ростверк, а пробурив в уже застывшем бетоне ростверка отверстия под анкерные болты.

Если Вы вибираете первый вариант, то шпильки, которыми впоследствии будет крепиться обвязочный брус, просто любым способом закрепляются на арматуре ростверка, например, привязываются проволокой. А также желательно какими-то подручными средствами защитить резьбу шпильки (ту ее часть, что будет выступать над  ростверком) от загрязнения бетоном. Например, одеть на шпильку трубочку чуть большего диаметра, просто чем-то обматать или же одеть на нее гайку (по окончании бетонирования гайку просто выкручиваете и весь бетон счищается, оставляя идеально чистую резьбу).

Если же Вы выбрали второй вариант крепления бруса нижней обвязки (готовыми анкерными болтами к уже застывшему бетону ростверка), то данный этап просто пропускаете.


Рис 11. Схема расположения шпилек для крепежа обвязочного бруса

Заливка столбов и ростверка

Состав бетонной смеси берем из пункта первой части статьи.

Бетон заливается постепенно, слоями толщиной примерно15-20 см. Каждый слой трамбуется деревянными трамбовками, чтобы исключить пустоты в массиве бетона, а также для этого простукиваются стенки опалубки. Самый лучший и надежный способ для этих целей использовать бетонный вибратор. Очень важно чтобы бетон был одинаковой консистенции и не делился на слои. Часто возникают проблемы качества связанные с использованием чрезмерно жидкого бетона (ведь его легче сливать из бетоновоза). В таком бетоне заполнитель может оседать на дне, что приводит к его расслоению и снижению его прочности. Простое правило:  если сгребаете бетонный раствор лопатой, и он при этом легко обтекает препятствия, значит бетон жидкий. Для получения бетона высокой прочности, бетонный раствор должен быть достаточно жёстким и для его перемещения лопатой надо прилагать значительные усилия.

Бетон в каждой свае вибрировать, иначе будут пустоты, что снижает несущую способность фундамента (там будет просто оголенный щебень, арматура), причем проверить это никак не получится (если строители Вам делают), так как это скрытые работы. Так что лучше контролировать.

При заливке ростверка (когда он низкий, и заливается по подсыпке из песка и щебня) нужно на щебень проложить обычную  полиэтиленовую пленку, и заливать на нее.


Рис 12. Заливка низкого ростверка на полиэтиленовую пленку

Разборка опалубки

Снять опалубку можно, в принципе, через 3 дня, но лучше подождать подольше – 7-14 дней, так как часто при снятии опалубки раньше времени край бетона (с бетонным молочком, тот, что без щебня) отстает вместе с опалубкой и местами остается оголенный щебень., его придется замазывать сразу же раствором. То есть, оптимально 7-14 дней выждать, можно больше.

Прокладка коммуникаций

Как правило, все коммуникации при прокладке заглубляются примерно на 0,7-1 метр в землю. То есть, в таком типе фундамента (ТИСЭ) на этой глубине бетон не везде и можно  проложить коммуникации между столбами. Так что закладные при бетонировании ростверка под коммуникации не нужны.

Как происходит прокладка коммуникаций. Копаем траншею, либо на глубину промерзания грунта (тогда трубы водопровода и канализации можно не утеплять) или просто под ростверком (на 10-20 см глубже низа ростверка), тогда трубы нужно утеплять от промерзания. Основание траншеи нужно обязательно утрамбовать, для этого подойдет и песок, и местный грунт. Важно, чтобы в основании не было строительного мусора и основание было равномерно уплотнено, в противном случае, когда потом будем закапывать трубы и утрамбовывать грунт над ними, то трубы могут лопнуть.

Примечание: Иногда в целях экономии для провода наружной канализации используют не специальные трубы для наружной канализации (коричневые), а трубы для внутренней канализации (серые). Они не рассчитаны на нагрузки от грунта, хрупкие.

В общем, грунт в основании уплотнили. Теперь укладываем трубы, канализацию с уклоном 1 см на 10 метров. Затем засыпаем трубы сверху 10-20 см хорошего (без мусора) местного грунта или песка. Трамбуем. После чего нужно уложить что-то, что напомнит Вам через несколько лет (если вдруг будете что-то в этом месте копать), что у Вас там трубы (а то часто ломают люди сами же, когда, например, садят что-то). Для этого над трубами газа укладывают специальную желтую ленту с надписью «ГАЗ», а над трубами канализации и водопровода — обычную сигнальную ленту (в бело-красную диагональную полоску), которую можно купить в строительном супермаркете. А над кабелями электричества по нормам нужно укладывать красный кирпич для этих же целей. Оставшуюся часть траншеи подсыпаем обычным местным грунтом и тоже уплотняем. 


Рис 13. Схема прокладки коммуникаций

Выравнивание ростверка

По ростверку нужно выполнить выравнивающую стяжку раствором высотой 5-7 см. Для того чтобы было сцепление этого раствора с поверхностью бетона, верхнюю плоскость ростверка нужно предварительно немного почистить — пройтись металлической щеткой Выровнять поверхность ленты можно раствором в таком соотношении цемент:песок — 1:2. Цемент подойдет марки М500.

Важные моменты на этом этапе:

  • Оставлять ростверк не горизонтальным и по нему класть обвязочный брус – категорически не рекомендуется, обвязка может лопнуть из-за неравномерного распределения нагрузки.
  • Лучше выполнить выравнивающую стяжку так, чтобы на ней не было перепадов и выступов < 7 мм. Иначе (если они будут), перед укладкой гидроизоляции придется эту стяжку снова ровнять, так как рубероид должен укладываться на ровное основание.
  • После выравнивания ростверка перед укладкой гидроизоляции должно пройти 10 дней.

Гидроизоляция ростверка

По верху выровненного ростверка, перед укладкой нижней обвязки должна быть проложена гидроизоляция, защищающая стены от капиллярного поднятия грунтовых вод. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки.

Поверхность ленты обмазывается расплавленным битумом и поверх него укладывается рубероид. Прокатывается валиком, чтобы рубероид как следует прилип к битуму.


Рис 14. Нанесение битума на верх ростверка

 
Рис 14. Нанесение битума на верх ростверка

Подготовка под полы

Если по каким-то причинам Ваш фундамент будет выстаиваться несколько месяцев до момента сборки каркаса, то уплотнить местный грунт внутри фундамента стоит сразу после его заливки. Тогда грунт еще выстоится и естественным образом немного уплотнится.

Коммуникации в дом заводить желательно до уплотнения грунта, чтобы не пришлось потом заново разрывать, зарывать, уплотнять.

Это не обязательно, но фундаменты под опорные столбики лаг можно заливать сразу с фундаментной лентой. На них нужно не много бетона, а после ленты обычно остается. Можно также залить не фундаменты под каждый столбик, а одну тоненькую ленту (полосу) под несколько столбов сразу. Это позволит сэкономить немного времени, так как не придется сбивать опалубку под каждый маленький квадратный фундамент.


Рис 16. Фундамент под каждый столбик

 
Рис 17. Фундамент под все столбики лентой

Заключение

В результате (если выполнить этапы, описанные в статье), на стройплощадке есть готовый фундамент (столбы и ростверк). В ростверке сделаны продухи. Коммуникации заведены в периметр ростверка. Ростверк выровнен по горизонтали и гидроизолирован рубероидом. А также, если для крепления обвязочного бруса анкера в виде шпилек Вы решили заложить на этапе бетонирования, то из ростверка на данном этапе уже «торчат» шпильки для крепления обвязочного бруса.

Следующая статья Подготовительные работы для строительства каркаса каркасного дома.

Внимание: Цены актуальны на 2008 год.

Утепление каркасных домов своими руками. Утепление каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция

Утепление каркасных домов своими руками. Утепление каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция

Утепление каркасного дома позволит обеспечить комфортный микроклимат в помещениях и сократить расходы на отопление.

Дом для зимнего проживания необходимо надежно защитить от холода своими руками. Утепление каркасного дома позволит обеспечить комфортный микроклимат в помещениях и сократить расходы на отопление (которое составляет 40% от всех коммунальных платежей).

Выбор материалов

Утепление каркасного дома лучше делать минватой. В случае деревянного строения это будет более правильно, поскольку остальные типы теплоизоляторов способны создавать в здании эффект парника. К таким материалам относятся:

•  пенопласт;•  пеноплекс;

•  пеноизол.

Также, перед тем как утеплить каркасный дом, потребуется подобрать пароизоляцию и гидроизоляцию. Первая крепится изнутри, а вторая снаружи. Вместе они обеспечивают надежную защиту от всех видов влаги. В качестве изоляции от воды лучше выбирать мембраны (пароизоляционные и пародиффузионные). Они надежно защитят утепление минватой, но при этом не перекроют движение воздуха.

Пошаговая инструкция по утеплению дома для зимнего проживания

Если утепление каркасного дома выполняется своими руками, необходимо запомнить расположение слоев в пироге стены. Схема для деревянного здания выглядит следующим образом:

•  внутренняя отделка;•  пароизоляция;•  каркас с утеплителем между стойками;•  гидроизоляция;

•  наружная отделка.

Пароизоляция обязательно крепится со стороны теплого воздуха (изнутри), а гидроизоляция – со стороны холодного (снаружи). Важно не перепутать и располагать все слои правильно.

Пошаговая инструкция также должна включать способ закрепления утеплителя. Утепление каркасного дома минватой держится за счет трения.

Схема предполагает, что расстояние между стойками каркаса будет на 2 или 3 см меньше, чем ширина утеплителя.

Утепление стен каркасного дома проводится в следующем порядке:

•  Монтаж стоек каркаса и обвязки стен.•  Монтаж гидроизоляции по наружной стороне каркаса. Закрепление основания для наружной отделки. Чаще всего в качестве него служат листы фанеры.•  Монтаж минеральной ваты.

Важно при укладке использовать перчатки и спецодежду. Желательно иметь маску. Это вызвано тем что минеральная вата может попадать в легкие человека и на кожу, при этом вызывая зуд или раздражение.

Для установки между стоек материал немного сжимают.

•  Последним этапом утепления станет монтаж пароизоляции и закрепление внутреннего листа фанеры.

Грамотно выполненный комплекс работ поможет защитить здание от холодов.

Рейтинг утеплителей для каркасных домов. Утепление минеральной ватой

Еще один популярный утеплитель для каркасного дома – минеральная вата. Спрос на нее растет, поскольку это очень удобный материал, представленный в виде спрессованных плит прямоугольной формы. Плиты не только простые в монтаже, но и легко режутся. Чтобы получить кусочек нужной формы и размера, достаточно воспользоваться ножом или пилой.

Для производства минеральной ваты используют доменные шлаки или базальт, которые обрабатывают термически и прессуют. Благодаря волокнистой структуре, утеплитель задерживает воздух, чем создает преграду для холодного воздуха и не допускает его в помещение.

Выделяют следующие преимущества материала:

  • огнестойкость;
  • высокая звукоизоляция;
  • долговечность эксплуатации;
  • отличная теплоизоляция;
  • способность выдерживать практически любую деформацию.

Некоторые не покупают минеральную вату, поскольку она неэкологична и в некоторой степени токсична. Материал содержит мелкие вредные частицы, которые способны проникать внутрь дыхательных путей и вызывать болезни. Поэтому работать с утеплителем нужно аккуратно. А для того чтобы минеральная вата в дальнейшем не влияла плохо на здоровье жильцов дома, рекомендуется изнутри обшить ее пароизоляционной пленкой.

Если на этот утеплитель будет поступать влага, он начнет разрушаться. Это приведет к потере теплоизоляционных свойств и даже к началу гниения. Чтобы этого избежать, необходимо в каркасном доме сделать не только теплоизоляцию стен, но и установить снаружи специальный гидроизоляционный слой . Он сделает невозможным попадание на теплоизоляционный слой влаги извне.

Стены при помощи минеральной ваты утепляют следующим образом:

  1. Изнутри перед между утеплителем и внутренней отделкой устанавливают слой пароизоляции, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха с древесиной и сделать невозможным накопление конденсата.
  2. Саму минеральную вату укладывают между стойками каркаса. Нарезая плиты утеплителя, лучше сделать небольшой запас.
  3. Чтобы утепление было качественным, теплоизоляционный материал устанавливают максимально плотно.

Аналогичным образом утепляют каркасный деревянный дом и снаружи. Но вместо пароизоляционного слоя на минеральную вату натягивают специальную гидроизоляционную мембрану.

Используя минеральную вату, нужно озадачиться вопросом, какой плотности должен быть утеплитель для стен каркасного дома. Обычно достаточно использовать 25-30 кг. на м. кв. Важно, чтобы материал держал форму, не сжимался под собственным весом, чтобы в стене не возникло зазоров в теплоизоляции. Если есть возможность, лучше перестраховаться и использовать материал плотностью до 50 кг. на м. кв.

Итак, если правильно установить теплоизоляционный слой с минеральной ватой, этот утеплитель будет одним из лучших и самых выгодных вариантов для каркасного дома.

Дополнительное утепление каркасного дома снаружи. Будет ли дополнительное утепление дома экономически оправданным?

Утепление дома требуется в том случае, когда тратятся большие средства на его отопление в холодное время года. Если цифры слишком велики для владельца дома, то стоит задуматься о том, как сделать свой дом более теплым и энергоэффективным.Стены дома можно утеплить двумя способами:

  • с внешней стороны;
  • изнутри помещения.

Утепление дома снаружи является наилучшим вариантом, как по эффективности, так и по экономии внутреннего жилого пространства, по сравнению с внутренним утеплением. Но при этом нужно учитывать сложности и затраты, которые возникают в результате необходимости снятия существующей отделки фасада и всей его подконструкции. Далее требуется выполнить монтаж новой подконструкции, провести работы по теплоизоляции, после чего заново выполнить. При этом старые фасадные материалы уже не подойдут для повторной установки. Поэтому при принятии решения о дополнительном утеплении дома, нужно все просчитать и выяснить, будет ли это целесообразным с финансовой точки зрения, именно в вашем случае.

Виниловый сайдинг — один из самых популярных материалов для отделки фасада дачного дома.

Наиболее часто к дополнительному утеплению прибегают длясо стенами малого слоя утеплителя. Здесь нужно отметить, что каркасные дома, расположенные в средней части нашей страны, должны иметь слой теплоизоляции не меньше 15 см.

На втором месте идут. Как правило, дополнительному утеплению подлежат дома, построенные из профилированного или, которые при возведении не были теплоизолированы надлежащим образом.

Сайдинг из бетона позволяет придать деревянному дому вид кирпичного или каменного.

Каркасный дом или из бруса, обшитый блокхаусом, выглядит как дом из оцилиндрованного бревна.

Утепление каркасного дома минеральной ватой. Общая информация

Минеральная вата – синтетическое вещество, которая состоит из ряда волокон неорганического происхождения. Такие волокна могут состоять из битого стекла, доломита или базальта. Создаются они путем плавки описанных в предыдущем предложении веществ с последующей их загрузкой в центрифугу. В центрифуге под воздействием высоких оборотов расплавленные вещества остывают, растягиваясь в прочные волокна, которые спрессовывают в плиты или раскатывают в рулоны. Что первый, что второй вариант идеально подходят в качестве теплосберегательного материала, которым можно утеплять стены здания и не только.

Утепление каркасного дома минеральной ватой выгодно по той причине, что она имеет высокие теплоизоляционные характеристики, недорого стоит, а ее установка не требует особого труда. Высокие теплоизоляционные способности данного материала объясняются тем, что в структуре волокон минваты есть множество воздушных камер, которые составляют примерно 90% этой структуры. Благодаря этим камерам, которые являются достаточно плотной прослойкой, материал задерживает тепло внутри здания и не пропускает холод снаружи.

Поскольку минеральная вата представляет собой синтетическое сырье, она может иметь одну из следующих структур волокон:

      • гофрированную
      • пространственную
      • вертикально-слоистую
      • горизонтально-слоистую

Вне зависимости от типа структуры волокна, данный материал способен прекрасно противостоять влиянию высоких температур, а также воздействию многих химических веществ. Кроме того, он имеет высокую пластичность, что крайне удобно для строителей в процессе его прокладки.

Среди минусов минеральной ваты следует выделить наличие в ее составе формальдегидов – вредных для человеческого организма газов. Чтобы уберечься от их пагубного влияния, минвату производят в виде специальных спрессованных плит. После установки их отделывают пароизоляционными мембранами, которые не позволяют формальдегидам проникать вовнутрь здания.

Еще один минус данного изделия – его повышенная влагочувствительность. Сверху над минеральной ватой не зря потом укладывают слой специальной водозащитной пленки, которая предохраняет материал от попадания на него влаги, которая может повредить его структуру и значительно снизить его теплоизоляционные способности.

Утепление каркасного дома пеноплексом. Утепление стен

Схема утепления с навесным фасадом: 1 – внутренняя отделка; 2 – пароизоляция; 3 – стойка каркаса; 4 – пенополистирол; 5 – сайдинг; 6 – паропроницаемая влагозащитная мембрана.

Утепление каркасного дома пенопластом в этом случае выполняется между стойками каркаса. После чего выполняется обшивка с двух сторон. Работы ведутся в следующем порядке:

  1. обработка каркаса: очистка от грязи и пыли, устранение неровностей, удаление лишних острых предметов;
  2. укладка гидроизоляционного слоя с наружной стороны стен;
  3. укладка утеплителя;
  4. укладка пароизоляционного слоя;
  5. обшивка стен.

При использовании пенопласта нет необходимости в обустройстве вентилируемого фасада, в отличие от не менее популярной минеральной ваты .

Вариант с применением OSB в качестве гидро- и ветрозащиты

Гидроизоляция укладывается для защиты материала стен от проникновения влаги снаружи. При возведении дома своими руками в качестве гидроизоляционного слоя можно использовать:

  • полиэтиленовую пленку;
  • современные влагозащитные паропроницаемые мембраны;
  • OSB-3.

Гидроизоляционный материал укладывают с нахлестом в 10 см, стыки заклеивают специальной лентой. Производители представляют пенопласт как материал, имеющий небольшую степень водопоглощения, но необходимо помнить о том, что зимой при попадании влаги он может разрушиться.

Чтобы предотвратить это неприятное явление необходимо предусмотреть гидроизоляцию стен.

Дополнительное утепление пенопластом снаружи

Важно помнить, что гидроизоляция всегда располагается со стороны холодного воздуха (при утеплении стен снаружи), а пароизоляция со стороны теплого. В качестве пароизоляции стен можно использовать полиэтиленовую пленку.

Утепление каркасного дома изнутри. Минеральная вата для утепления каркасного строения

Как правильно утеплить каркасный дом минватой? Этот материал часто используют не только строительные компании, но и частные застройщики.

Это вполне объяснимо – утеплитель обладает отличным звукопоглощением и великолепно сохраняет тепло. Минвата – экологичный, огнестойкий материал. Слой изолятора в 5 см, способен сохранить тепло так же как кирпичная кладка толщиной в полметра.

Основным нюансом при монтаже базальтового утеплителя – обустройство пароизоляции, для защиты материала от влаги. Дело в том, что при намокании минвата теряет свои теплоизоляционные свойства.

Если принято решение применить для изоляции этот утеплитель, то не жалейте средств на приобретение пароизоляционного материала и специальных мембран.

Как произвести утепление минватой

Утепление стен каркасного дома производится по обрешетке, ячейки которой должны быть с шагом 60 см — это принципиально, так как каменная вата выпускается в рулоне такого размера. Изолятор нужно разрезать так, чтобы вата входила между брусками с усилием и при этом не провисала.

Толщину материала выбирают исходя из погодных условий в регионе. Если климат суровый, то лучше применить пласты толщиной 20 см, при мягком климате достаточно 5–10 см.

При многослойном утеплении могут появиться мостки холода, чтобы их исключить, плиты по 5 см, укладывают в два слоя, по ячейкам. Стоит понимать, что направляющие бруски должны быть с сечением 10х10. Вторые два слоя материала укладываются поверх брусков каркаса.

Утепление каркасного дома минеральной ватой, предполагает обязательную пароизоляцию, но так как наружная стена строения уже оснащена этим материалом, то перед монтажом утеплителя ее можно не применять.

После укладки изолятора, нужно позаботиться о защите минваты от конденсационных испарений. Пароизоляционный материал продается в рулонах, и уложить его одним полотном не получится, поэтому для проклейки стыков приобретаем строительный скотч.

Утепление пола в каркасном доме производят той же базальтовой ватой. Только в этом случае слой изолятора должен быть не меньше 20 см. Работа производится как при изоляции каркасных стен.

Утепление каркасного дома толщина. Толщина стен каркасного дома: конструкция, утепление

Конструкция каркасной стены определяет её толщину, которая важна для выбора размера ленты фундамента. Также на толщину стены влияют выбор утепляющего материала, его ширина, выбор внутренней и наружной стеновой отделки. Какой может быть толщина каркасного дома? И как рассчитать её значение для различных вариантов утепления?

Конструкция стены и её толщина

Толщина стен каркасного дома определяется их конструкцией, наличием вентзазоров и выбором утеплителя. Традиционно каркасная стена состоит из следующих прослоек:

  • Наружная стеновая обшивка – её толщина может варьироваться от нескольких миллиметров (если это металлический профилированный лист) до нескольких сантиметров (если это более массивная обшивка – стружечная плита ОСБ или цементно-стружечные плиты ЦСП).
  • Вентиляционный зазор между наружной стеновой обшивкой и утеплителем – он составляет как минимум 30-50 мм и обеспечивает свободное движение воздуха.
  • Минеральный утеплитель обязательно применяют с мембранной защитой. Сама по себе мембрана не занимает много места. Её ширина измеряется микронами. А вот минеральный утеплитель – определят размер стены, поскольку является самым толстым материалом стенового «пирога». Ширина утепления варьируется от условий климата и предназначения дома (сезонности проживания – круглый год или только лето). Обычно она составляет хотя бы 50 мм для летнего строения и более 150 мм – для круглогодичного. Толщина стены каркасного дома для постоянного проживания – больше, поскольку строение эксплуатируется в период холода и зимних температур. При необходимости теплоизолятор кладут в два слоя, увеличивая толщину наружной стены. Тогда толщина утепления каркасного дома может увеличиваться вдвое.
  • Внутренняя стеновая обшивка – её толщина также зависит от выбора стенового материала. Внутренняя обшивка может быть толще наружной, если она выполнена из деревянных материалов (блок-хауса, бруса). Возможна тонкая внутренняя обшивка – фанерой или панелями МДФ.

Видео ч.10 Каркасный дом 6 на 6 своими руками (утепление стен каменной ватой, перекрестное утепление)

Каркасный дачный дом своими руками: фото, видео, схемы проектов

После покупки загородного земельного участка встает вопрос о необходимости создания условий для проживания. Строительство большого коттеджа или дачного домика обойдется в круглую сумму, да и придется подождать несколько лет, прежде чем получится въехать в новый дом.

Счастливые владельцы участков задумываются о возможности строительства небольшого дачного домика своими руками. Но как возвести жилье за сезон, не потратив много денег и не имея специальных знаний и навыков? Выходом стало возведение каркасных домов. Строительство такого дома не только сэкономит вам приличную сумму, но и с легкостью заменит коттедж или дачу даже в зимний период. А главное, его можно возвести самостоятельно без приглашения бригады строителей.

Каркасные дачные дома

Возможность самостоятельного строительства каркасного дома обусловлена простотой конструкции. Для монтажа каркаса используют бревна или заменяют их металлопрофилем. Но стоимость металлического каркаса в разы больше деревянного, поэтому оптимальный и экономный вариантом для дачных участков станет каркас из бруса или бревен.

В качестве стен используют панели из профилированного листа, шифера, досок, сайдинга. Панели служат первой преградой для ветра, дождя и снега. Такие стены должны не только защищать от погодных условий, но и предохранять от лишней влаги и механического воздействия.

С внутренней части дома также устанавливают панели из гипсокартона, ДСП или простых досок. Этот слой является декоративным, а также создает «короб» для прокладки утеплителя. Чтобы в зимнее время в доме всегда было тепло, между панелями прокладывают утеплитель. Выбор материала и типа утепления зависит исключительно от желания и финансовых возможностей владельца участка.

Перед началом строительства каркасного дома необходимо правильно составить проект будущего жилища. На этом этапе можно определиться с типом строения, а также учесть пожелания всех членов семьи. Кроме того, важно сразу подобрать нужную схему расположения комнат, так как после начала строительства что-то поменять будет весьма затруднительно.

При проектировании каркасного дома дополнительно определяют:

  • перечень необходимых материалов;
  • этапы строительства;
  • время, необходимое для возведения постройки;
  • финансовые затраты.

Грамотное проектирование поможет подобрать необходимый объем строительных материалов, а также сэкономит приличную сумму на непредвиденные расходы.

Преимущества каркасных домов

Популярность каркасного строительства загородных домов во всем мире обусловлена рядом достоинств. Конечно, у таких домов есть и свои недостатки, например, низкая защита от пожаров, но все они подходят и к другим типам жилищного строительства.

Основные преимущества каркасного дома — возможность строительства своими руками без привлечения бригады рабочих, а также экономия финансовых средств. Это обусловлено рядом факторов.

  • Для возведения каркасного строения не требуются специальные навыки и знания, необходимые для «большого» строительства. Весь перечень работ можно провести самостоятельно с использованием обычных инструментов.
  • Конструкция такого дома очень легкая. Поэтому не требуется возведение большого и дорогостоящего фундамента.
  • Строительство каркаса происходит быстрее, чем возведение монолитных или кирпичных стен.
  • При использовании качественного утеплителя возможна экономия на отоплении в зимнее время.
  • При строительстве каркасных домов используются обычные материалы и инструменты, что позволяет сэкономить приличную сумму. Внутренние стены выступают в качестве декоративного элемента, поэтому им не требуется дополнительная обработка.
  • Возможность строительства в зимнее время, так как работа с жидкими растворами заканчивается после установки фундамента.
  • При строительстве используются только экологичные материалы, поэтому можно не беспокоиться о негативном влиянии на здоровье.

Каркасный дачный домик с открытой планировкой своими руками

Каркасные дома в большинстве случаев строят в один этаж. В качестве второго этажа может выступать пространство под крышей. Для строительства используют легкие материалы, поэтому возведение большого фундамента не требуется.

В качестве фундамента могут выступать:

  • винтовые сваи, которые монтируются непосредственно в землю;
  • столбики, сделанные из кирпича или пенобетона;
  • ленточный фундамент, расположенный на уровне земли или с небольшим углублением.

Столбчатый фундамент чаще всего делают без углубления. Возведение такого фундамента проходит в несколько этапов.

  1. Проводится разметка территории, определяются места для будущих столбиков.
  2. На местах, где будут находиться столбы, роются ямы глубиной около 40 сантиметров.
  3. В яму вставляется металлическая труба в качестве основы для столбика.
  4. В полость трубы вливается бетонный раствор из цемента, щебенки и песка в соотношении 1:5:4.
  5. Вокруг столба засыпается земля, утрамбовывается. Сверху сооружается песчаная подушка высотой около 20 сантиметров.
  6. Вокруг выступающей трубы сооружается столбик из кирпича, пенобетона или просто заливаются бетонным раствором.

Строительство ленточного фундамента также проводится в несколько этапов.

  1. Размечается площадка, на месте углов будущего дома вкапываются колышки, между ними натягивается нитка.
  2. Роется траншея по периметру дома и в месте расположения несущих стен глубиной около 50 сантиметров и шириной 40 сантиметров. На дне траншеи можно соорудить песчаную подушку высотой около 20 сантиметров.
  3. Монтируется каркас из металлической арматуры (должен выступать на 10 сантиметров над уровнем грунта).
  4. Вокруг траншеи сооружается опалубка из обычных досок, скрепленных между собой.
  5. В траншею наливается бетонная смесь. Для экономии материалов предварительно можно набросать в яму битый кирпич, разбитые бутылки или металлические изделия.
  6. Залитый фундамент укрывается полиэтиленовой пленкой для защиты от прямых солнечных лучей.

Каркас такого дома возводят из деревянных брусьев или бревен. Можно использовать металлический профиль, но он стоит дороже.

Строительство проводится в несколько этапов.

  1. Устанавливается нижняя обвязка. Для этого на фундамент укладывается несколько слоев рубероида в качестве гидроизоляции, после чего боком выкладываются брусья размерами 15×15 сантиметров.
  2. К ним крепятся доски на шурупы длиной 10 сантиметров. При проведении работ все углы и неровности проверяются с помощью строительного уровня. Недостатки поверхности устраняются электрорубанком.
  3. В брусьях с помощью ножовки делаются выемки для укладки лагов. Расстояние между ними рассчитывается с учетом площади утеплителя. После этого укладываются лаги и закрепляются с брусьями и нижней обвязкой.
  4. Сверху на лаги монтируется брус или доски в качестве чернового пола.
  5. На черный пол укладывается гидроизоляция, утеплитель и сверху специальная пленка для защиты от деформации.
  6. В качестве чистового пола крепятся доски.

После возведения нижней обвязки проводится монтаж самого каркаса. Для этого в ранее подготовленные пазы устанавливаются вертикальные балки, крепятся с горизонтальной поверхностью с помощью укосин (бруски, выступающие в качестве опоры для балки). В качестве соединительных элементов используются бревна или брус, которые крепятся в пазы. После установки каркаса проводится внешняя и внутренняя обшивка панелями. Более подробно строительство каркаса изображено на схеме.

Монтаж кровли осуществляется следующим образом.

  1. Монтируется верхняя обвязка.
  2. Устанавливаются потолочные балки, которые крепятся на укосины.
  3. Снизу вбиваются доски, и крепится лист фанеры или гипсокартона, который выступает потолком.
  4. Между балками укладывается утеплитель по тому же принципу, как и при строительстве пола.
  5. К балкам крепятся стропила, которые должны выступать за край конструкции на 50 сантиметров.
  6. После закрепления стропил формируется коньковая часть крыши.
  7. На стропила крепятся доски, после чего укладывается слой рубероида и кровельный материал.

После возведения каркаса и кровли дома, можно приступать к внутренней и внешней отделке помещения.

При строительстве дома указанным способом можно выбрать свободный вариант планировки. Для примера можно использовать схему, указанную на картинке.

Каркасный дачный домик-студия своими руками

Строительства каркасного дома по типу студии проводится аналогичным образом, но со своими особенностями:

  • в качестве фундамента используют бетонные столбы;
  • возможность установки дополнительной террасы увеличит функциональную площадь помещения;
  • отсутствие внутренних несущих стен упрощают строительство дома, а также уменьшают финансовые затраты.

Возведение каркасного домика-студии можно проводить по следующей схеме.

Каркасный домик с двумя спальнями

При строительстве каркасного дома можно предусмотреть комнаты для всей семьи. Для этого на этапе планирования необходимо подобрать удобное расположение комнат, чтобы при строительстве правильно возвести несущие стены.

Примеры таких домиков можно посмотреть на схемах.

Каркасный домик-шалаш

Домики в виде шалаша популярны еще со временем СССР. Очень часто их возводили в летних лагерях или местах отдыха. Основное преимущества таких шалашей — можно использовать любые подручные материалы.

Особенности домика-шалаша:

  • экономия строительных материалов;
  • стены одновременно выступают стропилами крыши;
  • небольшой вес конструкции;
  • можно возводить самый простой столбчатый фундамент;
  • идеально подойдет для отдельной спальни или склада для хранения вещей.

Строительства шалаша проводится следующим образом.

  1. Заливается столбчатый фундамент, который можно монтировать без углубления в землю.
  2. На готовые столбы укладывается рубероид, после чего проводится нижняя обвязка по вышеуказанной схеме.
  3. Устанавливается каркас строения: в качестве лагов используется брус, для соединения обычные доски.
  4. Крепится обрешетка, утеплитель, гидроизолирующий слой.
  5. Монтируется кровельное покрытие.

Важные нюансы при строительстве дачного дома своими руками

Чтобы каркасный дом простоял много лет, а вам не пришлось постоянно проводить ремонтные работы, обратите внимание на следующие нюансы.

  • При строительстве необходимо тщательно обрабатывать дерево влагоотталкивающими пропитками. Это спасет каркас от гниения и образования грибков и плесени. Можно дополнительно обработать пропиткой против насекомых.
  • Не рекомендуется устанавливать деревянный каркас непосредственно на бетонный фундамент. Обязательно используется гидроизоляционный слой, например, рубероид. Он защитит деревянное основание от влаги, исходящей из фундамента.
  • Использование дешевых утеплителей может негативно сказаться на сохранении тепла в зимний период. Поэтому выбирайте материал в зависимости от природных условий в вашем регионе.

4 этапа строительства каркасного дома своими руками

Кирпич или пеноблоки? А, может, брус или бревна? Каждый будущий владелец дома решает вопрос выбора технологии возведения стен, исходя из финансовых возможностей, времени на постройку, требований к жилью и даже условий участка (почвы, уровня залегания грунтовых вод).

Каркасный дом – одно из наиболее оптимальных решений, если жилье необходимо воздвигнуть быстро и недорого, а быть оно должно тёплым и комфортным. Такой дом можно построить за один сезон, в отличие от кирпичного, и сделать это без привлечения крупной строительной техники и даже практически в одиночку, так как материалы для него весят немного, а строительство можно вести поэтапно. Реально ли выполнить строительство дома или сделать ремонт квартиры своими руками? Школа ремонта и строительства для домашних мастеров поможет вам. Подробную информацию вы можете получить на сайте http://ogodom.ru.

Этап 1: Выбор места и возведение фундамента

Обязательно стоит проанализировать особенности участка, определяемого под постройку каркасного дома, из-за использования в нём большого количества деревянных элементов. Стоит выбирать наиболее сухое место на возвышенности, поскольку сырость вызовет быстрое гниение древесины. Не стоит также выбирать участок со старыми деревьями, так как их корневая система способствуют скорейшему разрушению фундамента. Также лучше избегать площадок с высоким залеганием грунтовых вод, так как почва на них не стабильна, и каркас дома может «повести».

 

Для таких домов возводят мелко заглубленные виды фундамента: ленточный, столбчатый, из бетонных блоков. Обеспечением гарантии прочности в ленточном фундаменте служит арматура, в столбчатом – монолитный ростверк, а в блочном фундаменте – железобетонные обвязки. В целом, правила и технология закладки фундамента не отличается от таковой для других типов домов.

По периметру будущего дома, поверх фундамента, прокладывают деревянный брус, пропитанный антисептиком, под него укладывают рубероид. Конструкцию укрепляют анкерными болтами. Обязательно проверяют углы при помощи уровня, чтобы не было перекосов. Черновой пол можно сделать из необрезной доски. Сначала кладут лаги, между ними утеплитель из пенополистирола или базальтовой ваты, а сверху укладывают доски. Перекрытие также можно залить из бетона.

 

Этап 2: Сборка каркаса

После того, как постелены полы, начинают возведение стен. В основе дома каркас — это жёсткая конструкция из вертикальных стоек квадратного сечения и привязанных к ним горизонтальных обвязок и ригелей. Каркасные конструкции бывают металлические и деревянные. Каркас из металла стоит дороже деревянного и для его монтажа необходимо сварочное оборудование и навыки работы с ним. Зато в этом случае можно сэкономить на фундаменте, так как полые металлические профили весят меньше деревянных.

Деревянный каркас изготавливают из дуба или другой качественной и прочной древесины. Размер брусьев выбирается не менее 150*150 мм, длина — в соответствии с высотой дома. Углы соединяют соединением «шип-паз», их очень тщательно подгоняют, чтобы не было зазоров.

Не рекомендуется применять металлический крепеж, потому что древесина быстро гниёт при соприкосновении с металлическими предметами. Надёжнее будет закрепить соединения нагелями, это увеличит срок эксплуатации.

 

Балки устанавливают каждые 300, 400 или 600 мм, выбирая расстояние в соответствии с материалом обшивки. В местах, где предполагается установка окон, следует заложить под ними дополнительные горизонтальные балки.

Этап 3: Возведение и утепление стен

Теплоизоляционные материалы и материалы, применяемые для облицовки стен, выбирают в зависимости от предназначения жилья. Изнутри стены обшивают досками, ОСП или гипсоволокнистыми плитами при помощи саморезов. С выбором материала лучше определиться до монтажа каркаса, чтобы заложить стойками с учётом его ширины.

Если дом предназначается для круглогодичного проживания, для утепления стоит остановиться на пенополистироле толщиной не менее 5 см или аналогичном слое минеральной ваты. Для летней дачи можно обойтись более тонким утеплителем. Термоизоляционный материал укладывается между балками так, чтобы не оставалось пустот, и фиксируется скобами или специальными крепежами. Поверх утеплителя к стойкам крепится гидроизоляционная пленка и набивается обрешетка из тонких реек, чтобы обеспечить вентиляцию между домом и внешней обшивкой.

 

Снаружи обшить каркасный дом можно виниловым сайдингом, вагонкой, ОСП или псевдобрусом. Сайдинг монтируется согласно общим правилам, описанным здесь. Деревянную же обшивку лучше прибивать под углом 30-45 градусов и делать это не очень прочно, т.к. дерево может рассохнуться или наоборот набухнуть.

Этап 4: Крыша и заключительные работы

Заканчивают строительство возведением крыши. Оптимальный вариант – двухскатная крыша, стропильная система для которой монтируется по стандартной технологии, как рассказывается в этой статье. Выбор кровельного материала зависит от желания и вкуса хозяев. Материалов для этого множество: и черепица, и мягкая кровля, и металлический профнастил. Однако глиняную черепицу лучше не использовать в каркасном строительстве из-за её большого веса.

 

Заканчивают строительство дома установкой окон и дверей. Если в доме будут проживать только летом, достаточно будет окон с одним стеклом. При проживании в доме круглый год следует установить стеклопакеты.

Возведённый по всем правилам и с соблюдением всех тех технологий, каркасный дом прослужит своим хозяевам не меньше, чем каменный, и будет таким же тёплым и прочным.


Каркасный дом из ОСБ: технология строительства

Иметь собственный дом – мечта многих россиян. Но далеко не каждый решается её осуществить, ведь купить или построить его так дорого. На первый взгляд. Но ведь можно всё сделать своими руками и по достаточно доступной цене. Именно это позволяет современная финская технология, набирающая популярность в нашей стране. Речь идёт про каркасный дом из OSB-плит. Такие деревянные дома экологически чисты, их возведение и отделка или обшивка максимально просты. Они идеально подходят для северного климата, несмотря на то, что толщина их стен совсем не впечатляет.

Преимущества и недостатки плит ОСБ

Содержание статьи

Особенность ОСБ-панелей в том, что их производят, прессуя под очень высоким давлением хвойную щепу. Хвоя – один из лучших древесных строительных материалов, и каркасный дом из ОСБ-панелей приобретает многие его положительные качества.

Особую роль в технологии производства играет перекрёстное расположение щеп, благодаря чему плиты получаются особо гибкими и прочными. Ведь щепа сплющивается и проникает друг в друга. Если сравнивать ОСБ с плитами из фанеры, то хотя их меньшая толщина бросается в глаза, технология даёт им преимущество перед последними в устойчивости к механическому воздействию.

Внутреннее и внешнее устройство плиты ОСБ

Когда речь идёт о выборе материала для строительства дома, особенно когда проект собираются возводить своими руками, очевидно, большое значение имеет чёткое понимание всех достоинств и недостатков каждого из них.

Плиты ОСБ, несмотря на меньшую толщину, имеют большую механическую устойчивость, чем плиты из фанеры.

Деревянные плиты ОСБ имеют следующие преимущества:

  1. Невысокая стоимость строительства. Это обусловлено отсутствием необходимости применять дорогостоящую подъёмную технику – одна из причин, почему многие выбирают эти плиты для возведения своими руками;
  2. Лёгкость материала. Благодаря в пять раз меньшему в сравнении с кирпичом весу, даже довольно большой дом не требует сложного, дорогого в строительстве фундамента. Ограничения по типу грунтов, на которых его можно строить, для такого каркасного строения также минимальные;
  3. Огнестойкость. Несмотря на то, что речь идёт о натуральном дереве, ОСБ-панели отличаются высокой огнестойкостью, благодаря как самой технологии, так и специальной обработке;
  4. Влагостойкость. Каркасный дом из ОСБ можно возводить даже в самом дождливом регионе – влаги этот материал не боится. Особенно, если его покрыть рекомендованной кровлей;
  5. Теплоизоляция. Особенностью ОСБ является их способность сохранять комфортную температуру внутри здания, при внешних перепадах от -40 до +40 градусов по Цельсию. Кроме того, внутри себя плиты многих производителей содержат слой теплоизоляции на случай особо суровых зим;
  6. Простая отделка. Благодаря подчёркнуто ровной поверхности, отделка, которую требуют плиты, проста и исключает грунтовку. Конечно, можно сделать своими руками и её, если это предусматривает проект, но можно просто обшить.

    Общая схема устройства жилого дома из плит ОСБ

Но, конечно, идеальных материалов в природе не существует, и даже панели для каркасного строительства имеют ряд недостатков. Но всё же, их не так много, как достоинств:

  1. Звукоизоляция. Толщина и особенности технологии, конечно, делают своё дело – такие плиты без применения специальных звукоизоляционных материалов легче пропускают звук, чем многие более традиционные материалы. Но всё же, в панельных домах с этим хуже;
  2. Пожароопасность. Да, специальные пропитки существенно снижают уровень горючести, но опасность, хоть и на минимальном уровне, сохраняется – потушить такой дом может быть сложнее;
  3. Необходимость точного соблюдения принципов возведения. Каркасный дом с этими плитами действительно можно легко возвести своими руками, но очень важно чётко соблюдать проект. Ведь здание возводится подобно конструктору и при неточной подгонке каких-то элементов могут возникнуть проблемы на дальнейших этапах.

    Типовая схема устройства каркасного дома

Выяснив все плюсы и минусы материала, можно перейти к особенностям строительства с его применением. В частности, особенностям строительства самого важного элемента любого дома – фундамента.

В домах из плит ОСБ очень сложно устроить действительно качественную звукоизоляцию.

Фундамент для дома из ОСБ

Каркасные дома, в которых применяются подобные плиты, настолько легки, что не требуют сложного фундамента. Это значит, что задача, касающаяся проектирования и возведения их своими руками, становится значительно проще.

Как силы, так и время на создание основы под строение существенно экономятся. Если же выбирать, какой именно фундамент использовать, то вне зависимости от того, какая почва – строить нужно с использованием буронабивных свай.

Строить его нужно так:

  1. Пробурить скважины в земле;
  2. Установить арматуру, предварительно засыпав дно мелким щебнем;
  3. Залить всё бетоном;
  4. Объединить монолитным железобетонным ростверком.

    Вентиляционный зазор должен присутствовать в стеновой плите обязательно

Эта технология предпочтительнее не просто так – благодаря ей дерево предохраняют от негативного воздействия почвенной влаги, да и вообще ,негативного воздействия земли. По сути, на сегодняшний день – это наиболее распространённая технология, благодаря своей универсальности, безопасности и дешевизне.

Стоит отметить, что перед постройкой фундамента нужно сделать анализ физических характеристик почвы. Это позволит выбрать необходимый тип основания для дома более точно. Заказать такой анализ можно в специальных лабораториях.

Схема устройства квроли каркасного дома

Технология возведения дома

Когда завершено возведение фундамента, приходит пора для строительства основного объёма здания. Как уже отмечалось раньше, сделать это будет не очень трудно и своими руками благодаря тому, что не нужны подъёмные машины и прочие механизмы, без которых не обойтись при традиционном строительстве.

Фундамент нужно подвергнуть хорошей гидроизоляции. Когда это сделано, начинается сборка дома. Первым этапом будет укладка опорных досок по периметру основы строения, которые должны точно повторять его конфигурацию, как её подает проект.

Схема вычисления расстояния между лагами под обшивку ОСБ

Выбирать доски нужно так, чтобы их толщина соответствовала ширине пазов плиты ОСБ. Соединять их нужно, используя внутри герметик, а для пазов и углов – ещё и саморезы.

Дальше, в качестве вертикальных направляющих используются прочные брусья. Когда выбирается их толщина, то используется тот же принцип, что и с досками – она равна ширине пазов ОСБ. Это позволит последним войти заподлицо. Брусья соединяют попарно саморезами, которыми нужно крепить как внутреннюю, так и внешнюю стороны. Рекомендуемый шаг составляет 15 см.

Особенностью каркасного дома является то, что при сборке углы дома формируют панели. Одна угловая плита входит в паз соседней. Больше никаких манипуляций не надо. Когда основной объём готов, остаётся лишь установить ОСБ для крыши и пола.

Сравнительная таблица видов и особенностей плит ОСБ

Последние уже и предназначены для больших нагрузок, их толщина больше. Уже сверху на них кладут кровельный материал. И делается отделка, например, обшивка.

В качестве вертикальных направляющих необходимо использовать прочные деревянные брусья.

Особенности строительства с использованием плит ОСБ

Общие особенности строительства, когда применяются такие панели, сводятся к нескольким простым моментам:

  1. OSB отличаются универсальностью, позволяющей применять их на любом этапе строительства;
  2. Материал позволяет возвести дом своими руками меньше, чем за месяц.
  3. Строительство, по сути, заключается не в возведении, а в сборке, подобно конструктору. Панели, из которых собирают дом, можно делать под проект. Последнее позволяет избежать ненужных трат из-за необходимости докупать материал, что бывает при обычном строительстве;
  4. Вместе с тем, такое строительство требует точного подхода, следования всем расчётам;
  5. Вес здания, который даёт толщина материала, позволяет его возводить даже на очень сложных грунтах, а фундамент для него строится быстро и дешево. Но ленточное основание не рекомендуется;
  6. Утепление для дома из ОСБ довольное простое и не требующее особых затрат. К тому же, доступны уже утеплённые панели. Они сохраняют нужную температуру внутри здания как зимой, так и летом;
  7. Можно вполне обойтись без грунтовки, ведь поверхность ОСБ ровная. Финишная отделка или обшивка может делаться сразу;
  8. Усадка и перекосы – это тоже не про данную технологию, если соблюдаются все требования и выбрана правильная толщина.

    Схема крепления лаг в каркасном доме

Все они очень ярко характеризуют данную технологию, которая с каждым годом становится всё популярнее.

Видео

Можете посмотреть видео, где специалисты рассказывают о том, как построить каркасный дом своими руками.

Каркасный дом своими руками (+фото) — Портал о строительстве, ремонте и дизайне

Каркасный дом — легкий и очень простой, его можно построить за короткий срок. Такие сооружения становятся все более популярными. Каркасные домики возводятся на дачных участках как для сезонного, так и для постоянного проживания. При возведении дома по этой технологии надо обязательно учесть только одну деталь — период проживания.

Фундамент

Столбчатый фундамент в разрезе

Так как каркасные дома очень легкие, здесь не потребуется особо мощный фундамент. Под строение можно установить:

  • винтовые сваи;
  • столбики;
  • мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Многое при закладке фундамента зависит от типа грунта и этажности конструкции. Так, при строительстве простого одноэтажного домика можно вполне обойтись столбчатым фундаментом даже на капризной почве.

Столбчатый фундамент

Фундамент каркасного дома

  • Для того чтобы построить небольшой домик для одной средней семьи на столбчатом фундаменте, для основания надо приобрести около 120 — 150 столбиков.
  • С помощью обычного бура надо проделать в грунте углубления диаметром 20 см и глубиной около метра. Расстояние между отверстиями — около 80 см.
  • Потом в отверстия вставляются асбоцементные трубы (столбики). Оставшееся рядом с трубами пространство надо утрамбовать, наполнив щебнем и песком.
  • Через воронку в отверстия столбиков надо залить раствор цемента.
  • Установив такой фундамент, не надо даже ждать, пока застынет раствор, чтобы продолжить работу.

    Винтовой свайный фундамент

    Винтовой фундаментВинтовые сваи очень популярны сегодня. Каркасный дом своими руками на таком фундаменте можно возвести без привлечения бригады рабочих.

    Для установки свай, наоборот, желательно использовать именно ручной труд. Это обусловлено тем, что такая работа позволяет ввинчивать сваи строго по уровню без отклонений.

    Во время ввинчивания свай надо помнить одно основное правило: вывинчивать сваи повторно категорически запрещено. Даже если одна из них была установлена неправильно, лучше просто оставить ее в том же положении, чем нарушить утрамбованный грунт.

    Вывинчивание свай и является основной ошибкой всех новичков.

    Постройка каркасного дома

    Строительство каркасного дома

    Существует две технологии строительства каркасных домов: финская и канадская. Однако сами принципы возведения таких сооружений одинаковы. Вне зависимости от того, по какой из технологий станет строить дом мастер, этапы постройки остаются одни и те же.

  • Для возведения каркасного дома используются каркасы. Они могут быть деревянными или стальными в зависимости от пожеланий владельца. Сегодня наибольшее распространение получили деревянные каркасы из бруса. Они экономичны, экологически безопасны и легко монтируются.Стальные каркасы при этом стоят дороже примерно на треть. Однако они несколько легче по весу, что позволяет сэкономить на фундаменте. В стальных каркасах можно без опасения использовать стальной крепеж. А вот для дерева лучше выбирать древесные нагели.
  • Общая схема каркаса домаВ первую очередь, надо сделать пол будущего дома. Для этого следует положить на основу пола рубероид. Далее необходимо установить по периметру дома брус, который будет служить основанием для установки чернового пола. Черновой пол делают из самого недорогого материала — необрезанной доски.
  • Прежде, чем установить черновой пол, надо сделать лаги и положить между ними утеплитель, который защитит от холода и влаги. Доски перед укладкой лучше предварительно все-таки обработать пропитками от гниения и сырости.
  • Когда пол готов, надо собрать стены. Их монтируют сначала на какой-нибудь ровной поверхности, и только потом устанавливают. Желательно выбирать абсолютно ровное место для того, чтобы сбить каркас каждой стены, иначе могут случиться перекосы. На каждой стороне стенок надо сделать укосины, которые будут поддерживать стойки каркаса.
  • При монтаже стен нужно учитывать желаемую высоту потолка. Лучше, если он будет в пределах 2,5 метров. Это гарантирует, что после декоративной отделки он не станет ниже, чем 2,3 метра. Обычно низкие потолки угнетают и вызывают неприятные чувства.
  • После установки каркаса дом обшивают досками. Каркасно-щитовой дом своими руками строится по такому же принципу.
  • Немаловажное значение имеет монтаж окон. По технологии, их размер не должен превышать 20% от размера стены. При остеклении можно выбирать любые стеклопакеты. Если планируется жить в доме круглый год, то лучше выбирать тройные герметичные стеклопакеты.
  • Крыша каркасного дома

    После того, как каркас дома собран и обшит, а крыша готова, надо приступать к декоративной отделке сооружения. Дом можно отделать вагонкой, сайдингом или сэндвич-панелями. При отделке крыши следует позаботиться о том, чтобы она не протекала. Между лагами лучше уложить слой теплоизолятора и гидроизолирующего материала. Для внешнего покрытия хорошо подойдет такой современный материал, как металлочерепица.

    Утепление дома

    Схема стены каркасного дома

    Построить каркасный дом своими руками — это всего лишь первый шаг к тому, чтобы сделать его по-настоящему пригодным для проживания. Его еще нужно утеплить, провести внутрь коммуникации и произвести декоративную отделку.

    Перед тем как утеплить каркасный дом, надо выбрать материалы. Утепление проводится изнутри и снаружи. Внутреннюю отделку лучше сделать с помощью минеральной ваты и гипсокартона. При желании можно использовать внутри виниловый гипсокартон, который не только сохраняет все теплоизолирующие свойства этого материала, но еще и имеет отличные эстетические характеристики. Таким образом, мастер одновременно решит проблему с поступлением холода в дом и сделает декоративную отделку помещения.

    Наружное утепление проводится до финишной отделки. Перед тем, как обивать дом вагонкой или декорировать сайдингом, нужно еще провести теплоизоляцию.

  • Сначала делают обрешетку дома. Между рейками обрешетки укладывают слой минеральной ваты.
  • Сверху на минеральную вату накладывается пенопласт.
  • Щели между пластинами пенопласта и стойками запениваются обычной монтажной пеной.
  • Утепление внешней части каркаса можно провести и без обрешетки.
  • Внутренняя часть утепляется практически так же. Надо уложить материал между стойками дома, а потом дополнительно закрыть пенопластом.

    Пароизоляция дома

    Пароизоляция каркасного дома

    Пароизоляция просто необходима в любом помещении. Особенно, если это жилой дом, в котором присутствуют кухня, ванная и другие места повышенной влажности. Отмечено, что в таких помещениях уровень влаги может быть даже выше, чем на открытом воздухе.

    Установка пароизоляции часто производится неправильно.

  • Основная ошибка — это использование вместо заводских пароизоляторов самодельных материалов и полиэтилена. Пароизоляционная пленка, несмотря на свое сходство с полиэтиленом, имеет особую структуру. Она многослойна.
  • Неправильная и некачественная установка пароизолятора. Иногда строители в процессе монтажа мембраны могут порвать ее или повредить швы. Также часто случается, что мембрана плохо приклеивается к стенам.
  • Установка пароизолирующей мембраны с внешней стороны дома. Снаружи обычно делают ветрозащитные слои. А пароизолятор надо монтировать только изнутри дома. Кстати, при монтаже следует убедиться, что мембрана устанавливается нужной стороной.
  • Монтаж окон в каркасном доме

    Парозащитная мембрана монтируется на теплоизолирующий слой. Дело в том, что именно теплоизолятору чаще всего и вредит конденсат. Поэтому его надо защищать. Если пар проникнет внутрь, то примерно через пару сезонов хозяин дома обнаружит, что утеплитель перестал функционировать. Виновата тут влага, которая вызвала появление щелей в этом слое. Если не устранить дефект, то дальше будет только хуже. В скором времени пар доберется и до досок.

    Каркасный дом строится из легких и тонких материалов. Обычно толщина его стен на 70% состоит из утеплителя. Если утепляющий слой будет разрушен, то дом развалится очень быстро.

    Устанавливая пароизолятор, надо помнить, что дом должен «дышать». В нем должно присутствовать естественное движение воздушных масс.

    Монтаж полиэтилена вместо специальных мембран разрушает процессы вентиляции. Это становится причиной разрушения дома. В помещениях начинает появляться сырость, плесень и грибок. Принудительная вентиляция вряд ли спасет положение.

    Ни один материал не действует так разрушительно, как полиэтилен. Он полностью герметизирует помещение. Учитывая, что в современных домах присутствуют также герметичные стеклопакеты и двойные двери, можно представить, какая атмосфера будет в таком помещении.

    Фото

    Каркасный второй этаж

    Каркасный дом с верандой

    Каркасный дом с мансардой

    Каркасный дом на столбчатом фундаменте

    Каркасный дом из бруса

    Каркасные домики

    Каркасно-щитовой дом

    Двухэтажный каркасный дом

    Видео

    Также вам будет интересно следующее видео о каркасном строительстве дома:

    Альтернативой каркасным домам могут быть дома из клееного или профилированного бруса, из оцилиндрованного бревна, щитовые дома. Если вы хотите заказать строительство каркасного дома под ключ, то лучше всего обратиться в проверенную компанию (с хорошими отзывами).

    DIY скрытая рамка для телевизора — House Mix

    Мне нужен был способ спрятать большой черный ящик! Новые телевизоры с рамками и цифровым искусством — это круто, но дорого, и мне нужен был вариант, который работал бы без постоянного включения телевизора. Поэтому я решил сделать раму из панелей из художественного холста, которые открываются как двойные двери. А вы, ребята! Это сработало!!

    Я говорю это с некоторой неожиданностью, потому что я не лучший плотник. Что касается электроинструментов, у меня есть небольшая торцовочная пила и дрель.И я склонен кроить вещи неправильной длины! Но я не торопился и реализовал этот проект.

    Мораль истории: Хорошо пробовать новое и нормально делать ошибки, учась их делать!

    Это изображение до. Я прикрепил 70-дюймовый телевизор LG к стене с помощью этого набора для настенного крепления и использовал этот комплект для скрытия шнура. Это проще, чем вы думаете!

    И после:

    Материалы

    Вот общий список:

    • дерево для рамы
    • дерево для крепления к шпилькам
    • крепежные винты
    • 8 полотен
    • художественная печать
    • петли для фортепиано
    • магнитные замки (опционально)

    И вот мой конкретный список для 70-дюймового телевизора :


    Проезд

    Я измерил и спланировал, какого размера я хочу свою раму.

    Когда я выбирал свои доски, я искал самые красивые и прямые части.

    Доски мерно-обрезные.

    Я использовал торцовочную пилу. Не бойтесь, когда я это говорю! Я купил его в прошлом году в качестве эксперимента, потому что он продавался за 38 долларов. (Если бы я покупал один такой же средний уровень, я бы купил этот.)

    Я попробовал это впервые и был ТАК взволнован. Все, что он делает, это поднимает и опускает за вас, вот и все! Ты можешь сделать это!

    Моя торцовочная пила была недостаточно большой для всей доски, поэтому мне пришлось перевернуть ее и подойти с другой стороны.

    Если у вас нет торцовочной пилы, Home Depot или Lowes разрезают ее за вас! Просто убедитесь, что у вас точные размеры.

    Затем я слегка отшлифовал обрезанные края.

    У каждой доски есть небольшой изгиб или дефекты, поэтому я нашел время, чтобы выложить их, и продолжал переворачивать их, пока они не подошли друг к другу наилучшим образом.

    Я хотел, чтобы две боковые части проходили по всей длине сторон, чтобы вы не видели необработанный край, поэтому я построил раму, поместив верхнюю и нижнюю части внутри них.

    Я использовал обрезные винты для изготовления рамы. Они достаточно малы, чтобы их можно было исправить, но удерживают их как винты.

    Поскольку они такие тонкие, для них требуется специальная насадка для сверления. И в комплекте с винтами!

    Сначала я просто использовал один винт в центре каждого шарнира, чтобы я мог легко отрегулировать раму, чтобы обеспечить идеальные углы.

    Я использовал двухдюймовые детали внутри, чтобы ввинтить в стенные шпильки сзади.

    Я покрасил раму в золотой цвет, чтобы она выглядела как рама.

    И черный, чтобы детали сзади можно было прикрепить к шпилькам, чтобы они гармонировали с телевизором.

    И вот здесь я не знал, куда иду! Я думал, что отрежу фанеру под мою раму, но она оказалась слишком тяжелой. Поэтому я остановил свой выбор на полотнах. У них была толщина, на которую я рассчитывал, и деревянный каркас, в котором можно было просверлить, но они были намного легче дерева.

    Я использовал 8 холстов размером 16 × 20 дюймов из Hobby Lobby, чтобы сделать свои панели. Я сложил две стопки и скрепил их скобами.Я добавил пару гвоздей и изоленту для дополнительной поддержки. Я заделал шов, чтобы он выглядел как одна панель.

    Если бы вы были профессионалом, вы могли бы создавать свои собственные холсты до идеального размера, но я нет! И я знаю, что пара будет шаткой и не выстроится в линию. Так что собирать все вместе — это моя проблема.

    Я купил красивое цифровое загружаемое акварельное изображение (5 долларов США) на Etsy и распечатало его как широкоформатный четырехцветный плакат онлайн в Office Max.

    Мне пришлось разделить изображение пополам, чтобы оно было достаточно большим, поэтому я заказал два плаката размером 36 × 48 дюймов.Это была самая дорогая часть проекта (98 долларов)!

    Я использовал клей-спрей и степлер, чтобы завернуть холсты в плакаты.

    Не хочу сбивать вас с толку, но поскольку я выбрал эти холсты, мои двери были на пару дюймов короче по бокам и чуть больше 3 дюймов сверху вниз.

    Итак, я добавил две вертикальные планки на внешние двери. В итоге я использовал такие кронштейны на концах, потому что мои винты раскалывали дерево. Посередине всего один обрезной винт

    И две части / кромки сверху и снизу, на которые опираются двери.Я заделал лишь несколько мест с небольшими зазорами.

    Затем я добавил петли для фортепиано, чтобы двери открывались полностью. Мне пришлось не торопиться, чтобы обдумать эту часть и убедиться, что я не вернул их назад. Мне нравится, что латунь сочетается с золотой краской! Это помогает им гармонировать.

    Крепим каркас на шпильки. Мы обнаружили шпильки с помощью магнитного средства поиска шпилек. Предварительно просверлили раму и стену, а затем использовали 4 больших болта, чтобы удерживать их на месте. Вы ввинчиваете их с помощью торцевого ключа.

    Нам пришлось подпереть раму на ящиках, потому что ее было слишком трудно удерживать на месте, пока кто-то бурил. Сработало, на уровне.

    Подвешивание было единственной деталью, с которой мне требовалась помощь!

    И, наконец, я закрасил куски белой стены, которые виднелись сзади. Я хотел, чтобы телевизор полностью сливался со стеной. Я повесил Року на липучке.

    Моя единственная жалоба — это то, что двери очень немного приоткрыты. Это меня раздражает, потому что я потратил так много времени на то, чтобы убедиться, что они были идеальными, даже когда рама лежала на полу! Рама, должно быть, немного сместилась, когда мы ее устанавливали.Думаю, я буду жить.

    Вот и все, черного ящика больше нет! Этот проект был не так уж и сложен, просто у меня не было четкого плана, когда я начинал, и мне приходилось ходить в Home Depot 300 раз. (Будет ли это настоящий проект, если вы не вернетесь хотя бы 10 раз?) Но я счастлив, что выстоял и выстоял. От этого в этой комнате становится намного светлее.

    Я черпал вдохновение из Pinterest и сочетал разные идеи от очень талантливых людей. Если вам нужно вдохновение, вот моя доска Hide the TV Pinterest.

    Магазин пост

    Включите JavaScript для просмотра содержимого

    Изготовление простых деревянных рам для больших произведений искусства или плакатов

    Вот и все. Мое самое любимое искусство. Да, я знаю, что это большое заявление. Причем громкое заявление без слов. Но все это заслужено, потому что я обрамил и повесил свой байк-арт, и я влюблен. Не только из-за того, как выглядит конечный продукт, но и из-за того, насколько легко и дешево его было получить.Так что простите меня, если мой энтузиазм сегодня раздражает больше, чем обычно. Я человек, обожающий все, что касается велосипеда, и все легкое. Подождите, это звучит неправильно…

    Итак, вот та стена с остатками моих розничных витрин, жалко приклеенными к стене.

    А вот они все подставлены. В рамках, изготовление которых обошлось нам всего в 14 долларов (по 7 долларов каждая!), И самым сложным шагом для которых было найти терпение, чтобы дать морилке высохнуть, прежде чем я наконец смог их повесить.Серьезно, сделать их было совсем несложно.

    Вот как все пошло. Э-э, вверх. Мои 14 долларов были потрачены на четыре доски сосны 1 x 2 дюйма длиной 6 футов от Home Depot.

    Поскольку мы строили две рамы, это означало, что нам понадобились четыре доски одинаковой длины (для сторон каждой из двух рам) и четыре более короткие доски одинаковой длины (для верха и низа каждой из двух рам). . Чтобы убедиться, что я обрезал четыре стороны своих рам (и четыре верха / низ моих рам) равномерно, я скрепил четыре доски вместе и обрезал их все одновременно (вы можете обрезать доски по размеру в магазине, если кстати, у вас нет доступа к пиле).

    Итак, через два закрепленных пропила у меня было четыре длинных доски (для двух сторон двух рамок) и четыре коротких доски (для верха и низа каждой из двух рам).

    Короткие доски были обрезаны на 1 дюйм длиннее ширины плаката, чтобы создать некоторое перекрытие (т.е. каждый плакат имеет ширину 27 дюймов, поэтому я сделал доски шириной 28 дюймов). Боковые доски были обрезаны на 1 дюйм длиннее МИНУС ширины двух верхних досок (т.е. каждый плакат имеет высоту 39 дюймов + 1 дюйм — 0,75 дюйма для верхней доски — 0.75 ″ для нижней доски = 38,5 ″). Вскоре в этом будет больше смысла, я обещаю…

    Я решил не усложнять ситуацию, делая скошенные углы, и выбрал более грубый и грубый вид. Таким образом, прикрепить доски к прямоугольной раме было довольно легко и без использования торцовочной пилы (серьезно, если вы заказали Home Depot обрезать ваши четыре доски до нужных размеров, все, что вам нужно было бы сделать, это выполнить следующую часть дома).

    Я плотно зажал детали и вкрутил верхнюю и нижнюю доски в боковые.Да, и это действительно помогло сначала проделать пилотные отверстия с помощью небольшого сверла, чтобы моя древесина не раскололась при установке шурупов.

    Вот как выглядели мои две рамы, когда все было соединено. Я не делал ничего, чтобы прикрыть свои винты, так как полагал, что немногие люди будут смотреть на верхнюю или нижнюю часть рам, когда их повесят (вам нужно быть чертовски высоким или лежать на полу, чтобы увидеть их). К тому же я в любом случае стремился к грубоватому и несовершенному образу.Видны шестеренки велосипеда, так что же это за несколько винтов в нескольких труднодоступных местах?

    Я подумывал оставить древесину необработанной (так как изначально мы видели их в магазине), но мы с Шерри согласились, что они будут лучше смотреться в темном пятне (мы использовали темный орех Minwax, так как у нас еще долго оставалась маленькая банка, оставшаяся от какого-то проекта. назад), чтобы связать его с несколькими другими деревянными предметами в комнате, например, деревянным прикроватным столиком и деревянными предметами искусства над кушеткой. Когда пятно высохло, я покрыл его слоем полиуретана Safecoat и терпеливо ждал еще одну ночь (говорю вам, пытка), чтобы собрать все вместе и повесить их.

    Когда все высохло, я положил плакаты на обратную сторону рамок лицевой стороной вниз. Дюйм, который я добавил с каждой стороны, означал, что плакат удобно сидел на раме, не просматриваясь по краям. Мой плакат был напечатан на довольно прочной бумаге (она похожа на толстый картон для плакатов), поэтому я смог просто прикрепить его по краю в нескольких местах, чтобы прикрепить изображение к раме. Если вы пытаетесь сделать это с плакатом на более тонкой бумаге, вы можете подумать о том, чтобы приклеить его к куску более прочного плакатного картона, чтобы сделать его менее хрупким (возможно, используйте клей, например резиновый цемент или аэрозольный клей, который не заставит плакат мнаться. когда высохнет?).

    Однажды я прикрепил несколько скоб по краям (я сделал примерно четыре с каждой стороны, но в зависимости от того, насколько жесткая ваша бумага, вам может понадобиться больше), я прикрепил простую рамку для фотографий, висящую на плакате, в деревянную часть рамы — так он не будет виден спереди или что-то в этом роде:

    Тогда те младенцы были готовы повесить. Подайте сигнал ангелам. Разделите облака. Я в раю байк-арта. Ах да, и не обращайте внимания на слишком просторный стол и стулья.Как только у нас будет коренастый предмет для хранения мебели (мы на чем-то настроены, так что скоро у нас должно быть это обновление), байк-арт будет иметь приятный и пропорциональный вид, которого оно заслуживает.

    Если серьезно, я очень доволен тем, как они вышли. Очевидно, что само искусство (с изображением разобранного велосипеда от Public Bikes) — настоящая звезда. Но мне нравится думать, что мои кадры по крайней мере заслужили номинацию «лучший актер второго плана». И, черт возьми, для них большая честь быть номинированным.

    Мы оба очень довольны нашим решением использовать доски, поэтому они немного приподняты к стене, что придает плакату некоторый размер, а не просто большой и плоский. Эта толстая рамка кажется необычной и искусной, а благодаря тому, что плакаты такие твердые и нежные, мы не ожидаем каких-либо проблем из-за отсутствия стекла. Они похожи на плакат, поэтому мы думаем, что они прослужат долго (конечно, мы всегда можем добавить стекло или плексиглас, если передумаем, но сейчас мы любим их совершенно беспрепятственно).

    Потом у меня был импровизированный сеанс с ними целоваться.

    Шерри, вероятно, не придется снова становиться свидетелем этого (я не могу ничего обещать), но я рад, что вижу этих малышек из окна над раковиной. Так что она может поймать меня, когда я с любовью смотрю на них, пока мыть посуду. И это может быть просто любовный треугольник, потому что она иногда с любовью смотрит на меня, пока я мою посуду.

    Так что это последнее в солярии. Не могу дождаться, чтобы поделиться предметом мебели для хранения, который мы добавим под велосипедное искусство.Скоро, я надеюсь!

    Обновление: Мы наконец-то создали эту страницу «Магазин в нашем доме», чтобы помочь вам найти любую мебель / аксессуары, которые вы видите в нашем доме, а также все цвета наших красок.

    Другие сообщения от Young House Love

    Планы собачьих будок с А-образной рамой | MyOutdoorPlans

    Этот пошаговый проект по деревообработке своими руками составляет около А-образных планов собачьих домиков . Если вы хотите узнать больше о том, как построить собачью будку А-образной формы, рекомендуем обратить внимание на инструкцию, описанную в статье.Планируйте каждый этап деревообрабатывающего проекта с самого начала и инвестируйте в лучшие материалы, которые вы можете себе позволить, если вы хотите сэкономить время и деньги.

    Собачья будка с А-образной рамой — хорошее дополнение к любому объекту, так как она имеет приятный дизайн и защитит вашего питомца от непогоды. Однако это не самая эффективная форма для собачьей будки, особенно если у вас большой питомец. В этом случае мы рекомендуем вам обратить внимание на остальные планы, представленные на нашем веб-сайте, и выбрать тот, который вам больше всего подходит и вписывается в бюджет.

    Проекты, выполненные на основе этих планов

    Построить собачью будку с А-образной рамой так просто!

    • A — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 36 ″, 3 куска — 21 3/4 ″ длиной ЭТАЖ
    • B — 1 кусок фанеры 3/4 ″ — 24 3/4 ″ x36 ″ ПОЛ
    • C — 6 шт. По 2 × 2 — длина 36 ″ РАФТЕРЫ
    • D — 2 куска пиломатериалов 3/4 ″ — 24 3/4 ″ x 35 1/2 ″ длиной ЛИЦ
    • E — 2 куска фанеры 3/4 ″ — 37 3/4 ″ x 40 3/4 ″ длиной КРОВЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ
    • F — 30 квадратных футов битумной бумаги и битумной черепицы КРОВЛЯ
    • G — 2 куска пиломатериалов 1 × 2 длиной 13 ″, 2 шт. — длиной 14 ″ ОТДЕЛКА

    Один день

    Планы собачьих будок с А-образной рамой

    Постройка собачьей будки

    Верхний совет: Если вы хотите освободить больше места для вашего питомца, мы рекомендуем вам увеличить основание собачьей будки.Работайте с вниманием и отрегулируйте размер и дизайн собачьей будки с А-образной рамой в соответствии с вашими потребностями.

    Строительство каркасной собачьей будки

    Постройка-собачья будка-этаж

    Первым этапом проекта деревообработки является возведение каркаса пола. Отрежьте планки 2 × 4 нужного размера и закрепите их вместе оцинкованными винтами 2 1/2 дюйма. Перед установкой шурупов убедитесь, что углы расположены под прямым углом, чтобы древесина не раскалывалась.

    Добавьте водостойкий клей в стыки, если хотите повысить жесткость каркаса. Прикрепите кусок фанеры 3/4 дюйма к балкам и закрепите на месте гальванизированными винтами.

    Строительство-крыша-собачьей будки

    Затем соорудите стропила и прикрепите их к полу собачьей будки. Обрежьте концы стропил под прямым углом и соедините их винтами перед установкой на место.

    Установите стропила на равном расстоянии друг от друга и установите между ними деревянные перекрытия, чтобы работа выполнялась профессионально.Просверлите пилотные отверстия на обоих концах блокировок и вставьте винты 2 1/2 ″.

    Строим лица собачьей будки

    Продолжите проект по обработке дерева, прикрепив грани к конструкции, как показано на планах. Отрежьте 3/4 ″ фанерные листы нужного размера и прикрепите их к стропилам винтами, предварительно выровняв компоненты должным образом.

    Верхний совет: Вырежьте дверной проем лобзиком после просверливания начального отверстия. Загладьте края среза наждачной бумагой, чтобы не поранить собаку.

    Крепление кровельных листов

    Следующий этап проекта — крепление кровельных листов к стропилам. Обрежьте фанеру 3/4 ″ нужного размера и закрепите их на месте оцинкованными винтами.

    Верхний совет: Убедитесь, что листы выступают за грани собачьей будки на несколько дюймов, чтобы защитить конструкцию от повреждения водой. Обрежьте верхнюю часть листов под углом 70 градусов, если хотите получить профессиональный результат.

    Прикрепление планки

    Если вы хотите улучшить внешний вид собачьей будки, мы рекомендуем установить накладку вокруг дверного проема.Обрежьте планки 1 × 2 нужного размера и закрепите их оцинкованными винтами. Если вы хотите выполнить работу профессионально, добавьте водостойкий клей в стыки.

    Крепление кровли

    Если вы хотите защитить конструкцию от гниения или непогоды, рекомендуем покрыть кровельные листы битумной бумагой. Прикрепите полоски битумной бумаги к кровельным листам скобами, предварительно убедившись, что они перекрывают друг друга не менее чем на 2 дюйма.

    Установите битумную черепицу поверх битумной бумаги, начиная с нижнего левого угла крыши.Не забудьте установить края капель, чтобы слить воду профессионально.

    Проекты собачьих будок А-образной формы

    Один из последних этапов проекта деревообработки — это последние штрихи. Поэтому заполните пилотные отверстия шпатлевкой для дерева и загладьте поверхность наждачной бумагой зернистостью 120.

    Верхний совет: Чтобы защитить пиломатериал от повреждения водой, мы рекомендуем вам покрыть компоненты несколькими слоями краски. Поместите деревянный стул в подходящее место и перемещайте его по мере необходимости.

    Этот проект по деревообработке составлял около каркасных собачьих будок . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими пошаговыми проектами. НРАВИТСЯ нас на Facebook и Google +, чтобы первыми опубликовать последние проекты.

    Книга «Сделай сам» по строительству деревянного каркасного дома (форум из круглого леса и деревянного каркаса в Перми)

    Привет Сара!

    Я рад, что вы нашли мои предложения полезными…

    Я также очень рад, что могу помочь мне в таком захватывающем приключении, как то, в которое вы и ваша семья планируете отправиться …

    Африка имеет богатую историю деревянного каркаса, которая намного старше, чем в Европе, и немногие … помимо эзотерических ученых, таких как я, хотят учиться. Многие до сих пор либо игнорируют, либо отказываются признать эту историю, а некоторые до сих пор предполагают, что она «нереальна» и что то, что является существенной архитектурой в «африканской культуре», должно было происходить из Европы.Этот «европоцентрический взгляд» поразителен, но все еще существует в 21 веке.

    Малагасийский и родственный Зафиманири Архитектура древняя и богата местными традициями, хотя позже, возможно, под влиянием некоторых «европейских ароматов», это влияние распространилось в обоих направлениях, и многие покинули Африку, а затем пришли к ней в виде «стиля и формы». От домов собраний «Общества леопардов» в архитектуре Экпе до традиционной архитектуры йоруба — история земли и деревянной архитектуры в Африке займет еще много лет, чтобы полностью понять ее, и даже тогда многое было потеряно.Архитектура Мбари, Архитектура Акан и другие, которые могут быть интересны для изучения, поскольку «народная архитектура» для данного региона и / или биома всегда будет лучше, чем то, что, по мнению местных жителей, им, вероятно, следует строить. Это не означает, что «полюсную архитектуру» нельзя «заставить работать», но на самом деле это не лучший стиль для региона.

    Я немного неровно привязан к тому, как построить этот дом, мой муж — тип «быстро поднимайся», использующий круглые столбы до уровня пола, а затем модульные панели, чтобы собрать дом — много стержней с резьбой и гвоздей — закончил шпунтовкой!

    Я могу предложить на основании десятилетий обучения и опыта, что «быстро встать» применимо только к «переходной архитектуре» (также известной как палатки и конструкции, не предназначенные для длительного использования.) Это нормально, если это и есть цель, но «быстро подняться» обычно = «быстро спускайся». Таким образом, на мой взгляд, использование множества гвоздей и резьбовых стержней в чем-то не способствует созданию дома (или хорошей архитектуры), и я редко видел, чтобы оно просуществовало более половины поколения, прежде чем обычно требуется серьезное вмешательство, ремонт или замена. происходить…

    Я хотел бы построить с зарезанными швами — надеюсь, я использую правильный термин и не показываю свое невежество!

    Да, и архитектура деревянного каркаса более чем применима во многих регионах Африки.Необходимо будет решить вопрос о правильном выборе породы дерева и других деталях, но любой, у кого есть практика, может построить эти конструкции в течение нескольких месяцев для среднего небольшого дома, а большинство из них возводятся за несколько часов или дней … в зависимости от размера. . Во многом как если бы вы собрали «нокдаун-шкаф» или «козелковый стол».

    Еще мы не согласны с размером. Я занимаюсь водопроводом для конструкции размером 6 х 10 м, а он хочет 10 х 12 м. Хотя мы очень практичны, не стесняемся тяжелой работы, исторически работали без электроинструментов, тракторов и т. Д., Я просто не думаю, что у нас есть навыки, чтобы с первого раза взяться за такой большой проект.

    Это трудно оценить, исходя из простого «обмена сообщениями» на форуме, и, как правило, требуется тщательная оценка с течением времени и / или лично, чтобы получить твердое представление обо всем этом. По своему опыту могу сказать, что большинство людей попадают в засаду из-за своих устремлений, и мой совет всегда:

    1. Не торопитесь.

    2. Тщательно исследуйте и планируйте.

    3. Не откусывайте больше, чем можно «прожевать». Это означает, что начните с как можно меньшего размера и спроектируйте архитектуру для дальнейшего расширения.

    Создание комфортного жилого дома — это первая цель … Сделать «побольше» позже — это вопрос хорошего дизайна. Большинство людей «хотят» больше места, чем «потребность», особенно в начале приусадебного участка … Я также хотел бы указать, что есть причина, по которой в аграрных обществах (и предприятиях) «домашняя архитектура» довольно мала и сараи, навесы, теплицы и рабочие павильоны такие большие … Это те пространства, в которых проводится много времени и где «реальное пространство» часто используется и необходимо.

    Я полностью за его создание, если кто-то может сказать: «Да, используя такой-то метод, 2 любителя за определенное время могут достичь этого, используя блок-снасти / шкивы и основные ручные инструменты.

    Я говорю это большинству людей, которые задают этот вопрос. Деревянные рамы на протяжении тысячелетий строили простые фермеры и другие ремесленники … Таким образом, нет ничего, что выходило бы за рамки возможностей даже «среднего» мастера, пытающегося устроить приусадебный участок.

    Как вы относитесь к идее мастерской / парковки на нижнем уровне? Сможет ли конструкция выдержать ветер, если она будет тяжелой наверху? Идея состоит в том, чтобы иметь ворота между столбами, создавая безопасную единицу, где мы можем хранить все наши активы, содержащиеся в одном пространстве, без удаленных зданий.

    «Сложная архитектура» также является обычной практикой в ​​аграрном обществе, где архитектура содержится и / или соединяется друг с другом. Это может быть всевозможные формы и формы: от сараев для проживания с прилегающими теплицами до многоуровневых конструкций, как было предложено выше. Без местоположения и точного места, а также без глубокого понимания местных условий и ресурсов было бы глупо гадать о таких вещах, не говоря уже о планировании здания. Архитектура — это не что-то вроде «Мне это нравится» или «Я собираюсь построить это»… «просто потому, что это то, что кто-то« хочет »или« думает », что они должны строить … Это вопрос понимания и принятия народных и боевых ресурсов, которые поддаются« лучшим вариантам »для региона / биом.

    «Pole Building» вполне может сработать … с другой стороны, это тоже не лучший выбор … Если у вас есть местоположение и строительная площадка, я могу более подробно рассказать об этом.

    Есть ли возможность объяснить разницу между линейными методами строительства и методами разметки, а также европейскими и азиатскими методами строительства? Или ссылка на другой пост будет не менее полезна.

    Деревянные рамы бывают разных форм, но большинство из них относятся к категории «столб и скоба» и «столб и перемычка» с широким диапазоном их сочетания. Стойка и скоба (косая распорка по диагонали) — это то, что мы находим в Европе. Стойка и перемычка с горизонтальными распорками — это то, что мы находим практически повсюду, и это более старый стиль.

    «Правило писца», вероятно, самая старая форма выкладки деревянных рам. Это включает в себя много работы по перемещению и укладке одного бруса на другой, чтобы «разметить» каждый шип, соединенный с принимающим пазом.Пиломатериалы совершенно не взаимозаменяемы, а столярные изделия индивидуальны для каждого среза …

    «Правило линии», с другой стороны, вероятно, почти такое же старое, как 5000 или более лет (в отличие от правила края, которому, возможно, 300 лет, а может и 500.) Оно упрощено по своей природе (однажды выучено и понято) и позволяет использование гнутых, гнутых, конических и даже круглых бревен.

    С уважением,

    j

    Зимняя кабина с А-образной рамой, сделанная своими руками… Современный декор дома для отдыха середины века

    В четвёртый день ночи выборов (в прошлую пятницу) и после решения полутора тысяч головоломок за 3 ночи до этого я немного сходил с ума и нуждался в более крупном проекте, чтобы занять свой ум и руки.Поскольку праздники не за горами, и все уже готовятся к Рождеству, я подумал, что было бы весело и празднично получить фору в небольшом праздничном декоре, сделанном своими руками.

    Просматривая рассылку каталога праздничной амазонки, которая прибыла за несколько дней до этого (первоначально только для того, чтобы сохранить милые наклейки для девочек), я обнаружил на самой последней странице симпатичную маленькую альпийскую хижину с рамкой из картона, сделанную своими руками, и сразу же был вдохновлен. построить свой собственный.

    П.С. Я уверен, что мое новое офисное помещение в кабине с А-образной рамой имеет какое-то отношение к моему энтузиазму по поводу этого проекта

    Вдохновение…

    Фотография выше — это все, что мне потребовалось, чтобы разжечь мои творческие соки, и поскольку их простые практические инструкции не были очень подробными, я подумал, что действительно постараюсь поделиться здесь пошаговыми инструкциями с измерениями, так что вы тоже можете построить.

    Я очень взволнован тем, как это получилось, и хотя это действительно восхитительно в качестве праздничного декора, для современных любителей середины века это может быть то, что вы могли бы поддерживать круглый год … или даже позволить детям играть, но если поэтому я бы посоветовал НЕ добавлять снег, потому что он довольно грязный.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете увидеть его масштаб на фотографиях ближе к концу, где я добавляю снег на крышу.

    Мне СУПЕР повезло, что в эти выходные ДЕЙСТВИТЕЛЬНО шел снег, так что я смог вытащить свою маленькую рамку на снег и сделать несколько действительно забавных фотографий в дикой природе! 🙂

    Итак, приступим …

    Вот что вам понадобится…

    * Одна большая картонная коробка (у меня размер 23 ″ x 9-1 / 2 ″, а плоский — 29-1 / 2 ″ x 23-1 / 2 ″)
    * Ножницы для тяжелых условий эксплуатации
    * Острое лезвие
    * Линейки и измерительная лента
    * Ручка / карандаш для разметки
    * Крепкая упаковочная лента или клей (я использовал ленту)

    Дополнительно…
    * Искусственный снег
    * Клей-спрей
    * Круглые деревянные канцелярские кнопки для дверной ручки
    * Микро-подсветка, питание от батареи
    * Заснеженные деревья и / или любой другой декор по вашему выбору
    * Зажигание чайных лампочек на батарейках внутри

    Вы также можете вырезать окна или сделать крышу открытой с одной стороны, чтобы создать внутреннее жилое пространство.

    шагов…

    1. Разрежьте все заклеенные края и откройте коробку, чтобы у вас была вся полезная площадь. Выбирайте самые чистые участки с небольшими следами или без складок (на самом деле это одна из самых больших проблем этого проекта, но, на мой взгляд, лучше использовать повторно и утилизировать, чем покупать новую коробку). Вы будете использовать ВНУТРИ коробки, потому что, как и у меня, внешняя сторона, вероятно, немного загрязнена из-за доставки.

    2. Начните с линии крыши А-образной формы… с вырезания области коробки 29-1 / 2 ″ x 9-3 / 4 ″ и оставьте выступ размером 1-1 / 2 ″ (выступ был частью коробка, которая была запечатана на внутреннем углу), и я использовал это в своих интересах.Найдите центр и надрежьте его лезвием с нижней стороны и согните его в форме буквы A.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы хотите сделать кабину с А-образной рамой меньше или больше, вы можете просто пересчитать размеры или создать их методом проб и ошибок.

    3. Используйте противоположную сторону коробки с тем же размером 9-3 / 4 ″, что и ваш пол / основание, и скотчите или приклейте кромку 1-1 / 2 ″ к одной стороне, ОСТАВЛЯЯ ДРУГОЙ СТОРОН ОТКРЫТЫМ (см. Фото ниже) . Я позволил своему удлиниться спереди, чтобы создать «внутренний дворик», и короче сзади, и подрезал несколько дюймов, когда закончил (см. Фото выше).Это также создает хорошую основу для переноски и перемещения вашей кабины и добавления декора.

    Опять же, приклейте кромку только к нижней части основания, оставив другую сторону открытой … заклеивание другой стороны — ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ШАГ ВО ВСЕМ ПРОЦЕССЕ …

    Затем вы создадите стороны А-образной рамки.

    Создание сторон (лицевой и оборотной)…

    1. Сначала я измерил стороны и низ крыши A и создал треугольник примерно на 3/4 дюйма БОЛЬШЕ (как швы при шитье), чтобы я мог согнуть эти края и приклеить их на внутреннюю часть линии крыши.

    2. Найдите большую несокращенную часть коробки и отметьте свои нижние 10 ″ — отметьте центральную точку и, используя две линейки, установленные на ваших нижних отметках, найдите центр, отметьте свой треугольник и вырежьте его.

    Мои конечные размеры передней и задней части треугольника: стороны 12 дюймов и основание 10 дюймов.

    3. Отмерьте примерно 3/4 дюйма с каждой стороны и с помощью лезвия разрежьте стороны — зарезервировав только верхний слой — и согните их, пока они не загнутся должным образом, убедившись, что «хорошая» сторона коробки видна на улица.

    4. Отрежьте верхнюю часть треугольника (на внешней стороне ваших отметок 3/4 ″) и обрежьте скошенные края на верхних сторонах, чтобы он плавно складывался (см. Фото выше).

    5. Используйте вырезанный треугольник как трафарет для второго, отметьте его и вырежьте тоже.

    6. Вырежьте дверь сейчас… (и окна, если хотите — одно сзади выглядело бы мило или по обе стороны от входной двери)

    Для двери и на ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ обрежьте только верхнюю и одну сторону двери и надрежьте другую сторону, чтобы она открылась, но не выпала.Если вы случайно порежете слишком глубоко, и он выпадет, можно проткнуть верх зубочисткой, чтобы он качнулся.

    Сборка кабины с А-образной рамой…

    1. Поместите кусок ленты (или клея) на ОДИН загнутый край ваших треугольников и совместите их с одной стороной линии крыши (сложите всю крышу, чтобы убедиться, что она выровнена) и закрепите на месте несколькими кусочками. ленты, чтобы он держался крепко.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Я немного отодвинул переднюю / дверную стенку, чтобы крыша немного нависала спереди, но не сзади.

    2. Снова сложите крышу и выровняйте вторую сторону с полом, затем добавьте кусочки ленты к противоположным сторонам краев треугольника, загните линию крыши и установите на место.

    Следующая сложная часть, вам может понадобиться помощник….

    3. Прикрепите кусок ленты к нижнему краю линии крыши и сложите ее, убедившись, что ваши стороны все еще прилипают, а затем скотчем / закрепите край линии крыши к основанию / полу, загибая ленту через край… и поместите еще несколько кусочков ленты, чтобы убедиться, что она действительно надежна.Оберните горизонтальный кусок ленты поперек дна, чтобы скрепить все стороны вместе.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы собираетесь добавить снег к линии крыши, как я, ваша лента не будет отображаться, И если вы решите использовать клей, она определенно не будет отображаться, но лента определенно быстрее и проще.

    Вы также можете покрасить крышу, добавить черепицу или сделать что угодно, чтобы добавить веселья в свою маленькую альпийскую хижину с каркасом.

    Добавление дверной ручки…

    Я использовал круглую деревянную кнопку для дверной ручки и просто протолкнул ее через картонную дверь.

    Затем я схватил вторую кнопку и выдернул шток плоскогубцами, чтобы использовать его в качестве другой стороны.

    Чтобы скрепить их по обе стороны от двери, нанесите немного клея на булавку, протолкните ее через дверцу, добавьте еще немного клея, затем наденьте другой деревянный шарик с противоположной стороны, плотно закрепляя, пока он не вошел. место.

    Вот как это выглядело до того, как я добавил снег…

    У него очень минималистичный современный вид середины века, который мне очень нравится!

    Добавление СНЕГА…

    1.Вынесите свою маленькую каюту с рамой на улицу и поместите ее в другую, большую коробку.

    2. Возьмите аэрозольный клей и опрыскивайте крышу с одной стороны, постепенно добавляя снег. Затем ударьте по другой стороне и повторите снег. Дайте ему высохнуть на несколько мгновений … затем распыляйте больше клея и добавляйте больше снега снова и снова, пока он вам не понравится. Я добавил его к внешнему полу / основанию, чтобы создать вид заснеженного патио.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Он довольно хорошо держится и дает отличную текстуру (поэтому я выбрал этот метод), но снег определенно немного взлохнет, если вы его ударите или что-то еще, но он там довольно хорошо.

    И… Вуаля !!

    Я приклеил микрорельефы вдоль внутренней линии крыши (убедившись, что с каждой стороны осталось почти равное количество для установки по краям) и установил аккумуляторную батарею на задней панели при съемке на улице.

    Я добавил маленькие камни вдоль фасада, чтобы создать ощущение горы середины века, сделал венец над дверью, которая оказалась слишком большой (да ладно), нашел маленькие веточки, которые выглядели как связки бревен на переднем дворике, использовал свои заснеженные зимние деревья рядом с домом, нашел какую-то современную кукольную мебель середины века в комнате девочки для задней палубы и также добавил забор спереди.

    Я положил внутрь немного искусственного меха, чтобы он выглядел как коврик, и добавил текстуру и горящие от батареек чайные лампочки, чтобы осветить его.

    Вы можете получить столько подробностей, сколько захотите, или не получить совсем. Это довольно мило, просто, как есть, но также забавно, полностью подготовленное к зиме для вашего праздничного декора.

    Удачи! Поздравления с праздником, кошки-кошки!

    * Здесь можно найти все мои поделки для праздничного декора здесь и мои рождественские поделки здесь
    * Ознакомьтесь с моим новым офисным помещением с А-образной рамой здесь

    Уведомление Facebook для ЕС! Вам необходимо войти в систему, чтобы просматривать и оставлять комментарии в FB!

    очаровательный проект DIY во Франции

    Технически это не архитектура с А-образной рамой из-за частично вертикальных внешних стен, этот очаровательный и элегантный деревянный загородный дом, благодаря изогнутому профилю переднего остекления, несомненно, выглядит как А-образная конструкция.Он был спроектирован и построен архитектором Жаном-Батистом Барашем. Он расположен в крошечном нормандском городке Овилье, Франция, среди сельскохозяйственных угодий. Проект был задуман как эксперимент по автономной жизни, но фактически стал круглогодичным домом для архитектора и его жены и местом отдыха для семьи и друзей. В доме нет электричества и который отапливается старинной дровяной печью через дымоход, поэтому в холодное время года, которое в Нормандии длится очень долго, внутри становится прохладно. Тем не менее, быть ближе к природе и вести старинный образ жизни того стоит.В детские годы Жан-Батист жил в доме сарайского типа и привык к холодным ночам. Ведь дизайн этого загородного дома был вдохновлен амбарами.

    Дом строил в основном сам, кроме каркаса — местный строитель сарая. Так что это не только автономный дом, но и самодельный проект, на завершение которого у него ушло 18 месяцев с бюджетом в 105 000 долларов. Жилая площадь составляет почти 2000 квадратных футов. (включая два основных этажа плюс чердак на третьем этаже) и построен с низким уровнем обслуживания.


    Самодельная дровяная печь доставляет тепло с первого этажа в спальные помещения наверху через дымоход из глиняного кирпича. Имеется аккумулятор на солнечной батарее, позволяющий работать на компьютере.

    Импровизированная А-образная рама установлена ​​на бетонных опорах и обрамлена норвежской елью и облицована черепицей из красного кедра снаружи и недорогими ДСП внутри. Пиломатериалы в основном перерабатываются и собираются из театральных декораций.
    Входная дверь облицована такой же необработанной и выветренной черепицей из красного кедра и почти полностью сливается с ней.

    За полностью стеклянным фасадом находится гостиная, которая простирается на 25 футов до крыши и выходит на небольшую террасу. На той же высоте есть еще два этажа, которые в основном представляют собой кубические чердаки, поставленные друг на друга и построенные вокруг центрального дымохода.
    С наступлением темноты дом освещается свечами и газовыми лампами.

    Кухня, как и интерьер, построена из фанеры. Уютный обеденный сервиз в фермерском стиле разработан архитектором по собственному проекту.
    Простая кухонная плита заправляется газом.

    Маленькая ванная находится на первом этаже. К сожалению, у нас нет подробностей о том, как в доме водопроводная вода поступает в ванную комнату и кухню.

    Второй этаж — это спальные помещения с тремя спальными уголками, которые для уединения закрыты только занавесками.

    Лофт на третьем этаже — это небольшая спальня с окнами-пикабу.

    через: Dwell
    Фотографии: Селин Клане и Гаэль Ле Булика.

    Как сделать очаровательную вывеску с номером дома своими руками

    Добавьте легкую привлекательность своему дому с помощью этой вывески с номером дома своими руками, полной винтажного очарования.

    Хорошо, пора исповедоваться. Это четвертый дом, сделанный своими руками, который я сделал… для того же дома. Знаю, знаю, может, у меня просто проблема. Но я действительно думаю, что этот последний — вратарь.

    Сначала я сделал этот супер-милый номер дома своими руками из искусственных цветов.

    Это было действительно мило, но по прошествии нескольких сезонов искусственные цветы стали выглядеть довольно потрепанными. И вместо того, чтобы просто заменить их (как нормальный человек), мне пришла в голову дикая идея превратить старинное зеркало в номер дома.

    И мне понравилось еще больше! Затем я сделал третий номер дома из обрезков древесины для своей книги «Проекты деревянных досок».

    Так зачем же я делаю еще один номер дома? Ну, отчасти я просто люблю делать вещи. Я понимаю, как что-то сделать, но никак не могу выбросить это из головы.

    Но также у нашего ранчо 1970-х есть некоторые причуды. И одна из причуд заключается в том, что у нас была старая школьная система внутренней связи и проигрыватель 8 Track с динамиками в каждой комнате дома, включая крыльцо.

    Я медленно пробираюсь по дому, удаляя старые пожелтевшие динамики. Мы сняли старый динамик на крыльце и заделали отверстие, но он не выглядит красиво.

    Значит, номер нашего дома должен скрывать это бельмо на глазу. И какими бы милыми ни были последние несколько домов, которые я сделал, они не совсем подходящего размера и формы для работы. Так что я придумал еще одну отличную идею с номерами домов, сделанных своими руками, и пошел на нее.

    Этот номер дома своими руками сделать действительно легко и недорого.И это действительно хорошо работает, когда вам нужен дом побольше с небольшим винтажным шармом.

    Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы сделаете покупку после нажатия на ссылку, я получу небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше. Щелкните здесь, чтобы увидеть мою полную политику раскрытия информации.

    Материалы

    Как сделать табличку с номером дома своими руками

    Этот номер дома начинается с измененной рамы для картины. Моя конкретная рамка была фактически маленькой доской объявлений в рамке, которую я купил по дешевке на распродаже в прошлом году.

    В то время я не был уверен, что буду с ним делать, но он стоил 1 доллар, и мне понравилась симпатичная форма. Вы можете использовать любую рамку для картины, но если у вас есть рамка интересной формы или других деталей, она будет намного симпатичнее.

    Я швырнул потрепанную доску объявлений и проследил проем рамы на куске березовой фанеры толщиной 1/4 дюйма.

    Затем я вырезал форму лобзиком.

    Убедившись, что он хорошо сидит на моей раме, я окрасил фанеру морилкой Minwax Special Walnut.Мой любимый способ нанести пятно — просто протереть его старой тряпкой для футболки.

    Когда пятно полностью высохло, я сложил числа. Конечно, вы можете прикрепить металлические номера домов, но у меня была другая идея. Мне нужен был классический вид деревянного знака, поэтому я нанесла свои числа по трафарету, и мне нравится, насколько мило он получился.

    Трафарет, который я использовал, включает в себя все числа от 0 до 9 вместе с милым маленьким «No.».

    Вы можете увидеть мой точный процесс получения четких линий при нанесении трафарета по дереву прямо здесь (включая то, как я придаю своим вывескам, нанесенным по трафарету, вид ручной росписи).Или, если вы предпочитаете пропустить трафарет, вы также можете распечатать свои числа любым шрифтом и использовать этот супер простой метод, чтобы перенести их на фанеру.

    После того, как трафарет полностью высох, я запечатал все покрытие General Finishes Flat Out Flat Topcoat.

    Если бы это был деревянный знак, который висел бы в помещении, я бы просто пропустил герметик. Но поскольку на открытом воздухе погода будет становиться все более обветренной, мне нужна была дополнительная защита.

    Технически этот герметик не предназначен для наружных работ, но это то, что у меня было под рукой, и, поскольку номер моего дома будет под крышей моего крыльца, он не будет напрямую контактировать с солнцем или дождем.Если номер вашего дома будет более незащищенным, вы можете использовать не желтеющий наружный герметик, например, General Finishes Exterior 450 Topcoat на водной основе.

    При запечатывании любой необработанной древесины для использования на открытом воздухе обязательно запечатайте все стороны, а не только ту сторону, которая видна. Это поможет предотвратить деформацию дерева, появление плесени и плесени от воздействия влаги из воздуха.

    Я покрыл раму свежим слоем белоснежной молочной краски General Finishes и запечатал ее тем же герметиком.

    Теперь все вместе.

    Вешаю номер моего дома на кирпичном доме

    Вешать вещи на кирпич — это страшно, но на самом деле это довольно просто. Вам понадобится пара шурупов по бетону и сверло по камню.

    Отметьте место, где вам нужно просверлить винты, чтобы повесить знак там, где вы хотите. По возможности лучше ввинчивать в раствор, а не в кирпичи. Просверлите отверстия сверлом по каменной кладке и затем закрутите шурупы.

    Я прикрепил две вешалки для картин с d-образными кольцами к задней части таблички с номером дома и соединил их проволокой для картинок. Затем я просто намотал провод изображения на два винта.

    Обожаю! Это как бы напоминает мне вывески на всех исторических зданиях в Чарльстоне, Южная Каролина. И он отлично закрывает мне глаза от отверстия динамика, не выглядя странно и не по центру.

    Мне до сих пор не нравится кирпичный фасад нашего дома; но постепенно, мало-помалу, я начинаю все больше ощущать себя.И этот знак определенно был отличным дополнением.

    Я буду рад, если вы поделитесь этим постом в Pinterest!

    Как сделать очаровательную табличку с номером дома своими руками

    Время подготовки: 15 минут

    Время активности: 45 минут

    Общее время: 1 час

    Сложность: легкий

    Оценочная стоимость: 15–20 долларов

    Этот номер дома своими руками сделать очень просто и недорого.Это здорово, если вам нужен дом побольше с винтажным шармом.

    Материалы

    • Рамка для фото
    • 1/4 ″ фанера
    • Пятно
    • Наждачная бумага
    • Тряпка или щетка
    • Номерные трафареты
    • Белая краска
    • Герметик
    • D-образные вешалки для картин и проволока для картин

    Инструкции

    1. Обведите проем рамы на куске березовой фанеры толщиной 1/4 дюйма.
    2. Вырежьте форму лобзиком.
    3. Покрасьте фанеру морилкой Minwax Special Walnut, используя старую тряпку или кисть.
    4. Как только пятно высохнет, нанесите трафарет по цифрам белой краской.
    5. Покрасьте раму в белый цвет.
    6. После высыхания закройте все изделие качественным не желтеющим герметиком, например, верхним слоем на водной основе General Finishes external 450.
    7. Прикрепите две вешалки для картин с d-образными кольцами к задней части и соедините проволокой для картин для подвешивания.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.