Вентиляция для чайников: Основы систем вентиляции. Общие принципы и назначения — Вентиляция — Статьи — Интелл Хаус

Содержание

Основы систем вентиляции. Общие принципы и назначения — Вентиляция — Статьи — Интелл Хаус

Вентиляция жилых помещений.

Для вентиляции жилых помещений, как правило, используют систему вытяжной вентиляции с естественным побуждением. Для проведения расчета вентиляции необходимы показания воздухообмена и температуры во всех помещениях жилого здания. Компенсация воздуха, удаляемого из помещения, происходит за счет поступления воздуха из вне — через открытые окна, а так же перетекания воздушных масс из других помещений.

При проектирования вентиляции жилого помещения учитываются индивидуальные особенности в каждом конкретном случае. К примеру, в жилом 3-х этажном здании, расположенном в районе с ярко выраженным минусовым температурным режимом, допускается проектирование приточной вентиляции с подогревом наружного воздуха, а в здании, расположенном в жарком климатическом районе с сильными пыльными ветрами, устанавливаются индивидуальные кондиционеры и различные охлаждающие устройства, способные поддерживать температуру не выше 28 градусов.

Обычно вытяжная вентиляция жилых комнат предусматривается через специальные вытяжные каналы кухонь, туалетов, ванных комнат. В 4-х комнатной (и более) квартире, не имеющей сквозного проветривания, нужно проектировать естественную вытяжную вентиляцию из жилых, не смежных с кухней и санузлом, комнат.

При расчете системы вентиляции кухни и санузла одной квартиры возможно объединение горизонтального канала из ванной комнаты с вентиляционным каналом из кухни, вентиляционных каналов из ванной и туалета, вертикальных каналов из ванной и туалетной комнат, кухни, подсобок и чуланов в единый вентиляционный канал. Объединение в один сборный вентиляционный канал возможно, если расстояние (по высоте) между соединяемыми каналами будет не менее 2м. Помимо этого, местные каналы, присоединяемые к сборному каналу, необходимо оборудовать жалюзийными решетками.

Вытяжные решетки одно-, двух- и трехкомнатных квартир без вытяжных вентиляторов и кухонных помещений имеют минимальные размеры — 20х25см, в туалетных и ванных комнатах — 15х20см. В жилых комнатах и санузлах устанавливаются регулируемые, а в кухнях — неподвижные вытяжные решетки.

Вентиляции и проветривание необходимы и закрытым лестничным клеткам. Для этого устраиваются вентиляционные шахты, окна и форточки. При отсутствии открывающихся окон, лестничные пролеты проветривают через вытяжные каналы.

В здании с канальной приточной вентиляцией, совмещенной с воздушным отоплением, подача воздуха в жилые помещения осуществляется по каналам воздушного отопления.

Очистка вентиляции.

Главным условием правильной эксплуатации вентиляционных систем является периодическая очистка воздуховодов от нарастания пыли и жировых отложений с последующей дезинфекцией воздушных каналов.

Существует механический и химический метод очистки воздуховодов. Механический способ очистки систем промышленной вентиляции эффективен и абсолютно безопасен. Очистка приточно-вытяжной системы вентиляции производится при помощи сжатого воздуха и промышленных пылесосов. Применение высокоэффективных фильтрующих установок позволяет, не загрязняя помещения, произвести очистку воздуховодов без демонтажа.

Специализированное оборудование состоит из инструментов для решения поставленных задач и различных установок (электромеханическая установка, установка химической обработки воздуховодов, вакуумная и нагнетательная установка высокого давления, установка с турбиной для вращения щеточки и пневматическим приводом, специальный блок фильтрации).

Составление плана проведения работ и перечисление необходимого оборудования происходит после определения степени загрязненности вертикальных и горизонтальных каналов воздуховодов.

Имея высококвалифицированный персонал, используя вентиляционное оборудование ведущих производителей, наша климатическая компания спроектирует, смонтирует и запустит в эксплуатацию любую по сложности систему кондиционирования и вентиляции (СКВ). При выполнении заказа мы учитываем все пожелания клиента по стоимости и марке оборудования

Промышленная вентиляция.

Вентиляция создает правильный воздухообмен и чистоту воздушной среды в помещениях. Промышленная вентиляция существует специально для создания в помещении благоприятной для здоровья человека воздушной среды. Промышленную вентиляцию используют для вентиляции крупных объектов, где расходуется большое количество воздуха, холода и тепла и где необходимо поддерживать среду, отвечающую строительным, санитарно-гигиеническим и техническим требованиям.

Параметры, характеризующие систему вентиляции: кратность по воздуху (м3/ч), производительность по воздуху (м3/ч), рабочее давление (кПа), скорость потока воздуха (м/с), мощность калорифера (кВт), допустимый уровень шума (дБ).

При выборе системы вентиляции в каждом индивидуальном случае учитывается размер, расположение, назначение вентилируемых помещений, а так же количество людей, на которое рассчитано помещение. Все параметры определяются в соответствии со СНиП.

Если следовать старым проверенным способам — периодически проветривать помещение, открывая окно, то вместе с так называемым «свежим» уличным воздухом в помещение будут поступать пыль, неприятные запахи, уличный шум, будет нарушаться температурный режим (зимой слишком холодно, а летом слишком жарко).

При отсутствии вентиляции в закрытых помещениях возрастает концентрация вредных веществ, что негативно сказывается на самочувствии людей, вызывает головную боль, сонливость и снижение работоспособности.

Если говорить о производственных помещениях, то химический состав новоприобретенного воздуха может негативно сказаться на технологическом процессе.

Вентиляция административных зданий и проектных организаций.

Для вентиляции зданий, административных учреждений, проектных и научно-исследовательских организаций применяется приточно-вытяжная вентиляция. Расчет вентиляции проводится с использованием данных таблицы воздухообмена и расчетной температуры в различных помещениях административного здания.

Для создания и поддержания оптимальных параметров воздуха в учреждении, расположенном в жарком климате, устанавливаются кондиционеры. Для организаций, находящихся в других климатических условиях, кондиционирование не является обязательным и требует экономического обоснования.

Приток и вытяжка воздуха.

Для вентиляции и кондиционирования помещений общественного питания необходима изолированная система приточной вентиляции с механическим побуждением, поскольку приточный воздух должен подаваться непосредственно в конференц-залы, столовые и другие помещения обслуживающего характера. Для всех остальных помещений учреждения подходит единая система приточной вентиляции.

Удаляющая воздух изолированная система вентиляции с механическим побуждением, предусматривается для: санузлов, курительных и аккумуляторных комнат, проектных залов, больших кабинетов, холлов и коридоров, служебных и общепитовых помещений.

Для конференц-залов используется система вытяжной вентиляции с естественным побуждением. Из служебного помещения площадью менее 35 м2. воздух удаляется за счет перетекания воздушных масс в холл или в коридор, в отличие от помещения большей площадью, из которого воздух должен удаляться механически.

В больших зданиях, где работает много сотрудников, проектируется механическое побуждение вентиляции. Вытяжная вентиляция с естественным побуждением рассчитана на невысокие здания с количеством сотрудников примерно 300 человек.

В помещениях, где воздухообмен определяется, исходя из условия растворения избытков влаги (например, в конференц-залах) применяются одноканальные системы низкого давления с рециркуляцией воздуха. Для служебных помещений и кабинетов централизованная рециркуляция воздуха не допускается, а применяются одноканальные, совмещенные с отоплением системы с местными доводчиками (фанкойлами).

При проектировании приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением для лабораторных помещений НИИ естественных и технических наук, обязательно предусматривается обогрев и очистка помещения, а так же увлажнение воздуха. Температура, относительная влажность и скорость движения воздушных масс в лабораториях принимается как для помещений с легкими работами, так и согласно технологическим требованиям. Для удаления воздуха в нерабочее время в лабораторных помещениях обязательно должны быть открывающиеся окна и системы естественной вентиляции.

Не допускается и не разрешается рециркуляция воздуха в помещениях, где происходит работа с вредными веществами или выделяются горючие пары и газы!

Зная скорость движения воздуха в проеме вытяжного шкафа, можно подсчитать объем удаляемого через него воздуха.

ПДК вещества в рабочей зоне, мг/куб.м. Скорость движения воздуха, м/с

                   Более 10                                                0.5

                   От 10 до 0.1                                          0.7

                   Менее 0.1                                                1

В лабораторное помещение должно подаваться 90% всего объема воздуха, удаляемого местными вытяжными системами, оставляя на коридор и холл только 10%. Особое внимание должно уделяться холлам и вестибюлям зданий химических лабораторий, которые примыкают к лестничным клеткам или шахтам лифтов. В подобных местах должен быть не менее, чем 20-кратный воздухообмен.

Для каждого помещения с производством категорий А, Б и Е должны проектироваться индивидуальные системы вытяжной вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления.

Оборудованная вытяжными шкафами, система вытяжной вентиляции лаборатории категории В бывает двух типов: децентрализованная — от вытяжных шкафов с индивидуальным воздуховодом и вентилятором для каждого помещения в отдельности и централизованная — где вытяжные воздуховоды от каждого лабораторного помещения объединены в единый сборный вертикальный коллектор, находящийся за пределами здания, или в горизонтальный коллектор, расположенный в специальном помещении на техническом этаже.

Проектирования общих приточных коллекторов возможно для лабораторий категории В, при этом, коллекторы и поэтажные ветвления воздуховодов можно объединить не более чем для 9 этажей. При этом каждое из этажных ответвлений, обслуживающих помещения площадью до 300 кв.м., необходимо оснащать обратными самозакрывающимися клапанами.

Так же в лабораторных помещениях возможно объединение местных отсосов и общеобменной вентиляции в одну вытяжную систему. При удалении из лабораторий воздушных масс, смешанных с химически активными веществами, следует использовать коррозионно-стойкие воздуховоды.

Параметры расчета систем вентиляции.

Подбор оборудования для системы вентиляции и кондиционирования начинается с точного расчета. Расчет вентиляции производится с помощью следующих параметров: производительность по воздуху (м3/ч), рабочее давление (Па) и скорость потока воздуха в воздуховодах (м/с), допустимый уровень шума (дБ), мощность калорифера (кВт).

Производительность по воздуху.

Первым производится расчет требуемой производительности по воздуху или «прокачки», измеряемой в м3/ч. Готовится поэтажный план здания с экспликацией и определяется требуемая кратность воздухообмена (сколько раз в течение одного часа в одном помещении полностью меняется воздух) для каждого помещения. Требуемая кратность воздухообмена в помещении зависит от его прямого назначения, количества находящихся в нем людей, мощности оборудования, выделяющего тепло, и определяется СНиП (Строительными Нормами и Правилами). В отличие от жилых домов, где достаточно однократного воздухообмена, в офисных помещениях не хватает, здесь требуется 2 — 3 кратный воздухообмен.

Требуемую производительность по воздуху можно получить, просуммировав расчетные значения воздухообмена для всех помещений здания. Типичные значения производительности — 100 — 800 м3/ч для жилых квартир, 1000 — 2000 м3/ч для загородных домов, 1000 — 10000 м3/ч для офисных помещений.

Рабочее давление, скорость потока воздуха в воздуховодах и допустимый уровень шума.

После расчета производительности по воздуху приступают к проектированию воздухораспределительной сети, которая состоит из воздуховодов, фасонных изделий (переходников, разветвителей, поворотов и т.п.) и распределителей воздуха. Расчет воздухораспределительной сети начинают с составления схемы воздуховодов. По этой схеме рассчитывают три взаимосвязанных параметра — рабочее давление, скорость потока воздуха и уровень шума.

Требуемое рабочее давление определяется мощностью вентилятора и рассчитывается исходя из диаметра и типа воздуховодов, числа поворотов и переходов с одного диаметра на другой, типа распределителей воздуха. Чем длиннее трасса и чем больше на ней поворотов и переходов, тем больше должно быть давление, создаваемое вентилятором.

От диаметра воздуховодов зависит скорость потока воздуха. Обычно эту скорость ограничивают 5 — 6 м/с. При больших скоростях возрастают потери давления и увеличивается уровень шума. В тоже время, использовать «тихие» воздуховоды большого диаметра не всегда возможно, поскольку их трудно разместить в межпотолочном пространстве. Поэтому при проектировании систем вентиляции часто приходится искать компромисс между уровнем шума, требуемой мощностью вентилятора и диаметром воздуховодов.

Мощность калорифера.

Калорифер используется в приточной системе вентиляции для подогрева наружного воздуха в холодное время года. Мощность калорифера рассчитывается, исходя из производительности системы вентиляции, требуемой температурой воздуха на выходе системы и минимальной температурой наружного воздуха. Два последних параметра определяются СНиП. Температура воздуха, поступающего в жилое помещение, должна быть не ниже 16˚С. Минимальная температура наружного воздуха зависит от климатической зоны и для Москвы равна -26˚С (рассчитывается, как средняя температура самой холодной пятидневки самого холодного месяца в 13 часов). Таким образом, при включении калорифера на полную мощность он должен нагревать поток воздуха на 40˚С. Типичные значения расчетной мощности калорифера — от 1 до 5 кВт для квартир, от 5 до 50 кВт для офисов.

Особенности приточно-вытяжной вентиляции | Папа мастер!

Приточно-вытяжной вентиляцией называют специальную эффективную систему вентиляции, в основе которой лежит замена формирующегося в процессе эксплуатации здания воздуха на свежий воздух с улицы. Т.е. данный тип вентиляционных систем обеспечивает приток нового воздуха в помещение и удаление застоявшегося воздуха из здания наружу.

Основные элементы системы приточно-вытяжной вентиляции

1) Воздуховоды – устройства, служащие для распределения потоков воздуха в изолированные комнаты. Состоят из трубопроводов, объединенных между собой в единую сеть с помощью тройников, поворотов, переходников и т. д. Характеризуются площадью сечения, формой (бывают круглыми и прямоугольными), жесткостью (бывают гибкими, жесткими и полугибкими). Параметры воздуховода выбираются согласно расчетному значению воздухообмена в планируемой системе вентиляции, а также исходя из максимальной допустимой скорости воздушных масс. Изготавливаются воздуховоды из оцинкованной жести (жесткие), алюминиевой фольги (гибкие). В загородных домах обычно применяют воздуховоды из пластмассы (полиизобутилена или винипласта), способные противостоять коррозии. С целью сохранения эстетики дизайна помещения воздуховоды прячут за фальшпотолками. Они также обязаны снабжаться звуковой и тепловой изоляцией.


2) Вентилятор – устройство, подающее/удаляющее воздух в/из здание и создающее необходимое давление воздуха в системе. Приточно-вытяжная вентиляция может включать как осевые, так и центробежные вентиляторы. Для коттеджа лучше использовать центробежный вентилятор. Он оснащен лопаточным колесом, которое располагается в пустотелом цилиндре. На боковую поверхность колеса нанесены лопатки (на равном расстоянии, параллельно вращательной оси). Назначение и тип вентилятора определяет количество лопаток, их загнутость вперед или назад. Вращающееся колесо подает воздух в направлении к периферии и сжимает его, а затем сила, называемая центробежной, направляет воздух сначала в спиральный кожух, а затем в нагнетательное отверстие. В состав осевого вентилятора входит лопастное колесо, расположенное в цилиндрическом кожухе, лопасти вентилятора закреплены прочно на втулке под необходимым углом к плоскости вращения. Вращающееся колесо сначала захватывает воздух, а затем перемещает воздушные массы в направлении оси. Данный тип вентиляторов характеризуется высоким КПД.

3) Воздухозаборная решетка служит для защиты системы вентиляции от попадания осадков, посторонних предметов, сквозь нее наружный воздух попадает в приточную систему вентиляции.

приточно- вытяжная вентиляция

 

4) Воздушный клапан необходим для предотвращения поступления в здание воздуха извне, когда система проточно-вытяжной вентиляции отключена. Автоматизация системы осуществляется за счет клапанов с электроприводом. Клапаны могут быть снабжены електроподогревом, чтобы избежать их промерзания зимой.

5) Фильтры – защищают элементы системы и вентилируемые помещения от пыли, пуха и различных насекомых. Приточно-вытяжная вентиляция обычно включает в себя один фильтр с грубой очисткой. Можно также устанавливать фильтры с особо тонкой очисткой, способные задерживать мелкие частицы до 0,1 мкм.

6) Калорифер нагревает подаваемый в систему воздух в зимний период. Бывают электрические и водяные калориферы. Небольшие помещения снабжаются обычно электрическим калорифером, большие по площади помещения – водяными.

7) Рекуператор – устройство, снижающее энергозатраты на прогрев холодного воздуха. Система без рекуператора будет использовать порядка 60 % своей энергии на прогрев.

8) Шумоглушитель – блокирует распространение шума в системе. Шум возникает за счет работы вентиляторов. Для его подавления используются специальные глушители. Они бывают сотовыми, трубчатыми, камерными и пластинчатыми. Различаются толщиной звукопоглощающего слоя (от 100 до 400 мм). Шумоглушители не являются обязательными элементами системы. Существует возможность снизить шум за счет уменьшения скорости вращения колеса вентилятора, увеличения его КПД, повышения аэродинамических характеристик всех воздуховодов, и за счет облицовки всех вентиляторов звукоизоляционным материалом.

9) Воздухозаборники и воздухораспределители закрывают окончания воздуховодов с целью беспрепятственного поступления и отведения воздушных масс. Воздухораспределители также равномерно рассеивают воздушный поток в помещении.

10) Система управления включает и выключает вентилятор. Самая простая включает в себя только выключатель. Автоматическая система управления включает калорифер как только произойдет понижение температуры поступающего в систему воздуха, сообщает об неисправности фильтров, управляет всеми воздушными клапанами, регулирует объем подаваемого воздуха, обладает способностью осуществлять включение и выключение системы вентиляции по таймеру. Элементами управления данной системы являются гигростаты, термостаты и манометры. Данная система снабжена выносным пультом управления.

11) Система безопасности — система защиты, в состав которой входят предохранители, схемы защиты от перегрева обмоток всех вентиляторов и электронагревателей.

Преимущества приточно-вытяжной вентиляции

  • осуществляет постоянную замену отработанного воздуха в помещении
  • осуществляет очищение и прогрев воздуха когда необходимо
  • существуют системы, предусматривающие также увлажнение воздуха в заданных пределах, используя поступившую в приточные массы воздуха выделяющуюся в канале влаги, тем самым решая проблему отвода конденсата
  • рекуперация тепла — повышение температуры подаваемого воздуха, используя тепло вытягиваемого воздуха с экономией электроэнергии

Минусы приточно-вытяжной вентиляции

  • Шум от вентиляторов
  • Не предусмотрено охлаждение воздушных масс, необходимое в летнее время
  • Постоянно существует необходимость отводить образующийся конденсат

Расчет вентиляции помещений: принципы и примеры расчёта

Мечтаете, чтобы в доме был здоровый микроклимат и ни в одной комнате не пахло затхлостью и сыростью? Чтобы дом был по-настоящему комфортным, еще на стадии проектирования необходимо провести грамотный расчет вентиляции.

Если во время строительства дома упустить этот важный момент, в дальнейшем придется решать целый ряд проблем: от удаления плесени в ванной комнате до нового ремонта и установки системы воздуховодов. Согласитесь, не слишком приятно видеть на кухне на подоконнике или в углах детской комнаты рассадники черной плесени, да и заново погружаться в ремонтные работы.

В представленной нами статье собраны полезные материалы по расчету систем вентилирования, справочные таблицы. Приведены формулы, наглядные иллюстрации и реальный пример для помещений различного назначения и определенной площади, продемонстрированный в видеосюжете.

Содержание статьи:

Причины проблем с вентиляцией

При правильных расчетах и грамотном монтаже вентилирование дома осуществляется в подходящем режиме. Это означает, что воздух в жилых помещениях будет свежий, с нормальной влажностью и без неприятных запахов.

Если же наблюдается обратная картина, например, постоянная духота, в ванной комнате или другие негативные явления, то нужно проверить состояние вентиляционной системы.

Галерея изображений

Фото из

Вентиляция частного дома в стиле лофт

Вентканал в перекрытии каркасного дома

Компоненты приточной и вытяжной системы

Вентиляция в паре с кондиционированием

Вентиляционная решетка и вывод вытяжки

Вытяжной вентилятор в ванной комнате

Вентиляция подкровельного пространства

Приточная труба для подвала

Немало проблем доставляет отсутствие характерных для окон и дверей тончайших зазоров, спровоцированное установкой герметичных пластиковых конструкций. В таком случае в дом поступает слишком мало свежего воздуха, нужно позаботиться о его притоке.

Засоры и разгерметизация воздуховодов могут стать причиной серьезных проблем с удалением отработанного воздуха, который насыщен неприятными запахами, а также избыточными водяными парами.

В результате в служебных помещениях могут появиться колонии грибка, что плохо отражается на здоровье людей и может спровоцировать ряд серьезных заболеваний.

Запотевшие окна, плесень и грибок в ванной комнате, духота – все это явные признаки того, что жилые помещения вентилируются неправильно

Но бывает и так, что элементы работают прекрасно, однако описанные выше проблемы остаются нерешенными. Возможно, расчеты вентиляционной системы для конкретного дома или квартиры были проведены неправильно.

Негативно может отразиться на вентилировании помещений их переделка, перепланировка, появление пристроек, установка уже упомянутых ранее пластиковых окон и т.п. При таких существенных изменениях не помещает повторно произвести расчеты и модернизировать имеющуюся вентиляционную систему в соответствии с новыми данными.

Один из простых способов обнаружить проблемы с вентилированием – . К решетке вытяжного отверстия нужно поднести зажженную спичку или лист тонкой бумаги. Не стоит использовать для такой проверки открытый огонь, если в помещении используется газовое нагревательное оборудование.

Слишком герметичные внутренние двери могут препятствовать нормальной циркуляции воздуха по дому, рещить проблему помогут специальные решетки или отверстия

Если пламя или бумага уверенно отклоняется в сторону вытяжки, тяга имеется, если же этого не происходит или отклонение слабое, нерегулярное, проблема с отведением отработанного воздуха становится очевидной. Причиной могут быть засоры или повреждение воздуховода в результате неумелого ремонта.

Не всегда есть возможность устранить поломку, решением проблемы часто становится монтаж дополнительных средств вытяжного вентилирования. Перед их установкой также не помешает провести необходимые расчеты.

Определить наличие или отсутствие нормальной тяги в вытяжной вентиляционной системе дома можно с помощью пламени или листа тонкой бумаги

Как рассчитать воздухообмен?

Все расчеты по системам вентилирования сводятся к тому, чтобы определить объемы воздуха в помещении. В качестве такого помещения может рассматриваться как отдельная комната, так и совокупность комнат в конкретном доме или квартире.

На основании этих данных, а также сведений из нормативных документов рассчитывают основные параметры вентиляционной системы, такие как количество и сечение воздуховодов, мощность вентиляторов и т.п.

Существуют специализированные расчетные методики, позволяющие просчитать не только обновление воздушных масс в помещении, но и удаление тепловой энергии, изменение влажности, выведение загрязнений и т.п. Подобные расчеты выполняются обычно для зданий промышленного, социального или какого-либо специализированного назначения.

Если есть необходимость или желание выполнить настолько подробные расчеты, лучше всего обратиться к инженеру, изучившему подобные методики.

Для самостоятельных расчетов по жилым помещениям используют следующие варианты:

  • по кратностям;
  • по санитарно-гигиеническим нормам;
  • по площади.

Все эти методики относительно просты, уяснив их суть, даже неспециалист может просчитать основные параметры своей вентиляционной системы. Проще всего воспользоваться расчетами по площади. За основу принимается следующая норма: каждый час в дом должно поступать по три кубических метра свежего воздуха на каждый квадратный метр площади.

Количество людей, которые постоянно проживают в доме, при этом не учитывается.

Вентиляционная система в жилых зданиях устраивается таким образом, чтобы воздух поступал через спальню и гостиную, а удалялся из кухни и санузла

Расчет по санитарно-гигиеническим нормативам тоже относительно несложен. В этом случае для вычислений используют не площадь, а данные о количестве постоянных и временных жильцов.

Для каждого постоянно проживающего необходимо обеспечить приток свежего воздуха в количестве 60 кубических метров в час. Если в помещении регулярно присутствуют временные посетители, то на каждого такого человека нужно прибавить еще по 20 кубических метров в час.

Несколько сложнее производится расчет по кратности воздухообмена. При его выполнении учитывается назначение каждой отдельной комнаты и нормативы по кратности воздухообмена для каждой из них.

Кратностью воздухообмена называют коэффициент, отражающий количество полной замены отработанного воздуха в помещении в течение одного часа. Соответствующие сведения содержатся в специальной нормативной таблице (СНиП 2.08.01-89* Жилые здания, прил. 4).

С помощью этой таблицы выполняют расчет вентиляции дома по кратностям. Соответствующие коэффициенты отражают кратность воздухообмена за единицу времени в зависимости от назначения помещения

Рассчитать количество воздуха, которое должно быть обновлено в течение часа, можно по формуле:

L=N*V,

Где:

  • N – кратность воздухообмена за час, взятая из таблицы;
  • V – объём помещения, куб.м.

Объем каждого помещения вычислить очень просто, для этого нужно умножить площадь комнаты на ее высоту. Затем для каждого помещения рассчитывают объем воздухообмена в час по приведенной выше формуле.

Показатель L для каждой комнаты суммируется, итоговое значение позволяет составить представление о том, сколько именно свежего воздуха должно поступать в помещение за единицу времени.

Разумеется, через должно удаляться точно такое же количество отработанного воздуха. В одной и той же комнате не устанавливают и приточную, и вытяжную вентиляцию. Обычно приток воздуха осуществляется через “чистые” помещения: спальню, детскую, гостиную, кабинет и т.п.

Вытяжную вентиляцию в ванной комнате или санузле устанавливают в верхней части стены, встроенный вентилятор работает в автоматическом режиме

Удаляют же воздух из комнат служебного назначения: санузла, ванной, кухни и т.п. Это разумно, поскольку неприятные запахи, характерные для этих помещений, не распространяются по жилищу, а сразу же выводятся наружу, что делает проживание в доме более комфортным.

Поэтому при расчетах берут норматив только для приточной или только для вытяжной вентиляции, как это отражено в нормативной таблице.

Если воздух не нужно подавать в конкретное помещение или удалять из него, в соответствующей графе стоит прочерк. Для некоторых помещений указано минимальное значение кратности воздухообмена. Если расчетная величина оказалась ниже минимальной, следует использовать для расчетов табличную величину.

Если проблемы с вентиляцией обнаружились уже после того, как ремонт в доме был проведен, можно установить приточные и вытяжные клапаны в стене

Разумеется, в доме могут найтись помещения, назначение которых в таблице не отображено. В таких случаях используют нормативы, принятые для жилых помещений, т.е. 3 куб.м на каждый квадратный метр комнаты. Нужно просто умножить площадь комнаты на 3, полученное значение принять за нормативную кратность воздухообмена.

Все значения кратности воздухообмена L следует округлить в сторону увеличения, чтобы они были кратными пяти. Теперь нужно посчитать сумму кратности воздухообмена L для помещений, через которые осуществляется приток воздуха. Отдельно суммируют кратность воздухообмена L тех комнат, из которых производится отведение отработанного воздуха.

Если результат вычислений не отвечает санитарным требованиям, производится установка ,бризера или , модернизируется существующая система или выполняется ее чистка.

Холодный наружный воздух может отрицательно сказаться на качестве отопления в доме, для таких ситуаций используют вентиляционные устройства с рекуператором

Затем следует сравнить эти два показателя. Если L по притоку оказался выше, чем L по вытяжке, то нужно увеличить показатели для тех комнат, по которым при расчетах использовались минимальные значения.

Примеры расчетов объема воздухообмена

Чтобы провести расчет для по кратностям, для начала нужно составить список всех помещений в доме, записать их площадь и высоту потолков.

Например, в гипотетическом доме имеются следующие помещения:

  • Спальня – 27 кв.м.;
  • Гостиная – 38 кв.м.;
  • Кабинет – 18 кв.м.;
  • Детская – 12 кв.м.;
  • Кухня – 20 кв.м.;
  • Санузел – 3 кв.м.;
  • Ванная – 4 кв.м.;
  • Коридор – 8 кв.м.

Учитывая, что высота потолка во всех помещениях составляет три метра, вычисляем соответствующие объемы воздуха:

  • Спальня – 81 куб.м.;
  • Гостиная – 114 куб.м.;
  • Кабинет – 54 куб.м.;
  • Детская – 36 куб.м.;
  • Кухня – 60 куб.м.;
  • Санузел – 9 куб.м.;
  • Ванная – 12 куб.м.;
  • Коридор – 24 куб.м.

Теперь, используя приведенную выше таблицу, нужно произвести расчёты вентиляции помещения с учетом кратности воздухообмена, увеличив каждый показатель до значения, кратного пяти:

  • Спальня – 81 куб.м.*1 = 85 куб.м.;
  • Гостиная – 38 кв.м.*3 = 115 куб.м.;
  • Кабинет – 54 куб.м.*1 = 55 куб.м.;
  • Детская – 36 куб.м.*1 = 40 куб.м.;
  • Кухня – 60 куб.м. – не менее 90 куб.м.;
  • Санузел – 9 куб.м. не менее 50 куб.м;
  • Ванная – 12 куб.м. не менее 25 куб.м.

Сведения о нормативах для коридора в таблице отсутствуют, поэтому в расчете данные по этому небольшому помещению не учтены. Для гостиной выполнен расчет по площади с учетом норматива три куб. метра на каждый метр площади.

Правильно организованная система вентиляции обеспечит достаточный воздухообмен в гостиной. При проектировании обязательно следует учитывать требования и нормы СНиПов

Теперь нужно отдельно суммировать сведения по помещениям, в которых осуществляется приток воздуха, и отдельно — комнаты, где установлены вытяжные вентиляционные устройства.

Объем воздухообмена по притоку:

  • Спальня – 81 куб.м.*1 = 85 куб.м/ч.;
  • Гостиная – 38 кв.м.*3 = 115 куб.м/ч;
  • Кабинет – 54 куб.м.*1 = 55 куб.м/ч;
  • Детская – 36 куб.м.*1 = 40 куб.м/ч;

Всего: 295 куб.м\ч.

Объем воздухообмена по вытяжке:

  • Кухня – 60 куб.м. — не менее 90 куб.м/ч;
  • Санузел – 9 куб.м. — не менее 50 куб.м/ч;
  • Ванная – 12 куб.м. — не менее 25 куб.м/ч.

Всего: 165 куб.м/ч.

Теперь следует сравнить полученные суммы. Очевидно, что необходимый приток превышает вытяжку на 130 куб.м/ч (295 куб.м/ч-165 куб.м/ч).

Чтобы устранить эту разницу, нужно увеличить объемы воздухообмена по вытяжке, например, увеличив показатели по кухне. На практике это проводится, например, заменой воздуховодов на каналы бóльшего сечения.

Правила расчета площади воздушных каналов для замены или модернизации системы вентилирования . Советуем ознакомиться с полезным материалом.

После правок результаты расчета будут выглядеть следующим образом:

Объем воздухообмена по притоку:

  • Спальня – 81 куб.м.*1 = 85 куб.м/ч.;
  • Гостиная – 38 кв.м.*3 = 115 куб.м/ч;
  • Кабинет – 54 куб.м.*1 = 55 куб.м/ч;
  • Детская – 36 куб.м.*1 = 40 куб.м/ч;

Всего: 295 куб.м\ч.

Объем воздухообмена по вытяжке:

  • Кухня – 60 куб.м. — 220 куб.м/ч;
  • Санузел – 9 куб.м. — не менее 50 куб.м/ч;
  • Ванная – 12 куб.м. — не менее 25 куб.м/ч.

Всего: 295 куб.м/ч.

Объемы по притоку и вытяжке равны, что соответствует требованиям при расчетах воздухообмена по кратностям.

Расчет вентиляционной системы для кухни также чрезвычайно важен. Особенно, если там используется газовое оборудование для приготовления пищи

Расчет воздухообмена в соответствии с санитарными нормами выполнить значительно проще. Допустим, что в доме, рассмотренном выше, постоянно проживают два человека и еще двое пребывают в помещении нерегулярно.

Расчет выполняется отдельно для каждого помещения в соответствии с нормой 60 куб.м\чел для постоянных жильцов и 20 куб.м\час для временных посетителей:

  • Спальня – 2 чел*60 = 120 куб.м\час;
  • Кабинет – 1 чел.*60 = 60 куб.м\час;
  • Гостиная 2 чел*60 + 2 чел*20 = 160 куб.м\час;
  • Детская 1 чел.*60 = 60 куб.м\час.

Всего по притоку — 400 куб.м\час.

Для количества постоянных и временных обитателей дома не существует каких-то строгих правил, эти цифры определяются исходя из реальной ситуации и здравого смысла.

Достаточный объем воздуха, своевременно поступающий в ванную комнату, и также своевременная эвакуация отработанного позволяет предотвратить образование затхлого воздуха и появление плесневелых грибов

Вытяжку рассчитывают по нормам, изложенным в таблице, приведенной выше, и увеличивают до суммарного показателя по притоку:

  • Кухня – 60 куб.м. — 300 куб.м/ч;
  • Санузел – 9 куб.м. — не менее 50 куб.м/ч;
  • Ванная – 12 куб.м. — не менее 50 куб.м/ч.

Всего по вытяжке: 400 куб.м/ч.

Увеличен воздухообмен для кухни и ванной комнаты. Недостаточный объем по вытяжке можно разделить между всеми помещениями, в которых установлена . Или увеличить этот показатель только для одного помещения, как это было сделано при расчете по кратностям.

В соответствии с санитарными нормами воздухообмен рассчитывают подобным образом. Допустим, площадь дома составляет 130 кв.м. Тогда воздухообмен по притоку должен составлять 130 кв.м*3 куб.м\час = 390 куб.м\час.

Остается распределить этот объем на помещения по вытяжке, например, таким образом:

  • Кухня – 60 куб.м. — 290 куб.м/ч;
  • Санузел – 9 куб.м. — не менее 50 куб.м/ч;
  • Ванная – 12 куб.м. — не менее 50 куб.м/ч.

Всего по вытяжке: 390 куб.м/ч.

Баланс воздухообмена — один из основных показателей при проектировании вентиляционных систем. Дальнейшие расчеты выполняются на основе этих сведений.

Как подобрать сечение воздуховода?

Система вентилирования, как известно, может быть канальной или бесканальной. В первом случае нужно правильно подобрать сечение каналов. Если принято решение устанавливать конструкции с прямоугольным сечением, то соотношение его длины и ширины должно приближаться к 3:1.

Длина и ширина сечения канальных воздуховодов с прямоугольной конфигурацией должны соотноситься как три к одному, чтобы уменьшить количество шума

Стандартная по основному вентканалу должна составлять около пяти метров в секунду, а на ответвлениях — до трех метров в секунду. Это обеспечит работу системы с минимальным количеством шума. Скорость движения воздуха во многом зависит от площади сечения воздуховода.

Чтобы подобрать размеры конструкции, можно использовать специальные расчетные таблицы. В такой таблице нужно выбрать слева объем воздухообмена, например, 400 куб.м\ч, а сверху выбрать значение скорости — пять метров в секунду.

Затем нужно найти пересечение горизонтальной линии по воздухообмену с вертикальной линией по скорости.

С помощью этой диаграммы вычисляют сечение воздуховодов для канальной вентиляционной системы. Скорость движения в магистральном канале не должна превышать 5 м/сек

От этого места пересечения проводят линию вниз до кривой, по которой можно определить подходящее сечение. Для прямоугольного воздуховода это будет значение площади, а для круглого – диаметр в миллиметрах. Сначала делают расчеты для магистрального воздуховода, а затем – для ответвлений.

Таким образом расчеты делают, если в доме планируется только один вытяжной канал. Если же предполагается установить несколько вытяжных каналов, то общий объем воздуховода по вытяжке нужно разделить на количество каналов, а затем провести расчеты по изложенному принципу.

Эта таблица позволяет подобрать сечение воздуховода для канальной вентиляции с учетом объемов и скорости перемещения воздушных масс

Кроме того, существуют специализированные калькуляционные программы, с помощью которых можно выполнить подобные расчеты. Для квартир и жилых домов такие программы могут быть даже удобнее, поскольку дают более точный результат.

На нормальный воздухообмен оказывает влияние такое явление как обратная тяга, со спецификой которой и способами борьбы с ней ознакомит .

Выводы и полезное видео по теме

Ролик #1. Полезные сведения по принципам работы системы вентилирования:

Ролик #2. Вместе с отработанным воздухом жилище покидает и тепло. Здесь наглядно продемонстрированы расчеты тепловых потерь, связанных с работой системы вентиляции:

Правильный расчет вентиляции — основа ее благополучного функционирования и залог благоприятного микроклимата в доме или квартире. Знание основных параметров, на которых базируются такие вычисления, позволит не только правильно спроектировать систему вентилирования во время строительства, но и откорректировать ее состояние, если обстоятельства изменятся.

Хотите поделиться собственным опытом в расчете и сооружении вентиляции? Возникли вопросы в ходе ознакомления с информацией? Нашли недоработки в тексте? Пишите, пожалуйста, комментарии в блоке, находящимся под текстом статьи.

Вентиляция для «чаЙников

Когда мы говорим о вентиляции дома — мы говорим о воздухобмене внутреннего пространства дома с наружным. Без правильной вентиляции изолированный воздухонепроницаемыми материалами современный дом будет концентрировать внутри себя опасные загрязнители, например, оксид углерода, формальдегид и влагу, разрушающую конструкции дома.

Зачем вентилировать?

Газы из устройств сжигания топлива, печей и каминов могут собираться в плохо проветриваемых помещениях, что влияет на здоровье и безопасность проживающих в доме.

Избыточная влага в доме может влиять на самочувствие жильцов и приводить к образованию плесени, разрушению изоляции и конструкции дома. Повышенная влажность увеличивает потребляемую мощность систем кондиционирования, увеличивая затраты электроэнергии.

Формальдегид, превышающий предельно допустимую концентрацию в  доме. Превышение концентрации формальдегида обычно наблюдается в каркасных домах, где для обшивки и в конструкциях применяются плиты OSB.

Проветривание дома должно согласовывать физические параметры здания с выбором способа вентиляции, который будет использован после завершения строительства. Воздуховоды и вытяжные вентиляторы удаляют продукты сжигания топлива из дома. Но способов предотвращения попадания и аккумулирования влаги в доме очень много.

Различают три подхода вентиляции дома:

1. Естественная вентиляция — это неконтролируемое движение воздуха через окна, двери и различные щели в конструкции дома. Это самый распространенный способ обеспечения притока свежего воздуха для замены отработанного, который реализован в большинстве зданий построенных более 20 лет назад. 

2. Местная вентиляция — это контролируемое движение воздуха с помощью локальных вытяжных вентиляторов с целью быстрого удаления загрязнителей и влаги от ее источника. Стандартные примеры это колпаки над печами и плитами, а также вытяжные вентиляторы в ванных комнатах. Такой способ вентиляции обычно согласован с другими способами, и может быть использован для поддержания эффективности естественной вентиляции. Если раньше эти двух способов было достаточно, то в современном доме естественной и местной вентиляции недостаточно, поэтому нужно решать вопрос комплексно для всего дома.

3. Вентиляция всего дома должна продумываться заранее, так как предполагает использование одного или нескольких вентиляторов и системы воздуховодов для удаления отработанного воздуха или подачи свежего воздуха в дом. Система вентиляции всего дома обеспечивает контролируемое, равномерное проветривание всего объема дома. Вентиляция дома может быть организована как вытяжная (с притоком через окна, щели и специальные впускные каналы), приточная (с удалением через окна, щели и проветриватели, включая специальные вентиляционные каналы) и сбалансированная приточно-вытяжная система, которая включает контролируемый приток и вытяжку.

Устройства сжигания топлива

Устройства сжигания топлива, работающие на натуральном газе, газе-пропане, мазуте, керосине, дровах или пеллетах используются в миллионах домов и часто более эффективны и экономичны, чем електрические. Однако данные устройства требуют регулярного контроля, так как выделяют опасные газы. Поэтому такие устройства должны иметь свой прямой канал для удаления продуктов сгорания, иначе имеется высокая вероятность выброса этих продуктов, включая оксид углерода (СО) в жилое пространство дома.

Устройства приготовления пищи без разделения по виду используемого топлива также требуют отдельного канала удаления. При готовке образовывается ряд газообразных веществ, а также выделение жира сопровождаемое интенсивным парообразованием. Что бы не происходило увеличения концентрации этих веществ в воздухе, а также накопления этих веществ при оседании на конструкции дома и требуется местная вытяжка.

Правильная вентиляция обеспечивает оптимальный уровень влажности

При соприкосновении с холодными поверхностями часть влаги конденсируется и превращается в жидкость. Конденсат можно заметить на поверхности стакана с холодной жидкостью. Точно также влага оседает на внутренных сторонах стен или чердаке, что обычно приводит к образованию плесени и гниению древесины.

Для того, что бы исключить проблемы, вызываемые повышенной влажностью и обеспечить правильную вентиляцию:

1. Исключите неконтролируемую утечку воздуха

Проблемы с влажностью часто связаны с неконтролируемым током воздуха, когда теплый влажный воздух соприкасается с холодными поверхностями конденсируясь на них. Устраните все пути проникновения воздуха между жилым пространством и другими частями здания, такими чердак, фундамент и подвал. Только изоляция не исключает всех проблем от повышенной влажности.

2. Контролируйте воду

Минимизируйте вероятность попадания воды в дом, поддерживая кровлю в нормальном состоянии. Проверяйте уплотнители и обрамления окон, дверей, а также ванной и душевой кабины. Регулярно очищайте водосточные желоба и трубы, а также позаботьтесь об отводе воды от стен дома.

3. Вентилируйте внутреннюю влагу

Материалы, используемые в конструкции нового дома площадью 180кв.м. содержат около 6м3 или 6 000 литров воды, которую нужно вывести из дома в первый год проживания.

Сами жильцы также производят влагу, когда готовят еду, принимают душ или стирают. Только вдыхая и выдыхая типичная семья добавляет не менее 10 литров воды в день во внутреннее пространство дома. Если белье сушится в доме без локальной вентиляции, то вся влага распространяется по дому, заполняя и жилые помещения также, поэтому:

— вентиляционные каналы кухни и ванной комнаты, а также фановый выход канализации должны быть выведены наружу и ни в коем случае на чердак, где влага может причинить серьезные проблемы как для конструкции дома, так и для здоровья жильцов,

— проанализируйте необходимость дополнительной вентиляции после уплотнения мест утечки воздуха, которая может возникнуть с целью удаления застойного и загрязненного продуктами жизнедеятельности воздуха. Специальные нагреватели воздуха или теплообменники могут вызвать эту потребность,

— замените вентиляторы, установленные на входе в каналы вентиляции или шумные модели вентиляторов, вентиляторами, установленными в окончании канала, а лучше всего на крыше.

4. Обеспечьте контроль уровня влаги 

— если есть источники выделения большого количества влаги, то подумайте об установке осушителя воздуха для снижения избыточной влажности до уровня с которым может справиться система вентиляции, обслуживающая дом,

— если зимой отопление работает более чем эффективно, то может потребоваться увлажнитель воздуха, но использование его допускается только в комнатах, где обеспечен достаточных ток воздуха, что бы исключить оседание влаги на поверхностях,

— устройте вентиляцию подкровельного пространства согласно строительных норм, что бы термоизоляция, оставаясь сухой обеспечивала заложенные проектом расчетные параметры теплоизоляции.

Правильная вентиляция снижает концентрацию формальдегида, изомеров ксилола и других вредных веществ

В результате лабораторных исследований выявлено, что большинство современных строительных материалов (минеральная вата, разновидности  утеплителей, OSB), являются источником выделения в воздух жилых помещений формальдегида и изомеров ксилола. Особенно эта проблема проявляется в каркасном малоэтажном строительстве.

Например, количество выделяемого плитами OSB в помещение формальдегида зависит от класса эмиссии применяемых плит и их количества. На Украине обычно применяют плиты низкого класса Е2 — свыше 10(8), но не более 30(15) мг формальдегида в 100г абсолютно сухого материала.

Кроме того, эмиссия формальдегида увеличивается при увеличении влажности или температуры материала. Например, при увеличении относительной влажности воздуха в помещении с 30 до 70% можно ожидать приблизительно 40%-ого увеличения эмиссии  формальдегида. Рост температуры на каждые 5 градусов приводит примерно к удвоению эмиссии формальдегида в воздухе. Соответственно, снижение на 5 градусов вызовет 50%-ое снижение уровня.

Скорость эмиссия газа из материала снижается, если поверхность плит герметизировать, например, покрыть несколькими слоями краски или лака, ламинировать, оклеить поверхность газонепроницаемой пленкой.

Концентрация газа в помещении снижается при увеличении кратности воздухообмена через систему вентиляции.

Вентиляция для начинающих: что нужно знать

Хорошая вентиляция – важная составляющая комфортабельности жилища. И если оборудовать дом сложной и дорогостоящей системой пока не под силу, можно обойтись малой кровью – естественной приточной и механической вытяжной вентиляциями.

Загрязненный воздух

При уборке и стирке мельчайшие частицы чистящих средств попадают в воздух, которым мы дышим. Если циркуляция воздуха недостаточна, то возникает реальная опасность для здоровья.

Еще одна проблема наших помещений – повышенная влажность, которая неизбежна не только в санузлах, но и в кухне, где постоянно парят, жарят и моют.

К вышеперечисленным загрязнениям воздуха можно добавить продукты горения, производимые газовыми плитами, каминами и печами. Вывод напрашивается сам – самые загрязненные зоны дома – кухня и санузел. Об их вентиляции мы и поговорим.

Естественная вентиляция

Простейший метод вентиляции помещения – естественный. Этот вид вентиляции требует минимум затрат, поскольку циркуляция воздуха в помещении происходит без использования каких-либо электромеханических устройств, и, следовательно, без затрат электроэнергии. Перемещение воздуха в системах естественной вентиляции происходит:

  • Вследствие разности температур наружного (атмосферного) воздуха и воздуха в помещении, так называемой аэрации.
  • Вследствие разности давлений «воздушного столба» между нижним уровнем (обслуживаемым помещением) и верхним уровнем — вытяжным устройством, установленным на кровле здания. Этот вид вентиляции называется конвекцией.
  • В результате воздействия, так называемого ветрового давления.

Зависимость естественной вентиляции от переменных факторов (температуры воздуха, направления и скорости ветра) делает ее малопригодной.

Искусственная вентиляция

Для повышения эффективности вентилирования помещения в сочетании с естественной вентиляцией используют вентиляцию принудительную.

В случае с экономным решением для повышения качества вентилирования обители принято использовать маломощные канальные вентиляторы.

Посредством их применения можно обеспечить вентиляцию следующих типов:

  • приточного;
  • вытяжного;
  • комбинированного.

Приточные системы служат для подачи в вентилируемые помещения чистого воздуха. В этом случае вентилятор, установленный на приток в одно из окон, нагнетает свежий воздух, который расходиться по всем помещениям.

Да, в холодную пору года придется ограничить такое проветривание, ведь вентилятор не подогревает уличный воздух. Зато при теплой погоде можно проветривать сколько угодно. Главное, чтобы вентилятор был оснащен фильтрами.

Вытяжная вентиляция удаляет из помещения загрязненный или нагретый воздух.

Комбинированная вентиляция – наиболее частый и эффективный вариант устройства вентиляционной системы, при котором воздух в помещение подается приточной системой, а удаляется – вытяжной. Обе системы работают одновременно. При этом их производительность должна быть одинаковой, чтобы исключить разницу воздушного давления внутри и снаружи помещения, приводящей к эффекту «хлопающих дверей».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Вентиляция в доме: 8 правил

Воздуховоды

Если воздуховодов, проложенных на этапе постройки дома, недостаточно, можно их дополнить.

Ширина и высота новых воздуховодов должна быть тщательно просчитана специалистами, поскольку от этих параметров напрямую зависит скорость и объем перемещаемого по каналам воздуха.

В зависимости от кубатуры помещения воздуховоды могут быть разных диаметров и сечений.

При монтаже вентиляции воздуховоды прокладывают в скрытых коробах, избегая пробивания несущих стен.

Все стыки и соединения жестких и гибких воздуховодов герметизируются специальными материалами.

При соединении воздуховода с вентилятором важно, чтобы между выходным патрубком вентилятора и трубой воздуховода была размещена специальная прокладка, препятствующая распространению вибрации.

На заключительном этапе монтажа проводится подключение вентиляционной системы и проверка ее работы.

Вентиляторы

Бытовые канальные вентиляторы бывают осевые и центробежные.

Первый, условно говоря, мощнее по количеству прогоняемого воздуха, а второй – по давлению этого самого воздуха (то есть, его уместнее устанавливать там, где воздуховоды очень загрязнены и слабо справляются с «проветриванием»).

Конструкция осевого вентилятора напоминает традиционный «пропеллер», действие которого основано на всасывании воздуха по направлению оси двигателя.

Рабочие показатели таких вентиляторов зависят от числа лопастей и их угла. Они не создают большого давления в вентиляционных каналах, но при этом работают достаточно эффективно и, что важно, бесшумно.

Их можно монтировать в стену, под потолком или в форточку кухонного окна.

Центробежные вентиляторы отличаются большими размерами и довольно сложной структурой. Они состоят из двух основных частей – турбины и вращающегося элемента с характерным расположением изогнутых лопастей, внешне напоминающего улитку. Здесь используется более мощный двигатель, который не только вытягивает воздух из помещения, но и нагнетает его.

Проветриватели

Люди с техническим образованием знают суть функционально-технологического  отличия отверстия и дырки. Так вот щели в окнах и дверных проемах – дыры, а проветливатели – отверстия. Первые работают как им вздумается и являются дефектами конструкции, вторые – продуманное решение, позволяющее усовершенствовать процесс вентиляции.

Дверные проветриватели представляют собой пластиковые либо металлические решетки, которые устанавливают в верхнюю либо нижнюю часть двери. Зачастую такая решетка включает в себя механизм для открывания и закрывания пути воздушным потокам.

Оконные проветриватели – более сложная конструкция. Устройства подобного типа используют естественный ток воздуха за счет разницы давлений снаружи и внутри дома. Разница возникает из-за того, что нагревшийся воздух внутри помещения легче холодного воздуха снаружи, а также в результате работы вытяжной вентиляции.

Мощность тока воздуха регулируется самым простым и надежным способом: используются воздушные клапаны, которые закрываются при сильном ветре и открываются полностью в безветренную погоду. Если ветра нет и разница давлений недостаточна, чтобы комнаты быстро проветривались, в дело вступают встроенные минивентиляторы.

Они есть в большинстве моделей проветривателей. Работают минивентиляторы практически бесшумно. Задачи оконных проветривателей: пропускать в помещение свежий воздух; препятствовать проникновению шума, пыли и насекомых; позволять вентилировать помещение в отсутствие хозяев без риска проникновения «форточников».

Приточная вентиляция совмещенная с канальным кондиционером (часть 1 — электрическая)

Хочу поделиться опытом проектирования, монтажа и эксплуатации своей системы приточной вентиляции совмещенной с канальным кондиционером. Система
собиралась в 2012-2013 годах и с тех пор находится в постоянной эксплуатации.

Статью разделил на две части:


  • в первой части описана классическая схема приточная вентиляции с использованием электрического канального подогревателя
  • во второй части рассказано про неоднозначный опыт переработки системы под водяной калорифер с питанием от общедомовой системы отопления

Благодарность мастерам

Будучи новичком в проектировании и монтаже систем вентиляции я прибегал к постоянной помощи и советам мастеров с форума my.mastergrad.com.

Огромное спасибо за конструктивные и критические советы специалистов, без которых я не смог бы создать и настроить систему.


  • пользователя Ким за крайне ценные советы и внимательно отношение к моим вопросам
  • пользователя Fresh за постоянную поддержку
  • пользователя mr-h за ценные советы и активное участие

Характеристики системы

Для себя решил, что нужно минимум 80 м3 на комнату, с двумя людьми. Если хотите почувствовать свежесть, то нужно около 120 м3.

Приточная вентиляция:


  • четыре комнаты, от 80 до 120 м3 на комнату
  • вытяжка осуществляется в родные вытяжные каналы (2 канала: кухня+туалет, ванная)
  • возможность балансировать воздушный поток между комнатами
  • требования к фильтрации EU5-EU7

Кондиционирование:


  • цель — охлаждение поступающего воздуха
  • забор воздуха с улицы — до 300 м3
  • рециркуляция в квартире — до 300 м3
  • подача воздуха в каждую комнату (три комнаты) до 200 м3

Итого:


  • в режиме вентиляции от 320 м3 до 480 м3 на квартиру.
  • в режиме кондиционирования до 600 м3 на квартиру.

Борьба с шумом

В предыдущей квартире я уже пробовал собирать приточную вентиляцию на компонентах Soler&Palau. Было выявлено несколько недостатков:


  • высокий шум вентиляторов при использовании стандартных регуляторов, особенно в диапазоне от 0 до 50%
  • низкий ресурс — примерно 2 года непрерывной работы и они начинают гудеть
  • низкое давление — с трудом продавливает фильтр

В новой квартире решил сделать приточку на промышленных компонентах.

В первую очередь, у меня были высокие требования к шуму. А из источников в приточке несколько:


  • шум двигателя вентилятора, особенно при регулировании. Если регулятор симисторный, то от шума ни куда не деться. Либо переходить на трансформаторный регулятор, либо использовать вентиляторы с EC двигателями, которые управляются сигналом 0-10 В.
  • шум в каналах. Здесь все просто, нужно снизить скорость воздушного потока до 1,5-2 м/с и повысить жесткость каналов. Отказаться от прямоугольных пластиковых и гибких и перейти на витые оцинкованные.
  • шум в распределительных устройствах. Нужно во первых создать перед решеткой зону статического давления и, во вторых, понизить скорость в самой решетке.

В качестве производителя компонент я выбрал продукцию Systemair. Отличное качество и очень дорого. Но в 2012 году было вполне еще доступно.


Камеры статического давления

Камера статического давления используется вместе с вентиляционными решетками для снижения давления, выравнивания воздушного потока и глушения шума. Камеры очень громоздкие, но без них бесполезно браться за подобный проект.

Для подачи воздуха в комнаты я использовал камеры статического давления Systemair ODEN-1-300×100.

Мне нужно на каждую комнату от 120 до 250 м3 — это от 33 до 70 л/с конвертер единиц измерения.

По installation instructions на камеру статического давления, для меня подходит размер 100 мм на 300 мм — поток для него около 74 л/с при разнице давлений 22 Pa или 52 л/с при разнице давлений 11 Pa.

Проникся уважением к шведам — все отверстия в камерах и глушителях были закрыты полиэтиленовыми «шапочками». Несколько фото:

Черная трубочка это оплетка тросика, которым передвигается круглый перфорированный рассеиватель. Назначение рассеивателя — регулировать поток, увеличивая или уменьшая сопротивление потоку, ну и сам поток естественно рассеивать в камере, чтобы он не бил прямо на выход из камеры узкой струей, а распределился по всему сечению выхода.
Прозрачные трубочки предназначены для подключения к дифференциальному манометру при проведении пусконаладки. На ярлыке указан K-фактор, по которым можно, измерив разницу давления дифференциальным манометром, получить расход воздуха через камеру.


Вентиляционные решетки

Для распределения воздуха по комнате я использовал регулируемые (по вертикали и горизонтали) приточные вентиляционные решетки Systemair NOVA-A-2-2-300×100.

Решетки лучше заказывать в комплектации с регулятором — очень удобно регулировать поток или, например, отключить одну из комнат.

На сайте есть отличный калькулятор для проверки параметров каждого из компонент. Например, для NOVA-A-2-2-300×100.

Основное преимущество таких регулируемых решеток — можно создать воздушную струю с прилипанием к потолку, которая «пробивает всю комнату».

Например, так выглядит распределение воздушного потока в моей комнаты (4,5 х 3,5 м, высота потолков 2,7, расположение решетки в 15 см от потолка в углу комнаты) при разном расходе воздуха (температура в комнате 20 С, температура подачи 20 С):



Разводка воздуховодов

На предыдущей квартире я использовал обычные пластиковые каналы 100 мм или прямоугольные 60х120 мм. Мастера с my.mastergrad.com убедили отказаться от пластика и перейти на витые оцинкованные. Покупать лучше с завода, причем из самого толстого листа. Да они будут тяжелей, но повышается жесткость и, как следствие, снижается шум.

Чтобы снизить шум, в канале желательно держать скорость не выше 2.0-2.5 м/с. Есть отличная бесплатная программа Vent-Calc v2.0. С ее помощью можно посчитать скорость потока и потери давления для различных элементов системы вентиляции.

Например:


  • при расходе 120 м3 желательно использовать трубу диаметром 160 мм, скорость потока при этом составит — 1,66 м/с, потеря давления — 1,8 Па на метр трубы
  • при расходе 250 м3 желательно использовать трубу диаметром 200 мм, скорость потока при этом составит — 2,21 м/с, потеря давления — 2,2 Па на метр
  • при расходе 250 м3 и диаметре 160 мм скорость потока составит 3,45 м/с, потеря давления резко увеличится до 6,6 Па на метр
  • при расходе 300 м3 и диаметре 200 мм скорость потока составит 2,65 м/с, потеря давления — 3,1 Па на метр

Входной воздуховод я решил использовать 200 мм, разводку по комнатам сделать 160 мм. Все трубы и камеры обклеил пенофолом 5 мм. При стыковке воздуховодов нужно обращать внимание на навивку, чтобы она шла в одном направлении.

Нитки каналов в комнаты у меня короткие (кроме одной), я решил заложиться на более мощный вентилятор, в надежде, что он прокачает всю сеть.

Вход выполнен со стороны балкона, обсадная труба 250 мм, внутри нее проходит приточная труба 200 мм + провода.

В комнатах смонтированы камеры статического давления.

Подборка фото:


Подключение канального кондиционера

В качестве канального кондиционера был выбран инвертор Mitsubishi Electric SEZ-KD35VAQ.TH.


  • Холодопроизводительность — 3.50 кВт
  • Потребляемая мощность (охлаждение) — 1.010 кВт
  • Энергоэффективность (EER) — 3.61
  • Расход воздуха (макс.) — 660 м3
  • Теплопроизводительность — 4.00 кВт
  • Потребляемая мощность (нагрев) — 1.130 кВт

Как справедливо меня предупреждали мастера с форумов, мощности этого кондиционера не достаточно, чтобы быстро охладить 3 комнаты общей площадью 55 м2. Конечно, быстро охладить квартиру такая система не сможет, но в режиме постоянной эксплуатации она отлично справляется с поддержкой комфортной атмосферы (Московская область, окна на запад). Летом кондиционер включен круглосуточно на средней скорости, на ночь увеличиваю температуру до 26 гр. На линию кондиционера поставил отдельный счетчик — получается примерно 10 кВт/час в сутки.

Кондиционер встроен в систему по следующей схеме:


  • на входе стоит небольшой «светофор» на два входа по 200 мм
  • первый вход забирает воздух из коридора
  • второй вход соединен с каналом приточной вентиляции с улицы
  • на выходе из кондиционера стоит «светофор» на 4 выхода по 160 мм
  • для балансировки воздушной сети на двух коротких ветках стоят ирисовые регуляторы
  • дополнительно сделан обход кондиционера «байпас» трубой 200 мм из приточки в «светофор». Это режим используется для зимней эксплуатации, чтобы не гнать воздушный поток через кондиционер

Фото монтажа:


Приточная вентиляция

В качестве канального вентилятора выбрал Systemair K 250 EC.


  • Input power — 115 W
  • Input current — 0.874 A
  • Air flow — max 979 m³/h
  • Motor type — EC

Как я выбирал вентилятор:


  • номинальный поток на квартиру планируется 200 м3 до 400 м3
  • потери давления на фильтре тонкой очистки планировались от 75 до 250 Па
  • общие потери на сети составляли около 150 Па
  • итого мне нужно 400 м3 при внешнем давлении 400 Па

Ниже показана кривая производительности вентилятора от внешнего давления. Выбранная мной модель как раз укладывается в предельные характеристики.


Фото монтажа:


  • перед вентилятором стоит фильтр грубой очистки и шумоглушитель
  • после вентилятора стоит клапан, чтобы заглушить систему, и фильтр тонкой очистки
  • далее стоит канальный подогреватель и еще один шумоглушитель
  • в коридоре стоит еще один фильтр тонкой очистки для фильтрации воздуха в кондиционер (рециркуляция)


Фильтрация воздуха

Для тонкой очистки воздуха выбрал кассетный фильтр Systemair FFR 200.
Фильтрующие элементы планировал использовать:


  • класса G3 BFR 200 Coarse. При потоке 300 м3 потери на новом фильтре составляют 20 Па. Замена рекомендуется при потере давления 170 Па.
  • класса F7 BFR 200 ePM1. При потоке 300 м3 потери на новом фильтре составляют 75 Па. Замена рекомендуется при потере давления 250 Па.

Последний фильтр BFR 200 ePM1 отделяет 60% частиц размера PM1 (от 0,3 до 1 мкм по ISO 16890). И у него очень приличная цена 98,00 EUR.

После года эксплуатации озадачился вопросом замены фильтров. Решил поискать на рынке, какие есть аналоги.

Вариант 1 — купить фильтрующий материал и сшить фильтр самому.


  • разобрал один старый фильтр и сделал выкройку — размер листа 350х2000 мм.
  • заказал листовой фильтрующий материал класса G5 Для сравнения взял несколько несколько разных материалов: NF300/1, NF400/P, NF500/PS
  • ниже фото материала:
    • Материал прогрессивной плотности. Снаружи рыхлый, внутри — очень плотный.
    • NF300 — очень похож на то, из чего был сделан оригинальный фильтр. Легко гнется, сшить из него фильтр легко.
    • NF500/PS — очень плотный, даже жесткий. Сделать из него что-то похожее на оригинал не получится.
    • NF400/P — как раз то, что надо
  • Шитьем пока не занимался.

Вариант 2 — заказать фильтр в сборе.


  • Одновременно с материалом заказал фильтр в сборе класса F6 по следующей спецификации ФВК-233-233-300-4-F6/20.

Качество изготовления отличное, идеально сел в родной корпус FFR 200. Для себя решил, что буду заказывать — это 2-3 кратная экономия к оригиналу.


Автоматика

Сделал небольшой щиток:

В щитке оставил запас для контролера автоматики и небольшого трансформатора. Схема максимально простая:


  • основной выключатель, который отключает и приточку и кондиционер.
  • отдельный выключатель на кондиционер
  • отдельный выключатель на калорифер
  • маломощное реле (1А) подключено к выключателю скорости вращения вентилятора приточки (0-10В)
  • маломощное реле коммутирует два реле — 16А-на вентилятор и 25А-на контролер управления калорифером

В качестве контролера управления 3 кВт калорифером использовал PULSER.

Датчик температуры поставил в канале сразу после входа воздуховода в квартиру.

Протестировал два режима работы системы:

1-работает только приточка и калорифер


  • приточка гонит воздух в обход канального кондиционера
  • скорость воздуха на выходе их решеток — 0,8 м/с (соответствует расходу примерно 60 м3/час, 250 м3/час на всю квартиру).
  • воздух из решетки распространяется не очень далеко, практически сразу падает на пол.
  • комфортность полностью устраивает, в квартире не чувствуется недостатка воздуха.
  • температура на регуляторе установлена на 20 °C. На выходе из решеток температура около 21 °C.
  • расход электричества несколько удручает, за ночь — 10 кВт/час (на улице было примерно +5 °C)

2-работает приточка и канальный кондиционер в режиме нагрева


  • приточка гонит воздух в канальный кондиционер
  • кондиционер дополнительно забирает воздух из квартиры
  • скорость воздуха на выходе их решеток — 2,0 м/с (соответствует расходу 150 м3/час, 600 м3/час на всю квартиру, из которых 200-300 м3/час из приточки).
  • кондиционер работает в режиме нагрева. На выходе из решеток температура около 40 °C.
  • воздух из решетки распространяется на всю комнату.
  • комфортность полностью устраивает, в квартире не чувствуется недостатка воздуха.
  • расход электричества за ночь — 5 кВт/час
  • Этот режим мне нравится больше всего. Мы замечательно отапливаем всю квартиру.
  • Одна проблема — за ночь наружный блок кондиционера полностью замерзает и превращается в большой морозильник.

Вытяжка для кухни и зонта

Заодно с приточной вентиляцией решил сделать и «правильную» вытяжку для кухни.


  • в качестве вытяжного вентилятора поставил Systemair К 160M на 500м3/час
  • перед вентилятором стоит глушитель длиной 1 м
  • перед глушителем — простой фильтр, чтобы ловить жир с кухонного зонта и обратный клапан подпружиненный
  • все собрано 150 трубой, на этот раз пластиком
  • родной вентилятор из кухонной вытяжки не включается

Параллельно собрал 125 трубой естественную вытяжку из кухни, так же с обратным клапаном, который подпружинен в открытом состоянии (при включении вытяжного вентилятора обратный клапан закрывается). Отвод от естественной вытяжки сделал в кладовку и уменьшил сечение.

Все собрано в кладовке, которая граничит с кухней.

Результат мне понравился. Шума от вытяжки практически нет, даже на максимуме.
Мощность вентилятора впечатляет, мелкий песок, который был в трубе засосал как пылесос.

И главное, благодаря глушителям, я перестал слышать рабочих с верхнего этажа (звук шел через вентиляционную шахту).

Фото монтажа:

Дополнительно в туалете поставим маленький глушитель и ирисовый клапан для регулировки потока.
Без регулировки тяга была такая, что зимой на туалете невозможно сидеть — сдувает. После ирисового поставил обратный клапан.


Финишная отделка

Когда жена посмотрела на все эти трубы она «ласково» назвала их цехом. Но после окончательной отделки большую часть удалось спрятать. Канальный кондиционер и большая часть труб спрятаны под подвесным потолком в маленьком коридоре.


Стоимость системы

Система получилась недешевая, общая сумма приближается к 200 000 р (в ценах 2012).


  • Вентиляторы канальные Systemair — 12 000р.
  • Камеры статического давления Systemair (4 шт) — 13 000р.
  • Клапана ирисовые 125 (4шт) Systemair — 4 500р.
  • Кондиционер SEZ-KD35VAQ — 65 000р.
  • Монтаж канального кондиционера 17 000р.
  • Нагреватель канальный Systemair CB 200-3.0 — 5 600р.
  • Приточные решетки Systemair, регуляторы, рамки — 4 000р.
  • Трубы и фасонные части для вентиляции, крепеж, утеплитель — 25 000р.
  • Фильтры Systemair FFR 200, FGR 250 — 4 700р.
  • Шумоглушители Systemair (4 шт.) — 7 500р.

Опыт эксплуатации

Наблюдения за расходом электричества:


  • ноябрь 2012 — 613 кВт/ч (теплый месяц был)
  • декабрь 2012 — 1208 кВт/ч
  • январь 2013 — 1128 кВт/ч (не полный месяц — на новый год уезжали)

По расходу воздуха — держал все время на минимуме примерно 150-200 м3/час на всю квартиру. В целом результатом доволен.

Шума из решеток нет — то есть вообще нет.

Чтобы не сомневаться что вентиляция работает — наклеил на решетки новогодний дождик (на радость кошке).

Была жаркая неделя май 2013 — начал активно использовать кондиционер в режиме охлаждения.


  • В режиме приточки расход порядка 300 м3/час (по 100 м3/час на комнату). Скорость на выходе из решеток — 1,2 м/с
  • При включении канального кондиционера на максимальную скорость — расход — 600 м3/час, из них 300 м3/час с приточки и порядка 300 м3/час — рециркуляция. Скорость на выходе из решеток — около 3 м/с.

Субъективные наблюдения при работе кондиционера:


  • Температура на выходе из решеток около 11 °C.
  • Быстро охладить квартиру таким кондиционером (около 3,5 Квт по холоду) не получается. Но если он постоянно работает на минимальной скорости, то в квартире вполне комфортно (воздух на улице + 28).
  • Основной комфорт, по моему мнению, достигается не за счет снижения температуры (не превышает 2-3 градусов), а за счет снижения влажности.
  • Шум из приточных решеток не напрягает даже ночью. Решетки отлично регулируют воздушный поток, можно сделать так, чтобы не направлять на кровати детей.
  • При скорости на выходе 2-3 м/с поток холодного воздуха проходит под потолком через всю комнату и нет сквозняка.

Из недостатков:


  • Так как забор рециркуляционного воздуха сделан возле кондиционера, то в комнатах наблюдается существенный переток воздуха под дверью. При открытых межкомнатных дверях это не заметно, а вот если дверь закрыть — то чувствуется ощутимо.
  • Нельзя регулировать температуру в отдельных комнатах. Вечером в восточной комнате хорошо, а вот западную хотелось бы еще охладить.

Переход на водяной подогрев

Закончился 2013 год эксплуатации приточки совместно с канальным кондиционером.
Было потрачено 6700 КВт электроэнергии. Большая часть пошла на нагрев воздуха зимой электрическим калорифером.

Запланировал переход с электричества на воду. Из чего будет состоять система:


  • Контролер автоматики — OPTIMUS 911. Выбрал его по нескольким причинам:


    • умеет управлять моим вентилятором по сигналу 1-10 В
    • умеет одновременно управлять водяным нагревателем по сигналу 1-10 В и плавно электрическим калорифером по ШИМ. Электрический калорифер подключается, если у водяного не хватает мощности.
    • умеет автоматически снижать скорость вентилятора, при снижении температуры обратной воды ниже дежурного значения.
    • имеет несколько режимов защиты от замораживания: по температуре воздуха, по температуре обратной воды, по капиллярному термостату.

  • Водяной калорифер Systemair VBC 200-2


  • Смесительный узел с трехходовым краном и приводом управления по сигналу 1-10 В


  • Рециркуляционный насоса для малого контура


Параметры системы отопления:


  • Давление в системе отопления 6-10 Атм
  • Температура — от 45 °C (на улице 0 °C) до 70 °C (на улице -28 °C)

Несколько фоток, во что превратилась система после перевода на воду


FAN-tastiK, проектирование Вентиляции, Кондиционирования, Отопления. BIM. Revit

Приветствую Вас коллеги на своем ресурсе. Меня зовут Артем Михайлов, я инженер систем ОВиК (HVAC).

Данный ресурс по большей части посвящен теме проектирования Вентиляции, Кондиционирования и Отопления. Посвящен BIM (Building Information Modeling) — информационное моделирование здания. В большей степени BIM на ресурсе представлен программой Autodesk Revit (Автодеск Ревит).

Основное место моей работы — компания Synergy Systems, которая занимается BIM проектами в России и за рубежом. Весь коллектив компании разбросан по миру и работает удаленно.

В компании работают люди из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Киева (Украина), Вашингтона (США) и др.

Ниже будет приведен обновляемый список всех полезных публикаций моего ресурса:

Публикации на LiveJournal в текстовом и графическом формате:

Рубрика Revit for Rocky
01) Revit для начинающих с нуля за 1 видео. Вентиляция. Быстрый старт
02) Собираю общую Спецификацию для Вентиляции по ГОСТ. Revit для начинающих и опытных пользователей
03) Правильное создание и организация выносок. Revit для начинающих и опытных пользователей
04) Правильное создание семейства вентилятора. Revit для начинающих и опытных пользователей
05) Создание семейства решетки. ч.1 Простая решетка. Revit для начинающих и опытных пользователей
06) Создание семейства решетки. ч.2 Наружная. Жалюзи. Revit для начинающих и опытных пользователей
07) Подробно о коннекторах для систем вентиляции. Revit для начинающих и опытных пользователей
08) Проектные, Общие параметры. Создание файла ОП. Revit для начинающих и опытных пользователей
09) Цветные воздуховоды укажут на ошибки. Revit для начинающих и опытных пользователей
10) Создание вертикальных воздуховодов и труб на 3D виде. Revit для начинающих и опытных пользователей
11) Рабочие наборы. Включение, создание и редактирование. Revit для начинающих и опытных пользователей
12) Изоляция в чужих рабочих наборах. Убираем быстро. Revit для начинающих и опытных пользователей
13) Виртуальный разделитель систем вентиляции. Revit для начинающих и опытных пользователей
14) Ревит 2018 неправильно считает расход воздуха. Revit для начинающих и опытных пользователей
15) Где лежат стандартные шаблоны и библиотеки Revit
16) Как поменять язык интерфейса в Revit с английского на русский и наоборот
17) Import/Export Excel for Revit 2018. Подскажу где его взять / I’ll help you find

Рубрика ASHRAE и NFPA
01) Где взять бесплатно актуальные нормативные документы от ASHRAE и NFPA
02) Список актуальной нормативной документации от ASHRAE с описанием на русском
03) Список актуальной нормативной документации от NFPA с описанием на русском
04) Перевод ASHRAE 62.1-2019 Вентиляция и обеспечение приемл. качества воздуха с английского на русский
05) Перевод NFPA 90A-2021 Стандарт на установку систем кондиционирования и вентиляции с английского

Рубрика Строительные Правила
01) Вентиляция, Кондиционирование и Отопление в прочей строительной нормативной документации

Рубрика Микроклимат
01) I-d диаграмма для начинающих (ID диаграмма состояния влажного воздуха для чайников)
02) Энтальпия для начинающих (I-d диагр). Расчет количества конденсата. Скрытая холодопроизводительность

Рубрика Мероприятие
01) Екатеринбург. 12.03.2018. Семинар. Колубков А.Н. (АВОК), Колчев Б.Б. (ВНИИПО)

Публикации на YouTube в видеоформате:

01) Revit для начинающих с нуля за 1 видео. Вентиляция
02) Как я собираю в Revit Спецификацию Вентиляции по ГОСТ
03) Правильное создание и организация выносок в Revit
04) Правильное создание семейства вентилятора в Revit
05) Создание семейства решетки в Revit ч.1 Просто для начинающих
06) Создание семейства решетки в Revit ч.2 Наружная. Жалюзи
07) Проектные и Общие параметры. Создание файла ОП в Revit
08) Цветные воздуховоды укажут на ошибки. Окраска воздуховодов без фильтров
09) Создание вертикальных воздуховодов и труб на 3D виде в Revit
10) Рабочие наборы в Revit. Их активация, создание и редактирование
11) Изоляция в других (чужих) рабочих наборах в Revit. Убрать быстро!
12) Виртуальный разделитель систем вентиляции в Revit
13) Revit 2018 неправильно считает расход воздуха
14) Екатеринбург. 12-03-2018. Семинар. Колубков А.Н. (АВОК), Колчев Б.Б. (ВНИИПО)

Можно найти меня в соцсетях:

01) https://vk.com/ovfan_tastik — ВКонтакте
02) https://twitter.com/ovFAN_tastiK — Twitter
03) https://www.youtube.com/HVAC1 — YouTube
04) https://zen.yandex.ru/id/5eaf7f6c2fb4556d0f8b3ff8 — Яндекс Дзен (блог про мой инвестиционный портфель)

Если я вам помог, то пoддержaть меня и мою работу можно по следующим кaртам:

01) Кaртa Cбербaнк — (4274 3200 4361 пять два пять четыре)
02) Кaртa Тинькoфф — (5536 9138 2237 девять четыре пять пять)


Конденсатор котла кипячения — вентиляция не требуется | Homebrew Talk

Hi HBT,

Одним из основных преимуществ электрического пивоварения является возможность делать это в помещении, и многие доказали это, построив помещения для варки сладостей. Однако одной из основных проблем, связанных с этим, является необходимость выпустить пар, иначе получится горячая и влажная варочная комната. Пионеры электрического пивоварения, такие как Кал, придумали систему вентиляции, состоящую из вытяжки и вентилятора, которые, как правило, работают хорошо. При правильной реализации система вентиляции и выпускает пар, и заменяет этот воздух снаружи, поэтому система HVAC не страдает от выпуска кондиционированного воздуха из дома.Калифорнийцам, конечно, не нужно подавать заявку, так как у них идеальный темперамент внутри и снаружи!

Лично я варию пиво в своем гараже, но часто делаю это по ночам, и открытая дверь гаража приветствует комаров и других насекомых, которые входят и истязают меня. Когда я закрываю дверь, гараж превращается в парную, поэтому я хотел найти решение, которое подойдет всем домашним пивоварам в помещении.

Позаимствовав страницу у некоторых промышленных пользователей и некоторых профессиональных систем пивоварения, я создал версию простого конденсатора пара для домашнего приготовления, чтобы уменьшить (или исключить) пар, выходящий из котла для кипячения.Я провел эксперимент, который, как мне кажется, оказался успешным, показывая, что пивоварам может быть удобно использовать его вместо верхней вентиляции. Концепция представлена ​​здесь:

Идея состоит в том, что вода комнатной температуры, распыляемая в камеру, где существует пар, охлаждает пар и заставляет его фазовый переход обратно в жидкость. При этом объем пара сокращается примерно в 1500 раз, в свою очередь создавая локальную область вакуума, втягивая больше пара и продолжая цикл.

Конструкция домашнего пивоварения проста с использованием простого распылителя воды внутри тройника.Тройник устанавливается вертикально сбоку чайника, поэтому крышку можно использовать как обычно. В своем эксперименте я использовал тройник с тройным зажимом диаметром 2 дюйма, прикрепленный к припаиваемому фланцу. В верхней части тройника находится крышка, на которой установлен распылитель и через которую проходит вода. Внизу находится ниппель, который позволяет для подсоединяемой дренажной трубки. Вода, которая распыляется в трубку, плюс выход конденсированного пара через дренажную трубку.

Этот распылитель, который я использовал, имеет расход ~ 6 галлонов в час при 40 фунтах на квадратный дюйм, поэтому немного меньше при давлении в моем доме 30 фунтов на квадратный дюйм .Я фактически купил распылитель, прежде чем проводить вычисления, которые определили, что для кипячения 1,25 галлона в час при температуре распыления ~ 80 градусов F требуется около 7,5 галлонов в час. Так что я буду обновляться до опрыскивателя на 9 галлонов в час. В моем использовании я просто сливаю эту воду, которая будет очень горячей и содержать выкипевшие загрязнения. Мне комфортно «тратить» ~ 10 галлонов воды на 60-минутное кипячение, поскольку я живу во Флориде, но те, кто этого не делает, определенно могут поймать воду и использовать ее заново.

Вот 2-х дюймовое отверстие, которое я просверлил в боковой стенке чайника.Я бы предпочел поставить его как можно ближе к верху, но у моего дешевого Bayou есть фланец по периметру, обычно используемый для поддержки корзины пароварки. Я использовал зажим, чтобы удерживать фланец TC на месте для эксперимента, но он скоро будет припаян.

Посмотреть приложение IMG_1760.jpg

Вот сборка. Подача воды проходит через трубный фитинг с внешним диаметром 1/4 дюйма, который монтируется в колпачке TC.

См. Приложение IMG_1758.jpg

Вот узел распылителя.Для теста я использовал полиэтиленовую трубку внутри, но только после того, как понял, что при нажатии на трубные фитинги трубка из нержавеющей стали не будет зажата. Эта трубка будет заменена соответствующей трубкой, рассчитанной на температуру. Наконечник распылителя находится прямо над Т-образным отверстием, быстро улавливая пар, поступающий внутрь.

Посмотреть вложение IMG_1761.jpg

Вот видео. Я использовал пластиковую пленку, чтобы заклеить зажим и посмотреть, что происходит внутри (вроде). Обратите внимание на то, что пластиковая пленка расширяется и сжимается при изменении давления при включении и выключении распылителя.Я не смог идеально запечатать участок через зажим, но я думаю, что это доказывает мою точку зрения. Кроме того, не обращайте внимания на мой сутулый голос, но прислушайтесь к звуку вакуума, который издает распылитель (сам по себе он бесшумный).

[url] https://youtu.be/rw-uHIF8j64 [/ URL]

Вот мое праздничное пиво (клон Caribou Slobber). Простите стекло — пытался ограничить, сколько я сбил.

Посмотреть приложение IMG_1762.jpg

Единственный вопрос, который действительно остается для меня, — не будет ли это ухудшать характеристики кипения, а именно, будут ли испаряться летучие вещества (DMS и т. Д.)) быть должным образом откачан от пива. Некоторая жидкость будет конденсироваться на крышке чайника, которая останется открытой во время кипячения, и снова стечет в пиво, но я не подозреваю, что это проблема, так как это работает в профессиональных бойлерах. Но подробности покажут.

Вентиляция

При пивоварении выделяется значительное количество тепла и влаги.

Бак для горячего ликера и Mash / Lauter Tun создают тепло при нагревании забастовочной / промывочной воды и затирания, однако большую часть времени крышки остаются закрытыми, поэтому эти два чайника создают очень мало влаги.

Котел для варки создает как тепло, так и влагу, так как сусло необходимо интенсивно кипятить с открытой крышкой, чтобы максимально увеличить извлечение альфа-кислоты из хмеля, отогнать нежелательные летучие соединения и коагулировать нежелательные белки. Быстрое кипение не годится, нам нужно сильное закипание. Наша установка выкипает почти 2 галлона воды за каждый час кипячения. При типичном времени кипения от 60 до 90 минут, а в некоторых случаях до 120, это означает, что каждый раз, когда мы варим, испаряется около 2-4 галлонов воды.

При варке пива требуется кипячение в горячем состоянии:

При пивоварении на открытом воздухе это не проблема: мать-природа позаботится о том, чтобы все это унести. Однако внутренняя электрическая установка требует некоторой помощи в виде вытяжного колпака и вентилятора для отвода тепла, влаги и запахов на улицу. Хотя нам нравится запах пюре из зерна (он похож на запах выпечки хлеба), но не всем.

Одна из основных причин, по которой мы выбрали электричество, а не газ, заключается в том, что гораздо легче безопасно вентилировать пивоварню в помещении, когда для обогрева используется электричество.В отличие от обычных газовых горелок, в которых тепло подводится снизу, погруженный электрический нагревательный элемент эффективен на 100%, так как все тепло передается окружающей жидкости. При использовании газовой горелки 50-80% тепла отскакивает от дна чайника и теряется. Следовательно, необходимо производить больше тепла.

Из-за лишнего тепла и ядовитых газов, которые необходимо удалить, требования к вентиляции для газовых пивоварен значительно выше, чем для электрических. Джон Блихманн написал статью для ноябрьского номера журнала BYO за 2012 год, в которой резюмировал требования к вентиляции следующим образом:

  • Пивоварня с электроприводом: Разделите размер элемента (в ваттах) на 17.6 для получения требуемого CFM (кубических футов в минуту). В нашем случае мы используем элемент мощностью 5500 Вт в нашем котле для варки. 5500 / 17,6 = 312 куб. Поэтому нам необходим вентилятор, который может двигаться не менее 312 кубических футов в минуту, чтобы должным образом вентилировать нашу электрическую пивоварню. Вентиляторы такого размера легко доступны и относительно недороги.
  • Пивоварня, работающая на газе: Разделите мощность горелки в БТЕ / час на 30. Из-за неэффективности горелка мощностью 80 000 БТЕ производит примерно такое же количество тепла в чайнике, что и элемент мощностью 5500 Вт.80,000 / 30 = 2666 кубических футов в минуту. Поэтому нам потребуется вентилятор, который может перемещать 2666 кубических футов в минуту, чтобы правильно вентилировать газовую установку. Вентилятор такого размера недоступен. Вероятно, потребуется вытяжной вентилятор коммерческого ресторана.

Из-за огромных требований к вентиляции пивоваренного завода, работающего на газе (в 8,5 раз выше, чем у эквивалентной электрической установки), создание закрытого газового пивоваренного завода затруднительно. Это требует огромного количества откачиваемого воздуха, а также не менее прочной системы подпитки.Могут потребоваться большие вентиляторы с диаметром воздуховода более 16 дюймов, что делает безопасную газовую пивоварню в помещении очень дорогостоящей. Нередко система вентиляции и подпитки на газовой пивоварне в помещении стоит дороже, чем сама установка для пивоварения.

Так зачем вообще варить в помещении? На ум приходит несколько причин:

  • Комфорт: Независимо от температуры на улице, в нашей пивоварне всегда комфортно варить в течение 365 дней в году. Ни дождя, ни снега, ни парка зимой не нужно.
  • Консистенция: В отличие от на открытом воздухе, в нашей закрытой электрической пивоварне всегда одинаковая температура, уровень влажности и (очевидно) нет ветра. Варите на открытом воздухе в разное время года, и вы испытаете разные температуры, уровни влажности и уровни ветра. Все это приводит к разной скорости испарения, что, в свою очередь, приводит к трудностям в производстве однородной партии пива за партией.

Мы используем систему вентиляции, которая способна отводить всю нежелательную влагу и тепло и ограничивать любые запахи в пивоварне.В этой статье мы расскажем, как именно этого добиться, используя кастомную вытяжку и промышленный вентилятор .

На видео ниже показано, как наша система вентиляции работает на 100% при кипячении 12 галлонов сусла:

Наша нестандартная вытяжка отводит пар и тепло из нашей пивоварни:

Безопасны ли чайники под шкафами? — Вот что вам следует знать — Мои бюджетные рецепты

Чайники обычно считаются безопасным кухонным оборудованием, и вы столкнетесь с некоторыми проблемами при их использовании.Однако из-за определенного поведения чайник может сильно раздражать остальной интерьер вашей кухни. Некоторые могут также задаться вопросом, безопасно ли класть их под шкаф.

Чайники под шкафами безопасны и вряд ли вызовут пожар или другие бедствия, связанные с жарой. Однако пар, производимый чайником, может навредить внешнему виду вашего шкафа. Хранение чайника под шкафом в течение длительного времени может привести к обесцвечиванию или ослаблению древесины.

В этом посте обсуждается, стоит ли держать чайник под шкафом и нужно ли предоставить ему другие варианты хранения.Я также поделюсь с вами, как предотвратить и отремонтировать шкафы от теплового повреждения, вызванного вашим чайником.

Могу ли я поставить чайник под деревянный шкаф?

Не рекомендуется ставить чайник прямо под деревянными шкафчиками. Это потому, что он может выделять значительное количество пара под верхними шкафами. А пар из чайника может вызвать ожог пара — белую пленку, которая образуется на дереве.

Есть и похуже эффекты. Например, пар может вызвать плавление шкафов из меламина и термопленки.

Даже небольшое нагревание может вызвать высыхание и преждевременное разрушение шкафов, вызывая коробление, усадку и даже раскалывание.

Поэтому, если вы держите чайник под шкафами, не кипятите в них воду. Однако это сделает их бесполезными, поэтому вы можете подумать о том, чтобы хранить чайник в другом месте, чтобы защитить свои деревянные изделия.

Где хранить кухонный чайник

Лучше всего переместить чайник и другое парогенерирующее оборудование вперед, подальше от верхних шкафов.Это связано с тем, что при использовании этой техники пар не будет контактировать с нижней частью ваших верхних шкафов.

Если на вашей кухне есть остров, вам следует подумать о том, чтобы поставить там и свой чайник.

Тем не менее, тем, кто хочет сохранить существующую планировку кухни, следует подумать об установке теплозащитных экранов на своих шкафах.

Как следует из названия, эти предметы помогают отводить тепло и пар от вашего чайника.

Как тепло или пар влияют на ваши нестандартные шкафы

Пар или тепло заставляют деревянные шкафы расширяться и сжиматься в ответ на изменение уровня влажности.Этот перепад температур оказывает заметное влияние на форму, жесткость конструкции и даже на физические размеры древесины.

Фанера обычно гнется и распадается быстрее, чем другие лиственные породы.

А при продолжительном воздействии тепла ДСП и ДВП изменятся по толщине, а стыки ослабнут.

Белая заболонь и сердцевина становятся немного темнее под воздействием пара. И эти цветовые вариации возникают по всей древесине, а не только на поверхности.

Эти вредные результаты усиливаются на шкафах из необработанной или необработанной древесины.

Если деревянные шкафы подвергаются избыточному воздействию влаги в воздухе, домовладельцы должны сделать все возможное, чтобы высушить древесину, усилив воздушный поток на кухне.

Осушители и вентиляторы также рекомендуются на кухнях, которые выделяют значительное количество тепла непосредственно на шкафы. Учтите, что чрезмерное пропаривание может привести к износу ваших шкафов и их неэффективности.

Хорошо поддерживать уровень влажности на кухне около 35–55%, чтобы не допустить порчи шкафа.Как правило, после достижения и поддержания адекватного уровня влажности индикаторы повреждения уменьшаются или исчезают.

Как защитить шкаф от пара в чайнике?

На кухне должна быть хорошая вентиляция, чтобы защитить шкаф от пара из чайника. Обеспечьте надлежащую вентиляцию вокруг чайника, чтобы влага могла выйти. Это гарантирует, что влага не повредит древесину так сильно. Однако содержимое шкафа все равно будет горячим.

Добавить вентиляцию на уже готовую кухню сложно, поэтому лучше переставить чайник.

Любое открытое пространство на кухне вдали от стены — возможное решение. Опять же, цель состоит в том, чтобы пар рассеивался в воздухе.

Кроме того, было бы лучше, если бы вы также рассмотрели возможность ламинирования шкафов. Хотя ламинированные кухонные шкафы не являются водонепроницаемыми, гладкое внешнее покрытие помогает предотвратить попадание капель воды на древесину твердых пород и ее повреждение.

Хотя кухонные шкафы из ламината обычно глянцевые, их можно покрасить в соответствии с желаемым дизайном кухни.

Как отремонтировать повреждения паром на кухонных шкафах

К счастью, починить мебель, поврежденную паром, несложно. Причина в том, что повреждения обычно связаны с отделкой мебели. Несколько простых хитростей и продуктов, которые у вас уже есть дома, будет достаточно, чтобы исправить повреждения!

Используйте наждачную бумагу на поврежденных участках

Сложите наждачную бумагу зернистостью 120 втрое. После этого легкой рукой отшлифуйте пораженный участок. Лучше всего шлифовать овальную форму.Таким образом, поврежденный участок будет плавно сливаться с текущим покрытием. Если вы видите, что на незащищенной древесине исчез блеск, немедленно прекратите шлифование.

Когда проект будет завершен, при желании вы можете добавить лак, который дополнит вашу столярку. Я предлагаю продолжить шлифование наждачной бумагой с зернистостью 180, а затем нанести еще один слой лака.

Сушите область феном

Некоторые источники рекомендуют использовать фен на пораженных участках.

Держите сушилку на расстоянии не менее 8 дюймов (20,32 см) от поверхности при горизонтальном распылении над поверхностью. Лучше делать это примерно 4 раза в день, пока не заметите улучшения.

Этот метод наиболее эффективен при повреждении новым паром.

Чайники, которые можно разместить под шкафом

Cuisinart PerfecTemp 1,7 л (57,48 жидких унций), электрический чайник

Многоцелевой чайник Cuisinart PerfecTemp на Amazon.com идеально подходит для кухонь с различными потребностями в горячей воде.

Его главная отличительная черта — быстрое время кипячения. PerfecTemp кипятит воду за 4 минуты и сохраняет ее в тепле до 30 минут. Покупатели отмечают, что он производит мало пара, что делает его более безопасным для использования на кухне, чем другие чайники.

На рукоятке есть 6 кнопок регулировки температуры, маркированных по Фаренгейту, а также типа напитка, который лучше всего варить при этой температуре. Также есть две большие кнопки Start и Keep Warm.

Кроме того, функции поддержания температуры и автоматического отключения избавляют пользователя от необходимости контролировать устройство.Его носик оснащен съемным фильтром от накипи, что упрощает удаление минеральных отложений, которые могут там образовываться. Кроме того, этот инструмент имеет множество дополнительных удивительных функций, в том числе следующие:

  • Стальная внутренняя часть
  • Прикрепленная крышка
  • Носик кувшина
  • Индикатор уровня воды
  • Различные варианты температуры: 160, 175, 185, 190 ° F (71, 79, 85, 87,7 ° C) и кипячение

GREECHO Electric Чайник

Электрический чайник Greecho, который может нагревать и кипятить воду, был найден на Амазонке.com идеально подходит для хранения под шкафами.

Имеется семь предустановленных передач контроля температуры. Это удобно для приготовления специальных чаев, таких как гёкуро.

Кроме того, чайник Greecho оснащен встроенным светодиодным дисплеем, который постоянно контролирует температуру воды. При необходимости вы можете использовать это, чтобы остановить воду при определенной температуре.

Электрический чайник с регулировкой температуры мощностью 1100 Вт может безопасно и бесшумно нагреть 1,7 л (57,48 жидких унций) за 5 минут, что составляет менее половины времени, необходимого для нагрева в микроволновой печи.Кроме того, есть фантастическая двухчасовая функция Keep Warm.

Вы можете отрегулировать длину провода электрического чайника, и его можно обернуть вокруг подставки для удобного хранения.

Среди них есть еще много функций, которые могут вам понравиться:

  • Нержавеющая сталь, не содержащая бисфенола А
  • Монитор температуры в реальном времени
  • Улучшенное управление термостатом
  • Синий матовый дизайн

Электрический чайник COSORI CO108-NK на гусиной шее

Электрический чайник Cosori на Amazon.com полностью изготовлен из пищевой нержавеющей стали, включая корпус, крышку и носик, благодаря чему ваши напитки сохранят свой первоначальный вкус.

Кроме того, чайник мощностью 1200 Вт позволяет быстро его вскипятить, что позволяет выпить чашку чая за три-четыре минуты. По соображениям безопасности чайник издает три звуковых сигнала, когда закипает.

Функция поддержания тепла в течение часа обеспечивает подачу горячей воды в течение дня.

Кроме того, есть линия максимального заполнения, видимая изнутри и снаружи, что помогает предотвратить переполнение.

Чайник Cosori компактен, его максимальная емкость составляет 0,8 л (27 жидких унций), но он имеет стильный дизайн с матовым черным покрытием.

А поддержание внешнего вида — задача, не требующая особого ухода. После использования чайника просто протрите его влажным полотенцем как внутри, так и снаружи.

У этого устройства есть и другие особенности, которые делают его отличным нагревательным инструментом для вашей мебели:

  • Пять предустановок температуры
  • Прецизионный дозатор
  • Британская технология термостата STRIX
  • Автоматическое отключение после того, как вода достигнет желаемой температуры

Как работают электрические чайники?

Как работают электрические чайники? — Объясни это Рекламное объявление

Машины ездят на бензине … а люди бегают за чаем и кофе (по крайней мере, в моем доме)! Если вы пьете кофе или чай ведром, вы хоть раз порадуетесь кому-то имел смекалку изобрести сверхэффективный способ остыть воду в горячую, а именно в электрический чайник (также известный как электрочайник). Наполните его водой, включите, включите, и через пару минут у вас будет трубопровод горячей воды, готовый для пить или готовить. Как именно работает чайник? Почему это нужно так долго варить? И как он узнает, когда выключиться? Давайте посмотрим внимательнее!

Фото: Электрический чайник — удобный способ получения тепловой энергии из электричества.Это водонагреватель, но это также устройство преобразования энергии, которое иллюстрирует один из самых основных законов физики: сохранение энергии (обсуждается ниже).

Что такое электрический чайник?

Чайники — одни из самых простых бытовых приборов. Поднимите крышку, загляните внутрь и вы увидите на самом дне емкости для воды катушку толстый металл называется ТЭНом. Когда вы включаете чайник в электрическую розетку, в нагревательный элемент поступает большой электрический ток.Элементы сопротивление (тенденция любого материала останавливать электричество протекающий через него) превращает электрическую энергию в тепло. В других словами, элемент становится горячим. Поскольку он находится в прямом контакте с холодной водой, тепло передается воде за счет теплопроводности и быстро нагревается. это тоже вверх.

Фото: вверху: нагревательный элемент в основании электрического чайника, показанный на нашем верхнем фото. Внизу: в некоторых котлах элемент скрыт от глаз под внутренним полом, чтобы он не покрылся известковым налетом.Это более аккуратный дизайн, но он делает чайник намного шумнее.

Сколько времени нужно для кипячения чайника?

Вы можете кипятить воду всеми способами — даже в простой кастрюле на открытом огне или плите — хотя закрытый чайник обычно работает намного быстрее: он предотвращает отвод тепла, позволяет давлению расти быстрее. (помните, что вода закипает, когда давление ее насыщенного пара равно атмосферному), и помогает воде закипеть быстрее. Но вы когда-нибудь расстраивались, сколько времени нужно вашему чайнику, чтобы закипеть? Не надо! Удивительно то, что ваш чайник закипает так же быстро, как и он — а вот Почему.

Если вы продолжаете накачивать тепловую энергию на дно чайника (быстрее, чем тепло уходит через верх и по бокам), рано или поздно вода внутри него закипит. Основной закон физики, называемый сохранение энергии говорит нам, что если вам нужно вскипятить литр воды, начиная с одной и той же температуры, вам всегда придется добавлять для этого одинаковое количество энергии. Используете ли вы костер или чайник, микроволновую печь или что-нибудь изумительное. с устройством перемешивания, как у Джеймса Прескотта Джоуля (см. вставку ниже), количество энергии, которое вы должны вложить, чтобы вскипятить воду, точно такое же.

Допустим, вы начали с 1 литра (примерно 1 килограмм, 2,2 фунта) холодной воды. примерно при 10 ° C (50 ° F), и вы хотите поднять его на 90 ° C до точки кипения (100 ° C или 212 ° F). Необходимое количество энергии составляет 4,2 × 1000 грамм × 90. градусы = 378000 джоулей или 378 кДж.

Загадочная цифра «4,2» — это постоянная величина, называемая удельной теплоемкостью воды. Каждый материал имеет разную удельную теплоемкость, которая представляет собой просто количество энергии, которую вы должны вложить, чтобы поднять температуру одного грамма материал на один градус по Цельсию.Вам нужно добавить 4,2 джоуля энергии для повышения температуры 1 грамма воды на 1 ° C, поэтому Удельная теплоемкость воды составляет 4,2 Дж / г / ° C.

378 кДж для кипячения литра воды — гораздо больше энергии, чем вы думаете. Энергоэффективная лампа мощностью 10 ватт использует 10 джоулей энергии каждую секунду (потому что 1 ватт означает использование одного джоуля в секунду), поэтому на использование столько же энергии, сколько потребляет наш чайник на одно кипячение!

Работа: Чайники расходуют много энергии для кипячения воды, но справляются со своей задачей быстро (примерно 2.5 минут), потому что они работают на большой мощности. При том же количестве энергии вы можете включить микроволновую печь примерно на 8 минут, портативный компьютер на час 20 минут или энергосберегающую лампу примерно на 10,5 часов.

Если вы используете электрический чайник мощностью 2400 Вт, это означает, что он потребляет 2400 Вт. джоулей электрической энергии в секунду и полагая (примерно) то же самое количество энергии в воду в виде тепла каждую секунду. Делить 378000 на 2400, и вы обнаружите, что чайнику требуется около 160 секунд. делать работу, которая звучит примерно правильно — электрический чайник обычно закипает примерно за 2–3 минуты.Старая пословица говорит, что горшок (чайник), за которым наблюдают, никогда не закипает, но это датируется временем когда большинство людей кипятили воду на ужасно неэффективной открытой угольные пожары. Электрический чайник может вскипятить воду всего за пару минут, потому что это может добавить тепла энергия для воды намного быстрее и эффективнее, чем открытый огонь (который позволяет теплу выходить во всех направлениях).

Если мощность вашего чайника была примерно 2400 Вт (Вт), и вы использовали британский источник питания питание 240 вольт (В), это означает, что ток, проходящий через элемент будет 2400/240 или 10 ампер (A).По бытовым меркам это изрядная сила: для сравнения, маленькое зарядное устройство для моего iPod потребляет максимальный ток. 0,67 ампер — чайник потребляет в 15 раз больше! Итак, ответ на электрический чайник работает так быстро, если использовать относительно большой электрический ток. Количество произведенного тепла составляет пропорционально квадрату тока, поэтому больший ток производят гораздо больше тепла и нагревают предметы намного быстрее, чем более мелкие.

Фото: Скрытый нагревательный элемент типичного современного чайника, вид снизу.Элемент запечатан в светло-серой центральной части, и (если вы присмотритесь) вы можете просто увидеть два его вывода, торчащие в правом нижнем углу. Темно-серый ободок (к которому прикасается мой большой палец) представляет собой резиново-пластиковую прокладку, которая закрывает нагревательный элемент внутри дна чайника и предотвращает просачивание воды. Длинная трубка наверху направляет пар из чайника вниз к термостату, который выключает элемент в нужное время (как описано ниже).

Рекламные ссылки

Как работают водогрейные котлы быстрого приготовления?

Если вы устали ждать и хотите, чтобы чайник закипел быстрее, вы можете сделать только две вещи.Один использовать больше электрического тока — другими словами, купить более мощный чайник; другое использование — использовать меньше воды.

Водогрейные котлы / диспенсеры «мгновенного действия» (например, Breville Hot Cup и Morphy Ричардс Мено), который на самом деле может вскипятить всего лишь стакан воды. быстро объедините эти методы. Они используют более мощный нагрев элемент, чем обычный чайник (обычно 3000 Вт или более) и они разработаны таким образом, чтобы элемент мог безопасно работать в контакте с только небольшое количество воды.Если вы варите только (скажем) На четверть литра воды вам понадобится лишь четверть меньше энергии — скажем, 100 000 джоулей. И если вы снабжаете эту энергию элементом мощностью 3000 Вт, посчитайте, и вы обнаружите, что можете сделать это примерно за 30 секунд, а не за 30 секунд. 2,5 мин. Видите ли вы здесь еще одно большое преимущество? Если ты кипячение всего чайника, чтобы приготовить только один горячий напиток, вы эффективно тратя три четверти потребляемой энергии. Кипячение ровно столько воды, сколько вам нужно, значительно сэкономит вам денег — а также помогает окружающей среде.

Как чайник узнает, когда нужно выключиться?

Иллюстрация: Как выключается электрический чайник. Есть пароотводчик и трубка (желтая, 43 и 44), ведущая вниз от верхней части водяной камеры (серый, 38) к биметаллическому термостату и переключателю (оранжевый и красный, 1 и 2). Когда чайник закипает, по этой трубке вырывается пар, нагревает термостат и заставляет его открыться, отключая нагревательный элемент (зеленый, 39) и предотвращая кипение воды.Иллюстрация из патента США 4 357 520: Электрический контейнер для кипячения воды с включаемым сухим и чувствительным к потоку термочувствительным блоком управления от Джона К. Тейлора, любезно предоставлен Управлением по патентам и товарным знакам США.

Ранние электрические чайники имели встроенную опасность: их было относительно легко включить, уйти и сделать одну или две работы по дому, а потом забыть о них. Если бы ты был повезло, когда вы вернулись через несколько минут, вы нашли свой кухня наполнена облаками пара. Если не повезло, ваш чайник элемент может перегореть, перегореть предохранитель или даже вызвать пожар.

К счастью, практически все современные чайники отключаются. автоматически с помощью термостатов (механических, электрических или электронные устройства, реагирующие на изменение температуры). Многие из них на основе разработок английского изобретателя Джон С. Тейлор, чей компании Otter Controls и Strix Ltd разработали более миллиардов таких термостатов по всему миру.

Как они работают? Самые простые из них механические и используют биметаллический термостат (описанный в нашей основной статье о термостатах), интегрированный в элемент в нижней части чайника.Он состоит из диска два разных металла, тесно связанных друг с другом, один из которых расширяется быстрее, чем другой, по мере повышения температуры. Обычно термостат изогнутый в одном направлении, но когда горячая вода достигает точки кипения, образующийся пар попадает на биметаллический термостат и внезапно щелкнуть и согнуть в противоположном направлении, немного как зонт выворачивается наизнанку на ветру. Когда термостат открывается, он нажимает на рычаг, который срабатывает. цепь, отключает электрический ток и безопасно выключает чайник.Более сложные термостаты для чайников (используются в системах такие как модный кофейный бойлер Marco Über) полностью электронные и позволяют нагревать воду до точной температуры и поддерживать ее на неопределенный срок путем многократного включения тока. и выкл.

Фото: Вот как на самом деле выглядит типичный термостат-выключатель Strix. Я использовал точки того же цвета, что и на иллюстрации выше, чтобы показать ключевые детали этого старого разобранного чайника. Паровая трубка (желтая) направляет пар к биметаллическому термостату.Термостат (оранжевый) выключает чайник. Блок переключения (красный) и несколько проводов подключают термостат, выключатель питания (розовый) и беспроводной разъем (темно-синий) к двум клеммам нагревательного элемента (зеленый). Термостат и переключатель прикручены к нижней части светло-серого скрытого нагревательного элемента (показан на фото выше на этой странице).

Фото: крупный план биметаллического термостата (показан оранжевой точкой на другом фото).

«Механический эквивалент тепла»

Иллюстрация: эксперимент Джоуля по поиску механического эквивалента тепла.

Электрические чайники могут показаться ужасно обыденными, но их стоит прочитать и написать о том, потому что они блестяще иллюстрируют один из самых фундаментальные физические законы нашей Вселенной: вы можете преобразовывать один вид энергии в другой, но вы не можете создать энергию из воздуха или превратить ее в ничто. Эта чрезвычайно важная идея называется сохранением энергии, и английский физик Джеймс Прескотт Джоуль (1818–1889) был одним из первых, кто проник в ее суть.

Джоуль разработал блестящий эксперимент.Он прикрепил тяжелый груз (1) к веревке, намотанной на шкив (2), так, чтобы груз падал, веревка вращала ось (3) и перемешивала лопастное колесо внутри емкости, полной воды (4). Он рассудил, что «механическая» энергия, которую он таким образом добавлял к воде, превратится в тепловую энергию, слегка нагревая воду. После неоднократных экспериментов он успешно доказал, что энергия (или, как он это называл, vis viva), теряемая падающим грузом, в точности равна энергии, полученной при нагревании воды.Таким образом, Джоуль подтвердил, что механическая энергия (или работа) и тепловая энергия были взаимозаменяемыми, и результаты были опубликованы в известной статье под названием «Механический эквивалент тепла», которая до сих пор считается одним из наиболее важных подтверждений теория сохранения энергии.

Джоуль считал, что может найти доказательства, подтверждающие его идеи в реальном мире. Все, что ему нужно было сделать, это найти водопад и измерьте температуру вверху и внизу; падающая вода преобразует потенциал энергии в тепло, создавая разницу температур, которая, как он полагал, подтвердит его теория.По его расчетам, могучий Ниагарский водопад будет на пятую градуса теплее. внизу, чем вверху, хотя измерить это было бы довольно сложно! Пытаясь уладить этот вопрос, Джоуль взял с собой в медовый месяц несколько термометров. в Шамони, Франция, в 1847 году, и попытался измерить водопад там, но не смог сделать это достаточно точно. чтобы доказать свою точку зрения.

Узнать больше

Рекламные ссылки

Узнать больше

На фото: старинный чайник Morphy Richards из нержавеющей стали.В этой модели биметаллический термостат и механизм переключения полностью скрыты в массивной ручке.

На сайте

Вам могут понравиться эти другие статьи на нашем сайте по схожей тематике:

Статьи

  • Пылающее желание эффективности Том Мерфи. Как я объяснил выше, для нагрева определенного количества воды до той же температуры требуется такое же количество энергии, как бы вы это ни выбрали. Но одни методы более эффективны, чем другие.Как объясняет Том Мерфи в этом замечательном сообщении в блоге, электрические чайники значительно более эффективны, чем чайники с плитой и микроволновые печи.
  • Что более энергоэффективно — кипячение воды с помощью электрического чайника, чайника на газовой плите или микроволновой печи ?: The Guardian, Notes & Queries, 2011. Читатели Guardian высказывают различные мнения об эффективности различных методов кипячения воды .
  • Fiddly, Fussy or Just Plain Ugly Kettles Элис Роустхорн. The New York Times, 9 августа 2009 г.Почему чайники так плохо спроектированы? Эта писательница интересуется эстетикой, но, может быть, ей было бы лучше подумать о том, как наука и техника ограничивают конструкцию машины, которая может быстро и эффективно вскипятить воду?

Книги

  • Чайник: оценка Джонатана М. Вудмана. Aurum Books, 1997. Обзор 36 культовых чайников, в том числе знаковых дизайнов У.А.С. Бенсона, Питера Беренса (для AEG), Кеннета Грейнджа и других, с акцентом на промышленный дизайн.

Патенты

Если вас интересуют настоящие технические подробности, почему бы не взглянуть на некоторые из множества патенты, описывающие принцип работы чайников? Вот четыре, которые я выбрал, но вы найти больше в записях.

  • Предохранитель Мориса Ли Уорнера: модифицированный предохранитель, предотвращающий выкипание электрических перколяторов. Патент США 1794045, 24 февраля 1931 г.
  • Электрический кофейник от Амброуза Олдса. Электрический кофейный перколятор, поддерживающий установленную температуру заварки.Патент США 1998732. 23 апреля 1935 г.
  • Электрический резервуар для кипячения воды с включаемым сухим и чувствительным к потоку термочувствительным блоком управления от Джона К. Тейлора. Патент США 4,357,520, 2 ноября 1982 г.
  • Термочувствительное устройство управления для контейнеров, снабженных электронагревателями, John C. Taylor et al. Патент США 4,621,186. 4 ноября 1986 года.

Видео

Пожалуйста, НЕ копируйте наши статьи в блоги и другие сайты

статей с этого сайта зарегистрированы в Бюро регистрации авторских прав США.Копирование или иное использование зарегистрированных работ без разрешения, удаление этого или других уведомлений об авторских правах и / или нарушение смежных прав может привести к серьезным гражданским или уголовным санкциям.

Авторские права на текст © Chris Woodford 2011, 2020. Все права защищены. Полное уведомление об авторских правах и условиях использования.

Подписывайтесь на нас

Сохранить или поделиться этой страницей

Нажмите CTRL + D, чтобы добавить эту страницу в закладки на будущее, или расскажите об этом друзьям с помощью:

Цитировать эту страницу

Вудфорд, Крис.(2011/2020) Электрочайники. Получено с https://www.explainthatstuff.com/how-electric-kettles-work.html. [Доступ (укажите дату здесь)]

Больше на нашем сайте …

Страница ошибки | Denmans

{{еще}} {{if false &&! empty projectsData.worksites && projectsData.status eq ‘success’}}

Чтобы продолжить, выберите хотя бы один проект.

Пожалуйста, выберите рабочее место, чтобы выбрать все связанные проекты.{{если projectsData.maxWorksites! = null}} Вы можете выбрать до {{: projectsData.maxWorksites}} сайтов. {{/если}}

Показаны рабочие сайты {{: projectsData.worksites.length}}

Отображение рабочие места

Расширить все | Свернуть все

{{! — Состояние потребления CLOUD-36019 с датой окончания при отступлении -}}

Отступление

Истекает

Потребление

{{для projectsData.рабочие места}} {{для проектов}} {{! — Состояние потребления CLOUD-36019 с датой окончания при отступлении -}}

{{:кодовое название}}

Истекает: {{:истекает}} {{if expiresIn> 1}} дней {{/если}} {{if expiresIn == 1}} День {{/если}}

Расход:

{{если! isApplicableAmountLimit}}

Нет максимальной суммы

{{еще}} {{/если}} {{/для}}
{{/для}}

Необходимо выбрать хотя бы один проект

Сохранить

{{/если}} {{если true &&! empty projectsData.result && projectsData.status eq ‘success’}} {{если ложь}}

Выберите хотя бы один проект

{{/если}} {{для projectsData.result}} {{/для}}

Необходимо выбрать хотя бы один проект

Сохранить {{/если}} {{/если}}

10 продуктов, необходимых для взлома вашего угольного гриля Weber Kettle

Шестьдесят лет назад завод Weber Brothers Metal Works, позже названный Weber-Stephen Products, производил почтовые ящики, каминное оборудование и ряд других изделий из металла.Джордж Стивен-старший, продавец в компании, решил, что сегодняшние грили не подходят. Теперь его решение — самый популярный гриль в Америке.

Угольный гриль Weber Kettle — в комплекте с купольной крышкой, вентиляцией, эмалированной сталью и нержавеющим алюминием — это самый стабильный и стабильный гриль, который можно купить за деньги. «Первоначально мы рассматривали возможность создания гриля, который мог бы работать с несколькими источниками топлива», — Джефф Бродрик, старший инженер по продукту, создавший новую насадку Weber для древесных гранул Spider Grills, — «но вам предстоит нелегкая битва, если вы решите создать такой простой гриль. , надежный и элегантный, как чайник Weber.

Бродрик говорит, что постоянство сделало гриль чем-то большим. «На данный момент Weber Kettle — это скорее платформа, чем отдельный продукт», — говорит он. Из десятков обновлений и обновлений, инициированных сообществом, это лучшие надстройки Weber Kettle, которые можно купить за деньги.

Weber Rapidfire Дымоходный стартер

Вебер

Weber 7429 Rapidfire Дымоходный стартер

Rapidfire незаменим для безопасного и эффективного разогрева углей, чтобы по-настоящему начать вечеринку.

Коптильня Hovergrill

Учтивость

Индивидуальный гвоздь

Курильщик amazon.com

30,00 долл. США

Hovergrill добавляет дополнительные 247 квадратных дюймов готовки с твердой решеткой для гриля из нержавеющей стали. За 30 долларов удвойте выработку еды без особых усилий.

Неизвестные петли для барбекю

Неизвестный шарнир крышки из нержавеющей стали для чайника для барбекю

Неизвестный барбекю амазонка.ком

57,99 долл. США

Самый скучный товар в этом списке может оказаться самым нужным. Крышка чайника либо полностью снята, либо установлена ​​на гриле — петля позволяет держать крышку слегка приоткрытой и, что еще более полезно, вам не нужно искать на заднем дворе место для раскаленной крышки всякий раз, когда вы снимаете еду. Это. Этот подходит для чайников Weber 18,5 «, 22,5» и 26,75 «.

Rib-O-Lator

Гриль для барбекю Rib-O-Lator

BBQ Innovations LLC амазонка.ком

104,95 долл. США

На стандартный 22-дюймовый Weber сложно уместить много ребер. Rib-O-Lator решает эту проблему и действует как горизонтальный гриль для всего, что вы готовите. Лучше всего использовать для приготовления на слабом и медленном приготовлении.

Slow ‘N Sear 2.0

Slow ‘N Sear Deluxe за 22

Slow ‘N Sear amazon.com 126,95 долл. США

$ 109.99 (13% скидка)

Самый простой способ коптить мясо на вашем Weber.Slow ‘N Sear делит ваш гриль пополам — с одной стороны раскалены угли, а с другой — открытая площадка для приготовления пищи. Поместите продукты в последний на шесть-восемь часов, и у вас есть барбекю, положите его на угли, и у вас все еще будет отличный гриль с сильным нагревом. Кроме того, опытные испытатели оборудования для гриля на выставке Amazing Ribs называют Slow ‘N Sear« единственным лучшим аксессуаром для чайника Weber Kettle ».

GrillGrates Upgrade

Решетка для гриля

Гриль амазонка.ком

129,94 долл. США

Изготовленные из анодированного, устойчивого к ржавчине алюминия, GrillGrates чувствуют себя как продукт, который Weber предлагает сам себе. Решетки возвышаются над тяжелым основанием с отверстиями. По мере того, как огонь нагревает основание, через отверстия проходит равномерное тепло, создавая как идеальную перекрестную штриховку, так и более равномерно приготовленную еду.

Чайник Pizza Basic

Комплект для печи для пиццы KettlePizza Basic

Чайник Пицца амазонка.ком

129,00 долларов США

Вставка для приготовления пиццы приподнимает крышку вашего Weber, обеспечивая лучшую циркуляцию воздуха и создавая зазор, достаточно большой, чтобы вставлять и выдвигать пиццу, при этом поддерживая температуру, необходимую для приготовления пиццы. В базовый комплект входит алюминиевый противень для пиццы, но мы рекомендуем использовать классический камень для пиццы, чтобы получить более хрустящую основу.

Барбекю Tempmaster Pro

Барбекю

TempMaster Bluetooth-регулятор температуры для барбекю

Барбекю амазонка.ком

169,95 долл. США

Крошечное и дорогое устройство

BBQube — это не усилитель. Это трехконтактный датчик температуры и система контроля вентиляции, которая передает на телефон все необходимые данные для приготовления на гриле. Если ваш огонь слишком сильно нагревается на низко-медленной свиной лопатке, Tempmaster сократит поток воздуха, чтобы уменьшить жар. Кроме того, он управляется очень приятной ручкой.

Weber Charcoal Kettle Rotisserie

Угольный чайник

Вебер

Weber 2290, 22-дюймовый гриль для гриля с древесным углем

Превратите свой гриль в вертел с вращающимся вертелом Weber за 180 долларов.Электродвигатель постоянно вращает курицу (или другую птицу, ребра и т. Д.) Для получения равномерно хрустящего и сочного куска мяса. Митхед Голдвин из AmazingRibs.com одобряет это дополнение и любит добавлять под мясо поддон, наполненный овощами, чтобы уловить немного капель.

Spider Grills Оригинал Spider-22

Паук Грили

Оригинальный Паук-22

Паук Грили паучьи грили.ком

279,00 долл. США

Spider Grills Pella удалось превратить Weber на древесном угле в гриль на древесных гранулах элегантным и необычно простым способом. Он просто защелкивается сбоку. Зачем вам жарить на пеллетах? Это наиболее автоматизированный путь к копчению при слабом нагревании, при этом он идеально подходит для жарки на гриле на сильном огне. Адаптер Pella работает от 175 ° F до 500 ° F.

Будет Прайс Помощник редактора по дому и дизайну Уилл Прайс — главный редактор Gear Patrol, специализирующийся на напитках.Тайлер Чин Тайлер Чин — младший штатный писатель Gear Patrol.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реальная стоимость правильной вентиляции в помещении.

Дата: 11 июля 2020 г.

Автор: Райан Окстон

Переход на электрическое пивоварение и превращение вашего подвала в новый любимый пивоваренный зал — захватывающий шаг для многих домашних пивоваров.Вы без проблем настраиваете свою систему, вы заставляете своего электрика подключать соответствующую розетку, вы подключаете шланги, перемалываете зерно и готовитесь к варке. Ваш день варки проходит гладко, когда вы поднимаете температуру и начинаете закипать. Скоро у вас появятся красивые кружащиеся пузыри и клубы пара, и вы окажетесь на пути к приготовлению следующего отличного пива!

Steam? Это то, чего вы не планировали при проектировании пивоварни, и это, безусловно, приведет к проблемам. Без надлежащей вентиляции несколько дней варки в году могут вызвать скопление влаги на потолке и стенах, что приведет к появлению нежелательной плесени и грибка, если вы не решите проблему.

В течение многих лет я советовал нашим клиентам рассмотреть возможность установки вытяжного колпака, чтобы решить эту проблему. Подобно установке, которую вы найдете в ресторане над грилем, правильная домашняя система вентиляции будет вытягивать выхлопные газы и пар через внешнюю стену, чтобы они выходили наружу, сохраняя ваше пространство сухим и вас не беспокоясь. Но после разговора с Райаном из Old Standby Brewing в Салеме, штат Орегон, я быстро понял, что моя рекомендация может быть дорогой. Райан только что закончил настройку подобной вентиляции для своей системы и был достаточно любезен, чтобы поделиться своим опытом и соответствующими гонорарами, чтобы помочь другим членам пивоваренного сообщества.

Вот краткий обзор затрат на установку вытяжного колпака Райана (Примечание: некоторые расходы могут варьироваться в зависимости от местоположения вашего варочного помещения и стоимости материалов и рабочей силы в вашем районе):

  • Canarm 12-дюймовый легкий промышленный трехступенчатый вентилятор с защитным кожухом: $ 220
  • Вытяжка из листового металла на заказ: $ 240
  • Обшивка и клей из стеклопластика: 170 долларов
  • Поскольку Райан сам завершил установку, он оценил затраты на рабочую силу примерно в 500 долларов.
  • Итого: 1130 долларов США

Короче говоря, думайте заранее и планируйте соответственно.Отличное место для пивоварения немыслимо без надлежащей вентиляции. Некоторые решения могут быть дорогими, но стоимость устранения проблемы с плесенью может быть даже больше. Если профессиональная установка непомерно высока, подумайте об использовании небольшого количества смазки для локтей, чтобы сэкономить деньги.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.