Хозблок для дачи своими руками пошаговая инструкция: Виды хозблоков для дачи — пошаговая инструкция по сборке своими руками Сарай для дачи — как дешево и быстро построить своими руками

Делаем хозблоки для дачи сделать самому своими руками

Жить на даче без нормального хозяйственного помещения не слишком комфортно. Если сделать хозблоки для дачи своими руками, то они могут выступать в роли не только банальных сараев для садового инвентаря и прочих вещей, но и душа. Если вы решите заняться постройкой самостоятельно, то должны учитывать несколько важных факторов. Во-первых, ваш проект должен быть не только удобен, но и практичен в использовании.

Материалы для его возведения должны быть максимально дешевыми, так как иначе стоимость хозблока рискует сравняться с таковой для пятизвездочного отеля. Конечно, сами работы должны быть проведены в короткие сроки. Таким образом, хозблоки для дачи своими руками являются не самыми простыми строительными объектами.

Стоит упомянуть еще и о том, что все постройки на участке должны гармонично вписываться в его общий облик, не вызывая диссонанса и ощущения чужеродности. Для соблюдения таких требований не помешает еще до начала работ определиться с привязкой сарая к местности, набросать на бумаге его приблизительный внешний вид и составить план.

Еще раз напоминаем вам о строительных материалах: нужно не только рассчитать требуемое их количество, но и посетить все существующие в ваших краях строительные базы, подбирая наиболее оптимальные с финансовой точки зрения варианты. К сожалению, даже хозблоки для дачи своими руками из-за стоимости материала доступны в наше время далеко не всем.

• лопаты;

• цепная пила;

• шуруповерт;

• ручная или электрическая ножовка;

• ручной или электрический рубанок;

• электродрель.

Работу начинаем с возведения фундамента. Конечно, нет необходимости в заливке монолитной плиты, но и совсем уж игрушечное основание делать не стоит: вполне возможно, что вы решите расширить ваш сарайчик, так что запас прочности не помешает. Для удешевления вполне подойдет столбчатый или даже свайный фундамент, но вполне ко двору придется неглубокий ленточный вариант. С ним вы построите хозблок для дачи недорого.

Возводить его лучше по каркасному принципу, используя для основы брус или бревна до 11 см в диаметре. Рекомендуется закреплять нижний венец железной арматурой, так как в ином случае жесткость сооружения может быть неудовлетворительной. Особенно внимательно и аккуратно нужно ставить брусья для обвязки и стропильную систему, так как от них во многом зависит не только эстетический вид сооружения, но и его прочность. Помните о том, что строительство хозблоков для дачи – процесс в некоторых отношениях столь же ответственный, как и возведение жилого дома, так что необходимо работу на всех этапах выполнять максимально аккуратно.

Стены можно делать из ОСБ-плит. На стропила крепится легкая обрешетка, на которую лучше всего устанавливать профессиональный настил или другой материал, не отличающийся излишним весом. На полах же экономить на следует: лучше всего делать их из нормальных толстых досок. Разумеется, класть их нужно на соответствующим образом обработанные лаги, которые предотвратят гниение и быстрый выход пола из строя.

Как видите, хозблоки для дачи своими руками сделать вполне реально!

пошаговая инструкция для самостоятельного строительства – Антонов сад

Вход

Пароль

Забыли пароль? Регистрация

благоустройство

Е. Ивантер

Хозяйственные сооружения Все регионы

Если говорить о необходимости хозблока на дачном участке, наверное, большого смысла нет, то дать несколько советов, следование которым сэкономит время, деньги и нервы, всё же стоит. Как построить хозблок на даче своими руками и обойтись без помощи специалистов, расскажем в этой статье.

Оглавление

1. Создание проекта2. Заливка фундамента3. Постройка хозблока4. Декорирование и оснащение

постройка сооружения требует ответственного подходаФото 123RF/sylv1rob1

6 этапов создания проекта хозблока своими руками

Любое строительство начинается с проектирования, любое проектирование — с технического задания, а любое техническое задание — с определения «базы». Мы должны решить, что принимаем за базу — размеры или функционал. Например, мы точно знаем, какие размеры хозблока – они явились нам во сне, как рецепт водки Менделееву. И есть пожелания к функционалу: баня, отделение для хранения дров, мастерская со столярным верстаком и стеллажами для инструмента, амбразура, обращённая к соседу и так далее.

Последовательность действий:

1. Берём «наше всё», отобранную у ребёнка тетрадь в клеточку и рисуем внешние размеры.
2. Разбиваем на тесноватые и коротковатые помещения. Или принимаем за «базу» функционал.
3. На той же бумаге в клеточку («Автокад» или «Архикад», конечно, дело хорошее, но и бумага в клеточку сойдёт, хотя очень советую хотя бы миллиметровую бумагу), чертим каждое помещение с оборудованием в масштабе, а потом собираем это в один внешний контур — план хозблока может получиться самым неожиданным. Это функциональная архитектура.
4. Чтобы мы ни нарисовали, это «что-то» надо к участку «привязать». Есть нормы — СНИП. Не ближе одного метра к участку соседа, снег не должен сходить на соседний участок ни при каких обстоятельствах. Потом, когда стройка завершится, эту узкую щель между стеной и забором имеет смысл или полностью замостить для удобства, или посеять там траву — любые кусты в ней усложнят дальнейшее обслуживание заднего фасада.
5. Остаётся начертить фасады. Не пытайтесь на этом этапе «сделать красиво», начертите окна и двери именно там, где вам надо, красиво сделаете потом, главное — функционально.
6. Кровля. Как правило, односкатная или двухскатная. И ту, и ту можно красиво оформить. Погреб под хозблоком иногда нужен (это совершенно отдельная история), чердак — не слишком: по народному опыту, он превратится в отстойник на пути к помойке.

для начала визуализируйте будущую постройку на бумагеФото Unsplash/iDaniel McCullough

Как сделать фундамент для хозблока: полезные советы 

Любая стройка начинается с фундамента, а фундамент — с земляных работ. Хозблок — строение лёгкое, но конструкция фундамента зависит от грунта на участке и от материала стен. Универсальным фундаментом будут буронабивные сваи (садовым буром вручную сверлятся штольни глубиной не менее, чем на 50 см ниже уровня промерзания грунта в вашем регионе, иначе морозным пучением весной сваи начнёт выдавливать из грунта). Как правило, хватает двух метров глубины.

Частота их бурения зависит от веса постройки, который несложно посчитать. Таблицу несущей способности свай проще скачать в сети. Если строение брусовое, из опыта скажу, что можно при буре диаметром 15 см бурить через каждые 1,5 метра. Если пенобетонное, то бур — 25 см, шаг — 2,5 метра. По центру штольни опускается стержень 12 мм арматуры (если это хозблок! Под дом надо будет варить или вязать из арматуры ферму, но в любом случае, арматура должна остаться торчащей из залитого бетона: если хозблок деревянный — на 20 см, если бетонный — на 40).

Если хозблок каркасный или брусовой, сверху штольни ставим обрезок ПВХ канализационной трубы аналогичного диаметра и заливаем бетон. Заглублять трубу в штольню не надо, это уменьшит несущую способность сваи. Верхушки труб выравниваем по жидкому или лазерному уровню и, когда бетон встанет, крепим на сваи предварительно обработанный антисептиком брус. Между бетоном и деревом необходимо проложить гидроизоляцию. Брус крепится к свае или торчащей из неё и проходящей насквозь арматурой (загнём кувалдой) или шпилькой (тогда шпилька опускается на глубину 25 см в ещё не вставший бетон). Бурить сваи под анкер не надо: полная полимеризация бетона наступает на 27 день, если бурить под анкет раньше, свая может треснуть.

Если хозблок кирпичный или газосиликатный, свая заливается до уровня грунта (арматура торчит выше на метр и потом должна быть загнута и состыковано с горизонтальной арматурой ростверка). После того, как бетон наберёт прочность, откапываем между сваями канавку шириной не менее 25 см и глубиной не менее 30 см. Заполняем её утрамбованным песком и сверху строим опалубку нужной нам высоты.

Если грунт, отведенный под благоустройство территории, изначально песчаный, вам повезло, сваи не нужны, да и канавка глубже 10 см не пригодится – просто надо будет залить ленту или сложить её из пескобетонных блоков. Но всегда лучше делать монолит. Армируется такая лента по общим правилам армирования: горизонтальная арматура минимально 3 ряда вертикально, два — горизонтально, перехлёст арматуры — не менее 40 диаметров, углы гнутыми элементами (нужен трубогиб или очень крепкое колено (хотя лучше полено) и много молодых или сохранившихся назло врагам сил.

Обратите внимание!

Бетон первые 7 лет набирает влагу из грунта. Всегда изолируем фундамент от стены.

Мы столь много времени уделили устройству фундамента, потому что ошибки при его строительстве практически невозможно исправить. Если хозблок деревянный, под ним должен гулять ветер или наоборот, не быть воздуха, тогда между стенами фундамента должна быть утрамбована и изолирована от пола песчаная подушка. Решать вам. Защита от мышей (мыши приходят в дом снизу, из грунта, где у них норы, в двери они ходят только по специальному приглашению) или цементная стяжка или мелкая стальная оцинкованная сетка.

заложите надежный фундаментФото 123RF/supergranto

Пошаговая инструкция возведения хозблока своими руками

Итак, фундамент готов. Для любого деревянного строения нужен нижний венец (иногда единственный) и это обработанный антисептиком брус. Он засверливается по месту и крепится или к сваям или к ростверку (ленте) на упомянутые шпильки или торчащей (и загибаемой кувалдой) арматурой. Между материалом стены и бетоном ВСЕГДА должна быть проложена гидроизоляция.

Никакой ураган не должен унести наш хозблок к соседу. Если вы всё же, на случай переезда, решили построить летающий домик (думаю, в детстве мы читали одни и те же книги), крепить его к фундаменту не надо, но общие правила строительства летающих домиков я изложу в другой статье. Далее следуйте рекомендациям, как сделать хозблок своими руками:

1. Если стены будут брусовыми, брус укладываем в стену горбом вверх – ровного бруса не бывает) и через каждые полтора метра скрепляем деревянными нагелями (под них сверлим отверстия).
2. Естественно, прокладываем между венцами сухой мох или льняную паклю, или модную теперь джутовую ленту, но после усадки строения его всё равно придётся конопатить. Сухой клеёный брус для хозблока — редкость, поэтому не буду описывать эту технологию.
3. Надо помнить, что через несколько месяцев, когда брус в стене высохнет, стены необходимо околотить «машкой» — это огромная деревянная киянка, сделанная из черенка лопаты и полуметрового обрезка бруса. Стена от такой процедуры «сядет».
4. Потом конопатка и вставляем окна. Долгая эта история — правильный брусовой хозблок. Проще построить каркасную стену, заполнив её минеральным утеплителем и обшив с двух сторон, чем бог послал. В сети полно рисунков такой стены в разрезе — мембраны в ней нужны. Наг вертикальных стоек — не больше 58 см (утеплитель имеет ширину 60, он должен встать плотно, а доска высохнет (даже «сухая»).

На заметку

Если вы неожиданно вспомнили сказку о трёх поросятах и решили построить дом из камней, газосиликатные (пенобетонные) блоки не укладывают на раствор. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Даже, если тёща велела. Их склеивают или специальным или любым минеральным плиточным клеем. Тонко. Шов — 1–3 мм.Блоков идеальной формы не бывает, решите, какая стена должна быть идеальнее – внутренняя или наружная. Я бы советовал внутреннюю, наружную всё равно надо так или сяк декорировать. Ровную внутреннюю стену можно будет просто покрыть грунтом глубокого проникновения и покрасить. И, чтобы не забыть, «каменная» стена заканчивается мауэрлатом – прикреплённым к стене брусом – основой кровли.

Рекомендации по отделке хозяйственной постройки на даче 

Вариантов отделки фасада и кровельных покрытий сегодня есть такое множество, что не вижу смысла на этом отдельно останавливаться. Главный совет — не экономьте на высоте помещения. Вдруг внуки будут двухметровыми? Помню, как входя в дедову избу, каждый раз чуть не стукался лбом о притолоку.

Из общих советов:

1. Декорируйте хозблок в стилистике дома. Беспроигрышный вариант.
2. Подумайте, не сделать ли перед ним крытую веранду.
3. Пустите к нему дорожку не по прямой. Японцы, например, верили, что злые духи ходят только прямыми путями, и, чтобы их запутать, делали дорожки извилистыми. Такую дорожку проще декорировать растительностью.
4. Используйте готовые окна. Типовых размеров, например, из «Леруа мерлен». Москитные сетки в хозблоке нужны не меньше, чем в доме.
5. Электрический щиток в хозблоке лучше сделать снаружи и не забыть укомплектовать его влагозащищёнными розетками. Так удобнее обесточить строение, уезжая, удобнее работать с инструментом на участке.
6. Если есть проблемы с безопасностью, если надо усиленно защитить строение от воришек всех мастей, окна стоит располагать высоко на фасаде и делать их узкими — такими, чтобы в них не пролезала голова. Мало кого в нашей стране радуют решётки на окнах. В России деревянные строения традиционно обивают (если обивают) вагонкой горизонтально. Но более практично обить деревянное (да и газосиликатное) строение вагонкой, как в Скандинавии – горизонтально, влага стекает вдоль волокон дерева, что обеспечивает долговечность обшивки.
7. Если хозблок используется в том числе и как гостевой домик для припозднившихся друзей, или если вы сами рассчитываете в нём жить (например, во время строительства основного дома), «каменную» стену надо утеплить. Утепляется стена всегда строго снаружи, никогда не изнутри. Такому домику лучше подойдёт двускатная кровля, под которой можно организовать спальную антресоль.

На заметку

Часто бывает необходимость складировать длинные стройматериалы – доски и трубы. Удобнее делать это на заднем фасаде строения: под свесом кровли на выносных кронштейнах. Если строение не деревянное, к одной из торцовых стен можно пристроить наружный очаг с трубой выше конька. Кровля в этом случае продолжается ещё метра на три за край стены. Это одно из самых комфортных решений расположения зоны барбекю. Если же хозблок деревянный, одну из торцовых стен можно зашить минеральной плитой или влагостойким гипсокартоном и облицевать плоским камнем или керамической плиткой. Удобство-удобством, но от результатов любой стройки мы ждём и простой человеческой радости — такая зона отдыха может стать зоной притяжения и комфорта!

используйте окна типовых размеровФото 123RF/1markim

________________________________________________________

Читайте также наши другие статьи об изготовлении полезных предметов для дачи своими руками:

5 способов сделать дачный умывальник по простой инструкции

Как обустроить теплицу для зимнего выращивания

Как сделать бассейн из дерева на дачном участке

Как сделать простой и недорогой мангал из кирпича на дачном участке
________________________________________________________
А какие рекомендации по строительству хозблока можете дать вы? Делитесь секретами изготовления в комментариях с другими садоводами.  

Е. Ивантер, строитель, проектировщик, дачник

Е. Ивантер

Хозяйственные сооружения Все регионы

Комментарии (0)

Нужны помощники на даче?

Шпаргалки по садово-огородным работам от проекта Антонов сад. Удобно. Всегда под рукой. Наши знания для вашего урожая

Перейти на страницу гайдов →

Удаление материала

Внимание, если вы удалите материал, то не сможете восстановить его.

Вы действительно хотите удалить этот материал?

Тент для машины своими руками — чертежи и фото | Своими руками

Содержание ✓

• ✓ Платформа для автомобиля своими руками
• ✓ Хозблок
• ✓ Навес для станка своими руками: ход работы
• ✓ Делаем каркас автомобильного навеса
• ✓ Хозблок
• ✓ Крыша на машину навес на машину
• ✓ Навес для машины своими руками: все фото и чертежи к статье

Преимущества навеса для парковки автомобиля видны сразу: при невысокой стоимости он дает защиту автомобилю от капризов погоды, а автомобиль проветривается лучше, чем в стальном боксе или гараже. Возведение его своими руками значительно сэкономит ваши средства.

Платформа для автомобиля своими руками

Главное при подготовке площадки под навес – правильная разметка. С помощью кольев и шнура обозначьте стороны навеса, места

стойки. Проверьте прямоугольность разметки, измерив диагонали. Проверке подлежит и высота анкерных опор.

---

ВСЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ, ЗДЕСЬ >>>

---

Покрытие площади под навесом может отличаться от предлагаемого варианта, важно, чтобы оно соответствовало весу вашего автомобиля.

Хозблок

Под навесом можно хранить не только автомобиль, но и инструменты для его обслуживания и эксплуатации, а также садовый инвентарь. Для этих целей костюм навеса отгораживается в виде отдельного хозблока.

Навес для станка своими руками: ход работы

1. Для «подушки» под плитку нужен мелкий щебень размером фракций 5-30 мм.

2. Ориентиром для отсыпки щебня является натянутый шнур.

3. Слой щебня толщиной 30 см равномерно распределить по площадке и выровнять.

4. Для уплотнения щебня используйте виброплиту.

5.Засыпка сухой смеси или песка на утрамбованную щепочную подушку.

6.Распределенный слой смеси выравнивается плоской доской – правилом.

7. Ориентир для первого ряда плитки – натянутый шнур.

8. При укладке необходимо контролировать профиль поверхности, при необходимости подсыпать кладочную смесь.

9. При мощности сайта работа должна быть организована так, чтобы все необходимое было под рукой.

10. Основная часть площадки заасфальтирована, осталось уложить плитку в районе анкерных опор.

11. Влажную поверхность посыпают сухой смесью, которую затем распределяют по швам между плитками.

12. При укладке плитки на место опор для плитки необходимо подрезать болгарку по месту.

13.Плитный кирпич уплотняют виброплитой с резиновой подошвой.

14. Поверхность плиточного покрытия тщательно очищают от остатков смеси, поливая водой, доводя кладку до идеального состояния.

В качестве бортового камня для изготовления бордюра выбирают бетонные блоки, б металлические Н-образные анкерные элементы служат распорками для полок навеса, в бордюре из бетонных блоков площадь навеса ограничена и исключает возможное перемещение плитка.

---

Ссылка по теме: Каркасный навес для машины своими руками

---

Изготавливаем каркас навеса автомобиля

Каркас навеса изготовлен из сухого бруса. Стойки закрепляются в анкерных опорах и соединяются продольными стержнями обвязки, по которым укладываются стропила. Внутренние стойки крепятся к стене.

1. Начиная от стены стойки устанавливаются по уровню и…

2. …крепятся к анкерным опорам винтами-«глухарями» 0 10 х 60 мм.

3. Внешние стойки должны располагаться строго вертикально.

4. Устанавливаются рамы каркаса, очередь за верхними элементами – балками обвязки и стропилами.

5. Для крепления балок верхней обвязки предварительно просверлите направляющие отверстия.

6.Рабочий момент сборки каркаса в зоне хозблока.

7. Монтаж стенового бруса верхней обвязки производят два человека.

8. Верхний обрезной брус крепится к стене с помощью металлических уголков, для фиксации верхнего конца стойки просверлите направляющее отверстие.

9. Верхние концы стоек закрепляют на бруске верхней обвязки саморезами «глухарь» 0 12 х 100 мм.

10. Установлена ​​верхняя обвязка престенного бруса с закрепленными стальными уголками для стропил.

11. По верхним краям балок обвязок, в местах под стропилами, предварительно закрепляются стальные скобы.

12. Верхние концы подкосов, подпиленные посередине, крепят к балкам обвязки саморезами типа «глухарь».

13. Монтаж стропил необходимо производить вдвоем.

14. Пристенный торец стропил, фиксируемый саморезами с использованием стального уголка 60 х 40 х 40 мм.

15. Каркас навеса почти готов.

16. Верхний конец верхнего торцевого воротника упирается в распорку стропил.

17. К концам стропил крепятся ветровики с выбранными четвертями.

---

Ссылка по теме: Навес над крыльцом своими руками

---

Хозблок

1. Закрепление оконного блока.

2. Стеновая панель представляет собой каркас с забитыми обшивочными досками.

3. Стеновая панель крепится к верхней обшивке и стойкам.

4. Стеновая панель крепится 6 шурупами 120 мм.

5. При монтаже стеновых панелей без резиновой киянки не обойтись.

6. Расстояние от нижнего края стеновой панели до облицованной поверхности 10 см.

7. Дверь хозблока, в отличие от стеновых панелей, имеет в раме дополнительные поперечины под петли ворот.

8. Дверные петли крепятся к настенной стойке саморезами.

9. Работу завершают установкой водосливных труб.

10. Общежитие навеса готово!

Крыша для автомобиля Навес для автомобиля

1. Кровельные листы, укладываемые на стропила, крепятся специальными шурупами-шурупами с резиновыми шайбами.

2. При соединении кровельных листов стык должен располагаться на стропильном брусе.

3. Для защиты от дождевой воды к стене дома крепится «хомут» из полосы мягкого металла и герметизируется стык стены.

4. Благодаря трапециевидному профилю кровельного листа на него можно наступать, не переживая, что останутся вмятины.

---

Читайте также: Навес своими руками – установка опорных столбов

---

Чертеж 1. Структура каркаса автомобиля:

1. стойка 100 х 100 мм;

2. верхняя обвязочная обвязка 50 х 150 мм;

3. распорка 50 х 150 мм;

4. стропила 50 х 150 мм;

5. подвес 100 х 100 мм;

6. ветровая доска 25 х 100 мм.

Чертеж 2. Конструкция тележки для машины:

1. стойка 100 х 100 мм;

2. брус верхней обвязки 50 х 150 мм; 7 — вагонка (вагонка).

Монтаж собранной стеновой панели даже в одиночку не представляет никакой сложности.

Навес для станка своими руками: все фото и чертежи к статье

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяин!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

как правильно строить, схемы устройства, технология строительства

Если водопровод загородного участка невозможно подключить к сети общего пользования, возникает необходимость в устройстве индивидуального источника. Чтобы обеспечить любимую усадьбу питьевой или технической водой, чаще всего роют колодец.

Это наиболее доступное производство, не требующее разработки экскаватора или буровой установки.

Разбираясь в технологии строительства, вполне реально своими руками построить колодец и обеспечить дом питьевой водой. Согласитесь, перед началом работы необходимо изучить теоретическую сторону вопроса.

Мы поможем Вам определить оптимальное место для копания колодца, и подробно расскажем о геологических изысканиях, которые можно провести самостоятельно. Кроме того, мы предложим несколько вариантов обустройства водоразборных точек и опишем пошаговые технологии их реализации.

Содержание статьи:

• Кратко о возникновении подземных вод
• Типичная конструкция шахтного вала
  • Основные конструктивные компоненты
  • Классификация на входе в воду
  • Оптимальные схемы для частных торговцев
• Независимые гидрогиологические SURVERES
000

. Где устроить объект водоснабжения

Шахтные технологии строительства скважин

• Вариант №1 — строительство скважины с фундаментом
• Вариант №2 — как сделать колодец из бетонных колец
• Вариант №3 — устройство сруба деревянного колодца

Выводы и полезное видео по теме

Кратко о залегании грунтовых вод

Цель строительства колодца на загородном участке – открыть водоносный горизонт, способный обеспечить потребность семьи в питьевой или технической воде. Первый используется по названию, второй для полива участка, уборки и тому подобных нужд.

Определиться с питейно-технической категорией необходимо на этапе планирования будущей застройки, ведь от этого зависит ее глубина и оформление. Категории различаются по степени загрязнения.

В химическом составе техническая вода содержит больше минеральных примесей; запах и легкая мутность допускаются. Питьевая вода должна быть кристально чистой, полностью лишенной запаха и вкуса.

Горные породы в земной коре залегают слоями, в пределах которых грунты имеют одинаковые физико-механические свойства и одинаковую структуру

Водоносными горизонтами называются пласты эквивалентных по составу и строению горных пород, содержащие подземные воды. На геологическом разрезе они имеют вид полос произвольной ширины, лежащих под углом или относительно горизонтально.

Верхняя граница резервуара называется кровлей, нижняя – подошвой. В зависимости от толщины водоносного горизонта и необходимого количества воды скважина может быть только с открытой кровлей, пересекать 70% водоема или устанавливаться забоем на подошве.

Кровля водоносного горизонта, в свою очередь, служит подошвой вышележащего слоя, а подошва — кровлей нижележащего.

Появление воды в толще горных пород имеет два естественных пути, это:

• Проникновение в почву атмосферных осадков или вод близлежащих водоемов. Вода свободно проходит через водопроницаемые отложения, к которым относятся песок, гравий, гравий и гравий. Процесс просачивания или проникновения называется инфильтрацией, а слои, проходящие через воду, называются проницаемыми.
• Конденсация Влага , зажатая между двумя водонепроницаемыми или другими водонепроницаемыми слоями. Глины, суглинки, полускальные и скальные образования, не имеющие трещин, не пропускают воду. Вода, залегающая между ними, может быть напорной: при открытии ее уровень поднимается, иногда фонтанирует.

Трещиноватые скальные и полускальные породы могут удерживать воду, но она не имеет напора или слаба. На химический состав трещинной воды обязательно будут влиять вмещающие породы. Известняки и мергели обогатят его известью, доломиты – магнием, пропаренный каменной солью гипс насытится хлоридными и сульфатными солями.

Подземные воды образуются в результате инфильтрации атмосферных осадков или вод соседних водоемов и в результате конденсации внутри водоема (+)

Для тех, кто хочет знать, как построить полноценный колодец своими руками , учитывать следующее:

1. Наличие непробиваемой породы над водоносным горизонтом исключает просачивание грязных стоков в водоем. Воде, добытой из пласта, перекрытого водоупорным слоем, можно отнести к категории питьевых.
2. Отсутствие ограничения сверху водовоза сигнализирует о запрете на использование воды в питьевых целях. Он называется накладным и используется исключительно для хозяйственных нужд.

Если владельцу сайта интересна техническая категория, то вполне достаточно открыть или углубиться в слой подсказкой. Ствол скважины в таких случаях намного короче ствола скважины на питьевую воду.

Однако поверхность зеркала вряд ли устойчива. В засушливое лето и зимнее время уровень в таких выработках ниже, чем в дождливый осенний и весенний периоды. Поставки воды будут колебаться соответственно.

Образования, способные отдавать воду при вскрытии рудником, называются водоносными, породы, не пропускающие и не дающие воду, называются водонепроницаемыми или водонепроницаемыми (+) должен пройти и углубиться в нижележащий водоносный горизонт. Обычно между ним и наконечником имеется несколько водопроницаемых и водонепроницаемых слоев. Значит, есть шанс добраться до питьевой воды.

Однако ствол такого колодца значительно длиннее: на его строительство потребуется больше материала, времени и труда.

Питьевая вода должна быть проверена местным санитарно-эпидемиологическим органом. По результатам анализов делаются выводы о его пригодности. При необходимости порекомендуйте меры по очистке.

Типовая конструкция шахтного ствола

Шахтный колодец является распространенным видом индивидуального водоснабжения. У него самый большой размер в просвете, что позволяет самостоятельному хозяину формировать добычу простой лопатой прямо в шахте. Выработка может быть круглой, квадратной, реже прямоугольной.

Диаметр или длина стенки квадратной бочки обычно варьируется от 0,8 до 1,2/1,5 м. Учтите, что слишком большой зазор не гарантирует увеличения расхода. В широком колодце воды немного больше, чем в узком аналоге. Ведь расход определяется возможностями водовоза, а не размерами шахты. Но разницу в стоимости строительства сложно не заметить.

В качестве питьевой воды используется только вода из водоносного горизонта, покрытого водоупорными слоями, и артезианская вода, добываемая артезианскими скважинами (+)

Основные конструктивные элементы

Копают колодцы глубиной до 30 м. Проще и разумнее углубиться в буровую установку. То же самое делают и при строительстве скважины в скальных и полускальных породах: пробурить в них шахту своими руками невозможно или слишком сложно.

Имеет смысл копать грунты, которые можно разрабатывать лопатой: песок, супесь, глина, суглинок.

Конструктивные элементы шахтного колодца:

• Водозаборная часть — нижний сегмент стенок колодца, предназначенный для приема подземных вод. Если запаса водоноса достаточно для семейного потребления, вода течет исключительно по дну. Если дебит пласта небольшой, в заглубленных в него стенках колодца делают отверстия для бокового стока воды.
• Ствол — часть колодца от поверхности земли до статического уровня колодезной воды. Бывает деревянным, монолитным бетонным, собранным из железобетонных колец, каменным, кирпичным. Ствол должен обеспечивать герметичность, что исключает протекание нечистот, атмосферных вод, проникновение химических веществ и органических остатков.
• Зав. — надземная площадка, создающая условия для безопасного использования источника водоснабжения, предотвращающая загрязнение воды. Он должен возвышаться не менее чем на 60 см над поверхностью. Удобной высотой считается 80 – 90 см. Головка должна иметь крышку для защиты воды от загрязнения и приспособление для подъема ее ведром.

Вокруг места стыковки головы с верхушкой туловища устраивают глиняный замок, выполняющий роль преграды почвенным водам, атмосферным и бытовым стокам с земной поверхности. Это своего рода округлая траншея глубиной ниже уровня сезонного промерзания почвы, шириной около 50 см. Траншея засыпается измельченной глиной.

Наполнить рвением рвение, чтобы в сохнущей глине не появились трещины. Над замком устроена отмостка из железобетона, бутового камня, кирпича шириной 1,0/1,5 м с уклоном 0,01 от стен оголовка.

Согласно СНиП 2.04.02-84 шахтные колодцы следует устраивать в первых от поверхности безнапорных водоносных горизонтах, сложенных рыхлыми породами (+)

Классификация водоприемников

Степень погружения водозаборной части в водоносном горизонте является критерием деления скважин на следующие типы:

• Несовершенный. Несовершенный водозаборный участок частично заглублен в водоносный горизонт. Приток воды происходит через днище, при необходимости через боковые отверстия.
• Идеально. Водозаборная часть совершенного типа полностью пересекает водоносный горизонт и устанавливается днищем на крышу, расположенную ниже упора. Подача воды происходит через боковые отверстия в стенках.
• Идеален с поддоном. По структуре аналогичен предыдущему типу. Отличие заключается в том, что секция водозабора заглублена в конфайнмент с целью создания резервуара для подачи воды.

Для сооружения водоема существует другой способ: заборная часть устроена в виде усеченного конуса, напоминающего шатер. Конусообразную подводную часть устраивают, если вместимость водовоза более 3 м, если делать отстойник менее рационально.

В несовершенной скважине опора ствола не доходит до подстилающего пласта, в совершенной — опора доходит до водоупорного слоя и упирается в него (+)

Оптимальная схема для частников

Выбор конструкции подводной части шахтного колодца должен быть ориентирован на реальную потребность в подаче воды. Если не вычерпывать излишки, они будут застаиваться, что приведет к потере питьевых качеств и гниению. Поэтому для водоснабжения частного домовладения рекомендуются несовершенные скважины без запасных емкостей.

Многолетняя народная практика подсказывает, что водозабор несовершенной скважины не следует выводить в водоносный горизонт более чем на 0,7 толщины пласта. При превышении рекомендуемых норм уменьшается объем поступающей воды, что влечет за собой необходимость формирования боковых отверстий в стенках колодца.

Дно стандартного неидеального источника снабжено трехслойным донным фильтром. Сначала насыпают 10 см песка, затем 15 см гравия или щебня с песчаным заполнителем, после 15 см мелкой гальки, гравия или щебня крупнее предыдущей засыпки.

При заглублении водозаборной части колодца в разжиженную породу — зыбучие пески дно шахты оборудуют дощатым настилом с пробуренными отверстиями и щелями для поступления воды.

При выборе устройства водозаборной части необходимо учитывать, что подача воды в колодце и суточная потребность в ней должны быть по возможности согласованы, иначе вода будет застаиваться и загнивать

Независимые гидрогеологические изыскания

Ориентировочную глубину ствола можно определить заранее. Для этого обойдите соседние участки и узнайте, на каком уровне в ближайших колодцах есть вода. Следует поинтересоваться, был ли вырыт колодец для технических или питьевых целей, устойчиво ли в нем зеркало грунтовых вод.

Заодно стоит поспрашивать, сложно ли было разрабатывать шахту и не попадались ли при раскопках большие валуны.

Метод обследования приемлем, если усадьба расположена на равнинной местности с небольшой холмистостью. Там пласты горных пород залегают почти горизонтально, примерно повторяя форму природного рельефа.

Зеркало грунтовых вод находится примерно на том же уровне, что и в проницаемых породах, действует принцип сообщающихся сосудов. Разница в длине ствола может дать только разницу в отметках устья скважин.

Глубину залегания грунтовых вод в застройке, планируемой к строительству в низинной зоне, также можно определить заранее, ориентируясь на соседний колодец. Для этого потребуется барометр-анероид.

На шкале указанного прибора отметки нанесены через 0,1 мм. Расстояние между делениями соответствует 1 метру перепада высот.

Например, замеры возле действующей скважины показали отметку 634,7, а на участке будущей разработки стрелка барометра остановилась на отметке 633,8. Так, грунтовые воды появятся на глубине 9 м.

Глубину залегания грунтовых вод можно определить с помощью барометра-анероида путем сравнения показаний над соседним колодцем и планируемым местом копания собственного

Метод съемки не работает в районах с высокой распространенностью скальных и полускальных пород. Особенно если приходится добывать трещиноватую воду, которая распространяется спорадически, иногда затекает в соседние пласты.

Изыскания в районах с ярко выраженной холмистостью, где без изысканий невозможно точно представить геологический разрез, мало помогут. Владельцам участков в таких районах целесообразно обращаться в местный центр проектирования водопроводных сетей или в гидрогеологическую организацию.

Дополнительная информация о поиске водоносных горизонтов представлена ​​в .

Где расположить объект водоснабжения

Выбрать место для индивидуального источника водоснабжения не так уж и просто, особенно если небольшой участок уже занят внушительными жилыми и хозяйственными постройками.

При всем стремлении сэкономить метры, при планировке места для «Сделай сам» рекомендуется придерживаться следующих правил:

1. Питьевой колодец не должен располагаться вблизи данков, уборных, бань, помойных ям, скотных дворов и подобные объекты. Между колодцем и источником возможного загрязнения должно быть не менее 20-25 м.
2. Не нужно устраивать колодец на склонах берегов рек или оврагов. Из-за нисходящего потока подземных вод скорость потока будет значительно снижена.
3. Минимальное расстояние между колодцем и фундаментом дома или хозблока должно быть не менее 5 м. Потоки воды будут направляться в колодец как в образовавшийся в земле резервуар, вымывая частицы грунта из-под фундаментов. Ближайший угол здания обязательно просядет.

Нежелательным соседством являются водоемы со стоячей водой. Через водопроницаемые породы вода из них непременно будет просачиваться, что крайне опасно для питьевой категории.

По санитарным нормам расстояние от колодца до указанных сооружений должно быть не менее 20 м, в идеале 50 м (+)

Запрещается размещать колодец вблизи источников биологического и химического загрязнения, а также на склонах, вблизи оврагов и по берегам рек.

Технологии строительства шахтных скважин

Суть строительства скважины заключается в формировании стенок, укрепляющих шахту.

В зависимости от выбранного материала для устройства колодезного крепа работы ведутся по одной из трех проверенных схем:

• Строительство стен со дна ранее вырытой шахты . Технология чаще всего применяется при строительстве кирпичных и каменных колодцев с опиранием фундамента на гидроизоляционную подушку. Из-за опасности обрушения стены шахты снабжены временными креплениями.
• Настенная надстройка над строящимся стволом с одновременным опусканием. Самый распространенный и безопасный способ, предполагающий параллельное выполнение строительных и земляных работ. Применяется при строительстве колодцев со стенками из бетонных колец и колодезных срубов.
• Расширение стены снизу с одновременным проникновением. Способ применяют при устройстве деревянных креплений в тех случаях, когда короб заедает. Затем размеры просвета уменьшают и элементы прикрепляют к условному дну ствола.

Альтернативой нижнему строительству может быть в стволе скважины. Вызывать бурильщиков на помощь стоит и тогда, когда копание уперлось в крупный валун, который сложно сломать ручным зубилом.

Если глубина колодца не более 6 м и стенки ствола не требуют усиленного крепления, лучше строить его со дна выработки (+)

В строительстве шахтного колодца должны участвовать три или более человека. Один работает на «лице», двое страхуют на земле.

Кирпичная кладка криволинейной формы колодцев — это кладка особо высокой степени сложности, требующая от исполнителя опыта и серьезных навыков

Вариант №1 — строительство колодца с фундаментом

Строительство начинается с строительство бетонного основания. Для этого с места работы предварительно удаляют воду. Почва утрамбовывается и выравнивается, сверху устраивается щебеночная подушка.

Опалубка для фундамента колодца собирается на дневной поверхности, затем утрамбовывается и устанавливается на подготовленное дно. Внутрь опалубки рекомендуется укладывать полиэтилен, который будет выполнять функцию гидроизоляции основания.

Для заливки допускается использовать раствор цемента со щебнем без заполнителя песка. Бетонирование осуществляется в один прием без перерыва.

Пояснения к схеме: 1 — бетонная подушка, 2 — цементный раствор, 3.4 — 1-й и 2-й ряд по 1,5 кирпича, 5 — 3-й ряд и т. д., 6 — арматурный каркас, 7 — фильтрующая засыпка

После застывания бетона выполняется разметка:

• Круглый колодец размечают, нанося внутреннюю окружность и устанавливая центр.
• Прямоугольный колодец чертят, обозначая внутреннюю и внешнюю грани стен. Отмечают продольную и перпендикулярную оси.

Арматура применяется горизонтально и вертикально. Горизонтальные хомуты размещают в аналогичных кладочных швах снаружи ствола. Вертикальные стержни устанавливаются через восьмикратную толщину стены. Таким должно быть расстояние между всеми элементами арматуры.

Толщина кладочного раствора для крепления арматуры должна учитывать полное покрытие вертикальных стержней с запасом 2 см. Запас в горизонтальных швах 0,4 см.

Кладка стен колодца с закругленными очертаниями выполняется зубчатыми рядами. В зависимости от глубины застройки их кладут в два, полтора или в один кирпич. Их строят ярусами около 1,2 м. Перевязку осуществляют путем смещения нового ряда по отношению к уложенному на четверть кирпича.

Кладку стен колодцев при их круглой форме производят в 1 — 1,5 или 2 кирпича, в зависимости от глубины колодца кирпич укладывают рядами рядами (+)

Строительство снизу выполняется двумя людьми. Мастер кладет кирпичи, подмастерье подготавливает и доставляет материалы. Вертикальные и горизонтальные ряды регулярно контролируются уровнем и отвесом. Работа из висячих лесов. Если колодец строится в три кирпича, допускается выполнять кладку со стен.

Вариант №2 — как сделать колодец из бетонных колец

Самый выгодный, быстрый и простой в исполнении вариант — применение сборного, снабженного ступенчатым или скошенным швом в торцевых стыках.

Однако Вы можете сделать это самостоятельно. Для этого нужно соорудить опалубку – два съемных или разборных кольца. Их изготавливают из листового металла или досок, соединенных металлической полосой. Иногда опалубке придают слегка коническую форму, чтобы было удобнее наращивать самодельные кольца сверху вниз.

Наиболее простой и экономичный вариант устройства колодца – сооружение из бетонных колец или монолитным бетоном

Последовательное изготовление колец данным способом осуществляется непосредственно на объекте. По периметру опалубки укладывается арматура: не менее 5 вертикальных стержней. Расстояние между ними 25 см. Горизонтальная арматура укладывается через 20 см; его закрепляют к вертикальным частям вязальной проволокой.

Для замеса раствора применяют цемент марки не ниже М400, мытый песок, гравий или гравий. На застывание раствора уходит 2-3 дня, после чего кольцо погружают в почву путем подкапывания под нижнюю грань. Затем сделайте следующий элемент и установите на предыдущий.

В результате получается ствол со своеобразными ступеньками, которые позволяют мастеру перемещаться вверх/вниз внутри строящегося колодца.

Размеры кольца обычно принимают следующие: внутренний диаметр 0,8-1,2 м, толщина стенки бетонного колодца 10-12 см, железобетона 6-8 см, высота кольца 0,7-1,2 м (+)

Устройство ствола из заводских железобетонных колец поэтапно:

• Разметка ствола, по которой подбирается грунт на высоту кольца.
• В шахту установлено первое железобетонное кольцо с режущей нижней кромкой.
• На верхний стык вдоль сгиба уложите Ø1 см пропитанный битумом или просмоленный шнур.
• Поверх первого кольца устанавливается второе, стык элементов обрабатывается бетонным раствором.
• Под нижним кольцом с двух противоположных сторон вскопать грунт саперной лопатой или обыкновенной сестричной лопатой с укороченной ручкой. Но сначала выбирается и подсыпается грунт из середины шахты.
• В нишах устанавливаются клинья или аналогичные устройства одинаковой высоты.
• Подкопайте кольцо с боков, перпендикулярных предыдущему. В нише размещаются колодки.
• По аналогии подкапывают оставшуюся часть кольца и выбирают грунт внутри шахты.
• Из-под полностью вкопанного кольца выбиваются колодки. Под собственным весом кольцо оседает.

По описанной схеме действуют до полного погружения второго кольца, поверх которого водружается третье. Приведенный выше алгоритм соблюдается до тех пор, пока не появятся подземные воды и проходка не проникнет в водоносный горизонт на достаточную глубину.

Фотогалерея

Фото

Этап 1: Рытье колодца начинается со снятия грунта и верхнего слоя почвы

Этап 2: В процессе рытья необходимо регулярно проверять размеры ствола колодца в плане с помощью шестов подходящего размера

Этап 3: Если при разработке шахты зацепится валун, его необходимо окопать, опорожнить и вытащить, обвязав веревками дно, используйте лебедку

Этап 5: Для закрепления узла, через который перебрасывается трос лебедки, необходимо установить треногу

Этап 6: Тренога и лебедка с прочным стальным тросом пригодятся для погружения бетонных колец в шахту

Этап 7 : Бетонные кольца устанавливают последовательно, одно за другим, тщательно стыкуя и соединяя края

Этап 8: По окончании работ, после установки донного фильтра, следует взять пробу колодезной воды в СЭС для определения качество

Начальный этап рытья шахтного ствола

Контроль размеров ствола

Как вытащить валун из ствола колодца

Механизация ручного труда при рытье колодца

Вспомогательное строительство колодца

Установка бетонных колец в стволе колодца

Бетонная кольцевая конструкция колодца

Анализ качества колодезной воды

Грязная вода откачивается из шахты с помощью . После этого обустраивают дно и строят оголовок с глиняным замком, отмостку. Перед замком верхние кольца оборачивают полиэтиленом, чтобы сезонные движения промерзающих пород не повредили ствол колодца.

После бетонирования последнего нижнего кольца нужно откачать всю воду из колодца, затем уложить слои донного фильтра и обустроить оголовок

Бетонные кольца скреплены между собой полосами полосового металла. Накладки устанавливаются на каждом стыке в 3-х или 4-х точках по окружности. Для фиксации накладок в стенках колец следует просверлить отверстия. Самодельные кольца лучше всего скреплять стальными прутьями с монолитными стенками, с петлями по краю.

Кольца соединяются скобами стальными, полосовыми полосами из стали шириной 40-60 мм и толщиной 10 мм, прутьями стальными (+)

Для защиты колодца от просачивания грунтовых вод и засорения устанавливается внутренняя часть .

Вариант №3 — устройство сруба деревянного колодца

Оптимальным материалом для строительства сруба является дуб, подводная часть которого прослужит около века, а надводная не менее 25 лет. Подойдет древесина вяза, лиственницы, ольхи, для строительства надводной части вполне подойдет сосна.

Сооружаются в основном погружным способом, заглубляясь по мере надстройки сруба сверху. Распространенная технология в точности повторяет способ строительства колодца из бетонных колец. Строительство снизу и строительство снизу сложнее и опаснее, поэтому используются реже.

Строительство деревянного колодца напоминает строительство хижины в миниатюре. Если вы хотите узнать, как сделать сруб для деревянного колодца, вам следует ознакомиться с классическими способами формирования бревен.

Соединяют плиты или бревна по углам с черенками «в лапу» с корневым шипом. Короны сшиты булавками. Для сохранения формы сруба в период погружения его изнутри временно обшивают досками.

Стенки колодца вырезаются из свежесрубленных бревен влажностью 80-90%, т. к. такие бревна легче обрабатывать и при сборке они меньше подвержены деформации.

Деревянный колодец сооружается со дна шахты, если глубина выемки не планируется более 6 м и стенкам вырытой шахты не грозят обвалы. Если необходимо исключить попадание накладных, деревянный колодец снаружи обивают шпунтованной доской на уровне его внешнего вида и установления.

Галерея изображений

Фото

Армирование стен шахты колодца – это только часть сооружения источника воды

Оголовок колодца должен быть оборудован как минимум крышкой, желательно еще и домиком, чтобы листва, пыль, грязь не попадают в воду

Для ручного подъема воды нужен шибер; для механизированной откачки потребуется насос

На забое необходим донный фильтр. Если водоносный горизонт представлен гравием, средним или крупным песком, в качестве фильтра подойдет гравийная засыпка, лучше установить щитовой вариант на пылевом песке

Завершающие этапы строительства скважины

Вариант устройства устья скважины

Самый простой способ подъема воды

Песчаный фильтр для песчаного дна скважины

Если нет строительных навыков, то лучше доверить работу профессионалам. Необходимо заранее обсудить с исполнительным составом возможные варианты подготовки пробы и .