Теплица из оконных рам своими руками фото: Теплица из оконных рам своими руками

Содержание

Как построить теплицу из оконных рам своими руками — пошаговая инструкция по изготовлению с фото и видео

Теплица — это незаменимое сооружения для выращивания теплолюбивых растений и рассады. Для её постройки используется множество материалов, начиная от деревянного бруса и полиэтиленовой плёнки и заканчивая профильной трубой и поликарбонатом. Но мало кто знает, что прочную и надёжную конструкцию можно возвести из старых оконных рам своими руками.

Оконные рамы: плюсы и минусы использования

Старые оконные рамы выбрасываются на свалку даже без демонтажа стекол

Основное население городов проводит постоянную замену устаревших деревянных оконных рам на современные аналоги из металлопластика. После демонтажа старой оконной рамы её выкидывают. За редким исключением кто-то отвозит рамы на дачу или хранить их в подвале.

Оконные рамы из дерева как строительный материал идеально подходят для сборки небольших и средних теплиц. По соотношению цены к качеству теплицы из оконных рам значительно выгодней, чем сооружения из стального профиля и полиэтиленовой плёнки.

Среди конкурентных преимуществ этих теплиц можно отметить:

  • Прочность — деревянный каркас рамы обладает высокой прочностью и надёжностью. При необходимости приводятся минимальные работы по реставрации, после чего конструкция рамы становится более стабильной и способна выдерживать высокие механические нагрузки.
  • Остекление — за счёт большого количества стёкол солнечных свет беспрепятственно попадает внутрь сооружения, тем самым нагревая воздух. При повреждении стекла его легко заменить.

    При необходимости любую старую раму можно отреставрировать

  • Теплоизоляция — конструкция рамы имеет высокие теплоизоляционные качества. При сооружении теплицы из рам с двойным остеклением её можно использовать по назначению с начала марта и до конца октября.
  • Монтаж — форма и размер оконных рам позволяют собрать теплицу в кратчайшие сроки. Для монтажа не потребуется сложный инструмент и длительная подготовка. К примеру, два человека смогут построить теплицу 2×6 м за один рабочий день.

По эксплуатационным качествам теплицы из оконных рам можно сравнить с конструкциями из поликарбоната, но их стоимость и сложность сооружения гораздо ниже.

К минусам этих теплиц можно отнести то, что для постройки габаритных сооружений потребуется большое количество одинаковых оконных рам, которые будет сложно найти. Если требуется сэкономить по максимуму, то для заготовки материала придётся потратить много времени. Благо сейчас можно воспользоваться поиском в интернете и выкупить необходимые по габаритам рамы с рук по минимальной стоимости.

Второй серьёзный недостаток — это уязвимость дерева к влаге процессам гниения и различным вредителям. Для решения этой проблемы в процессе эксплуатации теплицы необходимо проводить периодическую чистку рам с дальнейшей обработкой антисептиком. Это позволит продлить срок службы конструкции на 5–7 лет.

Устройство теплицы из оконных рам

Из оконных рам можно изготовить теплицу практически любой конструкции

Конструктивно теплица их старых оконных рам может иметь несколько вариантов исполнения, зависящих от габаритов сооружения, размеров используемого материала и региона, в котором она возводится.

Классический вариант теплицы с односкатной и двускатной кровлей состоит из таких конструктивных узлов, как:

  • Несущее основание — полноценный ленточный фундамент или тщательно выравненное основание с небольшими опорами. Теплица на ленточном основании будет более долговечной и надёжной, но и её итоговая стоимость значительно выше.
  • Опорный каркас — деревянная или металлическая конструкция, необходимая для крепления оконных рам и материала кровли. Металлический каркас возводится редко в силу необходимости использования сварочного аппарата и умения с ним работать.
  • Перекрытия — подготовленные деревянные рамы различного размера. Обычно, для возведения стен используются рамы одного размера, но если есть большое количество разнопланового материала можно собрать перекрытия и из них.
  • Кровля — односкатная иди двускатная конструкция. В качестве кровельного материала используется полиэтиленовая плёнка или сотовый поликарбонат. Остеклённые рамы, как правило, не применяются из-за риска повреждения под весом снежного покрова в зимнее время.

Дверной проём выполняется как из самих деревянных рам, закреплённых на петлях, так и из деревянного каркаса, который обтягивается плотной полиэтиленовой плёнкой или другим укрывным материалом. Глухие двери из фанеры или ЦСП практически не используются.

Подготовка к постройке своими руками

Теплицы из оконных рам с односкатной и двускатной кровлей

Перед постройкой теплицы необходимо провести подготовительные работы, состоящие из следующих этапов:

  • поиск материала;
  • замер оконных рам;
  • составление проекта;
  • подготовка оконных рам;

Теплица из старых оконных рам своими руками

В настоящее время такое нехитрое мероприятие, как возведение теплицы своими руками даже в умеренном климате обойдется владельцу недешево. Однако предприимчивые дачники научились экономить и использовать все имеющиеся подручные средства для достижения своей цели. Именно по этой причине выбрасывать старые оконные рамы не стоит. Ведь теплица из старых оконных рам своими руками прекрасная и недорогая альтернатива.

К слову – даже «пустые», т. е. без стекол рамы вполне годны к использованию – их впоследствии можно обтянуть полиэтиленовой пленкой или вставить в них обрезки стекол, поликарбоната, прочее.

Но тут стоит понимать, что древесина – материал весьма капризный и без соответствующей подготовки он попросту сгниёт в грунте за пару-тройку лет.

Далее в статье мы рассмотрим как построить теплицу из оконных рам подробнее.

Подготовка рам к использованию

Для того чтоб будущая теплица из старых оконных рам прослужила не один год, древесные рамы важно «подготовить», т. е. обработать специальными составами для увеличения срока службы. Для этого не потребуется тратить массу времени, да и денежных средств тоже. Необходимо лишь сделать несколько нехитрых манипуляций.

1. В первую очередь будущий строительный материал стоит очистить – освободить рамы от фурнитуры: все мелкие и крупные гвоздики, крючочки, петли, задвижки и подобное удаляется из дерева. Помимо этого, если в рамах остались стекла, их необходимо тоже на время изъять – для более качественной обработки материала.
При выборе рам, важно помнить, что конструкция теплицы из старых оконных рам подразумевает наличие нескольких (минимум двух) форточек – для проветривания.

2. Очистка древесины от старой краски и прочего облицовочного материала (самоклеящаяся бумага, обои и прочее) – это важнейший этап подготовки рам. После данного мероприятия полученное оголенное дерево надо преимущественно в несколько слоев покрыть антисептическими составами, а далее – краской или лаком – что имеется под рукой.

К слову – для достижения максимального срока службы теплицы из оконных рам, лучше всего использовать именно светлые колера краски (наилучшим вариантом будет белый цвет) – это уменьшит нагрев конструкции.

Какой размер теплицы из оконных рам выбрать?

В первую очередь хозяин должен определить – каких размеров он желает построить теплицу из оконных рам своими руками. Может, ему будет вполне достаточно организовать небольшой переносной парник для взращивания рассады, или же ему требуется капитальное строение. От этого выбора будет зависеть очень многое: выбор места будущего строительства, подготовка и уплотнение грунта, организация основания и все в том же духе. Но тут стоит понимать, что габариты такого строения напрямую будут зависеть именно от количества имеющихся готовых рам.

Совет: при ограниченном количестве материала, но желании обладать достаточно крупной теплицей, ее можно запросто выполнить в виде пристройки к зданию – сараю, домику и прочее.

Теплица из старых оконных рам своими руками: подготовка

Выбор места.

Прежде чем начинать возведение теплицы из оконных рам или другого подручного сырья, следует тщательно подобрать место – оно должно быть максимально длительное время находиться на освещенном участке земли. То есть, сад с деревьями, площадка возле относительно высоких зданий, другая тенистая местность не должна рассматриваться.

Плотность и однородность почвы также должны учитываться. Скажем, если грунт насыпной, то его следует предварительно тщательным образом утрамбовать, иначе теплица из оконных рам впоследствии может дать крен, покоситься.

Подготовка строительной площадки.

Для возведения теплицы из оконных рам своими руками, рассчитанной на несколько лет служения, необходимо хорошенько расчистить площадку – убрать кусты, деревья и их корни, очистить почву от другого сора.

Тут же важно учесть, что место будущих работ не должно находиться на слишком низком уровне – так в теплицу из оконных рам будут постоянно попадать влага, затекать ливневая вода, тем самым, подтапливая, пусть и легкий простой фундамент, портя уже достаточно старую древесину рам.

Теплица из старых оконных рам своими руками: пошагово

Итак, при желании и возможности (наличии необходимого стройматериала) хозяина выполнить теплицу из оконных рам, стоит помнить о том, что высота в 2,45-2,60 метра (наиболее приемлемая высота) потребует организации фундамента.

Фундамент.

При организации надежного основания, получится весьма прочное строение, способное прослужить около 7-11 лет – все зависит от грамотности подготовительных работ, обработки древесины и т. д.

Для повышения срока службы всей конструкции, а также уплотнения нижних слоев почвы, лучше задуматься о дополнительном утеплении грунта. Для этих целей используется плотный полиэтилен, уложенный вдоль периметра теплицы из оконных рам ниже уровня промерзания грунта.

Что же касается фундамента непосредственно, то тут неплохо «работает», как ленточный вариант из бетонной или аналогичной смеси, так и столбчатый вариант.

Бетонный ленточный вариант.

Ленточная вариация подразумевает заблаговременную разметку с последующим выкапыванием небольших траншей, высота которых должна быть не менее 75 см, а ширина, в свою очередь – 16, лучше 20 сантиметров.

Уплотнительная «подушка» (16-22 см) выполняется из последовательно укладываемых слоев песчаной смеси и мелкого щебня – дробленки.

Деревянная опалубка устанавливается посредством укрепления бетонной массой выше уровня земли (усиление арматурой предпочтительно).

Следует понимать, что тщательность высыхания бетона зависит напрямую от окружающих условий – от 2-4 дней при жаркой устойчивой погоде и до 20 дней при переменчивой влажной.

Подробнее о том, как сделать ленточный фундамент своими руками читайте нашу тему.

Основание из плотного бруса.

Впрочем, древесное основание из твердого бруса или плотных досок тоже подойдет. Однако прослужит оно немного меньше – до 6 лет при разумной подготовке бруса (древесина портиться и гниет в почве очень быстро).

Брус необходимо подбирать размером не менее 10:10 см. Он покрывается антисептическими средствами и окрашивается краской-лаком в несколько слоев.

Укладывается готовая древесина в заблаговременно вырытую траншею – неглубокую и с шириной около 16 см. Причем предпочтительно дерево класть на ту же «подушку» из песка-щебня.

При желании достичь максимального срока службы, брус стоит завернуть в полиэтилен, рубероид и прочие аналогичные полотна, не пропускающие влагу.

Каждый отдельный брусок соединяется с последующим посредством использования уголков.

Столбчатый вариант.

Наиболее простым и экономически выгодным является именно столбчатое основание: оно потребует небольшого времени на организацию, плюс ко всему – минимальных затрат строительного материала.

Первоначально надо вырыть узкие ямы с минимальной глубиной в полметра – по углам и шагом в 3 метра.

В каждую полученную ячейку устанавливают древесную опалубку, насыпают песок, поверх которого укладывается щебень или дробленка, утрамбовывают, периодически поливая водой (небольшим количеством) – для достижения максимально плотного крепления.

Когда опалубка отцентрована и надежно зафиксирована, ее заливают бетонной смесью.

Организация каркаса.

Для упрощения процесса строительства, а также минимального количества строительных отходов, следует заблаговременно начертить план, руководствуясь имеющимся количеством рам и размерами фундамента. На этом чертеже нужно обозначить места фиксации промежуточных и основных (угловых) балок, местоположение дверей, форточек/окон, а также высоту фиксации верхней части рам для теплицы.

Если учитывать тот факт, что теплица будет возводиться из старых ненужных рам – дерева, то и каркас стоит предпочесть деревянный. Однако, и металлические уголки в данном случае «работают» неплохо.

Надо знать: обвязка нижней части подобной конструкции выполняется еще на этапе закладки верхних секций фундамента, заливается бетоном или аналогичной смесью – для максимально эффективного сцепления с основанием. Что же касается верхней и центральной горизонтальной обвязок, то они фиксируются на «скелет» конструкции с применением самонарезающих болтов соответствующих размеров (наиболее предпочтительны элементы из оцинкованной стали).

Крыша.

Самыми эргономичными конфигурациями крыш принято считать треугольные «домики» и, конечно же, арочные полусферические аналоги. Оба таких типажа прекрасно переносят зимние заносы – снег попросту скатывается с покатых наклонных полотен.

Арочное покрытие.

Желающим обладать именно арочным типом кровли на личной теплице из оконных рам придется немного раскошелиться и заказать дугообразные полые трубы в соответствующей фирме-производителе. Если в личном пользовании хозяина есть специальный станок-трубогиб, то стоит все же воспользоваться им – при наличии опыта работы на данном инструменте, конечно.
Изогнутые прутья в этой ситуации фиксируются к поперечным прямым перпендикулярно с шагом примерно в 45-55 сантиметров посредством использования самонарезающих болтов.

Крыши-треугольники.

Что же касается треугольной вариации крыши, то она собирается, как и предыдущая – на земле и из отдельных прочных досок, лучше – прочных клееных брусьев аналогичного с рамами диаметра. Верхушки «треугольников» фиксируются к коньковым доскам или металлическим пластинам.

Для того чтоб крыша получилось достаточно легонькой, ее стоит покрывать либо очень плотной пленкой, либо сотовыми (ячеистыми) поликарбонатными листами.

Монтаж рам непосредственно.

Заблаговременно подготовленные – окрашенные и пропитанные антисептическими составами рамы фиксируют на стойки к каркасу посредством использования уголков, самонарезающих болтов и пластинок из качественного металла. На специальные петли стоит фиксировать форточки, окна и двери.

Совет: лучше устанавливать подвижные детали в противоположных сторонах теплицы из оконных рам, для лучшего проветривания внутреннего пространства теплицы.

Все неплотности, образовавшиеся в процессе монтажа, необходимо первоначально обработать герметиком – задуть монтажной пеной и поверх забиваются древесные планки. Стекла вставляются в рамы с последующей герметизацией – специальными составами из гелей, селикогелей и прочее.

При желании владельца использовать пленочные укрывные материалы типа плотной пленки, стоит задуматься о помощнике – выполнять подобные мероприятия самолично будет сложно. Тут необходимо понимать, что в качестве крепежных элементов следует использовать не просто гвоздики или саморезы – так пленка в местах крепления будет пропускать холодные воздушные потоки, а заблаговременно подготовленные рейки из древесины.

В завершение необходимо добавить, что срок служения теплицы построенной из старых оконных рам своими руками напрямую будет зависеть от качества подготовительных и строительных работ, а также верного эргономичного ухода – мытья, антисептических мероприятий и прочего.

Теплица из оконных рам своими руками видео

Изготовление теплицы из оконных рам своими руками: чертежи, фото, видео

Небольшую теплицу можно построить из любого материала — пластика, поликарбоната, дерева, металла. В небольших хозяйствах для этого могут быть применены подручные материалы, например, оконные рамы. О том, как сделать теплицу из старых оконных рам, читайте в этой статье.

Знаете ли вы? Теплицы не нуждаются в постоянном солнечном свете в течение дня. Утреннее солнце и затенение днём — это оптимальные условия для большинства растений. Посадив деревья на юго-западной стороне сооружения, вы получите естественный механизм охлаждения в жаркие послеобеденные часы.

ПоказатьСкрыть

Плюсы и минусы использования оконных рам для создания теплицы

Если после замены старых деревянных рам на евроокна из пластика у вас остались старые, но качественные конструкции, не спешите их выбрасывать. Они могут пригодиться в качестве материала для небольшого парника.

  • Основные достоинства такой постройки:
  • бесплатный материал для каркаса;
  • при наличии форточек — организация хорошей вентиляции теплицы;
  • высокая скорость монтажа — все старые окна одинаковы, и собрать конструкцию можно за пару часов;
  • простота сборки — вам понадобится небольшое количество инструментов и расходных материалов.

Такую теплицу можно не только легко собрать, но и быстро разобрать и перенести в другое место. Кроме того, рамы придают сооружению нестандартный внешний вид. И это может стать отличной находкой для ландшафтного дизайна на участке.

  • Недостатки конструкции:
  • размер рамы создаёт фиксированный размер постройки, чтобы что-то изменить, понадобится распил;
  • старых окон может быть недостаточно для полноценной теплицы и понадобится дополнить их другими материалами, что плохо сказывается на внешнем виде сооружения;
  • крышу теплицы нужно сделать из другого материала, например, поликарбоната, чтобы она была более устойчива к неблагоприятной погоде.

Как сделать теплицу из оконных рам своими руками

Прежде всего, определитесь с тем, какого размера теплица или парник вам понадобится, подсчитайте количество требуемых стройматериалов. Подберите участок под постройку и приготовьте инструменты.

Общие требования к теплице:

  1. Стационарные сооружения необходимо размещать в направлении восток-запад. Это позволяет получать максимальное освещение в осенне-зимний период. Для теплиц, которые будут использованы только весной, это не так принципиально.
  2. Внешний обдув воздухом оказывает существенное влияние на температуру внутри конструкции. Чтобы получить максимально возможную температуру, устанавливайте теплицы в защищённых от ветра местах.
  3. Теплица из рам может быть односкатной или двускатной. Односкатные часто устанавливают в том случае, если конструкция опирается на одну из несущих стен здания.
  4. Крышу сооружения можно предусмотреть из поликарбоната. Этот полимерный материал, который отлично пропускает свет, в 12 раз легче стекла и в 50 раз прочнее. Он устойчив к воздействию агрессивных сред.

Важно! Большие рамы используйте для стен, а для крыши те, что будут меньшего размера. Это связано с тем, что крыша подвергается воздействию осадков и должна быть более прочной.

Расчёт необходимого количества материала и инструменты

Прежде всего, начните с подготовки материалов и инструментов. Основной материал — это снятые при установке пластиковых окон деревянные рамы. С них обязательно снимают фурнитуру, счищают старую краску. Древесину зачищают от неровностей шлифовальной машинкой и обрабатывают антисептиком для того, чтобы предотвратить процессы гниения. Перед началом работы вы должны убедиться, что древесина находится в хорошем состоянии.

Все действия выполняются только с сухими и чистыми заготовками. Влажные — обязательно нужно просушить. На этапе обработки рекомендуется вынуть стёкла, чтобы не повредить их. Выполните необходимые расчёты — измерьте рамы и уточните, какого размера получится теплица. При выполнении расчёта помните, что рекомендуемое расстояние между отдельными растениями или между рядами указывается как 0,3–0,6 м в зависимости от типа растения. Вам также понадобится предусмотреть проход между грядками для ухода за овощами. Не забывайте, что с одной стороны сооружения вам нужно сделать дверь, а с другой — понадобится отверстие для установки вентилятора (необязательный параметр). Чтобы парник получился без щелей, все элементы обязательно подгоняют друг к другу. Небольшие зазоры вы сможете задуть пеной.

Необходимые для работы инструменты:

  • пила по дереву для распила древесных материалов;
  • дрель-шуруповёрт для креплений;
  • измерительная рулетка;
  • строительный шнур, колышки для разметки фундамента;
  • молоток;
  • гвозди и шурупы;
  • герметик, краска, строительный клей.

Основные материалы для строительства:

  • брус для каркаса теплицы;
  • подготовленные деревянные рамы;
  • материал для крыши (поликарбонат, плёнка).

Важно! Бетон сохнет не менее 2 недель, поэтому после заливки фундамента потребуется время, пока он полностью застынет.

Выбор места

Теплица из застеклённых деревянных оконных рам будет чувствительна к перепадам температур, поэтому участок должен быть прикрыт от ветра деревьями или зданиями. Не устанавливайте постройку в низине, где скапливаются сырость или грунтовые воды. Это сократит срок полезного использования конструкции. Деревья не должны закрывать доступ солнцу в теплицу. Допускается возможность «пятнистого» света, когда прямые солнечные лучи попадают на конструкцию в течение нескольких часов в день.

Подготовка и зачистка территории

Подготовка территории под постройку заключается в удалении сорняков и предварительной разметке участка. Её проводят с помощью колышков, строительного шнура и лопаты.

Делаем фундамент для теплицы

Самый простой способ подготовки участка под установку конструкции — создание песчано-гравийной подушки, на которой будет стоять теплица.

Для этого:

  1. Выкапывают углубление глубиной около 20 см.
  2. Засыпают на дно гравий (2/3 объёма), а затем слой песка. Плотно утрамбовывают, а затем сверху насыпают слой грунта. Песчано-гравийный слой предотвратит контакт деревянных рам с почвенной влагой.

Если вы готовите полноценный фундамент, то понадобится выкопать лунки под трубы, на которых будет монтироваться каркас теплицы и насыпать в котлован такую же песчано-гравийную смесь, о которой шла речь выше. Толщина гравийной подушки — 20 см. Глубина ямы может быть и большей, это зависит от уровня промерзания грунта зимой.

В трубы устанавливается арматура и заливается бетон. Когда он остынет, на арматуре крепят каркас теплицы. Глубина заземления труб — 1 м. Сделайте расстояние между ними около 0,7 м или примите поправку на размеры рам. Трубы фундамента должны быть выше гравия на 0,2 м, а арматура — на 0,25 м.

Собираем каркас теплицы из оконных рам

Основой для стен является каркас. Для его создания потребуются несущие балки.

Последовательность возведения коробки-каркаса:

  1. На арматуру опорных столбов устанавливают угловые стойки. Затем устанавливают стойки вдоль стен. Чтобы их одеть на арматуру, в них сверлят отверстия-пазы.
  2. На бетонные столбы укладывают гидроизоляцию.
  3. Брус крепят саморезами.
  4. К стойкам крепится нижняя и верхняя обвязки.
  5. Собирают стены из оконных рам путём их крепления к стойкам.

Знаете ли вы? Первые теплицы использовались ещё в Древнем Риме. Садоводы покрывали грядку с огурцами тонкими пластинами слюды или тканью, тем самым создавая для них парниковый эффект.

Проверяйте выравнивание рамы со всех сторон. Добавляйте или удаляйте грунт, чтобы выровнять любую сторону. Если вам позволяет площадь, то можно собрать каждую стену отдельно, скрепляя элементы саморезами на плоской поверхности. Убедитесь в том, что конструкция абсолютно ровная, и только потом крепите её к стойкам. Выравнивание стены проверяйте с помощью отвеса. Как только две боковые стенки построены и прибиты гвоздями, соберите и поднимите заднюю (не дверную) стену на место и прибейте её к фундаменту.

Настил пола и формирование грядок в теплице

В нашем описании пол создан песчано-гравийной подушкой, толщина которой — около 20 см. Сверху подушки насыпан слой плодородной почвы. Можно ограничиться этим и размещать растения прямо в этом грунте. Но в садоводстве также широко распространены приподнятые над уровнем почвы грядки. Конструкция формируется в виде своеобразного каркаса из обрезной доски, в который засыпается почва для грядки.

Это будет неплохим решением, так как у «высокой грядки» будет улучшен дренаж, структура почвы, и вы сможете формировать почвосмесь на грядке слоями почвы и органики, которые нужны для выращивания картофеля или бахчевых культур. Будет неплохо выглядеть дорожка, выложенная гравием или плиткой между вашими грядками. Это не только эстетично, но и препятствует росту сорняков.

Собираем крышу

Технология сборки крыши зависит от того, из чего её будут собирать. Если это такие же рамы, только меньшего размера или поликарбонат, то:

  1. К верхней обвязке крепят саморезами стропила так, чтобы к ним можно было прикрепить рамы. Угол наклона для двускатной крыши может быть от 5 до 60°.
  2. Прикручивают рамы. Или нарезают поликарбонат в нужном размере и прикручивают к стропилам вместо рам.

Установка двери и форточек

Дверь собирается вместе с одной из секций теплицы. Потребуется собрать лутку, в которую будет установлена дверь. Прикрепить рядом с ней рамы и установить стенку на место. В лутке крепят петли и надевают на них дверь. Если форточки уже были в рамах, то ничего делать не нужно. А если их не было, то несколько рам крепят так же, как и дверь — на петлях, чтобы можно было организовать проветривание теплицы.

Наземные парники из старых оконных рам

Наземный парник из старых оконных рам может быть выполнен в форме куба или параллелепипеда с крышей. За основу взята высокая грядка. Высота стен —0,3 м или выше. Чтобы создать парниковый эффект, грядку прикрывают рамами, которые крепят к одной из её сторон на петлях.

Как сделать парник из оконных рам своими руками

Чаще всего для строительства парников и теплиц используют поликарбонат и плотную полиэтиленовую пленку. Однако если нет возможности приобрести эти материалы, вполне можно обойтись и более доступными средствами – старыми оконными рамами. Изготовленный парник из оконных рам своими руками не хуже справится с задачей обеспечить растениям оптимальные условия.

Плюсы и минусы оконных рам как материала для парника

Прежде чем приступать к постройке парника из рам, стоит изучить все достоинства и недостатки подобного решения.

К преимуществам относят:

  1. Низкую себестоимость. Старые оконные рамы часто отдают бесплатно или за символическую плату.
  2. Относительную простоту монтажа. Главное – сделать прочный фундамент.
  3. Ремонтопригодность. Если часть стекол повредится, их можно заменить новыми или затянуть раму пленкой.
  4. Длительность использования. При правильной эксплуатации парник из деревянных рам служит до 10 лет.
  5. Простоту ухода. Если стенки парника загрязнятся, их будет намного легче отмыть, чем пленку.
  6. Быстроту возведения. Монтаж занимает немного времени.
  7. Создание оптимальных условий внутри. Солнечные лучи проходят сквозь стекло внутрь строения, материал удерживает тепло, уберегая посадки от заморозков.

Самый существенный минус парника из оконных рам, сделанного своими руками – неустойчивость (если не возведен фундамент). Также потребуется время, чтобы подготовить рамы к монтажу: удалить старую краску, покрыть антисептической грунтовкой и снова покрасить.

Стоит учитывать, что из-за высокой влажности внутри парника дерево может разбухать, поэтому между рамой и стеклами могут образовываться щели. Важно следить за этим и своевременно замазывать их. В холодное время года нужно будет очищать крышу от снега – под его весом стекло может треснуть.

Вас может заинтересовать:

Чертежи и размеры парника

Наиболее распространены 2 вида парника из оконных рам при возведении своими руками – с одно- и двускатной крышей. Как они выглядят и чем отличаются, смотрите в видео.

Первый вариант – простая конструкция, представляющая собой короб из досок, одна из длинных сторон которого вдвое выше другой. Сверху к основе крепят раму. Благодаря разнице в высоте боковых стенок крыша имеет наклон, и осадки не задерживаются на ней.

Стандартные размеры: высота низкой стенки – 20 см, высокой – 40 см, длина – 4 м, ширина – 1,5 м. Для выращивания высоких культур используют другой вариант: длина – 2 м, ширина – 1 м, высота низкой стены – 40 см, высокой – 80 см.

Изготовление парника с двускатной крышей сложнее, потребует больше навыков и материалов. Длина конструкции не отличается, а ширина увеличивается почти в 2 раза, сверху на короб устанавливают 2 рамы под наклоном к боковым стенкам. Размеры конструкции: длина – 4 м, ширина – 2,5 м, высота стен – 20 см, высота центральной части торцов – 40 см.

Обратите внимание!

Параметры можно изменять с учетом размеров имеющихся рам. Например, немного укоротить или удлинить парник.

Материалы и инструменты

Если вы будете делать парник своими руками из оконных рам, как на фото, для работы потребуются:

  • кирпичи;
  • оконные рамы;
  • доски 25*100;
  • пила или электролобзик;
  • брусок небольшого сечения;
  • емкость для замешивания раствора;
  • цемент;
  • песок;
  • шуруповерт;
  • петли;
  • строительный уровень;
  • насадка-миксер;
  • ручка дверная;
  • колышки
  • веревка;
  • саморезы.

Важно!

Рамы должны быть одинакового размера, в противном случае они не будут плотно прилегать к каркасу. Из-за этого нарушится герметичность, парник будет плохо держать тепло.

Для обработки рам понадобятся: грунтовка, краска, кисти и кювета. Снять старую краску с рам можно с помощью щетки с металлической щетиной.

Вас может заинтересовать:

Подробная инструкция по изготовлению парника

Сначала нужно подготовить оконные рамы: тщательно удалить с них остатки старой краски, покрыть грунтовкой. Подождать, пока защитный состав высохнет, а затем аккуратно покрасить рамы заново. Чтобы не запачкать стекла, стоит предварительно заклеить их малярным скотчем.

Доски, которые будут использованы для строительства каркаса, рекомендуется покрыть маслом или битумной мастикой – это защитит их от влаги и вредителей.

После подготовительных работ переходят к возведению фундамента:

  1. Выбранный участок очищают от мусора и травы, размечают с помощью строительного уровня, колышков и веревки, руководствуясь выбранным чертежом.
  2. Снимают дерн внутри разметки.
  3. Засыпают 10-сантиметровым слоем песка.
  4. По периметру выкладывают кирпичи.
  5. Замешивают раствор и заливают внутрь, на песчаную подушку. Бетон должен полностью застыть, только после этого переходят к установке каркаса.

Из досок собирают каркас – нарезают на отрезки нужной длины. Для односкатного парника 150*400 см потребуются 6 досок длиной 2 м (ширина – 20 см) и 3 длиной 1,5 м. Двухметровые заготовки соединяют друг с другом. Получится 3 детали.

Кладут 2 параллельно друг другу на расстоянии 150 см. К торцам приставляют доски 150 см, фиксируют их друг с другом с помощью саморезов.

К одной из длинных стенок прикручивают третью заготовку – это будет высокая стена парника. Выбирать, какую сторону наращивать, следует, учитывая местоположение парника. Нужно, чтобы солнечные лучи большую часть дня освещали растения.

На оставшейся доске длиной 150 см проводят диагональную линию и распиливают ее. Две полученные детали крепят к каркасу. Чтобы придать дополнительную устойчивость конструкции, укрепляют ее брусками – двумя длиной 20 см, двумя – 40 см.

Вставляют каждый брусок в углы каркаса с внутренней стороны (короткие бруски – к низкой стене, длинные – к высокой), прикручивают саморезами.

Важно!

Устанавливают каркас на фундамент – после крепления оконной рамы конструкция станет тяжелой, переносить ее будет трудно. Кроме того, есть риск, что стекла при перемещении парника треснут.

Размечают места крепления петель к каркасу и к рамам (на каждую желательно использовать не менее двух). С помощью шуруповерта и саморезов крепят рамы на петли. Устанавливают дверные ручки, чтобы удобнее было открывать парник для проветривания и ухода за растениями.

Вас может заинтересовать:

Изготовление объемного парника

Если вы решили сделать объемный парник из старых оконных рам, быстро и своими руками, данная информация для вас. Этап ускоренного монтажа занимает всего пару дней, проводится после формирования фундамента. Остаётся лишь собрать рамы, и сооружение готово.

Список необходимых инструментов:

  • молоток;
  • гвозди.

Совет!

Для удобства, можно использовать такие электроинструменты, как шуруповёрт и лобзик.

Материалы:

  1. Щебень и песок для фундамента. Теплица без фундамента имеет довольно сомнительную надёжность.
  2. Доски и бруски следующих размеров: 50 х 100 мм – на стеновое пространство, угол ¬¬¬- 100 х 100 мм.
  3. Фурнитура. Петли для дверей и окон, гвозди, замки, дверные ручки, антисептическое средство для деревянной поверхности.
  4. Также, исходя из потребностей, может потребоваться стальная кровля.

Используемые инструменты:

  • шуруповёрт;
  • молоток;
  • рулетка;
  • циркулярная пила;
  • стамеска;
  • свёрла по дереву;
  • уровень угольный;
  • кусочек от шнура;
  • пена монтажная;
  • шурупы.

Делаем теплицу своими руками – необходимые чертежи

Строительные работы прежде всего начинаются с проекта, и сооружение теплицы не исключение. Но в данном случае всё значительно проще, особенно если делать парник из оконных рам своими руками без фундамента. Так как есть готовая модульная конструкция, как на фото, которую остаётся лишь собрать.

Подготовительные мероприятия:

  1. Раскладка оконных рам на ровной поверхности.
  2. Подгонка составных частей.
  3. Проведение замеров и фиксирование результатов раскладки.
  4. Оформление чертежа с подробным описанием размеров составляющих конструкции.
  5. Подготовка чертежей фундамента, каркаса, кровли.

Как сделать объемный парник из оконных рам своими руками, описано ниже.

Этапы построения теплицы

Этап 1. Вооружившись инструментами, выбираем местоположение для будущей теплицы с учётом доступа солнечных лучей.

Важно!

Парник из рам оконных, сделанный своими руками, не должен располагаться на ветреном пространстве и неважно, это застекленная теплица или выполнена из рам под плёнку. Это необходимо как минимум для избегания лишней нагрузки на строение.

Этап 2. Участок под фундамент нужно предварительно расчистить – удалить сорняки, мусор и т. д. Далее в каждом углу можно выкопать ямы глубиной до 0,5 метра, засыпать щебнем и утрамбовать.

После этого вставить в ямы асбестоцементную трубу диаметром 10-15 см, выровнять по уровню и вставить арматуру. Очень важно укрепить конструкцию кирпичами и произвести заливку бетоном.

Подготовив покрытие, начинаем сборку нижнего венца из бруса. Важно надёжно скрепить брус железными пластинами. На практике, бетонное покрытие полностью высыхает через несколько недель и уже тогда участок можно выложить кирпичом по всему периметру.

Этап 3. Данный этап включает в себя сборку каркаса сооружения в следующей последовательности: сначала установив столбы и каркас из бруса и после прикрепив уже оконные рамы.

Измерив ширину оконной рамы, отмеряем отрезки по периметру фундамента (их длина больше ширины рамы на 5-7 сантиметров – делаем отметку в нужных местах). Горизонтально накладываем брус, в процессе чего формируются «ячейки» для оконной рамы. Теперь можно приступать к установке рамы, заделав щели с помощью монтажной пены.

Этап 4. Приступаем к созданию крыши. Можно выделить лишь два типа: двускатная и односкатная. В нашем случае речь пойдёт об односкатной. В первую очередь необходимо провести укладку досок под опору стропил на стеновую обвязку.

Стойки ставят на боковые углы стеновой панели, тем самым придавая нужный уклон. Осуществляем фиксацию передней доски на брусок, который предварительно уложен между стойками. Уже под доски проделываем пазы и натягивая шнур, следим за плоскостью стропил. Сверху кладём кровлю.

Совет!

Настоятельно рекомендуется делать кровлю из сотового поликарбоната, плёнки или стекла. Так как у этих материалов меньшее давление на фундамент, а также ряд других преимуществ.

Можно выделить следующие типы теплиц:

  • больших размеров;
  • маленьких размеров;
  • двускатные;
  • односкатные;
  • арочные.

Обратите внимание на фото, на которых изображено, как построить парник из старых оконных рам. Парник такого типа – простая и удобная в эксплуатации конструкция, монтаж которой не требует больших трат и наличия серьезных строительных навыков, поэтому при необходимости все работы можно провести самостоятельно.

На самом деле, сделать теплицу своими рукам совсем несложно, достаточно внимательно и детально изучить инструкцию, произвести замеры, запастись терпением.

Как сделать теплицу из оконных рам

Что только не придумают народные умельцы, создавая нечто новое практически из ничего. Вот и старые оконные рамы нашли свое применение (не только в виде дров или запаса стекол для замены, как это было раньше), став ограждающими конструкциями для теплицы. А ведь они действительно практически идеально подходят для этих целей: прочные, экологически безопасные, хорошо пропускают свет, да еще и пригодны для создания теплиц разных размеров. Кроме того, у такой теплицы не возникает проблемы проветривания, так как деревянные оконные рамы всегда имеют открывающиеся створки.

Но как сделать теплицу из оконных рам и при этом не «изобретать велосипед»?

Фундамент

Фундамент теплицы

Теплица из оконных рам – это довольно тяжелое строение. Поэтому ему необходим фундамент.

Если вы собираетесь возвести временную теплицу (со сроком службы в два-три года), а затем на этом участке построить что-нибудь другое, можете сделать небольшой временный фундамент:

  1. Прокопайте по периметру своей будущей теплицы неглубокую траншею (сантиметров в 15).
  2. Заполните ее щебнем и утрамбуйте его (для этого можно пролить его водой и походить по нему сверху).
  3. На утрамбованный щебень уложите два слоя гидроизоляционного материала (рубероида).
  4. На рубероид по периметру теплицы – брус, размером не менее 10 на 10 сантиметров (можно соединить горизонтально две доски, каждая толщиной по 5 сантиметров). Брус предварительно лучше снизу обработать битумной мастикой, чтобы увеличить его срок службы.
  5. По углам брус соедините металлическими уголками (изнутри) и пластинами (снаружи).

Для более основательной теплицы можно залить ленточный фундамент (его глубина обычно составляет 25-30 сантиметров), проармировав его объемным каркасом из любой, оказавшейся «под рукой» арматуры.

Менее затратный вариант – это столбчатый фундамент:

  1. По углам теплицы, а также каждые три метра по длине ее сторон, выкопайте ямы, глубиной не менее 50 сантиметров.
  2. На дно ям насыпьте щебень (сантиметров 10) и плотно утрамбуйте его.
  3. Сверху над ямой установите опалубку высотой в одну доску (если собираетесь заливать бетонные столбики), а затем залейте ямы бетоном, предварительно поставив в них объемный металлический каркас.
  4. Столбы можно также выложить из камней или кирпича на обычном цементно-песчаном растворе.
  5. Выполняя работы, не забывайте проверять горизонтальность верхнего среза фундамента и единство уровня всех столбов.
  6. Сверху по столбам уложите деревянный брус, скрепив его в углах уголками и металлическими пластинами.
  7. Не забудьте прикрепить брус к столбам фундамента, чтобы теплицу не сдуло ветром.

Теплица

Деревянный каркас для теплицы

Начинать собирать теплицу следует с возведения ее каркаса. Для этого по ее углам, а также каждые 2,5-3 метра по длине сторон (шаг определяйте по размерам своих оконных рам) установите вертикальные стойки. Сверху их соедините в единую конструкцию с помощью бруса (размером, к примеру, 4х4 сантиметра). Скреплять брус между собой следует металлическими уголками и саморезами, так как сделать теплицу из оконных рам надо прочной и жесткой.

Стык оконных рам

Затем сделайте каркас для кровли – то есть стропильную систему. Не забывайте про создание уклона, так как оконные рамы будут застеклены и, следовательно, не смогут выдержать слишком большое количество снега.

Металлический каркас теплицы

После окончания сборки каркаса можно приступать к закреплению оконных рам. Для безопасности работ из них предварительно следует удалить стекла (вы их вставите потом, когда установите рамы на их место). Кстати, собирать такую теплицу удобнее вдвоем, а не одному.

Комбинированная теплица

Ферма крыши теплицы

Кровлю для теплицы, стены которой собраны из оконных рам, нет необходимости делать из этих же конструкций. Если у вас есть возможность купить листы сотового поликарбоната, попробуйте использовать его для этих целей. Однако такая теплица потребует очень прочного каркаса, который лучше делать из металла (профильных труб, имеющих квадратное или прямоугольное сечение), а не из дерева.

Для упрощения такой конструкции профильные трубы можно сразу использовать и в качестве основания фундамента, и как каркас теплицы. Чтобы не ошибиться в размерах, сначала обязательно сделайте чертеж на листе бумаги. Затем нарежьте трубы на необходимую вам длину. Трубы нижним их концом погрузите в заранее вырытые ямы (по углам и с шагом примерно в 3 метра вдоль сторон) и забетонируйте их там. Затем сварите из таких же труб нижнюю обвязку (ее можно выполнить и из деревянного бруса) и верхнюю обвязку, а также стропильную систему.

Наиболее оптимальным считается полукруглая форма кровли из поликарбоната, так как на ней снег вообще практически не скапливается.

Крыша теплицы — поликарбонат

После закрепления кровли вам останется лишь вставить оконные рамы в стены теплицы и закрыть доской пространство между землей и нижней обвязкой. Дверь в теплицу можно тоже сделать из поликарбоната, предварительно смастерив для нее деревянный или металлический каркас.

Стоит прочитать:

Видео

Пример теплицы, изготовленной из оконных рам:

Фото

Установка рам

Закрепление рам в каркасе

Вид сверху на теплицу

Устройство крыши

Строительство крыши из рам

Каркас крыши под поликарбонат

Теплица из старых оконных рам

Такая теплица зимой

Вид изнутри

Теплица из старых рам: как сделать своими руками?

Теплица из старых рам, как функциональная площадка на основе вторичного сырья, сооружается с учетом особенностей эксплуатации. Из ненужных оконных конструкций возводят различные агротехнические строения бытового назначения. Используя старые деревянные блоки или пластиковые рамы, несложно построить своими руками бюджетный вариант теплицы для выращивания овощей. Также из стеклопакетов сооружают парники для рассады и ранней зелени, и мини теплицы для разведения цветочных культур.

Принцип строительства теплицы из старых рам

Планируя тепличную конструкцию из старых оконных рам своими руками, важно соблюдать строительные нормы, иначе сложно прогнозировать долговечность сооружения и безопасность эксплуатации:

  • для постройки применяют деревянные или пластиковые модели стеклопакетов с идентичными габаритами. На основе материала одинаковых размеров легче возводить стены правильной геометрии;
  • каркас сооружается с помощью деревянных балок или металлопрофиля;
  • зависимости от особенностей грунта выполняется подходящий вариант фундаментной основы.

Размышляя над тем, как сделать надежную теплицу из старых оконных рам, стоит знать, что для кровли не рекомендуется задействовать стеклопакеты, целесообразно установить обрешетку и покрыть поликарбонатом.

Плюсы и минусы материала

Конкурентным преимуществом рассматриваемого решения считается выгодность вторичного применения бросовых ресурсов.

Положительные аспекты использования старых световых блоков для строительства садового парника:

  • с помощью оконных рам несложно собрать тепличный комплекс различных размеров и конфигураций;
  • на основе готовых конструкций из ПВХ или дерева удается выполнить работу в сжатые сроки;
  • в силу функциональных особенностей стеклопакетов сооружение располагает отменными теплоизоляционными характеристиками;
  • светопропускные способности самодельной теплицы из старых оконных рам позволяют использовать строение для выращивания различных культур, включая тропические растения;
  • в обустройстве теплицы из старых оконных рам допускается применение приборов дополнительного освещения.
Как выглядит теплица из старых рам

Также несложно оборудовать пространство теплицы системой обогрева и создать условия для продолжительной эксплуатации, расширяя потенциал агротехнического сооружения.

Основным недостатком рассматриваемого ресурса считается то, что сложно найти подходящий материал в нужном количестве, так как требуются экземпляры с идентичными габаритами. Из разнокалиберных стеклопакетов трудно собрать конструкцию правильной геометрии, не имея соответствующих знаний и опыта в строительном деле.

Способы сборки и варианты конструкций

Решая, как правильно построить теплицу из старых оконных рам, рассматривают различные варианты аналогичных сооружений: если в приоритете масштабный комплекс с двухуровневым размещением, следует продумать способы усиления несущих конструкций.

Чтобы сделать теплицу из старых рам своими руками, стоит взять на вооружение следующие рекомендации домашних умельцев:

  • нижнюю часть стенового периметра выполняют с помощью досок. Это необходимо, чтобы исключить риск повреждения стеклянных элементов в процессе перекопки грядок, прополки и рыхления почвы под посадками;
  • чтобы обеспечить надежность теплицы из оконных блоков, следует задействовать подпорки;
  • при желании оконные рамы стыкуют между собой с помощью стальных пластин, петел и метизов, чтобы сконструировать поверхность необходимой величины.

Планируя, как построить садовую теплицу из старых рам своими руками, иногда сомневаются в надежности деревянных оконных блоков. Специалисты рекомендуют предварительно проверить состояние конструкции, чтобы удостовериться в эксплуатационном ресурсе изделия в качестве каркасного элемента планируемого строения. Некоторые садоводы отдают предпочтение пластиковым стеклопакетам. Сооружение из старых ПВХ блоков отличается высокой прочностью к механическим и атмосферным нагрузкам. Однако для установки стеклопакетов, которым х

Ткань для теплицы своими руками — DIY

Год назад, в феврале прошлого года, когда мы с мужем начали строительство пристроенной солнечной теплицы, мы рассматривали нашу будущую структуру как средство помощи в обогреве наших старых фермерских домов в Миссури и как постоянного дома для моих многочисленных комнатных растений. В то время мы даже не подозревали, что летом она превратится в приставленную солнечную печь ! Когда это произошло, мы испробовали все средства контроля температуры, которые только могли придумать, пока, наконец, не нашли ткань для тени оранжереи.

Зимой мы отправили за плетеным полиэтиленом толщиной 12 мил, необходимым для изготовления стен нашей солнечной конструкции. Когда посылка прибыла, мы обнаружили в ней записку от дистрибьютора, в которой нас предупреждали, чтобы мы были осторожны, чтобы правильно вентилировать нашу теплицу, чтобы пространство не перегревалось в летние месяцы, сокращая срок службы поли и любых растений. были внутри.

Прислушиваясь к этому доброму совету, мы установили высокое вентиляционное отверстие на западной стороне и низкое на востоке, чтобы преобладающие восточные ветры в нашем регионе выдували прохладный и горячий воздух.Мы также добавили раздвижную стеклянную дверь и установили на крыше турбовентилятор (который мои дочери подарили мне на День матери). Приняв все эти меры предосторожности, мы с мужем почувствовали, что наверняка наша теплица готова к лету. И поскольку мы завершили весь проект ранней весной (когда погода была еще прохладной), у нас была возможность расслабиться и насладиться обогревом выгоды нашей солнечной комнаты. Действительно, это помогло нашему дому оставаться комфортно уютным, и мои растения процветали на солнечном свете, который залил его.

Попытки контроля температуры в теплице

Однако, когда приближалось лето и температура на улице начала подниматься, показания термометра в нашей теплице начали расти. Когда температура достигла липких 100 ° F (до середины июня!), Мы поняли, что у нас проблема, и что нам лучше как-то быстро что-то сделать с нашей системой перегрева, прежде чем наступит лето на самом деле !


Приступая к работе, мой муж снял дверь, ведущую из теплицы в наш выкопанный вручную подвал, и поставил воздуходувку для беличьей клетки на ступеньках подвала.Мы надеялись, что вентилятор будет вытягивать прохладный воздух из-под дома, направляя его циркулировать по растительному пространству и освежая территорию. Конечно, этот план работал какое-то время . Но как только наступила более жаркая погода, внутренняя температура в нашей теплице резко повысилась до 110 ° F, и мои уже увядшие растения начали гореть.

Наша следующая попытка улучшить вентиляцию нашей солнечной «сауны» заключалась в том, чтобы откатить часть пластикового сайдинга размером 2 × 5 футов и заменить ее нейлоновой сеткой.Таким образом, как мы думали, воздух, приводимый в движение вентилятором, сможет двигаться еще более свободно. Но — опять же — хотя сначала все работало нормально, в течение нескольких дней (и все это при обилии солнечного света) теплица стала невыносимой. Наконец, когда температура в нашем солнечном обогревателе поднялась до 120 ° F для жарки папоротника, мы с мужем решили, что пора признать поражение и перенести мои растения на улицу на оставшуюся часть лета.

Защита от солнца с тканью для защиты от солнца

Довольно удивительно, но в тот самый день, когда я смирилась с тем, чтобы вытащить свою падающую в обморок флору, все изменилось к лучшему, когда я заметила, что мой муж деловито покрывает ножки старой парковой скамейки баллончиком с алюминиевой краской и , используя оставшийся кусок полиэтилена в качестве защитной ткани.Лежащий там, сияющий на солнце, этот пластик с серебряным покрытием выглядел как светоотражающий материал, используемый любителями загара и отдыхающими в арктических лагерях. Внезапно я понял, что ответ на нашу проблему перегрева был прямо перед нами. Все, что нам нужно было сделать, это приклеить этот солнцезащитный пластик к верхней части теплицы!

Не успела я упомянуть об этой идее своему мужу, как он отправился искать свежий рулон 10 × 50 футов 4-мил, который он обрезал до размера, чтобы обеспечить 12-дюймовый выступ, и надежно прикрепил к крыше. нашего солнечного дополнения.Затем он тщательно обрызгал его алюминиевой краской лучшего качества, которую смог найти. И менее чем через час после того, как наша светоотражающая крыша была закончена, температура внутри теплицы упала с шипящих 100 ° F до комфортных 80 ° F. Наконец-то сохранились наши заводы и полиэтилен!

Сэкономьте деньги с солнцезащитным козырьком для теплицы своими руками

С момента создания нашего солнцезащитного козырька мы с супругой изучили коммерчески производимые материалы, отражающие лучи для теплиц, и — я рад сообщить — наша самодельная тень намного дешевле, чем почти все, что вы можете купить в готовом виде.Другими словами, нашим простым решением летней солнечной хандры стала экономия на денег, в придачу!

Самодельных идей для теплиц — Холодный каркас и террариум для теплицы своими руками

В этих самодельных теплицах используются переработанные бытовые материалы по-новому. Продлите свой вегетационный период с помощью одной из этих креативных идей для теплиц, холодных рам и террариумов своими руками.

Когда я хожу по ботаническим садам США, мне больше всего нравятся те, в которых есть теплицы как часть садов.

Я много лет пыталась уговорить мужа построить мне теплицу на заднем дворе, но, похоже, этот проект просто откладывается на потом на неопределенный срок.

Поскольку я не видел признаков того, что этот проект будет реализован в ближайшее время, я подумал, что посмотрю, какие еще идеи самодельных теплиц были доступны.

Использование переработанных материалов в проектах меня привлекает, и многие из этих теплиц своими руками делают именно это. Они также помогают нам в небольших мерах по защите окружающей среды.

Зачем нужна теплица?

Одна из многих вещей, которые мне больше всего нравятся в теплицах, — это то, что они одновременно красивы и практичны. Теплицы одинаково удобны как на небольшом заднем дворе, так и в большом саду английского коттеджа.

Назначение теплицы — защитить растения от чрезмерного холода или жары и отпугнуть нежелательных вредителей. Теплица дает нам возможность заниматься садоводством круглый год — даже зимой!

Если вы собираете семена для своего летнего огорода или разводите растения, чтобы получить новые бесплатно, теплица станет для вас огромным помощником.

Обычные конструкции теплиц изготавливаются из твердых пород дерева и стекла и могут быть довольно дорогими. Но вот кое-что, о чем вы можете не знать: на самом деле вам не нужно много денег, чтобы самому владеть теплицей.

Теплицы своими руками можно собрать довольно недорого, если использовать переработанные обычные хозяйственные материалы.

Теплица не обязательно требует больших затрат. Узнайте, как утилизировать обычные предметы домашнего обихода, чтобы сделать теплицы, холодные рамы и террариумы в The Gareding Cook.Нажмите, чтобы твитнуть

Виды теплиц

Теплицы бывают разных форм. Есть большие высококлассные здания, которые красиво сочетаются с декором вашей собственности, и небольшие импровизированные конструкции с пластиковыми трубами и сайдингом, которые делают работу более практичной.

Вы можете собрать мини-теплицы, которые служат террариумом для комнатных растений, или использовать холодные рамы для выращивания овощной зелени даже в разгар зимы.

Отличие теплицы от холодного каркаса

Основное различие между холодным каркасом и теплицей состоит в том, что холодный каркас обычно представляет собой небольшую простую конструкцию высотой всего несколько футов, тогда как теплица — это большая конструкция, в которую можно ходить.

Оба предназначены для защиты растений от непогоды и продления вегетационного периода в холодную погоду.

Холодные рамы из-за их размера и конструкции являются более экономичным вариантом.

Эти самодельные идеи теплиц с использованием переработанных материалов

Благодаря использованию старых окон, переработанной древесины, выброшенных поддонов и бутылок из-под соды, эти теплицы и холодные рамы своими руками помогут вам в течение всего года недорого вести сад.

Не позволяйте холоду мешать вам заниматься садоводством.Попробуйте одну из этих креативных идей, чтобы продлить сезон даже зимой.

Теплицы для хобби | Информационный центр для дома и сада

Что нужно учитывать садовнику, планируя построить небольшую теплицу для хобби? Какие материалы нужно использовать для его строительства? Нужен ли нагрев и охлаждение? Где его можно разместить на участке? Есть много соображений, и перед началом проекта важно тщательное планирование.

Строительство домашней теплицы не должно быть дорогостоящим или трудоемким.Теплица может быть небольшой и простой, с минимальными вложениями в материалы и оборудование, или это может быть полностью оборудованный модный автоматизированный зимний сад. Однако теплица должна обеспечивать подходящие условия для выращивания растений.

Расположение

Теплица должна располагаться там, где она получает максимум солнечного света. Первый выбор места — это южная или юго-восточная сторона здания или тенистого дерева. Лучше всего солнечный свет в течение всего дня, но для растений достаточно утреннего солнечного света на восточной стороне.Расположение на восточной стороне захватывает больше всего солнечного света с ноября по февраль. Следующие лучшие места находятся к юго-западу и западу от основных построек, где растения получают солнечный свет в течение дня. Север от основных строений — наименее желательное место, подходящее только для растений, которым мало света.

Лиственные деревья, такие как клен и дуб, могут эффективно затенять теплицу от яркого летнего солнца поздно вечером. Лиственные деревья также позволяют максимально находиться на зимнем солнце, потому что осенью они сбрасывают листья.Вечнозеленые деревья с круглогодичной листвой не должны располагаться там, где они будут затенять теплицу, потому что они будут блокировать менее интенсивное зимнее солнце. Вы должны стремиться к максимальному пребыванию на солнце зимой, особенно если теплица используется круглый год. Помните, что зимой солнце находится ниже в южном небе, поэтому от зданий и вечнозеленых деревьев отбрасываются длинные тени.

Хороший дренаж — еще одно требование к участку. При необходимости стройте теплицу над окружающей землей, чтобы дождевая и поливная вода стекала.Другие соображения относительно места включают требования к освещению для выращиваемых растений; расположение источников тепла, воды и электричества; и укрытие от зимнего ветра. Доступ в теплицу должен быть удобным как для людей, так и для коммунальных служб. Рядом должно быть рабочее место для горшечных растений и место для хранения припасов.

Тип теплицы

Домашняя теплица может быть пристроена к дому или гаражу, а может быть отдельно стоящей. Выбранный сайт и личные предпочтения могут диктовать выбор, который необходимо рассмотреть.Пристроенная теплица может быть полутранспортом, полноразмерной конструкцией или протяженной оконной конструкцией. У каждого типа есть свои преимущества и недостатки.

Пристроенные теплицы:

Lean-To: Навесная теплица представляет собой половину теплицы, разделенную по пику крыши или линии конька. Навесная теплица полезна там, где пространство ограничено шириной примерно от 7 до 12 футов, и является наименее дорогой конструкцией теплицы. К недостаткам можно отнести некоторые ограничения по площади, солнечному свету, вентиляции и контролю температуры.Навес должен быть обращен в лучшую сторону для адекватного пребывания на солнце.

Четный пролет: Четный пролет — это полноразмерная конструкция, у которой один фронтальный конец прикреплен к другому зданию. Обычно это самый большой и дорогостоящий вариант, но он обеспечивает больше полезного пространства и может быть увеличен. Четный пролет имеет лучшую форму, чем навес, для циркуляции воздуха и поддержания равномерной температуры в течение зимнего отопительного сезона.

Отдельностоящие конструкции: Отдельностоящие теплицы — это отдельные конструкции; они могут быть размещены отдельно от других зданий, чтобы получать больше солнечного света, и могут быть сделаны сколь угодно большими или маленькими.

При выборе типа конструкции обязательно предусмотрите достаточное пространство для скамейки, места для хранения и место для будущего расширения. В больших теплицах легче управлять, потому что температура в небольших теплицах колеблется быстрее. Маленькие теплицы имеют большую открытую площадь, через которую теряется или приобретается тепло, а объем воздуха внутри относительно невелик; поэтому в небольшой теплице температура воздуха быстро меняется. Предлагаемые минимальные размеры: 6 футов в ширину и 10 футов в длину для навеса и 8 или 10 футов в ширину и 12 футов в длину для равнопролетной или отдельно стоящей теплицы.

Конструкционные материалы

Доступен хороший выбор коммерческих каркасов теплиц и материалов для каркаса. Рамы изготавливаются из дерева, оцинкованной стали или алюминия. Планы теплиц, построенных своими руками, обычно предназначены для конструкций с деревянными или металлическими каркасами из труб. Материалы пластиковых труб обычно не соответствуют требованиям снеговой и ветровой нагрузки. Рамы могут быть покрыты стеклом, жестким стекловолокном, жесткими двустенными пластиками или пластиковыми пленками. Все они имеют свои преимущества и недостатки.Следует рассмотреть каждый из этих материалов — стоит присмотреться к идеям.

Каркасы теплиц варьируются от простых до сложных, в зависимости от фантазии дизайнера и инженерных требований. Ниже приведены несколько наиболее часто используемых кадров:

  • Quonset: Quonset — это простая и эффективная конструкция с кабельным каналом или каркасом из оцинкованной стальной трубы. Каркас круглой формы и обычно покрыт полиэтиленовой пленкой. Высота боковой стенки Quonset низкая, что ограничивает пространство для хранения и высоту над головой.
  • Готика: Готическая конструкция каркаса аналогична конструкции квонсета, но имеет готическую форму. Можно использовать деревянные арки и соединять их на коньке. Готическая форма дает больше места для головы у боковой стенки, чем у quonset.
  • Жесткий каркас: Конструкция с жестким каркасом имеет вертикальные боковые стенки и стропила для конструкции со свободным пролетом: нет колонн или ферм для поддержки крыши. Наклеенные или прибитые гвоздями фанерные косынки соединяют опоры боковины со стропилами в один жесткий каркас.Обычная двускатная крыша и боковины обеспечивают максимальное внутреннее пространство и циркуляцию. Требуется хороший фундамент, чтобы выдержать боковую нагрузку на боковины.
  • Стойка и стропила и А-образная рама: Стойка и стропила представляют собой простую конструкцию из встроенных стоек и стропил, но для нее требуется больше дерева или металла, чем для некоторых других конструкций. Для того, чтобы выдерживать внешние силы стропил и давление ветра, требуются прочные стойки боковых стенок и глубокая заделка столбов. Как и в случае жесткой рамы, конструкция стойки и стропил оставляет больше места вдоль боковых стенок и обеспечивает эффективную циркуляцию воздуха.А-образная рама похожа на конструкцию стойки и стропила, за исключением того, что верхняя часть стропил связывает между собой воротниковая балка.

Покрытия

Покрытия для теплиц включают долговечное стекло, стекловолокно, жесткий пластик с двойными стенками и пленочный пластик со сроком службы от одного до трех лет. Тип рамы и крышки должен быть правильно подобран.

Стекло: Алюминиевая рама со стеклянным покрытием обеспечивает не требующую обслуживания, водонепроницаемую конструкцию, которая сводит к минимуму нагревание кроваток и сохраняет влажность.Часто используют закаленное стекло, потому что оно в два-три раза прочнее обычного. Небольшие сборные стеклянные теплицы доступны для самостоятельной установки, но большинство из них должны быть построены производителем, поскольку их может быть сложно построить.

Недостатки стекла в том, что оно легко разбивается, изначально дорого в строительстве и требует гораздо более качественной конструкции каркаса, чем стекловолокно или пластик. Требуется хороший фундамент, а рамы должны быть прочными и хорошо прилегать друг к другу, чтобы выдерживать тяжелое и жесткое стекло.

Стекловолокно: Стекловолокно легкое, прочное и практически защищенное от града. Следует использовать стекловолокно хорошего качества, потому что плохие сорта обесцвечивают и уменьшают проникновение света. Для строительства теплицы используйте только прозрачные, прозрачные или полупрозрачные сорта. Стекловолокно с покрытием из тедлара служит от 15 до 20 лет. Смола, покрывающая стекловолокно, со временем стирается, позволяя грязи задерживаться на открытых волокнах. Новый слой смолы потребуется через 10-15 лет. Проникновение света изначально такое же хорошее, как у стекла, но со временем оно может значительно снизиться для стекловолокна плохих сортов.

Пластмасса с двойными стенками: Доступны жесткие двухслойные пластиковые листы из акрила или поликарбоната, обеспечивающие долговечные и теплосберегающие покрытия. Эти крышки состоят из двух слоев жесткого пластика, разделенных перегородками. Двухслойный материал сохраняет больше тепла, поэтому экономия энергии составляет 30 процентов. Акрил — это долговечный, не желтеющий материал; поликарбонат обычно желтеет быстрее, но обычно он защищен УФ-ингибитором покрытия на открытой поверхности.

Пленка пластиковая: Покрытия из пленки пластиковой доступны в нескольких вариантах качества и из нескольких различных материалов.Обычно их заменяют чаще, чем другие крышки. Затраты на конструкцию очень низкие, поскольку рама может быть легче, а пластиковая пленка стоит недорого. Пленки изготавливаются из полиэтилена (PE), поливинилхлорида (PVC), сополимеров и других материалов. Универсальный полиэтилен, который прослужит около года, доступен в местных хозяйственных магазинах. Промышленный полиэтилен для теплиц содержит ингибиторы ультрафиолета для защиты от ультрафиолетовых лучей, и его срок службы составляет от 12 до 18 месяцев. Сополимеры служат от двух до трех лет.

Отопление

Потребность в обогреве теплицы зависит от желаемой температуры для выращиваемых растений, местоположения и конструкции теплицы, а также от общей открытой площади конструкции. Система отопления должна быть способна поддерживать желаемую дневную или ночную температуру.

Системы отопления могут работать на электричестве, газе, масле или дровах. Тепло может распределяться принудительно горячим воздухом, лучистым теплом, горячей водой или паром. В целях безопасности и для предотвращения контакта вредных газов с установками, все газовые, масляные и дровяные системы должны иметь надлежащий отвод наружу.Используйте вентиляционные отверстия для подачи кислорода в горелки для полного сгорания. При необходимости следует использовать средства безопасности, такие как предохранительные пилоты и газовый выключатель. Переносные керосиновые обогреватели, используемые в домах, опасны, потому что некоторые растения чувствительны к газам, образующимся при сжигании топлива. Использование невентилируемых обогревателей (без дымохода), использующих пропан или керосин, не рекомендуется.

Циркуляция воздуха

Установка циркуляционных вентиляторов в теплице — хорошее вложение. Зимой, когда теплица отапливается, нужно поддерживать циркуляцию воздуха, чтобы температура оставалась равномерной по всей теплице.Без вентиляторов смешивания теплый воздух поднимается вверх, а прохладный воздух оседает вокруг растений на полу.

Достаточно небольших вентиляторов с производительностью движения воздуха в кубических футах в минуту (фут3 / мин), равной одной четверти объема воздуха в теплице. В небольших теплицах (длиной менее 60 футов) размещайте вентиляторы в диагонально противоположных углах, но не с торцов и сторон. Цель состоит в том, чтобы создать круговую (овальную) схему движения воздуха. Зимой включите вентиляторы постоянно.Выключайте эти вентиляторы летом, когда необходимо проветрить теплицу.

Вентиляция

Вентиляция — это обмен воздуха внутри помещения на воздух снаружи для контроля температуры, удаления влаги или пополнения двуокиси углерода (CO2).

При естественной вентиляции используются вентиляционные отверстия на крыше на линии конька с боковыми входными отверстиями (жалюзи). Теплый воздух поднимается конвективными потоками и выходит через верх, втягивая холодный воздух по бокам.

В системе механической вентиляции используется вытяжной вентилятор для вывода воздуха из одного конца теплицы, в то время как внешний воздух поступает в другой конец через моторизованные приточные жалюзи.Вытяжные вентиляторы должны иметь размер, позволяющий менять общий объем воздуха в теплице каждую минуту.

Требования к вентиляции меняются в зависимости от погоды и сезона. Надо решить, сколько будет использоваться теплица. Летом требуется от одного до полутора изменений объема воздуха в минуту. Маленьким теплицам нужно большее количество. Зимой от 20 до 30 процентов одного воздухообмена в минуту достаточно для смешивания с прохладным воздухом без охлаждения растений.

Охлаждение

Движение воздуха только за счет вентиляции может оказаться недостаточным в середине лета; возможно, потребуется снизить температуру воздуха с помощью испарительного охлаждения.Кроме того, интенсивность света может быть слишком большой для растений. Летом может потребоваться испарительное охлаждение, затеняющая ткань или краска. Затеняющие материалы включают в себя рулонные экраны из дерева или алюминия, виниловую сетку и краску.

Компактные испарительные охладители имеют вентилятор и испарительную подушку в одном корпусе для испарения воды, которая охлаждает воздух и увеличивает влажность. Тепло удаляется из воздуха, чтобы превратить воду из жидкости в пар. Влажный, более прохладный воздух поступает в теплицу, а нагретый воздух выходит через вентиляционные отверстия на крыше или вытяжные жалюзи.Испарительный охладитель лучше всего работает при низкой влажности наружного воздуха. Систему можно использовать без испарения воды для обеспечения вентиляции теплицы. Мощность испарительного охладителя должна быть в полтора-два раза больше объема теплицы.

Контроллеры / Автоматика

Автоматическое управление необходимо для поддержания оптимальных условий в теплице. В зимний день с переменным количеством солнечного света и облаков температура может сильно колебаться; при использовании ручной системы вентиляции потребуется тщательный контроль.

Термостаты могут использоваться для управления отдельными блоками или может использоваться центральный контроллер с одним датчиком температуры. В любом случае датчик или датчики должны быть защищены от солнца, располагаться на высоте растений от тротуара и иметь постоянный поток воздуха над ними.

Водные системы

Водоснабжение необходимо. Ручной полив приемлем для большинства тепличных культур, если есть возможность для выполнения этой задачи; однако многие любители работают днем ​​вне дома.Доступны различные автоматические системы полива, которые помогут справиться с задачей за короткие периоды времени. Часы или механические датчики испарения могут использоваться для управления автоматическими системами полива.

Двуокись углерода и свет

Двуокись углерода и свет необходимы для роста растений. Когда солнце встает утром, чтобы обеспечить свет, растения начинают вырабатывать пищу (фотосинтез). Уровень СО2 в теплице падает по мере того, как он используется растениями. Вентиляция восполняет СО2 в теплице.

Если этот документ не отвечает на ваши вопросы, обратитесь в HGIC по адресу [email protected] или 1-888-656-9988.

Искусство монтажа и обрамления фотографий

Отличное изображение заслуживает того, чтобы его поместили на видном месте. Обрамление и монтаж — это инструменты, которые помогут вашим лучшим фотографиям сиять.

Однако монтаж изображений — это больше, чем просто отображение. Правильная техника крепления защитит ваше искусство от кислой среды в воздухе и от стены, на которой висит картина.

Существует несколько способов монтажа картинок, каждая из которых использует свои материалы и дает разные конечные результаты. Лучший выбор крепления для каждой фотографии зависит от важности фотографии, способа ее печати и желаемых параметров отображения.

Знание различных методов — и понимание их плюсов и минусов — предоставит вам больше возможностей, когда вы захотите разместить свою работу для демонстрации.

Для получения дополнительных сведений о способах размещения фотографий у себя дома, статья Redfin о творческих способах размещения фотографий является отличным источником.

Почему нужно размещать собственные фотографии

Крепление фотографий и их правильное кадрирование дает фотографу гораздо больше возможностей для отображения, чем просто использование обычных рамок. Хорошо продуманная комбинация рамы, крепления и коврика является частью визуального выражения отображаемой фотографии, отделяя ее от окружающей обстановки и придавая ей больший визуальный вес.

Фотографии можно смонтировать профессионально, но лучше научиться делать это самостоятельно. Если у вас есть подходящие материалы и инструменты, это дешевле, чем передача работы кому-то другому.

Самостоятельная установка дает больше свободы для создания собственных дисплеев.

Вы можете расширить свои творческие возможности при отображении фотографий, попробовав разные рамки, подложки и комбинации, чтобы увидеть, как они влияют на ощущение ваших фотографий при отображении.

Хорошо представленная фотография может быть очень вдохновляющей.

Монтаж против каркаса

Прежде всего, вам необходимо понять некоторые технические термины, чтобы хорошо изучить искусство отображения фотографий и изображения в рамке.Это гораздо больше, чем просто поместить фотографию в рамку и приклеить ее на гвоздь в стене.

Монтаж и обрамление — это отдельные этапы, которые можно использовать вместе для создания отличного отображения фотографий.

Фотографии, напечатанные на бумаге, всегда будут деформироваться или коробиться. Монтаж направлен на то, чтобы предотвратить это и дать фотографиям прочную основу для демонстрации, закрепив их на твердой основе. С прикрепленной фотографией легче обрабатывать матирование и обрамление с меньшим риском повреждения отпечатка.

Монтаж и матирование также дают фотографам больше возможностей, когда дело доходит до размеров кадра. Вместо того, чтобы заставлять фотографию соответствовать стандартным размерам рамки или ограничиваться стандартными размерами рамки для настенного дисплея, смонтированная фотография может быть вставлена ​​в рамку гораздо большего размера — или рамку нестандартных размеров — путем обрезания монтажной платы до подходят к раме.

Методы монтажа

Метод и материалы, используемые для крепления фотографий, зависят от множества факторов, включая характеристики фотографий, доступные инструменты и материалы, стоимость и удобство.

Сохранение является одним из основных требований при монтаже фотографий.

Консервационные методы монтажа направлены на защиту фотографий от любых повреждений и их сохранность в течение длительного периода времени. Большинство фотографий не нужно монтировать и обрамлять в соответствии со строжайшими правилами сохранения, но знание вариантов монтажа и обрамления для сохранения может помочь вам защитить фотографии, имеющие большое личное или профессиональное значение.

Фотографии, которые нужны только для кратковременного показа или которые можно легко перепечатать для показа, можно использовать более быстрыми и менее дорогостоящими методами монтажа.

Сухой монтаж

«Сухой» монтаж позволяет прикрепить произведение искусства к жесткой или полужесткой основе. Он предназначен для использования с фотографиями, плакатами и водостойкими произведениями искусства. Этот метод редко используется в изобразительном искусстве.

Одним из многих способов сухого монтажа является использование теплового пресса для прикрепления рисунка или изображения к подложке. Однако метод горячего прессования может повредить картины. Таким же образом можно использовать вакуумный пресс, но без нагрева.

  • Плюсы — Самым большим преимуществом сухого монтажа является то, что он может удалить крошечные морщинки и складки с художественных работ, а также эффекты складчатости. Давление, возникающее в процессе сухой установки, позволяет сгладить детали, которые в противном случае могли бы помяться или деформироваться.
  • Минусы — Самым большим недостатком сухого монтажа является то, что он необратим. Этот метод не разрешен для архивного монтажа. Обычно это полезно только при установке недорогих произведений искусства, которые, вероятно, будут быстро заменены, а не для того, чтобы выдержать испытание временем.

Консервационная опора

Для консервации используется бескислотная монтажная плита, а также петли и бескислотная лента или клей, предназначенные для предотвращения попадания кислоты на произведения искусства. Другое название консервации — музейная. Этот метод используется в большинстве музеев. В некоторых случаях можно использовать бескислотные уголки, чтобы предложить еще один уровень защиты произведению искусства.

  • Плюсы — Крепление для консервации идеально подходит для защиты произведений искусства, которые нужно повесить на длительное время.Его можно использовать с самыми разными произведениями искусства. Этот метод также можно использовать с теневыми окнами для защиты трехмерных работ. Все, что монтируется с помощью этой системы, может быть легко удалено позже, и вся рама может быть заменена без изменения системы крепления. Консервационный монтаж очень рентабелен, так как не требует дорогостоящего оборудования, такого как пресс для сухого монтажа или роликовый пресс.
  • Минусы — Самый большой недостаток консервационного монтажа — это время, необходимое для прохождения процесса.Все должно быть нанесено на произведение искусства таким образом, чтобы изолировать его от внешнего воздуха и воздействия кислоты от внешних элементов. Эти материалы, как правило, дороже, потому что они предназначены для долгосрочной защиты.

Крепление, чувствительное к давлению (клейкое)

Менее затратный процесс, который по своей природе похож на сухой монтаж, — это монтаж с чувствительностью к давлению. Не требует подогрева или специального оборудования, которое может повредить фотографию.

В этом процессе используются такие продукты, как Perfect Mount от Crescent, который имеет специальный клей, который не активируется, пока вы не надавите на фотографию.

После того, как вы удалили защитную бумагу с клея и разместили фотографию так, как вы хотите, просто надавите, и фотография зафиксируется на месте. Обязательно используйте защитную бумагу от клея при надавливании, чтобы защитить фотографию.

  • Плюсы — Чувствительный к давлению монтаж очень доступен и прост в выполнении для новичков. Поскольку вы можете приобрести монтажную систему разных размеров и обрезать ее в нужном масштабе, ее можно сформировать так, чтобы она идеально соответствовала фотографии любого размера.Пока весь воздух удален из-под фотографии, вы получаете идеально смонтированную фотографию.
  • Минусы — Чувствительный к давлению монтаж предназначен только для временного монтажа, поскольку сам клей не очень прочен. Это не очень хорошая система крепления, если вы используете фотографии на плотной бумаге, потому что клей может не держаться.

Метод мокрого монтажа

Если вы предпочитаете не использовать монтаж под давлением, но хотите избежать нагрева, вам подойдет влажный монтаж.Перед установкой фотографии на монтажную плату наносится влажный клей или паста.

Используйте кусок стекла или другую твердую поверхность, чтобы надавить на фотографию, ожидая высыхания клея, что может занять от четырех до 24 часов.

  • Плюсы — Процесс монтажа недорогой, и клей полностью схватывается в течение 24 часов. Вам не потребуется специальное оборудование или коврики, если они вам не нужны.
  • Минусы — Этот способ крепления также не архивный, поэтому его не следует использовать для чего-либо, что будет висеть годами. Клей может попасть на лицевую сторону фотографии, если вы не будете осторожны при нанесении или используете слишком много пасты.

Крепление клея-распылителя

Если вы ищете более чистую альтернативу мокрому монтажу, вы можете использовать аэрозольные клеи. Просто переверните фотографию и нанесите на нее клей.

Обязательно обработайте краской, верхнюю и нижнюю грани фотографии перед тем, как разместить ее на монтажной плате. После этого вы можете очень осторожно загладить края рукой.

  • Pros — Этот способ монтажа может помочь минимизировать отходы, поскольку вы можете контролировать количество распыляемой жидкости. Они также являются гораздо более портативным вариантом, поскольку упакованы в большие или маленькие цилиндры.
  • Минусы — Возможно, будет сложно изменить положение фотографии после того, как она окажется на месте, и вы также можете обнаружить, что этот метод монтажа не такой постоянный, как сухой или влажный монтаж.При использовании аэрозольных клеев вам также необходимо иметь очень хорошо вентилируемое место.

Поплавковое крепление

Иногда вы можете обнаружить, что установка поплавка является более простым вариантом. При таком способе монтажа изображение кажется скорее парящим над матом, чем выступающим.

Это особенно полезно для изображений с текстурированными краями, которые вы не хотите скрывать. В этой технике используется прорезиненная петельная лента на обратной стороне изображения. Держится хорошо и может быть удалена позже.

  • Pros — это хороший вариант крепления, если у вас есть текстурированная бумага или края, потертые документы или другие старые фотографии и акварели. Это не повредит обратную сторону произведения искусства или изображения. У вас также есть возможность легко удалить изображение позже, если вы хотите выбрать другой метод крепления.
  • Минусы — Это очень похоже на консервационный монтаж, и этот процесс может занять немного больше времени по сравнению с некоторыми другими вариантами монтажа.

Уголки для фотографий и петли для архивов

Некоторые фотографии могут начать коробиться после кадрирования, потому что фотография, мат и монтажная плата могут начать расширяться и сжиматься по-разному при изменении температуры.

При навешивании коврика на монтажную доску необходимо обязательно использовать льняную петельную ленту, не содержащую кислоты. Когда вы используете гуммированную версию, вам также понадобится активация водой, и вы обнаружите, что с ней может быть намного труднее работать; однако его рекомендуется использовать для более ценных произведений искусства.

Вы кладете монтажную доску лицевой стороной вверх, а мат — вниз. Затем их следует поставить рядом друг с другом так, чтобы их верхушки соприкасались. Если один из них толще другого, вам нужно будет что-то сделать, чтобы выровнять его.

Затем вы можете разрезать ленту, чтобы она была такой же длины, как и доска мата, и наклеить ее вдоль швов двух досок. Затем вы складываете матовую доску, чтобы разместить ее поверх монтажной платы.

Для дополнительной поддержки вы можете использовать уголки для фотографий.Однако для того, чтобы это работало, изображение должно иметь какую-то границу вокруг себя, потому что это то, что позволяет мату закрывать углы. Это хорошее архивное крепление, потому что оно не требует контакта каких-либо химических веществ с вашей фотографией.

Размеры держателей для дисплея

При выборе фотографий для показа одним из ключевых факторов является доступное пространство. Единственный вариант отображения фотографии в небольшом месте — это сделать небольшой отпечаток или кадрировать фотографию по размеру.

Однако при рассмотрении больших выставочных площадей важными факторами становятся монтаж и обрамление.

Баланс размера изображения и рамки по отношению к области отображения имеет решающее значение для наилучшего просмотра фотографии, а также для создания привлекательного пространства дисплея.

Например, картина в рамке, которая слишком мала для большой стены, просто выглядит несбалансированной и неуклюжей.

Размещение фотографий на монтажной плате большего размера с последующим увеличением рамок делает изображение и пространство на экране лучше, сохраняя фокус на вашем искусстве.

Анализ затрат

Стоимость материалов, используемых для различных методов крепления, составляет значительную часть разницы в стоимости от одного крепления к другому. В общем, крепления, которые следуют строгим методам сохранения, будут более дорогими, чем те, которые этого не делают, из-за стоимости экологически чистых материалов, необходимых для защиты фотографий.

Заказ рам нестандартных размеров также может быть дороже, чем покупка готовых рам стандартных размеров.Но если вы сделаете монтаж самостоятельно, вы также можете воспользоваться выгодной сделкой, когда найдете в продаже интересную раму.

Даже если это нестандартный размер, вы можете использовать специальное крепление и подгонку.

Вы также можете контролировать стоимость монтажа фото, покупая материалы отдельно.

Это позволяет вам выбрать наиболее подходящие материалы для каждого отдельного крепления, независимо от того, нужна ли вам основная пенопластовая плита или высококачественная бескислотная монтажная плита.Каждый из материалов, необходимых для крепления фотографий, можно приобрести отдельно, и вы часто можете покупать товары в большем количестве, чтобы получить скидку.

Лучшие источники для готовых смонтированных рам

Если вы не хотите брать на себя все этапы монтажа и обрамления картины самостоятельно, вы можете передать часть работы на аутсорсинг, купив готовую раму и монтажные материалы.

Вы также можете заказать рамы стандартного размера или рамы нестандартных размеров с монтажной панелью и подгонкой по размеру.В другие комплекты для кадрирования входит все оборудование, необходимое для развешивания фотографий.

Frame Destination — один из лучших онлайн-ресурсов для рамок для картин и монтажных материалов. Frame Destination предлагает широкий выбор рам, монтажных плат, матов, монтажных принадлежностей и подвесного оборудования, что позволяет легко комбинировать материалы и варианты в соответствии с вашими потребностями.

Вы можете заказать базовый комплект каркаса стандартных размеров или заказать полностью индивидуальный каркас с выбранными монтажными материалами.Все отдельные компоненты доступны для отдельной покупки, а также для полных пакетов рамы, поэтому вы можете взять на себя столько работы, чтобы подобрать размер и вырезать нестандартные крепления и матовые доски по своему желанию.

Современные варианты рамы

Одним из преимуществ правильного монтажа фотографий является то, что вы можете легко заменить рамки для картин новыми. Это означает, что вы можете обновить рамки, чтобы они соответствовали новым украшениям в комнате, или переключить фотографию на более подходящую рамку, если вы разместите ее в новом месте.

Рамка является важной частью внешнего вида готового произведения искусства, поэтому уделите некоторое внимание стилю рамки и материалу, который вы хотите использовать для своих фотографий.

Холщовые рамки для плавания

Плавающие рамки на холсте — это интересный стиль рамки для печати на холсте, когда фотография, кажется, «плавает» внутри рамки, не касаясь ее. Матирование не используется, и вся поверхность полотна видна.

Эти рамки обладают тонкой трехмерностью, что придает визуальный интерес, сохраняя при этом основной акцент на ваших произведениях искусства.

Металлический каркас

Metal обеспечивает чистый, резкий вид на вашем фотоэкране. Металлический каркас может быть уже деревянного из-за прочности материала. Если вам нужен минималистичный или современный вид, металлический каркас — хороший выбор.

Деревянные рамы

Деревянная рама для картин — классический выбор. Деревянные рамы предлагают множество разнообразных видов — от чистых современных линий до замысловатых фактурных границ.

Когда стоит подумать об услугах по кадрированию

Профессиональные услуги по кадрированию могут быть дорогостоящими, поэтому мы предоставили вам информацию, необходимую для самостоятельного монтажа и кадрирования фотографий.Однако бывают случаи, когда вы захотите воспользоваться услугами профессионального кадра для ваших работ.

Если вы когда-либо не уверены в материалах и инструментах, которые вам понадобятся для создания кадра, или вы не уверены в том, какой кадр лучше всего будет выделять ваше искусство, а не конкурировать с ним, тогда вы можете обратиться за услугами по кадрированию.

Кроме того, если вы обнаружите, что прямо сейчас у вас просто нет времени, чтобы посвятить себя установке и обрамлению ваших фотографий, вы можете воспользоваться услугами индивидуального кадрирования, чтобы вы могли как можно скорее вернуть рамку в свои руки.

Последние мысли

Правильный монтаж и кадрирование изображений — это само по себе искусство, которое вы можете использовать, чтобы идеально дополнить свою фотографию.

Изучение основ монтажа и кадрирования предоставит вам больше свободы и контроля над отображением ваших фотографий, позволяя вам продемонстрировать свои лучшие работы красивыми и привлекательными способами.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.