Стяжка дома арматурой своими руками: Стяжка дома арматурой (67 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Как делать стяжку стен кирпичного дома или из бруса арматурой, все способы стянуть трещину

От автора: доброго времени суток, мои дорогие читатели, которые вновь столкнулись с проблемой некачественных построек. Образование трещин в стенах и полу не становится исключением ни для старых забытых сталинских домов, ни для недавно купленных новостроек в жилых комплексах европейского образца. Заметив трещину в стене, в первую очередь вы задумаетесь о том, что же с ней делать, после чего будете ломать голову над тем, как делать стяжку?

Стягивать стены при образовании в них больших трещин — решение адекватное и правильное, так как это считается более рациональным и менее затратным способом остановить разрушение всей постройки.

Неужели трещина может все сломать?

Содержание статьи:

Конечно же, может, если вы не придадите этому значения сразу. Трещины в стене могут быть как безвредны для целостности, так и превратить жилище в кучу камня и пыли, которая может забрать не только уйму ценных вещей, но и человеческие жизни.

Видите ли, образовавшаяся в стене трещина (в большинстве случаев) — это только вершина огромного айсберга, который уверенно двигается в сторону фундамента, разрушая и его тоже. Объяснять, чем опасен раскол фундамента, смысла не имеет, так как всем известно, к чему это в конце концов приведет.

Если рассуждать правильно, то не трещина ведет к фундаменту, а наоборот, она от него исходит, так как только серьезное физическое воздействие может начать раскол с центра и увести в две или более сторон. Иным способом подобная травма у здания образоваться не может.

С другими причинами вы можете столкнуться в том случае, если ваша постройка была сооружена из кирпича, который был выложен с грубейшими ошибками. Зачастую они появляются вследствие экономии средств на вспомогательных материалах, которые служат профилактикой данных болезней.

Почему вообще это все происходит?

Причина может быть не одна, так как на состояние фундамента влияет очень много факторов.

Определив самые основные, мы готовы вам их представить:

• смещение земляных пород от сейсмической активности местности. В странах постсоветского пространства явление довольно редкое, но, тем не менее, в отдельных районах у подножия гор такие случаи имеют место быть. Даже Крымские горы, не говоря о Кавказских, не становятся исключением, время от времени давая о себе знать незначительными землетрясениями. Они неощутимы для человека, но вполне заметно могут повлиять на основания зданий;
• климатические условия также не остаются в стороне. Пусть у природы нет плохой погоды, но фундамент так не считает. От чрезмерной влаги или, наоборот, ее недостатка земля, глина, песок или их синтез могут время от времени проседать, тем самым влияя на положение фундамента, опуская одну из его частей, образовывая трещины, которые будут вынуждать вас стягивать стены;
• рядом с вашим домом могли расти деревья, мощь корней которых с легкостью пробивает фундамент. На моей памяти, рядом с домом моих родителей, буквально в трех-четырех метрах от стены со стороны заднего двора, прежние владельцы посадили орех. К тому времени, как мы туда переехали, он был уже чуть больше десятка метров в высоту, а его корни вплотную подобрались к самому зданию. Спустя года 3 нашего там проживания с наружной стороны открылась трещина шириной около трех сантиметров и длиной более двух метров, которая была очень изящно спрятана уехавшими далеко старыми владельцами при помощи шпаклевки и побелки. Причиной тому оказался именно злополучный орех. Естественным решением этой проблемы был спил дерева, который также нес за собой определенные убытки. Первое — это разрешение на спил дерева, так как самодеятельностью в этом вопросе заниматься нельзя. Второе — поломанная крыша от падавших веток, ведь направить их в нужную сторону было безумно тяжело. И третье — это трещина в фундаменте, которую в дальнейшем пришлось укреплять арматурой;
• изначально неправильный проект или место постройки также могут вызвать образование расколов в стенах дома. Незначительные трещины шириной до одного миллиметра — не нормальное, но допустимое явление для новостроек, поэтому, если у вас образовалась таковая, не пугайтесь раньше времени. Практически все ученые и строители утверждают, что любой постройке требуется около пяти лет для того, чтобы нормально усесться на поверхности земли из-за своего огромного веса. Не стоит совсем не обращать внимания на такие моменты. За любой образовавшейся трещиной нужно следить, чтобы она не начала увеличиваться в размерах. Если такое происходит, то это признак неправильности постройки, и вам необходимо обратиться к застройщику для получения необходимой консультации или даже помощи. Если вы заметили, что в вашем доме появились трещины, то вам срочно нужно обратиться к специалистам в данной сфере, ведь только они могут предоставить вам квалифицированную поддержку.

Как бороться с трещинами в стенах самостоятельно

Любые искажения в фундаменте и, следовательно, в стенах требуют немедленного ремонта. Многие из нас могут столкнуться с проблемой недостаточного финансирования и поиском более бюджетного и самостоятельного восстановления целостности вашего жилища.

Решение, естественно, есть, причем, чисто теоретически, оно не потребует от вас колоссального количества финансовых вложений и физической силы, так как стянуть трещину — вполне реальная задача для любого человека.

Да, именно при помощи искусственной стяжки из арматуры вы можете укрепить фундамент и не дать вашему дому расколоться пополам, будто мир снова начал делиться на материки.

Что такое стяжка и из чего она состоит

Стяжка — единственное решение, которое поможет вам приостановить или под корень обрубить вероятность полного разрушения дома. Почему приостановить? Видите ли, если здание было возведено с ошибками в самом строительстве или же на непригодном для этого месте, то процесс разрушения остановить не получится. Что бы ни делали, вы только отсрочите исход события. Естественно, это если проблема в фундаменте. Если же вы обнаружили, что причиной раскола стала сама стена (она может быть сделана из кирпича или дерева), то все будет немного проще.

Если вы проявили желание самостоятельно чинить образовавшуюся поломку, то вам потребуются некие навыки, без которых будет туговато:

• для того чтобы неплохо сэкономить и не покупать уже сваренную стяжку, вы можете ограничится покупкой арматуры и электродов, а затем самостоятельной сваркой необходимого размера армированной сетки. Итак, первое — это сварка и навыки пользования ей.
• арматура. То, без чего у вас не получится сделать стяжку ни для основания дома, ни для его кирпичных или деревянных составляющих. Она будет эксплуатироваться разными способами, но ее присутствие обязательно. Почему? Арматура имеет необходимое соотношение размера и прочности для того, чтобы сама конструкция получилась максимально удобной, надежной и, при необходимости, эстетичной;
• для укрепления нижней части основания дома вам понадобится большое количество бетонного раствора, способ применения которого я расскажу немного позже;
• сваи пригодятся вам при формировании области, которую необходимо залить бетоном. А затем нужно будет придать ему нужную форму. Не экономьте на них, так как некачественное дерево может сломаться и заставить вас заново переделывать всю работу. Если же вам не интересна эстетическая красота фундамента, и вы не хотите тратить лишние деньги на бревна, задумайтесь, сколько денег вы выбросите на лишний бетонный раствор, который непременно расползется вокруг дома на расстояние около полуметра.

Перейдем к практической части установки стяжки на основание дома

Начитались историй и теории, а вот как делать это все на практике — разберем сейчас. Самое первое, что вам необходимо будет сделать — это вооружиться лопатой и, по возможности, вооружить ими же несколько своих знакомых или наемных рабочих, чтобы ускорить процесс. Начните раскапывать землю в месте, где раскол берет свой исток. Углубитесь на глубину около полуметра. Не исключено, что потребуется глубина больше, учитывая то, что она зависит от высоты постройки, ее этажности и нагрузки, которую она создает. Глубину фундамента вы можете узнать из плана постройки дома.

Раскапывать надо не только то место, где произошла поломка, но и вдоль дома на расстояние полутора, а лучше и двух метров. Это расстояние также определяется ситуативно и индивидуально для каждой постройки. Для чего требуется большой ров? Если вы укрепите небольшую часть, то раскол повторится гораздо быстрее, чем вы успеете сварить ужин и поднять бокал за успешно проделанную работу.

Вторым этапом будет сооружение армированной сетки. Армированная сетка представляет из себя пруты арматуры, сваренные таким образом, чтобы создать сеть с квадратами, сторона которых может составлять минимально десять сантиметров. Если вы уменьшите данное расстояние, то раствор может просто-напросто расколоться надвое, не зафиксировав необходимую область.

Увеличение данного показателя приводит к тому, что процесс армирования никаким образом не способствует увеличению прочности, а лишь создает вид выполненной работы. Если финансовый вопрос не играет большой роли, то сетку лучше сделать двойную, то есть соорудить в два уровня.

Это потребует большего количества бетона, но даст дополнительную прочность.

Небольшой лайфхак: вполне возможно, что вам не хватает средств для закупки нужного количества арматуры для стяжки. Если время не позволяет ждать, то вы можете заменить ее обыкновенным бетонным столбом. Да, он не даст такого же уровня прочности, но довольно уверенно будет служить в качестве временной постройки. А если мы возьмем во внимание то, что нет ничего более постоянного, чем что-то временное, то получим отличную альтернативу.

Соорудив сетку, вам необходимо крепко зафиксировать ее на фундаментной основе дома. Просверлите отверстия и установите сетку. Можете не торопиться заделывать образовавшиеся полости, ведь в следующем шаге все станет более понятно. На этом оканчивается третий этап.

Четвертое — установка свай. В некоторых случаях они не нужны, но, если вы сделали серьезный подкоп к дому, то они пригодятся. Установите сваи и деревянные ограждения для того, чтобы приступить к следующему шагу.

Залейте все бетоном. Очень важным моментом является именно то, что вам ни в коем случае нельзя заполнять стяжку, вручную шпаклюя полость между сеткой и домом. Данный процесс предполагает только заливание бетонного раствора. В противном случае вся работа будет проделана зря и результата никакого не покажет. Постройка будет дальше деформироваться.

После того как вы сделали все, что мы указали выше, дождитесь, пока бетон застынет. На это уйдет до одной недели, в зависимости от климатических условий вашей местности.

А что делать, если беда произошла на кладке?

Стянуть стены кирпичного дома на порядок проще, но маловероятно приведет к полному решению поставленной проблемы.

Причиной образования отверстий между кирпичами, если не задето основание здания, является неправильная кладка самого камня. Правильным решением будет снос стены и повторное ее возведение, но, если вы не можете позволить себе развалить и возвести все заново, то решение также есть. Давайте рассмотрим его пошагово:

1. Определите место, с которого начался разлом. Именно на этом ряду и была совершена ошибка в постройке.
2. Установите с одной и с другой стороны стены держатели с резьбой, которые будут удерживать арматуру, создающую натяжение. Не забудьте, что резьба также должна быть и на армированном пруте.
3. Проденьте арматуру через держатели и зафиксируйте ее. Максимально натяните прут, чтобы создать натяжение. Не переборщите с ним, так как можете вырвать крайний кирпич.

Если раскол в стене невелик, то вы можете использовать обыкновенные шпонки вдоль всей трещины.

Совет за советом

В интернете куча информации о том, как правильно стягивать стены. Если вы введете в Google запрос «отошла стенка как стянуть видео», то вам на помощь мгновенно прибежит тьма помощников. Вот, например, видеоролик о том, что делать, если подобная ситуация произошла с домом из бруса:

Но не забывайте, что самая лучшая помощь предоставляется квалифицированными специалистами. Не экономьте на своем жилье, если не хотите остаться без него.

Стяжка стен своими руками

Плавающая стяжка в полу на перекрытии

На железобетонном перекрытии между этажами устраивают плавающий пол с бетонной стяжкой. Пол называют плавающим, поскольку стяжка не имеет жесткого соединения с конструкциями дома.

От стен и перекрытия плавающая стяжка отделена слоем упругой минваты. Такая конструкция пола обеспечивает звукоизоляцию между помещениями дома, а также позволяет стяжке перемещаться при изменении температуры и влажности.

Если перекрытие сухое, с влажностью не более 3%, а нижнее помещение отапливаемое, то плиты звукоизоляции можно ложить прямо на бетон перекрытия. В противном случае между перекрытием и плитами звукоизоляции укладывают пленку паро- гидроизоляции.

Как выбрать материал для  звукоизоляции — 

Читайте: Плавающий пол — звукоизоляция межэтажных перекрытий.

Слой звукоизоляции из плит минеральной ваты сверху накрывают строительной полиэтиленовой  пленкой. Полотнища пленки заводят на стены, на высоту около 20 см. Полосы пленки укладывают внахлест. Величина нахлеста 20 см.

Пленка предотвращает проникновение цементного молочка из свеже уложенного раствора в слой звукоизоляции и в кромочную ленту.

На пленку укладывают армирующую сетку из стальной проволоки диаметром 3 — 4 мм. с ячейками размером 100 х 100 мм. или 150 х 150 мм.

В стяжке пола можно разместить трубы отопления к радиаторам, а также трубы с электропроводкой. Трубы прокладывают поверх армировочной сетки и прикрепляют к ней пластиковыми хомутами.

На трубы отопления и провода рекомендуется одевать чехлы из гофрированной пластиковой трубы. В чехлах трубы отопления смогут свободно перемещаться при изменении температуры. Кроме того, гофротрубы защищают проложенные в стяжке коммуникации от механических повреждений при заливке цементной смеси.

Для выравнивания цементного раствора в стяжке, на армировочную сетку укладывают маяки из труб или другого профиля. Трубы маяков укладывают с шагом около 1,5 м. и выравнивают в горизонтальную плоскость с помощью уровня. Положение маяков задает толщину стяжки. Рекомендуемая толщина стяжки для жилых помещений не более 6 см.

В пространство между соседними маяками укладывают цементную смесь. Передвигая по маякам правило или обрезную доску распределяют смесь и выравнивают поверхность.

Через восемь — десять часов после укладки, поверхность стяжки разглаживают (затирают). Затирку можно не делать, если на стяжку будет укладываться керамическая или каменная плитка. 

После затвердевания цементной смеси, срезаются выступающие из стяжки части кромочной ленты и строительной пленки.

Посмотрите видеоролик, в котором подробно показано, как выполнить разметку уровня и толщины стяжки в помещениях.

Как лучше сделать стяжку пола в квартире: варианты утепления

Утеплить пол в квартире, а вернее сделать теплую стяжку пола, можно тремя способами – эффективность этих технологий различная, как и их стоимость. В общем, вопрос, как сделать стяжку пола в квартире, можно решить по-разному. И с этим моментом тоже будем разбираться.

1. Утепленная листовым пенопластом стяжка пола. Это самый простой и распространенный вариант – его основное преимущество заключается в дешевизне. Непосредственно под стандартную стяжку пола закладывается листовой пенопласт толщиной 50мм. Если говорить о недостатках такой теплой стяжки, то упомянуть можно несколько усложненную технологию – в обязательном порядке она должна капитально армироваться металлической сеткой. И незначительный утепляющий эффект – да, теплопотери она снизит, но вот ходить босиком по такому полу не получится. Как вариант, в нее можно дополнительно заложить электрический подогрев, но это уже немного не то. Особо важным моментом в процессе изготовления такого пола является толщина стяжки пола в квартире – она не должна быть меньше 50мм, в противном случае она не сможет адекватно выдерживать нагрузки. В общем, потрескается.

2. Теплая стяжка пола в квартире с гранулированным полистиролом в качестве наполнителя. Это, можно сказать, оптимальный вариант – такая стяжка пола представляет собой обычный цементно-песчаный раствор, в который дополнительно введен полистирол в виде шариков. Просто так его ввести не получится – нужна будет специальная присадка, так сказать, модификатор, которым сначала обволакиваются шарики полистирола, а потом уже в их массу вводят цементно-песчаный раствор. Обойдется такая стяжка в пару раз дороже, но взамен вы действительно получите теплое основание, по которому можно будет ходить даже босиком и при этом не ощущать сильного холода.

3. Сухая стяжка пола. Очень интересная технология, которая вообще исключает какие-либо мокрые процессы – все делается без использования воды. Сначала по маякам создается насыпной слой утеплителя – это гранулы определенного размера, изготовленные из специального материала наподобие керамзита. Потом сверху этой отсыпки укладываются гипсоволоконные плиты. Монтируются они в два слоя, и такое основание по своим характеристикам практически ничем не отличается от стандартной цементно-песчаной стяжки пола в квартире. Эффективность утепления такого пола очень высокая, и по нему в прямом смысле слова можно ходить босиком. Спросите, а что дальше? А дальше все что угодно – на гипсоволоконные плиты можно с одинаковым успехом уложить любой тип декоративного напольного покрытия – не исключением является и ламинат, и плитка, и линолеум. Поразительно в ней то, что практически не напрягаясь, можно получить идеально ровное и, самое главное, достаточно прочное основание пола. В общем, среди всех видов стяжек для пола в квартире этот вариант можно назвать лучшим. Здесь есть только одно «но» – стоимость. Это самая дорогостоящая технология.

В принципе, решать вам. Я лишь только излагаю факты, а вы уже делайте выводы. Только обязательно не забудьте проанализировать финансовую сторону каждого из вариантов ответа на вопрос, как сделать стяжку пола в квартире? Учесть нужно и трудозатраты, и стоимость материалов, и, естественно, конечный результат. Если отнесетесь не предвзято, то наверняка придете к выводу, что наиболее оптимальным вариантом на сегодняшний день для квартиры является именно сухая стяжка пола. Кстати, народные умельцы для ее изготовления используют менее дорогостоящие компоненты – в частности, применяется керамзит в своем первозданном виде, а в качестве настила используется либо ОСБ, либо ДСП. Обычный гипсокартон лучше не применять – он хрупкий и быстро придет в негодность, даже если настелить его в 3 или 8 слоев.

Автор статьи Александр Куликов

О толщине стяжки

Определяем толщину стяжки

Хотя существует множество разновидностей и способов выполнения стяжки, наибольшей популярностью при обустройстве пола в частных домах все же пользуется цементно-песчаная.

Толщина стяжки обычно определяется с учетом следующих моментов:

• интенсивность предполагаемых нагрузок на новый пол;
• имеющиеся перепады поверхности пола.

При обустройстве пола в частном доме, толщина стяжки может варьироваться от четырех до десяти сантиметров. Если толщина стяжки превышает 8 см, ее необходимо обязательно армировать, чтобы предотвратить деформацию и растрескивание поверхности.

Подготовка поверхности перед стяжкой стен

Первым их этапом является очистка стен от старой отделки, грязи и пятен различных видов. Так как подготовительные и штукатурные работы относятся к «мокрым» процессам, перед их началом рекомендуется отключить в целях безопасности электроснабжение помещения.

Правила очистки таковы:

Отслоившуюся старую штукатурку нужно удалять полностью. Проблемные места на поверхности стен можно определить их простукиванием с помощью небольшого молотка

Особенное внимание этому вопросу следует уделить при планировании устройства покрытия с помощью маяков, так как их крепление должно производиться на надежное основание.
Побелка стен удаляется при помощи шпателя или смывается мыльным раствором. После использования второго варианта стены нужно помыть чистой водой.
Старую краску можно удалять специальной смывкой для эмалей, которую всегда можно купить, шпателем, щеткой для обработки металла или шлифовальной машинкой.
Для снятия старых обоев нужно предварительно намочить их поверхность, а затем удалить материал и клеевой слой скребком.
Пятна со стен удаляются при помощи разнообразных химических средств, состав которых зависит от природы загрязнения, к примеру, жировые пятна, копоть или ржавчина.
При выявлении на стенах плесени или грибка поверхность следует обработать антисептиком

• На гладких бетонных стенах выполняются с помощью зубила или топора частые насечки небольшой глубины.
• В кирпичных стенах для этой цели удаляется часть старого строительного раствора из швов между кирпичами. Эту процедуру легко выполнить щеткой по металлу.
• Деревянные стены обшиваются тонкими деревянными рейками (дранкой) или металлической сеткой.
• Стыки участков стен, состоящих из материалов, различных по фактуре, укрепляются полосами армирующей сетки, их ширина должна быть не менее 200 мм. При укреплении стяжки стен сеткой она не должна касаться базовой поверхности.

Для рыхлых стен идеально подходят эмульсионные грунтовки, а универсальные составы используются для любых видов стеновых материалов. Грунтовки наносятся валиком, кистью или распылителем в 2-3 слоя. Каждый предыдущий слой должен высохнуть перед нанесением последующего.

После подготовки поверхностей стен можно приступать к их штукатурке. Процесс этот – несложный, он состоит из подбора необходимого инструмента, установки маяков, приготовления штукатурной смеси, набрасывания раствора, выравнивания поверхности и ее затирки.

Заделывание трещин

Если повреждения небольшие, то можно использовать другие средства. Как заделать трещины в стене? Для этого надлежит использовать следующие советы:

1. При небольшом повреждении, которое в ширину не превышает 5 мм, можно использовать обычную шпаклевку.
2. Если повреждения до 1 см, то потребуется использовать раствор, на основе песка и цемента в соотношении 1:3.
3. При больших и глубоких повреждениях рекомендуется заделать трещину пеной, после чего нанести цементно-песчаный раствор.

Перед тем, как начать работы по заделке трещин в кирпичной или газобетонной стене, ознакомьтесь с рекомендациями специалистов.

Прежде чем замазать повреждения, потребуется удалить грязь, пыль и другой мусор. Рекомендуется также намочить место, что будет ремонтироваться, для лучшей сцепки материалов. Подробнеее о том, как делать стяжку дома, смотрите в этом видео:

Если начала появляться трещина на доме, то можно быть уверенным, что она не исчезнет. Решить проблему поможет стяжка или укрепление фундамента. При правильно выполненной работе повреждения не будут увеличиваться, а дому будет обеспечена надежная защита еще десятки лет.

Крепеж гипсокартона к стене оштукатуренной, деревянной, из самана, каркасным способом и без профиля

Но желание упростить процесс и получить экономию наводит на мысль о возможности фиксации листов непосредственно на поверхность, без профиля.

Рекомендуется оставлять зазор между полом и потолком и краями листов отделки. Естественная вентиляция будет способствовать полному просыханию клея.

В числе преимуществ каркасного варианта крепления отметим возможность обшивки стены высота которой достигает 10 м, способ приклеивания рекомендует ограничиться помещениями, высота которого не превышает длину стандартного ГКЛ. Применять гипсокартон для отделки кладки из самана можно, но при этом потребуется строгое соблюдение всех рекомендаций.

Нормальная влажность воздуха позволит гипсокартону сохранить свои качества на протяжении длительного времени. Сами же листы рекомендуется пропитывать влагозащитной грунтовкой с обеих сторон.

Как сделать стяжку своими руками. Укладка гидроизоляции

Гидроизоляция представляет собой уложенные по поверхности пола полосы рулонных материалов. Это может быть гидроизол, рубероид или полиэтилен. Установка гидроизоляции при любом типе стяжки является обязательной, особенно если речь идет о заливке мокрого раствора. При устройстве гидроизоляции полосы материалов укладываются внахлест с припуском не менее 150 мм. После этого обязательно швы изолируются при помощи скотча или свариваются. Если при заливке стяжки будет применяться армирующий слой, на поверхность гидроизоляционного слоя необходимо уложить прокладки, чтобы не повредить его.

Пристройка отошла

Главным фактором расхождения кладки является деформация фундамента. Все остальные не более чем следствия.

При трещинах, возникших в месте соединения пристройки с основным домом (а именно с такой проблемой люди сталкиваются чаще всего), нарушается связка между стенами, возведенными в разное время. Помочь здесь можно несколькими способами.

Если разлом больше не расширяется, его достаточно:

• очистить от пыли и плохо держащегося раствора;
• хорошенько прогрунтовать;
• заполнить свежим цементом на всю глубину.

Обычно такого «лечения» хватает на несколько лет, но впоследствии трещина себя обязательно проявит.

Второй вариант гораздо надежнее. Здесь производится стяжка. Для этого по углам пристройки монтируют металлические уголки (до 100 на 100 мм), а внутри дома – толстые стальные полосы с дырками. Затем они соединяются прутами с резьбой на концах и стягиваются гайками.

Состав цементных растворов для бетонной стяжки пола

Цементные растворы и бетоны можно готовить на стройплощадке. Рекомендуется в их состав включать добавки для увеличения пластичности, ускорения схватываемости и снижения водопроницаемости стяжки.

Для получения бетона требуемого класса по прочности на сжатие, рекомендуется использовать следующие марки и количества цемента:

В процессе хранения цемент теряет свою активность. Расход цемента, указанный в таблице, указан для цемента со сроком хранения не более двух месяцев. Расход цемента со сроком хранения в нормальных условиях более 3-х месяцев увеличивают на 20%; более 6-ти месяцев — на 30-40%.

Цемент со сроком хранения более 12-ти месяцев применять не рекомендуется.

При использовании лежалого цемента в 2-4 раза увеличивают время перемешивания смеси. Рекомендуется вводить добавки, ускоряющие твердение бетона.

Для приготовления бетона средней прочности используют смесь из 1 части (по объему) цемента, 2,5 части песка средней крупности и 4-х частей заполнителя — гравия или щебня.

Указанное соотношение ингредиентов смеси примерное и зависит от многих факторов. Например, количество песка в смеси должно быть достаточным, чтобы заполнить все промежутки между гранулами заполнителя. При крупных размерах гранул количество песка немного увеличивают, а для мелкого заполнителя наоборот, уменьшают. Расход цемента тоже корректируют в зависимости от его марки, срока хранения и требуемой прочности бетона (см. таблицу выше).

Приготовленный цементный раствор должен обладать хорошей пластичностью, подвижностью. Такой раствор легче выравнивается и лучше уплотняется. Для увеличения пластичности используют специальные добавки — сульфитно-дрожжевую бражку (СДБ) в количестве 0,15-0,25% от массы цемента; мылонафт (М1) — 0,1-0,2% от массы цемента, и другие. В домашних условиях мастера часто добавляют в бетономешалку небольшое количество измельченного на терке хозяйственного мыла.

Подвижность бетонной смеси зависит также от соотношения между песком и щебнем. Наилучшая подвижность достигается при некотором оптимальном соотношении, при котором толщина прослойки цементного теста максимальная. При содержании песка в смеси заполнителей сверх этого значения бетонная смесь делается менее подвижной, что объясняется увеличением площади поверхности смеси заполнителей.

Для придания бетонной смеси пластичности в бетон часто добавляют значительно больше воды, чем необходимо (40…70% от массы цемента).  Бетон не следует делать слишком жидким, добавляя много воды. Стяжка из такого бетона будет сохнуть несколько месяцев, иметь пониженную прочность и морозостойкость. Увеличивается риск значительной усадки и растрескивания стяжки.

Избыточная вода, не вступившая в химическую реакцию с цементом, остается в бетоне в виде водяных пор и капилляров или испаряется, оставляя воздушные поры. В обоих случаях бетон будет ослаблен наличием пор и чем больше воды, тем больше пор и тем самым меньше прочность и морозостойкость бетона.

Сухие смеси для стяжки пола

Лучшим вариантом, хотя и более дорогим, является использование готовых сухих смесей для устройства стяжки. Такие смеси имеются в продаже на строительном рынке. В состав смеси уже включены необходимые добавки.

Производители могут включать в состав смеси микрофибру – волокна, которые выполняют функцию армирования. Стяжка с микрофиброй более устойчива к усадке и растрескиванию.

Имеются смеси, специально предназначенные для устройства стяжки теплого пола. Об этом должно быть указано на упаковке смеси.

Существуют быстросхватывающиеся составы. На стяжку из такой смеси можно укладывать напольную плитку уже через 24 часа.

На упаковке сухой смеси должна быть информация о том, для каких стяжек и условий укладки она предназначена, какую прочность стяжки на сжатие обеспечит применение смеси.

Для жилых помещений прочность стяжки на сжатие должна быть не менее 12 мПа, для гаража – не менее 20 мПа.

Возможность выбора

Озаботившись проблемой, можно ли делать стяжку на деревянный пол, следует знать, что существуют альтернативы к стандартной бетонной заливке, которая довольно дешева, но имеет высокие показатели веса и проблематичную специфику сохранения пропорций при замесе.

Ниже приведены сильные и слабые стороны материалов, которыми можно осуществить стяжку по деревянной поверхности:

Бетон.

(+) Высокая прочность, длительные сроки эксплуатации, сравнительно не дорог.

(-) Большой вес, сложен в замешивании и соблюдении пропорций, нуждается в финишной отделке.

Цементно-песчаная смесь.

(+) Не дорога, долговечна, имеет высокую износоустойчивость.

(-) Большие сроки высыхания, нуждается в финишной отделке.

Сухая строительная смесь.

(+) Простота приготовления и нанесения, долговечность.

(-) Высокая стоимость.

Наливной пол.

(+) Хорошие показатели прочности и идеальность финишной поверхности по ровности.

(-) Долго сохнет и имеет самую высокую цену из всех альтернатив.

Видео описание

В этом видеоролике показан процесс заливки наливного пола на деревянное основание с обустройством тёплого электрического пола:

Коротко о главном

Озаботившись проблемой стяжки на деревянном полу, следует ознакомиться с технологией её осуществления, т. к. процесс этот достаточно специфичен и имеет ряд нюансов. Основная проблема в том, что материалы очень разнятся. Подвижный и «гуляющий» деревянный пол плохо совместим с тяжёлым и статичным бетонным раствором. К тому же материалы плохо воздействуют друг на друга, поэтому обязательно нуждаются в гидроизоляционной прослойке. Процесс армирования также специфичен, т.к. вес бетона и так довольно высок. Поэтому рекомендуется использование фиброволокна, которое облегчит конечную конструкцию и сократит сроки проведения работ.

Почему вообще это все происходит?

Причина может быть не одна, так как на состояние фундамента влияет очень много факторов. Определив самые основные, мы готовы вам их представить:

• смещение земляных пород от сейсмической активности местности. В странах постсоветского пространства явление довольно редкое, но, тем не менее, в отдельных районах у подножия гор такие случаи имеют место быть. Даже Крымские горы, не говоря о Кавказских, не становятся исключением, время от времени давая о себе знать незначительными землетрясениями. Они неощутимы для человека, но вполне заметно могут повлиять на основания зданий;
• климатические условия также не остаются в стороне. Пусть у природы нет плохой погоды, но фундамент так не считает. От чрезмерной влаги или, наоборот, ее недостатка земля, глина, песок или их синтез могут время от времени проседать, тем самым влияя на положение фундамента, опуская одну из его частей, образовывая трещины, которые будут вынуждать вас стягивать стены;
• рядом с вашим домом могли расти деревья, мощь корней которых с легкостью пробивает фундамент. На моей памяти, рядом с домом моих родителей, буквально в трех-четырех метрах от стены со стороны заднего двора, прежние владельцы посадили орех. К тому времени, как мы туда переехали, он был уже чуть больше десятка метров в высоту, а его корни вплотную подобрались к самому зданию. Спустя года 3 нашего там проживания с наружной стороны открылась трещина шириной около трех сантиметров и длиной более двух метров, которая была очень изящно спрятана уехавшими далеко старыми владельцами при помощи шпаклевки и побелки. Причиной тому оказался именно злополучный орех. Естественным решением этой проблемы был спил дерева, который также нес за собой определенные убытки. Первое – это разрешение на спил дерева, так как самодеятельностью в этом вопросе заниматься нельзя. Второе – поломанная крыша от падавших веток, ведь направить их в нужную сторону было безумно тяжело. И третье – это трещина в фундаменте, которую в дальнейшем пришлось укреплять арматурой;
• изначально неправильный проект или место постройки также могут вызвать образование расколов в стенах дома. Незначительные трещины шириной до одного миллиметра – не нормальное, но допустимое явление для новостроек, поэтому, если у вас образовалась таковая, не пугайтесь раньше времени. Практически все ученые и строители утверждают, что любой постройке требуется около пяти лет для того, чтобы нормально усесться на поверхности земли из-за своего огромного веса. Не стоит совсем не обращать внимания на такие моменты. За любой образовавшейся трещиной нужно следить, чтобы она не начала увеличиваться в размерах. Если такое происходит, то это признак неправильности постройки, и вам необходимо обратиться к застройщику для получения необходимой консультации или даже помощи. Если вы заметили, что в вашем доме появились трещины, то вам срочно нужно обратиться к специалистам в данной сфере, ведь только они могут предоставить вам квалифицированную поддержку.

Пристройка отошла

Главным фактором расхождения кладки является деформация фундамента. Все остальные не более чем следствия.

При трещинах, возникших в месте соединения пристройки с основным домом (а именно с такой проблемой люди сталкиваются чаще всего), нарушается связка между стенами, возведенными в разное время. Помочь здесь можно несколькими способами.

Если разлом больше не расширяется, его достаточно:

• очистить от пыли и плохо держащегося раствора;
• хорошенько прогрунтовать;
• заполнить свежим цементом на всю глубину.

Обычно такого «лечения» хватает на несколько лет, но впоследствии трещина себя обязательно проявит.

Второй вариант гораздо надежнее. Здесь производится стяжка. Для этого по углам пристройки монтируют металлические уголки (до 100 на 100 мм), а внутри дома – толстые стальные полосы с дырками. Затем они соединяются прутами с резьбой на концах и стягиваются гайками.

Тест определения динамики разрушений

Прежде чем начать процесс восстановления, убеждаются в том, что трещина не расширяется. Готовность стены к ремонту определяется по установленному на стену строительному маячку, показания которого записываются в течение 2-х недель.

Небольшие отклонения могут свидетельствовать о том, что основная причина образования щелей не устранена, поэтому нужно будет снова укрепить основание, проверить эффективность отвода грунтовых вод и нагрузки на стену.

Помимо маячков, существует тесты с цементным раствором или полоской бумаги. Для первого варианта берется немного жидкого цемента и заделывается щель, которая оставляется до высыхания. Затем смотрят, затянулась ли трещина, или дефект остался без изменений.

Тест с полоской бумаги заключается в следующем: немного цемента укладывают в щель, и когда раствор немного просушится, на него кладут полоску бумаги произвольной длины, ширина которой должна быть на 1-2 см больше дефекта.

Затем, по мере высыхания раствора, смотрят на полоску. Если она останется на месте, не порвется, не затянется, и ширина трещины не увеличится, значит, можно начинать ремонт поверхности.

Изменение положения полоски или ее повреждение будут свидетельствовать о том, что понадобится хорошая стяжка. И только после полного высыхания поверхности можно будет наносить косметику. Если полоска бумаги изменит свое положение и втянется, то нужна будет стяжка, просушка, потом финишное покрытие.

При желании, можно провести профессиональную инженерную экспертизу. Инженер сможет точно установить причину возникновения дефектов на кирпичной стене, и сам выполнит все тестовые работы.

8 обязательных инструментов для самостоятельной укладки асфальтоукладчика

Сделай сам с помощью WI

Мы здесь, чтобы помочь вам избавиться от сложностей при укладке асфальтоукладчика.

Подписаться

0 лайков

2 акции

В этой статье мы рассмотрим основные инструменты, которые вам понадобятся, чтобы выполнить практически любой проект по укладке асфальтоукладчика своими руками.

Для каждого перечисленного инструмента вы найдете два варианта: бюджетный и профессиональный. Бюджетные инструменты сделают свою работу. Однако, как вы увидите, посмотрев наши видеоуроки «Сделай сам», мы используем профессиональную версию — простой способ повысить эффективность и улучшить результаты.

1. Индивидуальная защита

Прежде всего, вам следует подумать об инструментах, которые защитят вас на работе.

Перчатки

Если вы когда-либо работали с асфальтоукладчиками, то знаете, что их края часто бывают немного острыми. Асфальтоукладчики тоже могут быть тяжелыми! Хорошие перчатки защитят ваши руки от травм.

Защитные очки

Если вы планируете заниматься пайкой, вам потребуются защитные очки, чтобы защитить глаза от мельчайших летящих частиц.

Средства защиты органов слуха

Последним средством индивидуальной защиты, которое вы должны иметь, являются средства защиты органов слуха. Купите пару хороших берушей в ближайшем хозяйственном магазине или наденьте наушники и послушайте что-нибудь на нормальной громкости. Либо защитит ваш слух, когда вы используете паяльную машину или выполняете другие действия, которые могут вызвать неожиданный громкий звук.

2. Лопата

Крайне важно, чтобы у вас была подходящая лопата, которая будет хорошо работать для копания основания асфальтоукладчика.

Бюджет

Если у вас есть только садовая лопата, это сработает. Копать лопатой определенно займет много времени, но это можно сделать.

Pro

Плоская лопата идеально подходит для копания основы под асфальтоукладчик. Это будет гораздо более эффективно и менее изнурительно, чем использование садовой лопаты.

3. Грабли

Третий основной инструмент, который вам понадобится, — это хорошие грабли, чтобы равномерно распределять гравий по основанию асфальтоукладчика.

Budget

Если вы хотите использовать те инструменты, которые уже есть в вашем гараже, вы можете использовать обычные металлические грабли, чтобы распределить гравий по основанию.

Pro

Если у вас больше гибкости в бюджете, выберите алюминиевые грабли для ландшафта или бетоноукладчик. Эти грабли шире, прочнее и сэкономят ваше время и усилия.

4. Тачка

Трудно одновременно поднимать очень много асфальтоукладчиков, поэтому использование тачки необходимо для любого проекта по укладке асфальтоукладчика своими руками.

Бюджет

Обычная пластиковая тачка объемом 6 у.е. подойдет, если она у вас есть. Поскольку он пластиковый, вам не захочется увеличивать вес каждого груза, который вы пытаетесь буксировать, но вы можете легко заставить его работать.

Pro

Идеальная тачка? Попробуйте инвестировать в тачку Wellmade Miller Contractor. Эти тачки сделаны из стали и могут перевозить больше груза, чем обычная пластиковая тачка.

5. Киянка резиновая

При укладке брусчатки без киянки не обойтись. Этот инструмент будет использоваться, чтобы выровнять брусчатку и убедиться, что они выровнены друг с другом.

Budget

Бюджетный вариант — стандартный резиновый молоток на 16 унций. Обычно вы можете найти его менее чем за 10 долларов в местном хозяйственном магазине, и он окажется удовлетворительным, особенно для небольших проектов с жестким дизайном.

Pro

Если вы работаете над более крупным проектом по созданию асфальтоукладчика своими руками или просто хотите иметь наилучшие инструменты для своего проекта, попробуйте высококачественный пластиковый и резиновый молоток на 28 унций. Этот молоток — именно то, на что он похож — металлическая головка с одной пластиковой поверхностью и одной резиновой поверхностью, что позволяет безболезненно совмещать неровные асфальтоукладчики.

6. Уровень

Чтобы получить ровную дорожку или дорожку из брусчатки, убедитесь, что у вас есть соответствующие инструменты для выравнивания камней!

Вертикальная линия, линейный уровень, рулетка

Вам понадобятся все три основных инструмента для выравнивания, чтобы ваша брусчатка получилась ровной и гладкой. На самом деле не существует бюджетных или профессиональных версий этих инструментов — любые основы, которые у вас есть, должны быть эффективными.

7. Стяжка

Стяжка необходима для выравнивания песка или гравия, которые служат подстилкой для брусчатки.

Budget

Чтобы сократить расходы, вы можете приобрести деревянную доску 2×4 в местном магазине Home Depot или Lowe’s. Эти деревянные доски сделают всю работу за вас, но, возможно, не так быстро и эффективно, как алюминиевые доски.

Pro

Если у вас есть средства, приобретите алюминиевую плиту для укладки тротуарной плитки. Они легкие и простые в обращении, их также можно приобрести в Home Depot или Lowe’s.

8. Выглаживающие рейки

Выглаживающие рейки могут быть изготовлены из разных материалов, но они необходимы для того, чтобы направлять инструменты для выравнивания и/или определять глубину области, на которой вы укладываете асфальтоукладчики.

Бюджет

Для бюджетных проектов попробуйте использовать стандартную 2-дюймовую трубу из ПВХ для направляющих. Если у вас ничего не осталось от установки спринклерной системы, их легко и недорого купить в хозяйственном магазине.

Pro

Если вы хотите использовать самые лучшие из доступных виброрейок, найдите 2-дюймовые алюминиевые квадратные трубы. Это будет более чистая и простая направляющая для того, что вам нужно, а также она будет менее склонна к скатыванию, как это обычно делают трубы из ПВХ.

Загрузите наше Руководство по планированию проекта

Теперь, когда у вас есть все инструменты, необходимые для укладки асфальтоукладчиков, загрузите наше Руководство по планированию проекта, чтобы получить окончательную информацию, необходимую для начала работы.

Как выровнять асфальтоукладчики: бетоноукладчики

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Выравнивание основания патио, безусловно, является важным этапом в процессе любого проекта по укладке асфальтоукладчика. Установка гладкой поверхности для укладки тротуарной плитки имеет решающее значение для общего качества окончательной укладки. По этой же причине слой подсыпки из более тонкого камня, чем основной материал, укладывается на глубину примерно один дюйм. Это ровная стяжка с уклоном от любого фундамента или в сторону дренажной зоны, на которой установлена ​​брусчатка.

Этот шаг процесса может решить судьбу вашего проекта. Этот шаг следует за этапом раскопок и подготовки основания в процессе укладки брусчатки. Когда дело доходит до укладки на нужной высоте, вы можете вернуться к тому, как установить струнную линию для вашего проекта асфальтоукладчика.

Разравнивание — это процесс перетаскивания уровня заполнителя для создания поверхности, на которую можно укладывать брусчатку. Обычно это включает в себя стяжки и уровень, а также заполнитель, используемый для выравнивания. Это то, как выравнивать брусчатку для вашего проекта, и это называется слоем подстилки в вашей базе.

 

Выглаживающие брусья для асфальтоукладчиков

Выглаживающие брусья или выглаживающие брусья используются для выравнивания слоя основания. Мы используем черную стальную трубу с внутренним диаметром 3/4″, такую ​​же, как и для нефтяной и газовой арматуры. Обычно они продаются в любом хозяйственном магазине длиной 10 футов, и у нас их нарезают до разных размеров. Чем длиннее, тем лучше, но вам также понадобятся и более короткие для таких проектов, как подпорные стены или другие приложения.

Эти разглаживающие планки следуют наклону, установленному нашей струнной линией. Линия струны устанавливается в начальном процессе раскопок, чтобы иметь возможность измерять и гарантировать, что наши раскопки находятся на надлежащей глубине на протяжении всего проекта. Вероятнее всего, эту линию струны потребуется переустановить на этапе укладки, но она все равно должна быть на той же высоте, что и раньше, если она представляла собой верхнюю часть асфальтоукладчика. Чтобы восстановить эту струнную линию, вы начнете с фундамента и выровняете струнную линию поперек фундамента от шипа к шипу до уровня, который будет повторять уровень брусчатки. Это уже было учтено при подготовке вашего проекта, но в конечном итоге вам необходимо учитывать порог вашей двери и ступени (если есть) до верхней части тротуара, чтобы иметь возможность установить этот уровень линии струны.

Оттуда вы можете установить уклон для шипов на самом дальнем конце от фундамента, чтобы воспроизвести верхнюю часть тротуара. Если вам нужна дополнительная помощь в настройке струнной линии, нажмите здесь.

 

Слой стяжки

Слой стяжки относится к слою основания. Для брусчатки это один из двух заполнителей:

Песок для стяжки

Песок для стяжки представляет собой бетонный песок или ASTM C33. Он используется в традиционной подготовке основания поверх гранулированного материала А, который представляет собой угловатый щебень размером 3/4 дюйма вплоть до мелких частиц. Песок засыпается поверх этого основного материала после его уплотнения. Недостатком использования бетонного песка является то, что с ним трудно работать во время дождя. Он будет смываться или становиться неровным из-за капель дождя и должен быть повторно выровнен. Кроме того, сорняки могут намного легче укорениться в бетонном песке, или насекомые, такие как муравьи, будут использовать его. Это рекомендованный ICPI материал подстилающего слоя, поскольку при уплотнении брусчатки бетонный песок проникает в швы снизу, создавая сцепление брусчатки.





Чип для стяжки

В качестве альтернативы бетонному песку можно использовать песок размером 1/4″ или 3/8″ (ASTM #8 или #9), который иногда называют High Performance Bedding (HPB). В нем нет мелких частиц, что позволяет воде свободно течь через него без сопротивления. Мы использовали его поверх материала Granular A, очень похожего на бетонный песок, но он оптимален для открытых градуированных оснований и синтетических оснований из-за его оптимальных дренажных характеристик. Его также можно использовать в дождливые дни. Угловатая форма этого заполнителя предотвращает вымывание. Кроме того, в этом материале немного сложнее закрепиться сорнякам и насекомым. Это заполнитель выбора в наших установках для слоя стяжки.

 

Уровень выглаживающей плиты: выравнивающие асфальтоукладчики

Как уже упоминалось, вы должны установить брусья выглаживающей плиты так, чтобы они соответствовали наклону линии струны, которая представляет верхнюю часть асфальтоукладчика. Мы начинаем в одном углу проекта у фундамента и продвигаемся через фундамент и вниз по внутреннему дворику к концу склона. Выглаживающая планка устанавливается ниже линии струны на уровне высоты устанавливаемого асфальтоукладчика. Вы можете использовать рулетку, чтобы установить ее, или сам асфальтоукладчик, чтобы установить выглаживающую балку на нужную вам высоту. Например, если ваш асфальтоукладчик имеет ширину 2 дюйма, то верхняя часть выглаживающей плиты должна быть на 2 дюйма ниже линии струны, чтобы можно было уложить эту брусчатку на высоте линии струны. Обычно мы допускаем укладку брусчатки примерно на 1/16″ до 1/8″ выше линии нити, чтобы обеспечить минимальную осадку после окончательного уплотнения.

Начните с одного конца выглаживающей плиты, ближайшего к фундаменту, установите его перпендикулярно фундаменту и доведите его до нужного уровня, либо вбивая выглаживающую плиту в основной материал с помощью ударного молотка, либо поднимая ее. с небольшой насыпью вашего постельного материала. Затем вы можете повторить это для другого конца полосы стяжки, совпадая с тем же уровнем линии струны.

Имея один комплект стяжек, нам нужно затем выровнять стяжку по фундаменту. Длина, которую вы устанавливаете отдельно от начального стержня, зависит от длины вашего уровня или линейки, которую вы будете использовать для перетаскивания агрегата. Для этого мы используем 8-футовый уровень, поэтому наш второй стержень устанавливается чуть меньше 8 футов от нашего начального стержня. Мы следуем уровню линии струны, установленной на фундаменте, для одного конца этой стяжки, если это возможно. С другой стороны, мы можем сделать одну из двух вещей. Если есть только один уклон, по которому следует наш внутренний дворик, то есть внутренний дворик ровный из стороны в сторону, но следует по склону в сторону от фундамента, мы можем затем поместить наш уровень на стержни стяжки и выровнять их. Так как наш первоначальный стержень стяжки был настроен на правильный наклон, выравнивание вторичного стержня стяжки по первому будет следовать тому же наклону. В качестве альтернативы, если ваш внутренний дворик имеет двойной уклон, что означает, что он имеет уклон как в сторону от фундамента, так и вдоль фундамента, вам необходимо установить еще одну линию струны на фундаменте, которая выходит за пределы внутреннего дворика в конце и находится на том же уровне. обе эти строковые строки. Это должно следовать вдоль вашей полосы стяжки, которую вы пытаетесь установить, чтобы вы могли затем измерить вниз от линии струны и установить свою полосу стяжки.

После этого вы можете заполнить пустое пространство между рейками стяжки вашим заполнителем, распределив его граблями и перетащив обратно линейкой вдоль рейок, чтобы сгладить поверхность этой области. После завершения вы можете продолжить этот же процесс как вниз по внутреннему дворику, так и по фундаменту, следуя линиям струн и / или уровню. Вместо того, чтобы снимать обе рейки, вы оставите вторичную рейку и потянете первую, чтобы затем перейти к выравниванию и выравниванию.

При этом лучше использовать более двух разглаживающих брусков. Это позволит вам уложить все ваши стяжки по всей длине внутреннего дворика для меньшего проекта, чтобы предоставить вам одну гладкую поверхность, не разбивая ее, а также иметь возможность прокладывать себе путь через фундамент. Когда стяжка удаляется, подсыпочный материал должен заполнить пустое пространство, оставленное стяжкой, укладывая ее и сглаживая поверхность.

В зависимости от размера проекта вы можете выбрать стяжку только части проекта и уложить ее, прежде чем переходить к следующей части. Это снижает вероятность того, что вы, кто-то другой или домашний питомец будете ходить по вымощенному участку.