Сарай из сэндвич панелей своими руками: Как построить сарай своими руками. Рекомендации от профессионалов по строительству сарая

Содержание

Как построить сарай своими руками

Нередко освоение загородного участка начинают со строительства сарая или хозблока. Случается и наоборот: по мере развития дачного хозяйства возникает необходимость в подсобном помещении, так как при строительстве дома забыли предусмотреть место для хранения садовой техники, инвентаря, дров.

Местоположение

Хозпостройки могут и должны быть не только функциональными, но и изящными. Фото: Harrie leenders

Для начала — о нормах и правилах. Согласно СП 30-102-99 сарай следует располагать не ближе 1 м от границы участка, однако федеральный закон 123-ФЗ требует соблюдать при этом противопожарные отступы от других построек, которые составляют от 6 до 15 м в зависимости от огнестойкости этих сооружений. Во многих регионах действуют и собственные нормы, о которых можно узнать в местных органах власти.

Теперь — об удобстве. Если вы планируете использовать хозпостройку в основном для хранения инвентаря, то есть смысл расположить её как можно ближе к огороду. Если же сарай «по совместительству» будет выполнять функции дровницы, его следует возвести ближе к дому и въезду на участок. Заранее подумайте о том, чтобы в результате схода снега с крыши сооружения не заваливало ворота и калитки, дороги и дорожки.

Габариты

Сарай можно сблокировать с навесом для автомобиля. Фото: Студия архитектуры и дизайна

Для хранения ручного садово-огородного инвентаря, инструментов и электрической газонокосилки достаточно помещения площадью 3-5 м2. Если же участок велик и для ухода за ним требуется мототехника (культиватор, минитрактор), постройка должна иметь размеры как минимум 2×3 м. Однако нужно помнить, что без правильной организации пространства даже очень просторное помещение вскоре становится тесным и неудобным.

Дизайн

На этом участке все постройки выполнены в духе кубизма. Фото: Студия архитектуры и дизайна

Согласно современным канонам архитектуры и ландшафтного дизайна все постройки на участке должны быть выполнены в одном стиле и/или из схожих по облику материалов.

Поэтому, например, владельцу дома из оцилиндрованного бревна желательно обшить сарай блокхаусом. Кровельные материалы должны быть одинаковыми или хотя бы сочетаться по цвету.

Фундамент и пол

Для монтажа несущих столбов каркаса стен применяют винтовые и забивные опоры

Знайте, что часто сарай возводят по каркасной технологии с несущими столбами. Установить такие столбы помогут забитые в грунт стальные уголки 50×50×3 мм и длиной 1,5 м, специальные забивные опоры с монтажным «стаканом», винтовые или буронабивные сваи с привареными либо замоноличенными в бетон Н-образными анкерами.

Под стены из мелкоштучных блоков придётся устроить плавающий ленточный фундамент шириной от 30 см и высотой от 40 см. Ленту обязательно армируют каркасом из стального прутка диаметром от 12 мм.

Поверх бетонной плиты можно устроить износостойкий наливной пол на полимерной основе

При столбчатом и ленточном фундаментах пол можно выполнить в виде монолитной стяжки толщиной 50–80 мм, залитой фрагментами 1×1м или менее с компенсационными швами (во избежание растрескивания).

Ничто не мешает выполнить пол и из обычной тротуарной плитки. Дощатый пол устроить сложнее: потребуется система лаг, приподнятых над грунтом на бетонных опорах.

На песчаных грунтах хорошим фундаментом (а заодно и полом) для будущей постройки станет монолитная плита толщиной 120–150 мм, армированная решёткой из прутка.

Опирать сарай на незаглублённые бетонные блоки не следует: он почти наверняка покосится.

Стены

Пожаробезопасный материал для стен сарая — металлический сайдинг и блокхаус. Фото: металпрофиль

Утеплять стены сарая незачем, однако необходимо обеспечить хотя бы минимальную вандалостойкость. Для этого стойки каркаса располагают с шагом не более 1 м и используют для обшивки доски толщиной от 38 мм. Отлично подойдут для стен сарая современные материалы — металлические панели под дерево, стальные сэндвич-панели (главное преимущество металла — высокая огнестойкость), а также панели из древесно-полимерного композита. Не забудьте об окне (окнах): света, проникающего через дверной проём, может оказаться недостаточно.

Крыша

Широкий карниз с водостоком красив и функционален. Фото: Доктор Шифер

Здесь выбор практически не ограничен и диктуется лишь соображениями дизайна. Важно не забыть оборудовать крышу водостоками, а при высоте до карниза более 3 м и наклоне скатов от 20° — и снегозадержателями.

Инженерное оборудование

В сарае не обойтись без света. Электропроводку к постройке следует вести согласно ПУЭ по воздуху или под землёй в защитном коробе или рукаве с уплотнением.

Не помешает и водоразборная точка — она может пригодиться, например, для подключения мойки высокого давления.

Какие есть плюсы и минусы сэндвич-панелей?

Что такое сэндвич панели и где они используются?

Сэндвич панели имеют многослойную конструкцию, состоящую из двух слоев профилированного металла и слоя утеплителя между ними. В качестве утеплителя используются различные виды наполнителя – минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретан, пенополиизоцианурат. Для облицовки используется стальной или алюминиевый профилированный лист. Сэндвич панели бывают стеновыми и кровельными, они используются для возведения стен, звукоизоляционных или противопожарных перегородок, монтажа кровли, отделки и утепления готовых построек.

Достоинства сэндвич панелей

Популярность и широкое применение в строительной отрасли сэндвич панелей и возводимых из них зданий объясняется большим количеством преимуществ этого материала.

  • Высокая скорость монтажа. Строительные конструкции поступают на стройплощадку полностью готовыми к сборке. В зависимости от размеров здания строительство занимает 1-6 месяцев.
  • Малый вес сэндвич панелей. Для здания из сэндвич-панелей не нужен массивный и дорогой фундамент, что значительно снижает сроки строительства и удешевляет его стоимость. С монтажом справится небольшая бригада строителей, а небольшие постройки, такие как сарай или гараж можно построить своими руками.
  • Материал дает возможность сборки здания в любых климатических условиях и при любой погоде. При необходимости небольшое здания из сэндвич-панелей можно демонтировать и перевезти на другое место без потери качества.
  • Во время строительства не нужна тяжелая строительная техника, сборку здания можно производить в условиях плотной городской застройки.
  • Здание из сэндвич-панелей можно использовать без финишной отделки.
  • Бюджетная стоимость. Строительный материал позволяет экономить по нескольким направлением – снижает трудозатраты строительной бригады, имеет вполне бюджетную стоимость, значительно уменьшает сроки строительства и т.д.

Быстровозводимые здания отличаются прочностью, надежностью, долгим сроком службы, отличными эксплуатационными характеристиками – пожаробезопасностью, хорошими теплосберегающими свойствами и высокой звукоизоляцией. Материал используется для строительства зданий любого назначения, поэтому популярность сэндвич-панелей в качестве строительского материала повышается с каждым годом.

Недостатки сэндвич панелей

Как и у любого другого строительного материала, у сэндвич-панелей есть ряд недостатков.

  • При неправильной транспортировке, в процессе монтажа или эксплуатации здания можно повредить полимерное покрытие или саму панель, так как они не способны выдержать большие поперечные нагрузки или соприкосновение с острыми режущими предметами.
  • Нарушение правил монтажа панелей повлечет за собой образование «мостиков холода», что нарушает герметичность здания, приводит к промерзанию и последующему разрушению постройки.  
  • К сэндвич-панелям без предварительного усиления каркаса нельзя крепить осветительные приборы, рекламные щиты и другое тяжеловесное оборудование.

Оценив все плюсы и минусы сэндвич-панелей, можно сделать вывод, что это идеальный материал для строительства промышленных, сельскохозяйственных или коммерческих зданий, а также бытовых построек, мастерских, дач и гаражей.

Компания «РосСельПром» – это известный производитель высококачественных кровельных, стеновых, акустических сэндвич панелей, которые используются для строительства быстровозводимых зданий, отделки и утепления готовых сооружений.

Нашими специалистами построены десятки коммерческих зданий, промышленных цехов и торговых объектов. Подробную информацию по вопросам сотрудничества можно получить по телефонам: +7 (812) 945-62-32, +7 (812) 677-21-73.

как построить и утеплить помещение, система вентиляции и утепление

Заводя домашних животных, необходимо заранее позаботиться о месте их содержания. Надежный и правильно обустроенный дом для них — залог здоровья и долголетия. Жилище защищает от неблагоприятных условий окружающей среды, возбудителей болезней, других животных. Под место содержания можно отвести обычный сарай, немного переоборудовав его, или создать новое строение (коровник своими руками). Постройка для содержания животных не вызывает проблем при изготовлении, поэтому ее часто создают собственноручно из подручных средств. Комфортное жилище позволяет животному чувствовать себя в безопасности, расслабиться и приносить больше пользы хозяевам.

Выбор конструкции для КРС: расчет по кол-ву голов

Начиная строительство коровника, первым делом необходимо вычислить количество голов скота, которые будут содержаться в нём.

Это главный параметр, благодаря которому можно с точностью рассчитать необходимую площадь будущего помещения. Стандартный расчёт:

  1. Для взрослой коровы требуется 18-20 кв.м.
  2. Телёнку достаточно пространства в 10 кв.м.
  3. При ожидании приплода добавляется 3-4 кв.м.
  4. При содержании нескольких коров нормой на одну голову является 7-8 кв.м.

О средних показателях веса коров можно узнать по этой ссылке.

В общую площадь также входят проходы, рабочие зоны, места для кормушек. Далее следует определиться с типом производительности. Обустройство строения, где живут коровы для племенных работ, для получения молока или мяса, имеет отличия. Подумав об этом заранее, вы существенно облегчите процесс содержания в будущем.

Конструкция будущего коровника зависит от количества стада, наличия быков и молодняка, финансовых возможностей. Существуют различные варианты проектов — от 2+2-рядных до 6-рядных.

Про содержание коровы в домашних условиях можно узнать тут.

При возможности коровник следует размещать в некотором удалении от других сельскохозяйственных построек.

Выбор материала для коровника

Подбор материалов для строительства основан на финансовых возможностях и типе конструкции. Строительный материал можно купить готовый или сделать своими руками. Чаще всего при строительстве используют дерево, саман, шлакоблоки, кирпич. Строение должно быть безопасным для здоровья животных, светлым, хорошо проветриваться и сохранять тепло.

Для стен

Для строительства стен в коровнике используют:

  1. Бетон. Все меньше используется в современном строительстве при возведении стен, т.к. он плохо удерживает тепло, делая помещение холодным.
  2. Кирпич. Один из самых популярных строительных материалов. Он прочный, морозостойкий, огнестойкий, долговечный.
  3. Сэндвич-панели. Позволяет в любое время года поддерживать стабильный температурный режим внутри помещения.

Чем выше пористость строительного материала, тем теплее будет в помещении. Стены с внутренней стороны должны быть сухими и теплыми, для этого их дополнительно штукатурят и белят.

Для крыши: деревянное перекрытие

Строительный материал для крыши зависит от характеристик будущего коровника. Популярный вариант — деревянное перекрытие и двухскатная крыша. Недорогим кровельным покрытием для двухскатной крыши является шифер и черепица. Материал крыши должен защищать от дождя и снега, способствовать сохранению тепла внутри помещения.

Крышу желательно делать двухскатной, для предотвращения застоя осадков на ее поверхности. В идеале, в помещении должен быть чердак, который можно использовать для хранения сена и инвентаря.

Для полов

Наиболее распространенный материал для полов — бетон или цемент. Но эти стройматериалы являются очень холодными, поэтому требуют дополнительной подстилки, чтобы предотвратить переохлаждение животных. Также холодный пол может вызвать мастит у коров.

Покрытие должно быть водонепроницаемым, чтобы не накапливать внутри себя жидких отходов, источающий опасный газ. Бетон соответствует этому требованию, однако должен быть покрыт тёплым материалом — подстилкой или деревянным настилом. В качестве подстилки можно использовать:

  • солому;
  • опилки;
  • соломенную резку.

В коровнике можно использовать деревянные полы, но они недолговечны. Срок их службы — 4 года, т.к. со временем они поддаются гниению.

Поэтапное строительство: чертеж

Перед началом строительства необходимо выполнить некоторые действия. Любое строение нуждается в расчёте и планировании. Для начала следует создать подробную схему проекта на основании всех имеющихся данных. Затем, в соответствии с планом, рассчитываются строительные материалы и затраты, необходимые для постройки. Хорошо выполненный этап подготовки существенно облегчает строительство. После этого можно приступать к выбору места, где будет находиться строение. Оно должно соответствовать некоторым требованиям:

  1. Расстояние до жилых домов должно быть не менее 15 м.
  2. Колодец или скважина должны располагаться более чем в 20 метрах.

Из кирпича, самана

Саман (кирпич-сырец) готовится из смеси глины, соломы и песка. Наиболее бюджетный вариант для строительства, т.к. его составляющие можно найти в любом хозяйстве. Строительство коровника из кирпичей выгодное, но зачастую дорогостоящее, и не все могут его себе позволить. Однако при постройке стараются по возможности сделать пол или стены из кирпича. Он долговечный, прочный, способен защитить от мороза и огня. Напольное покрытие из кирпичей теплее бетонного и устойчивее деревянного. Минимальный срок службы кирпичного пола — 10 лет. В районах с пониженными температурами при строительстве кирпичные стены необходимо выкладывать в два ряда с прокладкой утеплителя между ними. Это существенно увеличивает затраты на постройку.

Из сэндвич-панелей

Сэндвич-панели обладают меньшей проводимостью, чем кирпич. Защитное покрытие панелей увеличивает устойчивость к агрессивной среде, что позволяет продлить срок их службы. При наличии готового фундамента коровник из сэндвич-панелей за несколько недель может собрать пара рабочих. Окна в таком строение также выполняются из этого материала. Панели облицованы с обеих сторон обработанной сталью, которую можно окрашивать при необходимости.

Пример схемы постройки коровника.

Быстровозводимые своими руками

Быстровозводимые коровники изготавливаются по специальным чертежам. Самым продолжительным этапом такого строительства является сборка готовой конструкции. Она может занимать два-три месяца. Такой тип коровников отличается особым внешним видом, долговечностью и прочностью. Для внешней и внутренней обшивки обычно используются сэндвич-панели или листовая сталь. Материал дополнительно обрабатывают специальным составом, для предотвращения коррозии. При грамотном проектировании такие коровники позволяют повысить производительность труда.

Про резиновые маты для крупного рогатого скота можно узнать здесь.

Организация для правильного содержания коров

При обустройстве любого коровника стойла необходимо располагать в несколько рядов. Каждое стойло должно обладать:

  • устройством для привязи;
  • кормушкой;
  • поилкой;
  • стоком отходов;
  • местом, где может расположиться один теленок.

Проходы между рядами должны быть достаточно широкими, чтобы проехать с тележкой. Конструкция должна предусматривать крепление доильного аппарата.

В коровнике обязательно должно быть естественное и искусственное освещение, система вентиляции, канализация, водопровод. Всё это существенно облегчает процесс ухода за животными.

Канализации для навозоудаления из постройки

При содержании одной или двух коров можно не обустраивать специальную систему для удаления отходов. Но при разведении большого поголовья необходимо обустроить коровник канализационной системой, для удобства животных и упрощения процесса уборки. Для устройства стока полы необходимо стелить под наклоном, а в отведенном месте оборудовать канаву для отходов. При возможности можно установить более дорогостоящую систему отведения. Она позволяет удалять нечистоты через специальный жёлоб напрямую в канализационную трубу. Про разведение коров как бизнес читайте в этом материале.

Сток состоит из смеси навоза, мочи и других веществ, поэтому их сброс в почву недопустим. Для накопления отходов фермерские хозяйства содержат герметичные септики (жижесборники).

Вытяжки и вентиляция

Любое помещение, в котором массово содержатся животные, нуждается в хорошей вентиляционной системе. Вытяжка позволяет регулировать чистоту воздуха и регулирует микроклимат внутри коровника. Обычно вытяжку устанавливают под крышей. Помимо автоматической системы, помещение можно проветривать за счет открытых дверей и окон, однако это может вызвать сквозняки и, как следствие, заболевание животных.

Система вентиляции животноводческих помещений.

Правильный микроклимат: водопровод, утепление

Для здоровья коров, увеличения удоя и отсутствия стресса, в коровнике должен быть определенный микроклимат. Коровы лучше переносят холод, чем повышенные температуры, т.к. сами вырабатывают тепло в достаточном количестве. Температура в коровнике не должна превышать 25°C, а влажность — 40%. Иначе животные начинают испытывать тепловой стресс.

Так же читайте о беспривязном содержании коров в этой статье.

При содержании коров нельзя допускать возникновения сквозняков. Они крайне опасны для животных.

Видео: как правильно построить сарай для коров

В этом видео показано как своими руками и довольно за короткий срок построить коровник своими руками.

Выводы

  1. Правильно спроектированный и построенный (строить) коровник для КРС значительно облегчает процесс ухода за животными. Он должен быть теплым (важно утепление) и сухим.
  2. При содержании коров необходимо всячески защищать их от сквозняков.
  3. Коровник, или сарай можно построить дешево и самостоятельно из подручных средств, например досок. Если животные будут содержаться в нем длительное время, следует с ответственностью подойти к строительству.
  4. Состояние коров и удой напрямую зависят от качества помещения, в котором они живут. При неподходящем содержании у животного может развиться стресс, пропасть молоко и возникнуть заболевание.

Гараж из сэндвич панелей своими руками (самостоятельно)

С появлением на рынке таких материалов, как сэндвич-панели появилась возможность строительства гаража своими руками. Возведение гаража своими руками дает не только значительную экономию денежных средств, но и создает предмет гордости своего владельца.

Чем хороши сэндвич-панели при использовании их для строительства? Прежде всего своими замечательными характеристиками.

  1. Создают внутри помещения «эффект термоса»-сохраняют тепло зимой и прохладу летом.
  2. Обладают хорошими шумоизолирующими свойствами.
  3. Экологичны, пожаростойки, антикоррозийны.
  4. Удобны для применения в строительтсве, имея легкий вес, высокую прочность и простоту крепления.
  5. Разнообразная цветовая гамма панелей и отсутствие необходимости внешней и внутренней отделки стен.

Поэтому гараж из сэндвич-панелей будет иметь те же достоинства.

ФУНДАМЕНТ

Фундамент для гаража из сэндвич-панелей не должен обладать особой прочностью, так как вес гаража будет невелик. Делают ленточные и столбчатые фундаменты. Распространенным вариантом фундамента является «подсыпка» щебня и песка с утрамбовкой каждого слоя и формирование бетонной опалубки для крепления металлического каркаса.

КАРКАС

После высыхания бетонного основания приступают к сборке металлического каркаса.
Для сборки конструкции каркаса применяются уголки 50*50 мм или 75*75 мм. Между собой части каркаса либо свариваются, либо крепятся болтами.
Каркас - это жесткий прямоугольник с большим количеством вертикальных стоек. Вначале работ по сборке каркаса, делают и крепят к фундаменту нижний пояс. Положение его должно быть строго горизонтально, и для его выравнивания применяют прокладки из уплотнительной ленты или дощечки. Вертикальные стойки монтируются на углах и по бокам каждой стены с определенной частотой.
Для сборки конструкции каркаса применяются уголки 50*50 мм или 75*75 мм. Между собой части каркаса либо свариваются, либо крепятся болтами.

СТЕНЫ

К монтажу панелей приступают с любого из углов каркаса. К стойке шурупами с болтовой головкой монтируют первую стыковочную панель, одновременно выравнивая ее в горизонтальной и вертикальной плоскости. Выравнивание делается по уровню. Саморез нужно располагать на расстоянии в 5 см от стыковочного края панели. Они вкручиваются через каждые 0,5 метра. Если предполагается, что на стену будут действовать значительные механические или ветровые нагрузки, то расстояние между саморезами необходимо уменьшить. К первой панели крепят вторую с использованием запорного механизма. В швы монтируются прокладки для обеспечения плотной и герметичной стыковки. Стыки самого каркаса и панелей прокладываются уплотнительной лентой. Для лучшей стыковки панелей применяется «прожимка». Для промазывания крепежных замков панелей применяется герметик. Стыковочная панель должна быть первой в каждом ряду. При обрезании панелей нельзя использовать болгарку, так как она повреждает края панели. Применяют электролобзик или металлическую ножовку.

КРЫША

Крышу так же кроется сэндвич-панелями. Типы крыш, по желанию, могут выполняться односкатные и двухскатные. . Монтаж панелей происходит от нижнего края, крепят их саморезами. Получится, что, последний ряд будет проходить вдоль конька.
Обязательно использовать защитные накладки для закрытия стыков. Швы промазываются герметиком. Для недопущения попадания влаги внутрь панелей делается водосток.

 

ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ ДЛЯ ВАС:

Изолированные кровельные и стеновые панели - Изоляция кровли

Почему RAY-CORE такой умный?

  • Простота использования Самостоятельная работа.
  • Никакого специального проектирования или инженерных работ не требуется.
  • Превосходит все нормы или соответствует всем нормам.
  • Доступный (в среднем всего на 1350 долларов дороже, чем у стекловолокна).
  • Чрезвычайно легкий (не требуются краны).
  • Уменьшить коммунальные платежи на 60% и более.
  • Наименее дорогая изоляция на дюйм с показателем R на рынке.

С такими преимуществами неудивительно, что компания RAY-CORE была названа Бизнесом года в Айдахо в 2011 году.

Когда я могу использовать изолированные кровельные панели RAYCORE?

  • Сводчатые крыши с открытыми балками (вентилируемые и невентилируемые)
  • Кровельные системы с двутавровой балкой
  • Фермовые кровельные системы
  • Кондиционированные чердаки
  • Добавление теплоизоляции к существующей крыше

Когда я могу использовать изолированные стеновые панели RAYCORE?

Если вы можете построить его с помощью палок, вы можете построить его с помощью RAY-CORE SIPs ® .Обычный каркас для палочек, предварительно изолированный и в виде панелей. RAYCORE соответствует всем кодексам для обрамления палками и принимается в юрисдикциях кодекса по всей Северной Америке.

  • Новое строительство
  • Существующие конструкции
  • Ремоделированный
  • Дополнения
  • Добавление теплоизоляции к наружным стенам
  • Изоляционные панели для стен подвала
  • Напольные системы
  • ... и многое другое!

использует традиционные методы создания каркаса

Кровельные панели SIP и стеновые панели SIP RAYCORE объединяют три рабочих задачи в одну систему интеллектуальных панелей.В этой системе используются традиционные проверенные строительные материалы: элементы из пихты Дугласа премиум-класса , современный вспененный жесткий пенополиуретан и пленочный излучающий барьер . Эта блестящая панель в сочетании с материалами на стройплощадке будет соответствовать всем местным строительным нормам.

Самостоятельные SIP-модули

От коммерческого до жилого, никакая другая система кровельных панелей не предлагает более удобный процесс, чем RAY-CORE SIPs ™. Благодаря сверхлегким панелям и стандартным инструментам и методам создания обрамления вы можете справиться с самыми сложными проектами и использовать панели RAY-CORE SIP.Учить больше.

Очень доступный

RAYCORE - это самая доступная структурно-изолированная панель на рынке. Эти небольшие вложения окупятся менее чем за три года, а деньги будут храниться в вашем кармане на протяжении всей жизни. С такой отдачей вы не можете позволить себе отказаться от кровельных панелей RAY-CORE в своем следующем проекте.

Кроме того, из-за исключительного R-значения, герметичности и рабочих характеристик изолированных кровельных панелей и изолированных стеновых панелей RAYCORE придется уменьшить размеры системы отопления и охлаждения из-за пониженной нагрузки.Часто это приводит к экономии, равной стоимости панелей, что по сути делает их БЕСПЛАТНЫМИ!

SIP-панели RAYCORE - самые дешевые SIP-панели на дюйм с показателем R на рынке!

Гараж из сэндвич-панелей + видео

Проблема с местом для парковки знакома далеко не каждому автомобилисту. Особенно остро это ощущают те, кто в силу каких-то причин не имеет собственного гаража. Таким образом, даже наличие строительной площадки не всегда дает возможность быстро построить гараж из традиционных материалов - кирпича и бетона.Установка «скорлупы» на данный момент не является выходом из положения, так как гараж не отвечает никаким требованиям безопасности, но о его теплоизоляционных свойствах говорить и не приходится.

Как выход из сложной ситуации можно рассмотреть вариант строительства гаража из сэндвич-панелей. Это современный и надежный строительный материал, который пользуется большим спросом - он строил торговые центры и небольшие магазины, жилые и офисные малоэтажные дома. Большим преимуществом этого метода строительства является простота использования сэндвича, его высокая производительность, низкая стоимость и отличный внешний вид.

Гараж из сэндвич-панелей своими руками легко возвести буквально за несколько дней. Это довольно важное, но не единственное преимущество «бутерброда», как строительного материала. К наиболее очевидным преимуществам гаража из сэндвич-панелей можно отнести:

  • скорость проведения всех необходимых работ по постройке гаража за 2-3 дня;
  • нет необходимости ввозить тяжелую технику или высокооплачиваемых специалистов;
  • минимальный объем работ по подготовке участка к строительству;
  • гараж из сэндвича можно обойтись полностью без фундамента или легкого, немного заглубленного фундамента;
  • возможность возведения гаража любых размеров и геометрической формы;
  • небольшое количество мусора, которое может вывезти пассажирский транспорт по окончании работы;
  • широкий выбор расцветок материала;
  • гараж из сэндвич-панелей практически не требует внешней отделки;
  • получившаяся конструкция отличается высоким уровнем звуко- и теплоизоляции, поэтому дополнительных работ в этой области не требуется.
  • готов и сдан, гараж легко разобрать и собрать на новом месте.

Перед приобретением сэндвич-панели для строительства гаража следует учесть тот факт, что гараж относится к строениям с повышенной пожарной опасностью. Поэтому для его конструкции подходят только те изделия в качестве утеплителя, в которых используется базальтовый утеплитель (минеральная вата) - он способен выдерживать длительное воздействие открытого пламени с температурой более 1000 градусов.Кроме того, он экологически безопасен.

Сама по себе

установка гаража из сэндвич-панелей несложная, но для начала нужно подготовить строительную площадку. В том случае, если вы решили построить гараж без фундамента, вам необходимо сделать песчано-гравийную подушку, которая понадобится для качественного уплотнения. Если грунт в зоне строительства слабый, подверженный периодической усадке, лучше всего предусмотреть ленточный фундамент неглубокий. Это сделало бы сроки проведения работ, но повысило бы надежность всей конструкции.

Перечень инструментов, необходимых для сборки гаража из сэндвича малогабаритный:

  • электродрель;
  • болгарский;
  • ножовка;
  • рулетка, ровная застройка;
  • Герметик
  • , устойчивый к высоким и низким температурам;
  • крепежные элементы, поставляемые с сэндвич-панелями или продающиеся отдельно, а также уплотнительные элементы.

Подготовив землю под гараж, можно приступать к возведению каркаса, который может быть как деревянным, так и металлическим.Если он деревянный, необходимо подготовить брус сечением 100 * 100, предварительно обработанный огнестойким и биозащитным составом в несколько слоев. Для соединения бруса нужны толстые стальные уголки. Если каркас изготовлен из металлических деталей и их комбинации могут быть сварены и прикручены.

Каркас, необходимый для быстровозводимого гаража из сэндвич-панелей, состоит из жесткого прямоугольника из горизонтальных и вертикальных стоек. Сначала переходим нижнюю зону, которую нужно уложить, и закрепляем по горизонтали - выравниваем ее деревянными колышками или герметизирующей лентой.Проверяется строительный уровень, только потом окончательно крепится к основанию. Вертикальные опоры следует устанавливать сначала по углам будущего гаража из сэндвич-панелей, затем по краям ворот, затем по периметру стен с шагом не менее 2,5-3 метров.

После успешного завершения несущего каркаса при строительстве гаража из сэндвич-панелей продолжился монтаж стен. Как и в случае с каркасом, монтаж панелей начинается с углов.К вертикальным шпилькам саморезами с головкой болта необходимо прикрутить первую панель. За выполнением этой манипуляции нужно очень внимательно следить, чтобы панель располагалась строго вертикально, а ее верхний край, соответственно, - горизонтальным. Расположение шурупов должно быть не менее 5 мм от кромки соединительной планки панели.

Внимание! Количество шурупов, необходимых для крепления панели, - не менее одного на каждые 50 см, но при установке модульного гаража из сэндвич-панелей в местах наибольшей ветровой или механической нагрузки количество шурупов нужно увеличивать.

После надежной фиксации первого бутерброда он присоединяется к следующему. Это специальный запорный механизм, который облегчает и ускоряет выполнение всех работ. Не следует забывать об установке специальных уплотнительных лент, расположенных между панелями. Для хорошего сцепления между панелями следует приложить усилие, однако не должно быть чрезмерным, чтобы не вызвать деформацию. Когда гараж из сэндвич-панелей можно монтировать в климатической зоне холодного климата с обильными осадками, запорный механизм необходимо предварительно обработать герметиком.

Новый ряд панелей начинается с стыковочной панели, таким образом, оптимальная прочность и жесткость всей конструкции получится в том случае, если вертикальные швы будут идти «вразбежку», а не строго один над другим. Чтобы обеспечить такой эффект, новую серию начинают со всей панели и обрезают, оставшуюся от предыдущего ряда. Важным моментом, который следует соблюдать, является наличие деформационных щелей, которые необходимо предусмотреть на концах каждой стены. Впоследствии они закрываются специальными элементами профиля и играют роль компенсатора, не позволяя конструкции деформироваться при сильной жаре летом или морозе зимой.

Совет! Резать заводскую сэндвич-панель нужно только ручной пилой или лобзиком на небольшой скорости. Не рекомендуется использовать болгарку, так как это приводит к деформации краев панели. Кроме того, происходит расслоение защитного покрытия, что способствует образованию коррозии в процессе эксплуатации.

После завершения работ по возведению стен приступайте к работе над своей кровлей. Как правило, оптимально выполнять его из одних и тех же бутербродов.В зависимости от предпочтений хозяина крыша гаража из сэндвич-панелей может быть односкатной или двускатной. Независимо от того, какой тип вы выбрали, монтаж начинается с нижнего ряда, так же, как проводился монтаж панелей для стен. Таким образом, последний ряд бутерброда будет располагаться по гребню.

Особое внимание при кровельных покрытиях следует уделять качеству герметизации стыков. Помимо обязательного использования проставок из комплекта необходимо дополнительно использовать герметик, предназначенный для наружного применения.Они «щедро» обработали все стыки. Кроме того, они дополнительно защищены специальной накладкой, кровельными саморезами. Понятно, что, несмотря на достаточную прочность панели, у нее есть свои пределы. Поэтому передвигаться по крыше рекомендуется только по специальному деревянному настилу. В обязательном гараже из сэндвич-панелей предусмотрена водосточная система.

Несмотря на достаточную простоту самостоятельного возведения конструкций из сборных панелей, даже проект гаража из сэндвич требует соблюдения определенных правил.Кроме того, следует проявлять максимальную осторожность, помня, что лучше потратить на строительство немного больше времени, чем потом бороться с протечками воды или тратить большое количество отопления на вентилируемую конструкцию. Ряд нюансов, знание которых поможет избежать ошибок при строительстве, заключается в следующем.

  1. Затягивать винты нужно ровно перпендикулярно.
  2. Все царапины на сэндвиче, которые неизбежно появляются в процессе погрузки-разгрузки и сборки, сразу по окончании строительства нужно красить эмалью по металлу, нанося ее в два слоя с промежуточной сушкой.
  3. Привезти сэндвич-панели на строительную площадку лучше всего за неделю-две до начала работ, но снять их с защитной пленки можно только до самого процесса сборки.

Чтобы не ошибиться с количеством материала, есть смысл воспользоваться специальным калькулятором для расчета гаража из сэндвич-панелей. Видео-инструкция по сборке гаража из сэндвич-панелей также поможет быстро разобраться в тонкостях процесса.

Связанные с контентом

Как стать успешным дистрибьютором изоляционных панелей?

В любом бизнесе рентабельность инвестиций является важным показателем эффективности.Но что делает реселлера изоляционных панелей эффективным? В этом блоге мы собираемся пролить свет на то, как стать успешным дистрибьютором изотермических панелей?

Как я объяснял в предыдущей статье «Как заработать на розничной продаже металлических сэндвич-панелей?», Теплоизоляционные панели можно рассматривать как особый строительный материал.

Это связано с тем, что вы не найдете их в обычном магазине товаров для дома, так как изолированные панели громоздкие и несут с собой длинный хвост специальных аксессуаров.

Когда вы решите стать дистрибьютором изоляционных панелей, вы должны иметь в виду следующие два факта:

Вы заработаете намного больше денег на аксессуарах , чем на изоляционных панелях;

Определенно, вы не продадите эти аксессуары, если не предоставите также изолированные панели.

Вы заработаете намного больше денег на аксессуарах, чем на металлических сэндвич-панелях.

Принимая во внимание эти ключевые концепции, вы должны убедиться, что у вас никогда не закончится ни один из этих двух классов предметов.Это золотое правило, как стать успешным дистрибьютором изотермических панелей.

Почему важна рентабельность инвестиций?

Более того, наша задача Globe Panels - обеспечить правильное сочетание теплоизоляционных панелей и аксессуаров, чтобы максимизировать окупаемость ваших инвестиций.

Правильное сочетание теплоизоляционных панелей и аксессуаров максимизирует окупаемость ваших инвестиций

Почему я говорю об окупаемости инвестиций? Потому что так вы должны оценивать свой успех в бизнесе.

Давайте рассмотрим, с одной стороны, рентабельность инвестиций только от розничных продаж изоляционных панелей. С другой стороны, окупаемость связки изолированных панелей и аксессуаров.

Если вы продаете в розницу комплект изоляционных панелей и аксессуаров, рентабельность инвестиций будет в пределах 80-90%. Если вы продаете в розницу только металлические сэндвич-панели, рентабельность инвестиций не превысит 20%.

Чтобы воспользоваться нашим опытом в области ассортимента продукции и позволить нам подготовить лучшее предложение, соответствующее потребностям вашего рынка, свяжитесь с нами.

В заключение, теперь вы знаете, как стать успешным дистрибьютором изоляционных панелей. Помните о золотом правиле правильного сочетания теплоизоляционных панелей и аксессуаров и не стесняйтесь обращаться к своему партнеру Globe Panels по любым вопросам, касающимся вашего проекта.

Панели глобуса. Многолетний опыт консультирования клиентов по выбору наилучшего варианта, позволяющего получить максимальную отдачу от бизнеса по производству изоляционных панелей.

Эта работа находится под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Международная лицензия.

Планы навесов 20x20 | MyOutdoorPlans

Этот пошаговый проект своими руками представляет собой деревянный сарай 20 × 20 планы . Я спроектировал этот большой навес с двускатной крышей, чтобы вы могли освободить больше места для ваших инструментов и уличной мебели. Этот сарай имеет большие 8-дюймовые двойные двери, боковую дверь и боковое окно. Перед началом проекта обязательно ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами. Взгляните на остальные мои планы деревообработки , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства.Премиум-планы для этого проекта доступны в магазине Shop .

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, чтобы они были прямыми и без видимых дефектов (трещин, сучков, скручиваний, гниения). Инвестиции в кедр или другие погодостойкие пиломатериалы - хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы сможете выполнить работу примерно за день.

Проекты, выполненные на основе этих планов

Планы навесов 20 × 20

Корпус-20 × 20-фронтон-сарай

  • A - 5 кусков пиломатериалов 6 × 6 - длина 240 ″ SKIDS
  • B - 2 куска пиломатериалов 2 × 6 длиной 240 ″, 11 шт. - длиной 237 ″ РАМА ПОЛА
  • C - 10 штук фанеры 3/4 ″ - длина 48 ″ x96 ″, 5 штук - длина 48 ″ x48 ″ ПОЛ
  • D - 2 шт. Бруса 2 × 4 - длина 240 ″, 1 шт. - длина 233 ″, 13 шт. - длина 91 1/2 ″ БОКОВАЯ СТЕНА
  • E - 1 кусок пиломатериала 2 × 4 - длиной 240 ″, 1 кусок - длиной 233 ″, 1 кусок - длиной 54 ″, 1 кусок - длиной 150 ″, 16 штук - длиной 91 1/2 ″, 2 шт. - длиной 78 1/2 ″, 6 шт. - длиной 7 1/2 ″, 2 шт. - длиной 36 ″, 3 шт. - длиной 37 ″, 6 шт. Бруса 2 × 6 - длиной 39 ″ БОКОВАЯ СТЕНА
  • F - 2 куска пиломатериалов 2 × 4 - длиной 68 1/2 ″, 1 кусок - длиной 233 ″, 1 кусок - длиной 240 ″, 8 кусков - длиной 91 1/2 ″, 2 куска - длиной 89 ″ , 2 куска бруса 2 × 6 длиной 99 ″ ПЕРЕДНЯЯ СТЕНА
  • G - 2 куска пиломатериалов 2 × 4 - длиной 233 ″, 1 шт. - длиной 240 ″, 11 шт. - длиной 91 1/2 ″ НАЗАД СТЕНА
  • H - 19 штук сайдинга T1-11 - длина 48 ″ x96 ″, 1 кусок - длина 8 1/2 ″ x48 ″ SIDING

Одна неделя

Как построить сарай 20х20

Строительство-каркас перекрытия

Первым шагом проекта является создание каркаса пола для складского помещения 20 × 20.Поэтому используйте пиломатериалы 2 × 6 или 2 × 8 для балок и обрежьте их до размеров, указанных на схеме. Просверлите пилотные отверстия в балках обода и вставьте винты 3 1/2 ″ в перпендикулярные компоненты. Поместите балки каждые 24 дюйма по центру. В качестве альтернативы, вы также можете установить балки через каждые 16 дюймов по центру. Выровняйте края заподлицо и убедитесь, что углы прямые.

Установка салазок

Выберите место для сарая в соответствии с вашими потребностями и убедитесь, что оно соответствует местным строительным нормам.Тщательно выровняйте поверхность, а затем утрамбуйте толстый слой гравия. Установите салазки 6 × 6, а затем прикрепите раму пола. Выровняйте края заподлицо и используйте стропильные стропы, чтобы плотно соединить их вместе.

Если местные нормы и правила не позволяют использовать салазки 6 × 6, возможно, придется залить опоры.

Листы напольные

Следующим этапом проекта является укладка листов фанеры 3/4 ″ на пол сарая. Выровняйте края заподлицо и не оставляйте зазоров между листами для профессионального результата.Вставьте 1 5/8 ″ шуруп через каждые 8 ​​″ вдоль балок для профессионального результата. Следуйте схеме, показанной на схеме, для получения аккуратного результата.

Строительство каркаса фасадной стены

Постройте переднюю стену двускатного навеса 20 × 20 из бруса 2 × 4. Вырежьте пластины и стойки из бруса 2 × 4 нужных размеров, как показано на схеме. Используйте пиломатериалы 2 × 6 и фанеру 1/2 дюйма для двойного заголовка (просуньте фанеру между балками с помощью винтов 2 1/2 дюйма, вставленных через обе стороны). Прикрепите насадку к настенной раме и зафиксируйте ее гвоздями.

Просверлите пилотные отверстия в пластинах и вставьте винты 3 1/2 ″ в шпильки. Поместите шпильки каждые 24 дюйма по центру для достижения профессионального результата. Выровняйте края заподлицо и убедитесь, что углы прямые. Вы можете отрегулировать размер дверного проема в соответствии со своими потребностями.

Каркас задней стенки

Затем обрамите заднюю стену навеса 20 × 20. Просверлите пилотные отверстия в пластинах и вставьте винты 3 1/2 ″ в шпильки. Поместите шпильки каждые 24 дюйма по центру и убедитесь, что края находятся на одном уровне.

Строительство боковой стены с коробкой и дверью

Строительство боковой стены с окном - следующий этап проекта. Как вы можете видеть на планах, вам нужно обрамить боковую дверь 3 фута и окно 3 х 3 фута, чтобы свет попадал внутрь сарая. Вы можете отрегулировать размер двери или окна в соответствии с вашими потребностями, особенно если вы уже приобрели эти предметы.

Вам нужно удвоить стойки, расположенные с обоих концов стены. Вставьте листы фанеры 1/2 ″ между двойными стойками, чтобы повысить жесткость рамы.Используйте пиломатериалы 2 × 6 и фанеру 1/2 ″ для коллекторов.

Каркас боковой гладкой стены

И последнее, но не менее важное: вам нужно обрамить противоположную боковую стену. Просверлите пилотные отверстия в пластинах и вставьте винты 3 1/2 ″ в шпильки. Убедитесь, что углы прямоугольные, а края ровные.

Сборка каркаса сарая

Прикрепите четыре стенных каркаса к полу сарая. Выровняйте края заподлицо и выровняйте их с помощью спиртового уровня. Просверлите пилотные отверстия в нижних пластинах и вставьте винты 3 1/2 ″, чтобы плотно зафиксировать стены на месте.Кроме того, вы должны плотно скрепить соседние стены винтами 3 1/2 дюйма. Убедитесь, что края ровные, а углы прямые.

Боковая и задняя стенка - сайдинг

Прикрепите сайдинг T1-11 к задней стене и к гладкой боковой стене сарая 20 × 20. Выровняйте края внимательно и не оставляйте зазоров между листами. Используйте гвозди 6-8d, чтобы плотно закрепить листы на месте, каждые 8 ​​дюймов вдоль каркаса.

Передняя стенка - Сайдинг

Установите сайдинговые листы T1-11 на переднюю часть навеса 20 × 20.Сделайте надрезы в панелях вокруг дверного проема, чтобы вы могли плотно вставить их на место.

Боковая стенка с окном - Сайдинг

Прикрепите листы сайдинга к другой боковой стене. Как вы можете видеть на планах, вам нужно сделать надрезы, чтобы можно было разместить панели вокруг двери и дверного проема.

Планы навесов 20 × 20

Обязательно просмотрите ЧАСТЬ 2 проекта, чтобы узнать, как построить двускатную крышу, и ЧАСТЬ 3, чтобы узнать, как построить двери и как прикрепить планки.

Планы навесов 20 × 20 - вид сбоку с окнами

Этот сарай 20 × 20 достаточно велик, чтобы вместить множество предметов, но при этом его достаточно легко построить своими руками. Тем не менее, я рекомендую вам ознакомиться с местными правилами перед запуском проекта, чтобы вы узнали, как выполнить работу на законных основаниях. Премиум-планы для этого проекта доступны в магазине Shop .

Этот деревообрабатывающий проект представлял собой чертежей деревянных навесов 20 × 20 .Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, просмотрите остальные наши пошаговые проекты и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

Как создать наклонную площадку для снижения веса [Полное пошаговое руководство]

Последнее обновление 18 июня 2020 г.

Недавно я проводил небольшое исследование , как построить Lean To Shed и каковы лучшие практики. Если вы уже читали мой пост о том, как я построил свой первый сарай, вы можете поинтересоваться, зачем мне еще один.

Что ж, в течение последних нескольких лет первоначальный сарай медленно заполнялся не только садовыми инструментами моей жены, но и снегоуборщиком, генератором, зимними / летними шинами для двух автомобилей и некоторыми строительными материалами.

Моя жена говорит, что это ее садовый сарай, а мои вещи ей мешают! Она показала мне фотографию пластикового сарая в магазине коробок и сказала, что было бы идеально, если бы я купил его для нее, и это будет только для ее садовых принадлежностей и инструментов!

Какое оскорбление для меня как мастера! Чтобы сохранить мир в доме и поддержать свой статус разнорабочего, я решил построить для своей жены строительный навес с колесной формулой 4 × 8, который намного лучше, чем любой пластиковый.

Этот пост проведет вас через основные этапы строительства сарая этого типа с нуля.

Требования и конструкция Lean To Shed

Я начал осматривать нашу собственность и разрабатывать план здания. Я не хотел, чтобы он занимал место, которое мы с детьми используем, и не мог поставить его в дальний угол и сохранить мир. Я посмотрел на существующий сарай 12 × 14 и пространство вокруг него.

Место было потрясающим, но я не мог построить отдельно стоящий дом, не срубив дерево или не возился с садами и линиями обзора.Идеально было бы добавить навес к существующему навесу! Я мог бы приставить его к боковой стене, единственной доступной стене.

Наклон исходного навеса, однако, накладывает некоторые ограничения на высоту наклона, что также влияет на другие размеры. Чтобы получить подходящую высоту, сарай должен быть не более 8 футов в длину. Если бы я вышел на 4 фута, уклон был бы около 2/12 - минимум для битумной черепицы с низким уклоном.

Наибольшая высота наклонной крыши, которая могла быть у существующей стены, составляла 83 дюйма.На 4-футовом беге у внешней стены будет 8 дюймов, что повлияет на высоту двери (у меня 6 футов 2 дюйма ... ммм ... но у моей жены 5-3 дюйма Дж).

Если бы я сделал его 4 × 8, я мог бы использовать материалы стандартных размеров и снизить стоимость. Этот размер поместил бы все садовые инструменты, горшки и плантаторы, удобрения и, возможно, даже скамейку для цветов! Мир был просто спилом!

Соображения при строительстве навесов

Как только я решил, что и где строить, пришло время рассмотреть другие факторы, влияющие на дизайн и размещение Lean-to.Расположение деревьев, кустов и садов я уже рассматривал, но влияние мороза на прикрепленные и непривязанные места было одинаково важно. Следующее мое решение было прикрепленным или самостоятельным, и нужно ли мне разрешение.

В соответствии с местным законодательством мы можем построить 2 сарая площадью менее 144 кв. Футов. каждый на имущество без разрешения. Поэтому, если я прикреплю навес к существующему навесу 12 × 14 (на который у меня было разрешение), потребуется разрешение. Проконсультируйтесь с вашим местным строительным отделом; они могут быть весьма полезными.

Местные ограничения :

  • Постоянный фонд - постоянный фонд имеет налоговые последствия во многих местах
  • Вспомогательные постройки - на некоторых участках может быть ограничено количество построек, разрешенных на участке
  • Размер и стиль - разные места имеют разные требования к размеру хозяйственных построек, приемлемому стилю в районе, даже разрешенному цвету и отделке
  • Зазоры - некоторые местные постановления предписывают зазоры между зданиями, границами собственности и инженерными коммуникациями

пристроен к другому зданию :

  • Крепится к существующей стене
  • Добавляет дополнительное пространство к навесу, так как вам не нужно строить заднюю стену, удаление существующего сайдинга также добавляет немного места
  • Строительство только 3 стены, снижена стоимость строительства отдельной задней стены
  • Возможны страховые и налоговые последствия, поскольку структура становится более постоянной
  • Морозное пучение в холодном климате может быть проблемой * Большинство фундаментов домов - это теплые (отапливаемые) основания, достигающие уровня ниже нуля.Необогреваемый фундамент, возможно, должен быть еще глубже, чтобы предотвратить морозное пучение или риск повреждения обеих конструкций.

Отдельно стоящая :

  • Легче переместить или удалить
  • Отдельный фундамент - меньше проблем с морозным пучением
  • Как поливать и защищать от насекомых стену, построенную заподлицо с другим зданием, но не прикрепленную, если она находится недостаточно далеко, чтобы обеспечить движение воздуха
  • Построение 4 стен увеличивает стоимость
  • Отдельный фундамент - больше свободы для строительства

Варианты фундамента :

  • Бетонная плита - бетонная плита является прочной, и из нее можно получить отличный пол сарая, но это может повлиять на налоги.Конструкция может просто стоять на ровной плите и при этом быть подвижной, поэтому не облагается налогом
  • Блоки настила - недорогие и простые в установке, пропускают воздух под навес для уменьшения влажности и гниения
  • Skid - легче переместить навес, воздушный поток под навесом, быстро и легко построить
  • Гравийная площадка - легко построить, еще нужно построить пол и снять его с гравия

Как создать наклон для снижения веса: шаг за шагом

Что вам понадобится:

Шаг 1: Постройте фундамент навеса

Я решил использовать свои любимые блоки колоды.Я использовал их для первоначального сарая, но зацементировал регулируемые опоры настила 4 × 4, чтобы компенсировать любые проблемы с усадкой. На этот раз я бы сделал это классическим способом - без регулируемых вставок! Это снизило бы стоимость.

Я решил, что мне понадобится всего 2 ряда по 3 блока в каждом для поддержки пола. Сарай не будет очень тяжелым, и в нем не будет храниться ничего тяжелого, поэтому дополнительная поддержка не потребуется.

Я планировал использовать щебень гравия под блоками, чтобы облегчить дренаж и выравнивание.Используйте щебень с кусками 3/4 дюйма и меньше, смешанными с гравийной пылью, он лучше уплотняется, его легче выравнивать и хорошо дренировать.

Начать с ряда, ближайшего к существующему навесу:

  • Начните с углового блока . Выкопайте первую яму, установите в блоке и проверьте высоту пола с помощью 2 × 6. Убедитесь, что блок достаточно глубок, чтобы обеспечить желаемую высоту готового пола. Снимите блок и копните на пару дюймов глубже. Добавьте гравий, чтобы выровнять его, и замените угловой блок, проверьте высоту и выровняйте его из стороны в сторону и спереди назад.
  • Используйте 2 × 6, чтобы отметить размещение отверстий для следующих блоков . Выкопайте следующую яму в ряду, насыпьте гравий и поместите блок. Используйте 2 × 6, чтобы выровнять угловой блок и убедиться, что расположение правильное. Выровняйте его из стороны в сторону и спереди назад, добавьте или удалите гравий, чтобы отрегулировать уровень.
  • Повторите процесс для последнего блока в строке. После того, как он установлен, используйте 2 × 6, чтобы убедиться, что ряд выровнен и там, где вы хотите.

Второй ряд:

  • Поместите угловой блок , используйте 2 × 6 на угловом блоке первого ряда, найдите и проверьте квадрат. Правило 3-4-5 хорошо работает для этого размера (3 фута вдоль заднего ряда, 4 фута от заднего ряда к переднему и 5 футов по диагонали, соединяющих отметки 3 и 4 дюйма).
  • Выкопайте яму , установите в блоке и проверьте высоту этажа с помощью 2 × 6. Снимите блок и копните на пару дюймов глубже.Добавьте гравий, чтобы поднять его до уровня и заменить блок, проверьте высоту и уровень с помощью углового блока первого ряда и выровняйте его из стороны в сторону и спереди назад.
  • Повторите процесс для остальных блоков , проверяя расположение и уровень из углового блока второй строки и блоков первой строки.
  • Вы можете сначала выполнить все 4 угловых блока, а затем средние блоки.

Я выкопал яму, засыпал ее несколькими дюймами гравия и положил колодку.

Проверил уровень между блоками и между рядами.

Разложил две балки и снова проверил уровень.

Вот видео:

Шаг 2. Каркас перекрытия здания

Я решил построить каркас пола с использованием однослойных балок 2 × 6, опирающихся на каждый ряд из 3 блоков настила. Я бы использовал подвесы для балок Simpson Strong-Tie LUS26, чтобы прикрепить балки к балкам.Подвесы будут прикреплены к балкам с помощью 4 винтов Simpson SD9212 в каждой. Винты Simpson SD9212 имеют кодовую оценку для использования силы сдвига.

Pro Совет: Никогда не используйте кровельные гвозди! Головки часто отделяются от металла. Кроме того, они не рассчитаны на силу сдвига для этого использования!

Источник: Strongtie.com

Пошаговый процесс:

  • Установите две балки и проверьте уровень, при необходимости отрегулируйте.
  • Обрежьте и установите две боковые / торцевые балки.
  • Вырежьте и установите среднюю балку и блоки средней палубы.
  • Отметьте балки, идущие слева направо - 16-, 32-¾, 48-… Поставьте X слева от отметки - здесь будут расположены балки с центрами 16 дюймов.
  • Закрепите концевые и средние балки к балкам с помощью оцинкованных гвоздей 3–10d.
  • Выровняйте раму, используя правило 3-4-5, и проверьте и при необходимости отрегулируйте уровень.

* Здесь я решил расстелить немного тряпки, чтобы предотвратить рост сорняков.Я покрыл ткань тонким слоем гравия. Я хотел убедиться, что под полом сарая есть место для прохождения воздуха и удержания влаги. Я мог бы сделать это до создания рамы, но регулировать квадрат и уровень было бы сложнее.

  • Установите подвесы балок на отметки на балках, используя по 4 винта Simpson SD9212 в каждом (не кровельные гвозди!).
  • Обрежьте балки и поместите в вешалки.
  • Прибейте балки к балкам с помощью 4 оцинкованных гвоздей размером 3–10d.
  • Проверить квадрат и уровень… еще раз!
Источник: Strongtie.com

Совет для профессионалов: Используйте консервант End Cut для герметизации всех разрезов перед сборкой рамы.

Я запечатываю все пропилы консервантом для древесины.

Я разложил садовую ткань и засыпал ее тонким слоем гравия.

Используйте по 4 шурупа Simpson SD9212 в каждый (не кровельные гвозди!) И забейте их четырьмя оцинкованными гвоздями 3 ”10d.


Когда рама собрана, я проверил ее квадрат и уровень и убедился, что между балками и гравием есть пространство для воздушного потока.

Сарай Этаж

В отношении пола сарая я последовал совету, который я написал в статье о толщине фанеры для пола сарая. Обработанная под давлением фанера ¾ ”для наружных работ (CDX) устойчива к гниению и влаге. Более толстая толщина не прогибается, а дефекты поверхности были удалены и заменены заглушками в форме футбольного мяча, которые также обеспечивают гладкую поверхность.

Одиночный лист, необходимый для пола, было просто уложить и упростить квадратную форму рамы. Используйте оцинкованные гвозди размером 2-1 / 2 дюйма или обработанные шурупы для настила - я убедился, что они рассчитаны на работу под давлением, иначе они быстро разъедут. Гвозди или шурупы должны находиться на расстоянии 12 дюймов друг от друга на балках и балках. Будьте осторожны, чтобы не ударить гвозди, прикрепляющие балки к балкам.

Pro Tip: Чтобы узнать больше о том, какой тип крепежа использовать для постройки сарая, прочтите мой пост здесь.

Шаг 3. Обшивка стен

Когда был построен пол, пришло время спланировать, разложить и построить стены. Я решил использовать настил пола как ровное пространство для сборки всех секций стены; намного проще, чем на неровной поверхности. В рамках планирования я раскладываю стены на бумаге, чтобы также составить список материалов. Я ненавижу бросать то, что делаю, и идти в лесной магазин, потому что у меня невысокий рост 2х4!

Я боролся с 8-футовой компоновкой передней стены и пытался ограничить отходы и стоимость.Я планировал использовать сайдинг LP SmartSide, размер которого составляет 4 × 8 листов. Если бы я создавал рамку для стандартной 36-дюймовой двери, мне понадобился бы 1 полный лист плюс полоска шириной 1 фут от третьего, оставив почти весь лист как отходы или для хранения.

Чтобы сэкономить 45 долларов на полном листе, мне нужно было построить четырехфутовую дверь. Я мог бы жить с этим! Если бы я сдвинул дверной проем так, чтобы он был не по центру, а дверь ближе к одному концу, а если бы он был обрезан, он мог бы стать даже уже, увеличивая потенциал хранения внутри.

В итоге:

Стена длиной 96 дюймов, менее 48 дюймов для SmartSide 4 × 8, без дверной обшивки - 2 доски 1 × 4 (3.5 дюймов) = 7 дюймов + расстояние между дверями, получается дверь шириной 40-3 / 4 дюйма.

Используя 16o.c. обрамление. Мне потребовалось бы 3 штанги 2x4 (включая триммер) с каждой стороны дверного проема, чтобы прикрепить SmartSide и обрезать; это было выполнимо!

Задняя стенка

Задняя стена была простой рамой. Соедините верхнюю и нижнюю пластины вместе, отметьте обе пластины слева направо - 16-¾, 32-¾, 48-, и поместите X слева от отметки - здесь будут расположены шпильки.

Обрежьте шпильки и поместите их между нижней и верхней пластинами. Закрепите внешние шпильки, чтобы сформировать каркас, а затем закрепите все шпильки. Выровняйте стену и прикрутите винтами 2x4x10 по диагонали, чтобы каркас стены оставался квадратным и жестким. Затем я прислонил его к существующему сараю.

Боковые стенки

Две боковые стены также служили прямым обрамлением. Я просто повторил те же шаги, что и при создании каркаса задней стены. Уберите их с дороги.


Боковые стенки имели простой каркас.

Наклоняйте стены там, где их легко достать, чтобы они не упали, не повредились или не поранили кого-нибудь.

Передняя стенка

Запланировав расположение передней стены, я сложил верхнюю и нижнюю пластины вместе. Отметил, где будут идти королевские шпильки для двери, не забывая не отмечать шпильки между ними. Затем я отметил обе пластины, идущие слева направо - 16-, 32-¾, 48-¾, и поместил X слева от отметки - опять же, здесь будут располагаться шпильки.

Соберите каркас стены так же, как остальные три стены. Я добавил дополнительную шпильку рядом с каждой королевской шпилькой. Я использовал два 2x4 с полосой OSB 7/16 дюйма, чтобы довести ее до толщины 3 - ½ дюйма для заголовка. Заглушка для двери проходит между двумя королевскими шпильками, а затем шпильки триммера прибивают на место. Собрав все вместе, отодвиньте стену в сторону.

Передняя стенка перед добавлением двойной стойки и триммера.

Заголовок представляет собой две панели 2x4 с полосой OSB 7/16 дюйма, чтобы довести ее до толщины 3– ½ дюйма.

Когда стены были обрамлены, пора было собрать их все вместе. Заднюю стену было невозможно отделать, когда она была на месте, поэтому мне пришлось обшить ее и гидроизолировать, прежде чем ставить на место. LI положил заднюю стенку на платформу пола. Сняли диагональную скобу и поместили обшивку OSB 7/16 дюйма так, чтобы она проходила за нижнюю пластину на 1 дюйм. Я также использовал OSB, чтобы придать стене квадратную форму перед тем, как прибить ее.

OSB 7/16 ”была прикреплена к каркасу стойки (включая нижнюю и верхнюю пластины) с помощью 3-дюймовых оцинкованных гвоздей или шурупов 10d.

Прикрепите гудрон

Чтобы защитить стену «снаружи», я решил использовать тарную бумагу в качестве барьера от погодных условий и влаги. Я развернул 1 st или нижний ряд и прикрепил его к OSB. Я оставил достаточно выступов на обоих концах, чтобы обернуть шпильку 2 × 4.

Я развернул 2 и или средний ряд гудронной бумаги и перекрыл нижний слой примерно на 6 дюймов. Скрепил скобами и раскатал последний ряд. Я позволил ему перекрывать средний ряд, чтобы он был заподлицо с верхним краем OSB, и прикрепил его скобами вниз.Оба ряда также должны быть равны по длине первому. Заверните концы вниз на конце шпильки 2 × 4 и скрепите скобами, чтобы удерживать.

Монтаж стен

Начал сборку стен с обшитой и защищенной задней стенкой. Поднял стену и использовал 2 × 4, чтобы закрепить ее вертикально. Выровнял ее с краями пола и использовал оцинкованные гвозди 3-1 / 2 ”16d или винты с покрытием (зеленые), чтобы прикрепить нижнюю пластину к полу и балке.

Прибив заднюю стенку и закрепив ее на месте, я положил левую стену на пол.Выровнял его с краем пола и задней стенкой и прикрепил к полу и балке с помощью гальванизированных гвоздей 3-1 / 2 ”или зеленых шурупов. Я использовал тот же крепеж, чтобы соединить концевые стойки двух стен. Стены отремонтированы и укреплены.

Я переставил правую стену на место. Выровняли нижний край и заднюю часть и использовали гальванизированные гвозди 3-1 / 2 дюйма или зеленые шурупы, чтобы прикрепить его к балке и задней стене. Сантехника и расчалка, как с левой стеной.

Я поднял переднюю стенку на место; выровнял его с краем пола и боковыми стенками.Прикрепите нижнюю пластину к передней балке, а затем к боковым стенкам с помощью оцинкованных гвоздей 3-1 / 2 ”или зеленых шурупов.

Я вырезал верхние пластины для двух боковых стенок так, чтобы они перекрывали переднюю стенку. Используйте 3-дюймовые гвозди, чтобы закрепить верхние пластины на месте. Внахлест более надежно привязывает боковую стенку к передней.

Шаг 4: Строительство с наклоном к крыше

Я живу в снежном климате, и односкатная крыша меня обеспокоила.Идеальный уклон крыши для данного климата - 5/12 или лучше. Это означает, что на каждые 12 дюймов (или футов) проходит крыша; он поднимается на 5 дюймов. Чем круче склон, тем быстрее он сбрасывает снег, лед и листья, а значит, меньше скоплений.

Лучшее, что я мог сделать, это уклон 2/12. От любого большего, и даже моей жене пришлось бы пригнуться! Крыша достаточно узкая и достаточно близко к земле, чтобы, если нарост снега стал слишком большим, я мог бы использовать грабли, чтобы удалить его. К тому же это была не большая крыша, с фермами / стропилами, которые не поддерживались на большом расстоянии.

Проверял варианты отделки крыши. Дом и оригинальный сарай были покрыты битумной черепицей, и я планировал использовать такую ​​же черепицу, если смогу.

Варианты материалов :

  • Битумная черепица : производители рекомендуют уклон 4/12 или больше для асфальтовой черепицы. Минимальный рейтинг - 2/12, и черепица должна иметь маркировку «Низкий уклон». Самый дешевый вариант, но с гарантией от 10 до 15 лет.
  • Металл : Металлическая кровля с низким уклоном обычно представляет собой листы ребристого металла, известные как стоячие фальцы, которые рассчитаны на уклон до ½ ”/ 12.Это дороже, чем битумная черепица (от 2 до 8 раз дороже), но долговечнее и имеет гарантию на 25 и более лет.
  • Composite : композитная черепица более долговечна, чем битумная черепица, и устойчива к ультрафиолетовому излучению, плесени, мху и водорослям. Часто они частично изготавливаются из переработанных материалов и даже огнестойки!
    Дороже, чем стоимость стальной кровли, и в зависимости от марки композитной черепицы от 8 до 32 раз дороже асфальтовой черепицы.Однако гарантия на него составляет от 30 до 50 лет.
Источник: BP Canada

Предупреждение: никогда не используйте битумную черепицу на уклоне менее 2/12!

Рекомендуется использовать оцинкованные гвозди калибра от 10 до 12 с головкой 3/8 дюйма. Гвозди должны быть достаточно длинными, чтобы входить на 3/4 дюйма в древесину настила крыши. Головка гвоздя при забивании должна плотно прилегать к черепице.

Источник: BP Canada

Наклон к каркасу крыши

Чтобы максимизировать высоту задней стены и из-за выступа крыши над существующим навесом, к которому примыкают стыки, я решил прикрепить стропила к двойной верхней плите с помощью соединителей коньковых стропил Simpson Strong-Tie.Стропила 2 × 4 будут обшиты OSB шпунтом 19/32, а затем я буду использовать битумную черепицу для отделки крыши.

Подвески для коньковых стропил могут быть закреплены с помощью винтов Simpson Strong-Drive SD Structural Connector или оцинкованных гвоздей 8d размером 1-1 / 2 дюйма и 2-1 / 2 дюйма.

Стропила были прикреплены к верхней пластине передней стены с помощью ураганных стяжек Simpson и закреплены винтами Simpson Strong-Drive SD Structural Connector или оцинкованными гвоздями 8d размером 1-1 / 2 дюйма и 2-1 / 2 дюйма.

Источник: Strongtie.com

Пошаговый процесс
Я использовал методы, изложенные в моей статье о каркасе односкатной крыши, для расчета длины стропил, а также для разметки и обрезки углов рта птицы. После того, как образец стропила был вырезан, его использовали для разметки всех оставшихся общих стропил. Для коротких стропил может быть проще установить их на место и использовать квадрат для разметки разрезов, а затем использовать его в качестве шаблона после выполнения всех разрезов.

Выбрать пиломатериал

Чтобы выбрать пиломатериал для стропил, я использую Таблицу пролетов стропил, чтобы определить расстояние и размеры пиломатериалов для ваших стропил.Размер пиломатериала, необходимый для стропил, определяется пролетом или безопорным расстоянием, которое должно пройти стропило. Для моих пиломатериалов размером 2 × 4 с опорой на опору 16 дюймов приемлемы, так как расстояние меньше 5 футов.

Определите длину и расстояние

Длину стропила от переднего края двойной пластины задней стены до переднего края двойной пластины передней стены я рассчитал, используя общий подъем и общий проход, который он проходит. Немного математики в средней школе, называемой теоремой Пифагора и калькулятором, или воспользуйтесь строительным калькулятором или бесплатным онлайн-калькулятором для стропил, чтобы определить длину.Это также определяет, где начинается выемка или задняя часть пасти птицы.

Чтобы рассчитать длину стропила, я умножаю (подъем x подъем) + (прогон x прогон), нахожу квадратный корень, и у меня есть расстояние, которое должно пройти стропило - не забудьте использовать те же единицы! Для моего стропила это было (8 "x8") + (48 "x 48") = 2368 ", найдите квадратный корень и пролет будет 48,66" или 48-21 / 32 "+/-. Это длина стропил перед добавлением дополнительного расстояния для свеса карниза.

Допустимое расстояние в соответствии с Таблицами пролетов стропил может составлять 12 дюймов или 16 дюймов с 2x4.Я выбрал центры диаметром 16 дюймов, чтобы стропила располагались поверх каждой из стоек, улучшая передачу нагрузки и увеличивая опору крыши.

Отрезанные уголки по отвесу

Чтобы рассчитать угол отвеса для концов стропил и пасти, я использую квадрат для обрамления. Сначала я размечаю пропил для гребневого конца стропила, а затем отмечаю, где начинается пасть. Я установил длинное плечо квадрата напротив нижней стороны стропила на высоте 12 дюймов и совместил короткое плечо с верхним углом конца стропила.Удерживая 12-дюймовую и угловую привязку, я осторожно опускаю короткую руку вниз, пока она не окажется у нижнего края стропила на желаемом подъеме крыши - 2 дюйма для моей крыши. Я дважды проверяю 12 дюймов, угол и ориентир подъема и провожу линию от верхнего угла вниз по короткому рычагу. Это отвес для стропил.

Отметить и отрезать птичий рот

Задняя часть «птичьего рта», которая зацепляется за верхнюю пластину внешней стены, - это место, где находится отметка длины стропила.Я провожу отвес на стропиле на этой отметке, похожей на коньковый конец стропила.

Минимальная толщина стропил на верхней плите в соответствии с большинством строительных норм и правил составляет 1-1 / 2 дюйма. Однако, как показывает практика, глубина пропила не должна превышать трети толщины стропила. Для стропил 2 × 4 это будет глубиной 1-3 / 16 дюймов.

Я использую строительный квадрат на нижней стороне стропила короткой рукой вниз. Я перемещаю внутреннюю часть короткой руки вверх по отвесу от низа стропила на нужную глубину - проверяя, что квадрат совмещен с отвесом.Я отмечаю линию вдоль стропила, где находится нижняя сторона длинного плеча квадрата. Две линии образуют вырез для пасти птицы.

Я определяю длину свеса или канавки, выравниваю квадрат, как при разрезании конькового конца стропила, и размечаю пропил для хвоста стропила.

Стропила обрезаны, прорезаны и готовы к установке.

У двух концевых зажимов для боковых стропил отрезано одно крыло - не забудьте отрезать левую часть одного зажима и правую часть другого зажима.


Я установил стропильные зажимы с шагом 16 дюймов над каждой стойкой. Крепление стропильных подвесов оцинкованными гвоздями 2-1 / 2 дюйма 8d или 10d или винтами для структурных соединителей 2-1 / 2 дюйма Simpson SD.

Я поместил стропила в зажимы и закрепил их оцинкованными гвоздями 1-1 / 2 ”8d или винтами SD Connector 1-1 / 2”.

Я мог бы прикрепить стропила к пластине передней стены с помощью гвоздей 16d (3-1 / 2 дюйма), чтобы зафиксировать их на месте. Вместо этого я использовал ураганные стяжки, чтобы закрепить их и предотвратить подъем ветра, а также уменьшить вероятность раскола стропила.Винты структурных соединителей SD размером 2-1 / 2 и 1-1 / 2 дюйма крепили связи к верхней плите и стропилам соответственно.


Для закрепления двух концевых стропил я использовал L-образные кронштейны с соединительными винтами SD размером 1-1 / 2 дюйма.

Шаг 5: Установите обшивку крыши

Для обшивки кровли подойдет фанера или OSB. Строительные нормы и правила устанавливают минимальную толщину в зависимости от снеговой нагрузки и расстояния между стропилами. Я использовал 19/32 ”T&G OSB, это дешевле, чем фанера, к тому же у меня осталась половина листа, оставшаяся после другой работы! (Я никогда не выбрасываю древесину, которая когда-нибудь пригодится!)

Я прикрепил лицевую панель на место и использовал зажимы, чтобы удерживать нижний лист обшивки на месте после выравнивания.Отмеряю следующий кусок, разрезаю и вставляю на место. Поскольку навес тоже был плотно прилегал к существующему навесу и свесу его крыши, я сначала закрепил верхнюю часть. Нижнюю деталь было легче вставить в паз снизу. Я удалил фасцию, чтобы не повредить ее, если мне нужно будет вставить нижнюю часть в паз. Используйте оцинкованные гвозди диаметром 2-1 / 2 дюйма (8d), чтобы прикрепить OSB к стропилам.



Я разрезал кровельный фетр на земле, убедившись, что с обоих концов у него было от 4 до 6 дюймов лишних.Раскатал первый ряд, пришил (используйте скобы из нержавеющей стали) на место. Второй ряд я раскатывала так, чтобы он перекрывал первый и тоже прошивал скобами.

Я мог бы использовать самоклеящуюся кровельную мембрану, но определяющими факторами были размер и стоимость.


Шаг 6: Установите сайдинг

Панели LP SmartSide или панели T1-11? Какая разница?
Панели Т1-11 появились в 1960-х годах и представляют собой панели на основе фанеры с прорезанными в них канавками.Они выглядят как сайдинг из досок и реек в вертикальном положении или как сайдинг внахлест в горизонтальном положении.

Панели

LP SmartSide выглядят как панели T1-11, но изготовлены из материала на основе OSB. Однако пряди OSB покрываются боратом цинка, а затем сплавлены вместе со смолой, смешанной с морским воском. Панель более устойчива к воде и насекомым, чем Т1-11. Затем на панель наносится пропитанный смолой слой Smart Guard для окраски и защиты.

Панели SmartSide также менее склонны к образованию трещин или расслоению слоев, чем панели T1-11.Еще одна проблема: дикобразы любят клей в фанерных панелях T1-11, но не любят смолу в панелях SmartSide.

Я решил использовать панели LP SmartSide, которые представляют собой 3/8-дюймовые листы 4 × 8. Я мог бы использовать виниловый сайдинг, но определяющими факторами были время и стоимость. Мне понадобились 3 панели SmartSide, которые стоили 45 долларов в моем местном магазине, винил будет стоить 220–280 долларов, и мне все равно нужно было бы его обшить! Время и деньги!

Чтобы упростить установку, я прикрепил опору для боковых панелей на 1-1 / 2 дюйма ниже нижней пластины.Я поднял боковые листы и использовал хлопки, чтобы удерживать их на месте, пока отмечал их для резки.

Производитель предлагает нанести клей на шпильки для дополнительной прочности сцепления. Они рекомендуют использовать шурупы 1-1 / 2 дюйма или гальванизированные гвозди 2 дюйма, расположенные через каждые 12 дюймов. Все разрезы также должны быть окрашены, а все отверстия заделаны или зашиты, чтобы предотвратить повреждение от влаги.

Я использовал строительный клей, чтобы усилить крепление панели SmartSide.


Прикрепив SmartSiding, я установил обшивку стены-крыша на боковых стенах заподлицо с обшивкой крыши и закрепил облицовочную доску на месте. Затем я обрезал рубероид, чтобы можно было установить гидроизоляцию и отлив.

Облицовка и облицовка граблей
Перед установкой окладов необходимо было смонтировать и обрезать облицовку граблей (облицовка двускатного конца). Я обозначил углы квадратом скорости и отрезал заднюю часть. Я прижал грабли на одном уровне с настилом крыши, проверил передний угол и длину обоих концов, а затем отрезал обе граблиные доски.Я использую оцинкованные гвозди 8d, чтобы закрепить обе граблиные облицовочные доски на месте и прикрепить облицовку к передней части стропил.

Сначала я установил отливную кромку на лицевую сторону и использовал алюминиевые гвозди, чтобы закрепить ее. Он должен проходить под рубероидом, чтобы крыша могла правильно отводить влагу.

Отлив на боковых стенках проходит над рубероидом и крепится алюминиевыми гвоздями.

Обрежьте или загните кромку капель по углам для большей защиты от атмосферных воздействий.

Теперь крыша готова к кровле!

Шаг 7: Установите черепицу

Я выбираю архитектурную черепицу, чтобы она соответствовала другим строениям на моем участке. Используя обрезок обшивки в качестве разделочной доски, я обрезал выступы трех плиток - достаточно, чтобы сделать первый ряд по краю капель. Обрезанные полосы были установлены вверх дном, так что липкая сторона была вверху, и закреплены кровельными гвоздями 1-1 / 4 дюйма так, чтобы 3/8 дюйма перекрывали переднюю часть отлива.

Я отрезал петлицы еще от трех плиток и прибил их вверх ногами прямо поверх перевернутой черепицы в качестве начальной полосы. Сместите следующий ряд на 1/3 плитки, чтобы защитить швы, и прибейте следующий ряд, выровняв его по линии мела. Я продолжил обшивать крышу мелом, чтобы ряды оставались прямыми.

Инструменты для черепицы довольно просты: молоток, металлический скоростной угольник, меловая леска, нож и гвозди для черепицы.

Обрежьте выступы на достаточном количестве черепицы, чтобы сделать первый ряд дважды. Один набор перевернут, а другой перевернут прямо поверх первого набора в качестве стартовой полосы. Первая полная черепица смещается на 1/3 rd и прибивается гвоздями.



Установите второй комплект черепицы без выступов верхней стороной вверх прямо поверх первого комплекта.

Закончите кровлю, отступив каждый ряд от предыдущего на 1/3 ряд гонта.

Зазор между крышей и задней стенкой заделать полиуретановым герметиком.

Шаг 8: Установите накладку

Я отшлифовал пиломатериал размером 1x4x8, чтобы использовать его для отделки, так же, как я использовал для облицовки и граблей. Сначала я вырезал части для переднего угла, чтобы передняя доска перекрывала боковую. Отрежьте под углом верхнюю часть боковых обшивок, затем разметьте и отрежьте длину. Я использовал оцинкованные гвозди 8d, чтобы прикрепить накладку через SmartSide к шпилькам.Один гвоздь через каждые 12 дюймов, начиная с 2 дюймов от концов, чтобы избежать раскола.

Два задних угла я обрезал и прибил так же, как и край переднего угла. Отделка дверного проема была простой. Я установил облицовку жатки на 1 дюйм выше дверного проема и сделал ее достаточно длинной, чтобы перекрывать верхнюю часть боковой облицовки. Я измерил и отрезал обшивку кожуха, вставил их под обивку жатки и прибил дверную обшивку так же, как и остальную часть обшивки.

Заправка трима

После того, как была прикреплена вся отделка, пришло время загрунтовать ее под покраску.Кисть для окантовки и валик для лица позволяют быстро справиться с задачей.

Шаг 9: Конопатка

Чтобы лучше защитить отделку и навес от атмосферных воздействий, я заделал швы отделки хорошей наружной заделкой под покраску.

Шаг 10: Покраска сайдинга и отделка

После загрунтовки и уплотнения кромки пришло время решить, какую краску использовать. Сайдинг был предварительно обработан, но его также можно было покрасить в любой цвет по вашему выбору.При покраске панелей SmartSide настоятельно рекомендуется использовать акриловую латексную краску, предназначенную для древесных композитов. Он отлично работал и с грунтованной отделкой.

Шаг 11: Создание двойной двери

Последним штрихом стала двойная дверь навеса. Построив их для двух предыдущих сараев, я решил, что лучше всего подойдет испытанный. Я дам краткое объяснение и сохраню подробное объяснение для отдельной статьи о том, как построить двустворчатые двери.

Я использовал сосновые доски 9/16 "x6" x8 "с пазом и пазом, чтобы сделать две дверные панели 20-1 / 4" x168 "для дверного проема 40-3 / 4". Каждая доска была приклеена к пазу, а панель была усилена 3 горизонтальными и двумя диагональными рейками на задней стороне двери, что сделало внешнюю поверхность красивой и чистой. Я убедился, что диагональные скобы направлены вниз и в подвесной косяк.

Когда дверные панели были построены, я отшлифовал, загрунтовал и покрасил их в тот же цвет, что и сайдинг сарая.

Шаг 12: Установите двери сарая

Фурнитура - обычные подпружиненные петли для ворот. Для дополнительной безопасности я использую 2 оцинкованных болта на петлю, один в шарнирной пластине и один в тройнике. Я также добавляю фиксатор и замок, чтобы держать его закрытым, чтобы маленькие ручки не могли добраться до чего-то, что может им навредить.


Надеюсь, вам понравилась эта статья, она была информативной и интересной.Если вы знаете кого-то, кто планирует построить навес с навесом, поделитесь с ним. Мы очень ценим ваши отзывы и комментарии. Не забудьте вернуться в ближайшее время, чтобы прочитать нашу статью о том, как построить двери сарая.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Как построить двери сарая

Многие люди часто задаются вопросом, как построить двери навесов для своих новых навесов, и это на удивление проще, чем вы думаете.Некоторые конструкции использовались в течение тысяч лет, и возможность использовать готовые винты, поддоны, стальные петли и гвозди делают этот проект намного проще, чем если бы вам пришлось использовать шпагат, деревянные колышки и кожу. петли.

Независимо от того, находитесь ли вы на стадии отделки или проектирования дверей сарая, сама дверь является очень важным фактором. Он обеспечивает безопасность, доступ и придает вашему сараю эстетический вид. Вы должны решить, какого размера дверь вам нужна и что вы хотите, чтобы она легко проходила через нее.Должен ли он подходить к меньшим садовым инструментам или вам нужно уметь управлять газонным трактором или чем-то большим?

Вы можете купить двери для сарая, но постройка собственных дверей придает сараю индивидуальный вид и вызывает чувство гордости за вас. Двери из планок особенно хороши тем, что их можно обрезать под любой проем. Они обеспечивают безопасность, просты в сборке и красиво выглядят. Мы расскажем, как построить двери навеса с двойными планками для вас, и вы можете легко изменить план, сделав одинарную дверь, если вам нужна только одна.


Если двери сарая будут соответствовать внешнему виду сарая, это даст вам ощущение целостности и целостности, но вы также можете выделить их и сделать их смелыми. Это сводится к личным предпочтениям и выбору краски, но создание дверей в стиле реек - это то же самое.
Shed in Patchs # 2 by Douglas O’Brien / CC BY-SA 2.0

Важные конфигурации, которые необходимо знать

Прежде чем погрузиться в этот проект и приступить к созданию дверей сарая, необходимо сначала выполнить несколько важных конфигураций, чтобы предотвратить проблемы в будущем.Многие навесы по-прежнему служат своему первоначальному назначению, но другие претерпели преобразования, чтобы превратить их в игровые домики, ремесленные комнаты, садовые хранилища или ремесленные комнаты. Большинство этих навесов могут прослужить десятилетия, если вы их обслужите. Вам нужно будет учесть:

Первое рассмотрение - ширина и высота двери

Обычно размеры дверей зависят от того, для чего вы хотите использовать навес, и вы должны решить это, прежде чем начинать строительство. Например, через стандартную дверь размером 36 на 80 дюймов намного легче переносить коробки, чем через дверной проем меньшей ширины 32 дюйма.

Но ваш газонный трактор поместится намного легче, если у вас будет 48-дюймовая дверь. На высоту двери также можно повлиять или повлиять на высоту вашей стены. В идеале вы должны вставить шести- или восьмифутовый заголовок. Это позволяет вам прямо сейчас обрамить трех- или четырехфутовую дверь сарая, но вы можете создать более широкую конфигурацию двери позже, если она вам понадобится.

Рассмотрение два - одинарная или двойная дверь

В зависимости от размеров, которые вы получите для своего навеса, и того, для чего вы хотите его использовать, вы решите, хотите ли вы одинарную или двойную дверь.36-дюймовая дверь отлично подходит для движения человека внутрь и наружу, 48-дюймовая дверь или шире лучше подходит для прицепов или тракторов для газонов. Двойные двери делают это решение более универсальным. Вы можете открывать оба с одинаковой шириной или иметь разные размеры.

Может быть, вы тот, кому время от времени понадобится отверстие шириной 48 дюймов. Если это так, вы можете разделить проем и получить 36-дюймовую дверь со второй 12-дюймовой дверью. Вы можете сделать то же самое, если у вас 60-дюймовый проем. Вы можете установить 36-дюймовый проход с 24-дюймовой дверью, которая фиксируется сверху и снизу с помощью болта и не двигается, пока вам не понадобится более широкий проем.

Рассмотрение 3 - раздвижная дверь или распашная распашная дверь

После того, как вы выберете размер двери сарая, вам нужно будет решить, какая дверь вам нужна: раздвижная или распашная. У вас может быть две двери, и они будут вращаться с противоположных сторон, чтобы открываться и закрываться на противоположных концах дверной коробки, или вы можете сложить их вдвое, чтобы повернуться с одной. Раздвижные двери требуют места, чтобы открываться, и вам придется спланировать больше на этапе проектирования. В большие раздвижные двери также может быть встроен проход.

Замечание четыре - добавьте или выделитесь

Должна ли дверь сарая гармонировать с сараем или выделяться? Об эстетике нужно помнить в последнюю очередь, но это важно, потому что вы хотите быть довольны готовым продуктом. Это индивидуальное решение, поэтому оно может меняться от человека к человеку.

Как правильно оформить проем для двери сарая

Даже если дверь кажется просто дырой в стене, это дыра в стене с усиленным покрытием.Это означает, что ему требуется больше поддержки, чтобы выдерживать и распределять вес крыши и стены, чтобы поддерживать структурную целостность стены. Вы захотите обрамить проем с каждой стороны от нижней пластины до верхней, используя шипы King. В него войдут шпильки домкрата, и это шпильки, которые вы укорачиваете до высоты дверного проема и добавляете два дюйма для поддержки коллектора.

Жатка выдерживает вес здания над проемом двери сарая. Размеры будут зависеть от размера самого проема.Обычно у вас будет две 2х4 или 2х6 на краю с ½-дюймовым сэндвичем из фанеры или распорными шайбами ​​между ними.

Шпильки Cripple - это короткие шпильки, которые удобно располагаются между нижней частью верхней пластины и верхней частью жатки. Обычно вы размещаете их, чтобы помочь продолжить 16-дюймовый или 24-дюймовый центральный узор обрамляющих шпилек, и один должен быть прямо над каждой шпилькой Джека.

Для этого проекта коллектор представлял собой две стойки 2х4 с полосой OSB толщиной ½ дюйма, зажатой между ними, чтобы соответствовать толщине шпильки 3 ½ дюйма.Мы обрамили дверной проем с помощью гвоздика King, зажатого между гвоздиком Jack и обычным гвоздиком. На верхней части жатки не было места для каких-либо шипов.


Любая дверь, которую вы создаете, должна быть очень прочной, чтобы обезопасить ваши предметы. Хорошая посадка также является ключом к тому, чтобы не было зазоров или чтобы дверь не прилипала при изменении температуры и влажности.
Новый сарай от Блейн О’Нил / CC BY-NC 2.0

Как построить двустворчатые двери - Пошаговое руководство

Есть разные способы построить двери сарая в стиле реек. Однако важно отметить, что эту стильную дверь легко построить, она отлично выглядит и ее легко отрегулировать по размеру, чтобы она соответствовала проходящему через нее человеку или большей газонокосилке. Если вы обнаружите, что в вашем первоначальном сарае не хватает места, вы можете легко добавить навес с деревянными дверьми, чтобы соединить пространство и освободить еще немного места для хранения вещей.

Дверь с подпорками и планками состоит из трех основных компонентов.Вы получите вертикальные доски или рейки, которые служат дверными панелями, две диагональные распорки или детали и три горизонтальных выступа или направляющих.

Шаг первый - Проектирование двери сарая

Мы использовали паз и паз для конструкции двери, а для обрешетки мы использовали сосновые доски 9/16 дюймов на 6 дюймов на 8 футов. Перед обрезкой досок настоящий размер 9/16 на 5. Вы можете купить их практически в любом магазине пиломатериалов, и многие предложат их в пачках по четыре доски.

Когда мы закончили и обрезали дверной проем, его размеры составляли 40 ¾ дюйма на 68 дюймов.План этого руководства по строительным дверям сараев состоит в том, чтобы закончить двойными дверными панелями размером 20 inch на 68 дюймов. Это дает вам около ¼ дюйма для расширения между панелями.

Каждая дверь будет удерживаться вместе тремя выступами или направляющими 2 × 4 и двумя распорками или диагоналями 2 × 4. Вот почему двери сараев получили название двери с подпорками и полками. Если на крыше вашего сарая есть свес, убедитесь, что он не мешает дверям открываться или закрываться.

Шаг второй - Измерьте проем двери

После того, как вы обрамите и обрежете дверной проем, вам нужно будет измерить размер рамы, чтобы узнать, какой размер подходит для дверей сарая.

Шаг третий - выберите и купите материалы

По ширине дверного проема можно определить, сколько древесины вам нужно для дверей сарая. Скажите, что ваша предпочтительная сосновая доска имеет ширину 5 дюйма, а проем - 20 дюйма. В таком случае вам понадобятся четыре доски. Хорошая идея - купить дополнительную упаковку, чтобы вы могли выбрать доски получше, с меньшим количеством узлов и очень ровными.

Шаг четвертый - Подготовьте свои доски

Когда у вас будут измерения, вы можете отрезать доски до нужной длины.Для этого проекта для каждой двери требовалось четыре доски с пазом и гребнем длиной 68 дюймов. Вы должны оторвать шпунт от одной доски и вырезать паз с другой доски с помощью настольной пилы.

Шаг пятый - Сухая установка и склейка дверей

Положите свежеобрезанные доски на пару козлов или верстак дверцами сарая наружу вниз. Постарайтесь перемешать доски, чтобы уменьшить коробление или коробление. Кривизна торца зерна теперь должна чередоваться внутрь и наружу. Распорки и выступ могут предотвратить коробление, но чередование кривизны торцевых волокон снижает его еще больше.Рекомендуется чередовать их перед обрезкой гребня и канавки на предыдущем шаге, чтобы упростить проект.

Затем соедините доски вместе в сухом состоянии, чтобы убедиться, что все шипы и пазы плотно прилегают друг к другу. Нанесите небольшую полоску столярного клея на одну сторону первой доски на паз. Некоторые люди предостерегают вас от нанесения клея на доски с пазом и пазами, потому что они утверждают, что это может ограничить сжатие или расширение доски. Однако нанесение клея только на одну сторону канавки допускает расширение и сжатие.Кроме того, расширение или усадка не происходит только на краю дверей сарая; это происходит через дверь.

Лучший способ уменьшить ваше общее движение внутри доски - это заклеить ее уретаном, морилкой или болеть. Нанесите это на каждую поверхность планки, чтобы контролировать влажность. Если вы прикручиваете его к выступам, это еще больше ограничит движение. Клей герметизирует стык и скрепляет каждый край. Это может помочь вашим дверям сарая прослужить долгие годы и выдержать сильный ветер, ветер и дождь, не трескаясь и не раскалываясь.

Повторите этот процесс на каждой доске, чтобы соединить их в канавки. Сотрите излишки клея, который начинает продавливаться, и убедитесь, что вы выровняли каждый край заподлицо. Первая и последняя доски должны быть квадратными по краям. На этом этапе неплохо было бы получить большой лист фанеры с правильными углами или плотницкий угольник.

Скрепите доски вместе, не затягивая их слишком сильно. Цель состоит в том, чтобы получить достаточное давление, чтобы полностью закрыть суставы, и не более того. Выполните быструю перепроверку, чтобы убедиться, что внешние края остаются прямоугольными.Удалите излишки клея, которые заметили.

Шаг шестой - Обрежьте и прикрепите выступы или направляющие

Затем вы отрежете три горизонтальных выступа или направляющих длиной 18 дюймов, используя доски 2 × 4 для каждой дверной панели. Сделайте скос с одного конца, сохраняя при этом квадратный конец петли. Отшлифуйте только что вырезанные части наждачной бумагой с зернистостью 120 и шлифовальной машинкой. Измерьте семь дюймов от верха и один дюйм от боковых сторон двери и отметьте, где будут идти ваши верхние рельсы. Нанесите строительный клей на заднюю часть верхнего выступа или рельса и прикрепите его к доскам с помощью двухдюймовых шурупов для настила.

Если вы хотите немного изменить эту дверь, вкрутите все винты с задней стороны. Винты войдут в направляющие или выступы 2 × 4 и войдут в дверные рейки. Это придаст внешнему виду двери сарая более аккуратный и чистый вид, а головки винтов не будут видны, если вы решите покрасить дверь сарая.

Затем отметьте 22 дюйма от нижней части двери и один дюйм от сторон двери, чтобы прикрепить средние направляющие. Нанесите строительный клей на заднюю часть рельсов 2 × 4 и с помощью двухдюймовых шурупов прикрепите его к дверным рейкам.

Отмерьте и отметьте семь дюймов от нижней части двери и один дюйм от сторон двери для последнего выступа. Нанесите строительный клей на заднюю часть деталей 2 × 4 и прикрепите выступ к дверной панели с помощью двухдюймовых шурупов для настила. Когда все выступы ввинчиваются в дверные рейки, можно безопасно снимать зажимы.

Затем отмерьте и отрежьте 2 × 4 детали для каждой дверной панели, которые будут располагаться по диагонали между выступами, чтобы сформировать распорки. Вам нужна форма «z», когда вы прикрепите все части.Нанесите строительный клей на заднюю часть первого и убедитесь, что он укладывается снизу к центру. Прикрепите его к доске с помощью двухдюймовых шурупов. Повторите этот процесс для второй части 2 × 4.

Шаг седьмой - Обрезка одного конца

Двери в этом проекте построены по размерам проходного проема, а это значит, что у нас нет зазора, и двери могут прилипнуть. Возьмите маркер и проведите линию между и ¼ дюймами в нижней или верхней части дверей сарая, но не в обоих направлениях.Это дает вам небольшой промежуток для открывания и закрывания дверей. Вы можете разрезать его с помощью циркулярной пилы и направляющей, чтобы она оставалась ровной. Отшлифуйте двери шлифовальной машинкой и наждачной бумагой зернистостью 120.

Шаг восьмой - Грунтовка и покраска

Нанесите любую хорошую внешнюю грунтовку для дерева на все поверхности дверей сарая. Не забудьте также покрыть верх и низ дверей. Приобретите высококачественную латексную краску для наружных работ, чтобы покрыть двери сарая, в том числе днище и верх панелей. Лучше использовать глянец или полумат кистью или губчатым валиком.Это придаст вам аккуратный вид без разводов и потеков.

Шаг девятый - прикрепите петли

Вам нужно взять петли и разместить их на расстоянии пяти дюймов или более от нижней и верхней части дверей сарая. Мы расположили их по центру на выступах, и в итоге получилось примерно 8 ½ дюймов снизу и сверху. Убедитесь, что вы оставили зазор от до дюйма, чтобы учесть сезонное расширение между дверью и рамой. Мы также заменили два винта на болты с квадратным подголовком для дополнительной безопасности.

Закрепите дверную панель на месте и отметьте свое местоположение.Петли должны быть выровнены на обеих дверях, и убедитесь, что вы соблюдаете зазор от до дюйма. Вы можете прижать их к верхней и нижней пластинам. Просверлите по одному отверстию на подвеске для болтов с квадратным подголовком и установите болт и винты. Вы также можете просверлить отверстие меньшего размера для шурупов, чтобы древесина не раскалывалась.

Затем вручную затяните переносной болт, пока винты не встанут на место. Переверните двери сарая и затяните их гаечным ключом. Как только вы установите обе петли на место, самое время повесить дверь.

Step Ten - Повесьте двери сарая

Просверлите отверстие для болта с квадратным подголовком в дверной раме. Вам нужно, чтобы болт был правильной длины, потому что он будет проходить через каркас шпильки. Закрепите петлю на дверной коробке с помощью болта с квадратным подголовком. Затягивайте его только пальцами, пока обе петли не встанут на место. Когда обе петли установлены правильно, вкрутите все остальные крепежные детали. На этом этапе затяните болты с квадратным подголовком. Если болт слишком длинный, его можно отрезать.

Повторите этот процесс для второй двери сарая.Не забудьте вырезать нижнюю пластину после установки обеих дверок. Нам нравится прикреплять защелку ворот, чтобы дверь оставалась закрытой, и вы должны держать ее на уровне верхних петель. Винты должны войти в выступ 2 × 4. Мы прикрепили два кольцевых болта к средней планке, чтобы запереть двери. Эти болты также действуют как ручки, открывающие двери сарая.


Двустворчатые двери очень популярны для навесов, поскольку они обеспечивают большую гибкость и пространство.Вы можете заблокировать одну сторону и сделать отверстие меньшего размера или открыть их обе, чтобы без проблем проходили инструменты или предметы большего размера.
Сарай Мэгги. 5150 / CC BY-NC 2.0

Популярные материалы для дверей навесов

Вы можете использовать множество различных материалов для изготовления дверей сарая, и размеры вашего проекта также могут влиять на материалы, которые вы выбираете. В этом проекте мы предпочитаем использовать сосновые доски с пазом и пазом, но другие варианты включают:

Деревянный сайдинг

Одним из примеров инженерной древесины является SmartSide.Они пропитывают древесные пряди боратом цинка, прежде чем покрыть их морским воском и смесью смоляного клея. Затем они сжимают и нагревают древесину. Каждый лист имеет пропитанное смолой покрытие коричневого цвета для большей защиты. Панель размером ⅜ дюйма x 4 фута x 8 футов стоит от 30 до 50 долларов.

Плюсы:

  • Гарантия 50 лет
  • Устойчив к влаге, насекомым и гниению
  • Поставляется предварительно загрунтованным и готовым к покраске
  • Экологичность

Минусы:

  • Может коробиться
  • Требуется плановая покраска
  • Необходимо заделать все порезы
  • Затупляет сверла и пильные полотна

Фанера с рифлением

Этот материал состоит из тонких слоев деревянного шпона, нагретых, склеенных и спрессованных вместе перед тем, как его разрезать на листы размером четыре на восемь футов различной толщины.На панелях фрезеруются канавки, чтобы они выглядели как традиционные рейки. Вы можете использовать его снаружи, но он не имеет внешнего вида. Доступен в виде U-образного паза или реверсивной доски и листов с рифленой обрешеткой. Двери вашего сарая будут стоить от 30 до 60 долларов за простыню размером четыре на восемь футов.

Плюсы:

  • Не деформируется и не усаживается
  • Очень прочный за счет противоположных слоев зерна
  • Доступны несколько толщин
  • Можно окрасить или окрасить

Минусы:

  • Белки любят жевать
  • Периодически красить
  • Не устойчив к гниению, повреждению водой или расслоению

Т1-11

Этот материал состоит из тонких слоев фанеры или нитей, которые нагреваются, склеиваются и прижимаются друг к другу перед обрезкой до нужного размера.Листы внешнего класса размером четыре на восемь футов имеют канавки, прорезанные через каждые восемь дюймов, поэтому они выглядят как шпунт или внахлест. Лист ½ дюйма x 4 фута x 8 футов будет стоить от 30 до 40 долларов.

Плюсы:

  • Легко красить или окрашивать
  • Недорогой способ получить обрешетку
  • Без зазоров

Минусы:

  • Может коробиться
  • Может гнить или расколоться
  • Требуется текущее обслуживание

Паз и паз

Эти доски имеют паз с одной стороны и гребень с другой стороны.Шпунт вдавливается в паз доски рядом с ним. Они скрепляют детали вместе, предотвращают усадочные зазоры и уменьшают коробление. Вы можете купить их в готовом виде или сделать их самостоятельно, и они стоят от 1 до 1,50 доллара за погонный фут для сосновой доски размером 1 на 6 дюймов.

Плюсы:

  • Уменьшает зазоры
  • Легко лакировать, красить или окрашивать
  • Простота использования

Минусы:

  • Может коробиться
  • Необходимо герметизировать каждую поверхность
  • Можно дорого

Где найти производителей дверей сараев рядом с вами

Когда вы планируете построить двери сарая, вы можете сделать это самостоятельно, купить их готовыми или попросить кого-нибудь изготовить их для вас.Если вы не знаете, с чего начать поиск, следующие данные могут дать вам надежную отправную точку:

Часто задаваемые вопросы


Задавая вопросы, вы лучше поймете масштабы этого проекта и сможете ли вы взять на себя его самостоятельно.
Сарай, Вуди-Пойнт по heat13her / CC BY-NC-ND 2.0

1. Вам нужно красить, морилку или лакировать двери сарая?

Необязательно, но настоятельно рекомендуется.Эти слои работают как защитное покрытие, которое помогает изолировать влагу и предотвращает гниение или коробление. Если вы не красите, не окрашиваете или не покрываете лаком двери сарая, вы можете быстро их заменить.

2. Что выбрать: одинарную или двойную дверь?

Это во многом будет зависеть от ваших личных предпочтений. Одинарная дверь хороша, если вы не планируете ставить в сарай что-то большое, потому что у вас будет ограниченное движение. Двустворчатые двери дают вам больше свободы в выборе того, что через них проходит, и создать их не намного сложнее.

3. Существуют ли разные типы навесных дверей?

Да, обычно вы можете выбирать из дверей с планками, голландских дверей, распашных распашных дверей, раздвижных дверей или рулонных дверей. Стеклянные или французские двери - еще один вариант, но обычно вы найдете их только в сараях, которые превратились в офисы или игровые дома, а не в навесах для хранения вещей.

4. Сколько свободного пространства вам нужно для дверей сарая?

Вам нужно оставить ¼ дюйма со всех сторон внутренней дверной коробки между дверным проемом внутри сарая и рамой.Вам также понадобится зазор в ¼ дюйма со всех сторон с внешней стороны двери, чтобы учесть сезонное вздутие, чтобы дверь не прилипала.

Итог

Изготовление дверей для сараев - небольшой проект, и вы можете легко завершить его за выходные. Если вы будете следовать этому пошаговому руководству, вы должны достичь результатов профессионального уровня, не тратя много денег. Двери защитят ваш сарай, а также оставят достаточно места, чтобы вынимать и складывать предметы, когда они вам понадобятся.

Строительство современного сарая - Часть 7 - Изолированные панели обшивки крыши - Приключения в DIY

Эта часть постройки немного отличается от того, что вы считаете обычным навесом.Мы собираемся утеплить эту крышу, как будто это крошечный домик. Вы узнаете о невентилируемых крышах, определите, сколько жесткого пенопласта вам нужно, а также несколько советов, которые помогут сделать ваши изолированные панели обшивки кровлей гладкими.

Ниже видео, соответствующее этой статье.

В этом сарае я буду строить вещи. Это означает, что я буду работать там жарким летом в Лас-Вегасе и очень ветреной зимой. При проектировании и строительстве я буду относиться к этой конструкции как к маленькому домику.Если вы просто хотите пропустить все эти причуды, то переходите к разделу об установке первого слоя настила крыши и называйте это хорошим.

Крыша без вентиляции

В вашем обычном доме обычно есть вентилируемая крыша, за исключением областей с высокими потолками. Это означает, что у вас есть чердак, где воздух может поступать через вентиляционные отверстия в потолке и выходить несколькими способами, например,

.

Схема вентилируемой крыши

Проще говоря, невентилируемые крыши избавляются от вентиляционных отверстий и перемещают границы температур, контроля воздуха и влажности на кровлю.

Схема невентилируемой крыши

Я знаю, что это очень простой пример, поэтому, если вы хотите узнать больше по этой теме, я поместил дополнительную информацию о невентилируемых крышах в конце этой статьи.

Выяснение необходимого количества пены

Как я уже упоминал выше, мы живем в пустыне Лас-Вегаса, где летом нередко бывает 115F и выше. Больше всего я хотел получить термический разрыв между слоем битумной черепицы и внутренней частью конструкции.Итак, я буду делать жесткую пену над обшивкой крыши с воздухопроницаемой изоляцией между стропилами.

Какая у вас климатическая зона?

Прежде чем мы посмотрим, сколько жесткой пены вам понадобится, нам нужно выяснить, в какой климатической зоне вы находитесь. Вы можете использовать карту ниже, чтобы помочь вам в этом.

Климатические зоны IRC

Сколько вам нужно изоляции?

Затем нам нужно в целом определить, сколько теплоизоляции вам нужно в вашей климатической зоне для потолка.Для этого мы воспользуемся приведенной ниже таблицей из IECC 2018.

Значения R для потолка

Сколько жесткой пены идет на кровлю?

Последнее, что нам нужно выяснить, это сколько жесткого пенопласта уйдет поверх первого слоя OSB. Для этого воспользуемся IRC-таблицей 2015 из раздела R806.5 Невентилируемый чердак и невентилируемые закрытые стропильные конструкции.

Климатическая зона Минимальное значение R для изоляции жестких плат
Только черепичная крыша 2B и 3B 0 (не требуется)
1, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C Р-5
4C R-10
4А, 4Б R-15
5 R-20
6 R-25
7 R-30
8 R-35

У вас могут возникнуть вопросы о трех различных типах жесткого пенопласта.

  • Пенополистирол (EPS)
  • Экструдированный полистирол (XPS)
  • Полиизоцианурат (полиизо)

Fine Homebuilding имеет хорошую статью, в которой объясняются различия между ними всеми.

Давайте положим эту крышу на

Укладка первого слоя кровли

Мы собираемся установить первый слой OSB 16/32 (½ дюйма), используя приведенную ниже схему в качестве руководства. Если вы устанавливаете только один слой OSB для крыши, я предлагаю использовать что-то более толстое.

Помните: Это всего лишь руководство. Всегда измеряйте, потому что древесина будет сохнуть и скручиваться, и на то, чтобы что-то измерить, уходит меньше времени, чем на покупку нового листа OSB. 🙂

Размеры первого слоя кровельной обшивки

Гвоздь через каждые 6 дюймов снаружи и через 12 дюймов в центральной части.

Обрезка верхнего слоя OSB

Я знаю, что это кажется обратным, но сейчас мы собираемся разрезать последний слой OSB.Мы делаем это, потому что, когда мы кладем слой пены, мы не сможем легко увидеть стропила.

Нанесите мелом линии на первый слой OSB по центру стропил.

Укладка меловой линии для измерения верхнего слоя настила крыши

После того, как у вас есть линии мелом, вы можете измерить панели, чтобы вырезать. Воспользуйтесь схемой и отметьте свои измерения.

Размеры верхнего слоя кровельной обшивки

Измеренный верхний слой OSB

Мне было проще пометить панели, чтобы не запутаться.

Разметка схемы размещения верхнего слоя

Маркировка верхнего слоя OSB для последующей установки

Установка кромки 2 × 4

Для моей климатической зоны мне нужно установить слой жесткого пенопласта со значением R-5. К счастью для меня, изоляция из жесткого пенополистирола (EPS) толщиной 1 ½ дюйма имеет R-5,78. У жесткого пенопласта должна быть граница, и, поскольку он имеет толщину 1 ½ дюйма, можно использовать стандартные 2x4.

Для моей ситуации я отрежу 16 футов 2х4, чтобы они соответствовали внешней границе первого слоя OSB.

Грузовик с жесткой пеной и 2x4

Обрезка бордюра 2 × 4 с помощью японской ручной пилы

Склеивание бордюра 2 × 4 перед привинчиванием

Привинчивание бордюра 2 × 4 для жесткого пенопласта

Граница 2 × 4 для жесткой пены

Укладка жесткого пенопласта и верхнего слоя кровельной обшивки

Мой первоначальный план состоял в том, чтобы сначала установить слой жесткого пенопласта, а затем обшить его сверху.Единственное, в тот день было ветрено. Клей, который я использовал, не схватился достаточно быстро, чтобы удерживать панели из жесткого пенопласта на месте, поэтому в итоге я установил пенопласт и обшивку OSB одновременно.

Если вы укладываете несколько слоев жесткого пенопласта, старайтесь не перекрывать швы.

Положите полный лист жесткого пенопласта. По желанию можно использовать клей, предназначенный для использования с жесткой пеной.

Нанесение жесткого пенопласта на настил крыши

Укладка жесткой пены на место

Отрежьте следующий кусок так, чтобы у вас был полный ряд жесткой изоляции.

Измерение для резки жесткого пенопласта

Вы могли заметить, что на жестком пенопласте обращена алюминиевая фольга вверх, и спросить, следует ли устанавливать жесткий пенопласт фольгой вверх или вниз.

Неважно. Чтобы получить преимущества отражающей фольги, вам необходимо иметь воздушный зазор (обычно дюйма) между слоем фольги и слоем над ним.

Резка жесткого пенопласта с помощью японской ручной пилы Ryoba


Теперь, когда у нас есть полный ряд изоляции, пора воспользоваться схемой и предварительно нарезанными верхними листами OSB.Если вы используете клей для панелей, нанесите его на нижнюю часть листа OSB.

Нанесение клея на нижнюю часть верхнего слоя OSB

Положите целый ряд OSB и переместите его, чтобы убедиться, что все выровнено. Затем прибейте каждые 6 дюймов к внешнему краю, который находится на вершине 2x4.

Прибивание внешней кромки верхнего слоя OSB

Если вы можете легко определить, где находятся стропила для каких-либо внутренних швов, используйте для этого винты с наружным номиналом 3 ½ дюйма.

Закручивание швов OSB винтами 3 1/2 дюйма

Установка последней панели на крыше

Теперь, когда все листы на месте, а края либо прибиты, либо вкручены, нам нужно прикрутить центры верхних листов OSB. Вы сделаете меловую линию там, где идут стропила.

Щелчок меловой линии для установки винтов в центре листов

Я обнаружил, что при установке винтов мне пришлось использовать зенковку.

Зенковка перед заворачиванием шурупов в верхний слой OSB

Завинчивание винта в центральные части панели

Герметизация швов и отверстий под винты

Теперь, когда все собрано, мы хотим запечатать его. Лучший способ сделать это - положить слой рулонной кровельной рулонной кровли с липким слоем льда и гидроизоляции. Мне не удалось его найти, поэтому следующим лучшим решением было убедиться, что все швы запломбированы.

Имея это в виду, используйте пленку толщиной 6 дюймов для снятия изоляции и наклеивания на все швы.

Установка длинных полосок мембраны First

Сделайте пару дюймов перекрытия по краю.

Мигает с перекрытием по краю

После того, как вы сделаете длинные полоски, переходите к коротким.

Прокатка мигающей мембраны роликом

Я использовал небольшой ролик, который, вероятно, не был предназначен для этого, я использовал. Это определенно заняло больше времени, чем если бы у меня был один из этих младенцев 😊

Powertec J-Roller

Используйте 9-дюймовую пленку и приклейте гидроизоляционную мембрану по краю.

Установка планки по краю настила крыши

Сначала я подумал, что буду использовать один сплошной кусок по всей границе. Вскоре я понял, что этого не происходит. Обходить углы было слишком утомительно.

Вместо I

  • Отрежьте кусок примерно на 6 дюймов от края угла
  • Отрезать линию шва от угла
  • Сложите две части, как подарок

Срезание угла 9-дюймовой планки

Последнее, что нам нужно сделать, это заделать отверстия под винты крышкой и герметиком.Это может показаться немного за бортом, но эй ... мы просто потратили время на то, чтобы заделать швы. Кроме того, для этого дешевле и быстрее использовать герметик.

Герметизация отверстий под винты кровлей и герметиком

Здесь есть пара мелких деталей, о которых необходимо позаботиться.

  • Покраска и установка облицовки перед кровлей
  • Укладка OSB на верхнюю часть стены

Изолированные кровельные панели Общая сумма бюджета

Пока это была самая дорогая часть проекта.Если вы хотите сократить расходы, вы не сможете использовать пенопласт и сэкономить 50 долларов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *