Постройка туалета на даче своими руками видео: Как построить туалет на даче своими руками

Как построить туалет на даче своими руками

1. Постройка туалета с облицовкой из блок-хауса. Ширина двери 60 см. Высота всего сооружения — 2,70 см. В видео хорошо видны все этапы постройки, в том числе автор рассуждает о целесообразности выбора габаритов и материалов. Сам процесс постройки не запечатлен, поскольку интересного в забивании гвоздей не так уж и много. Впрочем, лучше один раз увидеть!

2. Автор рассказывает о постройке дачного туалетами своими руками, подкрепляя повествование слайдшоу. Фотографии достаточно подробные, можно без труда разглядеть все интересующие детали. Также затрагивается тема подготовки выгребной ямы. И как бонус — видео о том, как подобный туалет выглядит спустя год.

3. Видео о том, как самостоятельно построить туалет для дачи, не затратив ни копейки. А секрет прост — наверняка на даче есть какие-то неиспользованные материалы, оставленные на всякий случай по привычке. Развалился сарай? Не беда! Конечный результат не отличается особой красотой, но со своими обязанностями справляется отлично.

4. Ускоренное видеоролик о постройке дачного туалета с нуля 4-мя мужиками. Автор наверняка большой оптимист по жизни: на последних кадрах участвовашие в постройке мужчины по доброй русской традиции обмывают гальюн. Советуем перед просмотром сделать звук потише — далеко не всем аудиоряд придется по вкусу.

5. Да в нем можно жить! Раковина, свечи, много места, освещение! Снаружи вид ничуть не хуже: уменьшенная копия какой-нибудь районной филармонии. Видео от программы «Фазенда». Естественно, каждый шаг постройки комментируется для наилучшего понимания.

6. Мужчина серьезного вида повествут о постройке туалета для дачи своими руками из профнастила. Рассказ сдабривается полноценной 3D моделью, расчетами и фото с воплощением проекта в жизнь. Пусть повествование не столь динамичное, но будет полезно к просмотру перед началом постройки.

7. Коротенько видео от известного телеканала о постройки дачного туалета своими руками из вагонки. Неполных три минуты, только полезные советы и минимум лишней информации. Рекомендуем.

Как правильно сделать фундамент для туалета на даче своими руками: пошаговая инструкция, видео

Даже сейчас многие интересуются тем, как правильно сделать фундамент для туалета на даче своими руками.

Содержание:

К даче не предъявляются высокие требования относительно комфорта, особенно, если она используется сезонно. Вот и решают многие хозяева построить уличный туалет.

Справиться с этой задачей несложно, но нужно решить какой фундамент для туалета своими руками будет возводиться. Также нужно заранее знать как крепить дачный туалет к фундаменту. Не все существующие виды фундаментов подходят для уличного туалета. Некоторые из них являются нецелесообразными, а другие основы не подходят своей конструкцией.

Выбираем правильное место

Нельзя размещать уличный туалет в произвольном месте, которое приглянулось. Так что не стоит спешить сооружать фундамент для туалета на даче своими руками. Прежде выберем подходящее по всем параметрам место. А параметров этих есть несколько:

• Расстояние до источников воды должно быть максимально большим. В этом случае вероятность попадания содержимого туалета в колодцы, скважины, колонки и различные водоемы существенно снижается. Это расстояние не должно быть меньше 25 метров.
• До межи должно сохраняться метровое расстояние.
• Центр участка — не самый лучший вариант для расположения туалета. Нужно найти более укромное и скрытое место.
• Для туалетов, которые имеют постоянное расположение и не будут перемещаться на другое место после заполнения ямы, необходимо продумать легкий и быстрый доступ для ассенизаторской машины.
• Выбор между возвышенностью и низиной должен быть в пользу последнего варианта. В низине присутствует вероятность затопления. Чтобы не допустить такой ситуации нужно проводить хорошую гидроизоляцию основания.
• Тень должна сменяться солнцем. Это является идеальным вариантом, поскольку туалет не должен перегреваться и находиться постоянно в тени ему также нежелательно.
• Располагать новый туалет на месте старого нельзя, нужно выбирать новую территорию.
• На очень влажном, плавучем, глинистом грунте нельзя строить фундамент под туалет своими руками.

Далеко не на каждом участке можно выбирать место для строительства туалета с учетом всех описанных выше требований. В любом случае именно первый параметр должен всегда быть на первом месте.

Монтаж ленточного фундамента

Дальше мы будем учиться делать ленточный фундамент под дачный туалет своими руками. К этой работе можно приступать только в том случае, если подготовлена яма. Необходимая нам конструкция будет иметь небольшой вес, значит нагрузка на основу минимальная. Такие факты позволяют делать фундамент с небольшим заглублением. Его ширина может колебаться в диапазоне 20-25 см. Что касается высоты, то будет достаточно 10 см. Оптимальная глубина находится на уровне 40 см. От ямы нужно отступать 30 см, можно больше, но не меньше.

Нельзя строить фундамент под туалет своими руками без подготовки и разметки. Этот этап заключается в следующем:

• Очищаем территорию от мусора, травы и лишних предметов.
• Намечаем углы колышками и натягиваем шпагат.
• Проверяем длину диагоналей, если они равны, то все сделано правильно. Использование уровня является обязательным условием, игнорировать которое нельзя.
• В соответствии с разметкой роем ров необходимой глубины.
• Дно покрываем песком, утрамбовываем, насыпаем 10 см гравия и также утрамбовываем.
• При необходимости возвращаем колышки со шпагатом на прежнее место.
• По шпагату выстраивается опалубка.
• Раствор создается из части цемента и трех частей песка. В этот состав необходимо добавить гравий.
• Последняя партия раствора замешивается без гравия и делается более жидкой. В этом случае процесс выравнивания будет легким.

Практически всегда конструкция туалета имеет небольшой вес. Чтобы она не была снесена ветром и была устойчивой необходимо знать как крепить дачный туалет к фундаменту. В случае с деревянным каркасом можно воспользоваться металлическими шпильками. Несмотря на свою простоту этот способ является надежным.

Монтаж фундамента «люфт-клозет»

Сделать этот фундамент под туалет на даче своими руками будет сложнее, чем предыдущий вариант. Но нет ничего невозможного, особенно когда весь процесс представлен в виде наглядной инструкции.

• Работа начинается с рытья котлована. Его размеры определяются в каждом случае самостоятельно. В качестве примера можно привести котлован таких размеров: длина 3, ширина 1,5, глубина 2,5 метра.
• На дно насыпается песок около 15 см, утрамбовывается, засыпается щебень около 10 см и вновь утрамбовывается.
• Выстилаем рубероид в несколько слоев, который потребуется залить слоем бетона. Этот этап позволит организовать гидроизоляцию.
• Ждем застывания стяжки, от краев которой на расстоянии 30 см сооружаем опалубку ленточного типа. Высота этого сооружения должна быть ниже верха котлована на метр.
• С внутренней части опалубки проводим армирование и заливку раствором. Кстати, стальные прутки могут монтироваться одновременно с заливкой подошвы. Такой прием сделает основу только прочнее.
• Ждем застывания залитого бетона, что позволит демонтировать доски с опалубки. Образовавшееся расстояние между вырытым котлованом и стенами фундамента заполняем размоченной глиной. Такие действия усилят действие гидроизоляции.
• Формируем опалубку, которая позволит выполнить монтаж монолитного перекрытия. В этом перекрытии необходимо сразу заложить два люка. Один люк будет использоваться для организации вытяжки и выведения фановой трубы. Второй люк понадобится для ревизионной шахты.
• Заливаем раствор в опалубку и дожидаемся застывания.
• Создаем бетонное кольцо, которое должно располагаться над ревизионным люком. Его высота над уровнем земли должна быть до 20 см. Если с кольцом наблюдаются проблемы, то в качестве полноценной замены подойдет кирпичная кладка соответствующей формы. Каким бы способом вы не воспользовались, в любом случае необходим люк.
• Для сборки балочного ростверка необходимо возвести стены из кирпича просто над перекрытием.
• Между землей и конструкцией засыпаем глину или землю.

Вы только что прочли пошаговое руководство заливки фундамента для туалета «люфт-клозет». Этот процесс сложный, но вполне выполнимый. Если такой объем работы вас не устраивает, то можно сделать другой вариант основы.

Монтаж столбчатого фундамента

Такой фундамент для дачного туалета своими руками начинает строиться со столбов. Даже яму нежелательно пока делать, эта работа выполняется уже после создания основы. В этом случае при рытье котлована можно ориентироваться на расположение опор и корректировать свою работу. Отличным решением будет использование бочки для укрепления ямы. В этом случае столбы будут зафиксированы и им не будут страшны даже смещения грунта.

Мы немного отвлеклись от главной темы: как сделать фундамент для туалета на даче. Для этого придется выполнить ряд несложных действий.

1. Начинаем, как обычно, с расчистки территории и проведения разметки. Туалет имеет небольшую площадь, поэтому с разметкой проблем не должно быть.
2. В местах, где будут располагаться столбы, делаются углубления до того места, на котором находится уровень промерзания.
3. Столбы могут быть куплены или сделаны самостоятельно.
4. На дно каждого углубления укладывается рубероид, засыпается песок до 10 см и щебень примерно в таком же объеме. Каждый слой утрамбовывается.
5. Столбы устанавливаются на свои места по уровню. Для фиксирования их в необходимом положении используются любые подручные материалы.
6. Заливаем раствор, постоянно контролируя положение столбов.

В этом случае есть масса вариантов как прикрепить туалет к фундаменту. Любой строитель, даже начинающий, сможет найти выход из такой ситуации.

Уникальный, простой и самый дешевый фундамент

Использованные автомобильные шины нашли большое количество применений в различных областях. Даже фундамент для дачного туалета своими руками можно построить на такой основе. Покрышками можно обкладывать яму и сооружать полноценный фундамент, который будет обладать следующим набором характеристик:

• отсутствие склонности к гниению;
• долговечность невзирая на негативное влияние внешних факторов;
• амортизационные свойства предотвращают изменение геометрии конструкции.

Осталось только узнать как сделать фундамент под туалет на даче из автомобильных покрышек.

1. Каждую покрышку заполняем песком или строительным мусором. Заполнять нужно не все пространство, а только на ¾.
2. Располагаем заполненные покрышки в необходимых местах.

Вот, в принципе, и все что понадобится для сооружения основы под туалет. Просто и быстро, зато надежно и эффективно. Для уличного туалета как раз то что нужно. И здесь возникает вопрос: как прикрепить туалет к фундаменту из покрышек? Вариантов может быть масса: уголки, обвязочный брус, металлические скобы и прочие хитрости.

Вот мы и узнали все что нам нужно было про основу для уличного туалета, даже знаем как закрепить дачный туалет к фундаменту.

Как правильно сделать фундамент для туалета на даче своими руками: видео

Как построить туалет на даче своими руками

907 Просмотров

1. Постройка туалета с облицовкой из блок-хауса. Ширина двери 60 см. Высота всего сооружения — 2,70 см. В видео хорошо видны все этапы постройки, в том числе автор рассуждает о целесообразности выбора габаритов и материалов. Сам процесс постройки не запечатлен, поскольку интересного в забивании гвоздей не так уж и много. Впрочем, лучше один раз увидеть!

2. Автор рассказывает о постройке дачного туалетами своими руками, подкрепляя повествование слайдшоу. Фотографии достаточно подробные, можно без труда разглядеть все интересующие детали. Также затрагивается тема подготовки выгребной ямы. И как бонус — видео о том, как подобный туалет выглядит спустя год.

3. Видео о том, как самостоятельно построить туалет для дачи, не затратив ни копейки. А секрет прост — наверняка на даче есть какие-то неиспользованные материалы, оставленные на всякий случай по привычке. Развалился сарай? Не беда! Конечный результат не отличается особой красотой, но со своими обязанностями справляется отлично.

4. Мужчина серьезного вида повествут о постройке туалета для дачи своими руками из профнастила. Рассказ сдабривается полноценной 3D моделью, расчетами и фото с воплощением проекта в жизнь. Пусть повествование не столь динамичное, но будет полезно к просмотру перед началом постройки.

5. Коротенько видео от известного телеканала о постройки дачного туалета своими руками из вагонки. Неполных три минуты, только полезные советы и минимум лишней информации. Рекомендуем.

чертежи, фото, размеры, видео инструкции

Туалет на даче своими руками: чертежи, фото, размеры, видео инструкции. Любой дачный участок не может обойтись без туалета. Из-за отсутствия канализации или невозможности ее обустройства, блага цивилизации, в виде унитаза в теплом помещении, недоступны многим дачникам. Поэтому возникает необходимость строительства уличного туалета на даче своими руками, чертежи, размеры и дизайн которого каждый дачник подбирает самостоятельно.

 

Деревянный туалет в окружении зелени и цветов

Виды устройства туалетов в загородных условиях

---

Существуют различные методики устройства туалетов на загородном участке, которые применяются в местах, где отсутствует канализация. Все они полностью автономны и не требуют наличия водопровода и сложных канализационных сооружений. Некоторые из них достаточно просто купить в магазине. Другие нужно соорудить на участке по установленным правилам.

Туалет на даче обшитый сайдингом смотрится весьма неплохо

Туалеты бывают следующих видов:

 

• обычный туалет, имеющий яму для экскрементов, выглядит как кабинка, установленная над ямой, глубиной не менее 1,5 м. Кабинка изготавливается из любого материала от досок до пластика. Поверхность стен и дна септика укрепляется во избежание обвала. По мере необходимости нечистоты удаляются. Место для сидения устраивается в виде стула или просто делается отверстие в полу;

Туалет на даче может выглядеть очень оригинально

• пудр-клозет. Этот тип отличается от предыдущего отсутствием каких-либо углублений в земле. Вместо этого под место для сидения устанавливается любая подходящая емкость. По окончании каждого пользования, экскременты обильно посыпаются торфом или обычной золой. Процесс похож на припудривание. Отсюда и такое название. Емкость имеет вентиляцию, выходящую наружу. По мере наполнения содержимое выносят в яму для компоста, где, благодаря торфяной смеси, оно перерабатывается в прекрасное органическое удобрение;

Аккуратный туалет из строганной доски

• туалет типа люфт-клозет можно устроить прямо в доме, около внешней стены. Яма должна частично заходить под дом в этом месте и иметь уклон наружу. Все внутренние поверхности септика должны быть полностью герметичными. Унитаз непосредственно соединяется с ямой при помощи канализационной трубы небольшой длины. Снаружи имеется люк для откачки содержимого. Такой вариант можно устроить в местах, где возможно организовать вывоз отходов на ассенизаторской машине;

Туалет в виде огромного пня

• биотуалет – это устройство, изготовленное промышленным способом, оборудованное герметичным ведром с сиденьем сверху. Экскременты в нем нейтрализуются при помощи биореагентов, которые засыпаются внутрь;

Туалет из деревянной дранки

• в химическом туалете, в отличии от предыдущего, применяются химические вещества для разложения отходов, что не позволяет использовать их как удобрения в дальнейшем на своем земельном участке;

Туалет на улице в японском стиле

• торфяной туалет объединяет в себе особенности биотуалета и пудр-клозета. Имеет вид унитаза, оборудованного емкостью с торфом. Каждый раз вместо воды из емкости сыпется торф. Отходы скапливаются в ведре и могут быть применены как удобрение. 

Деревянный туалет на даче с односкатной крышей

Любой из этих видов имеет право на существование. Тем не менее, большинство дачников копают яму и строят обычный туалет на даче своими руками. Чертежи, размеры всей конструкции и место установки необходимо определить заранее.

Полезный совет! Экскременты, переработанные с помощью естественных биокомпонентов, являются прекрасным удобрением. Их необходимо утилизировать в яму для компоста, в целях дальнейшего использования на своем дачном участке.

 

Цвет деревянного туалета может гармонировать с окружающим ландшафтом

Поиск оптимального места на участке для сооружения туалета

---

Перед тем, как начать строить туалет на даче своими руками, необходимо определиться с местом. Это очень важно, так как грунтовые и поверхностные потоки воды могут разносить нечистоты на обширную территорию. Существует несколько общепринятых правил:

• расстояние от ямы с нечистотами до любого водного источника: колодцев или скважин, рек или ручьев полагается соблюдать не меньше 25 м. При этом, нельзя забывать про соседские источники. Если на участке есть перепады высот, то туалет строят в самой низшей точке;
• подвальные помещения или погреб должны находится на расстоянии более 12 м;
• баня или сауна — более 8 м;

• хозяйственные постройки с домашними животными — 4 м;
• деревья – 4 м, а кустарники – 1 м;
• от границы участка не менее 1 м;
• уровень грунтовых вод – важный аргумент в выборе типа туалета. Если они поднимаются выше уровня 2,5 м., то строить туалет с неизолированной выгребной ямой недопустимо. В этом случае необходимо выбрать один из альтернативных вариантов;
• дверь кабинки не должна открываться в сторону соседского участка.

Туалет на даче из необрезной доски

Нужно учесть и объекты соседей при выборе места для строительства туалета на даче своими руками. Чертежи, размеры и ориентация строения – все должно браться во внимание. Если участок оформляется в едином дизайнерском стиле, то при выборе местоположения туалета немаловажное значение имеет и его интеграция в общую концепцию проекта.

Полезный совет! При строительстве туалета на дачном участке всегда нужно учитывать преобладающие ветры в данной местности. Установка этого объекта с подветренной стороны может испортить весь отдых на природе из-за неприятного запаха, распространяющегося в сторону жилых построек.

Строительство туалета на даче своими руками, чертежи, размеры

---

Если, в результате всех раздумий и вычислений, решено строить туалет с выгребной ямой, то делать это нужно в определенной последовательности.

Утепленный туалет на бетонном основании с металлической дверью

1. Выбирается оптимальное место по вышеизложенным правилам.
2. Копается яма глубиной около 2 м. со сторонами 1,2 – 1,4 м.
3. Стены ямы можно выложить кирпичом или укрепить другим способом. На дне можно устроить цементную стяжку. Важно то, что жидкие составляющие отходов должны свободно уходить в землю.
4. Делается столбчатый фундамент из кирпичей или бетонных блоков. На нем устанавливаются полозья.
5. Сооружается каркас из брусков.
6. Каркас обшивается досками, профнастилом или другим материалом.
7. Крыша закрывается любым кровельным материалом.
8. При необходимости стены внутри утепляются.

Полезный совет! Для укрепления стен ямы можно использовать автомобильные покрышки большого диаметра. Они не позволят осыпаться стенкам и дадут воде свободно просочиться в грунт.

 

Деревянный туалет расположен под высокими деревьями

Подробные чертежи, размеры туалета на даче своими руками позволяют посчитать количество требуемого материала и показывают особенности монтажа всех элементов:

• каркас делают из брусков с размерами 100х50 мм. Он устанавливается на два параллельных бруса с сечением 150х150 мм. Они играют роль полозьев. Так как брусья соприкасаются с землей и непосредственно с ямой, их необходимо обработать антисептиком. При необходимости туалет утепляют пенопластом. Односкатную крышу закрывают любым материалом. Это может быть мягкая черепица, оставшаяся от строительства;

Каркас дачного туалета

• габариты туалета обязательно имеются на чертежах. Чаще всего они такие: высота не менее 2 м., ширина – не менее 1,2;

Фасад, план и вид в разрезе

• если туалет полностью деревянный, то все его стены изготавливаются из доски 100х50 мм. При этом, торцевая стена имеет форму прямоугольника, боковые – форму трапеции, а в фасадной стене большую часть занимает дверной проем. В ней же делается небольшое окно для вентиляции и освещения. Все готовые стены крепятся на каркасе с помощью гвоздей;

Правая стена дачного туалета

Левая стена дачного туалета

Основа, рамы и стропильная система

• полозья, обработанные антисептиком, соединяют. Для лучшей жесткости в них прорезают пазы глубиной 50 мм и шириной 150 мм;

Основа дачного туалета

• пол монтируют из досок 50х100 мм и зашивают листами ОСБ. При необходимости его утепляют пенопластом. Выгреб обустраивают в задней части туалета;

Нижнее перекрытие

• остов двери делают из брусков 50х50 мм. Для жесткости бруски соединяют диагоналями. Снаружи дверь обшивают досками, а внутри плитами ОСБ;

Фасадная стена

• стропила для односкатной наклонной крыши делают из доски 100х50 мм. и запилами крепят к каркасу стен. Расстояние между соседними стропилами 40 см;

Стропила крыши дачного туалета

• древесину туалета можно обрабатывать антисептическими составами. В него можно провести электрические провода, что даст возможность устроить освещение.

Таблица необходимых материалов

Полезный совет! При устройстве электроосвещения в туалете, установите выключатель на выходе из дома. Это избавит от необходимости искать его в темноте на улице.

Хотя строительство туалета на даче  не является сложным делом, качеству работ необходимо уделить особое внимание. От этого зависит не только удобство использования объекта, но и его долговечность. Правильный выбор места строительства не только позволит избежать неприятностей с санитарным состоянием, но и придаст целостный и гармоничный вид всему участку.

конструкции, чертежи, варианты и решения + видеоинструкция

Тема организации туалета для дачи довольна сложна, с одной стороны, по отношению к выбору решения, с другой, классическое решение с выгребной ямой довольно трудоемкое в реализации. При устройстве дачного клозета можно пойти традиционным способом, устроив сливную яму.
Можно использовать для этих целей биотуалеты, если не смущают затраты на содержание, или воспользоваться нестандартными, но эффективными народными способами, например, устроив, торфяной туалет. Каждый из предложенных вариантов имеет свои преимущества и применим в тех или иных случаях. Для дачи можно сделать: люфт-клозет, пудр-клозет, туалет с выгребной ямой, торфяной и биотуалет. Выберите свой вариант, как сделать туалет на даче своими руками из предложенных способов, который максимально подходит под условия и бюджет

Виды дачных туалетов и их отличия

Чтобы сделать туалет для дачи своими руками для дачи и загородного дома, нужно выбрать наиболее подходящую конструкцию из вариантов:

• туалет с выгребной ямой, делается с «перфорированной» выгребной ямой, очистка которой проводится с помощью специализированных средств переработки фекалий;
• люфт-клозет, это вид туалета может быть сделан даже в помещении, подразумевает использование герметичной выгребной ямы с доступом к ней ассенизаторской машины;
• торфяной туалет, один из видов биотуалета, в котором компостирование фекалий достигается с помощью природного материала торфа без использования химических реагентов;
• биотуалет, полностью герметичная система, требующая очистки с помощью перерабатывающей и дезодорирующей жидкости, доступных в продаже.

Способы устройства туалетов на участке

Традиционный туалет с выгребной ямой

Туалет с выгребной ямой – это традиционное решение для дачных и сельских участков. Конструкция такого туалета предполагает наличие сливной ямы, выложенной красным кирпичом в шахматном порядке. В результате сливной колодец имеет естественный отвод жидкости.
Туалет с выгребом должен находится минимум в 8 м от дома и 8 м от колодца. Считается, что такой вариант дачного туалета может загрязнять прилегающую почву. По этим причинам дачники чаще используют глухую конструкцию выгребной ямы с нижней фильтрацией, предполагающей использование биосредств для разложения и биологической очистки отходов.

Выгребная яма может находиться непосредственно под кабинкой. По технике безопасности, учитывающей использование туалета, который долгое время находился без обслуживания, яму делают со сдвигом по отношению к задней стенки кабинки. Такое решение помогает сделать вентиляцию выгребного колодца, обеспечить доступ к нему для внесения септика или выкачивания отходов.

Герметичная выгребная яма с биоочисткой

Экологически чистая глухая яма представляет собой колодец с герметизированными стенками, что может быть сделано разными способами. Герметичная обвязка в классическом случае выполняется из глины и кирпича. Во время кладки колодца между землей и кирпичной стенкой делается слой из глиняного раствора. Размеры ямы стандартные, может быть использован чертеж, приведенный сверху.
Яма может быть герметизирована с помощью кирпичной, бетонной или железной рубашки. В нижней части такого колодца делается подушки из щебня и песка, выполняющие роль естественного фильтра. Такой туалет своими руками сделать не составляет особого труда. Можно выбрать одну из конструкций экономичных ям, показанных ниже на фото.
Для очистки и переработки отходов выгребных ям с естественной очисткой используются специальные антисептики (SEPTIFOS, Скарабей, KALIUS). Принцип действия средства состоит в ежемесячном внесении в колодец раствора с биобактериями, которые разлагают фекалии, техническая вода уходит в землю через нижний дренаж.

Люфт-клозет

Люфт-клозет представляет собой туалет с полностью герметичной выгребной ямой, отходы из которой откачиваются ассенизаторской машиной. Может быть реализована конструкция с самоочисткой и откачкой технической воды при помощи дренажного насоса и использованием ее для полива.

Преимущества такой конструкции состоят в том, что туалет можно разместить в помещении дома, то есть речь идет о создании городских условиях проживания. Для этого варианта следует хорошо продумать место расположения санузла и колодца, чтобы обеспечить подъезд машины-ассенизатора и подачу воды в дом. Лучше это сделать на этапе проектирования дома и участка.
Более сложным вариантом строительства люфт-клозета является устройство автономной ямы, предполагающей также использование септиков. Обратите внимание, что вода в дренаже должна отводиться на несколько метров от дома, чтобы исключить создание плавуна под домом. Чтобы разместить колодец вблизи герметичной ямы, нужно быть уверенными в качестве бетонного замка или установить дополнительную фильтрующую систему на подаваемую в дом воду.

Строительство кабинки туалета

Кабинка туалета в основном строится из легких материалов. Более капитальная конструкция предполагает возведение кабинки из кирпича, глины или других материалов. В самом простом случае ее делают из дерева или на каркасной основе.
Размеры постройки могут быть приближены к следующим габаритам 100 x100 x 2000 см, наклон крыши обеспечивается за счет увеличения высоты кабинки с передней стороны на 30 см, то есть до 230 см. В этом случае размер полотна крыши составит 114 x 145 см. Для кабины можно сделать ленточный фундамент или использовать бетонные опоры как на фото.

Оригинальные уличные туалеты

Задумываясь над тем, как сделать уличный туалет, уделите внимание дизайну кабинки. Она может стать не только симпатичным дополнением участка, но и интересным элементом садового декора. На фото показаны некоторые варианты, которые можно применить на своем участке.

Альтернативные способы организации туалета на даче

Торфяной туалет своими руками — пудр-клозет

Пудр-клозет — это вариант безотходного биотуалета, который можно устроить в любом месте без трудоемкого строительства выгребной ямы. Вместо воды используется торф, который полностью подавляет запахи и обеспечивает биоразложение отходов. В результате переработки получается готовый к использованию компост.

Для установке в уличной кабине такого туалета достаточно сделать деревянную подставку и поставить ведро на несколько десятков литров. Биотуалет будет готов к использованию.

Торфяной компостный биотуалет заводского производства

Торфяной компостный биотуалет – это один из видов уличных туалетов, основанных на природных процессах переработки фекальной массы. Основной принцип его устройства в наличии емкости, где собираются отходы и перерабатываются методом биоброжения вместе с торфом. Подобный туалет можно сделать самостоятельно или приобрести уже готовую емкость, приспособленную для этих целей с отводом неприятных запахов. Готовые торфяные туалеты могут размещаться в помещении.

Основное отличие готового от самоизготовленного торфяного туалета в наличии перфорированного контейнера объемом 45(!) литров, который улучшает процессы фильтрации, испарение и препятствует закисанию массы отходов. При установке торфяного туалета в уличной кабинке отфильтрованную жидкую фракцию выводят в дренажный приямок. Готовые туалеты адаптированы для работы при температуре -40С до +60С, а также устойчивы к УФ-излучению.

Портативные биотуалеты

Для многих людей биотуалеты являются оптимальным выбором для дачи. Несмотря на статью затрат по очистке накопительных емкостей, этот вариант вполне заменяет по комфортности стационарные туалеты. В продаже присутствуют модели, рассчитанные на разный объем бака, соответственно, на эксплуатацию с разным количеством членов семьи. Такие туалеты полностью исключают наличие неприятного запаха и могут быть установлены непосредственно в дачном доме, в отдельном помещении только для удобства использования.

Лучше остановить свой выбор на модели, которая имеет стандартную высоту и надежный поршневой слив. Эти особенности сделают эксплуатацию более комфортной, хотя в продаже имеются менее дорогие модели, которые отличаются неприхотливостью, простотой и удобством в использовании. Средняя модель биотуалета рассчитана в среднем на недельную эксплуатацию тремя людьми и 50 посещений. Наиболее удобные модели имеют индикатор заполнения и клапан сброса давления, что исключает возникновение проблем при эксплуатации.

Видеоинструкция по строительству дачного туалета (видео)

Предлагаем посмотреть Как сделать туалет своими руками видео. Эта небольшая инструкция поможет подобрать оптимальное решение.

Вам понравится

Схемы чертежи, фото и видео. Туалет на даче своими руками от а до я Как построить дачный туалет с умывальником

Дачный туалет своими руками

Даже если на загородном участке нет домика или беседки, то без добротного, аккуратного туалета любой отдых будет не в радость. И хоть обычно туалет размещается в самом дальнем углу где-нибудь на краю участка, его надо сделать стильным и комфортным. Мы расскажем о том, как построить туалет своими руками и представим вашему вниманию подробные чертежи самых популярных конструкций. С их помощью вы сможете быстро установить понравившийся туалет, избежав ошибок в строительстве.

Чертежи и размеры для строительства деревянного туалета

Самый распространенный, можно сказать, стандартный вариант на даче — туалет в виде деревянного домика с выгребной ямой . Появившиеся в последнее время биотуалеты или торфяные туалеты позволяют обойтись без выгребной ямы, но в любом случае кабинку построить придется.

Если вы хотите создать свою, оригинальную конструкцию, то для определения необходимого количества материала лучше всего использовать чертеж туалета с размерами, разработанный лично. В противном случае можно воспользоваться типовым проектом.

Разрабатывая чертеж дачного туалета, начинайте с проектирования каркаса . При этом укажите габаритные размеры строения, разметьте, сколько и каких материалов понадобится , укажите необходимое сечение деревянного бруса и досок .

Помните о том , что на чертеже деревянного туалета обязательно надо указать схему раскроя облицовочного материала. Как правило, расчет его количества делается для передней, задней и одной из боковых стенок ввиду симметричности конструкции. Затем добавляют необходимое количество стройматериала для другой стороны .

Разрабатывая чертеж туалета, не забудьте о том, что передняя сторона должна быть выше задней стенки, для создания необходимого уклона.

Если планируется деревянное перекрытие потолка, внесите необходимые расчеты в свой план, дополнительно укажите размеры кровельного листа. В завершение работы составьте итоговую смету необходимых материалов.

Как пример, посмотрите на готовый чертеж туалета и ознакомьтесь с особенностями его конструкции.

1. Для каркаса используется брус 100 х 100 мм или 150 х 150 мм и обрезная доска толщиной не менее 20 мм .
2. Высота туалета не должна быть меньше 2 метра, при ширине от 1,2 метра. С точными размерами можно ознакомиться, изучив чертеж туалета для дачи.
3. Передняя и задняя стенка кабинки — прямоугольные, а боковые — трапециевидные, что позволяет добиться необходимого уклона крыши.
4. Для проникновения дневного света и в качестве вытяжной вентиляции в одной из боковых стенок вырезано окно.
5. Перекрытие пола выполнено досками толщиной 50 мм и зашито листом ОСБ .
6. Оно установлено на основу из бруса сечением 150х150 мм , соединенного гвоздями. Чтобы увеличить прочность полозьев, их стыки выполнены «в паз» глубиной 50 мм.
7. Чертежи для строительства на даче туалета своими руками указывают на необходимые размеры двери 1950х705 мм . Для ее изготовления используется обрезная доска и плиты ОСБ .
8. Как видите, для постройки крыши , с шагом в 400 мм устанавливаются стропила из досок 100 х 50 мм . Предусмотрено их соединение с каркасом при помощи гвоздей. В качестве кровли используются профильные листы или шифер.

Взятый за основу готовый чертеж деревянного туалета, который можно использовать для дачи, можно видоизменить под свои условия. При этом важно соблюдать необходимые пропорции. Учтите и то, что увеличение размеров повлечет за собой дополнительные издержки на закупку материала.

Чертежи дачных туалетов типа «скворечник»

Независимо от того, будете ли вы использовать химический, торфяной биотуалет или конструкцию с выгребной ямой, для его установки под открытым небом понадобится кабинка . Предлагаем вашему вниманию чертеж деревянного туалета типа «скворечник» .

Для изготовления каркаса основания и пола понадобятся доски и брусья из лиственницы, а на стены, двери и перекрытия можно пустить сосновый пиломатериал.

Строить туалет своими руками необходимо со сборки каркаса , чертежи которого выполнены на отдельном листе.

Помните, что от этого будет зависеть, насколько ровным и аккуратным будет дачный туалет, поэтому неукоснительно соблюдайте размеры и изучайте чертежи самым тщательным образом.

После изготовления каркаса приступайте к обшивке конструкции досками и установке двери . На завершающем этапе выполняется кровля и наружные работы . Сам домик можно покрасить масляными красками или лаками, а пол и основание дополнительно требуется обработать антисептиком.

Построить туалет на даче можно своими руками, чертежи, которые мы предлагаем, проверены не на одном участке. Подскажем только некоторые нюансы его установки.

Если вы будете использовать торфяной или биотуалет, то домик можно установить на подушку из щебня. Для этого по периметру вынимается грунт глубиной до 20 см и засыпается щебнем либо битым кирпичом. Крепление туалета к основанию не требуется.

В случае установки «скворечника» с выгребной ямой, потребуется фундамент из бетонных блоков 200 х 200 х 400 мм или перекрытие из двух бордюр.

Для кровли используется лист из металлопрофиля, в качестве конька — согнутая полоса оцинкованной стали.

Дачный туалет можно построить своими руками за выходные, так как представленные нами чертежи содержат размеры, проверенные на практике. При этом качество такого строения будет намного выше, чем у покупного изделия.

Чертежи дачных туалетов типа «шалаш»

Дачный туалет типа «шалаш» своими руками совсем несложно. Чертежи и схемы сборки, представленные ниже, помогут создать конструкцию в максимально сжатые сроки.

Работу следует начинать со сборки передней и задней стенок . Для этого вам понадобится обрезная сосновая доска толщиной не менее 30 мм . Крепить конструкцию можно как гвоздями, так и саморезами.

Устанавливая поперечные , продольные и распорную балки, начинайте собирать туалет своими руками (см. чертежи). После этого установите поперечину постамента, закрепив ее к задней стенке и распорной балке.

Собрав каркас, зашивайте досками основание пола и помост . На пол лучше использовать доски твердых пород древесины толщиной до 50 мм. После этого приступайте к обшивке скатов. Для них можно применить обрезную доску 20х100 мм.

Устанавливая туалет типа «шалаш», обратите внимание на чертежи задней стенки. Именно там во время обшивки требуется установить вентиляционный короб.

На последнем этапе собирают и навешивают дверь .

Туалет «шалаш», чертежи которого мы рекомендуем использовать в своей работе, под силу собрать одному человеку за один-два дня. Не забудьте защитить древесину домика краской или лаком, а основание пола дополнительно обработать антисептиком.

Выбираем материал для дачного туалета

Чаще всего на загородных участках устанавливают деревянные конструкции туалетов . Это объясняется простотой их строительства, доступностью и дешевизной материала. Однако даже обработанная антисептиками древесина со временем гниет и разрушается, поэтому такие туалеты весьма недолговечны. В случае если чертеж дачного туалета был выполнен дилетантом, то этот процесс может идти еще быстрее в случае неправильной конструкции основания пола или ошибок в обустройства кровли.

Наиболее долговечным считается кирпичный туалет , который довольно легко соорудить своими руками, чертежи при этом можно не искать. Важно правильно разметить основание , построить фундамент и соблюдать вертикальность стен . Только так можно надеяться на достаточную прочность сооружения.

Не менее надежным является и металлический дачный туалет , чертежи и размеры которого — не проблема в век информационных технологий. Вот только для его постройки понадобится сварочный аппарат и умение с ним обращаться. Несмотря на это такие конструкции весьма просты в изготовлении, поэтому их с успехом используют на многих дачах.

Требования к размещению туалета

Устанавливая туалет, подойдите к вопросу его размещения самым тщательным образом. Вот несколько рекомендаций :

• Постройка не должна мешать соседям, поэтому обязательно сделайте отступ от забора 1-1.5 метра и устанавливайте домик дверью в сторону своего двора.
• Учитывайте глубину залегания водоносного слоя при обустройстве выгребной ямы.
• Обязательно предусматривайте подъездные пути для ассенизаторской машины.
• Не стройте туалет в низинах, так как во время паводка он будет затоплен.
• Учитывайте преобладающее направление ветра в вашей местности.

Прислушавшись к этим советам и дополнительно изучив и выполнив санитарно-гигиенические требования, вам не придется переносить туалет на новое место спустя непродолжительное время.

Конструкции ям для нечистот у дачного туалета

Все выгребные ямы для туалетов подразделяются на два типа: ямы с дренажом и герметичные. Первый тип гораздо проще и дешевле, но при высоком расположении грунтовых вод может загрязнять их и поэтому запрещается действующими нормативами.

Герметичные ямы ограничений на установку не имеют.

Построить яму для нечистот можно одним из следующих способов:

• Кирпичная кладка.
• Баки из полимеров.
• Железобетонные кольца.
• Бетонные, залитые при помощи обрешетки.

Для постройки дачного туалета с герметичной ямой из кирпичной кладки, ж/б колец или с бетонными стенками, копают котлован с размерами, соответственно тем, которые наносят, изготавливая своими руками чертежи. После этого уплотняют и засыпают слоем песка дно котлована.

Далее заливают бетон, а после его затвердевания, в зависимости от типа стен, выкладывают их из кирпича, устанавливают ж/б кольца или устанавливают обрешетку и заливают ее бетоном. Далее стены требуется оштукатурить и обработать их вместе с днищем битумной мастикой. Учтите, что стенки должны возвышаться над поверхностью участка не менее чем на 16 см.

Такую же яму с любой из описанных выше капитальных стен можно построить с фильтрующим дном. Для этого его не бетонируют, а засыпают 30 см слоем щебня или битого кирпича. Следует отметить, что стены такой ямы не нуждаются в оштукатуривании и обработке битумом. Данная конструкция способствует впитыванию жидкой фракции в почву, поэтому чистить такую яму придется намного реже.

Установка в яму пластиковой емкости предотвращает попадание фекальных масс в грунт, поэтому допускается санитарно-гигиеническими нормами к использованию на любой территории.

Как установить деревянный туалет на место

В этой главе мы расскажем о том, как построить туалет, чертеж которого приводится ниже. Представляем полную инструкцию для его постройки:

1. Установите фундамент . С этой целью не требуется заливать бетонное основание, достаточно вкопать по периметру постройки бетонные стеновые блоки или столбы.

1. Из деревянного бруса 50х50 мм или 80х80 мм сколотите каркас . В этом же качестве можно использовать профильные металлические трубы. Каркас обязательно должен иметь четыре вертикальные опоры.
2. В качестве обвязки крыши устанавливаются продольные элементы , выступающие не менее чем на 30 см за периметр домика.

1. Для обвязки основания крепите враспор четыре планки на уровне стульчака . При этом обязательно учитывайте свой рост для удобства пользования туалетом. Обычно высота стульчака устанавливается не более 40 см от чистового пола.
2. Далее установите укосины по диагонали задней и боковых стен .

1. Для установки двери добавьте две вертикальные опоры высотой не более 190 см, связанные вверху перемычкой.
2. Обшейте каркас деревянными досками , профнастилом, шифером и т.д.
3. Сделайте дверцу на задней стенке для удобства опорожнения емкости с отходами. Можно сделать вырез по всей ширине стенки на высоту стульчака, закрепив его при помощи петель.
4. Накрывая крышу, герметизируйте ее рубероидом или другим влагоизолятором в случае применения деревянных досок. Все же лучше использовать шифер или лист металлопрофиля.

1. При необходимости установите вентиляционную трубу , прорезав отверстие в стульчаке и крыше. Обязательно герметизируйте все щели.
2. Навесьте дверь . Не забудьте оснастить ее шпингалетом или крючком. В двери проделайте окошко для естественного освещения.

Не забудьте покрасить туалет для защиты от атмосферных осадков. Если вы устанавливаете металлический каркас, то его покрывают защитным слоем перед тем, как обшить.

Дачный пудр-клозет

В случае, когда ваш участок расположен в районе с высоким залеганием грунтовых вод, выгребную яму обустроить не получится — это запрещено нормами санитарии. Выйти из этой ситуации помогут чертежи, при помощи которых своими руками можно построить экологичный дачный туалет — пудр-клозет.

Его конструкцией предусмотрена емкость для сбора нечистот, которую после каждого посещения «припудривают» слоем торфа или опилок. После наполнения канализационной емкости ее содержимое сваливают в компостную кучу, а затем используют в качестве удобрения.

Несмотря на то, что пудр-клозет можно установить даже в дачном домике, конструкция довольно трудоемка в обслуживании, поэтому используется лишь как временное решение проблемы.

Люфт-клозет для дачи

Построить туалет типа люфт-клозет на даче можно рядом с домом (см. чертеж) или даже в специально отведенном помещении внутри. Однако прежде ознакомьтесь с его главной особенностью — так как выгребная яма находится снаружи, то в зимний период использование туалета становится проблематичным, поэтому сточную яму делают подогреваемой.

Иногда, чтобы избежать трат на обогрев, таким туалетом пользуются только в теплое время года, полностью очищая яму перед наступлением холодов. В таком случае зимой прибегают к помощи пудр-клозета или биотуалетов.

Итак, рассмотрите чертеж дачного туалета и ознакомьтесь с особенностями его конструкции:

• Выгребная яма — только герметичного типа, с контуром электрического обогрева в стенках.
• Обязательно наличие вытяжной трубы . Вентиляцию можно провести через печь или камин. Иногда яму отапливают теплым воздухом от печного отопления дачи.
• Над выгребной ямой обустраивается люк или крышка двойной конструкции с промежуточным утеплением.
• Обязательным требованием является наличие уклона в днище ямы в сторону от дома.

Несмотря на очевидное удобство использования люфт-клозетов, широкого распространения они не получили, так как требуют дополнительных затрат на обогрев ямы в зимний период.

Перед тем как приступить к строительству туалета на даче, посмотрите фото и чертежи уже существующих конструкций. Возможно, вы просто захотите повторить одну из них, а может, возьмете наиболее оригинальные идеи для того, чтобы создать туалетную кабинку по своему дизайну.

Следует помнить, планируя построить туалет для дачи своими руками — пошаговая инструкция будет особенной для каждого из вариантов, которых существует достаточно много. Конструкции могут работать по разным принципам, а материалы для строительства выбираются с учетом их стоимости, долговечности и эстетической привлекательности. Специалисты рекомендуют перед закупкой материалов и строительством туалета не только тщательно продумать выбранный вариант, но и сделать необходимые расчеты, найти оптимальное место для установки, нарисовать схему или чертеж.

Выбирая конструкцию для того, чтобы построить туалет на даче своими руками, ориентируются, в первую очередь, на комфорт использования постройки. Причем удобным должно быть не только посещение туалета, но и его обслуживание. Для того, чтобы сделать правильный выбор, следует ознакомиться с особенностями работы каждого из вариантов туалетов.

Туалеты с выгребными ямами

Самый простой вариант утилизации отходов – яма для туалета на даче своими руками. Над ней устанавливают домик, в обиходе часто называемый, в зависимости от внешнего вида, «скворечником» или «шалашом», степень комфорта которого зависит от возможностей мастера. Очищается яма при помощи ассенизаторской машины. Подобные конструкции – не самые совершенные , но из-за простоты устройства и экономичности они остаются популярными и востребованными, если речь идет о загородных участках, на которых владельцы появляются не часто. Туалеты с выгребными ямами подходят и для дач, на которых проживает небольшое количество человек.

На фото схема устройства туалета над выгребной ямой

Люфт-клозеты

Люфт-клозет представляет собой усовершенствованную конструкцию туалета с выгребной ямой, отличительной особенностью ее является полная герметичность накопителя. Люфт-клозет может устраиваться таким образом, чтобы унитаз находился в отапливаемом помещении (доме), а накопитель – за его пределами (как правило, у стены, прилегающей к туалету). Унитаз с накопителем соединяется наклонной или вертикальной трубой, по которой отходы самотеком поступают в резервуар. Очистка накопителя люфт-клозета из-за герметичности может осуществляться только при помощи ассенизаторов. Люфт-клозет более удобен и гигиеничен , чем обычный туалет на даче с выгребной ямой.

При обустройстве люфт-клозета унитаз находится в помещении, что является преимущество данного вида конструкции

Пудр-клозеты

Пудр-клозеты отлично подходят в тех случаях, когда на участке близко к поверхности находятся грунтовые воды . Такая особенность может стать причиной неприятностей при установке других конструкций, но никак не повлияет на работу пудр-клозета. Существенным преимуществом такого варианта дачного туалета является и возможность с минимальными затратами превращать отходы жизнедеятельности в экологичное органическое удобрение . Пудр-клозет получил свое название от принципа действия – отходы в накопителе присыпаются («припудриваются») сухим составом (торфом или торфяно-опилочной смесью). В результате предотвращается возникновение гнилостных процессов, минимизируется вероятность появления неприятных запахов. Отходы, пересыпанные торфом, по мере наполнения резервуара туалета выгружаются в компостную яму, где они превращаются в компост.

Пудр-клозеты могут быть стационарными с объемными накопителями или компактными переносными. Во втором случае малогабаритная конструкция может заноситься в дом в ночное время или во время дождя.

Биотуалеты

Ставшие популярными биотуалеты, представляющие из себя готовый компактный унитаз, действительно хорошо зарекомендовали себя в процессе эксплуатации. Их принцип действия может быть аналогичен работе торфяного пудр-клозета. Переработка и разложение отходов в таких торфяных биотуалетах происходит с помощью торфяной смеси.

В других моделях для переработки возможно . В состав сухих или жидких наполнителей входят культуры определенных видов бактерий.

В химических моделях активные вещества для разложения отходов представляют собой химические препараты. При выборе следует учитывать, что безопасные и эффективные наполнители стоят дороже остальных, а некоторые используемые неосведомленными дачниками вещества (хлорная известь, формальдегид и пр.) запрещены из-за токсичности.

Выбор места постройки туалета

Рассказывая, как сделать туалет на даче своими руками, специалисты обычно делают особый акцент на том, где лучше разместить сооружение. В этом отношении существуют абсолютные требования, которые необходимо выполнять в любом случае . Они определяют минимальные расстояния от туалета до жилых и хозяйственных построек, источников воды и других объектов:

• до дома, в котором есть погреб или подвал, а также до гаража или сарая с аналогичными подземными сооружениями — 12 метров,
• до источника питьевой воды – 25 метров,
• до сарая без погреба, гаража или сауны – 8 метров,
• до забора – 1 метр.

• Размещение постройки согласно розе ветров позволит установить конструкцию так, чтобы неприятный запах не доставлял неудобств хозяевам и не мешал соседям.
• Если участок отличается сложностью рельефа, для туалета рекомендуют выбрать ровное место, причем при наличии источника воды на даче, туалет располагают ниже его по уровню.
• При необходимости пользоваться услугами ассенизаторской машины для откачки туалета, нужно предусмотреть возможность ее подъезда к выгребной яме с учетом длины шланга оборудования.

Выбор материалов

Строительство туалета на даче своими руками возможно из различных материалов. Выбор определяется стоимостью и доступностью различных вариантов. Например, если уличный туалет устраивается как временное сооружение на время строительства полноценной канализационной системы, можно выбрать материалы подешевле. Если же дача посещается только летом и уличный туалет будет единственным вариантом, лучше предпочесть надежность и долговечность, даже если потребуются дополнительные расходы.

Деревянные модели

Деревянные уличные туалеты – это, наверное, наиболее распространенный вариант. Он сочетает экономичность и практичность, однако, следует учитывать, что дерево восприимчиво ко влажности. Для защиты материала можно использовать специальные пропитки. Значительно увеличить срок службы материала можно, прогрунтовав и покрасив доски . Любители натуральной фактуры дерева часто покрывают сооружения прозрачным влагонепроницаемым лаком.

Кирпичный туалет

Кирпичный туалет – это капитальное сооружение, которое будет стоять, не требуя ремонта, десятки лет. Стоимость материалов для такой конструкции выше, но если у вас осталось некоторое количество кирпичей после строительства дома или гаража, следует воспользоваться такой возможностью. Если вы планируете построить туалет из кирпича на даче своими руками, не забудьте о том, что массивная конструкция требует установки на фундамент. Специалисты рекомендуют для дачного туалета выбирать ленточный фундамент. Он требует меньшего количества земляных работ, позволяет снизить расход цемента для заливки, но обеспечивает надежность и безопасность конструкций практически на любых грунтах. Хотя для конструкций из более легких материалов возможно и использование столбчатого фундамента.

Использование профнастила

Дачный туалет из профнастила – это каркасная конструкция, обшитая листовым металлическим материалом. Профнастил имеет покрытие, защищающее его от влаги, поэтому может использоваться для построек на открытом воздухе без всякого риска. Каркас постройки — деревянный или металлический по выбору. Использование профнастила позволяет существенно сократить время строительства туалета.

Строительство туалета с выгребной ямой

Если вы строите такой туалет для дачи своими руками — пошаговая инструкция начинается с устройства накопителя.

• Рытье котлована . Его объем обычно рассчитывается, исходя из условий использования (количество людей, периодичность и длительность посещений дачного участка и пр.). Обычно котлована глубиной 2 метров бывает вполне достаточно. Сечение такой ямы – квадрат со сторонами в 1 метр или круг диаметром один метр. Эти параметры можно немного увеличить с учетом необходимости укрепления стен ямы.
• Выполнение дна . Самым простым способом может стать засыпка дна щебнем или гравием. Однако такой способ не исключает частичного проникновения отходов из туалета в почву. Если грунтовые воды расположены на участке близко к поверхности земли, дно лучше выполнить непроницаемым, например, залив его бетонным раствором.
• Укрепление стен . Укрепить стены выгребной ямы под туалет на даче своими руками можно кирпичной кладкой, бетонными кольцами или бетонным раствором, используя технологию заливного строительства (раствор постепенно, не более 50 см в высоту за раз, заливается в опалубку). Во всех случаях важно обеспечить герметичность конструкции (заполнить швы между кольцами, избегать пропусков при выполнении кирпичной кладки). Для защиты поверхностных вод на участке от попадания в них нечистот стены можно оштукатурить или покрыть гидроизоляционным слоем для большей надежности.

Важно: Если уровень грунтовых вод на вашем участке выше, чем 2,5 метра, то выгребная яма обязательно делается полностью герметичной, включая дно.

После этого над ямой воздвигают выбранную конструкции домика. Чаще всего в таких случаях устраивается деревянная конструкция.

Строительство деревянного домика пошагово

Вентиляция туалета

Несмотря на то, что правильное устройство дачного туалета своими руками позволяет минимизировать появление неприятного запаха, а многие модели исключают возникновение гнилостных процессов в массе отходов, туалет на даче, сделанный с выгребной ямой, или другая конструкция должны обеспечиваться вентиляцией.

Вентиляционная труба заводится в накопитель не менее, чем на 15 см. Для этих целей хорошо подходят легкие и прочные пластиковые канализационные трубы диаметром 100 мм. Для устойчивости их крепят с наружной стороны на стене строения при помощи металлических хомутов. Вентиляционная труба должна возвышаться над крышей примерно на 50 см. Защита вентиляционной трубы от дождя и мусора происходит при помощи установленного на конце трубы дефлектора.

Строительство люфт-клозета

Если вы решаете вопрос, как построить на даче туалет самому, люфт-клозет стоит рассматривать, как один из оптимальных вариантов. Он весьма прост в исполнении и не требует значительных расходов. В то же время такие конструкции более комфортны, чем обычные «скворечники» с ямами.

Прежде всего важно выбрать место для земляных работ. Яма для отходов в отличие от многих других конструкций выполняется непосредственно рядом с домом , поскольку унитаз, из которого будут поступать стоки, будет находиться внутри дома. Итак, требуется обозначить место для туалета внутри помещения и место для накопителя у прилегающей стены. Глубина ямы должна быть не менее, чем 1 метр, причем ее стены должны быть полностью гидроизолированы . Специалисты рекомендуют делать дно и стены резервуара из заливного бетона с последующим покрытием набравшей прочность конструкции гидроизоляционным слоем (например, битумом). Повысить надежность гидроизоляции можно с помощью глиняного замка (толщина прослойки – не менее 0,5 м).

Верхняя часть ямы туалета закрывается двойной крышкой – между слоями чугуна и дерева устанавливается слой теплоизолятора. Самотек отходов может обеспечиваться наклоном трубы, которая ведет из унитаза в накопитель (в этом случае на этапе строительства необходимо предусмотреть для нее входное отверстие, а после ввода герметизировать шов) или конструкцией самого резервуара (расширяющаяся яма с заходом под дом по направлению от туалета на улицу с наклонным полом). Для люфт-клозета необходима вентиляция. В холодное время года эффективность вытяжки может обеспечиваться разностью температур, а в летнее время лучше использовать вытяжной вентилятор.

Устройство пудр-клозета

Если вы строите такой дачный туалет своими руками пошагово, инструкция будет достаточно лаконичной. Простота устройства объясняется, в том числе, тем, что для пудр-клозета не требуется сооружения ямы. Для компактных конструкций земляные работы вообще не нужны, а для стационарных может потребоваться углубление в земле, в которое будет помещаться накопительная емкость (ведро или бак). Устройство пудр-клозета сводится к установке под стульчаком емкости для сбора нечистот и снабжении туалета ящиком с засыпкой (торфом, опилками и пр.) и совком. Засыпать отходы следует после каждого посещения уборной.

Видео

Как построить туалет на даче своими руками видео продемонстрирует наглядно. В ролике перечислены необходимые материалы с размерами, инструменты, а также приведена последовательность работ с комментариями.

Туалет на даче фото

Здесь мы подобрали несколько фотографий по теме нашей статьи «Как сделать туалет на даче своими руками».

Один мой знакомый, осваивая дачный участок, узнав, что я в свою очередь осваиваю программу SketchUp, в которой можно строить трехмерные модели, попросил меня сделать ему чертеж «классического» дачного туалета. Вы же понимаете, что это обычно первое, что приходится строить на ещё не освоенном дачном участке.

Почему нет?
И я выдал ему чертеж дачного туалета со всеми размерами и полной деталировкой, а также показал 3D модель его будущего «домика».

Это очень удобно, использовать 3D моделирование, особенно если нет в наличии большого запаса стройматериалов, и каждую доску приходится покупать в магазине. Можно рассчитать все вплоть до последнего самореза.

Теперь, я решил выложить все чертежи дачного туалета и его 3D модель на сайт, может, кому тоже пригодится. Получился классический вариант «скворечника», для полного сходства можно сделать еще одно окно спереди сверху или в двери.

Для просмотра 3D модели промотайте страницу вниз.

Итак, начнем с перечня материалов и инструментов.

Материалы

• Брусок 50*50 мм.
• Доска 40*100 мм.
• Вагонка, блокхаус или рейка – 15 м 2 для отделки стен и двери.
• Пластиковое ведро.
• Лист пенополистирола.
• Гибкая черепица – примерно 3 м 2 .
• Саморезы по дереву и гвозди для гибкой черепицы.
• Фанера или доски для крыши и сиденья в туалете.
• ОБЗ (огнебиозащита).

Инструменты

• Ножовка или любая пила.
• Рулетка.
• Шуруповерт.
• Молоток.
• Электролобзик.
• Если хотите сделать всё красиво и чисто, то также понадобится электрорубанок и шлифмашинка.
• Кисти или валик для нанесения ОБЗ.

Начинаем работу с изготовления основания туалета, для этого используем нарезанный по размерам брусок 50*50 мм. Смотрим подробные чертежи ниже.

* Для более комфортного открывания двери (чтобы свободно стоять на площадке) возможно, придется её удлинить на пару досок. Но, это выбирать вам: комфорт или экономия.

Теперь нужно сделать каркас самого туалета.
Основой каркаса будут две идентичных боковины всё из того же бруска 50*50 мм. Верхняя часть делается со скосом примерно в 15 градусов.

Далее следует зафиксировать боковины каркаса туалета и скрепить их между собой брусками-перемычками сверху, сзади и внутри. Фиксировать их можно при помощи металлических уголков 50*50 мм, а можно и напрямую саморезами.

Следующим этапом будет изготовление передней части каркаса, с проемом для двери.

*Если будете использовать уже имеющуюся или покупную дверь, то учитывайте размеры проема под размер двери.

Теперь нужно соединить в единое целое каркас с основанием туалета. Делать это лучше уже на месте, т.е. на выкопанной яме, т.к. конструкция в сборе будет уже достаточно тяжелой, во всяком случае, для одного.

Следующий шаг – набивание нарезанных досочек на сиденье внизу изнутри. Будет это вагонка, фанера или просто доска встык – вам решать. Также сразу делаем саму полку сиденья из толстой фанеры (~16 мм) или доски 20-25 мм толщиной прибитой встык и усиленной снизу.

Выпилить электролобзиком правильное отверстие в сиденье поможет любой стульчак обведенный изнутри маркером.

И еще одна маленькая хитрость – установите трубу из ПВХ в качестве вытяжки в любом углу туалета. Где-то я это подсмотрел, но честно говоря, сам в деле не видел, если кто такое приспособление делал, отпишитесь в комментариях, помогает или нет с отводом запахов?
Вот мне интересно: будет тогда «пахнуть» снаружи?

Дело дошло до двери…
Ну, тут кто во что горазд. Можно сделать самому, можно использовать готовую.
Главное, учесть зазоры на расширение и даже когда в сырую погоду дверь «разопрет» она должна свободно проходить в проем. Думаю, миллиметров по 5-7 с каждой стороны будет в самый раз.

Важно! Если будете делать дачный туалет из «сырых» пиломатериалов (естественной влажности), например досок и будете набивать их встык, то учтите, что со временем, когда они высохнут – могут появиться щели.

Поставив дверь туалета на петли, приступаем к монтажу крыши и обивке стен.

На крышу пойдет даже необрезная доска (сверху должно быть ровно), но лучше конечно кусок водостойкой фанеры или OSB. Свесы крыши туалета спереди и сзади должны быть немного больше, чем с боков.
Далее на закрепленное основание крыши набивается гибкая черепица. Ну, тут всё просто.

Какой фасадный материал вы будете использовать для обивки стен туалета неважно, все зависит от личных и финансовых предпочтений. Можно даже из винилового сайдинга, разве что возможно надо будет под углы еще реек прибить.

На задней стенке сделал проем под окошко, стеклить его или нет по желанию. Но окно нужно обязательно, без него темно будет. Хотя, как вариант освещения, в продаже есть светодиодные фонари с датчиком движения на аккумуляторах, которые крепятся к стене или потолку.

3D модель дачного туалета

Кликните по картинке, дождитесь загрузки и используйте зажатую левую кнопку мыши для вращения модели. Вращение колесика мыши для приближения-удаления. Смотреть в полный экран — значок в правом нижнем углу. Выход из полного экрана — клавиша Esc.
Для полноценного просмотра трехмерных моделей нужно скачать программу просмотрщик SkethUp с официального сайта (бесплатно) и установить на свой компьютер. Скачать данную модель для просмотра можно кликнув по логотипу в левом нижнем углу окна просмотра.

И напоследок, если вы соберетесь ставить такой туалет на даче, несколько простых советов:

• Обрабатывайте всю древесину биозащитной пропиткой, как минимум в 2 слоя. Наружные стены для поддержания пристойного внешнего вида и защиты от ультрафиолета придется обрабатывать раз в 2-3 года биозащитой с колером или краской.
• Старайтесь осуществлять окончательную сборку конструкции туалета непосредственно у места установки – сбережете силы на установке.
• Обязательно устанавливайте туалет на какой-нибудь фундамент (камни, кирпичи, бетонные блоки). Между деревянной конструкцией и фундаментом обязательно проложите слой гидроизоляции, например, два слоя рубероида.
• Борта выгребной ямы постарайтесь чем-нибудь армировать, например можно поставить старую железную бочку, предварительно вырезав в ней дно, иначе может обвалиться.
• Для удаления запахов используйте специальные порошки для септиков.

Конечно, такой дачный туалет хорош как временное решение, в идеале все-таки следует рассмотреть вопрос выбора, покупки и установки настоящего автономного септика , тем более что сейчас их огромный выбор.

Постройка любого дачного участка не может обходиться без возведения в первую очередь санитарного узла. Постройка данного помещение необходима для удовлетворения первоначальных потребностей человека. После возведения дачного туалета начинается постройка остальных зданий, беседочных комплексов, бань и других. Дачный туалет своими руками возможно соорудить без привлечения специалистов и их высокооплачиваемых работ. Перед постройкой туалета необходимо быть ознакомленным с конструкцией, монтажом и определенными гигиеническими требованиями, которые следует соблюдать. Также важно иметь перед своими глазами чертежи туалетов для дачи, чтобы конечная конструкция, выполняемая своими руками, получилась максимально правильной.

Необходимо помнить, что существует достаточное количество различных норм и правил, которых нужно придерживаться для размещения клозета на улице. Основное правило, следуемое к соблюдению – создание условий, при которых будет осуществляться минимальный контакт отходов с грунтовой водой.

Правила размещения туалета на дачном участке

Перед тем, как сделать туалет на даче самому, важно изучить основные критерии, которых стоит придерживаться при выборе места его постройки:

• Необходимое расстояние от ближайшего водного участка должно быть не менее 30 метров. Если геолокация водоема находится ниже по уровню от постройки, то сооружение нужно перенести в другое место или же ниже источника воды.
• Расстояние от смежных ям таких, как подвал, погреб и так далее, должно быть не менее 15 метров.
• Расстояние от жилых построек или других сооружений должно быть не менее 8 метров.
• Расстояние от мест поселения или обитания животных – не менее 5 метров;
• Расстояние от насаждений – не меньше 1 метра.
• Расстояние от ограждения близлежащей территории – не менее 1 метра.
• При постройке дачного туалета нужно также учитывать направление ветров, чтобы не беспокоить неприятным запахом своих соседей.

Будьте бдительны. Перед сооружением туалета необходимо уточнить уровень грунтовых вод. Постройка возможно только при их уровне более 2,5 м под землей.

В случае невозможности построить выгребную яму, вследствие протекания грунтовых вод, можно воспользоваться альтернативным вариантом и построить своими руками дачный туалет типа люфт-клозет или пудр-клозет. Альтернативным вариантом может выступать биотуалет. В подобных конструкциях отходы жизнедеятельности человека не коснутся грунтовых вод.

Требования к расположению построек на дачном участке, в том числе и туалетов

Внимание следует придать постройкам близлежащих колодцев или скважин, которыми пользуются ваши соседи.

Строгий учёт правил в соотношении построек на вашей территории и территории ваших соседей позволит вам правильно построить туалет на даче с соблюдением экологических норм.

Варианты исполнения туалетов на даче

Построить дачный туалет можно самостоятельно. Существует несколько методов постройки, которые напрямую зависят от вида сооружения. Самое популярные варианты исполнения дачного туалета:

1. Туалет с выгребной ямой;
2. Люфт-клозет;
3. Пудр-клозет;
4. Биотуалеты и химические туалеты.

Это самые распространенные виды дачных туалетов. Далее подробнее про каждый вариант исполнения.

Касательно первого вида, то дачный туалет с выгребной ямой представляет самый распространенный вариант клозета для дач временного проживания и представляю собой элементарную постройку над выгребной ямой.

Внешний вид деревянной кабины туалета с выгребной ямой типа «Скворечник»

Выгребная яма, укрепленная кирпичной кладкой

Проект туалета с выгребной ямой

Конструкция и правила сооружения

Касательно вида «Люфт-клозет», он имеет в составе своего сооружение герметичную яму для отходов, которая по своим характеристикам и размерам может отличаться и иметь разные вариации. Для утилизации в туалете типа «Люфт-клозет» используется специальная машина ассенизационная, шланг которой опускается в выгреб через специальный люк, которые располагается сзади домика.

Конструкция люфт-клозета

Чертеж с размерами

Люк сзади туалетного домика для очистки ямы с помощью ассенизаторской мышины

Третий вид «Пудр-клозет» представляет определенную емкость под самим седалом, которую в заданные промежутки времени необходимо очищать. После каждого использования туалета необходимо применение дополнительных средств утилизации, а именно присыпка торфом нечистот. Это самый дешевый вариант дачного туалета, но процесс чистки может вызвать некоторые неприятности.

Схема реализации туалета с емкостью в виде ведра

Чертеж возможного варианта пудр-клозета

Внешний вид внутри кабинки

Присыпка нечистот торфом

Самым лучшим видом туалета для дачи при достаточном экономическом обеспечении может выступать биотуалет или туалет химический. Особенность использоваться такого туалета состоит в отсутствии надобности частой чистки за счет расщепления продуктов отхода специальными бактериями.

Биотуалет

Химический клозет

Биотуалет, располагаемый прямо в доме

Биотуалет с кабиной

Как построить дачный туалет своими руками — необходимо выполнить несколько операций в указанной ниже последовательности.

Самый популярный туалет — с выгребной ямой. Это связано с простотой его эксплуатации. Процесс использования весьма прост и состоит в прямом попадании отходов в глубокую яму. При заполнении ямы более, чем на 70%, она требует соответствующей очистки.

Организация ямы – процесс не очень сложный и, в принципе, его можно выполнить своими руками. Выкопав яму нужной глубины (рекомендуемые ее параметры – 2×2 метра и в глубину 2 метра), следует перейти к укреплению стен ямы, которые в будущем послужат фундаментом для надземной постройки. Укрепить яму можно с помощью досок, которые перед этим необходимо обработать специальным антисептиком. Яму можно укрепить бетонными кольцами или с помощью кирпичной кладки.

Дно выгребной ямы желательно делать под наклоном вниз к задней стороне домика туалета, чтобы нечистоты опускались в сторону люка, с помощью которого производится очистка ямы.

Выгреб из кирпича

Выгребная яма с монолитными бетонными стенами

Кирпичная кладка

Железобетонные кольца для укрепления ямы

Укрепление старыми шинами

При кирпичной кладке нужно соблюдать ее шахматный порядок, чтобы позаботиться о будущей очистке выгребной ямы. Последние шесть рядов кирпича кладутся без каких-либо щелей всплошную. Если же вы занимаетесь сооружением люфт-клозета, то он требует определенных усилий по организации полной герметизации ямы. Для достижения этой цели на дно полученной ямы заливается бетонная стяжка. Если же вы решили сделать кирпичную основу, то в конечном итоге она все равно заливается бетонным покрытием.

Для заливки бетона делается опалубка, которая может выполняться с помощью обыкновенных досок или брусков. После полного застывания бетона опалубочный каркас полностью демонтируется.

Деревянная опалубка

Необходимо помнить о надобности наличия отверстия для самого унитаза и реализации отверстий для вентиляции и откачки отходов.

Альтернативным вариантом очистки выгребной ямы может стать ее засыпка специальными химическими средствами или же полная ее засыпка и перенос туалета в другое место. Такой вариант будет интересен тем, кто не хочет постоянно заниматься очисткой выгреба.

На сегодняшний день существует много вариаций постройки или приобретения уже готовой туалетной кабинки.

Виды кабин

Строя дачный туалет, существует несколько вариантов его исполнения в зависимости от надземной постройки — кабины. Основными видами выступают:

• Шалаш;
• Скворечник;
• Домик;
• Избушка.

Рассмотрим подробнее.

1. Особенности конструкций «Шалаш» определяются их конструктивной прочностью. К неудобствам можно отнести некомфортабельность размещения внутри постройки из-за недостаточности пространства выбранной формы.

   Внешний вид шалаша

   Чертеж туалетного домика типа шалаш

2. Скворечники по своим монтажным свойствам не тяжелее предыдущего типа кабины и по количеству материала также имеют меньшие затраты. Единственная разница – механически эта конструкция менее устойчива и обладает чрезмерной теплоотдачей. К плюсам относится уникальный дизайн и возможность размещения водонапорного бака сверху крыши.

   Домик типа «Скворечник»

   Чертеж скворечника с размерами

3. Вариант «Домик» — намного прочней и теплее предыдущих конкурентов. В использовании необходимых материалов для реализации отличается не сильно, зато декоративное оформление и отделочные работы имеют широкий спектр.

   Кабина в стиле домика

   Еще один вариант домика

   Чертеж туалетного домик с размерами

4. Тип кабины «Избушка» требует большего расхода материалов, но очень прочна и устойчива практически к любым климатическим условиям. В такую кабинку возможна установка рукомойника, вешалки, зеркала и всего, что вы захотите. С точки зрения дизайнерских решений, может вписываться практически в любой интерьер.

   Внешний вид избушки

   Проект-чертеж клозета избушки

Туалетный домик из дерева своими руками

В зависимости от финансового состояния и возможности работать, можно построить кабинку самостоятельно, что может осуществляться разными способами в зависимости от вида используемого материала. Далее рассмотрен процесс возведения домика из дерева типа «Скворечник» с выгребной ямой, укрепленной кирпичом.

При кирпичной кладке домика необходимо сделать фундамент, который обычно выходит за пределы выгребной ямы. Сами же стенки кирпичной конструкции должны быть выше земли на 10-15 сантиметров, чтобы на следующем шаге вокруг стенок разместить фундамент.

Стенки кирпичной выгребной ямы выступают на 10-15 сантиметров выше земли

Зачастую на дачных участках используются деревянные туалетные кабинки. Прямоугольная форма домика и ее постройка организовывается деревянными брусками размером 100х100 мм. Дерево предварительно нужно обработать антисептиком для долгих годов его службы. При отсутствии под рукой антисептика, можно использовать разведенный битум в пропорции 1:1 с водой.

Для соблюдения правильного технологического процесса сооружения кабинки необходимо сделать гидроизоляцию между фундаментом и каркасом деревянной конструкции домика. Достигнуть этого можно с помощью прокладки полосы рубероида.

На рисунке ниже представлен пошаговый процесс сбора кабинки, описанный ниже под самим изображением.

Процесс сбора туалетной кабинки туалета из дерева

1. Размещение фундамента вокруг кирпичных стен. На фундаменте кладется слой полосы рубероида с целью изоляции от воды (гидроизоляция).

   Фундамент для домика с наложенным слоем полосы рубероида

2. Сверху фундамента устанавливается заранее собранный деревянный каркас, путем прикручивания.
3. Следующим шагом делается пол кабинки, который должен быть достаточно крепки, чтобы выдерживать вес человека. С этой целью берется доска толщиной не менее 30 мм и прикручивается саморезами к ранее установленному каркасу.
4. Сооружаются каркасы для передней и задней сторон кабинки из деревянных брусков. Уклон крыши дачного туалета решается установкой каркасов разной длины. Задний, как правило, делается по высоте меньшим, чем передний.
5. Далее, установленные каркасы задней и передней сторон укрепляются соединением между собой поперечных брусков. При этом бруски крепятся в 2х местах: между каркасами примерно по середине высоты и на самом верху. Последние будут использоваться для крепления на них досок, чтобы получить крышу. Из конструктивных соображений верхние бруски должны выступать за пределы основы: спереди на 30, а сзади на 16 миллиметров. Не стоит зацикливаться на таких строгих размерах, небольшая погрешность допустима.
6. Внутри кабинки устанавливается заранее подготовленный постаментный каркас высотой в 450 мм. Это самая распространенная высота, но вы можете сделать ее отличной, чтобы было удобно именно вам.
7. Обшивка каркаса домика. Прекрасно подходит для этой роли фальшбрус, выполняющий функцию имитации цельной стены из бруса. Представляет собой такая имитация соединение между собой брусков с помощью шип-пазов. Фальшбрус — имитация бруса

   На одной стороне бруса находится шип, который засовывается в находящийся на противоположной стороне второго бруса паз. Это очень удобно. К самому каркасу имитация бруса крепится гвоздями или закручиванием саморезов. Во избежание попадания влаги в паз следите за тем, что он смотрел вниз всей конструкции, а шип вверх. Хорошими вариантами обшивки также являются вагонка или OSB. На этом же этапе производится обшивка постамента. На верхней доске вырезается отверстие, необходимых размеров для размещения в нем емкости.

8. Начало покрытия крыши. На этом этапе на верхние поперечные бруски (перпендикулярно им и параллельно передней стороне кабины) крепятся доски небольшого размера с некоторыми расстоянием между собой.

   Также зашивается козырек со стороны дверей и доски крепятся между собой по периметру. В конечном итоге должна быть образована верхняя конструкция крыши с прямыми углами.

9. Вопрос конечной готовности крыши решается наложением на нее шифера или черепицы.

Строя дачный туалет своими руками, не стоит забывать про его утепление. Конечно, без утепления можно и обойтись, но в зимнее время там будет очень холодно, что будет доставлять вам жуткий дискомфорт при нахождении внутри клозета. Для утепления домика дачного туалета может использоваться обшивка пенопластом. Внутри самого туалета необходима установка поперечных полос из дерева для организации самого стульчака.

При правильном расчете проекта и соблюдении норм стандартизации рекомендуемые размеры кабины, следующие:

• Длина – 1-1,5 метра;
• Ширина – метр;
• Высота — 2,10 метра.

Двери для кабины

Обычно, в туалет устанавливают деревянные двери, купленные заранее или сделанные самими. Обшивка возможна теми же материалами, что и обшивался каркас. После, двери навешиваются на 2 петли в выемки, выточенные заранее.

Для закрытия дверей снаружи или изнутри может использоваться защелка или крючок. Чтобы дверь на открывалась во внутрь и с целью закрытия щелей, устанавливаются наличники.

После получения готового туалетного домика, он полностью пропитывается специальными материалами с целью защиты дерева от влаги и вредителей. Затем все покрывается лаком или краской.

Совершенно естественно – для такой постройки необходима вентиляция с целью удаления запахов, возникающих в процессе эксплуатации. Именно поэтому, дачный туалет, а точнее его корпус, изначально оснащается отверстием, в которое потом вставляется труба из пластика диаметром 100 мм и более.

Схема вентиляции в дачном клозете

Проведя трубу в выгребную яму на глубину более 20 см, обратный ее конец выводится по задней стенке на высоту более 20 сантиметров над уровнем крыши. Для улучшения вытяжки используется специальное приспособление – дефлектор.

Организация освещения

Проводить освещение в туалет или не делать этого зависит от времени вашего проживания на даче. Для экономии света в конструкции туалета может быть предусмотрено небольшое окошко.В качестве альтернативы могут применяться светодиодные фонарики или светильники на батарейках.

Окошко для естественого освещения

Светодиодный фонарик для освещения, располагаемый на потолке

Организация хозблока

Для удобства эксплуатации иногда на дачах используется объединение туалета, душа и сарая одновременно. Получения конструкция в одном блоке занимает меньше места и с точки зрения отвода отходов экономически выгодная. Если проживание на даче происходит в летний период времени – это идеальный вариант.

План хозяйственного блока Чебурашка

Планировка хозяйственного блока с бытовым помещением

Объединение в порядке склад-душевая-раздевалка-туалет называется в простонародье «Чебурашкой». Реализация схожа с постройкой кабины с помощью опорных столбов и деревянных брусков, но отличается размерами. При правильном монтаже и расположении обеспечивается компактность и целесообразность постройки в будущем процессе ее эксплуатации.

Хотя все мы прекрасно представляем, как выглядит это незамысловатое строение, спешить тут нельзя. Сначала стоит изучить свой участок, чтобы определиться с тем, какой тип туалета можно построить, соблюдая все правила и санитарные нормы.

Только после этого можно приступать к возведению туалета. И хотя современные дачники нередко отдают предпочтение покупке готовых туалетных домиков (а они предлагаются на любой вкус), все же большинство по-прежнему предпочитают строить туалет своими руками, что называется, «с нуля».

На современной даче обычно обустраивают два туалета – в доме и на улице. Домашний туалет используют ночью или в дождь. Уличный – во время работы в саду и огороде. Так можно избежать того, что в дом будет на подошвах носиться с огорода грязь.

ВИДЫ ДАЧНЫХ ТУАЛЕТОВ

• Классический «деревенский» туалет с ямой;
• пудр-клозет;
• люфт-клозет;
• биотуалет;
• химический туалет;
• торфяной туалет.

Конструкция дачного туалета – выбирай с умом

Важнейший критерий выбора типа туалета для дачи – уровень залегания грунтовых вод на участке. При глубоком стоянии грунтовых вод (глубже 2,5-3,5 м), особенно если при этом вода даже в сильные дожди не поднимается выше двух метров от поверхности земли, возможен любой из вышеперечисленных типов туалета. При высоком стоянии грунтовых вода именно это обычно мы и имеем на участках средней полосы – вода находится близко к поверхности, классический туалет с выгребной ямой недопустим.

При стоянии грунтовых вод выше 2,5 м предпочтительный вариант -пудр-клозет или люфт-клозет, а также био- или химический туалет. Поскольку эти конструкции имеют герметичную выгребную яму, отходы не попадают в грунтовые воды и являются безопасными в эпидемиологическом смысле. Рассмотрим подробнее каждый из вариантов.

Тип туалета	Описание
Классический «деревенский» туалет с выгребной ямой (1)	Это выгребная яма глубиной полтора метра, наверху кото­рой обустроен соответствую­щий «домик». Все, что падает в яму, там аккумулируется, по­степенно разлагаясь. Такой ту­алет не подойдет для большой семьи, поскольку будет слиш­ком быстро наполняться, и не­чистоты не будут успевать фер­ментироваться. Ситуацию раз­решают двумя путями: либо пе­реносят туалет на другое место, закопав наполненную яму, либо чистят выгребную яму – вруч­ную или с помощью ассенизаторной машины.
Пудр-клозет (2)	Подходит для участков с высо­ким уровнем стояния грунто­вых вод. Здесь выгребная яма не предусмотрена. Ее роль вы­полняет герметичная емкость, установленная под «седушкой». После каждого похода в туалет новую порцию нечистот следу­ет засыпать торфом, золой ли­бо опилками. Когда емкость за­полнится, ее содержимое выно­сят в компостную яму, пересы­пая торфом.
Люфт-клозет (3)	Этот тип туалета пригоден для того, чтобы находиться в до­ме. Это конструкция, оснащен­ная герметичной выгребной ямой (рядом с наружной сте­ной). Очищают ее при помощи ассенизаторной машины. Та­ким образом, сама яма находит­ся снаружи дома, а все отходы в нее поступают по трубе. Яма должна иметь уклон в сторону от дома.
Биотуалет	Это такая же, какие стоят на го­родских улицах, кабинка с емко­стью, в которой содержатся ак­тивные микроорганизмы,перера­батывающие отходы. Такой туалет покупают – в продаже есть любые размеры, биотуалеты, пригодные для дома и для улицы.
Химический	По сути, тот же биотуалет, но с другой технологией переработ­ки отходов. Используются хими­ческие препараты – содержимое туалета (в отличие от биотуале­та) становится непригодным для использования как удобрение на грядках и клумбах.
Торфяной туалет (4)	Это тот же пудр-клозет, только более современной конструк­ции. Пригоден для домашне­го использования. Это просто унитаз, в бачке которого вме­сто воды сухой торф, а роль ка­нализационных труб выполня­ет емкость для отходов. В кон­струкции предусмотрена венти­ляция – ее выводят на откры­тый воздух.

Строительство туалета на даче: по закону и ладу соседями

Существуют четкие нормы размещения дачного уличного туалета. Особенно это важно для тех конструкций, которые предполагают контакт нечистот с почвой и грунтовыми водами. Согласно санитарным требованиям, до любого источника воды (скважина, колодец, река, озеро,ручей и т.д.) должно быть более 25 м.

Дверь в туалет не должна быть расположена на сторону соседей.

На заметку

При строительстве туалета лучше учесть направления ветров, наиболее частых на вашем участие: неприятные запахи не должны беспокоить соседей.

Когда ваш дачный участок расположен слегка под уклоном, туалет должен быть ниже источника чистой воды – так отходы не попадут в воду.

Что касается дачного дома и построек соседей

• Туалет должен быть удален от жилых построек, погреба, подвала не менее чем на 12 м.
• От строения бани, сауны, душа – минимум на 8 м.
• От вольеров для содержания животных, птичников и т. д. – не менее чем на 4 м.
• От деревьев и кустарников – не менее чем на метр; на то же расстояние – от забора, ограждающего ваш дачный участок.

Туалет «делай сам» – пудр-клозет своими руками

Построить классический «деревенский» туалет совсем не сложно и под силу даже начинающему строителю. Поэтому остановимся на устройстве более современной конструкции – пудр-клозета.

Плюсы пудр-клозета:

• В этой конструкции не предусмотрена выгребная яма, а это упрощает его возведение. Не надо копать котлован.
• Пудр-клозет можно возводить рядом с жилыми постройками.
• Грунтовые воды не загрязняются.

Начало любого строительства – это чертеж, поскольку все детали должны иметь точно рассчитанные размеры. Они должны быть такими, чтобы туалет был удобен в использовании. Так, минимальная ширина строения должна быть не менее 1,5 м, глубина – не менее метра, высота – 2,2 м. Размеры могут быть большими, но меньше делать их не целесообразно. Теперь стоит определиться со строительным материалом. Чаще всего дачные туалеты делают из дерева. Но можно построить кирпичный туалет, обшить стены металлопрофилем или шифером.

Основание: закладываем фундамент туалета

Туалет – легкая постройка, не требующая прочного основательного фундамента. Часто под дачный туалет заливают ленточный фундамент – основание заливается только по периметру стен. При создании ленточного фундамента для любой постройки выкапывается траншея, ее выводят выше нулевой отметки и заливают раствором цемента. Роль гидроизоляции выполняет рубероид. Наполняется фундамент щебнем, бутовым камнем, гравием, битым кирпичом. В траншею засыпаются слоями крупнозернистый песок и гравий, каждый слой следует утрамбовать и полить водой. На уровне земли фундамент заливается цементным раствором. Цоколь делается из кирпича и изолируется слоем рубероида. С наружной стороны фундамента надо сделать отмостку.

Но гораздо проще под туалет из дерева сделать самый простейший фундамент: либо закопать опоры (столбы – бетонные, из бруса или бревен), либо сделать фундамент из выложенных по периметру строения бетонных блоков или кирпичей.

Порядок работы

1. Первый этап – разметка участка под будущую постройку. Точно отмечаем углы будущего здания.
2. В качестве фундамента закапываем опоры. Нам потребуется четыре асбестоцементные трубы, их диаметр – около 150 мм. Снаружи их следует обмазать битумной мастикой.
3. Некоторые виды грунтов не обладают нужными характеристиками для строительства: прочностью, незначительной сжимаемостью и т. д. Торфяные грунты обычно при нагрузке сжимаются, глинистые -разбухают, а лесовидные весной и осенью могут осесть под весом постройки. Перед началом строительства, если вы строите туалет из кирпича, такие грунты требуют ряда мероприятий по осушению либо замены непригодного для застройки грунта. Для проверки достаточно выкопать яму на месте, где будет стоять постройка, глубиной от 0,5 до 1,5 м, и посмотреть состав грунта. Самый лучший вариант для строительства – если в основе вашего грунта мелкозернистый уплотненный песок.
4. В углах будущего строения следует вырыть 4 глубоких скважины (около 70 см). На эту глубину и заглубляют в землю трубы. Хотя вообще-то глубина, на которую надо закопать трубы, будет зависеть от структуры грунта. На некоторых грунтах может потребоваться заглубить трубы на 90-100 см.
5. Далее трубы на треть высоты заливают бетонным раствором. Бетон уплотняют, удаляя пузырьки воздуха. Внутрь труб вставляют столбы-опоры, чаще всего деревянные, которые закрепляют при помощи бетонного раствора.
6. Столбы закрепляют так, чтобы они выступали на высоту 2,3 м от земли. Расположение столбов должно быть ровным относительно углов.

Самый простой вариант фундамента туалета

Для легкой деревянной постройки достаточно просто установить бетонные блоки или кирпичи. На них и будет помещен каркас. Такой «фундамент» делают так: верхний слой грунта снимают на глубину до 30 см и плотно трамбуют. На дно траншеи засыпают слой песка, а сверху помещают бетонные блоки или кирпичи.

Возводим каркас туалета

Каркас дачного туалета делают из деревянных брусьев сечением 50 х 50 мм или 80 * 80 мм. Иногда берут более толстый брус (100 * 100 мм) и даже толще, но это не целесообразно. Еще потребуются металлические уголки. Каркас – это 4 несущие опоры,установленные вертикально. Также нужна обвязка крыши нашей постройки.

Обвязка крыши: горизонтальные брусья выступают за корпус на расстояние около 40 см. Спереди получается козырек, сзади – выступ для отвода дождевой воды.

Хорошо сидим

Правильная высота стульчака – залог удобства использования туалета. Слишком высокое сидение будет неудобно детям и невысоким людям, слишком низкое – доставит неудобство высоким членам семьи. Следует учесть, на каком уровне будет расположен пол в туалете -40 см вверх откладывается от этой высоты. И учитывайте то, что сверху обвязки будет также обшивка (около 20 мм в ширину).

Следует учесть

• Стяжку на уровне стульчака, который появится в дальнейшем. Брусья этой обвязки устанавливаются в распор к вертикальным опорам каркаса. Высота стульчака к полу туалета должна составлять 40-45 см.
• Для прочности каркаса также на задней и боковых стенах делаются диагональные укосины. Каркас для крепления двери представляет собой 2 вертикальные опоры высотой около 1,9-2 м и горизонтальную планку на этой высоте.

На заметку

Часто для строительства дачного туалета используют шифер или листы профнастила. Работать с ними проще, однако в таком туалете будет некомфортно. Деревянные стены позволяют воздуху проходить через него, осуществляя естественную вентиляцию.

Обшивка каркаса туалета

Стены дачного туалета обшивают деревянными досками, толщина которых должна составлять от 20 до 25 мм. Их плотно подгоняют и прибивают к опорам каркаса. Лучше располагать доски вертикально, при этом верхняя часть досок обшивки задней стены и боковых стен аккуратно срезается с учетом наклона крыши (поскольку в данной конструкции крыша будет иметь уклон к задней стенке). В задней стенке пудр-клозета обычно делается дверка, через которую достают емкость с отходами. Дверца на петлях имеет высоту от 40 до 45 см (она делается на высоту стульчака).

Кроем крышу туалета своими руками

Крышу такого строения обычно кроют либо листами профнастила, либо шифером, либо металлочерепицей. Деревянную крышу укрывают рубероидом или другим водоизоляционным материалом.

Крыша туалета выполняется так, чтобы в ней было отверстие для вентиляционной трубы. Трубу следует герметизировать.

Делаем дверь туалета

Делают дверь из дерева и навешивают на двух или трех петлях – в зависимости от того, насколько тяжела дверь. Также дверь снабжают защелкой, крючком или шпингалетом снаружи и внутри. Над дверью обычно делают маленькое окно для того, чтобы в него попадал свет. Рачительные хозяева обычно окошко стеклят.

Если сделать размер туалетного домика достаточно большим, можно даже повесить в нем умывальник.

Стульчак: самое главное

Из чего выполнить сиденье и стульчак в пудр-туалете? Это могут быть доски, вагонка, влагостойкая фанера. Лучше всего остановиться на деревянной обшивке каркаса стульчака, доски надо покрасить, вырезать отверстие и установить под стульчак соответствующую емкость, вмещающую 20-40 л. Крышку стульчака лучше сделать откидывающуюся, закрепив ее на петлях. Кроме того, следует найти в туалете место для емкости с торфом (можно повесить его на стену) и ведра для использованной туалетной бумаги.

Туалет с бочкой

Если на вашем дачном участке высокое стояние грунтовых вод, самый простой и дешевый способ заменить классический туалет с выгребной ямой – построить туалет с бочкой.

Можно, конечно, построить опалубку и залить герметичную бетонную емкость, однако подобная конструкция не будет долговечной, поскольку содержимое емкости весьма агрессивно. А ремонт подобной конструкции будет затруднительным. Бочку же всегда можно извлечь и заменить на новую, не меняя местоположение туалетного домика на участке.

Установка бочки

Выбрав место для туалета и очистив участок, приступают к вкапыванию бочки. Чаще всего используется оцинкованная металлическая или жесткая полиэтиленовая бочка. Бочку закапывают на всю ее глубину, оставляя над поверхностью только около 70 мм – так ее в дальнейшем возможно будет извлечь из ямы. После этого участок под туалет засыпают гравием в уровень с бочкой, сверху насыпают небольшой слой песка.

Основа основ

Основанием такого строения могут служить залитые в четырех углах бетонные блоки или кирпичные столбики.

Для тепла и уюта

Основание туалета строят из толстых досок (минимальная толщина которых – 40 мм). Доски должны быть из твердой древесины, лучше всего -из дуба. Пиломатериалы должны быть защищены от гниения древесины.

Размер основания – это и есть площадь туалета. Понятно, что чем меньше площадь этой нужной постройки, тем меньше строительных материалов потребуется на ее возведение. Но не стоит экономить на площади туалета: если он будет слишком тесным, в нем будет некомфортно находиться. Поэтому минимальная площадь постройки -120 х 120 см. Основание собирают при помощи шурупов из нержавеющей стали около 80 мм длиной и помещают на бетонное (или кирпичное) основание.

Как защитить деревянные детали

Как защитить деревянные детали построек от неблагоприятного воздействия на древесину: солнечные лучи, плесень, насекомые, грибок и т. д.?

Влага, ультрафиолет и жучки – наиболее частые причины разрушения незащищенных деревянных построек. Разрушают древесину плесень и грибок, вызывающий синеву и гниль. Ультрафиолетовые лучи разрушают лигнин, связывающий волокна целлюлозы. В результате деревянные постройки приобретают тусклый сероватый цвет, растрескиваются. Чаще всего деревянные детали построек дачники обрабатывают олифой. Однако олифа не очень эффективна от гниения древесины, кроме того, она плохо высыхает и использовать ее в качестве защиты древесины в наши дни не слишком целесообразно. Лучше воспользоваться современными защитными составами, которых существует достаточно много.

На заметку

Очень важно, чтобы доски, которыми обшиваются стены туалета, были хорошо просушены. Иначе через некоторое время доски высохнут и в стенах появятся щели.

Устанавливать стены начинают с боковых.

Для каркаса боковых стен целесообразно использовать доски 25 х 60 мм. Высота каркаса может быть от двух метров до 220 см. Таким же образом возводится каркас задней стены строения. Закрепляется конструкция шурупами размером 40 х 4 мм. Каркас передней стены включает в себя каркас для навешивания двери. При этом дверь по ширине должна быть не менее 70 см. Каркас каждой стены, таким образом, состоит из 4 вертикальных опор, накрытый сверху горизонтальной доской. Очень важно, что бы стены были строго вертикальны: на всех этапах строительства каркаса и после завершения его возведения вертикальность стен проверяется при помощи строительного уровня.

От ветра и дождя

Крышу строят после того, как полностью обшиты стены. Закрепляют ее по линии верхнего ската, проверяя соответствие углов ската на смежных поверхностях. Он должен

Поскольку на этапе строительства крыши постройка еще слабо закреплена, то, работая на высоте, просто лестницы недостаточно, нужна дополнительная страховка. Например, использование укрепленной стремянки.

составлять 30 градусов. Установив крышу, зашивают заднюю стенку. Рачительные хозяева также подшивают свесы.

Крышу в этой конструкции кроют доской. Толщина доски – не менее 20 мм. Крепить доски обшивки крыши к стропилам можно обычными гвоздями – особой несущей нагрузки на маленькую по площади крышу не будет.

Крышу кроют кровельным материалом – используйте ондулин, металлочерепицу или рубероид.

Шифером крыть крышу туалета нежелательно – такое покрытие сильно увеличивает ветровую нагрузку на постройку.

Финальная проверка

Важный этап работы – финальная проверка. Проверяется степень затяжки всех шурупов, вертикальность стен и горизонтальность пола.

• Если есть нарушения, можно скорректировать конструкцию при помощи подсыпки гравия под фундамент, установки распорок и т. д.
• Основание туалета следует тщательно закрепить, с этой целью ставят еще один крепеж в нижней части фундамента. Столбики-опоры по бокам бетонируют, окончательно закрепляя конструкцию.
• Обязательно проверьте свою работу на отсутствие сквозных пробоев внутри, на тыльной стороне крыши и стен. Такие острые кончики гвоздей и шурупов могут стать причиной серьезной травмы людей.

И, наконец, внутренняя отделка нашей постройки. Начинается она, разумеется, с выпиливания отверстия. Прежде всего в полу туалета выпиливают нишу по периметру закопанной бочки (ручной, циркулярной пилой, электролобзиком и т. д.). Верхнюю часть ниши подшивают доской 25 мм. Ниша должна быть ровно по центру, отстоять от задней стенки туалета на 200-250 мм, а ее размеры должны быть не менее 450 х 450 мм.

Украшают «домик» дачники по своему усмотрению. Главное – не перегружать его декоративными деталями, ведь строение довольно хрупкое. Самый простой вариант – обшить по периметру фронтальной стороны декоративным наличником.

Надежная защита

Пропитку по дереву наносят после завершения основных строительных работ. Выбор пропиток сегодня очень велик.

• Дерево следует пропитать антисептиком, это убережет деревянные детали от плесени, грибков, органических образований. Ведь туалет- неотапливаемое помещение.
• Все деревянные части следует защитить от гниения. В условиях повышенной влажности гниение может разрушить строение буквально за два-три года.
• Очень важно огнеупорное покрытие. Неаккуратно выброшенная в туалете сигарета может стать при чиной возгорания этой деревянной конструкции.
• И еще одна функция пропитки и окраски туалета – декоративная.

Навешиваем дверь туалета

Дверь можно сделать самостоятельно или использовать вторично уже имеющуюся. В любом случае, она также нуждается в нанесении защитных пропиток. Дверь устанавливают на петли, которые предварительно смазаны любой твердой смазкой (солидолом, например), которая защитит металлические детали от появления ржавчины.

Освещение туалета

Перед финальной отделкой внутреннего убранства нашего домика, следует позаботиться об освещении. При проведении электромонтажных работ надо учесть, что туалет – строение с повышенной влажностью. Исходя из этого выполняем следующие нормы:

Если в семье дети

Допустим, мы используем светодиодные светильники напряжением 12 или 36 Вольт. В начале линии энергообеспечения устанавливается преобразователь напряжения, а выключатель будет встроен в конструкцию светильника. Если в семье есть дети, то такой безопасный светильник можно установить на небольшой высоте.

• От опоры линии электропередачи до туалета не должно быть более пяти метров.
• Выводится кабель электропередачи посредством мачты высотой не менее 250 см; при этом мачта должна быть надежно закреплена на задней стенке туалета.
• Обязательно необходима установка заземления.
• Внутри строения разводка кабеля производится открытым способом, его сечение должно быть не менее 0,75 кв. мм.
• Мощность светильника не должна превышать 40 Вт. Безопасней всего использовать энергосберегающие лампы. Сама конструкция светильника должна быть предназначена для использования в помещениях с повышенной влажностью.
• Выключатель освещения не должен быть расположен внутри туалета. Устанавливают его на специальном щитке в начале линии электрообеспечения. Это может быть распределительный щиток, либо выключатель можно установить внутри капитального строения.

Монтируем сиденье

Прежде всего нам понадобится изготовить так называемый подиум. Потребуются бруски размером 30 * 60 мм, а также саморезы не менее 70 мм длиной, которые будут соединять эти бруски в конструкцию подиума.

Ниша напротив выгребной ямы должна остаться свободной -это позволит своевременно очищать бочку, и такой туалет прослужит гораздо дольше.

Созданную конструкцию обшивают листовым материалом, обязательно прочным (фанера, ДСП, OSB-пли-ты). Переднюю стенку закрывают с помощью прямоугольника нужного размера. Закрепляют его при помощи саморезов.

Верхняя часть подиума – размечают полосу листового материала, который будет огибать вертикальные стойки каркаса стены. Выпиливают прямоугольную деталь, а после выполняют разметку пазов, расположение и размер которых соответствуют стойкам.

На верхней части устанавливаем сиденье для унитаза, закрывающееся крышкой.

Для эстетики, чтобы внутреннее пространство подиума было скрыто от взоров, установите внутрь простое приспособление – пластиковый ящик без дна и крышки.

Внутреннее убранство дачного туалета

Если для строительства туалета применялись качественные материалы, внутри туалет можно не окрашивать. Достаточно только протравить доски защитным покрытием.

Пол и подиум окрашивают атмосфероустойчивыми красителями.

Дверь постройки и внешние стены все же лучше защитить при помощи окрашивания. Предварительно поверхности очищаются от старой краски, если таковая имеется, и отшлифовываются.

Люфт-клозет своими руками

Такой туалет может быть как возле жилого дома, так и внутри него. Интересно, что при таком типе дачного туалета сточная яма находится за стенами дома. Строится такой туалет там, где сточную яму есть возможность обогревать в холода. Правда, можно и не обогревать ее-но в зтом случае зимой люфт-клозетом пользоваться нельзя, а при подготовке к зимнему периоду выгребную яму очищают полностью от нечистот и отходов.

Нюансы устройства люфт-клозета

• Выгребная яма люфт-клозета полностью герметизирована. Очищают ее при помощи ассенизаторской машины.
• Поскольку нечистоты полностью изолированы, они не впитываются в грунт, не загрязняют грунтовые воды и совершенно безопасны в эпидемиологическом смысле. Яму заливают из бетоны, делают из кирпича с последующим оштукатуриванием, а самый простой, хотя и затратный способ – применить пластиковые емкости (кессоны).
• Яма должна иметь уклон в сторону от дома. Так ее проще будет очищать.
• От ямы отводится вентиляционная труба (керамическая или асбоцементная), которую проводят через дымоход печки или камина. А из дымохода выходит труба, через которую теплый воздух поступает в яму, не давая замерзнуть ее содержимому.
• Можно также осуществлять обогрев ямы при помощи электрического обогревателя небольшой мощности.
• Над ямой нужна герметичная крышка-люк. Ее делают двойной: верхняя выполняется из металла, нижняя из дерева. Между крышками прокладывают теплоизоляцию.

Единственным недостатком люфт-клозета можно назвать полную зависимость его использования от наличия ассенизаторной машины. Ведь герметичную выгребную яму невозможно очистить вручную. Поэтому этот вариант дачники выбирают не часто. Если же вы решили остановить свой выбор нанем, продумайте возможность подъезда к вашему туалету ассенизаторной машины.

Кроме того, такой туалет построить под силу только человеку с некоторыми навыками строителя. Однако это очень хороший вариант при условии возможности соорудить такой клозет и сливную яму поблизости от стены дома и наличие подъездных путей для обслуживания люфт-клозета ассенизаторской машиной.

Важно, чтобы машина могла подъехать на расстояние 6-7 м к туалету, который она будет очищать. Рукав такой машины – не более 7 м.

Туалет с выгребной ямой

Для туалета с выгребной ямой сам домик строится точно так же, как при сооружении пудр-клозета. Однако коммуникации нужны немного другие. Итак, сделав разметку участка строительства, следует приступить к копанию выгребной ямы.

• Копать яму следует, делая уклон в сторону задней стенки туалета. Глубина ямы должна быть около полутора метров. Дно и стены ямы следует укрепить – для этого ее утрамбовывают слоем глины толщиной от 15 до 25 см.
• Основание под такой туалет представляет из себя основу из бруса сечением 100 на 100 мм. Дерево надо обязательно обработать антисептическими пропитками. Также это может быть конструкция из тротуарного бордюра или уложенных на землю бетонных блоков.
• Над выгребной ямой делают настил из досок, которые нашиваются на каркас из брусьев. Снизу настил обивают рубероидом (иным рулонным материалом).

Некоторые дачники предпочитают сделать яму герметичной при помощи бетона. Также края ямы можно укрепить при помощи дерева или кирпича.

• На задней стенке туалета, как и при строительстве пудр-клозета, оставляют маленькую дверцу на петлях. Такой люк (деревянный, обработанный антисептиком) будет использоваться для очистки выгребной ямы.
• Из ямы надо проложить вентиляционную трубу. Она идет возле задней стенки туалета и выходит на метр выше крыши туалета. Это может быть самая обыкновенная канализационная труба, на которую сверху крепится козырек, чтобы в яму не попадали вода и мусор. К задней стенке туалетного домика труба прикрепляется посредством хомутов. Нижний же край трубы следует разместить на 20 см ниже уровня чистового пола туалета.
• Вокруг туалета с выгребной ямой обязательно надо сделать от-мостку: дождевая вода может затопить яму с нечистотами.

Органические удобрения собственного «производства»

«Добро» из выгребных ям дачных туалетов – сильное и быстродействующее комплексное удобрение, которое содержит до 1,3% азота, до 0,3% фосфора, более 0,3% калия. Очень многие садоводы и огородники вносят в почву фекалии в качестве удобрения осенью, когда, подготавливая дачный участок к зиме, очищают выгребные ямы.

Самый простой способ – просто использовать отходы человеческого организма в чистом виде: возле деревьев роют канавки, складывают фекалии и тщательно засыпают их толстым слоем почвы. Однако такое применение содержимого выгребных ям приводит к значительным потерям азота.

Немного теории

В среднем взрослый человеческий организм за год выделяет около 500 кг отходов (450 л мочи и 50 кг кала). За полгода из фекалий может потеряться более 60% азота. Они могут также содержать яйца гельминтов. Чтобы сохранить азот и уничтожить возбудителей болезней, фекалии используют в основном для приготовления компостов, лучше с торфом. Наиболее ценные органические удобрения для садовых и огородных культур – содержимое пудр-клозетов. Когда фекалии в резервуарах для их сбора под дачным туалетом регулярно пересыпают торфом или землей (лучше всего – их смесью, каждый раз в объеме 250 мл или больше), это устраняет неприятный запах, а также препятствует размножению мух и сохраняет в удобрении азот.

На заметку

И все же торфофекальный компост нельзя применять под садовую землянику, другие ягодные культуры и те овощные культуры, которые мы едим сырыми.

Таким образом, чтобы предотвратить потери азота, а также с целью дезинфекции, фекалии необходимо компостировать, перемешивая их с верховым, неплодородным торфом. Получается, что в компостной куче болезнетворные бактерии быстро теряют свою жизнеспособность. Лучше всего готовить такой компост с мая по октябрь. Перед заморозками компостную кучу укрывают землей, а следующим слоем – сухими листьями, чтобы предохранить ее от промерзания.

Компост из фекалий лучше всего вносить как улучшитель почвы, а не как удобрение. Вносят его в почву из рассчета:

• на 1 кв. м почвы – от одного до двух литров компоста;
• на 1 кв. м участка, где планируется высадка растений с высоким потреблением азота (например, картофель, лук разных видов) – 2-3 л компоста.

В принципе, азот нужен любым деревьям и кустарникам, плодовым и декоративным. Поэтому каких-либо ограничений в использовании азотных удобрений для садовых культур нет. Симптомы азотного голодания: угнетенный рост; малое количество листьев; слабо развитые побеги; слабое кущение; тусклая окраска листьев; мелкие соцветия и плоды.

• на 1 кв. м участка под растения с очень высоким потреблением азота (пасленовые (помидоры, сладкий перец), кукуруза) – 3-4 л торфофекаль-ного компоста.

Кладезь азота

1. Мочу очень эффективно использовать в качестве удобрения для почв, бедных азотом.
2. Неразбавленная урина используется для удобрения деревьев, земли до посева, ею же эффективно увлажнять компост.
3. Если зерновые начали расти, урина разбавляется водой. Безопасным для всех выращиваемых в культуре растений является добавление 1 части урины на 7 частей воды.
4. После удобрения уриной участок засыпают землей или листвой, чтобы не было испарения.
5. Это удобрение нельзя использовать зимой. Только во время вегетационного периода (весной или летом, а также ранней осенью – для тех культур, которые высаживаются «под зиму»).

Строительство дачного туалета – современный подход

В прежние времена туалетную комнату в загородном доме устраивать было не принято. Однако сегодня дачники хотят жить с тем же комфортом, что и в квартире или коттедже. Устроить туалет в дачном доме достаточно сложно, и все же возможно.

Выбираем место для туалета на даче

Место для туалета – отдельное помещение или огороженный в каком-то другом помещении уголок. Желательно, чтобы туалет был расположен неподалеку от выгребной ямы, а не с другой стороны дома. Если это уголок в каком-либо помещении, а не отдельная комнатка в вашем дачном доме, перегородки монтируют после установки всей сантехники (унитаз, раковина и т. д.) и прокладки инженерных коммуникаций. Перегородка до-жна быть сплошной, из кирпича, вагонки, ДСП, гипсокартона. Делают ее двухслойной, а между слоями прокладывают шумоизолирующий материал.

Как организовать канализацию

Можно сделать напорную или самотечную канализацию. Это зависит от особенностей каждого отдельного дачного участка. При напорной канализации отходы подаются при помощи специальных фекальных насосов, при самотечной уходят самотеком.

При монтаже самотечной канализации очень важно правильно держать уклоны. Уклон должен быть одинаковым на всем протяжении, и тогда длина канализационной трубы может быть любой.

На заметку

Очень часто делают уклон как можно большим, считая, что так отходы будут вытекать быстрее. Это ошибка. При слишком крутом уклоне быстрей уходит жидкость, твердые отходы задерживаются, и трубы засоряются. Также приток воздуха к поверхностям недозаполненных труб приводит к коррозии и снижению срока их службы.

Напорную канализацию монтируют в том случае, если достаточный угол уклона выдержать невозможно. Это может быть, когда, к примеру, ту Кстати

Уклон водоотвода

Для начинающих строителей сложность состоит в том, что единица измерения уклона, принятая в строительной литературе, для них непривычна – это десятичные дроби вида 0,03 или 0,008. Эта дробь – соотношение высоты снижения к длине трубы. Например, 3 см на 1 м, или 0,8 см но 1 м. Длина канализационной трубы в метрах при перемножении на величину уклона даст общую высоту уклона по всей протяженности.

Полипропиленовые трубы (они не деформируются при высоких и низких температурах и просты в монтаже) собирают, начиная с нижней, вставляя каждую последующую в раструб предыдущей. В местах поворотов и внизу стояков требуются специальные трубы-ревизии. Стык полипропиленовой трубы с чугунной производят при помощи резиновой манжеты.

При установке напорной канализации трубы соединяют сваркой. Диаметр таких труб зависит от требований насоса и колеблется от 20 до 40 мм.

Наружная часть канализации помещается в траншею. Глубина траншеи должна быть ниже уровня промерзания почвы. Трубы для наружной канализации используются чугунные, керамические или асбестовые, но могут они быть и пластиковыми, если проложены в местах, где нет повышенной нагрузки. Трубы должны иметь уклон в сторону слива.

Устанавливая унитаз, помним о том, что его выпуск не должен быть ниже горловины трубы. В этом случае его приподнимают, используя кирпичи и цемент. На манжету с уплотнением надевают выпуск унитаза, саму же манжету вставляют в трубу.

На заметку

При необходимости лучше поставить 2 колена по 45°, чем одно на 90°. Так поток сливов не будет замедляться.

Туалет расположен ниже уровня земли.

Здесь необходим фекальный насос. Приобрести таковой не проблема, дачникам предлагается широкий спектр моделей, которые отличаются по мощности, расстоянию, способу перекачки отходов (по вертикали или горизонтали) и т. д.

Финальный аккорд: куда девать «добро» из туалета

Дачная канализационная система делится на два вида

Герметично обору­дованная выгреб­ная яма

Такую яму надежно изолируют, и опасности в экологиче­ском плане она не представляет. Канализация с выгреб­ной ямой требует регулярного очищения по мере наполне­ния резервуара. Это следует учесть при выборе места для ее размещения: к такой яме должна свободно подъезжать ассенизационная машина. Выгребная яма нежелательна, если грунтовые воды зале­гают на расстоянии ближе 3,5 м от поверхности. Она должна располагаться не ближе 30 м от бли­жайшего колодца. И, желательно, не ближе 15 м от дач­ного дома. Стены выгребной ямы не должны пропускать воду. Для этого ее бетонируют или заливают цементным рас­твором. Если глубина ямы зависит от уровня грунтовых вод, то ширина не ограничена.

Септик – очисти­тельная система для сточных вод

Такая система собирает все отходы жизнедеятельно­сти дачников в специальный бак, который называется отстойником. Он обеспечивает механическую очистку. Современные устройства снабжены биофильтром. Очи­щенная вода выводится в удаленное от дачного участ­ка место. Септик применяется для доведения продук­тов жизнедеятельности до безопасного для экологии со­стояния. Септик бывает двух видов: накопительный и очи­стительный. Накопительный септик требует периодического очищения. Он снабжен датчиками уровня его наполнения. Накопительный септик приобретается исходя из не­обходимого для семьи объема. Рассчитывается объем из суточного потребления воды на дачном участке. Один че­ловек расходует от 50 до 250 л в сутки. Накопительный септик лучше приобрести «с запа­сом». Следует учесть также материал изготовления и тол­щину стенок, поскольку септик закапывается в землю. Очистительный септик состоит из нескольких ка­мер, где отходы проходят полную очистку.

Душ и туалет на даче: для начинающих строителей

Даже если в своей жизни вы не строили ничего сложнее табуретки, построить туалет и душ на дачном участке вам по силам.

ШАГ 1. ВЫГРЕБНАЯ ЯМА

Стенки выгребной ямы лучше герметизировать, предусмотрев люк для откачки отходов.

1. Сначала чистим строительную площадку от корней, деревьев, кустов и мусора. Для семьи из 3-4 человек роем яму шириной один метр, длиной 120 см, глубиной 200 см.
2. Земля не должна осыпаться в яму и загромождать территорию строительства. Плодородный слой на садовой тачке отвозим на огород, глину – прочь со своего участка.
3. Укрепляем стенки полученной ямы. Берем плоские листы шифера размером 1 * 2 м и нарезаем их болгаркой по размеру стенок. Спускаем листы вниз и закрепляем в яме при помощи уголков из арматуры. С этойцелью пробиваем отверстия в шифере и забиваем уголки в стену ямы.
4. Щели между стенами ямы и шифером следует герметизировать при помощи прутьев арматуры. Прутья укладываем в щели, потом укладываем листы рубероида для гидроизоляции, далее заливаем цементный раствор.
5. На дно ямы помещаем лист железа: так земля будет герметизирована от нечистот.
6. Готовую яму пока прикрываем полиэтиленом от сырости и осадков, сами же приступаем в возведению столбчатого фундамента.

ШАГ 2. ЗАЛИВАЕМ ФУНДАМЕНТ

Душ и туалет для дачи экономно совместить в одном здании. Параметры такой постройки: ширина полтора метра, длина 3 метра, высота 2 м 20 см. Таким образом, помещения будут площадью 1,5 на 1,5 м. Впрочем, для семьи из трех человек достаточно площади постройки под душ и туалет 1,2 * 1,2 м.

На заметку

Очень важно перед залитием раствора распереть листы шифера деревянными брусками.

1. Постройка будет деревянной, а значит, фундамента будет достаточно столбчатого, легкого, глубиной 80 см.
2. Нарезаем 16 деревянных кольев и размечаем место будущего фундамента. По периметру прямоугольника с параметрами 150 на 300 см через каждые 75 см устанавливаем 14 кольев. По дальним углам ямы также ставим колышки: здесь будет люк, через который выгребная яма будет очищаться в дальнейшем.
3. Проверяем расположение и вертикальность колышков. Между кольями должны быть равные промежутки, все углы должны быть 90°.
4. Для бурения ям лучше всего воспользоваться садовым буром со шнеком диаметром 13 см. Делаем 16 отверстий. Каждую яму снабжаем деревянной опалубкой, высота-длина-ширина которой 20 х 20 * 20 см. При помощи строительного уровня равняем опалубку по горизонтали.
5. В каждую яму вставляем по три арматурных прута, которые скреплены между собой при помощи проволоки – так фундамент будет надежным. На дно ямы помещаем свернутый рубероид, чтобы бетон был изолирован от почвы.
6. Заполняем углубления цементным раствором. В цемент часто добавляют мелкий щебень, исходя из соотношения цемента, песка и щебня 1:3:5. Раствор равняем по опалубке.
7. В центр каждой ямы помещаем металлическую шпильку диаметром около 10 мм. Заглубляем шпильку на 12 см так, чтобы 8 см остались над уровнем цемента.
8. Пока цемент твердеет, готовим деревянный брус для возведения каркаса.

ШАГ 3. ВОЗВЕДЕНИЕ КАРКАСА

Нам потребуется брус, сторона которого будет равна 10 см. Когда цемент затвердел, приходит пора убрать опалубку и сделать нижнюю обвязку фундамента.

1. При помощи бензопилы по длине сторон будущего здания отпиливаем брусья и соединяем их между собой вполдерева. То есть с каждой стороны выпиливается 5 см от толщины бруса, и так брусья соединяются между собой по принципу паззла.
2. Сверлим отверстия, в которые войдут шпильки, торчащие из нашего столбчатого фундамента.
3. Укладываем перекрытие, закрепив его при помощи шайбы с гайкой накидным ключом.
4. Не забываем под брус проложить рубероид для гидроизоляции.
5. Нижняя обвязка готова: брусья лежат на столбах, стянутые шпильками с гайками. После этого деревянные брусья обвязки покрывают защитным составом от внешних воздействий.
6. Над ямой (там будет пол и сиденье «подиума») для прочности прокладывают два металлических швеллера.
7. Часть выгребной ямы за пределами периметра стен кроют тесом и защищают влагоизолирующим материалом. В дальнейшем шланг ас-сенизаторной машины можно будет вставить, сняв несколько досок.
8. Начинаем устанавливать вертикальные столбы. Их высота равна высоте будущего строения – 220 см. Первые столбы устанавливают в углах здания, проверив правильность их установки строительным уровнем.
9. Вертикальные столбы каркаса соединяем с нижней обвязкой при помощи металлических пластин и уголков для крепежа. Для надежности устанавливаем у основания столбов распорки, закрепив их саморезами большой длины.
10. Следующие два столба устанавливаем там, где будут двери. Их высота – 200 см, ширина между ними – 80 см. Над дверью на высоте двух метров укрепляем по горизонтали распорку. А оставшиеся 20 см между дверным проемом и потолком впоследствии будут застеклены. Эти столбы также закрепляем при помощи распорок, закрепленных длинными саморезами. Когда столбы установлены, надо сделать верхнюю обвязку: брус также соединяют вполдерева.
11. Всю конструкцию обрабатывают антисептическим составом во избежание гниения дерева.

Дачный туалет шалаш + чертежи и размеры

Какую конструкцию можно назвать главной на даче? Сам дом? С одной стороны, да, но существует конструкция, без которой комфортное проживание на даче просто невозможно. О чем идет речь? Вы наверняка уже догадались, что это туалет. И если его на вашем участке просто нет, то сейчас самое время подумать о том, чтобы соорудить его. По сути, ничего сложного в этой работе нет, так как сам туалет состоит из ямы, фундамента и конструкции сверху. Нужно только определиться с тем, какой именно будет эта конструкция. Существуют разные вариации постройки. Мы рассмотрим самые популярные из них, а также сосредоточимся на том, чтобы построить туалет на даче своими руками.

В этой статье вы увидите чертежи, а также инструкцию по созданию довольно простой конструкции. Это поможет вам реализовать такую идею у себя на даче. Также вы узнаете преимущества строительства именно конструкции шалашного типа.

Варианты сооружения туалета на даче

Чтобы вы имели общую картину о туалетах для дач, рекомендуем вам ознакомиться с конструкциями, которые можно создать своими руками. Методов постройки есть много, они целиком зависят от самой конструкции. Вот список самых популярных вариантов исполнения туалета для дачи:

1. Пудр-клозет.
2. Классический туалет с выгребной ямой.
3. Биотуалет и химический туалет.
4. Люфт-клозет.

Что представляет собой каждый из них? Самым простым и распространенным является простой туалет с выгребной ямой. Он идеально подходит для дач, так как на устройство потребуется немного средств, материала и сама конструкция проста. Нужно только вырыть выгребную яму, укрепить ее и возвести надстройку. Пример подобного туалета виден на фото.

Что касается люфт-клозетов, то они имеют герметичную яму, куда и попадают отходы. Сам резервуар может быть разным, отличаться конструкцией и размерами и размещается вдали от конструкции. Утилизация отходов из него довольно простая, как и при выгребной яме. Нужно нанять ассенизаторскую машину, которая откачает все изнутри. Как вариант сделать это самостоятельно. На фото вы увидите этот тип конструкции.

Пудр-клозет — это некая емкость, что находится непосредственно под седалом. Никакой выгребной ямы не нужно, а сам резервуар довольно небольшой. Он тоже по мере наполнения нуждается в очистке. Особенностью является то, что после использования приминаются дополнительные средства утилизации. Речь идет о присыпке нечистот торфом. Такой вариант для дачи можно назвать одним из самых дешевых, только вот сам процесс очищения вызывает неприятности. Пудр-клозет на фото.

Идеальным в плане чистоты, удобстве и создании является химический или биотуалет. Все что потребуется — купить его и установить на свое место. Преимущества таких конструкций в том, что его не нужно чистить. Да и неприятный запах не исходит. Все дело в том, что отходы расщепляются за счет специальных бактерий. Единственный минус — это цена. Но, если вы можете себе это позволить, то лучше остановиться на таком варианте.

А что, если у вас ограниченный бюджет и вы не можете позволить себе подобные «блага цивилизации»? Можете создать туалет своими руками. Идеальный в этом плане — туалет с выгребной ямой. Что касается надстройки, то довольно неплохо смотрится туалет шалаш. Чем он так хорош? Давайте узнаем.

Почему именно туалет шалаш

Для начала хотим пояснить, почему мы рассматриваем дачный туалет типа шалаш. Все дело в том, что такая необычная конструкция имеет некоторые преимущества перед своими традиционными «конкурентами». Давайте увидим положительные стороны:

1. Особенность конструкции в том, что при создании не нужно утруждаться с сооружением крыши, закреплять ее и конструировать таким образом, чтобы она не текла. В нашем случае крышей туалета являются сами боковые стенки. Это четко видно на фото.
   
2. Вы сможете построить туалет-шалаш своими руками намного быстрее. Все дело в том, что сооружение имеет меньшее количество элементов конструкции.
3. Сами постройки довольно необычные и оригинальные. Можно с уверенностью сказать, что у ваших соседей такого туалета нет. Вы сможете выгодно выделиться.
4. Дверь туалета никак не будет треугольной. Это обычная квадратная дверь, без усеченных углов и прочих заморочек.
5. В зимний период времени у вас не возникнет проблем со скоплением осадков на крыше. Снег будет сходить с туалета, ведь ее скат довольно большой.
6. Размер туалета для дачи может меняться. Чтобы получить нужный результат, вы можете регулировать величину угла вершины образовавшегося треугольника.
7. Материал, который будет использоваться для постройки туалета — это древесина, в основном брусья. Их обработка довольно проста.

Как видите, мы насчитали целых 7 преимуществ, которые обладает туалет шалаш. Они говорят в сторону того, чтобы действительно заняться строительством именно подобной конструкции. Однако, не обошлось и без минусов. Их практически половина:

• все дело во внешнем виде. Он хотя и оригинальный, но не всегда бывает практичным. Конструкция может радикально отличаться от других строений на участке, не вписываясь в ландшафт;
• так как форма треугольная, то полезное пространство с высотой теряется;
• если у вас нет материалов нужной длины (которая довольно немаленькая), то построить туалет на даче будет сложнее.

Вы имеете все данные, чтобы сопоставить все за и против. Это поможет вам решиться, стоит ли строить подобные туалеты на участке. Если да, то давайте рассмотрим чертеж дачного туалета типа шалаш и технологию его создания.

Подбор места для строительства туалета шалаша

Строительство любой постройки начинается с выбора подходящего места. Для туалета это еще важнее. Не зря существуют разные нормы и правила, соблюдение которых не просто формальность, а залог вашего комфортного проживания. Одно из основных правил — создать условия, в которых контакт отходов с грунтовыми водами будет минимальный.

Но, это далеко не все требования, требующие вашего внимания. Давайте рассмотрим полный список критериев, чтобы ваша конструкция была возведена правильно по всем параметрам:

1. Если рядом есть водный участок (река, озеро, колодец), то расстояние, допустимое для строительства туалета — не меньше 30 м. В том случае, когда размещение водоема ниже, чем будущее место для туалета, рекомендуется сменить место дислокации или построить ниже водного источника.
2. При наличии на участке подвала, погреба или других подобных конструкций, нужно выдерживать расстояние в 15 м.
3. Что касается жилых построек, то оптимальным расстоянием считается метраж от 8 м.
4. Если на даче у вас есть домашние животные, то от их «поселений» нужно отступить от 5 м.
5. Огород, клумбы, грядки и другие насаждения, что довольно часто можно встретить на дачном участке, тоже не любят подобного соседства. Минимальное расстояние туалета от них — 1 м.
6. И, наконец, учитывайте направление ветра в вашем регионе. Это важно, чтобы вы не доставляли дискомфорта своим соседям и не слушали жалоб от них. Не рекомендуется строить туалет шалаш близко к забору.

Обратите внимание! Перед тем как начинать строительство туалета, важно выяснить точку нахождения грунтовых вод. Дозволяется сооружать постройку, если уровень вод находится на 2,5 м под землей и более. В противном случае придется заменить выгребную яму септиком, люфт-клозетом или пудр-клозетом.

Если учитывать эти правила и рекомендации, то в экологическом плане построенный конструкция никак не будет влиять на внешнюю среду. Все будут довольны — и вы, и растения, и соседи, и даже домашние животные. Нашли такое подходящее место? Тогда начинаем строительство туалета шалаша.

Этап 1 — делаем выгребную яму и фундамент туалета шалаша

Основа «кабинета для раздумий» — это выгребная яма. Именно она будет принимать на себя основной «удар». От ее размеров зависит и частота очистки. Очистку рекомендуется выполнять не по наполнению ямы до краев, а когда количество нечистот в туалете достигло 70%.

По сути, такую работу сложной не назовешь. Она трудоемкая и требует некоторого количества времени. Вы можете сделать это сами, с использованием лопаты, или же нанять тяжелую технику. Но, для небольшого дачного домика собственных усилий будет достаточно. Рекомендуемые размеры ямы — 2х2х2 м. Сделайте разметку на территории и начинайте рыть землю. Используй рулетку и отвес, контролируйте размеры и ровность ямы.

Когда яма готова, ее стены лучше укрепить. Они и станут нашим фундаментом, на который будет опираться наземный шалаш. Укрепление происходит за счет досок, бетонных колец или кирпича. Доски перед работой нужно пропитать антисептиком.

Совет! При обустройстве дна можете сделать его под наклоном в заднюю часть конструкции. Тогда содержимое будет опускаться по направлению к люку, предназначенному для очищения ямы. Не забывайте и о том, что нужно сделать отверстие для унитаза, вентиляции и выкачки отходов.

Этап 2 — надстройка туалета

С земельных работ мы плавно переходим к процессу строительства самого каркаса. Дачный туалет шалаш чертежи размеры будут предоставлены. Ведь от них зависит половина всего успеха. Сама надстройка может быть нескольких видов: шалаш, избушка, скворечник или домик. В нашем случае — это первый вариант. На фото вы можете увидеть, как именно делается подобная конструкция.

Благодаря чертежам вы не допустите ошибок. Дальше позаботитесь о наличии подходящего материала. Сырьем для постройки будет служит дерево, а именно доски. С ними легко работать, да и они практичные. В работе с ним вам не обойтись без:

• пилы;
• рубанка;
• рулетки и карандаша;
• гвозди и молоток (альтернатива — саморезы и шуруповерт).

Вот пошаговая инструкция создания каркаса сверху:

1. Для защиты фундамента, уложите поверх него гидроизоляционный материал. Рубероид будет в самый раз. Уложите его в 2-3 слоя.
2. Начинайте сборку пола туалета шалаша. В идеале использовать брусья 50х50 мм и доску 40 мм. В нем не забудьте проделать технологическое отверстие в каркасе. Рекомендуемый диаметр 30 см и больше.
3. Теперь можно собрать переднюю и заднюю стенку конструкции. Благодаря этим наглядным чертежам, вы сможете быстро повторить увиденное. А размеры помогут вам в работе. На фото задняя стенка туалета шалаша.
   
4. Выполняйте создание стенок на отдельной поверхности. Лучше использовать брус, но альтернативой считается доска 50 мм. На фото ниже передняя стенка туалета шалаша.
   
5. Когда две детали полностью готовы, можете фиксировать их к днищу конструкции.
6. Теперь настало время создавать обрешетку на боковых стенках, которая и будет служить крышей. Если вы планируете монтаж кровельного материала, то обрешеткой может служить необрезная доска 20 мм.
   
7. По сути, все самое сложное осталось позади. Теперь дело за деталями. Вам осталось выполнить отделку шалаша, а именно — установить дверь, создать конек, оббить стенки вагонкой и постелить кровельный материал. Работа не сложная, но времени немного потребует.

А для защиты вашей деревянной крепости, готовая конструкция обязательно обрабатывается антисептиком. Можете даже купить специальную краску по дереву для наружных работ и сделать туалет шалаш еще красивее.

Совет! Не рекомендуем вам использовать металлические кровельные материалы (такие как профнастил, металлочерепица и т. д.), так как внутри будет невероятно жарко летом. Металл хорошо нагревается и долго держит тепло. А для туалета это очень плохо.

Вот и все. Постройка завершена. Конструкция готова к эксплуатации. Вы можете быть первым, кто использует ее в деле. Посмотрите видео о том, как создать конструкцию своими руками.

Заключение

Процесс создания туалета шалаша на дачном участке — дело несложное. Требуется только выделить на это свое время. Работа настолько проста, что готовую конструкцию можно сделать в течение дня. А если еще и попросить кого-то помощи, то и вовсе можно быстрее управиться. Можете поделиться своими впечатлениями в комментариях. Удалось ли вам сделать туалет шалаш по такой схеме? Попробуйте и узнаете ответ на этот вопрос.

Замена туалета? 6 правил, которые можно и нельзя делать при работе

Фото: istockphoto.com

Благодаря своей прочной конструкции и простому дизайну унитазы часто превосходят другие приспособления для ванных комнат, но они не служат вечно. Примерно через десять лет могут образоваться сильные известковые отложения, что приведет к засорению или медленной промывке, а уплотнения между баком и дежой могут затвердеть, потрескаться и начать протекать. Даже если унитаз все еще находится в хорошем рабочем состоянии, домовладельцы часто переходят на модель, которая лучше сочетается с реконструкцией ванной комнаты или оснащена новейшими технологиями.А когда придет время, ну…

Некоторые работы лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от лицензированных сантехников рядом с вами.

+

Давайте будем честными. Замена унитаза — неприятная задача не потому, что это технически сложно — это не так, — а потому, что туалеты тяжелые и громоздкие, и никто не хочет подходить близко и лично. У Дэниела О’Брайана, технического эксперта интернет-магазина сантехники SupplyHouse.com, есть секрет, позволяющий упростить эту работу: новый простой инструмент под названием Pick Up Stix.Этот удобный инструмент разработан, чтобы помочь профессионалам, а также опытным мастерам поднять и перенести унитаз. Вооружившись Pick Up Stix и приведенными ниже советами по лучшим (и худшим) методам работы, вы сможете свести к минимуму беспорядок и хлопоты и установить новый унитаз в кратчайшие сроки.

НЕОБХОДИМО слить как можно больше воды, прежде чем пытаться снять унитаз.

После перекрытия крана подачи воды в бачок промойте унитаз, удерживая ручку вниз, чтобы слить как можно больше воды из бачка.На дне чаши останется немного воды; вылейте его из чашки или выпейте большую губку. Будьте внимательны: любая оставшаяся вода обычно оседает на полу, когда вы снимаете унитаз.

НЕ забудьте подготовить место поблизости, чтобы установить существующий унитаз после его снятия.

Несмотря на ваши усилия по удалению воды, внутренний P-сифон (расположенный под унитазом) будет содержать воду. Любой небольшой наклон или качание унитаза при перемещении приведет к стеканию воды на пол.Чтобы справиться с этим, сантехники часто ставят большую посуду на плоскую тележку. Когда заменяют унитаз, они ставят старый в унитаз, а затем выкатывают все это из дома. Если у вас нет сковороды, неплохо положить на тележку плотный картон и накрыть ее старыми полотенцами, чтобы избежать беспорядка.

НЕОБХОДИМО защитить спину при подъеме тяжелого унитаза.

После того, как вы отсоединили линию подачи воды от дна резервуара и сняли декоративные заглушки, гайки и шайбы с Т-образных болтов, которыми унитаз крепится к полу, пора поднять старый унитаз.«Перемещение туалета — это не конец света; Вы входите туда, берете его и выполняете свою работу », — говорит О’Брайан. «При этом они хрупкие. Их неудобно носить с собой. И, скорее всего, вы в конечном итоге прикоснетесь к той части унитаза, которую не хотели бы, — продолжает он. «Pick Up Stix предлагает быстрый способ переместить унитаз, не хватаясь за его внутренний край».

Инструмент для установки и снятия унитаза Pick Up Stix (доступен на сайте SupplyHouse.com по цене 29,95 долларов США) представляет собой легкую подпружиненную штангу с нескользящими резиновыми заглушками, которая обеспечивает прочную ручку для подъема унитаза с основания.Чтобы прикрепить его к унитазу, просто поместите один конец стержня под край унитаза, а затем сожмите стержень так, чтобы другой конец скользнул под обод с противоположной стороны. Вы можете расположить Pick Up Stix из стороны в сторону чаши или спереди назад, в зависимости от того, что лучше всего подходит для вашего захвата. «Pick Up Stix — это, по сути, небольшая палочка для пого», — объясняет О’Брайан. «Большая пружина держит его в нормальном состоянии, но когда вы нажимаете на нее, она сжимается, позволяя положить ее в чашу».

После того, как Pick Up Stix встал на место, вы можете взяться за центр перекладины и поднять унитаз прямо вверх и снять с болтов.Свободной рукой удерживайте заднюю часть резервуара при подъеме, а затем поместите унитаз на подготовленный картон или в хозяйственный поддон. Для получения дополнительной информации посмотрите это видео, в котором показано, как Pick Up Stix значительно упрощает перемещение туалета для вашей спины, а также делает его более гигиеничным.

НЕ оставляйте крышку бачка открытой при перемещении унитаза.

Крышка резервуара не прикреплена к верхней части резервуара — при переноске комода наклоните его в любую сторону, и тяжелая фарфоровая крышка может соскользнуть и упасть.Крышки фарфоровых резервуаров не только легко ломаются, они также могут отслаивать пол и вмятины. В то время как профессиональные сантехники мудры в этом, домашние мастера часто делают ошибку, оставляя крышку резервуара открытой, и в конечном итоге им приходится убирать разбитую крышку или ремонтировать поврежденный пол. Чтобы избежать подобных неприятностей при замене унитаза, просто отложите крышку и унесите ее отдельно.

Фото: supplyhouse.com

ОБЯЗАТЕЛЬНО поднимите и установите новый унитаз с помощью Pick Up Stix.

Эта удобная маленькая подпружиненная штанга позволяет легко снять старый унитаз, но еще более удобна для установки нового унитаза на место. После того, как новое восковое кольцо будет установлено на фланце пола (вы должны были полностью соскрести старое шпателем), поместите Pick Up Stix под край нового унитаза, затем поднимите и отцентрируйте чашу над унитазом. фланец. Осторожно опустите чашу, совместив отверстия прямо над болтами фланца. «Вы можете надежно переносить его одной рукой, освобождая другую руку, чтобы поставить унитаз прямо на место», — говорит О’Брайан.

Держите край унитаза параллельно полу, когда опускаете унитаз на место. Когда он встретится с восковым кольцом, вы почувствуете небольшое сопротивление. Затем вы можете слегка покачивать унитаз из стороны в сторону, пока его основание не будет твердо стоять на полу. В качестве альтернативы вы можете перевернуть новый унитаз вверх дном (или на бок) и прикрепить восковое кольцо к нижней стороне слива, прежде чем поднимать и размещать унитаз над фланцем в полу. В любом случае обязательно совместите Т-образные болты на фланце с отверстиями в основании унитаза и держите обод унитаза ровно, когда вы размещаете его над болтами — эти меры предосторожности помогут предотвратить повреждение гибкого кольца.

НЕ затягивайте слишком сильно гайки на болтах унитаза.

После того, как основание унитаза будет на месте, наденьте шайбы и гайки на болты и плотно прижмите их — только не слишком туго. Во многих случаях достаточно затянуть пальцы. Многие домашние мастера на собственном опыте выяснили, что чрезмерное затягивание гаек может привести к сколам или поломке унитаза. То же самое относится и к болтам, которыми новый бак крепится к чаше (если вы не приобрели цельную модель). Осторожно прижмите их, затем завершите установку и наполните резервуар водой.Если после этого вы заметите утечку между баком и дежой, можно еще немного затянуть гайки. Обычно это все, что нужно, чтобы остановить подтекание.

Эта статья была представлена ​​вам на сайте SupplyHouse.com. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от лицензированных сантехников рядом с вами.

+

Создайте свой собственный компостный туалет — Инди-проекты

После многих лет использования кассетного туалета с химическими веществами мы решили перейти на самодельный компостный туалет, в основном из-за того, что они невероятно низкие в обслуживании, и вы можете опустошайте их практически где угодно!

Но разве они не пахнут ?!

Компостируемые туалеты чувствуют запах .Однако то же самое происходит с обычными туалетами, химическими туалетами и почти с любым туалетом. Способ минимизировать запах в компостных туалетах сводится к следующему:

1. Отделение мочи от фекалий

2. Покрытие фекалий компостируемым материалом (существует большое разнообразие, чаще всего используются опилки)

Создание собственного компостирования туалет тоже невероятно легкий. Мы ломаем голову над тем, как построили его, потому что не можем поверить, что не сделали это раньше!

Ниже приведены шаги по его созданию, а также необходимые материалы.

Необходимые материалы:

Шаг 1 — Создание ящика

Ваше время в туалете должно быть комфортным, в конце концов, это пространство, куда вы будете ежедневно откладывать свои телесные отходы, и если это удобно, то это делает жизнь приятнее. Ключ к удобству в унитазе — это учитывать:

• Высота унитаза. Вы не хотите, чтобы ваши ноги болтались, но вы также не хотите, чтобы колени поднимались за уши.

• Сиденье для унитаза.Здесь можно разозлиться, купить самый безумный, какой хочешь. Просто сделай это поудобнее.

Мы были слегка — читайте: невероятно — ограничены выбором высоты нашего туалета из-за площади, в которой мы будем его хранить. Наш туалет выскользнет из-под скамейки в нашем переоборудованном фургоне Mercedes Sprinter, который мы построили на невероятно идеальной для нас высоте. Что также читается как; невероятно низкая высота для нашего туалета. Так что да, я немного противоречу себе в Шаге 1, говоря вам, чтобы вы делали высоту удобной, а затем устанавливали мою ниже, чем мне хотелось бы!

В любом случае…

Мы были ограничены высотой скамейки, и у нас было около 30 см для игры. Не очень высокий, но достаточно высокий. Поверьте мне.

Построить каркас унитаза просто:

1. Определитесь с желаемой высотой унитаза и правильной шириной. Не забудьте указать размер сиденья унитаза, которое вы будете использовать. Вы будете удивлены, насколько широкая она вам понадобится.

2. Вырежьте шесть кусков слоя по размеру коробки (верх, низ, четыре стороны)

3. Присоедините все четыре стороны и нижнюю часть слоя

Присоединение слоя с помощью приспособления для отверстий кармана увеличивает прочность коробки, а также скрывает все неприглядные винты.

15 Идеи для самостоятельного создания компостного туалета для создания компостного туалета

Их слишком много, чтобы пропустить туалеты со смывом для компостирования. Точно так же вы можете создать идеальное средство для гуманного управления прямо у себя дома.

И вы можете найти несколько идей для самостоятельного использования некоторых обычных материалов. Но вам не обязательно увлекаться какими-либо необычными, дорогостоящими или трудоемкими проектами.

Начните изучать лучшие идеи для самостоятельного компостирования туалета прямо ниже.

1.Самый простой компостный туалет

Пора превратить одноразовый гуманный компост в обогащенный питательными веществами компост для растений. Сочетание одного медицинского туалетного стула со стандартным ведром емкостью 5 галлонов делает свое дело.

Помимо экономичной конструкции, вы обязательно получите щедрую поддержку. Несмотря на простую реализацию, вам придется перебрать огромное количество слов.

Все необходимые элементы появляются в списке прямо перед пространным объяснением.Просто поддерживайте стабильный темп с отдельными предложениями, чтобы выяснить самые важные из них.

Щелкните для получения более подробной информации

2. Компостный туалет старой школы

В этом процессе нет ничего особенного, кроме его простой реализации. Вам нужно покрыть лица более мелкими кусочками сухих старых листьев прямо внутри ведра.

Найдите подходящее место, чтобы закопать твердые частицы в землю, вдали от дома и источников воды. Посмотрев видео, вы все проясните благодаря поясняющим комментариям.

3. Компостный туалет без смыва

Это одна длинная статья без определенных сегментов по выполнению шагов или необходимых элементов. Тем не менее, вам стоит задуматься о том, чтобы сделать один самый простой туалет. В результате не возникает никаких мыслей о системе промывки, что облегчает вашу работу над проектом.

Базовый блок составляют стандартные фанерные плиты, собранные с дополнительными материалами. Не считая самого туалета, нужно пройти до кучи со всеми предоставленными деталями.В куче есть 4 точки, позволяющие поддерживать работоспособность, работоспособность и тепло в помещении.

Есть дополнительные сведения о пропиточной крышке с некоторыми дополнительными соображениями. Короче говоря, самый простой из них ничего не оставляет, чтобы судить о его приемлемости или функциональности. В заключение вы можете задаться вопросом, что может предложить онлайн-курс по компостированию туалета.

Щелкните для получения более подробной информации

4. Унитаз для компоста с мусорным ведром на колесиках

Использование переработанного мусорного ведра на колесах позволяет избежать ненужного расхода воды.Реализация проекта «сделай сам» происходит без какого-либо потенциального риска для здоровья, без роскошного бюджета или утомительного труда.

Видео охватывает все на экране, раскрывая необходимые факты для выполнения задачи. Всего 13 ступеней; вы должны получить от самого динамического движения.

Демонстрация остается дружественной с простыми словами для каждого объясненного шага. И последний сегмент видео даже показывает практическое использование высушенной почвы на растениях.

5. Унитаз для компоста с торцевым столом

Больше никаких поддонов или фанеры для создания домашнего компостного туалета.Идея показывает общую полезность оставшегося предмета домашнего обихода. Использование малогабаритного торцевого стола — уникальная задача.

Есть только четыре шага для достижения экологичного результата DIY для гуманного преобразования. Он начинается с немедленного удаления ненужных частей из основного каркаса. Затем вам нужно будет вырезать посадочное отверстие перед установкой внутреннего ковша.

После придания формы основной конструкции соберите плотный пенопласт для герметизации всей внутренней части. Есть несколько снимков, на которых запечатлена обработка, позволяющая визуально понять самодельный проект.

Щелкните для получения более подробной информации

6. Крошечный домашний компостный туалет

Статья довольно длинная и содержит удобное введение, касающееся утилизации отходов. Вы можете установить один пригодный для использования компостный туалет для любого автономного домашнего объекта.

Безопасный, экономичный, универсальный дизайн позволяет легко избавиться от человеческих лиц. Для придания формы сборке требуется несколько листов фанеры с пластиковыми контейнерами. Все размеры подобраны с точностью, поэтому разрезы остаются простыми, но функциональными.

После подготовки стороны вы должны осторожно выполнить восемь сегментированных шагов. Достаточное количество механических деталей делает всю процедуру достаточно ясной, чтобы ее можно было сразу понять.

Щелкните для получения более подробной информации

7. Компостный туалет на колесах с нуля

Это больше похоже на любительское видео кадрирование с про-уровнем реализации. На самом деле нет лучшего варианта, чем компостный туалет для движущегося по дороге дома на колесах.

С помощью тонкой механической обработки царапины придают форму царапинам для практического использования.Но вся идея достаточно проста, позволяя вам постоянно добавлять RV.

8. Детальное обустройство туалета

Превратите все расточительные коллективы испражнений в пригодный для использования компост, очевидно, для растений. А статья позволяет самому сделать унитаз прямо у себя дома. Не говоря уже о том, что это совсем не обычная уборная, уборная, уборная или что-то подобное.

Статья полезна, с некоторыми вспомогательными деталями по проекту DIY. Вы познакомитесь с самодельными типами с их действующим механизмом прямо перед процедурой.Для реализации есть три определенных сегмента, в которых будет содержаться задание.

Соберите все материалы с помощью сборочных инструментов, чтобы начать с семи шагов. Одна видеоинтеграция должна объяснять задачу, устраняя путаницу или недопонимание. Хотя вы можете знать свои потребности, в статье все же указаны возможные причины для проекта.

Щелкните для получения более подробной информации

9. Ведро-унитаз с разделением отходов

Вид сверху открыт

Используйте оставшиеся 5,0-галлонные ведра для приготовления компостного туалета.Идеализированный дизайн позволяет значительно сэкономить место при заметно низкой стоимости.

Блог выглядит несколько запутанным, в статье много слов. Вам нужно придерживаться деталей, чтобы получить все факты реализации.

Это больше похоже на реальный, интенсивный, точный проект с несколькими механическими обработками. Но соблюдение всех основных моментов должно привести к функциональной сборке.

Есть несколько изображений в уменьшенном размере; немного сложно наблюдать.И вы, несомненно, можете навязать дополнительные мысли по изменению дизайна.

Щелкните для получения более подробной информации

10. Компостный туалет «Сделай сам»

Самостоятельный туалет с отводом мочи дает некоторые особые преимущества с точки зрения индивидуализации. Любой страстный энтузиаст может намекнуть на проект, чтобы получить себе один отличный туалет.

Лучше всего, вы познакомитесь с четырьмя различными вариантами, которые соответствуют вашим требованиям. Из этого следует — простая идеализация, дизайн со сборочным комплектом, садовые и внутренние реализации.Каждый вариант включает краткие обсуждения необходимых материалов перед процедурными этапами.

Есть одна интеграция видео, чтобы адекватно продемонстрировать садовый компостный туалет. Все варианты весьма полезны с разных точек зрения, учитывая приложения.

Щелкните для получения более подробной информации

11. Компостный туалет на колесах

Творчество позволяет импровизировать самодельные реализации, даже для компостного ведра. Впечатляющее руководство позволяет подробно изучить передвижную деревянную конструкцию.

Обычный унитаз в виде ведра с подвижными колесами в нижней части обеспечивает достаточно места для хранения. И процесс получается идеально запечатленным, охватывая каждую точку с абсолютной точностью.

12. Самодельный компостированный туалет

Недостаточное обслуживание и утилизация практически повсюду отдают предпочтение дизайну. Учебник позволяет вам создать одну деревянную платформу для ответа на естественные звонки. И конкретный механизм со временем приходит без каких-либо проблем с запахом.

Помимо фанеры, ведра и сиденья, вы должны получить сепаратор мочи, ручки и морилку. Отделение лица от мочи позволяет избежать частого ухода с отвратительным запахом. Следуя материалам, нужно просто следовать пошаговой команде.

Каждый шаг включает в себя все, что вам нужно реализовать для сборки. Более простые предложения содержат простые детали, чтобы процесс был понятен. И статья завершает свое рассмотрение интегрированным видео, демонстрирующим проект.

Щелкните для получения дополнительной информации

13. Компостный туалет Blue Barrel

Хотя идея может показаться обычной, лишь несколько идей могут соответствовать ее функциональности. Учебник содержит некоторую необходимую информацию, а не шаги по реализации.

Вам нужно будет посмотреть интегрированное видео с комментариями, чтобы получить спецификации. Прилагаемое изображение, показывающее базовый дизайн, выглядит привлекательно, детально и полностью полезно.

Очень важно внимательно следить за динамическим движением, чтобы выяснить все подтверждающие факты.Переходя к статье, есть несколько профессиональных советов по самодельным унитазам для компостирования.

Щелкните для получения более подробной информации

14. Вермикомпостирующий унитаз со смывом

Дайте садовым растениям богатые питательными веществами органические вещества, не нарушая работу системы. Помещение включает в себя унитаз со смывом, контейнер для червяного компоста и одну поддерживающую фильтровальную подушку.

Идея очень хорошо подходит для любого автономного проекта пермакультуры в рамках ограниченного бюджета. Конечно, реализация сборки требует значительного времени и усилий.Но вы обязательно будете впечатлены удобством обслуживания по принципу «сверху вниз».

Достаточно подробностей содержится в написанных словах, без какого-либо упорядоченного изложения. Точно так же есть множество изображений с вспомогательными описаниями, чтобы более четко осветить работу.

Щелкните для получения более подробной информации

15. Туалет с септиком

Септик, несомненно, является неотъемлемой частью любого каркаса конструкции. И вы все еще можете достичь цели по обеспечению компостом с помощью септиков, сделанных своими руками.В проекте специально представлен уменьшенный танк для ограниченного использования.

Вам необходимо обработать стандартный барабан для изготовления подземного держателя. Процесс состоит из четырех отдельных частей, состоящих из нескольких этапов. Все мультяшные картинки должны объяснять работу, не упуская ни единого смысла.

Щелкните для получения дополнительной информации

Заключение

Несомненно, существует слишком много вариантов реализации для управления отходами. Но вышеупомянутые определенно могут сэкономить кошелек, время и силы.Потратив некоторое время на каждое руководство, вы быстро найдете лучший вариант.

Как работает туалет и схемы сантехники унитаза

Полезное объяснение того, как работает унитаз, со схемами сантехники и определениями частей унитаза.

Для начала ознакомьтесь с основными принципами работы унитаза. См. Рисунок справа.

Унитаз состоит из двух основных частей — бачка и унитаза. Чаша вмещает воду и подключается к сливу для удаления сточных вод и отходов.Резервуар, расположенный за чашей, содержит запас воды для наполнения чаши, а также устройства для слива чистой воды в чашу и наполнения бака.

Принцип работы туалета — Схема сантехники туалета

Одно из этих устройств, называемое краном, подключено к водопроводу и контролирует подачу воды в резервуар. Когда вода из бака быстро опускается в таз (при смыве), давление заставляет сточные воды из бачка стекать в канализацию. Падение уровня воды определяется поплавком, шаром или манометром, и это приводит в действие шаровой кран для наполнения бака.

Что такое откидной клапан?

При смыве обычного туалета вода из бака устремляется в унитаз через отверстие, называемое сливным клапаном. Перед тем, как вы нажмете рычаг, этот клапан закупоривается резиновой пробкой, называемой шаром резервуара, шаром седла промывочного клапана или более новым, более эффективным шаром заслонки или заслонки.

Клапан заслонки унитаза

Клапан и заслонка вместе называются — что неудивительно — заслонкой. При нажатии на рычаг резиновая заслонка просто приподнимается с клапана, и… свист, вода течет в унитаз!

Промывочный клапан имеет диаметр 2 1/2 дюйма, как и шарообразная часть заслонки.Заслонка шарнирно закреплена на вертикальной переливной трубе, которая находится рядом с клапаном, а небольшая цепочка соединяет заслонку с рычагом отключения. Преимущество заслонки по сравнению с предыдущими пробками заключается в том, что у нее меньше деталей, которые могли бы засориться или заедать, поэтому вероятность того, что резервуар «потечет» или протечет в чашу, меньше.

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Don Vandervort

Fix Noisy Toilet | Остановите удар воды в унитазе или резонанс | Унитаз шумит при наполнении | Починить гидроудар в туалете

p.list-title {font-weight: жирный; нижняя маржа: 0! важно; маржа слева: -40 пикселей! важно; }
]]>

Прочтите ниже информацию о том, как исправить:

1. МОЛОТОК ДЛЯ ВОДЫ: Громкий хлопок в трубах после закрытия клапана наполнения.Гидравлический удар может быть вызван изношенными или поврежденными шайбами ​​смесителя, а также сильным накоплением минералов и ржавчины внутри запорных клапанов (расположенных на стенах вашего дома).

2. РЕЗОНАНС: Быстрый стук или звук «отбойного молотка» в трубе во время процесса заполнения, во время промывки.

1. ВОДНЫЙ МОЛОТОК:
Чтобы попытаться устранить гидравлический удар, выполните следующие действия:

1. Перекрыть подачу воды в дом по магистрали.
2. Откройте все краны холодной воды, начните с самого высокого крана (2-й или 3-й этаж) и переходите к самому низкому крану (первый или цокольный этаж).
3. Смыть все туалеты в доме.
4. Дать воде стечь из открытых кранов. Подождите примерно 20–30 минут.
5. Включить подачу воды в дом по магистрали.
6. Подождите 5–10 минут, чтобы в кранах восстановилась сильная струя и поток воды.
7. Закройте все краны холодной воды, начиная с самого нижнего крана (первый или цокольный этаж) и до самого верхнего крана (2-й или 3-й этаж).
8. Туалеты будут наполняться автоматически.
9. После закрытия всех кранов и наполнения туалетов промойте туалеты, чтобы проверить наличие гидроудара.

Если это не решит вашу проблему, попробуйте следующие советы:

1. Уменьшите поток через запорные клапаны (настенные или напольные клапаны).
2. Если вы не используете регулируемый клапан наполнения (клапан унитаза, который регулирует поток в бачок унитаза), попробуйте заменить клапан наполнения унитаза на клапан наполнения Fluidmaster PerforMAX®.
3. Если уменьшение запорного клапана не решает проблему, Fluidmaster рекомендует обратиться к специалисту-сантехнику, чтобы он помог решить проблему.

Если вам нужно заменить какие-либо детали унитаза, почему бы не приобрести комплект «Все необходимое» Fluidmaster, включающий все необходимое для ремонта унитаза, за одну покупку?

Если вы находитесь в США и у вас унитаз с 2-дюймовым сливным клапаном, мы рекомендуем 2-дюймовый комплект для всего оборудования

.

Если вы находитесь в США и у вас унитаз с 3-дюймовым смывным клапаном, мы рекомендуем 3-дюймовый комплект для всего оборудования

.

Если вы находитесь в Канаде и у вас унитаз с 2-дюймовым смывным клапаном, мы рекомендуем 2-дюймовый комплект для всего оборудования

.

Если вы находитесь в Канаде и у вас унитаз с 3-дюймовым сливным клапаном, мы рекомендуем промывной клапан 540AKR и заправочный клапан 400H

.

2.ВОДНЫЙ РЕЗОНАНС:

Выполните следующие действия, чтобы попытаться устранить резонансный шум (резонанс), или посмотрите это видео:

1. 1. Отключите подачу воды и промойте резервуар.
   2. Зайдите в резервуар правой рукой под поплавковой чашей и поднимите ее. Правой рукой возьмитесь за серый стержень, удерживая поплавок вверх. Не допускайте падения поплавковой чашки или вращения вала клапана.
   3. Положите левую руку на верхнюю часть колпачка клапана и при этом поместите большой палец левой руки на сторону рычага, выходящую из верха.Поверните крышку и рычаг против часовой стрелки на 1/8 оборота, чтобы разблокировать. У вас должна быть возможность снять крышку и рычаг с корпуса клапана.
   4. После снятия крышки в сборе проверьте наличие мусора на уплотнении (резиновый диск со сквозным штифтом), а также на клапанную часть, все еще находящуюся в резервуаре.
   5. Удерживая чашку вверх дном над открытым отверстием клапана, включите подачу воды с полной силой на 10-15 секунд, позволяя давлению освободить весь мусор внутри впускного отверстия клапана.
   6. Снова соберите верхнюю часть клапана, поместив рычаг крышки рядом с заправочной трубкой. Для фиксации нажмите на колпачок, поворачивая его и рычаг по часовой стрелке.

Нижняя рука поднимает чашу поплавка, которая поднимает черную руку под верхнюю крышку. Верхняя рука сжимает колпачок, а большой палец нажимает на поднятый рычаг.

Если очистка системы водоснабжения не решает проблему, Fluidmaster рекомендует обратиться к специалисту-сантехнику, чтобы он помог решить проблему.

Как исправить слабый смыв унитаза (8 простых решений)

Если в вашем унитазе отсутствует необходимая мощность смыва, и вы ищете решение, вы обратились по адресу.

Унитазам обычно не хватает мощности для смыва, потому что сливная труба, сифонная форсунка или форсунки обода частично забиты, либо уровень воды в баке или унитазе слишком низкий. В таких случаях устраните засор и отрегулируйте систему, чтобы исправить уровень воды.

Хотя это случается реже, поломка заправочного клапана или засорение вентиляционной системы могут быть причиной слабого смыва унитаза.В таких случаях вам следует проконсультироваться с водопроводчиком, прежде чем пытаться исправить это своими руками.

В следующих разделах я углублюсь в проблемы, которые могут быть причиной вашего унитаза со слабым смывом, и пошагово объясню, как их решить, чтобы вы могли вернуться к обычному унитазу со смывом.

Щелкните ссылки ниже, чтобы перейти прямо к разделу.

Наиболее распространенные причины слабого смыва туалета

Первым шагом к устранению неполадок со смывом унитаза является выяснение первопричины.Как только вы определите причину, решения обычно бывают быстрыми и легкими. Ниже приведены наиболее распространенные причины слабого смыва туалетов, простые решения каждой проблемы, а также полезные фотографии и видео, которые помогут вам начать работу.

Давайте прямо в это дело!

Сливная труба засорена

Проблема

Сливная труба унитаза предназначена для отвода отходов и воды из унитаза в канализацию и из вашего дома. Если сливная труба полностью забита, вы сразу узнаете.При смыве воде в унитазе будет некуда деваться, и унитаз будет наполняться по мере того, как вода из бачка перетекает в унитаз. Если сливная труба не забита, но вы заметили слабый и медленный слив, возможно, это частичное засорение.

Решение

Независимо от того, забита ли сливная труба полностью или частично, шаги по ее устранению одинаковы.

Начните с плунжера. Плунжеры работают, заставляя воду двигаться вперед и назад через сливную трубу, разрушая мусор, вызывающий засорение.Лучший тип поршня для прочистки туалета — это фланцевый удлинитель на конце резиновой части, как этот на Amazon. Фланец лучше подходит и делает каждое погружение более эффективным. Поршни в форме раструба без удлинения фланца могут работать на вашем унитазе, но предназначены для душевых водостоков.

Посмотрите это видео, чтобы узнать наиболее эффективную технику погружения.

Если погружение не помогает, используйте туалетную змею. Унитазные змеи — это инструменты, специально разработанные для удаления засоров, возникающих за пределами унитаза.У них есть длинные спиральные кабели, которые вы продвигаете глубоко в трубопровод и разбиваете или извлекаете мусор, вызывая засорение. Если у вас еще нет туалетной змеи, эта — одна из самых продаваемых и самых популярных на Amazon.

Вот небольшое видео, показывающее, как именно пользоваться туалетной змеей.

Отверстие для промывки (сифонная форсунка) засорено

Проблема

Отверстие для смыва, часто называемое сифонным соплом, представляет собой отсек в передней части унитаза, который удерживает воду и выпускает ее под углом, чтобы при каждом смыве стоки попадали непосредственно в сифон.Со временем кальций и другие отложения могут образоваться и заблокировать отверстие для смыва, ослабляя смыв унитаза.

Решение

Используйте кислотное чистящее средство для унитаза, такое как Zep (см. Изображение на Amazon), и щетку, чтобы очистить отверстие для смыва под струей от любых отложений. Найдите достаточно маленькую щетку, чтобы вы могли поместиться в отверстие, и поверните несколько раз, чтобы убедиться, что проход полностью свободен.

Засорены сопла обода

Проблема

Под краем унитаза есть маленькие отверстия, называемые форсунками, через которые вода из бачка попадает в унитаз каждый раз, когда вы смываете воду.Подобно отверстию для промывки (или сифонной форсунке), со временем вокруг краевых форсунок могут образовываться отложения, блокировать поток воды и снижать мощность промывки. Вода должна быстро и агрессивно вытекать из форсунок обода при каждом смывании. Если этого не произошло, пора избавиться от них.

Решение

Лучший способ полностью очистить ободные форсунки — это заглушить каждую форсунку водопроводной замазкой, налить кислотный очиститель для унитаза в переливную трубку, расположенную в бачке унитаза, и дать кислотному очистителю немного постоять и растворить налет и отложения. .Через несколько часов удалите замазку сантехники и несколько раз промойте. Завершите работу, потерев щеткой, чтобы удалить остатки мусора.

Слишком низкий уровень воды в баке

Проблема

Когда уровень воды в бачке унитаза слишком низкий, унитаз не смывается должным образом. Низкий уровень воды также увеличивает риск засорения, поскольку через сливную трубу проходит меньшее давление. У каждого унитаза есть отметка уровня воды, которая указывает, где именно должна быть вода.Стандартный уровень воды в бачке унитаза — прямо под переливным патрубком. Если уровень воды в вашем баке ниже этой отметки, это, скорее всего, основная причина плохого смыва унитаза.

Решение

Уровень воды в каждом туалете определяется поплавком, который находится в баке. Когда унитаз не используется, поплавок находится над водой, закрывая кран заполнения. Когда вы спускаете воду в унитазе, вода перетекает из бачка в унитаз, и поплавок опускается, что открывает клапан наполнения и позволяет новой воде попасть в бачок.По мере наполнения бака поплавок поднимается вместе с уровнем воды. Как только поплавок достигает определенной высоты, заправочный клапан закрывается.

Чтобы отрегулировать уровень воды в баке, достаточно просто отрегулировать высоту поплавка. Каждый унитаз немного отличается, но у большинства есть регулировочный винт, который можно поворачивать отверткой. Чтобы увеличить количество воды в резервуаре, отрегулируйте поплавок так, чтобы он был выше и в резервуар поступало больше воды, прежде чем он отключит подачу воды.

Регулировка поплавка

Вот короткое видео, показывающее, как именно регулировать поплавок и контролировать уровень воды в баке.

Если вода в вашем баке слишком высока, отрегулируйте поплавок в противоположном направлении, чтобы меньше воды требовалось для закрытия заправочного клапана.

Слишком низкий уровень воды в чаше

Проблема

Когда уровень воды в унитазе слишком низкий, он не сливается с должной интенсивностью. Если уровень воды в бачке унитаза нормальный, но уровень воды в унитазе низкий, у вас, вероятно, проблема с устройством с клапаном наполнения, расположенным в бачке.Если значение наполнения трескается и течет вода, это снижает давление воды из трубки, наполняющей унитаз.

Чтобы выяснить, не вызывает ли значение уровня воды слишком низкий уровень воды в чаше, снимите крышку резервуара и несколько раз промойте. Если вода вытекает из верхней части заправочного клапана, значит, есть утечка. Это может быть довольно сложно диагностировать самостоятельно, поэтому я предлагаю позвонить сантехнику, если проблема не очевидна.

Решение

Решение простое; Вы должны заменить неисправный заправочный клапан на новый.Однако выполнение этого решения может сбить с толку, если вы никогда не делали этого раньше. Лучший способ научиться — это увидеть, как это делается. Посмотрите это видео, чтобы увидеть точные шаги в действии.

У заслонки слишком много провисания

Проблема

Если вам нужно удерживать ручку в течение длительного времени, чтобы получить хороший смыв, заслонка слишком провисает. Заслонка — это клапан в нижней части бака, который прикреплен к ручке смыва цепью и стержнем.Когда вы нажимаете ручку вниз, стержень поднимает цепь, открывая откидной клапан, и позволяет воде из резервуара смываться в чашу. Если цепь слишком длинная, заслонка закрывается слишком быстро и не позволяет смыть достаточному количеству воды.

Решение

У большинства цепей с заслонкой есть зажим, который можно легко защелкнуть на другом звене, чтобы уменьшить провисание. Если у вас нет, перережьте цепь кусачком. За счет уменьшения провисания цепи заслонка будет легко открываться и дольше оставаться открытой при каждом нажатии на ручку.Эта регулировка позволяет смывать в унитаз необходимое количество воды.

Проблемы с вентиляционной системой

Проблема

Большинство домовладельцев не осознают, что их водопровод, как и многие другие системы в их доме, нуждается в вентиляционной системе для правильной работы. Система вентиляции сантехники регулирует давление воздуха, помогает перемещать воду по трубам и удаляет газ и запахи из дома.

Когда что-то не так с вентиляционной системой, это влияет на давление воды, дренаж и мощность промывки.Обычно вы можете сказать, что что-то не так, если слышите булькающие звуки в канализации, начинаете замечать медленный сток в душе или раковине или чувствуете отвратительный запах сточных вод.

Решение

Если вы подозреваете, что смыв в вашем туалете слабый из-за неисправности системы вентиляции, немедленно вызовите сантехника. Проблемы с вентиляционными системами нельзя устранить самостоятельно, даже с помощью Google и Youtube.

Ваш сантехник осмотрит вентиляционную трубу на вашей крыше и с помощью специального оборудования проверит наличие засора.Если они обнаружат засорение, они воспользуются инструментами, чтобы разбить его или вымыть.

Посмотрите это видео, чтобы узнать, что будет делать ваш сантехник, если он или она заподозрит засор в вентиляционной трубе. Опять же, я не рекомендую пробовать это самостоятельно.

Если ваш сантехник не обнаружит засорение, он проведет еще несколько тестов и проверок, чтобы выявить и решить проблему.

Вы пытались сэкономить, вылив воды из резервуара

Проблема

В недавней статье я писал об экономии денег на счетах за воду и канализацию. Одно из моих предложений заключалось в том, чтобы слить воду в бак вашего туалета, поместив в него бутылку с водой, наполненную галькой.Таким образом, ваш резервуар будет наполняться меньшим количеством воды, уменьшая количество воды, которое вы используете для каждого смыва. Этот метод, безусловно, экономит воду и деньги, но может отрицательно повлиять на мощность промывки.

Решение

Если вы пытаетесь быть сообразительным домовладельцем и сэкономить деньги, переливая воду из бачка унитаза, но теперь у вас слабый смыв, удалите все, что вы используете для вытеснения воды, или попробуйте использовать более мелкий предмет. Если вы используете большую бутылку с водой, попробуйте меньшую.Если вы попробуете меньшую по размеру бутылку с водой, но у вас по-прежнему не работает смыв унитаза, снимите его полностью и сэкономьте на счетах за воду и канализацию в другом месте (я предлагаю более 20 предложений в этой статье).

Если ничего не помогает, вызывайте сантехника!

Унитазы со слабым смывом — обычная проблема в домах, поэтому, если у вас возникли проблемы, не паникуйте. Рассмотрите каждую из причин в этой статье, и если ни одна из них не помогает, обратитесь к профессионалу. Если у вас еще нет сантехника, которому вы доверяете, вы можете бесплатно и без каких-либо обязательств получить расценки от сантехников в вашем районе на HomeAdvisor.com. Вы также можете прочитать отзывы о каждом сантехнике и задать вопросы, чтобы найти того, который отлично справится с работой по разумной цене.

Знаете ли вы какие-нибудь другие советы, как справиться со слабым флешем? Дайте нам знать в комментариях ниже!

Если вы нашли эту статью полезной, вам также стоит посетить:

Как установить унитаз

Это одна из тех вещей, которые, как вы знаете, нужно сделать, но вы откладываете и откладываете: наконец, установка нового туалета.Процесс может показаться пугающим, но звезда HGTV Чип Уэйд заверит вас, что это не так. Дизайнер и мастер отремонтировал свой собственный дом у озера — известный как проект Misty Mill, за которым вы можете следить на его веб-сайте, посвященном постройке, — и попутно он показывает нам, как взять на себя несколько проектов DIY. наших собственных. Первое: замена фарфорового трона.

«Самая важная вещь, которую необходимо обеспечить при установке унитаза, — это то, что монтажный фланец на водостоке находится в хорошем состоянии, и что вы убедитесь, что унитаз надежно закреплен и не раскачивается после того, как он закреплен», — говорит Чип.

Если все это звучало для вас как иностранный язык, то не скоро — вот пошаговая разбивка. Следуйте приведенным ниже инструкциям (и закрепите то, что вам нужно для выполнения задачи!), А затем посмотрите видео выше, чтобы увидеть, как все это сочетается.

Примечание. Мы показываем вам, как установить унитаз с юбкой , который представляет собой модель, которая скрывает сифон (этот s-образный трубопровод в задней части унитаза). Его немного легче чистить, так как вы не протираете пыль в укромных уголках и трещинах люка, и он выглядит более гладким.Эта модель от Колера.

Как установить унитаз

Что вам понадобится:

• унитаз
• отвертки (плоские и Philips)
• шпатель
• линия подачи воды
• разводной ключ
• набор головок
• рулетка
• уплотнитель для унитаза ИЛИ восковое кольцо (мы покажем, как это сделать с уплотнением для унитаза!)

Унитаз с плинтусом

амазонка.ком

Инструкции:

Шаг 1: Снимите существующий унитаз, оставив круглый диск, прикрепленный болтами к полу (это фланец унитаза), и используйте шпатель, чтобы удалить старый воск с основания унитаза.

Чип Уэйд / Уэйд Воркс

Шаг 2: Установите новое резиновое уплотнение на верхнюю часть фланца унитаза.Или, если вы используете вариант воскового кольца, прикрепите новое восковое кольцо к пластиковому уловителю.

Закрепите Т-образными болтами!

Чип Уэйд / Уэйд Воркс

Шаг 3: Поместите сифон унитаза на уплотнение.

Чип Уэйд / Уэйд Воркс

Шаг 4: Закрепите монтажные скобы с обеих сторон унитаза.

Профессиональный совет: не затягивайте винты слишком сильно!

Чип Уэйд / Уэйд Воркс

Шаг 5: Установите шарнирные крепления с каждой стороны унитаза.

Чип Уэйд / Уэйд Воркс

Шаг 6: Опустите унитаз на пластиковый сифон.

Убедитесь, что отверстия по обеим сторонам унитаза совпадают с шарнирными креплениями.

Чип Уэйд / Уэйд Воркс

Шаг 7: Вставьте резьбовые втулки с обеих сторон унитаза.

Закрепите все на месте болтами. Они проскользнут сквозь втулки винтов и монтажные кронштейны.(Болты и резьбовые втулки должны быть предоставлены вместе с вашим туалетом.)

Чип Уэйд / Уэйд Воркс

Шаг 8: Закройте болты крышками, которые идут в комплекте с унитазом.

Осталось малюсенькое бельмо на глазу!

Шаг 9: Подсоедините линию подачи воды к запорному клапану.

Найдите клапан в задней части унитаза.

Чип Уэйд / Уэйд Воркс

Шаг 10: Медленно поверните кран подачи воды, чтобы заполнить бак.

Проверьте бак и пространство вокруг унитаза на предмет утечек.

Чип Уэйд / Уэйд Воркс

Шаг 11: Прикрутите сиденье унитаза.

Вы можете выбрать тот, который был в комплекте с унитазом, или выбрать индивидуальный вариант. Знаете, как тот напуганный, в форме ракушки, который был у вашей бабушки. Ты делаешь это.

Чип Уэйд / Уэйд Воркс

Как только это будет сделано, все готово к использованию! Это было не так уж и сложно, правда?

Этот контент импортирован из {embed-name}.Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.




Чтобы получить еще больше информации о ремонте — и увидеть чипы для ванной, разработанные для этого туалета, — посетите MistyMill.com.

Следуйте за House Beautiful в Instagram .

Кэндис Браун Дэвисон Заместитель редактора Кэндис Браун Дэвисон пишет, редактирует и выпускает контент о стиле жизни, который варьируется от знаменитостей до рукодельниц с закрученными рукавами, при этом неустанно преследуя самую благородную цель: поиск лучшего в мире печенья с шоколадной крошкой.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.