Как установить твердотопливный котел отопления своими руками: монтаж, как правильно установить в частном доме своими руками, схема установки системы, требования — АртСтрой — строительные материалы в Санкт-Петербурге

Содержание

монтаж, как правильно установить в частном доме своими руками, схема установки системы, требования

Содержание:

Все бытовые отопительные котлы, которые работают на твердом топливе, отличаются существенным весом и большими размерами, поэтому они всегда устанавливаются на полу. Однако данное оборудование можно монтировать самостоятельно без оформления специальных разрешительных документов. Единственное условие – позаботиться о безопасности и удобстве эксплуатации твердотопливного котла. О том, как выполнять установку твердотопливных котлов отопления в частном доме и подключать их к общей системе и пойдет речь далее в материале.

Последовательность монтажа

Промышленность выпускает несколько разновидностей твердотопливных котлов – пеллетные, прямого горения и пиролизные.

Тем не менее, установка твердотопливного котла любого типа выполняется по одинаковой методике:

Сначала определяют место, где будет размещен котел.
Далее выполняют предварительную подготовку помещения.
Оборудуют приточно-вытяжную вентиляцию.
Монтируют выбранный котел на твердом топливе и выкладывают дымоход.
Подключают к общей отопительной системе и проверяют его работоспособность пробным запуском.

Обратите внимание, что некоторые модели котлов на дровах или угле нуждаются в дополнительном питании от электросети. Такую возможность необходимо предусмотреть на этапе подготовки.

Грамотное выполнение подготовительных работ перед установкой твердотопливного котла в доме имеет большое значение. Если проигнорировать один из этапов подготовки, в процессе эксплуатации котла вы неминуемо столкнетесь со сложностями. Тогда все недочеты устранять придется в текущем режиме прямо посреди отопительного сезона. Рассмотрим каждый из перечисленных пунктов более подробно.

Расположение котла

Нормативная база, которая бы регламентировала монтаж твердотопливного котла в частном доме, до сих пор не разработана. Тем не менее, основные требования к размещению такого оборудования можно почерпнуть в СНиП «Отопление и вентиляция» и СНиП 31-02-2001 «Одноквартирные дома» (для РФ), а также ряда других отдельных актов.

Стоит отметить, что часто упоминаемый в интернете СНиП «Котельные установки» не рассчитан на бытовые приборы невысокой мощности – его требования распространяются на оборудование с мощностью более 360 кВт, а правила установки газового оборудования слишком жесткие.

Исходя из анализа доступной нормативной базы, которая относится к порядку размещения отопительных приборов на дровах, можно выделить следующие советы, как установить твердотопливный котел в доме:

Любой вид твердого топлива, будь то дрова, уголь или пеллеты, создает большое количество пыли. Кроме того, во время работы котла в помещение может попадать различное количество дыма. В связи с этим не рекомендуется устанавливать твердотопливный котел внутри жилых комнат дома. Хотя нормативная база напрямую и не запрещает установку котла твердотопливного котла на территории кухни, коридора или других комнат, за исключением спальни.

Оптимальным вариантом размещения котла на твердом топливе будет оборудованная отдельная или пристроенная к общему дому котельная. Можно также остановиться на технических помещениях в самом доме, подвале, гараже или коридоре с хорошей вентиляцией.
Отопительное оборудование должно быть расположено как можно ближе к внешней стенке, чтобы облегчить работы по выкладке дымохода, не создавать слишком длинный горизонтальный участок или не выводить трубу сквозь перекрытие.
Любой твердотопливный котел нуждается в периодической очистке теплообменника и техническом обслуживании. Поэтому необходимо обеспечить свободный доступ к нему. Для этого спереди оставляют не менее 1 м пространства, а сзади и по бокам – примерно по 60 см, но не менее 25 см.

Запрещено подключение газохода твердотопливного котла к кирпичным вентиляционным ходам внутри стен.

Обратите внимание, что перед покупкой твердотопливного котла желательно соотнести его габариты с размерами технического помещения, где планируется его установка. Кроме того, стоит заранее продумать расположение теплоаккумулятора, буферной емкости и бойлера косвенного нагрева.

В небольших по размеру котельных можно разместить отопительное оборудование достаточно близко к стенке, но только необслуживаемой стороной. При этом зазор может составлять не менее 10 см, а сзади должен остаться отступ не менее 25 см.

Как подготовить помещение

Подготовительные работы перед установкой твердотопливного котла своими руками включают несколько направлений:

подготовка надежной основы и заливка бетонного фундамента, если это необходимо;
выполнение вентиляционных отверстий и зазора для дымохода в стене;
изоляция легковоспламеняющегося пола и стен от возгорания с помощью листов металла, минерита, базальтового картона или асбестоцемента.

В котельной должна быть проведена линия электропитания. Она понадобится для подключения циркуляционного насоса и, возможно, автоматики самого котла.

Избавляться от деревянных элементов на стенах и полу не нужно. Если расстояние от твердотопливного котла до стены из дерева составляет менее 38 см, обшивку изолируют одним из указанных выше материалов. Такой же листовой материал необходимо разместить на полу внизу и в передней части котла так, чтобы он выступал на 80 см. Это защитит помещение от углей, вылетающих из открытой дверцы топки.

Рекомендации по устройству фундамента будут такими:

Твердотопливные котлы с небольшой мощностью и весом до 200 кг можно устанавливать на цементную стяжку. Как правило, с такой нагрузкой она справляется.
При массе до 300 кг монтаж твердотопливного котла осуществляют на армированную железобетонную стяжку с толщиной в 10-12 см. При массе более 300 кг потребуется отдельная фундаментная плита.
Теплогенераторы, работающие на пеллетах, с подающим шнеком и электродвигателем нуждаются в особом типе фундамента, поскольку оказывают вибрационную нагрузку.

Обратите внимание, что небольшой котел на твердом топливе можно устанавливать даже на деревянный пол. Однако место его размещение придется усилить лагами из брусьев сечением от 100×50 мм.

Если схема установки твердотопливного котла в частном доме предполагает наличие теплоаккумулятора и других тяжелых элементов, не нужно заливать отдельный фундамент под каждым из них. В данном случае делают единую бетонную стяжку толщиной 12 см, армированную прутьями, сечением 8-14 мм. Из арматуры делают сетку с ячейкой 20×20 см, которую кладут поверх подушки из хорошо утрамбованного гравия.

Как правильно установить приточно-вытяжную вентиляцию

Есть несколько объективных причин, по которым вентиляция в котельном помещении необходима:

подача в котел достаточного количества кислорода для поддержания процесса горения;
вывод за пределы помещения угарных газов, случайным образом попавших в помещение из топки;
компенсация использованного в процессе горения количества воздуха.

Обратите внимание, что для сгорания 1 кг дров понадобится 4,6 м³ воздуха, а сжигание угля требует порядка 8-9 м³, исходя из качества топлива.

Приведем несколько советов по обустройству вентиляционной системы:

Отверстия для притока и оттока воздуха должны быть расположены в разных сторонах котельной. Приточное отверстие делают в нижней части стены как можно ближе к теплогенератору, а вытяжное – под потолком.
Если котел оборудован дымососом или нагнетающим вентилятором, вытяжку рядом с ним располагать не стоит (прочитайте: «Как выбрать дымосос для твердотопливного котла – виды, различия»). В противном случае произойдет переворот тяги, и вытяжное отверстие станет приточным.
Если дверь из жилого дома выходит в топочную, то в полотне желательно встроить решетку приточного отверстия. Поступающий в котел теплый воздух улучшит процесс сгорания топлива.
Размер вытяжного отверстия должен быть меньше приточного, поскольку большая часть поступающего воздуха вступает в термохимическую реакцию и выходит наружу по дымоходу в виде CO₂.

Рассчитать необходимый размер вытяжки можно, если мощность котла умножить на 8 – получим площадь отверстия в см

Установка дымохода и котла

Собственно, установка твердотопливного котла в доме не является каким-то сверхсложным процессом. Достаточно всего лишь разместить оборудование на подготовленной основе и выставить его горизонтально по уровню с помощью регулируемых ножек, либо специальных подкладок. Патрубок для дымохода совместить с отверстием в стенке можно с помощью поворота колен.

Стоит отметить, что при монтаже дымохода для твердотопливного котла лучше всего использовать утепленные сэндвич трубы – они помогут избежать скопления конденсата на стенках дымохода. Как вариант, утепление труб можно выполнить самостоятельно из базальтовой ваты.

Быстрее и легче всего будет собрать приставной внешний дымоход. Он состоит из вертикальной закрепленной трубы, которая соединяется с патрубком котла посредством тройника. Если дом деревянный, то монтаж дымовой трубы в местах прохождения сквозь стену или перекрытия должен выполняться с соблюдением техники пожарной безопасности.

Методика установки дымохода такова:

В перегородке вырезают квадратное отверстие, по размеру превосходящее сечение трубы дымохода на 38 см с каждой стороны. Так, при сечении канала трубы в 100 мм и толщине утепляющего слоя в 5 см размер отверстия будет равен 100+380×2=860 мм.
Монтируют в проем оцинкованный короб – это будет проходной узел.
Сквозь короб пропускают сэндвич трубу, а пустоты заполняют базальтовой ватой.
Фиксируют внешнюю крышку узла.

В домах, сложенных из кирпича и пеноблока, дымовую трубу монтируют в стальную гильзу с уплотнителем.

Во время монтажа системы отопления с твердотопливным котлом необходимо соблюдать ряд требований к дымоходным каналам:

минимальная высота дымохода (от колосниковой решетки до козырька) – 5 метров, причем в ней может быть не более трех поворотов;

стыковку отдельных секций трубы производят так, чтобы осадки стекали снаружи трубы, а скопившийся конденсат – внутри;
горизонтальный отрезок дымохода следует устанавливать со слабым уклоном в сторону котла;
внизу дымохода должен быть предусмотрен сборник для конденсата и ревизионный люк;
кровельный карниз можно обойти, если установить на дымоходе два колена с уклоном по 30º;
крепление трубы кронштейнами нужно производить так, чтобы они не приходились на стыки секций;
сверху на дымовую трубу монтируют флюгер или конусовидный колпак.

Обратите внимание, что оголовок дымохода должен находиться выше зоны ветрового подпора крыши данного или соседнего дома, чтобы тяга была устойчивой.

Подключение твердотопливного котла к системе

После того, как монтаж твердотопливного котла своими руками будет завершен, а дымовая труба займет свое место, можно переходить непосредственно к подключению оборудования к общей системе. Главное, о чем следует помнить – в работающий котел, особенно если в нем чугунный теплообменник, не должна подаваться холодная вода. В противном случае, из-за перепада температур на стенках топки образуется липкий конденсат, который смешается с сажей. Он будет снижать эффективность котла, а отчистить его достаточно сложно.

В связи с этим, требования к установке твердотопливного котла предусматривают типовую схему обвязки с байпасом и трехходовым клапаном. Его выставляют на фиксированную температуру в 50-55º, так что теплоноситель будет двигаться по малому кругу до тех пор, пока его температура не достигнет нужных показателей, после чего клапан начнет его постепенно разбавлять холодным потоком из отопительного контура.

Стоит отметить, что при обвязке пеллетных котлов особое внимание нужно уделить подключению горелки и автоматики. Нередко изделия европейских брендов оборудованы автоматическими системами пожаротушения, подключенными к центральному водопроводу. Поэтому, чтобы разобраться, как правильно установить твердотопливный котел пеллетного типа, стоит проконсультироваться с представителем фирмы производителя.

Для подключения котла понадобится также установка расширительного бачка, запорной арматуры и циркуляционного насоса. После этого контур заполняют водой и нагнетают в нем давление в 1 Бар. По завершении работ для проверки работоспособности выполняют пробный запуск системы.

Выводы

Итак, сам по себе процесс монтажа твердотопливного котла не представляет сложностей, не требует предварительных согласований и не имеет жестких ограничений. Тем не менее, в процессе работы придется учесть много тонкостей, да и труд это нелегкий. Если вы не уверены в своих навыках, отдельные работы, например, обвязку, можно перепоручить профессионалам.

ТеплоСпец

Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

Как промыть батарею отопления — инструкция
Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.

ТеплоСпец

Установка твердотопливного котла – монтаж ТТ-котла своими руками

Из-за приличных размеров и веса отопительные агрегаты, сжигающие твердое топливо, выпускаются только в одном исполнении — напольном. Зато перед монтажом не нужно получать каких-либо разрешений, главное — соблюсти элементарные правила безопасности и удобства обслуживания. Этот вопрос мы и обсудим в данной публикации: рассмотрим, как правильно делается установка твердотопливного котла и подключение к водяной системе отопления частного дома.

Инструкция по монтажу дровяного котла

Независимо от того, какую разновидность ТТ-котла вы купили – прямого горения, пиролизный или пеллетный, порядок установки остается неизменным и состоит из таких этапов:

Выбор конкретного места в частном доме под размещение теплогенератора.
Подготовка помещения к установке.
Устройство приточно-вытяжной вентиляции.
Инсталляция отопительного агрегата и дымохода.
Подключение к системе отопления (обвязка) и проверочный запуск.

Идеальная котельная от нашего эксперта Владимира Сухорукова. Тяжелое оборудование стоит прямо на бетонном полу

Примечание. В зависимости от модели дровяного либо угольного котла может понадобиться присоединение к электрической сети.

Первые 3 пункта списка относятся к подготовительным работам, что вовсе не умаляет их значимости. Если неправильно выбрать месторасположение агрегата и не предусмотреть нормальной вентиляции, то возникающие проблемы вам придется решать в процессе эксплуатации, посреди отопительного сезона. Так что предлагаем разобрать каждый пункт в отдельности.

Для верного подбора источника тепла по мощности рекомендуем сделать расчет тепловой нагрузки на отопление, воспользовавшись подходящей методикой.

Где лучше поставить ТТ-котел

Примечательно, что ни в одной стране бывшего СССР по сей день не разработано конкретного нормативного документа, регламентирующего монтаж котлов на твердом топливе в частных и многоквартирных домах. Основная часть требований изложена в СНиП «Отопление и вентиляция», отдельные нормы встречаются в документе СНиП 31–02-2001 «Одноквартирные дома» (для России) и в прочих разрозненных актах.

Пример установки пиролизного теплогенератора с удобным доступом к расширительному баку и дымоходу

Справка. Многие интернет-ресурсы отсылают нас читать громадный СНиП «Котельные установки», не учитывая, что его действие распространяется на теплогенераторы мощностью свыше 360 кВт (п. 1.2). Другие предлагают нам руководствоваться правилами для газовых отопителей. Оба варианта ошибочны: требования к размещению бытовых ТТ-котлов не столь жесткие.

Мы проанализировали нормативную документацию, касающуюся размещения дровяных водогрейных отопителей, прибавили к ним практический опыт наших экспертов и составили перечень рекомендаций по расположению агрегата:

Использование дров, угля и даже брикет с пеллетами предполагает повышенную запыленность, а в процессе топки внутрь помещения попадает дым в разных количествах. Поэтому ставить котел в дом крайне нежелательно, хоть нормы и дозволяют размещение на кухне, в коридоре и других комнатах, кроме спален.
Лучшие места для твердотопливного теплогенератора: котельная на улице (обособленная либо пристроенная к существующему зданию), техническое помещение внутри дома, подвал или гараж. Крайний вариант – хорошо проветриваемый коридор.
Удачное решение – пристроить твердотопливную котельную из пеноблоков к стене жилого дома
Агрегат желательно ставить поближе к внешней стене, чтобы не прокладывать длинный горизонтальный участок дымохода или не выводить его наружу сквозь перекрытия.
Чтобы обслуживать и чистить теплообменник ТТ-котла, обеспечьте к нему доступ с нужных сторон. В идеале спереди должно быть не меньше 1 м свободного пространства, а по бокам и сзади – 60 см (минимум — 25 см).
Схема установки с допустимыми расстояниями до стен и потолка котельной
Не рассчитывайте подключить газоход дровяного отопителя к кирпичным вентиляционным каналам внутри стен, это категорически не допускается.

Совет. Перед тем как приобрести и установить котел длительного горения типа Stropuva, сопоставьте его высоту с помещениями. Обдумайте расположение другого крупногабаритного оборудования – теплоаккумулятора, буферной емкости и бойлера косвенного нагрева.

Когда места в топочной не хватает, котел устанавливается ближе к стене, чтобы обеспечить проход

В топочных малой площади придвигайте котел необслуживаемой стороной к одной из стен (минимальный отступ – 10 см), а сзади оставьте проем шириной не меньше 250 мм, как сделано на фото.

О подготовке помещения

Что необходимо сделать, перед тем как установить ТТ-котел в предназначенное помещение дома:

предусмотреть основание и при необходимости отлить бетонный фундамент;
пробить в стене отверстия для дымоходной трубы и вентиляции;
стены и полы, построенные из горючих материалов, защитить от возгорания листами металла, асбестоцемента, базальтового картона или минерита.

Рекомендация. Если в топочной сделано только освещение, то подведите туда электрическую линию от розеточной сети. Все равно придется запитать циркуляционный насос, а то и автоматику нового теплогенератора.

Пример защиты деревянных перегородок и пола рядом с дровяным котлом

Деревянную обшивку стен и пола отдирать не обязательно. Если котел придвинут к горючей стене ближе, чем на 38 см, закройте последнюю одним из перечисленных выше материалов. Такой же лист уложите на пол снизу и перед ТТ-котлом с выступом на 80 см. Это защита от вылетающих из открытой дверцы частичек жара.

По поводу фундамента, требуемого всеми производителями в инструкции по эксплуатации, дадим такие рекомендации:

Маломощные отопители весом до 200 кг спокойно ставьте на цементную стяжку. Если она устроена правильно, то без проблем выдержит такую нагрузку.
Пиролизный котел Atmos 90 кВт с чугунным теплообменником нужно ставить на железобетонное основание
Установка твердотопливного котла весом до 300 кг потребует армированной железобетонной стяжки толщиной 10—12 см, а свыше 300 кг – отдельной фундаментной плиты.
Пеллетные теплогенераторы, оборудованные подающим шнеком и электродвигателем, оказывают на основание вибрационную нагрузку. Значит, нужно отливать фундамент, изображенный на схеме.

Схема устройства фундамента под тяжелый дровяной котел

Совет. Небольшие ТТ-котлы допускается размещать на деревянном полу. Но сначала вам придется усилить этот участок своими руками, установив дополнительные лаги из бруса минимальным сечением 100 х 50 мм.

Если в котельной планируется ставить бак – аккумулятор и прочее тяжелое оборудование, нет смысла заливать фундаменты для каждой единицы. Сделайте промышленные полы – бетонную стяжку высотой 12 см с армированием металлическими стержнями диаметром 8—14 мм. Свяжите проволокой сетку с размерами ячеек 20 х 20 см и уложите ее на подушку из утрамбованного щебня, как показано на видео.

Как сделать вентиляцию в котельной

Воздухообмен в топочной организуется с целью:

обеспечить твердотопливному котлу нужное количество воздуха на горение;
выбросить наружу дымовые газы, случайно попадающие из топливника в помещение;
компенсировать удаленный воздух таким же количеством притока.

Для справки. Чтобы полностью сжечь 1 кг древесины, необходимо подать около 4.6 м³ воздуха. Горение 1 кг каменного угля потребует от 8 до 9 м³ в зависимости от сорта и качества.

Организовать приточно-вытяжную вентиляцию в котельной с твердотопливным агрегатом вам помогут следующие рекомендации:

Вытяжное и приточное отверстие располагайте в разных концах топочной. Первое сделайте под потолком, а второе – в нижней зоне, поближе к ТТ-котлу.
Не делайте вытяжку рядом с теплогенератором, оснащенным вентилятором – нагнетателем или дымососом, как показано на фото. Работающая турбина принудительно опрокинет тягу в воздуховоде и превратит вытяжку в приток.
Здесь вытяжная решетка установлена неудачно, слишком близко к вентилятору. Во время работы турбины вытяжка становится притоком
Если в котельную ведет дверь из дома, то приточную решетку лучше встроить в нижнюю часть ее полотна. Подача нагретого воздуха повысит эффективность сжигания дров.
Поскольку львиная доля притока попадает в камеру сгорания, реагирует с углеродом дров и выходит наружу в виде углекислого газа, вытяжное отверстие надо сделать меньше приточного.

Сечение вытяжки рассчитывайте укрупненно: тепловую мощность отопителя умножьте на 8 и получите площадь проема в см².

Пример. Для котла 25 кВт сечение составит 25 х 8 = 200 см² или 0.02 м². Размеры вытяжного проема определить несложно – 10 х 20 см (0.1 х 0.2 м). Для притока возьмите решетку 15 х 20 см.

Видео: варианты размещения отопительного агрегата

Монтируем теплогенератор и дымоход

Как таковой монтаж котла отопления на пол или фундамент сложности не представляет – агрегат надо выставить в проектное положение и выровнять по вертикали за счет регулируемых ножек либо металлических подкладок. Скрупулезно выдерживать соосность дымоходного патрубка и отверстия в стене необязательно: они без проблем совмещаются за счет поворота колен.

Важный момент. Чтобы во время эксплуатации не возникало проблем с образованием конденсата, дымоход дровяного отопителя настоятельно рекомендуется собирать из утепленных труб – сэндвичей. Второй вариант – изготовить дымоход своими руками: взять обычную трубу и обшить ее базальтовым волокном.

Заводские и самодельные сэндвич-трубы для дымохода

Проще всего смонтировать наружный дымоходный канал приставного типа. То есть, прикрепить трубу вертикально к стене и присоединить газоход от ТТ-котла через тройник. В деревянном доме проход сквозь наружную стену или перекрытие для вывода на кровлю выполняется с соблюдением правил пожарной безопасности по следующей технологии:

Вырежьте в перегородке квадратный проем, чьи размеры больше внутренней дымоходной трубы на 38 см в каждую сторону. Например, если диаметр канала равен 100 мм, а толщина утеплителя сэндвича составляет 5 см, то размер проема выйдет 100 + 380 х 2 = 860 мм.
Установите проходной узел из оцинкованной стали в виде короба.
Пропустите через него сэндвич – трубу, а пустоту заполните базальтовой ватой.
Закрепите наружную крышку узла.

Примечание. Сквозь стену из кирпича или пеноблока дымоход прокладывается с применением стальной гильзы и уплотнения.

Схема сборки и подключения приставного дымоотвода из сэндвича

Дальше перечислим требования, которые необходимо выдержать при монтаже дымоходного канала:

число поворотов трубы – не более трех, минимальная высота (считается от колосниковой решетки котла) – 5 м;
секции (модули) стыкуются между собой таким образом, чтобы конденсат мог стекать внутри трубы, а дождь – снаружи;
горизонтальную часть монтируйте с небольшим уклоном в сторону теплогенератора;
в нижней части установите ревизионный люк и сборник для конденсата;
чтобы не пришлось пересекать кровельный карниз, обойдите его трубой с использованием двух колен 30°;
Чертеж газохода, прокладываемого от котла внутри дома с выходом через кровлю
стеновые кронштейны не должны совпадать со стыками секций дымохода;
на оголовок дымохода поставьте колпак в виде конуса либо вращающегося флюгера.

Правильная установка и сборка модульного дымохода отражена на двух схемах подключения, где показана наружная и внутренняя прокладка сквозь перекрытие.

Минимальная высота оголовка трубы в зависимости от расстояния до конька крыши

Важное замечание. Проследите, чтобы оголовок дымоходного канала не оказался в зоне ветрового подпора крыши вашего или соседнего дома. Чтобы тяга была устойчивой, поднимите трубу до отметки, показанной выше на схеме.

Подключаемся к системе отопления

Когда установка твердотопливного агрегата и монтаж дымохода завершены, переходите к обвязке котла. Здесь действует главное правило: в работающий теплогенератор (особенно с чугунным теплообменником) не должна попадать холодная вода. Тогда на стенках топливника от перепада температур образуется конденсат, превращающийся в вязкую корку после перемешивания с сажей.

Для справки. Липкий налет тяжело счищается, вдобавок он заметно снижает КПД твердотопливной установки.

Выделение конденсата при работе твердотопливного котла сводится к минимуму с помощью типовой схемы обвязки с байпасом и трехходовым клапаном, настроенным на фиксированную температуру теплоносителя 50 или 55 °С. Вода циркулирует по малому кругу до тех пор, пока не нагреется до указанной температуры, потом клапан начинает подмес холодной воды из системы отопления.

Все тонкости подключения котла на твердом топливе изложены в отдельной публикации. Там же приведены схемы обвязки отопителя с буферной емкостью и параллельными источниками тепла – газовым и электрическим.

Совет. Выполняя обвязку пеллетного котла, обратите внимание на присоединение блока управления и горелки. В изделиях европейских производителей встречается система автоматического пожаротушения, запитанная от водопроводной сети. Чтобы не наделать ошибок, перед монтажом пеллетного ТТ-котла стоит проконсультироваться с техническим специалистом данного бренда.

Ваша задача – установить запорную арматуру, расширительный бак для закрытой системы отопления и циркуляционный насос в соответствии со схемами, заполнить трубопроводную сеть и создать в ней давление около 1 Бар. Дальше – пробная растопка и проверка работоспособности. Полный комплекс работ по монтажу котла на дровах отражен в очередном видео:

Заключение

С одной стороны, установка твердотопливного водогрейного котла – процедура довольно простая в исполнении, жестких требований к ней не выдвигается и разрешений от чиновников не требуется. С другой стороны, процесс хлопотный и трудоемкий, связанный с тысячей мелких нюансов. Впрочем, у домовладельца всегда есть выбор: выполнить все работы самостоятельно или отдать какую-то часть (например, обвязку) обученному персоналу специализированной фирмы.

Монтаж твердотопливного котла отопления своими руками

Для экономически выгодного отопления твердотопливным котлом в частном доме недостаточно только правильного выбора агрегата. Необходимо еще выполнить правильное подключение и настройку оборудования. Вообще, монтаж котлов отопления, особенно твердотопливных, процесс довольно простой и не требующий особых умений.

Однако следует знать и соблюдать технологию и порядок проведения монтажных работ. Как правило, подключение твердотопливных котлов является универсальным процессом, не зависящим от типа топлива. Поэтому будем рассматривать общие принципы установочных работ своими руками.

Этапы установочных работ

Весь процесс установки и подключения твердотопливных агрегатов к системе отопления можно разделить на следующие этапы:

Подготовительный процесс состоит из выбора помещения в доме для установки котла, подготовка пола (сооружение опалубки), монтаж дымоходного и вентиляционного каналов.
Затем производится подключение котла к системе отопления.
Пробный запуск сопровождается целым спектром наладочных работ и устранением возможных неполадок.

Как видим, установка твердотопливного котла не отличается сложностью и вполне доступна для исполнения своими руками. Совет по установке котла на опалубку. Поскольку вес таких агрегатов довольно внушительный, необходима помощь нескольких человек.

Подготовительный этап

Подготовка включает в себя несколько этапов.

Выбор помещения

Прежде всего, необходимо определиться с местом установки отопительного агрегата. При этом необходимо придерживаться нескольких правил:

Установка должна производиться в нежилом помещении.
Помещение должно быть оборудовано приточной вентиляцией и вытяжкой.
Площадь помещения не должна быть меньше 7 м².

Совет! Дополнительно нужно учесть, что монтаж котлов отопления должен производиться на расстоянии 0,5 м от стен.

Сооружение опалубки

Основание, на которое будет устанавливаться котел, лучше всего предварительно залить армированным бетоном своими руками. Такая площадка должна быть не менее 15 см высотой и немного больше, чем сам котел по всем сторонам.

Вентиляция

Обустройство вентиляции должно соответствовать таким требованиям:

Приточный канал располагается внизу помещения, не выше 50 см от пола.
Вытяжное устройство устанавливается не ниже 40 см от потолка.
Диаметр таких каналов – не менее 100 мм.

Совет! Для правильного функционирования вентиляции, каналы не должны располагаться на одной стене. Лучше сделать их на противоположных.

Дымоходный канал

Правильный монтаж твердотопливного котла невозможен без обустройства дымохода. Труба дымохода из негорючего материала выводится на улицу, диаметр которой указывается производителем отопительной техники.

Важный нюанс – все стыки и колена таких труб должны быть обработаны термоустойчивыми герметиками. Также нужно предусмотреть проемы для чистки сажи и сборник конденсата.

Обвязка котла

Классическая обвязка твердотопливного котла своими руками включает в себя такие элементы:

Трехходовой клапан, который осуществляет плавный подмес холодного теплоносителя.
Буферный баллон или устанавливается тепловой аккумулятор.
Термостат управления.

Буферная емкость – это устройство, позволяющее смягчить скачки давления при расширении от нагревания теплоносителя в системе и исключить его закипание.

Стоит отметить, что если подключить теплоаккумулятор, то его можно использовать как буферную емкость. Также он некоторое время обеспечивает поступление горячего теплоносителя в систему после отключения отопления.

Схема обвязки

Начинается обвязка твердотопливного котла с обратного контура, где устанавливается циркуляционный насос. Это предохраняет устройство от преждевременного выхода из строя, поскольку в обратке температура теплоносителя ниже.

Подача холодной воды в котел осуществляется снизу, а выходная труба с горячим теплоносителем – сверху. Выход рекомендуется выполнить из стальной или медной трубы, поскольку перегретый котел может «выдать» пар температурой до 300 C°.

Также необходимо устанавливать группу безопасности и расширительный бак. Его можно устанавливать как на горячей подаче, так и на обратном контуре.

Совет! Важное правило – подключение расширительного бака к системе должно происходить без применения запорной арматуры.

Подмес в систему отопления холодной воды

Эта операция производится при помощи трехходового клапана. Это устройство предназначено для поддержания установленной комфортной температуры в системе отопления. Для эффективного его применения этот клапан устанавливается за тепловым аккумулятором.

В этом случае происходит максимальный нагрев теплоносителя в аккумуляторе, а клапан смешивает горячую воду из подачи с остывшей из обратки. Этим и достигается простейший контроль над температурой теплоносителя в системе отопления.

Группа безопасности

Производя монтаж котлов отопления своими руками, необходимо установить группу безопасности, которая включает в себя:

Манометр, по показаниям которого можно контролировать давление теплоносителя в системе на выходе из котла.
Автоматический клапан, сбрасывающий давление в аварийных ситуациях.
Воздухоотводчик. Он позволяет сбрасывать воздух при заполнении системы водой. Дальнейший сброс воздуха производится кранами Маевского на радиаторах отопления в доме.

Правильная установка этой группы приборов – на трубе при выходе из котла. Только тогда эта мера защиты от перегрева агрегата оправдана.

Совет! Нормальное рабочее давление замкнутого водяного контура – до 2 атмосфер. Автоматический клапан следует настроить на сброс давления при 3 атм.

Пробный запуск и тестирование системы

Чтобы убедиться в правильности монтажа своими руками всей отопительной системы, необходимо произвести пробный запуск при постоянном контроле. Перед этим необходимо сделать следующее:

Проверяется тяга в дымоходе и его герметичность по всей протяженности.
После набора воды в систему необходимо спустить воздух и проверить на наличие течей визуальным осмотром.
Котел зажигается при закрытых заслонках.
Система тестируется прогревом до максимальной температуры теплоносителя.

После этого можно утверждать, что установка твердотопливного котла и его подключение произведено успешно и правильно.

Как видим, произвести своими руками монтаж и подключение твердотопливных котлов не так уж и сложно. При эксплуатации отопительной системы необходимо следить не только за качеством топлива, но и за рабочим давлением, не игнорировать его скачки. Это служит сигналом неисправности какого-то элемента.

Установка твердотопливного котла своими руками: 3 шага

Твердотопливные котлы востребованы за счет независимого или почти автономного функционирования. Покупать такую вариацию рационально, когда наблюдаются сбои с подачей газа. Ресурсы для таких установок заготавливаются впрок, а сделать это можно даже летом. Поэтому у пользователей возникает вопрос «как установить твердотопливные котлы отопления самостоятельно?», особенно это актуально для жителей загородных или частных владений.

Такие работы отличаются трудоемкостью, но осуществить монтаж своими руками можно, если учитывать установленные требования и нормы. Требуется подбор схемы разводки, подключение в соответствии с конкретными условиями, нужно знать, как установить твердотопливные котлы лучше согласно этому.

Подобная оснастка монтируется только в напольном виде, что обусловлено приличными габаритами и весом. Но в этом есть преимущество, учитывая отсутствие необходимости подготовки разрешений на монтаж. Главное – соблюдение элементарных правил безопасности и обеспечение удобства обслуживания.

Как правильно установить твердотопливные котлы зависит и от типа оборудования. Агрегаты разделяются на:

1. Пиролизные. Функционирование заключается в расходе топлива и летучих веществ по отдельности, поэтому оборудование называется еще газогенераторным. Прежде чем запустить пиролизный котел, нужно проверить дымоход на наличие тяги и работоспособность коммуникации.

2. Пеллетные. Такая оснастка отличается автономностью и длительной эксплуатацией. Котлы стабильно поддерживают заданный показатель. Главный плюс в том, что оснастка функционирует и без помощи человека. Единственное – необходимо заправить емкость топливом полностью. При выборе такого варианта нужно знать, как настроить пеллетный котел правильно.

3. Длительного горения. Такие модификации ценятся за высокую эффективность и длительную работу на одной закладке энергоресурсов. Чаще всего применяются древесные материалы.

Поэтому о том, как подключить ТТ котел, дальше.

Мы также писали «Выбираем твердотопливный котел – на что обратить внимание? 7 критериев удачной покупки».

Общие правила при подготовке к монтажу

Первое перед установкой – разобраться с котельной. В помещении, где осуществляется монтаж, обязательно должен быть хороший уровень вентиляции. Поверхность, на которой устанавливается оборудование, выполняется из бетона. Оптимальная толщина составляет минимум 5 см.

Перед тем, как установить твердотопливный котел на даче или в доме, нужно разобраться с местом для котельной и самой оснастки. Минус такого оборудования заключается в том, что требуется пространство для вентилирования поверхностей.

Качество работы определяется и правильно подобранными инструментами для установки котлов. Для профессионального оборудования свойственна дороговизна, а разовое приобретение неоправданно, поэтому рациональнее воспользоваться услугами специализированных работников. Но, если все-таки интересно, как самостоятельно установить твердотопливный котел, то выполняются такие действия:

подготавливается котельное помещение;
размещается агрегат на объекте;
прокладываются трубные конструкции по помещению;
выполняется обвязка;
запускается агрегат и коммуникация.

Выполнение установленных стандартов и прописанных нормативов определяет качество работы отопительного оборудования в дальнейшем. Это также гарантирует безопасность функционирования оснастки и жизни людей, проживающих в обители. Перед тем, как установить твердотопливный котел для квартиры или дачи, например Макситерм LUX 22 или Roda BF-04, нужно учесть ряд требований и нормативов. Это:

Выбирается котельная, площадь которой превышает 7 м2, а в помещении установлена приточная вентиляционная система. Для сечения канала параметр равен минимум 80 мм при расчете на 1000 Вт оборудования.
Между котлом и стеной нормативно безопасное расстояние составляет от 0.5 м.
Для обустройства пола применяются строительные материалы, устойчивые к возгоранию. Еще и перед топкой располагается лист (он может быть металлическим).
Дымоход обязательно не содержит поворотов, при их наличии они должны быть крутыми. Составляющие трубы обязательно подвергаются герметизации с помощью специальной термоустойчивой ленты или средства. Показатель сечения устанавливается исходя из сечения на выходе оснастки. Выбранной моделью определяется и КПД оборудования.

Также рекомендуем «ТОП-7 популярных газовых отопительных котлов до 250 квадратных метров»

Обязательно учитываются нормы пожаробезопасности и при подключении к электросети, и во время подвода воды. Перед тем, как установить твердотопливный котел своими руками, нужно разобраться и с вопросом наличия котельной.

Такое помещение обязательно, учитывая, что для моделей, работающих на дровах, торфяном сырье, пеллетах, отходах деревообработки и сельского хозяйства в виде брикетов, требуется периодическая закладка ресурсов, а производить подобные работы в обычном месте не очень удобно. Вентиляция нужна, чтобы обеспечить агрегату необходимое количество воздуха на горение, вывода из комнаты дымовых газов и компенсирования удаленного кислорода таким же притоком.

Рекомендуем также «Выбор отопительного котла: твердотопливный, электрический или газовый? 3 главных критерия».

Что необходимо знать и сделать перед самим монтажом

Какие инструменты нужно иметь в наличии перед тем, как подключить твердотопливный котел отопления своими руками? Изначально следует обзавестись специальной одеждой и приборами:

сваркой и маской для нее;
угловой шлифмашинкой, которая режет по металлу;
комплектом разнокалиберных ключей;
строительным уровнем и угольником;
отверткой с комплектом различных насадок;
сантиметром и карандашом;
пистолетом для герметизирующего средства.

Перед монтажом также проводятся расчеты параметров котельной. Для этого учитываются особенности принципа работы выбранного агрегата. Перед тем, как установить котел на твердом топливе, также осуществляется проектирование теплообменных конструкций и спайка комплектующих, выполняющих роль соединителей. Для подключения оборудования к коммуникации требуется приобрести:

запорные краны с подвижной деталью в форме шара, муфту;
соединители и отводы из стали;
трубы из металла;
герметизирующие средства для термозащиты;
сантехническую подмотку;
трубу, имеющую шиберную задвижку, для отвода дыма.

Главное при выполнении работ – следовать инструкции, которую предоставляет завод-изготовитель.

Также будет интересно «ТОП-6 дровяных котлов для частного дома до 200 кв.м.».

Как установить твердотопливный котел длительного горения, например, Atmos D20? Такие установки также нуждаются в обустройстве опоры. Если мощность агрегата превышает 50000 Вт, то выполняется покрытие из бетона, опирающееся на почву и спрессованная щебневая подложка. Располагаться он должен выше уровня стяжки на 8-10 см. Но одновременно нельзя связывать эти две основы. Установить твердотопливные котлы длительного горения, как и другие виды, несложно при учете норм и требований. Если работы выполняются в частных домах, то предусматривается обустройство дымоходной шахты в поверхности стены с выходом через крышу.

Как правильно подключить пиролизный котел и пеллетное оборудование, к примеру, Calgoni SOLARO-05 A/C и РЕТРА-3M РЕТРА 4М? В этом случае выполняется подключение трубных конструкций, запорных комплектующих. Также устанавливается группа безопасности, емкость для приема воды при ее тепловом расширении, насос для циркуляции жидкости, клапан трехходового типа. После монтажа требуется проверка системы.

Как установить котел на дровах, например, VIADRUS ULK U 22 L 5 SEC? Порядок действий и требования в этом случае идентичны первым двум. В конце настраивается автоматика и вводится оборудование в эксплуатацию. Вот и вся инструкция того, как правильно подключить котел на дровах и другие виды агрегатов.

Рекомендуем “На что обратить внимание при выборе электрического котла: 3 критерия для покупки”.

Алгоритм выполнения работ при установке

Независимо от типа вариации, алгоритм осуществления такого процесса остается одинаковым. Как установить твердотопливный котел в каркасном доме и других объектах:

Изначально выполняется подготовка. Выбирается помещение, рассчитываются характеристики объекта, выполняющего роль котельной. Обязательно подготавливается площадка из бетона под отопительное оборудование. Но в ряде случаев возникает вопрос «как установить твердотопливный котел на деревянный пол?». Выполнение таких работ допускается только в том случае, если предварительно прокладывается между поверхностью и оснасткой огнезащитный слой.
Проводится монтаж коммуникации. Агрегат, к примеру Донтерм ДТМ КОТ-13Т или Hi-Therm Pegas 4, устанавливается на место работы.
Выполняется обвязка. Эта стадия наиболее сложная и трудоемкая. Осуществляется подключение коммуникаций: трубопроводов, подающих и возвращающих воду в систему, обратки на обогрев воды, если выбрана двухконтурная модель. Далее делается завязка для дополнительного оснащения. Это может быть компенсационный резервуар.
Устанавливается трубная конструкция для вывода продуктов сгорания.
Запускается оснастка в систему.

Вот и весь алгоритм того, как устанавливается твердотопливный котел в частном доме. Изначально модель осматривается визуально, выполняется тестовый запуск на открытом воздухе. Требования СНиП указывают на то, что необходимо проведение гидравлических испытаний коммуникации для того, чтобы установить твердотопливный котел в квартире или доме. Для этого требуется подключение воды, открывая краны и клапаны. После поднимается давление коммуникации с помощью регулировочного вентиля. Оптимальный показатель 1.3 Атм. Проверяется агрегат на наличие свищей, особенно в тех местах, где располагаются сварные и резьбовые соединения.

Схема как установить твердотопливный котел в доме, например Termodinamik AC35S EKY/S 25, представлена ниже.

Читайте также “Установка и подключение газового котла — 2 важные ступени”

Порядок действий для всех типов отопительного оборудования этой категории одинаковый, что упрощает процесс монтажа. В текст включены основополагающие принципы установки оснастки, работающей на твердых топливных ресурсах. Наиболее рационально для пользователя – монтаж оборудования специалистами.

Смотрите видео «Как подключить твердотопливный котел».

Тонкости установки твердотопливного котла в частном доме

Автор Евгений Апрелев На чтение 6 мин Просмотров 15.5к. Обновлено 13.05.2018

Установка твердотопливного котла (ТТ) позволяет значительно сократить расходы на отопление жилища. При правильном подходе, экономить можно не только в процессе эксплуатации, но и на стадии монтажных работ, выполнив их своими руками.

Об основных требованиях и тонкостях установки котельного оборудования и будет рассказано в данной публикации.

[contents]

Котельное помещение: удобство или необходимость?

в частном доме не требует специальных разрешений и может быть проведена собственноручно, но следует быть готовым к обустройству топочного помещения: отдельного, хорошо проветриваемого, выполненного с соблюдением всех правил противопожарной безопасности. Теперь обо всем более подробно.

Важно! На основании СНиП 42-01-2002. наличие отдельного котельного помещения требуется отопительному оборудованию, мощностью более 60кВт. При меньшей мощности, оборудование может быть установлено на кухне дома. При этом объем помещения должен быть не менее 15м³, а высота потолков от 2,5 м.

Несмотря на некоторые финансовые вложения, большинство домовладельцев . Все дело в возможном выбросе угарного газа и грязи, от использования твердого топлива.

Важно! Если планируется использовать твердотопливную котельную установку, мощностью от 60 до150кВт, то монтаж может производиться в любом отдельном помещении дома (и на любом этаже), объемом не менее 15м³. Если мощность котлоагрегата превышает 150кВт, то монтаж должен производиться в пристройке или отдельном помещении первого (или цокольного) этажа. Объем помещения котельной не менее 15м³.

Есть несколько общих требований, на которые следует обратить внимание. Топочное помещение должно:

иметь окно с возможностью проветривания. Площадь остекления нормируется: 0,03м²/ 1м³ объема помещения.
быть оборудовано дымоотводящей системой;
быть оснащено системой вентиляции, канализации и водоснабжения;

Фундамент

Необходимо сказать несколько слов об основании, на которое устанавливается ТТ оборудование.

Для котлоагрегатов, мощностью до 50кВт в качестве основания может быть использована стяжка.
Для оборудования, мощностью более 50кВт требуется отдельный фундамент из бетона, не связанный с основанием дома.
Фундамент должен выступать минимум на 250 мм за пределы котельной установки.

в деревянном доме не отличается какими-либо особенными требованиями, за исключением использования материалов пола. Нельзя устанавливать ТТ котлоагрегат на деревянное основание.

Совет: Если в деревянном доме не предусмотрен отдельный фундамент для котельной установки, то сделать его можно из огнеупорного кирпича, на который укладывается лист асбеста и металла. Основание должно быть больше ТТ котла (минимум) на 150 мм. с каждой стороны. Перед загрузочной дверцей, металл должен выходить за пределы отопительной установки минимум 200 мм.

Проблема связана с большим весом мощных отопительных установок и вибрационными нагрузками, которые оказывают на опору ТТ котлы, оборудованные шнековым конвейером для подачи топлива.

Важно! Для обеспечения необходимой огнестойкости (45 мин.) топочные должны быть выполнены из негорючих материалов.

Вентиляция

Залогом правильного горения топлива в ТТ оборудовании является качественная и надежная естественная , которая рассчитывается исходя из мощности котельной установки и габаритов топочного помещения. В большинстве случаев, для котельного оборудования, мощностью до 35кВт достаточно организовать:

приточное отверстие с решеткой, сечением 300/300 мм в нижней части противоположной от котла стены)
вытяжное отверстие с решеткой, сечением 400/400 мм на высоте, не более 30 см от потолка.

Важно! Приточно-вытяжная система вентиляции в котельной необходима: в процессе горения топлива создается разряжение, которое компенсируется приточным воздухом. Вытяжка нужна для удаления продуктов горения, попавших в помещение топочной.

Немного отвлечёмся, так как хотим сообщить вам, что нами был составлен рейтинг твердотопливных котлов по модеям. Подробнее вы сможете узнать из следующих материалов:

Дымоход

Любой котельное оборудование, в котором тепловая энергия производится путем сжигания топлива, должно быть оснащено дымоотводом. Как правило, дымовая шахта закладывается еще на этапе проектирования здания. Если стационарный дымоход в топочной не предусмотрен, то его следует смонтировать самостоятельно. Чаще всего для этого применяются сендвич-модули из нержавеющей стали, которые представляют собой двустенные, утепленные отрезки дымохода, которые легко собираются в единую конструкцию.

На рисунке показано три варианта обустройства дымохода для ТТ котельной установки.

Основные требования к дымоходу:

Сечение дымоотводящей трубы должно быть постоянным на всем протяжении. Для бытовых моделей это 150 – 200 мм².
Не допускаются изгибы и наклоны дымохода. В случае крайней необходимости допускается смещение не более, чем на 1 м с уклоном участка не более, чем на 30°.
Стыка секций (сендвич-модулей) не должны проходить внутри перекрытия.
Высота дымохода должна обеспечивать разряжение в котле не менее 10 Па.

Важно: Современные кровельные материалы обеспечивают высокий предел огнестойкости. Для предотвращения пожаров рекомендуется оснащать дымоходы искроуловителем.

Этапы монтажных работ

Выше были рассмотрены вопросы, связанные котельным помещением: организацией места монтажа ТТ котла, системы вентиляции и дымоотведения. Итак, как установить твердотопливный котел в доме?

Удалить заводскую упаковку и произвести сборку оборудования согласно документации.
Совет: Не устанавливайте и не подключайте автоматику и навесное оборудование до полного монтажа котлоагрегата на фундамент.
Установите котел на подготовленное основание так, чтобы патрубок дымовых газов находился напротив дымоотводящего канала.
Закрепите установку на фундаменте, используя уровень.
Подключите ТТ теплогенератор к системе дымоудаления.
Установите вентилятор, автоматику на котлоагрегат.

Далее следует этап подключения устройства к коммуникациям, системе отопления и обвязке, согласно выбранной схеме. На этом следует остановиться более подробно.

Схемы подключения

Существует несколько схем обвязки котельной установки, которые реализуются в зависимости от особенностей системы отопления дома.

Схема подключения твердотопливного котла к системе отопления гравитационного типа заключается в следующем: «подача» и «обратка» подключаются непосредственно к котлоагрегату. На «подаче» устанавливается группа безопасности, состоящая из манометра, подрывного клапана и воздухоотводчика. Расширительная емкость монтируется в самой верхней точке отопительной системы. Основное достоинство данной схемы – это энергонезависимость.

Подключение твердотопливного котла к закрытой системе отопления с принудительной циркуляцией, предполагает наличие трехходового клапана, который предотвратит попадание теплоносителя с низкой температурой в котельную установку.

Один из вариантов данной схемы может включать в себя бойлер косвенного нагрева для создания системы ГВС коттеджа. Популярным решением в схеме с ТТ котлом является использование аккумулятора тепла. Данная схема может быть реализована совместно с бойлером косвенного нагрева и контуром «теплых полов».

https://www.youtube.com/watch?v=1z6OOs3Wdh5&feature

В качестве заключения: На основании СНиП, после подключения к коммуникациям и обвязки котлоагрегата необходимо провести гидравлические испытания под давлением 1,3 кг/см². Только после осмотра системы на предмет протечек и ревизии котла можно провести пробный запуск оборудования и настройку терморегулятора.

Установка твердотопливного котла в частном доме не требует особых знаний и специфических работ, но мы настоятельно рекомендуем доверить данную работу профессионалам. От грамотного монтажа зависит долговечность оборудования и микроклимат в вашем жилище.

Как установить твердотопливный котел своими руками

Как установить твердотопливный котел своими руками? Что нужно знать на каждом этапе ввода в эксплуатацию? Какие инструменты и принадлежности необходимы? Есть ли альтернативная система отопления без электричества и газа? Вы можете найти ответы на эти вопросы в нашей статье ..

Твердотопливный отопительный котел — популярное решение не только для лесной или «угольной» сельской местности, но и для частного сектора любого города.О преимуществах и особенностях его установки мы писали в предыдущей статье. Теперь рассмотрим пошаговую инструкцию по установке и первому запуску данного устройства при закрытой (радиаторной) системе отопления.

Примечание. В качестве примера был выбран котел марки «Прометей». Критерий выбора один: соответствие конструкции современным стандартам и требованиям. Данная инструкция с небольшими изменениями может применяться к любому из аналогичных по конструкции твердотопливных котлов (ТК).

Итак, наш котел имеет следующие исходные данные:

Возможность работы по двум контурам — отопление и горячее водоснабжение.
Мощность от 6 до 12 кВт.
Расход топлива 3,2 кг / час (уголь 20-40 марки ДО).
Площадь обогрева — до 100 кв.м.
Объем воды в баке — 48 л.
КПД — 84%.
Масса (сухая) 160 кг.
Цена 30 000 руб.

В конструкции TC предусмотрены следующие заводские особенности:

Манометр и термометр встроены в корпус.
Возможность установки ТЭНа и регулятора к нему.
Подача воздуха трехступенчатая.
Регулятор горения.
Выходы подающей и обратной магистрали, дымохода.
Выпускное отверстие для наполнения и слива бака (1/2 дюйма).
Рычаг качания решетки.
В комплект обычно входят: регулятор заслонки, клапан аварийного сброса, воздушный клапан, шаровые краны.

В заводской комплект, помимо перечисленных элементов оборудования, могут входить вспомогательные устройства: зольник, скиммер (кочерга), крюк, подметально-уборочная машина, скребок, бункер.

Примечание. Данный мастер-класс предполагает, что разводка системы отопления завершена, дымоход устроен и есть возможность подключения воды под давлением.

Несмотря на то, что современные ТК имеют хорошую защиту от утечки выхлопных газов и случайных возгораний, нормы СНиП требуют их установки в отдельном помещении — котельной. Он может располагаться как внутри здания, так и быть пристроенным.

Обучение

Данный этап включает в себя вынос подводящих и обратных труб уже готовой системы отопления в котельную, ее монтаж и опрессовку.

Комплектующие для монтажа на стене, у которой будет установлен котел (задней стенкой):

1. Распределительная «гребенка» — коллектор, по которому разводится нагретая вода. Рассчитано, изготовлено и установлено вместе с системой. Из него удалены контуры отопления и горячего водоснабжения.

2. Все запорные, обратные клапаны, трехходовые смесители, циркуляционные насосы должны быть установлены и готовы к работе.

3.Блок управления насосами и ТЭНами (при наличии ТЭНов).

4. Расширительный бак с подачей (с закрытой напорной системой). Если используется открытая (гравитационная) система, то только подключение к емкости с фильтром грубой очистки.

5. Путь для дымохода в стене или выход наружу с внутренним дымоходом должен иметь термостойкую конструкцию — асбестовый каркас или заводской канал (во избежание перегрева стены).

Требования СНиП, обязательные для выполнения, которые проверит комиссия:

Площадь котельной — не менее 7 кв.м.
Наличие вентиляции.
Основание негорючее (фундамент) под котел. Самый простой, дешевый и быстрый вариант — выложить площадку из кирпича на растворе или «по сухому» и накрыть «ящиком» из оцинкованного листа. Подходит для любого пола.
Расстояние от стены до задней и боковых стенок котла не менее 700 мм. От стены до передней стены — не менее 1200 мм.
Первый метр трубы, подключенной к котлу (подающей и обратной), должен быть стальной.
При установке ТЭНа — обязательное заземление.

Закон позволяет устанавливать и эксплуатировать ТК самостоятельно, разрешение не требуется. Комиссия только проверяет правильность подключения газа и соблюдение правил пожарной безопасности.

Что нужно

Монтаж трубопровода системы отопления к ТЗ подразумевает изготовление элементов по размерам, с отдельными углами и сегментами. Это подразумевает выполнение сварочно-слесарных работ:

Сварочный аппарат (3 электрода).
Шлифовальная машина с диском по металлу.
Уровень 600 мм.
Набор ключей разводных и рожковых.
Набор отверток.
Рулетка, маркер, пистолет для герметика, угольник.

Помимо комплектных предметов необходимо приобрести следующие расходные материалы:

Кран шаровой с ракелем ДУ-50 (с внутренней и внешней резьбой) — 2 шт.
Группа безопасности (можно включить):
- манометр — 1 шт.
- — 1 шт.
- автоматический дефлектор — 1 шт.
- Кран шаровой ДУ-15 — 2 шт.
Муфта стальная 50 мм — 3 шт.
Трубы с резьбой и без резьбы 50мм.
Сталь переходная 57-32.
Отвод стальной ДУ-50.
тенге (можно включить).
Санитарная намотка — фумлента, пакля, лен.
Герметик термостойкий.
Дымоход с заслонкой.

Вопрос. Зачем нужен ТЭН в твердотопливном котле?

Ответ. При большом расходе горячей воды котел не сможет быстро довести ее до заданной температуры (55–60 ° С). Тэн нужен для быстрого нагрева. Таким образом, в одном котле собираются сразу два устройства — Тепловой Узел и бойлер. При таком сочетании затраты на электроэнергию снижаются в 2,5-3 раза (по сравнению с обычным котлом).

Мы рекомендуем вам выполнить все пункты требований к подготовке перед началом установки.Помните, что нарушения в напорных системах при использовании открытого огня могут привести к отказу отопления дома, что чревато проблемами в морозный период.

Порядок работы

«Нулевая точка» — проверка комплектности самого котла, проверка на наличие дефектов.

Предварительная сборка элементов управления и источника питания

1. Установить штатный регулятор горения (резьбовое соединение). Часто это поворотная ручка с цепочкой, прикрепленной через рычаг, удерживающий заслонку заслонки.Поворачивая ручку регулятора, мы открываем дверцу вертикальной заслонки на требуемый размер, тем самым регулируя поток воздуха для горения.

2. Монтируем (сборный резьбовой крепеж) и подключаем (медные провода 3 × 1,5 в гофре) термостат. Если нет, поставьте вилку из комплекта. Выводим провода к регулятору напряжения.

3. Установить нагревательный элемент в гнездо в нижней части котла (резьбовое соединение). Если нет, поставьте заглушку (в комплекте).

4. Подключаем питание ТЭНа (провода 3 × 2,5).

Внимание! При подключении нагревательного элемента воспользуйтесь советом электрика. Обязательно используйте заземление.

Установка герметичной гидросистемы для агента (воды)

1. Установить шаровой кран ДУ-50 на «обратку» в нижней части задней стенки ТК.

2. Слесарные сварочные работы. Измеряем и изготавливаем отдельные элементы для соединения выходов котлов и труб.

3. Монтируем «возврат» на резьбу или сварку (что удобнее в данных условиях, но лучше для сварки). Подключаем ДУ-50 к крану при помощи накидной гайки американского типа. Расширительный бак должен быть подключен до «обратного» входа в котел.

4. Делаем блок группы безопасности. Приварите с двух сторон отрезок профильной трубы 60 × 40 длиной 25 см, чтобы получилась герметичная емкость. На одной стороне 40 мм проделайте (прожигите) три 25-миллиметровых отверстия и приварите к ним 25-миллиметровые трубы длиной 50 мм с резьбой.С противоположной стороны 40 мм по центру сделать одно отверстие 25 мм и приварить муфту ДУ-25.

5. Производим отвод группы безопасности. В отрезке трубы 50 мм с взаимной резьбой делаем (прожигаем) отверстие 25 мм и привариваем к трубе 25 мм (10-15 см) с резьбой. Монтируем выход на «кормушку» в верхней части задней стенки котла через муфту ДУ-50.

6. Установите манометр, автоматический воздушный клапан и аварийный предохранительный клапан (предохранительный клапан) в блоке безопасности.Саму установку устанавливаем на розетку группы безопасности.

7. Устанавливаем патрубок (колено) в предохранительный клапан для сбора воды в случае срабатывания (слива). Надеть на патрубок шланг и закрепить на емкости (канистре, бутылке, ведре).

Внимание! Группа безопасности должна быть установлена перед запирающими устройствами.

8. Подключить подачу к крану

Дымоход

1. Нанести термостойкий герметик на выход дымохода в задней части котла.

2. Установить каминную заслонку.

3. Нанесите герметик на посадочное место трубы на затворе и прикрепите саму трубу.

Внимание! Хорошая тяга в дымоходе — главное условие правильной работы котла. Труба должна соответствовать по высоте и сечению габаритам дымохода, указанным в паспорте ТК.

Подключение воды и гидравлическое испытание

1. Подключите воду (временно или постоянно) к водопроводу в нижней части котла через шаровой кран.

2. Откройте все краны и клапаны.

3. Довести давление в системе до 1,3 атмосферы с помощью устройства для проверки давления или просто регулировочного клапана.

4. Тщательно проверьте всю систему на герметичность, особенно резьбовые и сварные соединения. Утечек быть не должно.

Примечание. СНиП требует выдержки под давлением 24 часа.

Если все сделано правильно, то протечек воды и потерь давления быть не должно и можно переходить к следующему этапу.

Аудит состояния котла

1. Проверяем правильность установки чугунных решеток и шамотных камней (при транспортировке они могли сдвинуться). Они должны устойчиво располагаться на сиденьях.

2. Заслонка зажигания должна быть вдавлена. Это обеспечивает наилучшее сцепление с дорогой.

3. Убедитесь, что заглушка для чистки правильно вставлена в дырочку. Он должен полностью закрывать слот.

4. Не забудьте снова установить демпферы, снятые для доработки.

5. Протестируйте систему ворошения угля и золоудаления с открытым люком для очистки и запомните, как она работает. Выбирайте для себя оптимальный режим работы этого устройства.

Внимание! Эту процедуру нужно практиковать, так как она часто повторяется. Ворошение рывками может привести к перекосу решетки, клина устройства. Это крайне нежелательное действие при работе котла.

6. Попробуйте теоретически очистить зольник тарелкой перед включением и провести профилактические мероприятия.

После такой проверки можно переходить к первому запуску.

Пуск котла

1. Перед растопкой необходимо сбросить давление в системе до рабочего — 1 атм.

2. Проверьте и закройте крышку зажигания.

3. Полностью открыть заслонку дымохода.

4. Положить исходный материал (бумагу, щепу, палки) на решетку и засыпать уголь в бункер котла.

5. Развести огонь.

6. Через 10-15 минут закройте крышку зажигания.

7. Когда температура достигнет 85 ° C, отрегулируйте регулятор горения. Для этого установите его на 85 градусов и отрегулируйте цепь (или другой привод заслонки). Зазор между заслонкой первичного воздуха и дверцей должен быть не менее 5 мм.

8. С помощью заслонок можно регулировать количество вторичного и третичного воздуха и повысить КПД котла.

Внимание! Если через смотровые отверстия системы подачи третичного воздуха видно желтое или красное свечение, значит количество третичного воздуха правильное.

Техническое обслуживание твердотопливного котла

Внутреннюю часть бункера камеры сгорания следует очищать еженедельно. Для этого используйте стандартный скребок и другие инструменты.

Внимание! 1 миллиметр сажи на поверхности стены снижает мощность на 3%.

Порядок очередной профилактики:

Открыть отверстие для очистки с помощью шлифовального отверстия.
Очистить поверхности печи и загрузочной камеры скребком.
Откройте крышку замка зажигания и очистите заднюю стенку.
Очистите переднюю решетку зольником.

Для большей эффективности рекомендуется использовать твердотопливные котлы вместе с тепловыми аккумуляторами. Это позволяет стабилизировать подачу тепла в помещение и снизить затраты на электроэнергию до минимума.

Открытая (гравитационная) система отопления

Эта система считается примитивной и устаревшей, но во многих случаях может потребоваться. Современные котельные и радиаторные системы отопления стоят на страже для экономии денег граждан и ресурсов планеты, а гравитационная система гарантирует им жизнь в случае форс-мажора.

Недостатков много:

Большой расход топлива.
Неудобная и некрасивая регистрационная система, в которой радиатором служит цельная труба диаметром 75 мм.
Длительный прогрев (правда, долгое охлаждение) из-за большого количества средства — до 250 литров.
Работает только на отопление.

Преимущество этой системы одно — она работает без электричества. Сначала вода поднимается из-за расширения при нагревании. Трубы расположены под углом к горизонту, и вода самотеком течет в «обратку» внизу котла.Нет ничего надежнее этой системы, так как в ней нет механических частей — только силы природы (сила тяжести, гравитация). В качестве апгрейда в него можно включить один циркуляционный насос, что повысит КПД (сэкономит топливо) в 2-3 раза.

При интеграции TK в открытую систему из вышеперечисленных шагов по установке гидравлики вам необходимо выполнить только пункты 1–3 и 8 из раздела «Установка герметичной гидравлической системы для агента (воды)».

Еще одно отличие состоит в том, что расширительный бачок должен быть в прямом смысле открытым и иметь запас свободного места для расширенного нагрева воды (на 100 литров системы — 5 литров бака).

Улучшение вашей системы отопления может быть делом всей жизни. Многочисленные датчики и элементы управления позволяют сделать послушных и эффективных домашних роботов интегрированными в систему «умный дом» даже из угольных котлов. Каким бы ни был ваш котел, тщательная эксплуатация и регулярное обслуживание помогут сохранить тепло в вашем доме.

Надежный и экономичный твердотопливный котел своими руками. Самодельный котел для отопления частного дома

Сегодня на рынке можно приобрести множество вариантов отопительных котлов.

Большинство из них рассчитаны на работу с газом и электричеством, есть также варианты на твердом топливе и на мазуте.

Однако они подойдут далеко не всем. Многие хотели бы сделать отопительный котел своими руками (см. Чертежи ниже), так как считают, что рынок не в состоянии удовлетворить их потребности, либо закупочная цена слишком высока.

Что ж, во многом они будут правы, и мы постараемся удовлетворить их запросы.

Мы расскажем, как самому сделать котел и как избежать ошибок.

Естественно, на рынке вы вряд ли купите кирпичный котел для отопления, у которого материалом изготовления является кирпич.

Такой котел отопления можно построить своими руками.

Ниже мы рассмотрим чертежи и принцип работы различных систем.

Фактически такой котел представляет собой печь с теплообменником, который подключается к системе отопления или накопительному баку.

Теплообменник расположен в зоне горения топлива в топке или в системе циркуляции дыма.

Конструкцию самой духовки, скорее всего, придется где-то подсмотреть или разработать самому.

Основным элементом, превращающим печь в бойлер, является теплообменник. Находится в топке или в зоне дымоудаления.

В последнем случае рациональнее будет использовать схему невращающейся печи, как в русской печи, чтобы размер теплообменника, который можно в ней разместить, был как можно больше.

Однако температура воды в системе отопления будет намного ниже, и такая система больше подходит для нагрева воды бытового назначения.При размещении в дымоходах теплообменник может быть изготовлен из обычной стали.

Размещение теплообменника в топке, соответственно, потребует увеличения размеров топки. При этом материал, из которого изготовлен теплообменник, должен быть из жаропрочной стали большой толщины, что недешево.

Цена на такую сталь порядка 400-500 рублей за килограмм, трубы еще дороже, а толстый металлический теплообменник может весить более 50 килограммов.Тем не менее, этот при прочих равных будет стоить дешевле покупного котла аналогичной мощности.

Теплообменник может быть выполнен в виде змеевика или водяной рубашки. В первом случае вода проходит по системе труб, которые создают значительную площадь отвода тепла от печи во время работы.

Змеевик изготавливается сваркой из жаропрочных стальных труб с толщиной стенки не менее 5 миллиметров. Диаметр трубы не менее 50 миллиметров.

Обычно участки труб и уголки сваривают, получая 3-4 прямоугольных контура, которые затем соединяются друг с другом по высоте патрубками в четырех местах.

Этот метод потребует от сварщика высокой квалификации, будет ряд сварных швов, которые придется сваривать «зеркалом». По сложности это работа пятой категории и даже выше.

Во втором случае горение происходит в топке, которая находится внутри емкости с водой, окружающей топку как минимум с трех сторон.

В случае водяной рубашки теплообменник может быть облицован, что снижает требования к качеству используемой стали, но его объем будет значительно больше, что исключает использование бойлера в качестве строительного материала.

Большая часть котлов будет металлической, и объем сварочных работ значительно увеличится, хотя их квалификация снизится.

Независимо от типа теплообменника, при прямом контакте с огнем он может нагреваться до температуры выше 90 градусов.Поэтому на выходе теплообменник необходимо оборудовать предохранительным клапаном-гидрозатвором, который сработает, если вода закипит, и убережет трубы от разрыва.

В качестве топлива для самодельных кирпичных котлов можно использовать как твердое топливо, так и газовое и жидкое топливо. В последнем случае в топку помещается сопло с системой подачи топлива и воздуха или газовая горелка.

Котлы длительного горения

Следовательно, риск возгорания также будет в два раза выше.К тому же для твердотопливного котла можно сделать только стальной теплообменник.

А в промышленном производстве изготавливают как чугунные, так и медные теплообменники, которые будут иметь более длительный срок службы.

Электрооборудование малой мощности и габаритов. Например, нет смысла делать сам котел проточного отопления, который будет занимать мало места и нагревать холодную воду из водопровода — рынок пестрит предложениями дешевого маломощного оборудования.Это делает бессмысленным изготовление таких отопительных котлов своими силами.

Простые твердотопливные отопительные котлы остаются одним из самых востребованных видов оборудования при формировании автономной системы отопления. Преимущества твердотопливных котлов очевидны — дешевизна и доступность топлива, энергонезависимость и простота использования. Надежные устройства продаются в готовом виде, цена напрямую зависит от набора функций, но можно сделать самодельный котел, который будет стоить дешевле, ни в коем случае не будет уступать по прочности и практичности заводским изделиям.Рассмотрим подробно процесс изготовления оборудования своими руками.

Устройство и принцип работы твердотопливного котла

Конструктивно автономный дровяной или угольный котел представляет собой печь, помещенную в бочку с водой. Основная задача — нагреть теплоноситель до определенной температуры, чтобы поддерживать систему отопления дома в нужном режиме. Тепловая энергия получается из топлива — дров, угля или других твердых источников энергии. Простота устройства не отличается КПД — примитивные котлы имеют КПД не более 10-15%, поэтому стоит рассмотреть более сложные конструкции.

На заметку! Без качественной тяги котел не сможет обеспечить эффективное отопление помещения. Продумывая изготовление устройства, нужно позаботиться о создании приточной вентиляции.

Котел отопления своими руками изготавливается из металла, кирпича. Металлические узлы просты, но требуют явных просчетов при составлении схемы, пошаговой реализации, соблюдении технологии сборки, монтажа.

Разновидности и выбор конструкции твердотопливного котла

Печи и отопительные котлы различаются по своему функционалу.Печь необходима для обогрева помещения, а котел еще должен прогревать теплоноситель, который по тепловой сети транспортируется в дом. Поэтому важно учитывать непрерывность процесса сгорания топлива, чтобы обеспечить равномерную циркуляцию воды через теплообменник.

На заметку! Теплообменник представляет собой змеевик, расположенный внутри камеры сгорания топлива. Внутри змеевика находится вода, которая получает тепло при сжигании дров, угля и передает тепловую энергию элементам сети.

Котлы отопления самодельные различаются по способу сжигания — верхний (шахтный) или нижний:

Котел нижнего горения твердотопливный — агрегат, у которого дверца загрузочной камеры расположена в верхней части камеры сгорания, а сами дрова горят внизу. Такая система обеспечивает длительность горения топлива — нижние слои выгорают, верхние постепенно опускаются под собственным весом. Циркуляция воздуха осуществляется снизу вверх при установке насоса (принудительная) или естественным путем.Второй вариант тяги более удобен, так как не требует подключения оборудования к электросети, что определяет полную автономность системы.

На заметку! Естественная тяга имеет пониженный КПД, поэтому топливо загружается в топку небольшими порциями. Принудительная циркуляция воздуха обеспечивает интенсивное движение потоков, можно заполнить топку «до отказа».

Котлы с верхней или шахтной загрузкой — это агрегаты, в которых дверца топки расположена в верхней части камеры сгорания.Устройства всегда оснащены принудительной тягой для перемещения воздуха сверху вниз. При этом дым отгоняется в нижний отсек камеры сгорания, смешивается с воздухом, горит, передает тепловую энергию топливу в нижних ярусах — это особенно удобно при закладке сырых дров, за счет тепла они высыхают. и гореть лучше.

Для самостоятельной сборки лучше подходят агрегаты с опцией пониженного горения; нет необходимости встраивать вентилятор.

Совет! Если нет опыта сборки агрегатов, выгоднее браться за простые конструкции, чтобы снизить риск ошибок в расчетах.

Агрегаты также различаются способом горения, могут работать в штатном режиме или с выходом на пиролиз. Пиролиз — это процесс разложения энергоносителя на составляющие с последующим сгоранием элементов. Для сборки моделей с пиролизным сжиганием придется оборудовать вторую камеру сгорания, габариты устройства будут больше, а расход материалов увеличится.

На заметку! Выбор типа оборудования зависит от вида топлива.В регионах с наличием дров топку формируют на дрова, уголь — ставят другую модель. Время горения одной вкладки определяется типом, мощностью и КПД котла.

Температура горения угля выше, чем у дров, поэтому, если для сжигания угля создается твердотопливное устройство, решетки должны быть чугунными, корпус и теплообменник должны быть из толстой стали. Допускается изготовление корпуса котла из огнеупорного кирпича.

Оценив собственные навыки, просмотрев схемы обогревателей, выбирается конкретная модель устройства. При наличии достаточного опыта мастер сможет построить самодельный газовый котел для отопления частного дома, а новичкам стоит отдать предпочтение самым простым устройствам. При соблюдении технологии сборки и монтажа тепла в доме будет достаточно от примитивного твердотопливного котла с водяным контуром отопления.

Требования к отоплению самодельных твердотопливных котлов

Конструктивно устройство представляет собой набор основных и дополнительных элементов:

камера сгорания для сжигания энергоносителя;
решетка, через которую воздух поступает в камеру;
трубчатый теплообменник или резервуар для хранения воды;
дымоход для отвода продуктов сгорания;
Регулятор тяги.

Основное внимание уделяется размеру камеры сгорания, отсек должен быть вместительным и просторным, чтобы топливо сгорало полностью без необходимости перемешивания. Печь спроектирована таким образом, чтобы передавать максимальное количество тепла теплообменнику.

На заметку! В кирпичных котлах поддерживается более высокая температура горения, чем в металлических приборах, поскольку кирпич имеет более низкую теплопроводность и не так быстро передает тепловую энергию наружу.

Теплообменник изготовлен из стали или чугуна, имеет вид змеевика с вертикальными или горизонтальными трубами. КПД котла зависит от конструкции и материала змеевика. Чугунные теплообменники представляют собой литые элементы, которые продаются в готовом виде. В домашних условиях мастеру удобнее работать с толстостенной стальной трубой, сгибая ее под действием тепла или используя отводы, полукруглые отводы подходящего диаметра. Соединение отводов с элементами змеевика сваркой.

Пошаговая технология изготовления твердотопливного котла своими руками

Сделать дома высокотехнологичное оборудование не получится, а вот простой котел на дровах, угле вполне подойдет для отопления дома любой площади.Главное — правильно составить схему, рассчитать параметры мощности с учетом протяженности сети, наличия ответвлений трубопровода и других нюансов.

Инструменты и материалы для работы

Набор инструментов:

сварщик;
шлифовальный станок с дисками для резки и шлифования металла;
сверло со сверлами по металлу;
газовые ключи: №1, 2;
;
ключи рожковые или раскладные, отвертки;
;
кв.

Материалы:

лист стальной от 5 мм для котла, от 7 мм для колосниковой решетки;
уголки стальные 50х50 для каркаса котла;
для накопительного бака;
для теплообменника в виде змеевика диаметром 32-50 мм.

По чертежу могут потребоваться дополнительные материалы. Пригодятся средства индивидуальной защиты — перчатки, маска, очки.

Изготовление корпуса и теплообменника твердотопливного котла

Чаще всего корпус работает как камера сгорания, поэтому это основа конструкции.Чтобы стены не деформировались под воздействием тепла, ограждающую конструкцию делают двухслойной, в пространство между листами насыпают сухой чистый песок — он снижает нагрев, служит фиксатором устойчивости формы.

Внешняя и внутренняя оболочки корпуса каркасные. Для увеличения жесткости, усиления конструкции стенки камеры сгорания обшивают стальным уголком или ребрами жесткости из металлического профиля.

Передняя стенка прорезана под отверстия для зольника и дверцы бункера.Удобнее всего сначала наметить мелом участок среза, затем просверлить несколько отверстий в углах рисунка, затем вырезать.

После изготовления заготовок для корпуса приступают к формированию теплообменника. Вам потребуются детали от водопровода необходимого сечения, сварите их в герметичный контур максимально возможной длины — это увеличит площадь контакта с ТЭНом, повысит КПД устройства.

Этап строительства

Все заготовки и элементы необходимо собрать.Продумывая, как сделать котел, лучше собрать его на месте установки, особенно с учетом массивности готовой конструкции. В месте установки сначала закладывается бетонный фундамент, блок крепится анкерами, поэтому постамент оборудуют закладными, фиксация сваркой.

Котел на дровах собирается своими руками из корпуса, затем комплектуется деталями и обшивкой. Перед сваркой с деталей снимается фаска, после чего швы очищаются от шлака и полируются.Осмотрите швы, проверьте их герметичность. Если обнаружите зазоры, снова вскипятите.

Следующий этап — установка колосниковой решетки и теплообменника. Змеевик подключается к отопительному контуру сваркой с учетом угла наклона, так что теплоноситель транспортируется естественным путем.

Совет! Интеграция накопительного бака из нержавеющей стали в систему может оказаться сложной задачей, поэтому лучше доверить ее профессионалам. Накопительный бак устанавливается в самотечных системах в самой высокой точке сети.

После сборки вся конструкция окрашивается термостойкой краской. Сначала поверхность кузова шлифуется, затем грунтуется и только после этого окрашивается. Красить в 2 слоя, после высыхания одного слоя нанести второй.

Если остались вопросы, то поможет видео — как сделать водогрейный котел своими руками:

Важно! После сборки и вставки ТЭНа в систему сеть необходимо герметизировать — это проверка на герметичность элементов и стыков.При отсутствии дефектов линия вводится в эксплуатацию.

Самый простой котел из трубы своими руками изготовит начинающий мастер. Подойдет баллон для сжиженного газа — стальная конструкция толстая и прочная, что и требуется для изготовления твердотопливного обогревателя.

Самодельные отопительные котлы — реальность. Специально для тех, кто любит мастерить своими руками различные приспособления, повышающие комфорт жизни.

Обычно

Все самодельные отопительные котлы построены по одному принципу.Горящее топливо отдает тепло теплообменнику и нагревает теплоноситель. На то, как будет работать отопительный котел, влияют два основных важных фактора — конструкция теплообменника и полнота сгорания топлива. В первом случае — чем больше площадь теплового контакта топки и емкости с теплоносителем — тем больше тепла будет передаваться в единицу времени. В случае полноты сгорания топлива, если подача кислорода незначительна, то пиролизный газ также уйдет с продуктами сгорания.А он — может отдавать тепло при горении.

Создать котел

Конечно, на точную конструкцию котла, сделанного своими руками, влияет несколько факторов:

Прежде всего, это наличие определенных материалов. Конечно, более долговечными будут жаропрочные виды нержавеющей стали. Но получится быстрее и дешевле получить обычную простыню.
Также важным аспектом является возможность обработки. В своем гараже у вас, скорее всего, не получится создать литую печь из чугуна, потому что оборудование для этого будет дороже самой печи.Поэтому решения здесь могут быть самыми разными — все зависит от вашего воображения и от способности физических законов реализовать это. Обычно котел отопления своими руками создают из традиционного материала — листовой стали толщиной до 5 мм. Причем резать такую сталь болгаркой несложно, к тому же можно это сделать газовым резаком или электросваркой.

Конструкция будущего котла также напрямую будет зависеть от того, какое топливо будет использоваться.

Кроме того, на конструкцию влияет способ циркуляции охлаждающей жидкости.Ведь для того, чтобы циркуляция была естественной, требуется большая высота резервуара и большой диаметр труб и контуров отопления. Чем меньше диаметр, тем больше сопротивление движению воды и меньше шансов получить хорошую скорость циркуляции охлаждающей жидкости без использования насоса.

А вот котел отопления самодельный с циркуляционным насосом позволяет сделать меньше диаметр труб, да и высоту бака тоже. Но здесь пользователей подстерегает некая ловушка — если подача электроэнергии во время отопительного котла прекратится, то прекратится циркуляция воды.В результате можно увидеть, как котел раздирается паром. Поэтому дадим несколько советов, которые помогут вам в таком процессе, как изготовление отопительных котлов своими руками.

Трубы котла, контуры отопления — все это нужно делать с трубой не менее 32 мм. Диаметр трубки на выходе из теплообменника 32 мм. Если насос остановится, скорость циркуляции воды замедлится, а температура, наоборот, начнет повышаться. Поэтому контур лучше делать не из металлопластика или полипропилена, а из оцинковки, заклеив резьбу льном и краской или красным свинцом.

Котлы дровяные

Котлы отопления на дровах своими руками — если рассматривать самый простой вариант, это два баллона разного диаметра, которые размещены один внутри другого. Во внутреннем цилиндре будет топка, во внешнем — резервуар для воды.

Чтобы уменьшить сварку котлов отопления, возьмите готовую толстую трубу с большим диаметром.

Конечно, в этом случае вы можете комбинировать формы и размеры труб в зависимости от того, что у вас есть на складе.Пространство между трубками заполнено водой. Такие отопительные котлы своими руками универсальны — они будут работать на любом твердом топливе. Сделать такой котел несложно, пользоваться им тоже можно, но минусом монеты является его невысокий КПД.

Котлы пиролизные

Когда самодельный котел использует температуру 200-800 градусов для обогрева дома и когда не хватает кислорода, древесина разлагается на древесный кокс и пиролизный газ, выделяя тепло. Теперь нужно просто смешать воздух с пиролизным газом — и он загорится.Стоимость материалов для изготовления отопительных котлов этого типа будет выше. Но такой котел окупится за 3-4 сезона отопления. Чертежи и конструкции пиролизных котлов можно найти на нашем сайте.

Котлы на отработанном масле

Конструкция такого котла довольно любопытна. Перед сжиганием котел испаряет масло. После розжига на рабочей температуре котла масло, капающее в специальный отстойник, моментально превращается в горючие газы.Именно они нагревают теплообменник. В качестве топлива — без различных доработок можно использовать дизельное топливо.

Электрокотлы

Изготовить отопительный котел своими руками электрического типа — это реальность. Такие котлы отличаются простотой конструкции. Нагревательный элемент размещен внутри трубы, которая размещена вертикально. Снизу идет патрубок от обратного трубопровода, а сверху подключается подача. В основном котел почти готов.

Но есть некоторые нюансы, влияющие на то, как приготовить отопительный котел. Как известно, цены на электроэнергию постоянно растут — ведь это самый дорогой вид отопления собственного дома. Кроме того, следует знать, что инструкция по технике безопасности запрещает подключение котлов мощностью выше 7 кВт к 220 Вольт. Но 380 есть не везде и не у всех. Самый простой электрокотел — это трубчатый корпус, ТЭН, естественная циркуляция теплоносителя.

Отдельно стоит отметить индукционные котлы.Если брать самые простые вариации, то это толстостенная пластиковая труба, на нее намотана сотня витков эмалированной проволоки, которая подключается к сварочному инвертору с выходным током около 15 ампер.

Внутри находятся те компоненты, которые будут нагреваться вихревыми токами — резка толстой проволоки или катушки из рубленой стали. Обратный трубопровод подключается снизу, подающий — сверху. Контур залит водой — и все, можно подавать питание.Но только не включайте систему без охлаждающей жидкости! Это мгновенно расплавит пластик.

В последние годы все большую популярность приобретают отопительные установки, работающие на твердом топливе. Это не случайно, поскольку энергоресурсы дорожают, а древесина или уголь по-прежнему доступны в качестве топлива. Однако из-за растущего спроса на такое оборудование оно начинает дорожать, и далеко не каждый может позволить себе его купить. Альтернатива — самодельные котлы для отопления частного дома, которые обойдутся намного дешевле и будут работать не хуже заводских.

Преимущества и принцип работы

Помимо невысокой стоимости, этот тип установки имеет и другие преимущества:

Профессионально сделанный агрегат из качественных материалов выдержит критические нагрузки при избыточном давлении теплоносителя до 4 атм. Такая ситуация часто случается с твердотопливными обогревателями, так как циркуляция теплоносителя по разным причинам может прекратиться и тогда вода в рубашке и теплообменнике агрегата закипит. В результате из-за высокого давления пара происходит разрыв теплообменника в самом слабом месте.
Есть большие возможности по модернизации конструкции, особенно если вы делаете утеплитель самостоятельно. Тогда самодельный твердотопливный отопительный котел изготавливается именно с учетом ваших требований, вашей системы отопления и вида доступного вам топлива.
Можно поэтапно улучшать установку. Например, в этом году средств хватило только на базовую модель. По возможности в следующем году можно будет купить и добавить комплект автоматики в перерыв между отопительными сезонами и так далее.

Котел дровяной разрез

Практика эксплуатации различных видов дровяных установок показывает, что наиболее приемлемым и простым вариантом является изготовление и использование для отопления дома классических самодельных котлов на дровах прямого сжигания. Принцип их действия прост: дрова в топке горит естественной тягой дымохода, отдавая тепло водяной рубашке и теплообменнику. Последний работает по схеме топки, то есть высокотемпературные дымовые газы проходят через дымовые трубы теплообменника и напрямую передают тепло воде, которая их омывает.Интенсивность горения регулируется дверцей зольника (в простонародье — воздуходувкой), открытие которой дозирует количество воздуха, поступающего в топку через решетку.

В пользу выбора классического дизайна говорят аргументы:

простота изготовления;
удобство и доступность самообслуживания;
нет ограничений по влажности древесины;
высокая ремонтопригодность и возможность устранения недостатков, выявленных в процессе эксплуатации.

Обычно самодельные котлы для дома делают полностью из металла, так как чугунную топку дома сделать невозможно, а покупка стоит дорого. Домовладельцы обычно заказывают отопительные приборы у мастеров, специализирующихся на их изготовлении. В этом случае рекомендуется лично участвовать в процессе на всех этапах, от закупки материалов до тестирования готового продукта. В противном случае через несколько лет вы можете столкнуться с дефектами, допущенными при заготовке или сборке.

Самодельный котел на дровах

Поскольку самодельные твердотопливные отопительные котлы работают при высоких температурах в камере сгорания, для его изготовления лучше всего использовать жаропрочную легированную сталь (в простонародье — нержавейку) толщиной 5 мм. Учитывая дороговизну этого металла и сложность сварки, многие берут стальные толстые листы обычного качества. Нужно понимать, что такое изделие не может быть прочным, обычная сталь будет деформироваться от перепадов температур.Поэтому в таких случаях имеет смысл защитить стены камеры огнеупорным кирпичом, тогда они прослужат дольше. Однако топку придется сделать больше, а вес корпуса увеличится.

Металл для водяной рубашки можно взять обыкновенного качества Ст 20 толщиной 3 мм. Справочно: из такой стали делают трубы для горячей воды и пара. Соответственно дымовые трубы теплообменника лучше брать из той же марки стали диаметром 48-76 мм.Часто самодельные котлы отопления на дровах работают в системах отопления с принудительной циркуляцией при отключениях электроэнергии, поэтому конструкция водяной рубашки должна быть максимально жесткой. Для этого по всей плоскости наружных стен топки следует приварить ребра жесткости из металла полосы или углового профиля с шагом 120-150 мм. Наружные стенки бака необходимо приварить к таким же ребрам. Тогда, когда вода закипит, кожух рубашки не надуется, он сможет выдержать давление пара.

Топку и дверцу поддувала лучше сделать двухслойными, положив между металлическими слоями огнестойкий теплоизоляционный материал: асбест, базальтовое волокно или их комбинацию. Те же материалы следует использовать для изоляции корпуса агрегата. Двери должны быть заклеены асбестовым шнуром, а петли регулируемыми. Их делают из стержней с резьбой, на конце которых приварен шарнир. Ручки-замки должны быть оснащены насадками для эбонита или печатных плат, чтобы руки не обожглись при открытии дверцы.

Особенности подключения

Простые самодельные отопительные котлы на дровах эффективно работают при хорошей естественной тяге, создаваемой дымоходом. Поэтому его патрубок в корпусе котла должен быть диаметром примерно 150 мм, высота самой трубы должна быть не менее 5-6 м для создания достаточной рабочей тяги. Процесс зажигания упрощается за счет организации в камере сгорания прямого тягового канала в обход теплообменника, снабженного заслонкой и выступающей за боковую стенку ручкой.Отверстие воздуховода должно быть того же диаметра, что и дымоход, и находиться точно напротив его патрубка.

Система отопления частного дома

Важную роль при эксплуатации играет правильная обвязка твердотопливного агрегата. Если система отопления гравитационная и может работать без электричества, то проблем не будет. Но при разгоне котла лучше исключить попадание холодной воды из системы в рубашку, так как на внутренних стенках топки появляется конденсат.Он смешивается с золой и оседает на поверхности в виде черного налета, который очень трудно счистить. Поэтому на выходе теплоносителя из агрегата лучше сделать перепуск с термостатическим трехходовым вентилем, настроенным на температуру 55 или 60 градусов. Затем охлаждающая жидкость циркулирует по небольшому кругу, пока не нагреется до 60⁰, а затем термостат начинает смешивать холодную воду из системы.

Если система отопления частного дома работает с насосом, то существует опасность закипания котла при отключении электричества.Необходимо принять меры по защите агрегата от разрушения:

Врезка в водяную рубашку предохранительного клапана позволит выпускать из нее пар при превышении определенного давления.
Источник бесперебойного питания в комплекте с дизельной электростанцией позволит насосу продолжать работу. Батарея-источник сможет работать только некоторое время, поэтому необходим электрогенератор.
Установка накопительного бака обеспечит естественную циркуляцию воды из бака в котел, и последний не закипит.Эта емкость сможет поддержать отопление частного дома после того, как дрова в топке сгорят.

Заключение

Благодаря невысокой стоимости и простоте в эксплуатации самодельная система отопления на дровах часто становится единственной доступной альтернативой дорогостоящему газу и электричеству. Вам просто нужно сделать его качественно и правильно установить в частном доме, чтобы получать тепло от имеющихся видов топлива.

Владельцев частных домов, решивших установить твердотопливный отопительный котел, в первую очередь волнуют 3 параметра — тепловая мощность агрегата, его цена и продолжительность горения от 1 нагрузки.Эти параметры взаимосвязаны, чем больше мощность и продолжительность работы, тем выше стоимость теплогенератора. Единственный способ снизить затраты — сделать котел длительного горения своими руками или доверить работу мастерам. Представляем 2 варианта ТТ-котлов, подробные чертежи и порядок изготовления ТЭНов.

Как увеличивается время горения твердого топлива

Мечта многих домовладельцев — не бегать с дровами каждые 4-6 часов.Пользуясь этим, производители и продавцы отопительного оборудования применяют приставку «продолжительность горения» ко всем теплогенераторам подряд, в том числе пеллетным, которые работают автономно до 7 дней.

Разновидности классических котлов с увеличенной топливной камерой

Продолжительность процесса горения обычно оправдывается использованием режима тления с ограниченной подачей воздуха. Но сжигать дрова и уголь таким способом неэффективно, и вот почему:

Дровяные и угольные котлы достигают КПД 70-75% при максимальном сгорании.При тлении КПД агрегата снижается до 40-50% (как у обычной буржуйки).
Тлеющая древесина производит мало тепловой энергии. Кому нужен «долгоиграющий» теплогенератор, который не отапливает полностью дом?
Свежесрубленная древесина определенных пород (например, тополь, ива) и низкокалорийное топливо не могут нормально сжигаться в режиме тления.

Заводской котел с увеличенной топкой, где дрова горят сверху вниз

По сути, твердотопливные котлы длительного горения — это котлы с увеличенной топливной камерой, только ее размер влияет на продолжительность процесса при прочих равных условиях.Принцип прост: чем больше дров в топке, тем дольше она горит и выделяет тепло.

Котлы бытовые, способные работать от одной закладки 8-12 часов на дровах и до 24 часов на дровах, бывают следующих типов:

classic, с принудительной подачей воздуха;
работает по принципу верхнего горения (типа балтийской «Стропува»).

Изготовить эти конструкции котлов ТТ в домашних условиях при наличии необходимого инструмента и практики сварки вполне возможно.Даже в Интернете можно найти чертежи шахтных котлов на твердом топливе и опилках, но такие обогреватели довольно громоздки и сложны в изготовлении, а потому заслуживают отдельной темы.

Котел длительного горения классический

В этом разделе мы предлагаем вам самодельный дровяной и угольный отопительный агрегат, разработанный и изготовленный нашими специалистами. Мастер собрал на заказ несколько десятков однотипных теплогенераторов разной мощности, постоянно совершенствуя конструкцию. Краткий обзор котла ТТ смотрите на видео:

Надежность и эффективность котлов уже проверена временем на различных объектах.Технические характеристики представленной модели агрегата следующие:

мощность — 22-24 кВт;
время горения (в среднем) по дереву 10-12 часов, минимальное — 8 часов;
то же, на угле — до 1 суток;
КПД — 75-77%;
максимальное рабочее давление в системе отопления — 3 Бар, номинальное — 1,5 Бар;
количество воды в баке котла — 50 л;
вес изделия — 150 кг;
размер загрузочного проема (ширина х высота) 360 х 250 мм;
общий объем топки — 112 литров, полезный (для загрузки топлива) — 83 литра;
глубина топки 46 см, оптимальная длина поленьев 40 см.

Для справки. Мастер изготавливает котлы длительного горения различной мощности, в линейке есть агрегаты на 16, 24, 36 и 130 кВт. Цена готового изделия на 24 кВт при заказе у мастера около 450 долларов США. е. Все вопросы и уточнения, связанные с устройством твердотопливного котла и его изготовлением, можно обсудить лично с Виталием, контакты которого указаны на странице.

Устройство и габаритные размеры дровяного котла длительного горения для изготовления своими руками показаны на чертеже:

Теплогенератор успешно работает как на дровах, так и на угле.Полезная вместимость топки рассчитывается до нижнего края загрузочного проема, так как до верха заполнять камеру нежелательно. Котел работает в следующем порядке:

После заправки и зажигания твердого топлива двери герметично закрываются.
На электронном блоке управления выставляется желаемая температура охлаждающей жидкости, рекомендуется не ниже 50 ° С. Затем блок включается нажатием соответствующей кнопки, запускается вентилятор.
При прогреве до заданной температуры вентилятор выключается, доступ воздуха в топку прекращается. Котел ТТ в дежурном режиме, дрова очень слабо тлеют и практически не отдают тепла.
После падения температуры в баке котла контроллер дает команду на запуск вентилятора и процесс горения в топке возобновляется.

Контроллер регулирует мощность вентилятора по своему усмотрению для достижения максимальной эффективности сгорания.В этом самодельном котле нет тлеющего горения, он либо в дежурном состоянии, либо в интенсивном режиме горит дрова и уголь.

Внутреннее устройство агрегата показано на чертежах котла в разрезе:

В системе отопления реализован классический метод сжигания твердого топлива с непосредственной передачей тепла на стенки водяной рубашки и крышу, которая является дном резервуара котла. В этот бак погружен жаротрубный теплообменник, отводящий тепло дымовых газов.Нагретый в канале воздух подается в топку снизу через решетку. Продолжительность горения обеспечивает:

Большой объем топки.
Полная блокировка доступа воздуха к топке в дежурном режиме. После выключения вентилятора срабатывает гравитационная заслонка, закрывающая воздуховод и препятствуя, таким образом, дымоходу раздувать угли.

Расположение задней части и жаротрубного теплообменника показано на следующем рисунке:

Инструменты и материалы для производства

Сталь низкоуглеродистая марок Ст 3, 10, 20.Оптимальный вариант — Ст 20, теплогенераторы из него служат до 15 лет. Сталь, содержащая больше углерода (St 35, 45), имеет тенденцию к нагреванию от высоких температур, поэтому она не подходит для сварки теплогенератором.

Если у вас есть достаточный опыт сварки и возможность купить металл по более высокой цене, то камера сгорания может быть изготовлена из жаропрочной стали, легированной хромом и молибденом (например, 12ХМ, 12Х1МФ). Описано, как самостоятельно определить марку стали с достаточным приближением.

Перечень заготовок, из которых вы начнете собирать твердотопливный котел своими руками, дан в виде таблицы:

Совет. Лучше всего резать заготовки гильотинными ножницами где-нибудь в мастерской. Это сэкономит вам массу времени при ручной резке и удалении заусенцев.

Дополнительно вам потребуются следующие материалы:

Уголок фланцевый равнополочный 50 х 4 мм для изготовления решеток;
труба DN50 — к трубам подключения теплообменника и системы отопления;
труба DN150 — к дымоходу;
труба профильная 60 х 40 мм для воздушного канала;
20 х 3 мм;
базальтовый утеплитель плотностью 100 кг / м³ и толщиной 2 см;
гладкий лист 0.3-0,5 мм полимерной краской;
дверных ручек готовых;
шнур, картон асбестовый.

Из инструментов стоит отметить сварочный аппарат, болгарку и дрель; Для сварки используются электроды АНО-21 или МП-3С. Остальное — стандартный набор измерительных приборов и инструментов, который есть в каждом доме.

Вентилятор и блок управления польского производства для любого самодельного ТТ-котла

Комплект автоматики, используемый в котле ТТ, состоящий из блока управления, вентилятора и датчика температуры, произведен в Польше (не путайте с китайским, он выглядит одинаково).Маркировка блока управления — KG Elektronik SP-05, вентилятора — DP-02.

Сборка нагревательного элемента

Первый этап изготовления котла длительного горения заключается в сборке корпуса топки из металла толщиной 4 мм приваркой на прихватки. Все начинается с нижней части агрегата, к которой крепятся боковые стенки, крышка хранилища и дверные проемы, как показано на фото:

Нижний лист освобождается в каждом направлении согласно чертежу, одновременно он служит нижней рамой дверцы зольника.Внутри камеры с углов закрепляются сварные полки, на которые будет опираться решетка. Собранная топка тщательно проваривается на всех стыках и проверяется на герметичность.

Вторая очередь — установка металлической водяной рубашки толщиной 3 мм. Его толщина у боковых стенок составляет 2 см, поэтому к корпусу топки следует приваривать куски стальной полосы, выпуская их на 20 мм. К ним крепятся листы стальной обшивки.

Внимание! Водяная рубашка начинается на уровне решетки и не омывает зольную камеру.

Так называемые зажимы размещаются посередине в шахматном порядке. Это стальной круг, пропущенный через отверстия в стенке бака котла и приваренный встык к топке. Второй конец зажима ошпаривают вокруг отверстия, как показано на фото:

На фото справа показано, где находится низ водяной рубашки, слева — бак котла

Несколько слов о том, как сделать дополнительные зажимы по краям водяной рубашки самодельного твердотопливного котла.Нужно взять полосу 20 мм и вставить ее с торца между стенками на глубину 50-100 мм, а затем приварить с двух сторон.

Третий этап — установка жаровых труб в верхней части бака котла. Для этого в задней и передней стенках по чертежу прорезаются отверстия, в которые вставляются трубы. Их концы герметично заварены, как и все стыки водяной рубашки.

Жаровые трубы теплообменника выходят из дымохода

Четвертая ступень — изготовление дверей и решетки.К дверям с внутренней стороны приваривается полоса в 2 ряда, а между ними вставляется асбестовый шнур, это герметизирует крыльцо. Решетки изготавливаются из уголков №5, сваренных наружным углом вниз. Таким образом, они служат диффузорами воздуха, подаваемого вентилятором в зольник.

На пятом этапе в стенки бака котла врезаются фитинги для подключения подающего и обратного трубопроводов, устанавливается дымоход и воздуховод из трубы 60 х 40 мм с фланцем крепления вентилятора.Воздуховод входит в зольную камеру посередине задней стенки, сразу под водяной рубашкой.

Этап шестой — сварка дверных петель и закладных деталей шириной 2 см для крепления декоративной облицовки котла длительного горения.

Седьмая ступень , последняя. Бак котла облицован по бокам и сверху базальтовым утеплителем, последний фиксируется шнуром. После остается прикрутить листы крашеного металла саморезами к закладным деталям и установить двери.

Плотное базальтовое волокно хорошо изолирует тело и легко выдерживает высокие температуры. Стекловату использовать нельзя.

В конце к контрфланцу воздуховода крепится вентилятор, а на котел сверху устанавливается блок управления. Датчик температуры необходимо вставить под базальтовую изоляцию со стороны задней стенки агрегата. Кроме того, при желании в конструкцию самодельного котла длительного горения можно внести ряд полезных дополнений:

интегрировать контур нагрева горячей воды в бак котла;
предусмотреть погружной колодец для установки термометра — на случай отключения электроэнергии при погасании дисплея контроллера;
то же — для установки группы безопасности;
установить ТЭН, подогревающий теплоноситель после прогорания дров.

Несколько слов о том, как сделать циркуляцию горячей воды в твердотопливном котле, чтобы отапливать ее для хозяйственных нужд. Нужно взять 10 м медной трубки диаметром 8-12 мм и согнуть из нее катушку в виде спирали. Последний наматывается внутри резервуара котла вокруг жаровых труб, а концы выводятся из задней части агрегата. Получаем двухконтурный котел длительного горения.

Примечание. Практика эксплуатации этих теплогенераторов показала, что установка электрического обогревателя необходима тем домовладельцам, которые желают отапливать дом по ночному тарифу.В остальных случаях продолжительности горения хватит, чтобы не забежать посреди ночи в котельную, чтобы закинуть дрова.

Лучше сразу снять пленку с окрашенного металла, а двери покрыть термостойкой эмалью

. Ножки можно прикрепить к агрегату на любом этапе, выбрав подходящую длину металлопроката. Подробно и секреты сборки котла ТТ смотрите в авторском видео мастера — создателя отопительного агрегата:

Котел верхний

На постсоветском пространстве эти теплогенераторы известны в двух разновидностях:

Балтийские агрегаты от Stropuva и их производные от других производителей.
Дровяные печи типа Бубафоня.

Неизвестно, какой из обогревателей появился раньше, но печь Бубафоня получила широкую популярность как обогреватель для дачи, гаража и других построек с невысокими требованиями к эстетике изделия. Чего нельзя сказать о котлах верхнего горения, хотя многие из них почему-то считаются единственно возможным вариантом твердотопливных теплогенераторов непрерывного горения. По сути, их единственный козырь все тот же — большая топка.

Принцип работы таких котлов заключается в сжигании топлива, придавленного грузом, сверху вниз. Причем воздух в зону горения подается также сверху по телескопической трубе, соединенной с нагрузкой. Схема работы агрегата представлена на рисунке:
.

Оригинальная схема котла, взята с сайта stropuva.ru

За время эксплуатации котлов Stropuva появилось много недочетов, о чем свидетельствуют отзывы владельцев на форумах:

Нельзя класть журналы в топку, пока не сгорела предыдущая вкладка.Физически это возможно, но тогда будет нарушен принцип верхнего горения, пламя охватит все слои топлива.
При работе со свежими опилками и другим мелким мусором остатки топлива «висят» на стенах.
КПД котла ТТ не очень высокий, так как в нем нет теплообменника. Для теплообменника не осталось места из-за камеры нагрева воздуха и большой топки.

Критичных недостатков у теплогенератора больше нет, но что-то в самодельном варианте можно поправить по своему усмотрению.Например, поставить дно и решетку, устроив зольную камеру. Избавиться от недостатка можно и дополнительной загрузкой, если между загрузочным и зольным проемом поставить дополнительную дверцу. Идея модернизации котла верхнего горения принадлежит другому нашему специалисту Владимиру Сухорукову, о котором он рассказывает в своем видео:

Подготовка материалов

Круглый корпус создает некоторые неудобства при изготовлении, но квадратной формы тоже не получится — топливо будет «болтаться» по углам.Также есть проблема со сборкой телескопической трубы с грузом, поэтому эту деталь лучше взять от печки Бубафоня. Чертеж котла длительного горения, сопоставимого по размерам с классическим вариантом, выглядит так:

Перед изготовлением котла подбираем материалы по чертежу:

труба Ду 400 со стенкой 5 мм — на топку;
то же, Ду 50 — для подводки воздуха и воды;
то же, Ду 100 — для дымохода;
заготовка из листа толщиной 10 мм круглой формы диаметром 38 см;
полоса 40 х 4 мм — для воздухораспределителей;
арматура диаметром 16-20 мм периодического профиля — на решетку;
базальтовая вата толщиной 3 см и плотностью 100 кг / м³;
Листовой металл с полимерным покрытием.

Выбор материала для водяной рубашки зависит от способа ее установки, ведь у домашнего мастера вряд ли есть в наличии ролики, способные придать металлу толщиной 3 мм форму цилиндра. Возможны следующие варианты (показаны на схеме ниже):

Схема №1. Возьмите тонкостенную трубу большего диаметра, правда найти ее непросто, а обычная сильно утяжелит котел.
Схема № 2. Согните два листа металла в 2-х местах под углом 60 °, а затем сварите две половинки вместе.Вам понадобится пресс — гибочный станок.
Схема №2 в другом исполнении. Сварить рубашку из 6 листов — отрезков с зажимами.
Схема №3. Приварите прямоугольный короб, который увеличит объем бака котла.

Схема № 2 может быть реализована двумя способами — сваркой из 2-х гнутых половинок или 6-ти плоских листов.

Также потребуется лист толщиной 3 мм для обрамления двери, днища с крышкой и воздушной заслонки.

Производство теплогенераторов

Производство работ начинается с вырезания заготовок и отверстий в стенке трубы в соответствии с размерами, указанными на чертеже.Из вырезанных деталей изготавливаются двери, к ним крепятся навесы и покупные ручки. Решетка готовится из фурнитуры, изображенной на фото:

В целом алгоритм сборки котла верхнего горения выглядит так:

Вырезать в круглой заготовке отверстие под груз, вставить в него трубу и ошпарить.
Приварите 6 изогнутых полос к нижней части груза, которые служат распределителями воздуха.
Прикрепите дно к топке, установите решетку внутрь.
Вырежьте отверстие в центре крышки для воздуховода и прикрепите его к топке. Перед этим нужно поставить трубу с грузом на место.
Приварить дымоходную трубу.
Смонтировать водяную рубашку по выбранной схеме, все стыки сварить герметично.
Сделать вставки для трубок охлаждающей жидкости.
Утеплить и обшить котел, установить двери.
Поместите заслонку в верхнюю часть воздуховода.

Шести распределительных планок достаточно для распределения воздуха

Установить автоматику и наддув на котел для длительного верхнего горения сложно, так как нельзя прикрепить вентилятор к движущейся трубе.Необходимо сделать гибкий шланг, а для датчика температуры предусмотреть погружную гильзу. Под утеплитель класть его нельзя, так как зона горения в этом типе утеплителя постоянно смещается вниз.

Лучше испытать котел, конечно, на улице.

Заключение

Обе конструкции твердотопливных котлов длительного горения, изготовленные вручную, имеют право на жизнь. Но сделать надежный отопительный агрегат непросто — стыки металла нужно сваривать качественно и плотно.Без опыта и квалификации сварщика не обойтись. Отсюда вывод: если видите, что самосборку не преодолеете или у вас нет на это времени, обращайтесь к мастерам. Это сэкономит вам до 50% ваших денег по сравнению с покупкой заводского котла ТТ.

Обслуживание котлов Сент-Луис | Установка, ремонт и обслуживание

У вас дома есть бойлер? Classic Aire Care может помочь вам с любым обслуживанием котла, установкой котла или ремонтом котла.Наши обученные и сертифицированные специалисты — это всего лишь телефонный звонок от вас и от вашего комфортного дома.

Позвоните 314-352-1111 сегодня, чтобы запланировать обслуживание котла сегодня.

Преимущества установки котла

Вы можете найти людей, которые предпочитают свою печь бойлеру, но если у вас дома есть бойлер, вы, вероятно, признаете преимущества.

Стоимость : С домашним отопительным котлом ваши эксплуатационные расходы могут быть намного ниже, чем у обычных систем отопления.Хотя установка нового котла обычно обходится дороже, чем печь, в долгосрочной перспективе вы можете сэкономить немного денег.
Хорошее, чистое тепло : Отопительные системы котла — это чистый вид отопления, который не производит частиц пыли или других аллергенов. Поскольку в системе отопления с бойлером вместо воздуходувок используется горячая вода, которая излучается через ваш дом, вы не поднимаете пыль или переносимые по воздуху загрязнители. Спасибо за вашу аллергию!
Долговечность : Хотя возраст вашего котла во многом зависит от того, насколько хорошо обслуживается система, многие из наших технических специалистов по обслуживанию Classic Aire Care все еще проводят техническое обслуживание котлов, которые существуют уже несколько десятилетий! Котлы нуждаются в обслуживании так же, как и обычные печи.Иногда может потребоваться замена деталей, чтобы продлить срок службы вашего котла.

Котлы и печи: в чем разница?

Котлы, как и печи, используют газ, масло или электричество для выработки тепла по всему дому. Основное различие между котлом и печью — это то, что используется для передачи тепла. В печи используется вентилятор, установленный на обогреваемых змеевиках, чтобы проталкивать воздух через воздуховоды в вашем доме. Бойлер нагревает воду и передает ее по трубам к радиаторам или обогревателям плинтуса внутри вашего дома.

Многие клиенты Classic Aire Care предпочитают свои котлы, потому что они не требуют установки воздуховодов в своих домах. Кроме того, наши клиенты часто обнаруживают, что уровень влажности в их доме остается комфортным зимой, в результате чего им становится теплее в зимние месяцы.

Типы котлов

В Classic Aire Care наши технические специалисты обучены и сертифицированы для работы на всех типах котлов. Будь у вас газовый, электрический или твердотопливный котел, мы всегда готовы помочь!

Котлы газовые

Газовые котлы являются наиболее распространенным типом, и технические специалисты Classic Aire Care работают с ними больше всего.Газовые котлы чрезвычайно прочны и невероятно эффективны. Многие газовые котлы направляют воду из нагревателя в радиаторы, в то время как многие нагревают воду и отправляют в радиаторы только пар, а не горячую воду.

Электрокотлы

В электрических котлах используется тот же процесс для обогрева вашего дома, за исключением того, что они используют электричество для нагрева воды вместо газа. Многие газовые котлы требуют дымохода или дымохода для удаления отработанных газов. Поскольку электрический котел не требует утилизации отработанных газов, ему не требуется дымоход или дымоход, что делает его более дешевым в установке, сохраняя при этом его долговечность.

Котлы твердотопливные

Твердотопливные котлы начинают появляться все чаще. Благодаря экологически чистому топливу многие новые дома могут быть построены с твердотопливными котлами, которые обеспечивают такой же комфорт в вашем доме без использования газа или электричества. В котлах на твердом топливе часто используются древесные гранулы, которые часто изготавливаются из переработанных материалов. Гранулы легко доступны, а эксплуатационные расходы обычно ниже, поскольку в нем используется переработанный материал вместо ископаемого топлива.

Ремонт котлов в Сент-Луисе

Если вы заметите любую из следующих проблем с вашим котлом, наши специалисты придут к вам, чтобы диагностировать и устранить проблему:

Контрольная лампа не горит
Из котла или труб доносятся странные свистящие, грохочущие или булькающие звуки
Радиатор не греет
Нет горячей воды
Трубы негерметичны
Котел слишком быстро отключается
Конденсатопровод заморожен

Независимо от того, есть ли у вас газовый, электрический или твердотопливный котел, наша команда хорошо обучена диагностике и ремонту котлов всех марок и моделей быстро и эффективно.Мы поддерживаем свою работу со 100-процентной гарантией — мы не уйдем, пока вы не будете удовлетворены нашей работой.

Обслуживание котлов в Сент-Луисе

Планирование ежегодного технического обслуживания — это разумный способ поддерживать работу вашего котла на максимальной мощности. Наши специалисты следуют контрольному списку обслуживания котла, который включает:

Проверка настроек управления
Обеспечение герметичности стыков и соединений труб
Проверка и очистка теплообменника
Осмотр и очистка конденсатной системы
Проверка и очистка узла горелки
Проверка системы вентиляции
Промывка системы для оптимальной работы

Чтобы узнать больше об обслуживании котла вашего St.Дом Луи, позвоните в Classic Aire Care по телефону 314-352-1111.

Замена бойлера в Сент-Луисе

Бытовые водогрейные котлы рассчитаны на долгий срок. Некоторые котлы служат десятилетиями и обеспечивают надежное и энергоэффективное тепло. Иногда имеет смысл просто заменить блок, чем продолжать тратить деньги на ремонт. В Classic Aire Care наша команда поможет вам учесть возраст, ежегодные затраты на ремонт и эффективность вашего котла, а также предложит идеальную недорогую замену, которая повысит ценность и комфорт вашего дома.

Больше не ищите «котельные рядом со мной». Звоните лучшим. Позвоните в Classic Aire Care по телефону 314-352-1111.

Для получения дополнительной информации о техническом обслуживании вашего котла, ремонте котла или услугах котла звоните сегодня по телефону 314-352-1111. Наша дружная команда готова вам помочь.

Великие дебаты по дровяной печи — AirQualityNews

Почему печи остаются популярными среди населения, когда они являются основным источником загрязнения воздуха внутри и снаружи помещений? Пиппа Нил расследует.

Вы только что вернулись с долгой прогулки, в доме холодно, поэтому вы разжигаете огонь и садитесь с чашкой чая, чтобы почитать книгу. Для многих это, вероятно, звучит как идеальный способ провести день взаперти, но на самом деле здесь происходит что-то довольно зловещее.

По данным Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (Defra), лесные и угольные пожары являются самым крупным источником загрязнения твердыми частицами (PM2,5) в Великобритании. Даже в Лондоне, где уже более 60 лет существуют зоны с контролем дыма, исследователи из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что на сжигание древесины приходится от 23 до 31% всех PM2.5 загрязнения.

Из-за своего размера — примерно в 30 раз меньше ширины человеческого волоса — PM2,5 является одним из самых опасных загрязнителей воздуха, когда речь идет о здоровье человека. Эти крошечные загрязнители могут проникать глубоко в дыхательные пути, где они могут привести к многочисленным проблемам со здоровьем, включая астму, рак легких, сердечно-сосудистые заболевания, слабоумие и прерывание беременности.

Тем не менее, несмотря на канцерогенные свойства этих частиц, разжигание дровяной печи или открытого огня остается чрезвычайно популярным. Более того, ежегодно в Великобритании продается около 175 000 дровяных горелок.

Чтобы понять, почему это так, и в попытке понять более широкую картину, Новости качества воздуха поговорил с доктором Гэри Фуллером, ученым, занимающимся вопросами загрязнения воздуха из Имперского колледжа Лондона, и чьей книгой «Невидимый убийца» ‘подробно рассматривает этот вопрос.

«Я думаю, что для начала нам нужно понять весь этот феномен, и для этого нам нужно взглянуть не только на количественную науку, но также на социальные и поведенческие причины того, почему люди используют дровяные печи и открытые печи. пожары в первую очередь.

«Давайте посмотрим правде в глаза, смотреть на пламя — это совершенно великолепно, это прекрасно расслабляет, и я думаю, многие люди также верят, что это приближает их к природе, но последствия для загрязнения воздуха огромны, и это нельзя игнорировать».

Стопка дров из рубленых дров на фоне

В последние годы разговоры о дровяных печах были сосредоточены на том, что они являются более экологически чистым вариантом, когда дело доходит до отопления вашего дома ».

Действительно, Альянс производителей печей (SIA), отраслевой орган, представляющий промышленность по производству дровяных печей, зашел так далеко, что заявил, что сжигание дров является «углеродно-нейтральным вариантом отопления».’

«Я знаю, что это немного спорно, — говорит Морли Сейдж, председатель SIA, — но если вы используете древесину местного производства, то вы почти наверняка окажетесь в углеродно-нейтральной ситуации».

Однако эта ситуация далека от однозначной, и измерение выбросов углекислого газа (CO2) остается невероятно сложным, как объясняет доктор Фуллер: «Когда вы смотрите на весь жизненный цикл сжигания древесины, вы должны сказать, что такое выбросы углекислого газа (CO2). контрфактический? »

«Если мы сравним сценарий, когда вы отапливаете дом газом и оставляете дерево в лесу, со сценарием, когда вы рубите дерево и оставляете газ неиспользованным, то что происходит с CO2?»

«Когда вы поджигаете дрова в своем камине, вы автоматически высвобождаете углерод, который удерживался в течение многих десятилетий, и экосистеме потребуется много времени, чтобы повторно поглотить этот углерод.Итак, видите ли, спор сводится не к тому, что лучше, а к тому, в каком временном окне они лучше ».

Отсутствие четкой связи выходит за рамки воздействия CO2 от дровяных печей, но также распространяется и на их воздействие на загрязнение воздуха. Позднее в этом месяце правительство начнет постепенно отказываться от продажи угля и сырой древесины, которые, по словам Defra, являются «двумя наиболее загрязняющими видами топлива». Однако доктор Гэри Фуллер предупреждает, что «это, возможно, очень противоречивый сигнал».

«Вы можете взглянуть на это и сказать« да », это поможет решить проблему», — говорит д-р.Фуллер.

«Но тогда вы говорите, что сжигание сухих дров вполне допустимо?»

«Я выражаю обеспокоенность по поводу того, что через пять или десять лет наша проблема загрязнения действительно усугубится, потому что люди будут рассматривать это как сообщение о том, что они могут выйти и либо открыть старый камин, либо купить старую дровяную печь, и пока они сжигают сухую древесину, промышленность, кажется, подразумевает, что все в порядке ».

«Действительно, исследование, которое мы провели в Лондоне, показало, что дополнительные PM2.5, который происходил от дровяных печей, был в семь раз больше, чем сокращение загрязнения воздуха от первых двух фаз зон с низким уровнем выбросов. Итак, вы можете видеть, что такой смешанный обмен сообщениями рискует свести на нет большую часть работы и инвестиций, которые мы вкладываем в другие области ».

Однако, как подчеркивает г-н Сейдж, существует иерархия выбросов, когда дело касается топлива, которое мы сжигаем, и печей, которые мы используем.

«Если вы посмотрите на новую печь, соответствующую экологическому дизайну, она будет производить в среднем на 90% меньше выбросов, чем открытый огонь, и на 80% меньше выбросов, чем средняя печь десятилетней давности.’

«На нашем веб-сайте подчеркиваются преимущества замены старых печей, и когда это невозможно, мы призываем потребителей убедиться, что они используют правильное топливо, то есть топливо, соответствующее новому правительственному закону».

«Общая идея, которую мы пытаемся донести, заключается в том, что все дело в том, чтобы иметь правильный прибор, правильное топливо и затем правильно его сжигать».

Однако, согласно правительственному исследованию 2015 года, в Лондоне 68% людей, которые сжигали дрова в своих домах, использовали открытый огонь, наиболее загрязняющий окружающую среду из всех приборов.Дело в том, что дровяные печи и открытый огонь имеют чрезвычайно долгий срок службы, более 20 лет, и их замена может быть очень дорогой, новая печь, одобренная Ecodesign, стоит от 500 до 2000 фунтов стерлингов, без учета затрат на установку .

«Оборот твердотопливных устройств действительно очень большой, — добавляет д-р Фуллер. «Итак, люди собираются вкладывать значительные средства в печи, и будет действительно трудно сказать, что они не должны их использовать».

«Да, если бы люди взяли открытый огонь и заменили его чем-то более современным, это означало бы сокращение выбросов.’

«Но даже самые лучшие печи по-прежнему загрязняют воздух, в своем отчете по биомассе группа экспертов по качеству воздуха обнаружила, что сжигание дров в печи Ecodesign было аналогично выбросам от шести грузовиков Euro V1».

«Я думаю, что важно осознавать преимущества снижения риска, но также осознавать, что это не ответ».

Г-н Сейдж также подчеркивает, что есть много других преимуществ использования дровяных печей: «Это также форма отопления, которая помогает справиться с нехваткой топлива, ее обычно не покупают в кредит, и это доступный и местный обогреватель.’

«Есть также много других преимуществ для здоровья, дровяные печи являются очень успокаивающим средством в доме, и в то время, когда стресс и психическое здоровье очень важны, они могут внести в это положительный вклад».

«Они также хороши в циркуляции воздуха в доме, что также может быть полезно для здоровья».

Но в разгар респираторной пандемии, когда загрязнение воздуха было связано с повышенным риском смерти от Covid-19, остается вопрос: разжечь огонь и внести свой вклад в более широкую проблему загрязнения воздуха — социально ответственное дело. делать?

Как говорит Харриет Эдвардс, старший менеджер по политике в British Lung Foundation: «Мы хотим побудить людей действительно задаться вопросом, нужно ли им использовать дровяную печь, и если они ее используют, то мы призываем их серьезно задуматься о как они их используют.’

«Но информации о потребителях сейчас просто нет, и нужно проделать действительно большую работу, чтобы это изменить. Я думаю, что многие люди чувствуют себя обманутыми, они, возможно, думали, что делают более экологически чистый выбор, а теперь им говорят обратное, мы должны обеспечить, чтобы общественность давала гораздо более четкие советы и информацию, потому что, в конечном итоге, ни один уровень Загрязненный воздух безопасен для дыхания ».

Очевидно, что в информации о дровяных печах имеется пробел, и, как показано, споры по-прежнему очень жаркие, но вопрос о том, способствуют ли они загрязнению воздуха внутри вашего дома или вызывают проблему загрязнения воздуха в более широком смысле. сообщества, очевидно, что существует потребность в четком общении, чтобы помочь повысить осведомленность и привлечь внимание к воздействию загрязнения воздуха этими не столь идиллическими дровяными печами.

Эта статья впервые появилась в журнале «Новости качества воздуха», который доступен для просмотра здесь.

Series 3 Firetube Boiler ⋆ Коммерческие котлы Burnham

Стоимость котла — это не только предложение на первый год.

После того, как установка будет оплачена, расходы на топливо, техническое обслуживание и ремонт продолжаются и могут увеличиваться с годами.Коммерческие блочные котлы Burnham спроектированы таким образом, чтобы свести к минимуму эти значительные текущие затраты на владение.

Это высокая эффективность в течение всего жизненного цикла Burnham Commercial!
В то время как большинство конкурирующих котлов могут давать КПД по преобразованию топлива в пар на уровне 80% или более, когда они новые, насколько стабильно они могут поддерживать этот уровень? Производительность коммерческого котла Burnham с мокрой спиной не снизится из-за износа заднего огнеупора, протекающих дверных перегородок и уплотнений, а также из-за термической нагрузки на заднюю трубную решетку, как это может случиться с некоторыми сухими спинами: факт в том, что легкий доступ необходим для тех, у кого тяжелый огнеупор, так как они нуждаются в частом квалифицированном обслуживании.

Коммерческое водоотталкивающее устройство Burnham экономит деньги на техническом обслуживании.
В течение срока службы сухого покрытия, хрупкие огнеупорные перегородки и прокладки задней двери потребуют постоянного контроля, технического обслуживания и замены, что будет стоить тысячи и тысячи долларов. Эти встроенные защитные покрытия могут в конечном итоге равняться или превышать первоначальную стоимость котла, поскольку огнеупор ухудшается, утечка горячего газа приводит к снижению эффективности котла до тех пор, пока состояние не будет обнаружено и не будет проведен ремонт (дорогая сигнализация температуры дымовых газов предлагается с некоторыми сухими спинами для следить за этой опасной и дорогостоящей возможностью).Сама задняя дверь может деформироваться при нагревании, что потребует дорогостоящей замены. Кроме того, простой котла во время ремонта может означать серьезные убытки.

Эта трата времени и денег устраняется с помощью Burnham Commercial Wetback: поскольку он имеет активно работающую водяную рубашку, нет необходимости в огнеупорной стене, задней двери, проверке и уплотнении задней двери, пространстве для поворота двери в котельной, или сигнализация температуры дымовых газов. Эти дорогостоящие проблемы, связанные с техническим обслуживанием, исчезли, а производительность котла увеличилась.Burnham Commercial имеет только небольшую недорогую огнеупорную поверхность в заднем порте. Топка и задняя поворотная зона представляют собой охлаждаемые поверхности с полностью увлажненной излучающей теплопередачей. Они способствуют хорошей внутренней циркуляции воды и быстрому поглощению тепла. Нет необходимости в насосах с принудительной внутренней циркуляцией, которые часто используются для охлаждения задних трубных решеток в сухих спинах.

Рекламный гидробэк Burnham построен на долгий срок.
Типичные сухие котлы имеют общую заднюю трубную решетку, которая расширяется и сжимается с разной скоростью рядом с каждым проходом трубы, нагружая концы труб и увеличивая вероятность утечек.Эту проблему усугубляет то, что тяжелый огнеупор, используемый в некоторых сухих спинах, отражает сильное тепло на задние концы труб и трубную решетку, ускоряя их износ. Иногда сварка задних концов трубок выполнялась, чтобы предотвратить утечку. Очистка или замена трубки включает в себя открытие передней и задней крышек и их повторное закрытие после завершения работы. Обычно, если трубы были приварены на концах, сварные швы необходимо прожечь, трубную решетку отремонтировать (или приварить новый сегмент), а также приварить новые трубы.

Эти убытки и расходы не могут быть понесены компанией Burnham Commercial Scotch Marine; отдельные задние трубные решетки позволяют каждому проходу расширяться и сжиматься со своей скоростью без напряжения между трубами. Трубы прокатываются и развальцовываются в установках низкого давления; и прокатанные, развальцованные и отбортованные в станках высокого давления. Сварка труб не допускается и не требуется. Любая возможная замена трубы — это механическая, а не сварочная операция: несложная и менее дорогостоящая.

Все это дает значительное преимущество в соотношении затрат и производительности.
Эти функции по энергоснабжению и техническому обслуживанию дают вам реальную экономию. Наша конструкция, обеспечивающая долгосрочную эффективность и экономичность эксплуатации, делает Burnham Commercial Packaged Wetback Firetube вашим лидером по соотношению затрат и производительности!

Burnham Commercial Scotch Marine Boilers подбирает горелку к котлу, обеспечивая экономичный и не требующий особого обслуживания пакет. Расходы на техническое обслуживание можно дополнительно контролировать в вашей котельной с помощью дополнительных принадлежностей. К таким опциям относятся современные системы сигнализации, специально разработанные для контроля всех блокировок котла и горелки, жизненно важных для вашей конкретной установки.Они обеспечивают мгновенное считывание нормальных и ненормальных условий эксплуатации, выявляя любые причины незапланированных отключений и сокращая время обслуживания и требуемые навыки.

Характеристики

Три газовых прохода извлекают из топлива максимальное количество тепла, сохраняя при этом оптимальный поток для горения с принудительной тягой.
Полностью водонепроницаемая реверсивная камера эффективно поглощает лучистое тепло в концах водопроводных труб и в задней части охладителя котла, чем у горячих · сухих задних поверхностей
Большая труба печи с полностью водяным покрытием обеспечивает полное сгорание и поглощение тепла без воздействия пламени

Вид спереди
Удобный доступ к трубкам через прочные передние дверцы и задние крышки делает обычную чистку проще и дешевле, чем при сухой задней части.Горелку беспокоить не нужно. Нет внутренней воздушной заслонки, с которой пришлось бы бороться. Нет необходимости заменять хрупкие дорогие перегородки или дверные уплотнители.

Вид сзади
После того, как двери котла Burnham Commercial с мокрой спиной были открыты, нет специальных навыков или дорогостоящих ремонтных материалов, необходимых для их повторного закрытия, как в случае с сухими задними стенками. Простое затягивание закрывающих болтов закрывает двери. Очистка может быть сделана недорого, а котел быстро вернуть в эксплуатацию вашим персоналом.

ОБОРУДОВАНИЕ

Котел:
Трехходовой пожарный патрубок, изготовленный из тяжелой стали, в соответствии с требованиями ASME Code. Все агрегаты зарегистрированы в Национальном совете по котельным и сосудам под давлением.

Боковые стенки с водяным охлаждением в задней части оборота способствуют быстрой внутренней циркуляции и снижают температуру газа на входе во второй проход, уменьшая торцевое напряжение трубы. Все концы труб скручены и развальцованы.

Легко открывающиеся изолированные передняя и задняя дверцы дымохода с легким огнеупорным закрытием обеспечивают полный доступ ко всем трубам. Никаких сложных пломб не используется. В негабаритную печь серии C легко вмещается любая горелка.

Промывочные устройства предназначены для облегчения осмотра и очистки водных поверхностей. Все паровые котлы снабжены сухим поддоном для обеспечения сухого пара. На паровых котлах предусмотрен диффузор питательной воды. Все водогрейные котлы оснащены погружной трубкой на выходе и диффузором на входе возврата.

В круглом вертикальном дымоходе есть место для установки дополнительной заслонки в виде квадрантов. Все котлы имеют подъемные отверстия и стальную эмалированную рубашку, установленную поверх стеклопластиковой изоляции. Котел установлен на прочном основании из конструкционной стали с удлиненной рамой и площадкой горелки для защиты горелки во время транспортировки и монтажа.

Стандартный трим и органы управления:
Пар: 157 управление насосом / отключение по низкому уровню воды с контактами аварийной сигнализации — трубопровод с быстро открывающимся продувочным клапаном.Набор манометров с ручным манометром и пробные краны. Манометр пара — циферблат 4-1 / 2 ″. Регулятор рабочего давления L404F, регулятор верхнего предела давления L4079B с ручным сбросом и соответствующий регулятор скорости горения при необходимости. Ручной сброс датчика вспомогательной отсечки при низком уровне воды. Предохранительный (ые) клапан (ы) на выходе из ASME.

Вода: 750-МТ запорная труба низкого уровня воды с ручным сбросом и быстро открывающимся продувочным клапаном. Комбинированный датчик давления / температуры — циферблат 3-1 / 2 ″. Аквастат L4006A с ручным сбросом и аквастат верхнего предела L4006E с ручным сбросом и соответствующий контроль скорости стрельбы при необходимости.

Боковой выпускной предохранительный клапан (-а) ASME.

Control Engineering | Неполное сгорание из первых рук

Автор: Кеннет Э. Хезелтон, P.E. И C.E.M., KEH Energy Engineering 1 мая 2000 г.

D За 35 лет моей специализации на производстве котлов-горелок я обнаружил много способов добиться неполного сгорания, в основном путем исправления ошибок других, но некоторые — по моей собственной глупости. Рассказывая об этих инцидентах, я надеюсь дать вам понимание того, что может вызвать неполное сгорание, и как это обнаружить, исправить и предотвратить.Несмотря на обширный опыт, я все еще нахожу способы сделать это неправильно. Я знаю, что не проживу достаточно долго, чтобы совершить достаточно ошибок, чтобы научиться всему, и надеюсь, что вы примете эту статью близко к сердцу, потому что вы тоже не проживете достаточно долго.

Неполное сгорание природного газа

Можете ли вы представить себе работу газовой печи с расходом 25 миллионов британских тепловых единиц в час, не зная, что еще четыре или пять миллионов британских тепловых единиц в час природного газа уходят в дымоход без горения? Можете себе представить, чтобы это продолжалось месяцами?

Один из первых звонков по устранению неисправностей, который я получил после того, как повесил свою лицензию торгового флота, касался вертикального масляного обогревателя в Северной Каролине.Заводской инженер позвонил, чтобы описать дилемму. «Прошлой ночью у нас была гроза, и, по всей видимости, молния ударила в дымовую трубу вертикального обогревателя. Теперь у нас есть 40 футов. газовое пламя в верхней части дымовой трубы. Мы собирались отключить системы безопасности, чтобы отключить его, но кто-то сказал, что это может усугубить ситуацию. Что мы делаем? »

Не решился ли инженер завода отключить обогреватель, потому что это могло быть более опасно, или он пытался защитить производство? Выключение нагревателя потребовало бы остановки процесса, и были некоторые признаки, которые могли больше повлиять на их решение оставить его работать.Независимо от причины, решение оставить обогреватель в рабочем состоянии существенно повлияло на результат. Вы понимаете, в каком затруднительном положении оказался инженер завода. В тот момент на его руках была опасная ситуация. Впоследствии ему пришлось бы объяснить, как ему не удалось обнаружить газ на тысячи долларов, потраченный впустую в этой трубе. Очевидно, это случай неполного сгорания. По крайней мере, он был неполным, пока в стек не ударила молния. Что бы вы сделали?

Возможно, вашей первой мыслью было бы отключить предохранители — просто отключите газ.Но это не лучший вариант, пока горелки продолжают гореть, а мониторинг пламени сегодня является приемлемым условием почти для всего газового оборудования. В топке было значительное количество несгоревшего топлива. Пока горелки продолжали гореть и генерировать инертный газ из смеси воздуха для горения и топлива, которое было сожжено, у этого избыточного топлива не было возможности воспламениться внутри блока. Если горелки были выключены, то последующий продувочный воздух был бы доступен для смешивания с несгоревшим топливом с образованием взрывоопасной смеси, которая могла где-то воспламениться.В этом конкретном случае наверху трубы бушевал значительный источник возгорания.

Я посоветовал инженеру завода медленно (я использовал добрые три секунды, чтобы сказать слово «медленно») уменьшать подачу газа до тех пор, пока пожар в дымовой трубе не будет потушен. Затем я посоветовал ему как можно скорее пригласить кого-нибудь настроить систему управления горением. Я ждал по телефону, и инженер завода наконец доложил: «Пламя в трубе просто уплыло». Завод действительно потратил деньги на улучшение системы управления этого нагревателя.Не знаю, сохранил ли заводской инженер свою работу.

Важный урок, который следует запомнить, заключается в том, что при неполном сгорании остается несгоревшее топливо, которое может смешаться с воздухом из любого количества источников, а затем воспламениться неконтролируемым образом, обычно как взрыв. Мудрый человек также будет иметь в виду, что при нормальном сгорании вы производите инертный газ. Запоминание этих двух основных правил может защитить жизнь и здоровье или, по крайней мере, какое-то оборудование в будущем.

Знайте свой расход топлива

Почему завод в Северной Каролине не заметил проблему раньше? В конце концов, разве газовый камин не должен выглядеть очень желтым, ленивым и, возможно, даже иметь дымные наконечники? Возможно, это связано с тем, что нагреватель с вертикальным обогревом не имеет легкодоступных смотровых окон печи, и установка управлялась дистанционно.Несмотря на все аргументы в пользу обнаружения ее путем наблюдения, если бы они наблюдали за ее общей производительностью, они должны были бы обнаружить проблему задолго до того, как она стала серьезной. В каждой статье о топливных системах, которую я пишу, в каждом разговоре с клиентом есть предостережение: ведите учет расхода топлива на единицу.

Вы должны вести учет расхода топлива для каждого сожженного агрегата на вашем предприятии. Вы должны знать тариф для каждого отопительного котла, водонагревателя, единицы огневого технологического оборудования и (безусловно) каждого энергетического котла.Иногда вы не можете позволить себе измерения для каждой единицы оборудования и должны рассматривать их в группах, особенно если они небольшие, но вам все равно следует вести учет. Для энергетических котлов значение — скорость испарения — сколько фунтов пара вырабатывается на каждый галлон мазута, фунт твердого топлива или терм газа, который вы сжигаете? Для другого оборудования просто нужно использовать любое доступное выходное значение. В небольших отопительных установках мне нравится видеть сравнение с градусо-днями. Используйте все, что есть под рукой, чтобы уловить изменение расхода топлива до того, как молния подожжет ваш стек.

Подробнее о неполном сгорании газа

Для большинства горелок природный газ вводится через газовое кольцо. Это труба, свернутая для получения формы пончика с внутренним диаметром, совпадающим или почти равным внутреннему диаметру горловины горелки. Кольцо снабжено соединением трубопровода для приема газа и просверлено вокруг его внутреннего диаметра с отверстиями, размер которых соответствует мощности горелки.

Слишком часто меня просят взглянуть на плохо работающую газовую горелку, и я обнаруживаю множество отверстий, частично закрытых строительным раствором или пластиковым огнеупорным материалом, оставшимся после недавнего ремонта печи.Поскольку горловина горелки представляет собой удобное отверстие в котле для входа людей и материалов для ремонта, кольцо горелки может быть заблокировано, как правило, в нижней части кольца. Многие инженеры-технологи были смущены, когда после ругательства технических специалистов по котлам, горелкам и системам управления из-за их недостаточной квалификации в восстановлении рабочих характеристик горелок он сказал, что не смог обеспечить чистоту своего газового кольца, прежде чем закрыть доступ к горловине горелки.

Да, я слышал о треснувших газовых кольцах, однако за 35 лет я так и не увидел ни одного.Я видел доказательства утечки соединений газовых колец в воздушную коробку, разрывов сварных швов монтажных проушин на газовых кольцах и отверстий, закупоренных утечкой из масляного пистолета. Также нередко встречаются ситуации, когда положение диффузора не восстанавливается при переключении с жидкого топлива на газовое. Когда диффузоры или узлы регистров значительно смещены от центра, в горловине горелки может возникнуть необычное завихрение, создавая однобокий огонь, при котором с одной стороны много топлива, а с другой стороны наклоняется.

В районе метрополии Балтимор-Вашингтон мы иногда получаем алжирский газ как часть обычного доставляемого топлива.Алжирский газ — это сжиженный природный газ (СПГ), доставляемый судами из Северной Африки, который испаряется и смешивается с обычным потоком из газовых скважин Техаса и Персидского залива. Для смешанного газа теоретическая потребность в воздухе существенно отличается: для этого требуется на 10% больше воздуха, чем при нормальной подаче. Большинство бытовых, коммерческих и небольших котельных могут справиться с изменением, потому что они не настроены жестко. Любой плотно настроенный котел (10% избыточного воздуха или меньше) без кислородной коррекции будет испытывать неполное сгорание при получении смеси СПГ / природный газ, но они могут не знать об этом или не обнаруживать этого.

Несколько лет назад во время пуска котла, переоборудованного на газ , , из-за низкого давления газа отключился еще один недавно переоборудованный котел. Комбинация событий привела к открытию предохранительного клапана на газовой службе. Одно это не должно было быть проблемой, но выпускной трубопровод предохранительного клапана заканчивался чуть выше, всего в нескольких футах от жалюзи, через которую воздух для горения поступал в котельную. Пускаемый котел внезапно стал нестабильным, так как вместе с воздухом для горения втягивался природный газ.

Газ легче воздуха, но, как бы плохо это ни звучало, неправильно расположенный выхлоп из предохранительного клапана не так опасен, как системы без предохранительного клапана. Если ваша газовая сеть осуществляется из системы, которая работает при более высоком давлении, чем могут выдерживать ваши компоненты (обычно 50 фунтов на кв. Дюйм для больших систем, 5 фунтов на кв. Дюйм для малых), вы должны предоставить свой собственный предохранительный клапан полной мощности. Это означает обеспечение клапана, который будет сбрасывать 100% газа, который может подавать служба, с повышением давления, не превышающим возможности вашей системы.

Существует распространенное заблуждение, что коммунальное предприятие предоставит соответствующий предохранительный клапан. В тех случаях, когда коммунальная компания предоставляет предохранительный клапан, вы должны знать, что типичное повышение давления для этих предохранительных устройств составляет 50%. Это означает, что пропускная способность не сбрасывается до тех пор, пока давление не достигнет 150% от установленного давления открытия.

Защитные устройства, межсоединения

Многие службы содержат то, что я называю сигнальным клапаном. Это предохранительный клапан, который нагнетается в или через эквивалент воздушного рожка, чтобы подавать предупреждение о том, что давление нагнетания выше, чем уставка давления безопасности.Недавно я обнаружил, что один из этих дозорных клапанов работает с подачей 300 фунтов на кв. Дюйм, но без дополнительных предохранительных устройств, а элементы владельца рассчитаны на давление 50 фунтов на кв. Дюйм.

Несмотря на требования правил безопасности , выхлопные, вентиляционные, спускные и балансировочные трубопроводы часто соединяются между собой. Инженеры, подрядчики по установке и механики по ремонту предпочитают экономить на установленных трубопроводах, соединяя эти различные системы трубопроводов вместе.

Когда газ попадает в систему выхлопных или отводных трубопроводов, соединенных с балансировочной линией для регулятора давления газа, в результате подается топливный газ под более высоким давлением, чем обычно, и то, что следует за этим, — это печь, богатая топливом.Это опасно, потому что состояние прерывистое. Быстрые изменения от богатого воздухом до богатого топливом дают возможность несгоревшему топливу смешаться с избыточным воздухом с образованием взрывоопасной смеси, которая в конечном итоге воспламеняется где-нибудь в вашей печи или котле. Это состояние настолько распространено, что я уверен, что половина читателей обнаружит, что оно существует на их растении. Еще более опасно соединение этих трубопроводных систем между несколькими котлами.

Неполное сгорание масел

В отличие от газа, жидкое топливо почти всегда дает очевидные признаки неполного сгорания, и есть другие способы сделать это.Большинство из нас наблюдали огромные облака черного дыма, извергающие кучу. Это главный признак неполного сгорания масла. Неполное сгорание также можно обнаружить по белому дыму и, в случае более тяжелых масел, по скоплению нагара в топке. Как и газ, нефть может гореть не полностью без видимых доказательств.

Никто никогда не проверяет водород в дымовой трубе, потому что водород всегда горит. Таким образом, дым, сажа и другие признаки неполного сгорания приводят в основном к несгоревшему углероду.Мы знакомы с углеродом во многих формах, включая карандаши, которыми мы пишем, уголь и т. Д. В любом случае он черный. Следовательно, любой черный материал вокруг котла, скорее всего, свидетельствует о неполном сгорании. Это признак того, что в горелке недостаточно воздуха для горения.

Водород и часть углерода сжигаются, чтобы произвести достаточно тепла для крекинга (нефтехимический термин, описывающий процесс разложения сложных углеводородов на менее сложные формы), оставшееся топливо оставляет в основном углерод.Сложные углеводороды превращаются в простые газы под действием тепла огня, и они сгорают, выделяя энергию, часть которой используется для расщепления большего количества топлива. Поскольку в жидком и твердом топливе углерода пропорционально больше, в результате процесса крекинга остается некоторое количество неочищенного углерода. Источником ярко-желтого цвета при пожарах жидкого и твердого топлива является более медленно горящий углерод. Когда воздуха не хватает для сжигания всего углерода, он выходит из печи в виде несгоревшего топлива независимо от температуры и появляется в дымовых газах в виде черного дыма.

Черный дым также может существовать даже при наличии в дымовых газах достаточного количества кислорода для его полного сжигания, потому что воздух и топливо должны смешиваться и подвергаться воздействию источника воспламенения, чтобы сгореть. Если топливо и воздух не смешиваются полностью в топке, где температура достаточно высока для обеспечения воспламенения, горючая смесь может перейти в дымовую трубу.

Простые ошибки, смертельные результаты

Яркие примеры проблемы микширования связаны с простыми ошибками. Установка масляного пистолета в горелку без наконечника может привести к таким результатам и является очень распространенной ошибкой.Масло не распыляется и не смешивается полностью с воздухом в печи. Один покупатель из южной Пенсильвании обнаружил, что наконечники горелок могут откручиваться и упасть с горелки в печь. Неопытный оператор тоже может неправильно собрать горелку.

Большинство проблем с черным дымом и достаточным воздухом возникает из-за проблем с масляным пистолетом или наконечником. Если это произойдет при запуске, и персонал продолжит повторные попытки зажечь горелку, обязательно произойдет взрыв. Один из моих техников по обслуживанию прибыл на место, чтобы помочь с горелкой, которая не горела.Наблюдая за попыткой зажечь горелку, он заметил, что наконечник горелки отсутствует, и только что отошел от задней части котла, чтобы сообщить обслуживающему персоналу об их ошибке, когда вся задняя часть котла ударилась о бетонный блок. стена за ним. Если бы он продолжал свое наблюдение еще две секунды, его бы сегодня не было в живых. Тот же взрыв также повредил переднюю часть котла, слегка повредив , , ранив одного из операторов.

Белый дым возникает из-за слишком большого количества воздуха для горения и указывает на присутствие сырого несгоревшего топлива, на которое практически не влияет тепло в топке.Масло распылено должным образом, но из-за избытка воздуха оно никогда не нагревается до достаточного количества тепла, чтобы начать его «трескать». Образовавшийся белый дым — это распыленные капли масла, которые поднимаются вверх по дымовой трубе и преломляют солнечный свет, как капли воды. Белый дым также может быть взрывоопасной смесью, и любое повышение температуры от внешнего источника, такого как соседняя дымовая труба или молния, может вызвать его возгорание.

Другой формой неполного сгорания масла является накопление углерода в топке.Я вспоминаю, как смотрел в смотровое окно горелки на одном корабле и видел полную дугу светящегося угля вокруг отверстия, в которое проникло пламя. Печи, работающие на жидком топливе, не оборудованы для удаления скоплений углерода, поэтому любое скопление углерода является серьезной проблемой. Он также представляет собой скопление несгоревшего топлива, которое может внезапно смешаться с воздухом и образовать взрывоопасную смесь. Это серьезная проблема, если он накапливается на боковой стенке печи, где может отвалиться и расколоться на тысячи кусочков топлива.Большинство взрывов из-за падающих отложений углерода недостаточны для разрушения печи, но всегда есть вероятность, что одного будет достаточно.

Отсутствующие или неправильно собранные наконечники — это только два случая, когда проблемы с наконечниками способствуют неполному сгоранию. Изношенные наконечники — другое. Наконечники, неправильно очищенные с использованием стальных или нержавеющих инструментов и щеток, также не будут распыляться должным образом. Неоднократно операторы котлов используют неподходящие инструменты для быстрой очистки наконечников горелок, полагая, что они поступают правильно, возвращая горелку в эксплуатацию как можно быстрее.На самом деле, наконечники горелок, поврежденные в результате неправильной очистки, требуют более частой очистки и увеличения частоты продувки сажей или чистки труб щеткой. Использование неподходящих инструментов может привести к тому, что операторы котла создадут для себя дополнительную работу.

Неправильное распыление не всегда является следствием сборки наконечника горелки. Это также может быть вызвано низкой температурой топлива, образованием парафинов из-за неправильного хранения, загрязнением масла водой или почвой, смешиванием несовместимых масел и высокими температурами масла, которые вызывают вспышку на наконечнике, что приводит к тому, что масло агломерируется, а не распыляется.

Неадекватная продувка сажей или очистка дымовой трубы щеткой могут снизить теплопередачу в котле в достаточной степени, что приведет к чрезмерному возгоранию. Когда это происходит, огонь может ударить по стенкам печи, осаждая углерод, и агломерировать частицы масла, образуя больше сажи, что ухудшает плохую ситуацию. Я несколько раз заглядывал через смотровые окна печи, чтобы увидеть, как масло стекает по трубам и стенкам из-за неправильного распыления или перегрева.

Неполное сгорание угля и другого твердого топлива

Большая часть электроэнергии, производимой в Соединенных Штатах, производится угольными электростанциями.Твердое топливо, такое как уголь, необходимо подвергать крекингу для образования легковоспламеняющихся газов, которые будут гореть и обеспечивать тепло для повышения температуры углерода до температуры, при которой он будет окисляться. Сжигание становится еще более сложным из-за сложности смешивания топлива и воздуха, но , , потому что существует так много способов сделать это, это выходит за рамки данной статьи. Неполное сгорание угля приводит к образованию черного дыма, который может быть сажей, например, нефтью, или же может быть сырым несгоревшим топливом, которое не отражает и не преломляет свет, чтобы выглядеть белым.Углерод может накапливаться в печах, работающих на твердом топливе, так же, как и в установках, работающих на жидком топливе.

Несгоревший углерод также содержится в золе, удаляемой при сжигании твердого топлива. Содержание горючих веществ в золе, иногда называемое LOI (потеря при возгорании), используется для описания неполного сгорания в котлах, работающих на угле и твердом топливе. Установка, работающая на твердом топливе, над которой я работал в конце 1980-х, содержала значительное количество углерода в золе во время запуска. В модификациях горелки черный грязный пепел заменен на песок бежевого цвета, практически лишенный углерода.Мониторинг содержания углерода в зольном остатке и летучей золе важен для понимания состояния твердотопливной печи и ее оборудования для сжигания топлива.

Практически все твердое топливо и некоторые масла содержат значительные количества золы. Эта зола может вызвать значительный износ труб и огнеупоров. Утечки в трубах топливных слоев в топочных котлах могут погасить огонь в непосредственной близости от них с образованием дыма и большого количества углерода в зольном остатке. Зола-унос может истирать перегородки в котле, создавая перепуск, который способствует пережиганию и снижению эффективности котла.На одной небольшой пылеугольной установке в центральной Пенсильвании мы обнаружили дыры в перегородках, которые позволили скапливаться неочищенному топливу и вызвать несколько разрушительных пожаров в рукавном фильтре.

Мы все понимаем, что скопление несгоревшего твердого топлива в котлах является потенциальным источником взрыва. Я поднял горячие угли в куче древесной золы, которой больше суток. Вот почему нормы NFPA (Национальная ассоциация предотвращения пожаров) ограничивают расход продувочного воздуха для угольных котлов.Использование сажевых нагнетателей при низкой мощности горения или во время других операций с очень большим избытком воздуха может привести к образованию взрывоопасных смесей, выбрасывая и смешивая накопившееся несгоревшее топливо с воздухом.

Множество разновидностей систем, работающих на угле и твердом топливе, делает непрактичным решение всех возможных проблем и источников неполного сгорания при сжигании этих видов топлива. Но, как я сказал ранее, важно вести хорошие записи, отслеживать уровень расхода топлива и следить за содержанием углерода в зольном остатке и летучей золе для ранних признаков неполного сгорания.

Воздушные системы влияют на неполное сгорание

На протяжении многих лет я регулярно видел одну распространенную ошибку, которая приводит к неполному сгоранию. Несмотря на то, что засоренные сетчатые фильтры, неисправные регуляторы и другие отказы устройств фиксируются и обслуживаются, обслуживающий и обслуживающий персонал, похоже, всегда не в состоянии что-либо предпринять с пылью и мусором, которые скапливаются на входном экране нагнетательного вентилятора, лопастях вентилятора, на жалюзи и другие элементы, предназначенные для впуска воздуха для горения в котельную.

Многие промышленные и общественные котлы, с которыми я имею дело, оснащены простыми устройствами управления промежуточным валом, в которых один модулирующий двигатель вращает вал, содержащий рычажный механизм, соединяющий заслонку вентилятора и клапаны управления потоком топлива. После настройки эта система надежно обеспечивает постоянную и повторяемую смесь воздуха и топлива в горелке. Подача топлива и, когда котлы обслуживаются общей дымовой трубой, контроль давления в топке — все это стабилизирует рабочее давление в системе, поэтому простое расположение заслонки вентилятора и топливного клапана позволяет воспроизводить горючую смесь при правильном соотношении воздуха и топлива.Но это предполагает, что воздух может достичь камеры сгорания. Я видел приточные решетки вентилятора, которые были настолько закрыты, что газовый котел давал дым.

Всегда обращайте внимание на воздушный поток у двери при входе в котельную. Это указывает на проблемы с поступлением воздуха для горения в здание. Я неоднократно обнаруживал, что для того, чтобы открыть дверь в котельную, требуются все мои силы, потому что в установке вакуум. Только один дюйм водяного столба производит достаточный перепад давления, чтобы потребовать 38 фунтов.заставить открыть нормальную дверь персонала. Я занимался поиском и устранением неисправностей в одной установке, где ограничения потока воздуха для горения привели к разрушению трех отопительных котлов менее чем за три года, потому что котлы поочередно подвергались восстановительным условиям (обогащение топливом) и окислительным условиям (отключение), в результате которых был удален весь металл труб. .

Современные горелки, разработанные для минимизации образования оксидов азота, включают кожухи, перегородки и другие элементы в конструкцию ветряной камеры горелки.Эти устройства служат для равномерного распределения воздуха к горелке. В то же время они могут нарушить этот баланс в случае выхода из строя, загрязнения переносимой по воздуху пыли и мусора или просто неправильного применения.

Правильное распределение воздуха в котлах с несколькими горелками имеет первостепенное значение для обеспечения полного сгорания.

Возможно, вы видели статьи, описывающие преднамеренное неправильное распределение воздуха для достижения ступенчатого сгорания для контроля оксидов азота. Эти применения находят свое место, в основном в котлах для коммунальных служб, но промышленные и общественные котлы по большей части требуют равномерной подачи топлива и воздуха, поэтому на каждой горелке обеспечивается соответствующая смесь воздух / топливо.Работа котла с несколькими горелками требует запуска и остановки некоторых горелок и обычно обеспечивает обнаружение пламени отдельных горелок. При работе с низким расходом избыточного воздуха важно контролировать распределение воздуха по каждой горелке вместе с распределением топлива. Приводы воздушного регистра, которые открывают и закрывают регистр, управляют потоком воздуха одновременно с открытием и закрытием отсечных топливных клапанов для поддержания надлежащего соотношения воздух-топливо в горелках, которые продолжают работать.Неправильная работа топливных клапанов и регистров горелки может привести к богатому топливу на некоторых горелках и последующему смешиванию несгоревшего топлива с воздухом, проходящим через регистры при закрытых топливных клапанах. Эти смеси могут достигать взрывоопасной зоны в любом месте установки котла. Типичными событиями являются взрыв на ранней стадии конвективного скопления, где температура все еще высока, и воспламенение этих смесей за счет искры от электростатического фильтра.

Уникальные ситуации, связанные с неполным сгоранием

Стандартное расположение регуляторов сгорания с перекрестным ограничением должно предотвратить ситуацию с высоким содержанием топлива, верно? Только если сигнал расхода топлива исправен или отсутствует.

В конце 1970-х мы успешно заменили элементы управления на трех котлах на заводе в Балтиморе. Владелец был очень доволен производительностью системы через неделю или две после завершения работы. Внезапно и без объяснения причин один из котлов начал выдыхать и задыхаться, затем отключился из-за пропадания пламени с последующей большой затяжкой. (Надеюсь, вы понимаете, что «затяжка» на самом деле является взрывом, который не причиняет никакого вреда.) После тестирования и повторного запуска котел работал нормально, пока не достиг 50% мощности, затем возникло такое же нарушение.Дальнейшая проверка показала, что регулятор подачи воздуха для датчика расхода газа был установлен на 9 фунтов на квадратный дюйм. Если вы знакомы с пневматическими системами, вы знаете, что 9 фунтов на квадратный дюйм — это 50% для системы от 3 до 15 фунтов на квадратный дюйм. Поскольку датчик расхода газа не мог выдавать более 50%, органы управления продолжали широко открывать топливный клапан каждый раз, когда ведущий котел превышал это значение. Через несколько дней у другого котла возникла аналогичная проблема, и мы обнаружили, что пружины в регуляторах давления воздуха сломались. Замена всех регуляторов устранила дальнейшие проблемы.

У нас была аналогичная проблема с датчиками потока масла на электронной установке на предприятии в западном Мэриленде. Передатчики «повесили трубку», не сумев сформировать какой-либо сигнал потока, и сделали это случайным образом. Мы заменили передатчики. Чтобы предотвратить распространение еще одного черного облака дыма на весь город Фредерик, что у нас уже было, один из моих технических специалистов по обслуживанию разработал модификацию программы контроллера, которая подает сигнал тревоги при потере сигнала расхода топлива и блокирует органы управления в положении слабого пламени. .Эта логика работала так хорошо, что с тех пор я включил ее в каждый дизайн системы управления.

Через два дня после того, как я принял предложение написать эту статью, меня позвали исследовать выбросы из печи, которая также служит в качестве мусоросжигателя. Заказчик заявил, что сделал все возможное, чтобы устранить коричневую дымку на штабеле.

Эта конкретная система сжигания дыма включала 300-футовый. канал между дымообразователем и горелкой; вентилятор над горелкой, который вытягивает дым от процесса и нагнетает его в топку; и выпускной демпфер с одной лопастью на входе вентилятора с воздуховодом, который разделяется на два коллектора, по одному с каждой стороны горелки, с пламегасителем в верхней части каждого коллектора.

Печь соединяется с каждым коллектором по пять 4-дюймовых. трубы образованы для обеспечения отверстий вокруг горелки. Отсекатель на входе вентилятора и корпус вентилятора оснащены сливными отверстиями для отвода конденсированных жидкостей в бак для отходов. Два коллектора также оснащены дренажным трубопроводом. Чтобы предотвратить обратный поток топочных газов, отбираемый пар попадает в систему коллектора после заслонки. Из смотровых окон задней топки не было обнаружено признаков неполного сгорания в дымовых окнах. Исключив все другие возможности, мы проверили стоки в нижней части заголовков и обнаружили, что они забиты, несмотря на сообщения о том, что они были недавно очищены.Небольшое количество жидкости, сконденсировавшейся в коллекторах, накапливалось, пока не стекало в печь через нижний порт. Введенная таким образом жидкость плохо смешивается с воздухом для горения и производит видимое излучение.

Я видел неисправность верхнего уплотнения котла типа «А», которая позволила части пламени выйти из топки прямо на выход из котла. Высокий уровень CO и потери металла в трубах котла были связаны с утечками по касательной стенке труб.

Другое недавнее расследование касалось двух новых котлов, которые «никогда не работали».Когда я залез внутрь печи, причина была очевидна. Котлы собраны неправильно! Это были современные гнутотрубные котлы, которые следовало собирать с касательной к трубам как в вертикальной, так и в горизонтальной сборке. Поскольку в своде печи с касательной трубой существовали значительные зазоры, не полностью сгоревшее топливо и CO быстро выходили из печи. Неправильная конструкция позволила впоследствии смешать топливо и воздух, что вызвало сильный шум и пару взрывов внутри ряда труб, которые серьезно повредили котлы.

Многие проблемы неполного сгорания обнаруживаются через жалобы на шум пламени. Состояние, называемое «грохотом», обычно возникает из-за неправильного перемешивания в горелке, но последующего перемешивания с образованием миниатюрных взрывоопасных карманов в других частях котла. Каждый расследуемый мною инцидент урчания сопровождался высоким уровнем CO в дымовых газах. Это состояние нелегко исправить, потому что как только топливо и воздух попадают в горелку, наука уступает место искусству, а количество «художников» горения сокращается.

Измерение неполного сгорания

Все вышесказанное связано с действительно серьезными проблемами неполного сгорания. Большую часть времени мы имеем дело с этим на уровне, который нельзя обнаружить на глаз или с помощью других средств.

Типичным средством контроля неполного сгорания является измерение CO (окиси углерода) в дымовых газах котла. Это измерение обычно указывается в миллионных долях (ppm), представляя то, что считалось несущественным при работе котла в 50-60-х годах.Высокие уровни CO, несмотря на достаточное количество воздуха для горения, обнаруживаются в котлах с проблемами перегородки или в котлах с перегородками с касательными трубками, где CO, образующийся в процессе сгорания, охлаждается трубами или утекает в более холодную секцию котла ниже Температура возгорания СО. Поскольку температура воспламенения CO составляет около 1200 ° F, это может легко произойти. Измерение CO — это измерение неполного сгорания.

Вы уже видели кривые CO.

По мере уменьшения избытка воздуха начинает образовываться CO, который экспоненциально увеличивается, когда избыток воздуха приближается к нулю.Эта типичная кривая нестандартна, как многие готовы верить. Поскольку кислород почти всегда составляет 20,9% (по объему) воздуха для горения, кривая кислорода всегда такая, как показано. Кривая CO, однако, — это отдельная история. Любая экстраполяция вправо потерпит неудачу, потому что будет производиться CO и экспоненциально увеличиваться, начиная где-то между 100% и 400% избыточного воздуха, это зависит от горелки. Любая горелка с плохим перемешиванием будет генерировать CO независимо от количества избыточного воздуха, поэтому CO никогда не может достичь нуля.И характеристика кривой CO может варьироваться от логарифмической (как показано) до более простой или более сложной формы.

Вы видели кривые несколько раз и теперь понимаете, что элемент CO редко бывает таким, как показано, если вообще бывает, так что в этой кривой? Я могу сказать вам многое — любая опубликованная кривая вам бесполезна. Однако, если вы эксплуатируете горелку с фиксированной мощностью и измеряете содержание кислорода и CO в дымовых газах, регулируя воздух для горения так, чтобы уровень кислорода составлял от 1% до 5%, вы можете создать кривую, отражающую производительность вашей горелки.

Если вы обнаружите, что устранили проблемы, которые мы уже рассмотрели, но все еще не можете работать без CO, превышающего 100 ppm, вам следует найти одного из этих оставшихся мастеров горения, чтобы отрегулировать или модифицировать вашу горелку, а затем повторить процесс измерения неполного сгорания на вашей горелке. Поскольку показанная кривая соответствует исправной горелке, не устраивайте ничего худшего.

Контроль неполного сгорания

Да, вы действительно можете контролировать неполное сгорание.Установив анализатор CO непрерывного действия на выходе из котла и регулируя средства управления соотношением воздуха и топлива для поддержания постоянного уровня CO на выходе, вы контролируете неполное сгорание. Контроль CO является предпочтительным в некоторых установках, особенно в тех, в которых утечки из-за уставок и т.п. не обеспечивают такое же содержание кислорода на выходе, как в печи. Утечка воздуха в оборудование может привести к увеличению содержания кислорода в дымовых газах, что препятствует точному контролю избыточного воздуха в горелке.Единственное влияние проникновения воздуха на измерение CO — небольшое разбавление.

Контроль CO

также позволяет избежать проблем с системами корректировки кислорода, использующими анализаторы оксида циркония. Эти анализаторы могут неверно интерпретировать CO как кислород, когда кислород отсутствует. При управлении избыточным воздухом на низких значениях система кислородной коррекции может автоматически переключаться в обратное действие, что приводит к неполному сгоранию. Многие системы кислородной коррекции также используют анализ горючих газов для обнаружения проблемы и предупреждения или устранения ее.Анализатор CO не может ошибочно интерпретировать что-либо еще как CO.

Для многих пользователей стоимость и техническое обслуживание анализаторов CO могут исключать использование систем контроля CO на котлах малого и среднего размера (менее 100 миллионов БТЕ / час).

Экономика неполного сгорания

Если вы столкнетесь с ситуацией, подобной той, что произошла в Северной Каролине (молния попала в стеклопакет), самый простой способ определить финансовые последствия — это сравнить уровень расхода топлива.

Во-первых, рассчитайте коэффициент поглощения (например, тепло, добавляемое к рабочему телу для каждого термика израсходованного газа) во время неполного сгорания и после его корректировки.Затем определите потерю, сравнив два. Неполное сгорание углерода в золе оценивается путем определения количества фунтов углерода в золе и придания ему теплотворной способности 14 000 британских тепловых единиц на фунт. Сравнение тепла в этом углероде, собранном за определенный период времени, с теплотой сгорания в сгоревшем топливе, позволяет получить процентную потерю сожженного топлива. Потери CO определяют аналогично — рассчитайте массу CO и дайте ей теплотворную способность 10 000 британских тепловых единиц на фунт.

Игнорировать неполное сгорание дорого.Каждая компания, пытающаяся повысить прибыльность и производительность, уделяет внимание этим котлам, и это может повысить чистую прибыль несколькими способами.

Для получения дополнительной информации о KEH Energy Engineering посетите сайт www.KEH-EE.com или позвоните по телефону (410) 679-6419.

Г-н Хезелтон окончил Академию торгового флота США в Кингс-Пойнт, Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, где он работал третьим и вторым помощником механика на борту нескольких судов, прежде чем переехать на берег.Г-н Хеселтон проработал несколько лет главным инженером-проектировщиком в Power and Combustion Inc., подрядчике, специализирующемся на строительстве и модификации котельных, до основания KEH Energy Engineering.

комментариев? Электронная почта [email protected]

ВЫБОР СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ТЕПЛИЦЫ

Исходя из экономических показателей различных систем, следующим этапом является выбор типа отопления, наиболее подходящего для этой цели.Я думаю, нужно признать, что трубопроводные системы, работающие на жидком топливе, твердом топливе или газе, являются наиболее экономичными в эксплуатации и в более или менее заявленном порядке во многом зависят от фактической стоимости топлива. Во многих отношениях очень мало выбора между твердым топливом и жидким топливом в эффективном котле, но нужно учитывать трудоемкость сжигания твердого топлива по сравнению с полу- или полностью автоматическим сжиганием топлива в зависимости от уровня изысканность, за которую готов платить.Однако установка трубопроводов и котельных систем на начальном этапе является дорогостоящей, и стоимость будет более или менее пропорциональной в зависимости от желаемой степени очистки. Самая дешевая форма масляной горелки, в отличие от масляных печей, — это испарительная горелка, устанавливаемая в стальном или чугунном котле. Монтаж должен выполняться с осторожностью, чтобы обеспечить максимальное использование горячих газов, это достигается за счет отвода пламени сбоку от котла и обеспечения того, чтобы испаритель с естественной тягой уменьшал тягу дымохода до минимума за счет установка отклонителя тяги или снятие подходящей пластины для очистки от сажи.

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОТЛА

Любой котел, конечно, всегда следует ставить в стороне от преобладающего ветра, чтобы дымовые газы не оставляли постоянных пятен на стекле. Котлы могут быть либо внутри теплицы, либо, что предпочтительнее, в небольшой котельной, построенной на северной стороне теплицы. Это обеспечивает более стабильную тягу и более высокую эффективность при работе с любым видом топлива, так как котел защищен от ветра.

ПЛАН ТРУБЫ

Расположение труб в теплицах может сильно различаться в зависимости от диаметра труб и от того, установлен ли в системе циркуляционный насос.Вообще говоря, все трубопроводные системы должны быть спроектированы так, чтобы был постепенный подъем, по крайней мере, на 1 дюйм на 10 футов до самой высокой части системы, в которой имеется либо расширительный бак, либо сапун. Это позволяет системе работать по так называемому принципу термосифона, когда горячая вода поднимается вверх, потому что она менее плотная, чем холодная вода. Также должен быть сливной кран на котле или обратном трубопроводе в самой нижней точке, чтобы система, когда она не работает, могла быть полностью опорожнена в холодную погоду во избежание повреждения от мороза.Обычное место для труб — это стена по периметру, чтобы обеспечить теплую завесу тепла, о которой говорилось ранее. С другой стороны, некоторые садоводы для размножения предпочитают трубы под скамейками, и это также легко допускается.

Системы

Thermosyphon более успешны при использовании труб большого диаметра, но, как указывалось ранее, эти трубы в настоящее время более или менее устарели в коммерческих сферах, так как малый диаметр теперь является стандартом, как и циркуляционные насосы. Это означает, что нет необходимости слишком точно следовать каким-либо точным уровням труб, поскольку вода будет перекачиваться независимо от любых подъемов или падений в системе трубопроводов, что обеспечивает большую гибкость при проектировании и размещении труб в трубопроводе. самая удобная ситуация.Гибкие резиновые муфты могут использоваться вместо резьбовых изгибов или соединений и идеально подходят для системы трубопроводов, которую можно модифицировать в соответствии с потребностями сельскохозяйственных культур. Трубы можно использовать под скамейками для размножения, а затем опустить до уровня земли, когда скамейки снимают для посадки помидоров. У этого есть много преимуществ, особенно потому, что он обеспечивает отличное прогревание почвы и равномерное распределение тепла для таких теплолюбивых культур, как помидоры. Какая бы конструкция ни была принята, всегда необходимо предусмотреть возможность полного отвода воды в морозную погоду.

Очевидно, что существует множество различных конструкций трубопроводных систем, и часто лучше обратиться за советом к компетентному инженеру-теплотехнику или консультанту по садоводству, чтобы получить общие рекомендации, прежде чем заходить слишком далеко.

НЕКОТОРЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ

Было указано, что котлы всегда следует размещать с наветренной стороны теплицы, чтобы дым неизменно уносился ветром. Учтите, однако, что дымоходные трубы не должны представлять опасности для вашего дома или дома или теплицы ваших соседей.Дымоходы по возможности должны быть выше самой высокой точки теплицы.

Хотя обычная практика заключается в использовании конструкции теплицы для крепления труб отопления, помните, что они тяжелые и могут повредить непрочную конструкцию, особенно теплицы с наклонными стенками. Если есть хоть малейшие сомнения, лучше изготовить специальные опоры для труб.

Топливные баки для жидкотопливных горелок следует размещать как можно удобнее и желательно в таком месте, которое не блокирует ценный солнечный свет.Выходное отверстие бака должно быть как минимум на 12-15 дюймов выше уровня горелки или на соответствующем уровне, указанном производителями горелки. Часто бывает достаточно старой масляной бочки на 40 галлонов с установленным сапуном.

Когда циркуляционные насосы устанавливаются в системах отопления с малым проходом, убедитесь, что резервуар подачи воды расположен достаточно высоко над циркуляционным напором насоса, чтобы избежать сифонирования воды через резервуар подачи и создания вакуума в резервуаре. система, которая может нанести значительный ущерб.Консультации по этим вопросам следует обращаться к квалифицированному инженеру-теплотехнику или производителю насоса.

Используйте только резиновые шланговые трубы высшего качества для колен и муфт с системами малого диаметра и убедитесь, что используемые разжимные хомуты находятся в первоклассном порядке и плотно прилегают. Сапун в самых высоких точках не всегда может быть необходим при использовании резиновых муфт, поскольку для выпуска воздуха достаточно просто ослабить соответствующие муфты.

Если используются трубы с резьбой меньшего диаметра, чтобы можно было смонтировать изгибы, стыки и т. Д., всегда используйте хорошую пасту для швов.

Бойлеры

значительно различаются по конструкции, поэтому всегда рекомендуется уделить время внимательному чтению инструкций по установке и эксплуатации.

КОНТРОЛЬ ТЕПЛА ВХОДА

Невозможно отделить контроль поступления тепла от вентиляции и других факторов контроля окружающей среды, так как предмет в целом имеет тенденцию быть сложным. Однако многие садоводы просто озабочены эффективным управлением своим отопительным прибором в соответствии с температурными требованиями теплицы, измеренными по показаниям термометра.

Все электрическое оборудование — это квинтэссенция простоты в управлении, и, несомненно, именно поэтому оно так популярно для «прохладных» теплиц, требующих защиты от замерзания и многого другого. Устройство может быть связано с термостатом, если на самом деле он еще не встроен в него в первом случае, хотя в интересах точности предпочтительнее прежнее положение дел.

Простые печи, работающие на жидком топливе, требуют ручного зажигания и тушения, а их эффективность в поддержании равномерной температуры зависит от эффективного и постоянного внимания.То же самое относится к большинству твердотопливных котлов, подключенных к трубопроводным системам, за исключением котлов более совершенной конструкции, особенно в тех случаях, когда распределение тепла по трубной системе происходит сразу после запуска котла, как это обычно бывает при циркуляции воды. полностью зависит от циркуляции силы тяжести. То же самое можно сказать и о простых системах самотечной циркуляции котлов, работающих на жидком топливе, которые обычно используются там, где используются испарительные горелки, хотя терморегулирующие устройства типа расширения могут быть связаны для отключения горелки до пилотного пламени, и это дает такую же степень гибкости. где термостатические регуляторы дымовых газов устанавливаются на твердотопливных котлах.

Котлы, работающие на очищенном газе и жидком топливе, не представляют проблем с управлением, так как котел может быть запущен через термостат, установленный в теплице.

Однако там, где система труб малого диаметра полностью зависит от работы циркуляционного насоса (другими словами, когда гравитационная циркуляция отсутствует вообще), отличное управление может быть достигнуто путем подключения термостата, установленного в теплице, к насосу. Таким образом, котел можно оставить для поддержания собственной температуры в зависимости от ручного или автоматического розжига, и он постоянно находится в состоянии готовности к подаче тепла.Этот тип системы управления не рекомендуется для систем чугунных труб из-за повреждения, которое может быть нанесено трубам и соединениям в результате внезапного расширения. Электромагнитные клапаны также могут использоваться для обеспечения аналогичного типа управления.

КОНСЕРВАТОРИИ ИЛИ ПОДЪЕМНИКИ, СВЯЗАННЫЕ С БЫТОВЫМИ СИСТЕМАМИ Накопительные электрические обогреватели в непиковые периоды в зимних садах или подъездах, которые являются частью системы домашнего отопления, будут управляться только в пределах их конструкции. Если это простой тип включения / выключения, могут возникнуть значительные проблемы с управлением.Теплый день после холодной ночи, когда работал накопительный нагреватель, приведет к чрезмерному нагреву и использованию вентиляторов, особенно при высоком поступлении солнечного тепла. Управляемая система ввода / вывода для внепикового накопительного отопления — единственный реальный ответ, хотя даже эта система по-прежнему вызывает трудности в стеклянной конструкции, в отличие от обычного здания, из-за поступления солнечного тепла. Гораздо более частым вариантом является подключение зимних садов и подъездов к бытовой системе горячего водоснабжения небольшого диаметра.Здесь также могут существовать проблемы управления, особенно если бытовая система управляется часами, которые в одночасье выводят из строя всю систему. Если, однако, котел поддерживается при рабочей температуре, как для предотвращения низкотемпературной коррозии, так и для обеспечения постоянного горячего водоснабжения, а бытовая система только по таймеру связана с циркуляционным насосом, отдельный насос можно использовать для зимнего сада или порог. В качестве альтернативы можно использовать термостатические клапаны, при условии, что циркуляция может быть обеспечена до зимнего сада или крыльца без запуска системы дома.Системы отопления с горячим воздухом предлагают аналогичные проблемы управления. Такие вопросы лучше всего решать у квалифицированного теплотехника, желательно при первоначальной установке системы.

ПОЛИТЕНОВАЯ ФУТБОЛКА ТЕПЛИЦ

В настоящее время это обычная практика, которая эффективно снижает потери тепла и, как следствие, экономит топливо. Деревянные дома лучше подходят для приклеивания тонкого полиэтилена (калибр 150) к стенкам теплицы, оставляя вентиляционные отверстия свободными.Металлические дома гораздо сложнее поддаются двойному остеклению, и здесь необходимо использовать легкий деревянный каркас или другой удобный метод.