Как сделать пиролизный котел своими руками: Пиролизный котел своими руками: устройство и принцип работы

Пиролизный котел своими руками: принцип работы, видео-уроки

На значительной территории России дрова по-прежнему самый доступный вид топлива и многие отапливаются дровяными котлами. Все бы ничего, но в обычных твердотопливных котлах закладка прогорает за 2-3 часа, что совсем неудобно — дом надолго не оставишь. Есть котлы длительного горения. В них одна закладка дров может гореть до 8-10 часов, но стоят они солидных денег. Однако, как обычно, выход есть — сделать пиролизный котел своими руками. Не сказать, что это простая работа — навыки сварки должны быть на высоком уровне, да и материалы стоят немало. Тем не менее, самодельных пиролизников много. 

Содержание статьи

• 1 Принцип работы пиролизного котла
• 2 На что обратить внимание при изготовлении
• 3 Сколько будут стоить материалы и запчасти
• 4 Видео-проект пиролизного кола, процесс сборки

Принцип работы пиролизного котла

Применительно к отопительным котлам пиролизом называется горение топлива при недостаточном количестве кислорода. При этом топливо выделяет большое количество газов, практически все из них горючие. Эти газы направляются в специальную камеру сгорания и дожига, куда подается вторичный воздух. Газовоздушная смесь вспыхивает, выделяя большое количество тепла. Тепловой энергии выделяется намного больше, чем можно извлечь при обычном горении дров или угля. Дело в том, что многие из образовавшихся при горении топлива летучих веществ, имеют очень высокую температуру сгорания. В результате, из того же количества топлива, пиролизные котлы извлекают больше тепла.

Из-за особенностей процесса горения (выделения большого количества газов) такие установки называют еще газогенераторными котлами.

Конструктивная особенность пиролизных котлов — топка, состоящая из двух камер. В одну закладывается топливо (часто это верхняя часть топки), в ней же происходит выделение газов, и потому эта часть называется камерой газогенарации. Через неширокую горловину газы попадают во вторую камеру — дожига. Тут перемешиваются с вторичным воздухом, вспыхивают и сгорают практически без остатка.

Пиролизный котел с нижней камерой дожига

В среднем КПД пиролизников — выше 85%. Есть модели, способные выдавать 92% и даже немного больше. Но данные показатели возможны только и исключительно при использовании сухого топлива. Его влажность должна быть 5-8%. При 40% содержании влаги горение может полностью затухнуть, а при 20% просто буде неэффективным. И это — один из главных недостатков этой технологии: дрова и уголь приходится предварительно сушить, например, сделав площадку возле дымовой трубы. Просто дрова, просушенные в дровнике не пойдут, как и уголь, взятый из кучи на улице.

В видео продемонстрирован котел, в котором камера дожига находится вверху. Хотя котлы такого типа имеют более простое строение (образовавшиеся газы сами поднимаются вверх), самодельщики предпочитают камеру с нижним располодением камеры дожига (как на фото выше).

На что обратить внимание при изготовлении

Если вы собираетесь делать пиролизный котел своими руками, вам надо четко представлять не только механизм и принцип его работы, но и учитывать все неприятные моменты, которыми данные агрегаты обладают. В первую очередь необходимо сказать о том, что практически все пиролизные газы ядовиты. То есть, агрегат должен быть полностью герметичным, сварные швы должны быть высшего качества.

Кроме того, для обеспечения безопасности необходима система контроля за процессом горения (датчики температуры, дыма, наличия тяги) и автоматика, которая в зависимости от показаний датчиков регулирует процессы горения. Если самодельный пиролизный котел собираетесь делать на естественной тяге, автоматика может быть простейшей — энергонезависимой. При наличии вентилятора наддува для подачи воздуха в току, нужны уже более серьезные (и дорогие) устройства, а они питаются от сети 220 В. Работа котла такого типа без автоматики опасна, потому необходим источник бесперебойного питания, который обеспечит работу вентилятора и автоматики на 10-12 часов — время прогорания закладки.

Примерная компоновка пиролизного котла

Второй момент. В некоторых моделях пиролизников температура в активной фазе достигает 1000°C и выше. Обычная конструкционная сталь при таких условиях быстро прогорит. Чтобы котел существовал долго, необходима жаростойкая сталь и внутренняя футеровка самых термонагруженных частей. Если пиролизный котел делают своими руками, футеровку чаще всего делают из шамотного кирпича. В рабочей фазе шамот разогревается до малинового свечения и становится очень хрупким. Если, вдруг, вам придется в это время орудовать в печи, будьте аккуратны — повредить футеровку в данный момент легко, а ремонтировать — долго и сложно.

Сколько будут стоить материалы и запчасти

Сколько точно будет стоить пиролизный котел, сделанный своими руками, зависит от требуемой мощности и выбранной конструкции. Однако, если покупать жаростойкую сталь, колосники, делать футеровку, ставить автоматику (пусть и недорогую), сумма набегает 850-1200$. Это затраты на материалы и компоненты, но с самостоятельной сваркой. Они озвучены теми, кто уже пиролизник сварил и использует. Если за сварку придется платить, то расходы надо удвоить.

Как видим, в случае владения сваркой, экономия есть, но далеко не самая большая. Можно найти готовые варианты твердотопливный пиролизных котлов за 1500$. Хотя, как известно, дешевый товар имеет низкую цену не просто так. На чем-то там сэкономили. И даже можно предположить на чем: на футеровке. Именно секреты предохранения стенок топки от перегорания берегут производители больше всего, и тратят на исследования в этой области большие деньги. Потому качественное оборудование и стоит больших денег.

Видео-проект пиролизного кола, процесс сборки

Пиролизный котел своими руками: чертежи + пошаговая инструкция

Говорят, что все новинки – это хорошо забытое старое. Не является исключением и создание отопительный систем на базе пиролизного горения. Первые заводы, использующие технологию пиролиза были построены еще в 70-е годы позапрошлого 19-го века.

Самодельный пиролизный котел

До сих пор эта технология широко применяется и у нас и за рубежом для переработки нефти. Собственно «пиролиз» — это процесс химического разложения органики под действием высокой температуры. В устройствах, использующих твердое органическое топливо (как правило, дрова) твердая часть и выделяющиеся из него при температурном разложении газы сгорают отдельно, что существенно повышает эффективность таких котлов.

Несмотря на сложное название и мудреное описание процесса вы вполне можете построить пиролизный котел своими руками, для этого вам потребуется листовая сталь, сварочный аппарат и чертежи, которые вы можете взять на нашем сайте.

Содержание

• Суть процесса пиролиза
• Основные характеристики пиролизных котлов
  • Как часть нужно подкидывать дровишки?
• Процесс изготовления пиролизного котла своими руками
  • Схема пиролизного котла на отработке
  • Пиролизный котел для древесных отходов
  • Горизонтальная версия пиролизного котла
• Дополнительное оснащение пиролизных котлов
  • Видео: Пиролизный котел своими руками

Суть процесса пиролиза

В пиролизных котлах на твердом топливе используются такие типы органики, которые при температурном разложении дают большой выход летучих горючих веществ. Такие котлы работают не только на дровах (и всех видах топлива из древесины, таких как пеллеты или топливные брикеты), но и на угле, вплоть до коксующихся марок, температура горения которых достигает очень больших значений!

тление топлива

Топливо в пиролизных котлах размещается на колоснике. После поджига загруженной партии топлива, закрывается плотная дверка и начинает работать дымосос. Вследствие этого в камере сгорания поднимается высокая, до 800 градусов температура, однако в ней отсутствует кислород из воздуха для обычного интенсивного горения. Вместо этого органическое топливо тлеет и обугливается, при этом выделяются летучие газы, преимущественно углеводороды.

Под действием конвекции летучие горючие газ поступают в подколосниковое пространство. Вместе с ними мигрирует и азот, находящийся в первично имеющемся воздухе в топке. Под решеткой колосника к смеси газов подмешивается кислород из вторичного контура подачи воздуха. Получившая смесь уже имеет способность к сгоранию. Она сгорает, выполняя полезную функцию (например, нагревая воду в теплообменнике), а кроме того выделившееся тепло поступает обратно к органическому топливу и поддерживает процесс тления.

Основные характеристики пиролизных котлов

Основными чертами котлов, работающих на технологии пиролиза являются следующие:

1. Возможность изготовления из недорогих конструкционных материалов.
2. Длительное время одного цикла пиролиза, достигающего около 30 часов,
3. Полная взрыво и пожаро-безопасность.
4. Простота конструкции, доступная для самостоятельного изготовления.
5. Широкий спектр используемого древесного топлива (от классических дров до пеллет).
6. Высокая экологичность котлов, низкое количество продуктов сгорания.

Как часть нужно подкидывать дровишки?

В обычную печь вам придется загружать топливо минимум через каждые два часа. Причиной этому является большая интенсивность горения топлива в печах такой конструкции. Большая часть тепла при этом в прямом смысле «вылетает в трубу». КПД таких котлов минимален, кроме того, в нем остается много остатков, которые приходится регулярно выгребать.

А вот если ограничить приток кислорода, то период горения значительно увеличивается. При этом тепло выделяется не только при самом процессе тления-пиролиза, но и от сгорания выделившихся газов. Вследствие этого время работы от одной загрузки может увеличиваться до суток и более.

Процесс изготовления пиролизного котла своими руками

Сразу отметим, что пиролизные котлы можно использовать не только для отопления. Но и для прямого обогрева небольших помещений, например сарая с живностью или гаража.

Нюансы с топливом

Приятная новость для владельцев автомобилей: ваш котел можно будет «кормить» не только дровами, но и отработанным машинным маслом. Цена такого топлива просто смехотворная, а в пиролизном котле он будет гореть не хуже, чем обычные дрова. Но есть нюанс: котел, «питающийся» отработкой должен иметь специальную конструкцию.

Схема пиролизного котла на отработке

Создать такой котел очень просто. В нем имеется две емкости: нижняя, в которую загружается топливо и где собственно и проходит процесс пиролиза и верхнюю воздушную камеру.

Простейшая пиролизная печь на отработке

В нижнюю часть вваривается труба с толстыми стенками, в которой проделываются отверстия. Собственно в этой трубе и происходит дожигание паров из «отработки».

Схема пиролизной печи

В верхней воздушной камере монтируются перегородки, которые направляют горячий воздух по извилистому маршруту, этим достигается повышенная отдача тепла от верхней камеры в помещение.

Подробное описание конструкции пиролизного котла

Через приваренный к верхней камере дымоход продукты сгорания удаляются в атмосферу.

Такую печь можно несколько усовершенствовать. Для этого рядом с нижней емкостью монтируется дозаправочный бак, соединенные с ней трубой. Дозаправка происходит по принципу сообщающихся сосудов.

Но, обратите внимание, в такую печку категорически не допускается попадание воды. Ее нельзя размещать в месте, где возможно выпадение атмосферных осадков. При попадании воды тлеющее масло вспенивается и резко расширяется в объеме. Это может привести даже к разрывк окнструкции.

Также при создании такой печи обратите внимание, что высота дымохода должна составлять не менее двух метров.

Если вы оснастите верхнюю камеру такой печи водяной рубашкой, то она вполне может нагревать проходящий через нее поток воды. Также верхний бак может нагревать и проходящий воздух.

промышленные пиролизные котлы

Пиролизный котел для древесных отходов

Возможно, у вас на участке накопилось много древесных отходов: щепок, опилок, стружки. Для того, чтобы эффективно сжигать такой «мусор» можно построить специальный котел. Такое устройство также станет незаменимым помощником в деревообрабатывающих цехах.

самодельный пиролизный котел из бочки

Для создания такой печи тратится минимум материалов и а ее конструкция чрезвычайно проста.

Запасемся следующими материалами:

1. Металлическая бочка емкостью в 200 литров, у которой нужно вырезать верхнюю крышку.
2. Крышка с бортиком, точно подходящая к горловине бочки.
3. Круглый поршень с сечением, чуть меньшим внутреннего сечения бочки. Его нужно изготовить из массивной заготовки или искусственно утяжелить.
4. Труба с сечением 10 сантиметров и длиной, сантиметров на 20 больше, чем высота бочки.
5. Дымоходная труба с сечением около 10 сантиметров и длиной не менее 40 сантиметров.

В плотно подогнанной по размеру наружной крышке вырезается отверстие с сечением, чуть большим, чем у трубы, обозначенной в п «4», она же – «воздуховодная труба». Дымоходная труба вваривается в верхнюю часть боковой поверхности бочки.

Схема пиролизного котла из бочки

Воздуховодная труба плотно приваривается к поршню. На верхнем торце воздуховодной трубы размещают подвижную заслонку, регулирующую объем подаваемого воздуха. К нижней части поршня привариваем ребра, которые будут утрамбовывать топливную массу.

подгонка верхней крышки

Закладываем в бочку любое сухое древесное топливо. Грузить можно все, что угодно, вплоть до бумаги и шишек. Стоит отметить, что сухость исходного топлива очень критична для пиролизных котлов. Наполняем бочку на 2\3 ее высоты. Сверху на дрова укладываем щепки или бумагу и поджигаем их. Не возбраняется плеснуть несколько капель бензина. После того, как топливо загорелось – вставляем поршень с воздуховодной трубой, закрываем бочку верхней крышкой. Топливо будет постепенно прогорать и под собственным весом поршень будет опускаться.

По тяжестью поршня и без достаточного доступа кислорода топливо в бочке будет медленно тлеть. Выделяемый при пиролизе газ будет проникать в верхнюю часть бочки, где также будет сгорать. Наиболее будет нагреваться как раз верхняя часть бочки, в этой части температура воздуха может достигать 900 градусов. Такая температура полностью выжигает даже сажу.

внешний вид поршня и воздуховода

При хорошей регулировке и сухом топливе такая пиролизная печка может непрерывно работать на одной закладке до 30 часов.

Горизонтальная версия пиролизного котла

200-литровую металлическую бочку можно превратить и в горизонтальный котел. Как и вертикальном варианте – в такой печи будут присутствовать камера тления и камера дожига выделяющихся газов.

горизонтальная пиролизная печь

В принципе, такой котел можно приобрести и в уже готовом виде. Современная промышленность предлагает массу вариантов таких устройств на любой вкус и кошелек.

промышленная пиролизная печь

Дополнительное оснащение пиролизных котлов

Помимо нагрева окружающего воздуха пиролизные котлы могут выполнять и много другой полезной работы. Прежде всего, конечно, они могут подключаться к системам отопления с воздушным или жидким теплоносителем.

пиролизный котел с конвекцией

Так, большой популярностью пользуются конвекционные печи. В них применяется принцип конвекции воздуха. Для этого на котле размещаются специальные изогнутые воздуховоды. Их нижние патрубки забирают холодный воздух, а через верхние патрубки выходит уже горячий.

самодельный пиролизный котел с конвекцией

Ну и конечно же, никто вам не мешает оборудовать любой котел трубопроводом-теплообменником, который будет нагревать воду для системы теплоснабжения или для система горячего бытового водоснабжения.

И в заключении можете посмотреть краткий видеоурок, описывающий изготовление и эксплуатацию пиролизного котла.

Видео: Пиролизный котел своими руками

Собираем пиролизный котел своими руками: инструкция и технология работы

19.09.2014

Широкую популярность для отопления бытовых помещений получили котлы, работающие на самых разных породах дерева (прессованные брикеты, бревна, отходы), пиролизные или газовые котлы и жилые помещения. Они работают иначе, чем классические твердотельные модели.

Однако более сложная на первый взгляд конструкция дает массу преимуществ и экономию на расходах на отопление. Соорудить простой пиролизный котел своими руками получится в кратчайшие сроки.

Pyrolisise Test Video

• 1 Рисунки и диаграммы
• 2 Устройство котла видео
• 3 Требуемые материалы
• 4 Сотава просты пиролизный котел работает и работает?

  Сердцем газового котла является топка, которая разделена на пару секций:

  • В первой дрова горят с недостатком кислорода
  • Во второй догорают выделяющиеся газы

  Секции топки разделены между собой решеткой. Одним из основных отличий пиролизного котла от классического является движение воздуха вниз. Высокое аэродинамическое сопротивление не позволяет воздушным массам самостоятельно циркулировать в нужном направлении, поэтому принудительная тяга оснащается нагнетательным или вытяжным вентилятором.

  Основным принципом работы установок данного типа является термическое разложение древесины. В последующем он разделяется на уголь и летучие газообразные смеси.

  Процесс обязательно происходит в камере хранения дров при высоких температурах, но насыщенного кислородом воздуха не должно хватать до полного сгорания. Летучие газообразные смеси, попадающие во вторую камеру, сгорают при температуре свыше тысячи градусов. В дальнейшем угарные газы через конвективную часть перенаправляются в дымоход, отдавая свое тепло.

  Для того, чтобы древесина сгорала в идеальных условиях, внутренняя поверхность облицована огнеупорной футеровкой. При этом обе камеры должны быть облицованы.

  Новое в дровяном отоплении

  Всем известен тот факт, что работа любой бытовой печи, да и многих современных отопительных приборов, основана на сжигании топлива, с обязательной подачей воздуха, обогащенного кислородом. Но современные газогенераторные модели котлов в корне перечеркнули этот принцип.

  Для их работы требуется высокая температура при недостатке кислорода, а значит конструкция пиролизного котла принципиально отличается от других моделей. Что происходит с древесиной в этом случае?

  Под действием высокой температуры распадаются на составляющие:

  • Твердые остатки (уголь)
  • Пиролизный газ
  • Смола
  • Спирт метиловый

  Все полученные вещества горючи и сгорают при эксплуатации устройство, при этом чем сильнее нагреются дрова, тем больше газа получится на выходе. А работа аппарата основана на его сгорании, за что их часто называют газогенераторами.

  Чтобы понять, как происходит этот процесс, рассмотрим, какова конструкция пиролизных котлов и какие функции выполняет каждый из агрегатов.
  

  Топливо используемое

  В качестве топлива необходимо использовать древесину диаметром 100-250 мм и длиной 380-450 мм. Топливные брикеты должны быть размером 30×300 мм. В процессе сжигания дров допускается использование мелких опилок. Однако их следует добавлять не более 30% от общего объема загрузочной камеры. Только в этом случае схема самодельного пиролизного котла будет эффективной. Кроме того, эти устройства способны сжигать влажные дрова, но при условии, что процент их влажности не более 40.

  Для обеспечения работы такого котла на максимальной мощности необходимо использовать только сухое топливо. Так как способность топлива выделять энергию определяется с учетом наличия в древесине воды.

  Схема устройства Classic

  Основные элементы пиролизного котла:

  • Камеры дожигания и газификации
  • Воздуховоды
  • Теплообменник водяной
  • Дымоход
  • 0012
  • Датчики температуры и давления
  • Вентилятор или дымосос

  Однако, чтобы иметь хорошее представление обо всем процессе работы отопительного агрегата, рассмотрим устройство пиролизных котлов, и ознакомимся с назначение каждой из входящих в нее единиц.

  Начнем с того, что любой нагревательный прибор предназначен для нагрева воды до необходимой температуры и подачи ее в систему. Для этого используется водяной теплообменник. Теплоноситель поступает в него через патрубок обратки, нагревается и возвращается обратно через подводящую магистраль.

  Камера сгорания предназначена для сжигания топлива и его разложения при недостатке первичного воздуха. Количество последнего регулируется независимым термостатом.

  Отсек дожигания необходим для окисления пиролизного газа при взаимодействии с вторичным воздухом и сбора золы. Подключение дымовых газов и дымоход необходимы для выброса дыма в атмосферу.

  Необходимые материалы

  Для того чтобы собрать пиролизный котел своими руками, необходимо подготовить ручной рабочий инструмент, сварочный аппарат, болгарку с отрезными кругами и щетки для чистки. Расходные материалы должны быть под рукой:

  1. Двери, замки и замки к ним
  2. Не менее одного подробного габаритного чертежа
  3. Датчик температуры
  4. Вентилятор
  5. Трубы подвода горячего и холодного водоснабжения
  6. Толстый листовой металл
  10 Огнеупорный кирпич 10 9912 10
  8. Колосник

  Поэтапная работа пиролизного котла

  Для того чтобы иметь наиболее полное представление о конструктивных особенностях аппарата и принципе его работы, рассмотрим устройство пиролизного котла и схемы его подключения в фото ниже.

  Камеры расположены одна над другой и разделены решеткой. Первоначально дрова загружаются в верхнюю часть, являющуюся топливным бункером, и поджигаются.

  После закрытия дверцы и запуска дымососа или вентилятора древесину сушат. Далее при повышении температуры до 200 градусов и более и недостатке кислорода в камере происходит разложение на твердый остаток и древесный газ — это процесс пиролиза.

  Нижний отсек или камера сгорания используется для сжигания пиролизного газа и сбора оставшейся после сгорания золы. В ней к выделяющимся летучим веществам добавляется вторичный воздух и происходит сгорание газа, а часть тепла возвращается в нижний слой дров, повышая температуру и поддерживая процесс пиролиза.

  В этом случае мощность котла регулируется нагнетанием вторичного воздуха через каналы его подачи.

  На следующем этапе тепло, полученное в ходе реакции, используется для нагрева воды в теплообменнике, которая затем поступает в систему отопления.
  

  Котел по схеме Беляева

  Нам потребуются следующие материалы:

  • Около 10 квадратных метров листового металла толщиной 4-5 мм.
  • 8 метров стальной трубы диаметром 57 мм с толщиной стенки 3,5 мм.
  • Один метр труб диаметром 159 мм и 32 мм.
  • 15 штук шамотного кирпича.
  • Вентилятор.
    
    Вентилятор пиролизного котла
  • Стальные полосы шириной 20, 30 и 80 мм.

  Из основных инструментов вам понадобятся болгарка, дрель и сварочный аппарат.

  Пошаговая инструкция по сборке камеры пиролиза:

  1. Собираются две камеры сгорания. Печь в которой будут гореть дрова и газ, где горят выбрасываемые газы.
  2. К ним приваривается задняя стенка и воздуховоды из швеллера или профтрубы с просверленными отверстиями.
  3. В топке делается отверстие и приваривается патрубок, по которому внутрь будет поступать кислород.
  4. Следующий теплообменник. Для этого берем две металлические пластины и сверлим в них симметричные отверстия под трубу сечением 57 мм.
     Труба разрезается на отрезки одинаковой длины, и они ввариваются в заготовки. Затем его приваривают к котлу.
  5. Перед изготовлением и приваркой передней стенки к камерам сгорания в ней делают два отверстия. Они будут предназначены для воздухозаборных и выпускных патрубков.
     
     Схема пиролизного котла
  6. Перед заслонкой приваривается боров и крышка. Важно зачистить болгаркой все сварочные швы.
  7. Сверху вся конструкция обшита листом шириной 4 мм с уголками. Дополнительно утепляем верхнюю часть. После этого ставим галочку на герметичность. Это можно сделать с помощью воды. При отсутствии герметичности КПД котла значительно снизится.
  8. Двери топочных камер изготовлены из чугунных плит. Петли приварены и установлены. Защелки расположены сверху.
  9. Нижнюю камеру выкладываем кирпичами, предварительно обрезав их до необходимого размера. Поскольку их не будет видно, покупать новые не обязательно. Бесплатно можно найти рядом с любым разрушенным зданием.
  10. На выходе воздухопровода установлен нагнетающий вентилятор.

  Так же такую ​​конструкцию можно сделать из котла КСТ, используя его как корпус.

  Подробная схема подключения

  Мало купить отопительный прибор, необходимо еще правильно его установить, а также подключить к системе.

  Подключение пиролизного котла возможно несколькими способами:

  1. Простое
  2. С смесительным контуром
  3. С гидрострелкой
  4. С накопительным баком и контуром ГВС

  Дополнение к первому, само устройство, включает в себя: циркуляционный насос, расширительный бак и группу безопасности. При таком подключении возможно небольшое количество конденсата, но блок управления реагирует на его накопление. В этом случае он отключает подачу питания к насосу и тем самым предотвращает образование большого количества конденсата.

  Вторая схема подключения пиролизного котла, кроме ранее перечисленных узлов, включает в себя также смесительный контур и краны, необходимые для регулировки количества теплоносителя. Он несколько лучше простого и полностью исключает образование конденсата на стенках котла.

  Третий чаще всего используется для систем с несколькими отопительными контурами и содержит гидравлическую стрелку. Его основная роль заключается в исключении гидравлического воздействия насосов между собой. Но он также способен дегазировать систему отопления.

  И последнее — схема работы пиролизного котла с Ладдоматом 21. Включает в себя накопительный бак и контур горячего водоснабжения, идеальную работу которого обеспечивает дополнительный агрегат. Подбор объема емкости осуществляется по следующим показателям: не менее 25 литров на 1 кВт мощности.

  Данная схема, благодаря наличию блока Laddomat 21, способна заменить классическую схему подключения, состоящую из отдельных элементов. Работает в следующем режиме. Вода нагревается до заданного значения путем регулирования ее расхода из накопительного бака с помощью клапана термостата. Он увеличивает или уменьшает сечение обратки и тем самым влияет на достижение теплоносителем заданных параметров.

  Кроме того, наличие в нем накопительного бака позволяет котлу работать в оптимальном режиме. А в случае внезапного отключения электроэнергии позволяет поддерживать температуру теплоносителя на заданном уровне в течение двух суток.

  Эффективность контура ГВС достигается за счет использования энергии котла. Получение горячей воды для хозяйственных нужд возможно за счет выделения части ее тепла теплоносителем через стенки бака.

  Какая схема подключения пиролизного котла, из рассмотренных выше, будет оптимальной, зависит от специфики системы отопления, а частично и от наличия свободной суммы денег.

  Но в любом случае они должны соответствовать следующим условиям:

  • Соответствовать требованиям безопасности
  • Обеспечить хорошую циркуляцию теплоносителя в системе

  И не забывать, что чем лучше обустроена обвязка котла, тем экономичнее он будет в эксплуатации и более удобен в эксплуатации и обслуживании.

  Чертежи, схемы и расчеты

  Чертеж пиролизного котла
  Если вы хотите понять принцип работы пиролизного котла, вам необходимо изучить его чертежи. Устройство агрегата не очень простое, но и ничего сложного в нем нет. Его корпус разделен на 2 отсека, где нижний – топка, а верхний – камера, куда помещаются дрова. Эти же дрова сжигаются в топке. Они поддерживают пламя, которое через решетчатую перегородку передается дровам, лежащим в верхней камере. Они являются основным источником тепловой энергии и горючего газа. Они не горят в камере, а тлеют.

  Как и в любом другом отопительном агрегате, основным показателем является мощность установки. Для бытового использования лучше ставить котлы мощностью 25–40 кВт. Чем выше мощность, тем больше габаритные размеры устройства. Например:

  • При мощности 20 кВт высота котла составит 120 см.
  • 40 кВт — 150 см.

  Все то же самое можно сказать и о других размерных показателях. Вот почему так важно точно определить мощность. Ведь именно она повлияет на материальные затраты, связанные с самостоятельным изготовлением пиролизного котла.

  Какое отопительное устройство самое экономичное?

  Все котлы применяются для обогрева жилых или производственных помещений и делятся на три типа:

  1. Газовые
  2. Электро
  3. Твердотопливные длительного горения

  Каждый из них работает на определенном виде топлива и имеет свою преимущества и недостатки. Но как выбрать самый надежный и экономически выгодный образец? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть каждую из выпускаемых моделей и, сравнив устройство самого пиролизного котла и других типов, выбрать подходящий для конкретных условий.

  Наиболее распространены газовые

  Начнем с газового оборудования, так как этот вид топлива считается одним из самых дешевых, а учитывая российские климатические условия, его расход зимой будет большим. Устройства такого типа на рынке представлены различными производителями и широким модельным рядом, поэтому есть из чего выбрать.

  Однако следует иметь в виду, что газовые приборы отличаются:

  • Способом установки (напольный или настенный)
  • Функциональность (с одним или двумя контурами — для отопления и ГВС)
  • Типы горелок (электрические или пьезоподжиг)
  • Отвод продуктов сгорания (с естественной или принудительной тягой)

  Имеют отличия по мощности, а площадь отапливаемого помещения находится в прямой зависимости от его величины. Обычно для расчета берут средние данные, а именно, что на 10 м² при высоте потолков не более 3 метров требуется 1 кВт мощности.

  К преимуществам газового оборудования можно отнести то, что для устройств с принудительной тягой не требуется оборудование классического дымохода. Обычно используется коаксиальная труба, которая идет в комплекте с котлом.

  Но у газовых моделей есть недостатки. Самым большим из них является возможность работы только на одном виде топлива и, следовательно, возможность использования такой техники имеется только в газифицированных населенных пунктах.

  Электричество самое простое и удобное

  Далее в нашем списке электроприборы. И хотя этот вид оборудования считается одним из самых дорогих в эксплуатации из-за дороговизны электроэнергии, полностью отказываться от него не стоит.

  Электрические модели имеют некоторые преимущества перед другими моделями.

  Во-первых, они незаменимы в загородных населенных пунктах, к которым не подключен магистральный газ.

  Во-вторых, они дешевле жидкотопливных или твердотопливных моделей и очень просты в установке, а значит, не потребуют дополнительных затрат, кроме собственной стоимости.

  В-третьих, они могут быть установлены в любом помещении, имеют малые габариты и вес, а по этим показателям превосходят другие виды оборудования.

  Их конструкция очень проста и включает в себя:

  • Блок управления
  • Теплообменник (состоящий из бака и нагревательных элементов)

  Благодаря этому они очень просты в эксплуатации, не требуют профилактического обслуживания и очистка. Но самым главным их достоинством является экологичность.

  Не сжигают кислород в помещении, не выделяют в атмосферу вредных веществ и очень просты в настройке.

  Широкий диапазон мощностей позволяет использовать такое оборудование не только для отопления частных домов и квартир, но и больших производственных помещений, и даже тех, в которых использование других котлов запрещено.

  Кроме того, они полностью автоматизированы. Это позволяет задать нужную температуру, которую в дальнейшем устройство поддерживает самостоятельно.

  Progressive — пиролиз

  Последними в нашем списке стоят твердотопливные котлы длительного горения. Есть у них и другое название – газогенераторы. Их принцип работы основан на сжигании дров или отходов деревообработки, а в некоторых моделях и угля. При этом они имеют возможность максимально эффективно использовать топливо, и тем самым повышать КПД.

  Могут использоваться как для отопления помещений, так и для приготовления горячей воды. Современные модели оснащены автоматикой, упрощающей их эксплуатацию. К плюсам можно отнести стоимость топлива, оно одно из самых дешевых и доступных в любом населенном пункте.

  В отличие от газовых моделей, не требуют согласования для установки, а также превосходят их по пожарной безопасности, схема самих пиролизных котлов очень проста и позволяет установить их самостоятельно.

  Но самым главным их преимуществом является полная автономность. Даже при отсутствии газа и электричества в доме они смогут обеспечить вас теплом и горячей водой.

  Руководство пользователя

  Подача воздуха может осуществляться двумя основными способами: методом нагнетания или методом вытяжки (с помощью дымососа). Использование инжекторного варианта позволяет регулировать расход, что позволяет контролировать интенсивность горения, процесс перехода от тления к выдаче максимальной мощности за короткий промежуток времени.

  Что касается дымососов, то сегодня выпускают такие конструкции, которые могут обеспечить вакуумную тягу, способную осуществлять процесс пиролиза без теплопотерь.

  Наиболее экономичный режим работы котла — при нагреве воды до 60°С. При соблюдении всех условий эта температура достигается через 30-40 минут.

  Нормальное функционирование системы отопления напрямую зависит от влажности древесины. Не рекомендуется использовать древесину влажностью выше 50%. Наиболее оптимальной является влажность дров, равная 25-30%. Чтобы добиться такого процента влажности, необходимо сушить древесину длительный период в проветриваемых помещениях, в специальных дровяниках, навесах (в зависимости от исходной влажности и породы древесины).

  При использовании дров влажностью 15-20% по сравнению с влажностью 50% мощность увеличивается примерно в 2 раза. Однако в естественных условиях получить такую ​​влагу довольно сложно. Это займет примерно 1,5-2 года. Поэтому сразу после окончания отопительного сезона необходимо приступать к заготовке дров.

  Ассортимент

  Продукция широко представлена, так как извлечение пиролизного газа известно давно и технология апробирована в химической промышленности. Как правило, у большинства крупных производителей котельного оборудования имеется в том числе линейка котлов длительного горения. В таблице ниже мы указали наиболее востребованное отопительное оборудование российских, украинских и немецких производителей. Прежде чем рассматривать конкретную модель, настоятельно рекомендуется рассчитать мощность котла с помощью нашего небольшого онлайн-калькулятора.

  Популярные модели пиролизных котлов для частных домов

  80 9 5/322 9037

  Наименование котла	Краткое описание	Модель	Мощность/ориентировочная отапливаемая площадь, кВт/м2	Ориентировочная цена, руб.
  Атом, Мотор Сич	Украинский, для дров (380-1000)×(100-410) мм и влажности до 50%. Стены из стали 6-10 мм, защищенные керамобетоном	МС-16	8–19/80–190	120 000
  		MS-25	13–30/130–300	138 000
  		MS-32	16–38/160–380	162 000
  Teplogarant, Bourgeois K	Russian single-circuit boilers are distinguished by their low cost	Standard T-10	10/100	40 000
  		Standard T-20	20/200	56 000
  		Standard T- 30	30/300	69 000
  Atmos	Чешское оборудование из стали толщиной 3–8 мм, отдельные элементы которого защищены керамическими блоками	DC 15E	10–15/100–150 906 000
  		DC 18S	14–20/140–200	81 000
  		DC 22S	15–22/150–220	94 000
  		DC 25S	17–25 /170–250	96 000
  Вулкан	Украинский одноконтурный из стали толщиной 5 мм. Nozzle and ash pan made of high-strength heat-resistant concrete	ECO 15	15/80–100	81 000
  		ECO 20	20/150–200	85 000
  		ECO 25	25/200–250	87 000
  		ECO 30	30/250–300	91 000
  Divo	Russian pyrolysis boilers, can be equipped with an electric heating element, automatic или ручной регулятор тяги	10	8–12/100	С ручной регулировкой тяги: с ТЭНом — 55 000, без ТЭНа — 49 000. С автоматической регулировкой тяги: с ТЭНом — 66 000, без ТЭНа — 59 000
  		12–18/185	С ручным регулированием тяги: с ТЭНом — 65 000, без ТЭНа — 59 000. С автоматическим регулированием тяги: с ТЭНом — 76 000, без ТЭНа — 69 000
  		30	18–30/300	С ручной регулировкой тяги: с ТЭНом — 82 000, без ТЭНа — 75 000. С автоматической регулировкой тяги: с ТЭНом — 91 000, без ТЭНа — 84 000
  1 Trajan 90 (некоторые пишут троян)	Российские котлы длительного горения с возможностью подключения ТЭНа	Т10	10/90	47 000
  		Т15	51 000
  		T20	20/120–220	56 000
  		T30	30/240–330	70 000
  Buderus (Buderus)	German single-circuit boilers	Logano S121-2 21	21/210	163 000
  		Logano S121-2 26	26/260	166 000
  		gano S121-2 32	32/320	177 000
  Viessmann	Another award-winning German manufacturer of boilers made of steel with a thickness of at least 8 mm	Vitoligno 100-S VL1A024	25/250	170 000
  		Vitoligno 100-S VL1A025	30/300	220 000
  Geyser	Russian single-circuit (PK) or double-circuit (PK2) boilers for long burning	PK-10 (PK2-10)	10/100	48 000 (51 000)
  		PK-15 (PK2-15)	15/150	53 000 (56 000)
  		PK-20 (PK2-20)	20/200	59 000 (61 000)
  		ПК-30 (ПК2-30)	30/300	72 000 (76 000)
  БТС	из стали 5 мм (стандарт а класс) и 6 мм украинские котлы из стали а класса (премиум класс). Футеровка керамическая	БТС-15	15/180	117 000
  		BTS-20	20/230	121 000
  		BTS-25	25/280	139,000

  77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777.

  Небольшая визуализация работы пиролизных котлов Buderus на видео ниже.

  И еще о довольно популярных котлах от ТеплоГарант — Буржуа К.

  Кстати, есть модели, которые рассчитаны на работу с разным топливом. Это может быть уголь, торф и даже пеллеты. Использование пеллетных котлов позволяет в значительной степени автоматизировать процесс подачи топлива.

  Отзывы

  Среди моря заказных обзоров очень сложно найти действительно непредвзятые мнения, основанные на реальных впечатлениях. На что обычно жалуются пользователи:

  • обильное образование смол из-за того, что в камере сгорания не поддерживается необходимая высокая температура;
  • необходимость установки дополнительной буферной емкости с водой, которая будет аккумулировать лишнее тепло;
  • малая толщина стали, что приводит к изменению геометрии корпуса и выгоранию отдельных его деталей.

  для длительного горения, пошаговая инструкция, для дерева, чертежи

  Понять принцип действия можно по схемам и чертежам. А вот для самостоятельного изготовления нужно будет углубиться в принцип работы устройства. Горелка работает в режиме сухой перегонки. При достижении температуры 500-600 градусов начинается разложение дерева. В результате получается горючий газ и природный кокс.

  Пиролизный котел отличается вместительным загрузочным баком и высоким КПД

  Горючий газ смешивается с воздухом. Именно это становится спусковым крючком для начала горения. Но для правильного процесса в камере должна поддерживаться оптимальная температура.

  В результате пиролизного горения получается дым, абсолютно безвредный для окружающей среды.

  Длинная горелка позволяет максимально использовать твердое топливо. В результате отходов остается очень мало. Потенциал древесины раскрывается лучше, выделяется больше тепла и можно отапливать большие площади.

  Пиролиз относится к экзотермическим процессам. Это общее название класса, приводящего к образованию тепла. Но это тепло используется для нагрева и сушки топлива.

  Преимущества пиролизных котлов:

  1. Длительно поддерживается стабильная температура;
  2. Емкость загрузочного бункера;
  3. Высокая эффективность;
  4. Может использоваться для утилизации продуктов деревообработки.

  Но есть у домашнего пиролиза и свои недостатки. Среди минусов большие габариты конструкции, зависимость от электричества и избирательность топлива. При покупке готовой системы отмечают высокую стоимость оборудования. Не используйте влажные дрова для отопления дома. Из-за высокой влажности пиролиз будет затруднен.

  Пошаговая инструкция, как сделать пиролизный котел своими руками

  Для работы потребуется внушительный список инструментов. Вам понадобится дрель, сварочный аппарат, болгарка, вентилятор, термодатчик. Также понадобятся электроды, металлические листы, набор разных труб и стальных полос.

  Толщина стали должна быть 4 мм. Для экономии на корпусе котла используйте более тонкий материал, достаточно толщины 3 мм.

  По пошаговой инструкции можно сделать пиролизный котел

  самостоятельно. Для корпуса котла используется качественная и прочная сталь. Оптимальная толщина – не менее 3 мм.

  После изучения всех планов и чертежей можно изготовить гидролизный котел. Все детали системы вырезаны с помощью болгарки. Для их крепления используется сварочный аппарат. Но выполнить работу правильно поможет пошаговая инструкция с учетом всех нюансов.

  Рекомендации по пиролизному оборудованию:

  1. Бункер должен располагаться выше обычных топливных конструкций;
  2. Горелка имеет специальный ограничитель для контроля подачи воздуха;
  3. Пробка изготавливается из трубы сечением 70 мм, длина должна быть больше корпуса прибора;
  4. К нижнему отсеку ограничителя приварен стальной диск, создающий зазор 4 см со стенками трубы;
  5. Установка пробки обеспечивает открытие крышки котла;
  6. Бункер должен быть прямоугольной формы;
  7. В качестве двери используется стальная крышка;
  8. Нижняя насадка имеет отверстие для удаления продуктов сгорания;
  9. Для улучшения теплоотдачи труба внутри котла выполняется с небольшим изгибом;
  10. Регулирование количества теплоносителя осуществляется с помощью вентиля.

  Правильность установки определяется после первого запуска котла. Продукты сгорания не должны содержать угарный газ. Эксплуатация котла предусматривает регулярную проверку герметичности сварных соединений. Также необходимо будет очистить печь на дровах или углях от золы и копоти.

  Часто пиролизные котлы используются в сочетании с водяным отоплением. Но можно попробовать параллельную работу с системой воздушного отопления. Воздух движется по трубам, но возвращается на пол.

  Эксплуатация пиролизного котла длительного горения своими руками

  Настройка правильного функционирования котла после монтажа также имеет свои особенности. В норме котел не дымит. Перед первым пуском котел подключают к дымоходу и заполняют водой. В котле установлен термостат для контроля температуры жидкости. Для крепления термометра в котлах предусмотрены специальные отверстия.

  Чтобы пиролизный котел прослужил долго, его необходимо правильно эксплуатировать.

  Очередность котла:

  1. Вентилятор подключен к сети и проверен на работоспособность.