Как сделать паз в фанере своими руками – Работа с фанерой — способы соединения фанерных деталей

Содержание

Работа с фанерой - способы соединения фанерных деталей

Перекрестное расположение слоев в структуре фанеры делает листовой материал более стойким к короблению в сравнении с обычными щитами древесины. Но эти слои осложняют работу с фанерой - скрепление деталей встык. Рассмотрим проверенные способы соединения заготовок из фанеры своими руками.

Прямые углы – главное правило сборки

Выставить прямые углы помогут самодельные монтажные угольники.

Применение монтажных угольников для соединения деталей из фанеры.

Сделайте своими руками из кусков ДСП несколько различных по размерам комплектов этих простых приспособлений и используйте их при сборке крупных и мелких изделий.

Детали монтажного угольника: 1 – уголок; 2 – длинная планка; 3 – короткая планка.

Распилите по диагонали квадратную заготовку размерами 290х290 мм.

Изготовление монтажных угольников для соединения деталей из фанеры.

Разметьте на уголках вырезы под струбцины и выпилите лишний материал.

Подготовьте боковые планки и сделайте в них раззенкованные отверстия.

Закрепите уголок на верстаке, подложив под него подходящие по толщине подкладки. Закрутите шурупы, высверливая направляющие отверстия.

Обрежьте прямой угол на стыке планок, чтобы при сборке он не мешал плотной подгонке деталей.

Готовый монтажный угольник для соединения фанерных деталей.

Сделать монтажный угольник своими руками также можно из толстой фанеры. Боковые планки здесь не нужны, прочности материала хватит для закрепления струбцинами непосредственно в торец приспособления.

Чертеж монтажного угольника из фанеры.

Четыре способа скрепления деталей из фанеры

Различные методы стыковки фанерных деталей под прямым углом различаются по сложности изготовления и по надежности получаемого соединения.

Просто встык

Листы фанеры проще всего скрепить встык на клей и шурупы. Прочности такого соединения достаточно для многих мебельных блоков, особенно если конструкция усиливается фасадной обвязкой или прижимается к соседним модулям.

Крепление фанерных деталей встык.

Паз по ширине детали

Надежный и несложный в изготовлении соединительный узел крепко фиксирует детали благодаря трем склеиваемым плоскостям. Изделия из фанеры, скрепленные качественно подогнанными пазами, служат десятилетиями.

Крепление фанерных деталей в паз по ширине.

Для изготовления пазового углубления используется циркулярная пила или фрезерная машина по дереву. В углах такое соединение следует усиливать деревянной рамой или саморезами.

Гребень и паз

Крепкое стыковочный узел, состоящий из паза в вертикальной панели и гребня на горизонтальном листе фанеры. Идеально подходит для углов, а максимум прочности достигается расположением гребня снизу полки.

Крепление фанерных деталей «гребень и паз».

Формирование гребня и вырезку паза лучше производить ручным фрезером.

Два паза и рейка

Соединение деталей из фанеры рейкой, вставляемой в пазы, будет лучшим решением для скрепления листов нестандартной и неравномерной толщины.

Крепление фанерных деталей по схеме  «два паза и рейка».

Чтобы заготовки скреплялись прочно, промазывайте клеем оба паза.

Как сверлить направляющие отверстия под шурупы

Научитесь предотвращать растрескивание фанеры, делая правильные отверстия под крепеж. Традиционные шурупы, имеющие сужающийся стержень, требуют высверливания монтажного углубления для гладкой части и направляющего канала для резьбовой, плюс ещё нужно заглублять шляпку. Выполняйте эти операции за один подход комбинированным сверлом с зауженным наконечником и регулируемым зенкером.

Схема сверления отверстия под традиционные шурупы.

Совет. Латунные шурупы заворачивайте по резьбе, выполненной в направляющем отверстии стальным винтом такого же размера.

У современных шурупов стержень прямой и верхняя часть тоньше резьбы, поэтому для них не нужно монтажное углубление. Высверливать направляющие отверстия удобно той же комбинированной оснасткой, но с обычным сверлом, подбираемым для каждого калибра шурупов.

Схема сверления отверстия под современные шурупы.

Саморезы со сверлящим наконечником и зенкующими ребрами на головке, позволяющие обходится без предварительного рассверливания в мягкой древесине, при закручивании вдоль слоев фанеры часто дают расколы. Не рискуйте и не тратьте времени на замену треснувшей заготовки – делайте отверстия даже под шурупы со сверлом хотя бы наполовину глубины и особенно вблизи кромок и торцов.

Совет. Рассчитывайте усилие затягивания, подбирая подходящий режим шуруповерта. Лучше оставить шляпку немного торчащей над поверхностью и довернуть отверткой.

Определять размер направляющего отверстия с точностью до долей миллиметра необязательно – это можно сделать «на глаз».

Диаметр подходит, если приложенное сверло закрывает тело шурупа, а не резьбу.

Выполняя углубления под шляпки около края фанерного листа, наклейте на место сверления малярную ленту, чтобы не разрушить верхний шпон.

При сверлении направляющих отверстий фиксируйте детали, предотвращая подвижку заготовок и как следствие – облом сверла.

Любое скрепление фанерных деталей будет аккуратным и надежным только при точной подгонке заготовок. Делайте строго перпендикулярные распилы заготовок. Всегда начинайте с изготовления паза, а потом под него подгоняйте гребень.

buildip.ru

Работа с фанерой

Использование фанеры поможет сэкономить деньги и упростить изготовление мебели, но при этом возникнут вопросы, к которым надо отнестись с большим вниманием. Например, трудность распиловки листов на заготовки без сколов, маскировка видимых торцов и т.п. Однако эти проблемы можно решить, о чём и пойдёт речь в статье.

Выпиливание в размер

Лучше начинать с самых больших деталей и учитывать направление волокон наружного слоя. Составление схемы распила (фото А) не займёт много времени (особенно для больших изделий), зато поможет избавиться от покупки дополнительного материала, Кроме того, глядя на схему, можно понять, какие распилы должны быть сделаны первыми.

Когда чертите схему распила, проставьте размеры и убедитесь, что детали укладываются на лист. Также предусмотрите  достаточный припуск на окончательную обработку.

Чтобы на обеих лицевых сторонах фанеры не было сколов, надрежьте нижнюю лицевую сторону диском, поднятым приблизительно на 1,5 мм. Затем поднимите его на полную высоту и сделайте запил.

На настольной циркулярке можно выполнить любые распилы, если фанера лежит лицевой стороной вверх. При этом нижняя сторона имеет тенденцию к скалыванию. Если обе стороны должны быть без сколов, тогда сначала делают надрезающий проход (

фото Б и рис. 1а).

Хотя фабричное ребро листа фанеры достаточно прямое, его нужно опилить, используя направляющую линейку, чтобы убрать возможные дефекты. Поэтому при первом запиле дайте небольшой припуск, а потом вернитесь и опилите фабричное ребро (рис. 1).

При работе ручной циркуляркой фанеру надо класть лицевой стороной вниз. Положите полный лист фанеры на лист пенопласта (рис. 2} — за счёт него удобнее обращаться с фанерой, отпиленный кусок не падает и в конце запила не вырывает лицевой шпон.

Бывают моменты, когда необходимо применение стационарной циркулярки. Чтобы избежать скалывания в конце пропила, используйте метод двух проходов. После подачи детали в станок на 50-75 мм разверните панель (рис. 3) и сделайте полный проход.

Пазы

В зависимости от размера детали выбирают пазы настольной циркуляркой или фрезером с направляющей линейкой

Выровненные пазы. Прижмите к верстаку струбцинами две панели. Грани, на которых должны быть выбраны пазы, обращены друг к другу. Выберите фрезером оба паза за один проход.

В этом шаблоне выбран ряд увеличивающихся по ширине пазов и на каждом помечено, каким диском он выпилен. Теперь легко установить диск для пазов в соответствии с толщиной фанеры.

Калибр для подбора диска для пазов для настольной циркулярки (фото В) представляет собой два склеенных блока из 20-мм фанеры с рядом выпиленных пазов разной ширины.

Направляющие с двойными линейками. Паз на фанере выбирают с помощью двух направляющих линеек (рис. 4). Точное расстояние между направляющими определяется обрезком фанеры (рис. 4а), Чтобы отфрезеровать паз, перемещайте фрезер вдоль одной направляющей линейки, а затем возвращайтесь назад вдоль другой направляющей.

Маскировка торцов

Обычно для окантовки торцов используют планки из твёрдой древесины шириной 6-20 мм. Изготовьте планки окантовки немного толще фанеры (

фото Г), а после приклейки подрежьте их заподлицо.

При креплении шурупами выпиливание глубокого фальца сведёт к минимуму вероятность расщепления фанеры.

Чтобы помочь удержать окантовку на кромке фанеры, можно выпилить паз и шип (верхнее фото) или использовать шпонку из ДВП (нижнее фото).

Чем больше струбцин используется для прижатия окантовки, тем меньше шансов для образования щелей, В идеале устанавливают струбцины с шагом 100-150 мм, Но на больших изделиях, например, шкафах, это не всегда возможно. В этом случае используют широкий прижимной блок (рис. 5). Чем шире блок, тем дальше можно разнести струбцины. Кроме того, прижимной блок защищает лицевую сторону окантовки.

Когда струбцин не хватает даже при использовании широких блоков, существует несколько вариантов стяжки. Один из них — доработать прижимной блок, сделав одну грань немного выпуклой (

рис. 6) — усилие сначала прикладывается посередине между струбцинами, а затем распределяется в стороны. Другой способ — между прижимным блоком и окантовкой вставить противоположно направленные клинья (рис. 7).

Если есть местная щель, дополнительное усилие можно приложить с помощью С-образной струбцины и клина.

Если окантовка не хочет прижиматься в определенном месте, используют С-образную струбцину с прокладками (чтобы не повредить окантовку) и клин (фото Д).

Иногда проблема состоит не в количестве струбцин, а в том, что они слишком короткие. В этом случае прижмите поперёк панели опорную планку и уже к ней крепите основные струбцины (рис. 8).

Большинство трубчатых и реечных струбцин прикладывают усилие слишком высоко, что приводит к выкручиванию окантовки (рис. 9а). Используйте прижимной блок со скруглёнными гранями (рис. 9) — это перераспределит усилие так, что оно приложится посередине окантовки.

Иногда приходится крепить окантовку после сборки корпуса. Она должно точно соответствовать толщине фанеры и быть выровненной. В этом случае, чтобы выровнять и зафиксировать окантовку, используйте направляющие блоки и упаковочную ленту (

рис. 10).

Когда строгаете или зачищаете окантовку заподлицо, приклейте к фанере ленту — чтобы не повредить шпон.

Подрезка окантовки. Подрезку выполняют зачистным блоком (фото Е) или ручным рубанком (фото Ж). Чтобы избежать повреждения шпона, используют полоску липкой ленты.

Иногда подрезают окантовку фрезером с фрезой для обработки заподлицо. Подшипник фрезы отслеживает лицевую сторону фанеры, Необходимо устойчивое положение основания фрезера на ребре фанеры. Для этого прижимают доску 50×100 мм заподлицо с верхней гранью планки окантовки (рис. 11). На доске необходимо выбрать фальц (рис. 11 а).
При обработке одинаковых панелей, например, боковых стенок шкафчика, сожмите их вместе через прокладку 50×100 мм (рис. 12), чтобы создать хорошую опору для фрезера. Двигайте фрезер против часовой стрелки, а если в панели есть пазы, временно заделайте их вставками (рис. 12а).

Самодельная направляющая линейка

Приспособление (см. рис. и фото) представляет собой широкое основание, к которому клеем и шурупами прикреплена линейка. Чтобы подрезать основание в размер, ручная циркулярка прогоняется вдоль одного ребра линейки, а фрезер — вдоль другого. (Примечание: для этой направляющей использовалась прямая фреза ø10 мм.)

Когда основание подрезано, получается вспомогательная линейка, которая будет точно показывать, где должен быть сделан пропил. Просто прижмите линейку на место и совместите её ребро с линией разметки,

Если нужно отфрезеровать паз шире диаметра фрезы, которой подрезаете фанеру, нельзя просто заменить фрезу — придётся изменить положение вспомогательной линейки. Вместо этого сделайте вторую идентичную направляющую линейку и фрезеруйте паз в два прохода (рис. 4).

Советы по сборке

Сборка деталей из фанеры не сильно отличается от сборок из цельной древесины — необходимо плотно стянуть детали поперёк всей их ширины. Но когда зажимаете ряд полок между двумя боковыми стенками, большинство панелей вы не можете стянуть посередине.

Чтобы во время установки струбцин зафиксировать на месте большую сборку из фанеры, используйте квадратный блок с выпиленными посередине пазами.

Чтобы плотно стянуть сборку, используйте доски 50×100 мм с выпуклой гранью (рис. 13) — изгиб направляет усилие прижима сначала в середину панели, а затем, при затяжке струбцин, распределяет его в стороны.

Другая проблема возникает, если вставлять немного изогнутые панели. Решение — прижать толстое ребро жёсткости и на время сборки выпрямить изогнутую панель (рис. 13а). Когда клей застынет, панель останется прямой даже после удаления ребра жёсткости.

Источник: Статья из строительного журнала

mainstro.ru

3 способа как соединить фанерные детали

Характерные особенности структуры, состоящей из нескольких перекрестно расположенных слоев шпона, делают фанеру более экономичным материалом, менее подверженным короблению, чем щиты из обычной древесины, особенно при увеличении размеров. Но из-за этих слоев соединения деталей встык не отличаются высокой прочностью. Вот три способа увеличить надежность конструкций из фанеры.

1. Широкий паз или шпунт

Прочные, надежные и простые в изготовлении соединения. Широкий паз (поперек волокон) или шпунт (вдоль волокон) плотно охватывает ответную деталь и фиксирует ее, имея три поверхности склеивания. Как правило, паз делается глубиной в половину толщины фанеры. Корпусная мебель, изготовленная с применением хорошо подогнанных шпунтов и пазов прослужит десятки лет. Вы можете выбирать пазы и шпунты на пильном станке или с помощью фрезера. Мы предпочитаем пильный станок с пазовым диском, так как с ним проще сделать несколько одинаковых деталей, а сама работа идет быстрее. Подобрав необходимую комбинацию внешних дисков, чипперов и шайб-прокладок в соответствии с толщиной фанеры, установите пазовый диск на шпиндель вашего пильного станка. Сделайте несколько пробных проходов на обрезках, чтобы добиться требуемой плотности соединения — деталь должна вставляться в паз или шпунт и выниматься с небольшим усилием, но не выпадать при переворачивании сборки. При необходимости добавьте или уменьшите количество шайб-прокладок.

Соберите стопку пазового диска из внешних дисков, чипперов и прокладок рядом с куском фанеры. Точное соответствие толщины можно обнаружить с помощью пальца.

Настроив толщину пазового диска, можете выпилить все пазы и шпунты для деталей одной толщины. Пользуясь продольным (параллельным) упором, вы будете уверены, что все пазы на однотипных деталях будут точно совпадать.

При выборке пазов и шпунтов можно безопасно использовать продольный (параллельный) и поперечный (угловой) упоры одновременно, так как в этих случаях пропил не будет сквозным.

В угловых соединениях такая выборка становится фальцем. Так как при этом теряется одна из склеиваемых поверхностей, фальцевые соединения лучше усиливать дополнительными средствами, такими как шурупы или фасадная рама из массивной древесины, закрывающая кромки фанеры.

Сделайте из обрезков простое направляющее приспособление -Т-образную рейсшину и применяйте ее для фрезерования пазов. Совместите паз в боковом упоре рейсшины с метками на детали, чтобы сделать паз точно в нужном месте.

Чтобы длина гребня была равномерной, применяйте фальцевую фрезу. Замена подшипника позволяет изменить ширину фальца (и длину гребня). Плотность соединения регулируется глубиной фрезерования.

Для максимальной прочности располагайте гребень на нижней стороне вставляемой детали. Это соединение разрушилось, когда на полку поставили тяжелый предмет.

2. Паз и гребень

Такое соединение состоит из узкого паза и гребня, образованного фальцем на вставляемой детали. Оно отлично подходит для применения в углах, так как имеет больше склеиваемых поверхностей, большую прочность и жесткость, чем простое фальцевое соединение.

Для изготовления такого соединения требуется обработка обеих деталей. Сначала выберите пазы наборным пазовым диском или фрезером с прямой или спиральной фрезой. Затем сформируй те на второй летали гребень, плотно входящий в паз первой. Сделайте несколько пробных соединений на обрезках, чтобы добиться требуемой плотности сборки.

3. Соединение в паз на рейку

Такой способ соединения позволяет избежать проблем, связанных с нестандартной или неравномерной толщиной фанеры. Так как вы сами определяете все элементы соединения, толщина фанеры не имеет значения. Чтобы оба паза идеально совпадали но ширине, делайте их фрезером с одной и той же прямой или спиральной фрезой. Изготовьте из обрезков несложное приспособление для фрезера, показанное на рисунке, которое должно соответствовать толщине ваших фанерных деталей (размеры приспособления можно изменять, но его боковые упоры должны плотно охватывать фанеру, не препятствуя при этом плавному перемещению). Можно также легко и быстро выпиливать пазы на пильном станке с помощью наборного пазового диска, но сделать аккуратный паз в кромке фанерной детали непросто, особенно если деталь длинная, так как ее приходится ставить на кромку, и она становится неустойчивой. Поэтому мы предпочитаем фрезер. Для максимальной прочности ширина пазов в обеих деталях должна быть при мерно равна одной трети толщины фанеры, а глубина — половине толщины. Выбрав пазы, острогайте рейку из твердой древесины, чтобы она плотно входила в оба паза, опилите ее по ширине и длине. Смазывайте клеем дно и стенки обоих пазов, чтобы соединение получилось прочным.

Такое приспособление позволяет аккуратно фрезеровать пазы по центру кромок 19-миллиметровой фанеры. Затем в пазы вклеивается точно подогнанная рейка.

Возможно, Вас заинтересует:

stroyboks.ru

Основные приемы столярных работ

Освоив навыки столярных работ, как приятно продемонстрировать семье и друзьям мебель, сделанную своими руками. Что может быть приятнее, чем потрогать отточенное до бритвенной остроты лезвие, вдохнуть запах дерева, пощупать его текстуру, а затем сделать чистый свежий распил!

В этой статье рассказано об основных приемах столярных работ. Как использовать столярные инструменты, чтобы получить различные формы, соединения и текстуры древесины. Если вы не уверены в каком-то приеме или в сорте древесины, стоит поэкспериментировать с обрезками дерева. Наведите в мастерской порядок и поддерживайте его. Некоторые мастера перед началом нового проекта затачивают ручной инструмент, наводят чистоту в мастерской и чистят все свои инструменты и машины.

 

Подготовка древесины и разметка

Как только вы решите, что именно будете делать, разделите тщательно отобранные и обструганные пиломатериалы на группы. Пометьте каждую заготовку в соответствии с ее будущим местом в изделии, отметьте верх, низ, лицевые поверхности и лучшие кромки. С помощью карандаша и рулетки разметьте отрезки нужной длины, а угольником — линии распилов. Циркулем нанесите дуги и окружности. Делительным циркулем перенесите размеры с чертежа на древесину.

Если необходимо сделать доску более узкой или разметить соединение, установите рейсмус на нужное деление и процарапайте метку, двигая рейсмус вдоль кромки заготовки. Малкой размечайте линии, идущие под косыми углами. Если вам понадобятся парные детали, размечайте их одновременно и помните, что одна деталь должна быть зеркальным отражением второй. Для разметки соединений пользуйтесь ножом.

 

Криволинейные распилы

Криволинейный распил можно сделать электроножовкой, электролобзиком или ленточной пилой. Ножовка хороша для распилов большого радиуса и толстой древесины, когда линия распила идет вдали от кромок.

Криволинейный распил

Ножовки снабжены поворотными основаниями, которые меняют угол распила, а в зависимости от типа и толщины материала следует использовать разные пильные полотна. Для криволинейных распилов небольшого радиуса и при толщине древесины менее 50 мм используйте лобзиковый станок или электролобзик.

Лобзиковый станок

Установите новую пилку и натяните ее так, чтобы она звенела, если щелкнуть по ней пальцем. Если надо вырезать проем, можно поступить двояко: либо начните распил с кромки, либо, если вам не нужно затрагивать кромку, сначала высверлите в удаляемой части отверстие, потом высвободите один конец пилки, пропустите ее сквозь проделанное отверстие и снова зажмите и затяните.

 

Сверление отверстий

Для точного и аккуратного высверливания больших отверстий пользуйтесь сверлильным станком и сверлами Форстнера. Отметьте центр отверстия, закрепите соответствующее сверло и установите ограничитель глубины. Затем прижмите заготовку струбцинами к рабочему столу (это займет некоторое время, но полностью себя оправдает). Если отверстие глубокое, при работе несколько раз поднимайте сверло, чтобы удалить отходы и свести перегрев к минимуму. Если предстоит высверлить много отверстий в одинаковых деталях, полезно из обрезков древесины изготовить шаблон, который крепится струбцинами к рабочему столу станка.

Сверление отверстий

Для высверливания отверстий под шурупы и установочных отверстий для гвоздей стоит применять дрель, причем удобнее пользоваться аккумуляторной дрелью. Если надо ввернуть много шурупов, установите в патрон дрели прилагаемую к этому инструменту отвертку.

Вворачивание шурупов дрелью

 

Строгание вручную

Строгать рубанком очень увлекательно, когда лезвие острое и достаточно времени. Фуганок идеально подходит для строгания вдоль волокон. Не забудьте укрепить заготовку на верстаке. Сделайте пробный проход, убедитесь, что лезвие установлено на нужную глубину, а потом приступайте к работе.

Строгание фуганком

Торцовый рубанок хорош для обработки острых кромок и для зачистки торцов. Устанавливайте лезвие так, чтобы оно срезало тончайшую стружку. Обрабатывая торцевые участки, старайтесь не сбиваться в сторону и не допускать сколов.

Строгание торцовым рубанком

 

Выбирание пазов вручную

Разметьте паз с помощью карандаша, линейки, угольника и, возможно, острия ножа, перенесите заготовку на рабочий стол сверлильного станка и сверлом подходящего размера высверлите основную часть ненужной древесины.

Высверливание паза

Удалите стружку, зажмите заготовку в тисках и выберите остатки ненужной древесины стамеской, удерживая инструмент вертикально. Кстати, есть отличная статья по выбору стамесок.

Выбирание паза стамеской

 

Выбирание пазов фрезером

Паз можно выбрать фрезой, при этом техника работы зависит от размеров и местоположения паза. Фрезер можно держать в руках и вести по заготовке, при выбирании же открытого паза прикрепите его к рабочему столу и передвигайте заготовку. В этом случае точность работы будет зависеть от положения направляющей планки (упора) и высоты фрезы. Всегда делайте пробный проход, используя обрезок древесины. Лучше всего выбирать паз поэтапно и делать несколько проходов. После каждого прохода удаляйте опилки, чтобы не перегреть фрезу.

Выбирание пазов фрезером

 

Вырезание шипа вручную

Разметьте линии заплечиков (длину шипа) угольником и ножом, затем рейсмусом отметьте высоту и ширину шипа. Удалите ненужную древесину шипорезной пилой. Сначала сделайте пропилы вдоль волокон до линии заплечиков со всех четырех сторон шипа. Затем обрежьте шип по линии заплечиков поперек волокон. Зачистите шип стамеской.

 

Вырезание шипа фрезером

Если предстоит вырезать много шипов (или если вы просто любите работать с машинами), то фрезер с рабочим столом будет идеальным инструментом. Если большой размер заготовки не позволяет поместить ее на рабочем столе фрезера, лучше прижать ее струбцинами к верстаку и обрабатывать, держа фрезер в руках. Установите упор на длину шипа, а фрезу — на нужную высоту, затем, крепко прижимая заготовку к ограждению, удалите излишнюю древесину за несколько проходов. Когда конец шипа упрется в упор, переверните заготовку и повторите процедуру с обратной стороны. Если вы остановились еще до того, как фреза достигла линии заплечиков, зачистите шип стамеской.

Вырезание шипа фрезером

 

 

Выбирание продольного паза фрезером

Чтобы выбрать паз шириной 6 мм и глубиной 4 мм на расстоянии 10 мм от кромки доски, поступите так. Прикрепите фрезер к рабочему столу и установите 6-миллиметровую фрезу. Установите направляющую планку на 10 мм. Отрегулируйте высоту фрезы, чтобы она возвышалась на 2 мм над столом. Сделайте проход вдоль направляющей, чтобы получить паз глубиной 2 мм. Выключите фрезер, поднимите фрезу еще на 2 мм и повторите проход. Получится паз глубиной 4 мм.

Выбирание продольного паза фрезером

 

Выбирание фальца на кромке доски

Чтобы выбрать фальц шириной 10 мм и глубиной 4 мм, поступите следующим образом. Вам понадобится прямозубая цилиндрическая фреза меньшего размера, чем ширина фальца (например, диаметром 5 мм). Установите ограничитель на расстоянии 5 мм от задней кромки фрезы, а фрезу — на высоту 2 мм. Уприте доску в ограничитель и выберите фальц шириной 5 мм. Повторите проход, по-прежнему упирая доску в ограничитель, чтобы получить фальц шириной 10 мм. Выключите фрезер, установите фрезу на высоту 4 мм и повторите процедуры, чтобы завершить фальц.

Выбирание фальца на кромке доски

 

Выбирание паза ручным фрезером

Прижмите заготовку струбцинами к верстаку. Выберите фрезу по ширине паза или меньшего размера и установите ограничитель глубины. Прижмите струбцинами к заготовке параллельно пазу деревянную планку, которая послужит направляющей. Опустите фрезер, прижмите его основание к направляющей, включите, подождите, пока фреза не наберет полных оборотов, и сделайте проход. Если фреза уже паза, передвиньте направляющую и повторяйте процедуру, пока не получите требуемую ширину и глубину паза.

Выбирание паза ручным фрезером

 

Фрезерование фасонных кромок

Вырезать фрезером фасонные кромки очень просто. Прикрепите фрезер к его столу и вставьте выбранную вами фрезу — выкружную, радиусную или фасонную. Используйте фрезу с опорным роликом.

Фрезерование фасонных кромок выкружной фрезой

Отодвиньте упор, чтобы он не мешал. Прижмите заготовку к столу и сделайте несколько проходов фрезой слева направо. Продолжайте фрезеровать до тех пор, пока заготовка не станет прижиматься к опорному ролику — при этом фреза перестает резать. Если фасонная кромка выглядит обожженной, значит, либо затупилась фреза, либо вы протягивали заготовку слишком медленно.

Фрезерование фасонных кромок радиусной фрезой

 

Фрезерование по шаблону

Применяйте шаблон, если вам нужно изготовить несколько деталей с одинаковыми кромками. Сначала вырежьте пилой заготовки приблизительной формы, оставляя не более 4-5 мм излишней древесины на подлежащих фрезерованию кромках. Установите на основании фрезера направляющий ролик. Вырежьте из фанеры шаблон с припуском на закраины и прибейте его прямо к поверхности заготовки. Включите фрезер и ведите его по кромке шаблона.

В качестве шаблона можно взять уже изготовленную деталь и использовать прямозубую цилиндрическую фрезу с опорным роликом (он может быть сверху или снизу фрезы).

 

Косоугольное распиливание с помощью рамной лучковой пилы

Такая пила позволяет легко делать распилы под любым углом. Установите режущее полотно на раме под необходимым углом (90, 45, 36, 22,5 или 15°) и зафиксируйте его. Поставьте ограничитель глубины на нужную отметку. Положите заготовку на стол пилы, прижмите к ограничителю, а затем плавными движениями вперед и назад сделайте распил.

Косоугольное распиливание с помощью рамной лучковой пилы

 

Вбивание гвоздей

Осмотрите заготовку и решите, где именно нужно вбить гвоздь. Если это место находится вблизи кромки и существует опасность расколоть дерево, электродрелью высверлите сначала установочное отверстие, используя сверло, диаметр которого меньше диаметра гвоздя. Затем ударами молотка подходящего размера вбейте гвоздь. Если гвоздь пошел криво, вытащите его гвоздодером или плоскогубцами. Если вы забиваете очень мелкие гвозди, которые трудно удерживать пальцами, удерживайте их круглогубцами.

Вбивание гвоздей

 

Вворачивание шурупов

У вас есть выбор между шурупами из мягкой стали, нержавеющей стали, латунными или алюминиевыми шурупами с прямыми или крестовидными шлицами и потайными или полукруглыми головками. Полукруглые головки четко выделяются на поверхности дерева, потайные головки либо находятся заподлицо с поверхностью, либо окаймлены латунными шайбами, либо скрыты деревянными заглушками. Шурупы ввертывают ручной отверткой, дрелью с соответствующей насадкой или шуруповертом.

Вворачивание шурупов дрелью или шуруповертом

При пользовании дрелью установите блокирующий механизм, чтобы шуруп был ввернут на требуемую глубину. Если древесина мягкая, установочное отверстие можно проделать шилом, если твердая — высверлить сверлом меньшего диаметра.

Установочное отверстие можно проделать шилом

Чтобы можно было скрыть шурупы под деревянными заглушками, вам придется высверлить зенковочным сверлом отверстие под заглушку и соответствующим резцом — пробку. Не используйте стальные шурупы для дуба — они вступают в реакцию с древесиной и влагой, и появляются пятна. Вместо них берите шурупы из плакированной стали, латуни или нержавеющей стали.

 

Токарная обработка древесины

Если вы хотите изготавливать детали круглого сечения (ножки стульев, миски, тарелки), вам не обойтись без токарного станка. Приобретайте самый мощный и тяжелый станок, какой только позволяет ваш бюджет, — с регулируемым зажимным патроном и набором планшайб. Веретенообразные и цилиндрические детали вытачивают, закрепляя заготовку между передним и задним центрами станка, миски или тарелки — на наружной стороне шпинделя.

Токарная обработка древесины

Лучшие токарные станки снабжены устройством, позволяющим обтачивать большие заготовки на наружной стороне шпинделя. Вам потребуется разнообразный токарный инструмент — стамеска, отрезной резец, косое долото и радиусный шабер.

 

Вырезание ножом

Чтобы вырезать дверную ручку или защелку, вам не потребуется ничего, кроме хорошего острого ножа (не из нержавеющей стали). В одной руке держите заготовку, в другой нож и режьте дерево, нажимая на спинку лезвия большим пальцем. Остальное — дело навыка. Для практики сначала поэкспериментируйте, например, с мягкой древесиной липы.

Вырезание ножом

 

Установка петель

Два самых распространенных типа петель — декоративные накладные петли из латуни (крепятся шурупами с потайными головками, ввинчиваемыми заподлицо с поверхностью) и стальные врезные петли (крепятся в гнездах стальными шурупами с потайными головками). В последнем случае обведите створку петли острием ножа, прорежьте контур стамеской, а затем выберите древесину стамеской на нужную глубину. Створка должна плотно сидеть в гнезде. Всегда вместе с петлями покупайте подходящие шурупы.

 

Шлифование древесины

Для получения гладких поверхностей используют многочисленные сорта наждачной бумаги (шкурки). Шкурку можно использовать или саму по себе, или обернуть ею деревянный брусок. Лучше всего шлифовать дерево несколько раз — после распиливания, после высыхания клея и после окончательной отделки.

Шлифование древесины наждачной бумагой

Для первого шлифования пользуйтесь обычной наждачной бумагой, для отделки — тонкой шкуркой на основе окиси алюминия (она дороже, но служит куда дольше). Для шлифования больших плоских поверхностей применяйте круглошлифовальную машину. Работайте в хорошо проветриваемом помещении и обязательно надевайте пылезащитную маску.

Шлифование древесины круглошлифовальной машинкой

 

Естественная отделка древесины

Первоначально термин «естественная отделка» означал, что дерево шлифовали и оставляли в натуральном виде, теперь это понятие включает еще и обработку маслом или воском. Датское или тиковое масло наносят тонким слоем безворсовой хлопковой тканью или кистью.

Отделка древесины тиковым маслом

Дают высохнуть и обрабатывают самой тонкой шкуркой, чтобы удалить «гребни» (грубую текстуру из приподнявшихся древесных волокон, которая возникает при впитывании первого слоя покрытия), затем наносят второй тонкий слой. Если вы хотите сделать поверхность менее жесткой, натрите ее восковой мастикой.

При отделке изделий, которые будут контактировать с пищей, вместо тикового или датского масла используйте растительное, например оливковое. Втирают его тканью.

 

Покраска древесины

У вас есть выбор между масляной краской на основе уайт-спирита и водорастворимой акриловой краской. Оба вида краски наносят кистью. Визуальное различие между поверхностями, выкрашенными той или иной краской, очень невелико, однако после работы с масляной краской кисти следует вымыть уайт-спиритом, а после акриловой краски — проточной водой.

Покраска древесины

Пары масляной краски могут вызывать головокружение и тошноту, а акриловой краски — сухость в горле. Независимо от типа используемой вами краски надевайте респиратор и, по возможности, работайте на открытом воздухе.

 

Особые виды отделки древесины

Работая с американским дубом, можно получить интересную текстуру, если обработать древесину проволочной щеткой. Такая текстура приятна на ощупь, а получающаяся в результате шероховатая поверхность позволит вам не беспокоиться о том, что ее повредят когти домашних животных.

Обработка древесины проволочной щеткой

Щеткой водят вдоль волокон, пока на поверхности не останется необработанных мест, после чего ее натирают маслом.

Отделка древесины свечным пламенем

Отделка свечным пламенем помогает скрыть пороки низкокачественной древесины. На окрашенную поверхность кистью наносят масляный лак. Через некоторое время он подсыхает и становится липким, и тогда под поверхностью водят горящей свечой. Обязательно дождитесь, чтобы поверхность стала липкой (на ней должны оставаться отпечатки пальцев), и держите банку с лаком и кисть подальше от свечи. Этой работой лучше заниматься вдвоем где-нибудь подальше от мастерской. Попрактикуйтесь на обрезках, прежде чем приступать к серьезной работе.

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

remstd.ru

Выбор фальцев, пазов и шпунтов

Эти простые с виду элементы соединений нередко оказываются сложными в изготовлении. Неплотная подгонка, неровные края и сколы указывают на небрежность и ошибки в работе. Все, что требуется для хорошего результата, наверняка есть в вашей мастерской.

Без пазов, фальцев и шпунтов трудно представить многие столярные конструкции, начиная от простой рамки для фото до большого шкафа. Они с древнейших времен считаются фундаментом столярно-плотницкого ремесла и до сих не потеряли своего значения как стандартные элементы деталей корпусной мебели и других проектов, в которых есть полки, ящики или перегородки. Мы познакомим со всеми этапами их изготовления, что позволит вам создавать проекты с безупречными соединениями.

Какими инструментами вы пользуетесь?

Методы изготовления пазов, шпунтов и фальцев отличаются в зависимости от арсенала инструментов, которыми вы располагаете, а также от того, будет ли готовое соединение находиться на виду после окончательной сборки проекта. (Сравнить преимущества и недостатки этих методов поможет прилагаемая таблица.) Помните, что некоторые соединения можно спрятать за фасадными рамами, а более-менее ровный паз сделать ещё лучше с помощью специальных фрез (см. раздел «Фрезы для зачистки пазов уберут огрехи пильного станка»).

Имея много общего, эти выборки тем не менее различаются в зависимости от их расположения в деревянной заготовке. Фальц образует Г-образное углубление вдоль кромки или торца. Паз имеет два плечика (стенки) и расположен поперек направления волокон. У шпунта также есть две стенки, но он располагается вдоль волокон.

ПЯТЬ СПОСОБОВ ВЫБОРКИ ПАЗОВ, ШПУНТОВ И ФАЛЬЦЕВ

ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА СТОИМОСТЬ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Наборный пазовый диск Преимущества: пилит чище, чем большинство обычных дисков; точная регулировка толщины с помощью прокладок Недостатки: оставляет треугольные борозды в углах выборки; при работе поперек волокон для предотвращения сколов требуется подпорная доска $80-$250 Формирование шипов, ящичных соединений, соединений вполдерева и др.
Регулируемый пазовый диск Преимущества: простая и быстрая настройка; доступная цена Недостатки: неровное дно выборки; при работе поперек волокон для предотвращения сколов требуется подпорная доска $50-$80 Формирование шипов, соединений вполдерева и т. п., но с невысокими требованиями к качеству
Комбинированный пильный диск с 40 или 50 зубьями Преимущества: позволяет обойтись без пазового диска; при работе поперек волокон делает чистые фальцы Недостатки: необходимость делать несколько проходов, что отнимает много времени и часто приводит к ошибкам; следы зубьев требуют зачистки; при работе поперек волокон для предотвращения сколов требуется подпорная доска $10-$80 Продольное и поперечное пиление в обычных операциях на пильном станке
Прямая фреза Преимущества: делает чистые и прямоугольные выборки; отличная точность, когда диаметр фрезы совпадает с шириной шпунта или паза Недостатки: глубокие выборки делаются за несколько проходов; при работе поперек волокон для предотвращения сколов требуется подпорная доска $5-$20 за одну фрезу или $30-$100 за набор из 6-9 фрез Выборка гнезд, фрезерование по шаблону, выравнивание грубых поверхностей
Фальцевая фреза Преимущества: делает чистые фальцы при ручном фрезеровании и на фрезерном столе; настройка быстрее и проще, чем у прямой фрезы Недостатки: глубокие фальцы делаются за несколько проходов; при работе поперек волокон для предотвращения сколов требуется подпорная доска; может отрывать края шпона с облицованных поверхностей $10-$40 за одну фрезу или $20-$60 за комплект с несколькими подшипниками Не предназначена для других операций

 

Пильный станок работает аккуратно и быстро

Когда нужно выбрать пазы, фальцы или шпунты, все работники мастерской в первую очередь вспоминают о пильном станке. Как правило, для установки пазового диска и настройки требуется меньше времени, чем на подготовку фрезера. Кроме того, нравится то, что пильный станок быстро справляется с такой работой и на нём удобно работать с досками и щитами разной ширины и длины.

Пазовые диски бывают двух типов: наборные и регулируемые (так называемые «пьяные»). Мы предпочитаем наборные, которые делают прямоугольные чистые пропилы. Конечно, самые дорогие наборные диски режут чище, и дно выборки получается плоским, а боковые поверхности параллельными и без сколов. Однако большинство наборных дисков оставляют в нижних углах небольшие треугольные бороздки, образующиеся из-за скошенных граней зубьев на внешних дисках. Регулируемые («пьяные») диски подкупают низкой ценой и быстротой настройки, но у них есть серьёзный недостаток — дно выборки получается вогнутым, а углы не прямыми, и после работы с ними приходится прибегать к зачистке.

Вы можете также делать все три разновидности выборок комбинированным пильным диском с 40 или 50 зубьями. Выбирая паз или шпунт, сделайте сначала крайние пропилы, а затем за несколько проходов удалите материал между ними. Мелкие неровности на дне выборки можно зачистить острой стамеской или фрезой.

Таким же способом удаётся выпиливать и фальцы, но мы предпочитаем делать их с помощью двух пропилов. Сначала делается пропил, формирующий плечико фальца. Затем на продольном (параллельном) упоре закрепляется высокая накладка (150-200 мм в зависимости от ширины заготовки), регулируется вылет диска и делается второй пропил под прямым углом к первому. Чтобы избежать отдачи при заклинивании диска и выброса обрезка, убедитесь, что обрезок не окажется между диском и упором.

Как добиться хороших результатов с пильным станком

СОВЕТ 1: Настройте станок для чистого и аккуратного пиления.

Прежде чем начать работу с заготовками, убедитесь в правильности всех настроек вашего станка, чтобы распилы были чистыми и прямоугольными. Продольный упор и пазы для поперечного (углового) упора должны быть параллельны диску, а головка поперечного упора установлена точно под углом 90° к диску. Даже небольшие отклонения могут сказаться на качестве изготовления соединений и их последующей сборке.

СОВЕТ 2: Для получения лучших результатов выберите хороший пазовый диск.

Наборные пазовые диски обычно состоят из двух внешних дисков, нескольких центральных режущих элементов (чипперов)и металлических или пластиковых шайб-прокладок (вы можете сами изготовить прокладки из бумаги или картона). Определите требуемую ширину выборки, затем установите соответствующее число чипперов между внешними дисками (см. рисунок), наденьте всю стопку на шпиндель пильного станка и затяните гайку. Не беспокойтесь, если на шпинделе не хватит места для штатного фланца, просто отложите его в сторону. Гораздо важнее, чтобы гайка была навернута целиком.

СОВЕТ 3: Делайте пробные проходы, добиваясь аккуратности.

Выпиливайте пазы и шпунты на пробных обрезках и проверяйте правильность настроек. Для изменения ширины добавляйте или вынимайте шайбы-про- кладки и чипперы. Мы предпочитаем выпиливать шпунты и пазы чуть меньшей, чем требуется, ширины (буквально на несколько долей миллиметра), а затем шлифовать вставляемую деталь по толщине, чтобы она входила плотно. Не забывайте шлифовать всю деталь одними и теми же номерами абразива, чтобы при отделке изделия не выявились различия в гладкости поверхностей. И будьте осторожны, чтобы на верхних слоях фанерного шпона не появились протёртые насквозь участки.

СОВЕТ 4: Применяйте противосколь- ный вкладыш, чтобы края выборки не получились рваными.

Вы можете самостоятельно сделать противоскольный вкладыш для своего пильного станка. Настройте пазовый диск на требуемую ширину и опустите его ниже поверхности стола. Вставьте в проем стола остроганную и выпиленную по форме проёма деревянную пластину, которая должна располагаться вровень с поверхностью стола. Надёжно прижмите пластину сверху, расположив прижим вдоль неё и чуть в стороне от диска. Включив станок, медленно поднимайте диск до высоты, примерно соответствующей глубине выборки. Выключите станок и измерьте вылет диска, затем сделайте пробный проход на обрезке.

СОВЕТ 5: Точите весь комплект, а не отдельные диски.

Твердосплавные зубья со временем становятся тупыми и требуют заточки. Всегда точите каждый диск и каждый чиппер, даже если никогда ими не пользовались, чтобы все зубья имели одинаковую высоту. Если это правило не соблюдать, некоторые чипперы будут погружаться в материал глубже.

СОВЕТ 6: Наклейте скотч, чтобы избежать сколов тонкого шпона.

При пилении листовых материалов, облицованных шпоном, всегда есть риск образования сколов. Для сохранения целостности шпона наклейте полосу малярного скотча вдоль линии распила и на задний торец заготовки, чтобы обеспечить поддержку древесных волокон. Сначала сделайте проход минимальной глубины, чтобы только надрезать шпон, затем поднимите диск и сделайте второй проход до окончательной глубины, как показано на фото.

Первым проходом глубиной 1,5 мм чисто перерезан шпон (слева). После выборки паза требуемой глубины осторожно удалите скотч, чтобы избежать отрыва волокон шпона.

Уменьшайте подачу соответственно количеству удаляемого материала.

СОВЕТ 7: Пользуйтесь толкателем и подпорными досками

Левый паз в этой дубовой доске мы выпиливали, подпирая кромку заготовки обрезком, но не применяли его для правого паза. Подпорный обрезок помогает избежать сколов.

При поперечном пилении диск будет вырывать волокна в месте выхода из заготовки, если не предпринять некоторые меры. Закрепите на поперечном (угловом) упоре деревянную накладку, которая послужит подпорной доской, как показано в следующем совете, или вставляйте ненужный обрезок между заготовкой и головкой упора.

СОВЕТ 8: Продольный упор в роли ограничителя.

Делая паз или поперечный фальц, используйте продольный упор вместо ограничителя и деревянную накладку, чтобы уменьшить сколы. Наждачная бумага не дает заготовке скользить.

Для пазов и фальцев на конце заготовок используйте продольный и поперечный упоры одновременно, как показано на фото. Так как пропил не проходит заготовку насквозь, нет риска её защемления и обратного отскока. Добавьте высокую накладку для выпиливания фальцев, чтобы диск не касался продольного упора.

Для быстрого монтажа закрепите накладку на продольном упоре двухсторонним скотчем. Установите пазовый диск, толщина которого больше ширины фальца. Сделайте вырез для диска в накладке, как показано на рисунках. Затем с помощью продольного упора отрегулируйте ширину фальца и обработайте заготовку.

Универсальность фрезера позволяет добиться лучших результатов

Этот комплект позволяет делать фальцы разной ширины одной фрезой. Чем меньше подшипник, тем шире фальц, и наоборот.

Ничто не сравнится с фрезером, делающим прямоугольные и чистые пазы, шпунты и фальцы с плоским дном, в аккуратности изготовления соединений, которые будут видны в готовом изделии. Управляя фрезером с помощью рук или закрепив его в стол, вы в любом случае получите отличный результат. Фрезер особенно незаменим при выборке глухих пазов, шпунтов и фальцев (не выходящих за один или оба края детали). При работе с фрезером вы можете видеть метки начала и конца выборки, а также саму фрезу, в отличие от пильного станка, где диск закрыт сверху заготовкой, что затрудняет работу по меткам.

Фрезерование аккуратных фальцев вручную или на фрезерном столе

Для выборки фальцев почти с одинаковым успехом можно использовать фальцевую, прямую или спиральную фрезы. Фальцевые фрезы продаются по отдельности или в наборе с подшипниками разного диаметра для получения фальцев разной ширины. Держа фрезер в руках, перемещайте его вдоль внешних кромок заготовки в направлении против часовой стрелки. Для лучшей устойчивости одну из ручек фрезера следует располагать над заготовкой. Чтобы при обработке поперёк волокон древесины избежать сколов на углах, применяйте подпорную доску или остановите операцию, не доходя до угла, а затем осторожно фрезеруйте в обратном направлении, начав с угла (такой метод называется попутным фрезерованием).

При обработке листовых материалов фальцевая фреза часто оставляет рваные волокна в виде ворса на краях лицевого шпона, а не срезает их чисто. Чтобы это исправить, сначала отфрезеруйте фальц требуемой глубины и ширины, а затем удалите ворс с помощью прямоугольной шлифовальной колодки, направляя её вдоль волокон в сторону фальца. Фальцевые фрезы также отлично подходят для фрезерного стола, имеющего много преимуществ перед фрезером, который управляется вручную. Вам не нужно менять подшипники для изменения ширины фальца. Можно установить продольный упор вровень с передней стороной подшипника, чтобы выбирать фальц максимальной ширины, или сдвинуть упор вперед для выборки более узкого фальца. Когда ширина фальца контролируется только с помощью подшипника, фреза точно повторяет контуры кромки (в том числе и дефекты), и они будут копироваться в соединении.

Фальцевые фрезы часто оставляют край шпона ворсистым, а не срезают его чисто, поэтому приходится применять шлифовальную колодку для удаления торчащих волокон. Если отдельные ворсинки согнутся внутрь фальца, аккуратно отшлифуйте вертикальную грань, стараясь не скруглить острое ребро.

Если у вас нет фальцевой фрезы, вы можете с успехом выбирать фальцы прямыми или спиральными фрезами. Используйте их в фрезерном столе или в сочетании с боковым упором при фрезеровании вручную. Избегайте тупых фрез, оставляющих прижоги или мшистые поверхности вместо гладких и чистых.

Реальную толщину листов не указывают на ярлыках

Листовые и плитные материалы, такие как фанера или МДФ, обычно имеют меньшую толщину, чем она обозначена на кромке или наклейках. Например 19-миллиметровая фанера часто бывает толщиной чуть более 18 мм. Что из этого следует? Если вы планируете делать пазы, шпунты или фальцы в этих материалах, прежде всего необходимо их тщательно измерить. Толщина может быть разной даже у листов из одной стопки. Всегда делайте пробные образцы из обрезков и проверяйте плотность соединений. Для таких случаев выпускаются специальные фрезы с уменьшенным диаметром.

Чтобы получить по-настоящему хороший результат, применяйте прямую или спиральную фрезу, диаметр которой меньше толщины фанеры, и делайте выборки за два прохода с помощью самодельных или фабричных приспособлений.

Если вы, подобно нам, предпочитаете не фрезер, а пильный станок с наборным диском, используйте такой метод: прежде всего пометьте все шайбы-прокладки литерами (А, В, С и т. д.) с помощью несмываемого маркера или гравировки. Затем точно настройте ширину, установив соответствующие диски, чипперы и прокладки. Снимая набор со шпинделя, запишите в блокнот, какие чипперы и прокладки были установлены. В следующий раз, когда будете работать с фанерой аналогичной толщины, вы сможете собрать диск в такой же комбинации, ориентируясь на свои записи. Однако не нужно полностью им доверять. Всегда делайте для проверки пробные проходы.

Фрезы для зачистки пазов уберут огрехи пильного станка

Название этих фрез точно соответствует их назначению: они срезают неровности на дне, делая шпунт или паз идеально ровным и прямоугольным.

Вот как они применяются: сначала выпилите паз нужной ширины с помощью пильного станка, оставив припуск около 1 мм по глубине. Сделайте такие выборки на всех деталях. Теперь установите в цангу фрезу для зачистки пазов и настройте фрезер на окончательную глубину. Проведите фрезу вдоль выборки, прижимая подшипник сначала к одной стенке, а затем к другой.

Не путайте эти фрезы с похожими фрезами для гнезд, имеющими более длинную режущую часть (10-13 мм высотой), из-за которой подшипник будет расположен выше стенки 10-миллиметрового паза, и это потребует применения направляющей.

Внешние зубья наборных пазовых дисков оставляют в углах треугольные бороздки, избавиться от которых поможет фреза для зачистки пазов.

Фреза удаляет со дна слой толщиной чуть больше миллиметра, делая поверхности выборки чистыми и ровными.

Этим фрезам постоянно находится применение в нашей мастерской. Они работают чисто и подходят для шпунтов шириной 10 мм.

Используйте преимущества фрезерного стола для выборки пазов, шпунтов и фальцев

Для фрезерования этих элементов соединений мы в большинстве случаев предпочитаем использовать фрезерный стол, более безопасный по сравнению с ручным фрезером и обеспечивающий лучший контроль благодаря продольному упору, прижимам-гребёнкам, поперечному упору и системе пылеудаления.

Чтобы добиться лучших результатов, следует учитывать возможности и ограничения вашего фрезера и самих фрез. Выборка шпунта сечением 19×10 мм в дубовой доске приводит к перегрузке электродвигателя и быстрому затуплению фрезы, поэтому такую операцию следует выполнять за два прохода, каждый раз погружая фрезу на половину требуемой глубины.

Фрезы с нисходящей спиралью режут чисто, но направляют стружку вниз, а не выталкивают её. Удалите мусор с помощью компрессора и сделайте ещё один проход.

Иногда стружки и пыль скапливаются в глубине выборки или под доской, слегка приподнимая её, в результате чего на дне образуются неровности. Выполнив все проходы до окончательной глубины, удалите стружки и пыль со стола и заготовки и сделайте ещё один проход для зачистки стенок и дна выборки, не меняя настройки. Фреза с нисходящей спиралью может приподнимать заготовку при выборке шпунта или паза на фрезерном столе. Эти твердосплавные фрезы лучше всего работают при фрезеровании материала насквозь, когда стружки проваливаются в образующийся просвет.

Фрезы с восходящей спиралью, наоборот, хорошо удаляют стружки из глубины шпунта, но могут отрывать края лицевого шпона на фанере. Наш совет: применяйте фрезу с восходящей спиралью везде, где можно использовать прямую фрезу, а фрезу с нисходящей спиралью оставьте для тех случаев, когда выборка имеет открытый край или когда фреза прорезает материал насквозь.

Фрезеруя пазы и шпунты вручную, применяйте направляющие

Если шпунт или паз нужно выбрать так далеко от кромки, что это нельзя сделать на фрезерном столе с продольным упором, приходится прибегать к фрезерованию в ручном режиме. При этом у вас есть выбор между тремя вариантами: можно перемещать фрезер, прижимая край его подошвы к направляющей, или использовать копирующую фрезу и направляющую, или установить на фрезер боковой упор.

Для первого варианта закрепите в цангу прямую фрезу или фрезу с восходящей спиралью и настройте глубину фрезерования. Измерьте расстояние от края подошвы фрезера до лезвий фрезы. Зафиксируйте направляющую на таком же расстоянии от линий разметки, стараясь выровнять её как можно точнее. Включив фрезер, передвигайте его вдоль направляющей, чтобы выбрать шпунт или паз.

Чтобы шпунт или паз получились прямыми, подошва фрезера должна перемещаться вдоль направляющей, касаясь её одной и той же точкой.

Так как режущая часть фрезы и подшипник имеют одинаковый диаметр, вам нужно только выровнять направляющую с линией разметки, не прибегая к измерениям.

Второй вариант (с копирующей фрезой) избавляет вас от ошибки, связанной с измерением и установкой расстояния, так как подшипник фрезы, расположенный над режущей частью, движется по кромке направляющей. Вам нужно только закрепить направляющую точно по линии разметки.

Если заготовка слишком большая и её неудобно обрабатывать на фрезерном столе, используйте боковой упор, который поможет сделать паз или шпунт параллельно краю заготовки на расстоянии, обычно не превышающем 200 мм. Для этой операции лучше установить в цангу прямую фрезу или фрезу с восходящей спиралью.

Возможно, Вас заинтересует:

stroyboks.ru

Приспособление для фрезеровки пазов

Автор видеоблога “Столярные изделия своими руками” составил рекомендации – как сделать приспособление для быстрого фрезерования пазов в столярных работах. Придумано было для выполнения конкретной работы. Потребовалось сделать около 70 пазов длиной 80 и шириной 12 мм. Тем не менее, его можно использовать для фрезерования любых пазов в кромке детали толщиной до 50 мм. Ширина паза ограничена внутренним диаметром копировальной втулки фрезера.

В этом китайском магазине вещи для мастеров. 

Подобные конструкции уже много раз публиковались в различных журналах, некоторые из которых представлены на видео. Как видно из рисунков, все приспособления имеют передвигаемые губки, или боковые упоры, для зажима заготовки и опорную пластину с пазом для копировальной втулки или копирующей фрезы. За основу взял последние два конструкции и немного их переделал. Нарисовал чертеж.

Сначала хотел делать губки из двух брусков толщиной 50 мм, так, как предлагалось в оригинале. Но потом решил боковые упоры сделать по классике, из фанеры с упорными косынками. Вот такими.

Причем длину боковых упоров решил увеличить, чтобы удобнее было закреплять приспособление струбцинами. Использование косынок вместо деревянных губок сечением 50х100 мм кажется более надежным. Это позволит всегда получать паз, перпендикулярный кромке детали даже тогда, когда пласть детали не плоская.

В опорной пластине сделаны один продольный и два поперечных паза, а также контрольные отверстия для настройки устройства. Фиксируется пластина с помощью болтов, заворачиваемых в забивные гайки на горизонтальных стенках боковых упоров.

Для изготовления понадобится фанера толщиной 12 мм, косынки будем делать из фанеры толщиной 18 мм.

Сначала разметим и выпилим заготовки косынок. Теперь выпилим заготовку для опорной пластины. Проверяем прямоугольность углов. Все получилось очень хорошо. Теперь выпилим заготовки для боковых упоров. Понадобятся две полоски фанеры шириной 75 мм и длиной 320 мм. Устанавливаем продольный упор на расстоянии 75 мм от края пильного диска. Из этих полос мы изготовим горизонтальные и вертикальные стенки боковых упоров. Теперь обрежем их в размер.

Сейчас сделаем косынки. Для этого их заготовки распилим по диагонали. Все заготовки готовы. Мы их ошкурим и перейдем к изготовлению опорной пластины. Разметим заготовку опорной пластины, которая будет служить базой для перемещения фрезера. Здесь важно, чтобы все отверстия, которые мы будет высверливать, находились строго на одной линии и эта линия была здесь прочерчена. Эта линия является контрольной для настройки приспособления вдоль осевой линии на кромке детали. Сначала разметим пластину, а затем высверлим отверстия.

Отверстия будем высверливать на сверлильном стенке. Сначала настроим положение упора. Из-за размеров пластины использовать штатный упор не представляется возможным, поэтому  будем использовать эту рейку. Закрепляем один конец рейки, по меткам на пластине выравниваем второй конец, и закрепляем его. Проверяем положение упора.

Сначала высверлим контрольные отверстия диаметром 12 мм. Устанавливаем сверло диаметром 15 мм для смотровых отверстий. Теперь устанавливаем сверло диаметром 20 мм для паза под копировальную втулку фрезера. Здесь надо быть особо, предельно внимательным, поскольку от точности просверленных отверстий зависит длина будущего паза. Проверяем. Отлично! Втулка входит плотно, без люфтов. Сверлим второе отверстие.

Сделаем метки для центральной линии. Просверлим по два отверстия диаметром 6 мм для пазов, по которым будет перемещаться опорная пластина. Теперь используем штатный упор. С ним удобнее. Закрепляем и еще раз проверим его настройку. Раз, два. Отлично! Сверлим.

Осталось разметить продольный и поперечные пазы и выпилить их лобзиком. Но прежде наметим отверстия для забивных гаек на горизонтальных стенках боковых упоров. Выравниваем эту стенку по меткам, которые я предварительно нанес, прижимаем и намечаем центры отверстий. Отлично! На второй делаем то же самое. Все.

Размечаем пазы на опорной пластине. Закрепим опорную пластину струбцинами и выпилим с небольшим припуском. Потом края подровняем фрезером. Теперь установим на фрезер боковой упор и отфрезеруем пазы. Сначала установим пазовую фрезу диаметром 6 мм и настроим упор.

Заменим фрезу на фрезу диаметром 20 мм и отфрезеруем центральный паз для копировальной втулки. В качестве направляющей используем одну из стенок боковых упоров приспособления. Проверяем положение направляющей планки. Втулка идет очень туго. Еще раз. Теперь очень хорошо!

Установим забивные гайки на горизонтальные стенки боковых упоров. Как мы это будем делать. Сверлом диаметром 8 мм по нанесенным ранее меткам просверлим отверстия. Для сохранения соосности устанавливать гайки будем следующим образом. Наживляем гайку, и с обратной стороны закручиваем в нее болт. Со второй гайкой поступаем так же. Закручиваем болт до тех пор, пока гайка не утопится. Вот что получилось.

Проверяем. Хорошо! Таким же образом устанавливаем гайки на стенку второго упора.

Приступим к сборке боковых упоров. Просверлим направляющие отверстия для крепления косынок. Зенкером с двух сторон раззенкуем отверстия. Прикладываем косынку к планке и, плотно прижав ее струбциной, сверлим направляющие отверстия в косынке. Сверлим второе отверстие и окончательно закрепляем косынку. Одну косынку мы закрепили. Таким же образом закрепим вторую. Деталь одного упора готова. Точно так же делаем деталь второго упора. Итак, мы сделали две детали, из которых будем собирать боковые упоры приспособления.

Карандашом на вертикальной стенке упора отмечаем места примыкания косынок. Сначала на стенке одного, затем другого. Намечаем центры отверстий для крепления косынок и сверлим направляющие отверстия. Раззенковываем эти отверстия. В общем, процедура такая же, как раньше. Проверяем прямой угол бокового упора. Собираем второй.

Теперь соберем все приспособление. Потом сделаем нормальные ручки, такие же, как на столике сверлильного станка. О ручках планируется снять отдельное видео. Крутить винт долго, длинный, а обрезать жалко. Итак, у нас получилось вот такое устройство. Сейчас еще немного подсохнет клей. Потом его ошкурим и расскажем, как пользоваться.

Как фрезеровать пазы в дереве

В первой части ролика рассмотрено, как изготовить приспособление, которое облегчает работу столяров при фрезерования пазов. Теперь о том, как им пользоваться при обработке дерева.

Качество приспособления зависит от его настройки. Для этого основную пластину надо установить так, чтобы ее центральная линия была совмещена с осевой линией на кромке детали.

Как точно провести эту линию? Для демонстрации воспользуемся вот такой пробной заготовкой. В Интернете есть информация о приспособлении для прочерчивания линии по центру детали. На скорую руку сделал его и попробовал им работать. Работать не удобно. Положение линии зависит от качества заточки карандаша. Грифель быстро стирается и линия получается толстой. Тем более, что на деталях, где уже что-то выпилено, провести линию не представляется возможным.

Проводить осевую линию будем традиционным способом. Разметку сделаем механическим карандашом с грифелем толщиной 0,7 мм. Сначала измерим толщину детали. Она составляет 33,5 мм. Разделив это значение пополам, получим 16,75 мм. Вычтем отсюда половину толщины грифеля карандаша 0,35 мм и получим 16,4 мм. То есть осевая линия должна отстоять от края детали на 16,4 мм. На штангенциркуле устанавливаем это значение и по нему настраиваем вот эту линеечку. Проверим ее настройку и проведем осевую линию. Теперь проведем линии. Настройка приспособления по осевой линии нужна для того, чтобы паз был по центру кромки детали.

Теперь устанавливаем приспособу и настраиваем ее. Сначала зафиксируем, прижмем немножко опорную пластину, чтобы не болталась, а затем закрепим боковые упоры струбцинами. Теперь освободим пластину и установим ее так, чтобы центральная линия на пластине совпала с линией на кромке детали. Взаимное положений линий контролируем через отверстия в опорной пластине. Вставляем фрезу во фрезер. Устанавливаем копировальную втулку диаметром 20 мм, вот сюда. Ну вот, встала. Вставляем фрезер в приспособление и устанавливаем глубину фрезерования 36 мм. Проверим центровку паза. Штангенциркулем измерим толщину стенок. Так, с одной стороны 10,45 мм. А с другой 11,1 мм. Не по центру! Опорную пластину надо немного сдвинуть влево. Совсем чуть-чуть. Примерно на 0,35 мм. Сейчас мы это сделаем.

Устанавливаем приспособление на новое место. Закрепляем струбцинами. И попытаемся немного сдвинуть опорную пластину. Вот так. Достаточно. Зафиксируем опорную пластину. Теперь сделаем еще один паз. Проверять качество настройки устройства лучше всего не штангенциркулем, а ответной деталью, которая должна вставляться в этот паз. Возьмем такую деталь и проверим, насколько ровно она войдет. Отлично! Это вид с одной стороны. А это с другой.

Приспособление настроено и готово к работе. С его помощью отфрезеровано более 70 пазов. В целом устройство работает неплохо. Но очень тщательно нужно ее настраивать, после каждой регулировки надо проверять настройку пробным фрезерованием паза и только после этого приступать к чистовому фрезерованию.

В другой статье еще об одном столярном приспособлении, которое поможет в изготовлении рамок.

izobreteniya.net

инструкция и советы от мастеров

Содержание:

При выборе материала для изготовления стеллажей, ящиков и стоек, выдерживающих серьёзную нагрузку, но в то же время эстетичных и вариативных – мы голосуем за фанеру. Большой диапазон толщин (на все случаи жизни), прочность, надёжность и простота в обработке – вот что привлекает мастера в фанере. Сегодня мы рассмотрим, как сделать ящик из фанеры, причём нескольких видов и различной принадлежности.

Вы узнаете, как сделать самые разнообразные ящики из фанеры

Необходимые инструменты

Для того, чтобы использовать весь диапазон возможностей, предоставляемых фанерой – необходим хороший инструментальный парк. Это утверждение справедливо для любого начинания, но сейчас нас интересует конкретика. На следующем рисунке изображёна тара для погрузчика или рохли, которую можно изготовить с помощью ножовки, рулетки и отвёртки – в одном экземпляре. Потратив всего один рабочий день, и трижды плотно пообедав.

Фанерная тара для погрузчика

При наличии же нужного инструмента – любой дистрофик сделает её за час. Изготовление ящиков из фанеры, поставленное на поток – приносит немалую прибыль мастеру, вооружившемуся необходимыми приспособлениями.

  • Домашний портативный деревообрабатывающий станок стоимостью около тысячи долларов. Сочетает в себе функции циркулярной пилы с неплохими оборотами, рубанка, фрезерного, токарного, сверлильного и шлифовального станков. Работает от сети 220 вольт и размером с большой чемодан.
  • Дрель-шуруповёрт.
  • Полупрофессиональный (хотя бы) электрический лобзик с набором разнообразных пилок.
  • Мебельный степлер.

С подобным набором инструментов можно делать и штучные вещи: на заказ или просто в подарок.

Пример штучного ящика

Ящик из фанеры с выдвижной крышкой

Начинать лучше всё-таки не с промышленной тары. Обычный фанерный ящик, навроде пенала, пригодится всегда – для хранения мелочей, документов, старых фотографий и прочего.

Ящик из фанеры с выдвижной крышкой

Расчет деталировки будет указан, исходя из габаритов (в/ш/г) 200х350х350 миллиметров.

Для того, чтобы сделать подобный ящик из фанеры своими руками, нужны обрезки еврофанеры двух толщин: 6 и 15 миллиметров.

Из шестимиллиметровой вырезаем детали:

  • 200х350 мм – задняя стенка.
  • 180х350 мм – передняя стенка.
  • 343х333 мм – выдвижная крышка.
  • 338х334 мм – дно.
  • 50х20 мм – ручка.

Заготовки деталей из пятнадцатимиллиметровой фанеры:

  • 338х334 мм – 2 шт., боковины ящика.

Все детали отпиливаются на циркулярной пиле и шлифуются мелким абразивом. В заготовках для боковин необходимо сделать пазы фрезой 6,2 мм или 6+ по евростандарту. Внутренний, то бишь дальний от кромки боковины край паза вымеряется и расстояние должно быть 19 мм. Пазы пропиливаются параллельно стороне длиной 338 мм сверху и снизу детали – под дно и выдвижную крышку соответственно.

В передней и задней стенках ящика проделываем сквозные отверстия диаметром 4 мм – для стяжки с боковинами. Стягивать будем саморезами 3х20 мм – их вполне достаточно, учитывая предварительную проклейку. Лучше всего использовать эмульсию ПВА или качественный столярный клей – теперь они выпускаются в огромном ассортименте.

Вначале наносим клей на задние торцы боковин и прикручиваем к ним заднюю стенку. Излишки клея на всех поверхностях сразу удаляем влажной тряпкой. Внимательно следите за совпадением граней – ящик из фанеры рассчитан почти без допусков.

Наносим клей в нижние пазы, вставляем в них дно и прикручиваем переднюю стенку, также промазав боковины клеем.

Проверяем, как двигается в пазах верхняя крышка. При необходимости – слегка подрабатываем её наждачной бумагой. Ручку можно просто приклеить, но мы для верности прибили её скобами степлера – снизу, сквозь крышку.

После полного высыхания клея мы рекомендуем ещё раз обработать ящик на шлифовальном круге – снаружи, и обычной наждачной бумагой – изнутри. Теперь его можно раскрашивать, тонировать, покрывать лаком – в общем, забавляться, как Бог на душу положит.

Выдвижной фанерный ящик

Выдвижные фанерные ящики востребованы в нескольких случаях, как правило, не связанных с использованием роликовых направляющих.

К примеру, сравнительно небольшое библиотечное или каталожное хранилище не предполагает сложных систем выдвигания. Там гораздо важнее возможность без технических заморочек вытащить нужный (прочный) ящик и отнести его поближе к свету.

Библиотечный ящик

Ещё один, пожалуй, самый обширный сектор применения – заготовки для так называемого «хенд-мейд». Они пользуются ошеломительным спросом среди выпускников дизайнерских курсов и скучающих одухотворённых домохозяек.

Хенд-мейд ящички

Тут, как говорил судья Крикс, всё понятно: « – Она любит выпить (вышивать, рисовать, танцевать) – этим надо воспользоваться!»

Набор неокрашенных, но подогнанных друг к другу запчастей для мини-комода стоит в интернет-магазине около ста долларов. А материал для него обойдётся примерно в десять. Плюс работы часа на полтора (для вооруженного оборудованием мастера), включая упаковку в полиэтилен и распечатку инструкции на принтере. После несложных подсчётов выясняем, что изготовление фанерных ящиков принесёт 800% прибыли.

Для быстрого изготовления качественных выдвижных ящиков обоих направлений нам опять-таки понадобится наш волшебный станок. Стыковка «шип-паз» подразумевает точную распиловку деталей (любого размера) и хороший фрезер. Можно попробовать подогнать это соединение напильником, но результат не гарантирует даже Госстрах.

Ящик из фанеры со стыковкой «шип-паз»

Зато пропилить дисковой фрезой шириной 15 миллиметров все заготовки для ящика шириной в 120 мм вы сможете всего за четыре перенастройки направляющих на станке. На шесть ящиков из фанеры уйдёт примерно семь минут рабочего времени. Сделать пазы под вставное днище ящика – ещё минут десять, с учётом замены фрезы на 3,5 мм, под оргалит.

Декоративные ящики из фанеры

На втором рисунке мы продемонстрировали высший пилотаж. Он практичен для признанных мастеров и заключённых исправительно-трудовых колоний, поскольку требует длительных тренировок, художественных наклонностей и сосредоточенности. Инструмента достаточно и вышеперечисленного.

Изготовление декоративного и в то же время практичного ящика, изображённого далее, доступно для простых смертных, не отягощённых особыми талантами или прегрешениями. Если присмотреться повнимательнее, станет понятно, как сделать фанерный ящик такого вида.

Декоративный ящик из фанеры

Вне зависимости от габаритов, которые всегда индивидуальны, здесь представлены уже знакомые нам приёмы работы.

Внешние изгибы выпиливаются лобзиком на геометрически точных заготовках. Разметка дуг в данном случае отдана на усмотрение дизайнера, потому как она может быть любой: главное – симметричной.

Вентиляционные отверстия в днище ящика и фигурные ручки также сделать несложно: Достаточно просверлить перовым сверлом нужного диаметра в «крайних» точках и соединить получившиеся круги, аккуратно пропилив тем же лобзиком.

Соединение «паз-шип» тут немного другого вида, поэтому на нём стоит заострить внимание. Весь ящик из фанеры собран без саморезов, на клею, так что подгонка должна быть выполнена с минимальным допуском.

Допустим, мы используем «кратную» толщину фанеры. Кратную – совпадающую с диаметром сверла, в отверстие от которого можно просунуть узкую пилку для лобзика. Учитывая, что ящик на рисунке с пивной символикой – 10 мм, не меньше.

Сначала необходимо вырезать детали «с шипами». Шипы необязательно должны быть одинаковой длины. Основная задача – выдержать ширину выступа, равную толщине сопрягаемой детали. Попроще: Шип дна не должен выступать за толщину боковины.

Элементы выпиливаются лобзиком, причём крайне аккуратно. Шипы лучше всего «скруглить» вручную, обычным напильником. После этого деталь с шипами прикладывается к сопрягаемой детали, и контур шипа обводится карандашом на плоскости. Дальше – по сценарию с вентиляционными дырками. Два отверстия сверлом, соединённые с помощью лобзика.

Наносим клей, складываем пазл и занимаемся украшательством: Обрабатываем, шлифуем, раскрашиваем.

Изготовление такого декоративного ящика из фанеры может отнять пару дней – с учётом высыхания клея. Без учёта – четыре разных ящика за полтора неспешных рабочих дня. Если жене не понравится – можно выставить их на интернет-аукцион, и выручить по 70 долларов за каждый. Примерно.

Нет ничего невозможного для человека, снабжённого хорошим инструментарием, беспокойными руками и действующей головой.

Удачи вам.

www.mebelniykrug.ru

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/www-root/data/www/spb-artstroy.ru/wp-content/plugins/wpdiscuz/class.WpdiscuzCore.php on line 942 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/www-root/data/www/spb-artstroy.ru/wp-content/plugins/wpdiscuz/class.WpdiscuzCore.php on line 975

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о