Как сделать оконные рамы своими руками: Страница не найдена — Открой Окно!

Содержание

как сделать ее из брусков и фанеры

Большинство людей для смены окон вызывают мастеров и вставляют пластиковые или алюминиевые рамы. Их основной недостаток – сравнительно высокая цена и необходимость при сборке использовать специальное оборудование. Можно ли сделать оконную раму своими руками? Какие для этого нужны инструменты и материалы?

Рисунок 1. Деревянные рамы экологичны и имеют низкую теплопроводность.

Ведь для остекления дачного домика или окон теплицы вовсе не обязательно устанавливать пластмассовую раму – вполне подойдет и самодельная конструкция из дерева.

Читайте также:

Какими бывают размеры досок.

Правила расчета шага стропил.

Что нужно подготовить

Для изготовления самодельной деревянной рамы надо приобрести полностью сухую древесину в виде брусков или их клееный вариант. Для изготовления рамы многие используют фанеру.

При выборе материала нужно брать доски с сечением 5Х15 см или брус 5Х5 см. Понадобятся следующие вспомогательные детали и материалы:

  • клей столярный;
  • угольники оконные из металла;
  • стекло.

Нужен чертеж и столярные инструменты: пила, стамески, молоток. После того как все приобретено и подготовлено, можно приступать к работе.

Как делается оконная деревянная рама своими руками из брусков

Чертеж оконной рамы.

Очень хороший материал для работы, часто применяемый в строительстве – это клееный деревянный брус. Можно использовать и его обычный вариант из цельной древесины, но при этом повышается вероятность потери рамой формы из-за воздействия атмосферных осадков. Этого можно избежать, если покрыть дерево специальным защитным составом.

Технологический процесс изготовления конструкции состоит их следующих этапов:

  1. Первым делом изготовляют оконную коробку. Для этого в доске 5Х15 см прорезают паз так, чтобы доска стала похожа в профиль на букву «Г». Такой гребень нужен для герметичности будущего окна.
  2. Точно высчитывают размеры конструкции и начинают распиливать доски, причем каждая из них должна быть разделена на четыре части нужного размера, и их соединяют между собой. Самый надежный вариант для такой сборки – использование шипа и паза. Для быстрого их изготовления нужны следующие инструменты: стамеска, молоток и ручная пила или электрическая фреза. Пазы делают на вертикальных частях рамы. На горизонтальных сегментах выпиливают шипы. После изготовления всех этих частей их промазывают столярным клеем и соединяют части коробки, не забывая при этом соблюдать с помощью металлического угольника в 90° точность всех соединений.
  3. Следующий этап работы – это укрепление в углах торцов рамы специальных оконных угольников. Их приобретают на строительном рынке или в магазине, и они необходимы для придания нужной жесткости коробке.
  4. Дают клею некоторое время для просыхания и приступают к изготовлению рамы для подвижной части окна. Брус для нее должен иметь меньшее сечение, чем для оконной коробки. Поэтому его сечение уменьшают с таким расчетом, чтобы зазор между рамой и основной коробкой был в пределах от 0,1 до 0,2 см.
  5. Соединяют рамные детали в той же последовательности и с использованием шипов и пазов, так, как это было описано выше при изготовлении оконной коробки.
  6. После полной сборки внутренней части окна его прикрепляют к коробке при помощи петель. Предварительно надо вставить стеклянный лист, хотя это можно будет сделать и после того, как рама своими руками будет полностью собрана.

Конструкция готова к работе (рис. 1).

Изготовление окна из фанеры

Схема сборки оконной рамы.

Если попытаться сделать в домашних условиях профиль рам заводского изготовления, то можно испортить купленный материал.

Поэтому для устранения этой проблемы раму своими руками можно изготовить из полосок, нарезанных из листа фанеры.

Для этого вполне достаточно иметь четыре такие полосы, которые надо соединить в прямоугольник. При этом не забывайте выставлять с помощью измерительного угольника прямой угол по торцам конструкции. Для получения нужного профиля рама своими руками собирается из нескольких таких прямоугольников, которые имеют разную ширину.

При этом не забывайте делать точные измерения, иначе конструкция получится кособокой. Таким «гибридным» способом из фанеры можно получить окна с фигурным профилем.

Этот способ подходит как для глухих, так и для многостворчатых конструкций окна, содержащего один, два или три ряда стекол. Для рамы с одним рядом остекления достаточно иметь 8 фанерных полос, соединенных в 2 прямоугольника. Для закрепления стеклянных листов второй слой из полос должен иметь ширину меньше, чем у первого прямоугольника.

Полученные детали скрепляются саморезами.

Если будет вставлено два или три ряда стекол, то все детали промазывают столярным клеем.

Необходимые инструменты и материалы

  1. Деревянные бруски и доски.
  2. Фанера.
  3. Стекло.
  4. Оконные угольники из металла, ручки.
  5. Столярный клей.
  6. Саморезы.
  7. Петли оконные.
  8. Пила.
  9. Стамески.
  10. Молоток.
  11. Электрическая дрель с фрезой.
  12. Рулетка.
  13. Металлическая линейка.
  14. Угольник.
  15. Карандаш. Бумага (для чертежа окна).

Изготовить оконные рамы самостоятельно может каждый, кто имеет начальные навыки работы с инструментом, и желание сделать что-либо своими руками. Главное – не лениться.

как пошагово сделать простое деревянное изделие

В последнее время пластиковые евроокна почти полностью вытеснили деревянные аналоги. Однако последние все еще пользуются спросом, так как они «дышат», к тому же древесина — материал недорогой. Сделать окно для дачи или загородного дома не составит труда, нужно лишь следовать инструкции. Изделие можно изготовить на свой вкус: раздвижным, со ставнями, с необычным подоконником.

Необходимые инструменты

Необходимы следующие инструменты и материалы:

  • Молоток.
  • Дрель.
  • Шуруповерт.
  • Стамеска.
  • Стеклорез.
  • Столярный клей.
  • Шлифовальный станок.
  • Ножовка.
  • Фрезерный станок.

С помощью этих инструментов можно проводить и основные работы, и рассчитать количество необходимо материала. Далее, можно приступать к сооружению короба для окна.

Деревянный короб

Для изготовления короба часто используют сосну, которая отличается доступностью, надежностью и небольшой ценой.

Конечно, это не единственная древесина, из которой можно соорудить конструкцию, есть еще дуб. Он надежнее и служит дольше, чем сосна, однако стоит дороже. Если мастер неопытен, то ему лучше все же не экспериментировать с дорогим материалом.

Стоит помнить, что короб должен быть максимально прочным, ведь именно на него идет основная нагрузка. Сосновые доски должны быть очищены и высушены, они не должны иметь трещин, рубцов и торчащих сучков. Стоит рассматривать дерево только первого сорта, остальные точно не подойдут.

Для изготовления блока нужно следовать инструкции:

  • Взять доску с сечением 15Х5 сантиметров.
  • Выбрать паз в заготовке в виде буквы Г, глубина паза — 1,5 сантиметра.
  • Все части соединяются при помощи столярного клея.
  • Затем во всех углах нужно просверлить отверстия, глубина которых не должна превышать 3 сантиметров. В них нужно вставить деревянные штифты.

Короб должен вставляться в стенку таким образом, чтобы не было никаких щелей. Первым делом нужно сделать отверстия, куда затем вставляют анкера или дюбели и прикручивают короб. Щели можно залить монтажной пеной.

Оконная рама

Сделать оконную раму, не уступающую качеством заводским изделиям, порой не под силу даже неплохим мастерам. Все дело в том, что конструкция не должна иметь отклонений, и даже небольшой перекос может нарушить теплоизоляцию. Несмотря на это, можно создать оконную раму из дерева своими руками, но попроще.

Деревянные рамы, выпускаемые в промышленных масштабах, не сильно отличаются от пластиковых вариантов. И там, и там сложная конструкция, которая позволяет раскрывать створки и форточки в нескольких плоскостях. Домашнее изготовление окна включает следующие этапы:

  • Подготовка материалов и выбор профиля.
  • Монтаж рамы.
  • Остекление оконного блока.

Выбор профиля сводится к тому, что предстоит выбрать, какое стекло установить, обычное или стеклопакеты. Каждый из вариантов имеет собственные преимущества: в первом случае это невысокая стоимость, во втором — низкая теплопроводность.

Интересной особенностью стеклопакетов является инертный газ, закачанный производителем между листами. Его концентрация немного снижается со временем, но это не страшно, так как разницы в сохранении тепла не будет видно. Есть и гибридный вариант, когда устанавливаются и обычные окна, и стеклопакеты. Такое самодельное деревянное окно именуют финским. Оно максимально сильно удерживает тепло. Конечно же, самым простым вариантом будет установка пары стекол, между которыми есть прослойка шириной от нескольких сантиметров.

Основным нюансом при изготовлении деревянных рам является сохранение формы и геометрии при монтаже. Справиться с этим помогут заранее заготовленные чертежи. Брус нужно выбирать исходя из толщины остекления будущего окна. Минимально разрешенное сечение бруса — 60Х40 мм. Пазы в брусках делаются при помощи электрорубанка или фрезера. Профессионалы советуют новичкам потренироваться в создании пазов на небольших кусках: сделать пропилы в разных направлениях. Чертеж окна из дерева своими руками:

Перед началом всех процедур нужно тщательно сделать замеры. Если есть возможность доверить эту работу более опытному человеку, то лучше так и сделать, потому что отклонение в пару миллиметров может привести к плохим последствиям. Торцы следуют подпиливать под углом в 45 градусов.

Элементы деревянной рамы собираются на столярный клей. Можно дополнительно придать прочность, просверлив на углах отверстия и вставив туда деревянные стержни. Их тоже смазывают клеем. Чтобы придать прочность, можно на соединяющих элементах выбить паз и установить шпонку. В итоге должна получиться практически монолитная конструкция.

Есть и другой вариант соединения элементов — шип-паз. Однако эта работа довольно трудоемкая, поэтому чаще всего используется первый вариант.

Монтаж стекол

На этом этапе важно провести точный расчет размеров стекла, так как оно должно плотно прилегать к раме. Это позволит снизить теплопроводность окна. Мерить нужно с точностью до миллиметра. Стекло режут стеклорезом, после чего острые края обрабатывают наждачной бумагой.

При проведении этой процедуры важно позаботиться о своей безопасности:

  • Работы обязательно должны проводиться в резиновых перчатках, чтобы оградить руки от порезов.
  • Глаза нужно защитить очками, так как есть риск попадания стружки или осколков.
  • Можно защитить лицо маской.

Осуществление действий стеклореза тоже имеет свои тонкости. Так, движение прибора должно быть плавным, с умеренной степенью нажатия. Если давление на стекло будет слишком малым, то надрез получится некачественным и могут образоваться сколы. Чрезмерное нажатие тоже вредно: можно продавить стекло и пораниться осколками. Для ровного разреза лучше всего использовать линейку. Материал, из которого она сделана разницы не имеет. Если ее нет, то можно применить просто ровную рейку.

После того как работа стеклорезом завершена, стекло отодвигают на край стола и надламывают. Если все было сделано правильно, то оно сломается ровно по траектории движения стеклореза. Таким образом вырезают стекло для всей рамы. Затем можно приступить к замеру стекла: его просто помещают в раму и проверяют, подходит ли оно.

Следующим этапом будет установка стекла в раму. Для этого на деревянные детали наносят герметик. Лучше всего подобрать бесцветный, чтобы окно выглядело идеально. Далее, стекло прикладывается к раме и дается время для высыхания герметика. Спустя некоторое время полотно закрепляется штапиком. Штапик — это треугольная рейка, которое прижимает стекло. Он не только фиксирует стекла, но и прячет шов. Монтировать рейку лучше всего тонкими гвоздями.

Далее, нужно вмонтировать раму в короб. Здесь ничего сложного нет: нужно лишь зафиксировать раму при помощи саморезов. Щели между конструкциями заливают монтажной пеной.

Подготовка подоконника

Одним из этапов установки окна является монтаж подоконника. Материал можно подобрать любой. Однако лучшим вариантом все же будет натуральный материал — дерево. Вот его основные преимущества:

  • Материал экологически чист и абсолютно безопасен.
  • Отопительные приборы практически не наносят ему вреда, чего нельзя сказать о пластике.
  • При использовании нестандартного покрытия можно добиться эксклюзивной расцветки, которая будет радовать глаз.

Основное условие: доска для подоконника должна быть целой, без трещин и сучков. Ее нужно предварительно обработать, осуществить выборку калевок, слезника. Слезники — маленькие желобки с шириной 8-10 мм, глубина выборки достигает 8 мм. Такой желоб делают по нижней части доски, на расстоянии, равном 2 см от лицевой части.

После этого нужно обрезать доску до необходимой длины. Рассчитать все просто: берется ширина проема окна плюс 4 см на каждую из сторон. Можно добавить несколько сантиметров, если нужно придать дополнительное усиление.

Также стоит обратить внимание на выступ внутрь комнаты. Конечно, можно делать подоконник вровень со стеной, но это не очень удобно. Слишком большой выступ делать тоже не стоит. Оптимальное расстояние 6-8 сантиметров. Исключением служит, пожалуй, случай изготовления окна для кухни, там как раз и пригодится широкий выступ.

Установка изделия

Следующий этап — установка подоконника. Чтобы это сделать, сначала придется очистить место монтажа, обить его дранкой и войлоком. Это позволит избежать потери тепла. Сам монтаж ведется с использованием раствора из извести и гипса. Для установки применяют деревянные клинья, затем все заливают раствором.

После того как раствор засохнет, можно укладывать доску. Ее монтируют с нижней части проема. 4 см на каждый конец доски будет достаточно. Это необходимо для укладки конструкции в откосы стены. Если стена каменная, то необходимо очистить борозды и затем подогнать доску. При помощи строительного уровня надо выровнять изделие, не допуская перекосов. Как только доска будет установлена, все зазоры нужно залить гипсовым раствором. Все поврежденные участки стены следует аккуратно оштукатурить согласно общей отделке.

Завершающий шаг — покраска изделия. Покрасить окно совсем несложно. Необходимо лишь помнить о следующем:

  • Если окно не было покрашено до сборки, то переплет нужно обработать антисептиком. Особенно нужно следить за обработкой торцов, ведь именно оттуда обычно проникает вредитель.
  • Поверхность перед покраской лучше прогрунтовать. Во-первых, грунтовка снижает расход краски, во-вторых, она помогает увеличить срок эксплуатации окна, играя роль антисептика.
  • Красить рекомендуется в несколько слоев.
  • Снаружи окно красят специальной краской для наружных работ, а вот изнутри можно использовать любую.

Деревянное окно своими руками сделать вполне по силам. Качество его будет не как у фабричной модели, но зато оно обойдется намного дешевле.

описание процесса ремонта оконных рам своими руками и цена

Заезжая в квартиру, купленную на вторичном рынке жилья, или затевая ремонт в своей квартире, не нужно торопиться с заменой старых деревянных оконных рам на новые пластиковые. Даже если визуально окна имеют плачевный вид, то под чешуёй старой краски могут быть вполне добротные деревянные окна. Окна нужно будет только реставрировать, отремонтировать и они прослужат ещё не один год за небольшую цену.

Этапы процесса реставрации

Весь процесс реставрации окон можно разделить на следующие этапы:

  • Удаление старой краски с деревянных частей оконной коробки.
  • Реставрация массива древесины, шлифовка, заделывание трещин и сколов.
  • Восстановление, ремонт и укрепление конструкции деревянной оконной рамы.
  • Остекление деревянного окна.
  • Очистка от пыли, обезжиривание и обработка антисептическими составами.
  • Шпаклёвка.
  • Грунтовка.
  • Покраска.

Подготовительные работы

Перед началом реставрации и ремонта окон нужно хорошо осмотреть рамы. Если рамы сильно пострадали от долгих лет службы, то никакая реставрация не поможет и лучше применить кардинальные меры.

При достаточно хорошем состоянии самого дерева окна нужно приготовить следующие инструменты и материалы необходимые для ремонта:

  • строительный фен, паяльную лампу или специальные химические составы для удаления старого слоя краски с окна;
  • шпатели различных размеров;
  • герметик и пистолет к нему;
  • наждачная бумага;
  • шлифовальная машинка или дрель с соответствующей насадкой;
  • кисти различных размеров;
  • молоток;
  • стамеска;
  • плоскогубцы или клещи;
  • ножовка по дереву или электролобзик;
  • столярный нож;
  • метизы;
  • грунтовка глубокого проникновения;
  • шпаклёвка по дереву.

Учитывая, что оконные ремонтные работы будут связаны с агрессивными химическими веществами и пылью, следует запастись резиновыми перчатками и респираторами с очками.

Удаление старой краски

Перед тем как приступить к ремонту деревянных окон необходимо вытащить все стекла и снять все металлические детали: петли, шпингалеты, крючки. Это значительно сократит сроки ремонтных работ.

Старую краску с деревянных оконных рам можно удалять механическим, химическим и термическим способом:

  1. Самым эффективным способом удаления краски является термический. С помощью строительного фена краска нагревается. Как только она начинает пузыриться и вздуваться, её нужно тут же снимать с поверхности шпателем. Строительный фен не должен работать без остановки, иначе он выйдет из строя. Режим работы при ремонте окна примерно составляет 5 минут работы к 10 минутам остывания.
  2. Химический способ эффективен лишь при небольшом слое краски. Специальный состав наносят на поверхность и снимают шпателем и ветошью через определённый период времени. При таком способе ремонта окна важно строго соблюдать инструкцию по применению состава, а также применять средства индивидуальной защиты.
  3. Если под рукой нет строительного фена, можно воспользоваться наждачной шкуркой или шлиф машинкой. Это самый трудоёмкий, пыльный и долгий процесс снятия старой краски при ремонте окна.

Реставрация-шпаклёвка и грунтовка

После снятия краски деревянная рама предстанет во всей красе. Теперь уже явно будет видно её состояние. Некоторые части рамы, возможно, придётся заменить, а не реставрировать. Большие трещины лучше расширить и заполнить деревянными вставками.

Пространство под оконной коробкой и вокруг неё, возможно, придётся утеплить заново, применяя для этого современные материалы, например, монтажную пену. При применении монтажной пены важно помнить о её расширении в процессе высыхания. Это может привести к тому, что рамы не будут закрываться.

Для того чтобы избежать этого при ремонте окна, нужно перед применением пены закрыть створки, проложив между ними и деревянной оконной коробкой полоски из гипсокартона или ДВП.

После этого всю раму и створки нужно зашпаклевать предварительно очистив и прогрунтовав всю поверхность. С помощью шпаклёвки можно несколько выровнять поверхность и выправить углы. Важно помнить, что слой шпаклёвки не может превышать 3 мм иначе при высыхании она потрескается.

Если неровности очень большие, то спустя 12 часов можно нанести второй слой грунтовки. После высыхания шпаклёвки поверхность стоит ещё раз зашкурить и прогрунтовать на два раза.

После этого нужно застеклить окна заново применив для этого новый деревянный штапик. Стекла лучше посадить в раму на герметик. Штапик прибивается к раме небольшими гвоздиками длиной около двух сантиметров. Деревянный штапик нужно аккуратно прогрунтовать на два раза. Через двенадцать часов после применения грунта, можно приступать к окраске.

Покраска окон

Этот этап самый легки и приятный. В строительных магазинах можно получить полную информацию о цене и обо всех типах краски, которую можно применить для ремонта деревянных рам. Цвет каждый выбирает по своему вкусу.

Можно выкрасить внутренние рамы в один цвет, а наружные в другой. Краску можно при необходимости развести до нужной густоты. Необходимое количество краски для ремонта окна можно рассчитать на основании такой характеристики, как укрывистость. Она в обязательном порядке указывается на упаковке.

Не нужно паниковать если после нанесения первого слоя краски вы не увидите ожидаемого эффекта. Обычно, первый слой только пропитывает дерево, заполняя все микротрещины. Для первого слоя краска не должна быть густой.

Первому слою нужно дать хорошенько просохнуть (срок высыхания краски также указан на упаковке) и только после этого можно приступать к нанесению второго слоя. Если не дать первому слою просохнуть, то краска покроется пузырьками и морщинами.

При желании можно нанести третий слой, чтобы быть уверенным в стойкости и надёжности покрытия. После полного высыхания рам их можно вставить в оконную коробку.

С реставрации оконных рам ремонт обычно только начинается, но так важно чтобы этому этапу было отдано должное внимание. От хорошего окна зависит звукоизоляция, теплоизоляция и эстетический вид строения. Ведь недаром окна называют глазами дома.

Остекление деревянных рам своими руками, как правильно это сделать (вставить стекло).

При ремонте древних дверей и окон нам всегда что-то мешает: то стекло подходящее невозможно найти, то штапиков деревянных нет. Однако, произвести установку стекла в деревянную раму несложно. Поэтому не нужно расстраиваться, потому что установить новое стекло можно своими руками. Полностью освоив процесс установки стекол, в дальнейшем можно будет позаботиться о крупномасштабном остеклении.

Петрович и разбитое стекло

Из разбитого стекла тянуло сыростью и запахом котлет, которые жарили соседи сверху. Петрович стоял возле окна и уныло смотрел на трещины. «Эк, его угораздило!» — сочувственно размышлял Петрович и мысленно включил невидимый калькулятор, подсчитывая затратную часть на то, чтобы вставить новое оконное стекло в раму.

Получившаяся сумма установки поразила обилием цифр. «Сам сделаю, своими руками», — подумал Петрович и приступил к работе. «Остекление представляет собой установку конструкции оконной. Целью остекления является комфортная организация пространства», — прочитал Петрович в потрепанном справочнике «Сделай сам». Ну, что же последуем примеру Петровича и попытаемся произвести остекление деревянных рам.


Основные этапы остекления

Основными этапами остекления деревянных рам являются:
• подготовка рамы и удаление старого стекла
• установка нового стекла
• отделка оконной рамы.
Петрович по жизни был практиком, поэтому две страницы текста из справочника он пропустил, не глядя.
«Для того, чтобы установить стекло необходимо подготовить раму» -, Петрович не спеша стал снимать оконную раму с разбитым стеклом с петель. Старая деревянная рама, разбухшая от влаги, поддавалась с трудом, поэтому Петрович вооружился «фомкой».

Скрипнув от неожиданного жесткого прикосновения «фомки», оконная рама вдруг снялась с петель. Поставив раму на пол, Петрович начал осторожно вынимать и тихонько выбивать остатки стекла, для того чтобы вставить новое стекло в раму.

Виды остекления

Кстати, пока Петрович вынимает остатки стекла, напомним, что существует два основных типа остекления:
• «теплый»
• «холодный».

«Теплый» тип остекления предполагает установку профилей ПВХ. «Теплая» конструкция идеально обеспечивает тепловую изоляцию помещения за счет комплексного утепления. Единственным условием для данного типа остекления является наличие опор и надежного парапета для установки.
Поэтому данный вид остекления используется исключительно для утепления и остекления лоджий и балконов. Совершенно не подходит данный тип остекления для старых домов ввиду нецелесообразности и затратной стороны.


«Холодный» тип остекления основан на установке алюминиевых оконных профилей. Независимо от архитектурных особенностей здания или сооружения установка «холодного» остекления возможна практически повсеместно. Однако, «холодное» остекления защитит балкон или лоджию лишь от ветра и дождей, гарантированно увеличив температуру всего на 5 градусов.

«Придется вставлять новое стекло в старую деревянную раму», — размышлял Петрович и направился в строительный супермаркет за необходимыми материалами.

Подготовка деревянной рамы к остеклению

В шумном и многолюдном строительном супермаркете, куда пришел Петрович, по телевизору показывали кино, как правильно вставить стекло.

«Дааааа, живут же люди», — с раздражением и досадой подумал Петрович, прокручивая мысленно увиденное кино и выбирая штапики, а также мелкие гвозди для крепления.

Напомним, что в процессе остекления деревянных окон особое значение отводится подготовке рам. Предварительная подготовка рам не зависит от «возраста» деревянной рамы и факта ее длительного использования. Прежде, чем начинать вставлять стекло в деревянную раму, необходимо произвести очистку фальцев. Фальц представляет собой боковую внутреннюю часть створки и рамы, скошенной формы. Если фальцы не пригодны для эксплуатации, их необходимо заменить или укрепить мастикой.

Фальцы очищают от старой краски с применением наждачной бумаги и затем обрабатывают олифой за 2 раза. После подготовки поверхности фальцев они должны просохнуть два дня, а затем можно начинать устанавливать стекло.

Как подготовить стекло к установке

Для установки в деревянную раму стекла в большинстве случаев требуется его качественная нарезка и обработка краев. Поэтому первоначально снимите размеры стекла, которые необходимо производить по внутреннему расположению фальцев. От полученного размера вычтите 3 мм. Это будет технологический резерв для случая расширения стекла.

Кстати, можно воспользоваться старинным приемом: при установке стекла положите обыкновенные спички между стеклом и фальцем. Именно толщина спички создаст необходимый размер зазора. Естественно, после установки стекла спички рекомендуется убрать.
Закажите резку стекла по полученным размерам в мастерской, производящей мебель или окна. Замерьте и подсчитайте количество штапиков для крепления нового стекла. Для крепления стекла в деревянную раму используют штапики.

Оконные штапики представляют собой погонажные изделия из дерева или пластика. Оконные штапики имеют характерную конфигурацию – две стороны крепежного элемента образуют прямой угол, благодаря которому стекло надежно держится в деревянной раме.
Набейте в подготовленный штапик тонкие гвоздики на расстоянии 7 см.
Крепление стекла в деревянной раме осуществляется следующим образом:
• вырезаем штапики по размеру
• наносим по периметру фальца слой герметика
• прикладываем вырезанное заранее стекло
• прижимаем штапики к стеклу достаточно плотно
• прибиваем штапик небольшими гвоздиками
• при необходимости производим наружную покраску.

Завершающим этапом установки и замены разбитого стекла в деревянную раму будет покраска деревянной рамы масляной краской или эмалью.
Для замены стекла в окне ПВХ необходимо обращаться в специализированные мастерские, потому что технология замены стекла в рамы такого типа отличается от замены в деревянных рамах. Вот и Петрович не даст соврать.

Как сделать окна «под старину» своими руками?

Аристократичная старина стала модным трендом в оформлении. Это касается не только интерьера, но и окон, что не удивительно. Невозможно создать эффектное стилизованное под старину оформление, если оконные рамы предательски блестят новизной. Большинство компаний, занимающихся установкой окон, могут предложить готовые решения с разнообразными по внешнему виду «старинными» рамами. Однако при желании можно «состарить» рамы самостоятельно.

Браширование

Название методики появилось от слова «браш», что в английском означает «щетка». Именно этим инструментом предстоит работать мастеру. Выбирается щетка с прочными металлическими щетинками. Ею аккуратно, но с достаточным усилием, обрабатываются все детали оконной рамы. В процессе обработки щетинки снимут мягкие древесные волокна, естественный рисунок на древесине проступит четче и ярче. Именно это происходит с деревянными изделиями в ходе длительной эксплуатации. Браширование позволяет значительно ускорить процесс.

По окончанию обработки детали нужно очистить от появившихся заусенцев и немного отшлифовать, чтобы не осталось слишком грубых потертостей. Для этого используют щетку с полимерным ворсом. Она уберет самые грубые торчащие волокна.

В заключении изделие полируют волосяной щеткой, которая избавит основание от мягких мелких волокон. Рама становится приятной на вид и на ощупь. Теперь ее можно покрыть одним-двумя слоями лака и хорошо просушить.

Небольшое замечание: техника браширования подходит не для всех пород древесины. Ее стоит использовать только для дерева с ярко выраженными рыхлыми и жесткими волокнами. К числу таких пород относят сосну, ясень, орех, дуб, лиственницу и кедр. Они прекрасно переносят процедуру состаривания, древесный рисунок проявляется более четко и объемно. А вот бук, клен, тик, грушу и ольху для браширования выбирать не стоит. В них почти нет мягких рыхлых волокон, которые может снять щетка. Поэтому такая древесина будет выглядеть одинаково как до обработки, так и после нее.

Патинирование

Это более простой в исполнении способ состаривания дерева. Для начала детали нужно хорошенько зачистить, ошкурить и качественно загрунтовать. После того, как грунт просохнет, на него наносится базовый слой краски. Немного подробнее о выборе цвете. Он может точно совпадать с понравившимся оттенком натурального дерева. Например, это может быть клен, орех или каштан. Или быть практически любым.

После окрашивания детали оставляют до полного высыхания краски. На это обычно уходит около суток. По истечению этого времени раму зачищают и наносят на нее второй слой краски. Ее цвет должен быть на один-два тона светлее. Можно попробовать дополнительно положить поверх светлой краски немного золотистой или бронзовой и слегка втереть ее в основание. Лучше сделать это только на отдельных фрагментах изделия.

Раму оставляют до высыхания второго слоя. После чего мелкой наждачной шкуркой осторожно зачищают деталь. Делать это нужно так, чтобы сквозь верхний слой краски проглядывал нижний, что создает эффект многократного окрашивания изделия. С помощью шкурки можно придать раме разную степень состаренности. Затем готовую раму покрывают одним-двумя слоями защитного лака.

Покрытие морилкой

Этот метод применим только для неокрашенной древесины. Если рама уже была обработана каким-либо лакокрасочным составом, его следует полностью удалить. Подготовленное изделие нужно зашкурить, чтобы поверхность была гладкой. Теперь можно нанести слой морилки. Это должен быть состав на основе воды. Это требование обязательно к исполнению, поскольку иначе эффекта состаривания получить не удастся.

Как только слой морилки уложен на раму, сразу же нужно взять мягкую губку, смочить ее водой и аккуратно размыть и даже смыть только что нанесенный состав на некоторых участках изделия. Обычно морилку смывают на краях, в центральной части рамы, в заметных трещинах. Угловые фрагменты лучше всего не трогать. После смывания состава раму оставляют до полного высыхания.

На просохшее изделие наносится второй слой морилки.  В этом случае это должен быть состав на основе уайт-спирита. Окрашенная поверхность хорошо просушивается. Теперь нужно заполнить поры древесины специальным шеллачным грунтом. Он наносится на поверхность рамы с помощью кисти, но можно воспользоваться и обычной губкой. Такой грунт является хорошим закрепителем цвета, что гарантирует сохранность привлекательного вида изделия.

На заключительном этапе состаривания рамы ее нужно обработать античным воском, который создаст защитный слой на поверхности изделия. Для нанесения состава используется так называемая металлическая шерсть. В крайнем случае, можно воспользоваться старой зубной щеткой. Состаренные таким способом изделия хорошо переносят всевозможные воздействия окружающей среды и долго сохраняют привлекательный вид.

Окна «под старину» чрезвычайно востребованы. Они становятся настоящим украшением не только интерьера, но и экстерьера здания. Деревянные рамы достаточно просто состарить самостоятельно, тогда как с пластиковыми изделиями сделать этого не получится. Как вариант можно рассмотреть установку специальных накладок, делящих раму на множество небольших четырехугольников. Именно так изготавливали окна в прошлом. С помощью этой характерной детали удастся без особых проблем стилизовать свои окна под старину.

Ольга

Как сделать деревянное окно своими руками

Как сделать окно своими руками? Если есть желание, то, зная некоторые нюансы, можно с легкостью справиться с этой задачей. Например, особым спросом пользуются деревянные окна кустарного производства при строительстве дачи либо закрытой веранды. А может быть вы планируете сделать мастерскую? Тогда для нее вам тоже понадобятся деревянные оконные конструкции.

А если постараться и использовать высококачественные материалы, то можно сделать окно для дома или квартиры. Главное, чтобы ваше будущее устройство отвечало требованиям хорошей герметичности и идеально правильной геометрии. Плюс к экономии средств, вы получите теплое, прочное и безопасное для здоровья человека окно. 

Увеличить срок его службы вы сможете, если в работе будете использовать различные составы, позволяющие надежно защитить деревянные поверхности от негативных воздействий.

Конечно же, тягаться с заводским изготовлением вам вряд ли будет под силу, так как при ручной работе немного страдает точность сборки. Но при соблюдении технологии, касающейся стыков деталей оконной конструкции, вполне возможно получить качественный результат.

Решение вопроса: как сделать пластиковые окна своими руками, требует наличия профессионального оборудования и определенных навыков, поэтому доступно не всем. Давайте рассмотрим как изготовить окно своими руками, используя доступные материалы, например, древесину.

Подготовительный этап 

Для работы вам понадобится ряд инструментов, которые необходимо подготовить заранее. Это:

  • шуруповерт;
  • стеклорез;
  • молоток;
  • дрель;
  • стамеска;
  • электрический рубанок.

 

После того, как подготовлены все необходимые инструменты, нужно сделать замеры и изготовить масштабный чертеж будущей оконной конструкции. Ориентируясь на его показатели, вы легко рассчитаете количество материала, который понадобится для изготовления системы. Когда подготовительные работы подошли к концу, можно приступать непосредственно к изготовлению короба. 

Короб для деревянного окна

Древесиной, которую наиболее часто используют для создания окна своими руками, является сосна. Она отличается доступностью, практичностью и приемлемой ценой. Конечно же, окно, изготовленное из дуба, будет и прочнее и долговечнее, но если вы в первый раз решили сделать его своими руками, то лучше не экспериментировать с дорогими материалами.

  • Качество исходного материала должно соответствовать следующим требованиям: хорошо просушено, не иметь повреждений и других дефектов, таких как наличие трещин или сучков. При выборе материала учтите, что будущий короб будет располагаться в проеме и на него придется вся основная нагрузка.

Некоторые специалисты советуют использовать для изготовления окна клееный брус. Считается, что такая конструкция обладает повышенной прочностью и отлично справляется с различными воздействиями, вызывающими деформацию. 

 Вам понадобится доска, размер которой соответствует значению 150х50 мм. На деталях короба нужно сделать пазы, напоминающие по форме букву Г, их глубина должна быть около 15 мм. Все четыре заготовки будущего короба необходимо соединить друг с другом при помощи столярного клея. 

После этого необходимо сделать отверстия и разместить в них стержень из дерева, длина которого не менее 3 см. Такой способ обеспечить вам надежность соединения и оно будет отвечать необходимым требованиям жесткости и неподвижности.
    
Монтаж короба в оконный проем производится таким образом, чтобы он был неподвижным. Для этого в стене необходимо просверлить отверстия и вогнать в них дюбели. Для фиксации используются саморезы. 

Все промежутки, образовавшиеся между оконным коробом и стеной, нужно обработать при помощи монтажной пены, которая выполняет функцию герметика. Обратите внимание, что монтаж производится без учета подвижности досок, возможного при воздействии перепадов температурных режимов.

Устройство рамы своими руками

Чтобы сделать раму самостоятельно, вам понадобится приобрести брус сечением 6х4 см. Возможно использование и бруса большого размера, это будет зависеть от конструкции вашего будущего окна. 

Профильная форма рамы будет зависеть от того, сколько стекол планируется использовать, их толщины, а также от размера штапиков. 

  • Если профиль будет иметь одно стекло, то понадобится два паза прямоугольного характера, которые необходимы для того, чтобы разместить стекло и последующей установки в короб. 
  • Если же профиль двухстекольного вида, то нужно выполнить еще один паз. Для самостоятельного изготовления профиля рамы вам понадобится либо электрический рубанок, либо фрезер. Стандартный вариант толщины стекла соответствует значению в 4 мм, а штапика в 10 мм.

 

После того как доски подготовлены, можно приступать к сборке рамы. Для этой цели доски распиливают в соответствии с размерами под углом в 45 градусов. Соединение должно носить характер «шип-паз». Чтобы увеличить неподвижность всей конструкции, необходимо применить еще и саморезы. 

Обратите внимание, что их вкручивание производится таким образом, чтобы шляпки не выступали над поверхностью дерева и были утоплены в древесину.

Стекольные работы 

Особенно важным в этом этапе работ является точное определение размера стекла. Это позволит вам обеспечить плотное прилегание, следовательно, избавит конструкцию от возможных мостов холода. Мерки снимают, принимая в расчет значения вплоть до 1 мм. 

Для резки стекла вам понадобится алмазный стеклорез. Торцевые части подготовленного стекла нужно обработать с помощью наждачной бумаги. И еще, очень важно при работе со стеклами соблюдать основные требования техники безопасности. К ним относятся:

  • использование в работе защитных рукавиц. Таким образом вы защитите свои ладони от возможных порезов;
  • защита глаз также обязательна, так как попадание в них стеклянной крошки или пыли может вызвать минимум неприятные ощущения, максимум – серьезные повреждения.

При работе со стеклорезом разрез производится с помощью линейки, вдоль которой ведется инструмент. Необходимо, чтобы линейка была больше, чем длина разрезаемого стекла.

После этого стекло передвигают на самый край стола и производят надавливание рукой. В идеальном варианте оно должно поломаться строго по проведенной стеклорезом линии. 

Разрезанные стекла необходимо примерить к оконной раме, убедившись в нужном размере и вытащить. 

Теперь все пазы оконной рамы, в которых будет размещаться стекло, обрабатывают при помощи герметического состава и только потом размещают там само стекло. Для дополнительного крепления используют штапик. Он помогает закрепить стекло в раме. Его фиксация производится при помощи тоненьких гвоздиков. Если же вы используете широкие штапики, то их крепление будет возможно с помощью саморезов.
    
При варианте окна, состоящего из двух деталей, по центру рамы необходимо смонтировать брус вертикального характера, оснащенного пазами такого же характера. Половина такого окна должна выполняться отдельно. Обратите внимание, что она более узкая, чем первая. Ее крепление к раме основного характера производится при помощи петель. В результате этих действий вы получите створку, которая будет открываться. 
Последний этап монтажных работ

После того, как окно полностью готово, его нужно вставить в короб и надежно зафиксировать. Крепление производится при помощи саморезов, которые насквозь проходят через короба. Для этой цели вам понадобится монтажный пистолет и металлические дюбели.

Имеющиеся после сборки щели подвергаются обработке с помощью монтажной пены. После того как она высохла, можно приступать к штукатурным работам. 

Как и любое другое окно, деревянное требует установки отлива и подоконника. На этом самостоятельное изготовление окна подходит к концу. Удачи!

Установка деревянных окон своими руками: правила и технология

Деревянные окна возвращаются в жилые дома. ПВХ, при всех их достоинствах, «не дышат». А в деревянную раму можно поставить точно такой же стеклопакет, и снабдить окно механизмом открывания в двух плоскостях. Кроме того, ПВХ окно, способное простоять столько же, сколько и дерево, оказывается намного дороже. Но в старых домах оконные проемы часто оказываются перекошенными, и работа по установке окон на заказ оказывается из-за этого дорогой. Однако, если вы владеете начальными навыками столяра, установка деревянных окон своими руками – вполне посильное для вас дело. Далее мы опишем, как это сделать в зданиях разного рода.

Проем: очистка, замеры, подготовка

Что там сверху?

Прежде всего, если дом каменный, сбиваем откосы и штукатурку по верху оконного проема. Цель: узнать, есть ли в проеме притолока, или участок несущей стены лежит просто на обсаде окна; это распространенная строительная «халтура».

Если дом каменный, а притолоки не окажется – увы, дальше работать нельзя, а нужно консультироваться со строителями на предмет исправления дефекта. Жить в таком доме просто опасно, особенно если он в два и более этажа. Но не пугайтесь, если в очень старом доме вместо притолоки окажется замок из кирпичей или камня: это в порядке вещей, вполне надежно, и работу можно продолжать. Также и в блочных домах притолоки, как правило, не бывает: железобетонные плитные монолиты изготавливаются уже на ЖБК с оконными проемами.

Что же касается деревянных домов, то они либо собираются на каркасе, либо выполняются срубом. В них оконные проемы нагрузки либо вовсе не несут, либо нагружены слабо, и о притолоке можно особо не задумываться.

Закладные

Теперь нужно сбить откосы по всему периметру окна, внутри и снаружи, и убрать подоконник. Если в проеме окажется предусмотрена четверть – наплыв кладки снаружи на проем, это очень хорошо. Но нам сейчас нужно проверить наличие и состояние закладных: вмурованных к кладку стены деревянных брусьев специально под монтаж окна.

Если закладные на месте, проверяем их состояние: втыкаем в дерево обычное сапожное шило на треть длины стержня и тянем обратно. Если не заходит на треть от нажатия рукой, или вытащить обратно невозможно без раскачивания или захвата пассатижами за стержень – это хорошо, закладные прочные. Если же нет – их придется заменить.

А если закладных вообще нет? Тоже ничего страшного, вставить деревянные окна в проемы в каменной стене возможно и без них.

Обмеры

Очищенный до кладки (или до обсады в деревянном доме) оконный проем нужно тщательно вымерить. Если предполагается замена нескольких окон – очистить и обмерить все проемы. Цель – определить конфигурацию проема, а по ней – размеры нового окна.

Даже построенный самыми добросовестными строителями дом со временем дает усадку, и абсолютно равномерной она никогда не бывает. Новое окно должно быть немного меньше вписанного в проем прямоугольника. Зазоры, которые необходимо выдержать, указаны на рисунке: 15-25 мм по сторонам и верху и 40-60 мм внизу.

Обмер нужно производить, опираясь на истинные горизонтали и вертикали. Без лишних хлопот он делается лазерной рулеткой. Если же ее нет, на стене вверху над проемом проводим по уровню горизонтальную линию, а сбоку по тому же уровню или отвесу – вертикальную.

Для гарантии можно отбить вторую горизонталь по низу, вторую вертикаль в другой стороны, и замерить диагонали получившегося прямоугольника. Если они равны – все в порядке, замеры будут точны. По ним теперь можно заказать окна.

Как крепить окна?

Перед заказом или изготовлением окон самостоятельно (см. ниже) необходимо определиться, как будут крепиться окна и как они будут открываться. В деревянном доме относительно способа крепления выбора нет: сквозь раму к обсаде.

Если в каменном доме в оконных проемах предусмотрены закладные, а сам проем не очень повело, то и здесь крепить лучше тем же способом. Критерием выбора будет величина разности длины диагоналей чистого проема: если она составляет не более 10 мм на 1 м длины диагонали, крепим насквозь. Если вышло больше – нужно крепить анкерами к стене.

Например: размер проема – 90х120 см. Расчетная длина диагонали – 150 см (по правилу для прямоугольника). Реальные длины диагоналей – 1507 и 1494 мм. Разброс – 14 мм, а на 1,5 м допустимо 15 мм. Можно крепить насквозь.

В квартире старого сырого блочного железобетонного дома (в хрущевке) выбора также нет: только к стене анкерами. В блочных домах закладные для окон не делают. Но в блочном доме с техэтажом или чердаком можно крепить и насквозь.

Как будет открываться окно?

Если оконный проем допускает крепление насквозь, механизм открывания окна может быть любым даже при навеске на анкеры. Если решено крепить анкерами из-за перекошенного проема, то лучше ограничиться открыванием в одной плоскости: распашными створками, одной поворотной створкой, откидной либо опрокидывающейся створкой или горизонтально-поворотной створкой.

Дело в том, что деревянную раму от неравномерной нагрузки может перекосить. Очень уж косые оконные проемы говорят о том, что здание дает неравномерную усадку. Крепления насквозь через раму – жесткие связи окна со стеной, а механизм открывания в двух плоскостях может заклинить от гораздо меньшего перекоса рамы, чем простой.

Какой длины (“толщины”) нужна рама?

Длина («толщина») рамы должна быть такой, чтобы так называемая точка росы находилась между стеклами. Попросту говоря, запотевание внутреннего стекла недопустимо. Ориентировочно длину рамы в сантиметрах можно приравнять к средней по годам минусовой температуре в градусах самого холодного месяца (января – февраля) в вашей местности, но в любом случае не менее 12 см и не более 22 см.

Если же длина рамы выходит более 22 см, нужно предусмотреть дополнительную теплоизоляцию в проеме при установке, или тройное остекление, как делают на Крайнем Севере. Ставить тонкий стеклопакет в длинную раму нет смысла: тогда уж лучше поставить традиционные стекла на штапиках и замазке. Но можно поставить два тонких стеклопакета: получится четырехкратное остекление, и о точке росы можно вообще не думать. Правда, по деньгам накладно выйдет.

Нужно также согласовать длину рамы с толщиной стены: внутренний откос должен быть не менее 17 см; наружный – не менее 10 см. Если кладка проема с четвертью, и это не позволяет сделать внутренний откос нужной ширины, то раму можно сделать короче: сама четверть уже дает дополнительную изоляцию.

Монтаж деревянных окон в камень и бетон

Монтаж деревянных окон своими руками в проемы каменных и блочных домов разных типов начинается с установки подоконника. Под него лучше сделать цементную подушку и выровнять ее поверхность до горизонтальной плоскости. Приставной (висячий) подоконник, монтируемый после установки окна, ничуть не облегчает работу, но куда менее прочно держится, особенно, если стены тонкие. Толщина подоконника 30-50 мм; если в наличии подоконная доска толще – нижний зазор в проеме нужно заранее увеличить за счет уменьшения высоты окна.

Подоконник прибивают тремя-четырьмя гвоздями к нижней закладной либо 6-мм монтажными гвоздями (дюбель-гвоздями) к камню. В последнем случае необходимо перед установкой просверлить в подоконнике крепежные отверстия диаметром в 3/4 диаметра гвоздя, по ним разметить места для отверстий в стене под гильзы монтажных гвоздей, насверлить отверстия и загнать туда гильзы. Достаточно трех отверстий в ряд с отступом крайних в 150-200 мм от краев проема. Наружный край подоконной доски должен быть вровень с наружным краем рамы. Отступ ряда крепежных отверстий от наружного края доски – на полторы ее толщины.

Примечание: если предполагается крепление анкерами (см. ниже), то подоконник заранее не ставят – он будет мешать. Придется помучиться потом.

Затем, если кладка с четвертью, на внутреннюю сторону четверти накладывают изоляцию из рубероида или пенополиуретана. Изоляцию можно положить на строительном силиконе: нагрузки на нее не будет, а потом она прижмется рамой окна, так что возиться с крепежом нет смысла.

Далее нужно подготовить окно: снять створки со стеклами, петли и механизмы, оставив только раму. На этом общие работы для разных проемов заканчиваются.

Вариант 1: хороший проем в хорошей стене

Если проем «вполне прямоугольный», а дом – сухой блочный или из силикатного кирпича, то окно целесообразно ставить самым простым и дешевым способом: на колодки. Монтажные колодки – это просто куски доски или рейки толщиной в зазор между рамой и стеной и шириной 120-150 мм. Один широкий край каждой колодки слегка, не до острия, сводят на клин.

Расположение колодок для окон различных типов показано на рисунке. Сначала ставят опорные колодки; затем – распорные. Горизонтальность поперечин рамы непрерывно контролируют уровнем, а вертикальность боковин – отвесом. Колодки не должны сидеть очень туго; нужно, чтобы любую колодку можно было вытащить пальцами. При необходимости колодки можно подстругивать или снимать слой дерева грубой шкуркой.

После выравнивания рамы колодки по одной, начиная с распорных, вынимают; в места под них, и на раму, и на стену, наносят строительный силикон, и колодку ставят обратно. Потеки и наплывы силикона снаружи сразу же снимают ветошью, смоченной столовым уксусом.

После застывания силикона щель задувают строительной пеной. Как нужно задувать щель между рамой и стеной, описано ниже. В конце наплывы пены срезают монтажным ножом, делают откосы, устанавливают створки со стеклами – все, окно готово.

Примечание: если вы уверены, что у вас никогда не случится урагана, можно обойтись без силикона и сразу задувать пеной. Но пена не рассчитана на несение нагрузки, а наблюдать, как ветер выдавливает окно как раз тогда, когда ремонтировать никак нельзя – удовольствие относительное.

Вариант 2: хороший проем в неважной стене

Если дом из керамического кирпича, шлакоблока, ракушечника и т.п. слабого материала, но сухой, а проем – безупречный, окно желательно ставить креплением насквозь. Для этого прежде всего в раме сверлят отверстия под крепеж: монтажные гвозди диаметром 6 мм; диаметр отверстий – 5 мм. Длиной гвоздь-дюбель должен быть 80 мм + ширина зазора + толщина рамы. К примеру, если рама из бруса-сороковки, а зазор – 20 мм, то длина гвоздей – 140 мм.

На сторону рамы до 1,5 м длиной должно приходиться по 3 отверстия: два с отступом 150-200 мм от углов; третье – посредине. В элементах рамы более 1,5 м длиной сверлят 4 отверстия: два крайних с таким же отступом от углов, остальные – равномерно по длине. Для очень длинных или высоких рам шаг между крепежными отверстиями должен быть не более 600 мм.

Затем раму ставят в проем, выравнивают колодками, как уже описано, и на стене через отверстия в раме размечают места под отверстия для гильз гвоздей. Отверстия под гильзы сверлят, вынув раму, по диаметру гильзы и глубиной в ее длину + 30 мм на пыль и крошку. Сверлить отверстия в подоконнике не нужно: к нему раму просто прибивают обычными гвоздями.

Внимание! Отверстия под крепеж не должны проходить сквозь колодки. Если какое-то из них пришлось на колодку, ее нужно подвинуть.

По сверлении гильзы загоняют в отверстия, опять ставят раму и, не вынимая колодок, закрепляют гвоздями. Затем вынимают колодки, задувают щели пеной, делают откосы и ставят створки. На этом установка закончена.

Примечание: если колодки пришлось подгонять, их, перед тем как вынимать, маркируют на торцах. При установке в перекошенный проем это нужно делать обязательно.

Вариант 3: косой проем в любой стене

Надежно поставить деревянные окна в перекошенный проем можно только на анкерах – металлических полосках с отверстиями. Анкеры можно сделать и самому из полосок жести или оцинковки, но овчинка выделки не стоит: цена заводских анкеров копеечная, а работать с ними куда удобнее.

Анкеры прикрепляют за концы саморезами по наружному периметру рамы так, чтобы они торчали внутрь. Эти «хвосты» потом скроются под откосами. Количество и расположение анкеров – такое же, как и отверстий под крепеж насквозь.

Примечание: часто советуют сначала прикрепить к раме маленькие промежуточные крепежные планки, а уж посредством их крепить раму к анкерам. Это оправдано при профессиональном строительстве большого объема: один работник быстро, не сбиваясь с ритма, крепит к пустым проемам анкеры, а следом двое, также не сбиваясь с ритма, вдвигают и привинчивают окна. При самостоятельной установке одного-нескольких окон тратиться на лишний крепеж смысла нет.

Раму с анкерами вдвигают в проем до места и выравнивают колодками (не забудьте про уровень с отвесами – проем косой!). Затем на стене через отверстия анкеров размечают сверловку, анкеры отгибают, сверлят отверстия под дюбель-гвозди, анкеры отгибают обратно и закрепляют дюбель-гвоздями.

После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО вынимают колодки; оконная рама должна висеть в проеме на анкерах. Косой проем свидетельствует либо о небрежности строителей, либо о естественной неравномерной усадке здания, так что жестких связей между оконной рамой и стенами быть не должно.

Наконец, щель задувают пеной, устанавливают подоконник (в косом проеме подоконник будет висячим – ничего не поделаешь) и, как всегда, делают откосы и ставят створки.

Примечание: иногда встречаются советы – выровнять проем цементной стяжкой. Мартышкин труд. Никакая стяжка не остановит неравномерной усадки. Даже самые отъявленные шабашники кладут все-таки не самодельные кривые кирпичи. Небрежность строителей, приведшая к неравномерной усадке, затаилась еще при проектировании. Но неравномерная усадка может начаться и потом, при изменении свойств грунта при вполне добросовестно выполненном проекте.

Как задувать щель пеной

Для задувки пеной щели между рамой и стеной нужно купить или взять напрокат пистолет для пены. Щель задувают в два-три прохода тонкими «колбасками» от середины внутрь, а затем так же, в несколько проходов – от середины наружу. Только при таком способе задувки давление от распухающей при затвердевании пены распределится равномерно по периметру рамы и ее не поведет.

Деревянное окно в дереве

В деревянном доме установка окон сводится к посадке их в обсаду на жидких гвоздях. Для прочности можно прихватить насквозь гвоздями или саморезами. Щели снаружи и внутри и лунки с головками крепежа заделывают теми же незаменимыми жидкими гвоздями, и на них же крепят наличники. Но наличники нужно еще и укрепить дополнительно, обычными гвоздями или саморезами – снаружи ветер бывает.

А что делать, если обсада косая, или не по размеру? В таком случае обсаду нужно подогнать в размер и выровнять. Это делается брусьями, дощечками или рейками на жидких гвоздях. Для выравнивания нужные из них сгоняют, насколько потребуется, на клин – на фуговальном станке, небольшой циркулярной пилой с мекозубчатым кругом или вручную, ножовкой по металлу (да, да – нужен очень мелкий зуб, и чтобы можно было резать наискось волокон) либо лучковой пилой или рубанком. Последнее, разумеется, требует наличия рабочих навыков плотника.

О глухих окнах

Окна для установки в дома используются готовые. Сделать хорошее и красивое окно – задача непростая даже для опытного плотника. Но иногда – на чердаке, в сарае, гараже или на даче – требуется сделать небольшое глухое окно. Такое окно можно сделать самостоятельно, набрав раму из брусьев и реек.

Каким должен быть профиль рамы окна, видно на рисунке. Обратите внимание на выделенные самым светлым выступы внизу. Это – слезники. Их назначение – предотвратить затекание воды в раму. Их обязательно нужно сделать на нижней поперечине рамы, но ни в коем случае нельзя делать на верхней: там они превратятся в улавливатели влаги. А на боковинах они ни к чему.

***

Итак, теперь вы знаете, как установить деревянное окно в любой оконный проем любого здания. Как видим, работа сама по себе не сложная и не тяжелая, но требует предварительного учета множества различных факторов, а при ее выполнении – сообразительности и аккуратности.

Видео: особенности монтажа и производства деревянных окон

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Как создавать рамки для оконного искусства

Мэтью Моффитт считает важным выделяться из толпы. Вот почему этот талантливый художник решил вывести свое искусство на новый уровень, обрамляя свои картины совершенно уникальным способом. Вместо купленных в магазине рам он спасает старые окна и зеркала и превращает их в уникальные произведения искусства. После того, как тема для его картины определена, он начинает поиски на блошиных рынках, свалках и подержанных магазинах в поисках окон и зеркал уникальной формы.Его вышивка бисером, живопись и инкрустация добавляют к его картинам только правильный штрих. Самое приятное, что нет двух одинаковых.

прочная старая оконная рама
дюбель 1/2 дюйма
измерительная лента
пила по дереву
клей для дерева
шпатлевка для дерева
шпатель
наждачная бумага с зернистостью 220 и 300
плоскогубцы
вращающийся инструмент с насадками для шлифования дерева или электродрель с различными сверлами (от 1/16 «до 5/8»)
левкас
1 дюйм кисть
вода
различные кисти
акриловые, эмалевые или масляные краски
капельная ткань, газеты и старые тряпки
ассортимент украшений:
-кабошон (плоская задняя часть) стразы
-бусины
-полудрагоценные камни
-маленькие круглые зеркала
проволока для бисероплетения
матовая аэрозольная краска
скипидар
красное дерево
перманентный маркер
маленькие винты для проушины
канцелярская кнопка / канцелярская кнопка
крафт-цемент (для приклеивания пластика, стекло и дерево)
холст без грунтовки
ножницы для ткани
черный перманентный маркер
степлер и скобы
проволока для обрамления (50 фунтов.и выше)
тонкая стальная вата # 0000
полиуретановый лак на водной основе
защитные очки и малярные маски
резиновые перчатки
разбавитель лака
малярная синяя лента
ручная шлифовальная машина — опция

1. Ищите прочную, но красивую оконную раму без разделителей оконного стекла. Избегайте мягкой, гнилой или заплесневелой древесины. Убедитесь, что древесина не потрескалась и не шатается.

2. Выстелите тряпку.Разбейте и очистите старое стекло из оконной рамы с помощью молотка. Для защиты используйте перчатки и защитные очки.

3. В перчатках и малярной маске протереть всю деревянную поверхность разбавителем для лака. Удалите грязь или воск, чтобы определить состояние краски, дерева и лака. Удалите из дерева гвозди, кнопки и другие предметы

4. Заполните любые отверстия от гвоздей, шурупов или трещины в древесине шпатлевкой для дерева и шпателем.Выровняйте шпатлевку заподлицо с поверхностью дерева. Дайте высохнуть в соответствии с указаниями по шпатлевке.

5. Если окно имеет отверстия для шнура створки с обеих сторон, обрежьте дюбели, чтобы они вошли в отверстие для шнура створки, и приклейте их на место. Когда клей высохнет, оставшееся пространство заделать шпаклевкой. Выровняйте шпатлевку для дерева заподлицо с поверхностью древесины. Дайте высохнуть в соответствии с указаниями.

6. Когда шпатлевка для дерева высохнет, отшлифуйте всю оконную раму, чтобы поверхность была как можно более гладкой.Начните с наждачной бумаги с зернистостью 220, а затем с зернистостью 300 (более мелкая наждачная бумага для более гладкой поверхности). Оберните наждачной бумагой деревянный брусок и отшлифуйте вручную или используйте ручную шлифовальную машинку.

7. Когда рама будет отшлифована и выровнена, загрунтуйте окно левкасом с помощью 1-дюймовой кисти. Смажьте левкас щеткой по фактуре дерева, уделяя особое внимание углам и сторонам оконной рамы. Дайте гипсу высохнуть не менее пяти часов.

8.Когда левкас высохнет, слегка отшлифуйте его, чтобы удалить мазки кисти.

9. Надев защитные очки и маску для окраски распылением, поместите оконную раму на тряпку и покрасьте раму распылением. (Матовая аэрозольная краска более щадящая, чем глянцевая аэрозольная краска.) Держите баллончик на расстоянии 12 дюймов от рамы и распыляйте равномерно, пока не будут покрыты все стороны. Дайте высохнуть в соответствии с указаниями. Когда одна сторона высохнет, переверните и опрыскайте противоположную сторону.Дайте высохнуть в соответствии с указаниями.

10. Смешайте в равных частях скипидар и морилку из красного дерева и с помощью маленькой кисточки нанесите раствор поверх основного цвета. Создайте текстуру древесины с помощью мазков кисти.

11. Пока рама сохнет, нарисуйте рисунок, мотив или вдохновение для рамы. Будьте настолько изобретательны, насколько хотите. Заранее определитесь с размещением страз, натурального камня или кашбона.Подумайте о том, чтобы украсить края каркаса прядями из бусинок. Добавьте мазки краски, чтобы выделить инкрустированные камни.

12. Когда аэрозольная краска высохнет, слегка нанесите карандашом рисунок на рамке маркером соответствующего цвета.

13. Инкрустируйте раму полудрагоценными камнями, стразами или другими плоскими предметами, которые можно приклеивать к дереву. Обведите выбранный камень цветным маркером, ориентируясь на эскиз для размещения.

14. Просверлите место, где должен быть камень. Если вы используете сверло, попробуйте использовать круглые камни той же окружности, что и отверстие, которое вы просверливаете. Сделайте отверстие глубиной от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма в зависимости от высоты камня. Если камень не покрыт светоотражающей краской или зеркалом, покрасьте внутреннюю часть просверленного участка белой краской для визуального эффекта. Дайте краске высохнуть перед цементированием камня. Зацементируйте камень в просверленную область, удаляя излишки цемента.Таким же образом можно добавить зеркала, но помните, что просверленные участки неглубокие.

15. Когда камни на месте, нарисуйте декоративные сцены и мазки. Цветы, виноградные лозы, завитки, спирали и листья — полезные акценты, которые подчеркивают инкрустированные камни и картину. Дайте каркасу высохнуть в течение ночи.

16. Надев перчатки и малярную маску, слегка нанесите кистью слой полиуретанового лака на водной основе для защиты оправы.Дайте высохнуть в соответствии с инструкциями. Примечание. Если покрытие слишком глянцевое, используйте стальную мочалку № 0000, чтобы сделать лакированный лак более матовым.

17. Когда рама высохнет, положите раму на большой кусок холста и обведите внешнюю часть рамы черным перманентным маркером. Переместите рамку и вырежьте 1/2 дюйма внутри черной отметки. Поместите обрезанный холст на заднюю часть рамы и скрепите скобами с помощью степлера. Сшивайте холст на расстоянии 1/2 дюйма от отверстия рамы.Удалите лишнее.

18. Поверните раму вперед; Положите его на ткань и аккуратно натрите холст, уделяя пристальное внимание внутреннему каркасу. Дайте высохнуть. Если на каркас попал левкас, протрите его влажной тряпкой. Переверните раму на спину и обвяжите скобы левкасом для дополнительной прочности.

19. Когда рама высохнет, наденьте на заднюю часть рамы два маленьких проушины. Начните отверстие с канцелярской кнопки (или канцелярской кнопки) для маленького крючка для ввинчивания и натяните его на 50 фунтов.каркасная проволока, чтобы повесить новую картину.

20. Нарисуйте портрет в новой раме. Заклейте внутреннюю часть рамы синим малярным скотчем, чтобы защитить края рамы во время покраски.

21. Когда покраска будет завершена, добавьте к раме какие-либо завершающие украшения, например, обмотайте нити из бусин или гирлянду из бисера по краям, используя проволоку для бусинок, продетую через маленькие крючки для глаз. Чтобы нарисовать дополнительный орнамент на раме, слегка отшлифуйте лакированный участок наждачной бумагой с зернистостью 300 и покрасьте.Когда закончите, снова покройте деревянную раму лаком. Повесьте на стену для отображения.

Как: построить внутренние штормовые окна

Вы когда-нибудь задумывались, есть ли способ своими руками избавиться от сквозняков в окнах зимой? Что ж, именно для этого и предназначено штормовое окно. Пару лет назад я снял видео о том, как построить штормовые окна своими руками для внешней стороны ваших старых окон, но решил, что сейчас самое время показать вам, как сделать еще более простую версию для интерьера.

Так же, как и наружные штормовые окна, существуют коммерчески доступные внутренние штормовые окна, изготовленные такими компаниями, как Indow или Innerglass.Я большой поклонник этих продуктов, но знаю, что если вы читаете это, вы будете довольно удобным человеком, который не боится запачкать руки, чтобы сэкономить серьезные деньги на счетах за отопление.

Сделать штормовые окна в интерьере своими руками очень просто и требует лишь базовых столярных навыков. Вы можете посмотреть весь процесс в сопроводительном видео ниже, чтобы увидеть все в действии.

В этом посте я расскажу, как измерить и собрать собственное внутреннее штормовое окно, чтобы вы перестали дрожать этой зимой.Каждое штормовое окно обходится мне всего в 80 долларов в материалах (в зависимости от размера), так что окупаемость в виде экономии энергии огромна и незамедлительна, а не подпадает под миф о замене окна. Давайте начнем!

Измерение внутренних штормовых окон

Измерение 6 мест

Ваши внутренние штормовые окна должны быть установлены где-нибудь в вашем оконном колодце. Вам понадобится 3/4 дюйма беспрепятственного плоского пространства вокруг окна. Если у вас новый дом, который, скорее всего, представляет собой утопленную секцию гипсокартона, а для старых домов лучшим местом обычно является верхняя часть внутренних упоров.Если у вас есть жалюзи или шторы внутри окна, вам придется снять или переставить их на раму или где-нибудь в стороне. У вас также может быть какое-то оборудование, которое мешает вашей буре и которое необходимо переместить.

Измерьте проем в шести местах, как показано на рисунке, чтобы учесть квадратные или изогнутые окна. Если у вас такой старый дом, как у меня, шансы получить идеально квадратное окно практически равны нулю. Чем плотнее посадка, тем больше вы сэкономите энергии, поэтому дважды отмерьте и один раз отрежьте, верно?

Полезно распечатать или нарисовать рисунок, подобный изображению, которое у меня есть, и записать свои измерения прямо на нем, чтобы вы не делали ошибок при переносе измерений позже, что является одной из самых простых ошибок.Как только вы сделаете все свои измерения, вычтите 1/2 ″ из ​​всех ваших измерений (вы поймете, почему, чуть позже). Если у вас окна значительно нестандартной формы, вам нужно будет построить шторм по самым длинным размерам и разметить более короткие участки после того, как будет построена рама. Об этом поговорим позже.

Получили измерения и перепроверили их? Круто, давайте начнем что-нибудь строить!

Создание рам

Вам понадобится несколько инструментов и расходных материалов для этого проекта, которые легко найти и относительно недорого:

Инструменты и расходные материалы

Я хотел, чтобы все было как можно проще. эти внутренние штормовые окна, поэтому мы будем использовать отборные сосновые доски 1 x 2.Нет необходимости использовать настольную пилу, чтобы разорвать их или внести какие-либо изменения. Обычно вы можете найти их в любом домашнем магазине, например, Home Depot или Lowes. Это чистая сосна без сучков и других дефектов, поэтому они будут отлично смотреться, даже если вы решите оставить их неокрашенными, или вы можете прогрунтовать и покрасить для более законченного вида.

Не обманывайте себя названием, так как это платы номинального размера. Фактический размер каждой доски составляет 3/4 ″ x 1 1/2 ″, и это будет рама для вашего внутреннего штормового окна.Вам нужно будет сделать прямоугольник со скошенными углами для рамы и соединить их вместе с помощью винтов с карманами, дюбелей или, как я это делаю в видео, гофрированных креплений. Это очень простая конструкция, не требующая сложных инструментов.

Шаг 1 Отрежьте по длине

Обрежьте все четыре стороны рамы под углом 45 ° по концам так, чтобы самая длинная часть скоса равнялась самой длинной длине. вы измерили (не забудьте вычесть 1/2 ″). Разложите все на сборочном столе или на полу, чтобы убедиться, что все встало правильно и стыки плотные.После того, как рама будет собрана, мы обрежем излишки, чтобы уложить квадратные окна.

Шаг 2 Сборка

В видео я использовал пистолет для гофрированного крепежа, чтобы установить три 3/8 ″ крепежа в каждое угловое соединение. Они надежно удерживают раму на месте и работают намного быстрее, чем любой другой метод, который я нашел. Мне не нравятся эти крепежи для наружных работ, но для сборки дверей шкафов или внутренних штормовых окон они отлично подходят.

Вы также можете собрать раму, используя винты с карманными отверстиями, как я использовал в своей предыдущей публикации о создании внешней версии этого штормового окна в DIY Storm Windows или любых других крепежных элементах, которые вам нравятся, врезных и шиповых, домино, дюбелей, печенья или что-то совсем другое.

Шаг 3 Подгонка и обрезка

Протестируйте раму в окне, чтобы проверить, насколько она подходит. Если у вас есть некоторые области, которые не соответствуют ожидаемому зазору в 1/2 дюйма из-за того, что окно изогнуто или выходит за пределы квадрата, их необходимо отшлифовать или разорвать с помощью циркулярной пилы для более крупных изменений. После того, как у вас будет хорошая посадка с зазором 1/2 дюйма по всему периметру, отшлифуйте его окончательно.

Пора грунтовать и красить. Вы даже можете покрасить и покрыть лаком, если это будет лучше сочетаться с вашей оконной рамой.Что бы вы ни решили, просто сделайте так, чтобы оно хорошо выглядело, так как вы будете смотреть на него всю зиму.

Шаг 4 Остекление

Теперь, когда у вас есть рама, вам нужно что-то от непогоды, и у вас есть несколько вариантов. Вы можете использовать более дорогой и долговечный вариант, например, оргстекло толщиной 1/8 дюйма, которое я использовал. В этом случае вам нужно просто положить раму на лист плексигласа и отметить контур рамы на плекси. маркер.

После того, как вы разметили контур, я обрезал плексиглас на 1 дюйм меньше, чем контур, чтобы предотвратить отступ плексигласа от края рамы. Затем прикрепите плексиглас к задней стороне рамы с помощью шурупов для дерева 3/4 дюйма по периметру. каждую ногу или около того.

Менее затратный вариант — использовать комплект для утепления окна и установить его на задней стороне рамы. Этот комплект поставляется с пластиковой пленкой и прозрачной липкой лентой и очень прост в использовании. Вы устанавливаете двустороннюю ленту по периметру задней стороны рамы внутреннего штормового окна, а затем плотно укладываете пластик и прижимаете его.

Отрежьте излишки пластика бритвенным ножом или ножницами, а затем с помощью фена нагрейте пластик, который сжимается до плотной посадки и удаляет все складки.Когда вы закончите, пластик должен быть плотным, как барабан, и без складок.

Шаг 5 Погодное уплотнение

После того, как вы хорошо прилегаете к раме, вам нужно нанести самоклеющийся фетр по периметру внутренней штормовой рамы. Я предпочитаю войлок, потому что он позволяет раме легко скользить в нужное место и выходить из него, но вы можете использовать любой тип поролонового или резинового уплотнения, если хотите. Вбивание пары небольших гвоздей из уплотнителя в стратегических целях поможет сохранить войлок от срывания с годами.Проверьте свою посадку еще раз, отметив, что на этом этапе она должна быть довольно плотно прилегающей. Внесите дополнительные корректировки.

Шаг 6 Установка

Момент истины наконец-то настал! В зависимости от того, насколько плотно прилегает, вы можете просто запрессовать штормовой фитинг на место без каких-либо крепежных элементов, что в конечном итоге является целью для того герметичного уплотнения, которое вы хотите.

Для дополнительной безопасности, чтобы он не выпал или чтобы приспособиться к небольшому смещению, вы можете использовать оконные зажимы для промывки.Возьмите четыре таких зажима и установите по два с каждой стороны на расстоянии примерно трех дюймов сверху и снизу, ввинчивая их в кожух. Закрутите их достаточно туго, чтобы удерживать их положение, но не слишком туго, чтобы они не могли повернуться и сдвинуться с места. Если у вас очень глубокий оконный колодец и плотная посадка, вам могут даже не понадобиться эти зажимы, чтобы удерживать предметы на месте.

Установите штормовое окно на место и поверните зажимы, чтобы надежно удерживать его на месте. Сделайте шаг назад и наслаждайтесь своим новым энергоэффективным внутренним штормовым окном!

Если у вас есть эти базовые инструменты, вы сможете создавать эти штормы относительно быстро и недорого.Если у вас нет этих инструментов, то хорошая новость заключается в том, что этот набор инструментов является очень простым и может использоваться для множества проектов, кроме строительства внутренних штормовых окон. Удачи и удачи в этом веселом энергосберегающем проекте!

Позвольте мне услышать ваши мысли в комментариях ниже. Было ли это легко или слишком сложно, какая разница в ваших счетах за электроэнергию? Я хочу услышать от вас!

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работать своими руками и учить других тому, как делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Как построить теплицу своими руками из оконных рам. Строительство теплицы из старых оконных рам своими руками

Даже в умеренном климате это дорого обойдется владельцу. Однако предприимчивые дачники научились экономить и использовать все подручные средства для достижения своей цели. Именно по этой причине нельзя выбрасывать старые оконные рамы. Ведь теплица из старых оконных рам своими руками — отличная и недорогая альтернатива.

Кстати — даже «пустые», то есть без очков, оправы вполне пригодны для использования — их потом можно накрыть полиэтиленовой пленкой или вставить в них обрывки стекла, поликарбоната и т. Д.

Но здесь стоит понимать, что древесина очень капризный материал и без соответствующей подготовки через пару лет просто сгниет в земле.

Чтобы будущая теплица из старых оконных рам прослужила не один год, важно «подготовить» деревянные рамы, то есть обработать их специальными составами для увеличения срока их службы.Для этого не нужно тратить много времени, да и денег тоже. Вам просто необходимо проделать несколько простых манипуляций.

1. В первую очередь следует очистить будущий стройматериал — освободить каркасы от фурнитуры: с дерева снимаются все маленькие и большие гвоздики, крючки, петли, защелки и тому подобное. Кроме того, если в рамах остались стекла, их тоже нужно на время убрать — для лучшей обработки материала.
Выбирая рамы, важно помнить, что конструкция теплицы из старых оконных рам подразумевает наличие нескольких (минимум двух) форточок — для вентиляции.

2. Очистка дерева от старой краски и другого облицовочного материала (самоклеящаяся бумага, обои и т. Д.) — важнейший этап подготовки каркасов. После этого мероприятия получившееся голое дерево необходимо преимущественно в несколько слоев покрыть антисептическими составами, а затем краской или лаком — тем, что есть под рукой.

Кстати — для достижения максимального срока службы теплицы из оконных рам лучше всего использовать светлые тона краски (лучший вариант — белый) — это снизит нагрев конструкции.

Какой размер теплицы с оконной рамой выбрать?

В первую очередь, хозяин должен определиться, какого размера он хочет построить теплицу из оконных рам своими руками. Может быть, ему будет достаточно организовать небольшую переносную теплицу для выращивания рассады, или ему понадобится капитальное сооружение. От этого выбора будет зависеть очень многое: выбор места для будущего строительства, подготовка и уплотнение грунта, организация фундамента и все в том же духе.Но здесь стоит понимать, что габариты такой конструкции будут напрямую зависеть от количества имеющихся готовых каркасов.

Совет: при ограниченном количестве материала, но при желании иметь достаточно большую теплицу, ее легко можно выполнить как пристройку к постройке — сараю, дому и т. Д.

Теплица из старых оконных рам своими руками: подготовка

Выбор места.

Перед тем, как приступить к строительству теплицы из оконных рам или другого подручного сырья, следует тщательно выбрать место — оно должно как можно дольше находиться на освещенном участке земли.То есть не следует рассматривать сад с деревьями, территорию возле относительно высоких зданий или другую тенистую местность.

Также необходимо учитывать плотность и однородность почвы. Например, если грунт насыпной, то его следует предварительно хорошенько утрамбовать, иначе теплица из оконных рам впоследствии может скатиться, покоситься.

Подготовка площадки.

Чтобы построить теплицу из оконных рам своими руками, рассчитанную на несколько лет службы, нужно тщательно очистить участок — удалить кусты, деревья и их корни, очистить почву от другого мусора.

Также важно учитывать, что место будущих работ не должно быть на слишком низком уровне — так влага будет постоянно попадать в теплицу из оконных рам, ливневые воды будут стекать, тем самым затопляя, пусть и легкий, простой фундамент, портящий и без того довольно старую древесину каркасов.

Теплица из старых оконных рам своими руками: пошагово

Итак, если хозяин желает и умеет (необходимые стройматериалы есть) сделать теплицу из оконных рам, стоит помнить, что высота 2.45-2,60 метра (наиболее приемлемая высота) потребует организации фундамента.

Фундамент.

При организации надежного фундамента вы получаете очень прочную конструкцию, которая может прослужить около 7-11 лет — все зависит от грамотности подготовительных работ, обработки дерева и т. Д.

Для увеличения срока службы всей конструкции, а также уплотнения нижних слоев почвы лучше подумать о дополнительном утеплении грунта. Для этих целей используется плотный полиэтилен, уложенный по периметру теплицы из оконных рам ниже уровня промерзания почвы.

Что касается самого фундамента, то здесь хорошо «работает» и ленточный вариант из бетона или подобной смеси, и столбчатый вариант.

Бетонная лента вариант.

Вариация ленты означает предварительную разметку с последующим рытьем небольших траншей, высота которых должна быть не менее 75 см, а ширина в свою очередь 16, лучше 20 сантиметров.

Уплотнительная «подушка» (16-22 см) состоит из последовательно уложенных слоев песчаной смеси и мелкого щебня — измельченного.

Деревянная опалубка устанавливается путем армирования бетонной массой над уровнем земли (предпочтительно армирование).

Следует понимать, что тщательность сушки бетона напрямую зависит от окружающих условий — от 2-4 дней в жаркую стабильную погоду и до 20 дней в переменную влажную погоду.

Основание из плотного бруса.

Однако подойдет и основание из твердой древесины или массивная доска. Однако прослужит немного меньше — до 6 лет при разумной подготовке древесины (древесина очень быстро портится и гниет в почве).

Балку необходимо подбирать размером не менее 10:10 см. Она покрыта антисептиками и окрашена краской-лаком в несколько слоев.

Готовая древесина укладывается в предварительно вырытую траншею — неглубокую и шириной около 16 см. Причем желательно класть дерево на такую ​​же «подушку» из измельченного песка.

Если вы хотите добиться максимального срока службы, древесину следует обернуть полиэтиленом, рубероидом и другими подобными тканями, не пропускающими влагу.

Каждый отдельный стержень соединяется со следующим с помощью углов.

Столбчатый вариант.

Самым простым и экономичным является именно столбчатое основание: на его организацию потребуется немного времени, плюс ко всему — минимальные затраты на стройматериал.

Изначально необходимо выкопать узкие ямы глубиной не менее полуметра — по углам и с шагом 3 метра.

В каждую полученную ячейку устанавливают деревянную опалубку, насыпают песок, поверх которого укладывают щебень или щебень, утрамбовывают, периодически поливая водой (в небольшом количестве) — для достижения наиболее плотного крепления.

Когда опалубка отцентрирована и надежно закреплена, ее заливают бетоном.

Организация каркаса.

Для упрощения процесса строительства, а также минимизации количества строительного мусора следует заранее составить план, руководствуясь имеющимся количеством каркасов и размером фундамента. На этом чертеже необходимо указать места крепления промежуточных и основных (угловых) балок, расположение дверей, форточок / окон, а также высоту крепления верхней части рам для теплицы.

Если учесть, что теплица будет строиться из старых ненужных каркасов — дерева, то предпочтение следует отдавать деревянному каркасу. Однако металлические уголки в этом случае «работают» хорошо.

Необходимо знать: обвязка нижней части такой конструкции выполняется еще на этапе закладки верхних участков фундамента, ее заливают бетоном или аналогичной смесью — для наиболее эффективного сцепления с грунтом. база. Что касается верхней и центральной горизонтальных планок, то они крепятся к «каркасу» конструкции с помощью саморезов соответствующих размеров (наиболее предпочтительны элементы из оцинкованной стали).

Крыша.

Самыми эргономичными конфигурациями крыш считаются треугольные «домики» и, конечно же, арочные полусферические аналоги. Оба эти вида отлично переносят зимние заносы — снег просто скатывается с покатых полотен.

Арочное покрытие.

Желающим иметь именно арочную крышу на личной теплице из оконных рам придется немного раскошелиться и заказать арочные полые трубы у соответствующего производителя.Если у хозяина в личном пользовании есть специальный трубогиб, то вам все равно стоит им воспользоваться — если, конечно, у вас есть опыт работы с этим инструментом.
Изогнутые стержни в этой ситуации крепятся к поперечным прямым перпендикулярно с шагом около 45-55 сантиметров с помощью саморезов.

Крыши треугольные.

Что касается треугольного варианта крыши, то она собирается, как и предыдущая, на земле и из отдельных массивных досок, лучше — прочных клееных брусьев того же диаметра, что и каркасы.Вершины «треугольников» крепятся к коньковым доскам или металлическим пластинам.

Чтобы крыша была достаточно легкой, ее следует покрыть либо очень плотной пленкой, либо листами сотового (сотового) поликарбоната.

Монтаж рам напрямую.

Заранее подготовленные — окрашенные и пропитанные антисептическими составами, каркасы крепятся к стойкам к каркасу с помощью уголков, саморезов и пластин из качественного металла. Стоит закрепить форточки, окна и двери на специальные петли.

Совет: движущиеся части теплицы лучше устанавливать с противоположных сторон от оконных рам, для лучшей вентиляции внутреннего пространства теплицы.

Все протечки, образовавшиеся в процессе монтажа, необходимо предварительно обработать герметиком — продуть пенополиуретаном и забить деревянные доски. Очки вставляются в оправы с последующей герметизацией — специальными составами гелей, силикогелей и др.

Если хозяин желает использовать такие пленочные укрывные материалы, как плотная пленка, стоит подумать о помощнике — самостоятельно провести такие работы будет сложно.Здесь необходимо понимать, что в качестве крепежа следует использовать не просто гвозди или саморезы — так пленка в местах крепления пропускает потоки холодного воздуха, а заранее подготовленные рейки из дерева.

В заключение необходимо добавить, что срок службы теплицы, построенной из старых оконных рам своими руками, будет напрямую зависеть от качества подготовительных и строительных работ, а также правильного эргономичного ухода — мытья, антисептических мероприятий и другие вещи.

Теплица из оконных рам своими руками видео

Сколько необходимых вещей люди просто выбрасывают на свалку, не понимая ценности некоторых вещей. Взять хотя бы старые автомобильные покрышки — из них можно сделать своими руками замечательно красивую клумбу, об этом писали в статье «».

Сегодня в магазине можно найти большой ассортимент теплиц для своего подсобного хозяйства, но цены на них не самые демократичные. Не каждый садовод может позволить себе такую ​​роскошь.

В наше время многие меняют деревянные каркасы домов на новые — пластиковые. Старые рамы обычно выбрасывают на свалки, даже не подозревая, какой это ценный строительный материал! Из старых оконных рам можно легко сделать отличную теплицу для своего участка своими руками. По своим качествам он ничем не будет уступать купленному в магазине поликарбонату. В этой статье мы расскажем вам , как сделать теплицу из каркасов своими руками.

Теплица — очень полезный инструмент для успешного выращивания овощей. Высаживать рассаду в теплице можно, когда на улице еще не установилась стабильная температура теплого воздуха. Очки в старой деревянной оправе помогут поддерживать правильную температуру воздуха и условия освещения. Вентиляционные окна, встроенные в рамы, могут служить вентиляцией. Возведение такой конструкции не очень сложно и дешево, важно знать этапы работ и иметь под рукой материал.

Каркасная теплица: этапы строительства

Перед тем, как приступить к строительству теплицы, нужно измерить каркасы, которые есть у вас в наличии. Дело в том, что они часто отличаются друг от друга. Тогда нужно хорошо продумать такой вариант установки каркасов, который будет наиболее оптимальным. Для этого вам нужно будет подогнать все рамки. Самый простой вариант — взять рамки одинаковой высоты и ширины.

Измерив ширину каркасов, нужно будет определить, какой ширины будет теплица.Обязательно нарисуйте чертеж или хотя бы схему будущей теплицы, это значительно упростит вам работу в будущем. На чертеже желательно будет указать место для входа, а также расположение грядок и ходов внутри. Обычно исходят из такого расчета: грядки делают шириной 1 метр, а проход 80-100 сантиметров.

Выбор места


К выбору места для теплицы нужно отнестись очень ответственно. Вам нужно выбрать большой ровный участок земли, хорошо освещенный солнечным светом.Следует учитывать, что место хорошо защищено от сильных ветров, чтобы защитить будущую теплицу от возможных сквозняков.

Рядом не должно быть больших деревьев или высоких зданий, так как это создаст тени. Теплица на выбранном месте ставится так, чтобы она располагалась с севера на юг.

Теперь несколько слов о почве. Лучше всего выбирать участок с рыхлой почвой, чтобы поблизости не было грунтовых вод и земля была относительно сухой.Допускается ровный грунт с небольшим слоем песка.

Сооружение фундамента

Построить фундамент для теплицы очень просто, так как теплица — это очень легкая конструкция.

Например, по периметру теплицы можно выкопать неглубокую траншею и залить ее бетоном. Такой фундамент очень надежен и прослужит вам долго.

Или можно купить металлический фундамент в магазине. Устанавливается только под самые опорные столбы.

Фундамент должен быть ровным, чтобы все было ровно.

Подготовка каркаса теплицы

Перед установкой теплицы необходимо предварительно подготовить каркасы. Необходимо удалить со всех рамок все лишнее: петли, ручки и т. Д. Затем наждачной бумагой удалите старый слой краски. Это необходимо для того, чтобы новый слой лежал ровно. Каркасы необходимо покрасить, чтобы не допустить преждевременного гниения деревянных рам.

Также можно обработать рамки специальным средством, отпугивающим грызунов.

Изготовление рамы


Для будущей теплицы нужно сделать деревянный каркас. Делается это очень просто, по рисунку. Берется брус и отрезается до нужной длины.

Стержни крепятся между собой гвоздями или шурупами.

Монтаж оконных рам к раме

Для крепления рам к самому каркасу лучше всего использовать саморезы или шурупы. Это не значит, что они надежнее гвоздей.Однако при забивании гвоздей есть вероятность разбить стекло.

После установки у вас останется несколько щелей, их нужно будет заделать пенополиуретаном. Так в теплице не будет сквозняков.

Крыша теплицы

Лучше всего крышу теплицы делать коньковой. Это обеспечит лучший поток воды. Каркасы для крыши лучше не использовать. Для этих целей подойдет легкий материал, например поликарбонат.На крыше теплицы это не будет стоить дорого.

Можно покрыть крышу несколькими слоями фольги.

Крыша должна быть сделана таким образом, чтобы обеспечивать беспрепятственный поток воды.

После постройки теплицы остается только обустроить ее внутри — соорудить грядки, полки, стеллажи и т. Д.

Чертежи и схемы других вариантов теплицы

Для примера приведем несколько чертежей и схем теплиц из оконных рам.Можно взять готовый проект и уже делать.




Теплица своими руками

Строительство теплицы поэтапно фото


А еще из этого материала можно сделать теплицу. Эти кирпичи очень хорошо подходят для фундамента.
Из этих каркасов мы сделаем теплицу.
Делаем фундамент.

Вот теплица.

Теплица из кадров видео

Для любого заядлого дачника или дачника теплица просто необходима.Современный рынок предлагает огромное количество разнообразных материалов для его строительства. Но, выбрав недорогой вариант, к следующему сезону придется собирать новую теплицу, потому что она недолговечна. А качественное сырье, например, поликарбонат или металлопластик, не всегда доступно. Но есть способ решить эту проблему. Современные садоводы строят теплицы из старых стеклопакетов. Получается дешево и надежно. Смонтировать теплицу из оконных рам своими руками несложно.Достаточно будет минимальных столярных навыков.

  • 1 Плюсы и минусы оконной рамы теплицы
  • 2 Пошаговая инструкция по установке теплицы из оконных рам
  • 3 Видео: строим теплицу своими руками

Плюсы и минусы оконной рамы теплицы

Несомненное преимущество такого материала в том, что его можно построить очень быстро. Практически любой человек способен справиться с работой. Еще одно преимущество оконной теплицы в том, что она бюджетна, но по качеству не уступает теплицам из дорогих материалов.Он герметичен и хорошо пропускает свет, окна можно открывать для проветривания.

Теплица из оконных рам позволит значительно сэкономить на строительстве теплицы

Недостатки присущи тем теплицам, которые сделаны из деревянных каркасов со стеклом. Ежегодно такая конструкция требует ремонта, из-за того, что дерево сохнет. Кроме того, с такой конструкцией нужно быть очень осторожным. Стекло — хрупкий материал, со временем теряющий эстетический вид.Необходимо постоянно мыть окна, чтобы свет беспрепятственно проникал в комнату. А также такая конструкция требует под собой бетонного основания.

Фундамент нужен по нескольким причинам:

  • деревянные рамы быстро гниют при контакте с землей;
  • почва имеет свойство «двигаться», что может повредить хрупкое стекло.

К тому же цоколь немного приподнимет потолок будущей теплицы, и находиться в нем будет намного удобнее.

Фотогалерея: самодельные теплицы со стеклопакетами

Теплица из старых окон выглядит очень эстетично.

Теплица из металлопластиковых окон позволяет создать оптимальные условия для растений

Теплица из старых окон недорого

Всегда можно дополнительно украсить теплицу

Теплица из старых окон бывает маленькой и большой

Монтаж теплицы из оконных рам не займет много времени

Пошаговая инструкция по установке теплицы из оконных рам

Все работы по монтажу теплицы из оконных рам своими руками состоят из нескольких этапов.Очень важно соблюдать порядок.

Дизайн

Скорее всего, все каркасы теплицы будут разных размеров, поэтому стандартная конструкция в данном случае не подходит. Для того, чтобы стены получились ровными, необходимо предварительно собрать мозаику из оконных рам на земле. После этого нужно измерить получившиеся модули и записать их. Нарисуйте на бумаге схему, на которой отметите расположение всех рамок. Фундамент, каркас и крышу теплицы проектируют отдельно.

Составленный чертеж позволит максимально оптимально использовать оконные рамы

Фундамент

Сама конструкция совсем не тяжелая, поэтому для нее будет достаточно ленточного основания. Для его установки необходимо:

  • Забейте колышки по периметру теплицы и протяните между ними веревку.
  • Выройте траншею шириной и глубиной 35–40 см.
  • Выровняйте дно, утрамбуйте, застелите гидроизоляцией, например рубероидом.
  • Засыпьте песок слоем 5–7 см, смочите, разровняйте и утрамбуйте.
  • Выложите слой среднего гравия.
  • Установите опалубку так, чтобы высота бетонного основания была не менее 40 см над землей.
  • Уложите армирующую сетку (сечение арматуры 8 мм и более).
  • Приготовить цементно-песчаную смесь в соотношении 1: 3 и залить ею.
  • Чтобы избежать образования воздушных карманов, заделайте цемент металлическим стержнем.
  • Проверить фундамент с помощью уровня.
  • Подождите, пока бетон застынет. В этом случае первые несколько дней его необходимо смочить и накрыть полиэтиленом. Когда все будет на месте, можно демонтировать опалубку.
  • Ленточный фундамент под теплицу — недорогой вариант, подходящий для данного типа конструкции

    Важно! Приступать к возведению фундамента можно, зная точные размеры будущей теплицы, иначе вы рискуете сделать фундамент слишком маленьким или слишком большим.

    Для строительства теплицы также можно сделать столбчатый фундамент.

    Подготовительные работы

    Прежде всего, вам нужно обзавестись достаточным количеством кадров. Одних окон вашей квартиры точно не хватит. Как вариант, вы можете обратиться в компанию, занимающуюся заменой окон. Количество рамок, которое вам нужно, будет продано по символической цене.

    Оконные рамы можно брать старые и новые

    Рассчитать необходимое количество материала достаточно просто.Путем несложных математических операций сложения и вычитания можно найти недостающую величину. Вычтите материал, который у вас уже есть, из общего периметра теплицы, и недостающая площадь останется. Стены будущей теплицы нуждаются в предварительной обработке:

  • Снимите все крепежные детали (петли, ручки и т. Д.) С рам.
  • Удалите с них старый красочный слой. Это можно сделать с помощью болгарки, скребка или других подобных инструментов.
  • Обработайте дерево составом против гниения и покрасьте.
  • Чтобы не повредить стекла при работе молотком, демонтируйте их на время.
  • Закройте все отверстия (форточки) как можно сильнее силиконовым герметиком. Оставьте немного для вентиляции.
  • Дорожка между грядками и забором

    В теплицах желательно построить хорошую дорожку между грядками. Для его создания подойдут такие материалы, как кирпич, тротуарная плитка, брусчатка. Их следует уложить на песчаную подушку в небольшой траншее. В качестве дорожек можно использовать песчано-гравийный пол.

    Дорожка и забор в теплице должны быть

    Полимерные ленты часто используются в качестве заборов, в которых есть пластмассовые стержни, вкопанные в землю. Они прослужат долго, легко собираются, не гниют и легко чистятся. Но можно использовать кирпич, шифер или деревянные доски.

    Установить раму очень просто:

  • К рубероиду, уложенному на фундамент, необходимо прикрепить обвязку балок анкерами. Закрепите все элементы стальными уголками.
  • Установить вертикальные опоры (угловые и промежуточные).
  • Установите временную фиксацию перед тем, как сделать верхнюю обвязку.
  • Сделайте верхнюю обвязку и удалите временные элементы.
  • Построить каркас двускатной крыши. Для этого нужно установить 2 вертикальных столба, конек и стропильные ноги. Закрепите все элементы саморезами и стальными уголками.
  • Прикрепите рамы к раме через отверстия, которые использовались для установки окон в квартире.
  • Если крыша сделана из оконных рам, то сначала нужно приступить к ее укладке, чтобы не повредить стеклянные стены в случае падения инструмента.

    Также можно сделать комбинированный вариант теплицы. Например, стены выбить из оконных рам, а крышу накрыть другим материалом (поликарбонатом, полиэтиленом).

    Видео: строим теплицу своими руками

    Если правильно спланировать и построить такую ​​теплицу, то вы получите прочное, хорошее, светлое и просторное место для выращивания овощей.Не затрачивая больших средств и сил, ваша теплица будет выглядеть не хуже дорогих готовых конструкций.

    Перечень материалов, из которых можно сделать теплицу, не ограничивается полиэтиленовой пленкой и поликарбонатом. Мини-теплицы даже собирают из оконных рам, которые дешевы и служат не один год. Любой садовод, построивший хотя бы раз небольшую теплицу своими руками, смело может приступить к изготовлению стеклянной теплицы.

    Плюсы и минусы оконных рам как материала для теплицы

    Оконные рамы, используемые в качестве сырья для строительства мини-теплицы, оцениваются положительно, потому что:

    • ультрафиолетовые лучи проходят сквозь стекло, в результате чего растения быстро разрастаются и плодоносят;
    • Стеклянная конструкция
    • сохраняет внутри необходимое количество тепла;
    • Стеклянное покрытие
    • намного легче очистить от грязи, чем пленочный материал;
    • Треснувшее стекло можно легко заменить, а рваную пленку — нет.

    Недостатками такой теплицы являются:

    • необходимость поставить ее на фундамент;
    • высокий риск повреждения стекла градом или другими погодными явлениями;
    • создание излишне жаркого микроклимата внутри конструкции (если теплица не вентилируется за счет открытия окна), из-за чего листья растений могут пожелтеть.

    Фотогалерея: варианты теплиц из оконных рам

    Каждая оконная рама свободно поднимается, когда нужно проветрить теплицу
    Для создания теплицы использовали две длинные оконные рамы В теплице небольшой высоты лучше сажать рассаду капусты Растения в теплице высаживаются на слой навоза и удобренной почвы. Теплицу можно создать легко и из минимального количества материалов.

    Чертежи и размеры

    Если садовник решает сделать теплицу из оконных рам, то обычно он рассматривает два варианта дизайна. Первый можно представить как небольшой и невысокий дом с односкатной крышей, а второй — как небольшое строение с крышей в два ската.

    Теплицы спроектированы таким образом, чтобы вода не задерживалась на их крыше.

    Эти теплицы одинаковой длины и высоты. Они отличаются друг от друга только своей шириной.Вторая теплица, верх которой закрывается не одной, а двумя оконными рамами, более просторен. Но чтобы его построить, вам понадобится больше материалов и строительных навыков.

    Поэтому владельцы огородов предпочитают строить теплицу в виде дома с односкатной крышей. Если вы планируете сажать в мини-теплицу высокорослые растения, например, помидоры, то высоту нижней боковой стенки следует увеличить до 40 см.

    Каркас теплицы состоит из вертикально установленных досок

    При желании можно сделать углубленную теплицу, покрытую стеклянным каркасом.Такая мини-теплица позволит быстро выращивать овощи ранней весной.

    Глубокая теплица подойдет тем огородникам, которые хотят получать из овощей крупные плоды.

    Для создания глубокой теплицы в земле выкапывается яма глубиной 75 см. В него помещают навоз и удобренную почву. Поверх созданного конька ставится оконная рама размером 160 × 106 см, закрепленная на бруске.

    Южный и Северный Парубен — материалы для создания глубокой теплицы

    Стеклянную теплицу можно построить как из одной длинной, так и из нескольких оконных рам.Оптимальный вариант — прямоугольная оправа с большими стеклами, так как она будет давать растениям больше света. Хотя особых критериев выбора этого стройматериала нет. Главное, чтобы стекло было целым, а дерево каркаса не гнило.

    Для создания теплицы желательно брать большие оконные рамы.

    Для создания мини-теплицы подойдут окна, оставшиеся после ремонта. Подержанные окна можно найти по объявлению в газете или в компании, которая разбирает старые деревянные рамы и заменяет их пластиковыми стеклопакетами.

    Все каркасы, взятые в качестве строительных материалов для строительства теплицы, должны быть абсолютно одинаковыми. Если использовать разные деревянные окна, сделать парник герметичным не получится, так как рамы не будут плотно прилегать друг к другу.

    Желательно найти оконные рамы с форточками. Они позволят проветрить теплицу, не поднимая ее стеклянную крышу.

    Стекло оконной рамы, используемой при строительстве теплицы, станет вентиляционным отверстием.

    Рекомендуется подготовить оконные рамы для дальнейшего использования в качестве тепличного материала.Это включает в себя замену сломанных и гнилых деталей, а также удаление ручек, защелок и ненужного оборудования. Деревянные элементы оконных рам необходимо обработать антисептиком, который тормозит процесс повреждения древесины под воздействием атмосферных осадков.

    Материалы и инструмент

    Для реализации идеи создания теплицы из оконных рам вам необходимо найти следующие материалы:

    • бетонный раствор;
    • кирпичей;
    • 3 толстых доски;
    • 2 толстые доски;
    • 6 обрезков досок;
    • 2 толстые доски в форме прямоугольного треугольника;
    • одна длинная оконная рама.

    При постройке теплицы понадобится материал для фундамента, каркаса и крыши

    Собирать мини-теплицу необходимо из этих деталей, используя:

    • петель;
    • гвоздей;
    • саморезы
    • ;
    • отвертка
    • ;
    • дверная ручка.

    Строим своими руками теплицу из оконных рам — пошаговая инструкция изготовления

    Теплица создается в несколько этапов:


    Видео: особенности сборки теплицы из стеклянных рам

    Теплица в страна — необходимая структура.Он построен из небольшого количества материалов и дешев для садовода. На постройке теплицы можно еще больше сэкономить, если вместо пленки и дуг использовать оконные рамы. Из них получится построить мини-теплицу, которая легко открывается и имеет хороший микроклимат.

    Полиэтилен, поликарбонат и даже металлопластик — из которых только теплицы не строятся! Знаете ли вы, что недорогое, простое по устройству, но очень надежное и в целом хорошее сооружение можно возвести из старых оконных рам, оставшихся, например, после замены деревянных окон?

    Следующие подробные инструкции помогут вам собрать без каких-либо проблем.

    Готовая теплица из каркаса будет много весить, поэтому под нее нужно делать отдельный фундамент. Построим полноценную опору столбчатого типа.

    Первый шаг. Расчищаем строительную площадку. Убираем мусор, выкорчевываем пни и кусты, сорняки и т.д.

    Шаг второй. Для удобства размечаем участок по размеру будущей теплицы. Вбиваем колышки в землю по периметру и в углах и натягиваем между ними веревку.

    Шаг третий. По углам и с трехметровым шагом по бокам теплицы выкапываем ямки глубиной до полуметра. По-хорошему, глубина каждой такой ямы должна превышать уровень промерзания почвы.

    Шаг четвертый. Дно ям засыпаем слоем гравия примерно 10 см и тщательно утрамбовываем.

    Шаг пятый. Делаем опалубку. Он нужен, если столбы будут заливаться бетоном. Самый простой вариант — установить в каждое отверстие полую трубу диаметром 10-15 см (подходят трубы из асбестоцемента), выровнять их, вставить арматуру, закрепить конструкцию (можно обложить кирпичом) и залить бетоном.

    Также опорные столбы можно строить из кирпича или камня, используя для крепления элементов обычный цементно-песчаный раствор.

    Шаг шестой. Укладываем брус поверх опор. По углам скрепляем бруски железными пластинами. Крепим брус непосредственно к опорам подходящим способом, например, анкерами.

    Фундамент столбчатый из кирпича

    Строительство теплицы: пошаговое руководство

    Рассматриваемое сооружение может быть построено разными способами.Сначала мы опишем порядок возведения конструкции, крыша которой будет сделана из полиэтилена, а в конце дадим руководство по созданию более прочного каркаса. Его можно покрыть поликарбонатом или другим материалом.

    Первый этап — подготавливаем строительный материал

    Подготавливаем оконные рамы к работе. Снимаем ручки, петли и прочую имеющуюся фурнитуру.

    Счищаем старую краску и обрабатываем «голое» дерево антисептической пропиткой.На этом же этапе рекомендуется временно снять очки, чтобы не повредить их при креплении элементов оправы.

    Мы тщательно закрываем форточки, которые не будут использоваться в теплице в будущем. При желании можно даже демонтировать части рам с дефлекторами.

    Наличие нескольких открывающихся форточок является большим плюсом — вам не придется возиться с устройством системы вентиляции.

    Второй этап — укладка пола

    Временно откладываем рамы и занимаемся устройством пола.У нас основание столбчатое, поэтому сложностей с созданием пола не возникнет.

    Во-первых, мы обеспечиваем дренаж. Если вода застаивается, изделия из дерева начинают гнить.

    Для устройства дренажной системы выкапываем траншею глубиной около 150 мм и засыпаем ее мелким щебнем или щебнем примерно на 5-7 см. Еще 3-5 см высоты траншеи засыпаем зашкурить и тщательно утрамбовать.

    Важно! Заливку нужно производить так, чтобы готовая поверхность имела небольшой уклон в сторону заранее оборудованного сливного отверстия.

    Для украшения интерьера теплицы устанавливаем бордюры из пластика или дерева по бокам проходов. Такой элемент декора одновременно выполнит и функциональную задачу, не допуская падения земли на дорожку.

    При желании можно оформить пол из других материалов. Есть несколько вариантов.


    Этап третий — возведение стен

    Сначала возводим каркас для крепления каркасов. Мы используем качественные деревянные доски толщиной около 50 мм, что примерно соответствует толщине оконных рам.Из таких досок делаем нижнюю и верхнюю обвязку. При оформлении нижнего периметра пускаем доски в 2 ряда. Благодаря этому готовая теплица будет немного выше.

    Изготавливаем вертикальные стойки из бруса. Оптимальный вариант — элементы сечением 150х150 мм. Такие балки гарантированно выдержат вес каркасов и сопутствующих материалов.

    Прикрепляем вертикальные стойки к опорным стойкам подходящим образом.Между стойками укладываем доски нижней обвязки. Крепим доски к стойкам саморезами. К стойкам и доскам нижней обвязки прикрепляем рамы длинными сторонами. Используем саморезы.

    По верхним краям рам и стоек укладываем доски верхней обвязки. Так же фиксируем с помощью саморезов.

    Зазоры между рамой и элементами каркаса заполняем пенополиуританом. Для большей устойчивости к внутренней части рам прибиваем опорные планки.

    Консультации! Чтобы вся конструкция была более устойчивой, мы включаем в ее состав вертикальные опоры. Их лучше делать еще во время формирования каркаса. Для этого выкапываем ямы, устанавливаем в них подпорки (кусок дерева, который будет в земле, сначала обматываем рубероидом или мажем) и заливаем цемент или бетон. Крепим стойки к вертикальным опорным стойкам при помощи гвоздей.

    Еще раз проверяем конструкцию на наличие зазоров.Если есть, продуваем пенополиуританом. Свободными можно оставить только вентиляционные отверстия.

    Убираем снятые очки. Вместо стекла можно использовать другой материал, например, полиэтилен или сотовый поликарбонат.

    Важно! Если вы планируете делать крышу из поликарбоната, вставлять стекло лучше после завершения кровельных работ.

    Четвертый этап — делаем крышу

    Чаще всего дачники укрывают теплицы из каркасов полиэтиленовой пленкой.В такой ситуации нагрузка на каркас и основание не превысит допустимых пределов, а теплица прослужит максимально долго.

    Строим легкую обрешетку по верхнему периметру теплицы. Его можно сделать из деревянных реек, металлических профилей и даже проволоки.

    Установив обрешетку, натягиваем пленку. Для его крепления удобнее всего использовать специальные струбцины и хомуты.

    Как вариант: теплица с крышей из поликарбоната

    Если ваш бюджет позволяет приобрести сотовый поликарбонат для крыши, вы можете это сделать.Учтите, что для этой конструкции потребуется достаточно прочный каркас. Для его изготовления лучше всего использовать профилированные трубы, ведь деревянная балка вряд ли выдержит такую ​​нагрузку.

    Для большего удобства из труб можно сразу сделать опорные столбы и каркас теплицы … Для этого нужно проделать следующее.


    В этом случае дверь также лучше сделать из поликарбоната, предварительно сделав для ее установки металлический или деревянный каркас.

    Полезный совет! Чтобы теплица выглядела более привлекательно, можно окрасить внешнюю часть теплицы в желаемый цвет. Внутренняя покраска не обязательна.

    Обустраивайте готовую теплицу на свое усмотрение. Вы можете оборудовать его системами водоснабжения и водоотведения, осветить и обогреться, установить всевозможные стеллажи, стеллажи и другие опоры для грядок и т. Д. В этот момент все решения за вами, ведь только вы можете знать, как должна выглядеть ваша теплица. как из старых оконных рам.

    Удачной работы!

    Видео — Теплица из старых оконных рам

    Как сделать окно

    Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

    Работники по дереву часто оказываются в роли резидента-фиксатора. Как человека, у которого есть инструменты, вас часто просят «исправить это» или «построить то» для дома. Недавно я ремонтировал окна в собственном доме, и должен сказать, что все, что я узнал об этом ремесле, помогло мне работать лучше, чем несколько лет назад.Независимо от того, что вы любите строить, неплохо иметь несколько домашних навыков, которые принесут вам несколько очков домового. Вот несколько инструкций о том, как сделать окно — идеальное для чердака, небольшого дома или сарая (отрывок из книги Дэвида и Джини Стайлз «Строительство небольших домов: экологически чистые конструкции для крошечных домов и построек на заднем дворе»).


    Как сделать окно
    Маленькое окно — например, окно на чердаке — сделать несложно.Если у вас есть настольная пила, это можно сделать менее чем за полчаса. Из куска кедра или красного дерева размером 8 футов (1-1 / 2 x 2-1 / 2 дюйма) вырежьте два куска длиной 19-1 / 4 дюйма (стержни) и два куска длиной 18 дюймов (направляющие). Вырежьте паз 3/8 ″ x 5/8 ″ вдоль края каждой детали, как показано на детали профиля. (Сохраните оставшиеся части на будущее.) Сожмите две более длинные части (стойки) вместе и вырежьте на концах выемку на плече размером 2-1 / 2 дюйма. Найдите центр всех четырех частей и вырежьте дадо 5/8 ″ x 5/8 ″ для оладий. Из оставшейся древесины вырежьте два бруска мунтина 5/8 ″ x 5/8 ″ и сделайте поперечный надрез в их середине.Склейте и скрутите все части вместе и отрежьте кусок стекла 1/16 дюйма или оргстекла, чтобы он соответствовал пазу. Обрежьте концы оставшихся кусочков под углом 45 ° и вставьте их в направляющие, чтобы стекло удерживалось на месте. На настольной пиле обрежьте нижний край окна под углом 10 °, чтобы он совпадал с наклоном подоконника.

    Сделайте подходящую ширму окна
    Сделайте свои собственные ширмы, используя легкие доски 1×3 (предпочтительно красный кедр). Отрежьте четыре части 1×3, чтобы они соответствовали проему.Используя настольную пилу, вырежьте канавку шириной 1/8 дюйма и глубиной 1/8 дюйма на расстоянии 3/8 дюйма от внутреннего края всех четырех частей. Обрежьте стыки внахлест на настольной пиле. Соедините детали вместе, используя оцинкованные стержни и водостойкий клей. Как только клей высохнет, отрежьте кусок сетки от насекомых на 1 дюйм со всех сторон больше, чем внутреннее отверстие. Положите сетку на раму и с помощью специального приспособления вдавите сетку и фиксирующую шпонку в паз. Обрежьте лишнюю сетку канцелярским ножом.


    Чтобы найти больше отличных идей для крошечных домов и построек на заднем дворе, посмотрите «Building Small» Дэвида и Джини Стайлз, доступный на ShopWoodworking.com.


    Рекомендации по продукту

    Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

    Как красить алюминиевые окна и дверные рамы

    Это пошаговое руководство покажет вам, как красить алюминиевые окна и дверные коробки. Это быстрый и простой способ обновить ваши старые двери и окна всего за несколько долларов.

    Хотя за последние несколько лет мы внесли множество улучшений и обновлений в наш дом, замена алюминиевых окон и раздвижных стеклянных дверей прямо сейчас не входит в бюджет.

    У нас есть два комплекта раздвижных дверей, которые ведут на нашу огромную крытую веранду, и как бы мне ни нравился весь свет, который они пропускают, из-за голого металла они действительно выглядели немного дешевыми и незавершенными.

    Несколько лет назад я красил внутреннюю часть раздвижных дверей, и краска хорошо держалась. На дверной ручке есть небольшие сколы, но все остальное выглядит безупречно.

    Я занимаюсь обновлением нашей закрытой веранды, так что мне показалось, что сейчас самое подходящее время, чтобы заняться внешним видом дверей. И пока я этим занимался, я также покрасил алюминиевые окна на нашей веранде, а также все металлические крышки розеток.

    Сегодня я делюсь пошаговыми инструкциями и фотографиями, а также видеоуроком всего процесса.

    Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы сделаете покупку после нажатия на ссылку, я получу небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше. Щелкните здесь, чтобы увидеть мою полную политику раскрытия информации.

    Материалы

    Пылесос (для очистки направляющих стеклянных раздвижных дверей и подоконников)

    Универсальный очиститель

    Малярная лента (для этого проекта лучше всего подходит лента толщиной 2-3 дюйма)

    Рулон крафт-бумаги или оберточной бумаги

    Аэрозольная краска

    Как красить алюминиевые окна и дверные коробки

    Очистка — это первый шаг любого покрасочного проекта.Наши раздвижные двери накопили довольно много пыльцы и пыли в дверных проемах, поэтому я начал с того, что вычистил их пылесосом. Затем я использовал универсальный очиститель и тряпку, чтобы очистить все, что собирался красить.

    Аэрозольная краска определенно лучшая краска для окраски почти любого металла. Он хорошо держится и быстро держится. Для этого проекта подойдут самые обычные аэрозольные краски. Просто убедитесь, что ваша краска подходит для нанесения на металл и на открытом воздухе. Я использовал защитную эмаль Rustoleum Semi-Gloss Protective Enamel белого цвета для своих дверей и окон.

    При использовании аэрозольной краски вам нужно будет провести дополнительную подготовку, чтобы убедиться, что излишек спрея не испортит ничего поблизости.

    Начните с малярного скотча, чтобы приклеить его по краям того места, где вы будете рисовать. Сейчас самое время использовать малярную ленту шириной 3 дюйма, чтобы обеспечить дополнительную защиту. У меня под рукой была только обычная малярная лента толщиной 1 дюйм, поэтому я наклеил несколько рядов ленты вокруг окон и дверей.

    Я также покрыл всю стеклянную часть окон и дверей.В этом нет необходимости, но мне нравится дополнительная защита, которую он дает.

    Мой способ сэкономить деньги — использовать старые рулоны оберточной бумаги, если у вас под рукой нет коричневой крафт-бумаги. Кажется, у меня всегда почему-то бывает избыток оберточной бумаги, и это отличный способ ее использовать.

    После того, как вы все подготовили, можете приступать к рисованию. Каждый раз, когда вы распыляете краску, сначала тщательно встряхивайте краску в течение минуты, а затем встряхивайте ее каждые несколько минут во время работы.Также рекомендуется надевать защитную маску при работе с аэрозольной краской.

    Держите аэрозольную краску на расстоянии 6-8 дюймов от окрашиваемой поверхности и медленно перемещайте ее по поверхности равномерными движениями вперед и назад. Держите банку в движении, чтобы не было толстых и мокрых участков.

    Вы хотите нанести 2-3 тонких слоя краски. Не поддавайтесь соблазну попробовать нанести один очень толстый слой, в результате вы получите потеки и неровное покрытие.

    Ознакомьтесь с инструкциями на баллончике с краской, чтобы узнать, сколько времени вам нужно подождать перед нанесением второго слоя краски — обычно это всего лишь минуту или две.

    Когда закончите рисовать, переверните краску вверх дном и распыляйте в течение пяти секунд. Это гарантирует, что банка не забивается и будет работать так же гладко для вашего следующего проекта.

    Когда краска почти высохнет, можно осторожно удалить малярную ленту и бумагу.

    Если вы обнаружите небольшие пятна, где краска могла проникнуть через барьер на стекло, их легко удалить с помощью скребка для бритв.

    Окрашенные металлические двери и окна

    Вот несколько фотографий до и после, чтобы вы могли действительно увидеть разницу, которую произвела краска.Несмотря на то, что разница в цвете от чистого алюминия до белого неуловима, окна и двери теперь выглядят намного лучше (и менее дешево). Мне нравится, как они сочетаются со всем остальным, вместо того, чтобы выделяться.

    Я также сделал новые ставни для окон, но даже без них я был очень удивлен, насколько лучше выглядят эти окна.

    И металлические крышки выпускных отверстий теперь прекрасно вписываются. И это здорово, потому что у нас на крыльце разбросано как минимум дюжина.

    Этот проект был особенно быстрым и легким. Я использовал три баллончика с краской, чтобы покрасить два комплекта раздвижных стеклянных дверей, два окна и дюжину розеток. И весь проект был выполнен за пару часов. Большую часть этого времени ушло на чистку и запись всего на пленку. Сама роспись заняла менее десяти минут.

    Видеоурок

    Я хотел бы, чтобы вы подписались на мой канал на Youtube!

    Поделитесь этим постом в Pinterest!

    Как красить алюминиевые окна и дверные коробки

    Доходность: 1 кадр

    Время подготовки: 30 минут

    Время активности: 30 минут

    Общее время: 1 час

    Сложность: легкий

    Оценочная стоимость: 1–5 долларов

    Вы можете быстро и легко обновить старые двери и окна, просто покрасив их.Самое приятное то, что это стоит всего несколько долларов!

    Материалы

    • Универсальный очиститель
    • Лента малярная
    • Рулон крафт-бумаги или оберточной бумаги
    • Краска-спрей

    Инструкции

    1. Начните с удаления пыльцы и пыльцы с дверной рамы с помощью пылесоса.
    2. Используйте универсальное чистящее средство и тряпку для очистки поверхностей, которые вы будете красить.
    3. Закрепите малярной лентой все края поверхностей, которые вы будете красить.
    4. Закройте все стеклянные части окон и дверей крафт-бумагой или оберточной бумагой.
    5. Тщательно встряхните краску около минуты, а затем приступайте к рисованию.
    6. Держите аэрозольную краску на расстоянии 6-8 дюймов от поверхности и перемещайте ее равномерными движениями вперед и назад.
    7. Вам понадобится 2-3 тонких слоя краски.
    8. Когда краска высохнет, удалите малярную ленту и бумагу.

    Рекомендуемые товары

    Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

    • Краска-спрей Rust-Oleum 338945, предотвращающая ржавчину, 12 унций, полуглянцевая белая

    • Сделано в США. Рулон коричневой крафт-бумаги Jumbo Roll 17.75 дюймов x 1200 дюймов (100 футов) Идеально подходит для упаковки подарков, предметов искусства, рукоделия, почты, упаковки, доставки, напольных покрытий, прокладки мусора, посылок, направляющих для стола. 100% переработанный материал

    • Оригинальная малярная лента ScotchBlue для различных поверхностей, 2,83 дюйма x 60 ярдов, 1 рулон

    Вы сделали этот проект?

    Я буду рад, если вы оставите комментарий в блоге или поделитесь фотографией на Pinterest!

    Еще несколько сообщений, которые, я думаю, вам понравятся:

    Лучшие кисти для идеально гладкой окраски

    Герметик или шпатлевка для дерева: выберите подходящий для каждого проекта

    Покраска стеклянных раздвижных дверей: на одно меньше глаз

    Подвешивание антикварных окон на стену

    Прошлой осенью я заметил, что мои дизайнерские предпочтения начали меняться.Или, может быть, не совсем «изменить», а вместо этого стать более осознанно намеренным. Я стал более разборчиво подходить к выбору произведений, меньше сосредотачиваясь на том, что было популярно, и больше на том, что меня вдохновляло.

    Шли месяцы, и это становилось все более и более правдой. Меня меньше привлекали тенденции, и меня больше тронуло возвращение к исторической верности. Я хотел включить в наш дом больше неподвластных времени старинных сокровищ, а не наполнять его «всякой всячиной».

    Одна из вещей, которые я всегда делала (и это бесконечно смущает моего милого мужа), — это покупать вещи, которые говорят со мной, даже если я понятия не имею, что я буду с ними делать.

    То же самое и с этой парой дверок шкафа из свинцового стекла.

    Они сидели в нашем ночлежке и пылились довольно долго после того, как я привел их домой, но я только знал , что в конце концов найду для них подходящее место.

    { Связанные : Мои 9 лучших мест для оценки подлинных находок фермерских домов}

    Затем, примерно в то время, когда я начал переоценивать свой выбор дизайна, мне пришло в голову, что эти двери были идеального размера, чтобы поместиться на стене нашего фойе над буфетом в федеральном стиле, который я оценил по …….. ждите его …… .. комиссионный магазин ( вы можете в это поверить ?! ).

    Как вы, возможно, знаете из нескольких предыдущих сообщений, я искренне люблю старые окна. Они представляют собой прекрасное представление о мастерстве, которое существовало в исторических домах. В отличие от виниловых окон массового производства, которые распространены сегодня, оригинальные окна с деревянными рамами в старых домах были тщательно изготовлены вручную в то время, когда ресурсы были гораздо труднее достать. Кто-то вложил свое время и заботу в создание каждого из них!

    { Сопутствующие товары : Подвешивание старого окна в проходной через нашу кухню}

    Двери шкафов, хотя и не совсем окна, не исключение.Они имеют вырезанное вручную стекло и соединения «ласточкин хвост» с ручной высечкой. Все оборудование было по-прежнему прикреплено, включая оригинальные медные петли, которые могут быть моей любимой деталью, хотя это не первое, что заметит ваш глаз. Эти петли почти как удовольствие для всех, кто хочет присмотреться повнимательнее!

    Ясно, что с таким любимым сокровищем, как эти старинные стеклянные двери, правильно их подвесить было моим главным приоритетом. Я бы ни за что не хотел рисковать, чтобы они упали со стены! В конце концов, мы живем в районе, подверженном землетрясениям, поэтому я очень осторожно вешаю что-либо на наши стены, особенно тяжелые и старинные предметы.

    { Related : Как безопасно вешать тяжелые предметы на стену}

    В прошлых публикациях я поделился несколькими методами, которые мы использовали для развешивания предметов в нашем доме, но для этого проекта я был рад попробовать новое оборудование, и я абсолютно в восторге от результата. !

    Раскрытие информации: Раскрытие информации: этот проект спонсировался Hangman Products, однако все мнения принадлежат мне. Некоторые ссылки в этом блоге могут быть партнерскими ссылками, и я могу получить комиссию, если вы сделаете покупку по этой ссылке.Обычно это центы, а не доллары, и помогает поддерживать проекты, представленные в этом блоге. Я рекомендую продукты только тех компаний, которым, как я считаю, можно доверять. Прочтите мое полное раскрытие здесь.

    В течение нескольких лет мы были очень верны французской фурнитуре для шипов, производимой Hangman Products. Без исключения, это надежный продукт, который никогда не подводил нас, не наносил ущерба нашим стенам и не оставлял желать лучшего. Это — , — мое «переходное» оборудование.

    Прежде чем мы перейдем к проекту … немного за кулисами того, как это произошло. Все мы читали «спонсируемые» сообщения, в которых кто-то из ваших знакомых получает деньги от бренда за продвижение продукта. Я хочу сразу сказать, что, хотя этот проект спонсировался Палачом, здесь дело обстоит не так.

    Мы покупаем продукцию Hangman в течение многих лет, потому что, попросту говоря, это лучший продукт, который мы когда-либо находили, по разумной цене. Это семейный бизнес, в котором участвуют представители нескольких поколений, который производит продукцию в Соединенных Штатах и ​​оказывает нам поддержку малому бизнесу.

    Вместо того, чтобы Палач просил меня рассказать об их продуктах, я начал писать об их оборудовании самостоятельно, без их ведома, потому что я верю в это, и я хотел, чтобы другие знали, где найти и как использовать их французские шипы.

    Затем я узнал, что Hangman создал совершенно новую линейку продуктов, и я был так взволнован, чтобы протестировать их. Вместо того, чтобы меня попросили сделать обзор продукта, я вызвался! Зная, насколько хороши были все их продукты в прошлом, мне не терпелось увидеть, как эта новая линия подойдет нам.

    И вот почему…

    ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗ ШПИЛЬКИ

    В новой линейке продуктов Hangman используется технология «без шипов». Хотя, если вы их используете, вы будете всего шпилькой в ​​моей книге. ( Плохой юмор, но все же правда! )

    Когда вы используете традиционные французские шипы для подвешивания тяжелых предметов, вы всегда должны пытаться прикрепить шипы хотя бы к одной настенной стойке, если хотите, чтобы они оставались надежно прикрепленными и выдерживали вес предмета.Это означает, что вам нужно использовать винт достаточной длины, чтобы пройти через гипсокартон, а также в деревянную стойку стены.

    В качестве альтернативы, в зависимости от веса предмета, вы можете использовать стеновой анкер или болт вместо стенной стойки. Однако недостатком является то, что в гипсокартоне останутся большие дыры.

    Линия продуктов

    Hangman’s No-Stud Technology выдержит удивительно большой вес без необходимости в анкеровке или стеновых стойках, и оставит только следы от отверстий под штифт, если вы позже решите снять этот предмет!

    Эта линейка продуктов идеально подходит для различных нужд декорирования, будь то:

    • Нет настенной стойки, на которой вы хотите повесить свой предмет, или,
    • Ваш декор является сезонным или иным образом не предназначен для постоянного проживания, или,
    • Вы снимаете дом или живете в общежитии, и вам нужно избегать повреждения стен, или,
    • Вы не уверены, что вам понравится предмет в том месте, куда вы его положили, и, возможно, позже захотите его поменять.

    Последнее — БОЛЬШОЙ фактор для меня!

    Слишком много лет я боялся украшать свои стены, потому что не был уверен, что навсегда останусь в этом месте с предметами искусства и т. Д. Я боялся, что, если позже передумаю или сделаю ошибку, я застряну с этим, потому что я уже проделал кучу дырок в стене.

    Если бы эта линейка продуктов существовала тогда, я был бы в восторге — точно так же, как я сейчас! Итак, позвольте мне показать вам, как работает технология Hangman No-Stud в действии.

    ПОДВЕСКА СТАРИННЫХ ОКНА НА СТЕНУ

    Я начал с очистки всех стекол, используя только губку и очень горячую воду. На это ушло довольно много времени, потому что в этих старинных дверях стекло было очень хрупким. Пришлось очень легко оттереть, чтобы не выскочить из свинцового стекла. Некоторые детали были особенно ненадежными из-за возраста этих дверей.

    Я не хотел использовать агрессивные растворители, которые могут еще больше испортить дерево или обесцветить дерево, так что старая добрая горячая вода и терпение сделали свое дело!

    Совет антикварного охотника: Камень — это материал, который используется для соединения кусочков стекла вместе. Он может быть сделан из свинца или других металлов.Свинец пришел, если все сделать правильно, его должно хватить на 75–150 лет, прежде чем он испортится.

    Когда двери были чистыми, пора было их повесить!

    Шаг первый: прикрепите кронштейн к предмету, который хотите повесить

    В этом проекте я использовал 12-дюймовые кронштейны для зеркал и кронштейны для картин, хотя это было действительно излишне. Кронштейн 12 дюймов выдержит до 120 фунтов — намного тяжелее, чем мои стеклянные двери. 6-дюймовый кронштейн выдержит до 50 фунтов, и этого было бы достаточно.Тем не менее, мне понравилась дополнительная стабильность благодаря более полному охвату кронштейна задней части рамы.

    Вешалки Hangman No-Stud представляют собой систему из двух частей. Половина прикрепляется к вашему предмету декора, а другая половина — к стене.

    Эти две части легко идентифицировать. Настенный кронштейн имеет множество крошечных отверстий по всему верхнему краю, а также пенопласт, который защищает вашу стену от потертостей. Ответная часть кронштейна, которая крепится к предмету, который вы хотите повесить, имеет отверстия большего размера для размещения прилагаемых винтов.

    Процесс установки оборудования не требует использования каких-либо электроинструментов . Вы можете прикрепить кронштейн к предмету, который хотите повесить, с помощью только отвертки, и все оборудование для подвешивания входит в комплект.

    Тем не менее, поскольку я работал с антикварными предметами, я принял несколько дополнительных мер предосторожности.

    Во-первых, вместо того, чтобы совмещать кронштейн с верхним краем рамы, я сдвинул его примерно на 1/4 дюйма. Я также просверлил небольшие пилотные отверстия для каждого винта.

    Ни один из этих шагов не требуется для использования этих кронштейнов, но я не хотел рисковать расколоть старинную древесину рам при установке оборудования. Если бы я повесил кусок молодой, увлажненной древесины, я бы вообще не беспокоился об этом.

    Шаг второй: Измерьте, Измерьте, Измерьте!

    После того, как кронштейны были прикреплены к раме, я измерил расстояние от нижней части рамы до кронштейна, чтобы знать, где нужно разместить настенный кронштейн.Затем я выяснил, где это пятно на моей стене.

    Я также измерил, чтобы найти центр моего стенового пространства, чтобы он был правильно выровнен. После многих лет работы над проектами своими руками, мой совет по измерению на ваших стенах — наносить метки на малярную ленту (это то, что я использовал), а не непосредственно на стене. Не спрашивайте, откуда я знаю. ( подмигнуть )

    И, наконец, я проверил размер кронштейна — и это оказалось хорошим дополнительным шагом! Кронштейны размером 12 дюймов, которые я использовал, на самом деле были примерно на 1/8 дюйма короче 12 дюймов.

    Это означало, что мне нужно было отрегулировать положение «центра» кронштейна, и я сделал это, пометив его маркером Sharpie.

    Шаг третий: прикрепите настенный кронштейн

    Это может быть самая крутая часть продукции Hangman!

    Сначала проденьте гвоздь в одно из отверстий кронштейна, которое находится рядом с центром (вы можете выбрать любое отверстие в средней части кронштейна).

    Затем вставьте прилагаемый уровень в направляющую и удерживайте кронштейн на уровне. Затем прибейте одну из конечных точек.Теперь скоба идеально ровная! Можно закончить добавлять все ногти.

    Pro Tip : Крепко удерживайте кронштейн одной рукой во время забивания гвоздей. Когда гвозди проталкиваются через защитную пенопластовую основу, они хотят сдвинуть кронштейн, но все, что вам нужно, чтобы это предотвратить, — это крепко держаться. Я выполнил этот проект самостоятельно, без каких-либо проблем.

    Шаг четвертый: повесьте окно

    Две части аппаратного обеспечения легко блокируются! Я рекомендую смотреть сбоку, чтобы убедиться, что кронштейн фиксируется в правильных точках.С первой попытки я немного промахнулся, пытаясь повесить окно «наощупь».

    После того, как кронштейн установлен, вы все равно можете двигать окно из стороны в сторону, чтобы отрегулировать его по центру, поэтому не беспокойтесь о том, что ваше выравнивание будет идеальным — просто подключите кронштейны, а затем отрегулируйте по горизонтали по мере необходимости.

    Если вы когда-нибудь захотите снять кронштейны со стены, просто вставьте плоский край под кронштейн и осторожно подденьте на себя. Я бы порекомендовал использовать что-то вроде этого вместо отвертки, которая может проткнуть стену.У вас останутся крошечные отверстия для штифтов, которые легко заполнить, в отличие от больших отверстий для шурупов у другого оборудования.

    Я так счастлив, что эти великолепные старинные стеклянные двери наконец-то нашли свое место в нашем доме, и то, что мое видение этого пространства становится чем-то большим, чем я мечтал, приносит мне столько радости. Я знаю, что буду продолжать вносить изменения по мере развития моих вкусов, и наличие подходящего оборудования для решения моих задач в области дизайна и декорирования имеет огромное значение!

    СПИСОК ПОСТАВОК ПРОЕКТОВ

    Сделайте теплицу из оконных рам своими руками.Теплица из старых оконных рам

    Как сделать теплицу своими руками из старых оконных рам?

    Рациональность наличия теплицы для овощей на приусадебном участке многим понятна. Короткий летний сезон Иногда сопровождается прохладной погодой и затяжными дождями. Однако стремление получить хороший урожай вне зависимости от климатических условий окружает все дачи. К тому же силы, которые вы тратите на уход за растениями, должны быть оправданы эффективным результатом.Правильно организованная теплица способна аккумулировать тепло и поддерживать нужный микроклимат внутри помещения.

    Часть людей созданием теплицы адресована специалистам в данной области техники, остальные смело берутся за бизнес и строят конструкцию своими руками. При независимом исполнении используются и другие технологии. Однако такая теплица из старых каркасов считается самым простым вариантом, ее достаточно построить. Стекло по своим свойствам лучше подходит, чем пленка для теплиц с овощными культурами.Он не только позволяет солнечным лучам лучше проникать в теплицу, но и дольше задерживает ее внутри.

    Важные моменты для строительства

    Остановимся на некоторых деталях, которые важно знать, чтобы правильно построить теплицу из старых деревянных балок:

    • Помимо подходящего места Для строительства на даче габариты теплицы также определяют размер существующих старых оконных рам;
    • Если вам нужна надежная конструкция, рассчитанная на длительную эксплуатацию, лучше сделать каркас теплицы капитальной.Отличным вариантом для создания прочного фундамента станет кладка из кирпича. Крышу для теплицы можно сделать отдельным съемным элементом, который демонтируется на время зимних и снеговых нагрузок. Если кирпичный вариант каркаса вам не подходит, можно построить фундамент из досок;
    • При строительстве теплицы из ненужных старых окон верхнюю часть каркаса можно сделать с одним или двумя откосами. Для наклона кровли в обе стороны нужно предварительно уложить коньковую балку посередине.Если планируется односторонняя теплица, ее расположение должно способствовать максимальному солнечному свету в течение дня. Такое состояние благоприятно для состояния растений;
    • В случае, если старых окон много, лучше выполнить весь каркас всех из них, потому что такие теплицы из рам пропускают гораздо больше света, способствуя активному развитию овощных культур в период роста. Однако необходимо быть внимательными, чтобы не повредить целостность навесных очков в боковой части;
    • Не забывайте, что ваша конструкция должна быть герметичной.К тому же сборка теплицы требует аккуратности и аккуратности, еще нужно позаботиться об устранении щелей между элементами. Залить швы своими руками можно с помощью герметиков и специальных мазков. Чем лучше будет изолировано пространство изнутри, тем лучше для растений;
    • Обеспечьте несколько резервных копий, которые могут поддерживать оконные рамы в то время, когда вам нужно работать в теплице, выращивая овощные культуры;
    • Место для теплицы из старых оконных элементов, выбирайте самые непросветленные.Желательно, чтобы в конструкцию была обеспечена подача воды для удобного полива. Отличный вариант — построить теплицу, соединив ее с другим существующим капитальным сооружением;
    • Если каркас деревянный, позаботьтесь о защите конструкции от процесса вращения. Перед монтажом каркаса необходимо сначала по периметру распределить бегунок, а нижнюю часть опорной конструкции из досок пропитать смолой. При соблюдении этих мер цоколь теплицы из оконных элементов прослужит долго;
    • Для того, чтобы жизнь теплицы из старых деревянных балок была явно внушительной, для опоры каркаса лучше соорудить кирпичное основание.

    Последовательные этапы строительства

    Подготовительный этап:

    • Измерьте все оконные рамы, которые у вас есть. Чаще всего элементы старых каркасов отличаются друг от друга габаритами;
    • Зная размеры, можно понять, насколько оптимально распределение элементов на каркасе. Если все элементы для теплицы будут одинаковыми, трудности с их разводкой будут минимальными;
    • Зафиксируйте свое решение после расчетов на чертеже, хотя бы схематично.Таким образом, вам не придется проделывать одну и ту же работу несколько раз, запоминая финальную версию. На чертеже закрепите входную дверь и места, отведенные под кровати, отметьте расстояния между ними. Не забудьте сделать ручку. Чаще всего проход составляет 800-1000 мм.

    Далее рассмотрим основные этапы строительства теплицы своими руками.


    Определить оптимальное место

    Необходимо очень внимательно подходить к выбору, так как грамотное размещение теплицы на участке — одна из главных составляющих успешного урожая.Чтобы солнце как можно дольше прогревало почву теплиц от оконных рам, выберите участок, рядом с которым не будет высоких кустарников и деревьев. Также желательно уединиться от построек на участке, отбрасывающих внушительную тень. Квадрат для теплицы должен быть защищен от сквозняков.

    Земельный участок под теплицу должен быть ровным. Ориентир для размещения постройки — с севера на юг. Выбирайте рыхлый грунт для установки растений.Избегайте близости грунтовых вод при размещении конструкции, лучше, чтобы почва была умеренно сухой.


    Крепление цоколя своими руками

    Фундамент под теплицу из старых каркасов возвести довольно просто, так как эта конструкция не создает особого давления на основание. Фундамент может быть ленточным, для этого по периметру теплицы устраивают углубление в земле и заливают его бетонной смесью. Также основание выполняется из кирпича и дерева.Кирпичный и бетонный вариант более долговечны.

    Основа металлическая, также применяется для каркаса теплицы из оконных элементов. Такой фундамент монтируется строго под опорные столбы.

    Главное требование для организации фундамента под теплицу из оконных рам своими руками — это подходящая планка. Контролируйте этот параметр с помощью специального устройства.


    Готовим оконные рамы

    Данный этап подразумевает демонтаж элементов рам ненужных деталей: застежек, петель, оконных ручек и т. Д.Далее отшлифуйте поверхность рамок, удалите старый слой краски. При соблюдении этих условий новая краска распределится равномерно и образует надежный защитный слой, предотвращающий процесс гниения. Дополнительная обработка древесины от грызунов не станет лишним мероприятием.


    Крепление каркаса своими руками

    Перед установкой оконных рам из дерева нужно соорудить каркас для будущей теплицы. Его возведение не представляет особой сложности, необходимо руководствоваться размерами чертежа, при изготовлении прутков необходимого размера.Сборка элементов между собой осуществляется с помощью специальных шурупов и гвоздей.


    Элементы крепления к рамной конструкции

    Чтобы конструкция была устойчивой и прослужила долгие годы, монтаж каркасов лучше проводить с помощью шурупов и саморезов. Эти крепления не надежнее гвоздей, однако они способны снизить вероятность повреждения стекла. Пространство между элементами закрывают герметиками или монтажной пеной, в зависимости от размера зазоров.Таким образом, в теплице будут соблюдены необходимые условия герметичного пространства.


    Конструкция крыши

    Оптимальный вариант — двухскатная крыша с коньком, расположенная вдоль теплицы. Так вы правильно организуете отвод дождевой и талой воды в канализацию. Для кровли теплицы материал лучше не применять, выбирайте более легкий материал. Отличным решением станет крыша из поликарбоната, ее стоимость на скважинную конструкцию теплицы вполне приемлема.


    Список материалов, которые можно использовать для изготовления теплицы, не ограничивается полиэтиленовой пленкой и поликарбонатом. Мини-теплицы собирают даже из оконных рам, которые дешевы и служат не один год. Смело приступить к изготовлению стеклянной теплицы может любой садовод, который хоть раз своими руками построил небольшую теплицу.

    Плюсы и минусы оконных рам как материала для теплицы

    Оконные рамы, используемые в качестве сырья для строительства мини-теплиц, оцениваются положительно, потому что:

    • сквозь стекло пропускают ультрафиолетовые лучи, в результате чего растения быстро разрастаются и дают плоды;
    • конструкция из стекла удерживает внутри необходимое количество тепла;
    • Стеклянное покрытие
    • намного легче очистить от грязи, чем пленочный материал;
    • треснувшее стекло легко заменить, а порванная пленка — нет.

    Недостатками такой теплицы считаются:

    • необходимость поставить ее на фундамент;
    • высокий риск повреждения стекла градом или другими погодными жуками;
    • создание внутри конструкции общего жаркого микроклимата (если теплица не вентилируется через проем окна), из-за чего растения могут пожелтеть.

    Фотогалерея: Варианты теплиц из оконных рам

    Каждая оконная рама свободно вырисовывается, когда требуется проветривать теплицу
    Для создания теплицы использовали две длинные оконные рамы В теплице небольшой высоты лучше сажать капусту саженцы. Растения в теплице высаживаются на слой навоза и удобренной почвы. Теплица создается легко и из минимального количества материалов

    Чертежи и размеры

    Если садовник решил сделать теплицу из оконных рам, то обычно учитывает два варианта дизайна.Первый можно представить в виде небольшого невысокого дома с односторонней крышей, а второй — в виде небольшого строения с двускатной крышей.

    Теплицы созданы так, чтобы вода не задерживалась на их крыше

    Эти теплицы имеют одинаковую длину и высоту. Только ширина отличается друг от друга. Вторая теплица, верх которой закрывается не одной, а двумя оконными рамами, более просторный. Но для его возведения потребуется больше материалов и строительных навыков.

    Поэтому хозяева садов предпочитают строить теплицу в виде дома с односкатной крышей. Если вы планируете сажать в мини-теплицу высокие растения, например, помидоры, то высоту нижней боковой стенки следует увеличить до 40 см.

    Каркас теплицы из вертикально установленных досок

    При желании можно сделать углубленную теплицу, покрытую стеклянным каркасом. Такая мини-теплица позволит быстро выращивать овощи ранней весной.

    Глубокая теплица подходит для садов, которые хотят выращивать крупные овощи.

    Для создания углубленной теплицы в земле яма вытаскивается на глубину 75 см. Его закладывают навозом и удобренной землей. Поверх созданных гребней накладывается оконная рама размером 160 × 106 см, установленная на мыльный пузырь.

    Южный и Северный Пубен — Материалы для изготовления глубокой теплицы

    Стеклянная теплица может быть построена из одной длинной или нескольких оконных рам.Самый. Оптимальным вариантом считается прямоугольная рамка с крупными стеблями, ведь она будет давать растениям больше света. Хотя особых критериев при выборе этого строительного сырья нет. Главное, чтобы стекло было целым, а дерево каркаса не гнило.

    Для создания теплицы предпочтительнее брать большие оконные рамы.

    Для создания мини теплицы окна, оставшиеся после ремонта. Подержанные окна можно найти по объявлению в газете или на предприятии, которое разбирает старые деревянные рамы и ставит на их место пластиковые стеклопакеты.

    Все каркасы, взятые в качестве строительного сырья для строительства теплицы, должны быть абсолютно одинаковыми. При использовании разных деревянных окон сделать теплицу герметиком не получится, потому что рамы не будут плотно прилегать друг к другу.

    Желательно найти оконные рамы с формами. Они будут избегать теплицы, не поднимая стеклянную крышу.

    Оконная рама «Форточка», используемая при строительстве теплицы, станет форточкой.

    Оконные рамы рекомендуется подготовить к дальнейшей эксплуатации в качестве тепличного материала.Это подразумевает замену сломанных и гнилых деталей, а также разборку ручек, задиров и ненужной фурнитуры. Деревянные элементы оконных рам требуется сбрызнуть антисептиком, замедляющим процесс повреждения древесины под воздействием атмосферных осадков.

    Материалы и инструмент

    Для реализации идеи создания теплицы из оконных рам необходимо найти следующие материалы:

    • бетонный раствор;
    • кирпичей;
    • Три толстые доски;
    • 2 толстые доски;
    • 6 обрезков кремовых;
    • 2 толстые доски в форме прямоугольного треугольника;
    • одна длинная оконная рама.

    При строительстве теплицы понадобится материал для фундамента, каркаса и крыши.

    Мини-теплицу нужно собрать из этих частей с:

    • петлями;
    • гвоздей;
    • саморезы
    • ;
    • отвертка
    • ;
    • дверная ручка.

    Строим теплицу из оконных рам своими руками — Рогшаговая Manufacturing Guide

    Теплица распадается на несколько действий:


    Видео: Красавицы построить теплицу из оконных рам

    Теплица на даче — необходимая конструкция.Он построен из небольшого количества материалов и рассчитан на садовода дешево. Еще больше сэкономить на изготовлении теплицы можно, если вместо пленки и дуги использовать оконные рамы. Из них можно будет построить мини-теплицу, которая легко открывается и отличается хорошим микроклиматом.

    Наш климат изменчив, сильно зависит от времени года, поэтому некоторые растения не влияют или дают слабый урожай. Чтобы с этим бороться, люди придумали теплицы и теплицы.С их помощью в некоторых случаях можно получить урожай даже зимой или собрать два урожая за год.

    Материалы теплицы

    Чем отличаются теплицы? Он тепличный? В основном размеры. Человек сам приходит в саму оранжерею, а в теплице только растения.

    Несмотря на то, что промышленность предлагает различные конструкции теплиц, многие захотят сэкономить и сделать свое помещение из подружки.Об этом будет рассказано ниже.

    Этапы поедания собственных теплиц:

    • сборный материал (каркасы) для теплицы;
    • подбор мест под теплицу;
    • Выбор дизайна теплицы;
    • установка фундамента;
    • ограждение;
    • пересекает крышу.

    При строительстве профессиональных теплиц, разработанных в учреждениях, изучите, какие материалы лучше использовать. Здесь обращают внимание на полупрозрачный материал материала, лучи которого проходят через материал, которые поглощают и т.п.Однако в личных подсобных хозяйствах материал особо не учитывается.

    Лучше всего подходит поликарбонат

    , но стоит он довольно дорого. Более доступны стеклянные рамы. Дело в том, что люди время от времени делают ремонт в своих квартирах, при этом часто меняют окна, выбрасывая старые рамы на свалку.

    Стекло в рамах очень хорошо подходит для теплиц, раньше из него делали. Недостаток стекла в том, что оно может разбиться. В небольших хозяйствах этот риск снижен.

    Пленку также часто используют для теплиц и теплиц, но она недолговечна.

    Какие оконные рамы

    Для теплицы понадобится довольно много рам, поэтому, скорее всего, они не будут совпадать по размерам. Это нужно учитывать. Кроме того, рамы могут быть без стекла или повреждены. В первом случае вместо стекла в раму можно вмонтировать что-нибудь другое, например пленку. Во втором случае дефект проще всего закрыть монтажной пеной.Монтажная пена пригодится и в том случае, когда необходимо закрыть большие щели.

    Сами рамы сегодня деревянные. Это просто очень хорошо, ведь дерево легко монтируется — рамы можно просто сбить или прибить к единой рейке. В будущем стоит ожидать появления пластиковых и металлических каркасов. Монтаж таких каркасов несколько отличается от деревянных, но тоже несложный. Металл в рамах, скорее всего, тонкий, поэтому винт подходит для крепления.

    Особенностью рамок со вставленными ножками является то, что стекло в рамке свободно перемещается. То есть расширений из-за температурных колебаний стекло не боится.

    Подбор мест

    Вот и подсветка конструкции. Кроме того, можно максимально приемлемо повернуть саму конструкцию относительно солнца. В остальном по вкусу хозяина.

    В некоторых случаях теплицу пристраивают к стене дома, получается что-то вроде зимнего сада.Освещение в этом случае меньше, чем в отдельно стоящем здании (потому что свет проникает не со всех сторон). Однако есть и свои преимущества. Теплица защищает конструкцию от внешних воздействий, получает тепло от дома и сама предотвращает утечку тепла.

    Теплица должна быть такой, чтобы в ней можно было свободно ходить. Чаще всего их делают прямоугольными с расчетом на ширину кровати. Обычно посередине проходит тропинка, по которой ходит человек, а по обеим сторонам тропинки стоят две кровати или двуспальные кровати.Это удобно.

    Для экономии материала теплицы иногда делают в виде полукруга, если смотреть спереди. Однако не строить такую ​​конструкцию. Если делать из них, то это, скорее всего, прямоугольный параллелепипед, поверх которого монтируется крыша.

    Некоторые застройщики теплиц обращают внимание на необходимость вентиляции теплицы, для которой предназначена техника. Необходимость в этом есть. Если вы хотите контролировать микроклимат, то сделаете парник из герметика с возможностью регулируемой вентиляции.В противном случае на герметичность лучше не обращать особого внимания, то есть остаются небольшие трещинки.

    Следует понимать, что тепло уходит под крышу. Для более равномерного прогрева должна быть большая высота или хорошая вентиляция. С другой стороны, чем меньше объем комнаты, тем лучше она прогревается. Поскольку погода другая, идеального дизайна не добиться. Обязательно гордитесь вентиляцией. Для этого можно сделать два входа в теплицу друг напротив друга (с торцов).

    Дополнительно возможно тепловое отопление. Здесь нужно исходить из своих пожеланий.

    Пошаговое руководство по проектированию

    Фундамент

    Фундамент обычно устанавливается под капитальную конструкцию. При этом глубина его хищения достигает полутора метров (и более), что связано с глубиной грунтовки грунта. Объективная задача в этом случае — избежать воздействия низких температур грунтового луча под стены дома.

    В случае теплицы необязательно закладывать глубокий фундамент, так как конструкция легкая и гибкая. В этом случае назначение фундамента — изолировать деревянные каркасы от сырости и земли.

    Стенка

    Рамы, как правило, деревянные. Часто они бывают двойными. Такие каркасы необходимо разбирать на две части, т.к. теплицы выполняются в один слой стекла. Также эти конструкции обычно имеют фаску. Чтобы он не мешал стыковочной раме, они правильно развернуты.

    Деревянный каркас можно просто сбить гвоздями. Но если требуется более капитальная конструкция, то все рамки одной стороны крепятся на единую планку (грабли и т. Д.). Штангу необходимо монтировать сверху и снизу. Еще можно прикрепить посередине. Если он войдет внутрь теплицы, то к нему можно привязать стебли растений.

    Вместо гвоздей лучше использовать самоотверженность по дереву. Так меньше риск того, что стекло разобьется, и проще прикрепить гарпинговую конструкцию.

    При пластиковых окнах Саморезы и болты.Если вы делаете пластиковую планку, то можете забить гвоздь. Но дырку для него придется делать заранее.

    Если металлические рамы, скорее всего, тонкая сталь или тонкий алюминий. Материал похож на алюминиевый профиль, но может быть толще. Если толщина большая, то придется просверливать отверстия. По металлу саморезы имеют меньший шаг, чем по дереву.

    Самый удобный материал — деревянные рамы. И они легче, если надо, и крепеж надежный.

    Methies

    Метизы крепежные.В настоящее время в магазинах можно найти стальные уголки и пластины разной формы. Все они с дырочками под гвозди (саморезы и тому подобное). В некоторых случаях они очень удобны и хорошо заменяются другими видами соединений.

    Если соединение сложное и дерево (стык) не регулируется, лучше использовать стальные метизы.

    Переход через крышу

    Крышу необязательно делать из каркасов. Дело в том, что стекло по-прежнему остается хрупким материалом. Его можно установить вертикально, он прослужит долго и опасности не представляет.В случае с кровлей всегда есть опасность, что Град уйдет так, что может разбить стекло. Также существует опасность, что на крыше соберется много снега, в результате чего останется стекло.

    Нежелательно делать крышу из пленки или стекла. Стекло опасно, может упасть на голову, поэтому делать крышу крыши из стекла крайне не желательно. Если делать крышу из пленки, то, скорее всего, прослужит не больше сезона.

    Крыши для теплиц делают либо прямые (обычно двойные), либо полукруглые.Если отвлекать от града, то для двойных крыш подойдут каркасы. Сверху на такую ​​крышу монтируется лошадь, чтобы сверху не шла вода. Взломщик — это область, которая покрывает самый верх. Традиционно крыши обращены к плоскости стены. Это правильное решение в случае зимы — сосульки не будут расползаться по стенам. Пленку можно прикрепить к полукруглой крыше.

    Вы сэкономили на стенах, для этой же кровли можно использовать поликарбонат. Поликарбонат позволяет делать крышу и прямой, и полукруглой.Кроме того, он достаточно жесткий и легкий, поэтому требует минимум каркаса. Этот материал не бьется и хорош для кровли.

    Деревянные каркасы — отличный материал для возведения стен теплицы. Он придет к вам совершенно бесплатно. Теплицу из таких каркасов можно собрать за сутки. Однако для кровли желательно использовать поликарбонат.

    В контакте с

    17 сентября 2016 г.
    Специализация: профессиональный подход к архитектуре, проектирование и строительство частных домов и коттеджей, новинки на рынке строительных материалов и отделки.Хобби: Выращивание фруктовых деревьев и роз. Разведение кроликов мясных и декоративных пород.

    Всем известна проблема первых при использовании строительных материалов. Куда отдать старые деревянные оконные рамы, если во всем доме или в квартире кладут металлопластик? Если есть дачный участок, то мини-теплица из окон — отличное применение этого материала.

    В среднем новая теплица из поликарбоната площадью 20 квадратных метров будет стоить от 15 до 25 тысяч рублей.Теплица из старых окон обойдется максимум в пять тысяч с учетом затрат на фундамент и покупку новых досок для каркаса.

    Дополнительно для возведения монументального сооружения можно ограничиться мини-теплицей . Как построить такую ​​теплицу своими руками? Предлагаю два альтернативных метода.

    Выбор места для постройки теплицы

    На фото — Мини-теплица, Рамка Рама поверх конька, уклон не менее 40 градусов

    Строим оранжерею на хорошо освещенном открытом месте, чтобы деревья и постройки не давали тени.Если участок небольшой, то сделайте акцент таким образом, чтобы утреннее и дневное солнце освещало теплицу, а вечером можно было подарить солнечные лучи.

    В длину у нас теплица с востока на запад. В этом случае солнце днем ​​будет приходить к растениям равномерно, ростки не будут выгнуты.

    Если строить небольшую теплицу без устройства ленточного цоколя, то влажность почвы не учитывается. Но когда устраивают теплицу площадью 20 и более квадратных метров, это когда каркасов много, фундамент нужно ставить на сухое место.

    Размер теплицы и устройство фундамента

    Ровный ленточный фундамент неглубокий Под теплицу нужно строить там, где нет близкого залегания грунтовых вод. У меня на участке в двух местах на глубине полторы уже земля мокрая, а там раньше дом стоял. Так что в этом старом доме постоянно было сыро. Мокрый фундамент постепенно разрушается.

    Выбираем сухой участок, желательно с грунтом из чернозема, под которым есть слой песка.Понятно, что далеко не все из нас являются счастливыми обладателями плодородных земель. Потому что, если грунт глинистый, то для теплицы нужно будет подготовить грунт перед постройкой фундамента.

    Под теплицу требуется определенный состав почвы:

    1. Нижний слой — гравий или щебень — это дренаж, который пропустит лишнюю воду и даст корням растений дышать и предотвратит посыпку.
    2. Далее необходим слой песка — все растения любят легкие почвы у рустикального корня, которые позволяют тонкому растущему корню формироваться и свободно расти.
    3. Только последнее, верхний слой должен быть плодородным. Это слой чернозема, обогащенный перегноем, предварительно приготовленный компостом из листьев или комплексным минеральным удобрением (нитроаммофосом).
    Размер теплицы

    Небольшая теплица своими руками из старых оконных рам в устройстве фундамента не нуждается. Каркас из досок или бруса можно поставить прямо на землю.

    Чтобы доски не разряжались, нижнюю ось нужно обработать защитной грунтовкой по дереву или отжать.Подходит также рубероид, для которого нижний квадрат рамы и стойки развернут на высоту примерно 50 сантиметров над уровнем земли.

    • самые удобные кровати — ширина один метр, ими легко управлять с обеих сторон;
    • проход между грядками сделайте такой ширины, чтобы было удобно передвигаться. Если использование садовой машины не планируется, оптимальная ширина колеи — полметра;
    • оптимальная ширина теплицы — четыре метра.Здесь размещены три грядки и две дорожки. Потеря произвола.

    Планировать будущую теплицу можно заранее на бумаге. Сделать рисунок — пара минут, но он поможет сориентироваться в нужном количестве рам и досок и оптимально разгромить нужное количество грядок и дорожек.

    Основное устройство

    Фундамент необходим для большой теплицы, так как масса рам со стеклами немаленькая. Устанавливается теплица из оконных рам своими руками на неглубокий (50 — 60 сантиметров) ленточный фундамент, так как каркас под весом рам может дать усадку и конструкция деформируется.

    • для выкройки 10 кв.м подойдет фундамент на столбы. Расчет количества столбцов осуществляется исходя из количества оконных рам. В идеале каждый кадр должен состоять из двух столбцов;
    • можно сделать фундамент из бетона, кирпича или использовать готовый сварной металлический каркас;
      Важно помнить, что кирпичная кладка без фундамента со временем «едет», и погрузить ее в грунт невозможно. Поэтому под кирпичные колонны все же необходимо залить основание из бетона.
    • в регионах с сильными морозами стоит использовать естественное тепло почвы. Поэтому теплица втыкается в землю примерно на полметра или метра, зависит от глубины запуска Земли зимой;
    • простой ленточный фундамент залит по обычной схеме: траншея, опалубка из досок, заливка бетоном, промерзание, снятие опалубки.

    Фундамент необходим перед установкой рамы для покрытия каучукооида. Это поможет дополнительно защитить детали деревянного каркаса от сырости.

    Намного более удобная сварная рама. Почему? По той причине, что при желании теплицу можно перенести на другое место. Если заливать фундамент, то это стационарное здание.

    Думаю вам будет интересно, есть информация по оценке дачного сайта. Итак — при оценке недвижимости на участке все крытые постройки на фундаменте включаются в общехозяйственную зону, за которую нужно платить налог. Поэтому дешевле приготовить каркасный фундамент для теплицы, который легко разобрать до приезда оценочной комиссии.

    Монтажная рама для рам

    Перед тем, как сделать теплицу из оконных рам, все деревянные детали следует обработать грунтовкой глубокого проникновения, а также покрасить дерево. Это убережет его от гниения. Все старые рамы тщательно очистили от краски и подогнали детали, чтобы не было трещин.

    Не чистить окна и петли, они пригодятся при установке и последующей вентиляции теплиц в летнее время. Если рамы разные по размеру, то группируют их таким образом, чтобы менее высокие на торцах теплицы, а более высокие закрывали длинную ее часть.

    По бокам будут установлены двери и можно подогнать недостающую высоту досок, но длина лучше быть сплошной.

    Для каркаса каркаса вполне подойдет брус для доски 50х50 или необрезной, толщина 40-50 мм, отпадает, так как вес всей конструкции увеличивается. Доска для острова предпочтительнее, так как ее ширина позволяет надежно закрепить рамы на саморез, а нашему основанию придать дополнительную жесткость.

    Рамочных элементов:

    1. Обвязка нижняя — размеры по периметру фундамента. Brussia можно обрабатывать металлическими уголками на самотеке, а не гвоздями, это надежнее. Если обвязка выполняется из доски, то для придания жесткости по длине можно установить еще одну или две доски.
    2. Стойки крепятся вертикально к нижней обвязке. Их монтируют по углам, по длине и по бокам с шагом, равным ширине оконных рам, выбранных для теплицы.Стойки для одного ряда должны быть ниже, чем для другого — на 40 градусов. Распределение по высоте стоек — 30 сантиметров.
    3. Верхняя обвязка является основанием крыши. Окно теплицы от Ram должно иметь угол ската не менее 40 градусов, чтобы вода спокойно стекала и скапливалась в пленке.
    4. Двойная крыша на такой конструкции нецелесообразна. Крыша подходит на одну шалаву . Чтобы пленка была надежно закреплена, шаг между рейлингами должен быть не более 60 см.Для кровли можно использовать направляющие для гипсокартона. Они легкие и очень просто прикрепляются к дереву с помощью самозатяжек.

    Весь крепеж тратим только на саморезы. Крепление гвоздями при эксплуатации не выдерживает критики, через год вся конструкция расплавится на ветру.

    Крепление рамы к раме

    Есть несколько важных нюансов, которые необходимо учитывать при креплении рам к готовому каркасу:

    1. Шаг монтажа по чертежу 25 — 30 сантиметров, не менее.
    2. Колебания между рамами должны быть герметичными. Подойдет монтажная пена или обычная рубашка для окон. Дополнительно можно проложить термоленту или резиновую прокладку.
    3. Для надежности снаружи рамы тоже надо крепить самозатяжками, здесь шаг может быть больше 40 — 50 см.
    4. Для надежности изнутри каркас можно закрепить на нижней доске. Крепим тоже на шурупе по дереву.

    Если старые рамы немного, то северная сторона теплицы может быть семенной или толстой.Но Faneur необходимо красить, так как он очень быстро приходит в негодность от дождя и снега.

    Монтаж кровли

    Материал кровли — плотная полиэтиленовая пленка для теплицы или поликарбонат. Остекление крыши — дело неблагодарное. Град, проливной дождь или шквал придется менять и остекление, а цена на стекло сейчас немаленькая.

    • Минус пленки — на зиму этот навес придется снимать, а надежность оставляет желать лучшего.Достоинство — подходит односкатная крыша, меньше работы и расхода стройматериалов. Шаг обрешетки под пленку не более 40 м, так как она экономит и в ней скапливается дождевая вода.
    • Поликарбонат
    • дороже пленки, но это более надежный вариант, к тому же он позволяет установить арочную крышу.

    Самодельную теплицу небольших размеров лучше накрыть пленкой, на зиму снять ее несложно.

    Монтаж каркаса рядной крыши

    Порядок работы следующий:

    1. По длине монтируем два несущих бруса, они будут крепиться к стропилам крыши.
    2. К верхней обвязке секретов в зависимости от длины теплицы от трех до шести штук.
    3. Важно определить угол наклона стропила, он должен быть одинаковым.
    4. Строповка путем крепления к несущей щетке с вертикальными колоннами (фермами).
    5. Далее на стропила накладываем обрешетку из коньков для крепления кровельного покрытия. Для поликарбоната шаг реек 60 — 80 сантиметров, для пленки 40 — 50 см.
    6. На обрешетку крепим крышу.Пленку желательно закрепить тонкими рейками к рафилам, для надежности.

    Вот и все, наша теплица готова, можно подвести воду и установить электрику и освещение.

    Сводка

    На видео, представленном в этой статье, вы можете увидеть весь процесс строительства теплицы из старых оконных рам. Если у читателей есть интересные предложения и нововведения, приглашаю обсудить их в комментариях.

    17 сентября 2016 года.

    Если хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, спросите автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

    Сколько необходимых вещей люди просто выбрасывают на свалку, не понимая ценности некоторых вещей.Взять хотя бы старые автомобильные покрышки — можно сделать удивительно красивую клумбу, своими руками, было написано в статье «».

    Сегодня в магазине можно найти большой ассортимент теплиц для своего домашнего хозяйства, но цены на них не самые демократичные. Не каждый садовод может позволить себе такую ​​роскошь.

    В наше время многие меняют деревянные каркасы домов на новые пластиковые. Старые рамы, как правило, выбрасывают на свалку, не понимая, что это за ценный строительный материал! Из старых оконных рам можно легко сделать отличную теплицу для своего участка своими руками.По своим качествам она не откажется ни от чего купленного в магазине Поликарбонат. В этой статье мы расскажем вам , как сделать теплицу из каркасов своими руками .

    Теплица — очень полезный инструмент для успешного выращивания овощей. В теплице можно высаживать рассаду, когда на улице еще не установилась стабильная теплая температура воздуха. Тушить в старых деревянных светильниках. Помогите поддерживать нужную температуру воздуха и режим освещения. Вентиляционные отверстия могут служить в качестве вентиляционных отверстий, встроенных в раму.Строительство такой конструкции Корпус очень не сложный и дешевый, важно знать этапы работы и иметь под рукой материал.

    Теплица из барана: Этапы строительства

    Перед тем, как приступить к строительству теплицы, нужно измерить каркасы, которые есть у вас в наличии. Дело в том, что они часто отличаются друг от друга. Затем нужно подумать об этом варианте, чтобы установить рамы, которые будут наиболее оптимальными. Для этого вам нужно будет подогнать все рамки.Самый простой вариант — взять рамки одинаковой высоты и ширины.

    Измерив ширину каркаса, нужно будет определить, какой ширины будет теплица. Обязательно нарисуйте чертеж или хотя бы схему будущей теплицы, это значительно упростит вам работу в будущем. На чертеже желательно будет обозначить место для входа, а также расположение грядок и ходов внутри. Обычно исходят из такого расчета: грядки делают шириной 1 метр, а пролет 80-100 сантиметров.

    Выбор места


    Очень ответственно подойти к выбору места теплицы. Выбирать нужно большой ровный земельный участок, хорошо освещаемый солнечным светом. Следует учитывать, что место хорошо защищено от сильного ветра, чтобы защитить будущую теплицу от возможных сквозняков.

    Рядом не должно быть больших деревьев и высоких зданий, так как это создаст тени. Теплица на выбранном месте ставится таким образом, чтобы она располагалась с севера на юг.

    Теперь несколько слов о почве. Лучше всего выбирать участок с рыхлой почвой, чтобы он не приближался к грунтовым водам и земля была относительно сухой. Допускается даже грунт с небольшим слоем песка.

    Фундамент здания

    Соорудить фундамент для теплицы очень просто, а значит и теплицу сделать очень легко.

    Например, можно вырыть неглубокую траншею по периметру теплицы и залить бетоном. Такой фундамент очень надежен и долго вам прослужит.

    А можно в магазине купить металлический фундамент. Устанавливается только под самые опорные колонны.

    Фундамент следует делать по уровню, чтобы все было ровно.

    Подготовительный каркас теплицы

    Перед установкой теплицы необходимо предварительно подготовить каркасы. Со всех рам необходимо убрать лишнее все: петли, ручки и т. Д. Затем при помощи кожи следует удалить старый слой краски. Это необходимо для нового слоя Lög Rivne.Каркас необходимо покрасить, чтобы предотвратить преждевременное загнивание деревянных рам.

    Также можно обработать рамки специальным средством, отпугивающим грызунов.

    Изготовление каркаса


    Для будущей теплицы необходимо сделать деревянный каркас. Делается это очень просто, по рисунку. Берется планка и ругается нужной длины.

    Бромы крепятся гвоздями или шурупами.

    Монтаж оконных рам к раме

    Для крепления рам к самому каркасу лучше всего использовать саморезы или саморезы.Это не значит, что они надежны на ногти. Однако, когда вы забиваете ногти, есть шанс разбить стекло.

    После установки у вас будет несколько щелей, их нужно будет застроить монтажной пеной. Так в теплице не будет сквозняков.

    Теплица на крыше

    Крышу теплицы лучше всего делать коньком. Это обеспечит лучший поток воды. Для кровли лучше не использовать каркасы. Для этих целей это будет легкий материал, например, поликарбонат.На крыше теплицы обойдется недорого.

    Можно покрыть крышу несколькими слоями пленки.

    Крыша должна быть сделана таким образом, чтобы обеспечить беспрепятственный поток воды.

    После постройки теплицы остается только обустроить ее внутри — соорудить грядку, полки, стеллажи и т. Д.

    Чертежи и схемы других вариантов теплицы

    Для примера приведем несколько чертежей и схем термоизоляции оконных рам.Можно взять готовый проект и уже заниматься по нему.




    Теплица своими руками

    Построение теплицы поэтапное фото


    И этот хлам тоже пригодится при изготовлении теплицы. Эти кирпичи очень хорошо подходят для фундамента.
    Эти рамы мы будем использовать для изготовления теплиц.
    Делаем фундамент.

    Это была оранжерея.

    Теплица из кадра видео

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.