Как построить забор из профлиста своими руками: Как самостоятельно сделать забор из профлиста — пошаговая инструкция

Содержание

Как самостоятельно сделать забор из профлиста - пошаговая инструкция

Как самостоятельно установить забор из профнастила. Подробнее о заборах и ограждениях из профлиста.

Перед тем, как сделать забор из профнастила своими руками, необходимо более подробно узнать об особенностях его конструкции, рассчитать количество материалов, определить порядок работ.

Какой профлист нужен для строительства забора

Металлопрофиль выпускается трех видов: стеновой (С), для настила кровли (Н) и универсальный (НС), который применяется как кровельный материал и может применяться для монтажа ограждений. Для возведения заборов чаще всего используется стеновой профнастил.

Цифры в маркировке от 8 до 35 указывают на высоту ребер жесткости. Для монтажа ограждений в районах с низкой ветровой нагрузкой используют профлист с высотой волны 8 мм. Если в районе застройки частые и сильные ветры, то лучше взять металлопрофиль с маркировкой 10 или 20.

Листы с фигурным профилем выпускаются толщиной 0,4-0,8 мм. Для ограждений оптимальным вариантом будет металлопрофиль толщиной 0,45-0,5 мм.

В продаже можно найти металлопрофиль с полимерным покрытием или с оцинкованной поверхностью. Листы с защитно-декоративным покрытием стоят примерно на 15-20% дороже, чем горячеоцинкованные, но и прослужат они намного дольше.

Конструкция ограждения

Забор из профлиста с металлическими столбами — это линейная конструкция, которая устанавливается по «красной линии» участка. Роль опор выполняют железные трубы с квадратной формой сечения. Оптимальный размер опоры 60х60 мм при толщине металла 3 мм. Для ворот нужны опоры, у которых стенка толще, чем у промежуточных столбов.

Основные расцветки


RAL 7004
серый цвет

RAL 1015
светлая слоновая кость

RAL 3005
красное вино

RAL 6002
зеленая листва

RAL 6005
зелёный мох

RAL 5021
морская волна

RAL 5002
ультрамарин

RAL 9002

белая ночь

RAL 9003
сигнально-белый

Остальные оттенки


Оттенки желтой серии

Оттенки красной серии

Оттенки голубой серии

Оттенки зелёной серии

Оттенки серой серии

Оттенки коричневой серии

Оттенки – белый, черный, металлик

Покрытия с принтом


Под
светлое дерево

Под
темное дерево

Под
красный камень

Под
рваный камень

Для соединения столбов потребуются лаги — профильные трубы 40х20 мм с толщиной стенки 1,5-2 мм. Лаги устанавливаются горизонтально в два ряда: одна сверху, другая снизу забора на расстоянии 30 см от края листа. Если высота забора превышает 1,5 м, то рекомендуется добавить посередине третью направляющую. Профнастил прикручивают к направляющим специальными саморезами.

Что понадобится для возведения ограждения

Для монтажа забора из профлиста своими руками нужно приобрести крепеж, материалы, базовый комплект инструментов.

Материалы:

  • Стальная квадратная профтруба для опор, прямоугольная — для лаг.
  • Саморезы по металлу с пресс-шайбами 5,5х22 мм.
  • Портландцемент, песок, щебенка.
  • Металлопрофиль.

Помимо материалов потребуется запастись набором инструментов и приспособлений:

  • лопатой и буром;
  • колышками, строительным шнуром или бечевкой;
  • рулеткой, отвесом, пузырьковым уровнем;
  • корытом для замешивания бетона;
  • шуруповертом, электродрелью;
  • инверторным полуавтоматом для сварки.

Как правильно рассчитать материалы

Чтобы поставить забор из профлиста, нужно сначала рассчитать, сколько уйдет металлопрофиля, труб, саморезов.

Листы

Посчитать листы можно следующим способом: нужно замерить общую длину ограждения, полученное число разделить на ширину одного листа. Нужно помнить, что у листа есть общая и полезная ширина. Профлист выпускается шириной 1155 мм. Листы монтируются внахлест, поэтому ширина одной волны (55 мм) не учитывается. Например, общая длина ограждения 30 м. Делим общую длину на 1100 мм, округляем до целого числа, получаем 28 листов.

Профлист выпускается длиной 2 м, 2,5 м, 3 м. Если по периметру участка имеются перепады по высоте, то, чтобы не делать забор с уступами, нужно выровнять его по верхней линии. Для этого можно попросить на металлобазе, где вы приобретаете материал, чтобы листы порезали в размер.

Крепеж

Чтобы рассчитать сколько потребуется саморезов, нужно определить сколько метизов уходит на монтаж одного профлиста. Поскольку саморезы крутят через одно ребро на каждой направляющей, потребуется посчитать количество точек крепления и перемножить полученную цифру на количество лаг.

Столбы

Количество опор зависит от длины ограждения и ширины пролетов. Рекомендуется устанавливать опоры с интервалом 2-2,5 м. Если длина ограждения составляет 30 м, то при расстоянии между столбами в 2,5 м понадобится 13 опор.

Длина опоры зависит от того, какой высоты нужен забор и какой тип почвы на участке. При строительстве забора из профнастила на участке с пучинистой почвой потребуется заглубить опоры ниже уровня промерзания. В Московской области этот показатель колеблется в зависимости от типа грунта от 1,18 м для суглинков до 1,95 м для песчаных грунтов. Если грунт на участке стабильный и не склонный к морозному пучению, то длина надземной и подземной частей опоры должны иметь соотношение 2:1. То есть при высоте ограждения 2,5 м потребуются столбы длиной 3,75 м.

В районах с заторфованными, болотистыми и влажными глинистыми почвами рекомендуется ставить заборы на винтовые сваи.

Лаги

При расчете направляющих учитывается длина листов и способ их соединения с опорами. Если профтруба приваривается к столбам, то длина лаг подбирается по длине пролетов. Так, при монтаже забора из профнастила длиной 30 м с расстоянием между столбами 2,5 м нужно 12 пролетов умножить на количество рядов лаг. Это будет 12х2=24 отрезка трубы по 2500 мм длиной или 60 метров погонных.

Установка забора из профлиста — порядок работ

Прежде тем, как построить забор из профлиста, необходимо определить очередность выполнения работ.

Земляные работы

Линию монтажа конструкции размечают с помощью колышков и строительного шнура. Дополнительно отмечаются точки, где будут установлены опорные столбы. После этого делают лунки под опоры — копают лопатой или бурят буром. Глубина лунки должна быть больше расчетной на 4-5 см, а ее диаметр больше толщины столба на 6-8 см. На дне готовых лунок делают подсыпку песком или щебенкой и тщательно уплотняют.

Как правильно устанавливать опоры

После подготовки основания под столбы можно приступать к монтажу каркаса.

  1. Ту часть столба, которая будет расположена ниже уровня грунта, нужно очистить от ржавчины, обезжирить, покрыть сначала грунтовкой по металлу, а потом мастикой на основе битума.
  2. После высыхания защитного покрытия опору опускают в лунку, проверяют длину наземной части, если нужно — регулируют ее, убирая или подсыпая щебень на дно лунки.
  3. Столб выставляют по центру лунки и фиксируют при помощи подпорок, проверяют вертикальность отвесом.
  4. Готовят смесь для бетонирования опор: три части песка на одну часть цемента. Не стоит замешивать сразу много раствора, так как объем бетонных работ небольшой.
  5. Готовым раствором заполняют лунки. Чтобы сделать бетонный фундамент более крепким и прочным, в смесь можно добавить щебенку или кирпичные обломки.
  6. После заливки бетона повторно проверяют вертикальность опоры, при необходимости корректируют ее положение.

Чтобы бетон застыл нужно подождать 6-8 дней. Полный набор прочности потребует 3-4 недели в зависимости от времени года и температуры воздуха.

Монтаж лаг

Для формирования несущего каркаса на опоры приваривают горизонтальные направляющие — лаги. Монтаж забора из профлиста без сварки выполняется болтами с помощью Х-кронштейнов.

Профтрубу нужно нарезать на отрезки нужного размера с учетом толщины опор. При нагревании металл расширяется поэтому, чтобы избежать деформации конструкции установка направляющих встык выполняется с зазором в несколько миллиметров.

Перед началом сварочных работ металл нужно очистить наждачкой или шлифмашиной. Направляющие привариваются строго горизонтально на одном уровне. Горизонтальность лаг проверяется пузырьковым уровнем. Соединительные швы необходимо очистить от окалины и наплывов металла, проверить качество сварки, при необходимости подварить и снова зачистить. Для защиты от коррозии готовый каркас покрывают грунт-эмалью и красят, уделяя особое внимание местам стыковых швов.

Для фиксации направляющих с помощью кронштейнов к опорам прикручивают держатели с помощью болтов или мощных саморезов по металлу. После установки крепежных пластин на них устанавливают направляющие и соединяют их саморезами.

Заполнение пролетов — пошаговая инструкция

  1. Подготовительные работы. Если для возведения ограждения используется профлист одного размера, то специальная подготовка не требуется. Нужно только убрать защитную пленку с поверхности листов. Если же требуется подгонка одного или нескольких листов, то лучше сразу разметить их и обрезать углошлифовальной машиной.
  2. Установка первого листа. Очень важно сразу задать правильный порядок монтажа. Лист нужно установить на расчетной высоте и прихватить его саморезом к лаге. Затем с помощью уровня выровнять его по горизонтали и закрутить саморез на противоположной стороне листа. После этого металлопрофиль полностью прикручивается к направляющей.
  3. Заполнение пролетов. После того, как первый лист закреплен, остальные монтируются последовательно таким же образом. Обязательно нужно проверять горизонтальность каждого листа уровнем. Саморезы нужно затягивать так, чтобы резиновая шайба плотно прилегала к металлу.
  4. Установка планки. Верхнюю кромку забора рекомендуется закрыть специальной планкой шириной 3 см. Она выполняет декоративную функцию и защищает верхний край листа от деформации. Планка крепится к профнастилу вытяжными заклепками с головками под цвет покрытия профлиста.

Отзывы покупателей

Забор из профлиста своими руками: пошаговая инструкция

Карантин плюс майские праздники дают возможность заняться глобальными строительными работами — например, поставить хороший забор. Один из самых популярных видов — из профнастила. Как построить забор своими руками — даем пошаговую инструкцию от iCHIP.

Составление чертежа

Для начала необходимо начертить на листе схему расположения своего забора со всеми типоразмерами. Схема даст наглядно понять, как будет стоять забор и позволит рассчитать количество материала. Ниже приводится приблизительная схема расположения забора.

Согласно схеме, для установки двух секций забора потребуется:

  • Опорные столбы с заглушками высотой 3 м — 3 шт.
  • Профилированный лист высотой 2000 * 3000 мм — 2 шт. Можно взять один лист 2000 * 6000 мм или пять листов 2000 * 1200 мм.
  • Поперечные лаги длиной 3 м — 4 шт. Если высота забора будет больше 2 м, тогда потребуется еще 2 лаги, чтобы на одну секцию шло 3 лаги.
  • Песок.
  • Бетон для заливки опор.
  • Деревянные колышки по количеству опорных столбов.
  • Крепежи.

Отталкиваясь от этой схемы, можно рассчитать общее количество строительного материала в зависимости от длины монтируемого забора. Мы же в данной статье будет рассматривать монтаж забора именно на примере этих двух секций.

Установка забора из профилированного листа

Установка забора будет выполняться в несколько этапов:

  1. Подготовка участка с последующей разметкой.
  2. Бурение отверстий и установка стоек.
  3. Монтаж поперечных лаг.
  4. Монтаж профлиста к каркасу забора.

1 Подготовка участка с последующей разметкой

Первым делом необходимо очистить участок от мусора, травы и камней в том месте, где будет установлен забор. Затем необходимо выставить крайние точки по периметру предполагаемого забора. Если у вас забор будет квадратный или прямоугольный, тогда в самом начале нужно будет выставить углы.

Как добиться угла в 90°? Для этого потребуется лазерный уровень, способный проецировать луч в нескольких плоскостях. Устанавливаем его на одном из углов, где будет стоять стойка (опорный столб), и проецируем луч в обе стороны. Таким образом по лазерному уровню отбиваем все точки, где будут стоять концевые стойки и забиваем в эти места колышки.

После установки концевых колышек, натягиваем между ними леску и устанавливаем колышки в места остальных стоек.

2 Бурение отверстий и установка опорных столбов

После нанесения разметки на участке, необходимо выкопать отверстия под опорные стойки. Сделать это можно обычной штыковой лопатой, ручным буром или электробуром. Копать лопатой — это адский труд, поэтому не рекомендуем этот вариант (хотя некоторые им пользуются по сей день). Лучше использовать ручной или механизированный бур.

Ручной бур дешевле, но на работу с ним тратится много сил. Если вам нужно поставить 3 – 4 секции забора, тогда можно сделать все руками, но, если у вас забор длиной 50 м и более – лучше воспользоваться специальным устройством. Хорошей моделью для бурения большого количества отверстий под стойки является мотобур Maxcut MC 55 с диаметром рабочего органа в 30 см. 

Каждую лунку заглубляем на 110 см (для южных регионов, конкретное значение зависит от глубины промерзания грунта в вашем). Делаем песчаную подушку, засыпая и утрамбовывая песок примерно на 10 см. Устанавливаем в отверстие стойку, центрируем ее, чтобы в каждой плоскости она стояла под углом 90° относительно земли, и заливаем бетон.

Если вам необходимо установить до 10 опорных стоек, тогда для замеса бетона стоит воспользоваться обычной дрелью со специальной насадкой. Кстати о том, как выбрать насадку для замеса раствора, мы писали ранее.

Если же длина забора у вас будет большой и опорных столбов будет больше 10, тогда для замеса бетона рекомендуем воспользоваться бетономешалкой, например, Зубр Мастер БС-180-850. С бетономешалкой дело пойдет гораздо быстрее.

После установки опорных стоек и заливки бетона, необходимо вновь проверить каждую, ровно ли они стоят. После установки стоек можно приступать к монтажу лаг.

3 Монтаж поперечных лаг

После бетонирования стоек необходимо подождать 5 — 7 дней, чтобы бетон застыл. Затем можно начинать крепление поперечных лаг. Крепление лаг можно осуществить тремя способами:

  • С помощью пластины спереди.
  • С помощью пластины в стык.
  • С помощью сварки.

Для первых двух способов потребуются специальные пластины и дополнительный крепеж. Преимущество такого крепления в возможности разобрать забор при необходимости. Однако время монтажа гораздо больше, чем у сварки.

Крепление с помощью сварных швов проще и быстрее, и при этом по прочности не уступает болтовому соединению. Для сварки швов вполне подойдет инверторный сварочник с током 190 — 200 А. Приваривать лаги можно внахлест спереди или в стык сбоку. По опыту скажем, что внахлест это делать гораздо проще и удобнее. Расстояние между лагами должно составлять не более 130 см. Нижняя лага должна располагаться от земли на высоте не менее 30 см (см. рис.).

После монтажа лаг, можно приступать к креплению профилированного листа.

4 Монтаж профлиста к каркасу

Для крепления профилированного листа к лагам нам потребуются специальные саморезы для профиля (кровельные метизы) и мощный шуруповерт. Мы крутили "шуриком" Metabo Power Maxx BS 2014.

На 1 м длины лаг должно уходить 4 самореза, то есть через каждые 25 см. Саморез должен входить строго перпендикулярно по отношению к листу без перекосов. При этом важно соблюсти золотую середину: не перетянуть, но и не недотянуть.

Чтобы лист не перекашивало, нужно сразу вкрутить саморезы по краям и посередине, затем все остальные. Делаем контрольный осмотр забора и устраняем все недочеты (смотрим, где остались недотянутые винты).

Правильно сделанный забор простоит долгие годы без перекосов. Главное — соблюдать технологию и не экономить на материалах. 

Советы по домашнему ремонту:

Теги инструменты

все про забор из металлопрофиля

Ограждение дачного участка, сооружение забора – одна из первых задач в списке, которые нужно решить дачнику, занявшемуся обустройством своего участка. Чтобы скрыть территорию от посторонних глаз, можно сделать практичный забор из профнастила своими руками. В этой статье рассмотрим, как построить данное ограждение, обратив пристальное внимание на различные нюансы и секреты монтажа.

Забор из этого материала можно быстро установить – определяется нужная линия по периметру, производится установка столбов, поперечных стоек, а затем прикрепляются профлисты. За таким забором хозяева чувствуют себя комфортно – он защищает от посторонних взглядов, являясь довольно крепким.

Забор из металлопрофиля можно сделать высоким. При высоте 3-5 м заглянуть за ограждение будет невозможно. Такой забор также будет приглушать звуки, доносящиеся извне, создавать своеобразный звукоотражающий экран и для звуков, производимых на участке.

Забор из профлиста – посильная задача, которую можно решить без привлечения специалистов и дополнительных затрат на их работу или аренду спецтехники, как это требуется, например, при установке бетонного забора. Нужно, конечно, приобрести необходимые инструменты и иметь навык работы с профлистом. Лист хорош также тем, что выпускается в различной цветовой гамме. Можно выбрать цвет согласно своему вкусу и сделать аккуратный красивый забор. Причем такое ограждение прослужит вам долго – профлист оцинкованный имеет срок службы до 20 лет, а покрытый полимерами может прослужить и гораздо дольше.

Также будет полезен материал о том, как правильно выбрать лучший вариант забора: https://diz-cafe.com/postroiki/vidy-zaborov-dlya-dachi.html

Цвет забора может хорошо сочетаться с отделкой дома, оживлять пейзаж. Забор из профлиста – это не унылое и безликое сооружение, даже в самом простом варианте он радует глаз

При покупке профлистов обязательно обратите внимание на цену – здесь не стоит экономить. Низкая цена говорит о таком же качестве – плохом качестве проката, полимерного слоя, оцинковки или о слишком тонком металле, который не годится для забора.

При выборе листа не гонитесь за дешевизной, забор сооружается не на один год. Профнастил С8 отлично подходит и для кровли, и для сооружения забора

Обратите внимание на требования к расстоянию от забора до построек: https://diz-cafe.com/plan/rasstoyanie-ot-zabora-do-postrojki.html

Для монтажа забора из профлиста вам будут нужны следующие материалы:

  • профнастил + трубы для опорных столбов и трубы для лаг;
  • щебень + цемент + песок;
  • веревка, грунтовка, уровень;
  • сварочный аппарат + емкость для цементного раствора;
  • дрель + сверло;
  • заклепочник + заклепки или саморезы по металлу.

Столбы можно использовать также асбестоцементные либо деревянные. Если вы остановили выбор на деревянных столбах, обработайте их антисептиком перед началом работ. Часть, которая будет заглубляться, должна быть особенно прочной – ее можно обработать паяльной лампой, а затем битумной грунтовкой.

Этап #1 – разметка ограждения

На первом этапе необходимо сделать точную разметку – определить, где будут находиться ворота, калитка, наметить места для столбов. Столбы устанавливаются на расстояние не более трех метров друг от друга. Определите нужную высоту забора по периметру, чтобы рассчитать количество нужного материала.

О том, как сделать ворота из профнастила, подробнее можно узнать здесь: https://diz-cafe.com/postroiki/vorota-iz-profnastila-svoimi-rukami.html

Этап #2 – установка опорных столбов

Это могут быть трубы с квадратным (не меньше 50/50мм) или круглым сечением (не меньше 76 мм). Верхние отверстия можно заварить, чтобы не попадала влага.

Схема установки опор для забора из профнастила. В качестве опор используются металлические трубы, на дно ям можно засыпать щебень или сделать песчаную подушку. Установка на двух лагах.

Далее нужно вырыть ямы для столбов глубиной 1-1,5 м, ширина 150 мм. Можно воспользоваться ручным буром. Заглубление подземной части опор зависит от высоты ограждения, чем выше планируется забор – тем на большую глубину нужно вкапывать опоры.

Схема установки забора из профнастила в три лаги. В качестве опорных столбов и лаг используются профильные трубы

Столбы должны быть хорошо укреплены, потому что такое ограждение подвержено силе ветра. При плохом укреплении опор забор, большая площадь которого подвергается воздействию ветра, может частично опрокинуться. Дно ям для столбов засыпается среднефракционным гравием (слой около 150-200 мм), потом устанавливается столб, заливается цементный раствор.

Обратите внимание! Для установки столбов нужно воспользоваться отвесом, они должны быть установлены строго вертикально. Для хорошей фиксации опор их можно укрепить, приварив с двух сторон металлические пруты и заглубив их в землю. После того, как опоры будут залиты раствором, их нужно оставить на три дня для полного застывания бетона.

Когда фундамент застынет, переходим к установке лаг – стальной поперечный профиль монтируется для прикрепления к нему профлиста. Для лаг подойдет профилированная труба (сечение 40/25 мм). Количество лаг в каждой секции зависит от высоты забора. При высоте 1,7 м достаточно двух лаг, при высоте 1,7 – 2 м и выше, потребуется установка трех лаг – сверху, снизу и посредине. Верхние и нижние лаги устанавливаются на расстоянии 4 см от верха и от края земли. Электросварка для их крепления – самый надежный способ фиксации. Для защиты от ржавчины лаги и столбы после установки покрываются специальной грунтовкой. Это лучше сделать именно на данном этапе, так как после установки листов работать с грунтовкой будет очень неудобно.

Статья в тему: Установка столбов для забора: способы монтажа различных конструкций

Установка забора зависит и от типа почвы. Если почва мягкая, ее отдельные участки, особенно в весеннее время, могут проседать,  это же произойдет и со столбами, установленными в такой почве. В мягкой почве лучше для установки столбов соорудить ленточный фундамент. Сооружается он так – вдоль столбов по низу делается ленточный короб. Высота короба – примерно 20 см, чтобы он был прочным, доски скрепляются брусками или проволокой. Затем прокладываем вдоль стенок конструкции слой гидроизоляции, заливаем бетоном. Даже если почва возле опор будет размыта, ленточный фундамент придаст прочность и устойчивость забору.

Сооружаем ленточный фундамент для забора из профлиста, устанавливаемого в мягком грунте. Короб закрепляется между брусками, после заливки цементом получится очень прочная и надежная конструкция, за такой забор можно не опасаться

Этап #3 – устанавливаем профнастил на лаги

Для крепления используем саморезы по металлу (длина 35 мм, шаг 500 мм). Стыковка листов профнастила между собой производится внахлест.

Совет! При монтаже забора из профнастила пользуйтесь рабочими перчатками – профлист является достаточно острым материалом, есть риск пораниться.

Как говориться, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Предлагаем вам к просмотру видео с примером монтажа:

Статья в тему: Установки калитки в забор из профнастила: разбор особенностей технологии монтажа

Забор из профнастила хорошо смотрится, он долговечный и практичный, материал с легкостью переносит сложные погодные условия, резкие перепады температур, сильную жару и холод. Поэтому не относитесь к такому решению как временному. Если столбы, которые выглядят не особенно эстетично, облицевать кирпичом или камнем (или использовать цветной лист), то забор будет смотреться дорого и красиво.

Как вариант, опоры можно облицевать искусственным или натуральным камнем или кирпичом – такой забор выглядит намного внушительнее и является гораздо более прочным. Но, конечно, это потребует немалых дополнительных затрат

Профнастил хорошо сочетается с другими материалами, например, с ковкой. В этом варианте забора профнастил закрывает верхнюю часть забора, можно закрыть только нижнюю или использовать листы с промежутком между ними – получится оригинальный привлекательный забор

При установке забора из профнастила практически неизбежно появление царапин на листах. Их можно легко ликвидировать, воспользовавшись баллончиком с краской. Лучше заранее купить пару баллончиков с краской подходящего цвета. Снаружи забор выглядит как сплошная стена, без швов, прочная и надежно скрывающая двор от посторонних взглядов.

Различные варианты заборов из профнастила демонстрируют эстетичность этого материала, его хорошую сочетаемость и с камнем, и с кирпичом. Достаточно проявить немного фантазии, чтобы создать не только практичный, но и красивый забор

Дополнительных трат на содержание такого забора не требуется, чего не скажешь о заборе из дерева, и это еще один плюс в пользу установки забора из профлиста.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Забор Из Профнастила ( Своими Руками )

Профнастил – это профилированный лист, обработанный химическими составами для повышения антикоррозионных свойств. Он покрывается оцинкованным покрытием, полиэстером или пуралом. Забор из профнастила обеспечивает не только ограждение территории, но и несёт декоративную функцию. Он отличается стойкостью к выгоранию и не теряет своего цвета. Может быть окрашен в традиционный коричневый, темно-зеленый и другие оттенки. Правильная установка забора из профлиста на даче не требует специальных навыков и привлечения профессионалов.

Преимущества

К основным преимуществам изготовления забора из профлиста относятся:

  • Простота работ. Обустройство забора не требует наличия серьезного опыта и навыков.
  • Прочность. Профнастил характеризуется высокой прочностью и надёжно защищает от посторонних.
  • Долговечность. При надлежащем монтаже срок службы профлиста составляет 25-50 лет.
  • Эстетичность. Ограждение из профлиста отличается красивым внешним видом, хорошо сочетается с камнем и кирпичом.
  • Простота ухода. Профлист достаточно прост в уходе и не нуждается в сезонной покраске.
  • Низкая стоимость. Профнастил отличается ценовой доступностью.

Как выбрать и построить забор из профлиста

Профлист может маркироваться буквенно-цифровым кодом. Для изготовления забора используется стеновой профнастил марок C8, C10, C20, C21, иногда используется универсальный материал HC35. Цифра после буквы определяет высоту волны профиля в мм. От неё зависит несущая способность материала. Для обычных заборов применяются листы с волной 8 мм, при сильном ветре – 10-20 мм.

При выборе профнастила для забора следует учитывать такие параметры:

  • внешний вид – недопустимы значительные отклонения по длине и ширине от госстандартов;
  • лицевая поверхность – недопустимы отслоения краски, вздутия и царапины;
  • наличие плёнки – защитная плёнка позволяет уберечь профлист от повреждений при транспортировке.

При расчёте необходимого количества листов нужно разделить общую длину ограждения на полезную ширину листа.

Как сделать красивый забор из профнастила: виды оград

Металлический забор из профнастила бывает двух основных видов:

  1. Сплошной. Выполняется формирование сплошного полотна без промежутков между полотнами. Исключение – подъездные ворота и калитка. Такую конструкцию просто установить своими руками.

2. Секционный. Для каждой секции изготавливается отдельный каркас. Такие конструкции характеризуются большей эстетичностью. Однако данный способ монтажа отличается трудоемкостью и высокой стоимостью.

Составление чертежа

Чертёж забора из профлиста выполняется перед началом монтажных работ. Он включает в себя следующие нюансы:

  • местоположение имеющего забора;
  • ландшафтные особенности;
  • габаритные параметры;
  • расположение опорных стоек;
  • расположение калитки и ворот.

Инструменты

Для обустройства забора из профнастила используются следующие инструменты:

  • лопата;
  • электробур;
  • шнур;
  • рулетка;
  • уровень;
  • отвес;
  • шуруповёрт;
  • грунтовка;
  • электродрель.

Как правильно установить столбы для забора

Столбы для забора должны быть прочным, надёжными и долговечными. Оптимальный вариант – стальные трубы. Они устанавливаются в несколько этапов:

  • выкапывание траншеи и засыпание её щебнем;
  • обустройство опалубки высотой 15-20 см;
  • выполнение гидроизоляции;
  • обвязка траншеи арматурными прутьями;
  • установка столбов и сваривание с арматурой;
  • заливка опалубки бетонным раствором.

Возможна установка опор без фундамента при непродолжительной эксплуатации ограждений (10-15 лет).

Установка лаг

Лаги соединяются со стойками двумя способами – сварной (неразборный) и разборный. При разборном соединении применяются пластины-держатели, которые крепятся к опорной стойке. Разборное крепление отличается большей надёжностью. Место сварки зачищается от краски. Сварка выполняется в месте соприкосновения лага и столба. Лаги крепятся спереди встык, сбоку или сзади.

Как сделать красивый забор из профнастила

Создание эстетичного забора из профнастила требует надлежащего крепления листов. Для работы применяются специальные кровельные саморезы. Листы устанавливаются так, чтобы последующий накрывал волну предыдущего. Монтаж остальных листов выполняется схожим образом. Профнастил фиксируется на поперечных лагах. Фиксация листов к лагам выполняется снизу, а скрепление между собой – через верх. Саморезы не закручиваются до упора, иначе крепёж может повредиться.

Монтаж планки

На завершающем этапе верхний торец профлиста закрывается П-образной декоративной планкой. Она улучшает внешний вид ограждения и снижает риск получения травм. При установке декоративной планки учитывается наличие завальцовки.

Уход за забором

После установки забора из профлиста достаточно своевременно очищать полотна от загрязнений. Для этого используются мыльные растворы и влажная губка. Мыльные разводы необходимо устранить. Для очистки запрещено использовать абразивные губки. Разрешается использовать мягкие ткани, которые не повреждают краску.

Возможные ошибки

При обустройстве забора из профнастила возможны различные ошибки:

  • Появление вмятин. Возможна при толщине листа менее 0,35 мм. Оптимальная толщина должна составлять 0,45-0,5 мм.
  • Появление коррозии. Срок службы ограждения зависит от толщины цинкового слоя. Она варьируется от 50 до 170 г/м2.
  • Заваливание забора. Происходит при неправильной установке столбов. Необходимо выкопать котлован глубиной не менее 1,5 м и выставлять столбы по уровню.
  • Отрывание листов. Необходимо адекватно рассчитать интервал между опорами. В противном случае, сильный ветер может повредить профлист.

Забор профнастила характеризуется прочностью, эстетичностью, устойчивостью к осадкам. Для предотвращения перекосов при монтаже необходимо соблюдение инструкции. После завершения всех монтажных работ проводится очистка участка от кустарников.

Как построить забор из профлиста своими руками

Ни один загородный участок не может обойтись без забора. Даже если с соседями сложились самые дружественные отношения, любой хозяин все равно стремится огородить свои владения хотя бы по внешнему периметру. Согласитесь, намного уютнее чувствуешь себя во дворе, когда знаешь, что за тобой не наблюдают, вольно или невольно, посторонние люди. Да и переживания за сохранность собственного имущества, хранимого во дворе или придомовых постройках, становятся не столь остры. Поэтому вопросы ограждения частного дома всегда входят в число первостепенных задач.

Как построить забор из профлиста своими руками

Еще не столь давно выбор конструкции забора и материалов для его изготовления был не столь велик. В наше же время разнообразие вариантов настолько широко, что их даже сложно перечислить. Но, наверное, одним из наиболее востребованных материалов считается профилированный металлический лист (иначе его называют профлистом или же профнастилом). Это обуславливается тем, что стоимость комплекта стройматериалов для строительства забора из профлиста – вполне доступная для среднестатистического домовладельца, а работы по возведению подобного ограждения – никак нельзя отнести к задачам повышенного уровня сложности, то есть они могут быть проведены собственными силами.

Давайте подробнее разберемся, в чем преимущества такого ограждения, посмотрим, как построить забор из профлиста своими руками, не прибегая к помощи наемной строительной бригады и аренде специальной техники.

В чем преимущества строительства забора из профилированного листа?

Некоторые хозяева загородных участков относятся к заборам из профнастила с некоторым предубеждением, считая их какой-то несерьезной оградой для своей территории. И совершенно напрасно – ограждение из профлиста имеет целый ряд достоинств, которые и делают его чрезвычайно популярным.

Узнайте, как сделать забор из рабицы своими руками с пошаговой инструкцией, из новой статьи на нашем портале.

  • Одно из важнейших преимуществ – это скорость возведения подобного ограждения. Наверное, ни один из других типов заборов не сравнится по этому показателю. При этом самодеятельному мастеру вовсе не обязательно обладать какую-либо строительную квалификацию, иметь в своем домашнем арсенале сколь-нибудь сложные или специализированные профессиональные инструменты и приспособления. Само сложной операцией будет, наверное, электросварка, но если нет аппарата и соответствующих навыков, то вполне можно обойтись и без нее.
С установкой забора из профнастила справится даже непрофессионал, используя самые обычные инструменты, которые есть в любом частном доме
  • Стоимость материалов для строительства такого забора невелика, и такое ограждение становится одним из наиболее доступным даже для семей с невысоким уровнем дохода.
  • Забор, в отличие от ограждения из штакетника, получается сплошным, то есть полностью скрывающим из поля зрения посторонних людей всё происходящее во дворе. При этом высоту забора хозяин волен выбрать самостоятельно (безусловно, в разумных пределах), так как профилированный лист можно заказать любой длины.
Забор из профнастила, даже небольшой высоты, полностью ограждает владения от ненужных сторонних взглядов
  • Не следует думать, что такая «жестянка», как такую ограду называют некоторые скептики, не будет нести защитной функции. Если разобраться, то через забор из профлиста злоумышленнику перелезть будет даже сложнее, чем через какое-либо капитальное ограждение. Этому способствует острый, режущий руки, и к тому же – не становящийся надежной опорой верхний край листа. Могут возразить, что тонкое стальное покрытие несложно взрезать или демонтировать – но и деревянный забор в этом отношении – ничуть не лучше, а по большому счету,  предусмотреть совершенно непреодолимую для «профессионалов-домушников» преграду — вообще,  очень сложная задача.
  • Забор, при соблюдении всех правил его установки и использовании для строительства качественных материалов, отличается завидной долговечностью. Срок его эксплуатации, без потери каких-либо основных качеств, оценивается в несколько десятков лет.
  • Качественный профнастил на заборе смотрится весьма эстетично, и нередко подбирается в тон, например, к кровле дома – покупателю предлагается широкий ассортимент вариантов цветового исполнения. Современные защитные материалы, которыми покрывается металлический лист, способны сохранять свой первозданный вид, не выгорая на солнце, в течение многих лет.
Внешне хорошо поставленный забор из профнастила смотрится очень привлекательно, и вполне может сочетаться, например, с кровельным покрытием дома
  • За таким забором легко ухаживать. Если появилась необходимость, участки загрязнения легко отмываются с помощью обычной бытовой химии, а затем их несложно «прополоскать» струей воды из шланга. Впрочем, многие полимерные покрытия профнастила, благодаря своей структуре, к которой не пристает грязь, самоочищаются при первом же дожде.
  • Кроме защиты от посторонних взглядов, сплошной забор из профнастила неплохо глушит уличный шум, например, от проезжающего по улице транспорта. Говорить о какой-то значимой «звукоизоляции», безусловно, будет наивно, но все же степень комфортности проживания в этом плане станет несколько выше.

Какой профнастил подойдет для строительства забора

Прежде всего, разобраться с основным материалом, который потребуется для строительства такого забора. Речь, безусловно, идет о самом профнастиле.

Сам по себе этот материал представляет собой стальной лист определенной толщины, как правило, имеющий базовое цинковое или алюмоцинковое антикоррозионное покрытие. На производственных линиях листы прокатываются через специальные станки, в результате чего им придается задуманный профиль. Форма этого профиля, а также толщина применяемого для изготовления исходного стального листа предопределяет и назначение получающегося материала.

Существует несколько различных типов профнастила, и, выбирая материал, следует обращать внимание на маркировку, которая включает как буквенные обозначения (которые в больше мере говорят о предназначении), так и цифровые показатели (размерные параметры материала).

  • Литер «Н» обозначает материал, способный выполнять функции несущих строительных конструкций. Это листы имеют выражено высокий профиль, часто снабженный еще и дополнительными ребрами жесткости в виде продольных канавок. Предназначение – несущие стеновые или кровельные конструкции, несъемная опалубка в монолитном строительстве, производство контейнеров и т.п. Применение такого типа профнастила для строительства забора в частном доме – совершенно не оправданно.
  • Профнастил «НС» — промежуточное «звено» между несущим и стеновым материалом Толщина листа здесь уже не такая большая, и профиль волн обычно не превышает 35÷40 мм. Применяется для обшивки стен, в том числе и в качестве нагруженного элемента, но уже на строениях небольшой величины. Может использоваться в роли кровельного покрытия, например, ля сооружения навесов. Иногда применяется и для возведения заборов, например, огораживающих крупные строительные площадки. Несмотря на универсальность этого профнастила, в качестве ограждения территории вокруг дома, опять же, такой вариант выглядит неоправданно дорогим, и высокие прочностные характеристики материала попросту остаются невостребованными.
  • Профлисты «С» – специально предназначены для облицовки стен. Они не отличаются большой высотой профиля и толщиной листа, и стоимость имеют вполне доступную. Именно из этой категории и обычно выбирают листы и для лёгких, но прочных и надежных заборов, ограждающих частные загородные владения. При этом для подобных целей высоту профиля редко выбирают больше 21 мм – этого будет вполне достаточно.
  • Наконец, в продаже представлены профилированные листы серии «МП». Это универсальный материал, который широко используется для лёгких кровельных покрытий, для возведения хозяйственных построек, при производстве утеплённых сэндвич-панелей. Как нельзя лучше подойдет такой профнастил и для строительства забора.

Ниже в таблице приведены наиболее часто встречающиеся типы профнастила, указаны характерные области их применения. Обратите внимание – в названии разновидности после буквенного обозначения двузначное число говорит о высоте профиля, а затем указывается рабочая (полезная) ширина листа в миллиметрах, то есть то пространство, которое он занимает после монтажа и перехлеста с соседним листом. Именно на это значение необходимо ориентироваться при подсчете количества листов для ограждения.

Длина листов обычно не регламентируется – как правило, производители на своем оборудовании способны выпускать профнастил любой разумной длины (ограничивается 12 метрами) и затем, по заказу потребителя, с высокой точностью нарезать в нужный размер.

Толщина металлического листа также может варьироваться, даже у профнастила одного типа профиля. Нередко этот показатель также указывается в маркировке товара, дробным числом. Например «0,6» скажет о том, что применена листовая сталь толщиной 0.6 мм.  Для возведения заборов вокруг дома обычно приобретают материал толщиной 0.45 ÷ 0,6 мм – этого бывает достаточно.

Итак, для строительства забора оптимальным решением будет стеновой (С) или универсальный (МП) профнастил с высотой волны от 18 до 21 мм. Можно использовать и другой, но профиль с высотой в 8÷10 мм все же будет «слабоват», особенно на ветреной местности, а с волной более 30 мм – просто приведет к дополнительным расходам без особых «преференций» для хозяев.

Цены на профнастил

профнастил

Для возведения заборов на загородном участке оптимальным будет профнастил марки «С» или «МП» с высотой профиля в 18÷21 мм.

Несколько замечаний о покрытии листов. Наверное, немного найдется желающих огородить свой дом забором из простой «оцинковки» – ощущения уюта, обжитости участка в этом случае не добиться, и будет складываться впечатление какой-то «временности» или «непрекращающейся стройки». Значит, необходимо приобретать листы с тем или иным полимерным покрытием.

  • Самыми доступными в ценовом плане являются профлисты с полиэстеровым покрытием. Невысокая цена вовсе не говорит о низком качестве – этот материал защитно-декоративного покрытия металла очень стоек к перепадам температур, к коррозии, практически не боится агрессивного ультрафиолетового излучения, поэтому сохраняет свой первозданный вид в течение длительного срока, не выгорая на солнце. Однако, есть и весьма существенный недостаток – такое покрытие не отличается устойчивостью к абразивной нагрузке, и процарапать его до металла при неосторожном обращении – ничего не стоит.
Матовое полиэстеровое покрытие – более стойкое к процарапыванию, и к тому же может иметь интересный фактурный рисунок

В этом плане лучше дело обстоит с покрытием из матового полиэстера. Он всегда нанесен более толстым слоем, более стоек к процарапыванию, на и мелкие дефекты на нем будут не так заметны. Кроме того, многим он больше по душе тем, что не дает бликов на солнце, а нередко окрашенным таким способом профлистам еще и придается весьма интересный фактурный рисунок.

  • Профнастил с пураловым покрытием – это уже совсем другой уровень качества и долговечности материала. Основной компонент – пурал, который является мультиполимерным композитом, сочетающим все положительные качества входящих в его состав полиуретана, акрила и полиамида.

Такой профнастил может служить без потери декоративных качеств до 50 лет, так как стойко противостоит практически любым возможным внешним воздействиям, кроме, конечно, проявления выраженного вандализма. Как правило, профлисты с пураловым покрытием чаще применяются для кровельных работ. Конечно, идеально они подойдут и для забора, но в этой сфере такой материал особого применения не находит просто по причине очень высокой стоимости, многократно превышающей цену профлиста с обычным полиэстеровым покрытием.

  • Хороших отзывов заслуживает покрытие пластизол, базовым компонентом которого является поливинилхлорид. Оно всегда наносится толстым, достигающих 200 мкм слоем, что  создает надежную защиту листу, в том числе – и от абразивной нагрузки.

Профлисты с таким покрытием представлены в широком ассортименте оформления, как просто в цветах RAL, так и с фактурной поверхностью, весьма достоверно имитирующей натуральные природные материалы.

Трудно даже поверить, что это – всего лишь пластизоловое покрытие профилированного металлического листа

Есть, правда, у такого материала и ряд существенных недостатков. Так, он не любит повышенных температур, поэтому не рекомендуется к использованию в регионах с жарким климатом. Не все благополучно и со стойкостью к ультрафиолету – на солнечной стороне покрытие начнет выцветать. Так что если приобретается такой материал, то лучше отдавать предпочтение светлым оттенкам, чтобы потеря насыщенности цвета была не столь заметна.

Чаще всего профнастил с пластизоловым покрытием применяется для кровельных работ. Для забора его приобретение выглядит все же сомнительным. Хотя, по противостоянию пылевым бурям, граду, другим механическим природным воздействиям такому материалу, наверное, равных нет.

  • Наконец, выпускаются профлисты с покрытием ПВДФ, которое также является композитным составом, но уже на основе акрила (до 20%) и поливинилфторида (80%). Его можно считать «чемпионом» по стойкости к любым внешним воздействиям и по долголетию – производитель обещает 50 и более лет безупречной службы. Такой профнастил подойдет для любого климата и для любых условий эксплуатации, в том числе в неблагоприятных из-за промышленных выбросов условиях.

Однако, и в этом случае чрезмерно высокая цена на подобные профлисты серьезно ограничивает их широкое применение.

Среднестатистическому хозяину загородного дома видится намного выгоднее приобрести доступный по стоимости профнастил с полиэстеровым покрытием, пусть даже с определенным запасом, чтобы в случае необходимости произвести замену поврежденного участка.

Устройство забора из профилированного листа

Общая схема строительства простейшего забора из профнастила

Прежде чем планировать закупку необходимого для строительства материала, необходимо уяснить для себя схему, по которой и будет далее вестись возведение забора. В данной публикации мы не станем останавливаться на слишком сложных конструкциях, требующих масштабных работ и наличия определённых навыков в общестроительных работах – главный упор будет делаться на ту разновидность забора, с которой в состоянии самостоятельно справиться любой хозяин.

Вот такой забор без общего фундамента не потребует чрезмерных финансовых вложений и по силам большинству хозяев

Эта схема не предполагает общего ленточного фундамента – каждый опорный металлический столб будет устанавливаться отдельно. При грамотном, качественном исполнении подобная конструкция в полной мере себя оправдывает.

Простейшая, но весьма надежная схема забора из профнастила

Итак, для каждой опоры вкапывается (пробуривается) яма-скважина необходимой глубины (поз. 1). Для того чтобы забор стоял долго и не подвергался деформациям, заглубление должно производиться ниже уровня промерзания грунта. Можно принять за условную единицу 500 мм, то есть если грунт в данном регионе промерзает, к примеру, на глубину 0.8 метра, то оптимальной глубиной скважины станет 1.3 метра. Впрочем, тут могут быть ещё зависимости и от специфики состава грунта, и этот параметр заглубления лучше всего уточнять в местной строительной организации – там его знают наверняка.

Узнайте, как сделать буровую установку своими руками, из нашей новой статьи на нашем портале.

В качестве стоек-опор (поз. 2) применяются металлические трубы. По большому счету, профиль трубы особого значения не имеет – подойдёт и круглая, и прямоугольная (квадратная). Но все же намного удобнее работать будет с именно с квадратной в сечении трубой – оптимальный размер 60×60 мм (в спокойной, безветренной местности можно применить и 50×50), с толщиной стенки в 3 мм. Если же применяются обычные стальные трубы, то для стойки необходим диаметр не менее 50 мм.

После установки стойки скважина бетонируется (поз. 3) и заполняется песчано-гравийной засыпкой (поз. 4). Подробнее о достоинства именно такого подхода будет рассказано ниже.

К стойкам горизонтально закрепляются сваркой или каким-либо надежным механическим соединения перемычки-лаги (поз. 5). Их количество зависит от высоты забора: если она не превышает двух метров, то достаточно установить по одной перемычке сверху и снизу, отступив от намеченных краев заборной плоскости по 250-÷300 мм. Если ограждение выше, то по центру помещают еще одну поперечину. Таким же принципом руководствуется и при более высоких заборах, исходя из примерного соотношения – одна поперечина-лага на метр высоты ограждения.

К этим перемычкам-лагам рядами кровельных саморезов или иными креплениями будут фиксироваться листы профнастила (поз. 6) с нахлестом один на другой на одну волну. Как правило, практикуется установка крепежных элементов через одну волну, в нижней ее части, прилегающей к поперечине.

Как видно, схема несложна в исполнении, если подойти к каждой операции по установке такого забора со знанием дела.

Что и в каком количестве потребуется для возведения забора из профлиста?

Чтобы правильно определиться с необходимым количеством материалов, требуется знать исходные установки – какова будет длина будущего забора (общая, и отдельно – по каждой стороне ограждения), и какая планируется его высота.

  • Количество листов профнастила определить несложно – необходимо лишь разделить периметр забора (или длину стороны – если расчёт ведется для определенного участка) на рабочую (монтажную) ширину листа, а затем полученное значение округлить до целого в большую сторону.
Компании, занимающиеся производством и реализацией профнастила, подготовят заказчику требуемое количество листов, точно вырезанных по указанной длине.

Длина заказываемых листов зависит от планируемой высоты ограждения. При этом учитывают, что от поверхности грунта листы будут крепиться с определённым просветом, который может быть от 100 до 150 мм. Нельзя допускать, чтобы профлисты упирались в землю.

  • Количество и длина заборных стоек. Длина зависит от глубины их погружения в грунт и от высоты забора. Например, если будут буриться скважины под столбы глубиной 1.3 метра, и планируется забор высотой 2 метра, то длину профильной трубы 60×60×3 следует считать 3,3 метра. Так как забор будет приподнят над уровнем грунта, он полностью скроет верхние оконечности стоек, и их снаружи заметно не будет.

Расстояние между стойками принимают от 2 до 3 метров. Минимальную дистанцию берут в том случае, если забор строится на открытой местности, где может разгуляться ветер. На хорошо защищенных, например, лесом, от воздействия ветра участках можно столбы ставить пореже, но все равно не превышая максимального расстояния —  трех метров.

Расстояние между опорными столбами забора должно быть в пределах от двух до трех метров

Для сплошного забора, который будет рассматриваться в данной публикации, кратность длины промежутка между столбами никакого значения не имеет – их просто устанавливают на равном расстоянии. Но если забор планируется секционный, то есть с заполнением каждого из пролетов так, чтобы столбик оставался на виду, то лучше выбирать интервал таким, чтобы в нем помещалось целое, или, по крайней мере, кратное 0.5 количество листов профнастила. В противном случае немало материала просто уйдет в обрезки.

Количество столбов прикидывается к каждой стороне будущего дома, исходя из планируемого расстояния между ними. После этого уже будет несложно рассчитать точный интервал, до сантиметра, и уже его придерживаться при проведении точной разметки на местности в ходе строительных работ.

  • Для поперечин-лаг также оптимальны решением будет профильная труба. С общим ее количеством определиться несложно – периметр забора умножается на количество поперечин. А вот с размерами в сечении, наверное, необходимо сделать уточнение.

В информации, размещенной в интернете, для таких целей часто упоминаются трубы 40×20 мм, и некоторые хозяева, просто исходя из соображений экономии, приобретают материал 40×20×1,5 мм. А потом, судя по многочисленным отзывам, сталкиваются с тем, что забор получается «жидковатый», и при ветреной погоде начинает угрожающе «гулять». Все правильно, упомянутая выше труба для такой роли – явно слабовата.

Для несущих лаг-перемычек оптимальная профильная труба – 40×25×2,0 мм

Если уж приобретать 40×20, то только с толщиной стенки в 2 мм. А вообще оптимальной все же станет труба 40×25×2,0 – вроде бы небольшое приращение размера дает почти полуторакратное увеличение поперечной жесткости ограждающей конструкции. Особенно это важно для тех участков, где сильные порывы ветра не являются редкостью.

Лаги обычно соединяются со стойками забора с помощью сварки. Это, кстати, еще один  довод использовать трубу со стенкой не менее 2 мм. Тонкую полуторамиллиметровую сталь приварить без единого прожига – весьма непростая задача для начинающего сварщика. С «двойкой» в этом плане все же намного проще.

  • Однако, если нет сварочного аппарата, или же когда хозяин опасается испортить неумелыми действиями уже вкопанные столбы, можно применить и иное механическое соединение, например, на обычные болты. Еще лучше – постараться найти в продаже специальные крепления-«крабы» которые значительно упростят эту задачу.
Использование специального крепления, которое фиксируется на те же кровельные саморезы, позволяет обойтись без электросварочных работ.

Установка подобного кронштейна особых трудностей вызвать не должна – все достаточно понятно из приведенной выше иллюстрации. Крепление производится с помощью тех же кровельных саморезов, которые идут для фиксации профнастила к поперечинам.

Возможно, такое соединение и уступает по прочности сварному, но в данном случае оно вполне оправдано

Важное отличие будет в том, что при монтаже поперечин сварным методом их можно стыковать между собой практически в любой точке. А при механическом креплении придется подрезать профильные трубы так, чтобы их стык приходился обязательно на опорный столб.

  • Наконец, для крепления профлиста к поперечинам нужно иметь необходимое количество кровельных саморезов. Их количество, безусловно, также будет зависеть от размеров забора и особенностей его конструкции.

Так, если применять правило закручивания саморезов в каждую вторую волну, то для профлиста, например, С20 или МП20 потребуется по 4 штуки на каждую поперечину, то есть по 8 шт. при двух лагах, и по 12 шт. – при трех.

Цены на кровельные саморезы

кровельные саморезы

Кровельный саморез с зенкующим наконечником

Саморезы имеют зенкующий наконечник-бур, который при качественном шуруповерте позволяет обойтись без предварительного сверления несущего профиля, и даже без кернения. Шестигранная головка равномерно распределяет крутящий момент, а пресс-шайба с вулканизирующей резиновой прокладкой – надежно предохраняет соединение от проникновения влаги, способной вызвать коррозию металлического листа в месте проделанного отверстия.

Саморезы обычно подбираются в цвет профнастила – так они сливаются с общей поверхностью и на ее фоне становятся малозаметными.

Ассортимент саморезов по окраске шляпки обычно совпадает с предлагаемыми моделями профнастила

Кровельные саморезы имеют диаметр 4,8 мм, а длиной могут различаться. Но в данном случае нас интересуют саморезы 4,8×19 мм. При такой длине саморез, пройдя через лист металла и одну стенку профильной трубы, не упрется в противоположную.

Если планируется монтаж лаг-перемычек на кронштейны-«крабы» с помощью этих саморезов, то, естественно, необходимо заложить в приобретаемое количество необходимый запас и для этих целей.

  • Набор инструментов для выполнения работ – самый обычный. Потребуются лопаты и бур для выкапывания ям под опоры, емкости для замешивания раствора, рулетка, уровень, трассировочный шнур – для проведения разметки. Про сварочное оборудование уже говорили, а для закручивания саморезов необходим или шуруповерт, или дрель с возможностью плавной регулировки оборотов, с установленной головкой на 8.

Шлифмашинка потребуется для резки металла. Кроме того, она необходима для зачистки профильных труб от ржавчины перед их обязательным грунтованием – для этого на нее устанавливается щетка с металлическим ворсом.

Кроме того, в работе будут использоваться и иные приспособления – о них будет рассказано ниже, при описании самого процесса установки забора.

Цены на шлифовальную машинку

шлифовальная машинка

  • Для бетонирования и засыпки опорных столбов потребуется цемент, песок и гравий (мелкий щебень). Количество этих материалов напрямую зависит от числа опор и глубины из установки в грунт.

Для установки опор оптимальным будет бетон марочной прочности М200. Общие объемы раствора невелики, так что заказывать его нет никакой необходимости — все необходимое количество можно готовить прямо по месту и по мере надобности. А поможет правильно определиться с требуемым объемом бетона и с «дозировкой» исходных ингредиентов — онлайн калькулятор, размещенный ниже.

Калькулятор расчета раствора для бетонирования заборного столба

Перейти к расчётам

Принцип расчета — несложен, различные варианты бетонирования подробно рассмотрены в статье, поэтому, наверное, в особых пояснения этот калькулятор не нуждается.

Пример возведения забора из профнастила — пошагово

Далее в таблице будет подробно, буквально – пошагово рассмотрен процесс возведения забора из профнастила. Причем, мастер делится своими секретами и хитростями, позволяющими провести практически все работы самостоятельно, не прибегая к привлечению помощников. Конечно, лишние руки никогда не помешают, но ситуации бывают разные, и вы увидите, что даже столь масштабную работу вполне можно выполнить и в одиночку.

Начинают, безусловно, с разметки на местности. Определяются две крайние точки стороны забора – устанавливаются колышки. Пробивается линия между ними – простым натягиванием шнура. По этой линии желательно сразу удалить все помехи для дальнейшей работы – камни, мусор, высокая растительность и т.п.

После этого приступают к установке двух столбов, которые и обозначат всю сторону забора. Важно – именно эти две опоры должны своим верхним торцом выйти строго на одну горизонтальную линию. Такая мера позволит предельно упростить большую часть предстоящих операций – об этом подробно будет рассказано ниже. Так что при установке первых крайних опор можно сделать их первоначально чуть выше запланированного, а затем «стрельнуть» водяным или лазерным уровнем, чтобы срезать трубы после застывания бетона точно по горизонтальной линии. Установка же этих столбов сама по себе ничем не отличается от других опор – всё это будет показано на примере одной опоры.

На иллюстрации ниже показана схема установки опор. Забор предполагается высотой 2 метра.

Схема установки опорных столбов забора

Строительство в данном случае ведется на глинистом, пучинистом грунте с большой глубиной промерзания – до 1,2 м. значит, необходимо углубиться еще на полметра ниже – итого глубина скважины для опоры составит 1.7 метра, а общая длина трубы, которая станет опорой =- 3.7 метра.

Чтобы исключить действие сил зимнего вспучивания грунта на опору, ее бетонирование будет проводиться в нижней части скважины. В этом случае при промерзании грунта касательные силы, направленные вверх, особого влияния иметь не будут.

Показанные на схеме величины, безусловно, не являются догмой – для каждого конкретного региона они могут быть иными. Но общая схема – вполне оправдана, и гарантирует стабильность опор в течение всего срока эксплуатации, а значит – и всего забора в целом.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Итак, в первую очередь устанавливаются два граничных столба. Растянутую бечевку можно убрать – она после выполнения подготовительных работ больше не понадобится.
В намеченных точках бурятся скважины для установки опор. Для столбов из профильной трубы 60×60 мм оптимальный диаметр бура – 180 или 200 мм. Меньше брать не стоит – не обеспечится надежность установки из-за слишком малого бетонного пояса. Бур большего диаметра невыгоден, с той точки зрения, что работать им значительно труднее, общий объем земляных работ возрастает, увеличивается количество необходимого бетонного раствора – и это все без особых «преференций» в части надежности опор.
Перед установкой опор настоятельно рекомендуется заранее очистить трубы от налета ржавчины – это удобнее сделать сразу, чем после монтажа каркаса.
Кроме того, после очистки рекомендуется сразу обработать поверхности труб антикоррозионной грунтовкой или краской.
Когда скважины для крайних столбов готовы, можно начинать установку.
Безусловно, чрезвычайно важно очень точно выставить эти столбы строго вертикально, причем контроль ведется как в продольной, так и в поперечной плоскости.
Удобнее всего это проводить с использованием строительного уровня, имеющего магнитную платформу – он притягивается к трубе, и у работника высвобождаются руки. Еще лучше, если таких уровней – два: можно одновременно контролировать две плоскости.
Как проводится бетонирование столба и забивка скважины – будет рассказано ниже на примере одной опоры.
После того как крайние опоры надежно установлены, а их верхний торец точно порезан под нужный уровень по одной горизонтальной линии, производится операция, которая является одной из очень полезных хитростей.
А именно – по верхнему обрезу опор и строго по их центру натягивается струна.
Для нее может использоваться стальная проволока сечением около 1 мм.
С одной стороны проволока просто привязывается к приваренному ушку, или например, к просверленному сверху по центру стороны трубы отверстию.
Но в любом случае струна должна прийтись строго на верхний край опоры.
На противоположной опоре также приваривается ушко, но здесь оно играет только центрующую роль.
Проволока не привязывается к нему, а просто пропускается сквозь колечко.
А для того чтобы струна постоянно находилась в натянутом состоянии, никогда не провисала, на нее вешается противовес.
В данном случае мастер для этих целей использовал несколько кирпичей. Но это может быть и металлическая гиря, болванка или другой предмет немалой массы, около 15-20 килограмм – должно быть достаточно.
В результате получилась идеально ровная и выверенная по горизонтали трассировка забора, расположенная на двухметровой высоте.
Мало того, что натянутая струна никогда не путается под ногами и не мешает проведению земляных работ – она станет помощником во многих вопросах.
Итак, крайние столбы установлены, струна между ними натянута.
Расстояние известно, и несложно определить шаг установки опор – об этом говорилось выше.
Допустим, между центрами столбов необходимо выдерживать расстояние 2,9 метра. С помощью рулетки это расстояние откладывается от первой опоры.
А точно спроецировать точку центра будущей скважины поможет импровизированный отвес, который с помощью крючка подвешивается на натянутой струне.
В качестве отвеса может использоваться капроновый шнурок с грузом снизу или даже стальная цепочка, которая даже удобнее, так как меняя звенья зацепления с крючком очень просто изменять и длину самого отвеса.
Расстояние от первой опоры уже отложено, а отвес, повешенный за струну, покажет точно место, которое становится центром будущей скважины.
Это – одно из важных достоинств натянутой проволоки, но еще не последнее!
На этой иллюстрации очень хорошо показано, как отвес из металлической цепи точно показывает на точку центра скважины.
Можно переходить к земляным работам.
Работать буром будет удобнее, если для начала выкопать небольшой приямок, по ширине и глубине примерно на штык лопаты.
Далее, берется бур, и начинается проходка скважины.
Углубившись на 100÷150 мм, бур аккуратно поднимают, чтобы выбрать грунт.
Чтобы не разводить грязь и не создавать ненужных помех на месте работы, грунт лучше всего сразу ссыпать в тачку, на которой по мере заполнения отвозить в намеченное место.
Бур углубляется все дальше в грунт, но его штатной длины в данном случае – недостаточно для того, чтобы пробурить скважину требуемой глубины.
Мастер продумал этот вопрос заранее. Им была изготовлена удлиняющая штанга из отрезка стальной трубы.
С обеих сторон на не есть резьбовая часть нужного диаметра – соответственно, «мама» и «папа».
С бура скручивается поперечная рукоятка, а на ее место устанавливается удлинитель.
Затем с противоположной стороны удлиняющей штанги прикручивается рукоятка.
Можно продолжать бурение – теперь длины инструмента хватит для достижения необходимой глубины скважины.
Если в ходе работы встречаются труднопроходимые слои, придется поработать остро отточенным арматурным прутом, диаметром около 20 мм.
Нередко помогает и добавления водички в скважину, особенно, если попался плотный глиняный слой.
Частая проблема при бурении скважины заключается в том, что ее ствол может отклониться от вертикальной линии, и работник этого не заметит.
Чтобы избежать подобного, можно регулярно проводить контроль с помощью того же импровизированного отвеса, опуская его уже в скважину. Он должен расположиться по ее центру.
Это – еще одно достоинство натянутой сверху струны.
По мере приближения к намеченной глубине, необходимо проводить контрольные замеры.
Помним, что необходима глубина в 170 см. Но измерение рулеткой от уровня земли не отличается точностью – даже на ровном участке перепады уровня поверхности грунта могут быть весьма существенными, а это нас не устраивает.
Поэтому замеры будем вести от «эталонной» линии, то есть от натянутой струны.
Удобнее всего это, конечно, делать с помощью лазерной рулетки. Достаточно приложить ее к струне над скважиной и направить луч вертикально на дно.
Необходимо добиться, чтобы это расстояние было равно 3.7 метра, то есть 1.7 – на заглубление, и 2 метра – высота столба (то есть – и натянутой струны).
Почти в точку!
Но если глубина недостаточная – необходимо продолжить бурение. А в том случае, когда случайно нужный рубеж проскочили, несложно засыпать в скважину небольшое количество глинистого грунта и тщательно утрамбовать длинным брусом или жердью.
Понятно, что лазерная рулетка есть далеко не у всех. Не беда, можно поступить и проще. Заранее готовится длинная рейка, на которой намечается риска, соответствующая нужной высоте (в данном случае – 3.7 м).
Для проверки рейку опускают на дно скважины, а по положению риски относительно натянутой струны судят о глубине: необходимо добиться их совмещения.
Все это делается для того, чтобы все столбы встали своими верхними торцами идеально по одной горизонтальной линии, безо всякой дополнительной подрезки. А это, в свою очередь, чрезвычайно упростит дальнейшие монтажные операции.
Скважина расчетной глубины с вертикальным стволом – готова к дальнейшим работам.
Трубы для опор нарезаны точно в размер – 3.7 метра.
Для лучшего контакта с заливаемым бетонным слоем к стенкам труб приварены небольшие перемычки, на том участке, который придётся на заливку.
Устанавливать столб и заливать бетонный пояс лучше всего сразу после бурения скважины. В  противном случае на дне скважины может скопиться вода – или от подземной верховодки, или от внезапно пошедшего дождя.
Труба устанавливается к скважину по ее центру. Верхний обрез трубы должен прийтись ровно по струне.
Положение трубы корректируется по уровню.
Сначала целесообразно выставить вертикаль в плоскости, перпендикулярной линии забора. При этом для достижения вертикальности поправляют нижнюю сторону трубы, так как верхняя должна приходиться в любом случае своим центром ровно по струне.
Затем положение строительного уровня меняют, и корректируют вертикаль в плоскости вдоль забора. Здесь уже можно смещать верхний край трубы – вдоль струны.
Установленную трубу можно зафиксировать временными подпорками, например, прихватив сваркой к ее телу отрезки арматуры. Впрочем, можно придумать и иные приспособления.
Далее, готовят бетонный раствор из цемента (М400), песка и мелкого гравия, замешиваемых в пропорции 1:2:4.
Раствора сразу много не понадобится, поэтому его приготовление можно проводить в корыте, не используя бетономешалку. Так, для заливки нашей скважины на высоту 1 метр ото дна потребуется всего порядка 30 литров раствора – три ведра.
По мере заливки проводят «штыкование» — протыкают раствор арматурным прутом, чтобы не оставалось воздушный полостей.
Высоту залитого бетонного слоя несложно контролировать с помощью мерной рейки, нанеся на нее отметку, соответствующую расчётной высоте от бетонирования до поверхности земли (в данном случае это 700 мм).
После заливки бетона столб можно на сутки оставить в покое, обеспечив его неподвижность в заданном вертикальном положении.
В это время можно заняться выкапыванием и установкой очередного столба.
Через сутки бетон уже достаточно схватится, чтобы можно было до конца заполнить скважину. Нелишним будет для начала еще раз проконтролировать правильность положения опоры.
Заполнять верх скважины лучше всего смесью песка и мелкого гравия.
Уплотненный грунт при замерзании и пучении нижних слоев все же будет оказывать на опору поднимающее воздействие. А вот ПГС в силу своей сыпучести в этом плане – совершенно безопасна.
ПГС насыпают небольшими слоями по 50-70 мм толщиной…
… и сразу же проводят тщательную трамбовку.
Для этого можно использовать любую удобную и подходящую по размеру деревянную жердь или даже черенок от лопаты.
Операцию повторяют до тем пор, пока скважина до самой поверхности земли не будет плотно забита песчано-гравийной смесью.
Далее, в рассматриваемом примере мастер предлагает еще и заполнить тело трубы-опоры тем же бетонным раствором. Это, безусловно, повысит прочность столба, а кроме того, не даст воде попасть в полость трубы ни сверху, ни снизу, то есть повысит устойчивость к коррозии.
На заполнение трубы 60×60 в данном случае уйдет чуть больше ведра раствора – около 13 литров.
Для заполнения можно применить самодельную воронку, изготовив ее из верхней части шестилитровой пластиковой бутылки – ее горлышко, после небольшой подработки напильником, отлично войдет в трубу.
Заполнение проводят с помощью мастерка, а для «штыкования» и уплотнения можно использовать длинный арматурный прут.
Столб, доверху заполненный бетонным раствором.
Многие, наверняка, посчитают эту операцию излишней. Можно сказать так, что она улучшит качество забора. Кроме того, при проведении сварочных работ застывший бетон хорошо отводит тепло, и риск прожечь в трубе дырку становится минимальным.
Однако, обязательным такое бетонирование все же не назовешь — чаще всего трубы закрывают сверху специальными или самодельными пластиковыми или металлическими заглушками.
Как бы то ни было, в рассматриваемом примере после этой операции опора может считаться готовой, естественно, после окончательного схватывания бетона.
После того как все столбы установлены, можно уже снять натянутую струну – в ней больше нет необходимости, и переходить к монтажу перемычек-лаг.
И вот здесь есть одна хитрость, которая позволяет мастеру самостоятельно выполнить эту операцию с высокой точностью.
Для этого готовится два почти одинаковых приспособления-кондуктора. А сделать их можно из обычных досок, которые всегда найдутся в хозяйстве.
Это – верх кондуктора. Хорошо виден паз (красная стрелка) с верхней "потолочной" доской (синяя) – для надевания приспособления на столб.
На расчетном расстоянии, соответствующем требуемому положению перемычки относительно торца столба, прикручена полка для укладывания профильной трубы для верхней лаги (зеленая стрелка).
А это – нижняя часть кондуктора и, соответственно, полка для укладывания трубы для нижней перемычки.
Второй кондуктор делается почти таким же, с теми же размерами, но симметричным первому.
Сначала один, а затем и второй кондуктор вывешиваются на два соседних столба, начиная со второго от угла – так, как показано на иллюстрации.
Затем на их нижние полки укладывается профильная труба для нижней лаги.
Корректируется ее положение, с тем расчетом, чтобы она доходила до углового столба.
Так как верхний край столбов у нас выставлен идеально ровно по струне, а кондукторы имеют одинаковые размеры, то и перемычка занимает ровное горизонтальное положение.
После того как труба выставлена, ее прихватывают сваркой на обеих опорах.
Затем точно такие же операции проводятся и с верхней трубой-перемычкой.
Далее, после прихватки, кондукторы снимают и переставляют на следующие по ходу забора столбы.
А места прихваток уже можно проварить «по серьезному».
В результате мастер самостоятельно, без чьей-либо помощи, собирает каркас забора, и при этом соблюдение ровности всех элементов конструкции – гарантируется.
Завершают монтаж каркаса сколом шлака на сварных соединениях и окончательным прокрашиванием всех деталей конструкции.
Если каркас полностью готов, то можно переходить к монтажу профнастила.
И в этом случае, с использованием несложных приспособлений, все операции можно провести собственными силами, без помощников.
Прежде всего, из досок делается еще один кондуктор.
Он собирается на основе одной длинной доски, а это его верхняя часть.
Опорная доска (красная стрелка) будет перемещаться по верхней лаге, и по толщине равна ширине профильной трубы.
Вторая доска (зеленая стрелка) будет упираться в боковой край устанавливаемого профлиста, а нижний ее срез приходится ровно на середину высоты профильной трубы – это облегчит проведение разметки. Толщина этой доски должна соответствовать высоте профиля листа.
Наконец, верхняя пластина (синяя стрелка) создает паз, в который будет заводиться лист и надежно удерживаться в нем до полной фиксации саморезами.
В нижней части кондуктора прикручена полка, которая будет задавать необходимое расстояние листа от поверхности земли.
Кроме того, понадобится самодельная «прищепка» примерно такого типа.
Ее можно изготовить из любого подручного материала, проделав клиновидно сходящийся вырез – так будут временно фиксироваться между собой листы в месте их нахлеста на одну волну.
Необходимо еще подготовить набор дощечек и клинышков различной толщины –  для сооружения временной подставки под совмещаемую сторону листа.
Эта подставка перемещается по ходу работы.
Рассмотрим монтаж покрытия забора на примере одного листа.
Под край последнего установленного листа укладываются дощечки, так, чтобы они уперлись в него. Часто для этого между дощечками заводят небольшой клин.
Судя по отзывам домашних мастеров, иногда для такой опоры применяется, вместо досок, и трапециевидный домкрат от легкового автомобиля.
В нужном месте, то есть по дальнему срезу устанавливаемого профлиста, на верхнюю перемычку подвешивается кондуктор.
Лист металла заводится в паз кондуктора, а нижняя кромка при этом упрется в полку, обеспечив тем самым нужное положение листа по высоте.
Замечание по картинке – работать необходимо все же в рукавицах, так как краем листа очень просто глубоко порезать руку.
Если кондуктор изначально был выставлен точно, то волны нового и уже установленного листа идеально совпадут.
Нижним краем в полосе наложения листов кромка упрется в выставленную опору из дощечек.
Теперь останется только лишь скрепить листы сверху по месту их перехлеста подготовленной прищепкой.
Все, лист идеально встал на свое место, а руки у мастера при этом – абсолютно свободны. Такое крепление позволяет обойтись без помощников – оно надежно удерживает лист даже при незначительном ветре.
Можно приступать к разметке под установку саморезов.
Для этого потребуется линейка. Лучше всего ее сделать из доступного пластика, например, из ненужной облицовочной ПВХ-панели. Такая линейка никогда не поцарапает красочное покрытие профнастила, а ее малый вес позволяет легко ее удерживать одной рукой.
Кроме того, чтобы линейка не скользила по металлу, опытные мастера рекомендуют наклеить на ее тыльной стороне полоску изоленты или лейкопластыря.
Ориентиром для установки линейки будут с одной стороны – уже вкрученные саморезы, а с другой – середина профильной трубы перемычки. В планируемых местах вкручивания саморезов (через волну) делаются риски маркером.
Точно такая же операция проводится и по линии нижней перемычки.
Разметка произведена, лист хорошо зафиксирован в нужном положении – можно переходить к его окончательному закреплению саморезами.
Кровельные саморезы позволяют крепить лист без предварительного сверления. Однако, не исключаются моменты соскальзывания самореза с процарапыванием поверхности. Кроме того, случается, что при прохождении стенки трубы саморез начинает «вести» в сторону или даже заламывать.
Чтобы избежать этого и выполнить работу максимально аккуратно, мастер в рассматриваемом примере проводит предварительное сверление отверстий с помощью дрели, с установленным сверлом диаметром 3,9 мм.
Начинают от крайних саморезов со стороны уже установленного листа. Вначале проводится сверление снизу…
…и сразу вкручивается саморез.
Затем та же операция проводится сверху – сверление…
…и вкручивание самореза.
После этого, когда лист зафиксирован двумя крайними саморезами, можно сразу пройтись дрелью, насверлив отверстий для остального крепежа.
Далее, следует вкручивание саморезов уже по всей длине листа, сверху и снизу.
Некоторые мастера, чтобы не тянуться за крепежом каждый раз, подвешивают на шею на ленте кольцевой магнит от старого динамика, к которому можно «приклеить» целый ворох саморезов.
Очень важно правильно настроить трещотку шуруповерта, чтобы момент затяжки обеспечивал оптимальное вкручивание саморезов. Недопустимы ни слабая затяжка, при которой лист может болтаться, ни чрезмерная, с прогибом пресс-шайбы.
Кстати, если уж производится сверление, то может быть для кого-нибудь будет удобнее, да и дешевле, крепить лист и на заклепки с помощью заклепочника. Это одновременно снижает вероятность того, что лист снимет, выкрутив саморезы, какой-то «добрый человек».
Правда, при этом необходимо учитывать, что допустимы только стальные заклёпки. Сочетание алюминий + сталь даёт гальваническую пару, и в этих местах со временем обязательно появятся очаги коррозии.
После того как лист полностью прикручен к перекладинам, переходят к следующему.
Для этого вначале переставляют на новое место кондуктор. Кстати, имеет смысл на своей линейке сделать маркером отметку, которая будет соответствовать правильному положению кондуктора относительно края последнего установленного листа – так работать будет еще проще.
Убирается подставка из стопки дощечек….
…и переставляется на новое место, под край последнего установленного листа, а затем расклинивается до упора в его кромку.
Все готово для самостоятельной установки очередного листа.
В таком порядке работы ведутся до завершения.
Последний лист часто приходится подрезать по ширине, и лучше это делать с помощью ножниц по металлу. Применение «болгарки» для этих целей – не особо рекомендуется, так как зачастую приводит к перекаливанию обрезанной кромки, нарушению защитного цинкового и полимерного покрытия, а это может стать причиной появления коррозии.
Работа по монтажу забора из профнастила с использованием упомянутых выше «средств малой механизации» пойдет очень споро.
Ну а само ограждение получается идеально ровным и очень надежным

Итак, был рассмотрен пример, как можно самостоятельно, даже без помощников, построить забор из профнастила. Безусловно, это не единственный способ возведения подобного ограждения, как по части самой конструкции, так и по особенностям ее монтажа. Так, например, в размещённом ниже видеоролике мастер делится своими секретами строительства забора, но уже с применением в качестве основы фундаментной ленты.

Видео: пример самостоятельного строительства забора из профлиста

Кому-то больше по душе более капитальные конструкции, например, с использованием кирпичных опорных столбов. В этом вопросе мы тоже можем помочь – на нашем портале есть соответствующие инструкции.

Забор с кирпичными столбами – это стильно!

Правда, и работы он потребует достаточно масштабной, и материала придется подготовить немало. Со всеми подробностями о самостоятельном возведении кирпичных столбов для забора – в специальной публикации нашего портала.

Пошаговая инструкция по строительству забора из профнастила — установка забора своими руками

Главная/Статьи/Пошаговая инструкция по строительству забора из профнастила — установка забора своими руками

Недорогим и популярным материалом для строительства забора является профнастил. Он имеет ряд преимуществ перед кирпичом, бетоном и сеткой. Этот материал фактически универсален. Впрочем, существует несколько разновидностей профнастила. В статье мы дадим пошаговую инструкцию по строительству забора из профнастила, но для начала разберем достоинства данного материала.

Достоинства заборов из профнастила

Можно выделить 6 основных преимуществ профнастила:

  • Абсолютно непроницаем. Сетка-рабица или решетка не могут скрыть того, что происходит на дачном участке, а профнастил может. Кроме того, из этого материала при желании владельца возводятся ограждения высотой до 6–7 метров, поэтому залезть на такой забор практически невозможно.
  • Возводится очень быстро. При этом необязателен даже строительный опыт. Для работы достаточно обладать минимумом знаний и самым нехитрым рабочим инструментом.
  • Нанимать специалистов для работы с профнастилом нет нужды. Какой-либо специальной техники тоже не потребуется.
  • Профнастил очень долговечен. Забор из этого материала может простоять до 30 лет. В случае разрушения материал легко заменить.
  • Профнастил — отличный шумоизолятор, поэтому он не только прикроет территорию участка от посторонних глаз и защитит ее, но также снизит уровень шума.
  • В отличие от бетона, этот материал обойдется недорого. А это позволит сэкономить средства на другие нужды.

Какой профнастил для забора лучше и как его выбрать — разновидности профнастила

Типы профнастила

Профнастил — это стальные листы с волнообразной поверхностью. Они могут иметь различную толщину и покрытия. Для начала надо выбрать сам материал.

  • Классический профнастил. Такой материал непременно оцинкован. Он является очень дешевым, но при этом отлично подходит для заборов. Служит этот материал около 20 лет.
  • Профнастил с ПВХ. Поливинилхлоридное покрытие делает материал очень устойчивым к различным неблагоприятным факторам. Правда, использовать такой профнастил лучше в зонах с умеренным климатом. Потому что при сильном нагреве поверхность материала быстро приходит в негодность.
  • Профнастил с полимерами. Полимерное покрытие делает материал очень прочным и долговечным. Срок службы такого профнастила около 30–35 лет. Оптимальное сочетание цены и качества делает материал очень востребованным.

Для забора надо выбирать профнастил толщиной не менее 0,5 мм и высотой гофры не более 20 мм.

Установка забора со столбиками из труб

Монтаж забора

  • Первый этап — это определение необходимого количества материала. Для этого надо сначала провести замеры по периметру и определить высоту будущего забора. На чертеже лучше разметить, где будут располагаться въездные ворота и калитка. Только после этого можно приобретать сам материал.
  • Возведение фундамента Надо приобрести также столбики и перекладины. Столбики располагаются по периметру с шагом примерно 2–3 метра друг от друга. Можно сделать шаг меньше двух метров. При этом нельзя увеличивать его больше трех метров.
  • Для забора потребуется фундамент. Поэтому необходимо сделать ямы глубиной около полутора метров и шириной примерно 15–20 см.
  • В качестве столбов можно использовать трубы. Столбики могут быть как круглыми, так и угловатыми, это не имеет особого значения.
  • Подготовка для фундамента На дно ямы надо насыпать гравий. Желательно взять гравий средней фракции. Слой этого материала должен быть около 20 см. Сверху на гравий наливается слой бетона с песком. Потом в яму устанавливается столбик, верхний конец которого надо обязательно закрыть, чтобы внутрь не попала влага. Установку столбов необходимо проводить с помощью отвеса или уровня.
  • Чтобы в процессе затвердевания бетона не произошел перекос столбиков, их надо укрепить при помощи металлических прутов или арматуры. Прутки приваривают сбоку, чтобы столб стоял ровно.
  • Когда столбики укрепились, можно устанавливать лаги. Для этого используют профилированную трубу. Лаги устанавливаются снизу, сверху и посередине забора.
  • Перед тем как монтировать профнастил, надо покрыть конструкцию слоем грунта, чтобы не появилась коррозия.
  • На заключительном этапе саморезами укрепляется профнастил. При желании можно покрасить конструкцию.

Эстетика ограждения

Краска для профнастила

Для профнастила существует специальная краска, которая продается в баллончиках. Ее можно найти в магазине, где продается сам материал. Можно раскрасить забор по собственному вкусу. Если на поверхности материала стали появляться дефекты, то красить его необходимо, чтобы защитить металл от коррозии.

Для крепления надо использовать только оцинкованные саморезы, потому что незащищенный материал быстро подвергнется разрушению. Не стоит забывать об этом во время строительства.

Саморезы лучше покрасить в тот же цвет, что и профнастил. Так забор станет выглядеть намного эстетичнее.

Установка

Для установки ворот стоит приобрести столбики потолще. Также необходимо приобрести петли. Когда забор будет готов, надо проверить, как открываются ворота. Они должны распахиваться легко и без заеданий.

Устанавливая ворота, надо учесть, что в будущем может возникнуть желание их заменить. Если ворота из профнастила, то для них надо укреплять лаги немного по-другому. Конструкция ворот сваривается отдельно. Трубы при этом могут быть установлены крест-накрест.

Эстетика

Инструменты для монтажа профнастила

Для проведения работ потребуются:

  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • отвес;
  • бур.

Из материалов следует приобрести:

  • профнастил;
  • трубы для столбов;
  • трубы для ворот;
  • лаги;
  • гравий средней фракции;
  • бетон.

Видео: процесс строительства забора

Забор из профлиста для частных домов (11 фото)

Крепление забора

Калитка и ворота

Бетонирование

Каркас под забор

Крепление каркаса без сварки

Опалубка под ленточный фундамент

Ворота и калитка из ковки

Чертежи и схемы

Забор из профнастила своими руками: как сделать дешевый металлический забор (фото, видео)

Заборы из профнастила пользуются популярностью по нескольким причинам: они быстро устанавливаются, красиво смотрятся, стоят дешевле кирпичных и кованых заборов. С задачей защиты участка от любопытных глаз, несанкционированного проникновения и порывистого ветра такие ограждения справляются отлично.

Как выбрать профнастил для забора, на какой фундамент его установить и какие нюансы учесть? Обо всем расскажем по порядку.

Забор из профнастила: преимущества и недостатки

Профилированный настил (профнастил) — листовой материал, изготовленный из горячекатаной стали. Для повышения жесткости листы профнастила гофрируются — форма, ширина и высота волны может быть разной, в зависимости от категории материала.

Преимущества заборов из профнастила:

  • Конструкции из профнастила обладают достаточной жесткостью и прочностью, устойчивы к деформациям

  • Материал пожаробезопасен

  • Листы профнастила выпускаются разных размеров

  • В богатой цветовой гамме полимерных покрытий вы без труда найдете интересующий цвет

  • Ограждения из профнастила универсальны: они одинаково эффектно дополняют дома и коттеджи из камня, кирпича, дерева и других строительных материалов

  • Профнастил не нужно красить: цветное полимерное покрытие не боится осадков, холода, жары и прямых солнечных лучей

  • Установить забор из профнастила можно за один день своими руками, что серьезно сокращает стоимость работ

  • Ограждения из этого служат 15–30 лет

  • Листы профнастила дешевле древесины, металла, кирпича и других материалов для ограждений.

 

Недостатки заборов из профнастила:

  • Большая парусность конструкций — при шквальном ветре горизонтальная нагрузка на пролет увеличивается в несколько раз. Листовой материал ведет себя как парус: если крепления ненадежные, риск перекашивания пролета и других деформаций увеличивается

  • Низкая вандалостойкость. Толщина листов из профнастила, используемых в качестве ограждений, 0,45–0,5 мм. Разрезать такую сталь можно обычным ножом

  • Ржавчина на лагах и столбах. Они изготавливаются из обычной стали и перед установкой покрываются грунтом, но он ненадолго защищает металл от коррозии. Со временем столбы ржавеют и портят эстетические характеристики забора

  • Сложность покраски стального каркаса. Из-за коррозии его необходимо грунтовать и красить раз в 3-4 года, но это проблематично сделать, не испачкав профнастил. Ведь каркас вплотную прилегает к нему.

 

Эксплуатационные свойства заборов из профнастила напрямую зависят от типа материала и покрытия.

Оцинкованный профнастил — самый дешевый вид, толщина оцинкованного слоя составляет 30 мкм.

Профнастил с полимерным покрытием — это цветные листы с повышенными защитными свойствами. В качестве полимеров используются пластмассы и синтетические смолы, которые наносятся поверх оцинкованного слоя.

Листы с поливинилхлоридным покрытием считаются наиболее устойчивыми к механическим повреждениям, покрытие наносится с внешней и внутренней стороны. Этот материал чувствителен к солнечному воздействию, поэтому для ограждений используется только в прохладных регионах.

При выборе материала обязательно обращайте внимание на буквенную маркировку. Сравнительные характеристики разных видов профнастила вы видите на рисунке ниже.

Маркировка «Н» применяется для листов, которые можно использовать при монтаже несущих конструкций. У такого материала есть дополнительные ребра жесткости. Как правило, он применяется в строительстве контейнеров и обустройстве кровли.

Маркировка «НС» применяется к профнастилу, который может использоваться при монтаже несущих конструкций небольшого размера, а также для обшивки фасадов и ограждения строительных площадок. Для строительства заборов частных домов он почти не используется из-за высокой стоимости.

Профлисты маркировки «С» имеют хорошую высоту и толщину, доступную стоимость. Этот вид используется для облицовки стен, а также для строительства заборов.

Маркировка «МП» используется для универсальных листов. Они подходят для кровельных, облицовочных работ, возведения несущих конструкций и прочных ограждений.

Как сделать дешевый забор из профнастила своими руками: чертежи, схемы, фото, видео

Заборы из профнастила одинакового цвета, размера, толщины смотрятся по-разному. На видео видно, насколько могут меняться визуальные характеристики ограждений в зависимости от типа монтажа и фундамента.

Сегодня мы рассмотрим простейший способ монтажа забора из профнастила своими руками. Для него не нужно возводить общий ленточный фундамент: в качестве опор в заборе используются металлические столбы и лаги.

На схеме выше показано, что каждый опорный столб устанавливается отдельно. Для начала для опоры необходимо пробурить ямы в грунте. Их глубина зависит от уровня промерзания земли в холодное время года: углубление должно быть на 50 см ниже этого уровня. В нашем случае глубина ямы составляет 1,2 метра, следовательно, земля зимой промерзает на 0,7 метра.

Опорные столбы должны выступать над землей на 2 метра: длина труб рассчитывается с учетом этого параметра и с учетом высоты листа профнастила.

В качестве опорных столбов могут использоваться трубы разного сечения (см. схему ниже), но оптимальным решением считаются столбы квадратного сечения 60х60 мм.

Столбы перед установкой обязательно покрываются грунтом для защиты металла от коррозии, после чего бетонируются. Расстояние между столбами принципиального значения не имеет. Как правило, оно варьируется в диапазоне 2-3 метров. Важное условие &medash; установка опор через равные промежутки.

На открытой местности, где порывы ветра ощущаются сильнее, лучше сократить дистанцию между опорами до минимума — 2 метра. На защищенных участках расстояние можно увеличить, но не превышать максимальных 3 метра.

Если вы возводите секционное ограждение, то дистанция между пролетами должна быть равной ширине листа профнастила. В этом случае не будет отходов, сократятся затраты на строительство ограждения.

Когда опорные столбы установлены, нужно закрепить к ним горизонтальные лаги. Для забора высотой 2 метра достаточно будет двух перемычек — по одной сверху и снизу. Они устанавливаются на расстоянии 25–30 см от края. Если забор выше 2-х метров, потребуется третья перемычка по центру. Лаги-перемычки крепятся к опорным столбам с помощью сварки или винтовых креплений.

Когда опоры и поперечные лаги установлены, можно крепить к ним листы профнастила. Между грунтом и листом обязательно должен оставаться зазор, а лист с листом — стыковаться внахлест. Крепится профнастил к лагам кровельными саморезами через волну.

Установка ограждений на неровной местности имеет свои особенности. Одна из них — перепад высоты у забора. Столбы нужно устанавливать так, чтобы этот перепад был одинаковым по всей протяженности ограждения, как на рисунке ниже.

Фундамент для забора из профнастила своими руками

Фундамент для забора может быть нескольких типов:

  • Столбовой
  • Ленточно-столбовой
  • Монолитный на гравийной подушке
  • Каменный.
  •  

    Столбовой фундамент мы рассматривали в предыдущем разделе. Он представляет собой металлические столбы, установленные в заглубления в грунте и забетонированные.

    Заглубить столбы можно и без бетонирования, если грунт плотный непучинистый. На рыхлой и пучинистой почве опорные конструкции подсыпают щебнем, чтобы придать им дополнительную прочность.

    Бетонирование столбового фундамента предпочтительнее, так как надежно фиксирует опоры и всю конструкцию. Основание опор можно бетонировать на всю глубину или частично, как показано на схеме ниже.

    Ленточно-столбовой фундамент представляет собой бетонную ленту, в которой предусмотрены подушки для монтажа металлических столбов-опор. Подушки и лента армируются, что делает основание прочным, устойчивым, способствует равномерному распределению нагрузки по всему его периметру.

    При обустройстве ленточного фундамента важно соблюдать последовательность работы и не нарушать технологию. Сначала нужно подготовить ямы под опоры, затем — вырыть траншею под фундамент. Дно траншеи засыпается песком и гравием, затем туда устанавливаются столбы и только после этого на будущий фундамент ставится опалубка.

    Затем готовится бетонный раствор и заливается в ленту. Время его застывания зависит от глубины и ширины траншеи.

    Монолитный фундамент обустраивается для массивных ограждений. Бетонный раствор в траншею заливается послойно — каждый слой тщательно утрамбовывается. Опорные столбы устанавливаются в последнюю очередь, когда фундамент уже застыл. Для ограждений из профнастила такой фундамент почти не используется.

    Фундамент из камня считается самым прочным и надежным, но из-за высокой стоимости и большого объема работ крайне редко применяется для заборов из профнастила. Обычно такой фундамент монтируется для кованых или комбинированных ограждений с кирпичными столбами.

    Выбирая тип фундамента, учитывайте особенности грунта, в частности, возможность его проседания под весом конструкции, подмывания грунтовыми водами, протяженность ограждения и вибрационные нагрузки, если дом находится рядом с автомобильными дорогами или железнодорожным полотном.

    На чем нельзя экономить при строительстве забора из профнастила

    Ограждения вокруг дома и приусадебного участка возводятся на десятки лет, поэтому на качестве профнастила экономить специалисты не рекомендуют. Выбирайте листы с полимерным покрытием средней или выше средней толщины — они обойдутся вам дороже на 20%, но вы сэкономите на фундаменте и уходе за забором в дальнейшем.

    Попытки сэкономить на сечении или количестве опорных столбов могут обернуться деформациями заборами. В итоге придется полностью переделывать каркас или докупать листы профнастила, чтобы заменить секцию ограждения.

    Не экономьте на антикоррозийной обработке столбов и лаг — покупайте качественную грунтовку, которая обеспечит более продолжительную защиту металлоконструкциям.

    Деревянные лаги или крепежные платки стоят дешевле, позволяют сэкономить на сварке. Но учитывайте и то, что конструкции из дерева уступают в прочности металлу, впитывают влагу, рассыхаются и растрескиваются на солнце.

    Просчитывая финансовую выгоду, учитывайте и возможные последствия. Иногда экономия в малом оборачивается серьезными дополнительными расходами. Стоит ли рисковать?

Как правильно смонтировать забор из профнастила видео. Как сделать забор из профнастила своими руками. О самодельных сваях.

Устанавливая забор для своего участка, ретивый хозяин руководствуется несколькими критериями. Но основных, пожалуй, три - безопасность, эстетичный внешний вид и доступная стоимость (а значит возможность самостоятельного монтажа и доступные цены на материалы). С этих позиций забор из профнастила - один из подходящих вариантов.

Экономичное ограждение сада Все решения, которые мы только что рассмотрели для ограждения сада, имеют эстетическую цену, но дороги и требуют частого обслуживания. Материал этих заборов - твердый и устойчивый к действию химикатов. Внешне и не требует чрезмерного ухода. Пластиковый материал оцинкован и усилен для обеспечения прочных ограждений и отличных эстетических характеристик. Те, кто не успел ухаживать за садом и потратиться на специальный забор, могут использовать экономичные заборы из сварной сетки.

Это заборы, которые имеют металлическую сетку с ромбовидными или прямоугольными отверстиями. Эти заборы можно накрыть пластиковыми решетками разных цветов, чтобы создать забор, покрытый нескромным видом. Цветки уже распускаются желтыми с длинными желтыми ягнятами, созревают осенью с фундуком. Благодаря своей гибкости древесина используется в резьбе и ткачестве. И это свойство можно использовать в несколько большем масштабе - в заборах. К тому же обрезка роликов - не трагедия. Сегодня фундук больше похож на сорняк, и даже небольшое количество оставшихся корней можно увидеть снова и снова.

Выглядит примерно так:

Этот забор больше подходит для ограждения территории вокруг жилого дома. Если речь идет о небольшом дачном участке, то предпочтительнее проект

.


Итак, давайте разберемся с технологией возведения такого забора на столбах. В основном он неизменен, а некоторые отличия могут быть только в материалах (например, тип кирпича, марка цемента или диаметр труб) и габаритах (конфигурации) забора.

Сохраняя основной наземный клуб размножения, через пять лет он снова будет таким же большим, как и предварительная срезка. Если у вас достаточно стержней, можно приступать к строительству. Постройте простой каркас с прочными колоннами, которые выдержат непогоду. Расстояние соответствует длине стержней. Колонны могут быть заглублены и заземлены, забетонированы, закреплены болтами и т. Д., После чего вы начинаете блокировать поперечными сетками.

Так что позвольте этому забору сделать это. Мы поговорили на эту тему с экспертом - Петром Лукачем, который занимается ограждением из натуральной живой изгороди.Однако мне понравился ореховый, более прочный, деревенский и более доступный материал.

Инструкции по строительству забора

Схема и подбор материалов

Не выполнив этого пункта, начинать работу бессмысленно хотя бы потому, что «столбцы» - понятие обобщенное. Какие установить?

Есть несколько вариантов, но наиболее приемлемыми (с учетом внешнего вида, простоты крепления каркаса и прочности) являются кирпичные или металлические.

Кроме того, история гласит, что в древности фундук использовался в качестве ограждений. Для работы с ними важно, чтобы стержни были очень эластичными и хорошо с ними работали. Насколько сложно построить такой забор? В зависимости от типа конструкции это обычно самая сложная подготовка и сбор материала, чем сам сайдинг.

Какая обычная базовая конструкция? Базовая конструкция всегда должна быть прочной и прочной. На лемехе 2 метра нужно получить мин.50 см в землю. Их обычно бетонируют только в ворота, ведь хоккейные ворота высотой 180 см и шириной 1 метр весят 80 кг.

В первом случае обеспечивается респектабельный вид на забор, но возведение кирпичной кладки со строгой геометрией представляет определенную сложность, поэтому, скорее всего, за услуги мастера придется заплатить. Плюс - стоимость цемента и кирпича. Если подсчитать все затраты, удовольствие не из дешевых. Но сама конструкция простоит очень долго.

Это тоже имеет отношение к обмотке. Следует ли поддерживать такой забор? Ореховый забор без какой-либо корректировки прослужит пять лет. Таким образом, вы можете самостоятельно погрузить в воду детали сотового стержня и навсегда восстановить внешний вид и функцию. Но кто захочет, после высыхания может приложить жезл с льняной тканью. Это увеличит срок службы до 15 лет.

Сколько вам стоит ваш забор? Заказы очень индивидуальны. Таким образом, цена иногда включает в себя значительную транспортную развязку.Сетчатый забор - выбор многих домовладельцев по нескольким причинам - это один из самых простых, дешевых и быстрых вариантов!

Использование металлических опор (труба, швеллер) обойдется намного дешевле, а сам монтаж - проще. Затраты можно дополнительно снизить, например, для ограждения дачного участка (такие наконечники встречаются на многих участках) с помощью асбоцементных труб («соток»). Но учитывая хрупкость материала, эта рекомендация вызывает ряд вопросов. Как долго будет стоять такой забор, например, в местности, где наблюдаются сильные порывы ветра, ведь крепеж в асбестоцементе просто расшатывается?

Время установки проволочной сетки зависит от ее длины.В общем, однако, вам следует выделить как минимум один-два дня на установку забора, особенно если вы делаете это сами или вдвоем сами. На раскапывание пробок для входов в забор уходит много времени. Также необходимо учитывать время, которое приведет к застреванию бетона.

В магазинах вы найдете оцинкованную сетку и сетку в стиле поп. Второй вариант однозначно лучше. Оштукатуренная сетка не требует ухода и служит несколько десятков лет. Его поверхность обработана таким образом, чтобы выдерживать обработку при укладке, а также большие колебания погоды.

С точки зрения автора, использование таких труб имеет определенные ограничения. Даже дикий виноград, «брошенный» на ограду, создаст дополнительную нагрузку, что является существенным фактором для этого ограждения. Придется заливать внутрь столбов бетонный раствор, а его применение - увеличение затрат на строительство.

Но это еще не все. Как сделать забор?

«Глухой». Подразумевается, что зазора между профнастилом и землей не будет. Возможны 2 решения - смонтировать ростверк или опустить листы на землю.Первый вариант дороже и сложнее.

Еще одно решение, которое вам необходимо принять, - это выбрать сетку без скручивающейся натяжной проволоки или с ней. Вот хороший способ контролировать длину забора. Если ваш забор имеет длину до 25 м, то есть один рулон, выберите уже запутавшуюся растягивающуюся проволоку. Если он длиннее, купите проволоку отдельно - это поможет вам создать бесконечную сетку.

Как сделать забор из профнастила: этапы строительства

Если у вас есть собака, которая большую часть времени будет проводить в саду, хорошо позаботиться о том, чтобы сетчатый забор не прошел так легко.Специалисты рекомендуют устанавливать половые доски. Бросьте примерно на 15 сантиметров в землю, чтобы животные не размножались под забором. Благодаря нижним панелям вы также можете лучше косить траву вокруг забора.


Во втором случае «утюг» находится в непосредственном контакте с землей, а значит, и с влагой. Что такое коррозия металла, объяснять никому не нужно.


Способ построения сетчатого ограждения

Столбы для забора хорошо покупать того же цвета, что и сетка.Прежде всего, оберните внешние столбы, между которыми проведете линию. «Предложите места для других столбов забора», - сказал он. Помните, что бетонировать их нужно на одной высоте. Всегда устанавливайте пряжки по краям, а затем примерно на 30 метров. Установите их под углом 45 ° к двум третям краевой стойки. После бетонирования дайте бетону затвердеть, чтобы предотвратить движение колонн.

Перед установкой сетки без уже привязанного троса протяните трос между стойками. Прикрепите проволоку к верхней части первой стойки, а другой конец привяжите к последней стойке.Благодаря так называемому натяжителю провод полностью отключится.

«Открытый» - листы приподняты над землей. Проект самый простой в реализации, но постепенно весь мусор с улицы будет «закачиваться» на территорию, не говоря уже о бродячих собаках и других мелких животных. Зазор можно прикрыть металлической сеткой, но в этом случае придется просверлить отверстия по нижнему краю листов и закрепить железным прутом, а саму «защиту» углубить.

Если у вас проволочная сетка с уже запутанной проволокой, назначьте рулон первой записи и переходите к следующему столбцу. В противном случае затяните направляющую проволоку, а затем зацепите сетку. Если случится так, что сетка заканчивается в промежутке между стойками, ничего не происходит. Используйте направляющую проволоку для выполнения другой роли и продолжайте затягивать. Завершите забор, повесив ворота. Убедитесь, что забор хорошо натянут.

Строительство дома неразрывно связано с необходимостью оградить участок.Среди множества традиционных и современных решений стоит выбрать прочный и красивый забор, не требующий сложного ухода и хорошо сочетающийся с окружающей средой. Финансовый аспект часто очень важен, но помните, что обычно это происходит каждые несколько десятилетий. Производители предлагают множество интересных предложений, из которых каждый обязательно найдет что-то для себя.

Можно, но это будет стоить намного дороже (стоимость металла!).


Маркировка территории

В первую очередь определяются угловые точки, и по соединяющим их линиям планируется ландшафт.Суть работ в том, что поверхность придется выровнять, иначе после установки профлистов под одни образуются ямки, а другие будут упираться в землю.

Обеспечивает защиту от злоумышленников и влияет на внешний вид объекта. Это витрина и важный архитектурный элемент. Мы можем строить их из разных материалов, в разных стилях - как более традиционные, так и менее традиционные, плотные или ажурные. Однако сначала необходимо проверить, нет ли в плане территориального развития каких-либо указаний относительно его формы, высоты, типа здания и т. Д.Приоритет относится к традициям региона, окружающему развитию. Что еще подходит к мужскому стилю дома, отличному от современных серий.

После таких подготовительных работ намечаются точки для установки столбов, по линиям выкапываются траншеи. Естественно, для точного прорисовки местности между местами расположения крайних столбов натягивают леску или шнур.

Учитывая вышесказанное, раскопками придется заниматься в любом случае.


Оказавшись дома, они образовали единое целое, так как камень или дерево использовались в качестве строительного блока, который был наиболее легко доступен в этом районе. Сегодня все в пределах досягаемости, поэтому мы должны помнить, что забор должен соответствовать твердости здания, фасада, сада и окружающей среды. Если нам сложно принять решение, стоит обратиться за помощью к ландшафтному архитектору. Надежнее избегать преувеличенного декора и ярких красок.

Выбор ограждения во многом зависит от местности, в которой мы живем, поэтому необходимо иметь жесткий барьер от шума и пыли с улицы или наименее заметный, не завышенный.В небольших городах, в компактных застройках, мы видим в основном низкие заборы, символически обозначающие границы участка. Дома, расположенные вдали от других построек, имеют хорошо утепленный забор, что дает ощущение безопасности.

Насколько глубоко?

  • Ростверк - под него нужно будет положить так называемую «подушку» (толщиной около 15 см), причем независимо от того, будут ли она возводиться, балки (как вариант), железобетонные столбы или другие стройматериалы. Эта основа компенсирует пучение почвы и предотвращает деформацию ленты между опорами.Глубина котлована около 20-25 см (с учетом частичного углубления).
  • Столбы - здесь нужно ориентироваться на высоту забора, которую определяет хозяин. Опоры вкапываются примерно на своей длины (не касаются фундамента под кирпичную кладку).


Аналогичным образом, в городах с небольшими участками ограждение предназначено для изоляции шума, пыли, грязи с улицы и от обзора пешеходов. У него обычно массивное основание, а иногда и жесткие пролеты.Не забываем, что забор не обязательно должен быть однородным. Спереди на подконструкции часто представлены представительские отсеки. Однако, чтобы не быть слишком подавляющим - остальная часть участка покрыта, например, сеткой, натянутой на столбы.

Есть много видов заборов и материалов, которые можно комбинировать. Наиболее популярны заборы, построенные из пролетов разного типа. Сплошные стены - без сетчатых панелей или панелей - выглядят слишком жесткими, а вдоль герметичного забора есть глубокая тень, которую многие растения не обслуживают.Поэтому камень, керамика или бетон хорошо сочетаются с более легкими элементами.

Устройство отверстий, установка опор и опалубки

Существуют разные мнения о том, с чего начать. С точки зрения автора, поначалу целесообразнее оборудовать ямы для опор, так как внутри навесного каркаса это сделать сложно.

Какое расстояние между стержнями? Учитывается парусность конструкции, ее прочность, типовые размеры профнастила, внешний вид забора.Большинство специалистов сходятся во мнении, что оптимальное расстояние между опорами - 2,5 м.

Они изготавливаются из готовых распорок, ламельных панелей или правильно закрепленных бревен, досок или рельсов. У нас не будет сплошной преграды, но они могут разделить сад на зоны или затмить зону отдыха. Мы найдем много разных моделей на строительных рынках. Вы также можете вырезать из бревен или заборов в идиллическом стиле, хотя они подходят для сельской или лесной местности. В качестве сырья используются древесина, сосна, дуб, бук, ясень, малиновка, ольха.

  • Готовые пролеты имеют различный дизайн и множество опор.
  • Изготавливается из прямых или профилированных рельсов.
  • Деревянные панели выполняют скорее декоративную функцию.
  • Эти конструкции могут быть цельными или ажурными, например в виде решеток.
Среди них инвесторы склонны выбирать промежутки из стальных стержней, труб или секций.

Установка столбов

  • Чтобы они не уходили «вбок», желательно в крайних точках лески устанавливать не просто колышки, а столбы.Между ними протягивают два шнура - один внизу, для разметки траншеи, второй на уровне верхних прорезей опор, для более точного их совмещения как по вертикали, так и по высоте.
  • В ямках делается подстилка из ПГС (около 10 см), которая утрамбовывается. Сверху (на 5 см) мелкий щебень или гравий более крупных фракций. Этот слой тоже уплотнен.
  • После установки опоры ее выравнивают, а ее дно засыпают тем же щебнем, кирпичом или крупным строительным мусором.Этот материал также предварительно утрамбовывают, после чего в лунку заливают раствор. В зависимости от глубины - частями, так как слишком толстый слой качественно не просохнет, а значит, не приобретет достаточной прочности.

Профилированный стальной лист можно использовать не только как кровельный материал ... Из него можно сделать недорогой и достаточно прочный декоративный забор.

Столбы из кирпичной кладки

Многие из этих изделий имеют очень современный характер. Он изготовлен из оцинкованной проволоки или дополнительно покрыт пластиком разных цветов.Сетчатые панели, тонкие балки, оцинкованные и окрашенные порошковой краской, дороже, но стабильнее и эстетичнее. Чтобы сделать забор лучше изолированным, вертикальные провода чередуются с помощью специальных пластиковых лент, доступных в разных цветах. Мы будем меньше платить за их более дешевое чугунное литье.

  • Сетка покупается в рулоне, раскатывается на столбах и т. Д.
  • Сетчатые панели - доступный способ ажурного забора.
  • Традиционная сетка может быть тканой или сварной.
  • Они могут быть плоскими или иметь фигурную решетку.
  • Самый дорогой вариант - кованые изделия из стали ручной работы.
  • Они часто богато украшены и выполнены по индивидуальному заказу.
Они становятся все более популярными.

Виды стального профилированного листа

Профнастил - строительный материал, имеющий профиль в виде гофры (волны), выполненный в виде трапеции. По назначению подразделяется на:
• кровельный (несущий): имеет в маркировке букву «Н», самый прочный материал, имеющий значительную толщину и высокую гофру, снабжен дополнительными канавками для придания жесткости; их используют не только для устройства крыш, но и для строительства ангаров и изготовления транспортных контейнеров;
• нематериал-стеновой («НС»): профнастил универсальный, средней жесткости, применяется как кровельный, так и отделочный материал при отделке фасадов;
• стенка (обозначена «С»): выглядит очень привлекательно, но имеет небольшую толщину, поэтому применяется в основном для декоративной отделки стен;
• профнастил для заборов и других видов заборов;
• используется как опалубка.

Маркировка профнастила

В маркировке профнастила цифра сразу после первой буквы обозначает высоту гофра (волны). Второй блок цифр обозначает монтажную и общую ширину и высоту листа. Например, если для профнастила 1150/1200 мм через косую черту (косая черта) общая ширина составляет 1200, это означает, что разница между этими цифрами 1200 - 1150 = 50 мм равна ширине перекрытия между листы.В последнем указывается металла толщиной .

Буквы в маркировке обозначают тип покрытия из этого материала. Существует несколько видов таких покрытий:

• оцинкованное: толщина цинкового слоя существенно влияет на антикоррозионные свойства материала; слишком дешевые изделия с минимальным слоем цинка быстро испортятся;
• покрытие алюмоцинком (сплав цинка и алюминия): более дорогой вид покрытия, значительно увеличивающий срок службы материала;
• Односторонние или двусторонние полимерные покрытия из полиэстера, пластизоля, пурала или ПВДФ: они выполняют не только декоративную, но и защитную функцию, самый недорогой вид покрытия - полиэстер.
Помимо традиционных цветных покрытий, фото-офсетный рисунок может быть нанесен на профнастил, имитирующий камень, кирпич, дерево и другие природные материалы ... Он может иметь фигурные края или даже быть выполнен в виде.



Забор из профнастила с фигурными краями



Профнастил в виде металлического штакетника



Профнастил имитирующий дерево

Порядок монтажа

1. Перед началом работ по периметру забора натянуть шпагат , вдоль которого через каждые 2-3 метра ставятся колышки - места будущих столбов.



Маркировка забора

2. Металлические столбы сечением 60 мм и более обрезаются по размеру, тщательно очищаются от пыли и ржавчины и покрываются слоем грунтовки , после чего окрашиваются в требуемый цвет. Такие опоры должны иметь одинаковую высоту, поэтому для разметки лучше натянуть тетиву по крайним опорным стойкам (они устанавливаются первыми).



Схема расположения металлических опор

3. Столбы следует устанавливать строго горизонтально, поэтому во время устройства необходимо несколько раз проверять их расположение строительный уровень .
4. После установки опор в подготовленные ямы насыпается песчаная подушка. , затем укладывается щебень, в который заливается бетонно-цементная смесь , чистая, без примесей глины, песка и цемента марки не ниже М200. Для упрочнения бетона внутри ямы арматурный каркас .


Устройство арматурного каркаса для столбов

5. Чтобы влага из бетона не просачивалась в землю, перед заливкой лучше подготовить так называемую цилиндрическую опалубку из рубероида или тонкого металлического листа.Такой забор защитит бетон от повреждения грунтовыми водами.

Важно! Для увеличения срока службы металла и защиты его от коррозии опорные трубы закрывают сверху после бетонирования заглушками из дерева или металла.

6. При устройстве забора на влажной или слишком рыхлой почве для забора делают полноценный забор или используют вместо обычных опорных столбов.



Изготовление ленточного фундамента под забор

7.Ленточный фундамент лучше использовать при возведении забора со значительными перепадами высоты грунта ... В этом случае особой необходимости выравнивать участок не будет.



Ограждение на неровном грунте

8. Глубина ямок под столбы чаще всего составляет 1/3 высоты самого забора, но не менее 0,7-0,8 м. При сильном промерзании почвы опоры закладываются в землю на большую глубину (чуть ниже уровня ее промерзания).В противном случае опоры могут просто выдавиться на поверхность.

Совет. Чтобы случайно не испачкать листы профнастила в краске, металлические опоры лучше перед установкой его листов покрасить. В этом случае места сварки тщательно загрунтовываются.

9. Последующие работы проводят только после полного затвердевания бетона ... Он высыхает в течение нескольких дней, но набирает прочность за пару недель, поэтому, чтобы не смещать конструкцию, лучше подождать еще немного.

10. Для повышения декоративных свойств забора опорные столбы можно выложить со всех сторон кирпичом, камнем или украсить коваными элементами.

11. После схватывания бетона две или три крепятся к опорным стойкам с помощью сварки или болтов. горизонтальных бревна сечением 60 × 25 мм.

12. Профнастил крепится к поперечным лагам с помощью саморезов с резиновыми подушечками. Для усиления конструкции листы укладываются внахлест, на 1-2 волны и соединяются между собой металлическими заклепками ... Чтобы ограждение не раскачивалось при малейшем порыве ветра, крепеж следует затягивать как можно плотнее. Для крепления одного листа используется не менее восьми саморезов.

13. Последней устанавливается калитка и врезаются замки.



Крепление профнастила

Как построить горизонтальный забор без особых усилий?

Если вы владелец загородного дома или дома на дачном участке, особенно если это новоприобретенный особняк, перед вами наверняка стоит вопрос о строительстве забора.Вариантов решения этой проблемы множество, например, заборы из профлиста, кирпича, металла и т. Д. Сегодня мы остановимся на том, как построить горизонтальный забор из дерева своими руками.

Почему деревянный забор? Во-первых, такой забор становится «лицом» хозяина, во-вторых, он несет не только защитную функцию, но и может быть украшением вашего участка. При творческом подходе к процессу изготовления можно добиться довольно интересных результатов. Человек, желающий построить горизонтальный забор своими руками, не должен иметь особых навыков в области строительства или столярных работ.Главное - знать несколько очень простых способов крепления деревянных досок к опорным элементам.

Рассмотрим подробнее это простое и элегантное решение - строительство деревянного забора из горизонтальных досок своими руками. Он прост в сборке, достаточно дешев, прост в использовании, требует минимальных затрат на регулярный ремонт и обновления, а также выглядит очень привлекательно.

Итак, приступаем.

Мы рекомендуем выбирать деревянные доски толщиной около 1 дюйма и длиной 6-7 футов. Однако вы можете выбрать понравившуюся длину досок.

Подготовка колышков

Приготовьте несколько деревянных колышков длиной около 2 футов, каждый из которых заострен. Затем, согласно плану вашего участка, водите их по периметру на расстоянии около 7 футов друг от друга. Связать колья шпагатом. Осторожно подтяните его к кольям.

Разрешение по высоте

Определитесь с высотой. Он не должен быть ни очень высоким, ни слишком низким, но помните, что главное для вас правило - не выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение.Обычно высота деревянных заборов колеблется от 5 до 7 футов. Отрежьте доски необходимой длины, обработайте их шлифовальным станком (можно использовать обычную электродрель с шлифовальной насадкой). Если вы хотите сделать профиль полукруглой или треугольной формы, выровняйте доски требуемым образом, закрепив их на скамейке.

Размещение отверстий

Теперь удалите колышки один за другим и поместите оставшиеся отверстия (примерно 1,5 фута глубиной) для опор вашего забора. Можно использовать электродрель или ручную дрель.
Земляные работы и цементирование.

Теперь вам нужно вырыть сборную точку опоры в земле. Это могут быть участки размером примерно 1,5 * 2 фута. С помощью отвеса опереть набор вертикально, хорошо насыпать землю и плотно утрамбовать. Идеальный способ для них - зацементировать или забетонировать. Обратите особое внимание на прочность постов.

Растяжка веревки для центровки

Сверху на каждый столб забейте гвоздь и натяните все доски забора по периметру туго натянутой веревки.Это необходимо сделать для того, чтобы выровнять забор по высоте.

Платы соединительные

Теперь соедините доски и стойки с помощью шурупов или гвоздей. Размер гвоздей или шурупов должен соответствовать толщине досок, чтобы они не прошли сквозь нее и не оказались на другой стороне вашего забора.

Отделка вашего забора

Нанесите на забор антисептик и раскрасьте его, как хотите.

Итак, ваш горизонтальный забор из дерева готов! Поздравляю! Он сослужит вам хорошую службу!

Дополнительная информация:

Комфорт и безопасность.Как построить забор приватности своими руками?

Как построить ворота: инструкция по сборке

Ворота - визитная карточка любого дома. Самое первое, что увидят ваши гости, - это ворота, поэтому важно знать, как построить калитку для вашего забора.

Ворота - визитная карточка любого дома. Самое первое, что увидят ваши гости, - это ворота, поэтому важно знать, как построить калитку для вашего забора.

Характеристики ворот

Почему так важно выбрать наиболее подходящие ворота для вашего типа забора? Это самый важный этап, так как это будет зависеть от:

  • удобство использования;
  • эстетичный вид;
  • себестоимость продукции;
  • расходы на поддержание в рабочем состоянии.

Ворота должны соответствовать определенным требованиям:

  • обеспечивают определенный уровень безопасности;
  • эффективно открываться, чтобы обеспечить легкий проход или перемещение габаритных предметов;
  • имеют отдельные запорные элементы;
  • соответствуют общему стилю дома и всей территории;
  • выглядят эстетично.

Материалы конструкции ворот

Для всего строительства коттеджей, дач, таунхаусов обязательно нужно знать как построить ворота .Сегодня, благодаря развитию современных строительных технологий, ворота могут изготавливаться из самых разных материалов. Существуют следующие виды этой конструкции:

  1. Ворота деревянные. Ворота из дерева - отличное решение, если вы хотите сэкономить и сделать конструкцию своими руками. Легкая деревянная конструкция снижает нагрузку на несущие столбы, а значит, она может быть менее громоздкой.
  2. Ворота кованые. Это отличный вариант для людей, которые могут позволить себе потратить немалую сумму на калитку для дачи или дачи.Несмотря на кажущуюся легкость и элегантность, кованые ворота обладают очень высокой прочностью.
  3. Ворота профнастил. Этот вариант можно назвать хорошим компромиссом между описанными выше вариантами. Единственное, чем они уступают, так это своей привлекательностью.

Из какого бы материала ни был изготовлен забор, его основным элементом всегда являются ворота. В большинстве случаев он изготавливается из того же материала, что и сам забор.

Виды ворот

В зависимости от типа конструкции различают следующие типы ворот:

  • Подъемный;
  • раздвижной;
  • Качели.

Наиболее распространенной конструкцией являются ворота распашного типа. Они состоят из каркаса ворот, который с помощью сварочного аппарата создается из металлической трубы, а затем на ее верх укладываются гофрированные стальные листы. Во втором случае наиболее эффектно выглядят ворота с декорированными коваными элементами. Распашные ворота также могут иметь обшивку из дерева или деталей из комбинированных материалов.

Помните, что тяжелая обшивка увеличивает нагрузку на петли и опоры, что влияет на продолжительность функционирования всей конструкции.

Какие ворота построить?

Многие специалисты считают, что типовые распашные деревянные ворота - не совсем удачный выбор для какой-то климатической зоны (хотя качественная обработка деревянных элементов и правильная установка помогут им прослужить долгие годы), и рекомендуют установить ворота откатного типа.

Это лист с расположенными на нем блоками 1-2-бегунков, через которые проходит направляющая линия. Он перемещается на роликах скольжения, благодаря чему конструкция может перемещаться.Установка ворот производится на фундамент.

Внутри участка монтируются откатные ворота. В особом уходе они не нуждаются. Их можно оборудовать автоматикой, и тогда вам не нужно будет выходить из машины, чтобы открыть ворота и зайти на территорию участка. Установить раздвижные двери своими руками можно, но чтобы в дальнейшем не возникало проблем в их рабочем процессе, лучше обратиться в специальные фирмы, которые производят и устанавливают такие конструкции.

Как сделать ворота своими руками? Инструкции по конкуренции

Определимся, как правильно сделать распашные ворота на заборе коттеджа.Эти конструкции удобнее возводить с дополнительной помощью.

  1. Установка столбов ворот. Чтобы избежать использования кранового оборудования, используйте в качестве опоры для вашей конструкции цельные бревна или швеллерные балки. Под столбы нужно выкопать яму, глубина которой равна одной трети колонны, размещенной над землей. Лист створок должен быть на 20 дюймов ниже высоты надземной части колонн. Если столбы деревянные, отверстие для них должно быть немного шире самих опор.В яму насыпьте небольшое количество щебня, утрамбуйте, а затем насыпьте небольшое количество битума. Далее нужно установить столб в яму, насыпать щебень, утрамбовать его. Деревянные столбы нужно отстаивать около 2 суток. Опоры канала также кладут в котлован размером 3,3 × 3,3 фута, из которого делают грунтовочную подушку (может быть из гравия или битого кирпича), и заливают внутрь бетонный раствор. Бетон может замерзнуть в течение месяца. В этот период необходимо контролировать вертикальную колонну. Деревянные столбы обработайте антисептической пропиткой, нижнюю часть столбов отожгите на огне, оберните рубероидом и прогрейте на паяльной лампе.Это значительно увеличит срок службы сборки.
  2. Каркасная установка. Во-первых, нужно разместить коробчатый каркас в соответствии с параметрами будущей постройки. Каркас должен быть из деревянных или стальных профильных труб. В зависимости от материала используйте сварочный аппарат или гвозди с молотком. Часто в ворота встраивают калитку. В этом случае в процессе сборки вместо поперечной сделайте в одной из створок продольную перемычку, расположив ее на расстоянии 2,6 фута от края и параллельно длинной стороне.В верхней части соедините ее с длинной стороной с помощью другой перемычки в 5,9 футах от низа створок. При создании этой конструкции петли ворот крепятся к краю створок сверху и снизу.
  3. Крепление профнастила. Профнастил сразу же крепится к каркасу. Для ворот с каждым листом 6,5 футов потребуется 4 металлических листа. Закрепите стальной лист винтами с шестигранной головкой. Крепеж можно подобрать по соответствующему цвету. Петли плохо держатся на профнастиле ворот, поэтому прикрепите их к каркасу с помощью болтов или приварите при сборке.
  4. Установка створок. Сначала в проходы кладут 2-3 бруса, в зависимости от расстояния, на котором створки будут от земли. Каждое крыло ворот весит около 110 фунтов. Поэтому для их установки можно использовать автолебедку (если вы устанавливаете конструкцию самостоятельно). Первый лист надевается на подпорку, а концы петель закрепляются на подставке. Петли хорошо привариваются к швеллею, но для надежности фиксируют их даже болтом, который должен проходить через две полки швеллера.Если столбы деревянные, необходимо предварительно просверлить сквозные отверстия под болты и подложить под гайки 1-2 негабаритные шайбы. Затем вынимается опора и в рабочем процессе проверяется створка.

Как видите, установка ворот для вашего забора - трудоемкий, но достаточно простой процесс, не требующий особых навыков.

подбор комплектующих и типа, технологии сборки, расчет стоимости. сцена. Уборка территории после возведения забора

Любой приусадебный участок нужно огородить.Иногда он выполняет исключительно декоративную функцию, но чаще его устанавливают для безопасности загородного дома или дачи. Также он позволяет закрыть себя от посторонних глаз и добавляет сайту уюта. Строительных материалов очень много, но лучшее сочетание цены и качества - это профнастил. Часто цена на установку заборов из профнастила довольно высока, и многих отпугивает. На выходе будет собственная установка, что не так уж и сложно.

Какую террасу выбрать

Всего существует несколько разновидностей профнастила, рассмотрим основные, которые повлияют на характеристики забора и его внешний вид.

Гофрокартон с полимерным покрытием . Его покрытие представляет собой полиэфирный компаунд, обеспечивающий надежность и долговечность металла. Листы с таким покрытием обладают высочайшими антикоррозийными характеристиками. Кроме того, они устойчивы к негативным воздействиям окружающей среды, что позволяет без дополнительного ухода продлить срок их службы до пятидесяти лет.

Имеет большую цветовую гамму, что очень важно для гармоничного сочетания с общим дизайном построек на участке.Полимерное покрытие может быть с одной или двух сторон (второй вариант будет намного дороже). Он широко применяется в качестве кровельного материала, а также для внешней облицовки ангаров и промышленных объектов.

Профнастил оцинкованный . Главное его достоинство - невысокая цена. Это связано с тем, что для изготовления используется недорогое сырье. Но у него низкая устойчивость к воздействию внешних факторов. Кроме того, не рекомендуется сажать рядом с ним растения, которые в солнечные дни могут обжечься от перегрева.Чаще всего оцинкованный профнастил используют для временного ограждения строительных площадок.

Кроме того, по высоте профиля и толщине листа он делится на: кровельный, несущий и заборный (стеновой).

Как рассчитать профнастил

Чтобы в будущем не покупать материал, все должно быть точно рассчитано изначально. Это сократит время строительства и финансовые затраты. Следует учитывать не только сами листы профнастила, но и опорные стойки, поперечные лаги, крепеж и количество цементно-песчаного раствора для заливки опоры.Кроме того, любой забор обязательно должен быть оборудован калиткой и калиткой.

Обычно для ограждений используют профнастил с высотой волны 10-20 мм с полимерным покрытием или оцинкованный.

Для опорных столбов применяется труба квадратного профиля. Его сечение напрямую зависит от высоты будущего забора.

Схема расчета

Профнастил - прочный материал, заборы из него могут достигать 8 метров в высоту. Количество лагов, на которые будут крепиться профлисты, может быть разным, но чаще всего их два.Также вам понадобятся шурупы по металлу и заклепки для стыков.

Рассчитать общее количество опор несложно. Для этого общую длину по периметру разделите на расстояние между опорами, а к результату прибавьте еще 3 столбца (для калитки и калитки по одному столбцу и по одному на поворот).

Профнастил рассчитывается исходя из рабочей ширины листов. Общий метраж периметра будущего забора делится на рабочую ширину, таким образом мы получаем необходимое количество листов.Но на складе желательно купить на 1-2 листа больше.

Вычислить длину лага также просто. Для этого общая длина всего периметра умножается на два, к полученной фигуре прибавляется необходимый метраж для изготовления ворот и калиток. А если общее количество профилированных листов уже известно, то их общую длину умножаем на 2, а также добавляем необходимую длину труб для изготовления ворот и калиток.

Размеры профнастила для забора могут быть выполнены по вашему индивидуальному заказу.Но в среднем его ширина составляет 100-130 см, а высота 180-200 см.

Необходимые материалы и инструменты

Столбы Оптимальный вариант опорных столбов - это металлическая профильная труба, которая имеет квадратное или прямоугольное сечение 4х6 или 6х6 см и толщину стенок 2 мм и более. Для придания конструкции жесткости и гибкости расстояние между опорами должно составлять 2-2,5 м.

Это позволит забору выдержать сильный снегопад, сильный ветер и не сломаться.Длина столбов будет зависеть от размеров листа профнастила, а также от характеристик грунта. В глинистом грунте колонны заглубляют на 80-90 см, если грунт песчаный или присутствуют высокие грунтовые воды, то минимальная депрессия для опор составляет 100-120 см.

Лаги . Для них также используется профильная прямоугольная или квадратная труба, но с меньшим сечением. Достаточно будет 4х2 см при толщине стены 2,5 мм.

Профилированный лист. Для монтажа забора из профнастила лучше всего подходят профилированные листы с высотой гребня 2 см и толщиной 0,5 мм.

Крепежные детали . Для крепления желательно выбирать саморезы для профнастила (в них есть EPDM - прокладки, обеспечивающие герметизацию крепежа) или специальные заклепки. Это связано с тем, что обычные саморезы могут вызвать коррозию металла.

Инструменты

Инструменты для строительства забора из профнастила своими руками будут зависеть от характеристик грунта.На легких песчаных почвах можно обойтись простой ручной дрелью и кувалдой, а на тяжелых глинистых и каменистых почвах понадобится бензиновый Ямобур.

Но в любом случае есть список основных инструментов:

  • рулетка;
  • кувалда;
  • уровень;
  • Шнур
  • ;
  • сварочный аппарат.

Технология установки забора из профнастила

Установка стойки

Перед установкой все опоры должны быть подходящего размера.Их длина рассчитывается от высоты забора и глубины подземной части колонны, что составляет примерно 30% от высоты надземной части конструкции.

Сначала ставятся отметки в местах бурения ямок под опоры. Для этого вам понадобится рулетка или шнурок, длина которого равна расстоянию между столбиками.

Как только все размечено, начинается бурение скважин с помощью бура.В том случае, если работа продвигается быстро, их можно пробурить все сразу. Но если ямы выкапываются вручную и медленно, лучше установить в них несколько столбов и зацементировать.

К первым монтируются угловые опоры одного ряда и фиксируются деревянными клиньями. Между ними сверху натягивают шнур в строго горизонтальном положении. Если есть перекос, то высоту столбов можно отрегулировать, подсыпав в лунки грунт или, наоборот, перекопав. После того, как все выровнено, промежуточные стойки ставятся сориентированными на удлиненный шнур и также фиксируются деревянными клиньями.Далее в ямы к опорным столбам насыпают камень, щебень, колотый кирпич или крупную фракцию гравия и тщательно упаковывают. Сверху насыпают песок и поливают водой.

Цементный раствор разводится небольшими объемами, рассчитанными на 5-6 скважин. Поэтому использовать электробетоносмеситель необязательно, при небольшой мощности вполне можно обойтись. Для его приготовления используется пропорция: 1 часть цемента, 4 части песка и 4 части воды и гравия.

Для дополнительной прочности опорных стоек к каждой из них приваривается арматура длиной 15 см. Их следует размещать в подземной части поперек колонны и крест-накрест друг друга.

Установка поперечин

Поперечные бревна прикрепляются к готовым стойкам электросваркой. Количество рядов зависит от высоты забора. Если он до 2 метров, то достаточно двух, а если выше, то бревно нужно сделать 3 ряда.

Совет: важно соблюдать расстояние от лага до краев профлиста, которое должно быть строго 20см.

Когда все бревна сварены, их тщательно очищают металлической щеткой, после чего все покрывают краской.

Монтаж профнастила

Монтаж профнастила своими руками - несложный процесс. Крепится к лагам при помощи саморезов с пластиковыми или резиновыми шайбами.Нет необходимости в большом количестве застежек, достаточно закрепить лист по краям и по центру.

Каждый лист прикрепляется только после проверки по горизонтали и вертикали, что предотвратит образование трещин. Сначала монтируется первый лист, второй устанавливается на него так, чтобы он ложился, перекрывая одну волну.

Часто, когда на углу приходится обрезать его до нужного размера. Делается это ножницами по металлу без использования болгарки и абразивного инструмента.

Завершающим этапом монтажа забора из профнастила является закрытие верхней части опорных столбов, чтобы защитить их от атмосферных осадков и, как следствие, от коррозии.

Совет: если в процессе работы на листах появляются царапины, их следует сразу закрасить аэрозольной краской. Чтобы забор был эстетичнее, столбы можно облицевать камнем или кирпичом.

В заключение стоит добавить, что края профлиста достаточно острые и могут поранить кожу.Поэтому перед тем, как начать делать забор из профнастила, позаботьтесь о защите рук.

Таким образом, процесс возведения забора не очень сложен, и сделать это может даже непрофессионал. Прилагая усердие и упорный труд, можно сэкономить семейный бюджет.

Возведение забора - процесс несложный, особенно если выбрать для облицовки профлист. Все шаги можно выполнять самостоятельно, даже не имея соответствующего опыта.В первую очередь необходимо ознакомиться с технологией монтажа и правильно подготовить площадку. Чтобы установить забор из металлического профиля своими руками, вам понадобится стандартный набор инструментов, максимум усилий и времени.

Для установки металлического забора потребуется:

  • листы металлические профильные;
  • трубы квадратного или круглого сечения;
  • металлический профиль для перемычек;
  • Саморезы
  • ;
  • щебень, песок и цемент.

Профилированный заборный лист лучше всего выбирать с высотой волны до 21 мм и с полимерным защитным покрытием.Такой материал имеет очень привлекательный внешний вид, не выгорает на солнце, не боится сырости, жары и мороза. При резке и монтаже металлических профилей нельзя допускать, чтобы листы повредили покрытие. Закрепите профнастил саморезами или заклепками, обязательно оцинкованный.

В качестве опорных стоек подходят металлические трубы, бетонные колонны, столбы из кирпича, блоков и камня, асбоцементные трубы, стальной швеллер. Удобнее всего использовать металлические трубы квадратного или круглого сечения с толщиной стенки 2 мм и диаметром 60 мм.Для горизонтального бревна используются профильные трубы 40х20х2 мм. Металлические элементы несущего каркаса удобно соединять сваркой или болтами.

Цементный раствор и щебень нужны для укрепления столбов в земле. Кроме того, по периметру забора можно сделать ленточный фундамент. Такая конструкция выглядит более аккуратно и солидно, края металлического профиля защищены от грязи и талой воды.

Для этого точно измерьте длину участка под забором.Теперь разделив длину забора на ширину металлического профиля, можно узнать, сколько листов потребуется для облицовки. К полученному количеству обязательно добавляется 10%, так как материал притертый. Далее подсчитываем количество опорных столбов: длина забора делится на длину одного прогона и прибавляется 1.

Длина прогона 2-3 м и зависит от высоты забора, веса опалубки и ветровой нагрузки. Металлический забор легкий, поэтому опорные стойки можно разместить на расстоянии 2.5 мес. Высота столбов должна быть на треть больше высоты забора.

При высоте забора более 2 м бревна крепятся к столбам тремя горизонтальными рядами. Для забора не выше 2 м достаточно двух рядов перемычек. Первый ряд монтируется на уровне 20 см от поверхности земли, второй ряд размещается на 20 см ниже верхнего края обшивки. Чтобы узнать количество профилей для бревна, нужно длину забора умножить на количество рядов и разделить на высоту одного профиля.

Разметка и подготовка площадки

Желательно, чтобы перепады высот были минимальными, иначе забор придется монтировать в виде ступеней, а это дополнительные затраты.

Сначала определите две крайние точки забора и отметьте их деревянными колышками, вбитыми в землю. Если линия участка имеет изгибы, на каждую из них устанавливают маячки из колышков, а затем все соединяют натянутой леской или шпагатом.

Отступают от угла по разметке 2,5 м и тоже ставят маяк, а потом таким же образом определяют расположение всех несущих опор. С помощью садового бура вместо колышков просверливаются ямки под столбы диаметром не более 20 см. Глубина ям зависит от высоты столбов и плотности почвы, в среднем составляет 1,2 м.

На каменистых плотных почвах при высоте забора около 1,5 м глубину ямы можно уменьшить до 80 см.Если вы планируете установить забор на фундамент, выкопайте траншею глубиной 50 см и шириной 20-25 см по линии разметки, а в траншее выройте ямы для опорных стоек.

Монтаж металлического забора

Когда участок подготовлен, можно приступать к установке забора. Этот процесс включает в себя 3 этапа: установка столбов, крепление горизонтального бревна, обшивка каркаса.

Для работы потребуется инструментов:

  • строительный уровень или отвес;
  • рулетка;
  • дрель;
  • сварочный аппарат;
  • Отвертка
  • ;
  • болгарка с шлифовальной насадкой;
  • Саморезы
  • .

Шаг 1. Установка стоек

Трубы калиброваны и обработаны антикоррозийной грунтовкой. Вставьте их в ямы и временно укрепите деревянными брусками или кирпичом. По верхнему краю двух угловых стоек натягивается шпагат - это упростит выравнивание труб по высоте. С помощью отвеса каждую трубу выставляют вертикально и засыпают ямы с крупным щебнем, камнями и битым кирпичом. После этого ямы заливают жидким цементным раствором и еще раз проверяют положение стоек относительно вертикали.

Забетонировать столбы можно немного по-другому: на дне котлована сделать песчаную подушку, выровнять трубу, насыпать немного земли, смешанной с песком, и утрамбовать ее. Далее смешивают 1 часть цемента М400 и 4 части мелкого щебня или шлака, разбавляют водой до нужной плотности и выливают в яму до самого верха. Острым металлическим стержнем раствор протыкают несколько раз в разных местах, чтобы удалить из него лишний воздух.

Для изготовления фундамента собирается опалубка из фанеры или досок, обтягивается пленкой внутри.Затем в ямы опускают трубы, утрамбовывают их песком и гравием и заливают раствором. Когда раствор немного застынет, по периметру траншеи кладут опалубку и укрепляют снаружи распорками. Опалубка должна возвышаться над поверхностью почвы примерно на 10-20 см. Внутри траншеи собирается каркас из арматурных стержней, обвязанный проволокой. После этого залить бетонной смесью, разровнять кельмой и накрыть полиэтиленовой пленкой. Первые несколько дней поверхность фундамента смачивают водой, чтобы избежать появления трещин.

Рекомендуется заглушать верхние концы стоек. Их можно приобрести в любом строительном магазине или изготовить самостоятельно из подручных материалов. Такие заглушки предназначены для защиты внутренних поверхностей опорных стоек от атмосферных осадков. При попадании снега и дождевой воды стенки труб в теплый период начинают ржаветь, а зимой ломаются от промерзания. Все это сокращает срок службы столбов в несколько раз, поэтому наличие заглушек позволяет сэкономить деньги на ремонте забора и замене стоек.

Шаг 2. Установка перемычек

Бревна крепятся двумя способами - сваркой и болтами.

Первый вариант намного удобнее и занимает меньше времени, поэтому используется чаще. Бревна следует монтировать горизонтальными параллельными рядами. Иногда их сваривают в шахматном порядке, сдвигая поленья в соседних прогонах на 20-25 см по высоте. Длина профиля должна быть на 3-5 см больше длины прогона, чтобы стыки находились на поверхности опорной трубы.

Для удобства между крайними опорами можно натянуть леску и установить на нее горизонтальные перемычки. Если крепление осуществляется с помощью болтов, сначала в опорных столбах и профильных трубах просверливаются сквозные отверстия, вставляются болты и затягиваются гайки.

Установленный каркас ограждения обрабатывают шлифовальной насадкой или наждачной бумагой, зачищают сварочные потоки, покрывают грунтовочным слоем. При высыхании грунтовки стойки и бревна окрашиваются в цвет металлического профиля.Особенно тщательно нужно красить стык вертикальных и горизонтальных элементов.

Шаг 3. Обшивка забора металлическим профилем

Подготовленные листы обшивки начинают крепить с дверного проема. Первый фрагмент кладут на каркас забора, приподнимают на несколько сантиметров над фундаментом и выравнивают по вертикали. Далее саморезами или заклепками лист крепится к лагам с внешней стороны.

Рекомендуется крепить полотно через одну волну к верхним и нижним лагам.Следующий фрагмент накладывается внахлест и фиксируется на шве в нескольких местах. Саморезы и заклепки следует выбирать по цвету профнастила, чтобы они не выделялись на фоне забора. Если в угол забора не помещается целый лист, материал режется ножницами по металлу или лобзиком.

При установке каждого последующего листа следите за тем, чтобы нижний и верхний края совпадали по высоте. Если линия забора неровная, забор будет выглядеть неаккуратно.Стандартно металлический профиль монтируется вертикально, но иногда встречаются заборы с горизонтальным волновым расположением. При таком способе установки бревна сваривают на расстоянии ширины листа, чтобы его края можно было прикрутить к металлическому основанию.

Когда все листы закреплены, на верхнем крае полотна ограждения устанавливается торцевая планка. Это придает конструкции не только декоративный и законченный вид, но и дополнительную жесткость. Прикрутите саморезами через каждые 50-60 см.На этом установка забора из металлопрофиля считается завершенной, можно приступать к монтажу калитки и калитки.

Видео - Забор металлический своими руками

В связи с началом нового строительного сезона многие начинающие застройщики задумались, как защитить свой участок. На нашем портале не раз рассказывалось о разных вариантах строительства забора, начиная от камня и заканчивая отделкой из необрезной доски.Темой сегодняшней статьи будет руководство по самостоятельному возведению забора из профлиста.

Введение

Несмотря на множество вариантов ограждений, традиционно пальму первенства занимает «национальный» профлист. Разработчики впечатлены доступностью техники, а также относительной бюджетностью с большим сроком службы. Прежде чем говорить об этапах строительства забора пользователем FORUMHOUSE ник Palych P34, следует ориентироваться на такие показатели забора, как надежность и долговечность.

Живущие на своей земле прекрасно знают, что с приходом весны и таянием земли может наблюдаться такая картина - створки ворот или калитка забора провисли и с трудом открываются. Столбы засорены, а профлист местами порван или погнут.

Во всем виноват извечный принцип «строить как сосед» или «действовать как все». Результатом такого подхода является лишняя трата усилий, времени и денег на ремонт перекошенного или засоренного забора.И правильно - сделать все как надо, с первого раза, даже если это дольше, чем задано «компанией» или «профессионалами» за пару дней.

Палыч Р34 Пользователь FORUMHOUSE

У меня двадцатилетний стаж в строительстве. Поскольку бюджет ограничен, решила сама поставить забор из профлиста. Выбор прост - сапожники стесняются и делают все за рукавами, а компания потребует слишком много денег.

Чтобы весной не забивать ограждение, сначала оцениваем условия его использования и только потом рассчитываем конструкцию. В первую очередь изучаем почву. Пухлое / не пухлое, какой слой чернозема, уровень грунтовых вод, есть ли глина, откуда начинается песок и т. Д.

Все это влияет на выбор способа установки столбов. Кто-то их бетонирует, кто-то предпочитает засыпать щебень песком. Другие девелоперы идут кардинальным и далеко не всегда рациональным путем - заливают ленточный фундамент, который часто ломается именно в том месте, где металлический столб проходит через тело «ленты».

Также многие упускают из виду такие факторы, как расположение площадки и ветровая нагрузка. Это напрямую влияет на выбор сечения столба, а значит и на общую смету всей конструкции забора из профлиста. Дело в том, что в одном случае можно ограничиться стандартной профильной трубой 60х60х3 мм. В других условиях из такой трубы попросту выйдет сильный ветер.

Конструктивные, необходимые инструменты и материалы для

Рассчитав ветровую нагрузку, Палыч П34 определил, что для своего забора, при высоте профлиста 1800 мм необходим столб - труба квадратного профиля сечением 60х60х3 мм.

Поскольку грунт на участке пользователя пучинистый - глина, пользователь решил узнать, как устанавливаются столбы забора на его участке, и какие проблемы могут возникнуть. Обзвонив компании, которые устанавливают заборы из профлиста и гуляют по соседям, Палыч П34 выяснил, что в основном столбы либо забивают кувалдой в землю, либо бетонируют.

В FORUMHOUSE популярным методом установки металлических опор на пучинистую почву является использование не использованного щебня с песком.

По словам пользователя, из-за сильного ветра в этом районе (иногда сила ветра достигает 24-28 м / с), опоры со временем становятся шаткими под воздействием порывов ветра, которые ударяются о гофрированный лист, как парус.

Палыч Р34

Если столбы забивать, то только для установки хорошо продуваемой сетки-рабицы. Поэтому я решил забетонировать колонны на глубину до 1200 мм. Этот метод увеличивает массу нижней части колонны, а бетон действует как анкер противовеса.Я помню случай, когда упал забор у соседа, в нашей ветреной местности. Дело в том, что «мастера» вырыли ямы всего 0,5 м, а затем забетонировали столб. Этой глубины для 2-х метрового забора из профлиста не хватило.

Определившись с конструктивной установкой опор, пользователь приступил к установке. Чтобы глина не цеплялась за бетон, а столб не торчал весной, бетонную смесь переливают в рубероидную «рубашку». Для этого на заданную глубину просверливается отверстие, в которое вставляется свернутая из рубероида гильза, после чего в нее устанавливается бетонная колонна.

Рубероид

считается самым бюджетным вариантом несъемной опалубки под свайный фундамент. Еще один способ установки столбов на пучинистом грунте - заливка бетона в пластиковую канализационную трубу. Принцип тот же, глине сложно прилипнуть к гладкой поверхности трубы.

В данной статье подробно рассказывается об основании ТИСЭ и методах бурения и забивки свай.

Определившись с конструктивными особенностями работы забора и сделав участок участка с отметками ворот и калитки, рассчитываем количество материалов.

Палыч Р34

Периметр моего участка 170 м. Длина одной стороны 60 м. Передняя и задняя по 25 м. Перепад высоты сверху вниз с одной стороны составляет 1160 мм, а с другой стороны - 960 мм. Подсыпать грунт до уровня участка очень дорого. Решил сделать ступеньки забора.

Чтобы переход между участками забора выглядел симметричным, необходимо рассчитать шаг ступеней.Пользователь решил, что столбы (25 шт.) Будут на расстоянии 2500 мм друг от друга. Длина борта - 60 метров. Бревна - профильная труба, продаются плетками по 6 метров. Поэтому, чтобы минимизировать количество разрезов, ступеньки делаются через 1 столбик, т.е. каждые 5 метров. Теперь находим значение одного шага. Для этого делим 60 на 5 = 12, или всего 11 подъемов. Далее 1160 (перепад высот) делим на 11 = 105 мм. Итого: шаг одного шага - 10,5 см.

Вторая боковая часть (перепад высот 960 мм) имеет аналогичную ступеньку, но меньше ступенек.В завершение ставятся ворота под проезд грузового автотранспорта шириной 4000 мм. Остальная часть площадки разделена на равные части пролетом 2330 мм.

Зная периметр участка и количество колонн, можно рассчитать необходимый металл. Итак:

  • Столбы - труба профильная 60х60х3 мм длиной 3000 мм - 57 шт. Для сокращения временных затрат резку металла в размер можно заказать на складе металла.

На опоры можно взять круглую НКТ (НКТ).

В некоторых случаях (в зависимости от степени доступности) такая б / у труба дешевле квадратного профиля. К тому же у нее большая толщина стенки и отсутствуют сварные швы, что увеличивает прочность трубы. Но к такой трубе сложнее приварить горизонтальные бревна. Кроме того, требуется рассчитать трубу на прочность при ветровой нагрузке. Чаще всего на опорах используются НКТ диаметром 73 мм.

  • Для ворот Палыч П34 заказал трубу 100х100х4 мм - 3 шт.Сначала пользователь планировал толщину стенки 3 мм, но трубы с такими параметрами отсутствовали.
  • Бревна - труба профильная - 40х25х2х6000 мм - 50 шт.
  • Рама ворот - труба профильная - 40х40х1,5 мм (также отсутствовали трубы со стенкой толщиной 2 мм).

Дополнительно пользователь купил металлическую полосу 60х4 мм. Приварив его к концу трубы Палыч П34 сделал заглушки для столбов.

Также требуется фурнитура:

  • диаметром 12 мм - 4 стержня под ленту под входную группу;
  • диаметром 8 мм - 6 стержней (для натяжения сетки рабицы на лицевой стороне).

Чтобы заказать необходимое количество профилированных листов, запомним простое правило - наиболее популярными для монтажа забора являются профнастил с обозначением С8 и С10, где 8 и 10 мм - высота волны (гофры).

Например, для профлиста с обозначением НС-20 высота профиля составляет 20 мм.

Чем выше волна (ребро), тем жестче и прочнее профлист, но профнастил с очень высокой волной не смотрится на заборе эстетично.

В погоне за экономией не берите профлист минимальной толщиной 0,33-0,35 мм и не приобретайте материал сомнительного происхождения заниженной толщины. Мы помним правило, что скупой платит дважды, смонтировав профлист, сделанный «как бумага», мы автоматически приходим к необходимости его замены в ближайшее время. На тонком профлисте остаются заметные вмятины даже после минимального физического воздействия.

Оптимальная толщина профлиста на заборе (при условии качественного металла) находится в пределах 0.4-0,6 мм.

Длина профнастила может быть стандартной (1,8-2 м) или обрезана по размеру застройщика. Также обращаем внимание на такие характеристики профнастила, как рабочая и габаритная ширина , потому что эти параметры (перекрытие листов) напрямую влияют на количество необходимого материала.

Для примерного расчета возьмите профлист С8. Общая ширина листа - 1200 мм. Рабочая ширина - 1150 мм. Для сравнения: аналогичные показатели для профлиста НС 20 - 1150 и 1100 мм.Требуется закрыть 50 метров забора. Отсюда: 50 / 1,15 = 43,5 листа. Округлять. Итого: 44 листа.

Теперь для сравнения рассчитываем необходимое количество листов НС 20. 50 / 1,1 = 45,5. Закругляем, всего - 46 листов. Те. рабочая ширина профлиста определяет периметр забора, который может быть им перекрыт, что влияет на окончательную оценку.

Помимо металла, для постройки забора из профлиста понадобится набор инструментов.Вот список Палыча Р34. Оно:

  • инвертор сварочный;
  • маска сварочная «Хамелеон»;
  • перчатки для сварки;
  • хомутов;
  • магнитный уровень
  • сверло для сверления отверстий под заклепки;
  • болгарский.

Это минимальный набор. Также для приваривания лаг к столбам пригодятся магнитные угольники. Просверливать отверстия можно ручной или бензиновой дрелью.

Определившись с конструктивным забором из профлиста и рассчитав необходимое количество материалов, переходим ко второму этапу - монтажным работам.О том, как самостоятельно установить забор из профлиста, мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

Те пользователи FORUMHOUSE, которые уже хотят знать все нюансы установки забора из профлиста, могут изучить тему Палыч П34 . Эта ссылка обсуждается. Также рекомендуем прочитать статьи: и. На видео -

Заборы из профлиста применяются повсеместно. Этот материал популярен благодаря простоте и скорости монтажа, привлекательному внешнему виду и доступной цене.Если вы согласны с данным утверждением и намерены построить себе такой забор, предлагаем вам ознакомиться с поэтапным процессом его возведения.

Получение разрешения на изготовление заборов из профлиста и установка

Если участок, на котором будет построен забор, находится в черте города, необходимо подать заявление в соответствующие органы с просьбой дать разрешение на проведение работ перед установкой забора из профлиста.К заявке должны быть приложены чертежи будущего забора и строительная смета, утвержденные органами архитектурно-строительного контроля.

Полученное разрешение и проектную документацию необходимо зарегистрировать в местных органах власти и только после этого приступить к строительству.

Если забор будет возведен на участке, расположенном в Подмосковье, получение разрешения не требуется. Для этого потребуются только документы, подтверждающие ваши права на него.

Несоблюдение действующего законодательства грозит штрафом или сносом незаконно возведенного забора за счет собственника участка.Также в будущем такой дом не пойдет.

Перед постройкой забора нужно определиться, какие строить. Ворота могут быть распашными, раздвижными, раздвижными. Соорудить качели проще, но этот тип ворот требует дополнительного места на участке, чтобы их открывать. Во избежание проблем следует выбирать тип ворот еще на этапе планировки участка. Написано подробнее о планировке дачного участка.

Подготовка к установке

Перед началом строительства необходимо произвести расчет материала с учетом периметра ограждаемой территории и высоты забора.Помните о перекрытии. Его возраст составляет от 3 до 10 сантиметров.

Сразу отмечаются границы расположения въездных ворот и въездных ворот, рассчитывается шаг установки вертикальных опор (обычно 2,5-3 метра), площадка выравнивается и очищается от мусора.

Для разметки участка вам понадобится рулетка, шнур и колья. Последние устанавливаются в углах, где будут стоять основные стойки, между ними натягивается шнур. Затем с определенным шагом (2.5-3 метра), между основными вбивают вспомогательные. Не забывайте о будущих воротах с калиткой, еще на них делают разметку.

Закупка материалов

Для постройки забора необходимо купить:

  • Листы профнастила. Вам необходимо знать размеры профлиста для забора. Если высота забора не превышает 2,5 метра, то подойдут листы марок С8-С21. При высоте забора более 2,5 метра лучше использовать листы марки С20 или С21.Покрытие предпочтительнее выбирать полимерное
  • Квадратные или прямоугольные металлические столбы размером 40 × 60 мм. Или 60 × 60 мм с толщиной металлической стенки 1-2 мм. Для ворот и калиток лучше брать колонны 80 × 80 мм.
  • Балки горизонтальные (бревна, ригели), на которые монтируется профнастил. В них используются трубы того же сечения, что и в случае с вертикальными опорами, из металла толщиной 2,5 мм. Размеры балок - 20 × 40 или 20 × 20 миллиметров.Расстояние между ними - 1 метр 50 сантиметров. В зависимости от того, насколько высоко забор примет то или иное количество лагов. Чаще всего бывает два
  • Саморезы кровельные (оцинкованные) с резиновой прокладкой, размеры 5,5 × 20 мм. На погонный метр профнастила
  • требуется до 14 крепежных элементов.

Как построить забор из профлиста

Заливка фундамента и установка опор

Для заборов из профнастила используют два типа фундамента: ленточный, когда по периметру разметки вырывается траншея определенной глубины (возможно 50 см на 1.5 м) и заливается бетоном, и локально, когда под каждую колонну просверливается отдельная яма и тоже бетонируется. Для сверления можно использовать специальную дрель. Монтаж опорных столбов осуществляется в следующем порядке:

  1. Сначала выкапывают яму глубиной 90 см (глинистая почва) или 120 см (рыхлая почва). Дно его покрыто рубероидом
  2. .
  3. Установите боковые стойки и проверьте их высоту, протянув шнур между ними. Если уровень меняется, в яму дополнительно насыпают песок или наоборот делают углубление большего размера.Для фиксации опор в строго вертикальном положении используются деревянные бруски
  4. .
  5. Устанавливаются промежуточные стойки, в том числе для ворот с калиткой, также выровнены по высоте
  6. Кирпич битый, камни засыпаны в яму у столбов и утрамбованы деревянным брусом. Сверху насыпается слой песка и полученный «пирог» заливается водой, чтобы придать ему более высокую плотность
  7. Залить бетонную яму до конца. Он будет сохнуть около двух недель. Первые часы периодически контролируют положение полюсов, при необходимости выравнивая их
  8. Когда бетон полностью затвердеет, можно делать кладку возле вертикальных опор

Если вы решили сделать локальный фундамент для забора из профлиста, сделайте углубления диаметром 25 сантиметров и глубиной больше глубины промерзания почвы на вашем участке.

Ленточный фундамент применяется при строительстве домов различного типа. Есть ленточный углубленный фундамент и неглубокий. Первый тип фундамента используется для домов с подвалом или домов выше одного этажа, второй - для небольших хозяйственных построек и одноэтажных домов. На ленточном фундаменте можно строить. Калиброванная балка обладает хорошими теплоизоляционными качествами и обеспечивает комфортный для человека микроклимат.

На мелкосерийном ленточном фундаменте также можно строить загородные каркасно-панельные дома, дома по канадской технологии и многие другие.Почитайте о загородных каркасно-панельных домах в России, и о том, как строить по канадской технологии, написано. Оба типа зданий возводятся в короткие сроки.

Монтаж поперечных труб (лаг)

Когда бетон застынет, приступают к монтажу поперечных труб. Их количество зависит от высоты забора. Расстояние между лагами выдерживается на уровне полутора метров. Они соединяются с вертикальными стойками с помощью сварного шва. Если опыта в этом вопросе нет, лучше обратиться за помощью к специалисту.

Когда все перемычки приварены, начинают красить места сварки, тем самым защищая металл от коррозии. Верх вертикальных опор закрывается заглушками.

Установка ворот и калиток

Изготовление ворот и калиток - сложнейший процесс. Сначала сваривают каркасные конструкции с диагональными или горизонтальными соединениями. Ворота и калитки соединяются поперечной лагой, чтобы придать конструкции большую жесткость. Далее собранные каркасы прикрепляются к стойкам и зашиваются листами профнастила.Можно сразу установить профнастил, а затем установить калитку и калитку.

Крепление профнастила к каркасу

Закрепите профнастил специальными винтами с резиновыми прокладками. На один погонный метр профнастила используется от 12 до 14 крепежных элементов. начинается по направлению от ворот в обе стороны. Нахлест листов - одна волна, расстояние между саморезами - 2 волны.

Уборка территории

Установка завершена, можно приступать к уборке территории.Накопившийся мусор нужно вывозить на место. С забора можно снять пыл и начать наслаждаться новым видом своего участка.

Видео о том, как сделать забор из профлиста своими руками

Кирпич и профнастил

Устройство заборов из профлиста

Забор на даче из профлиста с внутренней стороны

Как построить железный забор. Как сделать металлический забор своими руками.Монтаж секционных пролетов

Желание человека носить свой дом существует издавна. Редкий человек, у которого есть своя территория, не хочет строить забор. Наверняка вы, строя или покупая свой новый дом, в первую очередь думаете о том, как расстроить его от окружающих. Необязательно прятать свой дом, сад, огород от посторонних любопытных глаз. Можно наоборот поставить свою красоту на дно. В этом вам поможет прозрачный прочный забор.

Металлический забор - это современный тип ограждения, который прост в установке и не подвержен износу при использовании.

Люди скромные смогут сохранить душевное равновесие с глухим двухметровым забором. Один из наиболее устойчивых видов натуральных ограждений - металлический забор. О нем, его разновидностях и способах постройки мы поговорим в этой статье.

Виды металлических заборов

Перед тем, как построить забор, необходимо определиться с материалом и способом возведения.

Вам нужно понимать, что вы хотите увидеть в конечном результате. К наиболее популярным видам металлического ограждения относятся:

  • из сетки Рабита;
  • из профлиста;
  • забор сварной;
  • металлический стакеник.

Заборы от Rabita пользуются большим спросом в садовых хозяйствах благодаря невысокой стоимости и скорости монтажа.

Забор из цепной сетки - частый гость дачных городков, садов, садов и загородных домов.Эта сетка названа по фамилии ее изобретателя. Изготавливается из стальной проволоки на специальных автоматах или вручную. Во избежание ржавчины его покрывают сверху цинком, используются лакокрасочные или полимерные покрытия. Иногда цепную сетку делают из нержавеющей проволоки. В зависимости от ее диаметра и значения ячейки меняется прочность сетки. Чем больше диаметр и мельче ячейка - тем сложнее задача. Сетка обычно выпускается в рулонах высотой 1,5 м и длиной 10 м. Возможен заказ вызова от производителя на другие размеры.

Забор из такой сетки прозрачный, легкий, прочный, не засветит красоту вашего участка от посторонних глаз. Его часто используют как опору для фигурных растений.

Забор из профлиста занимает лидирующие позиции. Профлист - это стальной лист, покрытый цинком или полимером, имеющий гофру синусоидальной или трапециевидной формы. Материал отличается высокой надежностью и прочностью за счет волнистой структуры. Забор из профлиста обладает атмосферостойкостью.Цвет остается ярким на протяжении всего срока использования. Он наделен прекрасными пожарными качествами, удобством и простотой в установке. Для заборов используется стеновой профнастил. Включает маркировку: С-8, С-10, С-14, С-15, С-20, С-18. Цифра соответствует высоте волны. Этот тип ограждения используется как на жилой территории, так и для улучшения производственных площадей.

Сварной забор отлично вписывается в архитектуру любого участка, дополняя его своей индивидуальностью.

Забор сварной строим из металлопроката. Обычно для его изготовления используют профильную трубу 20 на 20. Металлический забор такого типа всегда оценят по достоинству. Это не только защита, но и украшение вашего дома. Сварные заборы могут включать в себя не только профильную трубу, но и всевозможные кованые элементы, которые в наше время легко приобрести по приемлемым ценам. Помимо частного сектора, такой забор возводят возле госструктур, школ, детских садов.

В последнее время спросом стал пользоваться металлический стакеник. Он отлично выполняет защитную функцию. Его кончики обычно имеют острую форму, а стержни расположены близко друг к другу и не дают возможности напиться извне на вашу территорию. Такой стакеник прочен, практичен, недорог в конструкции. Обычно используется для отражения сайта.

Способы установки опор

Есть несколько проверенных способов качественно построить забор вокруг своей территории.Перед установкой опор определитесь с расстоянием между ними. Он должен составлять 2,5-3 метра или соответствовать размеру готового участка (сварного забора).

  1. Винтовые сваи. Большим преимуществом этого вида является возможность крепления на любых почвах, на различных рельефах (даже на склонах), в любое время года и при любой погоде. Установка винтовых свай не требует дополнительных вложений. Сваи без ущерба для их статуса можно переносить с одного места на другое.Они выдерживают даже тяжелые заборы. Столбы прикручиваются вручную или с помощью специального оборудования.
  2. Бетонирование столбов. С помощью бура в земле ямы бурятся на глубину от 1 м до 1,5 м. За дном выкопанной ямы сметают средний и мелко раздробленный слой 0,25 м. Далее идет профилированная труба и выравнивается по уровню или грани. Для получения устойчивости к нижней части колонн перпендикулярно приваривают детали арматуры. Нижнюю часть трубы необходимо обработать от ржавчины.Сначала по углам устанавливаются стойки, затем между ними натягивается шнурок, а остальные опоры выставляются. Выровненные и проложенные трубы заливаются бетоном или цементным раствором в пропорции 1/8. Для повторного контроля их проверяют шнурком и уровнем, так как после солирования раствора исправить недостатки будет сложно. Чтобы построить качественный металлический забор, его опоры должны простоять несколько дней.
  3. Ленточный фундамент. Чаще применяется на подвижных почвах.Сначала траншею разворачивают по периметру участка шириной 0,25 м и глубиной 0,50 м. Для забора из металла нет необходимости делать более глубокий фундамент. На дне траншеи небольшая подушка из песка служит подушкой и проливает воду. Весь фундамент по периметру связан с арматурой. Он не должен касаться дна и стенок траншеи, для этого ведутся кусочки кирпича для реорганизации. Высота фундамента над землей 0,20-0,25 м. Для этого перед заливкой необходимо установить опалубку нужного размера.Чтобы фундамент набрал необходимую прочность, до полного высыхания ему нужно постоять 7-10 дней. Ленточный фундамент не только плотно удерживает ваш забор, но и сохраняет намерение и сохранность ваших питомцев, которые не смогут тренироваться под забором для прогулок по окрестностям.

Установленные опоры отшлифованы и заделаны, чтобы избежать коррозии и придать им эстетичный вид. Сверху столбы закрывают от осадков специальными заглушками или заваривают кусочками металла.

Монтаж металлического забора

После выбора типа металлического забора и способа установки опор мы переходим к самой красивой части конструкции забора - его непосредственному вывешиванию. Чтобы сварные секции висели на ограждении, необходимо в двух-трех местах прикрепить к опоре с помощью сварки металлические стержни. Непосредственно к этим стержням привариваются сварные секции.

Для того, чтобы к опорам приварили металлические уголки.Их нужно уложить и приварить лаги, соединяющие столбы между собой. В последствии они будут прикручены специальными саморезами профилированными листами. Профессиональные узлы завинчивают с калитки, выравнивая их на натянутом шнурке или измеряя каждый лист по уровню. Саморезы лучше подобрать по цвету в тон вашего забора. Есть возможность крепления металлических листов специальными заклепками.

Чтобы натянуть цепную сетку на опоры, необходимо закрепить или приварить сварочные крючки.Сетка к ним прикрепляется проволокой, о которой сказано в ячейке цепочки.

Металлический стакеник прикручивается к лагам саморезами на расстоянии 4-7 см.

Какой бы металлический забор вы ни выбрали, знайте, что при правильном подходе он надежно защитит вашу территорию и будет радовать вас долгие годы.

Безопасность в частном доме зависит не только от надежности дверного замка или качества сигнализации, но и от наличия или отсутствия прочного дворового ограждения.На сегодняшний день существует огромное количество идей создания забора (в том числе металлического). Но самый популярный среди них, пожалуй, забор из металлического профлиста. Его стоимость относительно невысока, а устойчивость к механическим повреждениям и цветовое разнообразие явно оставляет позади многих конкурентов. Но можно ли самому построить металлический забор? Как все сделать правильно без специалистов? С легкостью!

Раз уж мы определились с типом металлического забора, давайте определимся, что нам пригодится в процессе его создания.Рекомендуем подготовить следующие материалы: опоры (трубы диаметром 76 мм), лаги (поперечные перегородки в виде профиля примерно 40х25 мм), листы профнастила (идеал С-21, С-20, С -8, С-10), крепеж (то есть дюбель длиной не менее 35 мм). Начните строительство забора с расчетов и разметки. Четко определите место, где будут располагаться ворота и входная калитка. Зачистив с этого места, можно рассчитать количество необходимых опор и листов.Как и в любом другом случае, материал рекомендуется приобретать с наценкой. Далее приступаем к разметке сайта. То есть нужно наметить места для установки опор. Обратите внимание: линия забора должна быть полностью ровной, а расстояние между колоннами - 3 метра. Под каждой опорой выкопайте яму глубиной от 1 до 1,5 метров и диаметром 17 см. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить прочную неровность колонн. Ямы под опорой копать гораздо проще с помощью электрической или ручной дрели.Вставить трубы в готовые отверстия в уровне, щипнутом щебнем на 20-25 см, залить цементно-песчаным раствором и тщательно забетонировать. Опоры в таком виде должны стоять не менее трех дней, только после этого можно продолжать работу. Аккуратно вставьте заглушку в трубу от дождя. Теперь можно переходить к установке лага. В зависимости от высоты забора определите их количество на один пролет. Если будущий забор будет высотой до 180 см, перегородок будет две. Если выше - лучше три поправить.Для прочного и надежного соединения горизонтальных и вертикальных металлических деталей используйте сварку. Когда все подготовительные работы завершены, можно приступать к основному этапу - устройству профнастила. Листы усов лучше соединить, укрепив на лагах с самотечением по металлу через каждые 50 см. Таким образом, более прочный лист за листом, вы получите прямое полотно забора. Имейте в виду, создавая без царапин забор из листов профнастила, этого практически не обойтись.Для того, чтобы в конечном итоге устранить дефекты, отступите заранее, сбрызнув пару козырьков цветной краской. Так что, заметив ненужную царапину, вы легко сможете ее покрасить, не оставив следов.

Установка металлических заборов абсолютно проста и примитивна, процессы однотипны, материалы аналогичны. Поэтому не важно, какой из видов вы выберете, принцип работы кардинально не изменится: опоры, лаги, полотно, крепление.

Забор - важная деталь в дизайне придомовой территории.Эти конструкции защищают территорию от посторонних глаз и неугомонных гостей. Невозможно недооценить декоративные свойства современных заборов из различных материалов. Сегодня мы познакомимся с надежными и прочными изделиями из металла, а также подробно рассмотрим их особенности и разновидности.

Особенности устройства

Металл не зря - популярный и востребованный материал. Применяется во многих отраслях промышленности, так как, как правило, отличается износостойкостью и длительным сроком службы.Заборы из такого сырья служат своим хозяевам верой и правдой долгие годы, не доставляя особых хлопот и проблем.

К тому же их установка не представляет особой сложности, поэтому домашний мастер сможет с ней справиться, не прибегая к помощи специалистов.

Металл прост в обращении. С его помощью можно построить привлекательные и прочные заборы любых форм и конфигураций. Отличительными характеристиками устройства таких конструкций являются:

  • Прочность и надежность .Качественный металлический забор способен прослужить своим хозяевам долгие годы. Безусловно, не последнюю роль играет правильная обработка материала и грамотная настройка всей конструкции.
  • Демократическая ценность . Металл - не слишком дорогой материал. Так, например, бетонный забор поставить намного дороже металлического.
  • Пожарная безопасность. Забор металлический негорючий. Он тоже не поддерживает прожиг.

  • Практичность. Такие конструкции не имеют маркировки и не подвержены появлению загрязнений. Если так, все же появляются на поверхности забора, то избавиться от них не составит труда.
  • Большой ассортимент цветов . Сегодня в зданиях из строительных и отделочных материалов можно встретить множество видов красок, предназначенных для отделки металла. Благодаря такому богатому ассортименту перекрасить конструкцию удастся в любой цвет.
  • Износостойкость . Металл не боится сырости, влаги и агрессивных солнечных лучей.Такими качествами не могут похвастаться популярные конструкции из дерева.
  • Простота установки . Еще одна отличительная черта таких устройств - легкий монтаж. Кредитовать с бетонными или кирпичными вариантами будет намного сложнее.

Металлические заборы отличаются друг от друга типом материала, из которого изготовлены. Например, признаны самые простые и недорогие конструкции из цепной сетки. Высота их может быть разной, но чаще всего встречаются варианты с показателем 1.5 мес. Такие конструкции можно удобно разделить участком на несколько функциональных зон, а также защитить его от посторонних глаз.

Просмотры

Есть несколько разновидностей металлических заборов. Они обладают разными свойствами и эксплуатационными характеристиками, с которыми стоит ознакомиться перед тем, как приступить к выбору и установке той или иной конструкции.

из Рабиты

Как уже было сказано выше, такие быстровозводимые конструкции считаются одними из самых доступных и несложных.Они пользуются завидной популярностью при обустройстве садовых хозяйств и больших садов.

Производит аналогичную сетку из специальной стальной проволоки. Процесс изготовления может быть как ручным, так и автоматическим (на станках).

Чтобы сетка не покрылась ржавчиной, ее предварительно покрывают цинком, качественной красящей смесью или специальными полимерными составами.

Иногда цепная сетка изготавливается из нержавеющей стали. Прочность такой конструкции напрямую зависит от размеров ячеек. Чем меньше сетка в железном заборе, тем надежнее забор. Эта деталь изготавливается в рулонах и имеет высоту 1,5 м. Что касается длины, то обычно она составляет 10 м. Многие фирмы предлагают услугу сетевого производства на заказ.

Сетка

Rabita - это легкость и ненавязчивый дизайн. Подходит для аккуратных и ухоженных участков, которые не стыдно выставлять напоказ. Также стоит отметить долговечность таких конструкций и их несложный монтаж.

Многие хозяева используют меловую сетку не только для ограждения придомовой территории, но и для надежной поддержки фигурных растений.

Из сварной сетки

Такие заборы тоже пользуются большим спросом и чаще всего встречаются в дизайне сада и дачи. Эти секционные конструкции изготавливаются из стальной проволоки, а также модели от Rabita. Края этих деталей привариваются непосредственно к надежному каркасу из трубы.

Проволока в таких конструкциях может располагаться как под прямым углом, так и по диагонали. Эти варианты недорогие и очень легко устанавливаются. Для этого не потребуется много времени и усилий. Также такие конструкции не боятся суровых погодных условий и не бросают тень на сад или грядки.

Основным недостатком таких решетчатых конструкций является то, что они оставляют площадку полностью открытой, поскольку они сквозные (а также цепную сетку).

Многие потребители отказываются от покупки сварной сетки, потому что она выглядит слишком просто и несдержанно, но здесь, конечно, все строго индивидуально и зависит от пожеланий хозяев.

Однако есть такой забор и свои минусы:

Из стержня

Ограды из бруса также обладают невысокой стоимостью. Они выглядят эстетично лучше простых сварных вариантов или цепной сетки. Есть аналогичные конструкции из стержней, которые соединены между собой сваркой в ​​виде решетки. Такие варианты очень часто имеют секционную структуру.

Сетка в ограждениях из прутка может быть выполнена из профильных или обычных круглых труб.

Из профнастила

Такие заборы признаны одними из самых популярных и встречаются очень часто. Стоят они относительно недорого и служат не один год, долго сохраняя презентабельный вид.

Сам по себе профнастил представляет собой стальной профилированный лист, обработанный дополнительным слоем цинка. Благодаря этому материал не подвержен коррозии. Более того, оцинкованный профнастил не боится лучей ультрафиолета и неблагоприятных климатических условий .Со временем не теряет яркости и насыщенности цвета. Эти стальные листы окрашены специальными эмалями, основу которых составляют полимерные компоненты.

Такие заборы имеют множество преимуществ. Вот некоторые из них:

  • Заборы из профнастила довольно легкие. Для этого не нужно заливать дополнительный фундамент.
  • Профнастил не боится перепадов температур. Он не пострадает при смене сезонов.
  • Забор из профнастила отличается эстетичным и аккуратным внешним видом. В настоящее время можно встретить этот материал разной формы и цвета.
  • Нельзя не отметить демократичную стоимость таких конструкций. Например, цельнометаллическая модель обойдется покупателю намного дороже доступной системы профнастила.
  • С помощью этого ограждения можно защитить придомовую территорию от проникновения пыли и уличной грязи. Кроме того, профнастил может похвастаться хорошими шумоизоляционными характеристиками.

Кованые

Самые дорогие - кованые заборы. Однако высокая стоимость оправдана непревзойденным внешним видом подобных конструкций, а также их эксплуатационными характеристиками. Подавать такие варианты очень долго, сохраняя первозданную красоту. Кроме того, они отличаются износостойкостью и прочностью.

Установить декоративный кованый забор своими руками можно, однако на это уйдет гораздо больше времени и сил.Если вы планируете установить большой и внушительный забор, то потребуется дополнительная установка прочных столбов из камня или кирпича.

Очень интересно и гармонично смотрится приусадебный участок, в котором кованый забор окружает не только территорию, но и клумбы.

Эффектные конструкции поковок более безопасны и надежны, чем, например, дешевые варианты из цепной сетки.

Заглушка

Если вы хотите окружить участок интересным и привлекательным забором, то вам стоит присмотреться к современным изделиям в виде жалюзи.Такие конструкции представляют собой секции из профильных труб, которые соединяются между собой и дополняются закрепленными горизонтальными панелями.

К преимуществам забора-жалюзи можно отнести:

  • Устойчивость к высоким температурам. Благодаря этой характеристике такие конструкции не загораются и не поддерживают пламя, поэтому их смело можно назвать пожаробезопасными.
  • Устойчивая конструкция. Если правильно установить такой забор, а также качественно закрепить все необходимые опоры, он прослужит столько десятков лет.К тому же подобный забор отличается повышенной жесткостью.
  • Малый вес . Забор-жалюзи многим покупателям кажется стремительным и тяжелым. На самом деле такая конструкция имеет относительно небольшой вес, ведь толщина стенок композитных компонентов в подобной системе невелика.

  • Неплоская установка . Для установки такого забора необязательно заливать дополнительный ленточный фундамент.
  • Высокое качество .Как правило, при производстве таких заборов применяются материалы с повышенной прочностью. Таким образом, каркасы создаются из надежной профильной трубы, а ламели - из проката, покрытого полимерным покрытием (с одной или с обеих сторон).
  • Не подвержен образованию плесени и грибка . Забор-жалюзи не боятся вредных микроорганизмов и не разрушаются от их воздействия. Такие системы не нужны для обработки дополнительных защитных смесей.
  • Большой ассортимент цветов .Современные производители предлагают покупателям на выбор жалюзи самых разных оттенков. Пожалуйста, выберите идеальный вариант.

Резной

Металлические резные заборы - хорошая альтернатива ковке с ковкой. Декоративная резка по металлу - относительно свежее направление в дизайне интерьера и экстерьера. С помощью уникального резного забора можно подчеркнуть отличный вкус хозяев жилища, а также придать участку неповторимый вид, который точно не останется без внимания.

Подобные конструкции не только сквозные, но и глухие. Второй вариант оснащается дополнительным листом металла, профнастилом или поликарбонатом. Некоторые производители дополняют такие красивые композиции деревом деревом, с которым резной металл смотрится просто потрясающе.

Забор

Еще один популярный сегодня вариант оформления придомовой территории - штабелеукладчик из крашеного железа. Такой забор довольно прост и представляет собой несколько металлических сегментов, расположенных параллельно друг другу и закрепленных на двух лагах.

Изначально все стакенисты были исключительно деревянными, но в последнее время очень часто встречаются металлические варианты. Отдельные детали в них могут иметь разную ширину и форму, начиная от классических и заканчивая коваными элементами дизайна.

Особенно часто металлический стакеник встречается в садово-парковых хозяйствах. Их небольшие аналоги отлично подходят для оформления цветочных или барисадеров.

Преимущества и недостатки

Металлические заборы обладают рядом положительных и отрицательных качеств. Для начала следует учитывать прочность таких конструкций:

  • В первую очередь стоит отметить долговечность металлических заборов. Конечно, в этом вопросе немаловажную роль играет и грамотный монтаж конструкции, а также ее антикоррозионные характеристики.
  • Такие заборы отличаются прочностью и надежностью. Как правило, со временем они не деформируются, и сломать их не так-то просто. К тому же металл не боится неблагоприятных погодных условий.

  • Металлическое ограждение обеспечит жилище и участок. Дополнительная защита и безопасность. Многие потребители выбирали именно такие варианты, так как считают их неприступными. Особенно сложно преодолевать высокие и массивные конструкции.
  • Полный уход Такие продукты не требуют. Их нужно лишь время от времени обрабатывать специальными антикоррозийными средствами, а также очищать пятна ржавчины, если таковые появились.
  • Металлические ворота представлены в большом ассортименте.
  • Качественная металлическая конструкция по невысокой цене.

Что касается недостатков металлических заборов, то к ним можно отнести:

  • Большой вес. Конечно, не все металлические конструкции массивны, но большинство из них подходят для этого описания. Из-за этого монтаж и демонтаж такого изделия будет не так уж и прост.
  • Если со временем антикоррозийное покрытие пришло в негодность, то на поверхности забора появятся пятна ржавчины и материал пострадает от попадания воды или снега.
  • Многие покупатели отталкивают от приобретения металлического забора то, что необходимо уделять пристальное внимание материалам. Например, слишком тонкий профиль будет менее износостойким, поэтому от его покупки лучше отказаться и выглядеть более надежным.

Стиль и дизайн

На сегодняшний день надежный металлический забор можно выбрать для любого участка и под любой фасад дома. Так, для построек в современном стиле (например, хай-тек или минимализм) можно использовать лаконичные (прозрачные) горизонтальные заборы, состоящие из металлических горизонтальных полос, чередующихся с вертикальными.

Такие конструкции не закроют сайт и он останется открытым для постороннего взора, поэтому применять такое решение стоит тем людям, которые согласны с данным нюансом.

Для дизайна дачи и загородного деревянного дома идеально подойдет аккуратный забор в деревенском стиле. Для этого можно подобрать эффектный и оригинальный стакеник с древесной поверхностью. Подобные конструкции выглядят очень интересно. В деревенском стиле можно использовать цепную сетку, , но лучше найти для нее место на участке и разделить им пространство на отдельные зоны.

Для роскошных построек в погребальных стилистических направлениях рекомендуется выбирать не менее роскошные заборы. Для этого подойдут дорогие кованые конструкции, которые имеют интересные элементы декора и детали, покрытые позолотой. Если вы предпочитаете загадочный готический стиль, то вам подойдет черный металлический забор с элементами ковки и остроконечными козырьками наверху. Также такие конструкции можно дополнить рельефными узорами и орнаментами.

Для классического фасада здания также можно выбрать металлический забор. В этом случае лучшим решением станет конструкция с коваными деталями, поверхностями под дерево металлический сайдинг.

Как и в готовом, в классических направлениях нельзя использовать дешевые заборы типа цепной сетки или сварной сетки. Подобные конструкции лучше оставить для деревенского стиля.

Инструменты и установочные материалы

Установка металлического забора - операция многоэтапная.На всех этапах будут полезные инструменты и материалы.

Для устройства траншеи и опалубки необходимо запастись строительной планкой, шпильками (для ограждения), леской, специальной заплаткой, ломом, лопатой, мешками с грунтом, тачкой для вывоза утят, саморезы для столярных работ, полурезанные доски, электродрель, деревянные перемычки, вязаная проволока и стержни арматуры.

Для заливки фундамента будут грабли, лопаты, стальной лист, отдельная емкость, в которой можно замесить раствор, песок, воду, цемент, щебень, жидкое мыло, насыпь, ведра для раствора и полиэтиленовую пленку. .

Для изготовления надежного каркаса необходимо приобрести металлические трубы (как правило, детали сечением 60х60 мм), профильные трубы (20х40х2 мм), металлические металлические пластины и специальные очки при работе электросваркой, Электроды, Алкидная эмаль, Уровень, Болгарка.

Для установки забора из профнастила необходимо приобрести у профлистов кровельные самодельные ящики, электродрель, картон и темный маркер.

Как поставить столбы?

Столбы при производстве забора играют роль опор. Они могут быть изготовлены как из металла, так и из других материалов. Это может быть кирпич, бетон и даже дерево. Однако чаще всего относятся к установке металлических столбов, сделанных из труб диаметром около 60 см.

Universal - это стальные опоры. Их можно использовать для установки самых разных ограждений, от цепной сетки до массивных заборов. Рассмотрим процесс установки столбов поэтапно:

  • Сначала участок необходимо очистить от мусора и растительности. После этого его можно будет отметить на нем. Так, с помощью шнура или капроновой нити удобнее будет определить место установки столбов опоры. Если все просчитать правильно, конструкция со временем будет подпитываться и деформироваться.
  • Теперь вам нужно посчитать количество необходимых столбцов.

  • Способ установки опоры во многом зависит от типа забора, а также его массы и индивидуальных особенностей участка.
  • Самым простым и распространенным является способ заливки опорных колонн раствором бетона. Однако обращаться к такому методу допустимо только в том случае, если в почве присутствует оптимальное количество влаги.
  • Для начала нужно вырыть яму под опору, установить в нее металлическую трубу и залить выкопанным бетоном.
  • Чтобы упростить процесс бурения на участке, чаще всего используют воду для смягчения почвы.

  • Если длина опоры не более 150 см, глубина колодца для ее установки должна быть не более полуметра.Если монтировать высокие столбы, придется выкопать колодец глубже на 70-80 см.
  • Если на участке есть грунт с невысокой гроздью, можно просто утопить ямку с помощью бора и поставить опору. Однако стоит учесть, что отверстие следует делать строго в вертикальном направлении.
  • Также опоры можно вбивать в землю.

Как правило, обрабатывают в том случае, если на участке присутствует грунт с минимальным количеством камней.Чтобы забить опору, нужно использовать особую технику или конструкцию, которую нужно сделать из стальной трубы и штангиста.

Удар следует наносить по оси объекта таким образом, чтобы в результате опора была гладкой.

Монтаж забора

После качественного монтажа опоры можно перемещать непосредственно к монтажу самого ограждения. Рассмотрим пошагово этот процесс на примере конструкции металлопрофиля:

  • После установки опор необходимо произвести фиксацию.Его нужно выполнять сваркой. Это необходимо для придания дополнительной прочности имеющейся конструкции. Крепления следует делать из поперечных элементов.
  • Крепление листов профнастила следует выполнять по самотеке. Фастек желательно подбирать под цвет материалов.

Металлические заборы надежны, долговечны, красивы, относительно недороги и просты в установке. Со сборкой большинства существующих видов металлических заборов можно справиться своими силами, даже не имея опыта подобных мероприятий.

Изучив данное руководство, вы научитесь делать сразу 4 разных железных изгороди. Выберите наиболее заметную модификацию забора и приступайте к работе.

Опора крепления и рама


Порядок устройства опорных стоек и переезда остается для всех одинаковым, кроме ограждения сеткой.

Набор для работы.

  1. Лопата или бор.
  2. Рулетка.
  3. Стержни и веревка для разметки.
  4. Уровень.
  5. Щебень.
  6. Песок.
  7. Цемент.
  8. Сварочный аппарат.
  9. Поддерживает. Подойдут металлические трубы. Можно использовать трубы круглого или квадратного (прямоугольного) сечения. Диаметр или сечение труб должно быть не менее 70 мм.
  10. Лаги. Для их изготовления покупаем плоский профиль шириной 40 мм и толщиной 25 мм. Лаги будем исправлять по горизонтали. Благодаря ему будет обеспечено жесткое крепление профлистов.
Первый шаг

Изучаем верстку сайта.Выбираем наиболее удобные места для будущего обустройства калитки и калитки - оставят их пустыми.

Второй шаг

Размещаем территорию. Для этого по периметру забора вбиваем штангу и натягиваем между ними шнур. На этом же этапе работ отметим размещение опорных стоек. Оптимальный шаг между такими элементами - 3 м.

Третий шаг

Ямы для стоек диаметром около 200 мм и глубиной около 100-130 см.

Четвертый шаг

Установить, аккуратно раздвинув их по уровню.




Пятый шаг

Засыпаю на дно каждой ямы 20-сантиметровый слой руббетина или гравия и заливаю цементным раствором. Дайте ему 3 дня просохнуть. Сразу наденьте опоры конусовидных заглушек. Они защитят нас от дождя.

Шаг шестой

Установите поперечные лаги. Для большей надежности делаем это с помощью сварочного аппарата.Необходимое количество ригеля выбирается в соответствии с планируемой высотой забора. Например, для ограждения высотой до 180 см хватит двух перекладин. Если забор выше, соответственно увеличивается количество лагов.





Изготавливаем забор от профессионала


Что возьму.

  1. . Для устройства забора лучше всего подойдет материал марок С-8 и С-10, а также С-20 и С-21.
  2. Крепежные элементы.Покупаем дюбель длиной 30-40 мм.
  3. Краска для автомобилей Caller.
Марка. Общая ширина листа, мм Полезная ширина листа, мм Высота профиля, мм Толщина металла, мм
К-8 1200 1150 8 0,4-0,8
К-10 1155 1130 10 0,4-0,7
К-15 1200 1150 15 0,4-0,8
С-18. 1150 1100 18 0,4-0,8
К-20 1150 1100 20 0,4-0,8
К-21 1051 1000 21 0,4-0,8
К-44 1047 1000 44 0,5-0,8
МП-18. 1150 1100 18 0,4-0,8
МП-20 1150 1100 18 0,4-0,8
MP-35 1076 1035 35 0,5-1
Н-60. 902 845 60 0,5-1
Н-75 800 750 75 0,7-1,2
Н-114. 646 600 114 0,7-1,2
NS-35 1100 1035 35 0,5-1
NS-44 1050 1000 20 0,4-0,8

Инструкции по установке




Забор из профнастила своими руками

Профилированные листы закрепить внахлест в 1 волну.Для крепления листов используем саморезы. Закрутите крепеж с шагом 500 мм. В процессе установки на листы неизбежно останутся царапины. В них можно быстро и легко спрятать краску в канистре. Можно замаскировать и обычную краску под цвет листов, но удобнее из баллончика.




Цены для популярных категорий профессионалов

Профессор

Видео - забор из профлиста своими руками

Изготовление забора металлического стакеник

Набор для работы.


Набор инструментов остается аналогичным предыдущему управлению.

Порядок размещения

Приступаем к прикручиванию стакеников.



Варианты установки - простой и двойной (двухсторонний)

Предварительно внизу и вверху каждой стейкхолдера (в местах будущего крепления к перекладине) делаем по 2 отверстия. Диаметр каждого из них должен быть немного меньше диаметра используемого крепежа. Это сделано для того, чтобы материал не потрескался в процессе крепления.


Зафиксируйте каждую планку, чтобы пересечь четыре точки. Следите за тем, чтобы колья были закреплены на одном уровне и на одинаковом расстоянии, если иное не предусмотрено дизайнерской задумкой.



Видео - Металлический забор Stakenice

Изготовление забора из сетки


Надежный и красивый забор можно сделать из металлической сварной сетки с полимерным покрытием.

Процедура установки опоры остается аналогичной предыдущим инструкциям. Для устройства стоек используйте профильную нержавеющую трубу, обработанную по технологии цинк-фосфатирования, с последующим нанесением специального полимерного состава.


Секции для заборов также продаются в готовом виде. При желании их можно изготовить самостоятельно.



Для изготовления профилей используется стальная проволока диаметром около 5 мм. Стержни ставят перпендикулярно друг другу и скрепляют сваркой в ​​точках пересечения. В результате получается сечение в виде прямоугольных или квадратных ячеек.

Для улучшения внешнего вида и эксплуатационных свойств проволочная ограда покрывается специальным составом на основе цинка, цинка в сочетании с ПВХ, цинка в комплексе с полимером и нанокерамики.

Столбы установлены, есть секции. Приступаем к монтажу элементов забора!


Для крепления панелей к опорам используются болты, специальные кронштейны и гайки. Из инструментов понадобится только торцевой ключ. Никаких дополнительных материалов и инструментов использовать не придется. В завершение монтажные отверстия закрываются специальными заглушками.

При необходимости устанавливаются дополнительные аксессуары, например фигурные элементы. Для дополнительной защиты можно закрепить за забором колючую проволоку.


Молодец!

Рабита сетка цены

Рабица

Видео - Металлический забор своими руками

Самый простой забор из профнастила. Забор металлопрофильный своими руками

Самый простой забор из профнастила. Забор металлопрофильный своими руками

По сути, профессионал - это лист из оцинкованной стали, с ребрами жесткости, которые не дают ему прогибаться, деформироваться.

Сегодня этот материал очень широко используется в строительстве. В частности, им обычно покрывают фасады, кровельные устройства, а также покрывают заборы, ворота и калитки.

Особенности профнастила

Естественно, как и любой другой материал, профессиональная одежда имеет индивидуальные особенности, которые обязательно нужно учитывать при планировании любого проекта.

Насколько хорошо подходит профессиональная одежда для устройства забора?

Давайте разберемся.

Преимущества профессиональных ножевых узлов как основного материала для монтажа заборов

Здесь можно выделить такие моменты:

  1. Очень доступная цена самих листов. Без преувеличения можно сказать, что покупка этого материала доступна большинству людей;
  2. Высокоскоростной каркас. Не нужно ждать, пока там что-то подсохнет, замерзнет и т. Д. Еще более крупный квадрат можно буквально через пару дней;
  3. Легкий материал. Это огромный плюс, так как нет прочных основ, высоких опорных способностей от саппортов (см. Также статью).Да и выгрузка таких листов проходит быстро из-за их небольшого веса;
  4. Большая цветовая гамма. И это действительно так - палитра цветов и оттенков профлистов настолько широка, что подобрать материал можно для любого дома или объекта.

А теперь поговорим об обратной стороне вопроса, поэтому увидим, что прежде чем делать забор из профессионалов, отрицательные моменты тоже невероятно важно учесть.

Недостатки профессиональных мух

Здесь следует понимать, что недостатки только в определенном контексте, потому что кому-то, например, небольшой вес листов покажется минусом, а в какой-то ситуации наоборот - будет быть плюсом.

Поэтому учитывайте не только особенности материалов, но и нюансы самой ситуации, проекта. Где-то требовалось одно качество, а где-то это свойство будет лишним, не правда ли?

Итак, к недостаткам материала как основы для монтажа ограждения можно отнести следующие моменты:

  • Не очень высокая прочность всей конструкции в целом. При желании злоумышленники без особого труда смогут оторвать листы от каркаса.Поэтому, если вам нужен забор в доме, где вы не постоянно живете, и за домом никто не следит, то подумайте, может иметь смысл присмотреться к другой технике;
  • Если нет определенных навыков и опыта, то этот забор все равно будет сложно собрать. Но в основном сейчас речь идет не о листах, а о технике в целом. Ведь элементы каркаса необходимо соединять сваркой, а это умеет далеко не все. Конечно, можно все и болтами соединить, но это будет на порядок длиннее, и не так прочно.Сами простыни крепятся легко.

Есть ли недостатки в перечисленных выше позициях? Решать только вам.

Рассмотрим теперь, как сделать забор из профлистов, и в каком порядке все это делается.

Установка ограждения

Совет: в качестве опоры используйте стальные трубы не менее 2–3 мм. толстый. Если металл будет тоньше, это будет не каркас, а одно имя.

И все, естественно, нужно отметить, вот инструкция:

  1. определяем место, где будет стоять забор, объезжаем все углы колышками;
  2. колышки соединяем резьбой.

Совет: используйте самую прочную и заметную веревку, иначе во время работы за нее будет постоянно цепляться и соответственно рвать. Это в принципе не страшно, но, тем не менее, неудобно, да и время упущено.

Теперь нужно определиться с расстоянием между опорами. В большинстве случаев зазор между колоннами составляет от 2 до 2,5 метров. Расстояние в принципе может быть любое, но не более 3 метров, так как горизонтальные перемычки, скорее всего, начнут фальсифицировать.

С расстоянием определились - пусть будет, например, 2 метра.

Теперь нужно отметить точки, в которых будут располагаться опоры.

От угла до угла останавливаюсь на расстоянии 2 метра, вот и мы будем ставить столбы. Если из-за длины пролета не получается все пролеты по 2 метра, то просто посчитайте среднее значение и поместите на него столбы.

Приблизительно до разрушения котлованов для установки опор и их бетонирования.Можно копать как лопату, так и обычную коричневую огородную - что есть в ассортименте, по темам и пользе. Оптимальная глубина отверстий для столбов высотой не более двух метров - 50-60 сантиметров.

После того, как ямы готовы, вбиваем в каждую из них стойки, протягиваем между углами маяка »- по нему выровняем линию будущего забора так, чтобы не получился зигзаг.

Итак , стойки вставляются, выравниваются по вертикали, подготавливаем бетон и заливаем все ямы.

Совет: Для приготовления бетона в качестве камня заполнителя лучше всего использовать щебень, так как он инертен. Керамзит, битва кирпичей - быстро разрушаются от влаги.

Теперь нужно дождаться, пока бетон найдет его полностью, потому что если сразу продолжить работу, не дожидаясь застывания смеси, есть риск нарушить правильную вертикальную опору.

Если бетон замерз, то можно приварить или прикрутить горизонтальные несущие перемычки.Именно на них мы впоследствии и прикрутим профессиональную одежду.

Но перед скреплением листов нужно сделать еще кое-что ...

Цельнометаллический каркас Важно защитить от коррозии. Для этого металл необходимо очистить наждачной бумагой, а затем обработать специальной грунтовкой и, при желании, покрасить в любой цвет.

Если все готово, то переходите к последнему этапу.

Берем рулетку, карандаш и болгарку, при необходимости разрезаем листы.Затем ставим их на каркас и сверлим отверстия в местах крепления к трубам. Снимаем листы и сверла в отмеченных точках, отверстиях под болты или шурупы в каркасе.

В общем все. Теперь кладем листы, облажаемся и любуемся результатом!

Заключение

Мы рассмотрели бриф, как происходит установка стандартного забора от профессионалов, и какие особенности здесь присутствуют (см. Статью). Если хотите получить дополнительную информацию, то просмотрите видео в конце статьи - этого больше 100% не будет.

Удачного монтажа!

Как правило, такие заборы состоят из секций и бывают двух типов: заборы с опорами из металлических труб или кирпичные колонны. Профилированные листы на них можно располагать в одном случае на небольшом расстоянии от почвы, а в другом - опираться на фундамент или сторону кирпича, соединяющую стойки забора.

Первый вариант более экономичный, так как предусматривает использование меньшего количества материалов и упрощенный монтаж. Другой вид забора позволяет сделать его более респектабельным, но требует больше материалов и трудозатрат.

Использование профлиста в металлическом ограждении участка вполне оправдано, так как имеет ряд преимуществ:

  • Процесс установки ограждения не вызывает технологических проблем;
  • Профлист достаточно прочный;
  • Если такой забор правильно установить и потом прослужить, он будет очень долгим;
  • Внешний вид забора из профнастила достаточно современный.
Невысокая цена материалов для такого забора делает его доступным для большинства землевладельцев.А благодаря широкой цветовой гамме и разнообразию форм профилированных листов Забор из них прекрасно сочетается со многими решениями дизайна.

Технология монтажа забора из профнастила

Весь производственный процесс монтажа забора из профнастила можно разделить на несколько этапов. Рассмотрим их по порядку.

Подготовительные работы перед установкой ограждения


Перед приобретением основных материалов необходимо подготовить инструменты и оборудование к работе.Нам понадобится строительный уровень, бетономешалка, сварочный аппарат, колышки и шнур для разметки территории, электродрель со сверлами, электроды 2,5 мм. Также следует организовать подачу воды к месту бетонных работ.

Без схемы и чертежа строить забор не рекомендуется. Эти разметки необходимы для составления любого из этих документов. Начать следует с определения и измерения периметра участка. Для этого по его углам нужно забить колышки и соединить их, натянув шнур между ними.С помощью рулетки необходимо определить длину будущего забора и нужное количество его опор, которые располагаются в 2-3 м в зависимости от длины листов. Место каждого столба необходимо обозначить колышком.

Дополнительно необходимо определить размер фундамента, ширину входной калитки и въездных ворот. По ширине цоколь в целях экономии затрат на земляные и бетонные работы можно делать неравномерной. Потом под опоры выполняется по своим размерам, а под листами - уже.Размеры ворот зависят от их предназначения. Все данные разметки будут перенесены в схему для подсчета нужного количества материалов.

Если облицовка опор кирпичом не планируется, то мощный фундамент для легкой конструкции забора не потребуется. В этом случае под каждую стойку вращается яма шириной 15 см и глубиной 1,5 м. Вы можете использовать ручное заимствование. Глубина погружения опор в землю зависит от высоты забора. Чем выше планируется сделать забор, тем глубже необходимо забить его опоры.

Для тяжелого забора с кирпичными колоннами потребуется более массивный фундамент. Требуются лопаты, запас полипропиленовых мешков на случай избытка грунта и времени.

Траншея, например, объемом 4 м 3 выкапывается парой рабочих за 4-5 часов с коптильщиками. Его глубина под фундамент зависит от уровня промерзания грунта в конкретном регионе, в среднем - 1-1,5 м.

Самое главное в этом виде работ - это проба грунта на нужную глубину.Это зависит от уровня фундамента, его неподвижности и нормального функционирования въездных ворот.

Выбор материалов для забора из профнастила


Основным материалом для забора является профессиональная роспись. Он изготовлен из прочной стали с цинковым покрытием. Все листы имеют ребристую форму, а также маркировку a или s со следом движущихся цифр от 8 до 35, которые обозначают высоту волны изделия в миллиметрах. Например, профиль Professor C10, используемый для ограждений, имеет высоту волны 10 мм.Причем тем жестче профилированный лист. В регионах с сильными ветрами рекомендуется использовать профнастил С20 для заборов.

Толщину профилированного листа следует выбирать в зависимости от высоты забора. Если он, например, до 3 метров, оптимальным значением будет 0,5 мм. Для более высокого забора листы т. Н. 0,6 мм.

При покупке следует обратить внимание на покрытие пола. Более стойким является порошковое напыление. Простыни должны иметь двухстороннюю окраску.Более яркий цвет имеет свою внешнюю сторону. Изнутри обработка серая.

Для изготовления забора из профнастила, кроме стальных листов, дополнительно потребуются:

  1. Трубы и кирпич для опор . Берутся стальные трубы прямоугольного или круглого сечения 60х60 мм с толщиной стенки 3 мм и длиной 3 м. Кирпич используется силикатный, глиняный или облицовочный. Для кладки колонн понадобится строительный раствор.
  2. Лаги .Это поперечные элементы забора, предназначенные для надежной связки опор в единую раму. Кроме того, они служат основой для крепления профлистов. Материалом для перекладины послужат стальные трубы прямоугольного сечения 40х25 мм с толщиной стенки 2 мм и длиной 6 м.
  3. Застежка . Он нужен для монтажа листов забора. Это кровельные саморезы или заклепки по металлу размером 3,2х10 мм.
  4. Бетон M200 для крепления стоек .Если предусмотрена его самостоятельная подготовка, потребуются цемент, щебень и песок.
В качестве стоек для забора из профнастила, совсем не обязательно выбирать металлические трубы. Можно установить деревянные или асбетические столбы. Деревянные опоры перед установкой следует обработать пламенем паяльной лампы, а затем грунтовкой на битумной основе.

Заливка фундамента под забор


Монтаж опалубки - мероприятие крайне ответственное. Дело в том, что после заливки бетоном дефекты опалубки уже не исправляются.Поэтому кроме полуплаты, дрели и шурупов обязательно потребуются деревянные перемычки и подпорки кирпичные для дополнительного крепления всей конструкции.

Монтаж щитов опалубки выполняется в траншее и начинается с верхней доски, на которой отмечается уровень фундамента. Его верхняя часть должна быть на 10 см выше поверхности Земли, чтобы во время дождя на ней не скапливалась грязь.

Армирование фундамента выполняется объемным каркасом из металлических прутков диаметром 10 мм.В каркасе каркаса горизонтальная арматура представлена ​​двумя нижними и двумя верхними арматурными стержнями. Вертикальная арматура - четыре коротких перемычки, соединяющих горизонтальные стержни на равных зазорах 1,5 м. Армирование арматуры производится вязанной проволокой.

После установки каркаса в опалубку опускаются трубы или мощные углы для усиления будущих кирпичных колонн. Монтаж этих элементов выполняется с помощью отвеса и строительного уровня. Затем в него закрепляют короткие доски.После монтажа опалубки перемычки и подпорки могут заливать в нее бетон.

При установке забора из профнастила подготовка бетона выполняется вручную или с помощью бетономешалки. В составе смеси используется: цемент - 1 часть, щебень - 6 частей, песок - 3 части, вода - 0,7 части, добавки к бетону (жидкое хозяйственное мыло) - 0,1% от количества цемента.

На скобы из 100 литров бетона вручную уходит 30-40 минут. После бетонирования опалубку желательно закрыть пленкой во избежание высыхания верхнего слоя покрытия, а при наличии теплой погоды его можно снять через неделю.

Массивный ленточный фундамент Под кирпичные колонны заливать обычным способом. Если облицовка стоек камнем не планируется, дно выемок засыпают слоем щебня т. Н. 200 мм, затем устанавливаются стойки и бетонируется цементной смесью.

Чтобы почва со временем не промывалась между ними, можно вместо фундамента соединить трубы опоры, соединить рваной бетонной лентой общей высотой 20 см. Для его изготовления внизу металлических стоек выполняется деревянный ящик.Его доски скрепляются проволокой или обрезкой из бруса, а затем внутри гидроизоляция. После заливки в ящик бетона и его схватывания, опалубку аккуратно разбирают. Получившаяся бортик будет служить не только защитой от смыва почвы, но и препятствием для проникновения под забор на территорию домашних животных.

Инструкция по установке забора из профнастила


Каркас из профлистов собирается из металлической трубы сечением 20х40х2 мм при помощи ручной сварки.Нарезанные отрезки профильной трубы желаемой длины в горизонтальном положении слегка приваривают к вертикальным стойкам в 2-3 ряда, точность монтажа проверяют строительным уровнем. После этого выполняется окончательная сварка. На забор длиной 15 м уходит около 2 часов сварочных работ.

После их окончания производится антикоррозионная обработка элементов каркаса и мест его сварки. Для этого подойдет грунт ГФ-020, который можно нанести на металл кистью или пульверизатором.

Для монтажа кирпичных столбов применяется облицовочный кирпич. Обычно к таким работам привлекаются опытные каменщики, ведь этого требует качество. При кладке кирпича применяют строительный раствор в пропорции цемент / песок 1 к 3 с добавлением в смесь небольшой части жидкого мыла для пластичности. Каменную кладку колонн производят поочередно в течение 1 дня на высоте 0,5 м.

Промежутки между кладкой и металлической стойкой залиты раствором во время работы на колонне.Каждый ряд кладки армируется сеткой 50х50х4 мм. На него устанавливаются декоративные заглушки для верхнего конца колонны от дождя и снега. Это придает боязни особой выразительности.

Как вариант стеллаж может быть выведен под кирпич, но искусственный или натуральный камень. От этого вида Забор только выиграет. Однако такая процедура потребует значительных вложений.

Укладка профнастила - последний этап изготовления забора. Чтобы не повредить торец профлиста при установке, на фундамент рекомендуется положить картон.Крепление изделий к профильной трубе осуществляется волной у основания гофры. Компаунд изготавливается саморезом с помощью электрики с насадкой. Можно заклепки взять, но они должны быть стальными.

Алюминиевые крепежные детали могут создавать гальваническую пару между различными материалами конструкции, появление которых вызывает электрохимическую коррозию стали.

Листы профнастила в одном заборе легко комбинируются, например, ковкой.Чтобы такой забор имел привлекательный вид, можно использовать другое расположение его ограждающих элементов: верхнюю часть конструкции или промежуток между ними можно закрыть настилом.

Чтобы сохранить хорошее и привлекательное состояние забора из профнастила, усилий не потребуется. Вполне достаточно периодически очищать его от грязи. Для этого подойдет любой раствор, содержащий мыло. Важно, чтобы в составе эмульсии не было растворителей: они могут повредить покрытие.

Как сделать забор из профнастила - смотрите видео:

Любой домовладелец стремится окружить свой дом забором, который является не только средством защиты собственности, но и помогает защитить неприкосновенность частной жизни тех людей, которые живут после Него.

При выборе материала каждый человек исходит из своих критериев, наиболее универсальными среди которых являются прочность, практичность, простота монтажа и обработки. Именно такими свойствами обладает профнастил, который в отличие от цепной сетки, ограждение из которой позволяет полностью скрыть дом от чужого взгляда.

Рассмотрим, как взять конструкцию забора из такого распространенного и всеми любимого материала.

Подготовка к установке ограждения

Чтобы работы по установке забора прошли без перебоев и задержек, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.

Основными из этих событий являются:

  • Расчет необходимого количества и закупка материала. Для этого необходимо определить периметр ограниченной территории и учесть высоту планируемого забора.
  • Определение мест установки калитки и ворот для въезда автотранспорта.
  • Определение этапов установки опорных стоек. Шаг определяется исходя из конкретных условий, но не должен превышать 3 метра.
  • Подготовка участка к работе. Для этого все предметы и элементы, которые мешают, необходимо удалить из зоны предстоящих работ, а саму зону выровнять.

Порядок установки забора из профнастила

Артикул

В первую очередь определяются и размещаются те места, где будет установлен забор.Для этого между углами будущего забора натягивается шнур, по которому размещается установка опорных столбов.

В качестве опорных столбов используются металлические трубы или квадратные профили. Конечно, можно использовать и деревянные столбы или бруски, но не стоит забывать и о недолгом сроке их службы. В случае использования металлических элементов необходимо уделять большое внимание. Для этого все элементы перед установкой необходимо покрасить, а их верхние части закрыть с помощью любого материала, способного предотвратить попадание влаги во внутренние полости.

Опорные элементы должны иметь следующие размеры:

  • диаметр не менее 75 мм, если используются трубы
  • размером около 60 × 60 мм, если используются квадратные профили.

Установка опорных стоек

Монтаж колонн начинается с подготовки отверстий, которые можно проделать с помощью ручного бера. Глубина ям может составлять от 70 до 100 см, что определяется высотой забора. Как правило, глубина равна 30% высоты забора.

Так же установка опорных столбов может производиться при помощи стяжки или бетонирования. Причем первый способ отличается дешевизной, а второй - надежностью. В случае бетонирования бетонный раствор готовится из смеси цемента, песка, щебня в соотношении 1: 3: 4, разбавленной водой.

Монтаж колонн производить в следующей последовательности:

  • Установите крайние стойки и протяните шнур вдоль их верхнего среза.
  • Высота промежуточных стоек совмещена с натянутым шнуром.
  • С помощью строительного уровня или отвеса проверьте правильность фиксации каждой колонны.
  • Другой столб устанавливается только после затвердевания бетона под предыдущим. Этот период может составлять от 2 до 3 дней.

Montage Lag.

Устанавливая опоры, необходимо перейти к монтажу междолбинного лага, на который будет крепиться профнастил.Эта операция проводится, как правило, с помощью сварки. Однако его можно выполнить и с помощью болтов.

В качестве лага можно использовать:

  • размер уголка 40 × 40 мм
  • прямоугольный профиль 25 × 40 мм.

На каждый метр высоты забора должно приходиться не менее одного лага. Закончив конструкцию монтажной рамы, необходимо покрыть ее слоем краски во избежание возможной коррозии.

Укладка профнастила

Установка профнастила на подготовленный каркас - завершающий этап всех работ.

Крепление листов производится саморезами по металлу, затяжками или электродрелью с долотом в раструбную часть волны на расстоянии 100-150 мм друг от друга. С помощью натянутых шнуров можно контролировать высоту установки листов профнастила и уровень саморезов саморезов.

В процессе работы необходимо соблюдать меры предосторожности, т. К. Все металлические края острые. Эти края необходимо красить специальными полимерными красками, а все работы проводить в защитных рукавицах.

Для резки профнастила следует использовать болгарку, предварительно надев защитные очки. Края, полученные при распиловке, необходимо обработать напильником.

Любой участок необходимо отгородить от посторонних взглядов надежным забором. Его можно строить из разных материалов. Самый популярный I. бюджетный вариант - это забор из профнастила.

Он подойдет тем, кто хочет сэкономить на материале И не тратить много времени на строительство заборов.Как сделать забор из профнастила своими руками разбираемся в этой статье.

Достоинства и недостатки забора из профнастила


Забор из профнастила имеет ряд преимуществ Перед другими:

  1. Коррозионная стойкость;
  2. Strength;
  3. Привлекательный внешний вид;
  4. Простая установка;
  5. Относительно низкая стоимость материала;
  6. Прочность;
  7. Минимальный уход.

Важным преимуществом конструкции является небольшое количество земляных работ и простота монтажа.

Если не было помощника - не переживайте! С таким забором под силу справиться и самостоятельно .

В пользу забора из такого материала относится его непрозрачность . Это важно для свободного передвижения по сайту. При этом нельзя быть на виду у соседей.

Минусы Профиль :

Варианты установки материала


Установка без сварочного аппарата


Как быть, если сварочного аппарата нет в наличии, или мастер-самоучка не умеет работать со сваркой? Можно поставить забор и сваркой С помощью вспомогательных: кронштейнов, болтов, саморезов и строительных хомутов.

При такой форме насадки невозможно использовать детали, которые могут повредить защитное покрытие.

Помимо профессиональных узлов используются поперечные профили для ограждений, называемые лагами. Крепить лаги к стойке несложно: скоба и строительный зажим позволят обойтись без применения сварочного аппарата .

В использовании кронштейна выделяются следующие преимущества:

Сварка


Сварочные работы обеспечивают металлическое ограждение элементов надежным креплением .После сварочного монтажа поверхность обрабатывается специальной грунтовкой для закрепления проделанной работы и придания изделию большой толщины.

Кирпичные столбы для кладки


Забор с колоннами (пример на фото слева) выбирают хозяева домов, которых высочайшая устойчивость листов и респектабельный внешний вид .

Так же, как и для металлического столба, для кирпичных укреплений делается отметка для будущей кладки.

Мастера делают углубление в месте заливки бетона.Такой порядок важен в связи с большим весом будущей конструкции . Строительный материал Их выкладывают площадью 1,5 на 1,5 кирпича.

При кладке кирпичного столба для точности используйте уровень и отвес.

На высоте 0,2-0,3 метра и 1,5-1,7 метра от верхнего края почвы внутри столба уложены кронштейны для поддержания конструкции . После завершения кладки к кронштейнам лаги приваривают и покрывают защитным покрытием.

После завершения кладки поверхность каждой колонны покрывается специальной кровлей для защиты кирпичных колонн от атмосферных осадков.

Забор с фундаментом и без него


Иногда хозяин будущего забора принимает решение установить защитную конструкцию из профлиста без фундамента. Перед тем, как принять такое решение необходимо проконсультироваться со специалистом , который расскажет о типе грунта и его мокрой укладке.

При наличии перепадов местности, наличии сильного ветра и водянистой почвы монтаж без фундамента не может быть выполнен .

Если слой грунта позволяет такое строительство, лучше всего использовать профильную трубу диаметром 100 мм. Высота трубы подбирается, исходя из планируемой высоты забора. Верх опоры заваривается во избежание попадания влаги.

Здание с фундаментом намного надежнее, чем без него.Если есть финансовая возможность и дополнительное время, лучше выбраться из ямы. Засыпают щебень, смешанный с битыми кирпичами. Яма заполняется цементом с предварительно закрепленными опорами.

К неподвижным столбам нельзя прикасаться в течение четырех дней, пока цемент полностью не высохнет.

Пошаговая инструкция по установке профлиста


Детальная схема постройки


Работа с выпрямителем начинается с составления подробной схемы, в которой будут учтены все моменты:

  • Расположение опоры ограждения;
  • Неровности на поверхности почвы;
  • Высота забора и длина его участков.

На этом этапе нужно определиться, какая лихорадка будет на участке: солидная или секционная. Прочная конструкция предполагает сплошное расположение профессиональных узлов по периметру.

Секционный забор разделен на сегменты, разделенные колоннами.

Выбор материала

При выборе материала нужно обращать внимание на высоту листа, его толщину. Материал не должен быть слишком тонким .

  1. Полиэстер .Защищает продукт от воздействия ультрафиолета и перепадов температуры. Однако относительно небольшая толщина полиэфирного покрытия не защитит от внешних повреждений.
  2. Пласери . Покрытие имеет большую толщину и устойчивость ко всем видам ударов.
  3. Покрытие Purel . Это покрытие из полиуретана - полиамидная краска. Выдерживать можно не только механическое, но и химическое воздействие.
  4. Покрытие PVDF .Новые разработки в области лакокрасочных материалов. Выдерживает колоссальные ультрафиолетовые нагрузки и устойчиво все виды повреждений.

Для загородного дома, расположенного в умеренном климате, оптимальным выбором будет забор с пластизольным или полиэфирным покрытием.

Ведение фундаментных работ


Работа над закладкой фундамента - один из важных этапов т.к. именно в этот момент есть места для будущих столбов. И О. правильное расположение От лестного дизайна будет зависеть.

Сначала производим разметку будущего забора . Для этой процедуры можно использовать колышки с привязанной веревкой и до точности гидроэлектростанцию. Потом есть места для установки труб. В указанных местах сделайте углубления (рекомендуемая глубина - 1 метр).

Установка колонки


Столбы служат опорой для профлиста. От прочности материала, из которого они изготовлены, зависит надежность забора . Высоту трубы следует подбирать с учетом того, какая глубина будет поддерживаться в колодце.

Популярны популярные трубы из профилированной трубы 40х20. Чем тоньше профнастил, тем меньше должно быть расстояние между опорами. .

Бюджетный вариант опоры для забора - дерево. Деревянные столбы менее востребованы из-за своей краткости. Однако они способны выдерживать значительные нагрузки. При таком выборе необходимо тщательно обработать колонки антибактериальным раствором.

Столбы нужно выровнять по высоте .При относительно ровном месте забор по горизонтали не должен иметь значительных отклонений и перепадов. Здесь используется водянистый уровень. На столбики устанавливаем отметку и болгаркой срезаем лишние сантиметры.

Столбы устанавливаются в предварительно отсыпанные ямы и заливаются бетоном с добавлением щебня. Поверхность бетона покрывают пленкой, чтобы избежать попадания влаги и ускорения высыхания.

Настройки столбов сложные, но возможно выполнить своими руками. Главное соблюдать точность . Монтаж рекомендуется проводить вместе с помощником.

После успешного высыхания бетона поверхность вертикальной колонны и лага покрывается краской или грунтовкой . Если заранее не осуществить эту процедуру, то впоследствии, когда листы уже плотно удерживаются, они будут мешать обработке поверхности.

Крепление профнастила


Укладывать профнастил лучше всего с партнером .Один удерживает нижнюю часть листа на уровне натянутой нити, а другой фиксирует поверхность штуртхолдера вверху.

После проверки горизонтального листа его укрепляют в трех или четырех местах. Листы крепятся самозатяжными анкерами или болтами. Может ли упростить работу отверткой с малыми оборотами. Саморезы нужно вкрутить через одну волну.

Несмотря на то, что саморез легко вкручивается в рихтовку, лучше сделать предварительное отверстие в материале, несколько большего диаметра от диаметра самопресса.Имеет значение линейное расширение металла из-за резких колебаний температуры.

Перпендикулярное завинчивание самозащищенное - необходимое условие Профлист крепления. Для лучшей герметичности крепления используются специальные неопреновые шайбы, которые должны плотно прилегать к листу.

Для точности установки используйте уровень. Важно выполнить плавный монтаж первого листа. Так как остальная работа будет скрыта от него. Лист крепится в четырех местах с отступом 20 см от края.Следующий лист надевается ложной завивкой.

Для точного ввода самостоятельной пробы на перекладину необходимо натянуть шпагат снаружи на их уровне.

Изготовление минимального количества приспособлений недопустимо: из-за порывов ветра ограждение расшатается.

Завершающим этапом монтажа является установка торцевой планки. Она закроет края и создаст вид готовой конструкции.

Быстро и просто построить забор из профнастила без фундамента - Видеоинструкция:

В последнее время профилированные листы были довольно простым и необъяснимым материалом.Изготовленные из оцинкованного листа, они использовались для покрытия кровли производственных цехов, небольших атак, ангаров и гаражей, а также для возведения ограждений из профнастила Вокруг строительных объектов. Но это все в прошлом.

Производители пытались выпустить профессора на более высоком уровне, за что с фантазией подошли к процессу его изготовления и улучшили его качественные характеристики.

А сегодня профессор - это совершенно новый материал, в основе которого лежит все тот же оцинкованный металлический лист, но его внешние данные стали намного привлекательнее.Например, последний вид, верхняя сторона которого стала покрыта слоем полимера.

Таким образом, производители решили сразу две задачи:

  1. Повышенные защитные свойства.
  2. Создан материал, имеющий отличные внешние данные с точки зрения цветового оформления.

Поэтому в настоящее время многие девелоперы с большим удовольствием стали применять профнастил не только для покрытия крыш своих дачных домов, коттеджных и хозяйственных построек, но и для возведения заборов.

А, как показала практика, строительство Забор из профнастила Он настолько прост, что с ним справится даже непрофессионал.

Кроме того, следует отметить, что - дешево. И сегодня финансовый показатель для многих играет более важную роль, чем для всех остальных.

Но, как и в любом строительном процессе, необходимо точно просчитать, хорошо подготовить, не упуская ни одной мелочи, и только после этого приступить к самому процессу.И еще одно очень важное дополнение: необходимо строго выдерживать все этапы устройства заборов из профнастила своими руками .

Расчет необходимых материалов


Фрагмент забора высотой 2 метра: лаги расположены параллельно рельефу местности

Для того, чтобы профессионально устроить забор из профнастила своими руками Необходимы следующие материалы:

  • Профлист. Следует сразу оговориться, что профнастил делится на две категории: кровельный и для заборов. Хотя и то, и другое могут перехватить. № Так что для заборов лучше всего использовать материал, гребень которого не превышает 21 миллиметр;
  • Стойки. Здесь вы можете использовать различные варианты. Например, кирпичные или каменные столбы, бревна, трубы различного сечения, металлические профили и так далее. Поскольку речь идет о строительстве забора из профнастила своими руками, придется выбрать самый простой вариант.Это столбы из труб. Монтаж их несложный, цена невысокая. Лучше всего выбирать трубы круглого сечения диаметром 59 мм или квадратного сечения размером 60х60 мм;
  • Перекрестные лаги . Также используются металлические трубы прямоугольного сечения размером 60х25 мм. Обязательное условие: толщина стенки такой трубы не должна превышать двух миллиметров;
  • Саморезы ;
  • Краска для покраски столбов и лаг выбирается в цвет профлистов ;
  • Цемент и гравий .

Теперь все нужно точно рассчитать. Начнем с С. профиль . Для этого вам нужно определиться, на какой высоте будет ваш забор. Обратите внимание, что профлист изготавливается длиной 12 метров. Поэтому вам придется разрезать их на несколько частей, чтобы не было отходов. В идеале это 1,5 м, 2 м, 3 м, 4 м и так далее.

Для примера выберите двухметровый забор. Далее вам нужно будет рассчитать периметр участка, который будет защищен.Ширина листа известна, высота забора тоже остается сделать несколько математических расчетов, и вы точно узнаете нужный профнастил .

Есть небольшой нюанс. Из всей суммы придется вычесть размер ворот и калиток, если они расположены за воротами.

Теперь посчитаем количество столбцов и их размер. Высота забора 2 м, но это только его внешний вид, а установку столбов придется производить в землю.Так что подземная часть столбов должна быть на 30% от внешней. В нашем случае 70 см. Таким образом, длина каждой металлической стойки составляет 2,7 м.

Теперь количество столбцов. Здесь необходима схема участка и величина его периметра. Оптимальный вариант, когда столбы под забором от профессионала будут расположены на расстоянии 2-2,5 метра друг от друга.

Количество поперечного лага определяется заново исходя из площади участка и его периметра.Здесь есть одна тонкость. Если высота забора превышает 2 м, то установку лага производят в три ряда, если меньше, то в два. Количество саморезов определяется просто.

Одного листа понадобится или шесть, или девять штук. Все зависит от количества лагов. Остальные материалы рассчитываются по низу.

Как сделать забор из профнастила : этапы строительства

№ этапа1 - Земляные работы. Вы уже определились с расстоянием между стойками. Обратный отсчет будет идти от стойки ворот. Если они уже стоят, первую яму придется копать около них. Можно копать лопатами, но это трудоемкий процесс. Лучше всего использовать садового клопа.

После каждого карьера измерьте расстояние и выкопайте другой. Лучше прожечь колодец поглубже. Его придется засыпать гравием и трамбовать. Он будет выполнять функцию подушки.

Шаг № 2 - приготовление бетонного раствора. Нет необходимости делать это в большом объеме. Можно ограничиться небольшими месами, которых хватило бы на бетонирование нескольких колодцев. Прием раствора: одна часть цемента марки М400, четыре части щебня.

Шаг № 3 - установка стоек в колодцы и бетонирование. Хранить столбы нужно строго вертикально. Залитый бетон определяется с помощью инструментов или непрочных материалов. Это обязательное условие. В процессе пробки выделяется воздух, который остался в теле раствора.

Внимание! Перед установкой стойки нужно покрасить.

Шаг №4 - установка поперечной лага. № Этот этап лучше всего начинать через несколько дней после монтажа всех столбов забора из профнастила. Бетонный раствор должен высохнуть.

Теперь о самом процессе. Здесь можно использовать два варианта крепления лагов к стойкам.

Первый - С помощью электросварки. Это самый простой процесс, помимо очень надежного крепления, но он принесет вам пользу только в том случае, если вы сами будете владеть навыками работы со сварочным аппаратом.

Если нет, придется пригласить платного специалиста. Да и строительство забора из профнастила сдают в разряд с помощью помощи со стороны.

Второй способ , где можно использовать болтовое соединение. То есть через отверстия в лагах и в стойках эти два элемента соединяются болтом и гайкой, а лучше двумя гайками.

Внимание! Монтаж поперечной лага производится на расстоянии не менее 20 сантиметров от верхнего края колонны и от почвы.После установки лаги нужно покрасить.

Шаг № 5 - Монтаж профлистов. Этот процесс начинается с ворот. Каждый лист устанавливается вертикально с помощью уровня. Необходимо закрепить их самозатяжками, применив электрическую отвертку. Две застежки по краям, по одной посередине для каждого лага. Каждый последующий лист укладывается одной волной.

В принципе этим можно было комплектовать Устройство для забора из профнастила .Но есть еще несколько нюансов.

Как сделать забор из профнастила : Дополнения

Первый. Верхние открытые края вертикальных стоек должны быть закрыты. Здесь можно использовать элементы декора в виде шаров, козырька и так далее. Их изготовление осуществляет большое количество мастерских. Выбор огромный.

Секунда. № Под профлистом можно удалить часть грунта и провести бетонирование в виде полосы, создав небольшую щель в стороне улицы снаружи и по направлению к площадке изнутри.

Третий. Конструкция забора должна строго соответствовать всем нормам и требованиям дизайна участка в целом. То есть соответствие ворот и ограды, основного дома и забора , навесное оборудование и забор. Все должно сочетаться в одной концепции ландшафтного дизайна. Кстати, конструкторы все чаще предлагают сделать калитку и забор из одного материала.

Четвертый. Схема и устройство забора должны строго соответствовать всем нормам и требованиям современности.

Важно! Никаких самодельных и бережливых стройматериалов. Временный подход к этой конструкции недопустим, все прочно, все веками.

Заключение

Из всего вышесказанного можно сделать довольно простой вывод. Если решили построить забор из профнастила своими руками , не привлекая квалифицированной помощи со стороны, то знайте, что прибор и строительство забор довольно простой.

В этом вы сами могли убедиться. Но подойти к его строительству с большой долей ответственности.

Обращаем ваше внимание, что небольшая ошибка или пренебрежение к одному из этапов может привести к забору, через некоторое время появится перекос. Вы потеряете не только деньги на его ремонт или восстановление, но и много нервов.

Видео: Монтаж забора из профнастила

15 самых привлекательных элементов заборов из гофрированного металла для удивительного экстерьера - JimenezPhoto

Гофрированный металлический забор - интересный выбор, который следует учитывать, когда вы думаете о границах вашего участка или обеспечении дополнительной конфиденциальности.Если мы посмотрим на стиль, это будет иметь индустриальный или сельскохозяйственный вид.

Еще одно преимущество этого типа ограждения - его доступность по цене. Рассрочка подходит даже для людей со средними и профессиональными навыками DIY, что означает, что если вы находитесь в диапазоне уровней, вы можете выполнить установку самостоятельно, поэтому вам не придется платить другим людям за выполнение проекта.

Гофрированный металл также является легкодоступным материалом, и он доступен в различных вариантах качества.Вы можете пойти в ближайший дом или строительный магазин, и вы точно сможете его получить.

Если вы заинтересованы в создании гофрированного металлического забора для создания границ и уединения, вот 15 самых привлекательных идей, которые вы должны проверить.

1. Забор из рифленого металла и кирпича.

Забор из рифленого металла и красного кирпича в деревенском стиле. изображение через pinterest.com

Гофрированный металл можно сочетать с различными типами материалов. Один из лучших примеров - красный кирпич, как показано на картинке.

Хотя гофрированный металл бывает разной толщины, он все же тоньше по сравнению с другими материалами, обычно используемыми для строительства забора. Если соединить его с кирпичом, конструкция будет выглядеть солиднее.

Чтобы дизайн выглядел интересно, можно поэкспериментировать с сочетанием двух материалов. Приведенный выше пример хорош.

Красный кирпич - это материал, который, как известно, подходит и для деревенского стиля. Ржавый гофрированный металлический лист в приведенном выше примере демонстрирует совместимость конструкции.Это отличный пример сочетания двух совершенно разных материалов.

2. Забор из гофрированного металла и разноцветной бетонной стены.

Комбинация из гофрированного металла и желтого стенового забора. image © Дебра Йейтс

Установка ограждения из гофрированного металла часто заставляет людей беспокоиться о том, что окончательный вид будет слишком обычным. Причина не что иное, как цвет материала.

Если вы думаете о том же самом, вам не о чем беспокоиться, потому что есть трюк, который вы можете сделать.Это достигается за счет сочетания металлического забора с обычным бетонным стеновым забором с ярким внешним видом, который мы обычно видим в домашнем дизайне интерьера. Пример существует на картинке выше, в которой гофрированный металл имеет горчично-желтую стену в качестве пары.

Настенное ограждение доступно в разных цветах прямо сейчас. Это означает, что создание идеального внешнего вида - вещь, которую вы можете сделать без усилий.

Кроме того, всплеск цвета от ограды стены может создать что-то фокусное для внешней части вашего дома.В то же время он также облегчает обнаружение гофрированного металлического ограждения.

3. Гофрированный металл и ограждение для поддонов

комбинация гофрированного металла и поддона для ограждения. image via pinterest.com

Как мы уже говорили в начале, гофрированный металл - более доступный вариант материала, который вы можете выбрать для строительства ограды для своей собственности. Хотя это так, это не значит, что вы не можете сделать забор привлекательным.

Вы всегда можете сочетать его с другим материалом, чтобы создать привлекательный вид, не теряя при этом его экономичности.Один из примеров - сопоставление гофрированного металла с поддоном, как показано на рисунке выше.

Все мы знаем, что поддон - это еще и дешевый материал, который люди часто используют для создания проектов своими руками. Он становится еще лучше, потому что обычно он доступен как подержанный товар, поэтому его покупка не будет стоить вам много денег.

4. Металлические гофры и проволочные ограждения.

Комбинация гофрированных металлических и проволочных ограждений для ограждений. image © bellezaroom.com

Другой материал, который можно соединить с гофрированным металлом для создания ограды, - это проволока, как показано на рисунке.Сочетание того и другого может создать отличный сельскохозяйственный или загородный образ.

Варианты дизайна, доступные для этой идеи, весьма разнообразны. Например, металлическое и проволочное ограждение из гофрированного картона, которое вы видите на рисунке выше, короткое и имеет каркас из натурального дерева. Подобный дизайн подходит, если вам нужны границы, но на самом деле не нужна дополнительная конфиденциальность.

Комбинация стен из гофрированного металла и габиона для ограждения. image © brand-garden.com

Другие люди делают забор высоким, а проволоку - квадратной, чтобы можно было заполнить его камнями, что более привычно называть стеной из габиона.Такое ограждение не только обеспечивает дополнительную конфиденциальность из-за высоты, но и выглядит более прочным из-за добавления каменного материала в конструкцию.

5. Металлический гофрированный забор для двора

Использование гофрированного металла для дворового забора. image © Burle Yates Design

Некоторые люди думают, что гофрированный металл - не тот выбор, который они выбрали бы в качестве материала для ограждения переднего двора. Они предпочитают то, что, по их мнению, лучше выглядит, поскольку эту часть дома люди видят чаще, чем задний двор.

Хотя и так, но все же думают, что гофрированный металл идеально подойдет для двора, и это правда. Этот материал может плотно закрывать задний двор, обеспечивая полную конфиденциальность. Что-то вроде этого отлично подходит, когда вы приземляетесь на прямой границе с землей вашего соседа.

6. Металлический забор из гофрированного картона для наклонных участков.

Металлический забор из гофрированного картона для наклонных участков. image © ittihad4ever.com

Гофрированный металл - это материал, который обычно продается в виде панели или листа.Этот факт делает его идеальным для создания ограждений на наклонных участках.

Вы можете подумать, что наиболее подходящей конструкцией для этого типа гофрированного металлического ограждения является конструкция с каркасом, как показано выше. Дело в том, что это нормально, если вы хотите, чтобы забор был голым, а его ничто не окружало.

Последний вариант более доступный. Вам не нужно покупать другой материал, например дерево, для создания каркаса.

Хотя это так, нельзя отрицать, что первый дизайн имеет более привлекательный вид.Все того стоит, даже если на это нужно больше денег.

7. Забор из гофрированного металла с деревянным каркасом.

Забор из профнастила из кедрового дерева с дверью. image © acnnhome.com

Мы уже несколько раз упоминали об этом типе. Это металлический гофрированный забор с деревянным каркасом.

С первого взгляда видно, что наличие каркаса может сделать внешний вид забора более интересным. Также доступно так много пород дерева с разными характеристиками.Это то, что может добавить уникальности ограждению.

Деревянная рама полезна еще и потому, что она делает конструкцию забора более четкой, в том числе линейный гофрированный рисунок основного материала забора. Он может создать границу, которая сделает ограждение более смелым и заметным.

горизонтальный металлический профнастил с окантовкой пастельно-бирюзового цвета. image © livinggardenslandscapedesign.com

8. Гофрированное металлическое ограждение для наружной ванной комнаты / душа

душевая кабина на открытом воздухе с гофрированным металлическим ограждением в качестве стен.image © deboracarl.com

Гофрированный металлический материал подходит не только для создания обычных ограждений. Вы можете проявить больше творчества, используя его в качестве ограждения для открытого душа или даже ванной комнаты, расположенной на открытом воздухе.

Что-то вроде этого подходит для выбора, когда вы предпочитаете чистить на открытом воздухе, например, когда у вас есть бассейн. Таким образом, после купания вы сможете вымыться, не заходя в дом.

В данном случае самое лучшее в гофрированных металлических листах - это то, что они довольно высокие при вертикальном использовании.Это означает, что вы можете получить конфиденциальность, необходимую для открытого душа или ванной комнаты.

9. Металлическое рифленое ограждение для патио

Эклектичное патио с бирюзовым рифленым металлическим ограждением. image © bristolurnu.org

Некоторым людям нравится открытое патио, в то время как другие чувствуют себя более комфортно, если в пространстве есть функция конфиденциальности. В этом случае гофрированное металлическое ограждение может стать подходящим вариантом для создания частного внутреннего дворика, как вы можете видеть в выборе выше.

Поскольку внутренний дворик обычно является частью задней наружной части дома, нецелесообразно покрывать все пространство гофрированными металлическими листами для обеспечения конфиденциальности.Поэтому, несмотря на то, что вы добавляете туда ограждения, лучше всего, чтобы забор был не слишком высоким, чтобы вы все равно могли чувствовать атмосферу на открытом воздухе, когда находитесь в зоне отдыха и отдыха.

Пример, который вы видите в подборке, отличный. Дизайнер использует гофрированные металлические листы горизонтально, чтобы забор не получился слишком высоким. Он даже добавляет освежающий бирюзовый цвет для ограждения, чтобы создать более уютную атмосферу.

Если вас не интересует горизонтальный стиль, вы все равно можете использовать вертикальный, но учитывайте высоту.Если вы выберете этот вариант, вам, вероятно, придется разрезать металлические листы, чтобы получить нужную высоту.

10. Оцинкованный алюминиевый забор с бордюрами

современный гофрированный алюминиевый забор с бордюрами. image © deboracarl.com

Одна из причин, по которой люди сомневаются, хотят ли они установить забор из гофрированного металла, заключается в том, что они опасаются, что окончательный вид будет слишком скучным и скучным. Они могут не знать, что существует множество способов сделать этот внешний элемент фантастическим.Один из примеров - сочетание забора с бордюрными растениями.

Для этой цели подходит очень много растений. К ним относятся очиток лимонных шариков, моховые флоксы, настурции, сладкий алиссум, трехцветный шалфей и многие другие. Тот, который вы видите на картинке выше, - это thamnocortus insgnis, также известный как тростник.

Наличие бордюрных растений у забора снимает унылый вид. Конечно, это также делает окружающую среду естественной и красивой. Ограждение также работает как нейтральный фон, что делает все, что вы сажаете перед ним, более заметным.

Если вас интересует такая конструкция, мы предлагаем вам выбрать для ограждения оцинкованный гофрированный металл, так как он имеет защитный цинковый слой, который предотвращает ржавчину ограждения. Таким образом, вам больше не придется беспокоиться о том, что полив растения со временем изменит внешний вид забора.

11. Окрашенная гофрированная металлическая панель для забора

Горизонтальная гофрированная металлическая панель для забора, окрашенная в черный цвет. image © homestyle.co.nz

Выбирая гофрированный металл в качестве материала для ограждения, вы должны знать, что покраска панели - это вариант, который вы можете сделать.Итак, красить можно не только деревянную отделку.

В качестве примера вы можете увидеть картинку выше. Металлические гофрированные панели, а также деревянные столбы в конструкции забора имеют черный цвет. Он становится прекрасным фоном для всего, что размещается перед ограждением, особенно для сидений и декораций.

Если вас спросят о причине, по которой мы рекомендуем красить этот тип забора, ответ может быть различным. Окрашенное металлическое ограждение из гофрированного картона может стать отличным фоном для вашего экстерьера, как вы можете видеть на картинке.

Другая причина в том, что это может быть отличная цветная деталь для внешнего дизайна вашего дома. Например, вы можете покрасить металлический забор подходящим цветом, чтобы он соответствовал растениям и цветам, которые вы сажаете в своем саду.

12. Простой гофрированный стальной забор для привлекательного промышленного вида Вертикальный гофрированный стальной забор

с очевидным промышленным видом. image © baranstudio.com

Благодаря материалу и цвету гофрированная металлическая сталь становится отличным выбором для создания ограждений с ярким и привлекательным индустриальным видом.Для лучшего результата вы можете выбрать стальной, как вы можете видеть на картинке.

Задумываясь о строительстве промышленного забора из гофрированной стали, вы можете установить забор вертикально или горизонтально. Оба выглядят привлекательно.

Главное, чтобы индустриальный облик был чистым. Способ состоит в том, чтобы не красить забор или сочетать его с несовместимыми материалами, такими как дерево, которые снизят промышленный внешний вид.

Если вы хотите использовать другой материал для ограды, идеально подойдет бетон, так как он больше всего соответствует стилю.

Другой вариант, который вы можете сделать, - это посадить растения возле забора, такие как бамбук на картинке выше. Он все еще может украсить забор, но не влияет на индустриальный вид, который вы пытаетесь создать.

13. Ржавый забор из профнастила

Металлический забор из ржавого профнастила вертикального и горизонтального исполнения. image © mylittlephone.co

Гофрированные металлические панели часто имеют защиту от ржавчины, поэтому они более долговечны и могут выдерживать различные условия на открытом воздухе.Самый распространенный пример - защита от гальванизации.

Однако некоторым людям не нравится эта идея, и они намеренно создают ржавчину на своих гофрированных металлических ограждениях. Результат - фантастический ржавый вид.

Хорошая новость заключается в том, что прямо сейчас в Интернете доступно довольно много руководств о том, что вы должны делать, чтобы придать вашим гофрированным металлическим листам рустикальный вид. Некоторые из них даже доступны в виде видео, чтобы вам было легче понять каждый шаг, который вам нужно сделать.

В качестве примера посмотрите короткое видео ниже. Он покажет вам, как создать деревенский вид на гофрированной стали с помощью химикатов.

Видео: https://youtu.be/-HSh-1P1ciU

14. Короткий забор из профнастила

Короткий забор из профнастила на деревянном каркасе. image © kazanonline.info

Металлический профнастил не всегда бывает высоким. При желании вы можете сделать короткое ограждение из того же материала, независимо от того, добавите вы позже рамку или нет.

Перед тем, как выбрать этот тип ограждения, необходимо знать как минимум две вещи. Во-первых, из-за высоты он может дать вам границу, но не дополнительную конфиденциальность. Это может быть причиной того, что люди выбирают его больше для ограждения палисадника.

Во-вторых, вам нужно найти подходящие металлические листы или панели с высотой, подходящей для ограждения. Если, к сожалению, вы не можете их найти, значит, вам нужно приложить больше усилий для резки материала.

15. Белое современное металлическое ограждение из гофрированного картона

Современное металлическое ограждение из гофрированного картона с белой тематикой. image © amzhouse.com

Гофрированные металлические ограждения не только создают внешний вид сельскохозяйственного или промышленного оборудования, но и могут создать современную атмосферу снаружи вашего дома. В этом случае вам понадобится еще одна вещь - краска в современном стиле.

Если вы не можете решить, какой современный тон выбрать, выберите белый цвет. Этот цвет не только легко сочетается с любыми оттенками, но и выглядит ультрасовременно.

Иногда при желании можно добавить в конструкцию ограды и другие современные детали.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *