Дренаж в погребе своими руками: Дренаж погреба, как сделать дренаж своими руками.

Как сделать дренаж в подвале дома

Для борьбы с наводнениями в подвале собственного дома может использоваться два основных способа — капитальная перестройка и восстановление гидроизоляции стен фундамента и подвального помещения, или обустроить дренаж в подвале дома. Комплексное применение обоих способов наверняка поможет полностью избавиться от воды, но только если сделать дренаж по–настоящему эффективным.

Как построить дренажную систему подвала

Дренаж внутри подвала основывается на простом принципе сбора жидкости, попадающей в помещение, независимо от ее происхождения, грунтовые ли это воды, верховодные, талые или дождевые, все равно поток стечет в самую низкую точку подвала, откуда ее достаточно просто удалить естественным стоком или помпой.

Конструктивно дренаж выполняют по трем основным схемам:

• Донный дренаж закладывается в подвале еще на этапе строительства. Устройство такой водоотливной системы ничем не отличается от обычного дренажа, используемого для защиты фундамента;
• Система отвода воды в виде колодца или приямка. Основная масса воды собирается в емкости и удаляется с помощью дренажного насоса;
• Лотковый дренаж строится по подобию поверхностных водоотливов и системы желобов сбора дождевой воды.

Важно! Эффективность работы каждой из систем зависит в первую очередь от перепада высот и рельефа местности, в которой расположено подвальное помещение. Именно фактор местности необходимо учитывать в первую очередь при выборе схемы для решения проблемы,как сделать дренаж в подвале.

Связано это в первую очередь с желанием сделать дренаж в подвале своими руками в виде самостока воды, когда при небольшом уклоне большая часть водного потока стекает по уложенным трубам в приемный колодец или в овраг. Понятно, что подобная схема дренажа не будет работать, если подвал и дом находятся в самой низкой точке рельефа.

Как сделать простой и эффективный дренаж в подвале дома

Проще всего сделать систему дренажа и водоотведения еще на этапе строительства дома и подвала. Если на момент строительства здания в котловане под фундамент вода не появилась, и промеры уровня грунтовых вод показывают нахождение водоносных пластов на уровне 5-7 м, это может ввести в заблуждение будущих владельцев дома. По большей части хозяева решают сделать дренаж фундамента, но пренебрегают обустройством дренажных труб для подвала или погреба.

Кроме грунтовых вод, существует так называемая капиллярная влага. Если водоносный пласт находится на глубине в 5 м, а между фундаментом и водой находятся залежи песка, то после возведения дома под тяжестью коробки здания вода поднимется по капиллярам минимум на три-четыре метра, и подвал окажется в воде.

Классический вариант дренажа

Даже если воды в непосредственной близости к подвалу нет, лучше все же сделать дренаж для подвального помещения, тем более что его устройство не отнимет много времени и ресурсов. В случае если глиняные замки вокруг фундамента не обеспечат должной гидроизоляции, или произойдет подъем грунтовых вод, сделанный на всякий случай дренаж поможет сохранить конструкцию подвала и даже части фундамента.

Устройство дренажа сводится к следующим мероприятиям:

1. До заливки бетонной стяжки на дно погреба или подвала отсыпается толстый слой, не менее 10-15 см, гранитного отсева с песком, и настилается полотно геотекстиля;
2. Далее по текстилю вторым слоем в 5-7 см насыпается гравий, укладываются параллельно две-три перфорированные пластиковые трубы с уклоном по горизонту минимум 5-7^о и засыпаются дополнительным слоем отсева, после чего покрываются гидроизоляционной пленкой;
3. Уложенные дренажные трубы соединяются с отливной магистралью, ведущей в сборный колодец. По гидроизоляционной пленке делается бетонная стяжка с армирующим каркасом из стеклопластиковой арматуры.

Сборный колодец подключается к общей дренажной системе фундамента. Такая система прекрасно работает, если удается сделать сборный колодец хотя бы на метр глубже уровня подвального помещения. Обычно систему дренажа подвала стараются сделать в один уровень с фундаментом, чтобы избежать необходимости установки перепускных решеток и клапанов. Обычно сборные колодцы дренажа выносят в удалении от постройки дома и подвала, если рельеф или характер застройки участка сделать этого не позволяет, приходится искать способ, как сделать дренаж в подвале дома с принудительным удалением воды.

Как сделать простой дренаж с принудительным удалением воды

Зачастую сделать дренажную систему в подвале решают постфактум, когда помещение регулярно и постоянно заливает водой. Приход в подвал воды может колебаться от нескольких десятков литров до нескольких кубов. Понятно, что удалить такой объем воды с помощью даже самой совершенной вентиляции просто нереально, поэтому проще и надежнее сделать дренаж в виде приямка или колодца.

Первоначально потребуется выбрать наиболее низкий участок в подвале, сделать это несложно, в этом месте собирается лужа, или промерять уровень глубины в залитом подвале. Прежде всего, потребуется сделать подвал свободным от воды, откачать досуха с помощью дренажного насоса.

Желательно сделать приямок по центру подвала, подальше от стен. На размеченном участке потребуется выбить ломом или перфоратором приямок диаметром в 50-60 см, на глубину не менее 60-70 см. Большинство качественных и недорогих дренажных насосов используют в качестве датчика поплавок, включающий насос при подъеме на 50-60 см, поэтому важно сделать приямок достаточно глубоким.

Грунтовые воды попадают в яму с мусором и частичками глины, через неделю-две яма превратится в болото и забьет входные отверстия насоса. Чтобы укрепить стенки и снизить риск остановки дренажа, необходимо сделать следующее – установить в яму бочку или емкость объемом 40-50 литров и использовать для удаления влаги дренажный насос, рассчитанный на грязную воду.

Совет! Если вода, выступающая на стенах подвала, имеет капиллярное происхождение, приямок можно сделать более глубоким, в виде скважины на уровне 2-3 м. В этом случае в скважину придется устанавливать асбестоцементную трубу, и дно сделать бетонным.

Как бы хорошо ни работал насос, но вода все равно будет присутствовать на стенах и полу в виде тонкой пленки. Поэтому, чтобы избавиться от испарений и мокрой атмосферы, необходимо сделать следующее:

• В бетонном полу штробят несколько продольных каналов, от самой высокой точки по направлению к приямку с насосом. Такие же наклонные каналы можно сделать на поверхности стен;
• Пол и стены обшить деревянными решетками из лиственницы, с зазором в 10-15 мм. Этого достаточно, чтобы вода тонкой пленкой стекала по каналам на полу и стенам. При этом часть влаги будет удаляться приточно- вытяжной вентиляцией.

Такая схема позволит сделать атмосферу менее влажной, и не нужно будет шлепать по лужам в резиновых сапогах.

Запрещенный прием

Зачастую владельцы затопленных подвалов сталкиваются с катастрофической проблемой, когда подвал заливает грунтовыми водами залпом, до входной двери, в течение нескольких часов. Как правило, такие явления имеют сезонный характер, сделать прогноз, когда и как произойдет затопление, довольно сложно. Кроме затопления, грунтовые воды способны серьезно повредить стыки между плитами стен и пола, и с каждым разом скорость затопления будет только увеличиваться.

Поэтому многие на свой страх и риск пытаются сделать сливной патрубок в бетонном полу для сброса давления воды. Для этого пробивается пол, в отверстие устанавливается дюймовая стальная труба, которая просто выводится ниже «по течению» или подключается к поверхностному скважинному насосу.

Если щебеночная подушка по контуру сделана правильно, такой дренаж способен уменьшить давление на пол и стены на порядок.

Заключение

Приведенные системы дренажа в подвале довольно просто сделать своими руками, их эффективность проверена на практике, и они используются для осушения подвальных помещений не одно десятилетие. Но даже самый эффективный внутренний дренаж со временем теряет производительность из-за засорения и заиливания труб и сборных емкостей. Поэтому периодически приходится систему вскрывать, чтобы очистить и сделать профилактику колодца и насоса. В таком случае система проработает достаточно долго.

как сделать своими руками изнутри

Комплексная дренажная система

При таянии снега, выпадении обильных ливневых осадков или подъеме уровня грунтовых вод погреб либо подвальные помещения могут подтапливаться. От постоянной сырости портятся запасы продовольствия, разрушается фундамент и стены, а также прочее имущество. В результате это производит к разрушению основания и уменьшению времени эксплуатации всей постройки. Дренаж подвала отводит воду, препятствуя его затоплению. Если правильно выполнена гидроизоляция основания, тогда все негативные последствия сводятся к минимуму. Комплексное водоотведение предусматривает создание внутренней и внешней систем дренирования.

Назначение и необходимость дренажа

Дренаж делают, для того чтобы убрать воду с погреба, подвала или со всего земельного участка. При обилии осадков с их воздействием проблематично справиться даже самому надежному защитному (гидроизоляционному) покрытию. Данный процесс усугубляется, если сооружения расположены на глинистых типах грунта либо с наличием ее слоев, расположенных незначительно ниже фундамента. Тогда образуются естественные водосборники, накапливающие влагу.

Дренаж вдоль фундамента

Дренаж погреба либо подвала необходим в следующих случаях:

• когда дом построен в низине, потому что со склонов весной и при дождях будут стекать вниз обильные потоки, а также грунтовые воды там часто залегают близко к поверхности;
• если случались сезонные подтопления либо участок с постройкой попадает в зону разлива реки;
• при расположении жилья на глинистом либо суглинистом типе грунта.

Необходимость создания дренажа во всех рассмотренных случаях вызвана тем, что гидроизоляционные покрытия не выдерживают напора воды. Она по трещинам протекает внутрь подвальных помещений, затапливая их.

Сэкономить на создании водоотводящих линий можно, когда:

• возле дома близко нет рек, водоемов или болот, выходящих из своих берегов, когда начинается период паводков;
• участок с постройкой расположен на песчаных почвах, которые легко пропускают жидкие осадки;
• подземные воды залегают достаточно глубоко, ниже фундамента.

Обустройство системы водоотведения обеспечивает следующие преимущества:

• вода не скапливается в глиняных (природных) резервуарах, а попадает в колодец, с которого ее направляют в канализацию или специальные места, предназначенные для сброса стоков;
• происходит осушение почвы;
• внутренний дренаж избавляет погреба и подвалы от подтоплений.

Обустраивать совместно с гидроизоляцией фундамента и систему дренирования рекомендуется при наличии рассмотренных рисковых факторов. Это позволяет избежать на участке накопления воды возле и внутри дворовых построек, что обеспечивает значительное повышение комфортности условий проживания и увеличивает время службы зданий.

Устройство системы

Дренаж подвала – это замкнутая система. Отведение воды от сооружения делают 2 способами:

• закрытым, когда для водоотведения под землей укладывают перфорированные трубы;
• открытым, при котором копают траншеи и специальным образом обустраивают их, создавая подобие лотков.

Схема закрытого способа водоотведения

Довольно часто, если приходится бороться со значительными объемами воды, особенно на глинистых грунтах, оба способа используют комбинированно.

Любая система дренирования состоит из таких элементов:

• водосборников, создаваемых из труб с отверстиями либо желобов;
• дренажных и смотровых колодцев;
• трубопроводов.

Внешний дренаж

Первоначально вода попадает в перфорированные трубы, а оттуда – во все колодцы. Там она всасывается почвой либо ее выкачивают с помощью насоса.

Виды систем водоотведения

Часто систему дренажа подвала частного дома создают при планировании строительных работ. Ее делают как снаружи постройки, так и изнутри.

В таблице ниже представлена характеристика каждого варианта обустройства водоотведения.

№	Дренаж внутри подвала	Внешняя система отведения воды
1	предполагает монтаж труб на полу либо, если он земляной, незначительное их заглубление в почву	в этом случае водосборную сеть укладывают вдоль основания снаружи дома, роя более глубокие траншеи
2	назначение внутреннего дренажа – выведение уже проникшей воды	предназначена для отведения воды от основания, с целью предотвращения ее попадания внутрь подвала (погреба)
3	создание сопровождается меньшими объемами земляных работ	обходится дороже первого варианта и трудозатраты выше
4	пол потребуется поднять на величину диаметра труб или прорезать в нем канавы под них	характеризуется большей производительностью, чем внутренний способ

В теплых регионах внешнее дренирование сопровождается меньшими затратами труда и средств, по сравнению с холодными. Это связано с тем, что траншеи копают небольшой глубины. Если подземные водоносные слои находятся глубоко от поверхности, то можно обойтись даже ливневыми поверхностными желобами.

Обустройство внутреннего дренажа

Систему внутреннего обезвоживания часто создают при невозможности либо большой проблематичности организации наружного водоотведения. Обустройство дренажной сети подвала изнутри делают 2 способами:

• укладывают трубы (перфорированные), соединяя их с колодцем снаружи;
• монтируют вертикальный стояк.

Дренажный колодец с насосом

Первый случай подразумевает, что систему дренажа в подвале своими руками создают следующим образом:

• помещение предварительно осушают и проводят гидроизоляцию его стен;
• по периметру комнаты в земляном полу выкапывают траншеи, имеющие в глубину примерно 0,3 м, а в бетоне создают канавки с помощью перфоратора или отбойника;
• укладывают в выемки трубы-дрены, соединяя их колодцем;
• засыпают смонтированную сеть гравием либо щебнем;
• делают стяжку из бетона;
• гидроизолируют пол и укладывают сверху новый.

Этот вариант дренирования предполагает, что жидкость будет собираться внутри цистерны и насосом подаваться наружу, либо без него, когда можно сделать уклон для стека.

Второй способ реализуют, если позволяют геологические условия на участке. Воду при этом отводят в фундаментную подушку из песка. Работу выполняют в такой последовательности:

• выбрав любой угол подвала, выкапывают там приямок размерами 0,3х0,3х0,3 м;
• в его центре делают скважину диаметром 3–4 см и глубиной 2–3 м;
• внутрь вставляют трубку из пластика, имеющую отверстия с двух сторон.

Участок кольцевого наружного дренажа

Через отверстия верхнего конца вода попадает внутрь трубки, а через нижние – в песок.

Простейший вариант того, как сделать дренаж в подвале дома можно самостоятельно, заключается в монтаже трубы для водоотвода и установке в качестве водосборника бочки с насосом. Последний необходим для перекачивания жидкости в наружные колодцы.

Дренаж подвального помещения или погреба своими руками изнутри допускается совмещать с внешним водоотведением. Это повышает эффективность сделанной системы при возможности подтапливания грунтовыми водами.

Создание внешней водоотводящей системы

Дренаж подвала в доме снаружи прокладывают с учетом того, что водоприемный резервуар будет самым нижним участком. Вода при этом будет стекать благодаря наличию наклона. Резервуарами выступают пластиковые емкости либо сборные бетонные колодцы.

При выполнении работы используют следующие материалы:

• щебень или гравий;
• песок;
• геотекстиль;
• колодцы;
• трубы сечением от 100 до 150 мм с отверстиями и фитинги.

Для изготовления колодцев также можно применять трубы больших диаметров, начиная от 250 мм.

Монтаж дренажной системы проходит ряд этапов;

• убирают опалубку основания;
• вдоль фундамента выкапывают траншеи глубиной незначительно ниже подошвы постройки и 0,4 м в ширину;
• выемку осушают и выравнивают ее дно;
• наносят гидроизоляционное покрытие на фундаментные стены, а при необходимости утепляют их;
• укладывают с запасом на дно траншеи геотекстиль;
• сверху делают засыпку десятисантиметровым слоем щебня, создавая при этом с его помощью уклон в нужную сторону;
• монтируют водосборную линию, устанавливая смотровые колодцы в среднем через расстояние равное 20 м;
• тестируют систему;
• засыпают трубы-дрены щебнем;
• все закрывают оставленными свободными краями геотекстиля;
• делают смесь из песка, почвы и гравия и засыпают ею траншею;
• устанавливают на расстоянии от 10 м от подвального помещения водоприемник, помещая его глубже на полметра, чем расположены дрены;
• соединяют колодец с водосборным контуром, используя для этих целей тройник, с помощью магистральной трубы диаметром 150 мм;
• приготовленной смесью засыпают канаву.

Главный водоприемный колодец следует периодически осушать, что вода в нем на более низком уровне, чем в трубах. Насос, оснащенный соответствующими датчиками, упростит весь процесс.

Вариант устройства дренажа в подвале показан в следующем видео.

Эффективный дренаж подвала позволяет избавиться от подтоплений, защитить от разрушения фундамент и продлить время службы сооружения. Для монтажа системы водоотведения можно привлечь специалистов или выполнить все работы своими руками, что позволит сэкономить на строительстве. Вариант способа дренирования рекомендуется определить на этапе проектирования, чтобы избежать дополнительных затрат на переделывание и облегчить процесс создания системы.

видео-инструкция по монтажу, особенности дренажа, из чего лучше, цена, фото

Без погреба немыслим ни один загородный дом, ведь только здесь можно хранить урожай и зимние заготовки на протяжении длительного времени. Поэтому, если погреб не был выполнен в процессе строительства дома, то он должен стать одной из первых надворных построек. Далее мы рассмотрим, как сделать погреб своими руками, чтобы он был сухим и удобным в эксплуатации.

Строительство погреба

Виды погребов

Перед тем как самому сделать погреб, необходимо определиться каким он должен быть. Существует много разновидностей подземных строений, которые похожи между собой, но при этом отличаются функциональностью.

В частности можно выделить такие конструкции, как:

• Наземные погреба;
• Овощные лабазы;
• Каменные капитальные хранилища для продуктов;
• Заглубленные камеры;
• Бурты;
• Блокированные погреба;
• Погреба под домами, гаражами или другими надворными постройками;
• Подпольники;
• Финские ледники.

Если строить подвал под домом время ушло, то наиболее оптимальным вариантом будет строительство капитального подземного погреба, в котором можно хранить не только продукты, но и всевозможный инвентарь.

Таким образом, строение сможет заменить собой еще и сарай. Поэтому, в качестве примера, будем рассматривать, как сделать погреб на улице подземного типа.

Схема подземного подвала с наклонным входом

Зимой в таком погребе температура не опускается ниже 2-3 градусов по Цельсию, а летом она не поднимается выше 4-5 градусов. На участке такой погреб практически незаметен.

Чаще всего такие погреба делают вертикальными, однако, в некоторых случаях можно сделать наклонную конструкцию. Первый вид построить проще и дешевле, но второй более удобный в использовании.

Однако, чтобы погреб справлялся с поставленными задачами, строительство конструкции должно производиться в соответствии с правилами технологии. Поэтому, если вы решили заняться этой работой своими руками, то следует подготовиться к тому, что процесс этот нелегкий, кропотливый и достаточно затратный, но при этом полностью окупаемый.

Подготовка к строительству

Прежде чем приступать к работе, необходимо решить ряд важных моментов, в частности – из чего сделать стены погреба, где он будет располагаться, какого он будет размера и т.д. Все параметры будущего строения следует нанести на бумаге.

Когда проект будет готов, можно посчитать, сколько стоит сделать погреб и выполнить закупку материала. Теперь детальней рассмотрим, как определиться с основными моментами проекта.

Лучшее место для погреба – возвышенность

Выбор места

Лучше всего построить погреб на возвышенности, так как это будет наиболее сухое место на участке. В таком случае гидроизоляция получится менее затратной, но при этом надежной и долговечной.

Также при выборе месте, следует иметь в виду, что пол подвала должен располагаться хотя бы на полметра выше уровня протекания грунтовых вод. При этом, желательно учитывать и удобство его использование, желательно чтобы он располагался недалеко от дома.

Обратите внимание!
Котлован должен располагаться на достаточном расстоянии от других построек, чтобы не нарушилась целостность их фундамента.

Строительство погреба из бетонных блоков

Выбор материала

После того, как место на участке будет обозначено, необходимо решить из чего сделать погреб. Делать выбор следует исходя из собственных требований к строению, а также ряда других факторов.

От материала зависят не только эксплуатационные свойства строения, но и его цена.

Для стен подвала можно использовать:

• Бетон;
• Бетонные плиты;
• Камень;
• Керамический кирпич.

Нежелательно применять шлакоблоки и другие пористые материалы. Однако, если они остались после строительства дома, то можно использовать и их, однако придется тщательно выполнить гидроизоляцию и принять другие влагозащитные меры. Как сделать сухой погреб, мы рассмотрим ниже.

Строительство погреба

Подготовка котлована

Строительство погреба начинается с обустройства котлована. К его возведению можно привлечь экскаватор. Если место на участке достаточно сырое, с близким расположением грунтовых вод, то котлован должен быть больше по размеру, чем погреб, что позволит произвести обработку стен подвала гидроизоляционным материалом снаружи.

Подготовка котлована

После того, как яма будет вырыта, следует подготовить дно котлована.

Работа выполняется следующим образом:

• В первую очередь дно необходимо выровнять и хорошо уплотнить.
• Затем поверхность засыпается слоем крупного гравия, мелкого щебня или гальки толщиной около 15 см.
• Далее укладывается слой смеси глины с водой, в результате чего получается глиняный гидрозатвор. В том случае, если погреб расположен на сухом возвышенном участке, такого пола будет вполне достаточно. В противном случае необходимо предпринять другие меры.

Совет!
Не стоит рыть котлован в дождливую погоду, так как это может существенно усложнить процесс – на его дне скопится вода и котлован превратится в грязевую ванну.
Поэтому, перед началом работы, желательно узнать прогноз погоды на ближайшие несколько дней.

Подготовка погреба к заливке

Изготовление пола

Если грунтовые воды расположены близко, то поверх подушки необходимо выполнить бетонный пол.

Инструкция по его изготовлению выглядит следующим образом:

• В первую очередь пол покрывается несколькими слоями гидроизоляционного материала. Отличным вариантом является рубероид, однако, стыки необходимо склеить при помощи горелки или битумной мастики, чтобы гидроизоляционный слой получился герметичным.
• Затем необходимо сделать опалубку из досок.
• Следующим шагом является укладка арматуры. Если стены подвала тоже будут бетонными, то по периметру нужно установить вертикальные прутья для армирования стен.
• Затем пол заливается бетоном марки М300.

После заливки пола, работу необходимо прекратить на месяц, до полного застывания бетона.

Возведение стен погреба из шлакоблока

Возведение стен

Следующим этапом является возведение стен подвала. Данная процедура зависит от того, какой для этого выбран материал.

Если стены будут монолитными, то они возводятся по тому же принципу, что и бетонная плита. В случае использования кирпича, шлакоблока и других подобных материалов, выполняется обычная кладка.

При возведении стен из кирпича, толщина зависит от условий грунта. На сухом участке можно строить в полкирпича, однако в этом случае нельзя использовать тяжелое перекрытие. В условиях сырого грунта, строить необходимо в полный кирпич.

Если стены возводятся из шлакоблоков или прочих материалов, технология не меняется – возводится кладка на цементном растворе. При возведении стен на грунте, а не на плите, предварительно нужно выполнить ленточный фундамент.

Обратите внимание!
Перед укладкой кирпича или другого материала, бетонную плиту следует покрыть гидроизоляционным материалом.

На фото – бетонное перекрытие погреба с лазом

Перекрытие

Важным элементом конструкции кровли является перекрытие. От качества его выполнения, зависит общий результат работ. Даже если стены и пол построены по всем правилам, неправильно выполненное перекрытие может привести к тому, что погреб будет непригоден к эксплуатации.

Если погреб выполнен из бетона, то в качестве перекрытия можно использовать бетонные плиты. Для менее надежных стен, можно использовать балки и доски.

Работа выполнятся в следующем порядке:

• Поверх стен укладываются балки.
• Затем потолок обшивается досками.
• Поверх досок настилается гидроизоляционный материал, к примеру, рубероид или полиэтилен.
• Далее укладывается теплоизоляционный материал, к примеру, можно засыпать перекрытие слоем керамзита. Теплоизоляционный материал является обязательным элементом, так как сделать погреб холодным в летнее время и достаточно теплым в зимнее, можно только таким способом.
• После слоя утеплителя, укладывается еще один слой теплоизоляционного материала, и поверхность засыпается грунтом.

При выполнении перекрытия, необходимо выполнить вертикальный лаз либо пологий спуск, в зависимости от типа проекта.

Схема дренажной системы

Делаем погреб сухим

Дренажная система

После возведения коробки конструкции, необходимо выполнить ряд мер, чтобы помещение было сухим.

В первую очередь рассмотрим, как сделать дренаж погреба:

• По периметру помещения необходимо выкопать траншеи.
• Затем на дно траншей укладывается слой специального материала – геотекстиля.
• Затем дно засыпается слоем щебня или гравия.
• Далее в траншеи укладываются дренажные трубы. При этом необходимо соблюдать уклон – 0,5 см на метр трубы.
• После этого трубы засыпаются толстым слоем гравия.
• Концы труб необходимо вывести в дренажный колодец.

Совет!
Для выполнения дренажной системы пойдут керамические, асбестоцементные или пластиковые трубы.

Гидроизоляция

Когда коробка будет полностью готова, следует обработать стены гидроизоляционным материалом. Решая, как сделать погреб сухим, можно отдать предпочтение наиболее распространенным материалам – битумной мастике, поверх которой клеится рубероид.

Обработку стен следует выполнить как снаружи, так и изнутри помещения. После данной процедуры стены подвала закапываются. Теперь осталось только оборудовать помещение стеллажами и ящиками для хранения продуктов.

Вывод

Строительство подвала не такая уж сложная процедура, как может показаться изначально, однако, она требует точного соблюдения технологии. Даже незначительная ошибка, допущенная на любом из этапов строительства, может пустить насмарку всю остальную работу.

Чтобы этого не произошло, придерживайтесь рекомендаций приведенных выше. Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Отличная статья 0

Мининасос KCASA KC-JK505. Делаем дренаж в погребе.

Каждую весну, в период таяния снега, мы сталкиваемся с проблемой подтопления погреба в частном доме. Но в этом году погода в Беларуси удивила затяжными дождями — затопило погреб сразу после уборки картофеля, а кто-то даже и не успел выкопать. И так уже второй месяц. А как известно, белорусы очень любят бульбу, и нам очень больно смотреть, как пропадает урожай сотнями кило потенциальных драников.
Во имя спасения каждое утро вода откачивалась большим дренажным насосом на 380 вольт, ритуал длился около 15 минут с разматыванием-сматыванием кабеля и шланга. Вот он:
А вот как это выглядело каждое утро от середины сентября и вплоть до середины ноября. Толку от этой процедуры было мало — вода за сутки набегала на прежний уровень, на вскидку полтора куба. Сырость, понятное дело, никуда не уходила, начала активно развиваться плесень. Так возникла идея сделать автоматический дренаж.
После очередной откачки я замерил скорость набегания воды — около 10 литров за 10 минут. Отсюда и возникла мысль поставить маленький водяной насос. Выбор был между мембранными и центробежными. Хотел было заказать маленький мембранный на 2,5л/мин, но тут попался на бэнгуде KCASA KC-JK505. Описание на сайте неверное, но почитал отзывы и решил брать, так как по хар-кам он подходил лучше при той же цене.
При разборке насос меня удивил, за такую цену сделан очень качественно. Лопатки выдержали ощутимое сжатие пальцами.

Ротор «мокрый» бесщеточный, сам насос погружной. При сухом ходе шумит, с водой затихает. Минимальное напряжение для раскручивания 3 вольта, но подача очень мала, зато таким образом можно регулировать напор. Блока питания 12V больше чем на 1,25А в хозяйстве не нашлось, а аккумулятор с авто снимать не хотелось, тут уж извиняйте, мультиметра под рукой тоже не было, поэтому тесты проводил как мог.
Трубка была только с внутренним диаметром 8мм, а штуцер насоса около 10мм, окунул в кипяток и все налезло. Длина трубки 4 метра и все эти 4 метра ввысь насос прокачивает резво, водоизлив при этом, на мой взгляд, не менее 2 л/мин. Далее проверил подачу воды при подъеме 1,2 метра и при той же длине трубки 4 метра — получилась подача 7 литров в минуту, что также очень хорошо. Делаю вывод, что реальные характеристики с поправкой на сопротивление близки к заявленным.
Воду насос на себя не подсасывает, то есть обязательно нужно его погружать. Для выкачивания масла из авто не подойдет.

В качестве автоматического управления было решено ставить поплавковый геркон и реле задержки времени. Суть такая: как только вода в приямке набегает до поплавка, поплавок замыкается и сигнал поступает на плату, на плате замыкается реле и насос включается на N секунд, после чего отключается, пока вода вновь не замкнет датчик уровня. Реле развязано с платой, поэтому можно подключать и 220V потребители, но я бы не советовал подключать нагрузку более 1кВт, хоть и заявлено 10А.
На плате задается значение в секундах от 1 до 999. Если на момент окончания таймера, поплавок все еще замкнут, то реле на доли секунды отключается и включается вновь, а таймер начинает отсчет заново. Память режима есть.
Поплавковый геркон тоже хорош. Может работать как нормально разомкнутый и как нормально замкнутый. Для этого нужно снять стопорное колечко и перевернуть цилиндр, магнит там не по центру.

Таким образом схема оказалась рабочей, насос включается каждые 10-13 минут и работает 90 секунд как выставил на плате (время выкачивания приямка). На вход насоса на скорую руку сделал входной фильтр из баночки с под изотоника, насверлив отверстий и обмотав спанбондом.

К боксу с платой чуть позже добавится блок питания на реальные 2,5А, заказанный на али с разборки за копейки. Насос просто висит на шланге, закреплять никак не стал, только придавил трубку кирпичом, а саму помпу выставил горизонтально в 5см от дна, чтобы песок не подхватывал.
Так в течение суток пол начал подсыхать (на фото видно), проявились места просачивания воды, для предотвращения испарения эти мокрые места после укрыл пленкой. Летом подумаю над гидроизоляцией.
Среднее потребление электричества мизерное, около 3Вт/час. Нет опасного напряжения, производительности с запасом, думаю, не один паводок переживет.
Так что теперь, похоже, старый мощный трудяга-дренажник может передохнуть.
P.S. Для бесперебойной работы при сбоях с подачей сетевых 220В, можно дополнительно установить аккумулятор и поставить реле с питанием катушки 12V. + аккумулятора подвести на нормально замкнутый контакт, а + блока питания на нормально разомкнутый и на питание реле. Таким образом, если напряжение в сети пропадает — реле отключается и вся система запитывается от буферного аккумулятора. Минус данного варианта в дополнительном потреблении реле (0,3-1 ватт).

P.S.2 Жду озонатор 10гр/час с fasttech, буду пробовать обрабатывать от наросшей плесени погреб и не только. Но это уже совсем другая история.

Надеюсь кому-то мой опыт будет полезен. Спасибо за внимание.

Как сделать погреб при высоком уровне грунтовых вод

Настоящий хозяин умеет вырастить на даче богатый урожай, который радует домочадцев и гостей. Однако в зимний период могут возникнуть трудности с сохранностью плодов. Прислушайтесь к советам из статьи, и круглый год на вашем столе будут свежие фрукты и овощи. Выбрав правильное место для строительства погреба своими руками, и соблюдая технологический процесс, вы убережёте себя от неприятностей при эксплуатации. С виду простая конструкция погреба имеет свои секреты возведения, которые необходимо учитывать, особенно если на вашем участке достаточно высокий уровень грунтовых вод.

Измеряем уровень грунтовых вод

Первым делом необходимо выяснить уровень залегания грунтовых вод, их температуру, содержание в воде растворённых солей и периодичность подъёма. Гидрогеологические исследования можно провести своими силами, не привлекая дорогостоящих специалистов.

Бурение грунта для определения уровня воды

Весной, когда уровень грунтовых вод достигает своего пика, делается разведка буром. Бур должен быть в длину более 2000 мм. Считается, что это стандартная глубина для закладки погреба. Если на этой глубине вынимаемый грунт сухой, можно сказать, что вам сильно повезло. Сделайте несколько таких лунок в том месте, где предполагаете построить погреб, и выждите сутки. Если грунтовые воды близко, то они обязательно появятся в пробуренном отверстии.

Если вода появилась в лунке, необходимо измерить высоту водяного столба. Для этого берём любой подходящий прут, опускаем в лунку и измеряем рулеткой расстояние от конца прута до влажной линии. Уровень водяного столба может меняться в течение дня, поэтому замеры необходимо проводить на протяжении нескольких дней. Самую высокую отметку принимаем за основу.

Уровень грунтовых вод

Нужно убедиться, что это уровень именно грунтовых вод, а не верховодка. Верховодка может находиться на уровне 5 м под землёй, на этой глубине могут располагаться грунты, сквозь которые не просачиваются талые или дождевые воды. Необходимо замерить расстояние до воды в близлежащих колодцах. Если расстояние до воды в колодце больше, чем в буровой яме, то это верховодка. Тут поможет кольцевой дренаж. А вот если это водоносная жила, то всё гораздо сложнее.

Геодезические правила помогут точнее определить ситуацию с грунтовыми водами на участке:

• верховодка частый спутник глинистых или суглинистых грунтов;
• избыток влаги возникает при затяжных дождях и при повышении уровня воды в озёрах и реках;
• грунтовые воды имеют чётко определённые границы, хотя уровень воды может варьироваться;
• грунтовые воды всегда постоянны, а верховодка коварна и непредсказуема.

Устройство кольцевого дренажа

При близком залегании почвенных вод проведение земляных работ осложняется тем, что грунт становится тяжёлым и вязким. Первым делом необходимо понизить высоту залегания грунтовых вод ниже дна котлована хотя бы до полуметра.

Устройство дренажа дачного погреба

1. Размечаем контур котлована. Копаем траншею по наружному контуру будущего котлована, заглубляясь на 30 см ниже подошвы будущего фундамента.
2. На дно насыпаем песок, сверху щебень. Стелим геотекстиль таким образом, чтобы после прокладки дренажных труб обернуть им дренаж.

   Устройство гидроизоляции

3. Прокладываем дренажные трубы под уклоном к накопительной ёмкости. Устраиваем два колодца: смотровой и накопительный. Если рядом есть водоём, то можно вывести трубу с водоотводом туда.
4. Оборачиваем геотекстиль, сверху слой песка и слой гравия, а затем заполняем вынутым грунтом всю траншею и утрамбовываем.
5. Когда вода начнёт уходить – приступаем к рытью котлована.

Совет. Дренажная система отведёт огромную часть воды и не даст ей быстро просочиться в погреб. Защиту конструкции обеспечит гидроизоляция погреба.

Устройство внутреннего дренажа

Если у вас маленький благоустроенный участок и для строительства погреба не хочется всё рушить, то устройство внутреннего дренажа – это выход из такой затруднительной ситуации. Этот способ подойдёт для отдельно стоящего погреба, так как внутренняя система собирает воду, которая уже проникла в подвал.

1. Дренаж прокладывают в основании погреба, а не монтируется по внешнему периметру. Последовательность работ такая же, как и в предыдущем способе: песчаная подушка, геотекстиль и щебень.
2. Трубы укладывают с уклоном к накопительной ёмкости, которую располагают с внешней стороны погреба. Ёмкость может быть бетонной или пластиковой.

   Укладка дренажных труб

3. В накопительный колодец монтируется насос с поплавковым датчиком. Насос включится автоматически при наполнении ёмкости и откачает воду в канализацию или за пределы участка.
4. Внешний и внутренний дренаж можно комбинировать. Например, после сильных затяжных дождей внешняя система может не справиться с интенсивным притоком воды. Во избежание подобных случаев так важно изучить гидрогеологическую карту вашей местности.

Устройство погреба-кессона

Этот способ оправдывает себя при близком залегании грунтовых вод. Единственный недостаток – высокая стоимость кессона. Это может быть короб из нержавейки или пластика. Металлический короб имеет вид корыта с бортами. На бортах предусматриваются крепежи, за которые кессон можно вынуть или опустить.

1. В углу кессона приваривается вертикально труба, длиной не менее полуметра, с запорным краном.
2. Короб с внутренней стороны покрывают специальными красками по железу, а с наружной дополнительно гидроизолируют битумом.

   Погреб-кессон

3. Опускают кессон в котлован открыв заранее кран. Вода будет поступать по трубе в короб. Когда кессон станет на дно, бетонируют наружные крылья, воду откачивают, кран закрывают.
4. После этого монтируется лестница, вентиляция и крышка погреба.

Совет. При возведении стен и пола заранее определитесь, где будут размещаться вентиляционные трубы и электропроводка, чтобы потом не пришлось бурить в стенах дополнительные отверстия.

Устройство монолитного бетонного погреба

Устроить водонепроницаемый погреб из бетона как полузаглубленный, так и полностью заглубленный в грунт можно так.

Когда уровень воды спадёт, копаем котлован под погреб. Если глубина котлована более двух метров, то обязательно монтируем опалубку, чтобы избежать непредвиденных обвалов грунта.

1. Выравниваем дно и настилаем гидроизоляционный материал.
2. На гидроизоляцию насыпаем слой песка высотой 10 см и утрамбовываем, сверху досыпаем щебень и плотно трамбуем.
3. Опалубку по всей высоте укрываем плотной плёнкой или рубероидом.

   Строительство бетонного погреба

4. На расстоянии 10 см от первой опалубки монтируем вторую. Стенки покрываем гидроизоляционным материалом. Между опалубками закладываем арматуру и заливаем бетон.
5. Бетон заливаем по кругу, постепенно наращивая опалубку и арматуру.
6. Через неделю опалубка демонтируется, Поверхность пола армируется сеткой и заливается бетоном. Дополнительная гидроизоляция осуществляется после того как бетон наберёт прочность.

Можно построить гидрозамок из бетона немного другим способом:

• роется котлован, выравнивается дно и делается подушка из песка и щебня с обязательной утрамбовкой;
• делается опалубка и из бетона отливаются стены толщиной 10 см и пол;

Бетонная опалубка

• спустя 14 дней горячим битумом тщательно промазывается вся поверхность бетона и наклеивается гидроизоляция в два слоя: вдоль и поперёк;
• снова возводится опалубка, армируется и заливается раствор толщиной 8 см.

Совет. Добавьте в бетонный раствор специальные гидрофобные добавки, которые придадут составу водоотталкивающие свойства.

Полузаглубленный погреб

Если уровень грунтовых вод очень высокий, а средств на возведение погреба своими руками мало, то лучше возвести полузаглублённый погреб.

1. Снимается верхний плодородный грунт, затем выкапывается яма глубиной до метра.
2. Дно выравнивается. Засыпается песок толщиной 10 см и хорошо трамбуется, после этого укладывается слой щебня в 15 см и тоже трамбуется.
3. На щебень укладывается арматура и выстраивается опалубка.

   Схема: полузаглубленный погреб

4. Заливается бетон слоем в 8 см.
5. На поверхность пола укладывается гидроизоляция и делается стяжка.
6. Стены возводятся из кирпича. Высота стен 2 м.
7. Крыша делается монолитной.
8. Стены обшиваются с внешней стороны экструдированным полистиролом.
9. Дополнительно гидроизолируется вся конструкция рулонными битумными материалами.
10. Погреб засыпается землёй, открытым остаётся только вход. Землю можно засадить травой или декоративными растениями.

Полузаглубленный погреб на дачном участке

Плита перекрытия своими руками

Можно купить заводскую плиту перекрытия, а можно сделать самостоятельно. Плита будет опираться на стены погреба.

Изготавливаем деревянную опалубку. Помещаем двутавр и укладываем асбестоцементные листы. На них сверху насыпаем слой щебня и опираем армирующую сетку из проволоки диаметром 10 мм на двутавр и стены. Увязываем проволоку так, чтобы получились ячейки размером 10 х 10 см. Заливаем бетоном и после полного затвердевания гидроизолируем.

Создание бетонного перекрытия над погребом

Устройство вентиляции

Качественная вентиляция предотвратит возникновение плесени, загнивание корнеплодов и обеспечит оптимальную влажность в погребе. В противном случае от урожая останутся только фото на память.

Понадобятся две пластиковые или оцинкованные трубы диаметром 15 см. Одна труба обеспечит приток воздуха, а вторая — вытяжку. Вытяжка происходит естественным образом при разнице температуры воздуха между погребом и улицей. Трубы располагают в разных углах погреба.

Вентиляция погреба

Вытяжная труба устанавливается под потолком погреба, верхний конец располагается над уровнем крыши на 50 см. Приточная труба монтируется выше уровня пола на 10 – 15 см, верхний конец располагают на 30 см выше уровня поверхности земли. В трубы монтируют задвижки, регулирующие поток воздуха и сетки, предохраняющие от попадания грызунов в помещение со стороны улицы.

Для больших погребов сечение труб рассчитывается по формуле, возможно, что даже понадобится принудительная вентиляция.

Дополнительная гидроизоляция

Для внутренней гидроизоляции поверхностей стен и пола погреба применяют специальные проникающие составы, их лучше наносить на немного влажный бетон. Проникающая гидроизоляция имеет в составе вещества, которые вступают в химическую реакцию с водой и умножаются на бетонном основании, как кристаллы. Эти «наросты» запечатывают капилляры, поры и микроскопические повреждения, защищая бетон от воды на полметра вглубь. Им не страшны никакие механические воздействия. Сколы и царапины никак не воздействуют на герметичность поверхностей, обработанных такими проникающими составами.

Стены погреба после нанесения гидроизолирующей жидкой резины

Освещение

Электропроводка в погребе выполняется наружным способом. Провода обязательно помещают в кабельные каналы. Специалисты рекомендуют для погреба использовать медную проводку с двойной изоляцией. Выключатель размещают в сухом месте, обычно на входе. Розетки в погребе нельзя устанавливать категорически. Светильник должен иметь влагозащитный плафон со степенью защиты от влаги не менее IP44. Если подвал сырой, то освещение должно быть безопасным. Установите понижающий трансформатор 220/12 Вольт и УЗО на 10 мА. При низком потолке плафон целесообразнее разместить на стене погреба.

Строительство погреба: видео

Погреб на даче: фото

пошаговое руководство установки системы дренажа

Довольно часто приходится строить свое жилье в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Подвал, гараж и бытовые помещения, расположенные в цокольном этаже, сразу оказываются под воздействием влаги. Если не предусмотреть ряд мер по их защите, то через некоторое время жизнь в сыром доме станет большой проблемой для хозяев. Один из способов уберечь свое домостроение — дренаж цоколя. Чтобы его правильно сделать, нужно иметь представление о видах и особенностях такой системы водоотведения.

Назначение и необходимость дренажа

В современном строительстве дренаж эффективно выполняет функции защиты цоколя и подвального помещения от подтопления. Для начала необходимо выяснить причины появления воды возле фундамента здания. Это могут быть расположенные рядом подземные водные горизонты или поступающие с поверхности земли атмосферные осадки. В любом случае предусматривают двойную защиту – дренаж с гидроизоляцией всего фундаментного основания.

Дренаж нужен в месте высоких вод

При нарушенной отмостке здания или постоянных утечках воды в системе водоотведения почва напитывается водой и негативно влияет на фундамент и цоколь. В этом случае также выполняется дренаж. Еще одной причиной устройства системы могут быть рядом расположенные подземные сооружения, например погреба и бассейн.

Устройство систем водоотведения

Существует два вида систем водоотведения – наружная и внутренняя, которые, в свою очередь, делятся на несколько разновидностей. В роли наружной системы выступает централизованная канализация и сеть очистных сооружений. Сточные воды по трубам уходят в центральный коллектор, который перенаправляет их в очистную станцию. На станции загрязненная вода очищается в несколько этапов и поступает в водоем.

Городская сеть наружной системы водоотведения бывает:

1. Совмещенная, при которой все виды отходов (бытовые и промышленные) по трубопроводам выводятся в очистные комплексы, расположенные на окраине города.
2. Дождевые – принимают атмосферные осадки и направляют по своей отдельной сети каналов непосредственно в водоем.

В данном видео вы подробнее узнаете о дренаже:

Внутренняя система подразделяется на три вида:

1. Бытовая. Сконструирована таким образом, чтобы под уклоном без дополнительных насосных узлов отводить воду из жилья в наружную систему канализации.
2. Промышленная. В зависимости от способа производства стоки довольно разные по агрессивности. Данная система отвода применяется на территории предприятий для вывода загрязненной воды за его пределы. Стоки не попадают в общегородскую сеть. Промышленная система имеет свои очистные сооружения, насосные станции и другое оборудование. В канализацию сливаются производственные жидкие отходы: масла, эмульсии, жиры и смазочные составляющие, а также жидкости, в составе которых могут быть радиоактивные элементы.
3. Дождевая. Служит для отвода атмосферных осадков с автомобильных дорог, тротуаров, кровель домостроений и других объектов при помощи металлических и пластиковых труб, которые уложены вдоль дорог и пешеходных зон. Собирая воду, трубопроводы направляют ее в централизованную сеть канализации.

Каждая из рассмотренных систем выполняется отдельно, чтобы обеспечить наибольший эффект водоотвода.

Совет. Общегородская ливневая канализация должна принимать только поверхностную воду, чтобы исключить попадание в нее сторонних химических жидкостей и не нанести вред здоровью обслуживающего персонала на наносных станциях и очистных сооружениях.

Виды дренажных систем

Проект дренажа цокольного этажа или подвала создают еще при закладке фундамента строения. Водоотводные трубы укладываются по периметру здания с внешней стороны по уровню подошвы. Готовый дренаж испытывают, и если он показал хороший результат и работает без проблем, его засыпают землей, смешанной с песком и мелким гравием. Таким образом, поступающая вода не успеет дойти до подвала и будет перехвачена дренажом на начальном этапе. Внешняя дренажная система, а именно кольцевой дренаж, наиболее распространена в строительстве. Если такую дренажную систему совместить с герметизацией подземной части здания, то получится вполне сухой подвал.

Внешний дренаж будет работать исправно долгие годы, пока существует здание. Не надо тратить лишние деньги и думать о проблеме отвода воды от дома. Систему можно построить самостоятельно даже без помощи соседей и родственников.

Что же делать, если приусадебный участок уже распланирован, организованы клумбы и дорожки? В этом случае применяют внутренний дренаж в подвале частного дома. Конечно, данная система тоже приносит свои плоды, но обладает некоторыми недостатками:

1. Собирает воду, которая уже попала внутрь дома. Грунт вокруг здания остается влажным и сырости в цокольном этаже не избежать, а на стенах появится плесень.
2. Устройство водоотвода потребует значительных физических усилий при рытье траншеи внутри подвала.
3. Высота цокольного этажа станет меньше из-за настила, который будет установлен.
4. Вывести воду из подвального помещения наружу будет не так-то просто.

Не стоит нарушать песчаную подушку

Важно! При внешней или внутренней схеме дренирования главное – не нарушить песчаную подушку под фундаментом, которая не дает вспучиваться грунту при замерзании и расширении образовавшейся влаги.

Обустройство внутреннего дренажа в подвале

Как сделать дренаж в подвале дома? Перед тем как начинать выполнять работы по обустройству внутренней системы отвода поступающей в цокольный этаж воды, необходимо тщательно просушить помещения. На внутреннюю сторону стен цоколя или фундамента здания накладывают гидроизоляционный слой. Лучше всего применить обмазочную или проникающую гидроизоляцию. После этого приступают к прокладке водоотвода внутри цокольного этажа.

Основные этапы производства работ:

1. Демонтируется напольное покрытие цоколя до самого фундамента.
2. При помощи подручного инструмента (отбойного молотка) по всему периметру делают специальные каналы в бетонном основании для будущей разводки.
3. Производится монтаж водопроводных труб и смотровых колодцев.
4. Сверху траншеи с трубами засыпаются мелким гравием.
5. Теперь необходимо выполнить стяжку всей площади пола.
6. После того, как стяжка готова и высохла, накладывают рулонную изоляцию.
7. Поверх новой изоляции делают пол.
8. Чтобы из подземного помещения вывести воду наружу, нужно предусмотреть установку небольшого дренажного насоса для подвала. Можно отвести накапливаемую влагу непосредственно в подушку под фундаментом, но для этого следует провести ряд исследований грунта с привлечением специалистов.

Совет. Систему внутреннего дренажа подвала можно совмещать с внешним. Но этот способ водоотведения подходит тем домостроениям, где уровень грунтовых вод может подняться до критической отметки и подтопить цокольный этаж.

При тщательном изучении системы внутреннего дренажа в здании работы по его обустройству можно выполнить вполне самостоятельно без помощи сторонних лиц. Затраты будут понесены только на расходный материал.

Обустройство внешнего дренажа вокруг фундамента

Внешняя система отвода имеет замкнутую линию, огибающую весь дом по периметру. Конструкция предусматривает наличие специального резервуара, в который вода будет направлена с поверхности под наклоном самотеком. Для этого емкость для сбора должна находиться в самой нижней точке. В качестве такого резервуара с успехом можно использовать пластиковую бочку или же потребуется смонтировать сборный колодец. Для обустройства дренажа подвала или отдельного погреба нужны:

1. Перфорированные водоотводящие трубы, размер которых не должен превышать 150 миллиметров в диаметре.
2. Колодец смотровой, расположенный по углам периметра. В качестве такого колодца часто используют трубу большого диаметра, например пятисотку.
3. Соединительные элементы, угловые фитинги и тройники.
4. Строительный сыпучий материал: песок, гравий или щебень.

Вдоль стен здания выкапывается траншея небольшой ширины, примерно в два штыка лопаты. А глубина должна быть ниже уровня подошвы здания. Стены цоколя и фундамента должны быть обработаны битумной изоляцией с утеплителем. Дно траншеи замащивают геотекстилем таким образом, чтобы его край мог укрыть и положенную трубу. На материал насыпают слой гравия, затем укладывается труба. Монтируют колодцы, система соединяется в кольцо. Трубы засыпаются сверху гравием и накрываются геотекстилем.

Траншею засыпают грунтом вперемешку с песком и щебнем. Одновременно проводят работы по устройству пристенного дренажа вокруг фундамента, который под наклоном будет уводить воду от кольца в специальный резервуар.

Совет. Необходимо периодически наблюдать за резервуаром и следить, чтобы вода в нем не поднималась выше уровня дренажного кольца. Некоторые предприимчивые хозяева устанавливают в емкости насос, который автоматически включается в работу при повышенном уровне воды в резервуаре.

Выполнить дренаж цокольного этажа, подвала или подземного гаража своими руками можно, главное – внимательно изучить процесс осушки грунта и особенности каждого вида дренажа. Подготавливайте материалы и инструмент и не бойтесь экспериментировать.

Полезные статьи:

Грунтовые воды в подвале что делать

Когда приходит долгожданная весна у многих начинаются проблемы с затоплением погребов и подвалов. Такая неприятная ситуация случается из-за поднятия уровня грунтовых вод. Земля становится подобна губке, которая впитывает воду и удерживает ее в себе. Если уровень грунтовой воды поднимается выше фундамента, то влага просачивается в помещение сквозь трещины.

Причиной затопления подвала является первый водоносный слой. Он формируется из близлежащих рек, озер, водоемов. Также на уровень грунтовых вод влияет растаявший снег и выпавшие осадки в виде дождей. Существует несколько способов, которые помогут справиться с ежегодными затоплениями. Выбрав для себя один из них, у вас получится сделать подвал сухим.

Создание дренажной системы

Дренаж – это система водоотвода, состоящая из траншей, труб и колодца. С помощью нее удается предотвратить затопление подвальных помещений, а также осушить земельный участок. Дренажную систему делают еще на этапе строительства подвала. Правильно установленная система, поможет раз и навсегда забыть о воде в подвале и защитить фундамент от разрушения.

Как работает дренажная система
Основой дренажа является труба большого диаметра (не менее 100 мм). Она имеет отверстия по всей поверхности. Через них в трубу просачивается грунтовая вода и стекает в коллектор. Для того чтобы система хорошо работала, необходимо создать следующие условия:

1. Выкопать траншею с уклоном вокруг подвала ниже пола. Это обеспечит эффективный сбор воды и стекание.
2. Обязательно использовать фильтрующие материалы (геотекстиль и щебень), которые защитят трубу от заливания.
3. Провести дренаж к центральной канализации, где будет скапливаться большой объем грунтовой воды.

• дренажная труба, обернутая в геотекстиль;
• мелкий, промытый щебень;
• полотно геотекстиля;
• речной песок.

1. Сделайте траншею ниже уровня пола вокруг фундамента и глубокий колодец на расстоянии 10-15 метров от постройки. Траншея должна иметь достаточный для стекания воды, уклон.
2. В выкопанную траншею уложите полотно геотекстиля. А затем засыпьте щебнем (толщина слоя 10 см). Таким образом, вы создадите первичный слой, фильтрующий грунтовую воду.
3. На следующем этапе заложите дренажную трубу (желательно двухслойную в геотекстиле) на слой щебня. Проконтролируйте, чтобы по всей траншее сохранялся уклон. С помощью тройника проложите выводящую трубу до колодца.
4. Уложенную трубу, полностью засыпьте щебнем. Оставьте 20 см до верха траншеи. Свободные края геотекстильного полотна сложите поверх щебневой подстилки. Это позволит полностью изолировать дренаж от грунта. После этого засыпьте траншею песком.

В результате у вас получится надежная дренажная система. Геотекстиль и щебень выполняют функцию фильтра, не позволяя забить перфорированную трубу. А песок обеспечит транспортирование влаги с поверхности почвы в дренажный канал.

Вывод
Дренажные каналы, установленные вокруг подвала, помогут устранить главную причину затопления – высокий уровень грунтовой воды. Результатом работы дренажа станет сухое подвальное помещение. К сожалению, у этой системы есть свой существенный недостаток. Дренажные каналы принято (по технологии) устанавливать снаружи помещения, поэтому не все подвалы получится так оборудовать.

Однако в исключительных случаях, владельцы подвалов могут соорудить дренажные каналы внутри помещения. Процесс монтажа практически такой же, за исключением некоторых моментов, происходящих на этапе стяжки пола. После установки внутренней системы водоотвода, подвал потеряет 30 см высоты.

Создание автоматической системы откачки воды

Не у всех владельцев подвалов имеется возможность создать уклон с системой дренажного отвода воды. Поэтому на таких участках применяют другой способ. Чтобы осушить помещение устанавливают автоматическую систему откачки лишней воды.

Что для этого необходимо:

1. Создать углубление (приямку) в подвале. Выкопайте яму размером 50х50х50 см. Затем укрепите ее бетоном или кладкой кирпича — это необходимо сделать, чтобы предотвратить разрушение стен. Насыпьте в яму гравий толщиной 10 см.
2. Приобрести специальный насос, который автоматически включается, когда накапливается определенный уровень воды.

Монтаж
В выкопанный приямок, поместите насос, подсоедините к нему шланги и отведите их подальше от помещения. Когда объем грунтовой воды увеличится, она сначала накопится в яме. Насос заработает, среагировав на поднявшийся уровень, и выкачает лишнюю влагу. Так продолжится до тех пор, пока грунтовые воды окончательно не спадут.

Вывод
Достаточно простая система, которая стоит недорого. Быстро устанавливается и легко настраивается. Но эта система имеет два существенных недостатка. Первый, насос исправно работает пока не исчерпает свой ресурс, а затем его придется заменить. Второй, водооткачивающая система не устранит причину затопления, а лишь на время избавит от последствий.

Создание гидроизоляции в подвале

Гидроизоляция стен и пола помогает обеспечить качественный водонепроницаемый барьер. Он состоит из трех слоев: проникающей гидроизоляции, битумной мастики и штукатурки. Наносите слои выше уровня затопления с запасом высоты, на случай, если грунтовые воды поднимутся.

Что для этого необходимо:

1. Купить материалы: в качестве проникающей гидроизоляции применяют гидротекс или пенетрон, битумная мастика, песок, водостойкий цемент, металлическая сетка для штукатурки.
2. Собрать необходимые инструменты: жесткая кисть и шпатель для нанесения составов, железная щетка для затирки меж кирпичных швов или трещин, миксер и емкость для замешивания раствора.
3. Подготовить подвальное помещение: выкачайте воду — для этого удобно использовать насос «Малыш» с нижним всасывателем. После осушения очистите поверхность пола и стен от грязи. Затрите щеткой швы, углы, трещины.

1. Обработайте бетонный пол и стены проникающей гидроизоляцией. Этот состав глубоко впитывается и закупоривает макротрещины, через которые вода проникает в подвал.
2. Потом промажьте битумной мастикой углы, швы, трещины. Затем таким же образом нанесите мастику на оставшуюся поверхность стен и пола. Толщина слоя должна быть не меньше 2 см.
3. Прикрепите металлическую решетку к стене. Она необходима для обеспечения жесткости штукатурного слоя. Приготовьте цементный раствор, средней вязкости. С помощью шпателя нанесите слой штукатурки толщиной 3 см.
4. Положите на пол металлическую сетку и залейте жидким цементным раствором и дайте время просохнуть. На этом процесс создания гидроизоляции подвала можно считать завершенным.

Вывод
Гидроизоляционный слой предотвращает просачивание грунтовых вод сквозь трещины. Также он делает бетон прочнее, продлевая срок службы стен и пола. Гидроизоляционный метод является отличной альтернативой дренажной системе, которую не во всех подвалах получится соорудить.

Итак, выше приведенные методы борьбы с затоплением подвала, помогут избавиться от лишней воды. У каждого имеются свои особенности монтажа, достоинства и недостатки. Выбирать метод нужно исходя из конкретных целей и финансовых возможностей.

Видео: как сделать дренаж в подвале своими руками

Затопление подвала случается достаточно часто. С этой проблемой сталкиваются не только дачники, но и городские жители. Как правило, вода в подвале или погребе появляется весной во время таяния снега. Несмотря на возможность осушить подвал и сделать его вновь пригодным для хранения продуктов, многие люди после разового затопления попросту бросают свои хранилища, предпочитая приобрести или построить новый погреб.

Чтобы проблема подтопления подвала вас не тревожила, необходимо тщательно герметизировать пол и стены помещения, а также организовать эффективный отвод воды от постройки. Если несмотря на все старания грунтовые воды все-таки проникают в погреб, то избавляться от них следует очень быстро, чтобы подвал не находился под действием влаги длительное время.

Намного проще заранее предотвратить проблему проникновения воды в хранилище, чем бороться с ее последствиями. Избавиться от грунтовой воды можно, оборудовав погреб системой дренажа. Делать систему водоотвода нужно еще на этапе строительства. Правильно устроенный дренаж позволит избавиться от воды на участке и защитить конструкции подвала.

Если дренажная система на этапе строительства оборудована не была, то не следует переживать по этому поводу, ведь выход из этой ситуации есть, о нем далее.

Накопление влаги в почве

Для того чтобы оперативно справиться с возникающей проблемой подтопления подвала, необходимо понять, что представляет собой влага, воздействующая на строение. Наибольшую опасность для построек представляют почвенно-грунтовые воды.

Высокий уровень грунтовых вод на участке.

При рытье глубокого котлована можно заметить, что постепенно песчаная почва и суглинок начинают сменяться более плотной глинистой породой. Это так называемый водоупорный пласт. После выпадения осадков над такими пластами скапливаются огромные объемы воды.

На пути движения почвенной влаги зачастую оказываются стены и перекрытия хранилища. В этом случае возле стены образуется небольшое подземное озеро, которое и начинает негативно воздействовать на конструкции.

Подвал можно легко защитить от воздействия воды, поступающей с поверхности почвы. Для этого нужно устроить специальные мини-каналы, которые будут отводить воду от постройки. А вот грунтовые воды, которые держатся на одном уровне под землей в течение всего года, представляют большую опасность, и избавиться от них чрезвычайно сложно.

В частности, именно от глубины залегания грунтовых вод зависит тип фундамента, на котором возводится здание. Если в здании предполагается подвал (это наш случай), то оптимальным решением будет монолитная железобетонная плита. Это финансово разумный и во многих отношениях действительно лучший фундамент.

Есть еще один способ защитить помещение от влаги. Если вы хотите сделать подвал абсолютно герметичным, вы можете использовать литую емкость – кессон. Однако кессоны достаточно дороги и не всегда имеют нужные размеры. Поэтому подобный вариант устройства хранилища большинством дачников и загородных домовладельцев не рассматривается.

Система отвода грунтовых вод

Чтобы не задумываться о том, как убрать воду из подвала, следует сразу озаботиться устройством правильного водоотвода.

Схема отвода воды от подвального помещения.

По большому счету, хороший дренаж участка – это глубокая траншея, расположенная ниже основания подвала. Ширина траншеи, как правило, не превышает 10-15 см. Траншею обычно засыпают крупнофракционным щебнем, в нее монтируется перфорированная труба или желоб. Кроме того, обязательно устраивается гидроизоляция (например, с помощью геотекстиля или толстого агрила). Сверху траншея засыпается грунтом.

Подобный дренаж необходимо располагать под небольшим уклоном от постройки. Такая система отвода воды обеспечит стекание, сбор и отвод любой влаги с достаточно большой площади. Конечно, помимо всего прочего требуется организовать вывод собранной воды за пределы участка.

Если ваш дом с подвалом располагается на склоне, то дренажную траншею необходимо сделать со стороны возвышенности, чтобы она огибала здание. А выходы нужно делать ниже самой нижней части участка. Когда никакого склона нет, необходимо сделать дренажный колодец, в котором будет собираться вся собранная с участка вода.

Один из самых лучших методов отвода талой воды от здания заключается в компиляции водосточной и отводной трубы. Вторая труба должна иметь максимальный уклон в сторону от участка. Специалисты рекомендуют эксплуатировать в этом случае трубы диаметром не менее 12-14 см. Даже при накоплении грунта и сухих листьев в желобе пропускная способность трубы не снизится.

Процесс устройства дренажной системы.

Кроме того, очень важно не допустить перпендикулярных изгибов трубы (которые, например, бывают вокруг гаража), потому что они очень часто засоряются листьями и мусором. При длине желоба более 500 см необходимо предусмотреть два выпускных канала. Помимо этого, категорически не рекомендуется подсоединять отводные трубы к системе дренажа фундамента. В этом случае, если забьется отводная труба, то в скором времени закупорится и вся система дренажа. Тогда вода в подвале, погребе или смотровой яме гаража станет обычным явлением.

Комплексная защита подвала от влаги

Грунтовые и талые воды систематически подпитывают грунт вокруг фундамента, поэтому через некоторое время гидростатическое давление нарастает, и влага начинает просачиваться через трещины в основании дома. Чтобы в течение всего срока эксплуатации подвальное помещение оставалось сухим, и чтобы вода в погребе не скапливалась, необходимо еще на этапе строительства дома сделать качественную гидроизоляцию. В большинстве случаев, для этого применяются битумные мастики и специальные смеси. Гидроизоляция обмазочного типа наносится на поверхность стен подвала снаружи.

Современный рынок предлагает всевозможные мастики, основой которых является низкомолекулярный полиэтилен или нефтебитум. Перед нанесением эти смеси необходимо обязательно прогреть (в противном случае должной изоляции не получится). Рабочие характеристики таких изоляторов намного выше, чем у обычных битумных мастик.

Можно выделить три основных составляющих качественной защиты от влаги:

• Изоляционный слой под плитой фундамента подвала (погреба, гаража, дома) и хорошая гидроизоляция стен.
• Наличие внутреннего дренирующего контура (он отвечает за сбор влаги).
• Эффективный и стабильный откачивающий насос.

Гидроизоляция подвала битумной мастикой.

Монолитная плита в погребе или подвале укладывается на слой гравия в 20-30 см. Эту засыпку необходимо делать для того, чтобы обеспечить хорошую гравийно-песчаную подушку для бетона. Эта подушка будет отвечать за дренирование почвы под плитой. На щебневый слой укладываются пароизоляционные материалы (как правило, многие пользуются полиэтиленом). Рулоны пароизоляции нужно укладывать внахлест (на 40-60 см), все видимые стыки требуется герметизировать строительным скотчем.

Такая изоляция, по мнению многих строителей, является неправильной, потому что она не позволит уйти в землю той воде, которая обязательно будет выделяться из вылитого цементного раствора. Именно поэтому застывание бетона будет долгим. Проблему частично можно решить при помощи укладки небольшого песочного слоя на пароизоляционный материал. Также можно рассмотреть вариант устройства слоя пароизоляции под гравием.

Насос – часть дренажной системы

Насос для откачки воды – один из самых важных элементов дренажа. Если использовать качественное оборудование, то можно полностью исключить вероятность попадания влаги в погреб или подвал. Важно, чтобы корпус насоса был чугунным. Кроме того, дренажный насос должен иметь возможность откачивать воду при наличии твердых включений.

Как правило, насосы монтируются внутрь водосборников, собирающих и фильтрующих воду. В свою очередь, водосборник устраивается в слое заполнителя ниже уровня пола в погребе. В емкость влага проникает через дренажную систему сквозь боковины водосборника.

Но надеяться на сухость погреба при использовании одного только насоса опасно. Если, например, дом будет обесточен, то подвал будет быстро затоплен. И делать что-то в этом случае будет уже поздно. Чтобы подстраховаться, специалисты рекомендуют делать дренажную систему с двумя насосами. Причем, второй будет работать на аккумуляторе. Дополнительный насос может быть установлен в той же емкости для сбора воды, что и главный.

Высокоэффективные дренажные системы имеют целые насосные станции, которые оборудуются резервными батареями, что позволяет не нарушать обычный режим работы даже при отключении электричества на долгий срок. Но есть ли необходимость делать такую дренажную систему на своем участке? Скорее всего, для решения ваших задач подойдет более простой вариант.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

С появлением воды в подвале чаще всего сталкиваются владельцы частных домов и дач. Такое явление не только делает невозможным использование подвальных помещений для хозяйственных нужд, но и пагубно сказывается на всём строении. Нередко подтопление вызвано грунтовыми водами — рассмотрим, какие меры следует принимать, чтобы избавиться от ненужной жидкости в подвале, и причины его появления.

Грунтовые воды

Ближайший водоносный слой от поверхности земли, обычно находящийся в рыхлых водопроницаемых породах, называют грунтовыми водами. Он обычно формируются под воздействием осадков и попадания воды с поверхностных водоёмов.

Горизонт грунтовых вод непостоянен и зависит от разных факторов.

Самые частые из них следующие:

• количество выпавших осадков, талая вода;
• изменения в водоёмах, питающих грунтовые воды;
• техногенная деятельность человека (гидроэлектростанции, каналы и водохранилища, добыча полезных ископаемых, промышленные стоки и прочее).

В грунтовых водах выделяют такую разновидность, как верховодка, — жидкость, которая скапливается в верхнем водоненасыщенном слое грунта над водоупорными грунтами (глина, суглинки). Именно она собирается в низинах, размывает дороги и более всего зависит от осадков.

Грунтовый слой воды, в отличие от артезианского, не имеет напора. К тому же эта вода обычно непригодна для питья и загрязнена различными отходами, в том числе техногенного характера, нередко имеет агрессивные примеси.

Грунтовые воды могут обладать такой агрессивностью:

• общекислотной;
• выщелачивающей;
• магнезиальной;
• сульфатной;
• углекислотной.

Все они в той или иной мере растворяют карбонат кальция и приводят к разрушению бетона.

В чём опасность для дома

Высокий уровень вод может негативно повлиять на уже существующее строение:

• в подвале могут появиться нежелательная жидкость, сырость и плесень, он станет непригоден для использования;
• агрессивные примеси грунтовых вод разрушают бетон, и фундамент может потерять свои несущие способности;
• скапливающаяся в период дождей верховодка может размыть дорожки на участке, подмыть стены, испортить зелёные насаждения.

Высоким уровнем грунтовых вод считается их нахождение выше 2 метров глубины. А вот их залегание ниже 2 метров считается низким и приветствуется строителями.

При строительстве дома всегда следует определять уровень грунтовых вод на участке. Лучше всего с этим справится геологоразведка. Но если вы не хотите пользоваться сторонними услугами, то определить, как далеко находятся грунтовые воды, можно по уровню жидкости в колодце на своём участке (или на соседнем).

Причем замерять этот уровень лучше всего осенью, во время сезонных дождей, или весной, когда много талого снега. При строительстве дорогого коттеджа стоит всё-таки прибегнуть к специализированным услугам.

Геологическая экспертиза порекомендует лучшее расположение строения, оптимальный выбор фундамента и дренажной системы.

Грунтовые воды в подвале и как с ними бороться: видео

Причины появления воды

Перед тем как начать осушение подвальных помещений, следует определить причину появления воды и как можно быстрее её устранить. Только тогда можно осушать подтопленные места.

Нежелательная жидкость может появиться в подвале по разным причинам:

• близко расположенные грунтовые воды. Это самая частая причина затопления подвалов;
• скопление осадков после дождя при плохо налаженной системе водоотлива или ее отсутствии;
• попадание талой воды. Такая ситуация часто складывается при недостаточной гидроизоляции строения и отсутствии дренажа для вывода скапливающихся осадков. Это нередко наблюдается в низинах и других местах скопления жидкости;
• трещины в фундаменте из-за нарушения технологии строительства;
• прорыв труб, находящихся в подвале;
• выпадение конденсата при плохой вентиляции.

Как убрать воду из подвала

Если происходит подтопление подвала, то можно использовать следующие методы для его устранения:

1. Для однократной откачки нежелательной жидкости можно воспользоваться недорогой по цене вибрационной помпой. Но её можно применять, если масштабы затопления небольшие. В этом случае важно проконтролировать, чтобы в воде не было мусора.
2. Откачка воды с использованием дренажного насоса. Для этой цели можно обратиться в соответствующую компанию, которая предоставляет услуги по откачке жидкости, или приобрести насос и решить данную проблему собственными силами.

Более результативным считается метод откачки с использованием насоса.

Чтобы самостоятельно устранить лишнюю жидкость из подвала насосом, нужно придерживаться следующей инструкции:

• в центре подвала делают углубление и устанавливают пластиковый резервуар, который играет роль накопителя. В корпусе такого резервуара делают отверстия;
• резервуар заворачивают в геотекстиль, чтобы уберечь от затопления. На дно высыпают мелкий гравий для установки насоса;
• затем в подготовленный таким образом резервуар помещают дренажный насос. Промежуток между ним и ямой наполняют смесью из бетона. Находящийся в насосе поплавок определяет необходимый уровень воды, и система в автоматическом режиме включает насос для откачки жидкости. После процесса откачивания система отключается;
• для вывода ненужной жидкости из подвального помещения к такой системе подсоединяют шланг или специальные трубы.

Насос для откачки бывает двух видов — погружной и наружный. При выборе погружного насоса его размещают в жидкой среде, где он и находится в течение всей работы. Насосы наружного вида крепятся в воду корпусом в своей нижней части, в то время как верхняя часть находится на поверхности.

Таким образом, откачивание стоков происходит погружной частью. Чтобы предотвратить затопление подвала, надо принять соответствующие меры по обустройству хорошей системы водоотведения.

Что делать: как препятствовать проникновению воды

Для того чтобы избавиться от поступления влаги в подвал, существуют различные методы, зависящие в основном от причины её появления.

Обустройство приямка

Самый лёгкий метод устранения появления сточных вод в подвале собственными силами — это обустройство приямка. Данный способ недорогой по цене и требует не так уж много затрат по времени, поэтому нередко используется в частных домах и дачах.

Чтобы правильно обустроить приямок, следует предпринять такие шаги:

• в центре подвального помещения вырыть яму в форме куба примерно 1 м³ в объеме. Но стоит учесть — чем больше помещение, тем больше по объему выкапывается яма;
• в самой середине вырытой ямы делается углубление, в котором размещается ведро из нержавейки. Земля вокруг такого ведра хорошо утрамбовывается;
• выкладываем вырытую яму кирпичом, а затем покрываем цементным слоем около 2-3 см;
• поверху размещаем металлическую решетку. Промежуток между прутьями должен дать возможность насосу откачать жидкость;
• в приямке прокопать небольшие траншеи и обложить плиткой для образования стоков.

Стыки между плитками и будут выполнять функцию водоотведения.

Дренаж для водоотвода

Это более сложный, но зато эффективный метод для устранения нежелательной жидкости из подвальных помещений. На него уходит больше материальных затрат, а также понадобится больше сил и времени. Следует отметить, что существует несколько видов дренажа фундамента.

Дренаж своими руками: видео

Выбор определенной дренажной системы зависит от следующих моментов: рельефа местности, глубины нахождения подземных вод, грунта и прочее.

Существуют основные три вида дренажной системы, у каждого из них своя специфика:

1. Пристенный. Такой дренаж устанавливается для зданий с наличием цоколя или подвала. Его установка происходит сразу после строительных работ по обустройству фундамента.
2. Пластовый. Данная система дренажа устанавливается в момент выкапывания котлована для строящегося объекта. Она получила применение в строительстве из плит, поэтому реже применяется.
3. Траншейный (кольцевой). Такую дренажную систему можно установить собственными силами. Она выполнена в виде траншеи, вырытой вкруговую вдоль стен дома.

Чтобы сделать дренаж для водоотвода, следует придерживаться таких рекомендаций:

• вдоль стен дома вкруговую выкапываем траншею по ширине не меньше 1 м 20 см при помощи лопат или спецтехники;
• с 4 сторон от основной канавы надо установить дополнительно отводы примерно 5 м в длину. Также для этой цели можно применить спецтехнику, чтобы ускорить процесс. В конце таких отводов выкапывается углубление, которое должно в диаметре соответствовать кольцу из бетона;
• по дну траншеи размещают геотекстиль, а сверху его прокладывают гофрированную трубу для дренажа. Через 7 м устанавливаются смотровые колодцы, где дренажная труба прерывается;
• после прокладывания трубы траншею засыпают щебнем, а за 10 см до фундамента — песком, затем идет слой крупного щебня, примерно 15 см до самого грунта, а в конце поверху заливают бетоном.

Гидроизоляция

Чтобы защитить дом от воды в подвале, используется гидроизоляция. Гидроизоляция подвальных помещений разделяется на два вида — внутреннюю и внешнюю.

Внешнюю гидроизоляцию лучше устанавливать в период строительства дома, потому что такая система для уже построенных зданий требует гораздо больше трудозатрат и денежных средств.

В таком случае приходится откапывать фундамент и наносить несколько слоев гидроизоляции, а затем нужно будет произвести укладку грунта вкруговую возле наружных стен в несколько слоев — из песка, щебня и сверху залить бетоном.

Обычно при таких работах одновременно устанавливается круговая дренажная система, что ещё значительно увеличивает их стоимость.

Внешняя гидроизоляция производится двумя методами:

1. Оклеечный. Он предусматривает использование рулонных материалов.
2. Обмазочный. При этом методе используются полимерные материалы, а также мастика из битума.

Внешняя гидроизоляция представляет собой нанесение обмазки на подготовленную поверхность, а затем сверху укладывается в несколько слоев рулонный стройматериал. Следует учесть: когда подземные воды достаточно близко подходят к фундаменту, то необходима дополнительная защита для гидроизоляции в виде кладки из кирпича.

Иногда вместо такой кладки применяют профильные мембраны с дополнением из геотекстиля. Этот способ надёжно защищает стены от воды. Специальный геотекстиль обеспечивает пустой промежуток между шипами мембраны, который выполняет функцию канала для вывода стоков.

Внешнюю гидроизоляцию можно установить собственными руками при соблюдении следующего порядка:

• на внешнюю стену вначале наносится мастика;
• на мастику укладывается рулонный материал. Сильно на рулон при укладке давить не стоит, мастика и так закрепит материал. Чтобы полотно ровно лежало, надо его прокатать валиком;
• потом мастикой обрабатывают следующую поверхность и наносят следующий рулон материала. Заход рулонов друг на друга должен быть около 10 см, поэтому при нанесении на стену рулонного материала необходимо специальной клеящей смесью промазывают 15 см от края;
• каждое нанесенное полотно прокатывают валиком, в том числе и по швам. Порядок размещения рулонов (начинать снизу или сверху) значения не имеет;
• лишний материал по стыкам можно удалить ножом.

Внутренняя гидроизоляция в основном выполняется из специальных составов, обладающих проникающим воздействием, которые лучше наносить на свежий бетон. Они хорошо защищают от проникновения влаги: при попадании на пористую поверхность бетона, взаимодействуя с водой, способствуют формированию кристаллов, которые заполняют все микротрещины.

Внутренняя гидроизоляция может производиться при помощи полимерцементных минеральных составов, которые наносятся на деревянные, бетонные и керамические поверхности. Такие составы просто разводят водой, и они готовы к применению.

Но стоит учесть, что такая гидроизоляция не слишком устойчива к перепадам температурного режима, поэтому здесь еще необходимо использовать эластичные герметики.

В частных домах можно сделать внутреннюю гидроизоляцию подвального помещения собственными руками. Перед этим надо осушить подвал, а все стены и пол хорошо очистить от грязи.

Затем производят следующие работы:

• все поверхности подвергают обработке гидроизоляционными составом, который защищает от влаги;
• мастикой промазывают углы, швы и трещины, а также все поверхности слоем 2-3 см;
• на стены, а также пол устанавливают сетку из металла;
• пол заливают бетоном, а стены также промазывают бетонной смесью;
• затем штукатурят стены (толщиной около 3 см).

Когда в вашем подвале появилась нежелательная влага, то сперва следует быстро определить источник её появления и затем принимать меры по устранению лишней жидкости и недопущению её появления. Если своевременно и правильно устроить дренажные коммуникации и гидроизоляцию подвального помещения, то в нём будет сухо и в самые дождливые периоды.

Отзывы пользователей сети

Приятель много лет боролся с затоплением подвала. Никакая гидроизоляция не помогала – вода дырочку находила. Пошел совсем на радикальные меры – вокруг дома выкопал канаву 2 с лишним метра глубиной, проложил дренажные трубы, вывел их в 4 колодца по углам, канавы засыпал щебенкой. А на дне колодцев поставил 4 насоса, которые сами включаются при появлении воды.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Могу ли я установить сливную плитку самостоятельно? Почему DIY может…

, 11 августа 2014 г. • Мэтью Сток.

Могу ли я установить сливную плитку самостоятельно? Почему DIY может стать НЕ

Сливная плитка — одно из лучших решений водной проблемы подвала.

Устанавливаемый внутри подвала, он снижает гидростатическое давление под фундаментом и устраняет два очень распространенных источника просачивания — воду, проникающую через трещины в полу и / или стык бухты.

Снаружи он может снизить боковое давление от перенасыщенной почвы, окружающей фундамент, и удалить грунтовые воды, уровень которых превышает нормальный из-за погодных повышений уровня грунтовых вод.

Лучше всего установить сливную плитку любого типа во время строительства, прежде чем будет засыпан фундамент или залит цокольный этаж. Это не только самый простой монтаж, но и наименее затратный, поскольку исключает необходимость земляных работ при модернизации дренажной плитки.

Поскольку система водосточной плитки довольно проста и может быть построена из легкодоступных материалов, многие мастера, которые делают все своими руками, испытывают соблазн хотя бы изучить возможность ее установки самостоятельно.В этом нет ничего невозможного, но, конечно, не рекомендуется. На то есть несколько причин.

Водосточная плитка своими руками — не лучшая идея

Кратко рассмотрим, как устанавливается водосточная плитка.

В интерьере сливная плитка укладывается под цокольным этажом рядом с фундаментом. В существующем доме установка начинается с удаления полосы бетонного пола по периметру подвала. Затем грунт выкапывается, чтобы создать траншею рядом с основанием.

Засыпается слой промытого гравия, сверху укладывается гофрированный трубопровод дренажной плитки, завернутый в «носок» из фильтрующей ткани, который направляется в поддон отстойника. Другой слой гравия покрывает трубу, и бетонный пол заменяется.

С внешней стороны необходимо удалить любую конструкцию, примыкающую к дому, например подъездную дорожку, тротуар, террасу или патио. Затем выкапывается фундамент до подошвы и устанавливается такая же подстилка из промытого камня. Наружная водосточная плитка обычно выполняется с помощью перфорированной трубы из ПВХ, которую необходимо установить, приклеить и направить к водоотливному насосу, ливневой канализации или к дневному свету.

Затем труба засыпается гравийной подушкой, а затем земляной грунт засыпается.

Звучит просто, не правда ли? По правде говоря, водосточная плитка — несложная система — один отраслевой эксперт говорит: «Это просто труба и камень». Однако, как и любой другой ремонт или улучшение дома, гораздо лучший результат дает тот, кто действительно знает, что делает.

Однако самым большим препятствием для установки дренажной плитки своими руками является объем работы. Давайте посмотрим на установку с точки зрения рабочей силы.

При установке внутренней дренажной плитки команда появляется и отбойным молотком вынимает несколько сотен квадратных футов бетона, который нужно вытащить из подвала в 5-галлонных ведрах. Затем они выкапывают несколько кубических футов почвы, вынимая из подвала еще несколько ковшей.

Затем идут еще 5-галлонные ведра — они полны гравия. В траншею насыпают гравий, разравнивают и устанавливают трубу. Потом еще ведра с гравием, чтобы его прикрыть.

После этого бетон полными ведрами заменить снятую секцию пола.Бетон готов, и работа, наконец, сделана. Это могло занять у опытной бригады из 5 или 6 установщиков два дня.

Снаружи нет бетонного пола, но есть много рытья — вплоть до фундамента, глубина которого может достигать восьми футов, чтобы создать траншею, достаточно широкую, чтобы стоять и работать в ней. Затем идет весь этот гравий, ПВХ трубу разрезать, подогнать и приклеить, и еще щебень. После всей этой работы все, что остается сделать, — это закопать тонны грунта обратно в котлован и уплотнить его как можно более плотно.

Устали еще? Такой объем работы даже для домовладельца с кучей сильных и готовых друзей — непростая задача, которую большинству людей просто не следует начинать. Для тех, кто все еще чувствует, что они могут справиться с этим, есть другие соображения:

• Что, если работа, которая сейчас закопана под тоннами земли и / или бетона, была выполнена неправильно?
• Нет никаких гарантий или других средств правовой защиты в случае возникновения проблемы.
• Возникла серьезная проблема с удалением мусора.(Куда вы кладете всю эту грязь и битый бетон и как их туда достать?)

Даже строительные подрядчики, у которых есть рабочая сила, осознают свои ограничения и поручают работу дренажной плитки подрядчику по гидроизоляции подвала.

Использование навыков самоделки может быть полезно для содержания подвала в сухом состоянии — чистые водостоки и водосточные трубы, очистка оконных колодцев и т. Д. — но нечасто распространяется на водосточную плитку, лучше это сделает профессионал. Компания U.S. Waterproofing установила километры водоотводящей плитки как внутри, так и снаружи, а также обеспечила сухость подвалов для наших 300 000 довольных клиентов.Почему бы не получить наш бесплатный совет по сливной плитке вместо того, чтобы попробовать сделать это самому?

Готовы начать?

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию сейчас.

просто введите свой почтовый индекс:

Теги: Устанавливаю сливную плитку сам

Архив Учебного центра

Как установить внутреннюю водосточную плитку для гидроизоляции подвала | Home Guides

Карсон Барретт Обновлено 30 июля 2019 г.

Проблемы с водой в подвале варьируются от сырости из-за влажности почвы до затопления после проливных дождей.Гидроизоляция подвала предотвращает проблемы с водой и защищает ваш подвал. Один из проектов, который может помочь предотвратить затопление, — это установка системы дренажной плитки, называемой французским водостоком, под полом подвала для слива лишней воды. Для установки дренажной плитки внутри помещения требуется разбить пол для установки перфорированной трубы, называемой дренажной плиткой.

Определение местоположения

Во-первых, оцените, где поступает вода и уровень пола подвала. Проверьте подвал после сильного дождя и определите точки входа и места скопления воды.Ваш цокольный этаж может быть наклонен к отстойнику, но печь или подсобное помещение посередине может помешать воде попасть в канализацию. Проверьте уклон, положив шарик на пол возле угла, чтобы увидеть, катится ли он к углу.

Планировка французского водостока

При выкладывании внутреннего водостока по периметру подвала установите его вдоль стен, которые сходятся в углу, где находится отстойник. Это направляет воду в яму, чтобы ее легко удалить. Если пол наклонен к противоположным углам, установка двух дренажных систем, каждая из которых направлена ​​к низко расположенным углам, может улучшить дренаж.

Рытье траншеи

Вам придется выкопать часть цокольного этажа, чтобы установить слив. Отметьте линию на полу на расстоянии одного фута от стен меловой линией или краской из пульверизатора, чтобы отметить место расположения трубы. Удалите бетон между линией и стеной. Самый быстрый способ сделать это — арендовать электрический отбойный молоток, но вы также можете использовать кирку.

Разорвите бетон вдоль линии и двигайтесь к стене. Если вы используете отбойный молоток, остановитесь, когда вы отойдете от стены примерно на 3 дюйма, чтобы не повредить фундамент.Удалите остальную часть пола с помощью кирки или молотка и зубила.

Надевайте защитную одежду, включая защитные очки, перчатки, длинные брюки и рубашку с длинным рукавом, чтобы защитить себя от разлетающихся обломков. Если вы используете отбойный молоток, используйте средства защиты органов слуха.

Установка сливной плитки

Удалите сломанные куски бетона. Выройте траншею, которая простирается на 12 дюймов ниже основания бетонной плиты перекрытия. Нанесите гидроизоляционную мембрану на стены подвала, откуда она простирается в траншею до верха стены.Гидроизоляционная мембрана — это резиновая мембрана, нанесенная на стены в виде жидкости, которая затвердевает и превращается в барьер, препятствующий проникновению влаги через стены.

Насыпьте 2 дюйма гравия на дно траншеи, наклоняя его к отстойнику, и утрамбуйте гравий. Отрежьте секции водосточной плитки так, чтобы они поместились внутри траншеи, с помощью ножовки. Приклейте отвод из ПВХ к концу сливной плитки, который находится на противоположном конце траншеи от приямка. Колено выступает над полом и обеспечивает доступ к сливной плитке для удаления засоров, не разрывая пол.

Оберните сливную плитку ландшафтной тканью, которая действует как фильтр для грязи. Положите дренажную плитку в траншею, центрируя ее, и заполните траншею гравием, пока он не будет заподлицо с дном плиты перекрытия. Траншея и дренажная плитка проходят по всей длине стены, с коленом из ПВХ на противоположном конце, как приямок.

Отделка пола

После укладки водосточной плитки в подвале пол необходимо отполировать. Если до того, как вы выкопали траншею, пол представлял собой плавающую плиту с небольшим пространством между стеной и полом, поместите полоски 3/4-дюймовой фанеры вдоль края стены.

Смешайте партию цемента, следуя инструкциям производителя. Залить цемент в траншею на щебне. Разровняйте поверхность бетона кельмой, смешивая ее с окружающим полом. Дайте бетону застыть.

Удалите фанеру, которая использовалась для создания зазора вокруг плиты перекрытия. Наденьте колпачок из ПВХ на открытый конец изгиба из ПВХ там, где он выступает над полом.

Как установить французские водостоки

Хороший дренаж важен для того, чтобы дом оставался сухим и свободным от плесени.Если грунтовые воды скапливаются в подвале, это не только неудобно для домовладельца, но также может привести к гниению и плесени древесины.

Самый надежный способ избавиться от нежелательной, отдельно стоящей воды — это установить французские водостоки с щелевыми трубами, фильтровальной тканью и гравием. Старый способ установки французских водостоков — это сделать это без гравия и ткани. Однако без гравия и ткани слив со временем может забиться песком и землей.

Установка французских водостоков 01:50

Установите французские водостоки правильно, и вы сможете избавиться от стоячей воды.

Лучшая практика для установки французских водостоков — использование перфорированных дренажных труб, которые позволяют воде входить или выходить через небольшие отверстия вдоль трубы. Перфорация может быть круговой или щелевой. Но трубы с прорезями лучше, чем трубы с небольшими круглыми отверстиями, потому что они имеют тенденцию уменьшать количество мелких частиц почвы, которые попадают в трубу.

Определить зону для перенаправления и слива

Найдите подходящую область двора для перенаправления излишков воды. Выберите место, где поток воды не будет влиять на соседние объекты. Определите маршрут с небольшим уклоном на расстоянии не менее 1 метра от стен или ограждений, свободный от любых препятствий, таких как столбы, деревья или кустарники.

Совет. Дренажи с уклоном 6 дюймов на каждые 50 футов обеспечивают наилучший результат.Используйте аэрозольную краску для разметки пути слива.

Создайте траншею и добавьте гравий

Что касается следов от распыляемой краски, используйте лопату, чтобы выкопать траншею шириной 6 дюймов и глубиной не больше, чем у ближайшего фундамента (Изображение 1). Совет: Правильные траншеи проходят параллельно зданиям и горизонтально через склоны. выкопали, добавьте 3-дюймовый слой гравия вдоль дна (Изображение 2).

Копание дренажной канавы

Используя лопату, выкопайте траншею шириной шесть дюймов, чтобы сделать дренажную канаву.

Добавьте слой гравия в траншею

После рытья траншеи поместите водосточную трубу поверх тканевой футеровки, насыпьте гравийный слой и полностью закройте трубу.Оставьте примерно 5 дюймов между гравием и поверхностью земли.

Добавить подкладку из ткани

Используйте ландшафтную ткань, чтобы выстелить весь участок траншеи поверх слоя гравия, оставив примерно 10 дюймов лишней ткани с каждой стороны траншеи.

Вставка сливной трубы

Поместите сливную трубу на тканевую прокладку, затем добавьте гравий, полностью покрыв трубу. Оставьте примерно 5 дюймов между гравием и поверхностью земли.

Дренажная труба в тканевой подкладке

Проложить дренажную трубу тканевой прокладкой в ​​вырытой канаве.Поместите сливную трубу на тканевую подкладку, затем добавьте гравий, полностью покрыв трубу. Оставьте примерно 5 дюймов между гравием и поверхностью земли.

Дренажная труба в гравии

На следующем этапе строительства французского водостока поместите сливную трубу поверх тканевой подкладки.Добавьте гравий, пока труба не будет полностью покрыта. От гравия до земли должно быть 5 дюймов.

Французская дренажная система

Есть проблемы с стоячей водой во дворе? Французский водосток, возможно, то, что вам нужно для решения ваших проблем с водой.При закапывании дренажной трубы французской дренажной системы в гравий, должно быть около пяти дюймов от вершины гравия до поверхности земли.

Сложите лишнюю ткань на подкладке

Сложите лишнюю ткань на гравий, создавая нахлест.Это поможет защитить дренажную трубу с футеровкой.

Заполнить и закрыть желоб

Засыпьте траншею песком и почвенным слоем с помощью лопаты. Покройте песок и верхний слой почвы дерном и добавьте слой камней вокруг открытого конца дренажной трубы.

Заполнение траншеи песком

Засыпьте траншею песком и почвенным слоем с помощью лопаты.Покройте песок и верхний слой почвы дерном и добавьте слой камней вокруг открытого конца дренажной трубы.

Добавить слой верхнего слоя почвы в дренажную канаву

Закрепив дренажную трубу в траншее и добавив слой песка, добавьте слой верхнего слоя почвы для увеличения веса.

• Выкопайте траншею по внешней стороне вашей опоры. Траншея должна быть не менее 2 футов в ширину и может быть глубиной до 6 футов для подвала или до двух футов для дома из плитного пола.
• Уложить трубу на целину. Очень важно, чтобы труба всегда имела уклон от более высокой начальной точки к конечной более низкой отметке, чтобы сила тяжести могла вытеснить воду.Уклон всегда должен располагаться под уклоном в сторону от дома, чтобы вода не отводилась от стен дома.
• Покройте трубу промытым гравием толщиной не менее 12 дюймов.
• Положите фильтровальную ткань на гравий, чтобы грязь не забивала трубу.
• Засыпьте фундамент верхним слоем грунта на исходную высоту уклона.

Краткое руководство по гидроизоляции французского водостока в подвалах

Французские водостоки: решение для влажного подвала

Французские водостоки, популярная и очень эффективная система гидроизоляции подвалов, поддерживают сухость подвалов за счет отвода воды от фундамента.Другие названия французских водостоков включают сливную плитку, слив для фундамента, слив для фундамента, водосток для занавеса, мокрую плитку, водосток по периметру и подповерхностный слив.

Да, и французская канализация не имеет ничего общего с Францией. Имя изобретателя — американец 19 века по имени Генри Френч.

Что такое французская водосточная система для подвала?

Французский водосток — это популярное решение для гидроизоляции подвала, которое включает укладку перфорированной трубы или гибкой гофрированной трубы в неглубокую траншею вместе с гравием.Перфорированная труба направляет излишки воды в почве под фундамент вашего дома и вокруг него в сборную яму. Оттуда он отводится от фундамента под действием силы тяжести или с помощью отстойника. (Чуть позже мы опишем, как работает дренаж отстойника.)

Французский водосток можно установить внутри вашего дома, под цокольным полом или снаружи дома, закопав его в землю вдоль фундамента. Оба являются очень эффективными решениями для влажного подвала.

Французские водостоки не препятствуют попаданию воды в подвал.Вместо этого они забирают воду под и вокруг вашего дома и направляют ее от фундамента , прежде чем она успеет проникнуть внутрь . В зависимости от того, как вы планируете использовать подвал, траншея с перфорированной трубой может быть залита бетоном, решеткой или вовсе не залита.

Установка французского водостока в существующем доме — крупный строительный проект. Если он установлен внутри, под цокольным полом, это будет означать использование отбойного молотка, чтобы выкопать пол для траншеи.Если французский водосток будет установлен снаружи по периметру фундамента, это будет означать глубокую выемку грунта до нижнего колонтитула. Поэтому мы не рекомендуем его как самостоятельный проект.

Французские водостоки для снятия гидростатического давления

Французские водостоки снижают гидростатическое давление на стену или пол фундамента, гарантируя, что почва под фундаментом и вокруг него никогда не будет перенасыщена водой.

Если вы подумываете об установке французского водостока в подвале, вы, вероятно, уже знаете, что поддержание подвала сухим — это нечто большее, чем просто заделка трещин и заглушка отверстий.Другими словами, попадание воды в подвал — лишь часть проблемы. Также существует проблема гидростатического давления. Вот как это работает:

Когда вода скапливается в почве за пределами стен вашего подвала или под цокольным полом и не имеет возможности стекать, гидростатическое давление будет расти и давить на стены и / или пол. Если это будет продолжаться достаточно долго, стены начнут прогибаться внутрь и даже могут потрескаться. Гидростатическое давление может даже вытолкнуть воду через стену или пол подвала.Следовательно, хорошая дренажная система не только сохраняет ваш подвал сухим, но и сохраняет структурную целостность вашего дома, в первую очередь предотвращая накопление гидростатического давления.

Поскольку подвалы находятся ниже уровня земли (т. Е. Под землей), они более восприимчивы к проникновению воды, которая может повредить ценные вещи и создать нездоровую среду, заполненную плесенью. Сегодня почти все новые дома построены с системой водосточной плитки. Однако в старых домах, построенных до вступления в силу последних строительных норм и правил, зачастую нет дренажных систем с фундамента, и поэтому существует риск проникновения воды.

Французские водостоки можно установить внутри или снаружи дома

Французский водосток, установленный внутри, под цокольным полом или снаружи, заглубленный вдоль нижнего колонтитула фундамента, предотвращает накопление гидростатического давления, гарантируя, что почва никогда не будет насыщена. Вся лишняя вода отводится от фундамента самотеком или с помощью водоотливного насоса. (Обратите внимание, что французский дренаж — это не то же самое, что дренаж канала. Дренажные каналы представляют собой надземные дренажные системы.)

Как работает дренаж отстойника?

Электрический отстойник забирает воду из приемной ямы и перекачивает ее на поверхность, подальше от фундамента.

Есть два типа отстойников: погружной и пьедестал .

Погружные отстойники уходят в приемную яму под цокольный этаж. Как только вода в яме достигает определенного уровня, включается насос и избавляется от нее. Чем меньше сборная яма, тем чаще приходится работать насосу.

Цокольные насосы отстойника устанавливаются на опоре над сборной ямой и имеют поплавок, как у унитаза. Когда вода в яме поднимается, поплавок тоже. Когда поплавок поднимается до определенной точки, включается насос и направляет воду на поверхность.

Сколько стоит установка французского водостока в подвале?

Стоимость установки французского водостока в подвале существующего дома зависит от различных факторов, в том числе от вашего географического положения, размера водостока, а также от того, делаете ли вы сами (не рекомендуется) или нанимаете подрядчика.Поэтому мы не можем дать вам даже приблизительную цифру.

Единственный способ узнать стоимость установки французской дренажной системы подвала — это связаться с профессиональным подрядчиком по ремонту фундамента для осмотра и оценки. Большинство подрядчиков проведут оценку бесплатно и смогут сказать вам, подходит ли вам французский водосток.

В чем разница между сливом в подвальном этаже и французским сливом в подвале?

Французский водосток избавляется от воды в почве под фундаментом и вокруг него, прежде чем она успеет проникнуть в подвал.Напротив, слив в подвальном этаже избавляет от воды, которая может, например, вылиться из стиральной машины или раковины для белья. Поэтому подвальные этажи имеют небольшой уклон. Если ваша стиральная машина переполняется, вода стекает по сливу в подвальном этаже и попадает либо в канализацию, либо в сборную яму, где отстойный насос затем избавляется от нее.

Установка французского водостока в подвале — это проект «сделай сам»?

Самостоятельно устанавливать французскую водосточную трубу в подвале не рекомендуется.Это крупный строительный проект, в ходе которого отбойный молоток используется для разрушения цокольного этажа (т. Е. Фундамента дома). Если вы не сделаете это должным образом, вы можете нанести значительный ущерб, и тогда вам нужно будет нанять профессионала, чтобы он все исправил. Если это произойдет, вам придется заплатить дважды. Один раз для материалов (и времени, которое вы тратите на работу над проектом), а затем снова для профессионального подрядчика, который выполнит установку французского водостока (и устранит любые повреждения).

Не рискуйте. Свяжитесь с профессиональным подрядчиком по ремонту фундамента для осмотра и оценки французского водостока. Большинство из них проведут оценку бесплатно.

А как насчет наружной французской гидроизоляции подвала?

Еще одно решение для гидроизоляции подвала — это французский водосток вдоль фундамента. Однако установка французского водостока в существующем доме сложнее, чем установка французского водостока в подвале существующего дома.Это связано с тем, что для установки наружного французского водостока требуются серьезные земляные работы, чтобы обнажить фундаментную стену (стены) до основания. После этого подрядчик наносит гидроизоляционный материал на стену подвала, а затем — дренажную доску. Наконец, вдоль фундамента выкапывается траншея, в которую кладется перфорированная труба и засыпается щебнем. Заключительный этап — замена выкопанного грунта.

Если ваша собственность имеет уклон, сила тяжести отодвинет воду от фундамента.В противном случае вам понадобится сборная яма и отстойник.

Как и французская дренажная установка в подвале, наружная французская дренажная система предотвращает гидростатическое давление, вызванное водонасыщенной почвой. Сегодня большинство новых домов с подвалами строятся как с внутренней, так и с внешней французской дренажной системой гидроизоляции подвала.

Другие способы предотвратить попадание воды в подвал

Поскольку вода вызывает большинство проблем с фундаментом, домовладельцы должны следить за тем, чтобы почва под фундаментом и вокруг него не была перенасыщена водой.

• Не сажайте возле фундамента водоемкие кустарники и цветы. Когда вы их поливаете, почва намокает, а затем, если возникнут проблемы с дренажем, вода может попасть в ваш подвал.
• Убедитесь, что ваш двор наклонен в сторону от дома. Если этого не произошло, возможно, вам потребуется изменить его рейтинг.
• Проверьте, правильно ли работают желоба. Засорение желобов может привести к тому, что вода будет переливаться через край вашего дома и попадать в почву рядом с фундаментом.Поэтому не забывайте регулярно чистить желоба.
• Слишком короткие водосточные трубы могут сбрасывать воду в почву рядом с вашим фундаментом. Удлинители водосточной трубы обеспечат отвод дождевой воды от фундамента.

Хотя французская водосточная гидроизоляция подвала стоит дороже, чем другие методы гидроизоляции, она очень эффективна. Фактически, это может быть самый эффективный метод гидроизоляции подвала, потому что он не просто предотвращает попадание воды; он отводит воду от фундамента.

Если у вас проблемы с влажным подвалом и вы находитесь в нашей зоне обслуживания в Небраске, Айове, Канзасе и Миссури, свяжитесь с нами сегодня для бесплатного осмотра и оценки.

Водосточная плитка

может спасти ваш подвал

Что такое сливная плитка?

Скорее всего, если в вашем доме есть подвал и он пережил наводнение, кто-то посоветовал вам достать дренажную плитку. Но что такое сливная плитка и чем она помогает?

Плитка слива по существу — это способ защитить ваш дом от затопления грунтовых вод.Он отводит воду от вашего дома, прежде чем она сможет проникнуть внутрь и причинить вред. Это одна из тех вещей, которые вам никогда не понадобятся — пока вы этого не сделаете!

Повышенный сток в результате расширения городов и более частые погодные условия повышают вероятность затопления наших домов. Инвестиции в систему водосточной плитки могут уберечь вас от длительных страховых случаев и дорогостоящих уборок в будущем.

Как работает дренажная плитка

Несмотря на название, сливная плитка на самом деле вовсе не плитка.При использовании в строительной отрасли это фактически относится к дренажной трубе. Дренажная плитка — это система подземного дренажа, проложенная вокруг фундаментов здания.

Вода всегда выбирает путь наименьшего сопротивления, поэтому дренажная плитка предлагает самый легкий путь. Труба, используемая для дренажной плитки, пористая, поэтому вода попадает в систему труб, а не в ваш дом. Затем вода удаляется из вашего дома с помощью силы тяжести и водоотливного насоса.

Попадая в трубу, система направляет воду в сухой колодец или выпускает ее над землей в ливневую канализацию или канализацию.

Истоки дренажной плитки

Практика использования дренажной плитки в сельском хозяйстве существует более 2000 лет. Ранние цивилизации использовали каналы, выложенные глиняной плиткой, чтобы отводить лишнюю воду от сельскохозяйственных культур. Это улучшило рост урожая и дало лучшие урожаи.

Однако только в 1838 году эта дренажная система была представлена ​​в Америке. Шотландский иммигрант по имени Джон Джонсон первым применил метод сливной плитки на своей ферме в Нью-Йорке.Результаты были поразительными. Его урожайность превосходила все соседние владения и привлекала значительное внимание.

Одним человеком, который особенно заинтересовался, был земледелец Генри Френч. В то время как Джонсон был пионером в использовании дренажной плитки, именно французы донесли эту идею до масс. В 1859 году Генри Френч написал книгу под названием «Осушение фермы: принципы, процессы и эффекты». После его выпуска использование дренажной плитки увеличилось до такой степени, что система стала известна как French Drain.Этот термин до сих пор широко используется в сельском хозяйстве.

Термин «сливная плитка» используется не только в сельском хозяйстве. Есть и другие термины, которые также используются и взаимозаменяемы с термином дренажная плитка. К ним относятся дренаж по периметру, перфорированный дренаж, дренаж для фундамента, дренаж для щебня, плакирующая плитка и плитка для фундамента.

Дренажная плитка в строительстве

Дренажная плитка в строительстве предназначена для предотвращения повреждения здания грунтовыми водами.Плитка для слива собирает воду вокруг здания и удаляет ее.

Существует два разных типа систем водосточной плитки — внутренняя и внешняя.

Внутренняя система — это когда дренажная кафельная труба устанавливается внутри фундамента здания под плитой перекрытия. Это наиболее распространенный вариант при переоборудовании водосточной плитки. Он также используется в новостройках вместе с плиткой внешнего водостока.

Система наружной дренажной плитки — это когда дренажная плиточная труба устанавливается по периметру здания ниже уровня плиты перекрытия.Это предпочтительный метод для всех новых построек, как с внутренней водосточной плиткой, так и без нее. Также есть возможность переоборудовать внешнюю водосточную плитку.

Если вы живете в недавно построенной собственности, возможно, у вас уже установлена ​​дренажная плитка. Строительные нормы по всей стране теперь предписывают установку дренажной плитки всякий раз, когда в доме есть подвал или подвал. Единственное исключение из этого правила — если дом строится на естественно хорошо дренированной почве, например, на песчано-гравийной основе.

Хорошо дренирующая почва снижает риск повреждения водой в будущем, но не предотвращает его.Установка сливной плитки по-прежнему желательна. Выгоды намного перевешивают первоначальные затраты на установку и могут также облегчить перепродажу в будущем.

Аналогичным образом, покупая следующий дом, особенно старый дом, спросите, есть ли там водосточная плитка.

4-дюймовая гофрированная перфорированная водосточная труба, протянутая внутри недостроенного подвала.

Типы дренажных плит

Для водосточной плитки используются два разных типа труб.

Первый — это жесткая труба из ПВХ.На первый взгляд, он похож на обычную сливную трубу, но на одной стороне трубы есть небольшие отверстия для проникновения воды. При укладке трубы отверстия располагаются лицевой стороной вниз, чтобы в трубу попадала поднимающаяся вода. Как и в случае со всеми жесткими трубами из ПВХ, вам потребуются угловые фитинги для изменения направления трубы. Жесткая труба имеет длину 10 футов и стоит примерно 8,95 долларов за длину.

Альтернативой жесткой трубе является гибкая гофрированная труба. Эта труба имеет небольшие прорези со всех сторон.Это позволяет воде проникать с любого направления, но частицы песка, песка и почвы в основном блокируются. Одна из рекомендаций для дополнительной защиты трубы от возможного засора: вместе с трубой можно использовать тканевую втулку. Мы не рекомендуем это делать. Фильтры можно менять. Со временем они забиваются. Вы не сможете поменять фильтр, если не откопаете дренажную систему.

Труба стоит примерно 0,89 доллара за фут. Это дешевле, чем жесткая труба, и не требует угловых фитингов, потому что она гибкая.Поливиниловый состав трубы делает ее очень прочной при высоких температурах и холодах. Он не потрескается, как труба ПВХ, когда по нему проезжает машина весом более 2800 фунтов.

Независимо от типа используемой трубы, она обычно имеет диаметр 4 дюйма. Это промышленный стандарт для бытовой канализации, но доступны другие диаметры до 18 дюймов.

Укладка наружной дренажной плитки Дренажную плитку

можно переоборудовать для более старого дома, как внутри, так и снаружи, но лучше всего установить ее на этапе строительства.Идеально укладывать сливную плитку вместе с фундаментом нового дома. Это дает максимальную гибкость при проектировании системы и сводит затраты к минимуму.

Когда фундамент здания близится к завершению, вдоль фундаментов снаружи дома выкапывается глубокая траншея. Монтажники помещают трубу в траншею, а затем засыпают ее промытым щебнем. Важно, чтобы гравий был размером не менее 1/2 — 3/4 дюйма, чтобы избежать засоров и сделать дренажную плитку неэффективной.

Затем гравий покрывают слоем пористой ткани, например, ландшафтным матом. Ткань пропускает воду, но не дает почве забивать дренажный канал или трубу. После того, как ткань уложена, ее засыпают землей и опускают на уровень земли.

Прочная дренажная плитка из полиэтилена высокой плотности, упакованная в камень толщиной 3/4 дюйма перед установкой пароизоляции и 4 дюйма недавно залитого цементного пола.

Дренажная плитка для ретро-монтажа: снаружи или внутри

Несмотря на то, что укладывать плитку во время строительства проще, ее можно дооснастить внешней водосточной плиткой.Этот процесс является разрушительным и дорогостоящим, но часто решает текущую проблему с водой.

Этот метод включает рытье дренажной траншеи вокруг здания на уровне фундамента с помощью большого экскаватора-погрузчика. Это трудоемкий процесс, вызывающий значительные внешние неудобства. Чтобы получить доступ к фундаменту, может потребоваться удалить такие элементы, как дорожки, настил и деревья.

Внешний монтаж требует значительных затрат времени, денег, риска повреждения конструкции и краткосрочных результатов при отсутствии долгосрочного решения.Подрядчики редко предлагают гарантию более 10 лет. Более длительные гарантии означают, что они больше доверяют своей работе.

Альтернативой является использование внутреннего метода. Это метод, который вызывает внутренние нарушения, но является наиболее распространенным методом модернизации системы.

Перед установкой подвальное помещение должно быть как можно более пустым. В готовых подвалах это включает удаление напольного покрытия и гипсокартона вдоль нижней части стен, а также любых стационарных шкафов.Незавершенные подвалы не требуют стольких подготовительных работ.

После очистки все предметы перемещаются в центр комнаты. Все закрыто пластиковой пленкой, включая светильники и датчики дыма.

Траншея по периметру и отстойник будут выбиты отбойным молотком из бетонной фундаментной плиты и под землей. Это трудоемкий и шумный процесс, но он намного быстрее, чем выемка грунта на открытом воздухе. Затем труба укладывается в траншею и направляет грунтовые воды в отстойник.Затем водоотливной насос перемещает воду через сливную трубу наружу.

Это очень эффективное решение для старых домов, построенных без дренажа фундамента.

Дренажный пункт

Как упоминалось ранее, дренажная плитка предназначена для отвода воды от здания. Куда и как мы направляем воду, зависит от вашего географического положения.

Если вы живете на участке со значительным уклоном, гравитация — это идеальный способ слить воду.Уклон 1/4 дюйма на фут — это абсолютный минимум, который следует учитывать при использовании этого метода. Все, что меньше, будет неэффективным. Наклонный метод — это недорогой и высокоэффективный способ отвода воды.

Если градиент на вашем участке недостаточен, вам нужно будет использовать метод сбора. На этот раз вода собирается в отстойнике в подвале дома. Отсюда водоотливной насос с электроприводом откачивает воду от дома.

Конечным пунктом назначения может быть ливневая канализация, канализационная система или даже сухой колодец.При использовании сухого колодца важно размещать его на значительном удалении от объекта. Это предотвратит просачивание воды обратно в подвал и ее циркуляцию по системе.

Экскаватор выкапывает траншею по периметру здания для гидроизоляции наружных стен и дренажа плитки.

Проблемы с дренажом наружной дренажной плитки

Даже если у вас есть водосточная плитка снаружи дома, проблемы с водой все равно могут возникнуть. Как и другие дренажные трубы, дренажная плитка подвержена засорам.Это может быть связано с корнями деревьев или попаданием грязи и мусора в трубу. К другим причинам относится треснувшая труба, позволяющая воде течь обратно в здание, или неисправный водоотливной насос.

Возможные признаки проблемы:

• Пятна от воды на стенах вашего подвала.
• Бассейн в подвале.
• Форма
• Солевидный осадок на стенах подвала (высолы).
• Лужи воды по периметру подвального этажа.

Если вы столкнулись с какой-либо из этих проблем и не можете найти очевидного объяснения, обратитесь к специалисту для расследования.Поиск источника проблемы может быть трудным и трудоемким, но чем дольше вы от него отказываетесь, тем серьезнее становится проблема.

Стоимость дренажной плитки

Стоимость установки водосточной плитки может существенно различаться. На общую стоимость влияет множество факторов. Профессиональная установка или установка своими руками, новостройка или модернизация, внутренняя или внешняя установка, жесткая или гибкая труба и т. Д.

Самый дорогой вариант — нанять профессионала. Это стоит дороже, но вы платите за их знания и опыт.Профессиональный установщик сделает это быстрее, и вы с меньшей вероятностью столкнетесь с проблемами в будущем.

Чтобы установить напольную водосточную плитку на этапе нового строительства , вы можете рассчитывать заплатить от 50 до 80 долларов за фут. Чем больше диаметр слива, тем выше стоимость. Хорошее среднее значение для составления бюджета — 70 долларов за фут. Это верхний предел, но он должен дать вам реалистичную цифру, с которой вы сможете работать. Это означает, что вам нужно выделить 3500 долларов на 50 футов водосточной плитки.Эта стоимость вырастет с 25 000 до 50 000 долларов за модернизацию системы наружной дренажной плитки для более старого дома.

Сделай сам — всегда более дешевая альтернатива, так как вы значительно экономите на трудозатратах. Еще будут материальные затраты и аренда оборудования. Ежедневная аренда траншеекопателя стоит примерно 400 долларов в день, а компактера — примерно половина этой суммы. Вариант DIY, вероятно, займет больше времени, но вы можете выполнить работу по частям.

Если вы исчерпали все альтернативы и устанавливаете внутреннюю водосточную плитку, затраты будут более разумными.При использовании «наклонного» метода и водоотливного насоса вам потребуется бюджет до 4500 долларов. Доступ к подвалу, размер и сложность проекта — все это влияет на стоимость установки.

Скрытые затраты

Как внутренние, так и внешние водосточные системы предназначены для отвода лишней воды из вашего дома. Если вода может стекать в существующую внешнюю дренажную систему, ваши дополнительные расходы будут минимальными. Однако, если вода стекает в другое место на вашем участке, вам может потребоваться установить сухой колодец.

Существует несколько типов конфигураций сухих колодцев, изготовленных из различных материалов. Объем воды, который необходимо обработать, будет определять тип и размер необходимого вам колодца. Профессионал может взимать до 3500 долларов за установку. Максимальная сумма, которую вы ожидаете заплатить за материалы и самостоятельную установку, составляет примерно 500 долларов.

Статьи по теме:

Размещено: 7 апреля 2021 г.,

Подвалы должны иметь инженерные петли во время гидроизоляции подвала для прочного фундамента.Очень важно оставлять участки пола в нижнем колонтитуле.

Размещено: 24 марта 2021 г.,

Ложный уровень грунтовых вод — основная причина намокания подвалов, разрушения фундаментных стен и растрескивания полов. Это «ложь», потому что это временно.

Размещено: 17 марта 2021 г.,

Затопление подвала обычно происходит, когда грунтовые воды находят путь наименьшего сопротивления. Есть шесть способов предотвратить наводнение в подвале.

Размещено: 27 января 2021 г.,

Монолитный фундамент из плит создается путем заливки одного слоя бетона для образования плиты и фундамента.Процесс строительства более быстрый и недорогой.

Полезное руководство: Общее разрешение на сброс ливневых вод

Сделайте влажный подвал сухим — Руководство по ремонту своими руками

Предприятия по гидроизоляции подвалов

Решения, предложенные домовладельцам подрядчиками по гидроизоляции подвала. У каждого метода есть свои плюсы и минусы. Однако ни один из них не предлагает решения как для стен, так и для пола подвала, и все они стоят намного дороже, чем использование гидроизоляционных материалов RadonSeal для подвалов:

Полые плинтусы — Система пластиковых каналов («внутренние водостоки»), наклеенная по периметру пола для сбора воды, просачивающейся через стены подвала, и направления ее к водоотливному насосу.Вместо того, чтобы не пропускать воду, он работает после того, как вода вошла — плохая идея! Вы не можете отделывать стены подвала, потому что они будут задерживать всю влагу, испаряющуюся из каналов, вызывая плесень и грибок. Он не препятствует просачиванию воды через пол. Обычная стоимость от 3000 до 5000 долларов.

Дренажный зазор по периметру пола — конструкция «плавающей плиты» с широким зазором (1/2 дюйма или более) вокруг пола, чтобы вода, просачивающаяся через стены, стекала ниже плиты.Очень плохая концепция! Стены в первую очередь должны быть водонепроницаемыми. Промежуток пропустит тонны почвенного газа, насыщенного влагой и газом радоном. Обрамление стен приведет к улавливанию водяного пара и появлению плесени и грибка.

Погружной насос — Погружные насосы сбрасывают избыточное давление воды, осушая гравийный слой под плитой. Примечание: не действует при протекающих стенах подвала. Выкопать яму и установить отстойник стоит около 1000 долларов. Установите герметичную крышку, чтобы предотвратить попадание водяного пара и радона в подвал.Полностью полагаться на отстойный насос неразумно — он может выйти из строя или может отключиться питание. Если подвал закончен, обязательно установите резервный отстойник, чтобы защитить свои вложения.

Внутренний водосток — Периметр пола должен быть забит домкратом, перфорированная труба уложена в гравии рядом с основанием и снова залита бетоном. Французский водосток направляет воду к отстойнику. Не оставляйте зазоров рядом со стенами, потому что это может пропускать пар и радон.Обычная стоимость около 6000 долларов, включая отстойник. Он надежно дренирует гравийную подушку под плитой. Но если гравия нет или он заилен, в центре пола все еще может просачиваться вода. И это мало поможет для просачивания через стены подвала.

Наружная гидроизоляция — Это большая работа! Это требует удаления озеленения, земляных работ до нижних колонтитулов, прокладки новых дренажных каналов по периметру в слое из гравия, очистки и гидроизоляции стен, защитных плит из смолы, дренажного гравия и обратной засыпки.Поскольку смолистое покрытие на бетонных стенах трескается и разрушается, используйте прорезиненное (полимеризованное) мембранное гидроизоляционное покрытие или пластиковую доску с ямочками поверх гидроизоляционного покрытия (пластиковые листы с ямочками). Обычная стоимость будет около 15 000 долларов, но мало что поможет, потому что вода просачивается через цокольный этаж, а покрытие фундамента непостоянно.

Выкопайте дренажную траншею, чтобы избежать затопления подвала

9 апреля 2013 г. | от Итана (электронная почта) |

Затопленные подвалы — очень серьезная проблема, которая может привести к значительному ущербу для вашего имущества и имущества.Это также проблема для здоровья, поскольку влажные подвалы способствуют появлению плесени. Важно решать проблемы с плохим дренажем, а не убирать последствия год за годом. Кроме того, страхование от наводнения защитит вас лишь на определенное время. Если вы ищете решение, сделанное своими руками, французские водостоки и дренажные траншеи — отличный способ отвести воду от вашего дома.

Как работает французский водосток

Вода пойдет по пути наименьшего сопротивления. Французский водосток обеспечивает простой альтернативный путь для воды, позволяющий направить ее подальше от дома.Вы добиваетесь этого, используя перфорированную трубу и гравий. Вода скорее будет течь через открытую трубу или вокруг небольших камней, чем через плотную почву, но необходимо помнить о некоторых важных вещах, чтобы обеспечить правильную работу дренажа. Читайте дальше, когда мы расскажем, как установить дренажную траншею.

Как установить скрытую дренажную траншею

Общая идея состоит в том, чтобы выкопать траншею, уходящую от вашего дома. Затем заделайте перфорированную трубу в гравий, чтобы вода могла течь через нее, и защитите всю конструкцию ландшафтной тканью.

Нанесение на карту вашего местоположения: Во-первых, вам нужно решить, где установить водосток. Изучите уровень своего двора и определите участки с уклоном, по которым вода направляется к вашему дому. Даже пологий уклон может позволить воде скапливаться у фундамента. В идеале вы должны отрезать эти пути и перенаправить воду в безопасное место. Ливневые коллекторы — лучшая конечная точка для стока, но добиться такого соединения может быть сложно. Следующее лучшее решение — выставить сливной конец на дневной свет.Вот некоторые соображения относительно того, куда вы направите сток.

• Соседи — Отправлять воду соседям — не лучшая идея. Это может привести к проблемам с наводнением и, в конечном итоге, к судебному иску.
• Тротуары — тротуары могут стать обледеневшими зимой или скользкими летом.
• Игровая площадка — Вы хотите наслаждаться своим двором. Не создавайте сырого болота, которым нельзя пользоваться.

Отметьте места для ваших водостоков. Прежде чем приступить к работе, ознакомьтесь с местным кодексом на предмет каких-либо указаний и позвоните по телефону «Позвоните, прежде чем копать» по номеру 811.Позвоните, прежде чем копать, чтобы местная коммунальная служба вышла и пометила линии на вашем участке.

Рытье дренажной траншеи: Ширина траншеи может варьироваться. Я видел их размером от 6 дюймов или шириной до 24 дюймов. Часто ширина траншеи определяется используемым оборудованием и тем, сколько вы хотите копать. Экскаватор позволяет легко копать широкую траншею, в то время как копание лопатой требует больших усилий. Широкие траншеи дают несколько важных преимуществ.

• Они могут собрать больше воды.
• Работать в широкой траншее стало проще.
• Широкие траншеи служат дольше, потому что они не так легко забиваются.

Сливы должны быть на глубине около 2–3 футов. Более глубокая почва более плотная и будет лучше направлять воду в перфорированную трубу. Какую бы глубину вы ни выбрали, не забудьте учесть наклон вниз. Кроме того, разместите слив на расстоянии около 6 футов от фундамента, иначе он будет тянуть воду к вашему дому.

Уклон траншеи: Уклон траншеи должен составлять 1%.Это означает падение 1 фута на каждые 100 футов длины. Более крутой уклон — это неплохо, но 1% — это минимум. Используйте соотношение 1/100, чтобы определить, как далеко должна опускаться траншея. Вот простой способ измерить оценку во время работы.

• Возьмите два колья и поместите их рядом с траншеей по всей ее длине.
• Проведите веревку между двумя ставками. Отрегулируйте высоту струны до идеального уровня (используя какой-либо уровень).
• Измерьте расстояние от дна траншеи до тетивы, чтобы определить изменение глубины.

Засыпьте гравием: Выкопав траншею, пора засыпать. Начните с облицовки траншеи водопроницаемым ландшафтным материалом — тканью или пластиком. Пластиковый ландшафтный материал легко повредить. Предлагаю использовать тканевый ландшафтный материал.

Эта ткань пропускает воду, а грязь и мусор не забивают сток, что снижает его эффективность. Обязательно перекрывайте швы внахлест и оставляйте лишнее для обертывания поверх.Затем положите два дюйма промытого гравия, стараясь сохранить уклон. Обязательно выберите крупный гравий, чтобы он не забивал вашу трубу.

Многие люди используют гибкую гофрированную трубу в канализации, однако жесткая пластиковая труба имеет некоторые дополнительные преимущества.

• С жесткой трубой легче поддерживать правильный уклон.
• Жесткие трубы можно очистить канализационной змейкой, а гибкие трубы порвутся.

Положите перфорированную трубу на гравий отверстиями вниз.Это может показаться нелогичным, но помните, что вода собирается снизу вверх. Размещение отверстий на нижней стороне позволяет воде проникать намного быстрее. Медленно заполните траншею гравием, следя за тем, чтобы труба оставалась на месте. Заполните траншею гравием, пока не окажетесь на глубине 2 дюймов под землей, и накройте ее ландшафтной тканью. Посыпьте землю семенами травы или положите дерн, чтобы скрыть сток.

Водонепроницаемость стен подвала

Еще одна важная тактика — это гидроизоляция стен подвала.Вы можете герметизировать бетонные, кирпичные, каменные или каменные стены ниже уровня, чтобы предотвратить проникновение влаги. Лучший способ добиться этого — нанести порошковый гидроизоляционный слой на основе портландцемента. Эти гидроизоляционные материалы содержат химические вещества, которые активируются водой и высыхают в качестве водонепроницаемого барьера.

Как вы думаете? Когда-нибудь устанавливали французский сток раньше?
Изображение любезно предоставлено Джеффом Тидвеллом

.