Цокольный этаж своими руками пошаговая инструкция: Цокольный этаж своими руками — Технология и инструкция по постройке.

Цокольный этаж представляет собой полностью или частично заглубленный этаж здания ниже уровня земли. Как правило, в таком помещении оборудуют хозяйственные помещения или гараж для автомобиля. Однако индивидуальные проекты домов предусматривают в цокольном этаже баню, сауну, спортзал, бассейн и т. п. В некоторых случаях строительство цокольного этажа является прекрасным решением, особенно если дом расположен на склоне. За счет этого можно эффективно увеличить жилую площадь всего здания. Поэтому если вы еще не начинали строительство дома, то вам будет полезно ознакомиться с предоставленной статьей, из которой вы узнаете для как сделать цокольный этаж и обустроить, а также для каких целей его можно использовать.

Нулевой этаж – полезная площадь

Цокольный этаж одновременно может служить фундаментом всего здания и жилым помещением. Главной особенностью при его обустройстве является выполнение требований по размеру, прочности и внутреннему пространству. Так, регламентированная высота потолка должна быть не меньше 2,5 м. Однако в некоторых случаях заглубление ограничивается наличием высоким грунтовых вод. Поэтому цокольный этаж может быть выше уровня земли. В тех случаях, когда подземные воды расположены глубоко, это помещение полностью скрывается в грунте.

Не стоит полагать, что цокольный этаж – это подвал. На самом деле он может полностью считаться полноценным этажом, но только при правильном его обустройстве.

Для примера, если грунтовые воды располагаются не меньше 1 м от поверхности земли, то под постройку выкапывать котлован не стоит. При этом надземную часть цоколя следует засыпать грунтом. В таком случае можно искусственно заглубить нулевой этаж. Однако такое решение повлечет за собой большие трудозатраты. Также дополнительно необходимо организовать качественный дренаж вокруг здания.

Итак, цокольный этаж можно использовать для расположения таких помещений:

• кладовка;
• гараж;
• винный погреб;
• игровая комната;
• гостиная;
• спальня;
• подсобка;
• кухня;
• жилая комната;
• тренажерный зал;
• домашний кинотеатр и прочее.

Как видно, практически нет ограничений по тому, как использовать эту полезную площадь. Еще одна из положительных сторон этого помещения в том, что увеличиваются теплоизоляционные качества всего дома.

Виды цоколей

Цоколь различается по своему оформлению и бывает 3 видов:

• выпирающий;
• заглубленный;
• вровень со стенами.

Если стены слишком тонкие и помещения цоколя ниже уровня грунта, то используется первый вариант, так как появляется возможность сделать его теплее. Заглубленный цоколь один из самых распространенных. По внешнему виду он выглядит достаточно красиво. Отвод воды, которая стекает с фасада предотвращает наличие высокой влажности. Что касается заглубленного варианта, то многие специалисты в сфере строительства не рекомендуют строить его. В таком случае полностью теряется эффект присутствия цокольного этажа, а на стенах нужно будет изготавливать мощную гидроизоляцию.

Существуют некоторые особенности по выбору толщины стен. Главным образом это будет зависеть от нескольких факторов, а именно:

• толщина и материал вышерасположенных стен;
• характеристики грунта;
• климатические условия в вашем регионе.

Итак, определившись с тем, как будет осуществляться строительство и какой тип цоколя вы хотите, можно приступать к подготовительным и строительным процессам.

Расчеты

Этап работы, связанный с разметкой подразумевает под собой следующие действия:

• Проектирование цокольного этажа, а также определение назначения той или иной комнаты.
• Расчеты по несущей способности фундамента и стен подземного этажа. Здесь рекомендуется заложить на 30% большей прочности фундамент. Так, можно будет иметь большую уверенность в прочности всей конструкции.
• Расчистка и разметка строительной площадки. Этот этап работы достаточно ответственный, поэтому зачастую лучше обратиться к квалифицированным специалистам.
• Вынос контура перегородок и несущих стен.

То, насколько тщательно подойти к каждому подготовительному этапу, напрямую повлияет на прочность строения.

Типы фундамента

Не во всех случаях возможно сделать фундамент, который действительно хочется. Причина кроется в особенности грунта того или иного региона. В некоторых климатических зонах, обустройство некоторых типов фундамента вообще невозможно. Поэтому рассмотрим несколько вариантов фундамента, которые можно возводить для цокольного этажа.

1. Свайный фундамент. Этот тип постройки актуален на пучинистом грунте с высоким залеганием грунтовых вод. Что касается цокольного этажа, то в таком случае эксплуатация нулевого этажа не представляет собой никаких проблем и боязни каких-либо воздействий на фундамент. Единственный минус такого метода – особая специфика строения дома.
2. Плитный фундамент. Такой тип фундамента подходит для болотистой почвы со слабым грунтом, а также с водонасыщенным песком. При таком исполнении нулевой этаж будет похож на короб, сверху которого будет строиться основная часть дома. В условиях слабого грунта, плитный фундамент предотвратит проседание, так как вес здания будет равномерно распределяться по всей поверхности плиты.
3. Ленточный фундамент. Если грунт на вашем участке не проблемный, то этот тип фундамента оптимальный.

Ширина фундамента цоколя

Ширина фундамента нулевого этажа полностью зависит от характера стен основного строения. Возьмем за основу пример каркасного дома. В таком случае ширина фундамента может быть:

1. При свайном фундаменте – 300–500 мм. Соответственно толщина стен может быть равной фундаменту. При этом под отделку фасада, вентиляционного зазор и наружной отделки возводить основание не нужно.
2. При монолитной плите ширина фундамента должна соответствовать ширине стен цокольной части здания.
3. При малозаглубленном ленточном фундаменте ширина равная стенам нулевого этажа. Но это в том случае, когда на цокольном этаже не будет обустраиваться бетонная стяжка.

Обязательно продумайте места отверстий для обустройства вентиляционных каналов. Их необходимо указать на общем проекте фундамента. Согласно стандартам и регламентированным нормам СНиП их должно быть от 12 до 24.

Гидроизоляция

Гидроизоляция для нулевого этажа должна выполняться в 2 слоя. На выбор гидроизоляционного материала влияет несколько факторов:

• материал стен;
• климатические условия;
• тип почвы и пр.

Гидроизоляцией должна быть покрыта вся вертикальная и горизонтальная поверхность строения. Также необходимо покрыть все места соприкосновения с землей.

Можно использовать толь или рубероид. Такая гидроизоляция обойдется вам сравнительно недорого. Как вариант – битумная мастика. Особых правил по нанесению гидроизоляции нет. Главное тщательно защитить и покрыть все участки фундамента от проникновения влаги.

Пошаговая инструкция

Ниже будет приведена подробная инструкция всех действий при строительстве цокольного этажа своими руками. Стоит выделить процессы, которые необходимо выполнить:

• Закладка основания.
• Заливка.
• Гидроизоляция и утепление.
• Облицовка стен.
• Пол.
• Перекрытие.

Закладка основания

1. Для начала производится разметка участка согласно проекту здания.
2. Роется котлован по периметру застройки. Глубина также определяется проектом, но он не должен быть глубже чем подземная часть фундамента на 500–600 мм.
3. Из щебня и гравия, фракции 50 мм производится подсыпка, а также слой песка. Каждый из этих слоев должен быть не меньше 100 мм.
4. Каждый слой трамбуется. Песок, в свою очередь, поливается водой. Это обеспечит более качественное уплотнение.
5. После трамбовки заливается основание из бетона М100 толщиной в 5 см. Этот слой необходим для выравнивания основания для укладки плиты пола нулевого этажа. Также он необходим для дополнительной гидроизоляции.
6. Когда бетон полностью высох, укладывается рулонный гидроизоляционный материал в 2 слоя. Соединяется он битумной мастикой.
7. После изготовления основания, можно приступать к сооружению внешней опалубки.
8. Но для начала заливается плита пола. Она также будет служить основанием для стен фундамента.
9. Строить опалубку можно из несъемных щитов или досок. Опалубка обязательно армируется.
10. Для армирования купите рифленую арматуру Ø10 см. Между собой она связывается проволокой.
11. В местах, где будут возводится стены, дополнительно монтируется арматура в вертикальном положении.

Заливка

• Для заливки рекомендуется использовать бетон М250 или М300.
• Плита заливается толщиной в 200 мм, можно и больше.
• Залитый раствор необходимо пробить виброрейками и глубинным вибратором, чтобы вышел воздух.
• Поверхность должна быть ровной. Залитый бетон необходимо оставить на 4 недели.
• Чтобы ускорить процесс стройки, параллельно можно начать строить опалубку для стен.
• Некоторые специалисты рекомендуют использовать несъемные полипропиленовые щиты, которые одновременно будут служить в качестве утепления.
• Также выполняется армирование в продольном направлении стены.
• Прутья арматуры перевязываются с установленными ранее вертикальными прутьями.
• Согласно предусмотренному проекту, оставьте проемы для дверей. А для прокладки коммуникаций, заложите гильзы из металлической трубы.
• Заливать стены можно слоями или полностью. Если вы решили заливать слоями, то каждый последующий необходимо заливать, не дожидаясь полного высыхания предыдущего.

В целом вся конструкция набирает свою прочность по истечении 28 дней.

Гидроизоляция и утепление

Теперь пришло время выполнить гидроизоляцию цокольного этажа. Можно использовать обмазочный или оклеечный материал. Внутри лучше всего применять проникающую изоляцию. Она не будет нарушать парообмена, а также увеличит прочность конструкции.

Что касается наружной теплоизоляции, то для этого можно применять пенополистирольные плиты. Их крепеж можно выполнять на клей. Часть стены, которая располагается выше уровня грунта, дополнительно можно использовать дюбеля быстрого монтажа. В завершение остается засыпать грунт по периметру здания.

Если грунт имеет крупные и твердые элементы, то засыпку лучше осуществить песком. В противном случае можно легко повредить теплоизоляционный и гидроизоляционный слой.

Облицовка стен

Обшить наружные стены лучше всего натуральным камнем. Такая отделка очень долговечна, т. к. этот материал отличается крепостью. В результате стена будет защищена от разложения и резких перепадов температуры. Поэтому можно использовать мрамор, известняк или гранит.

Одним из самых современных отделочных материалов является цокольный сайдинг. Такой пластик способен справиться с суровым климатом, а на солнце не выгорает. Его установка осуществляется на специально изготовленный каркас/обрешетку.

Что касается внутренней отделки стен, то предварительно необходимо решить для какой цели будет использоваться то или иное помещение. Поэтому предварительно потребуется провести отопление и другие коммуникации, например, канализация, водопровод и свет. Изнутри стены также штукатурятся, утепляются пенополистиролом, пеноплексом или пенным утеплителем.

Для обшивки стен лучше выбирать влагостойкие материалы.

Пол

Для начала производится утепление пола:

1. Первым делом делается подушка из песка.
2. Далее застилается рубероид.
3. При настиле рубероида избегайте пропусков.
4. Сверху монтируется арматура из железной решетки.
5. Затем производится заливка пола бетоном М400 или М300.

В зависимости от предназначения помещения, утепление пола может выполняться по-разному. Например, в гостиной или спортивном зале можно на пол уложить систему «Теплый пол», он может быть электрическим или водяным. Что касается бытовых помещений, то достаточно уложить арболитовые плиты или засыпать полы керамзитом толщиной до 100 мм.

Сверху утепления заливается финишная стяжка из бетона.

Перекрытие

Одним из последних этапов строительства является изготовление перекрытия. Здесь существует несколько технологий:

• Монолитная ЖБИ плита.
• Сборно-монолитная плита.
• Деревянное перекрытие.

Из бетонных плит

Рассмотрим пошагово установку монолитной ЖБИ плиты:

1. Для начала необходимо соорудить опалубку с обязательным армированием.
2. Вся конструкция закрепляется стойками с шагом в 1 м.
3. Плита должна заходить на стены, на 150–200 мм.
4. Теперь изготавливаете арматурный пояс.
5. На стены он должен заходить на 40–60 мм.
6. С интервалом 150 мм устанавливается арматура.
7. Следующим этапом будет заливка монолитной плиты толщиной до 200 мм.

После заливки необходимо подождать около одного месяца, чтобы перекрытие высохло.

Если говорить за сборно-монолитную плиту, то в этом случае монтаж перекрытия осуществляется при помощи спецтехники. Важно учесть, что такие перекрытия имеют свои стандарты, поэтому могут не подойти для каждого проекта. Так, для ее монтажа необходимо провести следующие работы:

• По всему периметру цоколя сооружается каменная кладка до высоты перекрытия.
• После кладется гидроизоляция и заливается небольшим слоем раствора.
• На следующем этапе собираются стальные каркасы, в которые будет осуществляться монтаж сборно-монолитной плиты.
• При установке между плитами будет оставаться пространство. Его необходимо заполнить бетоном. В результате получится цельная конструкция.

Из дерева

Также рассмотрим технологию по изготовлению деревянного перекрытия, преимущественно она применяется для деревянных домов:

1. Монтируются деревянные балки.
2. Края балок обворачиваются рубероидом, а после их можно класть на цоколь.
3. В стенах предварительно изготавливаются проемы для балок.
4. В эти проемы следует положить утеплитель.
5. После установки балок с нижней стороны производится крепеж небольших брусков.
6. К ним прикручиваются доски наката.
7. На накат расстилаете рубероид и утеплитель толщиной до 150 мм.

Следуя простым рекомендациям, вы сможете шаг за шагом проделать все работы самостоятельно. Хотя в некоторых случаях без помощи квалифицированных специалистов и специальной техники никак не обойтись.

Строительство цоколя из бетонных блоков

Цоколь из бетонных блоков

Если вы в поисках экономичного варианта обустройства цокольного этажа, то бетонные блоки как ничто лучше подходят для выполнения задачи. Этот материал достаточно крепок, хорошо отталкивает влагу, переносит перепады температур, не поддается плесени и грибку. Если говорить о недостатках, то – это обязательное использование спецтехники для их установки. Вручную с ними справиться невозможно.

Блоки устанавливаются по всему периметру будущей постройки. Между собой скрепляются цементом. Обязательно необходимо оставить углубления между блоками для проведения коммуникаций: водопровода, электричества, канализации, вентиляции. Что касается вентиляции, то отверстия должны быть над уровнем грунта не ниже 150 мм. Чтобы в оставленные отверстия не попал мусор, их лучше прикрыть.

Если цокольный этаж возвышается над уровнем земли, то позаботьтесь о месте для окон. В этом случае чем больше будут окна, тем лучше. Это обеспечит нулевое помещение естественным светом.

Чтобы после монтажа блоков не пришлось выделять много средств и материала для штукатурки стен, важно максимально ровно их устанавливать. Хотя блоки являются прочным материалам, сверху все равно нужно изготовить армопояс. Он необходим для того, чтобы выровнять весь ярус по горизонтали, так как все равно установить его идеально по уровню не получится.

Из пеноблоков

Принцип всех подготовительных работ по установке пеноблоков, похож на работу с бетонными блоками. Фундамент заливается небольшим тонким слоем раствора для кладки первого ряда. Чтобы материал лучше схватился, цемент рекомендуется смачивать водой. Для начала производится кладка углов. После выравниваются стены по высоте и горизонтали. Между углами натягивается леска и вытягиваются основные стены цоколя.

После первого ряда необходимо нанести гидроизоляцию в жидком состоянии. Гидроизоляция наносится несколькими слоями. Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего. После этого кладка пеноблоков продолжается на специальный клей.

Не забудьте, каждый ряд и тем более угол стоит проверять на предмет ровности. После окончания кладки, по всему периметру вырывается траншея глубиной до 50 мм. В нее укладывается арматура, которая по углам между собой сваривается. В заключение траншея заливается бетоном. Это будет случить усилением всей конструкции цокольного этажа.

Строительство на склоне

Как это ни странно звучит, но склон только упрощает изготовление цокольного этажа. Идеальный склон считается до 9°. Так, нет необходимости рыть большой котлован. Достаточно часть массива вырезать из склона. В таких случаях оригинально смотрится гараж в цокольном помещении.

Если говорить о технологии, то первым делом изготавливается подушка и гидроизоляция. Дальнейший этап строительства описан выше.

Итак, из этой статьи можно было узнать, как правильно провести работы по строительству цокольного этажа. Если у вас есть личный опыт в строительстве, то оставляйте комментарии в конце этой статьи. Если же у вас остались вопросы, то за помощью можно обратиться к эксперту.

Видео

О том, как сделать самостоятельно цокольный этаж вы можете узнать из видео:

гидроизоляция цоколя, видео-инструкция, сколько стоит, фото и цена

Цокольный этаж представляет собой полуподвальное помещение, которое частично располагается под землей, с верхней частью на поверхности. Его часто создают для экономии пространства или при учете определенных неровностей ландшафта, что позволяет сэкономить массу строительного материала и времени. Именно поэтому вопрос о том, как сделать цокольный этаж очень интересует современных мастеров.

Любительское фото готовой конструкции цокольного этажа с гидроизоляцией из битума

Поэтапный процесс

Прежде всего, необходимо сказать о том, что все работы необходимо производить в строгом соответствии с заранее разработанным проектом (читайте также статью “Проекты домов одноэтажных с цокольным этажом и их особенности”). Для его изготовления привлекают профессионалов, поскольку даже самая маленькая ошибка на данном этапе может привести к сокращению срока эксплуатации здания и даже к его разрушению. При этом проект предполагает использование определенных видов материала, отклоняться от применения которых также не стоит.

Готовый котлован

Земельные работы и основание

• Для начала инструкция по монтажу предполагает изготовление котлована. Его можно выкопать вручную или с использованием специальной техники.
• Габариты подобной ямы определяются параметрами будущего строения, но при этом необходимо сделать ее шире на 0.5 метра с каждой стороны. Это необходимо для организации утепления, гидроизоляции цоколя фундамента и подсыпки.
• На следующем этапе на пол котлована засыпают песок, который перемешивают со щебнем и тщательно его утрамбовывают. Толщина такого слоя обычно составляет около 10-15 см. После этого поверхность проливают водой и дополнительно выравнивают.

Монолитная плита, которая впоследствии станет полом

• После этого своими руками создают опалубку, для заливки пола будущего помещения, который при этом послужит пятой для самого фундамента. Стоит отметить, что основание для такой конструкции должно быть ленточным, но может создаваться как из бетона, так и из камня или другого прочного материала.
• Затем на дно опалубки укладывают гидроизоляцию в виде полиэтиленовой пленки или рубероида. Она не даст влаге попасть внутрь помещения снизу.
• Далее устанавливают металлическую арматуру, которую укладывают в виде решетки и заливают бетон. После чего необходимо выждать время до полного застывания.

Совет! В готовый бетон рекомендуется добавлять специальный пластификатор и небольшое количество жидкого стекла. Эти компоненты наделяют раствор дополнительными свойствами, что значительно увеличивает срок эксплуатации изделия.

Заранее установленная арматура послужит для связки всех элементов конструкции

Фундамент

• Для изготовления основания, которое послужит стенами этажа лучше всего использовать блоки из газобетона. Обычно цена этого материала довольно высока, но если учесть то, что он обладает высокой прочностью, простотой монтажа и низкой теплопроводимостью, то подобные затраты можно считать вполне оправданными.
• Укладывают такой фундамент в строгом соответствии с проектом. При этом если возникает необходимость отклониться от него, то внесенные изменения перед их реализацией стоит показать специалисту для одобрения.

Готовые стены цокольного этажа

• При монтаже необходимо производить армирование через каждые два ряда, устанавливая в раствор стальную проволоку.
• Стоит отметить, что пособие, рассказывающее о том,  как правильно сделать гидроизоляцию цокольного этажа настоятельно рекомендует сохранять свободным пространство между возведенной стеной и краем ямы в 0.5 метров. Оно понадобиться для отвода воды от конструкции.
• Если при работе необходимо создать оконные проемы, то их делают с использованием бетонных балок, которые можно изготовить самостоятельно, прямо на месте монтажа.

Цокольный этаж из бетона

• Также следует сказать и о том, что использование водяного уровня и отвеса позволит избежать неровностей и перекосов. При этом применять данные инструменты стоит после возведения каждого ряда, поскольку малейшая неточность в начале работы может  вызвать большой дефект в ее конце.
• После того, как основание будет возведено, пособие, рассказывающее о том, как правильно сделать цокольный этаж, рекомендует дать ему отстояться на протяжении недели, и только после этого можно будет производить установку плит перекрытия.

Совет! Необходимо помнить о том, что блоки из газобетона плохо переносят повышенную влажность, поскольку их пористая структура является практически сквозной. Именно поэтому профессиональные мастера при работе используют полиэтиленовую пленку, чтобы закрыть конструкцию в случае дождя.

Гидроизоляция из рубероида и битума

Утепление и гидроизоляция

• Прежде всего, строительная документация, детально расписывающая то, как сделать гидроизоляцию цокольного этажа предполагает установку утеплителя. При этом она советует использовать панели из пенополистирола, поскольку они отлично удерживают тепло и хорошо переносят последующую обработку.
• Выбранный материал монтируют с использованием специального крепежного элемента, свойственного его виду.
• Далее на утеплитель наносят слой гидроизоляции. В качестве нее обычно применяют специальную мастику или битум. При этом стараются получить равномерный и однородный слой.

Один из вариантов правильного отвода воды от строения

• На следующем этапе пространство между краем котлована и готовым основанием засыпают щебенкой. Это необходимо для создания своеобразного дренажа, который будет отводить влагу от основания, не давая ей задержаться.
• Некоторые заказчики, узнав о том, сколько стоит сделать цокольный этаж, сначала пугаются большой стоимости, но при сравнении с основной конструкцией становится понятно, что это намного экономнее.

Однако сами затраты на изготовление основания слишком высоки, хотя некоторые проектировщики закладывают в свои чертежи такие конструкции с утеплением даже без организации жилого помещения подобного типа.

Утепление цоколя

• После того, как щебенку утрамбуют в котловане, поверх нее, вплотную к цоколю, изготавливают отмостку. Она также послужит дополнительной защитой от проникновения воды и укрепит основание по периметру. В ней стоит проделать специальные трапы, чтобы целенаправленно отводить дождевую воду.

Совет! Существует масса других вариантов для изготовления гидроизоляции и утепления, но пренебрегать отмосткой и дренажной подсыпкой не стоит. Данные технологические решения проверены годами и считаются самыми эффективными и надежными.

Расстояние от стен котлована до фундамента должно быть таким, чтобы в нем можно было удобно работать

Вывод

Просмотрев предложенное  видео в этой статье можно получить подробную информацию о данном виде строительных работ. При этом основываясь на тексте, который представлен выше, следует сделать вывод о том, что изготовление цокольного этажа является довольно простой работой, которая не требует наличия специального образования (см.также статью “Красный кирпич на цоколь – основные правила использования”).

Однако прежде чем к ней приступать следует иметь готовый проект, который должны составлять специалисты, разбирающиеся в данном деле.

Отличная статья 0

Строительство цокольного этажа своими руками + видео

Строительство цокольного этажа своими руками + видео

Цокольный этаж представляет собой частично или в полной мере углубленный ниже уровня земли этаж постройки. В цоколе, как правило, делают гараж или хозяйственные помещения, но определенные проекты предугадывают обустройство в этом нулевом этаже сауны, бани или даже спортивного зала с полноценным бассейном. Для домов, которые построены на маленьком участке земли или на склоне, цокольный этаж и правда незаменимый – он ощутимо позволяет увеличивать полезную площадь зданий без необходимости расширять площадь застройки.

Цокольный эта выполняют после того, как будет возведен фундамент или одновременно с ним. Главными требованиями к габаритам цоколя является его ширина, которая обеспечивает достаточную степень прочности для строительства поверх него стен в доме, а еще высота внутреннего пространства.

Общие сведения

Нормы

По нормам, высота потолка нулевого этажа обязательно должна быть не меньше, чем 250 см. Углубление нулевого этажа ограничивается уровнем подземных вод – при высоком залегании верховодки, а также на влажных местах подземная часть его, как правило, небольшая. На участке с глубоко размещенными водами грунтового типа цоколь углубляют практически в полной мере, и это снизит затраты на отопление. Итак, следует рассмотреть особенности строительства цокольного этажа.

Обустройство нулевого этажа

Цоколь – это продолжение основания, и потому он может быть сделан из того же материала, что и непосредственно фундамент, или с применением материала стеновых поверхностей. Обычно для возведения нулевого этажа применяют монолитный бетон, кирпич или готовые блоки. Толщина цокольных стен определяется специальным подсчетом.

Роль пола на цокольном этаже играет плита из бетона, и ее производят методом заливки или даже укладывают готовые плиты железобетонного типа. Перекрытия нулевого этажа могут быть из плит, а еще бетонными, и даже деревянными. При огромной надземной высоте цоколя в нем могут быть проделаны окна и двери, и при этом важно располагать их на восточной, южной или даже западной стороне. Расположение оконных рам на северной стенке цоколя способно привести к тому, что начнет скапливаться излишний снег и может быть даже продавливание оконных рам. Цокольные стены требуют обязательной гидроизоляции, а углубленную часть цоколя рекомендовано обрабатывать посредством гидроизоляционных материалов и снаружи, и изнутри для того, чтобы повышать надежность. Надземную часть допустимо гидроизолировать лишь снаружи.

Технология создания монолитного цоколя

Цокольный этаж из бетона монолитного типа обладает множеством преимуществ – высокая степень прочности, прекрасная защита от влаги, высокая скорость строительства. В цоколе, который сделан по монолитной технологии, можно расположить любые типы помещений, от гаража до невероятного бассейна. Соотношение надземной и подземной части нулевого этажа может быть разным. При высококачественной гидроизоляции этот цоколь можно установить даже на влажном грунте, и при этом плита на цокольном этаже должна иметь жесткий тип сцепления со стенками фундамента.

Технология возведения такова:

1. Участок земли, который предназначен для строительства, требуется размечать и выкапывать котлован по общей площади постройки. Глубина выемки будет определена проектом, и она должна быть глубже, чем подземная часть фундамента на 50-60 см. Это требуется для того, чтобы выполнять песчано-гравийную подушку, и ее назначением является отведение подземных вод и предупреждение пучения земли. При выборе грунта посредством экскаватора требуется избегать неравномерности углубления котлована, и потому последние половину метра грунта, как правило, снимают вручную. Подсыпка очень углубленных участков запрещена, и она способна привести к деформации пола и плиты.
2. При близком уровне вод грунтового типа котлован можно заполниться водой. В таком случае требуется устроить дренаж на расстоянии пары-тройки метров от выемки и ликвидировать наличие в земле плывуна. При его наличии требования к обустройству дренажа увеличиваются – он должен обязательно иметь сток, и также нельзя допускать застоя воды. Подсыпку проводят поэтапно из слоя щебня или же гравия с размером фракции в 5 см и песчаного слоя. Толщина каждого слоя должна быть от 0.1 метра, и все слои требуется утрамбовать, а песок важно несколько раз проливать водой для уплотнения по максимуму.
3. Для возведения цокольного этажа частного дома поверх утрамбованной подушки производят заливку основания из легкого бетона, который имеет марку М50 или М100. Толщина бетонного слоя равна 5 см, и его предназначение – это создание слоя гидроизоляции, а еще выравнивание основания под напольную плиту. На твердевший бетон требуется укладывать слой гидроизоляции рулонного типа. В роли материала можно применять подстилочный рубероид или даже его современные аналоги для работ горизонтального типа. Укладывают такой материал для гидроизоляции хотя бы в два слоя, приклеивания из на мастику битумного типа или посредством наплывного способа.
4. После подготовительного этапа основания для заливания плиты возводят внешнюю опалубку. Для начала требуется заливать плиту пола, которая будет служить еще и в роли опоры для стен фундамента. Опалубку требуется сделать из досок или несъемных щитов, объединяя их посредством саморезов и брусков. Обязательным условием выполнения прочного и высококачественного основания является его армирование. Для фундаментной плиты нужна рифленая арматура и в поперечном, и в продольном направлении. Диаметр арматурного прутика должен быть от 10 см, и более точно значение можно определить посредством расчетов. Арматуру укладывают на специализированные направляющие и вяжут посредством проволоки. В местах расположения стен для того, чтобы обеспечивать жесткую связь с плитой устанавливают стержни арматуры вертикального типа.
5. После подготовительных работ для арматуры и опалубки заливают плиты фундамента посредством бетона марки М250 и М300, а толщина плиты обычно составляет не меньше 0.2 метров. Заливку бетона производят сразу по возможности, и есть вероятность заливки отдельными партиями, правда, при этом прочность плиты уменьшится, и есть вероятность появления швов с повышенным напряжением на разрыв. Бетонные стыки при этом лучше расположить вдоль длинной стены.
   

   После заливания бетона его требуется пробивать посредством глубинного типа вибратора и виброрейки, а также выравнивают его поверхность и оставляют для «созревания» хотя бы на 1 месяц. Для того, чтобы ускорить процесс и скорость строительства, спустя пару дней после заливки можно начать строительство опалубки для цоколя и фундаментных стен.

6. Стеновую опалубку на цокольном этаже возводят аналогичным методом. При изготовлении опалубки можно применять щиты несъемного типа из полипропилена, они единовременно будут играть роль и утеплителя для цокольных стен, а это немаловажно при устройстве в нем помещений жилого типа. Армирование проводят в продольном стеновом направлении, связывая прутики арматуры с уже вмонтированными вертикальными стержнями. В фундаменте, высота которого от 2.5 до 3 метров, обязательно должно быть минимум пару поясов обвязки, которые расположены в его нижней, а также верхней части. При возведении на очень пучинистой земле с возможностью горизонтального сдвига земли армирование может быть усилено посредством дополнительных поясов.
7. При обустройстве опалубки требуется закладывать окна и дверные проемы в установленных местах по проекту, а еще гильзы из труб (только металлических) для прокладывания коммуникаций.
8. Заливку посредством бетона осуществляют сразу (по возможности), или же по слоям. Заливка каждого нового слоя должна быть произведена или до начала схватывания предыдущей партии, или же после выдержки не меньше 3 суток, и это помогает избегать разрушения бетона, который не успел набрать достаточную прочность, под тяжестью новых партий раствора. Набор твердости (проектной) продолжается в течение 1 месяца, а после этого можно приступить к будущему строительству и укладку перекрытий.
9. Гидроизоляция этажа цокольного типа снаружи выполняют посредством оклеечного или обмазочного метода. Изнутри намного удобнее применять проникающий тип гидроизоляции, которая не нарушает паровой обмен и увеличивающую бетонную прочность. Утепление цоколя снаружи, как правило, выполняют с применением пенополистирольных плит, которые закреплены на особый клеевой состав. В надземной части плит дополнительно прикрепляют посредством дюбелей для пенопласта.
10. Обратное засыпание подземной части можно произвести землей, которая выбрана в процессе рытья котлована, но, если земля имеет твердые включения, которые способны повредить теплоизоляционный и гидроизоляционный слой, который рекомендуется применять для засыпки крупнофракционный песок.
11. Отделка этажа цоколя может повторить отделку главных стен здания или быть сделана с применением остальных типов материалов. цокольный этаж можно обыграть очень красиво, придавая дому неповторимый декор, а также шарм.

Рассмотрим последнюю технологию.

Технология создания кирпичного/блочного цоколя

При постройке цокольного этажа своими руками  из таких материалов, как кирпич и блоки, его подземная часть, которая играет роль фундамента, может быть выполнена по технологии заливки фундамента ленточного типа или еще из блоков. При этом пол на цокольном этаже обычно не имеет жесткой связи со стенками и заливается по отдельности, уже после возведения основания. Так как его гидроизоляционные качества немного ниже, этот цоколь, как правило, возводят на участках, где глубина залегания грунтовых вод больше, чем 1.5 метра.

Фундамент обычно заливают до уровня земли по стандартной технологии, а после выжидают набор проектной твердости бетона, а после этого выкладывают надземную часть цоколя из кирпичей или блоков. Кладку производят на раствор цемента с перевязкой, и при этом каждые 2-4 слоя дополнительно требуется усиливать посредством арматурной сетки.

Технология гидроизоляции, а также утепления цоколя при этом не будут сильно отличаться от описанной выше. Блочный цоколь можно быть сделан по свайной технологии – в дно котлована вбивают сваи из бетона, которые будут служить в роли опоры для плит перекрытия, а пространство между ними закладывают блоками из бетона. Этот фундамент имеет повышенную устойчивость к нагрузке, но требует применения огромного количества тяжелой техники, и потому в частном строительстве используется крайне редко.

Цокольный этаж своими руками: технология и материалы

• Монтаж фундамента
  • Выбор типа
  • Из блоков
  • Ленточный
  • Плитный
  • Свайный
  • Столбчатый
• Устройство
  • Армирование
  • Гидроизоляция
  • После установки
  • Ремонт
  • Смеси и материалы
  • Устройство
  • Устройство опалубки
  • Утепление
• Цоколь
  • Какой выбрать
  • Отделка
  • Устройство
• Сваи
  • Виды
  • Инструмент
  • Работы
  • Устройство
• Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

• Монтаж фундамента
  • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

    Фундамент под металлообрабатывающий станок

    Устройство фундамента из блоков ФБС

    Заливка фундамента под дом

    Характеристики ленточного фундамента

• Устройство
  • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

    Устранение трещин в стенах фундамента

    Как армировать ростверк

    Необходимость устройства опалубки

    Как сделать гидроизоляцию цоколя

• Цоколь
  • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство

    Отделка фундамента камнем

    Выбор цокольной плитки для фасада

    Что такое цоколь

    Как закрыть винтовые сваи

• Сваи

Как построить цокольный этаж дома

Наверх Перепланировки

• Каталог домов

Рассылка С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Pinterest Дизайн и декор

• Квартира
• Спальня
• Кухня
• Столовая
• Гостиная
• Ванная комната, санузел
• Прихожая
• Детская
• Мансарда
• Маленькие комнаты
• Рабочее место
• Гардеробная
• Библиотека
• Декорирование
• Мебель
• Аксессуары
• Загородный дом
• Ландшафт
• Системы хранения
• Коридор
• Уборка

Строительство и ремонт

• Фундамент
• Кровля
• Стены
• Окна
• Двери и перегородки
• Потолок
• Балконы и лоджии
• Внутренние конструкции
• Пол
• Водоснабжение и канализация
• Отопление

КАК ПРАВИЛЬНО СОЗДАТЬ БАЗУ ДЛЯ ЭТАЖА — ШАГ ЗА ШАГОМ ИНСТРУКЦИЯ | Сделай сам

Проблема перекрытия деревянных балок почему-то дает о себе знать. Особенно при обустройстве мансардного этажа и превращении его в мансарду. Верхнее перекрытие между этажами (и, следовательно, пол чердака) должно быть достаточно прочным, ровным и обеспечивать хорошую звукоизоляцию. Тот факт, что до сих пор это была только верхняя отделочная конструкция, обшитая досками сверху, оштукатуренная снизу и более или менее изолированная, была перекрытием с полноценным, способным воспринимать высокие нагрузки пола.

Модернизация старого межэтажного деревянного потолка позволяет одновременно создать более комфортные условия проживания не только на чердаке, но и в помещениях нижнего этажа. В то же время важно обеспечить перекрытие теплозвукоизоляции. В этом случае основное внимание уделяется устройству основания пола, его утеплению и улучшению звукоизоляционных свойств.

Исходная ситуация — старый сельский дом с перекрытием на деревянных балках.Конструкция внахлест: несущие балки, черный пол, покрытый шлаком, смешанным с половиной, на половину толщины балок, снизу — решетчатый ящик с соломенными матами и обшивкой из гипсокартона. Полы из еловых досок прибиты к балкам гвоздями. Расстояние между потолочными балками составляет более 80 см. На чердаке, где практически нет значительных нагрузок, это межбалочное расстояние вполне приемлемо. Для чердака — он больше не подходит. Здесь необходимо как-то добавить перекрытие к перекрытию.Это может быть достигнуто разными способами.

Во-первых, старый пол из еловых досок был разобран, который из-за повреждений, вызванных селекционерами деревьев, практически нигде не помещался. Сорвав доски для покрытия пола, они удалили начинку из смеси шлака с половой и черной доской для пола. Зазоры между балками покрыты пробковой крошкой. Вместо досок старого черного пола, которые опирались на черепные бруски, прибитые по бокам балок, они укладывали более толстые еловые доски вдоль балок.Здесь вы можете проложить новые трубы отопления и электропроводку.

шурупов были прикреплены к доскам черного пола поперек балок, располагая их на одинаковом расстоянии друг от друга. Для устранения существующих искажений балок в некоторых местах и ​​горизонтальной укладки бревен использовалась деревянная подкладка соответствующей толщины. Чтобы повысить защиту от ударных шумов, возникающих при ходьбе по полу, на лаги сверху были прикреплены ленты из кокосового волокна.

Зазоры между лагами заполнены звукопоглощающим материалом.В этом случае происходит сброс от мелких каменных частиц, что увеличивает массу конструкции, а следовательно, повышает ее звукоизоляционные свойства.

На лагах укладывается (без крепления) рифленая ориентированная стружечная плита (OSB). Пластины соединяли с клеем, нанося его на нижнюю боковую стенку паза каждой пластины. Здесь не подходят ни гвозди, ни винты, поскольку в точках крепления могут образовываться так называемые «звуковые перемычки».

Ориентированно-стружечные плиты, уложенные лицевой стороной вверх, можно оставить в качестве напольного покрытия, дополнительно проколоть их и покрыть их лаком или краской.Или используйте их, как в этом случае, в качестве основы под покрытие.

На этом работа по возведению фундамента для нового этажа мансарды для жилья в основном завершена. Теперь осталось только уложить этот новый пол и приступить к внутренней отделке чердака.

Пошаговая инструкция по подготовке основания для пола:

OSB
1. (OSB), который имеет более низкое содержание формальдегида по сравнению с обычной древесно-стружечной плитой, размещается на полу под полом.
2. Начальный этап работ — удаление старых половиц. Трудно обойтись без вместительного универсального пылесоса.
3. С помощью пылесоса также удаляется старая шпаклевка из шлака с половкой, по крайней мере, большая часть самого мелкого материала.
4. После снятия начинки снимите доски старого черного пола, уложенные без крепления.
5. В этом случае не следует вставать между балками, в противном случае может быть повреждена нижняя часть пола, а именно, обшивка из соломы матами и обшивка из гипсокартона.
6. Пробковая крошка заливается, опираясь на балки. Этот материал легкий, поэтому нижняя часть перекрытия не испытывает особых нагрузок.
7. Проложив электрические кабели в соответствующих местах, черные балки укладывают на балки.
8. Теперь вы можете свободно работать и ходить по комнате, не опасаясь повредить «слабые места» потолка.
9. Нагревательные трубы проложены на черном полу, а плотная бумага уложена, что не позволяет сыпучему материалу проникать через щели между досками.Полоски бумаги укладываются внахлест.
10. Доски черного пола крепятся винтами с неплоскими планками в качестве бревна для напольного покрытия. Межосевое расстояние стержней порядка 50 см.
11. Между сегментами отставания оставляют зазоры, необходимые для прокладки греющих труб. Лаги нельзя было разрезать, а делать их под трубу разрезают, но это гораздо сложнее.
12. Для обеспечения горизонтального настила деревянные доски соответствующей толщины размещаются под бревнами, где это необходимо.
13. Бревна, лежащие на балках, тщательно выровнены друг с другом. Здесь видно, что края бумаги лежат на стенах. Благодаря этому каменная мелочь не просыпается в щели между черными досками пола и стенами.
14. Каменные комки разливаются (но не до краев) между лагами из расчета 80 кг на квадратный метр.
15. Засыпка из каменного материала между набивками.
16. Полоса кокосового волокна, ширина которой равна ширине лага, прибита к лагам скобками.
17. Затем на бревнах укладывают канавки из OSB. Крайние плиты должны лежать с некоторыми углублениями от стен.
18. Первый ряд плит настроен для стен на месте. В остальных рядах лежат полноформатные таблички.
19. Пластины соединяются легкими ударами молотка, нанесенного на монтажную планку. Клей, выступающий из швов, немедленно удаляется влажной тканью.
20. Резать под камином пилы, электрические пилы.
21. Между краями выреза под дымоходом и самой трубой оставляют зазор шириной 1-2 см.
22. плит OSP также можно оставить как напольное покрытие. Однако здесь они служат основой для будущего освещения.

FIT OSB FITTING

В домах старого здания углы между стенами часто бывают косыми. Следовательно, пластины первого ряда, возможно, придется разрезать по ширине места, предварительно обведя линию разреза вдоль натянутого шнура.

Пути повышения шумозащиты

• Полости между балками заполнены пробковой пылью.
• Лаги (еловые брусья) прикрепляются к балкам, с отступом от стен.
• На бревнах уложена полоска из кокосового волокна для защиты от ударных шумов.
• Полости между лагами заполнены тяжелым сыпучим материалом (каменная мелочь).
OSB
• размещается на лагах «плавающим способом».

к стене

Лаги под напольным покрытием следует размещать на черном полу с вмятинами от стен как со стороны продольной, так и со стороны кромок.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяина!»

Прочный пол своими руками — проверенный способ Как сделать прочный пол из …

Как подготовить основу для нового этажа — проблемы и решения Как подготовить себя в квартире …

Утепление полов дома Как утеплить полы в доме…

Укрепление и ремонт своими руками разных типов полов в доме Как укрепить и укрепить себя …

Перекрытие на деревянных балках своими руками Деревянные балки — как сделать …

Чердак в чердак своими руками (+ фото) Мы оборудуем жилой чердак на чердаке чердака …

Работы по внешней изоляции дома В одном из наших предыдущих …

---

Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.

Давайте дружить!

шагов для отделки вашего подвала

В то время как бетонные полы и стены могут не показаться потенциальными прямо сейчас, ваш подвал предлагает много места, которое можно использовать не только для хранения, но и может значительно повысить ценность вашего дома. Если готовый подвал находится в вашем домашнем списке пожеланий, найдите время, чтобы узнать, что входит в проект, и выяснить, подходит ли вам готовый подвал.

Основные этапы отделки вашего подвала включают утепление стен, выбор пола и добавление потолка, чтобы превратить ваш нижний уровень в дополнительную жилую зону.Готовы начать? Мы советуем просмотреть все шаги и рассчитать ваш бюджет перед началом этого проекта.

DIY Уровень опыта: Продвинутый

Что является самой большой проблемой в отделке подвала?

«Как правило, самой большой проблемой является обход препятствий. Есть отопительные каналы, водопроводные трубы, водопроводные трубы, газопроводы и электрические провода, которые все отключены и подвешены под балкой пола. Проектирование вокруг этих вещей — самая большая проблема, чтобы подвал выглядел хорошо и чувствовал себя хорошо.Профессиональная проектно-строительная компания сможет помочь вам достичь желаемых результатов, делает ли это это самым недорогим способом или тратит больше денег, чтобы он выглядел красиво, и превращает эти препятствия в интегрированные конструктивные особенности ».

Abe Degnan | Degnan Design-Build-Remodel

Если у вас нет опыта ремонта дома или если у вас есть несколько препятствий в подвале, наймите профессионала для этого проекта.

Что делать, прежде чем начать ремонт в подвале

Прежде чем вы начнете покупать теплоизоляцию и каркасные стены для реконструкции своего подвала, подготовьте свой подвал к инвестициям, вычистив его и убедившись, что в вашем подвале нет активных утечек и что он соответствует требованиям.

Шаг 1: очистить подвал

Прежде, чем вы начнете свой проект DIY или привлечете экспертов, вам нужно удалить весь мусор из вашего подвала. Уберите все коробки, мусорные ведра, мусор и приборы перед началом работы.

Шаг 2: Пройти тест на влажность в подвале

Отличная идея — провести тест на влажность, чтобы выяснить, нужно ли вам делать гидроизоляцию подвала перед реконструкцией. Если нет, ваш ремонт подвала может быть разрушен подлыми утечками.

«Определите, где находится источник влаги, и исправьте его. У вас есть влажная почва и вам нужна сливная плитка? Есть ли трещины в фундаменте? Определите первопричину, проконсультировавшись с профессиональным специалистом по ремонту или специалистом по сухому подвалу, чтобы решить ваши проблемы до окончания подвального помещения ».

Abe Degnan | Degnan Design-Build-Remodel

Вот несколько быстрых способов сделать ваш подвал водонепроницаемым:

• Перенаправить водосточные трубы от вашего фундамента.
• Обновите уклон газона, чтобы слить воду из подвала.
• Используйте водостойкое покрытие или краску на внутренних стенах.
• Добавьте дренаж, который ведет к ливневой канализации или в колодец с отстойным насосом.

После того, как вы обратились к протекающим стенам, снова выполните тест, чтобы убедиться, что вы устранили проблему, и тогда вы готовы начать работу.

Pro Совет по отделке подвала: Даже если у вас нет проблем с протекающими стенами, рассмотрите возможность добавления слоя гидроизоляционной мембраны на внешние цементные стены, прежде чем двигаться вперед.Это поможет предотвратить будущие проблемы.

Шаг 3: Изучите местные разрешения на строительство и строительные коды для подвалов

Вам нужно будет подать заявление на получение соответствующих разрешений на строительство, когда вы начнете работать в подвале. Прежде чем сделать это, изучите местные строительные нормы и правила, чтобы выяснить, существуют ли правила относительно высоты потолка и количества выходов, необходимых для вашего подвала. Если ваш подвал не отвечает этим требованиям, вам, возможно, придется переосмыслить самодельный подход к завершению вашей базы

.

Написание пошаговых инструкций — Руководство по стилю Microsoft

• 19.01.2008
• 2 минуты, чтобы прочитать

В этой статье

Следуйте этим рекомендациям, чтобы помочь вам создать четкие и простые в использовании инструкции, пишете ли вы простые, одношаговые процедуры или сложные процедуры, которые состоят из нескольких этапов.

См. Также
Форматирование текста в инструкциях
Форматирование знаков препинания

Комплексные процедуры

Сложные инструкции часто состоят из нескольких шагов, отформатированных как нумерованный список. Для многошаговых процедур в нумерованных списках:

• Форматируйте процедуры последовательно, чтобы клиенты могли легко найти их при сканировании.

• Попробуйте использовать заголовок, чтобы помочь клиентам быстро найти инструкции. Используйте заголовок, чтобы сообщить клиентам, что инструкции помогут им сделать.
  Примеры
  Добавить аккаунт
  Добавить аккаунт

  Выберите один стиль фразы для заголовков и напишите их одинаково (в параллельной структуре).

• Используйте отдельную пронумерованную запись для каждого шага. Можно комбинировать короткие шаги, которые происходят в одном и том же месте в пользовательском интерфейсе.

• Большую часть времени включают действия, которые завершают шаг, такие как кнопки OK или Применить.

• Используйте полные предложения.

• Используйте формы императивных глаголов. В инструкциях клиенты действительно хотят, чтобы вы сказали им, что делать.

• Использовать согласованные структуры предложений. Например, всегда используйте фразу, когда вам нужно сказать клиенту, с чего начать. В остальное время начинайте каждое предложение с глагола.
  Примеры
  На ленте перейдите на вкладку Дизайн .
  Открытые фотографии.
  Для Выравнивание , выберите Осталось .

• Используйте заглавные буквы в каждом шаге.

• Используйте точку после каждого шага.
  Исключение
  При указании клиентов вводить ввод, который не включает в себя пунктуацию, не используйте точку. Попробуйте отформатировать текст так что пользовательский ввод появляется в новой строке.

• Ограничить процедуру до семи шагов, и желательно меньше. Попробуйте разместить все шаги на одном экране.
  Примеры

  Для создания группы плитки

  1. На начальном экране выберите плитки, которые вы хотите сгруппировать.
  2. Перетащите их в открытое пространство. Когда за ними появится серая полоса, отпустите плитки, чтобы создать новую группу.

  Чтобы запланировать спринты

  1. В представлении Backlogs выберите первый спринт под Current . Или откройте журнал спринтов со следующего URL: https: // AccountName / DefaultCollection / TeamProjectName / _backlogs / iteration
     Несколько предопределенных спринтов перечислены в разделах Текущий и Будущий .Фактические названия спринтов различаются в зависимости от шаблона процесса, используемого для создания вашего командного проекта. Однако календарные даты не были назначены.
  2. Чтобы установить даты календаря, выберите первый спринт под Текущий и выберите даты.

Одношаговые процедуры

Если вы используете согласованный формат для пошаговых инструкций, используйте тот же формат для пошаговых инструкций, но замените номер с пулей.
Пример
Чтобы переместить группу плиток

• На начальном экране уменьшите масштаб и перетащите группу в нужное место.

Советы по написанию шагов

Прежде чем описать действие, убедитесь, что клиент знает, где должно происходить действие.

• Если инструкция появляется в том же пользовательском интерфейсе, где происходит действие, обычно нет необходимости указывать сведения о местоположении.

• Если вам нужно убедиться, что клиент начинает в нужном месте, предоставьте краткую фразу в начале шага.
  Пример
  На вкладке Дизайн выберите Строка заголовка .

• Если есть вероятность путаницы, представьте вводный шаг.
  Пример
  На ленте перейдите на вкладку Дизайн .

Простые инструкции с прямоугольными скобками

Сокращайте простые последовательности, используя прямоугольные скобки. Включить пробел до и после каждой скобки, и не делайте скобки жирным шрифтом.

Пример
Выбрать Счета > Другие счета > Добавить счет .

Совет по специальным возможностям Программы чтения с экрана могут пропускать скобки и читать такие инструкции, как Меню > Перейти к > Папки как Меню Перейти к папкам, , что может сбить клиентов с толку. Проконсультируйтесь с экспертом по доступности перед использованием этого подхода.

,