Циркулярка своими руками в домашних условиях: Циркулярка своими руками: чертежи, описание и видео

Содержание

Циркулярная пила своими руками: виды, инструкция по изготовлению

Необходимость иметь под рукой небольшой циркулярный станок наверняка приходила в голову всем, кто хотя бы однажды пытался сделать ровный разрез электролобзиком или ручной пилой небольшой дощечки или полоски ламината. Другое дело, когда такая операция выполняется на устойчивом станке. Пусть даже эта циркулярка своими руками была собрана из металла и имеет не слишком презентабельный вид, но этот станок по дереву позволяет выполнить работу и быстрее, и качественнее. Вот только как самому собрать циркулярку с наименьшими затратами и использовать при этом доступные детали, например, двигатель от стиральной машины?

Устройство циркулярной пилы

Устройство циркулярной пилы, как и большинство стационарных станков, состоит из таких основных частей:

  • Станина или основание;
  • Двигатель – чаще всего это асинхронный электродвигатель;
  • Ременная передача — шкивы и передаточный ремень;
  • Рабочий вал циркулярной пилы;
  • Рабочий стол;
  • Устройства безопасности;
  • Электрооборудование.

Вся схема компоновки устройства основана на массивной станине или основании. Это может быть цельная деталь отлитая из алюминия чугуна, или иметь вид рамы — корпуса, собранного из обрезков труб или уголков. Самодельный станок, предпочтительнее сделать из обрезков профильных труб, например, можно использовать квадратные профильные трубы 25х25 мм или прямоугольный профиль 20х40 или 25х50.


Шпиндель для крепления дисковой циркулярной пилы используется в виде резьбы на валу. Зажим пилы в таком случае делается при помощи гайки. Узел шпинделя можно сделать и по-другому, так как у ручной циркулярной пилы – просверлить отверстие в валу, нарезать внутреннюю резьбу и зажимать диск болтом. Но как показывает практика первый вариант лучше – циркулярная пила зажимается надежнее, да и толщину полотна можно подбирать разную.

При использовании ременной передачи электромотор и рабочий вал соединяются клиновым ремнем. Вращательное движение от вала мотора через шкив передается на шкив рабочего вала. Рекомендуется циркулярный распиловочный станок сконструировать именно по такой схеме, это позволит увеличить ресурс мотора и исключить возможность заклинивания. Если циркулярный диск заклинит, и он остановится, и просто растянется ремень, а двигатель будет продолжать работать.

Рабочий стол необходим для того чтобы заготовка во время работы была в одной плоскости. Стол циркулярки делается по возможности широким, так, чтобы можно было спокойно опереться деталью о его плоскость.

Чтобы деревообрабатывающий циркулярный станок был безопасным, обязательно устанавливаются устройства, обеспечивающие безопасность работы. Это может быть защитный кожух, толкатель для работы с небольшими деталями, параллельный упор.

Одним из вариантов собрать простой бюджетный станок для домашней работы выступает вариант переделки ручной циркулярки в стационарную, добавив к фактически готовому устройству станину и широкую рабочую поверхность.

Основные узлы, материалы, инструменты

Алгоритм работы по созданию циркулярной пилы своими руками довольно прост. Сначала необходимо определить для каких целей будет использоваться циркулярка. Если это небольшой переносной станок для работы с ламинатом и фанерой, то здесь стоит задуматься над устройством из ручной циркулярной пилы, а если стоят более грандиозные задачи, то лучше подумать о более надежном двигателе и внушительных размерах станка.

В любом случае придется сделать чертежи устройства, чтобы рассчитать, как и где будет устанавливаться оборудование, как будут крепиться основные части, и заодно продумать, какой инструмент понадобится для работы.

Для небольшой переносной циркулярки из ручной пилы можно использовать популярную схему сборки корпуса из многослойной фанеры или кусков древесно-стружечной плиты. Ну а если планируется использовать ременную передачу и мотор от стиральной машины, то понадобится инструмент для работы с металлом. Здесь без сварочных работ не обойтись.

Простая циркулярка из болгарки или дисковой пилы своими руками

Схема простого станка из ручной циркулярной пилы или болгарки позволяет использовать уже готовые инструменты с узлом крепления диска и двигателем. Здесь не нужна ременная передача, а значит, и количество технологических операций будет меньше. Большим плюсом этой модели будет то, что в конструкции будет использован готовый подъемный механизм для циркулярной пилы, это позволит регулировать глубину пропила заготовки.

Одновременно эта схема имеет и ряд недостатков. Так дисковый пильный круг в инструменте на основе болгарки будет иметь большую скорость вращения, порядка 7000 оборотов в минуту, с одной стороны, это большое преимущество, поскольку высокая скорость позволяет делать работу более качественно. Но с другой стороны, при работе с твердыми породами дерева или в случае заклинивания пилы велика вероятность того, что мотор просто сгорит. Кроме этого, необходимо учитывать, то, что вал болгарки не получится вынести ближе к рабочей плите, будет мешать редуктор, поэтому глубина пропила в таком инструменте будет небольшой.

Еще одной проблемой этого варианта циркулярной пилы будет то, что болгарка не имеет приспособлений безопасности как ручная циркулярная пила, их придется сделать отдельно.

Но есть и положительные стороны — корпус редуктора болгарки имеет  готовые отверстия под ручки и при использовании их в качестве посадочных отверстий под крепления к корпусу станка. В таком случае переделывать болгарку,  внося изменения в конструкцию инструмента, будет не нужно, достаточно сделать кронштейны и зафиксировать их на корпусе.

Также можно поступить и с кнопками включения – при помощи изоленты просто зафиксировать их во включенном положении, а провод подключить к разъему пускателя. В качестве основной кнопки можно использовать старый выключатель с большой клавишей, это позволит сэкономить время при сборке станка повысить безопасность — в случае экстренной остановки инструмента большую клавишу легче найти.

Из дрели

Это не самый лучший вариант миниатюрной циркулярной пилы в плане выносливости и надежности. Если использовать ручную дрель без внесения дополнительных изменений в конструкцию, то можно предложить два варианта циркулярной пилы из дрели. Первый вариант будет использовать зажимной патрон, без каких бы то ни было изменений – полотно диска при этом необходимо будет насаживаться на болт и зажиматься в сверлильном патроне. Второй вариант будет заключаться в том, что сверлильный патрон будет необходимо снять и использовать шпиндель для крепления пилы. Но как бы там ни было, ручная дрель предназначена для краткосрочного режима работы, производители рекомендуют непрерывно использовать ее всего 2-3 минуты, после чего делать не меньше 5-7 минут перерыв. Этот инструмент рассчитан на работу со сверлами максимальным диаметром 10-13 мм, поэтому использовать циркулярный пильный диск диаметром даже 125 мм на такой пиле будет вряд ли разумно.

Миниатюрный станок из двигателя от стиральной машины своими руками

А вот что касается двигателя от стиральной машины, то это, пожалуй, один из самых лучших вариантов мотора для сборки циркулярной пилы в домашних условиях. Моторы стиральных машин отличаются большим ресурсом и выносливостью. Небольшие обороты вала  целиком компенсируются конструкцией – в большинстве двигателей стиральных машин имеется проточка под шпонку шкива, а сам корпус имеет удобные отверстия для крепления. Повысить число оборотов пильного диска пилы можно, установив на мотор и рабочий вал шкивы разного размера или взять электромотор от центрифуги той же стиральной машины. Кстати, из двигателя центрифуги  можно сделать станок с прямой передачей, у такого мотора обычно длинный вал, и пилу небольшого диаметра можно установить прямо на него.\

Но главным преимуществом двигателя от стиральной машины выступает его мощность. Он рассчитан на длительный период работы, а для циркулярной пилы это самое главное.

Самодельный стационарный станок

Предлагаемый проект стационарной циркулярной пилы собранной своими руками предусматривает использование уже готовых деталей и узлов. Сборка предусматривает всего несколько деталей, требующих токарную обработку. Основой модели выступает электромотор от старой стиральной машины.

Станина

Изготовление станины из профильной трубы было выбрано неслучайно. В конструкции использован профиль 20х20 мм и 25х25 мм.

Такая станина получилась прочной и устойчивой. Боковые стойки сделаны одинаковыми. Соединены они внизу профилем 25х25, а вверху имеется перемычка из трубы сечением 20х20 мм. Получившийся каркас настольной циркулярки приподнят над поверхностью на пластиковые ножки, это повысило устойчивость инструмента. На нижние перемычки установлены болты для крепления двигателя.

Узел крепления рабочего вала выполнен из гайки. Внутренняя резьба гайки сточена, диаметр соответствует внешнему диаметру подшипников вала. Для фиксации подшипников будет использовано стопорное кольцо, под которое сделана проточка.

Столешница

В качестве столешницы рабочего стола в циркулярке будет использован лист металла толщиной 2 мм. Этого вполне достаточно чтобы заготовка свободно перемещалась по рабочему столу.

В металле сделаны отверстия под посадку винтов с потайной головкой. Кроме металла в качестве стола можно использовать и дсп, и изготовить его из фанеры. Рабочий стол циркулярки рекомендуется делать так, чтобы к нему можно было установить упор.

Мотор

На двигателе уже имеется шкив. Это стандартный шкив, который применяется в стиральной машине.

В качестве точек крепления будут использованы удлиненные шпильки корпуса двигателя. Штатные шпильки были заменены на более длинные с резьбой М8. Кронштейны изготовлены из уголка 60х60 мм. В точке крепления к двигателю просверлены отверстия, а в местах крепления к станине сделана прорезь для регулировки натяжения ремня.

Передача вращения

В этой настольной циркулярной пиле будет использована ременная передача. От шкива двигателя вращение будет передаваться на рабочий вал при помощи клинового ремня. Шкивы на станке используются одного диаметра, поэтому скорость вращения рабочего вала будет такой же как и двигателя — 1450 оборотов в минуту. Это стандартные шкивы, используемые в стиральной машине.

Вал циркулярки взят из болгарки. Это решение вполне оправдано. Нет необходимости мудрить с токарными работами, уже есть готовая резьба с шайбами нужного посадочного диаметра. А подогнать диаметр вала можно своими руками, просто зажав вал в дрели и обработав его напильником.

Установленный на каркас рабочий вал со шкивом будет иметь такой вид.

Сборка

Сборка циркулярной пилы начинается с установки двигателя на каркас.

После установки двигателя надевается ремень.

После натяжения ремня и установки положения двигателя он фиксируется при помощи гаек.

Для защиты мотора от опилок на корпусе установлены защитные экраны.

Устанавливается и зажимается циркулярная пила на рабочий вал.

Для удобства включения устанавливается выключатель. Последний этап – установка рабочего стола циркулярки.

В качестве испытания проведено распил разных материалов: плиты из древесной щепы, куска ДСП, доски толщиной 30 мм.

Как видно результат впечатляет.

Станок с маятниковой подвеской двигателя

Это более совершенный вид циркулярной пилы. Маятниковый подвес циркулярки обеспечивает плавный ход работы инструмента, при работе нет рывков, а ремень натягивается более сильно. Такая самодельная циркулярная пила меньше вибрирует, что сказывается на качестве работы и на долговечности узлов самого станка. Сам маятник представляет собой закрепленную с одной стороны платформу, на которой установлен двигатель. Второй конец платформы подпружинен. При включении двигателя платформа гасит колебания, и под действием вращения вала электродвигатель натягивает ремень.

Как видно собрать простую настольную циркулярную пилу своими руками относительно просто. Двигатель от стиральной машины и вал от старой болгарки это основные и самые дорогостоящие детали этого станка, все остальное можно сделать из подручных материалов. В результате получается незаменимое устройство, которое в случае необходимости можно доработать под свои потребности добавив необходимые устройства и приспособления.

Изготавливаем циркулярную пилу из болгарки своими руками в домашних условиях

Циркулярка из болгарки – самодельное устройство для распила досок, древесно-стружечных плит, фанеры и иных пиломатериалов из древесины. Этот механизм имеет небольшие габариты и применяется в домашних мастерских. Для изготовления циркулярного станка из болгарки требуется изучить его конструкцию и приобрести необходимые материалы.

Конструкция самодельной циркулярки из болгарки

Самодельный циркулярный станок состоит из следующих элементов:

  1. Станина. Этот элемент представляет собой прямоугольную раму, на которой закрепляются основные детали циркулярки. Станина изготавливается из металла и имеет высокую прочность. Детали циркулярного станка прикрепляются к раме при помощи болтов или посредством сварки.
  2. Диск по дереву. Он распиливает пиломатериалы. Этот элемент устанавливается на приводном вале. Диаметр диска составляет 14-30 см.
  3. Двигатель. Он используется для передачи вращения к пильным механизмам циркулярного станка. При создании ручной циркулярки рекомендуется использовать двигатели болгарок с мощностью не менее 1600 Вт.
  4. Механизм передачи вращения. Он состоит из 2 шкивов, размещенных на двигателе и приводном вале. Шкивы позволяют регулировать обороты пилы, в зависимости от породы древесины.
  5. Упор. Он предназначен для продольного распиливания заготовок и обработки деталей под углом. Упор крепится к рабочей части станка.

Самодельная циркулярка обладает следующими преимуществами:

  1. Низкая стоимость устройства, в сравнении со стационарными моделями.
  2. Простота изготовления.
  3. Высокая частота вращения диска (9000 об/мин), что увеличивает скорость пиления деталей.
  4. Болгарку можно демонтировать и использовать ее по иному назначению.

Самодельные циркулярные станки чаще всего применяются при ремонтных и строительных работах. Они могут использоваться в процессе изготовления мебели и иных конструкций из древесины.

Процесс изготовления циркулярки

Для того, чтобы сконструировать циркулярку из болгарки своими руками, необходимо продумать конструкцию станка. Важно определить задачи, для которых будет использоваться самодельное устройство. После этого требуется создать чертеж. В нем указываются основные элементы конструкции, их размеры и рабочие характеристики.

После создания чертежа приобретаются необходимые материалы и инструменты. Сборка элементов станка осуществляется по-отдельности.

При изготовлении циркулярки необходимо соблюдать технику безопасности:

  1. Монтажные работы выполняются только в спецодежде. Глаза должны быть защищены очками, руки – перчатками.
  2. Все механизмы устройства должны быть плотно закреплены. Нельзя допускать подвижки болгарки. Электроинструмент должен быть зафиксирован на основании стола или верстака.
  3. Разрешается установка только высокоскоростных пильных дисков.

Процесс изготовления ручной циркулярки требуется навыков владения станковым оборудованием. Также важно знать специфику работы и функционал болгарки.

Материалы и приспособления

Для создания ручной циркулярки из болгарки потребуются следующие приспособления:

  1. Болгарка. Рекомендуется использовать модели с мощным электродвигателем, чтобы распиливать доски большой толщины.
  2. Диск. Он должен соответствовать диаметру посадочного отверстия. Важно, чтобы на диске присутствовали зубья. Рекомендуется использовать диски с абразивным покрытием или алмазным напылением.
  3. Электродрель. Она использования для проделывания отверстий, необходимых для установки кронштейнов.
  4. Сварочный аппарат. Он соединяет металлические пластины.
  5. Древесно-стружечные плиты.
  6. Инструменты для проведения замеров: линейка, штангенциркуль.
  7. Хомуты, болты, уголки, гайки и иные крепежные соединения.
  8. Молоток, отвертка, плоскогубцы и гаечный ключ.

Для изготовления станины используется сталь. Рекомендуется изготавливать рабочие поверхности циркулярки из фанеры или МДФ. Толщина фанерных листов должна составлять 9-12 мм.

Инструкция по изготовлению

Процесс изготовления ручной циркулярки из болгарки осуществляется в несколько этапов:

  1. Сборка станины в соответствии с чертежом. Основание под станок можно сделать из уголка или трубы с прямоугольным сечением. Части станины соединяются посредством сварки. Важно, чтобы основание циркулярки было устойчивым.
  2. Установка древесно-стружечных или фанерных плит на поверхность основания. На рабочей поверхности делается прорезь для фиксации пильного диска.
  3. Прикрепление болгарки к рабочей поверхности с помощью изогнутых пластин их металла. Дрелью проделываются углубления для болтов.
  4. Вывод провода от пусковой кнопки на боковую кромку болгарки посредством уголка. Это позволяет отключать оборудование из любого положения при экстренных ситуациях. В целях безопасности рекомендуется расположить кнопку на дальнем расстоянии от пильного диска.
  5. Изготовление скользящей упорной планки, предназначенной для настройки толщины отрезаемых частей заготовки. Упор закрепляется струбцинами.

После окончания монтажных работ необходимо проверить работоспособность циркулярного станка. Диск должен вращаться строго в 1 направлении. В противном случае нижняя кромка будет двигаться, что приведет к разбросу опилок и иного производственного мусора, возникающего в процессе пиления досок. Рекомендуется протестировать самодельное устройство, распилив тонкую деталь. Важно, чтобы перед началом пиления станок набрал рабочую частоту вращения шпинделя.

Изготовление верстака

Рабочим столом циркулярного станка из болгарки является верстак. Он выполняет следующие функции:

  1. Фиксация деревянных изделий для их дальнейшей обработки.
  2. Хранение необходимых инструментов.
  3. Сборка конструкций из древесины на любом этапе работы.

Верстак должен соответствовать следующим требованиям:

  1. Его высота должна составлять не более 95 см.
  2. Рабочая поверхность имеет форму прямоугольника. Ее длина должна составляет не более 180 см, ширина – 92 см.
  3. Опорные ножки изготавливаются в соответствии с индивидуальными параметрами и могут иметь разные размеры.

Для изготовления верстка для циркулярки используются доски 4×8 см или брус 5×10 см. В качестве основного материала столешницы выступают твердые породы деревьев. Сверху доски накрываются фанерными листами. При конструировании крышки верстака используются металлические материалы.

Верстак изготавливаются в несколько этапов:

  1. Создание чертежа с указанием размеров деталей верстака.
  2. Изготовление опорного каркаса, посредством распила бруса. Необходимо сделать 4 опорные ножки, 4 распорки и 4 горизонтальных балки. Все элементы скрепляются при помощи саморезов и шуруповерта.
  3. Конструирование крышки верстка. Доски обрабатываются клеем и прикрепляются друг к другу.
  4. Шлифовка столешницы. Для ее фиксации рекомендуется использовать раму из досок, соединенных скобами.
  5. Монтаж столешницы и тумбы при помощи саморезов.

Для расширения функционала верстака рекомендуется оборудовать его тисками, позволяющими работать с заготовками различной формы.

Циркулярка своими руками: как правильно собрать устройство

Стол для ручной циркулярки

Конструкций самодельных распиловочных столов для ручных циркулярок множество, но большинство из них плоды творческого поиска и/или самовыражения. Впрочем, вполне работоспособные. Однако оптимальные варианты для тех кому надо не сделать и показать, а работать на нем, просматриваются достаточно ясно.

Это – откидной распиловочный стол для ручной циркулярной пилы (слева на рис.). Столешница – ламинированная фанера от 12 мм; царги высотой от 400 мм – мебельная ЛДСП 16-24 мм. Делать царги составными из досок нежелательно, нужной жесткости стола не получится. Свесы столешницы – 30-60 мм.

Конструкция распиловочного стола для ручной циркулярной пилы

Конструкция столешницы циркулярного стола показана справа на рис. Сквозные пазы под выход пильного диска (можно один паз) вырезаются шириной 6-10 мм. Особой точности при этом не требуется, т.к. упор (см. ниже) выставляется на распиловку по пильному диску. Размеры столешницы можно менять произвольно (до прим. 900х1200 мм из 16 мм фанеры). Фиксация в рабочем положении (узел С на рис.) – винтами М8 с гайками-барашками. Узел вращения (поз. В) – отрезок трубы (можно пластиковой). Его крепление к столешнице – можно винтами с потайными головками через сквозные отверстия.

Вместо петель – Г-образные куски прута D8; небольшой люфт в трубе на качество распиловки не влияет. Каждая «петля» дополнительно сгибается в вертикальной плоскости под углом 30-45 градусов. На длинных палочках «Г» нарезается резьба, и они крепятся в царге парами гаек с разрезными шайбами. Крепежные отверстия в царге лучше размечать по месту, вставив «петли» в трубу и уложив столешницу на основание.

Упор

Делать массивный скользящий упор для заготовки, как на поз. 3б на большом рис. в начале, не обязательно. Его (упор) лучше изготовить из отрезка стального уголка от 40х40, обрезав вертикальную полку как показано здесь на рис. (вид сзади).

Конструкция скользящего упора из стального уголка для самодельного циркулярного стола

Крепится такой упор к столешнице струбцинами, а выверять его параллельность пильному диску нужно в любом случае; делается это слесарным угольником с миллиметровыми делениями.

Крепление инструмента

Крепление ручной циркулярки в распиловочном столе в зажимах

Циркулярка крепится к исподу столешницы диском вверх. Если инструмент не гарантийный, а потеря глубины реза несущественна, в башмаке пилы сверлятся 4 отверстия D8, и крепится она сквозными винтами с головками впотай. Весьма желательно между башмаком и столешницей проложить 1-2 мм резину (напр., от автокамеры), качество реза заметно улучшится вследствие гашения вибраций инструмента. Если же потери глубины реза необходимо свести к минимуму, в столешнице делают сквозной вырез под башмак инструмента, пилу крепят к стальному листу толщиной 3-6 мм, а его – в прямоугольной лунке на лицевой (рабочей) поверхности столешницы (см. рис. слева). Но лунку придется выбирать ручным фрезером по дереву, стамеской точно заподлицо не получится.

Если инструмент гарантийный или арендный, потери глубины реза неизбежны, т.к. дырявить башмак пилы нельзя. На такой случай известен вариант крепления пилы в зажимах (см. след. рис.). Для регулярной работы в больших объемах не годится, но сделать можно быстро и день-два ровно попилить получится.

Крепление ручной циркулярной пилы в распиловочном столе с минимальной потерей глубины реза

складного в чемодане для работ на выезде:

Пошаговая сборка

Изготовить своими руками стационарную циркулярную пилу можно из болгарки и ручного резака без внесения каких-либо изменений в конструкцию рабочего инструмента. Основание выполняется из пиломатериалов, что позволяет существенно упростить изготовление, избавляя от необходимости применять сложное сварочное оборудование. Пошаговая инструкция:

  1. Основание выполняется из бруса с размерами 40 на 40 миллиметров и листов фанеры.
  2. Столешница изготавливается из лакированной или ламинированной фанеры. В центре столешницы выполняется пропил, в который будет входить режущий диск.
  3. Снизу при помощи болтов или другого крепления фиксируют дисковую пилу.
  4. Устанавливается выключатель, который позволяет включать пилу без поднятия столешницы. Также можно выполнить циркулярку без включателя, для чего рабочую пилу переводят в режим «Включено», и в последующем останется только подать напряжение на инструмент.
  5. Из мебельных направляющих можно сделать передвижной упор, который крепится уголками к противоположной от выключателя стенке циркулярки. Наличие такого упора позволяет существенно упростить распил древесины.
  6. Продольный упор выполняется из металлического уголка, а его перемещение осуществляется за счет ослабления болтов. Фиксирующие болты находятся в небольших, расположенных параллельно друг другу, пропилах столешницы.
  7. Останется провести пробный запуск инструмента и при необходимости выполнить его регулировку.

Такой вариант изготовления циркулярной пилы станет отличным выбором в случае необходимости инструмента для распила досок толщиной до 3 сантиметров. Если же требуется изготовить мощный и многофункциональный аппарат для дома, то используют электродвигатели с мощностью в 5 кВт и более, которые позволяют обрабатывать и распиливать доски толщиной в 5−8 сантиметров.

Некоторые мастера изготавливают более сложный инструмент, подразумевающий использование мощных электромоторов, клиноременной передачи и пильных дисков большего диаметра. При наличии каких-либо сложностей в сети можно найти тематические видео, рассказывающие о том, как сделать циркулярку своими руками.

Originally posted 2018-04-18 12:27:28.

Пошаговая инструкция

Процесс изготовления циркулярки из болгарки своими руками включает ряд этапов:

  • прежде всего, нужно сделать стол-основу;
  • установить саму болгарку и диск;
  • прикрепить упорную планку;
  • подвести электричество;
  • провести проверочный запуск.

Мы расскажем о том, как переделать болгарку в миниатюрную циркулярку. С её помощью можно пилить бруски, небольшие доски, рейки, используемые при ремонте или в частном хозяйстве.

Стол выглядит в форме верстака, основание которого чаще всего делается из пиломатериала.

  • Вначале берут листы ДСП и сколачивают из них миниатюрный стол, ножки которого выполняют на такой высоте, чтобы под станину помещалась болгарка. Крепят их к рёбрам жёсткости. Те, в свою очередь, изготавливаются из небольших досок и закрепляются по краю столешницы на расстоянии 7-10 см с нижней её стороны при помощи саморезов.
  • Верхнюю рабочую поверхность желательно сделать из ламинированной фанеры. Когда столешница (станина) готова, её переворачивают вниз лицевой стороной и проводят разметку под установку болгарки и пилочного диска. За основу берут элемент с болгарки, по нему делают замеры для прорези под новый диск. На его концах карандашом отмечают крайние границы будущего отверстия (прорези). Затем берут сверло и просверливают сформированные точки.

  • После этого при помощи линейки соединяют края образованных отверстий, проведя две параллельные линии на их ширине. Часть столешницы внутри таких линий вырезают при помощи болгарки. Прорезь под диск готова.
  • Затем следует приобрести новый диск в магазине. Оптимальным вариантом станет покупка образца для работ по дереву размером 125 мм с твердосплавными зубьями – их может быть 24, 36, 48.
  • Под рабочей поверхностью стола прикручивается планка, к которой крепят болгарку, используя струбцины. Зафиксировать её можно при помощи хомутов, сделанных самостоятельно, и затягивающих гаек. Одновременно в столе (в вырезанном отверстии) делают установку самого диска. Он должен располагаться так, чтобы большая его часть находилась на поверхности. Желательно провести крепление защитного козырька. Его продают в любом строительном магазине, поэтому купить такой элемент можно без труда. Крепят его обычно на петли, давая возможность козырьку откидываться.

  • Из металлического уголка или из пластикового обрезка старого плинтуса изготавливают упорную планку. Крепить её можно на фанеру или ДСП. По длине эта планка должна быть такой же, как и рабочая поверхность стола. Прикручивают планку (ограничитель) на расстояние не менее 2 см от зубьев пильного диска. На концах рейки делают два отверстия и проводят фиксацию в столе при помощи болтов или обычных саморезов.
  • Обрабатываемая доска или брусок должны полностью помещаться на столешнице, поскольку при движении диска на высокой скорости пиломатериал подвергается вибрации. Удержать пиломатериал на весу невозможно – есть вероятность получить серьёзные травмы.
  • На следующем этапе работ с внутренней стороны мини-стола делают крепление электрической розетки, через которую пускают провод и затем осуществляют установку выключателя. Обычно его фиксация проводится с наружной стороны одного из рёбер жёсткости. Провод от выключателя направляют к источнику питания – таким образом электричество подводят к циркулярке.

На этом работа закончена.

Народные умельцы, чтобы не изготавливать стол для циркулярки, в качестве опорного каркаса используют тиски. В самом начале делают зажим болгарки с диском на краю обычного стола, сняв защиту и открутив ручку болгарки. Затем берут фанеру или ДСП для формирования станины, в которой делают отверстие под диск. Крепят её путём просверливания отверстия, в него вставляется болт. Оно должно совпасть с отверстием на болгарке, где крепится ручка. Болт затягивают до упора, используя ключ.

Из подручных материалов изготавливают упорную планку или ограничитель. Крепят её болтами на концах станины с помощью обычных саморезов. Под весом болгарка может наклоняться вперед и цеплять диском саму столешницу. В этом случае нужна ручка. Её можно выкрутить из старого закаточного ключа и завинтить в болгарку, сделав подпорку для двигателя.

Работает такая миниатюрная самодельная конструкция чётко, распил реек и брусьев производит качественно.

Самодельные приспособления

Циркулярную пилу сделать не так сложно, проблемы могут возникнуть при подгонке узлов. Правильно подобрать все элементы, чтобы они работали безупречно, – это важная задача. Вал должен иметь саморегулирующиеся подшипники, если агрегат используется ежедневно. Сами подшипники лучше всего подбирать с двумя рядами шариков, которые будут регулироваться с помощью зажимной гайки.

Рабочая поверхность обязательно должна иметь «сетку»-разметку. Без этой системы координат точная работа по дереву довольно затруднительна. Нельзя пренебрегать защитным кожухом – во время работы он надежно предохраняет устройство от механических повреждений. Циркулярная пила при работе с различными материалами работает в разных режимах, поэтому желательно иметь устройство, которое управляет подобным процессом. На валу следует делать несколько желобов, чтобы была возможность переставлять шкивы, таким образом меняя скорость.

Когда приходится распиливать бруски или совершать несколько пропилов с разных направлений, требуется упор, который имеет конфигурацию «П». В его основании лежит доска толщиной 30 мм. К основанию прикручиваются боковины толщиной 12 мм. Таким образом, упор инсталлируется на брус, размер которого от точки разреза отвечает размеру до режущего диска. С двух боков он прижимается к брусу фиксаторами. Если брус слишком массивный, то его переставляют и делают еще один пропил.

Также существует кромочный упор, который востребован. Чтобы его сделать, требуется большое количество времени и хорошая квалификация мастера. Обязательно перед началом работы следует сделать схему-чертеж. Делается этот упор из фанеры (20 мм), также из этого материла изготавливается и упорная планка. Фазы изготовления:

  • прорезаются продольные пазы для шпонок;
  • шпонки монтируются на упорной планке;
  • между сделанными пазами прорезается еще один паз, чтобы закрепить упорную планку;
  • в основании делается еще одно отверстие, его размер соответствует пильному резаку циркулярной пилы;

Монтируются боковины-ограничители, причем обязательно должны быть фиксаторы, чтобы ее надежно закреплять. Чтобы поставить упор на заготовку, планка двигается в пазах и фиксируется через щель струбцинками. Лучше всего сразу закрепить линейку или рулетку на станине – это намного облегчает работу. Толкатель удобен для работы с небольшими заготовками – он позволяет закреплять деталь с двух сторон, что обеспечивает точность в работе

Важно также сделать:

  • лифт;
  • расклинивающий нож;
  • подъемный механизм.

Конденсаторы рассчитываются по такой схеме: на 1000 ватт приходится 100 мкФ для конденсатора рабочего типа. Емкость пускового конденсатора надо заказывать в два раза большей. Следует помнить, что пусковой блок SB – это приспособление, которое автоматически возвращается в первоначальное положение. Это очень удобно, так как буквально через считаные секунды после старта можно начинать рабочий процесс.

Как сделать простейшую и компактную циркулярную пилу


Привет, друзья самоделкины. Сегодня в статье мы подробно опишем, как сделать очень интересную самоделку. А именно сегодня мы с вами соберём компактную и очень простую циркулярную пилу. Наверняка каждому из нас, когда-либо требовался такой инструмент как циркулярная пила. Ради, какой-то небольшой домашней задачи ни кто, конечно же, не будет покупать себе циркулярную пилу. Но все же с ней куда проще будет распилить заготовки на ровные объекты, например для ящика для картошки. Так вот самоделка будет состоять из максимально подручных инструментов и материалов, поэтому собрать её сможет каждый, возможно даже и, не потратив на это ни копейки. Ну, чтож, думаю не стоит тянуть с длинным предисловием, погнали.

Ссылки на некоторые компоненты конструкции вы может найти в конце статьи.

Для простой циркулярной пилы понадобится
— Коллекторный электродвигатель
— Небольшой кусок фанеры (или любой другой подобный материал)
— Отрезок ПВХ трубы
— Адаптер для режущего диска
— Выключатель
— Блок питания постоянного тока на 12-24в
— Пару брусочков
— ДВП
— Металлическая пластина
— Саморезы
— Гнездо и разъём питания


Из инструментов также понадобится.
— Дрель со свёрлами
— Ножовка по металлу
— Маркер
— Линейка
— Суперклей
— Термоклей
— Отвёртка
— Наждачная бумага
— Паяльник и паяльные принадлежности.

Изготовление простейшей компактной циркулярной пилы.
Для начала необходимо изготовить основу (стол), к которому и будем в дальнейшем крепить электродвигатель с режущим диском. Для этого необходимо взять фанеру и вырезать из неё прямоугольник с размерами 24 на 15 см. Размеры этого основания могут быть произвольными, все зависит от конкретных задач. Вырезать следует при помощи ножовки по металлу, для того чтобы получить максимально аккуратный спил.

После чего изготовим ножки для этого стола. Сами ножки будем делать из подходящей по диаметру водопроводной ПВХ трубы. Для этого возьмём трубу и отпилим от неё 4 отрезка, длина каждого должна быть равна 10 см.


Затем только что заготовленные ножки следует приклеить к столу, Но перед склеиванием деталей, для более надёжного соединения элементов необходимо сделать следующее, а именно зашкурить места склеивания наждачной бумагой (см. фото). Только после чего приклеивать ПВХ ножки к фанере, сначала при помощи суперклея, а потом дополнительно укрепив это соединение термоклеем.

Для следующего шага потребуется электродвигатель, но перед его использованием, давайте определимся с выбором. Электродвигатель следует брать 775 класса, так как именно такого типа двигатели обычно используются на большинстве видов электроинструмента. Следует отметить то, что желательно не экономить на двигателе, а взять хороший и качественный электродвигатель, вал которого будет установлен не на втулках, а на подшипниках. Такой двигатель прослужит вам дольше и со временем не появиться лишние вибрации.

Перед тем как установить электродвигатель на заготовку необходимо на ней вырезать паз под режущий диск. Для этого при помощи линейки и маркера на фанерной заготовке начертим паз, длина которого будет равна диаметру режущего диска и шириной около 5 мм. Сам паз следует чертить на расстояние 7 см от одного из краёв (см. фото).


Вырезать паз под режущий диск будем при помощи дрели, то есть будем его высверливать. Для этого берём дрель со сверлом подходящего диаметра (диаметр сверла не должен превышать ширины этого паза) и на всю длину насверливаем отверстий на максимально близком расстоянии друг от друга. Далее для того чтобы убрать лишнее будем использовать полотно от ножовки по металлу, и повторим действия с изображения данного ниже. И после чего наждачной бумагой облагородим вырез, убрав все заусенцы.

Следующим шагом соберём простейший «пульт» управления для циркулярной пилы. Для этого необходимо взять кусочек ДВП и вырезать из него не большой прямоугольник, на котором мы сможем разместить выключатель и разъём питания. Для того чтобы можно было надёжно закрепить этот «пульт к конструкции» необходимо его сделать толще, то есть для этого необходимо вырезать несколько одинаковых прямоугольников из ДВП.

Далее в каждом из прямоугольников проделываем одинаковые отверстия под установку выключателя и разъёма питания. После чего при помощи суперклея склеиваем эти заготовки между собой, максимально аккуратно, для того чтобы создать эффект «монолитной» детали. Далее вставляем сам разъём и выключатель в свои посадочные места и закрепляем этот «пульт» на конструкции в удобном для вас месте, закреплять его следует при помощи суперклея.


Следующим шагом возьмём электродвигатель, и на его вал установим адаптер для режущего диска. Далее установим непосредственно сам режущий диск на свое место. Прикладываем электродвигатель с установленными на него адаптером и самим диском к фанерной заготовке так, чтобы режущий диск при этом не касался самой фанеры, а беспрепятственно мог вращаться на своем месте (см. фото).


Фиксируем электродвигатель в таком положении и прикладываем к нему с обеих сторон два небольших брусочка. Затем приложенные только что к электродвигателю брусочки следует закрепить при помощи суперклея. Затем убираем двигатель и намертво приклеиваем эти брусочки, промазав клеем по контору со всех сторон.


Устанавливаем двигатель теперь уже на свое посадочное место и закрепляем его пока на суперклей. Затем потребуется взять металлическую пластину. Из которой, нужно вырезать две полоски равной длинны, они у нас будут выступать в роли хомутов, на которых будет держаться электродвигатель. По краям двух вырезанных пластин следует высверлить по одному сквозному крепёжному отверстию. И теперь уже окончательно закрепим электродвигатель на своём месте при помощи саморезов и только что изготовленных пластин.

После чего заготовку следует закрепить на основании, которое тоже следует вырезать из листа фанеры. Вырезав основы, приклеиваем к нем заготовку при помощи суперклея также как в прошлый раз перед этим зашкурив место склеивания наждачной бумагой.

Далее переходим к электронной части самоделки. Здесь не ничего сложного просто припаиваем контакты, идущие от электродвигателя к разъёму питания, через выключатель.

Собственно все готово! Остаётся подключить блок питания и протестировать. Результаты тестов вы можете наблюдать ниже. Так же стоит отметить, что вы же можете использовать регулятор оборотов, с помощью которого можно расширить функционал самоделки. А также можно подумать об эстетики и покрасить конструкции какой-нибудь краской

Приобрести комплектующие, которые могут пригодиться для сборки данной самоделки можно тут:
Коллекторный электродвигатель
Адаптер для режущего диска
Гнездо и разъём питания
Выключатель

Вот видео автора самоделки:


Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики!
Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Как сделать компактную и мобильную циркулярную пилу


Всем привет! В сегодняшней статье мы рассмотрим, как сделать интересную и очень полезную самоделку для любой мастерской или гаража. Наверняка всем, когда-либо, нужно было сделать ровный спил, какой-нибудь дощечки, бруска, листа фанеры и т.д. Сделать ровный спил в ручную, практически не возможно. Ну, а качественная циркулярная пила или лобзик довольно дорогие инструменты (по сравнению с самоделкой). И согласитесь часто отталкивает от покупки того или иного инструмента его редкая необходимость.

Самодельная циркулярная пила, ни чем не будет отличаться от профессионального оборудования, так как будет сделана из готовых элементов, которые активно продают наши друзья китайцы. Ну что как говорится, хватит длинных предисловий давайте перейдем к сборке самоделки.

И так, для данной самоделки понадобится:
— Так называемый «KIT» набор, состоящий из ремня, шестерни на двигатель и вращающегося с патроном и ведомой шестернёй (ссылка на набор в конце статьи).
— МДФ панель (можно использовать фанеру или что-то типа этого)
— Электродвигатель 895 или 775 класса
— Моторама для данного электродвигателя
— Выключатель
— Коннектор для питания
— Провода
— Режущий диск ~110мм
— Блок питания или аккумулятор от 14в до 24в.


Из инструментов также понадобится:
— Паяльник
— Дрель и сверла
— Отвёртки
— Уголок
— Линейка
— Маркер
— Кусачки
— Саморезы и винтики
— Лобзик ручной или электрический (если такой имеется)
— Суперклей и Столярный клей.

Для начала необходимо приобрести «KIT» набор у наших друзей китайцев. Сам набор выглядит очень качественно и «мощно», и даже в случае, какой-либо поломки у них есть всегда в наличии отдельные элементы. В сам набор входит основная часть, а именно вал, вращающийся на двух подшипниках, на вал надета ведомая шестерня, на которой будет сидеть ремень, а также на валу находится специальное крепление для режущих дисков или для патронов. Также отдельно входит ремень и ведущая шестеренка, надеваемая на вал вашего электродвигателя. Стоит отметить, что в целом данный набор очень интересный и полезный из него можно собрать большое количество разнообразного полезного инструмента, все ограничивается вашей фантазией.

Ну, продолжим. Далее из какого либо куска пиломатериала, например из МДФ панели, как и сделал автор, нужно сделать так называемую основу, на которой в свою очередь и будет собираться вся самоделка (см. фото ниже). Это должен быть не большой прямоугольник, на которой без проблем можно разместить вращающийся вал и мотораму для электродвигателя, параллельно относительно друг другу.


Вырезав подходящий по размеру прямоугольник из МДФ панели, следует закрепить на нём элементы. Для этого просто возьмём выше упомянутые элементы и расположим их на МДФ панели, так чтобы они были расположены параллельно относительно друг другу (см. фото). Если же они будут установлены не параллельно, то тогда снизится КПД и ремень будет быстро стираться. Верно, расположив элементы, при помощи маркера размечаем крепёжные отверстия.

Затем при помощи сверла и дрели высверливаем сквозные крепёжные отверстия, диаметр отверстий должен быть чуть меньше чем диаметр выбранных вами саморезов, а иначе вы не сможете закрепить все элементы.


Высверлив отверстия, закрепляем «намертво» китайский вал. Стоит отметить что винты, на которые он крепится должны быть «заподлицо» к МДФ панели, для того чтобы не мешать дальше закреплять установку к столу. А мотораму электродвигателя следует лишь «наживить» и не затягивать саморезы, для того чтобы в дальнейшем произвести натяжку ремня.

Следующим шагом устанавливаем электродвигатель на мотораму, при помощи винтиков. Крепим на валу электродвигателя ведущую шестерню из комплекта, затянув шестигранный винтик. Надеваем ремень на шестерни, и производим натяжку. Ремень не должен быть ослаблен, он должен находиться под не большим натяжением. После чего окончательно закрепляем мотораму.

Затем проверяем работоспособность конструкцию, подключив питание к электродвигателю. Стоит обратить внимание на то, что ремень у нас не должно «раздувать».

Переходим к сборке самого стола для циркулярной пилы. Для начала следует изготовить саму столешницу. Для столешницы можно взять МДФ панель с произвольным размером, все зависит от ваших потребностей и возможностей. Автор самоделки оптимальным вариантом для себя посчитал размер столешницы 430мм на 400мм.

Вырезав столешницу, в ней следует вырезать прямоугольное отверстие для режущего диска. Само отверстие должно располагаться точно также как на фото ниже. Для того чтобы вырезать отверстие для режущего диска, следует взять линейки и маркер, чтобы разметить место самого отверстия. После чего возьмём сверло подходящего диаметра и при помощи дрели высверлим отверстие так, как сделал это автор данной самоделки.

Высверлив отверстия под диск, установим собранную вначале конструкцию из китайского KIT набора, на столешницу. Для начала прикладываем «мотораму» к столешнице так, чтобы установленный режущий диск находился ровно по центру отверстия в столешнице. Затем в месте крепления моторамы, небольшим сверлом проделываем отверстия для более удобного вкручивания саморезов, и собственно вкручиваем сами саморезы.

После чего до собираем сам стол. А для этого понадобится та же МДФ панель, из которой следует вырезать два прямоугольника с размерами 270 на 175 мм и один прямоугольник с размерами 175 на 430 мм. Два одинаковых прямоугольника устанавливаем и закрепляем (автор самоделки в качестве крепёжного элемента использовал столярный клей) по краям стола параллельно, относительно друг другу, на расстоянии ~400мм. Стоит отметить что вы можете делать ножки стола такие какие вам удобны, автор использовал то что было у него под рукой

Далее переходи к «электронной» части самоделки. На самом деле электронная часть будут состоять из простейшей цепи, а именно: выключатель, коннектор питания и пары проводов. В качестве питания будет использоваться Li-po аккумулятор на 24V, что делает самоделку мобильной и автономной, вы же в качестве полной экономии можете использовать какой-либо старенький блок питания. Собираем цепь из выключателя и коннектора и припаиваем её к контактам электродвигателя.

А сам выключатель приклеиваем при помощи супер клея в удобное для вас место.

Далее для более удобной эксплуатации самоделки, стоит сделать направляющую. Для этого из куска МДФ панели следует вырезать прямоугольник длиной чуть больше чем ширина стола. И на его концах с обеих сторон сделать фиксаторы, для их изготовления автор использовал 3D принтер, но вы же можете использовать, туже МДФ панель (см. фото).

Но для ещё более комфортного использования самоделки, на её столешницу следует нанести координатную линейку.

Ну, вот собственно и все! Устанавливаем режущий диск на своё место, надёжно его, закрепив ключами из KIT комплект. В итоге у нас получилась очень простая, мало затратная и самое главное очень полезная для любой мастерской самоделка.

Приобрести комплектующие, которые могут пригодиться для сборки данной самоделки можно тут:
KIT комплект
Электродвигатель
Тумблер
Коннекторы

Вот видео автора самоделки:

Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики!


Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Как сделать компактную циркулярку из дрели с регулируемой глубиной пропила

Такой мини-аппарат с изменяемой высотой выхода пилы над рабочим столом позволит быстро и легко выполнять множество мелких операций, не прибегая к другим пильным средствам. Для его изготовления потребуется минимум средств, времени и базовые навыки столярно-слесарного дела.

Понадобится


Заранее следует приготовить:
  • деревянный брус;
  • шариковые подшипники;
  • шпильки, шайбы, гайки, болты и шурупы;
  • профильные шайбы;
  • МДФ-плиту;
  • дрель;
  • стальной полухомут;
  • врезные дверные петли;
  • пильный диск и др.

Для работы понадобится: мерительный инструмент, шило и молоток, дрель, гаечные ключи, лобзик, струбцина и т. д.

Процесс изготовления циркулярки


Размечаем один конец боковой стороны деревянного бруса квадратного сечения под сверление и скругление углов. В центре второго торца отмечаем место сверления глухого осевого отверстия, а также центр бруса.

В середине бруса с противоположных сторон сверлом Форстнера выполняем одинаковые углубления. Перемычку между ними просверливаем сверлом меньшего диаметра.

На одном конце делаем отверстие с осью, параллельной оси сверления в центре. Смежные углы скругляем. На торце с другой стороны бруса выполняем глухое осевое отверстие.

В углубления в центре впрессовываем подшипники, подбивая их молотком через деревянный брусок.

Наматываем на шпильку двумя поясками строительный скотч симметрично центру для выбора зазора между шпилькой и отверстиями в подшипниках.


На концы шпилек надеваем шайбы, закручиваем гайки и затягиваем ключами. Чтобы они не ослабли, контрим их вторыми гайками. На один конец шпильки затем надеваем две профильные шайбы и накручиваем гайку для затяжки диска.
В торце небольшого деревянного бруска квадратного сечения намечаем и сверлим глухое осевое отверстие.

Подкладываем его под один из углов квадрата, вырезанного из МДФ-панели, и закрепляем шурупами. Брусок ориентируем отверстием внутрь.
Квадрат из МДФ-панели ставим вертикально так, чтобы брусок оказался сверху. К низу квадрата со стороны бруска прикладываем прямоугольник из МДФ-панели шириной, равной стороне квадрата, и скрепляем шурупами. Брус с осью-шпилькой в центре крепим скругленным концом к короткому бруску болтом с шайбой.



На втором квадрате из МДФ-панели намечаем вертикальный паз, продольная ось которого всегда совпадала бы с центром отверстия в торце бруса при повороте вокруг оси. В квадрате дрелью на концах разметки паза сверлим отверстия и вырезаем его лобзиком.


Квадрат с пазом крепим вертикально к торцу прямоугольника-основания также шурупами.

Снаружи в паз вставляем г-образно согнутую шпильку с заостренным концом и гайкой-барашком, которую вкручиваем в отверстие на торце бруса с осью.

Симметрично центра бруса снизу крепим консоль-прямоугольник из МДФ-панели, направив ее в сторону короткого бруска, и закрепив болтами с полукруглой головкой и шипом.

Патрон дрели закрепляем на конце шпильки-оси. Полухомутом обхватываем кольцевой пояс на корпусе инструмента, в отверстия хомута и полки из МДФ-панели вставляем винты и снизу затягиваем гайками.

Сверху на вертикальные элементы укладываем прямоугольник из МДФ-панели и крепим его снаружи к стойке с бруском двумя врезными дверными петлями. Откинув верхнюю панель, на шпильку-ось крепим с помощью профильных шайб и гайки пильный диск.



Включаем дрель и медленно опускаем откидной элемент из МДФ-панели, поворачивая его вокруг петель, пока он не ляжет на вторую стойку. При этом диск пропилит в ней паз, и мы получим рабочую поверхность циркулярки.
Ослабляем гайку-барашек и перемещая г-образную шпильку по пазу, устанавливаем нужную глубину пропила, затягиваем гайку-барашек и приступаем к работе.

Смотрите видео


Схемы подключения электрических розеток

По коду количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода. Рассчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, перед добавлением новой проводки и т. Д. Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными нормативными актами и требованиями разрешений. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком.Как читать эти диаграммы

Эта страница содержит схемы подключения большинства бытовых розеток, с которыми вы столкнетесь, включая: заземленные и незаземленные дуплексные розетки, прерыватели цепи замыкания на землю (GFCI), розетки на 20, 30 и 50 ампер для цепей на 120 и 240 вольт.

Подключение заземленной дуплексной розетки

Это стандартная электрическая схема настенной розетки на 15 А и 120 В. Это поляризованное устройство. Длинный паз слева — это нейтральный контакт, а короткий паз — горячий контакт.Заземленный контакт внизу, в центре в форме полумесяца. Не используйте эту розетку, если нет провода заземления.

Эту розетку обычно можно найти в розетках в гостиной и спальне. Одним из них можно управлять с помощью переключателя и / или подключать к другим выходам в цепи. Для такой розетки на 15 ампер следует использовать кабель 14/2 с заземлением для питания цепи.

Подключение незаземленной поляризованной розетки

Это более старая версия розетки на первой схеме.Разъемы имеют разные размеры для подключения поляризованных вилок, но в них отсутствует разъем для заземления. В этой розетке не используется заземляющий провод, и отсутствует защита от поражения электрическим током, как это обеспечивает заземленная розетка.

При замене незаземленной поляризованной розетки используйте этот тип, а не заземленный тип, упомянутый ранее, если он не заземлен с помощью перемычки к металлической розетке, которая привязана к заземлению служебной панели дома через непрерывный металлический кабелепровод.

Подключение незаземленной неполяризованной розетки

Это самая старая версия настенной розетки, которую вы найдете.В нем отсутствует заземляющий контакт, а разъемы для вилок имеют одинаковый размер. В этих устройствах не использовался провод заземления, и оба разъема для вилки были одинаково полярны. Оба провода, используемые с этими розетками, обычно были черными.

В этой конфигурации любой провод в цепи может быть всегда горячим, и нет никакой защиты от поражения электрическим током. При замене незаземленного устройства в более старой цепи, подобной этой, используйте поляризованное устройство, указанное выше, а не заземленную розетку наверху, если только оно не заземлено на металлическую розетку, которая сама заземлена к электрической системе дома через непрерывный металлический кабелепровод.

Подключение прерывателя цепи замыкания на землю

На розетке прерывателя цепи замыкания на землю (gfci) имеется два набора отдельных клемм: клеммы линии и клеммы нагрузки. Источник от цепи должен быть подключен к линейным клеммам, и любая стандартная дуплексная розетка или другое устройство, подключенное к нагрузочным клеммам, будет защищено этим устройством защиты. На кухне, где доступна только одна розетка и требуются как выключатель для вывоза мусора, так и розетка gfci, можно использовать комбинацию выключатель / gfci, как показано на схеме по этой ссылке.

Чтобы подключить более одной розетки GFCI в одной цепи, подключите источник к линейным клеммам на каждом устройстве с помощью переходника. Клеммы нагрузки в этой цепи не используются. См. Дополнительные схемы подключения GFCI по этой ссылке.

Схема подключения дуплексной розетки на 20 А и 120 В

Подобная дуплексная розетка на 20 А, 120 В должна быть установлена ​​в цепи с использованием кабеля 12 AWG и автоматического выключателя на 20 А. Эти розетки обычно находятся в настенных розетках на кухне, где необходимы две ответвления для раздельного обслуживания небольших приборов и холодильника.

При использовании этого устройства с тяжелой бытовой техникой, такой как стиральные машины и микроволновые печи, его следует подключать к специальному автоматическому выключателю на 20 А / 120 В. С 2014 года в прачечной для стиральной машины теперь требуется розетка GFCI.

Подключение к розетке прибора на 20 А и 240 В

Эта розетка обычно используется для больших нагрузок, например, для большого кондиционера. Розетка должна быть подключена к выделенному автоматическому выключателю на 20 А / 240 В на сервисной панели с помощью кабеля 12 | 2 AWG.

В этой проводке и черный, и белый провода используются для передачи 120 вольт каждый, а белый провод обматывается изолентой, чтобы обозначить его горячим. В этой схеме не используется нейтральный провод, а заземляющий провод подключается к клемме заземления на устройстве. Слоты настроены так, чтобы принимать только штекеры от совместимых устройств.

Подключение розетки на 30 А и 240 В

Цепь на 30 ампер когда-то была нормой для больших высоковольтных приборов, таких как сушилки для одежды и кухонные плиты.Эти сосуды больше не разрешены в новых установках, но все еще используются там, где они уже существуют.

Эта розетка обеспечивает питание 240 вольт и 30 ампер. Трехжильный кабель необходим для подключения двух проводов на 120 вольт и нейтрали, итого 240 вольт. Такая компоновка позволяет запитать нагревательные элементы в приборе, используя два объединенных 120 вольт и только 120 вольт для питания таймеров и освещения. Наименьший кабель, разрешенный для использования со схемой на 30 ампер, имеет калибр 10, но в одной из этих схем также можно найти калибр 8.Схема подключена к выделенному автоматическому выключателю на 30 А.

Схема подключения

для розетки сушилки на 30 А

Это более новая версия устаревшей розетки на 30 А, показанной на предыдущей схеме. Этот контур используется для установки новой розетки сушилки для белья. Эта розетка имеет заземление, отсутствующее в более старых 30-амперных цепях, для дополнительной защиты от поражения электрическим током.

Для такой розетки на 30 А требуется кабель 10/3 с заземлением. Кабель содержит два провода на 120 В, нейтральный провод и заземляющий провод.Эта розетка подключается к специальному автоматическому выключателю на 30 А и обеспечивает в общей сложности 240 В для питания нагревательных элементов сушилки и 120 В для питания ламп и других функций устройства.

Подключение к розетке прибора на 50 А, 240 В

Данная электрическая схема используется для розетки прибора на 50 А. Розетка должна быть подключена к выделенному автоматическому выключателю на 50 А с помощью кабеля 6 AWG. Цепь на 50 ампер требуется для новых установок некоторых крупных приборов, требующих 240 вольт.Два провода на 120 В каждый могут быть объединены для подачи высокого напряжения в цепи нагрева, а один из проводов на 120 В может обслуживать лампы или другие цепи низкого напряжения в приборе. Нейтральный провод обеспечивает обратный путь для цепи, а заземляющий провод обеспечивает дополнительную защиту от поражения электрическим током, отсутствующую в более старых 30-амперных и 240-вольтных устройствах.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

6 шагов к раскрытию себя

«Познание себя — начало всякой мудрости.” ―Аристотель

По-настоящему познать себя — самый важный навык, которым вы когда-либо могли обладать. Когда вы знаете, кто вы есть, вы знаете, что вам нужно делать, вместо того, чтобы искать разрешения от других делать то, что вы уже знаете, что должны делать. Это позволяет избежать множества разочарований, вызванных тем, что вы тратите время на неправильные вещи. Да, жизнь должна быть полна проб и ошибок, но это позволяет вам в первую очередь находить лучшие области для экспериментов.Когда вы познаете себя, вы станете более уверенным, поймете свою цель и начнете оказывать большее влияние на мир.

Связано: Ответьте на 6 вопросов, чтобы раскрыть цель вашей жизни

Итак, как вы можете узнать, кто вы и что вам следует делать в жизни? Вот шесть шагов, которые вам нужно сделать, чтобы познать себя:

1. Тихо.

Вы не можете и не сможете познать себя, пока не найдете время успокоиться.Многие люди не знают себя, потому что их пугает молчание; слишком неудобно оставаться наедине с каждым недостатком, смотрящим на них. Но только когда вы останетесь в одиночестве, оцените себя и будете полностью честны с собой, вы действительно сможете увидеть все грани своей жизни — хорошие и плохие. Молчи и открой свое истинное Я.

«Наблюдение за собой — необходимая отправная точка для любых реальных изменений». —Братья Чалмерс

2.Осознайте, кем вы являетесь на самом деле, а не тем, кем вы хотите быть.

Я знаю, что у вас уже есть твердое представление о том, кем вы отчаянно хотите быть, но это может быть не то, кем вы были созданы; вот почему так важно знать, кто вы на самом деле. Когда вы узнаете, кто вы есть, вы, наконец, увидите, где вы и ваши особые дары вписываются в общую картину.

И хотя на вашем пути есть множество моментов, которые помогут вам раскрыть себя, лучший способ начать — это пройти личностный тест и тест StrengthsFinder.(Если прошло пять или более лет с тех пор, как вы выполнили какое-либо из этих действий, возьмите их еще раз.) Нет, эти самооценки не идеальны, но они точно определяют ваши основные сильные стороны, так что вы можете сосредоточиться на изменении вы должны были принести в мир.

3. Найдите то, что у вас хорошо получается (и не очень хорошо).

Это может быть самый сложный шаг в процессе выяснения того, кто вы есть, но он необходим. Конечно, нужно методом проб и ошибок найти то, в чем вы хороши, и нет, я не хочу, чтобы вы сдавались, пока у вас не было более чем достаточно попыток, но знание того, когда бросить курить, — это подарок, который нужен каждому. учиться.

Уходите, когда вы потратили достаточно времени, и ваши усилия не приносят результатов. Сколько времени? Только вы можете это решить. Но когда вы все делаете правильно, это не значит сдаваться, а освобождает место для чего-то лучшего. Когда ваши действия только истощают вас, а не вызывают больше энтузиазма и усиливают желание делать больше, это хороший знак, что пора сосредоточиться на другом. Ваши сильные стороны покажут вам, кто вы есть.

4. Найдите то, что вам нравится.

Следование любым страстям — это хорошо, и вам нужно обращать внимание, когда оно приходит, потому что оно указывает на ту область жизни, которой вам нужно уделять больше внимания.Если мы говорим о том, чтобы следовать своему увлечению в работе, это хорошо. И если мы говорим о большей страсти к жизни, это хорошо. Сосредоточьтесь больше на страсти; поймите себя лучше, и вы окажете большее влияние. Страсть порождает усилия, а постоянные усилия приносят результаты.

5. Попросите обратной связи.

Если вы не знаете себя, то полезно услышать, что о вас говорят другие. Задайте им два простых вопроса: «Как вы думаете, какие сильные стороны мне нужно развивать дальше?» и «Как вы думаете, над какими слабыми местами мне нужно работать?» Конечно, их мнение не будет идеальным, но их отзывы, вероятно, укажут на несколько областей, на которые вы должны хотя бы взглянуть еще раз.Этот шаг особенно важен для тех, кто застрял в поисках себя. Иногда самые близкие люди могут увидеть то, чего мы не могли бы увидеть в себе.

6. Оцените свои отношения.

Большой аспект познания себя можно найти в ваших отношениях. Когда вы понимаете, что никогда не узнаете никого по-настоящему, пока не откроете себя, важность познания себя становится еще более очевидной. Эта истина особенно актуальна для бизнес-лидеров, потому что, если вы не знаете людей в своей команде, вы потеряете свой лидерский статус.Но это правило распространяется и на любые отношения в вашей жизни. Почти так же, как вам нужно знать себя, другие люди также должны знать, кто вы. Ты нужен людям — настоящий ты.

Используйте свои размышления, чтобы бороться со своими самыми большими страхами, потому что, когда вы поймете, кем вы должны быть, ваша цель, наконец, станет больше, чем ваши страхи. Когда вы поймете, кто вы есть, вы потратите меньше времени на то, чтобы крутить колеса. Сосредоточение на своих сильных сторонах дает вам необходимую тягу, чтобы начать делать больше и лучше в мире.Когда вы познаете себя, вы обретете больше покоя и добьетесь успеха быстрее, чем когда-либо прежде.

А теперь действуй и найди свое истинное Я, начиная с сегодняшнего дня.

Связанный: 4 причины взять под контроль свою судьбу

Адам Смит — автор книги The Bravest You .Он предприниматель, консультант и спикер. Вы можете узнать больше об Адаме на asmithblog.com.

Тема 13 — Вы предпочитаете есть вне дома или дома?

Практика письма на английском: Тема 13 — образец 3

В наши дни некоторые люди любят есть дома и готовить для себя еду, но другие отрицательно относятся к , чтобы поесть вне дома в ресторане или в продуктовых ларьках. Насколько я понимаю, лучше дома есть. Есть множество причин, по которым я держусь, и я бы остановился здесь только на нескольких основных.

Нельзя отрицать, что у есть некоторое преимущество по первым очкам. Во-первых, состояние ресторана более комфортное и еда там обычно вкуснее. Тогда еда в ресторане станет отличным вариантом для встречи с друзьями. Кроме того, едят вне дома для удобства людей и быстрого доступа.Для людей, занятых работой, приготовление пищи для себя создаст хлопоты и напрасно тратит время. Для молодых людей, которые не умеют готовить самостоятельно, перекус в киосках решает проблему.

Основная причина моей склонности к еде дома заключается в том, что еда дома и приготовление еды для себя могут усилить эмоции среди членов семьи и доставить удовольствие всем.

В современном обществе каждый день родители заняты работой и общением, а дети заняты учебой и играми.Для удобства и экономии времени они часто едят на улице. Тогда у них осталось так мало времени, чтобы поделиться ими. Ужин дома — это не только еда, но и возможность поговорить, пошутить и обменяться чувствами друг с другом. Может быть, кто-то думает, что приготовить ужин — это тяжелое бремя. Но я считаю, что готовить еду с семьей — это тоже весело, вероятно, ужин с семьей — это удовольствие. Помогите маме вместе с сестрами и братьями поесть в выходные и наслаждайтесь едой, и вы почувствуете, что все так хорошо.

Еще одна причина в том, что мне кажется, что поесть дома более экономично, чем пойти в ресторан и сэкономить деньги. На то же количество денег вы можете купить в магазине больше и лучше еды, чем в ресторане. Вы можете приготовить сытную еду для своих детей, а не есть нездоровую пищу с киосков. А сэкономленные деньги можно потратить на многие другие способы, например, купить новую одежду и посмотреть фильм.

Вообще говоря, еда вне дома удобна и удобна для нашей жизни, в то время как поесть дома можно разделить с семьей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.