Тепловизионное обследование с Аэродверью
Если вы задумались о проведении качественного тепловизионного обследования своего дома и ищете исполнителя, то, наверняка, обнаружили что некоторые компании предлагают проведение тепловизионного обследования с применением технологии «Аэродвери», а некоторые компании даже не упоминают об этой возможности.
Поэтому у Вас возникает естественный вопрос: «Нужно ли проводить тепловизионное обследование с Аэродверью и в чем её преимущества?».
Мы на этот вопрос отвечаем однозначно – Аэродверь необходима для качественного тепловизионного обследования жилья, и только ее использование позволяет выявить некоторые дефекты в зданиях.
В этой статье мы постарались просто и доступно аргументировать свою позицию, не вдаваясь в сложную физику теплообмена и тепломассопереноса.
Почему с помощью «Аэродвери» обнаруживается больше дефектов?
Потому что Аэродверь специально создает в доме такие условия, которые заставляют проявиться все существующие дефекты. Чтобы разобраться, как это происходит, нужно знать, что тепло может покидать ваш дом только двумя путями:
Первый путь – через стены, крышу и фундамент, за счет механизма теплопроводности материалов. Чем лучше теплоизолирующие свойства материалов стен и крыши, тем меньше убежит тепла. Чтобы в тепловизоре увидеть места с ослабленной теплоизоляцией нужен перепад температур не менее 15 °С. Именно перепад температур и заставляет тепло убегать через слабые места. Чем больше будет перепад температур, тем лучше будут видны дефекты в тепловизоре. В наших климатических условиях в зимний период года необходимый перепад температур в 15°С обеспечивается достаточно легко.
Второй путь потерь тепла – за счет ухода теплого воздуха и попадания в дом холодного воздуха. Этот механизм называется «конвекция». Воздух покидает дом через дефекты герметичности – трещины, отверстия, неплотные стыки стен. Иными словами — через «дырки» в доме. И чтобы увидеть эти дырки в тепловизоре перепад температур уже не поможет, потому что он не заставляет воздух двигаться. Для этого нужен перепад давления воздуха внутри и снаружи дома. Именно перепад давления заставляет двигаться воздух через «дырки» в доме и уносить тепло. А как обеспечить в доме такой перепад давлений, чтобы через все «дырки» в стенах побежал воздух? На практике это сложная задача, ведь перепад давлений зависит от многих факторов: от высоты вашего дома, от того, как дом прогрет, от силы и направления ветра в момент исследований, от того, как работает система естественной вентиляции в вашем доме. Более того, даже при самых благоприятных погодных условия некоторые дефекты не могут быть обнаружены, так как необходимый перепад давлений не будет достигнут. И тут на помощь приходит «Аэродверь», которая создана для того, чтобы создавать в домах нужный для исследований перепад давлений. Тепловизор и Аэродверь дают нам возможность провести качественное обследование дома вне зависимости от погоды, ветра и того как работает система вентиляции в доме. Кроме того, Аэродверь позволяет измерить, насколько в целом ваш дом герметичен и как много в нем «дырок». Этот показатель называется «воздухопроницаемость», и он также характеризует качество постройки дома.
Итак — для того чтобы обнаружить все дефекты тепловой защиты нужен перепад температур и перепад давлений. Перепад температур легко достижим в зимний период и его можно легко измерить термометрами. А вот чтобы создать необходимый перепад давлений, который даст проявиться дефектам воздухопроницаемости дома, нужна Аэродверь. Поэтому сочетание тепловизора и аэродвери позволяет провести качественное тепловизионное обследование с выявлением максимального количества явных и скрытых дефектов тепловой защиты дома.
Как устроена Аэродверь и как она работает?
Аэродверь – это специальная дверь со встроенным в нее вентилятором. Она состоит из нескольких частей:
1 — Рама с герметичным полотном. Эта рама легко подстраивается под размеры вашей двери и вставляется в дверной проем дома или комнаты.
2 – Вентилятор. Вентилятор выдувает воздух из дома, создавая в доме разряжение. Вентилятор может также повышать давление, вдувая в дом воздух.
3 – Дифференциальный манометр. Это специальный прибор, который измеряет разницу давлений между домом и улицей. Дифференциальный манометр управляет вентилятором так, чтобы поддерживать заданную разницу давлений. Также дифференциальный манометр рассчитывает количество воздуха, прошедшего через вентилятор.
4 – Блок питания вентилятора. Блок питания управляет скоростью вращения вентилятора в широком диапазоне. Благодаря этому можно использовать Аэродверь как в помещениях маленького объема, так и в помещениях с объемом в несколько десятков тысяч кубических метров.
Как используется Аэродверь при тепловизионных обследованиях?
Тепловизионное обследование с Аэродверью проводится в следующем порядке. Вначале проводится тепловизионная съемка всех поверхностей дома – съемка внешних фасадов дома и внутренних помещений. То есть проводится стандартная тепловизионная съемка, выявляющая явные дефекты, которые проявляют себя при сложившихся на момент съемки условиях. После этого закрываются все вентиляционные отверстия в доме: вентиляционные отдушины, выводы воздуховодов, дымоходы в каминах и прочее. Это необходимо для того, чтобы воздух мог проходить только через существующие в доме «дырки», а не через систему вентиляции. Далее устанавливается и запускается Аэродверь, которая создает разрежение в доме. Благодаря разряжению через все «дырки» в дом засасывается холодный воздух с улицы и охлаждает дефектные места. Производится повторная тепловизионная съемка внутренних помещений дома, которая выявляет невидимые ранее (скрытые) дефекты.
Кроме этого тепловизор и аэродверь позволяет выявить и дефекты наружных фасадов дома. Для этого в доме создается избыточное (повышенное) давление. Повышенное давление заставляет теплый воздух в доме интенсивно выходить через «дырки» на улицу. Эти «дырки» нагреваются теплым воздухом и становятся видны в тепловизоре на фоне холодного фасада. Таким образом, мы видим те места на фасаде дома, через которые воздух выходит на улицу. Сопоставляя места дефектов внутри дома и на его фасаде, можно более четко локализовать дефекты в стенах и кровле, определять причины их возникновения.
Мы хотим обратить ваше внимание на то, что часть дефектов очень сложно, или невозможно, обнаружить без применения Аэродвери. Часто такие дефекты расположены на верхних этажах дома и на его кровле. Происходит это в результате того, что теплый воздух всегда поднимается на верхние этажи и стремится выйти на улицу через все неплотности (дефекты). При этом теплый воздух нагревает их, и они становятся невидимыми для тепловизора. Опасность таких дефектов в том, что выходящий через них теплый и влажный воздух охлаждается, что вызывает выпадения конденсата внутри стен и теплоизоляции. Стена и теплоизоляция в местах этих дефектов постепенно начинают увлажняться. В последствии это вызывает рост плесневых грибов и резко снижает теплозащитные свойства стен. Эти дефекты, которые не могли быть обнаружены при обычной тепловизионной съемке, проявляют себя уже тогда, когда они развились и стали представлять из себя существенную проблему, требующую решения и дополнительных затрат.
Почему не все лаборатории предлагают исследования с использованием Аэродвери?
У владельцев домов возникает естественный вопрос: «Если Аэродверь очень помогает при тепловизионных обследованиях домов, то почему же ей не пользуются все лаборатории?».
На это есть несколько причин:
1. Использование тепловизора с Аэродверью существенно повышает трудоёмкость проведения испытаний вашего дома. Временные затраты на проведение исследования с Аэродверью возрастают в 2-3 раза. Ведь при использовании Аэродвери, вначале делается обычная тепловизионная съемка, а уже после нее тепловизионная съемка с работающей Аэродверью. Увеличиваются трудозатраты и на сопоставление снимков, обработку результатов и оформление отчета об исследовании. Но, в ответ на возросшую трудоемкость, мы получаем качественный и достоверный результат. Однако не все организации готовы пойти на такое увеличение трудозатрат. Гораздо легче пройти по дому и просто сделать много тепловизионных снимков очевидных дефектов, упустив при этом скрытые дефекты.
Как говорится в русской народной пословице: «Без труда, не выловишь и рыбку из пруда».
2. Использование Аэродвери требует более высокой квалификации и понимания теплофизических процессов от персонала испытательных лабораторий. Нередки случаи, когда специалистам, освоившим какой-либо один из методов испытаний, сложно и некомфортно перестраивать свое мышление и профессиональные навыки. Часть испытателей не понимают сути физических процессов, происходящих при тепломассопереносе, и искренне убеждают людей в бессмысленности применения Аэродвери.
3. Стоимость Аэродвери достаточно велика и сопоставима с ценой хорошего тепловизора или нового автомобиля. Не все готовы идти на такие затраты, тем боле понимая, что это повлечет дополнительные траты на обучение персонала, периодическую поверку дополнительного оборудования, да и вообще потребует существенного увеличения трудозатрат.
Единственный разумный аргумент «против» применения Аэродвери — это более высокая цена самого обследования дома. Но тут уже решение остается за Заказчиком. Мы полагаем, что имея информацию о разных методах и возможностях обследования, Владелец жилья сам решит, за что он готов заплатить – за более дешевое, быстрое, но поверхностное обследование дома, или же за более дорогое, но глубокое обследование, которое позволяет выявить все дефекты и решить проблему теплозащиты дома на долгие годы вперед.
Задайте нам вопрос,
Оформите онлайн-заявку
или позвоните
+7 (812) 438-56-48
tbcontrol.ru
АЭРОДВИЖИТЕЛЬ ранцевого типа из бензопилы «Урал»
Устройство, в дальнейшем – ранец, предназначен для передвижения на обычных лыжах по ровной поверхности, не имеющей и толстого, пушистого снежного покрова.
Лучше всего подходят замерзшие поймы рек, накатанные дороги с незначительным уклоном.
Теперь, о сотворении. Я использовал исключительно подручные материалы: старую раскладушку, обрезки транспортерной ленты, рыболовную леску 1.5 мм, обрезки 2-х мм полосы, крепёж – винты и гайки М5-М6.
Потребуются:
- Бензопила «Урал», а точнее — мотор от неё.
- Алюминиевая труба диаметром 20 мм.
- Мет. полоса, либо лист 1.5-2мм.
- Винты разной длины М5, М6 и шайбы с гайками.
- 4 мебельных болта М8х65 с шайбами и гайками.
- Транспортерная лента 20х20см.
- рыболовная леска 1.5 мм.
- Сухая сосновая доска с минимумом сучков 80х10х2.5см для пропеллера.
- Дрель.
- Ножовка по металлу.
- Отвертка, ключи, пассатижи, напильник и др.
Итак. Не претендуя на истину в последней инстанции.
Изготовление
Сам по себе мотор от пилы не требует, практически, никаких особых переделок. Разве что, удаления шпилек крепления крышки вентилятора и замены их, после рассверливания сквозных отверстий, на длинные (70мм) болты М6.
И ещё, разбираем ведущий диск центробежного сцепления(снимаем груза с пружинами).
И расточить надфилем под квадрат, для возможности плотной посадки в них мебельных болтов.
Полукруглые шляпки болтов предварительно сточить до толщины 3 мм. В противном случае, будут цеплять за шпильки крышки сальника коленвала.
Должно получиться так. Более, пока, ничего не требуется. Дальше строим мотораму с ограждением мотора и пропеллера.
Выглядит она так:
Поскольку я делал её из старой раскладушки, то особых трудностей с изгибанием трубок не возникло. Сначала изготавливаются две идентичные вертикальные стойки (фиг 1). Затем, к ним крепятся трубки моторамы (фиг. 2) винтами М6, (Фиг.3) с использованием шайб и самоконтрящихся гаек или с контргайками.
Крепление двигателя, тоже не должно вызывать вопросов. Для уменьшения вибрации, он крепится на полосках из транспортерной ленты, аккурат, на те длинные болты, что заменили шпильки крепления крышки вентилятора.
Для изготовления кольца ограждения пропеллера, лучше всего, подошел бы алюминиевый хула-хуп. Мне же пришлось изрядно повозиться с трубками от той же раскладушки. Они весьма крепкие на изгиб, да в добавок – короткие, что не способствовало облегчению придания нужного радиуса.
Перейдем к горизонтальным деталям ограждения (фиг.5). Верхние выполнены из алюминия, нижние — из нержавейки (не хватило раскладушки).
Крепятся так: металлическая U-образная полоска и винты М5. К верт. стойкам – аналогично.
В верхней и нижней части, кольцо крепится к вертикальным стойкам закругленными треугольными накладками из металла 1.5 мм толщиной. Для удобства запуска, внизу, к вертикальным стойкам крепится упор . Его можно делать кому как и из чего нравится. А вот лямки для удержания ранца на спине, лучше сделать именно такие – как у меня. Из трубы, расплющенной в месте огибания плеч, с последующей обмоткой поролоном и надеванием матерчатого чехла. Крепятся лямки тоже на транспортерную ленту к трубкам моторамы, или к дополнительной горизонтально закрепленной к вертикальным стойкам, трубке. Почему на транспортерке ? Вибрация меньше и на спину одевать ранец легче. Проверено на себе.
О фиксации стартера.
В указанном стрелкой месте, или напротив, (сверху или снизу)сверлится отверстие под резьбу М5 . После установки стартера на мотор, закрутить винт М5 с контргайкой. Как вариант – саморез. Это предотвратит самоотсоединение стартера от двигателя.
РУД. (ручка управления двигателем)
Для управления дроссельной заслонкой, я использовал тросик газа от мотоцикла, который вместе с проводом останова двигателя помещен в металлорукав, являющийся одновременно «минусом», поскольку закреплён хомутом или пластиковыми стяжками к вертикальной стойке и соответственно имеет связь с корпусом мотора.
А вот сама ручка изготавливалась следующим образом.
Был взят отрезок трубки длиной 135 мм, вокруг которого была обвернута полоска из алюминия 20Х100 мм и толщиной 2 мм.
- Трубка-ручка.
- Рычаг управления др. заслонкой.
- Деревянная или пластмассовая заглушка, просверленная поперёк заодно с трубкой.
- U-образный хомут крепления рычага.
- Отверстие под крепежный винт U-обр. хомута
- Отверстие винта крепления рычага.
- Оболочка тросика газа.
- Провод останова двигателя.
- Тросик газа.
- Кнопка «Стоп».
- Отверстие для бобышки троса газа.
Вот так выглядит РУД.
Кнопка «Стоп», ( в моем случае – клавиша) вынесенная на РУД, одним проводом соединяется с штатной «глушилкой» мотора, роль второго провода играет металлорукав. Родная кнопка останова двигателя демонтируется.
В роли топливного бака – 3-х литровая канистра, с вмонтированным в неё топливным краником от того же «Урала». Можно обойтись и «праймером» от импортных бензопил, установив его на крышке топливного бака.
Одно непременное условие – бак должен быть ВЫШЕ карбюратора. Топливоподкачивающий насос на «Урале» — никакой, и нужен только для устойчивой подачи бензина при очень сильных наклонах пилы.
От родного бензобака я отказался по причине невозможности контролировать уровень в нём.
Чтобы предотвратить попадание в пропеллер посторонних предметов(частей одежды, рук, наконец) КРАЙНЕ необходимо сделать плетеную из толстой (1.5 мм) лески защиту.
Другой вариант: использовать уже готовую, крупноячеистую сеть. У меня таковой не оказалось, по сему рукодельничал из лески.
ВНИМАНИЕ!!! Не советую, даже пробовать, испытывать ранец с установленным пропеллером(хотя – очень хочется) без установленного сеточного ограждения! Во первых, есть вероятность, нечаянно, залезть рукой в «невидимый» вращающийся винт, со стороны мотора. (СЛУЧАЛОСЬ такое!).
Во вторых, может затянуть посторонние «летучие» предметы. У меня, например, надетый уже на плечи аппарат, превратил за долю секунды, полу куртки в ровно нарезанные ленточки. На оборотах 6000 в мин. сосновый винт работает как бритва.
Ну вот, по ранцу пожалуй, и всё.
Теперь о винте, пропеллере.
Изготовление его, в общем-то, тоже не вызывает особых трудностей.
В сети много видео материалов. Вот ссылка — https://paraplan.ru/forum/post/658794
Подробное описание создания.
- Второй вариант – заказать на «Алиэкспресс». Цена около 2,5т.р.
- Диаметр – 65 см
- Шаг винта – 21 см.
- Из всех опробованных, других вариантов, этот оказался самым производительным.
- Тяга, при отрегулированном карбюраторе, составила чуть меньше 20 кг.
- Для полетов на параплане этого недостаточно, даже «в горизонте», а вот на лыжах: по насту, дороге – 40 км/ч, по неглубокому «пухляку» — 20 км/ч, и по пробитой лыжне – 30 км/ч. Согласно показаний GPS-навигатора.
- Расход – как на «Урале» при пилении: 0,8 л/ч.
Ощущения? Не передаваемые! Необычность в том, что тебя не тянут вперед, а толкают в спину. Непривычно, но быстро осваиваешься.
Видео моих испытаний
УДАЧИ!
sdelaysam-svoimirukami.ru
меры безопасности и возможные проблемы
В этой статье я постарался собрать и систематизировать основные правила безопасности при проведении испытаний на воздухопроницаемость зданий с помощью аэродверей. Здесь вы также найдете советы по предотвращению вероятных проблем при проведении измерения воздухопроницаемости. Приведенные правила и рекомендации справедливы как для аэродверей небольшой мощности (Retrotec EU1000, Minneapolis Blower Door Model 4), так и для достаточно мощных моделей (Retrotec Q4E, Retrotec Q5E, Retrotec QMG). Несоблюдение этих инструкций может привести к телесным повреждениям, ущербу имуществу или отказу оборудования.
Надежное крепление вентилятора и дверной панели
Перед включением вентилятора убедитесь, что дверная панель плотно встала в своё положение, а вентилятор надежно закреплен. Устанавливайте дверную панель только в те дверные проемы, которые соответствуют по размерам габаритам панели и обеспечивают ее надежную фиксацию. При работе на высоких скоростях, вентилятор может опрокинуться или развернуться, если он не закреплён должным образом.
Перед началом работы убедитесь, что в вентилятор не попал мусор или другие предметы. Ничего не вставляйте в вентилятор во время его работы. Избегайте контакта с подвижными частями вентилятора. Всегда держите руки, волосы и одежду вдали от работающего вентилятора. При включенном моторе не следует находиться в зоне потока воздуха около вентилятора.
Особое внимание должно быть обращено на удержание детей и домашних животных вдали от работающего вентилятора.
Захлопывание дверей
Если при использовании вентилятора дверь внезапно захлопывается, резкого изменения давления может быть достаточно, чтобы повредить оболочку или выбросить вентилятор из дверной панели. Убедитесь, что Вы зафиксировали все внутренние двери в открытом положении до запуска вентилятора. Если дверь захлопнется во время испытаний, и это остается незамеченным, то это будет влиять на точность результатов, потому что в испытании будет включено не все здание (не все помещения).
Надежность крепления стекол
До проведения испытаний следует проверить надежность крепления стекол в оконных переплетах от выдавливания при изменении давления внутри помещений во время испытаний.
Надежность крепления потолка
Также следует проверить надежность крепления подшивных или подвесных потолков и других конструкций, которые могут быть повреждены при изменении давления внутри помещений. Из подвесного потолка на время испытаний удаляют несколько секций для уравнивания давлений и предотвращения повреждений.
Предотвращение повреждения пароизоляции и ветрозащиты
При опасности повреждения пленок воздушного барьера стен или кровли (пароизоляция или ветрозащита) программа испытаний может быть ограничена как по направлению испытаний (только нагнетание или только понижение давления), так и по максимальным перепадам давления между помещением и окружающей средой.
Электробезопасность
Установка вентилятора аэродвери, любые подключения и техническое обслуживание должны производиться только при отключенном питании.
Подключайте оборудование аэродвери к электросети только в том случае, если выделенная мощность не ниже потребляемой всем оборудованием, используемым в ходе испытаний здания на воздухопроницаемость.
Не допускается попадание влаги на контакты и элементы управления. Чтобы избежать риска от удара током, не помещайте оборудование или шнур питания в воду или другую жидкость.
Запрещается использование аэродвери во взрывоопасных помещениях и в агрессивных средах с содержанием кислот, щелочей, масел, растворителей.
Плотно вставляйте разъем питания в колодку питания на вентиляторе аэродвери. Несоблюдение этого может вызвать перегрев шнура питания и привести к повреждению вентилятора.
Не используйте незаземленные розетки или разъемы адаптера. Никогда не удаляйте или не модифицируйте контакт заземления. Не пользуйтесь устройством с поврежденным электрическим проводом или разъемом.
Безопасность оборудования, сжигающего топливо
Будьте извещены обо всех возможных источниках горения на объекте. Убедитесь, что во время теста не будут включаться горелки и любые подобные устройства. Выключите эти устройства. Во время теста может произойти откачка пламени из горелки или камеры сгорания, которая может быть причиной пожара и может привести к высокому уровню угарного газа в помещении.
Если на объекте обследования существуют смежные помещения с оборудованием сгорания, необходимо обеспечить его отключение и препятствовать их включению во время теста, либо необходимо исключить эти помещения из зон повышенного или сниженного давления при работе вентилятора.
Пепел и другие предметы в помещении
Понижение давления в помещении заставляет воздух засасываться через щели, отверстия и каналы. Это может быть особенно неприятно при наличии камина. Если не приняты надлежащие меры, чтобы убрать или накрыть пепел, воздух, проникающий в помещение, может вынести пепел из камина в помещение.
Покройте пепел в открытых топках (например, мокрыми газетами) или проводите тест при давлениях меньше 25 Па, чтобы избежать разноса пепла по помещению.
Аналогично, другие незакреплённые домашние предметы и материалы могут быть перемещены потоком воздуха, особенно если они располагаются в непосредственной близости к вентилятору. Очень легко разносятся бумаги и документы, а так же другие маленькие объекты в помещении, если не приняты меры для их защиты прежде, чем начать испытания.
teplonadzor.ru
Что такое аэродверь, использование аэродвери при тепловизионном обследовании
Аэродверь — комплект диагностического оборудования, предназначенный для проведения натурных испытаний воздухопроницаемости ограждающих конструкций здания, измерения кратности воздухообмена здания, а также для оценки герметичности отдельных помещений или секций здания. Основными компонентами аэродвери являются измерительный вентилятор большой мощности и цифровой двухканальный манометр, отслеживающий изменение давления воздуха и управляющий работой вентилятора.
Использование аэродвери при тепловизионном обследовании — единственный способ выявления многих скрытых дефектов, вызывающих ускоренное разрушение несущих конструкций и являющихся главной причиной повышенных затрат на отопление (кондиционирование). Обнаружение подобных дефектов другим способом невозможно.
Для иллюстрации приведем практический пример — две термограммы одного и того же участка внутренней обшивки утепленной мансарды. Посмотрите, насколько разительно они отличаются друг от друга!
На данной термограмме, выполненной при обычном тепловизионном обследовании (без использования аэродвери), не зафиксировано НИКАКИХ признаков скрытых дефектов. На следующей термограмме, созданной во время проведения теста на воздухопроницаемость, видны следы от потоков холодного воздуха, проходящего внутрь здания через поврежденную (неправильно уложенную) пароизоляцию.
На этом примере Вы можете наблюдать очень серьезный скрытый дефект, который приводит к накоплению влаги в утеплителе, размножению плесени, гниению деревянных конструкций и их разрушению. Данный дефект очень сложно обнаружить, так как в обычных условиях поток теплого воздуха направлен наружу и нарушение пароизоляции маскируется этим потоком, именно поэтому верхняя термограмма настолько неинформативна.
На следующем рисунке изображены воздушные потоки, усиливающиеся при проведении теста на воздухпроницаемость здания.
Пояснения к схеме:
Синими стрелками обозначены потоки холодного (внешнего) воздуха, проникающего внутрь конструкций и помещений, а также связанные с ними скрытые дефекты:
- Дефекты ветрозащиты и пароизоляции кровли
- Дефекты утепления чердачного перекрытия
- Протечки кровли
- Потоки холодного воздуха внутри перегородок и межэтажных перекрытий
- Брак укладки материала наружного утепления
- Брак монтажа оконных блоков (отсутствие пароизоляции, разрушение монтажной пены и т.п.)
- Дефекты тепло- пароизоляции полов
- Потоки холодного воздуха внутри воздухопроницаемых утеплителей
- Дефекты утепления и гидрозащиты фундамета/цоколя.
Красной стрелкой обозначен поток воздуха, создаваемый аэродверью.
100green-tech.ru
Аэродверь своими руками — Про стройку и не только
31 Мар by admin
В условиях удаленности от централизованной системы электроснабжения (на даче, за городом) необходимость в поиске подходящего источника электрической энергии приводит к рассмотрению вариантов постройки электростанции своими руками. Чаще всего при этом рассматриваются проекты экологических электростанций, источником энергии которых являются природные факторы. К таким электростанциям относят ветряные, солнечные и водяные. Предлагаемые в продаже подобные агрегаты, как правило, имеют слишком высокую стоимость и не всегда удовлетворяют требованиям конкретной ситуации со стороны потребителей электроэнергии.
Немаловажным минусом покупных электростанций является необходимость единовременно затратить довольно значительные денежные средства, что не всегда реализуемо. В то же время электростанция своими руками – это проект, который можно создавать постепенно, затраты на него растягиваются во времени, а результат от ее работы можно ощутить с проверкой на практических примерах. Важно понимать, что каким бы ни был источник энергии (солнце, ветер или вода), самодельная электростанция в любом случае должна иметь в своем составе аккумуляторный накопитель электрической энергии и электронную систему, управляющую работой электроэнергетического комплекса.
Содержание статьи:
Ветряная электростанция для дома своими руками
Для того, чтобы создать ветряную электростанцию своими руками, необходимо сконструировать ветродвигательную установку, присоединить к ней электрический генератор и подключить его выход к системе управления накоплением и расходованием электроэнергии. В качестве ветродвигательной установки чаще всего рассматривают варианты с горизонтальным и вертикальным вращением ротора ветряной электростанции. Конструктивно вариант вертикальной оси вращения ротора представляется более реализуемым из-за простоты конструкции. Она представляет собой вал, на котором крепятся параллельные ему лопасти.
Каждая лопасть – это кусок листового материала (сталь, дюралюминий, многослойная лакированная фанера и т.п.), изогнутый по дуге так, что бы получилось подобие крыла. Оно имеет прямоугольную форму и крепится к валу длинной стороной параллельно оси его вращения. На валу может быть несколько таких лопастей. В более сложных конструкциях ветровых электростанций предусматривается механизм изменения углового положения лопастей. Это позволяет регулировать воздушное сопротивление агрегата и минимизировать его в случае возникновения слишком сильного ветра (чтобы избежать разрушения конструкции).
Солнечная электростанция для дома своими руками
Конструкция самодельньной солнечной электростанции, построенной своими руками, представляет собой сочетание самодельной солнечной батареи и системы накопления и расходования электроэнергии. В такой электростанции наиболее дорогостоящей частью является набор солнечных элементов, которые необходимо поместить в защитный поддон. После соединения солнечной панели с аккумулирующей системой остается правильно установить и ориентировать фотопанели.
В некоторых конструкциях солнечных панелей для этого предусматриваются специальные стойки, позволяющие регулировать угол наклона панели и фиксировать азимутальную ее ориентацию. Это позволяет обеспечить максимальность количества получаемой электроэнергии в зависимости от положения солнца.
Водяная электростанция своими руками
Безусловным достоинством водной самодельной электростанции как на видео является независимость выработки ею электроэнергии от наличия благоприятных природных погодных факторов – ветра и солнца. Вода в реке или ручье течет круглые сутки, а в некоторых местах – в течение всего года. Соответственно получение электроэнергии имеет более стабильный характер, определяемый, главным образом, перепадом высоты воды. Впрочем, это не избавляет от необходимости включения в состав водной электростанции системы накопления вырабатываемой электроэнергии, компенсирующей изменения величины потребляемого тока (днем он может быть больше, а ночью — меньше).
БКак и в варианте ветряного энергоагрегата, в состав гидроэлектростанции входит лопастная установка, электрогенератор и конструкция, объединяющая все эти устройства в одну систему. В качестве электрогенератора можно использовать соответствующий узел от легкового или грузового автомобиля в комплексе с его электрической обвязкой.
Мы искренне надеемся, что наша статья с видео помогла вам ответить на вопрос, как сделать домашнюю электростанцию своими руками.
✅Бюджетная мощная Солнечная Электростанция из доступных элементов своими руками
Домашняя электростанция своими руками. Часть 1.
Source: remont220.ru
vse-pro-stroyku.sqicolombia.net
Зачем нужна аэродверь
Тепловизионное обследование без аэродвери не эффективно. Основный причиной потерь тепла и нарушения микроклимата являются дефекты связанные с фильтрацией воздуха (утечки тепла, сквозняки). Это скрытые щели, неплотности, дефекты в теплоизоляции и пароизоляции. Они могут быть где угодно и просто так их не увидеть, а обычная тепловизионная съемка их не покажет.
Теория
Кровля:Теплый воздух в доме поднимается вверх, под кровлей создаётся давление и если есть дефекты, он стремительно выходит на улицу и происходят утечки тепла. Снаружи выявить эти места можно около 20%. Что бы найти место, где сам дефект, необходимо изменить направление воздуха (понизить давление в доме) и уличный воздух будет выходить в месте, где есть дефект.
Стены, окна, двери и т.д.
Без аэродвери можно обнаружить дефекты, только в той части дома на которую дует ветер, если ветра нет, есть вероятность не найти дефекты. Аэродверь создаёт давление, как будто со всех сторон и на все части дома дует ветер и силу ветра можно регулировать. Поэтому данная методика позволяет выявить 100% дефектов.
Практика с примерами
Первый пример: Тепловизионное обследование проводилось при разницы температуры 39 гр.С. (внутри дома + 22, снаружи -17).
Человеку не специализировавшемуся на обследование домов, станет ясно, что разница температур большая, и можно найти все дефекты. Но как показывает практика и знания технологии, что совершенно всё не так.
Слева на рисунке съёмка без аэродвери. Судя по термограмме дефекта нет, а образовавшиеся сосульки и большие теплопотери, взялись мистическим образом.
Но на самом деле никакой мистики нет, одна наука. Для профессионального обследования необходимо использовать специализированную установку.
Справа диагностика с помощью аэродвери. Мы изменили движение воздуха при помощи понижения давления внутри помещения и теперь можем изнутри увидеть дефекты, где уходит тепло.
На термограмме видно, как вдоль центральной балки идут потоки холодного уличного воздуха.
Причина: Повреждённая или неправильно уложенная пароизоляция.
К чему может привести:
Теплый воздуха поднимаясь вверх начинает проникать, через дефекты пароизоляции в утеплитель.
В утеплителе происходит конденсация паров и со временем он значительно набирает влагу и становится влажным.
Мокрый утеплитель имеет высокую теплопроводность, а так же начинается процесс гниения и разрушения.
Итог:
Большие траты на отоплениеПостепенное разрушение утеплителя
Образование вредных бактерий
Сосульки
Почему снаружи не увидим, где утечка тепла:
Снаружи увидеть утечку тепла не всегда и не везде можно: есть места недоступные для осмотра, ветер, осадки (дождь, снег, иней), посторонние мешающие объекты, навесные фасады, которые всё загораживают и т.д. А так же недостаточная разница давления в данное время.
Другие примеры
Прочитав выше подробное описание, теперь сможете сами понять разницу результатов обследования.
Риторический вопрос: Имеет ли смысл заказывать обследование у не профессионала и без аэродвери!?
aerotep.ru
Как сделать аэроглиссер своими руками :: SYL.ru
На сегодняшний день активных отдых, рыбалка и прочие занятия, связанные с передвижением по мелководью, довольно распространены. Однако большие лодки не только проходят такие отрезки пути с трудом, но и стоят довольно дорого. Именно поэтому многие прибегают к тому, что изготавливают необычные плавсредства самостоятельно. Как сделать аэроглиссер своими руками? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно определиться, что это такое. Судно, которое перемещается при помощи воздушного винта или самолетной турбины, — это и есть аэроглиссер (аэролодка). Этот тип транспорта очень подходит для перемещения по мелководью, так как его движущая часть (двигатель, турбина и т.д.) находятся над водой. Поэтому глубина водоема роли не играет. Вторая особенность заключается в том, что габариты такого средства передвижения довольно скромные, что увеличивает его преимущество.
Общие сведения об агрегате
Итак, начнем разбираться, как сделать аэроглиссер своими руками. Всем понятно, что самые необходимые части этого плавсредства — корпус и двигатель. Тут стоит обратить свое внимание на то, что в качестве движущей части можно выбрать несколько вариантов устройств. Специалисты утверждают, что наилучшим вариантом двигателя является силовая часть дельталета. Он практически идеален по таким параметрам, как:
- Мощность.
- Надежность.
- Коэффициент полезного действия.
Неплохими дополнительными характеристиками будет и то, что такое устройство отлично справляется с преодолением зарослей тростника, осоки и скоплений водорослей.
Однако такой силовой агрегат имеется далеко не у всех, а покупать его не всегда выгодно. Потому можно использовать, к примеру, мотор от японского мотоцикла. Самодельный аэроглиссер с таким типом устройства также будет достаточно хорош.
Выбор движущей детали
Одна очень важная особенность таких необычных лодок в том, что выбросы от работы силовых элементов они отводят не в воду, а в воздух. Специалисты в области экологии утверждают, что это намного лучше.
Если человек решился на создание такой аэролодки, то первое, что ему необходимо приобрести — это двигатель. В статье для примера будет взят лодочный мотор «Вихрь». Характеристики этого агрегата следующие: двухцилиндровый, обладающий жидкостным охлаждением, а его мощность составляет около 25 л.с. Довольно приятный бонус заключается в том, что устройство компактное по своему исполнению. Однако это не значит, что нужно использовать только этот тип двигателя. Можно сконструировать аэроглиссер из автомобильного двигателя своими руками.
Если же вернуться к рассмотрению «Вихря», то здесь есть один нюанс. В нем частота, с которой вращается коленвал, довольно велика. Она не подойдет для прямого соединения с воздушным винтом. Чтобы решить эту проблему, мотор дополнительно снабжается трехручьевым клиноременным редуктором, имеющим передаточное число 1,6. В качестве клиновых ремней взяты модели, применяющиеся в автомобилях «Жигули», где используется система «двигатель — насос — генератор».
Шкивы для аэролодки
Следующими элементами являются два шкива. Один из них будет ведущим, а другой ведомым. Эти две детали также являются основными для сборки аэроглиссера своими руками. Вытачиваются шкивы из такого материала, как дюралюминий. После этого они подгоняются и подвергаются такой операции, как твердое анодирование. Первую деталь, то есть ведущий шкив, необходимо крепить к маховику, используя заклепки. Чтобы произвести монтаж второго шкива к двигателю, придется на его переднюю часть поместить плиту-проставку, изготовленную из стали толщиной 5 мм. На данной пластине необходимо установить консольную ось ведомого шкива. Он будет вращаться на оси, используя для этого два подшипника шарикового типа 204 и один 205. Между этими элементами располагаются дистанционные втулки, также изготовленные из дюралюминия.
Закрепление деталей
Чтобы зафиксировать шкив на оси, обычно используют стопорное кольцо и винт с шайбой. Плита-проставка, которая использовалась ранее, крепится при помощи болтов к картеру двигателя и к кронштейнам. Эти элементы, то есть кронштейны, монтируются на переходные втулки, которые наворачиваются на шпильки крепления головок двигателя вместо гаек. Далее необходимо перейти к натяжению ремней. Чтобы выполнить эту операцию, нужно использовать специальный механизм, который состоит из нескольких элементов. Первый — это втулка, приваренная к пластине-приставке, а второй — это болт с гайкой.
Ранее уже говорилось о том, что охлаждение в конструкции самодельных аэроглиссеров этого типа жидкостное. Тут важно отметить, что используется забортная вода, которая подается в рубашку охлаждения. Для забора жидкости используется самодельный насос, который выполнен на основе крыльчатки от электрического насоса «Кама».
В качестве датчика, следящего за температурой и регулирующего ее в нормальном пределе (80 — 85 градусов по Цельсию), используется самый простой автомобильный термостат. Чтобы запускать аэроглиссер своими руками, используется шнур. Расположение этого элемента между винтом и коком. Дергая шнур, запускается двигатель, так как внутри имеется шкив, вокруг которого эта деталь наматывается перед стартом устройства.
Воздушный винт
Это тоже одна из основных деталей рассматриваемого типа плавсредства. Чтобы создать воздушный винт для аэроглиссера своими руками, необходимо понимать его конструкцию. Этот элемент является деревянным и моноблочным. Другими словами, для изготовления детали нужно использовать цельный брусок древесины. Тут стоит заметить, что найти такой брус, который не будет иметь дефектов в виде сучков или трещин, проблематично. Поэтому можно поступить иначе. Конструкторы предлагают брать несколько пластин, толщина которых будет не менее 10 мм и склеивать их при помощи эпоксидной смолы.
Прежде чем приступить к самому процессу склеивания, необходимо удостовериться, что слои древесины располагаются симметрично. Это необходимо сделать для того, чтобы избавить винт от возможных деформаций при дальнейшей эксплуатации. Уже готовая (склеенная) заготовка размечается по стандартному чертежу, который вешается в центр бруска и прибивается небольшим гвоздем. Далее нужно обвести имеющийся рисунок, а после этого перевернуть его на 180 градусов и обвести еще раз. Таким образом, можно получить проекции обеих лопастей.
Сборка конструкции винта
Очень важно удалить лишнюю древесину, которая может помешать работе винта. Для этого используется мелкозубая пила лучкового или ленточного типа. Наиболее ответственная часть работы при создании аэроглиссера своими руками — это придание винту аэродинамического профиля. Тут важно отметить, что одна из сторон данной детали должна быть ровной, а другая выпуклой. Это лучше сразу отмечать на чертеже, так как потом ошибку исправить уже нельзя. Придется создавать всю конструкцию заново.
Чтобы обработать лопасти винта, необходимо иметь небольшой топор, который будет заточен очень хорошо. Данный инструмент должен быть изготовлен из стали высокого качества. При удалении лишнего слоя древесины работать нужно довольно аккуратно, чтобы избежать трещин. Специалисты рекомендуют делать небольшие натесы — это самый безопасный вариант. После грубой обработки топором можно приступать к предварительной подготовке, для которой используют рубанок и рашпиль. Окончательную доводку выполняют при помощи стапеля. Расскажем, каким он должен быть.
Стапель
Чтобы построить аэроглиссер своими руками, обязательно понадобится это приспособление. Он представляет собой тщательно выровненную доску, толщина которой составляет не менее 60 мм. Используется она для того, чтобы делать на ней пропилы глубиной до 20 мм. В полученные углубления вставляются нижние шаблоны профиля лопасти винта.
Стапель вытачивается из нескольких деталей. Его основа — это центральный стержень, который изготавливается из таких материалов, как сталь или же дюралюминий. Диаметр стержня определяется отверстием в ступице винта. Они должны соответствовать друг другу. Полученный стержень располагается точно в центре и строго перпендикулярно доске стапеля.
Корпус для аэролодки
Чтобы создать рабочий самодельный аэроглиссер, необходимо немало времени уделить созданию корпуса. Это основной элемент, который является довольно объемным, если изготавливать его целиком. По этой причине специалисты рекомендуют делить его на две составные части — верхнюю и нижнюю. Начинать сборку этих двух элементов лучше с нижней части. Для этого необходимо вырезать из фанеры, толщина которой не менее 12 мм, формообразующие шпангоуты. Чтобы подготовить такие составные части, как кили и стрингеры, используются рейки с размерами 20х20, 30х20 или 30х30 мм. Осуществлять сборку каркаса нижней части лодки нужно на ровном полу. Перед тем как приступить к процессу формирования нижней части, нужно отметить ее диаметральную плоскость, а также пометить места, где будут располагаться шпангоуты.
Верхняя часть
Если говорить об изготовлении верхней части корпуса, то этот процесс практически ничем не отличается от сборки нижней части. Существенная разница заключается лишь в том, что она формируется не из фанерных шпангоутов, а из ранее подготовленных криволинейных реек. Отметим, что формирование корпуса осуществляется уже не на полу, а на непосредственно готовой и собранной нижней части корпуса. Тут стоит сказать, что можно избежать этой трудоемкой работы, если заниматься сборкой аэроглиссера из ПВХ лодки своими руками. Корпус у таких моделей уже готовый и представляет собой единую конструкцию.
Рама двигателя
Рассмотрим еще одну важную деталь. Это моторама двигателя. Она крепится к одному из шпангоутов. Элемент, к которому будет прикреплена рама, должен быть усилен. Его сечение должно быть увеличено. Также он должен иметь усиление в местах стыка реек. Сделать это можно при помощи фанерной косынки. Чтобы закрепить раму на поперечине, используется стальная труба квадратного сечения 40х40 мм. Для фиксации этого элемента используется раскос, который создается при помощи труб диаметром 22 мм. Для остекления дверей, если таковые имеются, используется оргстекло толщиной 4 мм.
В зависимости от надежности крепления рамы и планируемого использования судна, можно использовать различные силовые элементы. Некоторые берут двигатель от «Урала» для самодельного аэроглиссера. С этим компонентом можно также добиться неплохой мощности.
Немного о преимуществах
Естественно, что для получения популярности, необходимо обладать какими-либо преимуществами, которых нет у других видов плавательных средств. Для аэроглиссера такими качествами стали следующие несколько пунктов. Во-первых, протечка двигателя будет накапливаться не снаружи, а внутри. Во-вторых, управление такой небольшой лодкой приносит довольно много адреналина, так как скорость, которую она может развить, довольно велика. К тому же изготовление самодельных аэроглиссеров своими руками принесет немало радости тем, кто любит что-либо мастерить. Для рыбаков наиболее существенным перевесом является то, что на таком средстве передвижения можно бороздить практически любые водные просторы, а тихая работа позволяет бесшумно подплывать к местам обитания рыбы.
Управление
На сегодняшний день в таких устройствах используется не прямая передача управления, а ременная или редукторная. Преимуществами обеих систем стало то, что они корректируют подачу топлива к двигателю и движение руля.
Также стоит отметить, что некоторые рыбаки или просто любители путешествовать таким способом оснащают свой аэроглиссер дополнительным оборудованием. Это могут быть стекла, удобные сиденья, прожектора и т.д.
Универсальный аппарат
Аэролодка может использоваться не только для передвижения по воде. Некоторые умельцы вполне справились с задачей создания небольшой «амфибии», которую можно использовать для передвижения не только по воде, но и по льду. Если говорить о характеристиках получившегося транспорта, то его скорость (с пассажирами) по твердому покрытию составляет до 90 км/ч, а по воде до 45 км/ч.
Базой для создания такой амфибии послужила мотолодка «Янтарь». Основным отличием от обычных аэроглиссеров (кроме того, что он движется и по твердой почве) стало то, что в качестве передатчика от редуктора к воздушному винту используется клиноременной вариатор от снегохода. Именно это и послужило основным отличием и возможностью создать самый настоящий вездеход.
www.syl.ru