Закрепить подрозетник в бетонную стену: Как установить подрозетник в бетонную стену

Содержание

Как установить подрозетник в бетонную стену

После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.

Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя.

Но сперва, нужно не ошибиться с их выбором.

Виды подрозетников

Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.

Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.

Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.

Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.

Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.

При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.

Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.

Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.

Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.

Инструмент и расходка

Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?

  • во-первых, это мощный перфоратор (под хвостовик SDS-plus или max)
  • бур по бетону диаметром 6мм
  • защитные очки
  • строительный уровень
  • шпатель для работы с раствором
  • обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-plus - если у вас небольшой объем работ и кирпичные стены. Самый оптимальный и бюджетный вариант. 
  • обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, либо стены из качественного бетона и соответствующий перфоратор. 
  • алмазная коронка по бетону для безударного сверления с хвостовиком SDS-plus

Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:

1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max
2) использование легкого перфоратора SDS-plus - меньше устают руки, нет ударов
3) меньше шума и пыли при работе

Запомните, что алмазное сверление исключает какой-либо ударный режим. Разрешен только режим дрель.

В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.

Кроме того, при подаче воды, шлак может "вязать" коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.

Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.

Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.

Делать этого нельзя, так как говорилось выше, стены считаются токопроводящим материалом.

Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.

О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:

Правила монтажа подрозетника

Порядок работы следующий:

  • буром d-6мм (или таким же как на коронке) насверливаете центра ниш будущих подрозетников (71мм между "дырок", если речь о блоке)

Глубина сверления - 5см.

  • выбранной коронкой высверливаете 5-10мм бетона, после чего с коронки вытаскивается центрирующее сверло

Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.

  • заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)

Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.

При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.

Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.

Монтаж в высокопрочном бетоне с арматурой

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.

Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

  • переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.

  • снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут пригодиться)

Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Заготовка раствора и установка в нишу

Следующий этап - установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Поэтому, чтобы гипс не застывал слишком быстро, можно подмешать в него штукатурку (Rotband). Выиграете лишние 10-20 минут. На 3 части гипса добавляйте 2 части шпатлевки.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.

Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.

Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.

Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.

В нишу вставляется подрозетник.

Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача - выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Частые ошибки

  • монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

  • установка розеток в бетонную стену без подрозетника

Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО). 

  • обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем

Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.

В первую очередь это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны болгаркой или штроборезом, в них всегда проблематично идеально поймать горизонт.

Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.

Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.

Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.

  • использование монтажной пены вместо раствора

Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.

Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.

  • неправильная укладка кабеля

При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.

Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!

  • выскакивание подрозетника из стены

Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.

Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

  • арматура в несущей стене

Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.

Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.

  • сверление алмазной коронкой на полную глубину со вставленным сверлом

Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.

Статьи по теме

5 правил как установить розетку в подрозетник

Установить розетку в готовый подрозетник, казалось бы простая задача. Ведь зачастую, высверливание и монтаж самого подрозетника в стену, занимает гораздо больше времени.

Однако и здесь есть свои нюансы, заблуждения и правила, о которых некоторые могут не знать, а другие наоборот спорить до последнего, настаивая на своей правоте (например, подключение шлейфом двойной розетки).

Рассмотрим основные моменты и этапы этого процесса.

Безопасность и инструмент

В первую очередь, перед производством работ требуется обеспечить безопасность. При замене или установке розеток, всегда отключайте именно ОБЩИЙ вводной автомат на всю квартиру или дом, а не конкретно на эту розетку.

Делать это нужно для того, чтобы разорвать не только фазу, но и ноль. После отключения, проверяйте отсутствие напряжения индикатором по месту работ.

Подготовьте необходимый инструмент:

  • отвертка крестовая
  • мини уровень
  • пассатижи

Также могут понадобиться:

  • гильзы ГМЛ
  • термотрубка
  • пресс клещи

Углубленный подрозетник

Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.

Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).

Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.

Кроме того, сам монтаж будет более качественным, удобным и не вызовет неразрешимых трудностей. Например, когда розетка или ее рамка не будут плотно прилегать к стене. Из-за этого придется укорачивать жилы. Опять все разбирать, производить повторный монтаж-демонтаж.

Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.

Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.

Почувствуйте, что называется разницу.

Длина зачистки изоляции

При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т. е. до самой стенки подрозетника.

Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.

Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.

Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.

С плоскими кабелями марки ВВГ и ножом электрика с пяткой, такого фокуса проделать не удастся.

А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.

Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.

Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.

Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.

Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.

Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.

На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.

Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм.

Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:

  • удобства монтажа
  • глубины подрозетника
Вы должны понимать, что та длина, которую вы оставите, в будущем пригодится для удобного демонтажа, вытаскивания и проведения каких-то ревизионных работ. Либо вообще замены розетки на другую модель.

Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.

Подключение розеток шлейфом

Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:

  • категорически нельзя
  • можно в отдельных случаях
  • можно всегда, если позволяет конструкция розетки

У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.

Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.

Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:

То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.

Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.

Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.

Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.

Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.

Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.

Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.

Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.

Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.

Особенно если у вас мощный термофен, без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.

Если сделать по другому, используя заводские клеммы розетки, чем это грозит? Например, у вас есть две двойных розетки подключенных последовательно. Одна на высоте 90см, другая, чуть ниже нее, на уровне выше плинтуса.

Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
Что категорически недопустимо.

Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.

То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.

Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.

Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.

А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.

Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.

Там говорится, что "Pe" проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.

Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).

Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.

Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.

Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?

Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф.

То же самое относится для объектов под сдачу контролирующим органам. Чтобы не переделывать всю проводку и не доказывать собственное прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний.

Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.

В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.

Расположение суппорта

Следующий вопрос, как правильно расположить суппорт розетки внутри подрозетника – клеммами вниз или вверх.

Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они должны быть нормально читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками.

С одной стороны это вполне логично. Но на самом деле, разницы особой нет. В нормативных документах это никак не отражено.

Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать. Например, ориентируйтесь на приходящий кабель.

Фаза слева или справа

Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.

Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?

На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.

Самое главное условие здесь, которое вы должны соблюсти – подключить все розетки в доме или квартире единообразно.

Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.

Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.

  • желто-зеленый провод – земля
  • синий или бело-синий – ноль
  • разноцветный или белый – фаза

После подключения, постепенно упаковываете провода. Для этого загибаете розетку на себя и вниз, после чего поджимаете провода к ее задней части и засовываете всю конструкцию гармошкой в подрозетник.

Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.

Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.

При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.

В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.

Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.

У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.

То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.

Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.

А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.

К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.

Только после этого, все закрепляется без проблем.



Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.

Статьи по теме

Правильная установка подрозетников. Установка подрозетника в бетон и гипсокартон

Эта информация может пригодиться всем, кто когда-либо сталкивался или столкнется с установкой подрозетников. Опишем максимально коротко и лаконично, что такое подрозетник, как его правильно устанавливать и сколько может стоить его установка. Также вы узнаете как вставить обратно выпавший подрозетник и что можно использовать вместо него.

Запомните три основных правила качественной установки:

Правило №1. Правильно установленный подрозетник, не должен выступать или быть слишком утоплен в стену, то есть он должен встраиваться с чистовой стеной заподлицо. Чистовой стеной считается уже подготовленная к малярным работам стена. Случаи, когда на стене планируется укладка плитки или каких-то других фальшпанелей, рассмотрим ниже.
Правило №2. Подрозетники должны быть установлены строго по уровню, даже если подрозетник стоит один, его необходимо выставлять по уровню, чтобы избежать трудностей при дальнейшей установке розеток или выключателей.
Правило №3. Правильно установленный подрозетник, должен очень крепко держаться в гнезде.

Также можно добавить несколько нюансов, которые помогут понять, какие именно подрозетники вам нужны; как подготовить отверстия (гнезда) для них; как правильно заводить кабель в подрозетник; и как его правильно установить.

Размеры подрозетников

Все что касается размеров подрозетников, то здесь все просто, самый распространенный размер подрозетника — 70мм в диаметре. В абсолютном большинстве случаев, у них у всех одинаковые размеры. И большинство современных розеток и выключателей, предназначены именно для этих размеров.

Виды подрозетников

Важно не забывать про такой параметр, как глубина подрозетника. Но и в этом случае все просто, если вы планируете в подрозетнике, помимо самой розетки или выключателя, коммутировать несколько проводов (например использовать подрозетник вместо распаячной коробки), то вам понадобиться подрозетник поглубже. По возможности используйте глубокие подрозетники, с ними потом легче работать и устанавливать в них розетки.

Коммутация проводов в подрозетнике вместо распаечной коробки

Запомните! — Один раз, правильно установленный подрозетник, больше никогда о себе не напоминает.

Установка подрозетника в бетон

Что необходимо сделать, для установки подрозетника в бетон? Правильно! – Выдолбить под подрозетник лунку! Для этого лучше всего использовать дрель с алмазной коронкой, но это не самый лучший вариант в плане дешевизны. Более удобный и практичный вариант, — это перфоратор с ударной коронкой по бетону, ну или просто вырезать бетон болгаркой с диском по камню (но это очень грязный способ, и пыль будет абсолютно везде: в ушах, глазах и в подъезде).

Следует учесть, что при штроблении,  в помещении образуется очень много мелкодисперсной пыли, и в первую очередь монтажникам следуют позаботиться о своем здоровье, приобрести штатные средства защиты: маски, респираторы, наушники и строительный пылесос.

Будущие лунки  необходимо сначала разметить. Рисуем линию по уровню, и выставляем метки на стене. Если у вас 2 и более подрозетника, то расстояние между центрами окружностей 71 мм. Это расстояние, высчитанное опытным путем, профессиональными электриками, проверенное потом и кровью! Запомните 71мм!

Самый простой способ сделать метки, — это приложить группу подрозетников к стене.

Штробление лунок

После разметки, в размеченных центрах окружности необходимо сделать отверстие, буром незначительно большим диаметром, чем бур коронки (например буром 8-10мм). Высверливаем отверстие с запасом,  учитывая длину сверла самой коронки (но не забываем про соседей и тонкие стены). Этот способ также подходит и при работе с алмазной коронкой на режиме сверления.

Процесс штробления. После высверливания отверстий по центру будущей окружности, необходимо с помощью коронки углубиться на несколько миллиметров в стену (это касается только метода работы с перфоратором!). По намеченной окружности, нужно насверлить максимально возможное количество отверстий, для того чтобы коронке было легче «грызть» бетон.

Алмазной коронкой, вам необходимо просто сверлить, — без долбления, периодически давая коронке остыть. Стоит заметить, что при попадании алмазной коронки на арматуру, ее ресурс значительно снижается.

При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы сделать пропилы в стене на нужную глубину, и выдолбить область где будут находиться подрозетники.

Что делать если при сверлении бур или коронка попали в арматуру?

Есть несколько способов удаления арматуры. Один из самых быстрых и безболезненных, — это выбивание арматуры зубилом – насадкой на перфоратор. При попадании коронки на арматуру (косвенным признаком попадания в арматуру, являются искры или явное замедление процесса высверливания), лучше эту арматуру удалить, иначе испортите коронку.

Второй менее удобный способ, использовать старую коронку. Не важно, каким способом вы это делаете, алмазной или буровой коронкой, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру. Металл арматуры очень мягкий и легко подается «проламыванию» перфоратором. И третий, грязный способ, просто высверлить арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.

Встраивание подрозетника в бетон

Лучшим способом для закрепление подрозетников, является встраивание их в лунку, с помощью алебсатра или ротбанда. Небольшой лайфхак, — чтобы раствор не застывал слишком быстро и не нужно было ждать сутки — необходимо алебастр смешать с ротбандом. 

В начале, с помощью пылесоса удаляем всю пыль из отверстия, смачиваем (грунтуем) лунку водой. И только после этого, маленьким шпателем наносим раствор, размазывая его по внутренним стенкам лунки. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не вытекать из лунок. Важно понимать, что площадь соприкосновения раствора с подрозетником, должна быть максимальной! Плюс ко всему обмажьте смесью сами подрозетники. Раствор будет обволакивать подрозетник со всех сторон, и хорошо схватываться с основанием стены, только тогда можно сказать, что подрозетник установлен качественно!

Большим шпателем, убираем излишки раствора, одновременно выравнивая поверхность стены. Перед этой процедурой необходимо вытащить или вкрутить вглубь все саморезы подрозетника.

Закладка кабеля в подрозетник. Лучше всего закладывать кабель уже в установленный подрозетник, окошки для кабеля легко выбиваются отверткой, а каналы для протаскивания кабеля между подрозетниками, лучше сделать заранее. Когда раствор подстынет, можно спокойно вставлять кабель в заранее проделанные отверстия или углубления.

Если у вас нету столько времени и кабель нужно вмазывать вместе с подрозетником, постарайтесь максимально точно выровнять подрозетники. Заводить кабель можно в любое отверстие, но лучше не использовать для этого боковые окошки, чтобы не возникло трудностей с последующей установкой розеток.

Важно! Заход кабеля в подрозетник никак не должен мешать будущей розетке, особенно со стороны распорок. Очень частая ошибка при установке подрозетников, — это перебив провода распорокой от розетки, — в этом случае на корпусе розетки может появиться опасный потенциал, или произойти короткое замыкание при включении электричества.

На каком этапе ремонта (отделки) лучше закладывать подрозетник?

Это один из самых насущных вопросов, о которых не все задумаются в начале, но понимают как это важно в конце. В идеальном случае нужно соблюдать ПРАВИЛО№1, но так получается не всегда.

Поэтому заранее необходимо знать, на сколько будет выступать слой штукатурки или другого слоя (гипсокартон, плитка и т.д), прежде чем монтировать подрозетник. В крайнем случае, можно нарушить это правило, и установить подрозетник заподлицо с голой бетонной стеной. Но в этом случае при отшукатуривании стен, подрозетники окажутся утопленными в стену, на глубину слоя штукатурки.  Качественно установить розетки в такой подрозетник будет не легко, но наши электрики знают  как это сделать правильно.

Установка подрозетников в гипоскартон

При работе с гипсокартонном, кабель закладывается заранее, либо протягивается с помощью технических отверстий и протяжек. В местах будущей коммутации (соединений) кабеля, или тех местах где должен быть подрозетник, оставляют запас кабеля, и отмечают снаружи где этот кабель находится. Пометить место будущей лунки для подрозетника  любым удобным для вас способом, например вкрутить в этом месте саморез.

Разметка для подрозетников производится аналогично разметке на бетоне. Расстояние между центрами окружности составляет те же 71мм. Важно учитывать, что просверленное отверстие уже невозможно исправить (точнее нет ничего невозможного для хорошего электрика), но прежде чем вызвать электрика, нужно попробовать сделать это самому.

Отверстия в гипсокартоне можно сделать обычной коронкой по дереву, диаметром 68мм, с помощью шуруповерта или дрели.

После высверливания лунки, необходимо найти нужные провода, которые должны быть прямо за стеной. Бывает что они спрятаны в распаячной коробке, или висят на тросе, с помощью которого провода можно подтянуть к лунке. У каждого мастера есть свой способ по протягиванию проводов в скрытых полостях, но это отдельная история.

Вставлять провода в подрозетник, нужно ДО установки самого подрозетника, иначе это просто невозможно сделать.

Теперь самое интересное. Самая мучительная процедура, — это правильная установка подрозетника в гипсокартон. Связано это с тем, что у разных производителей подрозетников для гипсокартона (или дерева), есть ушки для надежной фиксации подрозетника за стенку перекрытия (гипсокартона, фанеры или что там у вас). В некоторых случаях из-за этих ушек порозетник не входит в подгогтовленную лунку, но эта проблема встречается не на всех подрозетниках!

Лучше всего заранее позаботиться об этом, когда покупаете подрозетники. Смотрите чтобы ушки в раскрытом состоянии, не выходили за пределы окружности самого подрозетника, например как здесь

Если все же вас угораздило купить «неправильный» подрозетник, то можно воспользоваться одной маленькой хитростью: в фанере или гипсокартоне под небольшим углом проделываются проушины (достаточно сделать их только с одной стороны), после этого подрозетник можно нормально установить. Подрозетник должен нормально влезть в лунку под углом. Главное не переборщить и не сделать лунку более большого диаметра чем наружные края подрозетника

После всех процедур фиксируем подрозетник затягивая саморезы

Что делать если подрозетник выскочил из стены

В случаях, когда вы столкнулись с выпавшим, или плохо зафиксированным подрозетником, есть несколько способов которыми можно исправить ситуацию. Самый простой и надежный, – вкрутить самомрез в основание подрозетника (если это бетон, саморез с дюпелем).Второй способ, — это клеевой пистолет. Перед вклеиванием, необходимо удалить всю пыль из лунки. Более сложные ситуации, когда например основание гипсовое и оно раскрошилось. Здесь поможет раствор штукатурки, предварительно основание необходимо прогрунтовать, например клеем ПВА.

Метод с раствором, также может подойти для гипсокартоновых конструкций. В общем раствор — это в принципе панацея для выпавших подрозетников. В некоторых тяжелых случаях можно прикрутить саму розетку или выключатель к основанию стены.

Установка подрозетников в плитку или стеновые фальшпанели

Закладку кабеля и установка подрозетников лучше делать заранее, перед укладкой плитки. Но если плитка уже лежит, и нужно сделать розетку или выключатель, — то здесь помогут коронки для керамической плитки. Коронки помогут аккуратно высверлить отверстия в плитке.

Самое тяжелое, если под плиткой окажется бетон, который нужно штробить. В этом случае лучше всего воспользоваться алмазной коронкой, иначе есть вероятность повредить плитку (при долблении обычной коронкой).

Есть более дешевый и грязный способ, это высверливание отверстия болгаркой, главное высверлить все как можно аккуратнее, чтобы отверстие закрывалось рамкой от розетки.

Заключение

Вот и все,надеюсь эта статья поможет вам в нашем нелегком электрическом деле. Ставьте лайки и подписывайтесь на нас в социальных сетях. И если что то не получается вы всегда можете получить высококвалифицированную помощь от профессиональных электриков.

И самое важное! Проводя любые работы с рабочими проводами, не забывайте отключать электричество!

Установка подрозетников в бетонные и прочие стены

Подрозетники требуются практически во всех местах установки электроприборов. От того, насколько ровно установлен один или несколько подрозетников, зависит итоговый облик установленных розеток, выключателей и иных установочных изделий. Безусловно, ровность установки подрозетника не решает на 100% конечный итог - розетку или выключатель возможно идеально прикрутить даже в криво "вмазанный" подрозетник. Однако это не означает, что можно безответственно относится к "вмазыванию" круглых установочных коробок (это официальное название подрозетников).

Криво установленный подрозетник может стать причиной многих страданий при чистовом монтаже установочных изделий. Поэтому ровный монтаж установочных коробок категорически рекомендован.

Между прочим, подрозетники не всегда имеют округлую форму - встречаются квадратные установочные коробки, предназначенные под четыре модуля, по два в ряду. Да и вообще, существуют модели прямоугольной формы, по своему назначению заменяющие несколько одинарных подрозетников в ряду. Однако самыми распространенными являются именно круглые, поэтому на них мы сделаем основной акцент.

На первый взгляд установить подрозетник в бетонную стену кажется делом простым. В принципе, это действительно так, "вмазать" установочную коробку может каждый. Единственный момент, с которым многие испытывают трудности - это ровность установки, особенно нескольких совмещенных подрозетников.

Способ, который хочется описать, далеко не новый. Эти несколько дополнительных операций позволят качественно установить несколько подрозетников подряд в любые стены - бетон, кирпич, газобетон.

Первый этап - разметка, нужно наметить горизонтальные и вертикальные оси каждого подрозетника. При монтаже нескольких коробок подряд нужно выдержать между ними правильное расстояние, чтобы будущие розеточные или иные модули корректно установились. Оптимальным расстоянием между осями (центрами) считается 71 мм., однако встречаются изделия, в соединительных элементах которых заложенно расстояние 70-72 мм. При установке 2-3 подрозетников это не имеет особого значения, однако для 5 коробок подряд важен каждый миллиметр.

Перед установкой 5 точек в ряд (вертикальный или горизонтальный), следует уточнить конкретный размер устанавливаемых электроточек конкретной серии. По хорошему - собрать подрозетники на столе в ряд при помощи соединителей (обычно идут в комплекте к коробкам) и прикрутить все 5 розеток (или выключателей). Тогда вы узнаете, правильный ли размер по осям заложен производителем или нет. Зачастую 5 подрозетников в ряду могут не соответствовать размеру пяти розеток. Если возможности примерить розетки нет - между осями выдерживается расстояние 71 мм.

Если наружная ширина коробки 70 мм. (с лицевой каемкой) - такие подрозетники без проблем устанавливаются с расстоянием между осями в 71 мм. Если же ширина 72 мм., то "сузить" оси коробок будет сложно. Для 2-3 модулей в ряду можно выдержать расстояние 72 мм, однако для 5 подряд лучше подобрать другие изделия.

Итак, оси размечены - подрозетники могут монтироваться как в вертикальные, так и в горизонтальные ряды. Но некоторые серии розеток не предназначены для формирования вертикальных рядов (редкость, но случается), поэтому нужно уточнять этот момент.

Второй этап - это выборка отверстий под установку. В бетоне это можно сделать алмазной коронкой для оборотистой дрели или болгарки. Более простой способ - набурить мелким буром отверстий по кругу и выбить середину перфоратором. Оптимальным диаметром отверстия является размер 75 мм. - тогда любой подрозетник свободно войдет и останется зазор под замазку. Глубина отверстия - около 50-60 мм., коробка должна входить в стену полностью. Чисто установленный подрозетник должен стоять заподлицо с чистовой шпаклевкой стен или немного заглубляться относительно плоскости стены.

Для кирпича, гипса и прочих, более мягких стен (относительно бетона) подойдет ударная коронка для перфоратора. Данная коронка может сверлить и бетонные стены, но тогда ресурс ее работы сильно укорачивается. В кирпичных стенах ей сверлят с ударом, в пенобетоне и гипсе - в режиме сверления без удара.

Когда отверстие сделано, в него примеряется подрозетник (или группа подрозетников), если все входит без проблем - обметается и грунтуется.

Следующий этап - создание лекала. Многие установочные коробки комплектуются соединительными элементами для объединения в группы. Соединители могут конструктивно являться частью подрозетника или комплектоваться отдельной деталью. В нашем способе монтажа, соединители совершенно неважны, их может не быть вовсе. Роль эталонного шаблона, выдерживающего нужные расстояния между крепежными винтами выполняет самодельное лекало.

Для изготовления лекала подойдет любой кусок профиля, например ПН27X28. В профиле намечаются и сверлятся отверстия для крепежных шурупов каждого подрозетника, таким образом, чтобы между левыми винтами первой и второй коробки (и всеми последующими) было расстояние 71 мм. Ну а расстояние между шурупами в одной коробке составляет 60 мм.

Профиль-лекало должен быть длиннее всей группы подрозетников, чтобы было место закрепиться к стене. Для этого в профиле также сверлятся отверстия. Далее в лекало вкручиваются все коробки с плоской стороны, для этого используются шурупы, которые идут в комплекте с подрозетниками.

Собранную конструкцию примеряют в заранее подготовленное углубление. Ничего не должно мешать профилю встать плотно к плоскости стены.

Ну и финальная операция - вмазывание. Для закрепления подрозетников в бетоне, газобетоне и кирпиче подходит широкий список материалов. Это может быть гипсовая смесь: алебастр, густой фуген, ротбанд или гольдбанд и другие. Вполне подойдут и цементные смеси, в том числе и плиточный клей. Самое главное, что благодаря шаблону не требуется быстрое схватывание замазки.

Даже когда шаблон не закреплен к основанию, все равно он очень полезен: несколько коробок не сформируют кривую линию при вдавливании в раствор.

Замазку набивают в подготовленное отверстие и подрозетники вдавливаются сверху. Нужно вдавливать до тех пор, пока плоскость профиля шаблона не будет плотно прилегать к плоскости стены. Лекало выравнивают на горизонтальную ось группы подрозетников (или на вертикальную, при формировании вертикального ряда) и просверлив отверстия, закрепляют к стене. Вся лишняя замазка, что вылезла из-под коробок удаляется небольшим шпателем. Внутрь подрозетников также обязательно попадет замазка - она удаляется без проблем после снятия шаблона.


При вмазывании важно проследить, чтобы ни один подрозетник не выпирал из плоскости стены. Если же некоторые коробки провалились немного глубже плоскости стены (что маловероятно) - ничего страшного.

После схватывания замазочной смеси, шаблон-лекало откручивается, шпателем счищаются оставшиеся наплывы. Установка завершена!

Для тех, кто любит "надежную надежность", можно посоветовать дополнительное усиление крепления с помощью саморезов. Прямо через дно подрозетника, в стене сверлится отверстие и закручивается саморез с пластиковым дюбелем. В стенах из пенобетона и газобетона предварительное сверление ни к чему - саморез закручивается прям как есть. Удобно использовать саморезы с прессшайбой.

Как не крути, но замазочная смесь обычно дает некоторую усадку, поэтому место вмазывания требует финишной шпаклевки. Поэтому лучшим решением по монтажу электрики будет монтаж до финишной шпаклевки стен.

Совет: крепежные винты постоянно теряются, когда дело доходит до чистовой установки розеток и выключателей. Поэтому рекомендуется закручивать шурупы на место сразу после снятия шаблона. А чтобы они не мешали финишному шпаклеванию - винты закручиваются глубже плоскости стены.

Как установить подрозетники до штукатурки

Вообще проще выполнять установку по готовой штукатурке, однако выставлять подрозетники до штукатурки никто не запрещает. Другое дело, что это немного сложнее.

Чтобы качественно выставить установочные коробки перед оштукатуриванием, необходимо наличие уже выставленных штукатурных маяков. Подставляя правило на маяки, нужно контролировать, чтобы подрозетники не выступали из плоскости будущей, оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного заглубить коробки относительно правила на 1-2 мм., тогда наверняка не возникнет проблем с протягиванием штукатурного раствора правилом.

Алгоритм вмазывания практически не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что шаблон крепится к стене не вплотную, а с учетом будущих слоев. Контролируя плоскоть правилом по маякам, выставляют шаблонную планку. Между шаблоном и стеной вставляются какие-либо клинья. После схватывания крепящего раствора, крепежные саморезы удаляются или притапливаются глубже, торчащие провода аккуратно сворачиваются в самих подрозетниках.

При такой очередности работ нужно внимательно следить за тем, чтобы верха и низа подрозетников не выпирали из плоскости маяков. Для решения этой проблемы лучше использовать широкую полосу для изготовления лекала.

Установка коробок под НЕмодульные устройства

Подобные ситуации случаются редко, однако могут принести немало трудностей, если их не брать во внимание. Если будут устанавливаться немодульные розетки или выключатели (которые не помещаются в общую рамку) в один ряд, то между ними необходимо выдержать минимальное расстояние. Иначе дальнейшая установка будет невозможна!

В качестве примера такой схемы можно взять дешёвый терморегулятор электрического тёплого пола - данное изделие не обладает модульностью и не помещается в общие рамки с другими розетками. Конечно, есть терморегуляторы, подходящие к общим рамкам, но они более дорогие и привязаны к определённой коллекции установочной электрики. Поэтому если используется устройство без общей рамки - выдержать расстояние обязательно!

Итак, подавляющее большинство розеток, выключателей, терморегуляторов и прочих, в чистовом виде имеют ширину 86 мм. Соответственно между коробками под немодульные розетки должно быть минимальное расстояние (по осям) 86 мм. Но это если "в притирку" и не точно, а вдруг выключатель окажется шире? Поэтому лучше делать минимальное расстояние между осями установочных коробок 90 мм. или более.

Ну вот и подошла статья к концу. Для установки подрозетников в бетон и прочие материалы - ее более, чем достаточно.

Оцените публикацию: Оценка: 4.3 (17 голосов)

Смотрите так же другие статьи

Как установить подрозетник в бетонную стену

При монтаже скрытой электропроводки в доме или квартире невозможно обойтись без такого элемента, как подрозетник. Подрозетник служит для монтажа электрических розеток, выключателей, регуляторов, термостатов и аналогичного оборудования.

Наиболее распространёнными являются подрозетники диаметром 65-68 мм и глубиной от 40 до 60 мм, которые имеют круглое сечение.

Простой подрозетник для бетонной стены

Подрозетники для бетона и кирпича, в отличие от подрозетников для гипсокартона не имеют лапок-фиксаторов:

Отличие подрозетников для бетона и для гипсокартона

В этой статье мы пошагово рассмотрим процесс установки подрозетника в бетонную стену.

Необходимый инструмент и материалы:

  • Перфоратор;
  • Специальная коронка по бетону;
  • Шпатель;
  • Пластиковое ведро;
  • Акриловая грунтовка;
  • Алебастр или гипсовая шпаклёвка.

Последовательность установки подрозетника в бетонную стену:

Шаг 1. Размечаем место установки подрозетника. При ремонте современных квартир принято устанавливать розетки на высоте 30 см от пола, а выключатели — на высоте 90 см. Но при этом самым главным фактором для выбора места установки подрозетника является удобство.

Шаг 2. Просверливаем отверстие в стене. Удобно и быстро сделать отверстие под подрозетник можно с помощью перфоратора и специальной коронки для ударного сверления.

Я использовал коронку «Практика» диаметром 68 мм, которая предназначена для работы по бетону, кирпичу и камню:

При отсутствии данной коронки отверстие можно сделать и с помощью бура. Для этого сверлим множество отверстий в месте установки подрозетника, а затем выдалбливаем бетон при помощи зубила, которое также устанавливается на перфоратор.

Шаг 3. После того как отверстие в стене готово необходимо примерить подрозетник и убедиться, что глубина отверстия соответствует длине подрозетника. Затем следует выломать одну из заглушек подрозетника и пропустить электрический кабель. Устройство штробы под кабель необходимо выполнить до фиксации подрозетника.

Шаг 4. Обеспыливаем стенки ниши под подрозетник. Для этого удаляем бетонную пыль при помощи кисти или щётки, а стенки ниши пропитываем акриловой грунтовкой, а при её отсутствии просто водой.

Шаг 5. При установке подрозетников в бетон или кирпич часто возникает вопрос: «С помощью чего фиксировать подрозетник?». Самым надёжным и доступным способом является использование строительного гипса — алебастра или гипсовых смесей (шпаклёвок и штукатурок).

Материалы, которые используют для фиксации подрозетников: алебастр, гипсовая шпаклёвка и гипсовая штукатурка

Я фиксировал подрозетник с помощью универсальной шпаклёвки Knauf Fugen. Плюсом является, то что этот материал широко используется в отделке помещений, поэтому если вы занялись ремонтом, то скорее всего он у вас есть, а также гипсовая шпаклёвка довольно быстро схватывается и надёжно фиксирует подрозетник.

В пластмассовом ведре необходимо замесить небольшое количество гипсовой шпаклёвки, примерно 100 грамм на 1 подрозетник. Затем, надев резиновую перчатку, промазываем стенки ниши и сам подрозетник шпаклёвкой. Устанавливаем подрозетник в нишу и выравниваем его, ждём пока смесь застынет.

На этом установка подрозетника в бетонную стену завершена. О том, как установить подрозетник в гипсокартон можно прочитать здесь.

Установка подрозетников в бетонную, кирпичную или гипсокартонную стену

Правильная технология, по которой производится установка подрозетников в большинстве случаев одна и та же, за исключением некоторых нюансов, присущих их монтажу в стены из разных материалов. Если не брать во внимание необходимость наличия опыта при проведении электромонтажных работ в целом, установка подрозетников своими руками может быть выполнена любым человеком с минимальными навыками по владению дрелью.

Необходимые инструменты и материалы

Когда проводятся масштабные работы по электропроводке, то все нужные инструменты скорее всего уже будут под рукой, но если на повестке дня стоит только монтаж подрозетников, то понадобится следующее:

  • Карандаш и уровень – для разметки стены и выравнивания блока подрозетников (если таковой надо устанавливать).
  • Дрель с коронками для сверления подрозетников. Если коронок нет, то просто сверло по бетону (или по дереву, на тот редкий случай, когда монтируется скрытая проводка в деревянной стене). Также может пригодиться перфоратор или его режим на дрели.
  • Пульверизатор (можно самодельный) для поливания коронки во время сверления. Предотвращает появление пыли и предупреждает растрескивание кафеля, если подрозетник монтируется на кухонный фартук.
  • Алебастр, гипс или цементный раствор – чтобы закрепить подрозетник в стене.
  • Мастерок или шпатель, которым будет накладываться алебастр. Его размер должен позволять заложить смесь внутрь отверстия для подрозетника.
  • Подрозетники нужной конструкции – подбираются в зависимости от материала стены.
  • Дюбели – нужны в редких случаях, если материал стены мягкий и установить подрозетники без дополнительных креплений проблематично.

Подробный обзор инструментов необходимых для монтажа подрозетников в этом видео:

К самой работе остальное не относится, но еще пригодятся веник, тряпки для уборки и, возможно, пылесос.

Разновидности подрозетников

Перед тем, как сделать необходимые покупки для начала монтажа, нелишне будет понять, какие бывают подрозетники и как правильно их выбрать.

Всего их есть три основных вида – для монтажа в бетон или кирпич, гипсокартон или дерево. Каждый из них отвечает определенным правилам безопасности и обеспечивает должное удобство монтажа.

  • Стандартный подрозетник. Это пластиковый стакан с прорезями на дне, через которые заводится кабель. Кроме этого, благодаря этим прорезям стакан лучше фиксируется в гипсе, алебастре или другом растворе.
  • Для гипсокартона. Полностью на основе стандартного, но дополнительно в нем есть лапки, которые притягиваются от дна к верху болтами и надежно фиксируют подрозетник в стене.
  • Для дерева. Сюда надо подобрать железные подрозетники – они не так часто продаются, но долго выбирать их не придется – их выпускает не такое уж и большое количество производителей.

Установка в бетонную стену

Устанавливать подрозетники в бетон или в кирпичную стену приходится чаще всего, так что методика такого монтажа отработана до мелочей и все возможные способы давно испробованы:

  • Установка подрозетников в бетон начинается с разметки. Если розетка на стене планируется одна, то плюс-минус сантиметр роли не сыграет, но когда устанавливается блок розеток, то от правильности разметки зависит насколько ровно он будет впоследствии выставлен.

Здесь есть простое правило – лучше нарисовать карандашом метку, размером большую чем коронка – если отверстие окажется немного смещенным от центра, то все еще можно выровнять, когда придет очередь вмазывать подрозетники на место.

  • Дальше производится сверление отверстий подрозетников в бетоне – когда разметка сделана правильно и есть нужный инструмент, то проблем возникнуть не должно. Правильно выполненный монтаж стандартных подрозетников в бетонной стене подразумевает сверление отверстия миллиметров на 5 больше, чем сам устанавливаемый подрозетник. Если нет коронки для сверления бетона, то можно использовать обычное сверло с победитовым наконечником – по периметру размеченной окружности высверливаются отверстия, а внутренняя часть выбивается. Если дрель или перфоратор отсутствуют, но есть болгарка, то для подрозетников в бетоне допускается сделать прямоугольное отверстие – все равно их надо вмазать в стену раствором.
  • Примерка подрозетника. Установить подрозетник в бетонную стену надо заподлицо, а также проверить чтобы в него свободно заходил кабель. Так как дальше в отверстие будет накладываться замазка, то конец провода лучше заранее замотать изолентой, если это не было сделано раньше.
  • В отверстие накладывается слой замазки с таким расчетом, чтобы вдавить подрозетник и часть ее вылезла наружу. В таком положении все оставляется на несколько минут, чтобы раствор начал схватываться и потом уже аккуратно снять со стены его ненужную часть.

Теперь осталось выждать пока раствор полностью не застынет и на этом установка стандартного подрозетника в бетонную стену завершена.

Если по каким либо причинам кажется что подрозетник не будет держаться внутри стены, то дополнительно его можно закрепить дюбелями, под которые сверлятся 4 отверстия с уклоном в 45° (враспор) к плоскости пола и стены.

Так же рекомендуем посмотреть эти два видео с рассказом о тонкостях установки подрозетников:

Кирпичная стена, подрозетники, штукатурка и кафель

Последовательности действий при установке подрозетников в обычную кирпичную стену несколько отличается от работ по чистому бетону. Все приемы, инструменты и материалы здесь используются такие же, но есть некоторые нюансы, выполнение которых надо обдумывать заранее.

Подрозетник должен быть установлен заподлицо к внешней части стены. Если на бетон клеятся обои, то на кирпичную стену будет укладываться слой штукатурки. Конечно можно заранее прикинуть какая будет толщина штукатурки и вынести подрозетник немного вперед, но мороки при этом будет на порядок больше, чем при простой установке. Когда же планируются розетки в ванной или на кухне, где дополнительно будет уложена плитка, то расчеты еще больше усложняются.

Долгий и сложный путь решения проблемы заключается в тщательных измерениях после каждого этапа работ – размечается место, к нему подводится проводка, накладывается штукатурка, в ней вырезается отверстие, потом то же самое делается с плиткой во время ее укладки.

Гораздо проще будет сделать первоначальное углубление в стене, куда можно будет спрятать провод (его желательно плотно скрутить и закрепить по центру). Дальше закрыть отверстие крышкой – ее можно даже вырезать из плотного картона, запомнить «координаты» будущей розетки и теперь можно шпаклевать. Если будет укладываться плитка и надо выдержать симметрию, то нелишне будет заранее прикинуть, каким рисунком она будет укладываться в этом месте.

В этом видео показано как установить подрозетники на гипсовую штукатурку:

Когда штукатурка или плиточный клей застынут, то начинается непосредственно монтаж самого подрозетника – одного или для блока розеток. По нужным координатам аккуратно, чтобы не зацепить провод, высверливается отверстие (если это плитка, то в момент сверления надо непрерывно поливать коронку или сверло). Дальше выполняется стандартная установка выбранных подрозетников – накладывается замазка, в нее утапливается сама коробка, счищается лишний раствор и после его застывания все готово к монтажу розетки.

Монтаж в гипсокартонную стену

Это современный материал, в работе с которым используются соответствующие инструменты и комплектующие. Здесь не нужен будет перфоратор и раствор – весь процесс проходит в разы быстрее, но для установки в гипсокартон нужен специальный подрозетник – с дополнительными лапками, которые будут прижимать его к гипсокартонному листу.

Хотя перфоратор тут не пригодится, но обязательно нужна дрель – с коронкой для сверления подрозетников или обычным сверлом. Размечается место сверления и вырезается отверстие, причем его диаметр должен совпадать с размерами подрозетника. Провод выводится наружу и продевается в подрозетник.

Дальше подрозетник просто вставляется в отверстие и на нем затягиваются болты от регулировочных лапок – они раскрываются изнутри и подтягиваются к листу гипсокартона, плотно притягивая к нему подрозетник.

Если есть опасения что гипсокартон слабый и в будущем розетка может из него попросту выломаться, то изнутри на то место в которое будут упираться лапки подрозетника приклеивается фанера или другой плотный, не крошащийся материал.

Подробнее о монтаже подрозетников в гипсокартон смотрите в этом видео:

Скрытая проводка в деревянном доме

Это очень дорогое удовольствие. Хоть здесь и не нужен перфоратор, но трудозатрат в разы больше, ведь по требованиям ПУЭ весь установленный провод нигде и ни при каких условиях не должен контактировать с деревом.

проводка в стальной гофре, металлические подрозетники

Обычные виды подрозетников здесь не годятся – ПВХ отлично горит и в случае короткого замыкания вероятность пожара при их использовании очень высокая. Здесь нет вопроса какие подрозетники будут лучше или хуже – поставить можно исключительно железные, толщина стенок которых сможет удержать внутри корпуса возникшую дугу от короткого замыкания.

По этой же причине провода в такой проводке должны быть уложены в железную трубу и все ее стыки с подрозетником должны быть тщательно загерметизированы. Вся магистраль в обязательном порядке заземляется, поэтому на концы труб, что сходятся в подрозетнике, дополнительно приваривается крепежный болт для заземляющего провода.

Исходя из этого, есть только один способ, как установить подрозетник, не превращая его в бомбу замедленного действия – выполнить все требования ПУЭ:

  • Для подрозетника дрелью и стамеской высверливается необходимое отверстие
  • При желании сделать дополнительную защиту, дно отверстия прокладывается асбестом.
  • В подрозетник заводится провод и часть подводящей его трубы, что подсоединяется к корпусу, который в свою очередь враспор прикручивается к стене шурупами.

Эта, казалось-бы несложная последовательность действий должна быть выполнена со всей возможной тщательностью, ведь от этого зависит пожарная безопасность дома.

В этом видео показана установка подрозетников в стену из бревна:

Нюансы выбора

В целом, подбирая подрозетник, надо чтобы подбирающий их человек знал, где их будут использовать – если приобретен свой подрозетник для нужного материала, то вопроса как закрепить это устройство возникнуть не должно.

Другое дело это их элементарная проверка, особенно хорошо надо проверять те, которые будут закреплять в гипсокартоне, так как там есть движущиеся детали. Даже те их них, что будут сажать на раствор должны быть целыми и без трещин. Отдельно стоит проверить болты, которым к корпусу будет прикручиваться основание розетки, а также примерить, чтобы розетка нормально фиксировалась внутри. Вообще идеальный вариант – покупка розеток и подрозетников комплектом.

Как навсегда исправить потрескавшиеся стены | На главную

Томас Феррайоли Обновлено 6 декабря 2018 г.

Трещина в стене, будь то в гипсокартоне, штукатурке или бетоне, - это бельмо на глазу. Обычно треснувшая стена из-за естественного оседания дома со временем, вы можете отремонтировать потрескавшуюся стену за выходные. Простые инструменты и материалы из местного магазина товаров для дома помогут вам на пути к гладкой стене. Однако обратите внимание; Если в гипсокартоне наблюдается серьезное растрескивание или деформация поверхности, или есть другие признаки значительного оседания или потенциальных структурных проблем, перед ремонтом гипсокартона проверьте дом у квалифицированного специалиста-строителя.

Крепление гипсокартона

Устранение трещин в гипсокартоне - это самый простой из трех типов стен, с которыми вы, вероятно, столкнетесь в своем доме. С помощью универсального ножа вырежьте V-образный паз от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма по длине трещины. Удалите отслоившийся материал пылесосом. Закройте трещину либо сетчатой ​​соединительной лентой, либо соединительной смесью и бумажной лентой, а затем нанесите тонкий слой соединительной смеси, простирающийся примерно на 2 дюйма с каждой стороны ленты. Позволяют сушить. Нанесите второй слой шовного герметика, растушеванный примерно на 6-7 дюймов с каждой стороны трещины.Дайте высохнуть в течение ночи. Слегка отшлифуйте до однородной массы. Стена готова под покраску или обои.

Штукатурка стен

Мелкие трещины в штукатурке, похожие на трещину гипсокартона, обработать герметиком. Однако, если штукатурка отслаивается от планки, сначала необходимо укрепить стену с помощью двухэтапного процесса, который включает в себя спрей для кондиционера и нанесение клея. Начните с сверления отверстий с помощью сверла для кирпичной кладки 3/16 дюйма, которое будет проникать в штукатурку, но не в деревянную планку, каждые три дюйма по длине трещины.Пропылесосьте пыль и мусор из отверстий. Распылите клей-кондиционер в каждое отверстие. Дайте время выдержки в соответствии с инструкциями производителя. Введите клей в каждое отверстие, начиная с самой нижней точки стены. Удалите излишки клея влажной губкой. Сразу же при помощи дрели прикрепите гипсовые кольца, чтобы штукатурка плотно прилегала к стене. Дайте высохнуть в соответствии с инструкциями производителя. Снимите гипсовые кольца. Скрыть отверстия и исходную трещину слоем герметика.Слегка отшлифуйте, затем нанесите второй слой герметика. Отшлифуйте, когда высохнет.

Бетонные стены

Для ремонта бетонной стены вам понадобится ремонтный комплект для эпоксидной смолы. Эпоксидная смола сделает трещину водонепроницаемой. Начните ремонт, вбивая 3-дюймовые гвозди частично в трещину через каждые 12 дюймов; эти гвозди будут прикреплять порты для инъекций. Эпоксидная смола состоит из двух частей, A и B, которые необходимо смешать непосредственно перед использованием. Смешайте равные части эпоксидной смолы на куске дерева с помощью шпателя.Нанесите небольшое количество смешанной эпоксидной смолы на каждую вкладку порта впрыска; прикрепите каждый порт к стене, накрыв каждый из финишных гвоздей одним отверстием. Нанесите смешанную эпоксидную смолу на трещину, простираясь на 1 дюйм с каждой стороны трещины. Покройте фланец каждого порта впрыска также эпоксидной смолой. Вы можете использовать кисть, смоченную уайт-спиритом, чтобы растушевать эпоксидную смолу по краям. Дайте высохнуть в течение шести-10 часов. Используя пистолет для герметика, введите жидкий ремонтный бетон в отверстия, начиная с нижней части, пока жидкость не начнет сочиться из порта.Подключите каждый порт, прежде чем переходить к следующему. Дайте настояться не менее пяти дней, затем разрежьте порт заподлицо со стеной с помощью ножовки.

Ремонт глубоких трещин

Если трещины в гипсокартоне или штукатурке глубже 1/4 дюйма, вы добьетесь большего успеха, если сначала заполните щель шпатлевкой, а затем заклеите шовной смесью. Смешайте состав в соответствии с инструкциями производителя. Заполните трещину до тех пор, пока она не будет на одном уровне с существующей стеной. Заклейте клейкой лентой и герметиком, как указано ранее, чтобы стена была гладкой.

Признаки структурных повреждений

Бетонные стены, особенно в фундаменте, являются несущими стенами. Хотя небольшие трещины можно залатать, крупные трещины могут быть признаком плохой структурной целостности. Горизонтальная трещина, которая растягивается по всей стене, а также выпирает, является признаком серьезного повреждения. Трещины такого характера должны ремонтировать только профессионалы.

Конструкция стены из бетонных блоков Часть 1

Этот пост спонсируется Sakrete.У вас когда-нибудь был, казалось бы, небольшой ремонт, ведущий к ГИГАНТНОМУ благоустройству дома? У нас есть. Много раз. В данном случае все началось с того, что некоторые пчелы поселились в нашей оштукатуренной стене ландшафта, а затем команда спасателей пчел их удалила. Как только я понял, что нам нужно проделать гигантскую дыру в нашей стене с ландшафтом из штукатурки, я подумал, что сейчас самое подходящее время для демонстрации старой стены целиком. А после сноса мы можем установить новую стену дальше на склоне, чтобы освободить больше дворового пространства. Следующее, что вы знаете, мы объединились с Сакрете и местным каменщиком и построили стену из бетонных блоков, которая сильно изменила бы внешний вид и полезность нашего двора и нашего дома.Мы расскажем, как построить стену из бетонных блоков (или что следует учитывать, если вы нанимаете кого-то, кто построит ее для вас).

Как и многие участки в Сан-Диего, у этого есть небольшой двор. Но у нас есть план!

Кусты, ограждения или стены из бетонных блоков?

Обычно, если вы хотите определить ландшафт или создать уединение, возникают споры о том, нужно ли посадить живую изгородь, установить забор или построить стену из бетонных блоков. Живые изгороди могут быть отличными преградами, но в нашем случае они также затрудняли бы обзор.Они также не обеспечивают особой безопасности.

Удалив старую стену и растительность, мы планировали запечатлеть драгоценные квадратные метры на относительно неиспользуемой лужайке с пологим уклоном.

Заборы - простой / недорогой вариант, но эстетически не подходят для каждой ситуации. Кроме того, срок службы многих заборов ограничен, особенно деревянных. Стена из бетонных блоков может прослужить многие десятилетия или даже столетия при правильной постройке. В нашем случае, мы нуждались в этом новой функции озеленения, чтобы служить в качестве небольшой бетонного блока подпорной стенки ниже, и стены отдельно стоящей над уровнем земли.Поскольку на одной стороне собственности уже была стена из бетонных блоков, и поскольку мы хотели обеспечить безопасность и частичную подпорную стену, лучшим вариантом в нашем случае была стена из бетонных блоков.

Существующая стена перед сносом и некоторые виды, на которых можно заработать.

Позвоните, прежде чем копать

Опасности копания! ПРЕЖДЕ ЧЕМ начать копать, узнайте, где находятся ваши водопровод и коммуникации.

Если вы решите построить стену из бетонных блоков, вам придется копать - много копать.Будь то подпорная стена или отдельно стоящая стена. Вот пара сценариев, которых следует избегать:

1) Разрыв водопровода.
Создание непрерывной версии гейзера Old Faithful у себя во дворе может стать отличной достопримечательностью, но вам, вероятно, не нужны счета за воду и водопровод, которые сопровождают это.
2) Разрыв канализации.
Я не думаю, что нам нужно объяснять это.
3) Разрыв газопровода.
Помимо дорогостоящих и разрушительных действий, разрыв газопровода создает дополнительную опасность для вашей собственности, соседей и всех, кто работает поблизости.
4) Нарушение электроснабжения.
Как и при утечке газа, металлические землеройные орудия в сочетании с высоким напряжением могут не только выключить холодильник, но и создать опасность поражения электрическим током.
5) Отключение кабельных / телефонных линий.
Вы все еще пользуетесь стационарным телефоном? Если это так, возможно, вы поднимаете раскладной телефон, чтобы позвонить в свою телефонную компанию и кое-что объяснить. Все еще используете кабель? Когда они говорят «перережь шнур», они обычно не имеют в виду буквально.

В Калифорнии у нас есть службы Digalert и 811, которые отметят подземные коммуникации на территориях, которые вы собираетесь копать.Просто укажите / отметьте границы зоны раскопок, позвоните по крайней мере за несколько дней до того, как вы планируете начать, и различные коммунальные службы в вашем районе сообщат вам о потенциальных опасностях. Затем вы или ваша команда можете полностью избегать этих участков или при необходимости очень осторожно копать вокруг них. Аналогичные услуги есть за пределами Калифорнии. Если вы не уверены, обратитесь в местную коммунальную компанию и спросите, какие у вас есть варианты маркировки подземных коммуникаций.

Для обследования или не для обследования

Тщательно разметьте границы основания, убедившись, что оно прилегает к дому, а не к чужой собственности!

Прежде чем приступить к работе, вы должны убедиться, что ломаете СВОЮ землю, а не землю своего соседа или города.Путем тщательных измерений на картах платформы и уже установленных меток границ собственности мы смогли четко определить границы собственности. Если ваша стена из бетонных блоков потенциально находится на земле, отличной от вашей, вы можете инвестировать в проведение обследования, чтобы окончательно отметить границы вашей собственности. Опросы стоят недешево (в Южной Калифорнии они часто стоят от 1000 долларов). Несмотря на стоимость, они иногда окупаются вложениями, чтобы избежать потенциальных проблем с соседями, местными муниципалитетами или проблем с правом собственности / посягательства, когда вы или ваш сосед решаете продать.

Снос

Сначала я ослабил защиту стены с помощью демо-бита Boschhammer SDS Max. Благодаря нескольким термитам и некачественной лепной конструкции стены - ручные демонстрационные инструменты быстро сработали.

Если вы строите стену из бетонных блоков там, где нет существующих стен, заборов или смехотворно заросшей корнями растительности, вам повезло! Откройте свой любимый напиток и смейтесь со злорадством, читая о нашем процессе сноса. В нашем случае снос включал в себя удаление нашей штукатурной стены, которая раньше была заражена пчелами, а также удаление нескольких тысяч фунтов растений и корневой системы райской птицы.Неописуемо злые корневые системы.

Сносить стену было не так уж и плохо. Строители стены тщательно построили деревянный каркас в непосредственном контакте с почвой, а термиты уже позаботились об ослаблении всей конструкции. Благодаря небольшому дополнительному убеждению со стороны нашего Bosch SDS-Max Hammer, стратегических ударов кувалдой и драматических приемов разрушения, вдохновленных боевыми искусствами, стена рухнула довольно быстро и легко. Нам также нужно было удалить небольшую низкую стену из бетонных блоков.Это было более сложной задачей из-за необходимости извлечения бетонного основания.

Демонстрация низкой существующей стены из бетонных блоков была не такой интересной, как плохо построенная штукатурная стена. Снос стены почти завершен. То, что, как я думал, поместилось бы в одну, Багстера вскоре стало заполнять четыре.

Наконец, необходимо было очистить пять гигантских растений райской птицы, которые, вероятно, существовали здесь десятилетиями. Я весело подумал, что смогу вместить ВСЕ обломки в один или два Багстера. Пять + Багстеры и одна отдельная свалка позже, я наконец извлек системы растений и корней внутри и вокруг нашей новой стены.

Если кто-нибудь когда-нибудь попросит вас откопать огромных птиц райских растений, рекомендую пройти.

Строительство стены из бетонных блоков - соблюдайте Кодекс

Стены из бетонных блоков могут прослужить эоны, если они хорошо построены, или они могут превратиться в наклонные, многотонные бедствия, если построены неправильно. По этой и другим причинам целесообразно следовать вашим местным строительным нормам и требованиям. Это может не только помочь вам избежать гнева местного сотрудника по соблюдению кодекса, но также обычно означает, что вы следуете передовым методам создания безопасной и прочной стены.Если вы беретесь за проект самостоятельно, у местного отдела планирования часто есть ресурсы, которые вы можете использовать для планирования своего проекта. Если ваша стена достаточно высокая или представляет собой подпорную стену из бетонных блоков, вам также может потребоваться разрешение.

Соблюдайте местные нормы и правила, которые часто определяют глубину и размеры опор, требования к арматуре, используемые материалы и то, что у вас есть на завтрак. Транзит, подобный этому CST Berger, - жизненно важный инструмент для проверки глубины и уровня ваших опор.

У нас был многолетний опыт профессионального каменщика благодаря Чаку Локету из LM Stoneworks, занимающемуся строительством бетонных стен из блоков.Несмотря на это, городская документация все еще оставалась прекрасным источником. Здесь, в Сан-Диего, город выпускает несколько спецификаций для таких проектов, как заборы, каменная кладка и стены из бетонных блоков. Например, если вы строите «каменный забор» (отдельно стоящую стену из бетонных блоков, не удерживающую почву), их руководство по деревянным и каменным заборам будет хорошим документом для ознакомления. Кодекс Сан-Диего (а также ваш собственный местный кодекс), вероятно, охватывает важные аспекты того, как построить стену из бетонных блоков, включая (но не ограничиваясь):

  • Блоки для кладки
    Обычно 6 или 8 дюймов, что относится к ширине блоков.
  • Бетон
    Кодекс будет определять PSI (прочность) бетона, а также размеры опор и раствора
  • Строительный раствор
    В нашем случае это раствор для строительного раствора Sakrete® Type-S. Код также будет указывать размер соединения и минимальный PSI, часто ссылаясь на стандарт ASTM.
  • Затирка
    Это бетон, который заливается в стену из бетонных блоков. Опять же, он должен соответствовать минимальным требованиям PSI.
  • Арматурная сталь
    , также известная как «Арматура» - Код определяет не только размер (диаметр), но и перекрытие стержней, а также место их размещения в основании и стене.
  • Ключ для строительного раствора
    Используется в некоторых стенах для создания связи между фундаментом и первым слоем блока

Жизнь будет легче для вас, если вы будете строить отдельно стоящую стену, а не подпорную стену из бетонных блоков. Если ваша стена будет удерживать любую почву, то код и требования для безопасного и твердого бетона блоков подпорной стенки будет меняться. Помимо вышеперечисленных пунктов, в кодексе, скорее всего, будет обсуждаться надлежащий дренаж, особенности почвы, засыпка и т.В качестве примера требований здесь, в Сан-Диего, ознакомьтесь с бюллетенями по засыпке наклонных подпорных стен и засыпкам на уровне подпорных стен в Службах развития города Сан-Диего. Опять же, имейте в виду, что это информационные бюллетени для города Сан-Диего на данный момент, но вы должны основывать свой проект на требованиях кода и передовых методах в вашей конкретной области.

Разметка на стене

Как только мы убедились, что находимся в безопасности внутри границы нашей собственности, фактическое местоположение стены было отмечено по ее углам, а также по радиусу изогнутой части стены.Поскольку стена проходила параллельно двум внешним стенам дома, команда тщательно измерила расстояние от стен, чтобы убедиться, что прямая часть стены находится под прямым углом к ​​дому. Как и в случае с любой изогнутой конструкцией, ожидайте, что у вас будет более дорогой, сложный и трудоемкий проект, если вы включите кривые в свою стену из бетонных блоков.

Патрон из LM Stoneworks проверяет глубину основания во время копания.

При определении радиуса части стены садовый шланг был удобным инструментом для игры с различными кривыми перед тем, как разметить линию на земле, чтобы отметить окончательное местоположение изогнутой стены.Я хотел проследить изгиб ближайшего угла участка, чтобы изгиб хорошо вписался в окружающую его среду и помог смягчить общий вид стены.

Выкапывание ног

Начинаем копать!

Часто самый изнурительный и часто сокращаемый аспект строительства, выкапывание фундамента является абсолютно важным шагом в том, как правильно построить бетонную стену. Проконсультируйтесь с местными правилами относительно глубины и ширины вашей опоры. Фундамент очень похож на фундамент вашего дома - без прочного фундамента не имеет значения, насколько хорошо построена остальная часть конструкции.Хорошая, прочная опора - залог прочности и долговечности стены. Наличие ровной опоры также облегчает возведение остальной части стены.

Демо-молот сэкономил много человеко-часов на копании. Не начинайте копать без него!

Тип почвы, которую вы копаете, может иметь прямое влияние на количество ругательств, произносимых во время рытья ваших ног. Если у вас песчаная, легко перекапываемая почва, считайте, что вам повезло. Если у вас каменистая глинистая почва, считайте, что вам не повезло.Я также предлагаю заключить контракт на эту часть работы, если вы еще этого не сделали. Независимо от типа почвы, использование демонстрационного молотка или отбойного молотка, оснащенного долотом для глиняной лопаты, делает копание намного более управляемым. Скорее всего, вы будете использовать что-то с шестигранным хвостовиком 1-1 / 8 ″ или устройство SDS-Max. Хотя я использовал инструмент Bosch SDS-Max для сноса, Makita был популярным выбором для земляных работ в этом проекте.

Заканчивается радиусная часть котлована.

Ширина и глубина копания для фундамента будет зависеть от местных норм и правил, которые также могут влиять на такие факторы, как тип почвы и особенности линии промерзания.Здесь, в Сан-Диего, мы больше беспокоимся о землетрясениях, чем о морозах.

Перемещение / закрытие оросительных и дождевальных машин

Одна из нескольких спринклерных линий, которые мы перенаправили до начала строительства стены. Это серия из нескольких спринклерных линий, которые будут проходить через стену после завершения.

Поскольку вы внимательно прочитали наш совет «позвоните, прежде чем копать», надеюсь, вы избежите рытья всего, что вам не положено. Единственное, чего вам не помечают, так это ваши дождевальные линии.Одним из наших первых шагов было нанесение маркировки на отдельные спринклерные головки. Этот первый шаг часто дает вам представление о том, где вы можете наткнуться на дождевальные линии. Нам удалось найти пару линий на раннем этапе раскопок, которые нужно удалить, перекрыть и перенаправить там, где это необходимо. Нам также удалось полностью перерезать одну линию дождевания, что стало очевидным только после того, как наш автоматический дождеватель сработал и частично затопил нашу новую красивую яму для ног. СОВЕТ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА - выключайте все автоматические оросители до и во время всего проекта строительства стены (кроме кратких ручных тестов)!

Несмотря на осторожность, комбинация разорвавшейся спринклерной линии и автоматического спринклера привела к кратковременному наводнению.Выключайте ирригационную систему перед началом копания и во время строительства.

Формовка для ног

Копание завершено! Уф!

После того, как из линии, обозначающей внешнюю границу нашей стены, было извлечено несколько десятков кубических ярдов земли, пришло время формировать опоры. Большая часть «формы» создается просто в результате раскопок, поэтому стоит иметь аккуратную яму для ног. Это отверстие также должно соответствовать требованиям норм к общему размеру и форме основания.

Пропила разрезают на 2 × 4 радиуса, который будет отмечать верхнюю часть основания.

В нашем случае часть стены была не только по радиусу, но и имела существенное изменение высоты. Поскольку стена из бетонных блоков должна была быть ровной и ровной, фундамент также должен был быть ровным. Если вы начинаете с не ровной опоры, исправление этого, когда вы начинаете укладывать блоки и заделывать их, может оказаться ненужной болью. Создав несколько высот для каждой секции наклонной опоры и затем сформировав прочную дамбу в конце каждого уровня, наш каменщик Чак смог сохранить все части опоры на одном уровне и при этом адаптироваться к изменению высоты на левой наклонной стороне стена.

Одна из двух «ступенек» в основании. Обратите внимание на перекрывающуюся арматуру, которая соединит и укрепит обе высоты фундамента. 2 × 4 удерживается на месте с помощью стальных формовочных столбов и дуплексных гвоздей, которые удаляются сразу после заливки.

Чак ​​и его команда определили верхнюю часть опоры с помощью 2 × 4, которая была тщательно проверена на соответствующую высоту и на горизонтальность. Затем он был прибит на месте с помощью стальных формующих кольев и дуплексных гвоздей. Низ 2 × 4 представляет собой верх заливки фундамента.2 × 4 в данном случае нужны для того, чтобы заливка была эффективной. Когда бетон перекачивается, бригаде не нужно ссылаться на транзитный уровень и глубину бетона во время заливки. 2 × 4 также поддерживает исходный арматурный стержень. Многочисленные пропилы были прорезаны в корпусе 2 × 4, чтобы его можно было согнуть по изогнутой части основания.

Немного дополнительных усилий, чтобы убедиться, что отметка 2 × 4, обозначающая верхнюю часть основания, абсолютно ровная.

Подготовка арматурного стержня - размещение стержней и количество стержней в опоре

Хотя электроинструменты существуют, наша бригада была старой школой, когда дело дошло до резки и гибки арматуры.

Арматура не приносит столько же пользы, если секции стержня стыкуются друг с другом.Вот почему очень важно перекрывать концы арматуры. Как всегда, проверьте свои местные нормы, но, по словам нашего каменщика, 40-кратное увеличение диаметра арматуры является обычным правилом для перекрытия. Итак, если ваша сталь 1/2 дюйма, то (1/2 x 40) равняется 20 дюймам перекрытия. Видите ли, ваш учитель математики сказал вам, что в какой-то момент это пригодится!

Следуйте своему коду, чтобы определить, насколько арматурный стержень должен перекрываться. Код

также может сказать, сколько арматуры используется. Для этого проекта три стержня были проложены вдоль основания основания.Основание также необходимо привязать к самой стене. Поскольку стена еще не построена, это делается с помощью L-образного арматурного стержня, который будет проходить от основания вверх в нижнюю часть стены. Интервал варьируется в зависимости от кода, но в нашем случае вертикали начинаются примерно на 4 дюйма от угла, а затем на 2 дюйма от центра, чтобы избежать краев блоков. Уловка с вертикальным размещением заключается в том, чтобы избежать появления вертикали там, где будет край блока. Эти вертикальные длины арматурного стержня можно немного «убедить», если они натолкнутся на препятствия при штабелировании блоков, но при некотором тщательном измерении этого можно избежать.

Завершается формовка и укладка арматуры.

После того, как горизонтальная и вертикальная арматура была на месте и форма была завершена, бригада LM Stoneworks даже удалила рыхлый грунт и мусор из траншеи перед заливкой основания. Если рыхлой почвы много, может произойти оседание. СОВЕТ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА: красивая, аккуратная траншея, как правило, производит благоприятное первое впечатление и у большинства инспекторов!

Наша бригада даже пылесосила рыхлый грунт со дна траншеи для фундамента! Как только ваш вертикальный арматурный стержень будет установлен, сразу же установите защитные колпачки арматуры, чтобы избежать прокола!

Расчет количества бетона для опоры

Наш проект стены из бетонных блоков был достаточно большим, чтобы потребовать бетонный грузовик и насос, поэтому точный расчет материалов был ключевым моментом.

Очень важно выяснить, сколько бетона вам понадобится для вашей опоры, пытаетесь ли вы вычислить, сколько мешков с бетоном вам нужно будет смешать вручную, или особенно если вы заказываете бетон, доставленный грузовиком. В случае с этой стеной она определенно была более бетонной, чем кто-либо хотел бы смешивать вручную. Поиск в Google «калькулятора бетона» предоставит вам множество различных вариантов для расчета того, что вам нужно, однако, если вы предпочитаете вспоминать математику в начальной школе, основной показатель, который вам нужно знать, - это 27 кубических футов, равных одному ярду бетона.

Поскольку мы заказывали бетон на грузовиках, расчеты тем более критичны. Как правило, вы хотите заказать немного больше, чем вы рассчитываете, чтобы избежать финансовых страданий и унижений, связанных с тем, что бетон частично попадет в вашу заливку. Однако обратной стороной этого является то, что в нашем случае излишки бетона перекачиваются обратно в грузовик. Затем они отвозят бетон во двор, где он каким-то образом перерабатывается. Хотя избыток действительно не пропадает зря, вы все равно платите за него.Говоря об оплате, стоит коснуться затрат на бетон, которые могут довольно сильно варьироваться в зависимости от того, где вы находитесь.

Незаменимый инструмент для бетононасоса - дистанционное управление!

В Сан-Диего, если вам нужен грузовик, готовый к работе, бетон обойдется вам примерно в 130–150 долларов за ярд. Если место заливки дальше, чем может достать бетонный желоб, вам также потребуется нанять бетононасос. Здесь, в Сан-Диего, это стоит около 350 долларов (больше, если насос перекачивает действительно большие расстояния).Для этой стены нам понадобилось около 7-8 ярдов бетона в качестве основания и насос, чтобы доставить его от грузовика до заливки.

Заливка подошвы

Заливка фундамента может быть интенсивной - бетон не прощает ошибок. Наша команда сохраняла хладнокровие!

Подготовка является ключевым моментом, и, надеюсь, вы или ваш подрядчик предпримете шаги для подготовки формы, как мы обсуждали выше. Вы должны убедиться, что опалубка прочная, арматурный стержень закреплен и находится в нужном месте, а все, что осталось, - это заливать бетон.Бетон ТЯЖЕЛЫЙ, поэтому важно избегать выбросов! В нашем случае заливка также зависит от времени, поскольку бетонные компании дают вам только определенное время для перекачки. Как только вы превысите отведенные минуты, вам начнут платить поминутно!

После заливки бетонного основания его слегка заглаживают теркой. После этого 2 × 4 будет удален. Другой угол основания - залитый, ровный и почти готовый для некоторых бетонных блоков!

Для этой стены заливка прошла гладко, и мы быстро перешли от массивной траншеи к гораздо меньшей траншеи с массивным бетонным основанием.Учитывая, что опора выглядела как что-то, что могло бы поддержать Берлинскую стену, было обнадеживающим знать, что эта стена никуда не денется после завершения строительства.

Материалы для стены доставлены! Достаточно много строительного раствора Sakrete Type S. Размещение ваших материалов рядом со зданием - большая экономия времени. Вот небольшая хитрость, которую наш водитель из RCP Block & Brick использовал для размещения запрошенного нами наклонного места доставки. Впереди прочные швы с раствором Sakrete® Type-S Mortar Mix - присоединяйтесь к нам в Части 2 Как построить стену из бетонных блоков в ближайшие недели !

Теперь, когда мы выполнили планирование, снос, рытье и закладку фундамента, следите за обновлениями, пока мы углубимся во вторую часть книги «Как построить стену из бетонных блоков».Мы проведем вас через процесс шаг за шагом, поскольку блоки заделываются на место, добавляется больше арматуры, заливается бетонный раствор, удерживающая часть гидроизолирована, добавляются водостоки, сверху добавляется причудливая крышка. , а стену из бетонных блоков отделываем лепниной в тон дому!

Дополнительная информация - через Сакрете

Это спонсируемый разговор, написанный мной от имени Сакрете. Мнения и текст - все мои.

Затраты на ремонт стен в 2021 году: устранение отверстий, трещин, изогнутых стен и т. Д.

  • Начать проект Посмотреть популярные проекты Назад
    Самые популярные проекты
    • Дополнения и переделки
    • Кондиционирование и охлаждение
    • Ванная комната
    • Строители (новые дома), архитекторы и дизайнеры
    • Шкафы и столешницы
    • Плотницкие работы
    • Ковровая дорожка
    • Услуги по уборке
    • Бетон, кирпич и камень
    • Палубы, веранды, беседки и игровое оборудование
    • Декораторы и дизайнеры
    • Подъездные пути, патио, дорожки, ступени и полы
    • Гипсокартон и изоляция
    • Электрика, телефон и компьютеры
    • Заборы
    • Напольное покрытие
    • Фонды
    • Гаражи, двери, открывашки
    • Водостоки
    • Услуги разнорабочего
    • Отопление охлаждение
    • Кухня
    • Пейзаж, террасы и заборы
    • Уход за газоном, деревьями и кустарниками
    • Живопись и окрашивание
    • Сантехника

Wickes Fence Concrete Repair Spur - 75 мм x 100 мм x 1200 мм

перейти к содержанию Перейти в меню навигации Wickes
  • Строка заказа 0330123 4123
  • Список проектов
  • Обслуживание клиентов
  • Войдите или зарегистрируйтесь
Поиск Корзина Корзина 0 вернуться наверх

Просматривать

Назад
  • Магазин
    • Новое в
      • Ванные комнаты
      • Отопление
      • Кухни
      • Наружное освещение
      Просмотреть все Новое в
    • Кухни
      • Выставочный зал Кухни
        • Посмотреть все диапазоны
        • Продажа кухни
        • Кухня Галерея
        • Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну
        • Брошюра о кухне
        • Офисная мебель
      • Готовые кухни
        • Посмотреть все диапазоны
        • Кухонные гарнитуры
        • Мэдисон Кухня
        • Орландо Кухня
        • Дакота Кухня
        • Кухня Огайо
      • Кухонный гарнитур
      • Метчики
        • Все смесители для кухни
        • Кухонные моноблочные смесители
        • Смесители для кухни
      • Аксессуары
        • Ручки и ручки для шкафа
        • Хранение на кухне
        • Отопление и электричество
        • Ящики для кухни
        • Освещение Кухни
        • Краска для кухни
        • Плитка для кухни
      • Раковины
        • Раковины из нержавеющей стали
        • Керамические мойки
        • Раковины из гранита и композитных материалов
        • Установки для утилизации отходов
      • Бытовая техника
        • Духовки
        • Варочные поверхности
        • Плиты
        • Вытяжки
        • Холодильники и морозильники
        • Посудомоечные машины
      • Обувь для скинали
      • Шкафы
        • Кухонные гарнитуры
        • Декоративные панели
        • Двери для бытовой техники
        • Цоколи и карнизы
        • Винные шкафы
      • Столешницы и Тумбы
        • Столешницы из ламината
        • Столешницы из массива дерева
        • Подставки
        • Фартуки
        • Рабочие поверхности из инженерного дерева
        • Столешницы барной стойки
      Посмотреть все кухни
    • Ванные комнаты
      • Выставочный зал Ванные комнаты
        • Посмотреть все люксы
        • ПРОДАЖА ВАННОЙ
        • Галерея Ванной
        • Брошюра для ванной
        • Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну
      • Люксы с ванной
        • Мебель и шкафы
          • Мебель для умывальника
          • Шкафы и Хранение
          • Туалеты
          • Встроенная мебель для ванной
          • Модульная мебель для ванных комнат
          • Столешницы для ванной
          • Зеркала для ванной
        • Метчики
          • Все смесители для ванной
          • Смесители для бассейнов
          • Смесители для ванны
          • Шайбы для кранов и ремонт
        • Душевые и ограждения
          • Душевые кабины
          • Душ
          • Аксессуары для душа
          • Душевые поддоны
          • Душевые Панели
          • Прогулка в душевых и влажных помещениях
          • Шторки для ванной
        • Раковины
          • Мебель для умывальника
          • Раковины столешницы
          • Гардеробные Раковины
          • Пьедестал бассейнов
          • Настенные бассейны
          • Подставка для бассейна
        • Ванны и аксессуары
          • Все ванны
          • Прямые ванны
          • Душевые ванны
          • Панели для ванны
          • Отдельностоящие ванны
          • Двухсторонние ванны
          • Фигурные ванны
        • Туалеты и аксессуары
          • Все туалеты
          • Комбинированные туалеты
          • Сиденья для унитаза
          • Туалеты
          • Вернуться к стене туалета
          • Подвесные туалеты
          • Низкие и высокие туалеты
        • Аксессуары
          • Все аксессуары для ванной
          • Аксессуары для душа
          • Сиденья для унитаза
          • Зеркала для ванной
          • Полки для ванной
          • Держатели туалетной бумаги
        • Радиаторы для полотенец
          • Клапаны радиатора
          • Вертикальные радиаторы для полотенец
          • Горизонтальные радиаторы для полотенец
          • Электрические радиаторы для полотенец
          • Радиаторы для черных полотенец
          • Современные радиаторы для полотенец
        Посмотреть все ванные комнаты
      • Строительные материалы
        • Древесина
          • Строганная древесина с квадратными кромками
          • Обработанные пиломатериалы
          • CLS Studwork Древесина
          • Обработанный пиломатериал C16
          • Сушеные пиломатериалы в печи
          • Сушеный Пиломатериал C16
          • Доска для строительных лесов
        • Листовые материалы
          • Листы фанеры
          • Листы МДФ
          • Декоративные панели
          • Листы OSB
          • ДСП
          • Оргалит
        • Гипс и гипсокартон
          • Угловой бус и арочные углы
          • Ковинг
          • Соединения Соединения
          • Штукатурка
          • Гипсокартон
          • Ленты и клеи для штукатурки
          • Дюбели и крепления для гипсокартона
        • Цемент и агрегаты
          • Балласт и вспомогательная база
          • Цемент
          • Бетон
          • Строительство и ландшафтный дизайн
          • Декоративный камень и гравий
          • Миномет
          • Песок
        • Кровля
          • Битумные гофрированные листы
          • Стеклопластик и плоская кровля
          • Листы поликарбоната
          • Гофрированные листы ПВХ
          • Кровельный Войлок
          • Клеи и грунтовки для кровельного войлока
          • Черепица
        • Изоляция
          • Изоляция чердака
          • Изоляционная плита
          • Акриловые листы
          • Исключители проекта
          • Изоляция стен полостей
          • Трубы и куртки
        • Желоба и дренаж
          • Эффект чугуна
          • Канальный дренаж
          • Водосточные желоба большой емкости
          • Водосточный желоб Mini Line
          • Водосточные желоба круглой линии
          • Почва и вентиляция
          • Квадратная линия водостока
        • Облицовка
          • Внешняя деревянная облицовка
          • Наружное покрытие из ПВХ
          • Внутренняя деревянная облицовка
          • Внутренняя облицовка ПВХ
          • Оконные доски
        • Кирпичи, блоки и перемычки
          • Блоки
          • Кирпичи
          • Бетонные перемычки
          • Стальные перемычки
        • Фасции и софы
          • Фасции и крышки
          • Доски для Софита
          • Профили и стыки
          • Вентиляторы и крепления
        • Защита от воды и влаги
          • Курс защиты от влаги
          • Влагостойкие мембраны
          • Защита от наводнений
          • Жидкости для ремонта крыш
          • Жидкости для защиты от воды и влаги
        Посмотреть все строительные материалы
      • Двери и окна
        • Внутренние двери
          • Двери из дубового шпона
          • Внутренние белые двери
          • Внутренние двери из сосны
          • Внутренние противопожарные двери
          • Внутренние застекленные двери
          • Внутренние двустворчатые двери
          • Внутренние французские двери
        • Внешние двери
          • Двери патио двойного сложения
          • Дверные навесы
          • Французские двери
          • Передняя и задняя двери
          • Гаражные двери
        • Дверные ручки и ручки
          • Ручки и ручки для шкафа
          • Дверные ручки
          • Наборы дверных ручек
          • Дверные петли
          • Дверные ручки
          • Дверные замки и защелки
        • Дверные коробки и крепления
          • Наружные дверные накладки и рамы
          • Облицовки и рамы межкомнатных дверей
          • Дверные уплотнения и дефлекторы
          • Дверные петли
          • Полосы и уплотнения противопожарных дверей
        • Окна
          • Окна из ПВХ
          • Кровельные окна
          • Деревянные окна
          • Туннели солнечного света
          • Карнизы
          • Оконные жалюзи
        • Встроенные двери шкафа
          • Дверные следы
          • Раздвижные двери на заказ
          • Модульная Гардеробная Мебель
          • Раздвижные двери для шкафов
          • Аксессуары для дверей шкафа
          • Гардеробы
        • Безопасность дверей и окон
          • Дверные болты
          • Полосы и уплотнения Firedoor
          • Замки
          • Безопасность и сигнализация
          • Безопасность окон
        • Зимние сады
          • Придерживайтесь консерваторий
          • Эдвардианские консерватории
          • Викторианские консерватории
        • Дверные звонки и куранты
          • Цифры и дверные аксессуары
          • Беспроводные дверные звонки и звонки
          • Дверные петли
          • Крючки
        • Гаражные ворота
          Посмотреть все двери и окна
        • Электрооборудование и освещение
          • Внутреннее освещение
            • Освещение для ванной
            • Потолочные светильники
            • Светильники
            • Люминесцентные светильники
            • Промывочные огни
            • Кухонные светильники
            • Прожекторы
          • Выключатели и розетки
            • Диммерные переключатели
            • Коммутаторы для помещений
            • Внутренние розетки
            • Наружные выключатели и розетки
            • Патрасы, задние ящики и заглушки
            • Умные переключатели и розетки
            • USB-разъемы
          • Электрооборудование
            • Кабель
            • Кабельный менеджмент
            • Тестеры цепей
            • Потребительские единицы
            • Дверные звонки и куранты
            • Аккумуляторы Duracell
            • Удлинители и кабельные барабаны
          • Уличное освещение
            • Все наружное освещение
            • Садовые фонари низкого напряжения
            • Пост фонари
            • Огни безопасности
            • Солнечные огни
            • Настенные светильники
            • Рабочие огни
          • Лампочки
            • Все лампочки
            • Лампы для бытовых приборов
            • Компактные люминесцентные лампы
            • Флуоресцентные трубки
            • Галогенные лампы
            • Винтажные лампы накаливания
            • Умные лампы
          • Портативное отопление и охлаждение

        БЕТОННАЯ СТЕНА ▷ индонезийский перевод

        БЕТОННАЯ СТЕНА ▷ индонезийский перевод - примеры использования бетонной стены в предложении на английском языке МИХАИЛ: кита мулай денган диндинг бетон , кау судах менгеборня букан? Если рядом с вентиляционным отверстием есть бетонная стена , это не поможет. Jika ada dinding beton disamping Ventilasi, itu tidak members.Скажите это моим позвонкам и бетонной стене , которая их выровняла. Katakanlah pada tulang belakangku dan dinding beton itu.Расплавили бетонную стену . Ками мелелехкан dinding бетон .Дорогая, я думаю, это бетонная стена .

        Английский словарь для описания компьютерных проблем. Онлайн-упражнение

        Прочтите следующий разговор между Хуаном и Питером. У Питера проблемы с ноутбуком перед тем, как он проведет короткую презентацию Power Point на собрании.

        Из контекста попытайтесь угадать значение слов / фраз, выделенных полужирным шрифтом . Затем выполните викторину в конце, чтобы проверить, правы ли вы.

        Хуан: Что происходит, Питер, ты выглядишь расстроенным?

        Питер: «Мой ноутбук не включается .Раньше работало, не знаю, что не так!

        Хуан: «Это вставлено в

        Питер: «Да, я подключил его к электросети, но это не должно иметь значения, потому что батарея ноутбука все еще имеет заряд или питание».

        Хуан: «Вы уверены, что розетка в стене находится под напряжением? Попробуй воткнуть в другую розетку.

        Питер: «Я уже пробовал это, и в розетке есть питание.Я подумал, что может быть проблема с кабелем питания , но он отлично работает с другим ноутбуком. '

        Хуан: «В прошлом году у меня была проблема с моим настольным компьютером, из-за того, что провода отсоединились от кабеля питания . Поэтому пришлось заменить кабель питания. Вы можете использовать мой ноутбук, чтобы показать это ».

        Питер: «Спасибо, Хуан, но я сохранил презентацию только на свой жесткий диск . Поэтому я не могу показать презентацию на вашем ноутбуке.'

        Хуан: «Вы можете вспомнить, когда в июле у меня была проблема с моим ноутбуком. Когда внезапно экран завис, и ноутбук не реагировал, когда я нажимал любую из клавиш на клавиатуре или когда я двигал пальцем по сенсорной панели . Иногда он выздоравливал, и я мог продолжать использовать приложение, но в других случаях давал сбой и полностью переставал работать. Итак, мне пришлось перезагрузить ноут. Это было так неприятно, потому что иногда я терял всю работу, которую делал.Тогда приложение вообще не загружало , поэтому я даже не мог его тогда использовать. ИТ-инженер сказал мне, что это ошибка программного обеспечения в приложении. Таким образом, она просто переустановила приложение, и оно работает нормально ».

        Питер: «Я рад за вас, но у меня нет питания для ноутбука, так что это не программная ошибка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *