Опирание металлической балки на кирпичную стену: Как выполняется опирание балки на кирпичную стену? — АртСтрой — строительные материалы в Санкт-Петербурге

Содержание

Как выполняется опирание балки на кирпичную стену?

Оглавление:

Материал и конструкция перекрытия
Способы заделки балки
Кирпичная стена большой толщины и опирание на нее балки
Опирание балки при уменьшении толщины стены
Монтаж и крепление балок
Монтаж перекрытия
Опирание металлической балки на кирпичную стену
Подведение итогов

Важнейшим элементом при строительстве любого дома является перекрытие. Конструкция перекрытия может быть основана на применении балки и плиты, которые, в свою очередь, могут быть деревянными, металлическими, бетонными. Особый интерес представляет специфика установки перекрытий на кирпичную стену, так как строительство именно кирпичных домов очень распространено. Опирание балки на кирпичную стену или, соответственно, опирание плиты на кирпичную стену является важнейшим фактором надежности и безопасности всего перекрытия.

Выбор конструкции опоры зависит от материала, глубины заделки, крепления (анкеровки) в стене.

Основным характерным признаком опирания конструкции на кирпичную стену является возможность достаточно свободного деформирования концов балки при ее прогибе. Безопасность и надежность конструкции могут быть достигнуты только при обеспечении правильной связи балки со стеной, исключающей опасные напряжения в материале даже при воздействии экстремальных температурных режимов. При выборе конструкции опоры в полной мере учитываются материал, глубина заделки, крепление (анкеровка) в стене.

Материал и конструкция перекрытия

Таблица расчета сечения балок перекрытий.

В общем случае перекрытие это несущая строительная конструкция, подразделяемая по назначению: междуэтажная, чердачная, мансардная. Конструктивно перекрытие можно подразделить на два вида: сборное (продольная балка и поперечный настил) и монолитное (плита).

При строительстве частных домов наибольшее применение находят сборные перекрытия с использованием деревянных балок. Такой материал изготавливается из прочных пород лиственной и хвойной древесины. Размер стандартного экземпляра, в зависимости от назначения перекрытия и нагрузок, колеблется в пределах:

высота 150-300 мм,
ширина 100-250 мм.

Для увеличения долговечности брус пропитывается антисептиком и промасливается.

Усиленные несущие конструкции иногда выполняются с использованием металлических балок. Для этих целей предлагаются стандартные стальные балки. Нормы безопасности устанавливают, что в случае применения таких балок их концы должны опираться на кирпичную кладку через распределительные подушки.

Монолитные перекрытия изготавливаются из железобетонных плит. Используются заводские плиты, состоящие из арматуры и бетонной массы со стандартными размерами. Для уменьшения веса плиты, как правило, выполнены пустотелыми.

Способы заделки балки

Схема заделки концов деревянных балок в чердачном перекрытии в стену толщиной в 2 кирпича.

Надежность и безопасность перекрытия во многом определяются правильностью заделки балки в стену. Заделка определяет характер опирания на кирпичную стену, и этот этап строительства является важнейшим.

Деревянная балка устанавливается в нишу, сделанную в кирпичной кладке, глубиной до 150 мм. Торцевые концы проходят определенную обработку: торец стесывается под углом порядка 60º, пропитывается антисептиком и смолой, обертывается толем или рубероидом. Обернутые концы укладываются в кирпичную стену с зазором от задней стенки ниши на 30-50 мм. Зазор заполняется теплоизоляцией (минеральная вата, войлок и т. д.). Уложенные концы, как правило, промазывают (заделывают) раствором бетона, битумом или покрывают слоем толя.

Кирпичная стена большой толщины и опирание на нее балки

В случае когда толщина кирпичной стены превышает 600 мм (2,5 кирпича), рекомендуется несколько отличный способ заделки.

Гнездо в кирпичной кладке выполняется таким образом, чтобы между торцом балки и задней стенкой ниши оставалось расстояние не менее 100 мм. Общая глубина ниши выбирается с учетом того, что балка должна опираться на стену на длине не менее 150 мм. Оставленный зазор позволяет уложить в него теплоизоляционный материал и обеспечить воздушную прослойку.

Нижняя часть гнезда усиливается при помощи бетонного раствора, битумного слоя и двух слоев толя или рубероида. Таким образом создается подушка для укладки, которая при этом выравнивает поверхность кладки. Ниша в ее верхней и боковых частях покрывается толью.

Опирание балки при уменьшении толщины стены

Схема заделки концов балки в стену толщиной 0,64 м и более.

При выполнении перекрытия на кирпичных стенах толщиной порядка 500 мм (2 кирпича) методику заделки следует изменить. В нишу глубиной до 250 мм, оставленную в кирпичной кладке, устанавливается деревянный ящик (короб) с 2-3 стенками. Между задней стенкой ниши и ящиком укладывается просмоленный войлок. Стенки ящика обрабатываются антисептиком и пропитываются смолой.

Нижняя часть ниши выравнивается двумя слоями толя или рубероида. Боковые стенки гнезда утепляются войлоком. Ящик устанавливается в нишу так, чтобы он прижимал войлок. Брус перекрытия опирается на нижнюю часть ящика на длине не менее 150 мм.

При уменьшенной толщине кирпичной стены следует контролировать толщину стенки, оставшейся после формирования ниши. При толщине стенки менее 50 мм возникает опасность проникновения холода, и, следовательно, необходимо предусмотреть дополнительное утепление в зоне опирания балки на кирпичную стену.

Монтаж и крепление балок

Процесс монтажа балок при изготовлении перекрытий зависит от назначения перекрытия, его площади и нагрузок. Обычно деревянный брус распределяют вдоль несущих кирпичных стен на расстоянии от 600 до 1500 см друг от друга.

Заделку балок начинают с крайних и равномерно распределяют по длине стены. Рекомендуется обеспечить зазор между крайней балкой и краем стены не менее 5 см.

Схема укладки перекрытий и последующей фиксации.

Важным элементом монтажа перекрытия является проверка горизонтальности крепления балок и равного уровня расположения всех балок относительно пола. Отклонение горизонтальности или неравномерность уровня вызовет дополнительную нагрузку в зоне опирания на кирпичную стену, особенно после дальнейшей укладки поперечных досок перекрытия.

Увеличить надежность и жесткость опирания на кирпичную стену можно путем использования дополнительных крепежных элементов. Наибольшее применение нашли стальные анкеры. Анкер укрепляется так, чтобы между наружной поверхностью стены и его концом оставалось расстояние не менее 15 мм. Анкер и брус перекрытия скрепляются гвоздями и металлической накладкой размером не менее 6х50 мм.

Монтаж перекрытия

После завершения монтажа и заделки балок производится монтаж поперечного настила перекрытия. Для изготовления настила используются доски толщиной в 25-45 мм, толстая фанера. Установку настила производят поверх слоев теплоизоляции. При изготовлении междуэтажных перекрытий настилается еще и шумоизолирующий слой. Монтаж настила производится поверх брусков (лагов), которые крепятся поперек несущих балок.

При изготовлении перекрытия необходимо использовать стандартный инструмент. Рекомендуется следующий набор инструментов.

Для обработки и крепления деревянных элементов:

Заделка концов деревянных балок раствором с щебенкой.

ножовка,
топор,
молоток,
болгарка,
дрель,
перфоратор (для работ с кирпичом).

Для проведения измерений и замеров:

рулетка,
линейка,
уровень.

Опирание металлической балки на кирпичную стену

Конструкции упрочненных перекрытий могут основываться на использовании несущих металлических балок. При опирании такой конструкции на кирпичную стену необходимо устранить вероятность местного разрушения кирпичной кладки в зоне крепления балки.

Для распределения возникающих значительных нагрузок на возможно большую площадь применяются подушки, которые должны входить в комплект специальных узлов.

Несколько видов стандартных узлов крепления включают шарнирное соединение, закрепляемое на кирпичной кладке цементным раствором. Нагрузка на опорный конец в этом случае передается на кирпич через промежуточные металлические плиты толщиной не менее 20 мм. Размеры такой плиты определяются, исходя из веса балки и прочностных свойств кирпича.

Для больших нагрузок (более 100 кН) в зоне опирания на кирпичную стену должны использоваться специальные железобетонные распределительные подушки толщиной не менее 100 мм. Такая подушка для упрочнения армируется двумя сетками. Непосредственное опирание на кирпичную стену при указанных нагрузках не допускается. Опорные узлы самой балки в этом случае изготавливаются в жестком исполнении.

Подведение итогов

Промерзание перекрытия из-за неправильного опирания плит перекрытия.

Любой вид перекрытия имеет свои преимущества и недостатки. Использование деревянных перекрытий на несущих деревянных балках наиболее дешево. По трудоемкости и степени сложности сборки такие перекрытия вполне доступны большинству людей. Эта доступность обеспечивает наибольшее распространение применения деревянных балок при строительстве частных кирпичных домов. Деревянные перекрытия в таких домах могут использоваться в качестве любого вида как междуэтажного, так и чердачного.

Стандартные способы заделки концов обеспечивают надежное и безопасное опирание на кирпичную стену. Сравнительно небольшой вес конструкции позволяет снизить нагрузку на кирпичную кладку стен и фундамент дома.

К недостатку деревянных конструкций следует отнести легкую воспламеняемость древесины, что требует применения огнезащитных покрытий. Увеличение долговечности перекрытий достигается за счет пропитки смолами и антисептической обработки, но все равно они уступают металлам и железобетонным конструкциям.

При сооружении перекрытий в зданиях, где есть значительные нагрузки на несущие конструкции, возникает необходимость использования металлических и железобетонных балок. Применение подобных конструкций требует повышенных затрат и специального оборудования. В то же время в сложных условиях обойтись без них нельзя. Утяжеленное опирание плиты из бетона на кирпичную стену значительно ограничивает применение монолитных плит в частном строительстве.

Все виды перекрытий хороши для конкретных условий. Правильный выбор конструкции может произвести только специалист с учетом всех воздействующих факторов.

Узлы опирания несущих металлических балок на кирпичные стены.

Представлены шесть схем классических конструктивных решений в вопросе опирания несущих металлических балок перекрытий на кирпичные стены строений.

● Проект зданий включает в себя процесс конструирования балочных перекрытий, связанный со множеством математических вычислений — расчёт монтажных соединений, компоновка опорных узлов балок, подбор сечений отдельных элементов, которые призваны обеспечивать работоспособность узлов.

● Выбор одного из представленных вариантов должен исходить из величины опорного давления под концом балки — т. е. опорная реакция является основополагающим фактором при выборе решения. Стальные балки перекрытия должны не просто быть уложены на несущие кирпичные стены, а должны опираться через железобетонные или стальные распределительные подушки. В число основных задач этих подушек входят:
— выравнивание давления под концами балок;
— предотвращение местного разрушения кирпичной кладки под опорными участками балок.

● Первые четыре узла (из шести) предполагают шарнирный способ опирания балок непосредственно на кирпичную стену через слой раствора толщиной в 15 мм. Опорное давление передаётся на кирпичную кладку через опорные металлические плиты толщиной 20 мм. Размеры опорных плит выбираются с таким расчётом, чтоб среднее давление под ними — т. е. на площади сжатия — не было больше величины расчётного сопротивления кирпичной кладки на жёстком цементном растворе. Несущая кирпичная стена должна быть выполнена из полнотелого кирпича с хорошими характеристиками по прочности.

• Если величина опорного давления превышает 10 тонн, то необходимая толщина железобетонной распределительной подушки уже должна составлять не менее 100 мм., причём сама подушка должна быть снабжена двумя армирующими сетками. В этом случае опорные узлы металлических балок должны быть обязательно жёсткими и категорически не допускается опирание балки перекрытий сразу на кирпичную стену. Руководством в этом вопросе являются требования СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции.

● Узел опирания №1 шарнирный. Толщина кирпичной стены b=380 мм. Предельное значение опорной реакции R=0,6 т.

● Узел опирания №2 шарнирный. Толщина кирпичной стены b>380 мм. Предельное значение опорной реакции R=0,7-3,0 т.

● Узел опирания №3 шарнирный. Толщина кирпичной стены b>380 мм. Предельное значение опорной реакции R=3,1-5,0 т.

● Узел опирания №4 шарнирный. Толщина кирпичной стены b>380 мм. Предельное значение опорной реакции R=5,1-7,0 т.

● Узел опирания №5 жёсткий. Толщина кирпичной стены b>380 мм. Предельное значение опорной реакции R=10,1-18,0 т.

● Узел опирания №6 жёсткий. Толщина кирпичной стены b>380 мм. Предельное значение опорной реакции R=18,1-20,0 т.

• Во всех узлах все фрикционные соединения элементов выполняются на анкерных болтах класса точности В, с классами прочности 5.8 и 8.8.

• Во всех узлах катеты всех угловых швов следует принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Минимальны значения указаны в таблице 38 СНиП II-23-81* Стальные конструкции.

● Если в процессе эксплуатации строения будут иметь место какие-либо динамические нагрузки, то все элементы и детали узлов опирания в обязательном порядке должны быть проверены расчётом на выносливость.

Классические узлы опирания несущих металлических балок на кирпичные стены

В настоящей статье рассмотрены схемы классических конструктивных решений узлов опирания несущих металлических балок перекрытий (покрытий) на кирпичные стены зданий. Использование данных схем при конструировании балочных перекрытий избавит проектировщика от множества рутинных вычислений, связанных с компоновкой опорных узлов балок, подбором сечений отдельных элементов (обеспечивающих работоспособность узлов) и расчетом их монтажных соединений.

Принятие решения о выборе одного из предложенных ниже вариантов конструктивного исполнения узлов опирания балок на стены производится исходя из величины опорной реакции (опорного давления под концом балки).

Согласно требованиям действующих норм, стальные балки должны опираться на несущие каменные стены через стальные или железобетонные распределительные подушки, основной функцией которых является выравнивание давления под концами балок и предотвращение местного смятия кладки (локального разрушения кладки под опорными участками балок от смятия).

Узлы №№1, 2, 3, 4 предусматривают шарнирное опирание балок непосредственно на кирпичную кладку стен через слой цементно-песчаного раствора толщиной 15 мм. Опорное давление под заделанным в стену концом балки передается на кладку через опорные металлические плиты толщиной 20 мм, размеры которых назначены таким образом, чтобы среднее давление под плитой (в пределах площади сжатия) не превосходило минимально допустимую нормами величину расчетного сопротивления кладки при условии, что кладка выполнена из полнотелого керамического кирпича нормальной прочности на жестком цементном растворе.

В случае, если величина опорного давления превышает 100 кН (≈10 тонн), то тогда, в соответствии с требованиями СНиП ll-22-81*, необходимо устройство железобетонной распределительной подушки толщиной не менее 100 мм, армированной двумя сетками по расчету (опирание несущей стальной балки перекрытий непосредственно на кирпичную кладку стен в этом случае не допускается). При этом опорные узлы балок выполняются жесткими – см. Узлы №№4, 5.

Узел №1 (шарнирный)
Толщина кирпичной стены b=380 мм. Предельное значение опорной реакции R=0,6 т.

Узел №2 (шарнирный)
Толщина кирпичной стены b>380 мм. Предельное значение опорной реакции R=0,7 — 3,0 т.

Узел №3 (шарнирный)
Толщина кирпичной стены b>380 мм. Предельное значение опорной реакции R=3,1 — 5,0 т.

Узел №4 (шарнирный)
Толщина кирпичной стены b>380 мм. Предельное значение опорной реакции R=5,1 — 7,0 т.

Узел №5 (жесткий)
Толщина кирпичной стены b>380 мм. Предельное значение опорной реакции R=10,1 — 18,0 т.

Узел №6 (жесткий)
Толщина кирпичной стены b>380 мм. Предельное значение опорной реакции R=18,1 — 20,0 т.

Примечания (важно!!!):

Все фрикционные соединения элементов (во всех узлах) выполняется на анкерных болтах класса точности В, классов прочности 5. 8 и 8.8. Допускается также использование высокопрочных болтов.
Катеты всех угловых швов (во всех узлах) принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов, но не менее значений, указанных в таблице 38 СНиП II-23-81*.
В случае, если режим эксплуатации здания характеризуется наличием динамических нагрузок, — все элементы и детали узлов должны быть проверены расчетом на выносливость.
Марка стали всех металлических элементов и деталей узлов принимаются по таблице 50х СНиП II-23-81*, как для конструкций 2-ой группы (при отсутствии динамических, вибрационных и подвижных нагрузок).

Как выполняется опирание балки на кирпичную стену?

Представлены шесть схем классических конструктивных решений в вопросе опирания несущих металлических балок перекрытий на кирпичные стены строений.● Проект зданий включает в себя процесс конструирования балочных перекрытий, связанный со множеством математических вычислений – расчёт монтажных соединений, компоновка опорных узлов балок, подбор сечений отдельных элементов, которые призваны обеспечивать работоспособность узлов.

● Выбор одного из представленных вариантов должен исходить из величины опорного давления под концом балки – т. е.

опорная реакция являетсяосновополагающим фактором при выборе решения. Стальные балки перекрытия должны не просто быть уложены на несущие кирпичные стены, а должны опираться через железобетонныеили стальные распределительные подушки. В число основных задач этих подушек входят:

– выравнивание давления под концами балок; – предотвращение местного разрушения кирпичной кладки под опорными участками балок.

е. на площади сжатия – не было больше величины расчётного сопротивления кирпичной кладки на жёстком цементном растворе. Несущая кирпичная стена должна быть выполнена из полнотелого кирпича с хорошими характеристикамипо прочности.

Если величина опорного давления превышает 10 тонн, то необходимая толщина железобетонной распределительной подушки уже должна составлять не менее 100 мм., причём сама подушка должна быть снабжена двумя армирующими сетками. В этом случае опорные узлы металлических балок должны быть обязательно жёсткими и категорически не допускается опирание балки перекрытийсразу на кирпичную стену. Руководством в этом вопросе являются требования СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции.

● Узел опирания №1 шарнирный. Толщина кирпичной стены b=380 мм. Предельное значение опорной реакции R=0,6 т.

Содержание

1 ● Узел опирания №2 шарнирный. Толщина кирпичной стены b>380 мм. Предельное значение опорной реакции R=0,7-3,0 т.
2 ● Узел опирания №3 шарнирный. Толщина кирпичной стены b>380 мм. Предельное значение опорной реакции R=3,1-5,0 т.
3 ● Узел опирания №4 шарнирный. Толщина кирпичной стены b>380 мм. Предельное значение опорной реакции R=5,1-7,0 т.
4 ● Узел опирания №5 жёсткий. Толщина кирпичной стены b>380 мм. Предельное значение опорной реакции R=10,1-18,0 т.
5 ● Узел опирания №6 жёсткий. Толщина кирпичной стены b>380 мм. Предельное значение опорной реакции R=18,1-20,0 т.
6 Узел №1 (шарнирный)Толщина кирпичной стены b=380 мм. Предельное значение опорной реакции R=0,6 т.
7 Узел №2 (шарнирный)Толщина кирпичной стены b>380 мм. Предельное значение опорной реакции R=0,7 — 3,0 т.
8 Узел №3 (шарнирный)Толщина кирпичной стены b>380 мм. Предельное значение опорной реакции R=3,1 — 5,0 т.
9 Узел №4 (шарнирный)Толщина кирпичной стены b>380 мм. Предельное значение опорной реакции R=5,1 — 7,0 т.
10 Узел №5 (жесткий)Толщина кирпичной стены b>380 мм. Предельное значение опорной реакции R=10,1 — 18,0 т.
11 Кладка столбов из кирпича
12 Внутреннее усиление наружных столбов из кирпича
13 Наружное усиление кирпичных столбов
14 Установка деревянных балок на кирпичные опоры
15 Армирование кирпичных столбов
16 Материал и конструкция перекрытия

● Узел опирания №2 шарнирный. Толщина кирпичной стены b>380 мм. Предельное значение опорной реакции R=0,7-3,0 т.

● Узел опирания №3 шарнирный. Толщина кирпичной стены b>380 мм. Предельное значение опорной реакции R=3,1-5,0 т.

● Узел опирания №4 шарнирный. Толщина кирпичной стены b>380 мм. Предельное значение опорной реакции R=5,1-7,0 т.

● Узел опирания №5 жёсткий. Толщина кирпичной стены b>380 мм. Предельное значение опорной реакции R=10,1-18,0 т.

● Узел опирания №6 жёсткий. Толщина кирпичной стены b>380 мм. Предельное значение опорной реакции R=18,1-20,0 т.

Во всех узлах все фрикционные соединенияэлементов выполняются на анкерных болтах класса точности В, с классами прочности 5.8 и 8.8.Во всех узлах катеты всех угловых швовследует принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Минимальны значения указаны в таблице 38 СНиП II-23-81* Стальные конструкции.●Если в процессе эксплуатации строения будут иметь место какие-либо динамические нагрузки, то все элементы и детали узлов опиранияв обязательном порядке должны быть проверены расчётом на выносливость. В настоящей статье рассмотрены схемы классических конструктивных решений узлов опирания несущих металлических балок перекрытий (покрытий) на кирпичные стены зданий. Использование данных схем при конструировании балочных перекрытий избавит проектировщика от множества рутинных вычислений, связанных с компоновкой опорных узлов балок, подбором сечений отдельных элементов (обеспечивающих работоспособность узлов) и расчетом их монтажных соединений.Принятие решения о выборе одного из предложенных ниже вариантов конструктивного исполнения узлов опирания балок на стены производится исходя из величины опорной реакции (опорного давления под концом балки).Согласно требованиям действующих норм, стальные балки должны опираться на несущие каменные стены через стальные или железобетонные распределительные подушки, основной функцией которых является выравнивание давления под концами балок и предотвращение местного смятия кладки (локального разрушения кладки под опорными участками балок от смятия).Узлы №№1, 2, 3, 4предусматривают шарнирноеопирание балок непосредственно на кирпичную кладку стен через слой цементно-песчаного раствора толщиной 15 мм.

Опорное давление под заделанным в стену концом балки передается на кладку через опорные металлические плиты толщиной 20 мм, размеры которых назначены таким образом, чтобы среднее давление под плитой (в пределах площади сжатия) не превосходило минимально допустимую нормами величину расчетного сопротивления кладки при условии, что кладка выполнена из полнотелого керамического кирпича нормальной прочности на жестком цементном растворе.В случае, если величина опорного давления превышает 100 кН (≈10 тонн), то тогда, в соответствии с требованиями СНиП ll-22-81*, необходимо устройство железобетонной распределительной подушки толщиной не менее 100 мм, армированной двумя сетками по расчету (опирание несущей стальной балки перекрытий непосредственно на кирпичную кладку стен в этом случае не допускается). При этом опорные узлы балок выполняются жесткими– см. Узлы №№4, 5.

Узел №1 (шарнирный)Толщина кирпичной стены b=380 мм. Предельное значение опорной реакции R=0,6 т.

Узел №2 (шарнирный)Толщина кирпичной стены b>380 мм. Предельное значение опорной реакции R=0,7 — 3,0 т.

Узел №3 (шарнирный)Толщина кирпичной стены b>380 мм. Предельное значение опорной реакции R=3,1 — 5,0 т.

Узел №4 (шарнирный)Толщина кирпичной стены b>380 мм. Предельное значение опорной реакции R=5,1 — 7,0 т.

ru/wp-content/uploads/2014/04/uzel_5.png%20616w» srcset=»http://probuild-info.ru/wp-content/uploads/2014/04/uzel_5-300×229.png 300w, http://probuild-info.ru/wp-content/uploads/2014/04/uzel_5.png 616w»>
Узел №5 (жесткий)Толщина кирпичной стены b>380 мм. Предельное значение опорной реакции R=10,1 — 18,0 т.

Узел №6 (жесткий)Толщина кирпичной стены b>380 мм.

Предельное значение опорной реакции R=18,1 — 20,0 т.Примечания (важно!!!):Все фрикционные соединения элементов (во всех узлах) выполняется на анкерных болтах класса точности В, классов прочности 5.8 и 8.8. Допускается также использование высокопрочных болтов.Катеты всех угловых швов (во всех узлах) принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов, но не менее значений, указанных в таблице 38 СНиП II-23-81*.В случае, если режим эксплуатации здания характеризуется наличием динамических нагрузок, — все элементы и детали узлов должны быть проверены расчетом на выносливость.Марка стали всех металлических элементов и деталей узлов принимаются по таблице 50х СНиП II-23-81*, как для конструкций 2-ой группы (при отсутствии динамических, вибрационных и подвижных нагрузок).Опирание кирпичных столбов — важный элемент в технологии кирпичного строительства небольших зданий с несущими наружными стенами. Столбы опираются на узлы в фундаменте и выкладываются из качественного полнотелого кирпича с использованием раствора высокой прочности. Самая малая площадь сечения несущего кирпичного столба должна составлять 510 х 380 мм.Виды кирпичей для кладки столбов.Если здание небольшое и высота столбов до 5 м, допускается площадь сечения 380х380 мм.

Для возведения более высокой кирпичной кладки обязательно ее армирование, которое увеличит ее несущие качества и обеспечит надежное крепление к стенам. Чтобы равномерно распределить давление конструкции, используется узел опирания — железобетонная плита, уложенная под основание столба.Опирание кирпичных столбов требует точного расчета, так как столбы под сильным давлением способны разрушаться, особенно от боковых нагрузок. В технологии современного строительства предлагаются следующие подходы, усиливающие изготавливаемую конструкцию:внутреннее усиление наружных столбов;внешнее (наружное) усиление.

Кладка столбов из кирпича

Кирпичные столбы.

Стандартные столбы из кирпича при малоэтажном строительстве имеют в сечении квадрат или прямоугольник. Выкладываются они по трехрядной системе с перевязкой швов.

Крепление других видов обычно не используются: перевязка через несколько рядов (более трех) не гарантирует того, что кладка будет монолитной и прочной, а кладка с перевязкой через один ряд требует больших трудовых затрат. Точность заложенных углов будущего столба проверяют с помощью угольника из дерева, правильность расположения горизонтальных рядов с помощью правила или уровня два раза или чаще на каждом уровне (через 100-120 см). При отклонении поверхности кладки от горизонтали на допустимую величину, такой недостаток устраняется при выкладывании следующих рядов.

Соответствие поверхностей угловых стен вертикали проверяют с помощью уровня и отвеса два раза или чаще (через каждый метр). Все допустимые несоответствия поверхностей вертикали устраняют в дальнейшем, при выкладывании яруса или этажа. Обязательной является проверка толщины швов.

Внутреннее усиление наружных столбов из кирпича

Распространенные варианты кладки кирпичных столбов.

Прочность столба из кирпича достигается комплексным использованием технологий установки арматуры из металла и заливки бетоном. В строительстве обязательно внутри конструкции из кирпича закладывается профильная труба или швеллер, арматурные материалы. По современным технологиям строительства столбов из кирпича, арматура из металла, устанавливается в одно и то же время с заливкой и бетонированием фундамента.

Установленная одновременно с фундаментом металлическая арматура впоследствии скроется кладкой из кирпича, а в полое пространство внутри столба будет заливаться раствор из бетона. Важными требованиями к этому раствору являются его пластичность и жидкость, которые позволяют затем уплотнить его с помощью вибратора. Описанный способ считается самым надежным и технологичным в процессе внутреннего усиления кирпичных столбов.

Наружное усиление кирпичных столбов

Схема усиления кирпичных столбов обоймами.

Решение усилить столб из кирпича снаружи не всегда оказывается правильным.

Иногда быстрее, проще и выгоднее выложить кирпичную конструкцию заново. Тогда столб можно выложить на качественном растворе, надежно усилить изнутри. Единственная сложность при возведении столба заново — необходимость для этого снять давящую на него нагрузку.

Если подобный способ усиления нельзя реализовать, устраивается так называемая обойма, которая выполняется и монтируется из 4 металлических уголков, надевающихся на угловые поверхности столба в форме стоек. Эти приспособления нужно стянуть прутом круглой формы, уголком или арматурой, что значительно увеличивает ее прочность.

Вместо обоймы из металла можно использовать обойму из железобетона. Чтобы ее установить, вокруг столба необходимо сварить каркас из арматуры или арматурных сеток. При наружном усилении толщина каркаса из железобетона составляет 4-5 см и более.

Установка деревянных балок на кирпичные опоры

При опирании деревянной балки на кирпичные столбы нужно защищать стык балки и кладки от проникновения в него сырости.

Установка деревянных балок на кирпичные опоры.

Частички воды, содержащиеся в теплом сыром воздухе, при попадании внутрь холодной стены в гнездо балки образуют конденсат, увлажняющий балочную древесину и вызывающий ее постепенное гниение. По этой причине края деревянных балок, примыкающие к стене, необходимо обрабатывать антисептиком и герметизировать двухслойным рубероидным покрытием (без оклейки рубероидным покрытием торцовой части балок).

Опирание балки выполняется с соблюдением следующих правил: глубина полости для установки балки на кирпичную стену должна на 2-3 см быть больше площади балочного конца. Глубина обычно балочного гнезда составляет 18 см, балку вводят в балочное гнездо на 12-15 см, благодаря трехсантиметровому пустому промежутку дерево балки не касается стены, а водяные пары выводятся наружу через торцовую часть балки, не оклеенную рубероидным покрытием.

Когда все балочные перекрытия установлены, все пустоты в гнездах заливают раствором, что защищает стык от проникновения воздушных масс и воздействия сырости и делает деревянное перекрытие надежным.

Армирование кирпичных столбов

Кладку кирпичных столбов следует выполнять с перевязкой по системе профессора Л.И.Онищика. Эта технология перевязки включает возможность совпадения швов по вертикали в 3 соседних рядах кладки, но абсолютно не допускает применения обрубленного кирпича (3/4).

Установка арматуры поперек, то есть в швы кладки, проходящие горизонтально, обеспечивает увеличение несущих характеристик кирпичных столбов. При таком методе используется сетчатая арматура от 3 до 8 мм в диаметре.

Дата: 25-02-2015Просмотров: 572Комментариев: Рейтинг: 47

Важнейшим элементом при строительстве любого дома является перекрытие.

Конструкция перекрытия может быть основана на применении балки и плиты, которые, в свою очередь, могут быть деревянными, металлическими, бетонными. Особый интерес представляет специфика установки перекрытий на кирпичную стену, так как строительство именно кирпичных домов очень распространено. Опирание балки на кирпичную стену или, соответственно, опирание плиты на кирпичную стену является важнейшим фактором надежности и безопасности всего перекрытия.

Выбор конструкции опоры зависит от материала, глубины заделки, крепления (анкеровки) в стене.

Материал и конструкция перекрытия

Таблица расчета сечения балок перекрытий.

В общем случае перекрытие — это несущая строительная конструкция, подразделяемая по назначению: междуэтажная, чердачная, мансардная. Конструктивно перекрытие можно подразделить на два вида: сборное (продольная балка и поперечный настил) и монолитное (плита).

высота — 150-300 мм;ширина — 100-250 мм.

Для увеличения долговечности брус пропитывается антисептиком и промасливается.

Вернуться к оглавлению

Схема заделки концов деревянных балок в чердачном перекрытии в стену толщиной в 2 кирпича.

Зазор заполняется теплоизоляцией (минеральная вата, войлок и т. д.). Уложенные концы, как правило, промазывают (заделывают) раствором бетона, битумом или покрывают слоем толя.

Вернуться к оглавлению

Схема заделки концов балки в стену толщиной 0,64 м и более.

При выполнении перекрытия на кирпичных стенах толщиной порядка 500 мм (2 кирпича) методику заделки следует изменить.

В нишу глубиной до 250 мм, оставленную в кирпичной кладке, устанавливается деревянный ящик (короб) с 2-3 стенками. Между задней стенкой ниши и ящиком укладывается просмоленный войлок. Стенки ящика обрабатываются антисептиком и пропитываются смолой.

Нижняя часть ниши выравнивается двумя слоями толя или рубероида.

Боковые стенки гнезда утепляются войлоком. Ящик устанавливается в нишу так, чтобы он прижимал войлок. Брус перекрытия опирается на нижнюю часть ящика на длине не менее 150 мм.

Вернуться к оглавлению

Процесс монтажа балок при изготовлении перекрытий зависит от назначения перекрытия, его площади и нагрузок.

Обычно деревянный брус распределяют вдоль несущих кирпичных стен на расстоянии от 600 до 1500 см друг от друга. Заделку балок начинают с крайних и равномерно распределяют по длине стены. Рекомендуется обеспечить зазор между крайней балкой и краем стены не менее 5 см.

Схема укладки перекрытий и последующей фиксации.

Увеличить надежность и жесткость опирания на кирпичную стену можно путем использования дополнительных крепежных элементов.

Наибольшее применение нашли стальные анкеры. Анкер укрепляется так, чтобы между наружной поверхностью стены и его концом оставалось расстояние не менее 15 мм. Анкер и брус перекрытия скрепляются гвоздями и металлической накладкой размером не менее 6х50 мм.

Вернуться к оглавлению

Установку настила производят поверх слоев теплоизоляции. При изготовлении междуэтажных перекрытий настилается еще и шумоизолирующий слой. Монтаж настила производится поверх брусков (лагов), которые крепятся поперек несущих балок.

Для обработки и крепления деревянных элементов:

Заделка концов деревянных балок раствором с щебенкой.

ножовка;топор;молоток;болгарка;дрель;перфоратор (для работ с кирпичом).

Для проведения измерений и замеров:

Вернуться к оглавлению

Для распределения возникающих значительных нагрузок на возможно большую площадь применяются подушки, которые должны входить в комплект специальных узлов.

Для больших нагрузок (более 100 кН) в зоне опирания на кирпичную стену должны использоваться специальные железобетонные распределительные подушки толщиной не менее 100 мм.

Такая подушка для упрочнения армируется двумя сетками. Непосредственное опирание на кирпичную стену при указанных нагрузках не допускается. Опорные узлы самой балки в этом случае изготавливаются в жестком исполнении.

Вернуться к оглавлению

Промерзание перекрытия из-за неправильного опирания плит перекрытия.

Любой вид перекрытия имеет свои преимущества и недостатки. Использование деревянных перекрытий на несущих деревянных балках наиболее дешево.

По трудоемкости и степени сложности сборки такие перекрытия вполне доступны большинству людей. Эта доступность обеспечивает наибольшее распространение применения деревянных балок при строительстве частных кирпичных домов. Деревянные перекрытия в таких домах могут использоваться в качестве любого вида как междуэтажного, так и чердачного.

При сооружении перекрытий в зданиях, где есть значительные нагрузки на несущие конструкции, возникает необходимость использования металлических и железобетонных балок.

Применение подобных конструкций требует повышенных затрат и специального оборудования. В то же время в сложных условиях обойтись без них нельзя. Утяжеленное опирание плиты из бетона на кирпичную стену значительно ограничивает применение монолитных плит в частном строительстве.

Источники:

kirpichdelo.ru
probuild-info.ru
kubkirpich.ru
ostroymaterialah.ru

Опирание балки на кирпичную стену: разновидности

Главным показателем прочности, долговечности, безопасности перекрытия на зданиях считается правильно выполненное опирание балки на кирпичную стену. Зачастую во время обустройства перегородки используют стальные балки либо опорные элементы из дерева. Монтаж важно выполнять с соблюдением всех правил. Чтобы конструкция была надежной, используются специальные крепления — стальные анкера.

Узел опирания

При опирании металлических балок перекрытия на кирпичные стены опорного предназначения сначала важно определиться с планом конструктивного обустройства расположения узлов. Подбор методов формирования узлов зависит от показателя давления опоры, образующегося под концом перегородки. Металлическая балка должна опираться на кирпичные стены через металлические либо железобетонные подушки распределения нагрузки.

Шарнирный узел опирания предусматривает обустройство перекладины прямо на основание из кирпича через 15-сантиметровую подушку цементно-песчаной массы. При этом максимальное давление под вмонтированным в стенку концом перегородки распределяется на стеновую основу через стальные опорные плиты, имеющие высоту 2 см.

Когда опорная нагрузка превышает 10 тонн, железобетонные перекрытия обустраивают распределительной подушкой, минимальная толщина которой 10 см. Кроме этого, проводится укрепление перекладины двойной армосеткой. Опирать несущую стальную балку на саму стену из кирпича в подобных условиях запрещено. При таком методе обустройства опорные узлы формируются жесткими.

Пустотные железобетонные плиты имеет смысл использовать, когда возводится многоэтажка.

Правильно выполненное минимальное опирание плиты перекрытия на кирпичную стену обеспечивает прочность, а также долговечность готовой конструкции. При возведении многоэтажного здания между этажами проводится укладка пустотных железобетонных плит. Толщина плиты колеблется в пределах 16—33 мм, длина — 1,5—12 м. В этом случае минимальная длина опирания торцевой части пустотной плиты на основание из кирпича равна 9 см. Для получения более точных данных производится расчет.

Вернуться к оглавлению

Разновидности перегородок

Перекрытие являет собой конструкцию. По предназначению оно бывает:

междуэтажное;
чердачное;
мансардное.

По конструктивным характеристикам различают 2 типа перекрытия:

Сборное. Его составляют продольные деревянные брусья и поперечные элементы.
Монолитное. Обустраивается с использованием монолитной плиты.

Если постройка возводится из такого камня, то перекрыть ее целесообразно деревом.

В кирпичном доме целесообразно устройство деревянного перекрытия, состоящее из прочных бревен двутавра или швеллера и досок. Чтобы опирание деревянной балки на кирпичную стену отвечало нормативам, рекомендуется соблюдать стандартные размеры экземпляров:

высота 15—30 см;
ширина — 10—25 см.

Чтобы продлить срок эксплуатации деревянных перекрытий, рекомендуется каждый брус по всей длине пропитать антисептиком и олифой.

Перекрытия по металлическим балкам целесообразно использовать для усиления межэтажной горизонтальной конструкции в многоэтажном здании. Монолитное перекрытие представляет собой железобетонную пустотелую плиту с ребристой поверхностью. Состоит такая плита из арматуры и бетона. Размеры таких изделий стандартные, расчет межэтажного перекрытия должен учитывать общий вес конструкции, площадь готовой поверхности, расстояние между перекладинами.

Вернуться к оглавлению

Крепление

Данные элементы конструкции необходимо правильно закрепить в стене.

Чтобы здание получилось безопасным и крепким, важно определить минимальное опирание плит перекрытия на кирпичную стену. После этого проводится установка и заделка консольных балок в кирпичной кладке. Каждый брус устанавливается в заранее сформированное углубление, глубина которого — 150 мм. Концы рекомендуется стесать под углом в 60 градусов, а затем обработать антисептическим средством и смолой, обернуть гидроизолирующим материалом. Далее брусья укладывают в стену, а получившийся зазор заполняют утеплителем. Оптимальное расстояние между балками — 650—1500 см. В качестве крепежных элементов опытные мастера строители советуют использовать стальные анкера.

Вернуться к оглавлению

Нарушение конструкции и последствия

Даже если сделать монтаж перегородок своими руками, это не гарантирует полного отсутствия дефектов. Чаще всего встречаются такие нарушения при обустройстве стропильных ферм и балок:

укладка балки на кирпичную стену без обустройства специальной подушки;
использование перекрытий с имеющимися видимыми дефектами;
неправильное выполнение соединения перегородки с основой.

Следствием таких нарушений монтажа является снижение несущих способностей опоры. В результате на кладке образуются трещины, а балки под нагрузкой начинают разрушаться. Конструкция становится аварийно опасной, поэтому дальнейшая ее эксплуатация невозможна. Важно помнить, что самостоятельная замена таких параметров, как диаметральный размер и количество брусьев, запрещена.

Опирание металлической балки на кирпичную стену: расстояние до дымохода, узлы

Основные причины укрепления перекрытий – скудная несущая способность, необходимость увеличение нагрузки, при строительстве дополнительных атрибутов, например, дымохода для будущего камина. А также неудовлетворительное техническое состояние, причиной которого является повреждение балок или неправильное опирание на стены. Эта статья опишет основной тип крепления балок, их поэтапный монтаж и рекомендации, а также устройство опор для возведения дымохода.

Для того чтобы осуществить опирание балок на стены из кирпича, применяют стальные опоры. Данный вид строительных работ предполагает, что концы балки имеют возможность деформироваться, то есть в момент провисания они должны проворачиваться, а также смещаться по долевой оси под действием высоких температур. В момент, когда происходит опирание перекрытий на кирпичную стену, между лобовой плоскостью и балкой свода должен быть вентилируемый пневматический промежуток.

Чтобы достичь этого результата пользуются подвижными и неподвижными шпалами. В этом случае пользование помещением будет безопасным и надежным, а также обойдется без добавочного давления.

Оснащение соединения перекрытия с основанием – важнейшая функция монтажа балок, которая соединяет ее со стенкой или колонами. Также значительным фактором этого процесса, который гарантирует надежность и прочность строимой связи перекрытия и опоры, являются: приемлемый выбор устройства опирания, а также глубина, на которую эти балки заделываются, с последующей анкеровкой в стену.

Содержание статьи

Монтаж

Это является самым ответственным и важным периодом возведения задуманной конструкции. Основания перекрытий должны быть крепкими и надежными, только это гарантирует безопасность нахождения в помещении. Для надежности возводимого строения, необходимо выполнять в правильной последовательности следующие пункты:

Для начала необходимо остругать торцевые части балок под углом 60 градусов.
С помощью антисептического средства выполнить полную обработку отесанных концов. Также для полной уверенности рекомендуется сделать обработку смолой.
Нужно обвернуть обработанные части толем и положить их так, чтобы балки не доставали задних стенок углубления, примерно на 40 мм, погрешность в 10 мм в оба края не страшна.
После укладки балок, приступаем к заделыванию, необходимо боковые и верхние части обмазать смесью, которая содержит щебенку.

Если толщина вашей стены равна 640 мм, это кладка в 2,5 кирпича, или даже больше, концы опор смазывать нет необходимости, для этого существует иные виды заделок.

Если балка своей лобовой частью имеет опирание на кирпичные стены в районе не более 150 мм, следовательно, между ее концами и стеной заднего гнезда есть лишнее пространство в 100 мм. Именно это расстояние и необходимо, оно гарантирует образование воздушного зазора, а также место для теплоизоляции. Позже, нужно выровнять дно гнезда, для этого понадобится смазать этот проем бетоном, а потом укрепить битумом и парой слоев листового железа – толью. Верхние и боковые отрезки также придется уплотнить толем, для лучшего сохранения тепла.

Что касается задней стены, то ее необходимо смазать просмоленным войлоком. Для этого слои этого материала нужно прижать к стене с помощью деревянной плиты, которая также прошла антисептическое обрабатывание. Необходимая толщина доски должна быть не более 25 мм.

Обращаем ваше внимание на то, что балка в стену должна быть уложена таким образом, чтобы оставалось расстояние между опорой и дощечкой где-то в 40 мм. Напоминаем, что этот способ для стен с кладкой 2,5 кирпича и более.

Для стены, которая тоньше названного параметра, мы предлагаем следующий способ:

Покройте двумя слоями просмоленного войлока заднюю часть гнезда балки, как и в первом варианте.
Теперь необходимо изготовить ящик, который будет иметь три стенки. Он служит для прижимания уложенного войлока, его нужно установить в гнездо.
Если монтаж балки производится для чердачного перекрытия, то особое акцент нужно сделать на защите гнезд, если конечно кладка отвечает толщине в два кирпича. Повторите два первых пункта: сделайте ящик с тремя стенками, осмолите его плоскость и обейте войлоком.
Если вы намерены расположить балки вблизи дымохода, то это нужно сделать минимум на расстоянии 400 мм до их внутренней плоскости.

При возведении каменных, кирпичных или других подобных конструкций нужно блюсти одно условие: расстояние между стенкой и крайними опорами должно иметь минимальный промежуток в 50 мм. Такую заделку делают с помощью реек. Помните, что балка с рейкой должны быть отделены друг от друга с помощью нескольких слоев рубероида или, на крайний случай, толя.

Для этих строительных работ вам понадобятся следующий инструмент:

перфоратор;
дрель;
молоток;
болгарка;
топор;
уровни, рулетка и тому подобное.

Дефекты, которые допускают при монтировании балок и ригеля

Как и любые другие строительные работы, установка балки и ригеля в стену может выполняться с ошибками, что может повлечь за собой различные проблемы. Самые распространенные дефекты:

сдвиг стержня ригеля с осей колонн – приводит к понижению несущей годности колоны.
Сдвиг балок с пологости опоры поперечного типа – приводит к неправильному распределению рамы, вследствие чего, она будет иметь меньшую длину, чем проектная, что приведет к образованию трещин или даже развалу балки.
Неправильная связь балки или ригеля с колоннами – в результате этой ошибки появятся крутящие моменты, на которые структура просто не рассчитана.
Выполнение кладки балки на кирпичную стенку без поддержки специальной опорной «подушки»;
отклонение пологостей ригеля от вертикали;
использование некачественных материалов или эксплуатация дефектных балок.

Способы усиления прочности укладки под опорами

Чтобы повысить несущую способность опорной части кладки стены во время смятия, выполняют:

армирование опорной зоны металлической плитой;
опорные железобетонные распределительные узлы и пояса;
пилястры;
объединенные конструкции;

Удобное размещение дымохода и его проход через перекрытия

Когда ваши укрепленные перекрытия готовы, и вы решили перейти к дымоходу, необходимо знать о наиболее удобных вариантах размещения. Главный вопрос, который возникает при этих работах, какое должно быть расстояние между выходящей трубой и опорными балками. Как уже уточнялось ранее, наиболее оптимален будет вариант с 400 мм расстоянием. Если проход меньше, его нужно увеличить.

Когда труба дымохода проходит через опорные участки, которые дополнительно защищены от возгорания, то и расстояние между трубой можно сократить до 250 мм.

Оцинкованный лист воспрепятствует возгоранию деревянных перекрытий, а также позволит равномерно рассеять и отразить тепло идущее от дымохода, что способствует лучшему нагреванию помещения. При монтаже одноконтурной неутепленной трубы сквозь перекрытия, следует увеличить расстояние балок между трубой до 500 мм.

Узлы труб, которые образуют стыки, недопустимы. При надобности расстояние для трубы нужно рассчитать таким образом, чтобы стыкующие линии проходили над балками или под ними. Для защиты перекрытий от нагревания труб дымохода, некоторые устанавливают потолочно-проходные узлы.

Как вмонтировать балку в кирпичную стену

В сети можно найти найти онлайн-калькуляторы для расчета несущей способности деревянных балок. Приведу ссылку на один из них: http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html

Также, например, можно одну балку сечением 100х200 заменить двумя досками 50х200, сшитыми между собой болтами или гвоздями через каждый метр. Делают это по разным причинам:

нет в продаже балок с требуемым сечением;
доски с меньшим сечением весят легче, поэтому их можно поднять на верх в одиночку, и уже там скрепить.

Рекомендуется сшивать доски так, чтобы волокна древесины были разнонаправлены. Так повышается прочность конструкции.

Типы перекрытий

Сейчас в основном используют лишь три типа перекрытий:

Балочное — состоит из балок.
Ребристое — балки, положенные ребром.
Балочно-ребристое.

Первый вариант — стандартный, именно для него и были описаны размеры сечения. Ребристые и балочно-ребристые перекрытия в настоящем практически не используют из-за увеличенных сроков работ и сложности конструкции, поэтому останавливать внимание на них мы не будем.

Монтажные работы

Главный этап — это, конечно же, монтаж балок. Он подразумевает грамотную подготовку еще на стадии строительства первого этажа.

Сначала дерево следует предварительно обработать противопожарным составом, а также жидкостью от гниения (это нужно сделать со всей перекладиной). Сделать это нужно сразу после покупки. Если материал будет лежать некоторое время до укладки, его нужно переложить: ряд балок, затем 3-4 бруска поперек, затем следующий ряд. Так доска будет вентилироваться и просохнет. Это исключит появление плесени.

Часть балки, заделываемую в стену, следует также покрыть:

Битумом или праймером.
Рубероидом, толью или пергамином.
Жидким гидроизолом, состоящим из битума.
Линокромом.

Это делается в связи с тем, что дерево при соприкосновении с бетоном и блоками может впитывать влагу и со временем начать загнивать.

Балку необходимо заделать в несущую стену минимум на 12 см. Торцы обрезаются под углом 70 градусов в целях обеспечения удаления влаги.

Крепление балок к армопоясу в домах из газосиликата осуществляется анкерными болтами.

Для утепления со стороны улицы перед балкой можно положить утеплитель. Как правило, внешние торцы балок с наружной стороны утепляются пенополистиролом.

Заполнение пустот между уложенными балками делают газоблоками. Между газосиликатом и брусом оставляют зазоры 2–3 см. Их плотно забивают минеральной ватой, предотвращая таким образом образование конденсата и отсыревание балок.

Не забудьте продумать размещение лестницы на второй этаж, так как проём нужно предусмотреть сразу:

Ну вот и все, перекрытия готовы. Теперь можно приступать к последующей отделке.

Послемонтажная отделка

По завершении строительства перекрытия рекомендуется подождать, прежде чем начинать производить чистовые работы, чтобы балки дали усадку. Перекрытия рекомендуется «скрыть» за чистовой отделкой до наступления холодов, чтобы они не подвергались воздействию влажных погодных факторов.

Также необходимо сделать крышу. Если до зимы это совершить никак не получается, то всю конструкцию следует накрыть пленкой или тентовым материалом, в том числе и окна, чтобы влага не поступала в здание. Но небольшие сквозные “просветы” оставить все-таки рекомендуют, чтобы внутри помещения был оптимальный уровень влажности.

Теперь непосредственно к послемонтажной отделке. Сначала делают черновой потолок снизу перекрытия. Сделать его можно и из фанеры, если в дальнейшем предусмотрено возведение, к примеру, подвесного потолка.

После монтажа потолка уже сверху кладут утеплитель и пароизоляцию (при необходимости). Например, если верхний и нижний этажи будут постоянно отапливаться, то делать утепление необязательно. Но нужно отметить, что утепление работает и как шумоизоляция. Если же второй этаж будет чердаком, то утеплять точно нужно — иначе тепло будет уходить.

После прокладки утеплителя можно класть черновой пол (он поможет в дальнейшем возведении здания, так как не придется устанавливать леса).

Чистовую отделку необходимо производить уже после того, как в доме появятся окна и он даст усадку.

Деревянные межэтажные перекрытия — одно из самых оптимальных решений. Ведь деревянные балки прочные, легкие и при этом дешевые. Они просты в монтаже и не оказывают излишнего давления на стены. Главное, правильно произвести расчет и обязательно обработать деревянную конструкцию.

Для повышения прочности конструкции можно вместо дерева использовать металлические двутавровые балки. В этом случае понадобится кран для монтажа. И стоит металл дороже дерева. И если вы готовы на такие траты, то не проще ли тогда остановить свой выбор на пустотных плитах перекрытия? Так как главное преимущество перекрытия по деревянным балкам в газобетонном доме — экономия средств.

Опирание деревянной балки на кирпичную стену: делаем правильно

Перекрытия, как известно, могут быть плитными, а могут быть балочными. Первый вариант, конечно, очень надёжен, только вот требует немалых вложений, в том числе и для найма грузоподъёмной техники.

При возведении одно- или двухэтажного частного дома – в том числе и кирпичного, такой прочности вовсе не требуется. К тому же, это лишняя нагрузка на стены и фундамент, поэтому в малоэтажном строительстве в основном устраивают балочные перекрытия.

У тех, кто строит дом своими руками, возникает при этом логичный вопрос: «Как осуществляется опирание деревянной балки на кирпичную стену?». Разбираться в данной теме, мы будем с помощью видео в этой статье.

Деревянные балки и требования к ним

В принципе, балочные перекрытия тоже могут быть разными: железобетонными, металлическими, либо деревянными. Первые два варианта не уступают по техническим характеристикам плитным перекрытиям, но они достаточно сложны для исполнения, и поэтому в частном строительстве практически не используются. А вот деревянные балки — совсем другое дело!

Несмотря на кажущуюся простоту, здесь тоже есть масса нюансов, которые необходимо соблюсти. Прежде всего, следует правильно выбирать пиломатериал. Чаще всего для этой цели используют твёрдую древесину хвойных пород: лиственницу, сосну, ель, кедр. Цена здесь не имеет никакого значения – просто балки из хвойных пород лучше всего работают на изгиб.

Сосновый брус для балочного перекрытия

Есть, конечно, поборники лиственной древесины, которые утверждают, что и осина с берёзой прекрасно справляются с такой задачей. Только вот строительные нормы рекомендуют вообще все несущие деревянные конструкции — а не только балки перекрытия, изготавливать из хвойного пиломатериала. Твёрдые породы лиственной древесины, годятся лишь для соединительных деталей (нагелей, шкантов, и т.д.).
Брус для перекрытия можно, и даже предпочтительно, использовать строганый, а не клееный. Он должен быть хорошо просушен и обработан перед монтажом огнебиозащитным составом. В отапливаемых зданиях, цельные балки должны монтироваться без пересечения со стенами и перегородками, а конструкция перекрытия, как таковая, должна гарантировать им хорошую вентиляцию.

Схема междуэтажного перекрытия

Глухая (монолитная) заделка балок в стены не допускается – их укладывают в гнёзда, и обязательно на амортизирующие прокладки из лиственной древесины. Концы балок, монтируемых с помощью металлического крепежа, должны быть защищены влагонепроницаемым слоем, так как при образовании конденсата, коррозия металла может повлечь за собой и коррозию древесины.

Но прежде, чем приступить к монтажным работам, несущие элементы перекрытия нужно рассчитать. Поэтому далее вашему вниманию будет предложена инструкция по подбору сечения балок и определению шага их установки.

Размеры балок и способы их монтажа

Итак, вам необходимо определить, сколько всего балок требуется установить, и какого размера в сечении они должны быть. Прежде всего, необходимо замерить величину пролёта перекрытия, и, определившись с глубиной их закладки в стены, рассчитать эксплуатационные нагрузки.

Длина балок зависит от варианта их крепления. Если концы будут закладываться в стену, то получить их длину можно путём сложения величины пролёта, и удвоенной глубины заложения балки (на два торца). В блочных и кирпичных домах, глубина гнёзд для закладки балок составляет не менее 10-15 см, что зависит от их размера.

Крепление балок хомутами

Если балки будут крепиться к стенам с использованием металлических хомутов или консолей, то их длина соответствует расстоянию между параллельными стенами. Тут многое зависит от того, где именно обустраивается перекрытие: над подвалом, между этажами, или на чердаке. Иногда, при обустройстве чердачных перекрытий, балки выпускают наружу, за пределы стен, монтируя к ним стропильные ноги.
Это один из способов формирования свеса кровли. В другом варианте, балки бесчердачного перекрытия могут монтироваться непосредственно к мауэрлатному брусу – что мы и видим на фото снизу. Естественно, длина балок при одинаковом пролёте, в таких ситуациях будет разной, и при расчёте составляющих элементов перекрытия, все эти нюансы должны быть учтены.

Вариант крепления чердачного перекрытия

Обратите внимание! Максимальная длина балок из бруса или обрезной доски, составляет 6м. Если нужно перекрыть пролёт большего размера, лучше отдать предпочтение металлическим двутавровым балкам, или уже вместо балок придётся использовать деревянные фермы. Но вообще, для деревянного перекрытия и шесть метров многовато – самый оптимальный вариант – пролёт в пределах 3-4м.

Нагрузки

Нагрузка, которую воспринимает перекрытие, складывается из двух составляющих: собственный вес конструкции, и эксплуатационная нагрузка (люди, мебель, оборудование). Подсчитать её можно по упрощённой схеме.

Например, собственный вес чердачного перекрытия с лёгким минераловатным утеплителем, традиционно составляет 50 кг/м2.

По нормам, эксплуатационная нагрузка для нежилого чердака, в котором не складируются вещи, составляет не более 70 кг/м2. Она умножается на коэффициент запаса, принимаемый как 1,3, и суммируется с постоянной нагрузкой. После всех манипуляций, в итоге получается 130 кг/м2. Эту цифру требуется округлить в большую сторону — то есть, до 150 кг/м2.

Нежилой чердак

Но для утепления чердака может использоваться и более тяжёлый материал, например, керамзит – и естественно, его вес нужно тоже учитывать. Картина резко меняется, если чердак превращается в жилую мансарду. В этом случае, нормативная эксплуатационная нагрузка составляет уже не 70, а 150 кг/м2.
Сюда нужно прибавить ещё и вес монтируемого в нижнем помещении подвесного потолка, и закладываемых в него инженерных коммуникаций — а это ещё, как минимум, 15-25 кг. Учитывать следует и вес напольного покрытия, и вес зонирующих перегородок, если таковые будут возводиться в верхнем помещении.

Все дополнительные нагрузки, должны быть приплюсованы к нагрузке нормативной, а вот собственный вес перекрытия, и коэффициент запаса принимаются те же. Расчёт нагрузок производится аналогично, по той же формуле, о которой было сказано выше.

Идеальный вариант, если цокольное и междуэтажное перекрытие будет рассчитано на 400кг/м2 – тогда оно с лёгкостью выдержит и массивную мебель, и фортепиано, и наплыв гостей.

Сечения

После того, как вы рассчитали длину балок и воспринимаемые ими нагрузки, можно приступать к подбору сечения. Удобнее всего для этой цели использовать брус прямоугольного сечения – при этом оптимальным считается соотношение сторон 1,35:1.

Так как в конструкцию перекрытия закладывается плитный утеплитель, то ориентироваться нужно по его толщине, плюс небольшой вентиляционный зазор.

Шаг между балками, опять же должен быть соотнесён с размером теплоизоляционных плит, только теперь с их шириной. Но если быть более точными, то скорее наоборот, утеплитель подбирается под конструкцию перекрытия. Расстояние между балками и их сечение, можно подобрать по такой вот таблице, которую мы приводим далее.

Нормативная таблица подбора элементов балочного перекрытия

Это упрощённый способ подбора, поэтому не стоит забывать, что страховка никогда не мешает. Поэтому всегда лучше увеличить запас, и все значения округлять в большую сторону.

Шаг между балками определяется с таким расчётом, чтобы крайний брус оказался не вплотную к стенам или мауэрлату, а между ними оставалось расстояние не менее 20 см.

Нюансы установки

Мы уже говорили о том, что монтаж балок может производиться двумя способами: путём закладки в специально предусмотренные в кладке гнёзда, и креплением хомутами, либо другими металлическими приспособлениями.

Рассмотрим первый способ. Для этого концы потолочного бруса нужно подрезать под углом 60 градусов, и обработать их битумной мастикой или любым другим гидрофобным составом, а затем ещё и обернуть их рулонным материалом: пергамином или рубероидом.

Варианты установки потолочных балок

Перед установкой балки, около задней стенки монтажного гнезда, укладывают кусок пенопласта или другого утеплителя — под балкой обязательно должна быть деревянная прокладка. Потолочный брус закладывают в гнёзда так, чтобы между его торцом и задней стенкой гнезда, оставалось ещё несколько миллиметров зазора.
Очень удобен способ монтажа балок перекрытия на металлическую консоль, и на схеме, приведённой выше, показан узел её опирания. И ещё, обратите внимание, что для надёжности между балками монтируются поперечины, соединяемые с ними посредством металлических уголков.

Получается своеобразный каркас, который снизу подшивается доской или гипсокартоном. Затем, со стороны верхнего помещения, в него закладывается «начинка»: пароизоляция и утеплитель, после чего сверху балок монтируют жёсткий листовой материал: плиты OSP, ЦСП, фанеру, ДСП. Далее обустраивается напольное покрытие верхнего этажа – но это уже совсем другая тема.

Оценка статьи:

Загрузка…Как вмонтировать балку в кирпичную стену Ссылка на основную публикацию wpDiscuzAdblock
detector

Открытие каменной стены

Наша компания, Great Lakes Builders, недавно была приглашена для расширения дверного проема во внешней стене каменного дома на 4 фута. Пространство за пределами проема должно было быть покрыто крышей и выветрено, чтобы расширить готовый подвал.

Стены дома были из бетонных блоков с облицовкой из кирпича, и мы должны были поддержать стену перед установкой новой верхней балки для расширенного проема. Что еще хуже, пол дома над проемом поддерживался сетчатыми фермами, которые нам пришлось поправить, когда мы устанавливали опоры для стены.Из-за ограниченного пространства перед проемом у нас было бы очень мало места после установки опоры. Поэтому нам пришлось расположить балку, которая будет поддерживать расширенный проем в бетонном полу, сразу за проемом, прежде чем мы сможем установить опору.

Укрепление стены

Работая по инженерным чертежам, мы начали с вырезания шести отверстий в кирпичной облицовке и стене из бетонных блоков (вверху).

Затем мы установили четыре опорные башни, по две с каждой стороны стены, для поддержки каменной стены.

Опорные башни были оснащены U-образными головками регулируемой длины, которые мы использовали для удержания пар коротких балок S5x10, идущих перпендикулярно стене (вверху).

Поверх этих меньших балок S5x10 мы разместили пару гаечных балок W10x22, по одной с каждой стороны стены. Они, в свою очередь, поддерживали шесть игольчатых балок, которые мы вставили через отверстия в кирпичной стене (вверху).

С помощью регулируемых головок на опорных башнях мы прижали короткие балки к балкам перекрытия внутри стены и подняли внешние башни на тот же уровень (вверху).

Закрепили игольчатые балки хомутами (вверху).

С помощью уровня для игл и гаечных ключей (см. Выше) зазоры между игольчатыми балками и существующей кладкой были готовы к заполнению безусадочным раствором.

Сначала мы распыляли воду на существующую кладку, чтобы обеспечить хорошую адгезию (вверху слева), а затем заливали безусадочный раствор (вверху справа).

Подготовка к новой балке

Когда раствор затвердел, стена полностью опиралась на опалубку.Мы заполнили отверстия для игольчатых балок изоляцией, а затем начали снимать кладку по всей ширине проема, обнажая существующую балку перемычки (вверху).

Мы удалили оригинальную балку перемычки с помощью кривошипного подъемника и разрезали ее пополам для облегчения утилизации (см. Выше).

Раскрыв всю ширину, мы начали подготовку кладки с обеих сторон для поддержки новой балки (вверху). Детали кладки различались по обе стороны от оригинального проема; правая сторона имела стволовую стенку, а кирпичный шпон уходил вниз дальше, чем на левой стороне.

С правой стороны мы удалили бетонный блок до линии облицовки кирпичом — обратите внимание на вертикальный пропил для бетонной секции, которая останется на месте для поддержки колонны с этой стороны (вверху слева). Затем мы обрезаем конец старой кирпичной фанеры (вверху справа).

Затем мы обработали всю поверхность раствором (вверху слева). С другой стороны проема после снятия балки перемычки в кирпичной кладке образовалась пустота, которую необходимо было поддержать конструктивно (вверху справа)…

… со слоем плоских бетонных блоков (вверху слева).Позже кладка шпатлевки была покрыта раствором (вверху справа).

Установка новой балки

Мы поместили новую опорную балку W12x35 в проем с кривошипным подъемником, который находился на роликах (вверху). Балку прикатили прямо под каменную стену, а затем подняли на место.

Мы временно поддерживали луч в отверстии с помощью подпорок башни с деревянным списыванием. Существующая кирпичная кладка была неровной, поэтому мы заполнили зазор конструкционным раствором до того, как были сняты опоры.Установив балку на место и надлежащим образом поддерживая, мы начали удаление оставшейся правой стены ствола каменной кладки до линии пропила (вверху).

После подготовки кладки с каждой стороны мы начали установку изготовленных по индивидуальному заказу стальных колонн для поддержки балки. Начиная с правой стороны, насухо устанавливаем основание колонны на оставшуюся часть бетонной стены (вверху слева). Мы удалили часть существующей штукатурки, чтобы колонна плотно прилегала к стене (вверху справа).

Колонка была уперся спиной к башне опалубка с длиной 2×4 и повернутым уровень с помощью молотка (вверху слева). Пустот между основанием колонны и оставшейся опоры кладки стены или пилястр-было отмечено складку со структурным раствором (справа вверху).

С левой стороны проема, основание колонны обернуто поверх каменной опоры ниже (вверху слева). Как и в случае колонны на противоположной стороне, распорка 2×4 удерживала колонну в вертикальном и неподвижном положении, пока структурный раствор под основанием затвердел.После того, как строительный раствор затвердел, мы просверлили отверстия для 5/8-дюймовых крепежных болтов, которые были закреплены эпоксидной смолой в соответствии с техническими требованиями инженера (вверху справа).

Гайки

были навинчены на болты после отверждения эпоксидной смолы, а концы болтов обрезаны шлифовальной машиной (вверху слева). Правое основание (вверху справа) крепится тремя болтами.

Верхушки колонн были прикреплены к опорной балки с закаленными стальными болтами (выше).

После того, как мы установили колонны, вес кирпичной стены был перенесен на новую балку. Опора, которая поддерживала балку и стену, была демонтирована, а территория очищена (вверху). Пространство было готово к покрытию кровлей и выветриванию, чтобы расширить жилую площадь подвала.

Фото Джейка Левандовски

Конструкция стальной балки в месте снятия кирпичной стены — Общее обсуждение проектирования конструкций

ИСТОЧНИК

https: // www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=213712
Пожалуйста, перейдите к исходному URL-адресу над прочтением всего обсуждения. Ниже скопированы только основные моменты разговора.

ВОПРОС

BRENDANF
Я открываю существующую 8-дюймовую кирпичную внешнюю стену до 16-6 дюймов для добавления комнаты. Мне нужно, чтобы потолки были на одном уровне, а глубина балок пола выше 9,25 дюйма, поэтому я ограничился примерно 9 дюймами для новой глубины стальной балки. Я полагаю, что нагрузка на балку будет 2220 фунтов на фут.Вопрос в том, если я использую сталь A-50 вместо стали A-36, изменится ли число «E», 29 000 000, между двумя разными сортами стали? У меня проблемы с прогибом — l / 600 для кирпичной кладки

ОТВЕТЫ

jike
Как насчет использования W8 с боковыми пластинами? или W8 с накладками?

BRENDANF
Нагрузки исходят от: 300 # от этажа выше, 630 # от кирпичной стены над балкой, 550 # от новой плоской крыши, 540 # от скатной крыши над вторым этажом и 180 # от чердак над вторым этажом.

Я думаю, что могу изменить направление новых стропил плоской крыши и исключить их нагрузку из конструкции балки. Если я сделаю это, у меня будет расчетное значение I, равное 288 дюйм4. Кроме того, если я установлю стальную трубу 4x12x1 / 2 дюйма на существующей внешней стороне этой кирпичной стены 8 дюймов и стальную трубу 4x8x1 / 2 дюйма на внутренней стороне этой кирпичной стены со стальным листом размером 1/4 дюйма x12 дюймов, приваренным к нижней части трубы 4x8x1 / 2 «, я могу приварить на месте пластину 1/4» к стальной трубе 4x12x1 / 2 «.

Я думаю, что это упростит установку балки.Как вы думаете

civilperson
Две балки будут иметь двойное значение I одной балки. Соедините опорные балки пополам и сократите прогиб вдвое.

faromic80
Сначала я бы попробовал использовать крышку и посмотреть, насколько близко к L / 600 или 0,3 я смогу добраться.

tngolfer
На подключение особо не рассчитывал. Я продолжаю творить булавочную конструкцию. Я попытался проверить W8 с C8, приваренным как к верхнему, так и к нижнему фланцам, так как у вас есть 9 дюймов глубины для работы.Вы можете использовать преобразованную секцию, но самая большая балка, которую вы можете использовать, — это W8x21 (bf = 5,27 дюйма), чтобы поместиться в C8x18,75 (T = 6,13 дюйма).

Что, если бы вы установили балку этажом выше, чтобы уменьшить нагрузку на нижний этаж?

msquared48
Как насчет добавления секции из быстрорежущей стали к обеим сторонам стенки балки — например, из быстрорежущей стали 6X3X1 / 4, которая помещалась бы между полками, и расчета составной секции I для уменьшения коэффициента прогиба? Не похоже, что вам уже нужно намного больше на L / 420.

csd72
Учитывались ли кирпичные арки на этажах выше? Это может несколько снизить ваши нагрузки.

BRENDANF
Открытие происходит в углу здания. Наружные стены — двухэтажные, кирпичные стены 8 дюймов с обшивкой и штукатуркой. Могу ли я сделать эффект изгиба кирпичной кладки? Или рассмотреть возможность изгиба только с одной стороны балки? Спасибо, ваши ответы были поучительными.

KootK
Вы, вероятно, сможете сделать односторонний изгиб, если у вас есть немного мяса на той стороне вашего отверстия.

Я использовал четкие детали, используя два канала. Поместите по обе стороны кирпича над проемом, скрепите их болтами и соедините нижние фланцы стальной пластиной (непрерывной или прерывистой). Таким образом, вы не израсходуете глубину софита.

Конечно, каналы будут доступны для просмотра, поэтому для этого вам потребуется архитектурное разрешение. Вам также может потребоваться найти способ справиться с водой, мигрирующей извне. Я думаю, это круто смотрится. Но я вряд ли беспристрастен…

ronster
Вы не можете выгнуть одну сторону балки.Изгиб вызывает равную боковую тягу наружу с обеих сторон над проемом. Вам понадобится кладка за пределами проема с обеих сторон, чтобы противостоять ему. Также любые окна могли препятствовать сворачиванию. Я бы не стал полагаться на такой большой проем в конце стены.

Я часто использую двойной канал, предложенный Адамом. Если вы сделаете горизонтальный паз в кирпиче, вы можете повернуть ножку канала по направлению к стене в прорезь и сделать так, чтобы канал непосредственно поддерживал стену без необходимости опалубки.

Убедитесь, что вы предупредили архитектора о проблеме с водой, так как это будет проблемой.

BRENDANF
Я снял новую нагрузку на плоскую крышу и нагрузку на перекрытие с балки и планирую использовать балку W8x48 со стальной пластиной толщиной 1/2 дюйма, приваренной к нижней части балки.

Спасибо за помощь!

Крепеж

— лучший способ прикрепить стальную тавровую балку к стене?

В своей новой квартире я сделаю огромную площадку в одной из комнат. Это будет очень похоже на кровать-чердак, только пошире.Я нахожусь на очень ранней стадии планирования. Комната около 3 м в поперечнике (на данный момент нет ни плана, ни точных размеров), и я хочу перекрыть эту ширину балками. Я серьезно подумываю об использовании стальных тавровых балок вместо деревянных. Товары для крепления деревянных балок есть в наличии. Как лучше всего прикрепить стальные балки к стене?

Хотя я открыт для других вариантов, я в основном ищу продукт или вещь, которую я могу прикрепить к стене и которая позволит мне закрепить мою балку.

Некоторые факты:

Балки будут перпендикулярны стене плюс минус несколько градусов
Стены толщиной 30-40см, вероятно, кладка
Любые порезы в моих балках будут смещены на несколько мм, поэтому мне нужен некоторый допуск по направлению балки
Квартира сдается, все крепится к стене нормально, но дырку в стене делать не буду
Я хочу избегать колонн, если только лучший вариант крепления не подходит
У меня есть мастер-каменщик и плотник, которым я воплощу свои идеи к
Помещение с высотой потолка около 4м

Примечание к размерам
Ширина балки составляет около 3 м.допустим, я и некоторые из моих вещей стоим прямо посередине, на 150 кг. Это означает, что линейное усилие на опору составляет 0,75 кН, а крутящий момент — 1,125 кНм. Давайте добавим коэффициент безопасности 2 и проигнорируем (из-за неизвестного дополнительного коэффициента безопасности), что не весь мой вес будет поддерживаться одной балкой. У нас линейное усилие 1,5 кН и крутящий момент 2,25 кНм, если я подвожу его. Это то, что придется нести стенке и креплению. Если нет надежного способа, которым конструкция, прикрепленная болтами к кирпичной стене, может поддержать это, пусть будет так.Но я был поражен, так как видел довольно похожие сборки, которые не разрушались. Но на застежки я не обратил особого внимания.

Стабилизация подвальных стен стальными двутавровыми балками

Крепление от пола к полу — простое, быстрое и долговечное

Дэйв Каннингем

Я работаю в Канзас-Сити и его окрестностях, штат Миссури, где земля находится на дне реки и почва вся глина — один из наших округов даже называется графством Клэй.Большинство дома, построенные на этом тяжелом, неустойчивом грунте, являются кандидатами на фундамент работы — дренаж и гидроизоляция, возведение фундамента или ремонт стен.

Многие дома, построенные после Второй мировой войны, имеют блочные подвалы, часто укладываются без затирки или арматуры в сердцевинах. Я восстановил многие из них подвалы, но впереди у меня много работы. У других домов каменный фундамент, которые также подвержены продольному изгибу из-за давления грунта.Даже многие из залитые бетонные стены наклонились внутрь. Вот почему я смог сделать работы по ремонту подвала — большая часть моего бизнеса по ремонту.

Некоторые стены (особенно каменные и блочные) нужно снести и отстроить заново. Но если они не продвинулись слишком далеко, часто бывает полезно подкрепить их. место, о котором идет речь в данной статье.

Подвалы с пряжкой и наклоном часто укрепляются с помощью спиральных анкеров, которые болтом через стену подвала (см. рисунок 1).Подрядчик пробуривает дыру в стене и забивает анкер во двор под углом, затем устанавливает стальная пластина с болтом внутри. Но, по моему опыту, это не так. работать здесь. Я часто вырываю эти якоря и начинаю заново.

Рисунок 1. Винт со спиральной головкой анкеры (слева) опираются на окружающую почву для стабилизации стен и могут потребовать рутинной работы повторная затяжка. Автор предпочитает решение из двутавровой балки (справа), которое обычно рекомендуется инженерами в его районе.Основание каждой двутавровой балки укреплено грунтом и плита подвала, а верх жестко прикреплен к первому этажу Рамка. Автор добился хороших результатов с двутавровыми балками, расположенными на расстоянии от 3 до 6 футов по центру.

Это потому, что почвы в нашем районе постоянно двигаются, а значит, якоря тоже двигаться. Так что год за годом вам придется приходить и снова закручивать гайки. так что стена не сдвинется. Для этого домовладельцам обычно нужен кто-то другой, поэтому вы принимаете много обращений в службу поддержки.Также это означает, что если вы хотите закончите подвал, вы должны оставить порты доступа, чтобы вы могли добраться до орехи.

Метод, который я использую, обычно рекомендуют инженеры в моем районе. Это опирается на структуру дома для поддержки. Стабилизирую стены подвала сталью Двутавры, расположенные вертикально к стене на расстоянии от 3 до 6 ноги друг от друга. Взламываю бетонный пол и опору, копаю минимум 12 до 16 дюймов, поместите двутавровую балку в дырку, залейте бетонную опору вокруг нее и затем закрепите его на балках железным уголком 2х10 или 3х3.Затем я затираю между балка и стена из жесткого бетона. Я сделал так много этих работ Я не могу их всех сосчитать. За эти годы я вернулся и проверил много их, и ни один не сдвинулся с места.

Определение размера работы
Первое, что я делаю, осматривая стену подвала, — прикладываю ухо против него и посмотрите вниз на стену, чтобы увидеть, с чем мы сталкиваемся. Затем я положил мой 6-футовый уровень против основных выпуклостей, чтобы увидеть, насколько далеко он является.

Если стена отклонена от вертикали менее чем на 3 или 4 дюйма, мы можем безопасно использовать двутавровую балку. как есть (рисунок 2). Если бетонная стена находится в нерабочем состоянии на 3 дюйма или более, Я обычно выкапываю снаружи и вставляю стену обратно в отвес перед Я стабилизирую это. Блок или каменная стена, выпуклая более чем на 3 дюйма, должны заменить: швы миномета, вероятно, повреждены, и вы не можете ожидать толчка что отступить, и у вас останется что-нибудь твердое. Я разорву эти стены и восстановлю с новым блоком.

Рисунок 2. Блочный фундамент стены (вверху) имеют тенденцию к выпуклости в центре. Залитые стены (внизу) более вероятны наклониться внутрь вверху из-за неисправности соединения порога. Двутавровые балки могут стабилизировать оба типа стены на месте до тех пор, пока прогиб не превышает чем 3 дюйма. Стены из блоков, выступающие более чем на 3 дюйма, вероятно, должны быть перестроен. Залитые стены, выступающие более чем на 3 дюйма, можно отодвинуть до отвес, а затем укрепили с помощью двутавров.Для работ, требующих восстановления или подталкивания задние стены, внешние грунты должны быть выкопаны, но для простых работ по стабилизации, перегруппировки может быть достаточно.

Это 3-дюймовое эмпирическое правило согласуется с техническими отчетами, которые я видел годы, и это всегда работало для меня. На самом деле, как правило, я не ручаюсь Двутавровая балка на стене, которая отклоняется от вертикали более чем на 3 дюйма, если я не толкнул стену на место.

Однако выбор остается за домовладельцем.Некоторые домовладельцы будут настаивать что я отодвигаю стену, которая отклоняется от вертикали всего на дюйм или два, даже после того, как Уверяю их, что достаточно его стабилизировать. Другие домовладельцы могут просто хочу стабилизировать стену на месте, даже если она 5 дюймов в ширину, чего я не делаю ум делают до тех пор, пока понимают, что это не гарантировано.

Работа с дренажем. Осмотрев подвал, выхожу на улицу. чтобы узнать, что вызывает проблему.Снижение давления на стену, чтобы потом проблема не усугубится, поможет ремонт двутавра.

Как я уже говорил, практически каждый дом, который я вижу, расположен в глинистой почве. Но дренаж и сток тоже обычно являются факторами, когда возникает проблемная стена. Дома с наклонные подвальные стены часто оказываются просто в плохом месте — у подножия холма или конец тупика — или их двор и подъездная дорожка спускаются к дому. Даже на плоских участках многие проблемные дома имеют отрицательную воронку оценок. вода направляется к фундаменту, и удивительный процент не имеют водосточных желобов.Внесение грязи для создания положительного качества и установка желобов с расширенными водосточные трубы для переноса воды на 4 или 6 футов от дома имеют огромное значение.

Другой частый источник проблем — тяжелый бетонный навес перед дом, который оседает и прижимает к подвалу мягкую глиняную засыпку. Я часто рекомендую заменить эту бетонную массу деревянным настилом или крыльцом.

Размещение двутавровой балки
На стальных площадках используются балки стандартных размеров и веса.Я использую глубину 4 дюйма Двутавровые балки весом 9,5 фунтов на фут. Вы можете разрезать сталь на месте с помощью резак, если нужно, но обычно я сначала измеряю, чтобы узнать, какая длина Мне нужно, тогда порежь мне куски на сталелитейном дворе.

Для бетонной стены я установил двутавровые балки на расстоянии 4–5 футов друг от друга. Если стена блочная или камень на расстоянии от 3 до 4 футов — более безопасная ставка. На всякий случай балки позиционирую так что они могут доходить до перекрытия балок — стальных или деревянных блоков, перекрывающих балки будут плотно прижимать двутавровые балки к стене.После выкладки двутавра места, я пробиваю отверстие диаметром 1 фут для каждой двутавровой балки с помощью отбойного молотка (Рисунок 3).

Рисунок 3. После резки обратно изоляционную пену, рабочий отбойным молотком пробивает плиту перекрытия и опору край. Стальной двутавр будет помещен в каждое отверстие и установлен в бетоне. Автор предпочитает отбойный молоток пилению бетона, потому что он создает меньше пыли и обеспечивает шероховатая кромка для хорошего сцепления между существующим бетоном и свежим поставлена опора опоры.

Я предпочитаю отбойный молоток пилить бетон по нескольким причинам. Бетон пила сбрасывает много мелкой пыли, что небезопасно и создает беспорядок во всем дом. Кроме того, при распиливании бетона на поверхности остается гладкая блестящая поверхность. лицо, которое вы режете, и когда вы заливаете заплату, новый бетон не сцепляется с старый бетон — при застывании нового бетона будет трещина. Отбойный молоток, напротив, оставляет шероховатую кромку, которая дает новую и старую бетонную поверхность больше шансов на склеивание.

Стабилизация стен подвала с помощью стальных двутавров, продолжение

Когда мои отверстия готовы, я установил двутавровую балку в каждую. Укладываю каждый двутавр плотно к стене, держите отвесно и закрепите на месте блоком 2х10 или кусок металлического уголка 3×3 1/4 дюйма, прикрепленный болтами к балкам выше (рис. 4). Двутавровая балка контактирует со стеной там, где стена наиболее удалена (обычно посередине для блочных стен и вверху для заливных стен).

Рисунок 4. Подтяжки рабочего верхняя часть двутавровой балки плотно прилегает к верху наклонной стены (верх). 2х10 раскос крепится к существующим балкам перекрытия с помощью болтов с затяжкой 3/8 дюйма, утопленных в предварительно просверленные отверстия (внизу). Можно использовать трехдюймовый на трехдюймовый угловой утюг вместо блока 2х10. Этот шаг проще с двумя людьми — одного держать двутавровая балка и блок на месте, и один для установки болтов шнура.

Соединение верхней распорки различается в зависимости от того, перпендикулярно ли проходят балки. к стене или параллельно. Перпендикулярные балки обеспечивают прочную связь — единую 2×10 или кусок железного уголка, перекрывающий одну пролетную балку, — это достаточно. Но параллельная балка к стене ориентирована боком к силе давления стены и не может справиться с грузом самостоятельно. В этом случае я кладу прочный блок в балку. отсеки для трех или четырех балок от стены, затем отстегните 2х10 в балки под блокировку (рисунок 5).Это передает нагрузку двутавровой балки на целая система пола вместо того, чтобы сваливать все это на одну балку.

Рисунок 5. Для распорки перпендикулярно балкам перекрытия автор кладет сплошные перекрытия на по крайней мере, три пролета балок и крепление поперечными болтами непосредственно к каждой балке под блокировку. Ближайшая к балке балка не могла справиться с этой работой самостоятельно. без этой договоренности.

Когда мои балки закреплены наверху, я подвешиваю их и прикрепляю к отверстия внизу. Сложно удерживать их, пока затираете дно и пространство между двутавром и стеной. После многих лет борьбы с что, я начал прикреплять основание каждой балки к отверстию с помощью деревянных обрезков (Рисунок 6). Это быстро и легко, а древесина зарывается в бетонное основание. пирса.

Рисунок 6. Автор скрепляет основание каждой двутавровой балки небольшими деревянными брусками. Лес блоки будут заключены в бетонное основание опоры, когда отверстие будет залито.

Далее заделываю пространство между двутавром и стеной жестким бетоном (рис. 7). Я замешиваю бетонный мешок в тачке (достаточно сухой, чтобы получился твердый мяч в руках), наденьте резиновые перчатки и просто запихните в зазор и начертить гладко.Это обеспечивает прочную опору для стены от пола до подоконник.

Рис. 7. Рабочие растворы все пространство между двутавровой балкой и стеной залито жестким бетоном, чтобы обеспечить полная поддержка стены. Излишки затирки сглаживаются для получения чистой отделки (см. фото в начале статьи).

Наконец, я заделываю отверстие в основании двутавра, фиксируя его в земле и существующая плита (рис. 8).Это делает всю сборку одной непрерывной, прочная конструкция. За шесть лет, что я этим занимаюсь, я ни разу не видел эти двутавры сдвигаются с места на миллиметр.

Рисунок 8. Отверстие заполнены жестким бетоном, чтобы прочно вставить двутавровую балку в плиту и основание. Поверхность затирывается на уровне существующей плиты.

Все, что я здесь описал, это стабилизация стены. Многие из этих подвалов также нужна внешняя гидроизоляция или внутренняя дренажная и отстойная система.Так долго как проблемы с водой решены, подвал можно достроить в любом случае домовладелец захочет после установки двутавровых балок (рис. 9). Есть не нужно оставлять доступ к двутаврам — их можно просто покрасить, либо уложить в коробку в и похоронен.

Рисунок 9. Завершено Установка двутавра (сверху) обеспечивает армирование стены от основания до подоконник на расстоянии от 3 до 6 футов по центру.В приведенном ниже примере автор применил стеклопластиковые панели к стенам подвала. Подвал готов для дальнейшей отделки.

Затраты и планирование
Работа, требующая проведения земляных работ, требует тщательной оценки. Есть десятки факторы, которые следует учитывать — доступ, близость к соседним домам, пристроенные ступеньки или другие конструкции, ландшафтный дизайн и возможные низкие свесы, которые могут препятствовать экскаватору, чтобы назвать несколько.

Но оценить базовую работу по стабилизации стены просто. Учитывая типичный 30-футовый стену к подпорке, я знаю, что могу выломать пол, выкопать ямы и разместить семь или восемь лучей, которые нужны на один день. Я знаю, это займет половину второй день, чтобы сделать всю затирку и очистку.

Затраты на материалы относятся только к балкам, затирке, шпилькам, дереву или уголку. железо для верхних распорок — итого около 50 долларов на материалы для каждого Балку двутавровую 8 футов устанавливаю.Я оцениваю работу домовладельцу примерно от 200 до 250 долларов. на луч, который покрывает труд, накладные расходы и прибыль.

Для небольших работ залог не беру. Я просто включил дом в свой график и звоню хозяевам за день-два до того, как начну. Как только я начну, я останусь работа, пока она не сделана; когда я закончу, они могут заплатить мне чеком или кредитом карта. С таким расположением я не чувствую давления, если я на день или два поздно начать.

Эти небольшие задания часто приводят к большим.Многие люди, чьи подвалы Я исправил, перезвоню мне позже, чтобы закончить пробел или сделать что-то наружной отделки или бетонных работ. И они часто отсылают меня к своим друзьям а также — я получаю большинство этих вакансий из уст в уста.

Это особенно актуально для домовладельцев, которые любят смотреть. Некоторые домовладельцы не хотят знать, что мы делаем, пока мы это делаем. Другие будут Вытащить шезлонги, собрать обед и все время сидеть и смотреть на нас.Каждые несколько минут я останавливаюсь, чтобы объяснить, что мы делаем и почему. Но меня это нисколько не беспокоит — как я понимаю, это заставляет их немного более образованный. И это также означает, что когда я закончу, их будет намного больше может направить меня к кому-то другому, кому нужна моя помощь.

Дэйв Каннингем — подрядчик по реконструкции, расположенный в городе Индепенденс, Пн

Эта статья предоставлена www.jlconline.com. JLC-Online выпускается редакторами и издателями The Journal of Light Construction, ежемесячного журнала, обслуживающего жилищных и коммерческих строителей, реконструкторов, дизайнеров и других профессионалов отрасли.

Присоединяйтесь к нашей сети

Общайтесь с клиентами, которые хотят реализовать ваши наиболее прибыльные проекты в тех сферах, которые вам нравятся.

Как заменить несущую стену на опорную балку

Внутренние стены создают уединение, определяют пространство и иногда несут на себе вес уровня выше.Эти внутренние стены веками определяли планы этажей, но начиная с 1950-х годов, когда стиль открытого плана стал популярным, многие из этих стен, разделяющих дом, попали в немилость. Новое строительство начало отдавать предпочтение образу «большой комнаты», в котором кухня, столовая и жилые помещения были объединены в пространства открытой планировки. Сегодня очень многие владельцы старых домов хотят удалить некоторые из этих стен, чтобы создать современный вид с открытой планировкой.

Открытие комнат путем удаления стен — один из самых желанных проектов по благоустройству дома, который мгновенно приносит домовладельцу выгоду.Большие несегментированные пространства модернизируют старые дома и почти всегда приводят к повышению стоимости дома при перепродаже, и во многих отношениях этот проект может быть лучше, чем строительство полноценной дополнительной комнаты. В случае построенных пристроек высокая стоимость часто не отражается в стоимости при перепродаже, но когда вы открываете комнату, выполняя работу самостоятельно, вы часто обнаруживаете, что стоимость при перепродаже намного превышает общую стоимость материалов.

Предупреждение

Это проект, к которому должны стремиться только домашние мастера экспертного уровня, и если вы не соответствуете этому определению, вам следует нанять подрядчика для выполнения этой работы.

Ненесущие стены и несущие стены

Во-первых, необходимо определить, несущая стена или нет. Если стена, которую вы собираетесь снять, не несет нагрузки, вы можете снять ее, не задумываясь о структурной опоре верхнего потолка. А вот с несущими стенами совсем другая история. Если стена несущая, вам нужно будет нести вес уровня, расположенного выше, другими способами, такими как строительство балки или покупка специальной ламинированной балки.

Однако важно помнить, что в то время как балка несет нагрузку верхнего потолка, вся эта нагрузка затем передается по концам на вертикальные опорные конструкции, создаваемые парной конструкцией шкворней и шпилек. Таким образом, пол под этими опорами также должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать всю нагрузку удаленной стены. Обычно это не проблема, поскольку исходная несущая стена, вероятно, была возведена на лежащей ниже балке или фундаментной конструкции под полом.Но в редких случаях может потребоваться дополнительная опора под днищами шпилек домкрата. По крайней мере, шпильки домкратов должны быть расположены прямо над балками пола, чтобы выдержать вес. Планируя демонтаж стены, всегда лучше проконсультироваться со строителем или инженером-строителем для получения совета по размеру балок, а также по размеру и расположению стоек или стоек домкратов.

Планируйте потратить целую неделю на проект такой сложности. Скорее всего, вам понадобится как минимум пять полных 8-часовых рабочих дней, когда вы включите ремонт стен и потолка, а также заключительную уборку.

Кодексы, правила и вопросы безопасности

Если вы живете в кондоминиуме, вам может потребоваться разрешение совета ассоциации, прежде чем вы начнете работу. И независимо от того, где вы живете, это почти гарантировано, что вам потребуется разрешение на строительство на заменить стену с опорной балкой. Уточните, нужно ли вам разрешение на строительство, позвонив в местное бюро разрешений или проверив онлайн.

Ваш луч поддержки достаточно размера для открытия? Проконсультируйтесь с таблицами пролетов или, что еще лучше, наймите инженера-строителя, чтобы определить правильные размеры балки, которую вы будете добавлять.Балка, размер которой не соответствует нагрузке, которую она несет, может стать очень серьезной проблемой.

Помните, что водопроводные или электрические сети, скорее всего, проходят через стену. Отключите электрические выключатели, управляющие любыми цепями, проходящими через стену, и используйте датчик напряжения, чтобы убедиться, что питание отключено. Необходимо устранить электрические провода, проходящие через стену. Скорее всего, там будет как минимум пара розеток и один или два выключателя, которые вам нужно будет переместить.Во многих случаях речь идет о перемещении существующей проводки в другую часть стены или на новую стену. Если вы чувствуете хоть малейший дискомфорт при работе с электрикой, наймите электрика. Если водопроводные трубы проходят через стену, отключите воду в источнике, прежде чем приступить к работе. Здесь также может потребоваться профессиональный сантехник, чтобы перенаправить или удалить водопроводные трубы, проходящие через стену, которую вы хотите удалить.

Примечание по материалам

Замена несущей стены на опорную балку требует на удивление мало материалов.Этот проект больше о труде, чем о материалах. Особенно критичным является луч, который вы используете. Один из способов создания балки — это сэндвич двух досок 2×8 вокруг слоя фанеры толщиной 1/2 дюйма. На все поверхности наносится столярный клей, и доски плотно прибиваются друг к другу. Или же ламинированные балки доступны по специальному заказу на вашем местном складе пиломатериалов. Тем не менее, очень важно, чтобы сама балка, а также стойки, на которых она опирается, были достаточно прочными, чтобы выдерживать нагрузку на потолок над ней.Ваш местный отдел строительной инспекции или инженер-строитель может проверить правильный размер балки и стойки, необходимые для поддержки нагрузки.

Вам также понадобятся пиломатериалы, достаточные для создания двух центральных и четырех домкратных столбов. Чтобы нести балку шириной 3 1/2 дюйма, необходимо приобрести в общей сложности шесть шпилек 2×4.

Что такое перемычка и почему она так важна?

Перемычка? Разве это не суп? На самом деле, это очень важная часть структуры вашего дома, о которой не многие домовладельцы знают или задумываются.В этом сообщении блога мы узнаем, в чем истинное предназначение перемычки и какова ваша ответственность как домовладельца за поддержание своих перемычек в хорошем состоянии.

Итак, что такое перемычка?

Перемычка — это балка, размещаемая через отверстия, такие как двери, окна и т. Д. В зданиях, чтобы выдерживать нагрузку от конструкции выше. Окна и двери не должны быть конструктивными элементами дома. Когда в доме делается проем, над дверным или оконным проемом возникает сосредоточенная нагрузка, которую необходимо поддерживать.И последнее важное замечание: перемычки чаще всего встречаются на кирпиче или других каменных конструкциях. В деревянных конструкциях есть балки, которые обычно называют коллектором, которые служат той же цели.

Где найти перемычки?

Если ваш дом или здание построено из кирпича или каменной кладки, то между окном / дверью и кирпичным / каменным блоком над окном должны быть перемычки. Можно установить шесть различных типов перемычек, но мы не будем вдаваться в подробности здесь.Ознакомьтесь с этой статьей для получения дополнительной информации по каждому из них. В этой статье я просто включу два типа, которые чаще всего встречаются в Чикаго.

Стальные перемычки — Угловые стальные перемычки являются наиболее популярным типом перемычек, и вы можете увидеть хорошее визуальное представление их установки на рисунке ниже. Две стальные пластины под углом помещаются для поддержки кирпичной кладки проема и опираются на стороны проема. Сталь поддерживает каменную стену, поэтому ваши окна и двери не будут вынуждены это делать.

Каменные перемычки — большой прямоугольный камень используется в качестве перемычки в корпусе и поддерживает кирпичные стены для дверей и окон.Прочность перемычки в этом случае не так велика, но она может быть более эстетичной, а также не ржавеет, как стальная перемычка. На рисунке ниже изображена установка каменной перемычки.

Что мне нужно делать для ухода за перемычками?

Для стальных перемычек самое важное — защитить их от окружающей среды и от сквозной ржавчины. Правильная установка гидроизоляции во время строительства является ключевым моментом, так как вода не собирается вокруг перемычек.Когда вы начинаете замечать ржавчину на стальных перемычках, самое время нанести новое покрытие. Перед перекрашиванием перемычек убедитесь, что подрядчик удалил всю существующую ржавчину.

Для каменных перемычек то же самое относится и к надлежащему дренажу. Вам не придется беспокоиться о ржавчине камня, но если вы заметите, что камень портится, это признак проникновения воды, и вам следует нанять подрядчика, чтобы изучить его поближе.

Вам также могут понравиться: Что следует знать о Строительных нормах

Каковы признаки отказа перемычки?

Если стальная перемычка начинает истончаться из-за точечной коррозии (ржавчины, которая начинает разъедать металл), существует вероятность того, что перемычка выйдет из строя.Ступенчатое растрескивание стыков оконного или дверного раствора, поддерживаемых перемычкой, может быть признаком того, что перемычка вышла из строя или начинает разрушаться (см. Рисунок 3 ниже). Вы также можете заметить растрескивание оконных стекол, что может быть признаком того, что окно несет конструктивную нагрузку.

Для разрушенной каменной перемычки признаки растрескивания раствора могут быть аналогичными, однако вы можете заметить трещину на самом камне. Ремонт этих сломанных перемычек может быть дорогостоящим, так как для этого нужно удалить несколько слоев кирпича, удалить старую перемычку и заменить ее новой.Вот почему своевременное техническое обслуживание и своевременное обнаружение проблем может стать ключом к экономии денег в будущем. Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы по этому или другому сообщению в блоге, обращайтесь к нам по адресу [электронная почта защищена]

Инженер-строитель помогает защитить стены от падения

Когда вы работаете над старым домом, часто возникают проблемы с территорией. Иногда это отражение возраста дома — дерево изнашивается, и даже кирпич и камень изнашиваются.

Иногда это отражение того, когда дом был построен — во время войны строительных материалов могло не хватить. Иногда материалов просто не существовало; Конструкционная сталь массового производства не использовалась до второй половины XIX века.

Иногда первые строители-самоделки просто не знали, что делают; а иногда сооружения возводились быстро и дешево, не задумываясь о далеком будущем.

Дом, над которым мы работаем, попадает в последнюю категорию.Это хороший урок превратностей городской жизни: дом, построенный до середины XIX века в качестве жилья для «рабочих», теперь стоит на одном из самых привлекательных в городе рынков недвижимости. Если этот домик прослужит еще 150 лет, по крайней мере, необходимо решить структурные проблемы.

Оценка таких проблем и разработка решения — это не самостоятельное занятие, если только вы не инженер-строитель. Если нет, вам нужно нанять его.Услуга обычно не дорогая, и это дешевле, чем разбирать дом позже, чтобы удовлетворить строительного инспектора.

У нашего дома две основные проблемы: опорная балка второго этажа была недостаточно велика, чтобы выдержать нагрузку на нее — треть веса крыши и треть веса второго этажа. Как только эта балка начала проседать, она придавила дополнительный вес стене первого этажа, которая была спроектирована как декоративная, а не несущая. Стена первого этажа поддерживается единственной поперечной балкой перекрытия; даже если эта балка должна выдерживать только вес стены первого этажа, она должна быть двойной, а не одинарной.

В результате вся передняя часть дома проседает посередине.

Мы наняли Тима Сибола из Skarda and Associates Inc., фирмы по проектированию конструкций в Балтиморе, для разработки решения проблем.

Ему не нужно было заходить дальше входной двери, чтобы понять, что случилось. Его выход: на втором этаже заменить несоответствующую стену несущей стеной более качественной, которая будет поддерживать крышу; установите новую ламинированную балку рядом с существующей балкой второго этажа, закрепив с одной стороны в кармане кирпичной стены, а с другой — закрепив на деревянной стойке 4 на 4, которая полностью уходит в подвал и опирается на существующий кирпичный поясок, часть фундаментной стены.Для прогиба первого этажа г-н Сибол определил опорную стойку 4 на 4 в подвале на новом бетонном основании под существующей одинарной балкой перекрытия.

Г-н Сибол также сказал, что мы можем снять старую стену второго этажа, пока мы выравниваем пол второго этажа, если мы временно укрепим балку крыши, «на случай, если пойдет снег».

В результате вес будет распределен от середины дома до кирпичных боковых стен; со снятой нагрузкой мы можем выровнять полы.

Была еще одна деталь конструкции для г.Сибол на разрешении: джакузи для второго этажа. Поскольку мы уже знали, что обрамление было неподходящим, мы были уверены, что ванне понадобится дополнительная поддержка.

Как выполняется опирание балки на кирпичную стену?

Материал и конструкция перекрытия

Способы заделки балки

Кирпичная стена большой толщины и опирание на нее балки

Опирание балки при уменьшении толщины стены

Монтаж и крепление балок

Монтаж перекрытия

Опирание металлической балки на кирпичную стену

Подведение итогов

Узлы опирания несущих металлических балок на кирпичные стены.

Классические узлы опирания несущих металлических балок на кирпичные стены

Как выполняется опирание балки на кирпичную стену?

Кладка столбов из кирпича

Внутреннее усиление наружных столбов из кирпича

Наружное усиление кирпичных столбов

Установка деревянных балок на кирпичные опоры

Армирование кирпичных столбов

Материал и конструкция перекрытия

Опирание балки на кирпичную стену: разновидности

Узел опирания

Разновидности перегородок

Крепление

Нарушение конструкции и последствия

Опирание металлической балки на кирпичную стену: расстояние до дымохода, узлы

Монтаж

Дефекты, которые допускают при монтировании балок и ригеля

Способы усиления прочности укладки под опорами

Похожие статьи

Как вмонтировать балку в кирпичную стену

Типы перекрытий

Монтажные работы

Послемонтажная отделка

Опирание деревянной балки на кирпичную стену: делаем правильно

Деревянные балки и требования к ним

Размеры балок и способы их монтажа

Нагрузки

Сечения

Нюансы установки

Открытие каменной стены

Конструкция стальной балки в месте снятия кирпичной стены — Общее обсуждение проектирования конструкций

— лучший способ прикрепить стальную тавровую балку к стене?

Стабилизация подвальных стен стальными двутавровыми балками

Присоединяйтесь к нашей сети

Как заменить несущую стену на опорную балку

Предупреждение

Ненесущие стены и несущие стены

Кодексы, правила и вопросы безопасности

Примечание по материалам

Что такое перемычка и почему она так важна?

Инженер-строитель помогает защитить стены от падения

Добавить комментарий Отменить ответ