Как разобрать стену из пазогребневых плит: Как разобрать стену из пазогребневых плит

Содержание

Как разобрать стену из пазогребневых плит

Демонтаж стены из шлакоблоков

Не так давно в мире стройматериалов произошла своеобразная революция, доминирующие позиции в сфере продаж заняли гибридные материалы, более известные как шлакоблоки.

Производятся они путём прессования бетона мощными вибрациями, если говорить о составе, то в качестве основы используются строительные остатки, такие как: зола, шлак, кирпичный бой и т.д.

Однако смесь может состоять и из конкретных компонентов, речь идёт о щебне, керамзите, ракушке.

Разумеется, что подобные добавки вносят определенные коррективы в технические характеристики камня.

Если попытаться простыми словами описать шлакоблок, на ум приходит два слова – массивность и легкость.

К числу отрицательных качеств, строительного материала можно отнести: низкий эксплуатационный уровень, слабая морозостойкость и низкая прочность.

Вполне естественно, что шлакоблоковая конструкция может достаточно быстро прийти в негодность.

Все эти нюансы существенно проливают свет на демонтаж стены из шлакоблоков в бытовых условиях.

В силу своей мизерной прочности, стена из вышеуказанного материала может рухнуть под ударами обычной кувалды.

Конечно же, рядовому хозяину подобные слабости в радость, ибо вам не потребуется специализированное оборудование для разрушения, следовательно, вы сможете неплохо сэкономить на арендной плате.

Единственной тонкостью в данном вопросе остается роль стены, в случае если она несущая, то лучше оставить попытки её демонтировать, ведь такая инициатива может повлечь неожиданные последствия.

Возвращаясь к теме оборудования, необходимо отметить, что в процессе демонтажа вам следует использовать следующий инвентарь:

  1. Респираторная маска, очки и перчатки, одежда с длинным рукавом – отличная защита от толстого слоя пыли и строительного мусора.
  2. Рулетка и маркер – с целью проведения разметки рабочей поверхности.
  3. Отбойный молоток, перфоратор, кувалда.
  4. Мешки для мусора.

После того, как вы очертили рабочую область, необходимо постепенно перфоратором распиливать шлакоблоки.

Запомните, демонтаж должен протекать исключительно сверху вниз.

Блоки, которые не распиливаются, необходимо аккуратно снести кувалдой. После этого укладываем строительный мусор в мешки и выносим его из дома.

Демонтаж стены из пеноблоков

Прежде чем начать конкретный разговор о разрушении конструкции, стоит сделать акцент на перечне необходимого оборудования, которое, несомненно, пригодится в этой нелёгкой работе.

По большому счёту, какого-либо сверхъестественного инвентаря нам не потребуется, достаточно вооружиться во многом стандартным арсеналом:

  1. Особая роль в этом процессе отводится перфоратору, более того, желательно иметь при себе модель с так называемой «лопаткой».
  2. Разумеется, что до верхней части стены вам не достать, просто подняв руки вверх, поэтому нам понадобится комфортная и надёжная опора, то есть, лестница или стол.
  3. Тщательно продумайте, как можно защитить себя от огромного потока пыли? Самый надёжный защитник – респиратор и очки.
  4. Мешки, в которые вы будете паковать остатки конструкции.

Демонтаж стены из пеноблоков – не особо существенная проблема, ибо толщина данного строительного материала, не превышает отметку в 40 сантиметров, а также характеризуется минимальным уровнем прочности.

Поэтому данный процесс, должен пройти без сука, без задоринки.

Демонтаж стены из кирпича

Кирпичная кладка чаще всего используется в качестве перегородки между комнатами.

Разумеется, что в процессе капитального ремонта, хозяева дома или квартиры в праве её разрушить, для того чтобы изменить планировку, к примеру соединить две комнаты. «Однако как осуществить данную процедуру?», – вопрос открытый.

В случае если вы решили самостоятельно осилить демонтаж стены из кирпича, вам придется вооружиться специализированным оборудованием.

Без помощи которого, вы ни на йоту не продвинетесь в процессе решения данной проблемы:

  1. Лом или кирка
  2. Зубило
  3. Отбойный молоток
  4. Кувалда или молоток
  5. Стальные клинья

Не менее тщательно стоит подойти к подбору средств защиты, в частности это респираторная маска и пара рабочих перчаток.

Важно! Кирпич – тяжелый строительный материал, который во время падения может повредить напольное покрытие или мебель.

Поэтому весь декор лучше убрать из зоны ремонтных работ, а полы застелить старенькими одеялами.

Видео сломать стену без шума и пыли


В качестве здоровой альтернативы можете использовать толстый слой тряпок.

Особой актуальностью в последнее время пользуются услуги строительных консультантов, которые смогут определить роль и специфику кирпичной кладки.

Разумеется, что несущие стены лучше оставить в покое, их сносить не рекомендуется.

А как правильно сносить стены можно узнать тут!

Также вы должны получить документальное разрешение на преобразования дома или квартиры, поможет вам в этом жилищная комиссия.

Демонтаж стены из гипсокартона

На сегодняшний день активно используются два способа разрушения гипсокартоновых стен.

В условиях капитального ремонта, многие хозяева пытаются избавиться от различных недочетов и дефектов, которые были допущены в процессе строительства, в таком случае, гипсокартоновые стены следует демонтировать стандартным методом.

Важно! Все работы производятся сверху вниз.

I. Обесточиваем дом или квартиру, после снимаем электропроводку, розетки, выключатели и другие всевозможные коммуникации.

II. Снимаем двери, а также на время демонтируем дверные коробки.

III. Возводятся гипсокартоновые стены чаще всего по стыкам швов, следовательно, демонтаж следует начать с креплений саморезов, находящихся на балках несущего характера.

IV. Проводим разметку рабочей поверхности.

V. Постепенно выпиливаем выделенные участки.

Демонтаж стены из гипсокартона с помощью данного метода сохраняет целостность металлических профилей, в свою очередь листы могут быть использованы повторно в процессе возведения мелких конструкций.

Недостаток – огромное количество мусора и пыли.

Второй способ разборки предусматривает использование магнитов с целью обнаружения саморезов.

После чего, мы извлекаем их с помощью шуруповёрта.

Постепенно сниманием листы и развинчиваем каркас. Своеобразная точечная работа, которая избавит вас от строительного мусора.

Демонтаж стены из пазогребневых плит

Пазогребневые плиты – достаточно популярный материал, который пользуется колоссальным спросом на современном строительном рынке.

В процессе разрушения стены из вышеуказанного материала, вам стоит определиться, планируете ли вы использовать демонтированные блоки во второй раз?

Если да, то демонтаж стены из пазогребневых плит должен осуществляться максимально аккуратно, дабы не повредить исходный материал.

Многие строительные эксперты считают, что подобную операцию невозможно провернуть, однако данный тезис не соответствует современным реалиям.

В основном производители вышеуказанных блоков существенно экономят на клее, поэтому разобрать уже установленные блоки нелегко, но вполне возможно.

В том случае, если вы не собираетесь повторно использовать демонтированный материал, вам следует обзавестись: болгаркой с наличием алмазного круга и мощным перфоратором.

Не забываем про средства защиты. Запомните, пазогребневые плиты достаточно тяжелый материал, поэтому будьте аккуратны.

На всякий случай стоит обезопасить пол, предварительно застелив его одеялами или тряпками. Помимо этого, вам, несомненно, понадобится кувалда и мешки для мусора.

Вкратце описывая процесс демонтажа, разобьем его на следующие этапы:

  1. Распилка стены с помощью болгарки.
  2. Выбивание конструкции с использованием перфоратора и кувалды.
  3. Демонтированный материал необходимо раздробить на более мелкие частицы.
  4. Подготавливаем строительный мусор к вывозу.

Как вы видите, демонтаж стен из любого материала достаточно доступная операция, осуществить которую под силу каждому хозяину.

разобрать стену и повторно использовать пгп

Планируется расширение кухни за счет совмещения ее с кладовкой, межкомнатная перегородка из пгп, хочется с помощью этих пгп уменьшить дверной проем в зале.
Возможно ли?

Вам хочется только проем сузить из бу ПГП ? Можно.

ага, надо и рзобрать существующую стену из пгп, и из этих же пгп соорудить новую, вот и все

Можно в принципе.На практике может получиться,что поломаются места соединений.Просто будет не очень удобно в работе.

Я делал года 4 назад в новостройке. Работает, без проблем.

squat написал :
из этих же пгп соорудить новую

Можно, если они в нормальном состоянии. Разбить аккуратно- это не всегда получиться, но шанс есть.

Выпилить пилой соответствующей

НО! Аккуратный демонтаж стоит, ИМХО как минимум, Цена материала, или самим. Но это нюансы.
Надобно детали, ато, мож достаточно лобзиком обрезать стену и пришить нужное.
Мелочи делают нашу жизнь приятней (иногда ремонт дешевле)

стену длинной около 1.5 м и высотой 2.5 м надо удалить, и дверной проем длинной 0,6м и высотой 2м, надо доложить)
крепить блоки друг к другу как я понимаю фюгеном

Крепить перфликсом, а у вас дверное полотно какое будет? где докладывать будете.А то 60 см, да еще сужать собираетесь, дверь, что ли 40- ку хотите?

мне кажется, что лучше купить плиты новые — их проще положить, чем б/у без пазов. имхо.

koris написал :
лучше купить плиты новые

+5
Это как с машиной: сколько не вложи. результат будет не очень

мне кажется, что лучше купить плиты новые — их проще положить

Конечно проще новым и технологичным материалом работать.

нико2н написал :
результат будет не очень

Был бы пример, чтоб можно было так говорить.Примеров — то нет и быть не может.

дверь в зале большая распашенка, хочу обычную, 60 на 200, а сейчас что то около 120 200, ну мож ошибаюсь чуть чуть
ломать то стену между кухней и кладовкой по-любому. Это первостепенная задача.
Кстати разбирать как я понимаю сверху, какие там ньюансы?

60 это размер дверного полотна, если так, значит ширина проема должна быть 70 см . Но, 60 — ка как — то маловато, обычно это двери для туалета и ванны.
Разбирать так, чтобы при при возможном падении плитЫ все рассчитать, чтоб не упала на сантехнику или на мебель или на стремянку, на которой будете стоять.

Ну и чтоб самому не травмироваться.Были случаи, когда новички разбирали и на трубы падало, соседей заливали.
Я по неопытности тоже перемычку из ЖБИ на стол уронил, половину стола срЕзало.

antipst написал :
о, 60 — ка как — то маловато, обычно это двери для туалета и ванны.

мы в сан/узлы 70ку ставим обычно. Проём готовим 78 см. Примерно

спасибо за комменты из кухни конечно же все вынесу, чтоб стол не разЪмолотило
померил проем получилось 128, вместе с дверной коробкой, трубы вроде далеко и не заденет, буду осторожен, спасибо!

squat , скажите как всё получилось, а то это для нас тоже актуально

нико2н написал :
Это как с машиной: сколько не вложи. результат будет не очень

ну тогда и квартиру заодно надо новую купить. Я делал, правда мне из всех разобраных тридцати блоков понадобились штук десять.

делал так:
сначала ножовкой спиливается верхний ряд или полряда. повезет если видно где швы. Потом слева и справа стена отрезается от стыков. потом ищется паз/гребень, делается горизонтальный надрез на глубину гребня с одной стороны. используя помошника (а лучше двух) который держит весь надпиленый ряд, со стоны надпила наносится удар, горизонтальный излом скорее всего происходит так, как запланировано.
не снимая с кладки ряд ищутся вертикальные стыки, также надпиливаются, ряд целиком или частично приподнимается на высоту гребня, наносится удар по пропиленому блоку, блок снимается, ну и т.д.
успех сей операции большей своей частью зависит от качества исполнения СМР. После этого блоки чистятся от клея, штукатурки и т.п. Впринципе особо страшного ничего нет даже если сломаете гребень — его можно ювелирно выпилить.

КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ снимать отломаный ряд целиком. Мой *удак-узбек чуть без ноги не остался немного поспешив. И еще хорошо в ванну приземлился.

Демонтаж перегородок из пазогребневых плит по СПБ

На демонтаж перегородок из пазогребневых плит цена в Санкт-Петербурге везде разная. Так получается за счет того, что фирмы подрядчики имеют совершенно разный уровень компетентности, а кроме того отличается подход, отношение к делу и соответственно стоимость услуг. Советуем не терять зря время – а набирать номер компании «Демонтажник»: 8(812) 992-53-18, если вы хотите заказать снос конструкций по оптимальной цене.

Почему на демонтаж перегородок из пазогребневых плит цена у нас доступная?

Стоимость работы мастеров фирмы «Демонтажник» всегда подразумевает предоставление заметных скидок. Такая возможность у нас есть благодаря тому, что все специалисты пользуются профессиональным дорогостоящим электроинструментом, с помощью которого на выполнение работ можно тратить минимум времени.

Кроме того мы прекрасно понимаем, что представляют собой гипсовые плиты и как их лучше всего разбирать в случае малой и большой площади стены. Получается, что за счет опыта и отличной теоретической подготовки мастера не теряют время на какие-то ошибочные действия.

И поскольку на выполнение работ затрачивается очень мало времени по сравнению с другими бригадами, то мы имеем возможность ставить на демонтаж перегородок из пазогребневых плит цену со скидками.

Так что если хотите все сделать точно в желаемый срок и при этом недорого, то обращайтесь: 8(812) 992-53-18.

Цена демонтажа перегородок из пазогребневых плит в СПб: что обычно входит в стоимость

В список обязательных этапов входят такие пункты:

  1. Бесплатный выезд нашего мастера на объект для оценки масштаба и сложностей проекта.
  2. Составление подробного плана действий и честной и понятной сметы, благодаря которой вы будете четко понимать, что и сколько стоит.
  3. Аккуратный и всегда безопасный демонтаж конструкции.
  4. Уборка помещений после того, как бригада от фирмы «Демонтажник» завершит работы.

Звоните для вызова мастера сюда: 8(812) 992-53-18.

На демонтаж перегородок из пазогребневых плит цена может включать сопутствующие работы.

В компании «Демонтажник» вы можете заказать и множество дополнительных услуг, которые обычно требуются, когда выполняется снос перегородок.

  • вынос и погрузку мусора;
  • вывоз отходов на полигон;
  • транспортировку гипсовых плит на другой объект с возможностью последующей разгрузки.

Получается, что по номеру 8(812)992-53-18 вы найдете по-настоящему комплексный подход к реализации проекта.

Какая конкретно будет цена на демонтаж перегородки из пазогребневых плит?

Конечная сумма зависит от таких факторов:

  • От того придется ли нам тратить время на отключение и демонтаж электрической проводки – обычно под слоем штукатурки или шпаклевки находится множество проводов.
  • От того нужно ли будет демонтировать трубы системы отопления и снимать радиаторы перед тем, как начать основные работы. Иногда приходится терять не один день на подобные операции, потому что очень часто доступ к отключению имеет только сотрудник ЖЭКа, которого нам приходится ждать.
  • От желаемых сроков реализации проекта. Если нужно сделать «еще вчера», то мы без проблем организуем оперативный снос конструкции любого масштаба, но для подобной срочной работы нам придется привлечь максимальное количество специалистов, оборудование и инструмента. Соответственно на подобный демонтаж перегородок из пазогребневых плит цена в СПб будет несколько выше.

Так что конкретный бюджет можно озвучить только после визита мастера. Либо как вариант – позвоните нам 8(812) 992-53-18 и консультанты фирмы «Демонтажник» попробуют просчитать все в удаленном режиме.

Перегородки из пазогребневых плит.

Разместил dzonni , 25 мая, 2009 в Штукатурим, клеим, красим

Рекомендуемые сообщения

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

Google рекомендует

Наши рекомендации

  • Выбор мощного лобзика

    R o m a n опубликовал тему в Инструмент и оборудование, 13 ноября, 2008 , тему

  • Строительный пылесос с «Двойным циклоном» Дайсона

    fomins опубликовал запись блога в Блог fomins, 18 августа, 2014 , запись блога

  • Плитка кабанчик и метлахская плитка в санузле.

    instabur опубликовал запись блога в Блог instabur, 13 ноября, 2016 , запись блога

  • Заливка эпоксидной смолой слэба.

    Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, массива, и разные разности, 17 октября, 2018 , запись блога

    Заливка эпоксидной смолой слэба. Первая заливка смолой слэба.

    Самые основные основы.

    Нужно положить слэбы на ровное основание, у меня это лист лдсп, при этом сам лист-основание должен лежать строго горизонтально.

  • Шпаклевание гипсокартона

    andral опубликовал тему в Работа с гипсокартоном, 4 февраля, 2005 , тему

  • Как устранить течь в полипропиленовых трубах

    perovand опубликовал статью в Сантехника и отопление, 17 октября, 2017 , статью

  • Стандарты по размещению сантехоборудования и приборов

  • Сообщение в Реальное решение сантехнических задач.Фотографии

    Technik-san опубликовал сообщение в теме, 6 сентября, 2009

Как разобрать стену из пазогребневых плит

Штукатурка стен

Den_Ce опубликовал тему в Штукатурим, клеим, красим, 15 декабря, 2004 , тему

Стеновые перегородки из пазогребневых гипсовых плит своими руками

Межкомнатные стеновые перегородки, в большинстве случаев, не являются несущими конструкциями. Тем не менее, они обязаны обладать достаточной прочностью и хорошими звукоизоляционными свойствами. При этом конструкция перегородки должна с легкостью выдерживать внутридомовые коммуникации и навесную мебель.

Сегодня мы поговорим о пазогребневых гипсовых (гипсолитовых) плитах (ПГП). Этот материал используется для создания межкомнатных и межквартирных перегородок. При грамотном подходе к строительству перегородки из пазогребневых гипсовых плит (ПГП) будут соответствовать перечисленным выше требованиям. Но следует сделать акцент именно на грамотном подходе!

Если халатно отнестись к соблюдению строительной технологии, то монтаж ПГП окончится тем, что вместо прочного монолита у строителя получится шаткая и неровная конструкция, готовая рухнуть в любой момент.

Есть перегородка в ванной комнате из пазогребневых плит. Видимо, когда в ней делалось отверстие под канализационную трубу, что-то пошло не так. Теперь, если ее за ребро потрясти рукой, слышно, как блоки стукаются друг о друга.

На FORUMHOUSE можно найти массу подобных примеров. И если перегородка изначально была сложена вопреки существующей технологии, то исправить дефекты можно, лишь полностью разрушив конструкцию.

Но не стоит пугаться, ведь технология строительства стеновых перегородок из ПГП довольно проста. И если к ней отнестись с должным вниманием, то впечатление от проделанной работы будет прямо противоположным.

Я вот на стройке работал. Реконструировали старый фонд. Так, все перегородки делали из гипсолитовых пазогребневых плит. В качестве перегородки – самое то. Легко и быстро укладываются. Стены получаются ровные. После шпатлевки они готовы хоть под покраску, хоть под обои. Крепеж в плите держится хорошо. Шумоизоляция тоже нормальная. Но если что, можно сделать обрешетку, уложить минвату и отделать вагоночкой или панелями.

Немного о практичности ПГП

Производители гипсолитовых плит гарантируют, что этот материал обеспечивает надежное крепление стандартных элементов современного интерьера. Это означает, что перегородки из ГКЛ выдерживают нагрузки, сопоставимые с нагрузками на стены из других типовых материалов. Навесные шкафы, бытовая техника, натяжные потолки – все это без проблем монтируется на пазогребневую гипсовую перегородку. При этом расширить функционал стеновой перегородки из ПГП можно, вмонтировав в ее тело металлопластиковые водопроводные трубы (диаметром не более 16 мм) и элементы электрической проводки.

А еще в ПГП двери без доборов можно ставить, электрику без заморочек прокладывать, полки и ТВ вешать надежнее.

Выбираем ПГП

Стандартные ПГП бывают двух видов: полнотелые и пустотелые. Конструкция полнотелых плит считается более прочной, но этот материал значительно тяжелей, чем его пустотелый аналог. По этой причине его не рекомендуется использовать в составе перегородок, монтируемых на пол с деревянными лагами.

Что касается пустотелых ПГП, то они обеспечивают высокую звукоизоляцию (43 ДБ), не перегружая при этом конструкцию пола. Некоторые люди считают, что во внутреннем пространстве пустотелых плит могут жить и интенсивно размножаться всевозможные насекомые-вредители. Но серьезного подтверждения подобное мнение пока еще не нашло.

Обычные (полнотелые и пустотелые) ПГП используются для создания перегородок или облицовки стен в помещениях с сухим и нормальным уровнем влажности. Если перегородку планируется ставить в помещении с высоким уровнем влажности, то предпочтение следует отдать влагостойким плитам, имеющим своеобразный зеленоватый оттенок. При этом учитывайте, что подобные ПГП немного тяжелее, чем обычные полнотелые изделия.

Подготовительные работы

Список инструментов для работы с пазогребневыми плитами:

  • разметочный шнур
  • ножовка с широким полотном и крупным зубом
  • рулетка
  • шпатель
  • дрель с насадкой для размешивания смесей
  • ведро
  • строительный уровень и отвес
  • резиновая киянка
  • угольник
  • шуруповерт

В соответствии с рекомендациями производителей, длина стеновой перегородки из ПГП не должна превышать 6 м. При этом максимальная высота конструкции равна 3,5 м. Возможно увеличение этих параметров, но максимальная прочность перегородки обеспечивается только при соблюдении указанных габаритов.

Основание под стену из ПГП должно быть ровным, устойчивым и полностью очищенным от пыли. Если пол бетонный, и на нем имеются перепады, превышающие 3 мм, то перед началом монтажных работ необходимо создать выравнивающий слой. Для этого подойдет строительный раствор на основе песка и цемента (марка раствора – не ниже М50).

Раствор наносится на чистый увлажненный пол. Для получения идеальной поверхности можно создать некое подобие опалубки и залить ее раствором четко по горизонтальному уровню. После полного высыхания основание следует покрыть грунтовкой для бетона.

Если можно обойтись без выравнивающего слоя, то основание под будущую перегородку, а также места примыкания перегородки к ограждающим стенам в 2 слоя покрываются грунтовкой.

Если перегородка монтируется на деревянный пол, то основание следует усилить прочным ровным брусом.

По технологии гипсовым пазогребневым панелям требуется ровное основание – стяжка или отдельный непрогибающийся брус под перегородкой.

Когда основание будет готово, можно размечать местоположения перегородок и дверных проемов. Делается это с помощью шнуровки, отвеса и уровня.

Монтаж ПГП можно производить при температуре от -10 до +30°С. При этом строительный материал следует занести в помещение заранее. Это поможет ему «привыкнуть» к температурному режиму и застрахует перегородку от деформации (при смене температуры плиты могут незначительно изменять свой объем).

Монтаж эластичной прокладки

Для того чтобы перепады температуры и деформация несущих элементов здания со временем не привели к разрушению перегородки, конструкцию из ПГП следует изолировать от основания и прилегающих стен специальной эластичной (демпферной) лентой. Демпферная прокладка защищает стену от механических повреждений и увеличивает звукоизоляционные качества перегородки. Эластичная лента представляет собой специальную пробковую подложку (шириной не менее 75 мм), которая приклеивается к основанию и стенам в соответствии с выполненной разметкой. Плиты и лента фиксируются одним и тем же монтажным клеем.

Расходные материалы, предназначенные для осуществления монтажных работ (строительные смеси, прокладки, дюбеля, подвесы и т. д.), следует выбирать, опираясь на рекомендации производителя ПГП. При отрицательных температурах монтаж ПГП производится с использованием морозостойкой клеевой гипсовой смеси.

Клей при помощи шпателя тонким слоем наносится на подготовленную поверхность. Лента раскатывается сверху и слегка прижимается руками. Клей схватывается в течение одного часа. По истечении этого периода можно приступать к строительству перегородки.

Монтаж ПГП

Первый ряд ПГП укладывается на слой монтажного клея, нанесенного поверх демпферной прокладки. Плиту можно располагать пазом вверх или пазом вниз – это не принципиально. Но если паз будет внизу, то гребень не придется отпиливать, чтобы плита стала ровно. Верхний ряд плит допускается устанавливать вертикально (если в этом возникнет необходимость, обусловленная экономией материала).

Во время укладки первого ряда клеем промазывается вертикальный паз плиты и основание пола. Особое внимание следует уделить соблюдению вертикального и горизонтального уровней. Осаживать плиты следует при помощи киянки.

Толщина вертикальных и горизонтальных швов не должна превышать 2 мм. После того как очередная плита будет установлена на свое место, шпателем следует удалить излишки клея на ее стыках.

Доборные элементы для заполнения промежутков между цельными плитами, стенами и проемами легко вырезаются из ПГП с помощью ножовки.

Относительное смещение вертикальных швов в кладке должно быть не менее 10 см. Это является обязательным условием для обеспечения прочности конструкции.

В местах пересечения двух перегородок, а также в углах, плиты должны быть уложены таким образом, чтобы их стыки перекрывали друг друга. При этом пазогребневые элементы, которые мешают созданию правильной перевязки, следует срезать ножовкой.

После того как перегородка будет готова, ее внешние углы необходимо укрепить перфорированным металлическим профилем и зашпаклевать.

Внутренние углы проклеиваются серпянкой и промазываются шпатлевкой.

Крепеж перегородки к стене

Прочность примыкания перегородки к стенам и основанию обеспечивается установкой дополнительных элементов: крепежных уголков, арматуры или подвесов. Удобнее использовать крепежные уголки или подвесы. Ведь к плите они крепятся с помощью обыкновенных саморезов, а к стенам – с помощью дюбелей. К боковым стенам, как правило, крепятся плиты 1-го, 3-го, и 5-го рядов (можно чаще, но должно быть не менее трех креплений). Что касается основания, то здесь прочное примыкание создается для каждой второй плиты.

Прямые подвесы во время монтажа можно устанавливать непосредственно в паз плиты, предварительно обрезав их до требуемых размеров.

Между верхним рядом кладки и потолком помещения необходимо оставить технологический зазор не менее 1,5 см. Его следует запенить монтажной пеной. После высыхания излишки пены необходимо срезать, а шов – зашпаклевать. Между верхним рядом и перекрытием дополнительный крепеж устанавливается с такой же периодичностью, как и внизу.

Создание дверных проемов

Для создания дверных или оконных проемов, ширина которых не превышает 90 см, можно делать кладку без дополнительного армирования. В этом случае над проемом монтируется вспомогательная конструкция из деревянного бруса, которая убирается после того, как плиты верхнего ряда будут уложены, а монтажный клей схватится.

Если ширина проема превышает 90 см, то над ним следует установить деревянную или металлическую перемычку. Концы перемычки должны выступать за пределы проема на 50 см с каждой стороны. Это позволит обеспечить равномерное распределение нагрузки на перегородку.

Дверная (оконная) коробка крепится к перегородке с помощью рамных дюбелей и монтажной пены.

Межквартирные перегородки из ПГП

Межквартирные перегородки из ПГП, в отличие от перегородок межкомнатных, делаются двойными. При этом между плитами оставляют технологический зазор величиной 4 см. Вначале возводится одна перегородка, затем – вторая. Для того чтобы усилить звукоизоляцию, пространство между плитами заполняется звукоизоляционным материалом, например, минватой.

Монтаж коммуникаций

Конструкция перегородок из ПГП позволяет монтировать электропроводку скрытого типа. Гипсолитовые плиты достаточно прочны, чтобы в них проделывать вертикальные штробы и обладают достаточной толщиной, чтобы устанавливать распределительные коробки. При этом технологические полости внутри пустотелых ПГП можно использовать в качестве горизонтальных штроб.

Если канал, выбранный для прокладки провода, расширить коронкой диаметром 45 мм, то кабель по нему будет проходить без затруднений. Главное – во время монтажных работ не забить клеем боковое отверстие плиты.

Для того чтобы провод было удобнее пропускать через горизонтальные каналы, в боковой поверхности перегородки можно проделывать несквозные монтажные отверстия.

Некоторые сомневаются в безопасности вертикального штробления гипсолитовых стен. Но, как утверждают производители (да и сами строители), бояться нечего.

Почему не подойдет штробление? 7 – типовая толщина. Я лично штробил и ставил розетки. До сих пор все стоит.

Некоторые сомневаются в безопасности вертикального штробления гипсолитовых стен. Но, как утверждают производители (да и сами строители), бояться нечего.

Я длинным сверлом сверлил отверстие сквозь всю плиту (до розетки). В следующем ряду отмечал, где должен проходить провод, и также сверлил, стараясь, чтобы все дырки совпали. Горизонтальные отверстия в плите уже есть, в них провод легко проходит. Кладем плиты до вертикальных просверленных дырок и с помощью стальной проволоки протягиваем провод до розетки.

Аналогичным образом внутри перегородки из ПГП можно прокладывать металлопластиковые трубы наружным диаметром до 16 мм.

Расстояние между штробами должно быть не менее 10 см, а глубина заделки труб – не менее 1 см (это правило действует как для электрической проводки, так и для водопроводных труб).

Штробы и технологические отверстия, проделанные в перегородке, после окончания работ можно легко заделать монтажным раствором.

Крепления для навесного оборудования

Навесная мебель крепится на гипсолитовую перегородку с помощью универсальных пластиковых дюбелей. Основное отличие универсальных дюбелей состоит в том, что при попадании в полость они способны скручиваться, обеспечивая надежное крепление даже при больших несущих нагрузках.

Для крепления тяжелой сантехники следует использовать универсальные пластиковые дюбели и шпильки-шурупы. Если перегородка двойная, то наилучший вариант для крепления сантехники – это сквозные пружиненные дюбели.

Также для тяжелых конструкций подойдут химические анкеры.

Подготовка к поклейке обоев

Подготовка перегородки к поклейке обоев сводится к зачистке швов и грунтованию поверхности. Если на стене в процессе монтажа образовались риски или царапины, то перед нанесением грунтовки их следует заделать шпаклевкой.

Обсудить преимущества и недостатки материалов , используемых для строительства стеновых перегородок, вы можете в соответствующем разделе FORUMHOUSE. Если вы ищете свежие решения для быстрого строительства стен, обратите внимание на статью о домах из арболитовых панелей . А мастер-класс по возведению перегородок из газосиликатных блоков ознакомит вас со всеми тонкостями данной строительной технологии.

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

Монтаж пазогребневых перегородок: виды плит и пошаговая инструкция по монтажу

Фото: Instagram @stalinka_v_pitere

Виды и особенности изделий

Перегородки из пазогребневых плит (далее ПГП) представляют собой сборную крупноблочную конструкцию. Блоки изготавливают способом формования. Они отличаются повышенной точностью — отклонение рабочих поверхностей не более 1,5 мм от заданного. В зависимости от используемого сырья, подразделяются на два типа:

  • Силикатные. Производят путем силикатизации кварцевого песка и извести в автоклаве под воздействием высоких температур. Такая технология позволяет получать прочный, влагостойкий, негорючий материал.
  • Гипсовые. Основным сырьем служит гипс. Для достижения нужных характеристик в него вводят пластификаторы и другие химические добавки. Это дает возможность получить необходимую прочность и влагостойкость. В зависимости от этого изделия подразделяются на виды. Экологическая безопасность сырья дает возможность без ограничений использовать его даже в детских комнатах.

Размеры пазогребневых блоков для перегородок у разных производителей могут отличаться. Перечислим самые распространенные варианты:

Перегородочные плиты всех типоразмеров выпускают толщиной 70, 80 и 100 мм. В зависимости от конструктивного исполнения их делят на два вида:

  • Полнотелые. Представляют собой сплошные монолитные элементы. Их применяют, если нужно обеспечить высокую прочность, например, навесить тяжелые полки или шкафчики.
  • Пустотелые. Имеют круглые отверстия перфорации. Это делает их более легкими, а значит удобными в монтаже. Благодаря пустотам изделия обладают повышенной звукоизоляцией. Их также можно использовать, как каналы для электропроводки.

В зависимости от назначения помещений, внутреннюю стену можно делать одинарной или двойной. Если разместить между гипсовыми панелями минераловатный утеплитель, можно добиться стопроцентной шумоизоляции между смежными квартирами.

Крепление перегородок

Штатным крепежом для ПГП являются скобы С3 (при толщине 1 см) и С2 (при толщине 0,8 см). Их прикручивают саморезами к стенам, потолку и деревянному полу в местах примыкания. На бетонном полу необходимую прочность создает клеевой раствор.

Но чаще для крепления пользуются монтажными равнополочными уголками 100х100 мм или подвесами по гипсокартону.

При высоте потолка 2800 мм достаточно закрепить вертикаль в трех местах. По горизонтали крепеж устанавливают через каждые 600 — 1000 мм.

Гипсовые панели сохраняют устойчивость при возведении из них прямолинейных конструкций высотой до 3600 мм и длиной 6000 мм. Расстояние измеряется между углами пересечения.

Угловые плиты обязательно нужно крепить друг к другу перфолентой или подвесом для ГКЛ.

Возведение первого ряда пазогребневых блоков

После доставки материала на объект он обязательно должен отлежаться в течение суток. За это время выравнивается температура и влажность.

Гипсовые панели можно укладывать пазом вверх или вниз. В первом варианте растворная смесь равномернее распределяется по плоскости соприкосновения элементов. Поэтому перед устройством первого ряда ножовкой с крупным зубом срезаем гребень с нижней стороны. Монтаж ведем в следующей последовательности:

  1. Замешиваем небольшую порцию клеевого раствора. Особое внимание нужно уделять времени его жизнеспособности. Обычно оно составляет 30-60 минут.
  2. Наносим клей по разметке на пол и стену.
  3. Устанавливаем первый пазогребневый блок. Прикладываем уровень сверху и, пристукивая резиновой киянкой, выравниваем горизонталь. Каждый раз маленьким уровнем или длинным правилом по разметке контролируем вертикаль.
  4. Сразу же убираем излишки растворной смеси. При затвердевании она испортит чистовое покрытие.
  5. При необходимости крепим плиту к ограждающим конструкциям.

Действия повторяем для остальных элементов первого ряда. Особое внимание уделяем соответствию размеров, прямолинейности и вертикальности. Для контроля используем уровень, рулетку и правило.

Как отремонтировать позагребные плиты?

Виктор, я думаю вам не стоит переживать, скорее всего произошла небольшая усадка перегородки. смонтированные пазогребневые перегородки очень надёжны. Вам просто потребуется заделать появившуюся щель и небольшой косметический ремонт. Если деформация стены серьёзная, надо «связать» перегородку с несущей стеной с помощью каркаса из профиля с последующей обшивкой, или выполнив штукатурку по закреплённой на стенах сетке.

Олег, понимаете, она не связана с несущей стеной. А разве штукатурка поможет скрепить стену. Профилем как-то страшно связывать и тем более придется его усаживать в перегордку, чтобы не видно было, сверху то обои. Отошла она капитально, рука проходит.

Я вот думал засверлить пазогребни с двух сторон в проеме, может под углом и в отверстия вставить куски арматуры с раствором или жидкими гвоздями? Как такой вариант?

Виктор, штукатурка по армирующей сетке предотвращает появление трещин в местах стыков стен и потолка при усадке или небольшой подвижности перегородки. В вашем случае, я даже не представляю из-за чего так повело перегородку, если рука в щель проходит, значит повело и дверной проём вместе с коробкой? Как вы собираетесь «вытягивать» перегородку на прежнее место Закрепить указанным вами способом, может и получиться, но насколько это будет эффективно, сказать не могу. Я бы не стал рисковать и демонтировал перегородку.

Все нормально, у меня там не было двери, обыкновенный проем из ГКЛ, мы убрали дверь. Все покосило, даже испугался сначала. Я арматуру уже залил, соединил со стеной, держится мертво, Заштукатурил, пространство заполнил пеной, затем сетка и шпатлевка. Вот теперь думаю за остальные перегородки. Может тоже их связать арматурой с капитальной стеной, чтобы в дальнейшем проблем не возникло? Пока только такой способ подошел, самый не затратный.

Если все перегородки из такого материала, то да. Засверлить арматуру не составит труда, не забывайте за проводку, а то у меня были инциденты уже.

Обычно, данные плиты крепятся подобным способом

Строители побрезговали. Вы все равно уже сверлите, может лучше переложить оставшиеся перегородки и выполнить их связывание со стеной через каждый паз плиты? Будет надежней и прослужит долго.

Отличный совет, но интересно насчет проводки, как с ней быть. Я уже купил плиты, но они тонкие. Наверное, придется класть в два ряда. И как быть с их связкой? Нужно связывать каждую отдельно или можно сразу две в одном ряду связать? Штробить не очень хочется, поэтому может кабель-канал использовать? Можно ли, безопасно это? Одна перегородка выходит на кухню, там полки, на старой висят нормально, но тут наверное, точно в два ряда класть нужно?

Класть два ряда, чтобы проблем не было. Связывайте каждую отдельно, это не займет много времени, будет надежней. Если будите вешать полки, то класть в два ряда, нужно было брать другие, более толще. Если боитесь штробить, то сейчас продают кабель-канал любого цвета, можно провести открытую проводку и это никак не отразится на интерьере. Если будет два ряда, то можете смело вешать полки. У меня более 50 кг висит на позагребных и все нормально.

А зачем класть в два ряда, если только Вы тонкие купили, а так есть гипсовые плиты размером 667 на 500 на 100 мм. Толщина внушительная. В продаже имеется и влагостойкий вариант. В такой плите легко сделать штробу, их не нужно шпатлевать. Грунтовкой пройтись и сразу можно клеить обои или наносить любой отделочный материал. Они бывают только полнотелыми, тем самым позволяют возводить перегородки без дополнительной шумоизоляции. Если есть возможность, то купите их лучше.

пгп внутри пустая. Распили и посмтри круглые отв по всей длине иначе были бы неподьемные

Пазогребневые плиты их правильное название и у вас скорее всего пустотелые пазогребневые плиты. В общем профилей накидайте по всей перегородке и закрепите к стене. А дальше листом гипсы закройте. Либо просто углами металлическими или скобами крепёжными соедините их со стеной. Не сложнее конструктора работа.

Демонтаж перегородок из пазогребневых плит цена по СПБ, от 150 руб/м2

Демонтаж перегородок из пазогребневых плит

На демонтаж перегородок из пазогребневых плит цена в Санкт-Петербурге везде разная. Так получается за счет того, что фирмы подрядчики имеют совершенно разный уровень компетентности, а кроме того отличается подход, отношение к делу и соответственно стоимость услуг. Советуем не терять зря время – а набирать номер компании «Демонтажник»: 8(812) 992-53-18, если вы хотите заказать снос конструкций по оптимальной цене.

Почему на демонтаж перегородок из пазогребневых плит цена у нас доступная?

Стоимость работы мастеров фирмы «Демонтажник» всегда подразумевает предоставление заметных скидок. Такая возможность у нас есть благодаря тому, что все специалисты пользуются профессиональным дорогостоящим электроинструментом, с помощью которого на выполнение работ можно тратить минимум времени.

Кроме того мы прекрасно понимаем, что представляют собой гипсовые плиты и как их лучше всего разбирать в случае малой и большой площади стены. Получается, что за счет опыта и отличной теоретической подготовки мастера не теряют время на какие-то ошибочные действия.

И поскольку на выполнение работ затрачивается очень мало времени по сравнению с другими бригадами, то мы имеем возможность ставить на демонтаж перегородок из пазогребневых плит цену со скидками.

Так что если хотите все сделать точно в желаемый срок и при этом недорого, то обращайтесь: 8(812) 992-53-18.

Цена демонтажа перегородок из пазогребневых плит в СПб: что обычно входит в стоимость

В список обязательных этапов входят такие пункты:

  1. Бесплатный выезд нашего мастера на объект для оценки масштаба и сложностей проекта.
  2. Составление подробного плана действий и честной и понятной сметы, благодаря которой вы будете четко понимать, что и сколько стоит.
  3. Аккуратный и всегда безопасный демонтаж конструкции.
  4. Уборка помещений после того, как бригада от фирмы «Демонтажник» завершит работы.

Звоните для вызова мастера сюда: 8(812) 992-53-18.

На демонтаж перегородок из пазогребневых плит цена может включать сопутствующие работы.

В компании «Демонтажник» вы можете заказать и множество дополнительных услуг, которые обычно требуются, когда выполняется снос перегородок.

  • вынос и погрузку мусора;
  • вывоз отходов на полигон;
  • транспортировку гипсовых плит на другой объект с возможностью последующей разгрузки.

Получается, что по номеру 8(812)992-53-18 вы найдете по-настоящему комплексный подход к реализации проекта.

Какая конкретно будет цена на демонтаж перегородки из пазогребневых плит?

Конечная сумма зависит от таких факторов:

  • От того придется ли нам тратить время на отключение и демонтаж электрической проводки – обычно под слоем штукатурки или шпаклевки находится множество проводов.
  • От того нужно ли будет демонтировать трубы системы отопления и снимать радиаторы перед тем, как начать основные работы. Иногда приходится терять не один день на подобные операции, потому что очень часто доступ к отключению имеет только сотрудник ЖЭКа, которого нам приходится ждать.
  • От желаемых сроков реализации проекта. Если нужно сделать «еще вчера», то мы без проблем организуем оперативный снос конструкции любого масштаба, но для подобной срочной работы нам придется привлечь максимальное количество специалистов, оборудование и инструмента. Соответственно на подобный демонтаж перегородок из пазогребневых плит цена в СПб будет несколько выше.

Так что конкретный бюджет можно озвучить только после визита мастера. Либо как вариант – позвоните нам 8(812) 992-53-18 и консультанты фирмы «Демонтажник» попробуют просчитать все в удаленном режиме.

Демонтаж перегородок из кирпича

Демонтаж внутренних перегородок в квартире-особенности демонтажа различных видов перегородок

Изменения в планировке квартиры – рискованная задумка, если хозяин не знает обо всех тонкостях положения несущих и простых стен. В панельных и кирпичных домах демонтаж перегородок требует тщательной подготовки, составления определенных документов и подбора профессиональных инструментов. В противном случае можно повредить прилегающие стены, пол и получить травмы.

При каких обстоятельствах можно выполнить демонтаж стен без разрешительных документов

Чтобы избежать неприятностей, лучше заранее ознакомиться с ограничениями и разрешениями на снос конструкций в квартире. Если речь идет о кирпичных и бетонных конструкциях, то лучше заранее подготовить документы. Официально разрешение на перепланировку могут и не потребовать, однако для уточнения нужно обратиться в Жилищную инспекцию. Чтобы избежать проблем после сноса, вот, как нужно действовать:

  • Получить в БТИ паспорт на квартиру (иногда он уже присутствует у владельцев).
  • Обозначить на полученном плане зоны, которые подлежат реконструкции, исключая постройки несущего назначения.
  • Составить документ о перепланировке, заявление на снос конструкции, а затем обратиться в Жилищную инспекцию, чтобы убедиться в том, что разрушение не приведет к нестабильности здания.
  • Выполнить ремонтные работы, записать акт о них, отнести в БТИ.
  • Пригласить специалиста компании для составления нового плана.
  • Получить обновленный паспорт с указанными изменениями.

Следует помнить, что несущие конструкции запрещены к сносу. Но это же правило касается перегородок, рядом с которыми установленные газовые приборы или колонки. Таким образом, перепланировка на кухне, в туалете и других нежилых помещениях требует согласования.

Не требует согласования демонтаж перегородки, изготовленной из ГКЛ, дерева. Но даже при самостоятельном планировании нужно учесть особенности демонтажа перегородок из разных материалов.

Демонтаж перегородки в панельном здании

Чтобы определить назначение стены, необходимо оценить ее толщину. В панельном доме несущие перегородки обладает шириной в 210 см и больше, а внутренние – до 100 см. В кирпичном доме эти показатели равны 300 и 100 см (либо больше).

Внутри панельных домов перегородке чаще всего выполнены из железобетонных плит, которые могут быть дополнены теплоизолирующими материалами. Внутренние конструкции в этом случае изготовлены из гипсокартона. В кирпичных домах все стены изготавливают из разных видов кирпича.

Совет! Для уточнения типа той или иной перегородки перед ее демонтажем нужно посмотреть план БТИ. В нем обычно отмечено, какие стены – несущие.

Перед сносом необходимо пригласить специалиста, способного оценить состояние стен. Также он поможет рассчитать распределение нагрузки после сноса разных конструкций. Перед проведением работ нужно уточнить, есть ли внутри перегородки электрические провода. При сносе стен с помощью перфоратора и других инструментов нужно обязательно отключать электричество, которое идет на проводку внутри обрабатываемой стены. Для демонтажа бетонных перегородок необходимо последующее внесение изменений в план.

Демонтаж кирпичных стен

Для обустройства внутренних перегородок, которые не несут дополнительной нагрузки, используют не целый кирпич, а его половину или четверть. Это обуславливает ширину стены минимум в 70 см и максимум в 120 см. В редких домах эти показатели больше, потому что используется целый кирпич. Дополнительно на толщину перегородки влияют декоративные материалы, утеплители или звукоизолирующие покрытия.

Важно! Перегородка из кирпича соединена с несущей стеной с помощью перевязки. Во втором случае используют стальные анкеры, соединенные проволоками.

Если толщина перегородки из кирпича равна 120 см, то после ее устранения несколько изменится нагрузка на соседние конструкции. Для демонтажа кирпичной перегородки 120 см необходимо получать разрешение.

Порядок разрушения кирпичной стены:

  • С помощью оборудования снимают плинтус.
  • От низа кверху начинают выбивать детали, постепенно разбирая перегородку. Работают кувалдой, ломом, либо фомкой.
  • Для защиты пола перед работами необходимо положить плиты или фанеру.
  • Если не получается удалить какую-либо секцию, можно использовать пневматический пистолет, либо болгарку, а также электрический перфоратор.
  • При наличии проема в перегородке сначала снимают кирпичи в области перемычек, а затем обрабатывают стену.
  • Чтобы убрать стальные анкеры, используют болгарку, кувалду и зубило.

Иногда на стенах устанавливают радиаторы. В этом случае следует обратиться к специалистам, чтобы они перенесли систему на другое место. Также необходимо учесть, что если перегородка сносится частично, то требуется болгарка с алмазным лезвием. Например, частично конструкции разрушают при интеграции новых дверных проемов и окон. В этом случае алмазное лезвие даст идеально ровный срез.

Подготовка перед сносом стены

Если в стене обнаружили электропроводку, то перед демонтажем внутренней конструкции необходимо выполнить несколько шагов. Сначала снимают найденные провода и обязательно их изолируют. Отображают в плане БТИ, где будет находиться новая коммуникация.

В подготовительный этап также входит отсоединение всех посторонних конструкций, включая плинтус. Снимают наличники, двери, крючки. Еще один важный этап, который многие упускают, — оповещение соседей о проведении работы. Нельзя сносить стену рано утром или поздно вечером.

Как разобрать стену из ГКЛ

В отличие от демонтажа кирпичных перегородок, снос стен из гипсокартона – более простая задача.

Но сначала нужно выяснить, как ее устанавливали:

  • определить тип используемого профиля – дерева или металла,
  • наличие отделочного материала, который снимают в первую очередь. Это может быть плитка, шпаклевка, пластиковые панели или обои,
  • затем убирают крепеж, который фиксирует ГКЛ листы. Используют шуруповерт или дрель, так как в большинстве случаев для монтажа применяют саморезы,
  • определяют наличие деформации или трещин. Если их нет, ГКЛ снимают аккуратно, так как его можно использовать повторно,
  • затем разбирают каркас из дерева или металла, сначала избавляясь от саморезов.

Вертикальные стойки при монтаже ГКЛ крепятся с помощью металлических навесов. Их снимают с помощью монтировки или другого инструмента.

Способы демонтажа перегородок из бетона

Демонтаж межкомнатных перегородок в панельных домах чаще всего сводится к разрушению бетонных стен. Это необходимо для объединения кухни и столовой, либо для создания просторной гостиной из лишней маленькой спальни и зала. Для работы используют болгарку, качественный перфоратор, отбойный молоток.

Существует единственный верный способ монтажа любой бетонной конструкции – работать нужно по частям, не допуская падения крупных плит, которые потом не получится раздробить на полу. Для того чтобы работать было легко, необходимо поддерживать чистоту в помещении, убирая мусор.

Чтобы разрушить стандартную бетонную стену, нужно использовать обычную болгарку со специальной насадкой-кругом. Куски стены обязательно отпиливают по чуть-чуть. Для облегчения процесса опытные строители рекомендуют наносить разметку на стену.

Еще один инструмент, с помощью которого можно снести бетонную стену, — это отбойный молоток. Но использовать его можно только в том случае, если планируется капитальный ремонт. Это связано с высоким уровнем загрязнения при использовании указанного инструмента.

Важно! Если используют перфоратор, то его снабжают крупным зубилом, способным разрезать бетонную стену.

С помощью перфоратора легко сделать отверстие в любом месте перегородки. После пробивания стены можно воспользоваться кувалдой или отбойным молотком.

Самостоятельное удаление пазогребневой и деревянной перегородки

Пазогребневая плита – один из лучших материалов для возведения перегородки, однако используется он нечасто. Демонтаж такой перегородки в квартире можно провести как с полным разрушением материала, так и с сохранением для повторного использования. Если подразумевается второй вариант, то работы должны быть предельно аккуратными, лучше всего использовать мощный перфоратор или болгарку.

Инструментом стену распиливают на 3-4 или больше фрагментов, а легкие постукивания кувалдой выталкивают полученные плиты на пол. Для перевозки материала его измельчают на удобные фрагменты. Однако вторичного демонтажа подобная конструкция после установки не переживет.

Важно! Деревянные перегородки используются редко, при перепланировке, выполненной недавно, либо в устаревших домах.

Нередко деревянные конструкции можно встретить в старых хрущевках и сталинках. Они состоят из нескольких объединенных досок, окрашенных штукатуркой. Используют для этого цементные и известковые смеси.

Ремонту деревянные изделия не подлежат, так как их демонтажем занимаются через 40—70 лет после строительства из-за перепланировки. Демонтировать деревянное строение нужно по стандартной технологии, отключив электричество и сняв штукатурку с поверхности. Затем разбирают, разделяя доски, на части. Можно разрезать элементы перфоратором. Деревянные фрагменты лучше сразу же убирать из помещения, чтобы не скапливались опилки и мелкие частицы, потенциально превращающиеся в занозы на руках и ногах.

Для разбора деревянной конструкции используют острую сабельную пилу. Она легко разделяет элементы стены, процесс начинают с верхней части перегородки. Как только достигают середины, разламывают остаток кувалдой или разбирают руками.

Наем специалистов в строительной компании

Вызов специалистов для демонтажа – сбалансированное решение, если есть возможность обратиться в проверенную компанию с опытными работниками. Существуют ситуации, в которых обращение к мастерам – единственный способ безопасно разобрать конструкцию. Например, если она состоит из нескольких слоев из разных материалов и присутствует электропроводка или другие коммуникации.

Обращаться к специалистам следует, если перегородка установлена повторно или во время монтажа использовались старые материалы (поношенная пазогребневая конструкция, дерево). Если перегородка изготовлена с дверной коробкой, и вы никогда не занимались демонтажем, можно обратиться к специалистам для аккуратной работы с целью сохранения двери.

Демонтаж перегородки: порядок действий

Вне зависимости от того, из какого материала выполнена перегородка, нужно постоянно следовать технологии демонтажа. Опасность для человека заключается в том, что без защитных материалов можно загрязнить легкие, получить травму глаз или ног.

Люди, пренебрегающие использованием прочной обуви при работе с кувалдой, нередко страдают от переломов пальцев. Вот, как нужно проводить работы:

  • Сначала нужно подготовиться, купив очки и строительный респиратор для защиты от пыли и мелкой грязи, а также прочные ботинки и перчатки. Затем отключают электричество, накрывают мебель и технику, трубопроводы.
  • Теперь можно приступать к реконструкции: сначала снимают декоративный слой, затем дверь и дверную коробку, а также другие детали.
  • Приступают к разрушению стены: обычно работу начинают сверху вниз, чтобы не было обрушения перегородки.
  • Разрушение начинают с проема двери, либо с центра. Чтобы избавиться от лишней пыли, поверхность следует сбрызнуть водой.

Завершение работ – уборка мусора. Особенно осторожно следует поступать с деревянными конструкциями. После их разлома можно поставить занозу, поэтому работать лучше в перчатках.

Ответственный подход к демонтажу конструкций из любых материалов, составление необходимых документов и согласование работы – залог к успешному выполнению сноса стены. Соблюдение правил безопасности и знание тонкостей работы с разными материалами помогут завершить процесс быстро и без травм.


Демонтаж перегородок

Перепланировка квартиры редко обходится без демонтажа перегородок. В конструкцию каркаса любого здания включены несущие стены, принимающие на себя основные нагрузки от элементов здания и атмосферных воздействий, и перегородки – стены, воспринимающие только собственный вес в пределах этажа.

Перегородки используются для отделения помещений друг от друга. Возводятся из кирпича, бетон, дерева, гипсолита, гипсокартона, пенобетона, прокатных панелей и прочих материалов. Демонтаж перегородок осуществляют, если нужно объединить комнаты, изменить их конфигурацию или перенести стенку для перепланировки подсобных помещений.

Какие стены можно сносить

Несущие стены в квартире сносить нельзя – это чревато приведением дома в аварийное состояние. Перегородки разрешено демонтировать только после согласования проекта перепланировки в соответствующих надзорных инстанциях.

Совет: проект перепланировки, включающий демонтаж перегородок, лучше заказать в специализированной строительной организации. Профессионалы помогут грамотно оценить несущую способность стен.

Самовольная перепланировка с ликвидацией или переносом стен наказывается штрафами и судебным предписанием к возвращению квартиры в исходное состояние. Кроме того, квартиру с неузаконенной перепланировкой трудно продать или обменять на другую.

Как отличить перегородку от несущей стены

Самостоятельно отличить перегородки от несущих стен можно лишь приблизительно, по их толщине и расположению.

Толщина стен в кирпичных домах зависит от количества кирпичей, выложенных в один ряд. Стандартные размеры кирпича (нормальный формат, НФ) – 250х120х65 мм. Стена, выложенная в один кирпич, имеет толщину 12 см, в два кирпича – 25 см (с учетом кладочного шва в 1 см), в три кирпича – 38 см (2 см на кладочные швы) и так далее. Межкомнатные перегородки в кирпичном доме имеют толщину от 12 до 18 см, межквартирные – 25 см.

В панельном доме толщина перегородок составляет от 8 до 10 см, несущих стен – от 12-14 см. Отличить перегородку от несущей стены в панельном доме самостоятельно трудно, здесь нужна помощь инженера-строителя.

В монолитном доме еще сложнее определить несущую способность стен, так как сейчас они строятся по разнообразным проектам. В квартирах монолитно-каркасного дома вообще могут отсутствовать внутренние несущие стены, или простая перегородка может быть толще 20 см. В таких случаях необходим архитектурный план от организации — автора проекта.

Несущими являются наружные стены, составляющие коробку дома. Внутренние стены, расположенные между квартирами или обращенные к лестничным клеткам, также обычно несущие.

Подготовка к демонтажу перегородок

Перед сносом стенки необходимо проверить, проходит ли в ней электропроводка. Провода снимают, их оголенные концы изолируют. В плане перепланировки должно быть отмечено, где будет располагаться электропроводка после ремонта.

Далее убирают плинтусы, двери, наличники. На пол, если его не планируется менять, желательно положить фанеру, ДСП, постелить старые одеяла – чтобы не повредить напольное покрытие во время работ. По возможности, со стены снимают обои, зачищают ее от шпаклевки и штукатурки.

При демонтаже внутренних перегородок в комнате образуется много пыли и мелких осколков. Работать лучше в закрытой одежде, защитных очках и маске-респираторе. Ломать стенку придется днем или ранним вечером, чтобы не было жалоб соседей на шум.

Демонтаж кирпичных перегородок

Снос перегородок из кирпича выполняют сверху, начиная от стыков стены с потолком или усадочного зазора. Если в стене есть дверной проем, то сначала нужно удалить кирпичи над перемычками.

Кирпичи выбивают осторожно, вынимая их по рядам. В качестве инструментов используют лом, кувалду, пилу-болгарку, перфоратор. При частичном демонтаже стенки, например, для устройства дверного проема – удобно пользоваться болгаркой с алмазным напылением наконечника. С ее помощью можно выполнить ровный и точный срез.

Нижний ряд кирпичей, схваченный цементным раствором стяжки, осторожно удаляют, предварительно выдолбив канавку по периметру основания перегородки.

Во время работы стенку поливают водой, чтобы уменьшить запыленность комнаты.

Демонтаж бетонных перегородок

Для демонтажа бетонных перегородок обычно применяют болгарку с диском для бетона, перфоратор, отбойный молоток. Для обеспечения безопасности работ, стенку разбирают по частям, предварительно наметив на ней квадраты со стороной 40 см и просверлив по их периметру сквозные отверстия.

Отбойный молоток желательно не использовать, если в квартире во время ремонта живут люди: во время работы с ним образуется слишком много бетонной пыли. В таких случаях стенку сносят мощным перфоратором. Куски арматуры срезают автогеном или пилой-болгаркой.

Демонтаж бетонных перегородок – тяжелая работа, поэтому лучше пригласить специализированную бригаду: опытные мастера быстро и качественно произведут снос стенки.

Демонтаж деревянных перегородок

В домах старой постройки встречаются деревянные перегородки. Они выполнены из сколоченных между собой досок, которые были потом прошпаклеваны, оштукатурены и покрашены.

Штукатурку убирают с помощью перфоратора и широкого зубила. Перегородку сносят частями, периодически убирая мусор, чтобы не дышать древесной пылью. С деревянными стенками хорошо справляется сабельная пила, работающая от сети или аккумуляторов.

Демонтаж перегородок из пазогребневых плит

Пазогребневые плиты бывают гипсовые и силикатные. Первые изготавливают из гипса с добавлением пластификаторов, вторые – из смеси кварцевого песка, извести и воды методом прессования и автоклавирования.

Так как перегородочные пазогребневые блоки имеют достаточно большую высоту и длину (25-50*60-70 см) по сравнению с толщиной (5-15 см), то их боковые грани снабжены замковыми соединениями «паз-гребень» для повышения устойчивости кладки.

Пазогребневые плиты – удобный материал для возведения межкомнатных перегородок: одна гипсовая плита размером 66,7*50*8 см заменяет примерно 20 штук одинарного красного кирпича. Поэтому пазогребневые плиты после сноса стены часто используют повторно. В этом случае демонтаж перегородок нужно вести осторожно, применяя обычную ножовку по дереву.

Если же повторное использование плит не планируется, то резать стенку можно пилой-болгаркой и выбивать куски кувалдой. Начинают демонтаж с верхней части перегородки, предварительно убрав плинтусы и электропроводку. В последнюю очередь снимают металлические уголки, которыми усиливали крепление плит к стенам и потолку.

Наши предложения

Демонтаж перегородок – один из востребованных видов строительных услуг, которые оказывает компания МосКомплект. Наши строительные бригады оснащены всем необходимым инструментом и оборудованием для сноса стен из любого материала.

Обратившись к нам, вы сэкономите силы и время: мы выполним демонтажные работы быстро и качественно. Оформить заявку вы можете по телефону, электронной почте, на сайте и в нашем офисе. Мы работаем по официальному договору и даем письменную гарантию качества на свои услуги.

В таблице приведены ориентировочные цены на демонтажные работы. Окончательная стоимость определяется индивидуальным сметным расчетом.


Цены на ремонтно-отделочные работы

Калькулятор ремонта

Нужно меньше 30 секунд, чтобы узнать стоимость ремонта

Ремонт квартиры под ключ – мероприятие недешевое, примерную цену которого хотелось бы представлять еще до получения итогового прайса. Поэтому важно изначально понимать, из чего складывается стоимость данного вида работ. Компания «Домострой» выступает за прозрачность отношений со своими клиентами, и мы рады детально пояснить наши принципы ценообразования.

Виды работ

Выберите необходимый таб ниже для просмотра стоимости интересующего направления

Данный сводный прейскурант стоимости работ не является конечным, и определяющим фактические расценки на работу. В каждом конкретном случае проводится анализ «ситуации», требований заказчика предъявляемых к качеству и срокам выполнения работ. Стоимость каждого наименования работ рассчитывается исходя из перечисленных критериев!

* цены указаны с учетом скидки в размере 7%

Каждый ремонт начинается с демонтажа: чтобы приклеить новые обои, надо демонтировать старые, для возведения новой стены необходимо убрать предыдущую и т.д. Согласно пословице, ломать – не строить, однако для профессионалов демонтажные работы – это серьезное дело, которое требует особого подхода и, конечно же, имеет свою цену. Рассчитывается она исходя из площади, предназначенной для ремонта. Однако в отдельных случаях (например, демонтаж электрики, сантехники, а также оконных и дверных проемов) итоговая сумма складывается из количества демонтируемых единиц.

Из чего складывается цена на ремонт?

После того, как помещение готово, приходит черед более конструктивных действий. Цены на ремонтно-отделочные работы рассчитываются чуть сложнее, чем на демонтаж, поскольку зависят от большого количества факторов:

Тип ремонта

Косметический ремонт. Направлен на восстановление и обновление дизайна помещения без изменения конструктивных элементов. Включает:

  • демонтаж дверных блоков, настенного и напольного покрытий, электрофурнитуры,
  • зачистка поверхностей,
  • отделочные работы для стен, пола и потолка,
  • установка дверных блоков, плинтусов, розеток, выключателей, приборов освещения.

Комплексный ремонт. Производится с заменой инженерного оборудования и конструктивных элементов. Цена ремонта квартиры или офиса складывается из целого комплекса мероприятий. В него входят все действия, характерные для косметического вида, а также:

  • частичная замена труб, радиаторов, электропроводки,
  • оштукатуривание и шпаклевка стен,
  • сборка гипсокартонных конструкций,
  • устройство стяжки пола,
  • установка системы кондиционирования, домофона.

Капитальный ремонт. Связан с перепланировкой. Выполняются все работы, присущие комплексному, а также монтаж перегородок из газоблока или гипсокартонных листов, поэтому расценки на ремонт выше.

Евроремонт. Ремонтные работы, выполняемые по европейским стандартам с использованием новейших строительных технологий и разработок в области дизайна. Итоговая сумма складывается из целого комплекса услуг. При евроремонте выполняется монтаж разноуровневого освещения, теплого пола, тканевых потолков, котла, охранной сигнализации, цифрового или спутникового ТВ.

Элитный ремонт. Помимо работ, характерных для других видов, включает сложную отделку с использованием инновационных и эксклюзивных материалов. Стоимость отделочных работ при таком варианте самая высокая. Но это того стоит, поскольку элитная отделка позволяет создать максимально функциональный интерьер и уникальный дизайн.

Объем работ

Одним из важнейших факторов, влияющих на итоговую сумму ремонта квартиры, является ее площадь, поскольку цена за м2 чаще всего фиксирована. Стоимость сантехнических работ, а также монтаж вентиляционной системы и электрической сети просчитывается отдельно, по количеству установленных или замененных единиц.

Стоимость материалов

При планировании ремонта необходимо заранее просчитать сумму, которую надо будет заплатить за строительные материалы. Купить недорогие и высококлассные товары помогут специалисты компании «Домострой». Наш 8-летний опыт работы и знание рынка позволят подобрать для Вас оптимальные стройматериалы под заданный бюджет.

Дополнительные услуги

В итоговый прайс-лист на отделочные работы могут войти цены на сопутствующие услуги, такие как спуск и вывоз мусора, доставка стройматериалов.

Мы заключаем официальный договор с гарантией 7 лет и поэтапной оплатой. Звоните по телефону +7 (978) 949-00-51 и мы ответим на все интересующие Вас вопросы.


Стоимость демонтажа перегородок из пазогребневых блоков в Екатеринбурге

Если вы хотите недорого сделать перепланировку, воспользуйтесь услугами исполнителей YouDo – стоимость демонтажа перегородок из пазогребневых блоков будет невысока. Квалифицированные специалисты выполнят все виды строительных работ, включая удаление и монтаж перегородок с последующей штукатуркой возведенных поверхностей для продолжения ремонта.

Особенности демонтажа стен

Опытные специалисты используют автоматизированные инструменты для работ по демонтажу стен, но при необходимости частичного удаления стены применяют пилы и лобзик. Благодаря большому опыту, исполнители Юду выполнят все виды ремонтных работ качественно и оперативно. Снос стен может быть осуществлен только после согласования с местными органами управления, ведь некоторые перегородки демонтировать нельзя.

В зависимости от разработанного проекта профессиональны полностью снесут или частично демонтируют стену. Квалифицированные специалисты выполнят демонтаж перегородки, сделанной из любого материала:

  • дерево и кирпич
  • пазогребневые блоки
  • газобетон, пенобетон, шлакоблок
  • гипс и бетон

Профессиональные мастера разработают оптимальный план перепланировки и согласуют его в инстанциях Екатеринбурга, после чего приступят к демонтажным работам.

Демонтаж пазогребневых блоков будет выполнен специалистами очень аккуратно, ведь данный материал достаточно много весит, и может нанести определенные повреждения, если рабочее место заранее не подготовить.

Также исполнители Юду выполнят другие виды демонтажных работ, а именно:

  • снимут стеновое покрытие (обои, керамическая плитка)
  • демонтируют слой штукатурки
  • выполнят демонтаж напольного покрытия (ламината, линолеума, ковролина)
  • демонтируют оконные и дверные блоки

После завершения демонтажных работ квалифицированные специалисты уберут и вывезут строительный мусор. Дополнительные виды работ, не входящие в перечень основного заказа, оплачиваются отдельно. Цена на услуги исполнителей Юду договорная.

Сколько стоит перепланировка коттеджа

Расценки на демонтаж стен вы можете посмотреть в прайсах специалистов. Обычно цена на демонтажные работы у частных мастеров ниже, чем стоимость заказа услуг в фирмах Екатеринбурга.

Стоимость демонтажа перегородок из пазогребневых блоков в Екатеринбурге может существенно меняться в зависимости от таких факторов:

  • толщина плиты стены
  • сложность разборки
  • особенности планировки комнаты
  • необходимость выполнять укладку новых блоков для межкомнатных стен

Частичная разборка кладки дома при перепланировке намного сложнее, чем демонтаж всей стены жилого помещения, поэтому расценки на такие виды работ выше.

Преимущества заказа ремонта у мастеров на Юду

Использовать Юду для поиска специалиста по демонтажу очень просто. Разместите вашу заявку на сайте youdo.com или через приложение для смартфонов, и дождитесь ответов от квалифицированных мастеров.

Чтобы выбрать исполнителя, обратите внимание на:

  • рейтинг и отзывы о качестве проведения демонтажных работ
  • готовность специалиста выехать к вам для оценки объема работ
  • возможность заключить со специалистом договор, в котором будут прописаны стоимость услуг и сроки их предоставления

На Юду большая конкуренция, поэтому мастера выполнят профессиональные демонтажные работы на выгодных для вас условиях. Квалифицированные специалисты работают по Екатеринбургу и области. Стоимость демонтажа перегородок из пазогребневых блоков у исполнителей Юду будет доступной, поэтому вы быстро найдете ближайшего к вам исполнителя, расценки на услуги которого вас устроят.

Демонтаж стены из шлакоблоков, пеноблоков, кирпича

Не так давно в мире стройматериалов произошла своеобразная революция, доминирующие позиции в сфере продаж заняли гибридные материалы, более известные как шлакоблоки.

Производятся они путём прессования бетона мощными вибрациями, если говорить о составе, то в качестве основы используются строительные остатки, такие как: зола, шлак, кирпичный бой и т.д.

Однако смесь может состоять и из конкретных компонентов, речь идёт о щебне, керамзите, ракушке.

Разумеется, что подобные добавки вносят определенные коррективы в технические характеристики камня.

Если попытаться простыми словами описать шлакоблок, на ум приходит два слова – массивность и легкость.

К числу отрицательных качеств, строительного материала можно отнести: низкий эксплуатационный уровень, слабая морозостойкость и низкая прочность.

Вполне естественно, что шлакоблоковая конструкция может достаточно быстро прийти в негодность.

Все эти нюансы существенно проливают свет на демонтаж стены из шлакоблоков в бытовых условиях.

В силу своей мизерной прочности, стена из вышеуказанного материала может рухнуть под ударами обычной кувалды.

Конечно же, рядовому хозяину подобные слабости в радость, ибо вам не потребуется специализированное оборудование для разрушения, следовательно, вы сможете неплохо сэкономить на арендной плате.

Единственной тонкостью в данном вопросе остается роль стены, в случае если она несущая, то лучше оставить попытки её демонтировать, ведь такая инициатива может повлечь неожиданные последствия.

Возвращаясь к теме оборудования, необходимо отметить, что в процессе демонтажа вам следует использовать следующий инвентарь:

  1.  Респираторная маска, очки и перчатки, одежда с длинным рукавом – отличная защита от толстого слоя пыли и строительного мусора.
  2.  Рулетка и маркер – с целью проведения разметки рабочей поверхности.
  3.  Отбойный молоток, перфоратор, кувалда.
  4.  Мешки для мусора.

После того, как вы очертили рабочую область, необходимо постепенно перфоратором распиливать шлакоблоки.

Запомните, демонтаж должен протекать исключительно сверху вниз.

Блоки, которые не распиливаются, необходимо аккуратно снести кувалдой. После этого укладываем строительный мусор в мешки и выносим его из дома.

Демонтаж стены из пеноблоков

Прежде чем начать конкретный разговор о разрушении конструкции, стоит сделать акцент на перечне необходимого оборудования, которое, несомненно, пригодится в этой нелёгкой работе.

По большому счёту, какого-либо сверхъестественного инвентаря нам не потребуется, достаточно вооружиться во многом стандартным арсеналом:

  1. Особая роль в этом процессе отводится перфоратору, более того, желательно иметь при себе модель с так называемой «лопаткой».
  2. Разумеется, что до верхней части стены вам не достать, просто подняв руки вверх, поэтому нам понадобится комфортная и надёжная опора, то есть, лестница или стол.
  3. Тщательно продумайте, как можно защитить себя от огромного потока пыли? Самый надёжный защитник – респиратор и очки.
  4. Мешки, в которые вы будете паковать остатки конструкции.

Демонтаж стены из пеноблоков – не особо существенная проблема, ибо толщина данного строительного материала, не превышает отметку в 40 сантиметров, а также характеризуется минимальным уровнем прочности.

Поэтому данный процесс, должен пройти без сука, без задоринки.

Демонтаж стены из кирпича

Кирпичная кладка чаще всего используется в качестве перегородки между комнатами.

Разумеется, что в процессе капитального ремонта, хозяева дома или квартиры в праве её разрушить, для того чтобы изменить планировку, к примеру соединить две комнаты. «Однако как осуществить данную процедуру?», – вопрос открытый.

В случае если вы решили самостоятельно осилить демонтаж стены из кирпича, вам придется вооружиться специализированным оборудованием.

Без помощи которого, вы ни на йоту не продвинетесь в процессе решения данной проблемы:

  1.   Лом или кирка
  2.   Зубило
  3.   Отбойный молоток
  4.   Кувалда или молоток
  5.   Стальные клинья

Не менее тщательно стоит подойти к подбору средств защиты, в частности это респираторная маска и пара рабочих перчаток.

Важно! Кирпич – тяжелый строительный материал, который во время падения может повредить напольное покрытие или мебель.

Поэтому весь декор лучше убрать из зоны ремонтных работ, а полы застелить старенькими одеялами.

Видео сломать стену без шума и пыли


В качестве здоровой альтернативы можете использовать толстый слой тряпок.

Особой актуальностью в последнее время пользуются услуги строительных консультантов, которые смогут определить роль и специфику кирпичной кладки.

Разумеется, что несущие стены лучше оставить в покое, их сносить не рекомендуется.

А как правильно сносить стены можно узнать тут!

Также вы должны получить документальное разрешение на преобразования дома или квартиры, поможет вам в этом жилищная комиссия.

Демонтаж стены из гипсокартона

На сегодняшний день активно используются два способа разрушения гипсокартоновых стен.

В условиях капитального ремонта, многие хозяева пытаются избавиться от различных недочетов и дефектов, которые были допущены в процессе строительства, в таком случае, гипсокартоновые стены следует демонтировать стандартным методом.

Важно! Все работы производятся сверху вниз.

I. Обесточиваем дом или квартиру, после снимаем электропроводку, розетки, выключатели и другие всевозможные коммуникации.

II. Снимаем двери, а также на время демонтируем дверные коробки.

III. Возводятся гипсокартоновые стены чаще всего по стыкам швов, следовательно, демонтаж следует начать с креплений саморезов, находящихся на балках несущего характера.

IV. Проводим разметку рабочей поверхности.

V. Постепенно выпиливаем выделенные участки.

Демонтаж стены из гипсокартона с помощью данного метода сохраняет целостность металлических профилей, в свою очередь листы могут быть использованы повторно в процессе возведения мелких конструкций.

Недостаток – огромное количество мусора и пыли.

Второй способ разборки предусматривает использование магнитов с целью обнаружения саморезов.

После чего, мы извлекаем их с помощью шуруповёрта.

Постепенно сниманием листы и развинчиваем каркас. Своеобразная точечная работа, которая избавит вас от строительного мусора.

Демонтаж стены из пазогребневых плит

Пазогребневые плиты – достаточно популярный материал, который пользуется колоссальным спросом на современном строительном рынке.

В процессе разрушения стены из вышеуказанного материала, вам стоит определиться, планируете ли вы использовать демонтированные блоки во второй раз?

Если да, то демонтаж стены из пазогребневых плит должен осуществляться максимально аккуратно, дабы не повредить исходный материал.

Многие строительные эксперты считают, что подобную операцию невозможно провернуть, однако данный тезис не соответствует современным реалиям.

В основном производители вышеуказанных блоков существенно экономят на клее, поэтому разобрать уже установленные блоки нелегко, но вполне возможно.

В том случае, если вы не собираетесь повторно использовать демонтированный материал, вам следует обзавестись: болгаркой с наличием алмазного круга и мощным перфоратором.

Не забываем про средства защиты. Запомните, пазогребневые плиты достаточно тяжелый материал, поэтому будьте аккуратны.

На всякий случай стоит обезопасить пол, предварительно застелив его одеялами или тряпками. Помимо этого, вам, несомненно, понадобится кувалда и мешки для мусора.

Вкратце описывая процесс демонтажа, разобьем его на следующие этапы:

  1.  Распилка стены с помощью болгарки.
  2.  Выбивание конструкции с использованием перфоратора и кувалды.
  3.  Демонтированный материал необходимо раздробить на более мелкие частицы.
  4.  Подготавливаем строительный мусор к вывозу.

Как вы видите, демонтаж стен из любого материала достаточно доступная операция, осуществить которую под силу каждому хозяину.

Подобрано для вас:

Демонтаж перегородок-способы демонтажа внутренних перегородок

Изменения в планировке квартиры – рискованная задумка, если хозяин не знает обо всех тонкостях положения несущих и простых стен. В панельных и кирпичных домах демонтаж перегородок требует тщательной подготовки, составления определенных документов и подбора профессиональных инструментов. В противном случае можно повредить прилегающие стены, пол и получить травмы.

При каких обстоятельствах можно выполнить демонтаж стен без разрешительных документов

Чтобы избежать неприятностей, лучше заранее ознакомиться с ограничениями и разрешениями на снос конструкций в квартире. Если речь идет о кирпичных и бетонных конструкциях, то лучше заранее подготовить документы. Официально разрешение на перепланировку могут и не потребовать, однако для уточнения нужно обратиться в Жилищную инспекцию. Чтобы избежать проблем после сноса, вот, как нужно действовать:

  • Получить в БТИ паспорт на квартиру (иногда он уже присутствует у владельцев).
  • Обозначить на полученном плане зоны, которые подлежат реконструкции, исключая постройки несущего назначения.
  • Составить документ о перепланировке, заявление на снос конструкции, а затем обратиться в Жилищную инспекцию, чтобы убедиться в том, что разрушение не приведет к нестабильности здания.
  • Выполнить ремонтные работы, записать акт о них, отнести в БТИ.
  • Пригласить специалиста компании для составления нового плана.
  • Получить обновленный паспорт с указанными изменениями.

Следует помнить, что несущие конструкции запрещены к сносу. Но это же правило касается перегородок, рядом с которыми установленные газовые приборы или колонки. Таким образом, перепланировка на кухне, в туалете и других нежилых помещениях требует согласования.

Не требует согласования демонтаж перегородки, изготовленной из ГКЛ, дерева. Но даже при самостоятельном планировании нужно учесть особенности демонтажа перегородок из разных материалов.

Демонтаж перегородки в панельном здании

Чтобы определить назначение стены, необходимо оценить ее толщину. В панельном доме несущие перегородки обладает шириной в 210 см и больше, а внутренние – до 100 см. В кирпичном доме эти показатели равны 300 и 100 см (либо больше).

Внутри панельных домов перегородке чаще всего выполнены из железобетонных плит, которые могут быть дополнены теплоизолирующими материалами. Внутренние конструкции в этом случае изготовлены из гипсокартона. В кирпичных домах все стены изготавливают из разных видов кирпича.

Совет! Для уточнения типа той или иной перегородки перед ее демонтажем нужно посмотреть план БТИ. В нем обычно отмечено, какие стены – несущие.

Перед сносом необходимо пригласить специалиста, способного оценить состояние стен. Также он поможет рассчитать распределение нагрузки после сноса разных конструкций. Перед проведением работ нужно уточнить, есть ли внутри перегородки электрические провода. При сносе стен с помощью перфоратора и других инструментов нужно обязательно отключать электричество, которое идет на проводку внутри обрабатываемой стены. Для демонтажа бетонных перегородок необходимо последующее внесение изменений в план.

Демонтаж кирпичных стен

Для обустройства внутренних перегородок, которые не несут дополнительной нагрузки, используют не целый кирпич, а его половину или четверть. Это обуславливает ширину стены минимум в 70 см и максимум в 120 см. В редких домах эти показатели больше, потому что используется целый кирпич. Дополнительно на толщину перегородки влияют декоративные материалы, утеплители или звукоизолирующие покрытия.

Важно! Перегородка из кирпича соединена с несущей стеной с помощью перевязки. Во втором случае используют стальные анкеры, соединенные проволоками.

Если толщина перегородки из кирпича равна 120 см, то после ее устранения несколько изменится нагрузка на соседние конструкции. Для демонтажа кирпичной перегородки 120 см необходимо получать разрешение.

Порядок разрушения кирпичной стены:

  • С помощью оборудования снимают плинтус.
  • От низа кверху начинают выбивать детали, постепенно разбирая перегородку. Работают кувалдой, ломом, либо фомкой.
  • Для защиты пола перед работами необходимо положить плиты или фанеру.
  • Если не получается удалить какую-либо секцию, можно использовать пневматический пистолет, либо болгарку, а также электрический перфоратор.
  • При наличии проема в перегородке сначала снимают кирпичи в области перемычек, а затем обрабатывают стену.
  • Чтобы убрать стальные анкеры, используют болгарку, кувалду и зубило.

Иногда на стенах устанавливают радиаторы. В этом случае следует обратиться к специалистам, чтобы они перенесли систему на другое место. Также необходимо учесть, что если перегородка сносится частично, то требуется болгарка с алмазным лезвием. Например, частично конструкции разрушают при интеграции новых дверных проемов и окон. В этом случае алмазное лезвие даст идеально ровный срез.

Подготовка перед сносом стены

Если в стене обнаружили электропроводку, то перед демонтажем внутренней конструкции необходимо выполнить несколько шагов. Сначала снимают найденные провода и обязательно их изолируют. Отображают в плане БТИ, где будет находиться новая коммуникация.

В подготовительный этап также входит отсоединение всех посторонних конструкций, включая плинтус. Снимают наличники, двери, крючки. Еще один важный этап, который многие упускают, — оповещение соседей о проведении работы. Нельзя сносить стену рано утром или поздно вечером.

Как разобрать стену из ГКЛ

В отличие от демонтажа кирпичных перегородок, снос стен из гипсокартона – более простая задача.

Но сначала нужно выяснить, как ее устанавливали:

  • определить тип используемого профиля – дерева или металла;
  • наличие отделочного материала, который снимают в первую очередь. Это может быть плитка, шпаклевка, пластиковые панели или обои;
  • затем убирают крепеж, который фиксирует ГКЛ листы. Используют шуруповерт или дрель, так как в большинстве случаев для монтажа применяют саморезы;
  • определяют наличие деформации или трещин. Если их нет, ГКЛ снимают аккуратно, так как его можно использовать повторно;
  • затем разбирают каркас из дерева или металла, сначала избавляясь от саморезов.

Вертикальные стойки при монтаже ГКЛ крепятся с помощью металлических навесов. Их снимают с помощью монтировки или другого инструмента.

Способы демонтажа перегородок из бетона

Демонтаж межкомнатных перегородок в панельных домах чаще всего сводится к разрушению бетонных стен. Это необходимо для объединения кухни и столовой, либо для создания просторной гостиной из лишней маленькой спальни и зала. Для работы используют болгарку, качественный перфоратор, отбойный молоток.

Существует единственный верный способ монтажа любой бетонной конструкции – работать нужно по частям, не допуская падения крупных плит, которые потом не получится раздробить на полу. Для того чтобы работать было легко, необходимо поддерживать чистоту в помещении, убирая мусор.

Чтобы разрушить стандартную бетонную стену, нужно использовать обычную болгарку со специальной насадкой-кругом. Куски стены обязательно отпиливают по чуть-чуть. Для облегчения процесса опытные строители рекомендуют наносить разметку на стену.

Еще один инструмент, с помощью которого можно снести бетонную стену, — это отбойный молоток. Но использовать его можно только в том случае, если планируется капитальный ремонт. Это связано с высоким уровнем загрязнения при использовании указанного инструмента.

Важно! Если используют перфоратор, то его снабжают крупным зубилом, способным разрезать бетонную стену.

С помощью перфоратора легко сделать отверстие в любом месте перегородки. После пробивания стены можно воспользоваться кувалдой или отбойным молотком.

Самостоятельное удаление пазогребневой и деревянной перегородки

Пазогребневая плита – один из лучших материалов для возведения перегородки, однако используется он нечасто. Демонтаж такой перегородки в квартире можно провести как с полным разрушением материала, так и с сохранением для повторного использования. Если подразумевается второй вариант, то работы должны быть предельно аккуратными, лучше всего использовать мощный перфоратор или болгарку.

Инструментом стену распиливают на 3-4 или больше фрагментов, а легкие постукивания кувалдой выталкивают полученные плиты на пол. Для перевозки материала его измельчают на удобные фрагменты. Однако вторичного демонтажа подобная конструкция после установки не переживет.

Важно! Деревянные перегородки используются редко, при перепланировке, выполненной недавно, либо в устаревших домах.

Нередко деревянные конструкции можно встретить в старых хрущевках и сталинках. Они состоят из нескольких объединенных досок, окрашенных штукатуркой. Используют для этого цементные и известковые смеси.

Ремонту деревянные изделия не подлежат, так как их демонтажем занимаются через 40—70 лет после строительства из-за перепланировки. Демонтировать деревянное строение нужно по стандартной технологии, отключив электричество и сняв штукатурку с поверхности. Затем разбирают, разделяя доски, на части. Можно разрезать элементы перфоратором. Деревянные фрагменты лучше сразу же убирать из помещения, чтобы не скапливались опилки и мелкие частицы, потенциально превращающиеся в занозы на руках и ногах.

Для разбора деревянной конструкции используют острую сабельную пилу. Она легко разделяет элементы стены, процесс начинают с верхней части перегородки. Как только достигают середины, разламывают остаток кувалдой или разбирают руками.

Наем специалистов в строительной компании

Вызов специалистов для демонтажа – сбалансированное решение, если есть возможность обратиться в проверенную компанию с опытными работниками. Существуют ситуации, в которых обращение к мастерам – единственный способ безопасно разобрать конструкцию. Например, если она состоит из нескольких слоев из разных материалов и присутствует электропроводка или другие коммуникации.

Обращаться к специалистам следует, если перегородка установлена повторно или во время монтажа использовались старые материалы (поношенная пазогребневая конструкция, дерево). Если перегородка изготовлена с дверной коробкой, и вы никогда не занимались демонтажем, можно обратиться к специалистам для аккуратной работы с целью сохранения двери.

Демонтаж перегородки: порядок действий

Вне зависимости от того, из какого материала выполнена перегородка, нужно постоянно следовать технологии демонтажа. Опасность для человека заключается в том, что без защитных материалов можно загрязнить легкие, получить травму глаз или ног.

Люди, пренебрегающие использованием прочной обуви при работе с кувалдой, нередко страдают от переломов пальцев. Вот, как нужно проводить работы:

  • Сначала нужно подготовиться, купив очки и строительный респиратор для защиты от пыли и мелкой грязи, а также прочные ботинки и перчатки. Затем отключают электричество, накрывают мебель и технику, трубопроводы.
  • Теперь можно приступать к реконструкции: сначала снимают декоративный слой, затем дверь и дверную коробку, а также другие детали.
  • Приступают к разрушению стены: обычно работу начинают сверху вниз, чтобы не было обрушения перегородки.
  • Разрушение начинают с проема двери, либо с центра. Чтобы избавиться от лишней пыли, поверхность следует сбрызнуть водой.

Завершение работ – уборка мусора. Особенно осторожно следует поступать с деревянными конструкциями. После их разлома можно поставить занозу, поэтому работать лучше в перчатках.

Ответственный подход к демонтажу конструкций из любых материалов, составление необходимых документов и согласование работы – залог к успешному выполнению сноса стены. Соблюдение правил безопасности и знание тонкостей работы с разными материалами помогут завершить процесс быстро и без травм.

Простые исправления деревянных полов — Old House Journal Magazine

Бунгало 1918 года в Маунт-Ренье, штат Мэриленд, демонстрирует красивые оригинальные сосновые полы с пазами, которые десятилетиями покрывались виниловой плиткой, а затем последующими слоями фанеры, виниловая плитка и ковровое покрытие — до тех пор, пока они не были отремонтированы и отремонтированы в 2003 году. (Фото: любезно предоставлено City Lights Realty)

В мире ламината, композитных материалов и вариантов дерева, таких как «бразильская вишня», современные полы кажутся одноразовая особенность.Но владельцам исторических домов виднее. Хотя наши полы иногда трескаются, раскалываются и изнашиваются, они созданы для долговечности. А учитывая, что они пережили столетие или более, мы чувствуем особую ответственность за их сохранение как можно дольше. Когда у оригинальных полов появляются проблемы из-за многолетнего износа, важно знать, как заменить поврежденные половицы или соединить их в заплате голландца, чтобы продлить срок их службы.

Большинство повреждений традиционных деревянных полов является прямым результатом износа (включая домашних животных, пятна, тяжелую мебель, термитов или грибковую гниль), но некоторые из них возникают в результате неправильного ухода.Новые владельцы старого дома часто думают, что лучший способ приукрасить свои изношенные и испачканные полы — это отшлифовать и отполировать их, но часто, чтобы достичь желаемых результатов, как новый, они удаляют слишком много материала для пола. Это может привести к тому, что верхний край канавки в шпунтованных полах станет опасно тонким — настолько тонким, что поломка является обычным явлением. В этом случае исходную плату необходимо заменить или отремонтировать.

Заменить паркетную доску

Замена паркетной доски — довольно простая работа, и процесс одинаков как при работе на внутренних полах, так и на открытых верандах.Начните с очертания поврежденного материала и отметьте его мелом. Убедитесь, что вы оставили достаточно места за пределами повреждения, чтобы добраться до здоровой древесины, особенно если повреждение произошло от термитов или грибка. Проверьте дерево, проткнув его шилом; если легко проникает, то древесину нужно заменить.

А

Самый простой способ выполнить этот ремонт — разрезать половицу прямо над балкой пола или только сбоку от балки (что даст достаточно места для прибивания новой доски), поэтому следующим шагом будет поиск балки пола.Если ваш пол открыт снизу, это так же просто, как зайти в подвал или под крыльцо и измерить расстояние. Вы также можете просверлить небольшое отверстие рядом с балкой и в полу, где оно будет видно с готовой стороны. Если ни один из этих методов не возможен, посмотрите через пол и обратите внимание на швы между концами других досок; Измерение одного шва до следующего даст вам хорошее представление о расстоянии между балками, которое будет одинаковым, за исключением очень старых домов (датируемых 17-м и началом 18-го веков).Измерьте расстояние между балками и перенесите это измерение на доски, которые необходимо заменить. Если пол разделился так, что между половицами остались щели, вы также можете продеть тонкий кусок металла через щель, пока он не коснется балки. Проведите линию поперек доски у балок пола под прямым углом к ​​пазу.

Затем разрежьте отдельную доску по линии [A] . Вы можете использовать очень острое зубило, чтобы разрезать волокна, или использовать дрель, чтобы проделать серию отверстий по всей доске, а затем закончить рез зубилом, циркулярной пилой или специальной ручной пилой.Мне нравится использовать пилы с качающимся полотном (Fein, Bosch, Dremel и т. Д.), Потому что они являются безопасным и эффективным способом разрезания полов, особенно при удалении только одной доски.

Б

При резке непосредственно по центру балки перекрытия можно ожидать появления гвоздей от исходной укладки. Чтобы не повредить инструменты, разрежьте паркетную доску по краю балки. (Осциллирующие пилы являются исключением — они могут быть оснащены лезвием, которое режет и дерево, и металл, что позволяет резать прямо по балке.) После того, как вы удалите доску, прибейте и приклейте небольшой кусок дерева (2 × 3 или 2 × 4) к стороне балки [B] , чтобы создать новую поверхность крепления для доски, которую вы собираетесь установить. .

Удаление доски, соединенной пазом или внахлест, требует особого внимания. Если вы можете вставить тонкое лезвие — например, лезвие сабельной пилы (Sawzall), колеблющейся пилы или тонкое лезвие для пропила в циркулярной пиле — между половицами, разрежьте доску вдоль шпунтовой стороны [C] , который удаляет язык.Если вы установите циркулярную пилу на глубину всего на 1⁄16 дюйма глубже пола, вы сможете сделать этот пропил без серьезного повреждения балки.

C

Если зазор между досками пола слишком узкий, чтобы вставить лезвие, не повредив окружающие доски, с помощью циркулярной пилы сделайте два параллельных надреза в центре доски. Затем используйте дрель или острое зубило, чтобы соединить эти параллельные надрезы, чтобы вы могли удалить центр доски. Удалив центр доски, вы сможете легко оторвать оба оставшихся края от окружающего материала.Если ваша поврежденная деталь выступает за несколько балок, ожидайте некоторого сопротивления со стороны язычка, так как она, скорее всего, будет забита вслепую (то есть прибита через язычок и закрыта прилегающей доской).

Д

После того, как сделаны концевые надрезы и удален язычок, пора приподнять половицу [D] . Чтобы не повредить конец хорошего напольного покрытия, попробуйте вкрутить винт в доску, которую вы собираетесь удалить, и подденьте головку монтировкой (поместите деревянный брусок между перекладиной и полом, чтобы защитить ее) .

Теперь пришло время отрезать новую деталь по длине. Чтобы установить цельный пол в шпунтованный пол, вам необходимо удалить нижнюю часть одной из канавок. Его легче всего удалить с помощью настольной пилы или фрезерного станка, но его также можно удалить долотом и рубанком. Это позволяет сначала установить новую доску со стороны гребня, а затем закрыть ее, как люк, в сторону паза.

E

Вставьте новую доску на место [E] ; если он кажется слишком тугим, его можно разумно отшлифовать так, чтобы он подходил вдоль стороны канавки.Крепление одной доски обычно требует забивки гвоздями, но вы можете зенковать головку гвоздя и заполнить отверстие шпатлевкой для дерева, чтобы она соответствовала законченному полу. При замене нескольких досок по возможности забивайте их гвоздями через шпунт.

Создание патча голландца

В помещениях с изношенными полами между отдельными досками часто появляются зазоры, в основном из-за повторяющихся циклов расширения и сжатия, связанных с погодными условиями. Когда стыки разделяются на плитах с пазом и гребнем, верхний край паза уязвим для раскалывания, что может привести к обнажению шпунта соседней доски.

F

G

Самый простой способ исправить этот вид перелома — заменить верхнюю половину сломанной канавки заплатой Голландца. Отметьте концы области трещины, затем отмерьте еще 11⁄4 дюйма и отметьте это измерение по ширине доски [F] .

Затем используйте фрезер и / или острое долото, чтобы аккуратно срезать древесину в пределах разметанных линий до глубины исходной канавки [G] . Работайте медленно, проверяя глубину каждые несколько проходов.

Для завершения ремонта вам понадобится кусок подобранной древесины. Тщательно выбирайте древесину той же породы и текстуры, что и удаленная деталь. Иногда вы можете взять кусок подходящей древесины с оригинального пола в недоступном для глаз месте, например, на чердаке, в подвальном помещении или в чулане. Обрежьте новую доску по размеру, оставив ее немного выше соседней поверхности.

H

После того, как у вас будет хорошее прилегание, аккуратно приклейте верхнюю часть к краям новой древесины и окружающему материалу (для защиты от выдавливания клея) и нанесите эпоксидную смолу на сопрягаемые (плоские) поверхности.Опустите доску в положение [H] и положите на нее что-нибудь тяжелое, чтобы она не сдвинулась. Выдавливание клея будет удалено лентой.

После полного высыхания клея (следуйте рекомендациям производителя по отверждению) снимите ленту и аккуратно выровняйте новый кусок, чтобы он совпадал с соседними поверхностями. Закончите наждачной бумагой, чтобы смягчить любые неровности, затем покрасьте или нанесите морилку и нанесите прозрачную отделку, чтобы она соответствовала исходному полу.

Рэй Чоуп , один из редакторов OHJ, является директором по сохранению исторического фонда Fairmount Park в Филадельфии.

Как заменить поврежденные доски ламината

У вас только что появился новый дом или вы переставляете мебель на место после ремонта, и внезапно это случается … этот звук, это чувство, стыд, вина, этот момент, и вы не знаете, как решить Это. Возможно, это замаскированное благословение. Да, мы знаем … вы повредили ламинатную доску. Итак, вы думаете, как заменить поврежденные доски ламината.

Перед тем, как двигаться вперед, важно составить план, чтобы сэкономить время, деньги и нервы.Прежде чем вы начнете думать о том, как заменить поврежденные доски ламината, взгляните на свою комнату. Ваше повреждение близко к стене или оно находится посередине комнаты? В зависимости от того, где находится повреждение, необходимо следовать разной процедуре. Если повреждение находится рядом со стеной, вы можете просто отсоединить эти доски. Если повреждение находится в середине пола, вы можете попробовать другую процедуру, как мы подчеркнули ниже.

Планка повреждена вплотную к стене

Процедура:

Если вы хотите попробовать это самостоятельно, вот руководство, которое поможет вам на этом пути.Если вы не способны или сомневаетесь в себе, советуем проконсультироваться со специалистом по установке. Если вы будете следовать этому руководству, примите меры предосторожности при обращении с инструментами, соседними досками и телом (наденьте защитные очки и т. Д.).

  1. Вам нужно найти стену, которая находится ближе всего к поврежденной доске, а затем удалить молдинг вдоль этой стены.
  2. Теперь вам нужно добраться до поврежденной доски, единственный способ сделать это — разобрать все доски вокруг, отсоединив систему блокировки.
  3. Когда вы отсоединяете гребень одной доски от паза другой доски, они разблокируются. Возможно, вам придется сделать это несколько раз, прежде чем вы сможете достать и заменить поврежденную ламинатную доску.
  4. После этого вам нужно будет вернуть молдинги основания стены в нормальное состояние после того, как вы заменили поврежденную доску и заново соединили каждую доску.

Поврежденная доска в середине комнаты

Процедура:

К сожалению, исправление этого типа требует времени и некоторых навыков.Если вы хотите попробовать это самостоятельно, вот руководство, которое поможет вам на этом пути. Если вы не способны или сомневаетесь в себе, советуем проконсультироваться со специалистом по установке. Если вы будете следовать этому руководству, примите меры предосторожности при обращении с инструментами, соседними досками и телом (наденьте защитные очки и т. Д.).

  1. Чтобы отремонтировать поврежденную ламинатную доску, начните с просверливания отверстий ½ дюйма в каждом углу поврежденной ламинированной доски. Вам нужно быть как можно ближе к стыкам на концах доски.
  2. Просверлите еще два или три отверстия с каждой стороны поврежденной ламинатной доски на расстоянии примерно 4–5 дюймов друг от друга.
  3. Проведите прямую линию между отверстиями, чтобы избежать ошибок, и используйте ее в качестве направляющей для резки.
  4. Убедитесь, что вы соблюдаете точную глубину ламината при использовании пилы, чтобы не порезать подложку или черновой пол, что вам определенно не нужно.
  5. Начните с центра ламинатной доски, прорежьте по линиям до внутренних отверстий и продолжайте до отверстий, которые вы просверлили.
  6. Вырежьте или снимите центральную деталь. При необходимости вы можете использовать универсальный нож, чтобы поднять его.
  7. Удалите оставшиеся части доски, покачивая их вверх и вниз. Будьте осторожны и осторожны на этом этапе, потому что вы можете повредить ламинатные доски пола рядом с поврежденными. Обязательно обратите внимание на прилегающие к полу ламинатные доски.
  8. Убедитесь, что область очищена от излишков. Прежде чем устанавливать новую доску, вам нужно, чтобы она была красивой и чистой.
  9. Теперь пришло время заменить ламинатную доску. Вы должны отрезать язычок с обеих сторон, короткий и длинный край доски. Бренды ламината могут также потребовать обрезки канавки по короткому краю, чтобы новая планка встала на место. Лучшим инструментом для этого будет вибропила.
  10. Теперь, когда поврежденная ламинатная доска убрана, пора установить новую ламинатную доску. Нанесите несколько капель клея на бороздку неразрезанной доски (той, которая была соединена с поврежденной доской).Наносите клей на все швы и стыки, но всего несколько капель. Сотрите остатки клея до того, как он высохнет.
  11. Положите на доску что-нибудь тяжелое и дайте ему высохнуть в течение дня.

Теперь, когда вы знаете, как заменить поврежденные ламинатные доски, вы сможете наслаждаться красивым полом! Мы приветствуем отзывы и любые предложения по замене поврежденной ламинатной доски. Если вы следовали советам из этой статьи, поделитесь с нами своим опытом.Мы хотели бы услышать о вашем опыте в комментариях ниже!

Примечание редактора. Этот пост был первоначально опубликован в январе 2010 года и был полностью переработан и обновлен для обеспечения точности и полноты.

Другие руководства по ремонту ламинатных полов:

Pro насадки для напольного покрытия языка и пазов

Советы по подготовке, планировке, монтажу и отделке полов с шипом и пазом.

Укладка полов с шпунтовкой и шпунтовкой — инженерных, предварительно обработанных или необработанных деревянных — является одним из самых популярных проектов «сделай сам», и на то есть веские причины.Вам не понадобится целый грузовик с инструментами, чтобы правильно их установить, и как только вы освоите их, вы сможете работать как профессионал. И независимо от того, являетесь ли вы опытным специалистом по улучшению дома, ремонтирующим каждый дюйм вашего дома или обновляющим отдельную комнату на выходных, методы подготовки, установки и отделки в основном одинаковы.

В большом проекте первое, что нужно знать об укладке пола с шпунтовкой, это то, что установка досок должна быть последним, что вы делаете.Я люблю ставить их после того, как установлены все окна и двери, а комната отделана и покрашена. Таким образом, ни один маляр не сможет пролить 5-галлонное ведро латексной краски между стыками (от мысли об этом я просто дрожу), и он не будет покрыт грязью от водопроводчиков, водопроводчиков и электриков, которые проливают и катят повсюду. что впоследствии усложняет шлифовальную работу. Наконец, укладка полов в последнюю очередь означает укладку материала при известном и относительно постоянном уровне тепла и влажности.Так что позже, когда дом в конце концов достигнет точки равновесия (то есть двери и окна не открываются 10 часов в день, а внутреннее пространство должным образом кондиционировано), пол, который вы устанавливаете, не будет ни чашечкой, ни зазором.

В проектах выходного дня хаос, с которым вам приходится иметь дело, отличается, но все же важен и обычно связан с тем, что все в комнате нужно убрать и убрать в сторонку. Просто подготовка к проекту выходного дня — это сам по себе проект выходного дня.

С небольшой работой и подходящими инструментами укладка напольных покрытий T&G станет достоянием опытных мастеров своими руками.

Препарат

Очистите пространство — Итог: комната, в которой вы собираетесь работать, должна быть пустой — от пола до потолка — если вы устанавливаете необработанные деревянные полы. Независимо от того, какой материал вы укладываете, пол должен быть пустым. Конечно, по понятным причинам на полу не должно быть ничего лишнего. Однако полочки, картины, безделушки и т. Д., тоже должна исчезнуть из-за пыли от резки и шлифовки нового пола.

Вам также необходимо спланировать доступ к комнате и другим частям вашего дома. После того, как пол будет опущен, составьте план, чтобы вам и вашей семье было место, пока высыхают различные отделочные слои. Многие люди избегают этого, в том числе я участвовал в нескольких проектах, покупая инженерные или готовые полы. Последнее, что вам нужно вычистить, — это пыль и грязь с пола. Соси его с помощью магазинного пылесоса.

Подкладка — Укладка деревянных полов непосредственно на черновой пол без перегородок между ними вызывает скрипы. Отличный разрыв связи — это красная канифольная бумага, которая поставляется в рулонах длиной 100 футов и шириной 3 фута. Раскатайте по всему черновому полу. Сложите слои внахлест примерно на 4 дюйма и закрепите синей малярной лентой.

Также можно использовать бумагу, пропитанную асфальтом (смолой). Асфальтовая бумага подходит там, где влажность под полом может быть проблемой, например, если вы устанавливаете деревянные полы на первом этаже дома над влажным или мокрым подвалом или непосредственно над бетонной плитой.Используйте молотковый степлер или степлер, чтобы прикрепить материал к основанию пола.

Грунтовка тыльной стороны — В местах, где пол может подвергаться воздействию влаги с его обработанной стороны, например, на кухне или в ванной, обработайте тыльную сторону каждой доски, нанеся кисть или прикатав один слой уретана. Это герметизирует материал и позволяет ему равномерно высохнуть, что предотвращает раскрытие швов. Будьте осторожны, чтобы не было капель, чтобы они не мешали укладке позже, когда высохнут и затвердеют.

Подготовка отделки — Если ваш проект пола будет укладываться после повторной отделки пространства, убедитесь, что ваш плинтус и ножки дверного косяка поддерживаются толщиной с ваш пол, обычно 3/4 дюйма.Лучшим калибром, который вы можете использовать, является блок от пола, который вы собираетесь установить. Если вы устанавливаете пол в существующем пространстве и не планируете снимать обшивку основания, имейте в виду, что основание будет выглядеть меньше и, вероятно, будет глупо, если новый пол будет врезаться в него. Перед установкой нового пола подумайте о его замене. И независимо от того, какое решение вы примете в отношении базовой отделки, вам придется установить молдинг обуви для перехода между поверхностью пола и вертикальной поверхностью базовой отделки.

Инструменты

Приклеивание гвоздей — В старину плотники прибивали полы вручную с помощью маленьких гвоздей.Они забивали гвозди через язычок каждой доски в балку внизу. Сегодня мы используем гвоздезабиватели, которые забивают шипы или скобы. Эти гвоздезабиватели могут быть ручными или пневматическими (только ручные приводные шипы; пневматические приводные скобы или шипы), и оба могут быть арендованы на день или на выходные по очень разумной цене. Уточните у поставщика напольных покрытий, какой крепеж лучше всего подходит для вашего пола.

Также полезно иметь гвоздезабиватель для чистовой обработки. Поскольку вы не можете поднести гвоздь большего размера к стене ближе, чем на 6 дюймов, и повернуть молоток, чтобы забить застежку, вам придется прибить первую и последнюю пару рядов деревянных досок лицом к лицу, в зависимости от того, что ширину используемого материала.Забивание финишных гвоздей в лицевую часть стартовых и торцевых досок ускоряет работу по установке гвоздей. Финишные гвоздезабиватели также идеально подходят для крепления молдинга обуви. Если вы прибиваете лицевые доски вручную, предварительно просверлите их для твердой древесины и на концах досок из мягкой древесины.

Резка — Чистые, точные и быстрые пропилы жизненно важны для быстрой и правильной укладки полов, а хорошая торцовочная пила — подходящий инструмент для этой работы. Для многих работ по укладке полов я приношу 10-дюймовую коробку для еды прямо в комнату и делаю там разрезы как для пола, так и для обуви, закрывающей края.

Скорее всего, вам придется отрезать последний кусок, чтобы он подошел, и настольная пила идеально подойдет. Хотя можно использовать и циркулярную пилу, так как неровный край последней детали будет покрыт лепкой для обуви.

Добавьте приятных деталей, обернув предметы необычной формы, такие как эта дровяная печь, полосой для заголовка. Затем прижмите пол к полосе.

Боковое примечание 1

На пороге

При установке большинства напольных покрытий переход между комнатами и типами напольных покрытий может быть настоящей головоломкой.Ключ — создание хороших порогов. Для многих типов напольных покрытий производитель изготавливает пороговый материал, но я обнаружил, что изготовление собственных полов — единственный надежный способ совершить прыжок. Каждый этаж индивидуален, но перед тем, как покинуть домашний центр, убедитесь, что у вас есть пара частей 1 на 6 той же породы дерева, что и ваш пол. После того, как ваш пол опущен, вы можете выложить и создать индивидуальный порог, чтобы прыгать или опускаться на существующую плиточную или ламинатную поверхность пола. Небольшой навык работы с настольной пилой поможет вам настроить изделие.Я также по возможности делаю фаску передними кромками, потому что ступням нравятся плавные переходы. Каждый раз при снятии фаски убедитесь, что на передней кромке оставлено достаточно материала — не менее 1/4 дюйма, чтобы материал лежал ровно. Это требует времени, и вы обнаружите, что говорите «дьявол кроется в деталях», но это того стоит. Помните, вы будете долго ходить по этому полу, поэтому вы хотите, чтобы он был примитивным.

Планировка

Макет там, где он есть.Это всегда так, говорите ли вы о своей жизни или о столярном проекте. Вот несколько советов по планировке пола, которые позволят вам получить пол, которым можно гордиться.

Шаг 1. Доска пола должна быть установлена ​​перпендикулярно балкам, поэтому перед началом установки определите направление балок.

Шаг 2. Измерьте расстояние от плинтуса (или гипсокартона) дальней стены, от которой вы планируете начать укладку досок — на каждом конце комнаты. Если расстояния такие же, комната квадратная, и вы можете прислонить свою первую доску к гипсокартону и отправиться в город.Если это так, приложите к гипсокартону кусок 1/4 дюйма, чтобы создать зазор между гипсокартоном и полом. Это дает системе пола пространство для расширения.

После того, как вы определили направление, в котором будет проходить ваш пол, измерьте комнату по углам и линиям привязки, чтобы вы могли получить прямоугольную часть стартовой детали. Лучше всего начинать с внешних стен дома, потому что они, как правило, самые прямые.

Если размеры в каждом углу не совпадают, вы должны создать прямую линию, от которой следует начинать, контрольную точку.Я делаю это, измеряя расстояние от дальней стены до того места, где должен быть перед — или язычок — относительно стартовой стенки. Используйте длинный прямой кусок напольного покрытия в качестве меры, чтобы показать, где должен лежать фасад. Отрегулируйте его положение вдоль начальной стены, пока размеры не будут одинаковыми в каждом углу комнаты. Помните, что, поскольку вы можете подложить стартовую доску под молдинг основания или молдинг обуви, это место для внесения изменений. Только не создавайте зазора больше, чем может покрыть обшивка, по крайней мере, на 1/4 дюйма.Ключевым моментом является создание линии, параллельной (в пределах от 1/8 до 1/4 дюйма) торцевой стене. Как только вы его получите, сделайте привязку линий.

Зачем тратить столько усилий на первую доску? Так что, когда вы доберетесь до последней доски, вам не придется пригвоздить какую-то глупо выглядящую доску в форме пирога, чтобы она подошла к торцевой стене. Это измерение времени, потраченного не зря. Время, потраченное на измерения и размышления, почти всегда потрачено не зря.

Шаг 3. Прибейте первые доски торцевыми гвоздями к меловой линии, затем прибейте к остальной части поля.Следите за тем, чтобы между курсами не было стыков. Мне нравится держать их на расстоянии не менее 6 дюймов друг от друга.

Первая доска или доски, независимо от того, какой тип пола T&G вы устанавливаете, должны быть прибиты сверху гвоздями. Вы можете вручную использовать гвоздь, использовать специальный гвоздезабиватель для пола (как показано здесь) или использовать пневматический гвоздезабиватель.

Боковое примечание 2

Советы по подготовке и укладке пола для ликвидаторов пиломатериалов

Lumber Liquidators, один из крупнейших поставщиков напольных покрытий в стране, предлагает несколько проверенных советов.Абрахам Диас, региональный менеджер ликвидаторов пиломатериалов в штате Флорида, рассказывает, что работает и почему:

Препарат

Устранение влаги снизу: Если вы устанавливаете деревянный пол непосредственно над бетонной плитой или влажным подвальным помещением, управление этой влажностью имеет жизненно важное значение. Для плит Диаз рекомендует использовать измеритель влажности, чтобы получить показания влажности, что может означать вызов профессионала для правильного покрытия плиты, если показание влажности очень высокое.Однако во многих случаях вы можете покрыть весь пол 15-фунтовой асфальтовой бумагой и 6-миллиметровым пластиком, а затем покрыть это фанерным черным полом толщиной 3/4 дюйма. Это означает, что вы не можете использовать клей (см. Ниже).

Устранение влаги сверху: «В наши дни нельзя открыть журнал и не увидеть деревянный пол на кухне или в ванной», — говорит Диаз из ликвидаторов, но вы должны ожидать, что эти полы будут работать иначе, чем если бы они были установлены. В гостиной. Это связано с тем, что вода, скорее всего, со временем попадет под доски и, возможно, вызовет образование чашечек.Лучшая защита — это руководствоваться собственными ожиданиями относительно характеристик пола, использовать коврики в действительно влажных помещениях и быстро убирать разливы.

Установка

Гвоздь: Диаз рекомендует использовать для установки пневматический гвоздодер. Пневматический инструмент обеспечивает постоянную мощность для зенковки крепежных элементов, достаточный импульс для стягивания досок и скорость, позволяющую выполнять работу быстрее, чем при использовании ручных гвоздей для пола.Подойдут гвоздезабиватели для настила полов с ручным управлением, но они труднее и медленнее в использовании.

Тип застежки: Вы можете прибить пол гвоздями или скобами. Диас считает, что у скрепок лучше удерживающая способность.

Прибивание верхних гвоздей: Прикрепление верхних гвоздей — вариант с широкими досками твердых пород дерева или сосновыми полами. Закрепление гвоздями жесткой стрижкой — в дополнение к использованию степлера для пола — может придать вам формальный вид фермерского дома. Или вы можете использовать винты и заглушки в качестве альтернативы.Диас также предлагает приклеивать и прибивать гвозди к широким дощатым полам, так как ремни и подтяжки делают пол долговечным. Душевное спокойствие, которое он вам обеспечит, стоит потраченных на это немного дополнительных денег и времени.

Чистовая

Хотя для необработанной древесины можно использовать полиуретановую (масляную) или водную отделку, Диас не сомневается в том, к чему он стремится. По его словам, для отделочных материалов на водной основе время высыхания сокращается с 24-72 часов до 1-2 часов.Они не окрашивают пол в янтарный цвет, делая его максимально естественным.

Он предлагает полуглянцевую или матовую поверхность, а не высокий блеск, потому что чем выше блеск, тем быстрее начинают появляться дорожные знаки (или царапины, если у вас есть собака). Он предлагает Traffic от Bona-Kemi как хороший продукт для отделки и говорит, что необработанную древесину необходимо сначала запечатать, а затем покрыть тремя слоями отделки.

Шлифование и чистовая обработка

Необработанные полы нужно отшлифовать, чтобы все сгладить.Сказать, что это пыльная работа, — все равно что назвать торнадо нежным зефиром. Вы можете арендовать шлифовальное оборудование и выполнять работу самостоятельно, но это проект, за который стоит заплатить кому-то другому, если это входит в ваш бюджет. Во-первых, их шлифовальные машины более мощные. Профессионалы подключают свои машины к линии 220 в вашем автоматическом выключателе. Машины, которые вы арендуете, обычно работают на 110 от стандартной розетки, и это показывает, когда дело доходит до быстрого удаления тяжелого инвентаря. И последнее, чего я боюсь, — это тяжелая работа, но шлифование полов — это сокрушительный труд, особенно в случае действительно изрезанных поверхностей и лестниц.Профи знают, как сделать все гладко, и они смогут закончить его без промедления.

Каким бы путем вы ни пошли (а я пойду к надежному источнику, например, к Lumber Liquidators, где я получаю пол, а профессионалы готовят его), вы должны справиться с пылью. Задание 1: Закройте проемы и дверные проемы пластиковой тряпкой и лентой. Задание 2: Если вы много ремонтируете дом, это в высшей степени удобный инструмент — приобретите воздухоочиститель. Они потрясающие пожиратели пыли. Если вы этого не сделаете, по крайней мере, воткните коробчатый вентилятор в открытое окно с печным фильтром над ним и создайте поток воздуха, который будет всасывать часть пыли снаружи.

Последний шаг — гордиться проделанной работой. Нет ничего лучше нового пола, потому что после того, как он укладывается, это обычно означает, что вы закончили строительство и готовы к наслаждению. Как любит говорить мне моя дочь: вот в чем суть.

Боковое примечание 3

До конца или не до конца…

. . . вот в чем вопрос. Ответ кроется как в эстетике, так и в практичности. Необработанный материал дешевле купить, но шлифование и нанесение уретана требует денег, времени и усилий.Однако если приложить это усилие, пол станет одной ровной, ровной и прочной плоскостью.

Но готовые полы, будь то инженерные материалы или массив твердых пород дерева, обладают некоторыми серьезными преимуществами, которые стоит учитывать. Во-первых, установленная стоимость массивной предварительно обработанной древесины лиственных пород конкурирует с установленной стоимостью чистой твердой древесины. Вы получаете следующее: отсутствие времени, усилий или затрат на отделку и поверхность пола, которую вы можете отполировать позже, а также пуленепробиваемую заводскую отделку, которая выдержит практически все.Компромисс — это скос между каждой половицей. Для меня это приятная деталь, которая придает текстуру пола, но другие могут придерживаться другого мнения.

Для инженерной массы (OSB, фанера или другой материал с облицовкой из массива дерева) вы получаете ровную поверхность, но обычно не можете повторно отшлифовать пол. Отделка почти пуленепробиваемая, но толщина пола тонкая и часто требует новаторского мышления в точках перехода в другие комнаты.

Примечание редактора: Марк Клемент является автором «Записная книжка плотника» и «Детская тетрадь плотника», «Веселые семейные проекты!». Узнайте больше на www.TheCarpentersNotebook.com.


Рекомендуемые статьи

Как отремонтировать / заменить старый черновой пол из шпунтовой доски в ванной?

Следующие варианты будут работать одинаково, их отличия — время, стоимость и толщина чернового пола. В лучшем случае у вас останется черновой пол толщиной 3/4 дюйма, в худшем случае — 1 1/4 дюйма (отсортировано от наиболее экономичного по стоимости / времени к наименьшему):

  1. Положите 1/2 или (предпочтительно) 5/8 поверх существующего пола. Это просто и должно обеспечивать достаточную прочность существующих полос для поддержки плитки.

  2. Замените ослабленные полосы (вы должны найти кусок 3/4, который подошел бы для этого места. Все полосы должны пересекать как минимум три балки для прочности. Затем положите сверху 1/2 дюйма или 5/8 дюйма.

  3. Снимите и замените. Это сложный вариант, эти полосы, вероятно, пересекают весь дом, это означает, что стены опираются на полосы. Когда вы удалите существующие полосы, это вызовет провисание в соседних комнатах, поэтому вам нужно будет хотя бы заблокировать под стенами / между балками, чтобы поддержать пол с другой стороны.Вам также придется блокировать между балками и по краям, где балки находятся более чем в паре дюймов от стены ванной комнаты.

После того, как вы заблокировали арматуру пола, обратите внимание на расстояние между балками.

Выбор замены чернового пола — OSB или фанера. Для плитки производители обычно рекомендуют фанеру вместо OSB.

Подбор обшивки

Не вся обшивка одинакова, однако, если вы выбираете обшивку из большого магазина коробок, они содержат приличный лист, на котором я собираюсь основывать все остальное.

Какое расстояние между балками? Какой номинальный размер балки? Если это 18 дюймов и 2×8 (наиболее вероятный случай) или больше, вы, вероятно, можете обойтись одним 3/4, но я бы рекомендовал установить крестовину 2-5 / 8 дюймов. Если он 16 дюймов и меньше, вам подойдет одинарный

3/4 дюйма.

Если вы собираетесь укладывать обшивку на существующий пол, вам потребуется минимум (акцент на минимум) 3/8 дюйма. Независимо от того, T&G или нет, все, что меньше 3/8, является пустой тратой денег, поскольку это не структурно.

Установить

Либо T&G, либо квадратный край подойдут, важно расположить их на расстоянии 1/8 дюйма друг от друга (используйте что-то вроде толщины кредитной карты для интервала).Идеально приклеивается к шву, если это T&G, и к балке с помощью клея, соответствующего ASTM D3498 или APA AFG-01 (например, PL-400 / Premium, Lumber Lock, AdvanTech). Перед нанесением клея убедитесь, что все поверхности чистые и сухие.

Резка и блокировка

Не существует идеальных видеороликов, однако для подготовки этого видеоролика есть несколько важных моментов: https://www.youtube.com/watch?v=CgWtHSsww-4

Примечания о блокировке, используйте минимум 2×6. Если вы собираетесь использовать винты, я бы посоветовал конструкционные винты, такие как эти

В противном случае подойдут обычные гвозди 16d.

Конечный продукт должен выглядеть так, готовый для прочного основания пола:

Источники

Руководство по установке Ditra (они гарантируют замену, если плитка треснет, поэтому будут указаны безопасные числа) внизу страницы 7 для вашей установки: https://sccpublic.s3-external-1.amazonaws.com/sys-master/images/h71/h71/8858545389598/DITRA%20Installation%20Handbook.pdf

Страница шесть для минимума, необходимого для обшивки в зависимости от расстояния между балками: http: // www.tolko.com/system/resources/W1siZiIsIjIwMTcvMDEvMTgvMTBfMjFfMzNfMjM3X0FQQV9FbmdpbmVlcmVkX1dvb2RfRmxvb3JfU3lzdGVtc19Db25zdHJ1Y3Rpb25fR3VpZGUucGRmIl1d/APA-Engineered%20Wood%20Floor%20Systems-Construction%20Guide.pdf

Как построить акцентную стену из деревянных досок

Этот учебник по деревянным акцентным стенам своими руками настолько прост! Ознакомьтесь с руководством, чтобы узнать, как добавить деревянную стену в любую комнату, используя доски с гребнем и пазами. Это проще, чем вы думаете.

Деревянная акцентная доска для обшивки внахлест

(Для удобства ниже приведены партнерские ссылки.Для получения дополнительной информации см. Мое раскрытие здесь.)

Один из моих любимых способов добавить теплую насыщенную текстуру в пространство — это добавить древесные акценты. Деревянные ящики, деревянные рамы для картин, деревянная мебель и даже деревянные СТЕНЫ! Построение стены с деревянным акцентом может стать отличным обновлением для любой комнаты!

Если вы ищете простой способ произвести большое впечатление, акцентная стена из дерева своими руками — идеальный выбор! Мы добавили недорогой шип на стену в нашей главной спальне, и я на 100% одержим тем, как это получилось! Весь проект был завершен за выходные.

DIY Wood Accent Wall Tutorial

Необходимые материалы:

Шаг 1: Отметьте шпильки

Для этой акцентной стены мы решили использовать доски с гребнем и пазом размером 1 ″ x 6 ″. Использование шпунта и паза делает процесс установки быстрым, простым и экономичным.

Перед тем, как наклеить на стену какие-либо деревянные доски, первым делом необходимо найти стойки внутри стены за гипсокартоном. Этот магнитный искатель шипов, который мы всегда используем, отлично работает! Сделайте на стене большие, легко различимые отметки, используя карандаш или метку.

На этом этапе вы хотите отметить каждую стойку сверху вниз вдоль всей акцентной стены. Так вам будет легче увидеть, где нужно прибить гвоздь при установке досок.

Совет: найдите стойку и сделайте отметку вверху стены, а затем внизу. Соедините две отметки длинным уровнем или меловой линией!

Шаг 2. Резка досок

В нашем доме стена, которую мы решили покрыть, была чуть менее 12 футов в длину. Эта стена была большой длины, потому что мы могли использовать 12-футовые доски.Их нужно было урезать до размеров, но это позволило нам сделать идеальную акцентную стену без швов. Для стен длиной более 12 футов я бы порекомендовал использовать 8-футовые доски и расположить швы в шахматном порядке. Когда швы между досками расположены в шахматном порядке и не выровнены, они менее заметны. Не волнуйтесь, ваша стена будет отлично смотреться со швами или без них!

Для распиливания досок под шпунт и паз мы использовали торцовочную пилу Bosch 12 дюймов. Торцовочная пила позволила легко получить идеальный пропил под углом 90 градусов. Если у вас нет мужа, помешанного на электроинструментах, как я, обычная циркулярная пила и скоростной угольник подойдут.

Измерьте и обрежьте доски по длине стены. Планируйте оставить зазор 1/8 дюйма с обеих сторон. Это поможет доске правильно разместиться и предотвратит истирание других стен во время установки. Постарайтесь сделать все измерения и разрезы очень точными. Четкие разрезы и прямые линии сделают эту стену с деревянным акцентом потрясающе!

Связано: Как создать самодельную каминную полку из состаренных деревянных балок на дешевом

Шаг 3: Установка язычковых и пазовых плат

Перед тем, как приступить к установке стены с деревянным акцентом, удалите все плинтусы.Начните с нижней части стены и поместите первую доску прямо на пол. Сторона с «гребешком» должна быть обращена вверх, а сторона с «канавками» — вниз.

Убедитесь, что нижняя доска ровная и плотно прилегает к полу. Важно, чтобы нижняя доска была идеально ровной, потому что она затронет все доски наверху! После того, как у вас будет первая доска на месте, прикрепите ее к стене с помощью пистолета для гвоздей. Линии гвоздей, которые вы отметили на стене ранее, упростят попадание в гвоздики.Вставьте по три гвоздя в каждую стойку по длине доски.

Когда вы добавляете вторую доску, убедитесь, что гребень снова находится вверху, а пазы — внизу. Установите доску в язычок первой доски. С усилием надавите, пока канавки не войдут на место до упора. Шпунт и пазы должны плотно прилегать друг к другу, без зазора. Если вы заметили неровный зазор , вам может потребоваться молоток, чтобы закрепить доску на месте .

Шаг 4: Установка вокруг электрических розеток

Повторите предыдущий шаг, добавляя платы и поднимаясь по стене. Если есть какие-либо электрические розетки или электрические выключатели, вам нужно будет сделать вырезы. Поначалу отключать электрические розетки может быть немного страшно, но не пугайтесь!

Дойдя до распределительной коробки, тщательно измерьте, чтобы увидеть, где на плате нужно сделать вырез. Измерьте и отрежьте доску ПЕРЕД установкой на стену.Это сделает процесс намного проще и безопаснее. Лобзик — хороший выбор для таких небольших вырезов.

Если электрическая коробка падает между двумя платами, процесс аналогичен. Таким же образом прорежьте нижнюю половину электрической розетки на первой плате. После того, как вы установили эту доску на стену, вы можете разрезать следующую доску, чтобы сделать верхнюю половину выреза.

Шаг 5: Верхняя отделочная доска

Когда вы дойдете до верха стены и не можете добавить еще одну полную доску, в большинстве случаев вам нужно будет разорвать доску до нужного размера, чтобы заполнить верхний зазор.Если вам действительно повезло и последний полный пансион подошел идеально без промежутков, не беспокойтесь об этом шаге.

Последняя доска может быть немного сложной, особенно если вы живете в старом доме, где стены и потолки не идеально ровные и прямые! Измерьте зазор между верхней доской и потолком. Измерьте это расстояние в нескольких местах вдоль акцентной стены. В идеале, если все размеры находятся в пределах примерно 1/4 дюйма, вы можете разрезать доску до нужного размера с помощью настольной пилы.

Если ваши размеры отличаются более чем на 1/4 дюйма, вам нужно будет обрезать верхнюю доску под небольшим углом, чтобы она подошла по размеру. Это можно сделать, пометив доску под вашим индивидуальным углом с помощью меловой линии, а затем вырезав ее по отметке.

Чтобы добавить красивый законченный вид, мы установили отделочную доску 1 ″ x 4 ″ в верхней части акцентной стены.

Не обращайте внимания на красивую неубранную кровать в центре комнаты — получить хорошие фотографии в середине проекта сложно!

Шаг 6: Нанесите краситель

Следующим шагом было нанесение красителя на деревянную акцентную стену.Эта часть была моей любимой! Деревенский вид, к которому я стремился, начал складываться на этом этапе. Теперь я мог почти представить себе готовый продукт!

Вы можете нанести морилку до или после установки стены с деревянным акцентом — я решил сделать это потом. Я выбрал это в основном потому, что мы делали этот проект зимой, и я не хотел работать в морозном гараже! Хотя, если бы я мог сделать это снова, я бы выдержал холод, чтобы избежать сильного запаха в нашей спальне! Вытяжка заняла ДНИ.В итоге нам пришлось спать в нашей комнате для гостей несколько ночей, пока запах рассасывался.

Мы использовали морилку Miniwax Dark Walnut, но подойдет любой цвет. Это ваш шанс проявить творческий подход, поэтому используйте любой цвет, который вам больше нравится! Темный орех — это та же морилка, которую мы использовали для отделки нашей мантии из состаренных деревянных балок, сделанной своими руками.

Используя кисть, нанесите морилку на новую деревянную акцентную стену. Подождите несколько минут, чтобы дерево впитало пятно. Как только он впитается в древесину, сотрите излишки.Для этого отлично подойдет старая футболка или тряпка.

СВЯЗАННЫЕ С: Пошаговое руководство Easy DIY Blanket Ladder

Шаг 7: Герметизация дерева

После высыхания пятна вернитесь и нанесите 1-2 слоя герметика для защиты дерева. Я использовал Miniwax Wipe-on Poly Finish Clear и закончил тем, что нанёс два слоя, на всякий случай!

Как только герметик высохнет, вы можете отойти и полюбоваться своей новой красивой деревянной акцентной стеной!

По теме: Как оформить гостевую спальню в современном фермерском доме

Вот и все! Этот проект стены с акцентом на деревянных досках был таким простым, но произвел БОЛЬШОЕ впечатление! Ознакомьтесь с полным раскрытием нашей главной спальни в деревенском стиле для всех источников декора!

Чтобы увидеть, как выглядят эти деревянные доски, когда они выкрашены в белый цвет, перейдите к нашему бюджетному обновлению кухни, которое откроется дальше!

Доступная по цене деревянная акцентная стена

Provenza Hardwood Продукция из твердых пород древесины Руководство по установке, уходу и гарантии

Благодарим вас за покупку изделия из твердых пород древесины Провенцы.В Provenza Floors®, Inc. каждая коллекция древесины, которую мы создаем, является отражением нашей компании и мастеров, которые тщательно обрабатывают каждое изделие, поэтому никакие две доски не могут быть похожими.

Наши коллекции изделий из древесины твердых пород красивы, долговечны и поддерживаются стандартной отраслевой гарантией. После надлежащих испытаний и подготовки перед установкой, квалифицированного монтажа, ухода за полом и технического обслуживания ваш новый пол из твердых пород древесины Provenza подарит вам долгие годы красоты и функциональности.

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ!

УСТАНОВКА

ЯВЛЯЕТСЯ ПРИНЯТИЕМ ПРОДУКТА ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ПОЛОВ И УТВЕРЖДАЕТ ВСЕ ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОТОБРАЖАЕМЫЕ ЗДЕСЬ.

Перед установкой

Паркет

Provenza — это инвестиция, которая при правильной подготовке рабочего места приведет к успешной укладке.

Ваш опытный установщик должен оценить строительную площадку до того, как будет доставлен паркет Provenza. Это включает в себя обнаружение и устранение возможных проблем на рабочем месте и на черновом полу, которые могут повлиять на паркетный пол после его доставки и установки.

Provenza также рекомендует Владельцу убрать ценные вещи с места установки, включая, помимо прочего, произведения искусства, установленные на стенах, хрупкие украшения и другие личные вещи.Provenza Floors®, Inc. не несет ответственности за убытки и ущерб, случайные или иные, вызванные Установщиком и / или субподрядчиками.

Гарантия производителя Provenza Floors® не распространяется на поломки полов, возникшие в результате невыполнения необходимых процедур перед установкой и укладкой, включая, помимо прочего, небрежность Владельца / Покупателя / Установщика, случайную или иную.

До прибытия напольного покрытия
Условия на рабочем месте

Владелец / Покупатель и Установщик несут ответственность за обеспечение того, чтобы внешняя выравнивание была завершена с поверхностным дренажем с минимальным перепадом высоты 3 дюйма на 10 футов, чтобы направить внешние источники воды в сторону от конструкции, где будет укладываться напольное покрытие.

Владелец и установщик должны убедиться, что «уровень», на котором будет укладываться паркет, соответствует его конструкции:

  • Паркетные полы Provenza одобрены для укладки под, над уровнем земли и над уровнем земли. Для установки ниже уровня земли требуется метод плавающей установки.

  • Полы из массивной древесины Provenza одобрены для установки на уровне и над уровнем земли и не должны устанавливаться в местах ниже уровня земли, например в подвалах.

Рабочее место должно быть закрытым и иметь климат-контроль. Перед доставкой или установкой напольных покрытий системы HVAC должны быть полностью работоспособными при постоянной температуре в помещении 65–85 ° F и относительной влажности 35–55%.

Паркетные полы

Provenza не рекомендуется использовать в помещениях, подверженных многократному воздействию влаги и возможного перелива воды, таких как ванные комнаты или прачечные.

Чтобы исключить потенциальный ущерб, связанный с торговлей, Provenza рекомендует, чтобы пол из твердых пород древесины был завершен в последнюю очередь.Перед укладкой необходимо завершить оклейку гипсокартоном, покраску стен и другие «мокрые» работы.

Состояние основания пола

Качество и подготовка чернового пола имеют решающее значение для правильной укладки паркета Provenza.

Черновой пол должен быть структурно прочным, чистым и свободным от мусора, скоб, гвоздей, воска, жира, краски, герметиков, старых клеев и других веществ, которые могут помешать успешной укладке.Черновой пол должен быть ровным и ровным до 3/16 дюйма на 10 футов и оставаться сухим круглый год. Влажность черного пола не должна превышать 3,5% для бетона или 13% для дерева, фанеры или OSB / ДСП.

Допустимые типы основания пола
  • CDX Фанера
  • Бетон — с минимальной прочностью на сжатие 3000 фунтов на квадратный дюйм
  • OSB / ДСП — структурно прочная. Только плавающая установка.
Черный пол должен быть:
  • Чистый, сухой и хорошо закрепленный.
  • Прибивается или прикручивается каждые 6 дюймов вдоль балок, чтобы убрать скрип.
  • Выровнен: выступы зашлифованы, а низкие — заполнены выравнивающим составом. Выравнивающий материал должен обеспечивать прочный деревянный черновой пол.
Бетонный пол должен быть:
  • Очистить от краски, герметиков, клея или другого мусора. При наличии герметика для бетона необходимо удалить шлифованием и шлифованием.
  • Полностью отверждается в течение не менее 60–90 дней перед укладкой.
  • Устанавливается должным образом с использованием гидроизоляционной пленки толщиной не менее 6 мил между бетоном и землей.
  • Сухой круглый год. Не укладывайте паркетный пол поверх бетона, если он не будет оставаться сухим все время.
Требования к испытаниям на влажность основания

Испытание на влажность рабочей площадки и чернового пола имеет решающее значение для успешной укладки деревянного пола.Визуальные проверки ненадежны.

Если влажность чернового пола превышает допустимый уровень, необходимо устранить источник (и) этой влажности до того, как паркетный пол будет доставлен на стройплощадку.

Избыточная влажность, обнаруженная на черновом полу, требует использования влагонепроницаемого продукта, включая, помимо прочего, , виниловый лист ПВХ (с войлочным и виниловым износостойким слоем) или, для бетонных черных полов, одобренный влагостойкий продукт. в качестве герметика для бетона при укладке паркетных полов.

Допустимые методы испытания на влажность чернового пола включают:
  • Тест хлорида кальция. Максимальный перенос влаги при этом испытании не должен превышать 3 фунта / 1000 квадратных футов.
  • Измеритель влажности бетона Tramex. Показание влажности не должно превышать 4,5 по верхней шкале.
  • Тест датчика относительной влажности. Максимальное показание влажности 75%.
Используемый метод испытаний бетонного основания
  • Хлорид кальция (ASTM F1869)
  • RH (ASTM F2170-02) 1869
  • Электронный счетчик (Tramex или аналог)
Показание влажности бетонного основания
  • % влажность бетонного основания

«СУХАЯ» ПЛИТА, ОПРЕДЕЛЕННАЯ ДАННЫМИ ИСПЫТАНИЯМИ, МОЖЕТ СТАТЬ ВЛАЖНОЙ В ДРУГОЕ ВРЕМЯ ГОДА.ЭТИ ИСПЫТАНИЯ НЕ ГАРАНТИРУЮТ СУХОЙ ПЛИТЫ. ВСЕ БЕТОННЫЕ ПЛИТЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ МИНИМАЛЬНЫЕ 6-МИЛОВЫЕ БАРЬЕРЫ ВЛАЖНОСТИ ИЗ ПОЛИПЛЕНКИ МЕЖДУ ЗЕМЛЕЙ И БЕТОНОМ.

Деревянный черновой пол Влагосодержание
  • % влажность деревянного чернового пола
Требования к температуре окружающей среды

Рабочая площадка должна быть оценена на предмет постоянной комнатной температуры 65–85 ° F и относительной влажности 35–55%.Эти уровни необходимо поддерживать до, во время и после укладки в течение всего срока службы уложенного деревянного пола.

Повреждения полов, которые являются следствием несоблюдения требуемых уровней температуры окружающей среды в любое время, не покрываются гарантией производителя.

Когда прибудет ваш пол

Перед установкой должны быть предприняты важные шаги, ответственность за которые несет владелец / покупатель и установщик.Эти шаги включают, помимо прочего, проверку и приемку продукции; правильное обращение и хранение напольных покрытий / картонных коробок на месте; акклиматизация деревянного пола; индивидуальный осмотр / выбор досок и смешивание картонных коробок с эстетическим вниманием к характеру, сорту, цвету и вариациям фрезерования, а также при наличии достаточного количества для выполнения работы.

Полы из твердых пород древесины Provenza — продукт природы с естественными дефектами, что соответствует принятой в отрасли норме примерно 5% от общего объема закупленных полов, включая, помимо прочего, дефекты отделки, градацию и вариации цвета, отходы фрезерования и резки.На отдельные доски также могут влиять изменения партии штампов из-за процесса окрашивания.

Проверка и приемка продукции

Владелец / покупатель и установщик обязаны убедиться, что поставленное напольное покрытие соответствует ожиданиям Владельца / покупателя , прежде чем приступить к установке . Это можно сделать путем случайного осмотра досок из 2-3 разных картонных коробок.

НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ УСТАНОВКУ , если напольное покрытие не соответствует ожиданиям Владельца / Покупателя.Не продолжайте открывать коробки и не выбрасывайте коробки, открытые во время проверки. Немедленно сообщите продавцу Provenza, у которого было приобретено напольное покрытие, о проблеме с доставкой напольного покрытия!

В процессе установки владелец / покупатель и установщик должен проверить и утвердить каждую деталь, которая будет использоваться при укладке напольного покрытия. Установщик должен проявлять разумную избирательность и удерживать или отрезать детали с дефектами, которые находятся в пределах производственных допусков, независимо от причины.

Provenza Floors®, Inc. не может удовлетворить претензии из-за отсутствия проверки и принятия на месте деревянного пола Владельцем / Покупателем и установщиком.

Provenza Floors®, Inc. не несет ответственности за укладку паркетных полов с видимыми производственными дефектами.

Обращение и хранение

После того, как пол Provenza доставлен на стройплощадку, осмотрен и принят Владельцем / Покупателем и установщиком, картонные коробки для пола следует хранить на сухой, ровной поверхности с хорошей циркуляцией воздуха в зоне, где он будет укладываться.Удалите пластиковую упаковку для транспортировки и держите картонные коробки закрытыми. При перемещении или обращении с картонными коробками необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить деревянный пол внутри.

Не храните картонные коробки непосредственно на бетоне, в гаражах, подвалах, возле внешних стен или в местах с неконтролируемой температурой. Гарантия производителя не распространяется на повреждения, вызванные неправильным хранением и неправильным обращением с паркетными напольными покрытиями.

Процесс акклиматизации

Деревянный пол должен достичь «равновесия влажности» с окружающей средой, в которой он будет укладываться.Процесс достижения равновесия называется «акклиматизацией». Правильная акклиматизация гарантирует, что деревянный пол адаптировался к месту, где он будет укладываться, до начала укладки:

  • Всегда храните картонные коробки на плоской сухой поверхности в том месте, где они будут установлены .
  • Не открывайте картонные коробки до дня установки и предохраняйте от влаги.
  • На рабочем месте должна быть постоянная комнатная температура 65 ° — 85 ° F.
  • На рабочей площадке должен быть уровень относительной влажности 35% -55% до, во время и после установки.
  • WMC должен находиться в пределах 4% от черного пола перед началом укладки.

Картонные коробки для напольных покрытий необходимо разместить в том месте, где они будут установлены, и дать им возможность акклиматизироваться в течение как минимум 5 дней.

Удалите пластиковую пленку с картонных коробок для пола, если они есть, но не открывайте картонные коробки для пола и не вынимайте отдельные доски до тех пор, пока не будет достигнута акклиматизация и настил не будет готов к укладке.Правильный постоянный уровень температуры и влажности в зоне установки — ключ к процессу акклиматизации.

Требуемые значения температуры и влажности в помещении должны поддерживаться в течение всего срока службы деревянного пола.

После завершения акклиматизации установщик должен оценить и записать влажность деревянного пола по отношению к основанию.

Показания влажности при акклиматизации
  • % влажность основания
  • % влажность древесины твердых пород
  • % разница между черным полом и твердой древесиной

Установщик должен задокументировать, что все требования перед установкой были выполнены, прежде чем приступить к установке, включая, помимо прочего, проверку влажности и запись результатов испытаний с использованием фотографий с указанием местоположения, даты, времени и инициалов установщика на каждой области черного пола. оценен.Владелец должен сохранить эту документацию вместе с настоящим руководством для использования в будущем.

Национальная ассоциация деревянных полов (nwfa.org) предоставляет «Контрольный список рабочих мест», чтобы помочь с этой задачей. (Руководство по установке NWFA, раздел IV, приложение M)

Установка

УСТАНОВКА

ЗАЯВЛЯЕТСЯ ПРИНЯТИЕМ продукта для паркета из твердых пород дерева и гарантирует, что все предварительные требования к установке, изложенные здесь, были выполнены.

За установку

отвечает владелец / покупатель и установщик. Только опытный, сертифицированный монтажник паркетных полов должен выполнять укладку паркетных полов Provenza. Специалисты по установке паркетных полов, сертифицированные NWFA, обычно предоставляют гарантийный период на свои работы по установке. Гарантия производителя не распространяется на отказы, связанные с установкой.

Для достижения наилучших результатов Provenza рекомендует укладывать паркетные полы сертифицированным специалистом Национальной ассоциации деревянных полов (NWFA): (nwfa.орг)

Подготовка к установке

В эстетических целях паркет часто кладут к самой длинной стене. Однако владелец / покупатель после консультации с установщиком должен принять окончательное решение, в каком направлении будут проходить доски, прежде чем приступить к установке.

Provenza также рекомендует располагать стыки на концах досок в шахматном порядке во время установки для достижения общего случайного внешнего вида, но при желании Владельца / Покупателя могут быть использованы и другие шаблоны, ответственность за которые несет установщик.

ВАЖНО! Установщик должен смешать доски из разных картонных коробок, чтобы обеспечить эстетически приятное сочетание цвета и оттенка по всей области установки.

Начало установки

Инструменты, обычно необходимые для установки: ручная пила или электрическая пила, молоток, лом или тяговая штанга, рулетка, карандаш, меловая линия, деревянные или пластиковые распорки, метчик, столярный угольник, клеевой шпатель и качественный клей, одобренный для деревянных полов. .

Монтаж следует начинать рядом с внешней стеной, так как это обычно самая прямая стена и используется в качестве ориентира для создания прямой рабочей линии. Хороший способ установить рабочую линию — измерить одинаковое расстояние от стены с обоих концов и провести меловую линию.

Надрез или выемка в дверной коробке по толщине пола путем размещения куска пола на черновой пол в качестве ориентира по высоте при распиловке. Снимите дверные пороги и молдинги основания и замените их после укладки напольного покрытия.Всегда оставляйте пространство для расширения не менее 1/2 дюйма между полом и всеми стенами и вертикальными объектами.

Измерьте расстояние от стены по ширине доски плюс еще 1/2 дюйма для расширения пространства при создании вашей рабочей линии. Рекомендуется просушить несколько рядов перед тем, как приступить к установке, чтобы подтвердить ваше решение о направлении расположения и рабочую линию • Регулировка рабочей линии может потребоваться, если внешняя стена или другой ориентир рабочей линии имеют неправильную форму.Это можно сделать, разрезав первый ряд досок по размеру стены, создав прямую рабочую линию.

ВАЖНЫЙ! Клей / клей, попадающий на поверхность полов, обработанных маслом, может повредить отделку. Использование средств для удаления клея на масляных полах, включая, помимо прочего, ацетон и разбавитель для краски, может повредить отделку. Provenza Floors®, Inc. не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неспособности предотвратить воздействие клея / клея или использования средств для удаления клея / клея.

Способы установки
Установка на клей

Все необходимые предварительные испытания и подготовка должны быть завершены перед продолжением. Если проблемы с влажностью были обнаружены на этапе перед установкой, необходимо установить влагозащитный барьер.

Допустимые основания пола
  • CDX Фанера
  • Бетон — с минимальной прочностью на сжатие 3000 фунтов на квадратный дюйм
Требования к клею

Допускается использование только полиуретанового клея, отверждаемого под действием влаги, для укладки деревянных полов.Использование более дешевого клея для полов или других марок клея, не одобренных для использования с деревянными полами, приведет к поломке пола и аннулированию гарантии производителя.

Тщательно следуйте инструкциям по нанесению клея для деревянных полов.

  • Обеспечьте достаточную перекрестную вентиляцию при работе с клеем для пола.
  • Подождите надлежащее время, прежде чем приклеивать доски пола из твердых пород дерева.
  • Используйте шпатель, рекомендованный производителем клея.
  • Нанесите клей в соответствии с инструкциями по нанесению клея для пола.

Используя шпатель, удерживаемый под углом 45 °, нанесите клей для паркета из твердых пород дерева в соответствии с рекомендациями производителя клея, начиная с внешней стены.

После схватывания клея уложите первый ряд пола канавкой к стене.Используйте молоток и брусок, чтобы постучать по язычку, чтобы соединить доски. Находясь возле стены, используйте ворону или тягу, чтобы закрыть стыки на концах.

Ни в коем случае не стучите по стороне канавки или по торцевым стыкам планки, так как это приведет к повреждению отделки пола и аннулированию гарантии производителя.

ВАЖНО! Клейкая / малярная лента, нанесенная непосредственно на поверхность деревянного пола, приведет к повреждению заводской отделки и аннулированию гарантии производителя.

Используйте деревянные клинья на стенах, чтобы сохранить необходимое пространство расширения на 1/2 дюйма от доски пола из твердой древесины.

Чтобы концевые стыки досок не располагались слишком близко друг к другу в соседних рядах, лучше всего в процессе укладки разбивать 3–4 ряда. Оставляйте минимум 10–12 дюймов между концевыми соединениями в соседних рядах.

Когда первая секция будет завершена, продолжайте, повторяя процесс, проверяя выравнивание планки с рабочей линией, секция за секцией, пока установка не будет завершена.

Будьте осторожны, не перекладывайте уложенный пол на влажный клей. При необходимости можно использовать утяжелители, чтобы удерживать доски пола по периметру до тех пор, пока клей не затвердеет.

По мере укладки каждой доски проверяйте и немедленно удаляйте излишки клея для пола или его разливы. Если не удалить излишки клея для пола или его разливы с поверхности пола, это приведет к повреждению заводской отделки и аннулированию гарантии производителя.

Для удаления излишков клея или разливов T&G используйте сухую или влажную мягкую ткань.Не используйте растворитель для краски или агрессивные химические вещества для удаления клея на поверхности деревянного пола, так как это приведет к повреждению отделки и аннулированию гарантии производителя.

По мере укладки вырежьте последнюю доску в каждом ряду, оставив необходимое пространство для расширения 1/2 дюйма. Используйте воронку или тягу, чтобы установить последнюю доску, обеспечивая плотное прилегание.

Оставьте распорные клинья 1/2 дюйма на месте до полного высыхания клея для пола.

Не допускайте пешеходного движения в течение как минимум 8 часов и подождите не менее 24 часов, прежде чем тяжелая мебель переместится на паркетный пол.

Завершение работы

Удалите расширительные распорки 1/2 дюйма по периметру. Установите или переустановите основание и / или четверть круглые молдинги, чтобы закрыть пространство расширения. При необходимости установите переходные детали, такие как переходные планки и Т-образные молдинги.

Очистите и удалите всю грязь и мусор с вашего нового пола сухой шваброй. Следуйте инструкциям «Уход и уход за полом», чтобы обеспечить долговечность и долговечность вашего нового деревянного пола Provenza®.


Установка скоб или гвоздей

Все необходимые предварительные испытания и подготовка должны быть завершены перед продолжением. Если проблемы с влажностью были обнаружены на этапе перед установкой, необходимо установить влагозащитный барьер.

Допустимый черный пол Тип
  • Минимум 5/8 «Фанера CDX
Рекомендация по подстилке

Установка скоб или гвоздей может быть успешной вместо существующего винила при условии:

  • Что черный пол правильно прикреплен к балкам и находится в хорошем состоянии.
  • Что черный пол — это не ДСП, ОСП или ДСП.
  • То, что проникновение скоб или гвоздей не уменьшается значительно из-за толщины существующего винила.

Рекомендуемая длина скоб или гвоздя составляет 1 1/2 дюйма с шагом 4–6 дюймов по длине планки и 1 дюйм с каждого конца.

Используйте деревянные клинья на стенах или препятствиях, чтобы сохранить необходимое пространство расширения 1/2 дюйма от доски пола из твердой древесины.

Закрепите или прибейте первый ряд полов таким образом, чтобы паз был обращен к стартовой стене, скрепляя скобами или прибивая гвоздями с шагом от 4 до 6 дюймов. Используя качественный клей T&G, склейте концы стыков каждой доски для дополнительной прочности, а затем используйте брусок, чтобы обеспечить плотное соединение между досками.

По мере того, как каждая планка скреплена скобами или гвоздями, немедленно проверяйте и удаляйте излишки клея T&G или разливы. Если не удалить излишки клея T&G или его разливы с поверхности пола, это приведет к повреждению заводской отделки и аннулированию гарантии производителя.

ВАЖНО! Любую доску, поврежденную в процессе сшивания скобами или гвоздями, следует вытянуть и заменить новой доской, прежде чем продолжить. Гарантия производителя не распространяется на пол, поврежденный в процессе установки скоб или гвоздей.

Чтобы концевые стыки досок не располагались слишком близко друг к другу в соседних рядах, лучше всего в процессе укладки разбивать 3–4 ряда. Оставляйте минимум 10–12 дюймов между концевыми соединениями в соседних рядах.

Когда первая секция будет завершена, продолжайте, повторяя процесс, проверяя выравнивание планки с рабочей линией, секция за секцией, пока установка не будет завершена.

Для удаления излишков клея или разливов T&G используйте сухую или слегка влажную мягкую ткань. Не используйте растворитель для краски или агрессивные химические вещества для удаления клея на поверхности деревянного пола, так как это приведет к повреждению отделки и аннулированию гарантии производителя.

По мере укладки вырежьте последнюю доску в каждом ряду, оставив необходимое пространство для расширения 1/2 дюйма.Используйте ворону или тягу, чтобы установить последнюю планку, обеспечивая плотное прилегание.

ВАЖНО! Клейкая / малярная лента, нанесенная непосредственно на поверхность деревянного пола, приведет к повреждению заводской отделки и аннулированию гарантии производителя.

Завершение работы

Удалите расширительные прокладки 1/2 «по периметру. Установите или переустановите основание и / или четверть круглые молдинги, чтобы закрыть пространство расширения. При необходимости установите переходные детали, такие как переходные полосы и Т-образные молдинги.

Очистите и удалите всю грязь и мусор с вашего нового пола сухой шваброй. Следуйте инструкциям «Уход и уход за полом», чтобы обеспечить долговечность и долговечность вашего нового деревянного пола Provenza®.


Плавающая установка

Все необходимые предварительные испытания и подготовка должны быть завершены перед продолжением. Если проблемы с влажностью были обнаружены на этапе перед установкой, необходимо установить влагозащитный барьер.

Допустимые основания пола
  • CDX Фанера
  • Бетон — с минимальной прочностью на сжатие 3000 фунтов на квадратный дюйм
  • OSB / ДСП — должны быть структурно прочными
Рекомендации по подкладке

Начните укладку первого ряда пола стороной с пазом к стартовой стене.

Используйте молоток и брусок, чтобы постучать по язычку, чтобы соединить доски вместе, чтобы обеспечить их плотное прилегание.Находясь возле стены, используйте ворону или тягу, чтобы закрыть стыки на концах.

Ни в коем случае не стучите по стороне канавки или по торцевым стыкам планки, так как это приведет к повреждению отделки пола и аннулированию гарантии производителя.

Используйте деревянные клинья на стенах или препятствиях, чтобы сохранить необходимое пространство расширения 1/2 дюйма от доски пола из твердой древесины.

Чтобы концевые стыки досок не располагались слишком близко друг к другу в соседних рядах, лучше всего в процессе укладки разбивать 3–4 ряда.Оставляйте минимум 10–12 дюймов между концевыми соединениями в соседних рядах.

Нанесите качественный клей T&G на верхнюю часть канавки вдоль боковых и торцевых стыков каждой доски, чтобы обеспечить прочное соединение между ними.

После установки каждой планки проверьте и немедленно удалите излишки клея T&G или его разливы. Если не удалить излишки клея T&G или его разливы с поверхности пола, это приведет к повреждению отделки пола и аннулированию гарантии производителя.

Для удаления излишков клея или разливов T&G используйте сухую или влажную мягкую ткань. Не используйте растворитель для краски или агрессивные химические вещества для удаления клея на поверхности деревянного пола, так как это приведет к повреждению отделки и аннулированию гарантии производителя.

По мере укладки вырежьте последнюю доску в каждом ряду, оставив необходимое пространство для расширения 1/2 дюйма. Используйте воронку или тягу, чтобы установить последнюю доску, обеспечивая плотное прилегание.

ВАЖНО! Клейкая / малярная лента, нанесенная непосредственно на поверхность деревянного пола, приведет к повреждению заводской отделки и аннулированию гарантии производителя.

Оставьте клинья расширительного пространства на месте минимум на 8 часов, чтобы клей T&G полностью высох.

Не допускайте пешеходного движения в течение минимум 8 часов и подождите не менее 24 часов, прежде чем тяжелая мебель будет перемещена на паркетный пол.

Завершение работы

Удалите расширительные прокладки 1/2 «по периметру. Установите или переустановите основание и / или четверть круглые молдинги, чтобы закрыть пространство расширения.При необходимости установите переходные детали, такие как переходные полосы и Т-образные молдинги.

Очистите и удалите всю грязь и мусор с вашего нового пола сухой шваброй. Следуйте инструкциям «Уход и уход за полом», чтобы обеспечить долговечность и долговечность вашего нового деревянного пола Provenza®.


Установка поверх лучистого тепла

Все необходимые предварительные испытания и подготовка должны быть завершены перед продолжением.Если проблемы с влажностью были обнаружены на этапе перед установкой, необходимо установить утвержденный гидроизоляционный барьер.

Повреждения полов из-за неправильной установки систем водяного отопления не покрываются гарантией производителя Provenza.

Владелец / покупатель и установщик обязаны убедиться, что система водяного лучистого отопления установлена ​​в соответствии с инструкциями производителя лучистого тепла и правильно работает, прежде чем приступить к укладке деревянного пола.

Напольные покрытия из твердых пород древесины Provenza, утвержденные
  • Только изделия из дуба
Утвержденный тип лучистого тепла
  • Только системы водяного лучистого отопления
Метод установки
  • Только метод плавающей установки
Допустимые черновые полы
  • CDX Фанера
  • Бетон — с минимальной прочностью на сжатие 3000 фунтов на квадратный дюйм
Рекомендации по подстилке
Одобренные системы водяных излучающих черных полов
  • Алюминиевые вешалки
  • Алюминиевая плата канала
  • Спальные системы
  • Легкий термобетон с прочностью на сжатие не менее 3000 фунтов на квадратный дюйм
  • 1 1/8 «T&G Warmboard
Требования к контролю нагрева

Установки лучистого отопления должны иметь систему регулирования нагрева, которая помогает поддерживать постоянную базовую температуру и предотвращает перегрев.Температура лучистого тепла, превышающая 85 градусов, повредит паркетный пол и аннулирует гарантию производителя.

Provenza требует, чтобы внешний термостат был установлен и работал постоянно. В отличие от обычных систем отопления, которые включаются по мере необходимости, лучистые системы наиболее эффективно работают с паркетными полами, если процесс нагрева является постепенным с небольшим постепенным повышением температуры по отношению к наружной температуре.

Процесс акклиматизации системы лучистого отопления

Система водяного лучистого отопления должна быть в рабочем состоянии и обогреваться не менее чем за 7 дней до укладки паркета Provenza из инженерного дуба.Используйте стратегию постепенного контроля, при которой температура чернового пола изменяется постепенно.

Эта дополнительная стратегия должна включать включение по крайней мере за 3 дня до установки при температуре 70 градусов; затем поднялась до 85 градусов еще на 3 дня. Место установки необходимо проветривать каждый день, чтобы излишки влаги выходили из конструкции.

После завершения процесса акклиматизации к лучистому теплу и готовности напольного покрытия к укладке выключите систему лучистого тепла, чтобы дать черному полу остыть до комнатной температуры в течение 3-4 часов.

Подготовка к установке

Перед началом установки владелец / покупатель и установщик обязаны убедиться, что система лучистого отопления работает должным образом и не находится в одном контуре с другими типами напольного покрытия (которые могут допускать более высокие температуры). Несоблюдение этого требования приведет к чрезмерному тепловому повреждению и усадке деревянного пола и аннулирует гарантию производителя.

Системы лучистого отопления создают сухое тепло, которое может снизить уровень влажности в помещении.Provenza рекомендует добавить в систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха отдельный увлажнитель, чтобы поддерживать требуемый уровень влажности в помещении на уровне 35% -55%.

Установщик должен проверить систему водяного отопления и убедиться, что все требования к лучистому теплу выполнены, прежде чем приступить к установке:

  • Гидравлическая система лучистого отопления
  • Изделие из инженерного дуба
  • Плавающий способ установки
  • Установлен внешний термостат
  • Датчик, прикрепленный к нагревательному блоку
  • Завершена акклиматизация к лучистому теплу
  • Отдельный увлажнитель HVAC
  • Нормальная работа системы лучистого отопления
Начало установки

Начните укладку первого ряда пола стороной с пазом к стартовой стене.

Используйте деревянные клинья на стенах или препятствиях, чтобы сохранить необходимое пространство расширения 1/2 дюйма от доски пола из твердой древесины.

Используйте молоток и брусок, чтобы постучать по язычку, чтобы соединить доски вместе, чтобы обеспечить их плотное прилегание. Находясь возле стены, используйте ворону или тягу, чтобы закрыть стыки на концах.

Ни в коем случае не стучите по стороне канавки или по торцевым стыкам планки, так как это приведет к повреждению отделки пола и аннулированию гарантии производителя.

Чтобы концевые стыки досок не располагались слишком близко друг к другу в соседних рядах, лучше всего в процессе укладки разбивать 3–4 ряда. Оставляйте минимум 10–12 дюймов между концевыми соединениями в соседних рядах.

Нанесите качественный клей T&G на верхнюю часть канавки вдоль боковых и торцевых стыков каждой доски, чтобы обеспечить прочное соединение между ними.

После установки каждой доски проверьте и немедленно удалите излишки клея T&G или другие разливы.Если не удалить излишки клея T&G или его разливы с поверхности пола, это приведет к повреждению заводской отделки и аннулированию гарантии производителя.

Для удаления излишков клея или разливов T&G используйте сухую или влажную мягкую ткань. Не используйте растворитель для краски или агрессивные химические вещества для удаления клея на поверхности деревянного пола, так как это приведет к повреждению отделки и аннулированию гарантии производителя.

По мере укладки вырежьте последнюю доску в каждом ряду, оставив необходимое пространство для расширения 1/2 дюйма.Используйте ворону или тягу, чтобы установить последнюю планку, обеспечивая плотное прилегание.

ВАЖНО! Клейкая / малярная лента, нанесенная непосредственно на поверхность деревянного пола, приведет к повреждению заводской отделки и аннулированию гарантии производителя.

После завершения установки немедленно включите систему лучистого отопления, чтобы обеспечить дальнейшее прилегание напольного покрытия к месту установки.

Оставьте клинья расширительного пространства на месте минимум на 8 часов, чтобы клей T&G полностью высох.

Не допускайте пешеходного движения в течение минимум 8 часов и подождите не менее 24 часов, прежде чем тяжелая мебель будет перемещена на паркетный пол.

Завершение работы

Удалите расширительные распорки 1/2 дюйма по периметру. Установите или переустановите основание и / или четверть круглые молдинги, чтобы закрыть пространство расширения. При необходимости установите переходные детали, такие как переходные планки и Т-образные молдинги.

Очистите и удалите всю грязь и мусор с вашего нового пола сухой шваброй.Следуйте инструкциям «Уход и уход за полом», чтобы обеспечить долговечность и долговечность вашего нового деревянного пола Provenza®.

Защита во время строительства или реконструкции

Если ваш паркетный пол укладывается в то время, когда на стройплощадке работают другие специалисты, или после этого, при любом ремонте или покраске стен, он должен быть полностью покрыт чистым, сухим, простым картоном без покрытия или плотной высокосортной бумагой.

ВАЖНО! Не покрывайте паркетные полы Provenza пластиком, красной канифолью, фетром, вощеной бумагой или ранее использованным картоном.Повреждение заводской отделки, вызванное использованием неподходящих материалов для напольного покрытия, аннулирует гарантию производителя.

Перед тем, как покрыть паркетный пол, его следует очистить от песка, пыли и другого абразивного мусора и тщательно высушить.

Не используйте влажную ткань или влажную тряпку для удаления пыли с гипсокартона, так как это приведет к образованию пастообразных остатков, которые повредят заводскую отделку и аннулируют гарантию производителя.

При покрытии деревянного пола надлежащий укрывной материал должен быть перекрыт на 4 дюйма от прилегающей бумаги, закреплен малярной лентой, нанесенной только на укрывной материал, а затем закреплен по периметру стен или плинтусов, чтобы предотвратить перемещение или смещение покрытия, Убедитесь, что сама лента, строительный мусор, пыль от сухих стен и / или влажная краска не проникают на нижний пол.

ВАЖНО! Клейкая / малярная лента, нанесенная непосредственно на поверхность деревянного пола, приведет к повреждению заводской отделки и аннулированию гарантии производителя.


Общий уход и обслуживание полов

Паркет

Provenza долговечен и прост в уходе. Заводская отделка защищает древесину и сохраняет красивый вид паркетного пола при общем уходе и уходе.

Профилактический уход за полом
  • Разместите высококачественные коврики или коврики с мягкой войлочной основой возле входов и мест с интенсивным движением, чтобы предотвратить попадание грязи, мусора и других абразивных веществ непосредственно на поверхность пола.Не используйте коврики на резиновой основе, так как они могут повредить заводскую отделку и аннулировать гарантию производителя.
  • Паркетный пол, установленный на кухне, должен быть защищен в местах, подверженных воздействию брызг, пролитых продуктов и водяных брызг. Перед варочной панелью, духовкой, мойкой и посудомоечной машиной следует положить высококачественные коврики с мягкой войлочной подкладкой, чтобы защитить покрытие пола.

ВАЖНО! Разливы воды, брызги, горячее масло или остатки пищи, попавшие на незащищенный участок деревянного пола , должны быть немедленно убраны ! Гарантия производителя не распространяется на повреждения заводской отделки из-за неспособности защитить ее, в том числе, помимо прочего, от пролитой воды, горячего масла и остатков пищи!

  • Прикрепите войлочные мебельные подкладки к подвижной мебели, включая, помимо прочего, стулья, столы, диваны и тяжелую мебель, чтобы защитить отделку фабрики из твердых пород древесины.
  • Периодически переставляйте коврики и мебель, чтобы отделка из твердых пород дерева старела равномерно. Воздействие ультрафиолетовых лучей может со временем изменить цвет напольного покрытия и не считается производственным браком.
  • Держите ногти домашних животных подстриженными и подпиленными, чтобы минимизировать царапины и вмятины. Все паркетные полы будут вмятины при достаточном усилии или при контакте с острыми предметами.
  • Поддерживайте постоянную температуру в помещении 65–85 ° F и относительную влажность 35–55% в течение всего срока службы уложенного деревянного пола.
  • Используйте только чистящие средства для твердых пород дерева, специально предназначенные для отделки вашего пола. Неправильное использование чистящих средств приведет к повреждению заводской отделки.

ВАЖНО! Необходимые комнатная температура и влажность должны поддерживаться постоянно, даже когда в доме или здании нет людей.

  • Не ходите по деревянному полу в острой обуви на шпильке.
  • Не используйте агрессивные чистящие средства, , включая, помимо прочего, , аммиак, ацетон, спирт, отбеливатель, STP, абразивные чистящие средства или чистящие средства для мебели на паркетных полах Provenza.
  • Не используйте воск на масляной основе, масляное мыло, минеральное масло, полироль или другие средства для чистки полов из твердых пород древесины Provenza.
  • Не протирайте паркетные полы Provenza влажной шваброй, так как избыток влаги повредит отделку и аннулирует гарантию производителя.
  • Не используйте влажную ткань для удаления сухой настенной пыли с деревянного пола, так как это приведет к образованию пастообразных остатков, которые повредят покрытие пола и аннулируют гарантию производителя.
Регулярный уход
  • Регулярно сушите пылесосом шваброй или пылесосом (с приподнятым взбивателем или всасывающим типом), чтобы удалить свободный мусор и грязь в любом месте с поверхности деревянного пола.
  • Используйте только чистящие средства для деревянных полов, предназначенные для паркетных полов.
  • Не используйте паровые очистители или пароочистители, а также электрические чистящие машины для полов из твердых пород дерева.
  • Если паркетный пол требует повторной отделки (акрил или полиуретан) или повторной смазки (полы с масляной отделкой) Provenza рекомендует воспользоваться услугами сертифицированного специалиста NWFA.(nwfa.org)

Рекомендации по отделке

Уход и уход за акриловыми / полиуретановыми полами с УФ-фильтром
Акриловые и полиуретановые полы

Provenza UV требуют такого же общего профилактического, регулярного ухода и ухода, как и другие виды отделки из твердой древесины.

Регулярный уход

Ежедневная уборка для удаления мусора с поверхности пола должна выполняться мягкой щеткой, пылесосом (с приподнятым взбивателем или всасывающим типом) или набором для швабры из микрофибры Provenza.

Используйте средства для мытья полов, специально предназначенные для полов из акрила или полиуретана, такие как Bona Hardwood Floor Cleaner.

Сначала протрите пол сухой шваброй, чтобы удалить всю грязь и мусор, затем следуйте инструкциям на чистящем средстве, чтобы не пропитать пол слишком сильно.

Не используйте воду и уксус, чистящие средства на основе мыла или воск для чистки деревянного пола, так как они могут потускнеть или оставить пленку на поверхности со временем.

Повторное покрытие / ремонт

Если паркетный пол требует повторного покрытия или повторной отделки, Provenza Floors, Inc. рекомендует воспользоваться услугами сертифицированного специалиста NWFA. (nwfa.org)

Уход и уход за полом Oil Finish

Полы с масляной отделкой Provenza обеспечивают более естественный вид матового покрытия, долговечность и простоту ухода. Полы из твердых пород древесины, обработанные маслом, требуют такого же общего профилактического, регулярного ухода и ухода, как и другие покрытия из твердых пород дерева.

Полы с масляной обработкой, установленные в зонах с интенсивным движением транспорта или в коммерческих помещениях, потребуют более частого ухода, включая периодическую более глубокую очистку и омоложение.

Регулярный уход

Ежедневная уборка для удаления мусора с поверхности пола должна выполняться мягкой щеткой, пылесосом (с приподнятым взбивателем или всасывающим типом) или набором для швабры из микрофибры Provenza.

Используйте спрей для чистки пола Provenza Wash & Care вместе с набором для мытья полов из микрофибры, чтобы очистить загрязненные участки.Распылите небольшое количество чистящего средства на мягкую сухую ткань, затем протрите, чтобы удалить следы и грязь. Этот очиститель не оставляет разводов или пленки, и его можно использовать сколь угодно часто.

ВАЖНО! Не используйте спиртосодержащие средства для чистки паркетных полов Provenza с масляной отделкой. Большинство общих чистящих средств содержат спирт в качестве осушителя и по своей химической природе могут повредить заводское масляное покрытие и аннулировать гарантию производителя.

Масляный ретушь

Со временем масляный пол из твердых пород дерева может нуждаться в обработке маслом Provenza Touch-Up Oil.Нет установленного времени, когда вам нужно будет сделать такую ​​ретушь. Области ваших покрытых маслом полов, которые испытывают более интенсивное движение, чем другие, могут потребовать ретуши раньше, в то время как другие области могут не понадобиться намного позже.

Очистка и омоложение для тяжелых условий эксплуатации

Зоны с интенсивным движением или коммерческие полы, которые становятся сильно загрязненными, требуют более глубокой очистки и периодического омоложения масляного покрытия. Для этой цели следует использовать средство для удаления пятен и омолаживающее масло Provenza.

Удалите незакрепленный мусор и промойте спреем для мытья полов Provenza.

Нанесите небольшое количество средства для удаления пятен и омолаживающего масла Provenza на мягкую ткань или скотч и аккуратно потрите, чтобы удалить грязь с поверхности пола.

Удалите излишки масла влажной (не мокрой) салфеткой из микрофибры или губчатой ​​стороной скотчпада. Повторите эту процедуру для всех участков пола, требующих омоложения.

Что можно и что нельзя делать с масляными полами
  • Немедленно вытирайте пролитую жидкость, горячее масло / брызги пищи или другую влагу.
  • Поддерживайте постоянную температуру в помещении 65–85 ° F и относительную влажность 35–55% в течение всего срока службы деревянного пола.
  • Не используйте агрессивные чистящие средства, , включая, помимо прочего, , аммиак, ацетон, спирт, разбавитель для краски, отбеливатель, STP, абразивные чистящие средства или чистящие средства для мебели на паркетных полах с масляной отделкой Provenza.
  • Не используйте воск на масляной основе, масляное мыло, минеральное масло, полироль или другие бытовые чистящие средства или средства для чистки паркетных полов с масляной отделкой.
  • Не допускайте контакта косметических лосьонов или других продуктов на масляной основе с масляной отделкой.
  • Не протирайте паркетные полы влажной шваброй, так как избыток влаги повредит отделку и аннулирует гарантию производителя.
  • Не используйте влажную ткань для удаления сухой настенной пыли с масляного паркетного пола, так как это приведет к образованию пастообразных остатков, которые повредят покрытие пола и аннулируют гарантию производителя.
  • Не используйте акриловые или полиуретановые чистящие средства для дерева на полах Provenza с масляной отделкой, так как это приведет к повреждению заводской отделки и аннулированию гарантии производителя.
  • Используйте только чистящие средства для полов из твердых пород дерева, специально разработанные для полов из твердых пород древесины с масляной отделкой. Использование чистящих средств, не предназначенных для паркетных полов с масляной отделкой, приведет к повреждению заводской отделки и аннулированию гарантии производителя!

ВАЖНЫЙ! Клейкий клей или лента, использованные или оставленные на поверхности пола, обработанного маслом, могут повредить заводскую отделку и аннулировать гарантию производителя.Использование любого клейкого клея или продуктов для удаления клейкой ленты для удаления остатков клея или ленты, оставшихся на поверхности пола с масляной отделкой, , включая, помимо прочего, , ацетон и растворитель для краски, приведет к повреждению заводской отделки и аннулированию гарантии производителя. . Provenza Floors®, Inc. не несет ответственности за ущерб, причиненный использованием клея или ленты на паркетных полах с масляной отделкой и / или клеем или средствами для удаления лент, используемых для удаления их остатков.


Жилая гарантия

Гарантии, описанные в данном документе, предоставляются только первоначальному розничному покупателю и подлежат ПРОЦЕДУРАМ, ОГРАНИЧЕНИЯМ, ОТКАЗАМ И ИСКЛЮЧЕНИЯМ, УКАЗАННЫМ ЗДЕСЬ. Эти гарантии распространяются только на утвержденные области применения продукта, рекомендованные Provenza Floors®, Inc.

В отношении всех гарантийных обязательств

Настоящая гарантия не подлежит передаче и распространяется только на первоначального Владельца / Покупателя.Вся подготовка к установке, установка, уход за полом и техническое обслуживание должны соответствовать требованиям Provenza Floors®, Inc.

Полы из твердых пород древесины Provenza производятся с использованием продукта с естественными вариациями, включая, помимо прочего, , характер, текстуру, цвет, минеральные полосы, сколы и сучки, которые не считаются производственными дефектами.

Различия между досками, которые являются результатом специальной обработки древесины, включая, помимо прочего, , ручное истирание, соскабливание, чистку проволочной щеткой, долбление, копчение, карбонизацию и окрашивание, не считаются производственными дефектами.

Являясь естественным продуктом, паркетные полы будут продолжать расширяться и сжиматься в течение обычных периодов нагрева и без нагрева. Следовательно, правильно уложенные паркетные полы могут испытывать небольшое разделение досок в разное время в течение года. Гарантия производителя не распространяется на такое нормальное расширение и сжатие.

Полная пожизненная структурная гарантия

Provenza Floors®, Inc. гарантирует Владельцу / Покупателю при нормальном использовании в жилых помещениях, что его продукция в исходном состоянии изготовления не имеет дефектов ламинирования, сборки, фрезерования, размеров и сортировки на протяжении всего срока оригинала. Покупатель владеет установленным паркетным полом.

Ограниченная гарантия на отделку

Производитель гарантирует, что в нормальных условиях эксплуатации, при надлежащем уходе и техническом обслуживании заводское покрытие не изнашивается в течение двадцати пяти лет.

Гарантия на отделку Antico Collection ограничена десятью годами.

Настоящая гарантия не распространяется на вмятины, царапины или повреждения поверхности, возникшие в результате неправильного использования, небрежного обращения или злоупотребления. Снижение блеска не считается износом отделки и не покрывается данной гарантией.

Исключения из гарантии

Настоящая гарантия НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на следующее:

  • Невыполнение необходимых испытаний и подготовки перед установкой на рабочем месте.
  • Отказ от проверки и одобрения продукта для паркета из твердых пород древесины перед укладкой.
  • Несоблюдение требований производителя при укладке паркетного пола.
  • Невозможность удалить излишки клея для пола и / или клея T&G во время укладки.
  • Несоблюдение требований производителя по уходу и уходу за напольным покрытием.
  • Неспособность поддерживать постоянную температуру в помещении на уровне 65–85 ° F и относительную влажность 35–55% в течение всего срока службы установки из твердой древесины.
  • Повреждения, возникшие в результате несчастных случаев, небрежности, неправильного обращения или чрезмерного износа.
  • Повреждения из-за водонасыщения или воздействия сильной жары, сухости, агрессивных химикатов и промышленных или чистящих средств, не предназначенных для использования с паркетными полами.
  • Ущерб из-за чрезмерной влажности почвы или бетона, вызванной естественными погодными условиями, включая, помимо прочего, , осадки, ураганы, торнадо, наводнения и / или другие стихийные бедствия.
  • Повреждения из-за землетрясения или другого сдвига грунта.
  • Повреждения из-за негерметичного крана или обрыва трубы.
  • Повреждения из-за заражения насекомыми после того, как продукт покинул завод-изготовитель.
  • Повреждения из-за ненадлежащей отделки пола, включая, помимо прочего, , нанесение масла или морилки, шлифовку или повторную полировку после укладки древесины твердых пород.
  • Повреждения из-за использования клея или малярной ленты на поверхности пола.
  • Повреждения из-за использования агрессивных химикатов, включая, помимо прочего, , ацетон, разбавитель для краски, спирт или другие чистящие средства, не подходящие для деревянных полов.
  • Повреждения из-за влажной уборки полов, пароочистителей или механических моющих машин.
  • Повреждения отделки пола из-за сухой пыли на стенах.
  • Повреждения из-за контакта лосьона для тела или косметических средств с поверхностью пола.
  • Царапины или пятна от домашних или других животных.
  • Расширение, сжатие и купирование из-за сезонных колебаний влажности.
  • Изменение цвета пола из-за прямого и непрямого солнечного света или другого УФ-излучения.
  • Напольные покрытия, приобретенные в Интернете, или продавцы, не уполномоченные продавать продукцию Provenza.
Общие положения и условия
  • Настоящая гарантия распространяется на первоначального Владельца / Покупателя.
  • Ответственность производителя по настоящей гарантии ограничивается только фактической стоимостью замены материала и разумным трудом.
  • Provenza Floors, Inc. не несет ответственности за побочные или косвенные расходы, связанные с ремонтом или заменой поврежденного напольного покрытия.
  • Новый или замененный паркетный пол, необходимый для урегулирования претензии, не гарантированно соответствует существующему уложенному паркету или образцам выставочных стендов продавца.
  • Производитель не несет ответственности за соответствие деревянного пола другим изделиям из дерева, таким как шкафы, лестничные перила, декоративные элементы и молдинги.
  • Никаких других гарантий, явных или подразумеваемых, в том числе коммерческой ценности или пригодности для какой-либо конкретной цели, не дается.
  • Ни при каких обстоятельствах Provenza Floors®, Inc. не несет ответственности за убытки или ущерб, связанные с особыми, косвенными, случайными или косвенными убытками.
  • Ни один установщик, продавец, агент или сотрудник Provenza Floors®, Inc. не имеет права увеличивать или изменять обязательства или ограничения данной гарантии.
Права и претензии производителя на инспекцию

Provenza Floors®, Inc. должно быть предоставлено разумное время для проверки любого напольного покрытия из твердой древесины, признанного дефектным.

Претензии, поданные в Provenza Floors®, Inc., должны сопровождаться оригиналом товарного чека.

В случае судебного разбирательства все разногласия должны передаваться в Американскую арбитражную ассоциацию. Место проведения — графство Ориндж, штат Калифорния.


Коммерческая гарантия

Гарантии, описанные в данном документе, предоставляются только первоначальному розничному покупателю и подлежат ПРОЦЕДУРАМ, ОГРАНИЧЕНИЯМ, ОТКАЗАМ И ИСКЛЮЧЕНИЯМ, УКАЗАННЫМ ЗДЕСЬ. Эти гарантии распространяются только на утвержденные области применения продукта, рекомендованные Provenza Floors®, Inc.

В отношении всех гарантийных обязательств

Настоящая гарантия не подлежит передаче и распространяется только на первоначального Владельца / Покупателя.Вся подготовка к установке, установка, уход за полом и техническое обслуживание должны соответствовать требованиям Provenza Floors®, Inc.

Полы из твердых пород древесины Provenza производятся с использованием продукта с естественными вариациями, включая, помимо прочего, , характер, текстуру, цвет, минеральные полосы, сколы и сучки, которые не считаются производственными дефектами.

Различия между досками, которые являются результатом специальной обработки древесины, включая, помимо прочего, , ручное истирание, соскабливание, чистку проволочной щеткой, долбление, копчение, карбонизацию и окрашивание, не считаются производственными дефектами.

Являясь естественным продуктом, паркетные полы будут продолжать расширяться и сжиматься в течение обычных периодов нагрева и без нагрева. Следовательно, правильно уложенные паркетные полы могут испытывать небольшое разделение досок в разное время в течение года. Гарантия производителя не распространяется на такое нормальное расширение и сжатие.

Гарантия на конструкцию 25 лет

Provenza Floors®, Inc. гарантирует первоначальному Владельцу / Покупателю при легком коммерческом или обычном использовании в жилых помещениях, что его продукция в исходном состоянии изготовления не имеет дефектов ламинирования, сборки, фрезерования, размеров и сортировки и что ее искусственный верхний слой не будет изнашиваться и не отделяется от основы в течение полных двадцати пяти лет с даты покупки.

3 года гарантии на финиш

Производитель гарантирует, что в условиях легкого коммерческого движения, при надлежащем уходе и техническом обслуживании заводское покрытие не будет изнашиваться в течение полных трех лет.

Настоящая гарантия не распространяется на вмятины, царапины или повреждения поверхности, возникшие в результате неправильного использования, небрежного обращения или злоупотребления. Снижение блеска не считается износом отделки и не покрывается данной гарантией.

Исключения из гарантии

Настоящая гарантия НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на следующее:

  • Невыполнение необходимых испытаний и подготовки перед установкой на рабочем месте.
  • Отказ от проверки и одобрения продукта для паркета из твердых пород древесины перед укладкой.
  • Несоблюдение требований производителя при укладке паркетного пола.
  • Невозможность удалить излишки клея для пола и / или клея T&G во время укладки.
  • Несоблюдение требований производителя по уходу и уходу за напольным покрытием.
  • Неспособность поддерживать постоянную температуру в помещении на уровне 65–85 ° F и относительную влажность 35–55% в течение всего срока службы установки из твердой древесины.
  • Повреждения, возникшие в результате несчастных случаев, небрежности, неправильного обращения или чрезмерного износа.
  • Повреждения из-за водонасыщения или воздействия сильной жары, сухости, агрессивных химикатов и промышленных или чистящих средств, не предназначенных для использования с паркетными полами.
  • Ущерб из-за чрезмерной влажности почвы или бетона, вызванной естественными погодными условиями, включая, помимо прочего, , осадки, ураганы, торнадо, наводнения и / или другие стихийные бедствия.
  • Повреждения из-за землетрясения или другого сдвига грунта.
  • Повреждения из-за негерметичного крана или обрыва трубы.
  • Повреждения из-за заражения насекомыми после того, как продукт покинул завод-изготовитель.
  • Повреждения из-за ненадлежащей отделки пола, включая, помимо прочего, , нанесение масла или морилки, шлифовку или повторную полировку после укладки древесины твердых пород.
  • Повреждения из-за использования клея или малярной ленты на поверхности пола.
  • Повреждения из-за использования агрессивных химикатов, включая, помимо прочего, , ацетон, разбавитель для краски, спирт или другие чистящие средства, не подходящие для деревянных полов.
  • Повреждения из-за влажной уборки полов, пароочистителей или механических моющих машин.
  • Повреждения отделки пола из-за сухой пыли на стенах.
  • Повреждения из-за контакта лосьона для тела или косметических средств с поверхностью пола.
  • Царапины или пятна от домашних или других животных.
  • Расширение, сжатие и купирование из-за сезонных колебаний влажности.
  • Изменение цвета пола из-за прямого и непрямого солнечного света или другого УФ-излучения.
  • Напольные покрытия, приобретенные в Интернете, или продавцы, не уполномоченные продавать продукцию Provenza.
Общие положения и условия
  • Настоящая гарантия распространяется на первоначального Владельца / Покупателя.
  • Ответственность производителя по настоящей гарантии ограничивается только фактической стоимостью замены материала и разумным трудом.
  • Provenza Floors, Inc. не несет ответственности за побочные или косвенные расходы, связанные с ремонтом или заменой поврежденного напольного покрытия.
  • Новый или замененный паркетный пол, необходимый для урегулирования претензии, не гарантированно соответствует существующему уложенному паркету или образцам выставочных стендов продавца.
  • Производитель не несет ответственности за соответствие деревянного пола другим изделиям из дерева, таким как шкафы, лестничные перила, декоративные элементы и молдинги.
  • Никаких других гарантий, явных или подразумеваемых, в том числе коммерческой ценности или пригодности для какой-либо конкретной цели, не дается.
  • Ни при каких обстоятельствах Provenza Floors®, Inc. не несет ответственности за убытки или ущерб, связанные с особыми, косвенными, случайными или косвенными убытками.
  • Ни один установщик, продавец, агент или сотрудник Provenza Floors®, Inc. не имеет права увеличивать или изменять обязательства или ограничения данной гарантии.
Права и претензии производителя на инспекцию

Provenza Floors®, Inc. должно быть предоставлено разумное время для проверки любого напольного покрытия из твердой древесины, признанного дефектным.

Претензии, поданные в Provenza Floors®, Inc., должны сопровождаться оригиналом товарного чека.

В случае судебного разбирательства все разногласия должны передаваться в Американскую арбитражную ассоциацию. Место проведения — графство Ориндж, штат Калифорния.


Обслуживание клиентов и рекламации

Политика продаж через Интернет

Гарантия производителя Provenza Floors®, Inc. применяется только в том случае, если покупка напольного покрытия Provenza осуществляется напрямую через официального дилера Provenza.На продажу полов Provenza через Интернет гарантия производителя не распространяется.

Продажа паркетных полов Provenza через Интернет не покрывается гарантией производителя.

Любая продажа напольных покрытий Provenza, представленная продавцом / продавцом в ложном свете, , включая, помимо прочего, , возврат, перепродажу не в цвете или перепродажу с дефектом производителя, не покрывается гарантией производителя.

Процесс рассмотрения претензий

Все претензии в отношении паркета из твердых пород древесины должны подаваться в течение гарантийного срока и проходить через продавца, у которого было приобретено покрытие.

К гарантийной претензии необходимо приложить оригинал квитанции о покупке.

Provenza Floors®, Inc. оставляет за собой право поручить представителю Provenza Floors осмотреть пол, взять образцы для технического анализа и запросить доказательства того, что предварительная установка, установка, а также уход и обслуживание пола соответствуют требованиям Provenza Floors®, Inc. .

Если какая-либо часть вашего пола выйдет из строя в соответствии с применимыми условиями гарантии, Provenza Floors®, Inc.отремонтирует, отремонтирует или заменит продукт по своему усмотрению.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы или опасения относительно вашего деревянного пола, пожалуйста, свяжитесь с Provenza Floors, Inc. по телефону 1 (877) 455-7890.

Сохраните оригинал чека!

Сохраните оригинал квитанции о покупке, чтобы сохранить гарантию на паркетный пол! Задокументируйте свою покупку и сохраните эту информацию для дальнейшего использования.

Убедитесь, что вы записали следующую информацию:

  • Дата покупки
  • Название продукта и SKU
  • Имя продавца / розничного продавца
  • Адрес продавца / продавца
  • Телефон продавца / продавца

Примечание. Этот документ заменяет собой все электронные инструкции по установке, уходу и техническому обслуживанию, а также гарантийные обязательства, ранее распространявшиеся для изделий из твердых пород древесины Provenza Floors.Дата документа: 09.05.2016


Три простых шага для демонтажа сарая

Хотя это может показаться сложной задачей, на самом деле демонтаж садового сарая может оказаться легким процессом. Тем не менее, когда вы разбираете сарай, необходимо помнить о ключевом моменте . Вот почему мы разработали данное пошаговое руководство по демонтажу сарая.

Ключевые выносы при демонтаже сарая:

  • Сначала снимите все окна. Лучше всего удалить все хрупкие перед разборкой. Это предотвратит разбитие стекла.
  • Остерегайтесь ржавых шурупов и гвоздей. Убедитесь, что вы не оставили их валяться, и убедитесь, что они правильно утилизированы.
  • Учтите, какие детали могут быть слишком тяжелыми для перемещения. Возможно, лучше попросить помощи при перемещении определенных частей, поэтому очень важно проверить, не понадобится ли вам дополнительная пара рук.
  • Избавьтесь от мусора. После того, как вы разобрали сарай или перед тем, как поставить новый, убедитесь, что весь мусор утилизирован надлежащим образом.

Перед тем, как начать, вам необходимо подумать, возможно ли переместить основание сарая или строительство нового — лучший вариант для вас. Если вам нужно собрать новое основание, это лучше всего сделать до того, как вы начнете демонтировать садовое строение, если вы не перемещаете существующее основание сарая, а затем демонтировать старую основу сарая можно будет после.

Например, бетонное основание не может быть легко перемещено, в то время как вы можете разобрать и восстановить деревянное основание или экологическое основание.


Еще один важный фактор, о котором следует помнить перед началом процесса демонтажа, — это пространство. Всегда рекомендуется, чтобы вы оставляли достаточно места вокруг садового сарая , чтобы вы могли пройти вокруг .

Это гарантирует, что вы сможете с легкостью поддерживать свой садовый сарай в любое время. Взгляните на это пошаговое руководство ниже, чтобы узнать, как лучше всего разобрать сарай!

После того, как вы учли эти пункты выше, пора приступить к сносу сарая.Не забывайте, всегда лучше иметь другую пару рук! Более тяжелые части здания, такие как , крыша, не следует пытаться использовать в одиночку. .

Пошаговое руководство

Шаг 1. Удаление окон и дверей

Чтобы начать разборку садового сарая, вам нужно удалить окна и двери . Чтобы убедиться, что стекло не разбито, сначала снимите стекло, , прежде чем начинать вынимать оконные или дверные рамы.


Снятие окон должно быть легким процессом. Используемый материал — плексиглас, прочный пластик и альтернатива стеклу.Их можно легко удалить, вытащив их из оконных рам. После снятия окон не забудьте убрать их с места, где вы работаете, чтобы они не разбились.


Чтобы снять окна и двери, лучше всего использовать дрель или отвертку. Это потому, что у них есть петли и винты, прикрепляющие их к зданию.


СОВЕТ. При извлечении обязательно размещайте все винты в одном месте, чтобы не потерять их.


Шаг 2: Удаление досок крыши


Удаление панелей крыши будет самой сложной и тяжелой частью и потребует помощи. Начните со снятия кровельного покрытия, , скорее всего, оно было прибито гвоздями, поэтому здесь понадобится молоток, чтобы удалить гвозди. Вы можете сделать это, взяв заднюю часть молотка и оторвав гвозди от крыши, поднимая их один за другим, чтобы снять покрытие крыши.


После того, как кровельное покрытие было снято, вместе с кем-нибудь начинайте снимать крышу. Крыша будет секционной, и доски крыши, скорее всего, будут прикручены; здесь вам пригодится дрель.


Поочередно снимите каждую из панелей крыши, отложив ее в сторону, чтобы она не сломалась, пока остальная часть сарая разбирается. Чтобы снять панели крыши, снова возьмите молоток и поднимайте каждый гвоздь один за другим, удерживая гвозди в безопасном месте после удаления.


Если у вашего сарая есть верхняя крыша, вам также необходимо удалить фронтоны, это следует делать осторожно, потому что со временем конструкция крыши может быть повреждена погодными условиями. Для удаления фронтонов потребуется дрель. Возьмите дрель и открутите каждый винт один за другим, пока все они не будут вынуты и вы не сможете снять фронтоны.

СОВЕТ. Если вы собираетесь перестроить сарай, подумайте о приобретении нового кровельного покрытия, когда вы начнете новый процесс строительства.

Шаг 3: Удаление стен

Последним шагом является снятие стен. В зависимости от стиля вашего сарая вы можете поддеть деревянные панели.


Если ваш сарай выполнен в стиле перекрытия , вам, вероятно, понадобится молоток, чтобы удалить гвозди, а затем вы можете оторвать каждый кусок дерева. Для этого возьмите молоток и задней частью снимите гвоздь с дерева, пока он не будет полностью удален. Повторяйте это, пока не сможете снести каждую стену.


Если в вашем навесе шпунт и паз , для снятия деревянных панелей может потребоваться молоток или лом. Здесь нужно удалять меньше гвоздей. Поместите лом между деревянными панелями, затем осторожно поднимите каждый кусок дерева, пока не сможете снять его, и отложите в сторону. Повторяйте этот процесс, пока не удалите все полоски дерева.

Во время этого процесса вам может понадобиться временная деревянная опора , чтобы поддерживать стоящие стены, пока вы снимаете другие.

Не забудьте начать с внешней стороны сарая , удаляя гвозди один за другим, используя и помещая гвозди и шурупы в безопасное место вдали от того места, где вы работаете.


Если вы разбираете старый сарай, вы можете снести стены с помощью лома. Однако, если вы просто разбираете свой сарай, чтобы переместить его, то лучше всего будет откручивать все приспособления и детали по одному.

Шаг 4: Удаление досок пола



После того, как стены были успешно сняты, вы можете переходить к доскам пола.Чтобы его разобрать, вам понадобится дрель или перфоратор . Ваш пол будет крепиться на месте с помощью шурупов, поэтому сверло является идеальным вариантом. Для этого возьмите сверло и наденьте его на винт, который хотите вывернуть. Как только это будет сделано, поместите винт в безопасное место и повторяйте процесс, пока все винты не будут удалены.


Пол также будет секциями, поэтому после того, как вы вынули панель, отложите ее в сторону, чтобы предотвратить ее повреждение, пока вы будете снимать остальные.
После того, как пол был полностью удален, вы можете приступить к демонтажу существующей базы, если вам нужно.

Посмотрите это полезное видео, чтобы подвести итог:

Полезные советы!

  • Если вы хотите утилизировать свой сарай, может быть полезно заранее обратиться в службу по вывозу или утилизацию.
  • Гнилая древесина может раскрошиться или расколоться, поэтому убедитесь, что у вас есть хороший набор садовых перчаток.
  • Навес можно поставить на любое прочное основание, например, на эко-основу, бетонную тротуарную плитку или настил.
  • Для разборки больших навесов потребуется больше времени, поэтому подготовьтесь к тому, что это займет больше времени.
  • Если у вас есть металлические предметы или металлические навесы, отправьте их в центр утилизации.
  • Обязательно закрепите все незакрепленные куски дерева на случай сильного ветра, если вы собираетесь разбирать сарай в течение нескольких дней!
  • Если вы хотите защитить свой сарай на ночь, подумайте об использовании защитных листов!
  • Этот процесс также применим к другим садовым постройкам, например, к бревенчатым домикам.
Магазин Садовые навесы

Да! Хотя каждое садовое строение индивидуально, если вы будете следовать этим простым шагам, демонтаж садового сарая может быть выполнен с легкостью!

Если вы хотите сохранить тот же сарай, лучше разбирать сарай по частям.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.