Деревянная подпорная стенка: Подпорная стенка из дерева своими руками: делаем правильно

Содержание

Подпорная стенка из дерева своими руками: делаем правильно

Содержание статьи


В отличие от террасирования участка конструкциями из бетона и габионов подпорная стенка из дерева является худшим вариантом. Единственным достоинством технологии является высокая производительность работ.

Однако, даже обработанная антисептиком и гидроизоляционными материалами древесина гниет при контакте с грунтом. Поэтому ресурс сооружения очень низкий, запрещено возводить деревянные подпорные стены при перепадах высот больше 1,5 м.

Нюансы террасирования участка

Основной задачей террасирования является предотвращение смещения грунта вниз по склону. Поэтому кроме сил морозного пучения подпорная стена испытывает серьезные боковые нагрузки от давления почвы. Ее нужно либо заглублять минимум на 1/3 рабочей высоты, либо использовать тяги, контрфорсы, прочие приспособления, либо изготавливать из массивных материалов, как на нижнем фото. Основными проблемами в данном случае являются:

  • в отличие от габионов деревянная подпорная стенка не обладает достаточной массой, чтобы за счет нее компенсировать горизонтальные сдвигающие и опрокидывающие нагрузки;

    Террасирование габионами боле надежно, чем древесиной.

  • уложенные друг на друга доски, брусья или бревна не являются монолитной конструкцией, в отличие от монолитного железобетона, поэтому контрфорсы и тяги здесь практически бесполезны;

    Бетонные подпорные стены могут иметь любую конфигурацию.

  • древесина подвержена гниению от почвенной влаги и выпадающих осадков, поэтому эксплуатационный бюджет резко увеличивается за счет периодических ремонтов конструкции;
  • использование ценных пород древесины (например, лиственницы) позволит увеличить ресурс, но для террасирования эти конструкционные материалы экономически не выгодны для застройщика.

Совет! Экономически оправдано террасирование деревянными стенами, если у застройщика остались пиломатериалы или бревна от строительства жилища и надворных построек. В остальных случаях лучше выбрать более надежный конструкционный материал (бетон) или технологию (габионы).

Особенности деревянных подпорных стен

Основным документом при проектировании стен подпорных является СНиП 2.09.03, не имеющий новой редакции с 1985 года, и не актуализированный в СП. Согласно пункту №2 этого строительного норматива следует учесть:

  • глубина заложения подошвы конструкции – 0,3 м в скальном грунте и 0,6 м в прочих почвах минимум;
  • ширина подошвы стены – 0,3 м минимум и далее кратна этому размеру;
  • засыпка пазух – только нерудными материалами с высокими дренажными свойствами, уплотнение слоев обязательно;
  • пристенный дренаж – со стороны подпора, отверстия через 3 – 6 м сквозь конструкцию стенки.

    Дренаж деревянных подпорных конструкций.

Допускается собирать стоки в перфорированную гофрированную трубу, уложенную позади подпорной стены. В этом случае ее края должны выходить в водоотводные кюветы или подземный резервуар для вторичного использования.

Большинству этих условий подпорная стенка из бревен не удовлетворяет изначально. Индивидуальные застройщики никогда не рассчитывают конструкцию по методикам, приведенным в приложении №1 СНиП 2.09.03. Не заглубляют ее на 0,6 м и пренебрегают дренами. Максимальная толщина бревна 20 см или сечение бруса 20 х 20 см уже меньше требуемых 30 см, заложенных в СНиП.

В данной статье рассмотрены варианты террасирования с реальным опытом эксплуатации. Однако СП и СНиП для них не существует, гарантии и сроки эксплуатационного ресурса отсутствуют.

Варианты террасирования подпорными деревянными стенами

Поскольку важнейшим критерием при возведении любой конструкции является рациональное сочетание ресурса, эстетики восприятия и бюджета строительства, существует два варианта выбора технологии и конструкционных материалов:

  • строительство из оставшихся досок, брусьев и бревен;
  • закупка пиломатериалов и бревна нужного размера и сечения.

Существует три типа деревянных подпорных стен:

  • вертикальные – все элементы расположены перпендикулярно грунту, заглублены в него на 30 см минимум, для большей пространственной жесткости усиливаются горизонтальными стяжками;

    Вертикальная стена подпорная.

  • горизонтальные – бревна или брусья уложены друг на друга, скреплены между собой нагелями, нижний ряд якорится в грунте длинными кусками арматуры, забитыми на 0,5 – 1 м;

    Горизонтальная подпорная стена

  • комбинированные – горизонтально уложенные бревна/брусья расположены между вертикальными стойками или закреплены к ним со стороны подпора.

    Комбинированная подпорная конструкция.

Древесина пропитывается перед началом строительства антисептиком, затем по мере необходимости обрабатываются места реза и высверленные отверстия.

Вертикальный частокол из бревен

Технология считается самой древней, так как изначально таким способом изготавливались плотины. Однако их сооружали из специальной древесины. Практически не подверженной гниению. Современная подпорная стенка из бруса возводится из бюджетного лесоматериала – ель, сосна по следующей технологии:

  • разметка – на коротких участках можно использовать прямые стены, при значительной длине конструкции предпочтительнее ломаные и извилистые контуры;
  • планировка – снимается весь плодородный слой, срезается часть склона до планировочной высоты верхней террасы;

    Подготовка участка для террасирования.

  • подготовка материала – длина бревен для частокола равна высоте террасы и глубине погружения в грунт, оптимальным соотношением считается заглубление на 1/3 высоты конструкции, но не меньше 0,6 м, нижний край заостряется, обрабатывается антисептиком и битумной мастикой;
  • монтаж бревен – забиваются вплотную друг к другу кувалдой или массивной бабкой, закрепленной на талевой системе под треногой.

    Забивка бревен опорной стены.

  • выравнивание – по мере необходимости верхняя грань стены подрезается бензопилой.

Тыльную часть конструкции, примыкающую к уклону, необходимо укрыть слоем геотекстиля. Этот материал служит армирующим слоем и частично выравнивает нагрузки от давления почвы на отдельные бревна.

Для обеспечения монолитности конструкции с этой же стороны на бревна прибиваются или крепятся саморезами бруски или доски. Они располагаются горизонтально в один или несколько рядов в зависимости от высоты террасы.

Важно! Дрены из перфорированной гофрированные трубы укладываются на уровне нижней террасы позади частокола. В них собирается почвенная влага, ливневые стоки, отводящиеся по трубам в подземный резервуар или кюветы по бокам стены.

Для повышения качества эксплуатации террас между ними создаются лестницы со ступенями или пандусы. Боковая часть лестничных маршей защищается парапетами из этого же конструкционного материала. Для этого частокол бревен заворачивает под прямым углом возле ступеней.

Стена из горизонтально расположенных бревен

По аналогии со срубом стены возводятся из предварительно подготовленных бревен. Для этого их необходимо ошкурить, вырубить или выбрать фрезой продольный паз по форме нижнего венца. Основные требования при изготовлении горизонтальных бревенчатых венцов выглядят следующим образом:

  • глубина паза – минимум 1/3 диаметра бревна, лучше 1/2 этого размера;
  • разметочный инструмент – скрайбер (циркуль с центральным стержнем большей длины).

Для подпорной стены герметичность не столь актуальна, как для сруба. Поэтому продольные пазы треугольного сечения часто вырезают бензопилой. Что позволяет повысить производительность и снизить трудоемкость работ.

Основными недостатками технологии являются:

  • длина пиломатериала – стандартных 6 м недостаточно для длины стены, бревна имеют не одинаковый диаметр, что затрудняет стыковку венцов по длине;
  • форма бревна – при изготовлении ломаного контура стены, который предпочтительнее прямых линий, увеличиваются отходы кроя, повышается трудоемкость из-за стыковки углов в чашу;
  • склонность к опрокидыванию – даже при использовании лафета в нижнем венце вместо круглого бревна, конструкция получается крайне неустойчивой

Последняя проблема решается следующим способом:

  • между первым и вторым венцом в стену врубается контрфорс или якорь;
  • врубка осуществляется «в чашу», длина якоря составляет 1 – 1,5 м;
  • в верхней террасе для контрфорсов прокапываются траншеи.

    Контрфорс для устойчивости деревянной стены.

Якоря прижимаются грунтом, жестко связаны со стеной, предотвращают опрокидывание конструкции.

Конструкция из бруса

Подпорная стена из бруса гораздо технологичнее предыдущего варианта. Не нужно прорубать продольные пазы, контрфорсы крепятся в полдерева, проще сооружать конструкции ломаной формы. Особенностями технологии являются:

  • снятие пахотного слоя и грунта под ним на глубину 0,6 м для замены нерудным материалом, который уплотняется ручной трамбовкой или виброплитой послойно;
  • крепление нижнего ряда арматурными прутками к грунту, всех остальных между собой нагелями;
  • дренаж вышеуказанным способом и защита стенок со стороны подпора геотекстилем;
  • обратная засыпка нерудным материалом пазух котлована со стороны верхней террасы.

В остальном технология практически не отличается от предыдущего способа.

Террасирование щитами из досок

При небольших перепадах высот террас стены подпорные могут изготавливаться из досок по аналогии со щитовой опалубкой или по технологии забирки свайного фундамента. Основными отличиями от опалубки заглубленного ленточного фундамента являются:

  • толщина пиломатериала – обрезная доска минимум 5 см или шпунт от 4 см;
  • фиксация в вертикальном положении – укосины использовать невозможно, поэтому в грунт забиваются стойки из бруска или труб на глубину 0,6 – 1 м;
  • защита древесины – пропитка антисептиком или обработка обмазочной гидроизоляцией (обычно битумная мастика) с тыльной стороны, прилежащей к почве;

Щиты обычно сколачиваются по месту, доски сращиваются на вертикальных перекладинах впритык друг к другу.

Разновидностью этого варианта является использование стоек из бруса 10 х 10 см минимум. Для этого на противоположных гранях стоек фрезой изготавливаются глухие продольные пазы. В них укладываются доски после забивки стоек в землю. Мероприятия по дренажу и обратной засыпке пазух аналогичны вышеуказанным технологиям.

Сборная стена из досок

Таким образом, при недостаточном бюджете или наличии оставшегося пиломатериала после основной стройки, террасирование участка с незначительными перепадами высот может быть произведено по любому из указанных вариантов.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Подпорная стенка из дерева — 89 фото типов элегантных конструкцийall-designstroy.ru

Подпорные стенки выполняют не только свое прямое назначение, предотвращая разрушение склона и вымывание плодородного слоя.

Ландшафтные дизайнеры применяют их для выделения различных садовых зон, создают с их помощью многоуровневый рельеф, используют как декоративные элементы в цветниках.

На сегодняшний день существует множество различных вариантов подпорных стен, различающихся между собой используемым материалом.

Наиболее простой, не требующий специальных навыков и недорогой вариант — это деревянная подпорная стенка.

Какие места подходят для подпорных стенок из дерева?

Деревянную подпорную стену можно установить где угодно, главное, чтобы не было сырости, потому что в сырых местах происходит быстрое разрушение древесины. Для заболоченной местности лучше использовать другие материалы.

Если склоны очень крутые, подпорную стенку предпочтительно делать не из дерева, а, например, из камня или бетона ввиду их большей прочности

Плюсы и минусы подпорных стенок из дерева

К положительным моментам относится:

  • невысокая стоимость;
  • красивый внешний вид;
  • экологическая безопасность;
  • возможность самостоятельного выполнения всех работ.

Минусом является сравнительно малый период использования, вызванный гниением древесины в условиях теплого и влажного климата.

Выбор материала для деревянных подпорных стенок

Подпорная стена может быть сделана из бревен или из пиломатериала. Наиболее популярны стенки из цельного деревянного бруса, большой выбор которого предоставит каждый строительный магазин.

Из досок толщиной более 45 мм можно выполнить декоративные стенки небольшой высоты.

Поможет вам сэкономить использование старых спиленных деревьев и различных деревянных обрезков.

Выбор способа укладки

Существует два вида укладки – горизонтальная и вертикальная.

Тип укладки определяется длиной закупленного материала и наличием округлений у будущей стенки.

Длинные бревна позволяют использовать горизонтальную укладку, что уменьшит срок строительства, и увеличит долговечность постройки.

Для стенок полукруглой или зигзагообразной формы лучше всего применить вертикальный тип укладки, позволяющий использовать обрезки материала разной длины и толщины.

Как продлить срок эксплуатации деревянного материала

Из-за гниения и вредных насекомых деревянный материал может прийти в негодность, что уменьшит время его использования или сделает таковое невозможным.

Предотвратить это поможет антисептическая обработка дерева, а также обмазка его в горячем битуме или в отработанном машинном масле.

Применение креозота спасет древесину от гниения и отпугнет насекомых. Пропитывать столбы можно различными химикатами, например, железным или медным купоросом.

Правила самостоятельного строительства подпорной стены

  • При строительстве деревянных стенок фундамент не требуется.
  • Первым шагом утрамбовываем почву и подсыпку гравия для устранения возможных деформаций грунта, которые могут возникнуть в будущем.
  • На каждом этапе используем уровень для проверки правильности укладки материала.
  • Для скрепления нижнего ряда применяем арматурные стержни для исключения сползания стенки по склону.
  • Т-образный брус, называемый якорем, предотвратит наклон и прогиб стенки под тяжестью грунта.
  • Делаем подпорную стену с горизонтальной укладкой.

Чтобы установить подпорную стену с горизонтальной укладкой надо:

  • Провести разметку участка;
  • Выкопать траншею тридцати сантиметровой глубины;
  • Засыпать ее на 15 см гравием или галькой и утрамбовать;
  • С использованием арматуры уложить нижний брус;
  • Уложить первый ряд;
  • Продолжить укладку бруса во второй ряд стенки;
  • С помощью геотекстиля сделать дренаж;
  • Уложить третий ряд;
  • Установить Т-образные якоря;
  • Соблюдая технологию уложить последующие ряды;
  • После усадки стенку задекорировать.

Подпорная стена с вертикальной укладкой

Если вы хотите сделать подпорную стену из вертикального бруса, то необходимо:

Подготовить материал, который вы будете использовать. Чаще всего применяют бревна диаметром не более 20 см. Для повышенной прочности их все закапывают на половину длины.

  • При строительстве декоративной стенки небольшой высоты глубоко закапывают только часть бревен;
  • Провести разметку участка;
  • Подготовить траншею, глубина которой должна быть на 20 см больше планируемой высоты стенки;
  • Сделать подсыпку из гравия толщиной около 25 см и тщательно утрамбовать ее;
  • Установить крайний брус. Он будет эталоном;
  • Последующие брусья устанавливают, равняясь на крайний;
  • Горизонтальными планками скрепить стенку, придав прочность всей конструкции;
  • Устроить дренаж;
  • Только в случаях высоких нагрузок установить Т-образные якоря.

В этой статье вы ознакомились с устройством деревянных подпорных стенок. Желаем вам успехов в применении полученной информации для создания неповторимого дизайна своего приусадебного участка.

Фото подпорной стенки из дерева

 

Также рекомендуем просмотреть:

Подпорная стенка своими руками: вполне по силам

Из-за сложности ландшафта дачного участка нередко приходится выполнять террасирование участка – устройство горизонтальных участков (террас) с помощью строительства подпорных стенок. Это могут быть легкие конструкции, до полутора метров высотой, или капитальные – до трех метров.

Из камня

Если вы планируете выполнить небольшое сооружение, на которое не будет переходить нагрузка от построек, можно обойтись без чертежа. В этом случае достаточно произвести разметку на местности и рассчитать требующееся количество строительных материалов. Спланируйте, как будет выглядеть ваша подпорная стенка. Рекомендуем выполнить  ее криволинейной. Такая конфигурация придаст ей хорошую устойчивость и внешнюю привлекательность.

Начните строительство с удаления плодородного слоя, это, как правило, не более 20-30 сантиметров. Этот слой можно будет разместить поверх насыпанного грунта.

Подпорная стенка из бревен или бруса

Наиболее дешевая подпорная стенка – из бревен, которые вкапываются вертикально. Например, для полутораметровой стены необходимы двухметровые бревна, которые будут вкопаны на глубину 50 см. Те пятьдесят сантиметров, которые будут скрыты в грунте, надо обработать антисептиком для предотвращения гниения.

Подпорная стенка из бревен

Порядок строительства подпорной стенки из бревен высотой 1.5 м.

  1. Роем траншею 60 см глубиной
  2. На дно траншеи устраиваем подушку из гравия и трамбуем ее.
  3. Устанавливаем бревна (2 м) вертикально на подушку вплотную друг к другу и фиксируем.
  4. Прокладываем толь, изолируя подземный участок бревен от грунта.
  5. Заливаем бетон до уровня грунта.

Вместо бревен можно также использовать брус. Его можно как устанавливать вертикально, так и построить из него подпорную стенку, укладывая горизонтально.

Подпорная стенка из бруса

Из бруса

Подпорная стенка из кирпича

Оптимальное решение – возведение подпорной стены из кирпича. Это самый универсальный строительный материал. Если высота стенки не превышает 1.5 метра, возможно ее возведение кладкой в полкирпича. Чем выше стена, тем шире должна быть стена.

Из кирпича

Устройство подпорной стенки из кирпича требует фундамента, ширина которого должна превышать ширину стенки в 2-3 раза, а глубина — 30-40 см. Порядок устройства фндамента и стенки:

  1. Роем траншею 50 см глубиной
  2. На дне траншеи устраиваем подушку из щебня и утрамбовываем ее.
  3. Заливаем бетон до уровня ниже уровня грунта на 15 см.
  4. Выкладываем стенку. Для кладки приемлем классический раствор цемента с песком в пропорции 1 к 3.  В нижней части стены оставляем дренажные отверстия.
  5. На удалении не более 2 м друг от друга выкладываем ребра жесткости.

Подпорные стенки из кирпича смотрятся аккуратно и строго и подойдут к регулярному стилю оформления сада.

Из кирпича

Подпорная стенка из природного камня

Подпорная стенка из природного камня выкладывается в целом так же, как и из кирпича. Для кладки используется камень с плоскими гранями — песчаник, базальт, гранит.

Из природного камня

Такая подпорная стенка выглядит очень красиво и подойдет практически к любому стилю ландшафтного дизайна.

Из камня

Подпорная стенка из бетона

Усройство подпорной стенки из бетона относительно несложно. Стенки получаются крепкими и долговечными, но подойдут не ко всякому стилю ландшафта. Например, в различных вариантах пейзажного стиля или стиля кантри они будут выглядеть неуместно. Однако эта проблема решается путем облицовки такой стенки природным камнем.

Из бетона с облицовкой камнем

Порядок устройства подпорной стенки из бетона своими руками:

  1. Роем траншею 30-40 см глубиной (для стенки высотой до 1 м).
  2. Устанавливаем опалубку из прочных досок на высоту стенки.
  3. На дне траншеи устраиваем подушку из щебня.
  4. Заливаем опалубку бетоном.
  5. После застывания бетона снимаем опалубку и приступаем к облицовке, либо выравниваем неровности цементным раствором.

Бетонные подпорные стенки без облицовки будут хорошо смотреться в саду стилей хай-тек или минимализм.

Из бетона

Подпорная стенка из габионов

Габионы — контейнеры из проволочной сетки, заполненные камнями — популярный способ создания подпорных стенок. Преимущества:

  • легкость обустройства
  • невысокая цена
  • экологичность и отсутствие необходимости специальных дренажных приспособлений
  • аккуратный и привлекательный внешний вид.

Из габионов

Создать подпорную стенку своими руками из габионов легко:

  1. Обустраиваем небольшой фундамент так же, как для стенки из камня. Если высота стенки менее 1м, можно обойтись вообще без фундамента.
  2. Устанавливаем контейнеры и скрепляем их друг с другом проволокой.
  3. Засыпаем контейнеры камнями. На переднюю сторону контейнеров можно насыпать наиболее декоративные камни (например, гранитный щебень или крупную гальку), заднюю часть контейнеров, которая не видна, можно заполнить любым дешевым щебнем.

Из габионов

Заключение

Подпорная стенка — не самое сложное в мире сооружение. Если вы хотите сэкономить на оплате наемного труда, вам вполне по силам создать подпорные стенки самостоятельно и с их помощью создать на вашем участке красивые и удобные террасы. Это особенно актуально для участков на склонах.

Подпорные стенки из дерева

Строительство / Ландшафтный дизайн


Дерево очень удобный и, главное, самый распространенный у нас материал. Да, срок его жизни в подпорной стенке будет невелик по сравнению с камнем, бетоном и кирпичом, зато конструкция обойдется дешевле, выглядеть будет потрясающе, особенно в саду кантри.

Из дерева можно построить очень разнообразные по внешнему виду и оригинальные подпорные стенки. Для этого не нужно обладать особым мастерством. Просто следуйте технологии, и все у вас получится!

Первое, что нужно сделать, — заготовить материал. Если планируете взять за основу обычное бревно, поставленное вертикально, то необходимо заказать доставку материала определенной длины и требуемого диаметра. И какого? Давайте здесь немного разберемся. Бревна на треть длины будут вкопаны в землю. Диаметр бревен — чем толще, тем долговечнее. Но не думаю, что удастся найти пиловочник толще 15-20 см. Это нормально. Сейчас даже дома строят из бруса диаметром 15 см.

Что касается высоты подпорной стенки, то я бы не стала строить высокую подпорную стенку из деревянных бревен. Во-первых, чем она выше, тем больше и тяжелее бревно, тем сложнее с ним работать, и тем больше людей придется привлекать к процессу, и тем дороже он обойдется в конечном итоге.

Для метровой подпорной стены понадобятся бревна длиной 150 см и диаметром 15 см (найдете толще, хуже не будет). Третья часть бревна (50 см) будет вкопана в грунт, поэтому по всему периметру стены выкапывается траншея глубиной 50-60 см (чтобы ещё дренаж сделать), в ширину — чуть шире диаметра бревна (чтобы с каждой стороны оставалось примерно по 10 см).

Части деревянных столбиков, которые предстоит вкопать в землю, необходимо защитить от гниения. Сделать это можно несколькими способами: обработать антисептиком, покрыть битумом или отработанным маслом в несколько слоев либо обуглить на костре.

Бревна выставляют в траншее (на подготовленную подушку из гравия или щебня с песком), следя за тем, чтобы положение их было строго вертикальным. Укрепить конструкцию из отдельных элементов можно проволокой или прибив гвоздями рейки — там, где одна рейка заканчивается, накладывают внахлест другую, чтобы не было разрывов. Рейки тоже имеет смысл обработать.

Потом нужно заполнить траншею, чтобы бревна стояли плотно друг к другу и не качались при нажатии на них. Многие специалисты предлагают залить траншею бетонным раствором. Безусловно, это самый надежный способ зафиксировать бревна и обеспечить их неподвижность. Но! Всегда надо думать о последствиях. Кстати, а вы знаете, что французские архитекторы проектируют все здания и сооружения с таким расчетом, чтобы их потом можно было разобрать? Ведь молодцы, умеют думать на перспективу. Вот и в нашем случае давайте подумаем, что мы будем иметь через несколько лет. Дерево не любит бетон и при соприкосновении с ним начинает набирать влагу от бетона, сыреть, покрываться плесенью, разными грибками, — и процесс гниения уже не остановить. Но допустим, что на сроке службы деревянной стены этот факт не скажется, и она отстоит положенный ей срок, и в любом случае постепенно начнет разрушаться, и самое слабое место будет у поверхности земли на стыке с забетонированной поверхностью. Бревна начнут выпадать, как гнилые зубы, установить на место «выбывших» новые бревна не удастся — внизу бетон. Единственный вариант — убрать все старые бревна и на месте оставшегося фундамента построить бетонную, кирпичную или каменную стену. И это будет не так-то просто, учитывая, что подпорная стенка функциональная и сдерживает определенную массу грунта от обрушения.

Но я советую вам отказаться от бетонирования и ограничиться укладкой в самый низ некрупных камней или крупного щебня, чтобы зафиксировать положение столбов, а сверху в траншею засыпать и утрамбовать землю либо гравий (можно обойтись только последним). В итоге вам не понадобится тратиться на покупку цемента или раствора, а по прочности и внешнему виду конструкция будет абсолютно одинаковой.

Кстати, мы забыли о том, что бревна наши будут подвергаться разрушительному воздействию окружающей среды и со стороны удерживаемого грунта. Поэтому обработку антисептиком можно провести по всей длине бревна, в принципе, как и обработку маслом. А вот обжечь бревна ровно — так, чтобы этого не видно было с фасадной стороны, — не удастся. Можно попробовать, но очень аккуратно, обработать внутреннюю поверхность деревянной стены битумом или просто проложить слой рубероида между деревом и грунтом.

Не забудьте с внутренней части подпорной стенки скрепить бревна не только внизу, о чем я уже говорила, но и сверху, чтобы «пародонтоз» не образовался. Удобнее всего это сделать с помощью гвоздей и проволоки. В каждое бревно вбиваем гвоздь со стороны, противоположной фасадной, а потом заматываем на них проволоку, с максимальным усилием притягивая бревно и фиксируя это положение заматыванием проволоки на гвоздь.

Гораздо проще в исполнении деревянная стенка из горизонтальных бревен. Технология аналогична той, что используется при установке бревен вертикально: точно так же дерево обрабатывается и защищается от гниения, готовится основание-подушка, и есть лишь одна разница: в землю вкапываются только столбы, на расстоянии 2-3 м друг от друга, а находящиеся между ними в горизонтальном положении бревна расположены только над землей.

В каждом бревне вынимают паз и делают гребень (кроме самого нижнего — там только гребень, и самого верхнего — в нем только паз) по всей его длине. Концы бревен выпилены тоже в форме гребня (шипа), чтобы он заходил в паз столба. Последовательность устройства конструкции: вкапывают и фиксируют деревянные столбы, между ними вставляют бревна в горизонтальном положении, чтобы их боковой гребень вошел в вертикальный паз столба, бревна укладываются друг на друга, и гребень нижнего бревна плотно входит в паз вышележащего.

Получается плотная и прочная конструкция. Процесс сборки напоминает детский конструктор Lego.

В такой технологии устройства стены особое внимание следует уделить столбам — лучше, если они будут толще, чем горизонтальные бревна, чтобы обеспечить надежное соединение между ними. Чем глубже паз в столбе, тем прочнее все сооружение.

Марина Иванова

Подпорные стенки из дерева

&nbsp&nbsp

Подпорная стена — это сооружение из различных строительных материалов, устраиваемое на участках, имеющих явно выраженный перепад высоты рельефа. Выполняя свою основную задачу — удерживать грунт — она также является ещё зонирующим и декоративным элементом, вносящим в пейзаж свой специфический колорит, придающим саду объемность. В зависимости от общего стилевого решения дома и сада подпорные стенки и их элементы могут быть выполнены из разных материалов и принципиально различными способами. Чаще всего используется натуральный камень, монолитный бетон или бетонные блоки, кирпич и даже древесина. С не меньшим успехом может применяться металл, керамика, габионные блоки с любыми (в зависимости от назначения стенки) наполнителями, блоки из стекла и другие неожиданные материалы. По способу возведения стенки, как правило, можно разделить на три вида: несущая стена из бетона (чаще всего требующая облицовки), стенка из определенного материала, выложенная сухой кладкой и стенка, выполненная на связующем растворе (например, камень, кирпич, бетонные блоки).

&nbsp&nbsp

Одним из самых популярных материалов для сооружения подпорных стенок, является древесина. Деревянные подпорные стенки после соответствующей обработки достаточно долговечны и декоративны. Их можно изготавливать из расторцованного в нужный размер бруса или брёвен, уложенных горизонтально или вкопанных в грунт вертикально, а также из бамбука, плетня или просто цельных, иногда даже неокорённых или же распиленных повдоль стволов деревьев. Верхние концы пропитываются антисептиком, а заглубленные в землю лучше всего обрабатывать горячим машинным маслом, креозотом, гудроном или битумом. После этого деревянные подпорные конструкции будут надежно служить в течение многих лет.

К породам, лучше всего применимых для этих целей, относятся сосна, осина и лиственница, хотя и с другими породами можно работать вполне успешно, надо только помнить и быть готовым к тому, что через определенное время ветхие элементы конструкции придется заменять.

Инженерное и дизайнерское решение деревянная стенка может иметь разное.

Один из примеров — вертикально вкопанные и плотно подогнанные друг к другу обтесанные столбы. Для этого вдоль склона выкапывается траншея, глубина которой обусловлена высотой будущей стенки: чем выше её наземная часть, тем больше глубина траншеи. Высота столбов, образующая верхнюю линию стенки, может быть разновеликой. Это определяется как объективными причинами, например, высотой укрепляемого склона и наличием брёвен необходимой длины, так и субъективными — дизайнерским замыслом и желанием заказчика. Подготовленные столбы, плотно выставленные в ряд, с задней стороны закрепляются брусками, связывающими элементы конструкции между собой в секции из пяти-шести штук. Бруски прибиваются также и друг к другу внахлест для жёсткого соединения отдельных секций между собой.

После тщательной установки по отвесу, траншея закапывается и послойно трамбуется. Как и в других случаях строительства подпорных стен, здесь нельзя забывать о глубинном дренаже и организации поверхностного стока.

Стенка из небольших отдельных секций выполняется проще. В этом случае можно буром сделать выемку грунта для опорных столбов, на которые закрепятся отдельные секции. Столбы должны быть установлены не реже чем через 2–3 метра. Аналогичным способом можно укрепить продольные доски или отрезки бруса, но роль опор здесь могут играть металлические штыри, прочно заглубленные в землю.

Довольно несложно построить декоративную стенку в виде плетня. Для этого опорные колья должны находиться на расстоянии 20–40 см друг от друга. Из веток между кольями плетут лозу необходимой высоты (как правило, не выше 1 м), которую определяет сам размер кольев. Для защиты стенки от влаги, со стороны удерживаемого грунта устраивают простую гидроизоляцию, например, из рубероида или специальной плёнки.

Справочник по строительству и отделке малоэтажных зданий, планировке и ландшафтному дизайну


Просмотров статьи: 15003 с 06.01.2010

Ознакомиться с изданиями из категории «Ландшафтный дизайн»

Подпорная стенка из бревна

Подпорные стенки выполняют не только свое прямое назначение, предотвращая разрушение склона и вымывание плодородного слоя.

Ландшафтные дизайнеры применяют их для выделения различных садовых зон, создают с их помощью многоуровневый рельеф, используют как декоративные элементы в цветниках.

На сегодняшний день существует множество различных вариантов подпорных стен, различающихся между собой используемым материалом.

Наиболее простой, не требующий специальных навыков и недорогой вариант — это деревянная подпорная стенка.

Какие места подходят для подпорных стенок из дерева?

Деревянную подпорную стену можно установить где угодно, главное, чтобы не было сырости, потому что в сырых местах происходит быстрое разрушение древесины. Для заболоченной местности лучше использовать другие материалы.

Если склоны очень крутые, подпорную стенку предпочтительно делать не из дерева, а, например, из камня или бетона ввиду их большей прочности

Плюсы и минусы подпорных стенок из дерева

К положительным моментам относится:

  • невысокая стоимость;
  • красивый внешний вид;
  • экологическая безопасность;
  • возможность самостоятельного выполнения всех работ.

Минусом является сравнительно малый период использования, вызванный гниением древесины в условиях теплого и влажного климата.

Выбор материала для деревянных подпорных стенок

Подпорная стена может быть сделана из бревен или из пиломатериала. Наиболее популярны стенки из цельного деревянного бруса, большой выбор которого предоставит каждый строительный магазин.

Из досок толщиной более 45 мм можно выполнить декоративные стенки небольшой высоты.

Поможет вам сэкономить использование старых спиленных деревьев и различных деревянных обрезков.

Выбор способа укладки

Существует два вида укладки – горизонтальная и вертикальная.

Тип укладки определяется длиной закупленного материала и наличием округлений у будущей стенки.

Длинные бревна позволяют использовать горизонтальную укладку, что уменьшит срок строительства, и увеличит долговечность постройки.

Для стенок полукруглой или зигзагообразной формы лучше всего применить вертикальный тип укладки, позволяющий использовать обрезки материала разной длины и толщины.

Как продлить срок эксплуатации деревянного материала

Из-за гниения и вредных насекомых деревянный материал может прийти в негодность, что уменьшит время его использования или сделает таковое невозможным.

Предотвратить это поможет антисептическая обработка дерева, а также обмазка его в горячем битуме или в отработанном машинном масле.

Применение креозота спасет древесину от гниения и отпугнет насекомых. Пропитывать столбы можно различными химикатами, например, железным или медным купоросом.

Правила самостоятельного строительства подпорной стены

  • При строительстве деревянных стенок фундамент не требуется.
  • Первым шагом утрамбовываем почву и подсыпку гравия для устранения возможных деформаций грунта, которые могут возникнуть в будущем.
  • На каждом этапе используем уровень для проверки правильности укладки материала.
  • Для скрепления нижнего ряда применяем арматурные стержни для исключения сползания стенки по склону.
  • Т-образный брус, называемый якорем, предотвратит наклон и прогиб стенки под тяжестью грунта.
  • Делаем подпорную стену с горизонтальной укладкой.

Чтобы установить подпорную стену с горизонтальной укладкой надо:

  • Провести разметку участка;
  • Выкопать траншею тридцати сантиметровой глубины;
  • Засыпать ее на 15 см гравием или галькой и утрамбовать;
  • С использованием арматуры уложить нижний брус;
  • Уложить первый ряд;
  • Продолжить укладку бруса во второй ряд стенки;
  • С помощью геотекстиля сделать дренаж;
  • Уложить третий ряд;
  • Установить Т-образные якоря;
  • Соблюдая технологию уложить последующие ряды;
  • После усадки стенку задекорировать.

Подпорная стена с вертикальной укладкой

Если вы хотите сделать подпорную стену из вертикального бруса, то необходимо:

Подготовить материал, который вы будете использовать. Чаще всего применяют бревна диаметром не более 20 см. Для повышенной прочности их все закапывают на половину длины.

  • При строительстве декоративной стенки небольшой высоты глубоко закапывают только часть бревен;
  • Провести разметку участка;
  • Подготовить траншею, глубина которой должна быть на 20 см больше планируемой высоты стенки;
  • Сделать подсыпку из гравия толщиной около 25 см и тщательно утрамбовать ее;
  • Установить крайний брус. Он будет эталоном;
  • Последующие брусья устанавливают, равняясь на крайний;
  • Горизонтальными планками скрепить стенку, придав прочность всей конструкции;
  • Устроить дренаж;
  • Только в случаях высоких нагрузок установить Т-образные якоря.

В этой статье вы ознакомились с устройством деревянных подпорных стенок. Желаем вам успехов в применении полученной информации для создания неповторимого дизайна своего приусадебного участка.

Фото подпорной стенки из дерева

Посоветуйте плиз по технологии.
Нужно ли их вкапывать в землю?

Нужно

Будет ли бревно держаться в таком слое щебня?

Не, не будет. Для обыкновенных заборов копают примерно 0,7 метра — а тут стенка.

Нужно ли бревна скреплять между собой?

Лучше скрепить, а то будут расшатываться по одному

Предлагаю так:

1. Закопать столбы в землю на 0,5 м. в ряд
2. С обратной стороны столбов (там, где подпертая земля) на уровне земли по столбам кинуть поперечину из хотя бы доски-пятерки и матерыми саморезами присаморезить её к столбам. Потом эта доска скроется под землей, а верх столбов будет объединен ею. Ну а низ — бог с ним, в земле ведь.
3. Так как глубина закапывания небольшая, то нужен противовес — чтоб стенка не рухнула. В качестве него предлагаю зарыть брус позади подпорной стенки, паралелльно опять же стенке на глубину, равную высоте снова стенки (без учета заглубления). Этот зарытый брус привязать проволокой-шестеркой к верху подпорной стенки с шагом метра полтора-два. Ну и таким образом, закопанный брус будет эдаким якорем, удерживающем всю подпорку.

Если идея с якорем не нравится, то тогда столбы стенки надо заглубить вовсе не на 0,5 метра, а хотя бы на глубину, равную высоте стенки. Якорь-то по идее, нужно было бы сразу сделать — до того, как насыпали грунтовую подпорку. А теперь даже и не знаю где земработ меньше — сами смотрите.

Ну и все эти дела чем-нить заантисептировать

Если участок находится на склоне, в обустройтве сада вам не обойтись без подпорных стенок. Благодаря подпорным стенкам можно сделать многоуровневые цветники или просто террасы. Это смотрится красиво и позволяет сделать участок виpуально больше, чем он есть на самым деле.
Один из самых простых способов сделать подпорную стенку, сделать ее из бревен. Такая стенка не только проста в изготовлении, она еще идеально списывается практически в любой дизайн участка. Предлагаем посмотреть мастер-класс по изготовлению таких подпорных стенок.

По сути сделать подпорную стенку не трудно. Но есть небольшой нюанс в том случае, если опорная стенка делается из дерева. Между деревянной стенкой и грунтом обязательно надо проложить водоупорную пленку. Лучше всего использовать не обычный полиэтилен, а пленку, предназначенную для гидроизоляции водоемов. Тогда ваша подпорная стенка прослужит гораздо дольше.

Схема установки бревен для сооружения подпорной стенки:

АРХИВ ФОРУМА WEBСАД

Садовый дизайн

Подпорная стенка из бревна

Здравствуйте все! Перепад участка у меня от 50 до 100 см. С осени устроена подпорная стенка, пока просто из грунта. Хочу укрепить стенки бревном. Если кто-то может поделиться технологией, буду признательна. Волнуют следующие вопросы — как бревно укреплять? У меня под стенкой выкопана дренажная канавка примерно 25 см глубиной, ее предполагалось засыпать щебнем. Будет ли бревно держаться в таком слое, с учетом организации уклона в сторону грунта? Или лучше вкопать в землю? Надо-ли бревна скреплять между собой? Рубероид стоит ли применять? Предвкушая посты о недолговечности, сразу скажу что в курсе, меня пока этот вариант вполне устраивает, а там видно будет. Заранее спасибо за помощь.

skissa
С-Петербург
04.05.2008
11:43:42

Поиск по теме >>

1

Мое скромное мнение таково:
бревна заглублять в канаву, засыпать гравийно-песчаной смесью (можно в чехле из геотекстиля), наклон бревен «по склону». Связать их можно с изнанки металлическими скобами, арматурой, вставленной в просверленные предварительно отверстия, полосой оцинкованного железа и саморезами. (все с изнанки, чтобы не было видно). Низы бревен (если это не лиственница) обжечь, или обработать горячей смолой (варом), или многократно пропитать «Сенежем» для особо трудных условий. Между склоном и рядом бревен насыпать дренажный гравийный слой и внизу канавы в (идеале!)(на ее дне со стороны гравийного дренажа проложить дренажную трубу)… Укрепить весь ряд бревен можно вбив в землю (опять-таки изнутри — к земляному склону) ряд стальных труб (на 50-100 см в глубину), с которыми связать ряд бревен. При зарытии бревен на глубину сравнимую с высотой стенки проблем с устойчивостью при наличии дренажа скорее всего не будет.
А еще посмотрите такие подпорные стенки у одной из победительниц фотоконкурса — идеальное сочетание дерева, камня и растений на участке с перепадом высот.
Лиственничные бревна будут почти вечными, но и соответственно дорогими.

Von
Москва
04.05.2008
18:07:30

2

Von Спасибо. Очень обстоятельная стенка получится. Боюсь, мне с такой работой не справиться. Дело еще усложняется тем, что бревна уже есть, ольховые, их много, но вот распилены они уже кусками, и их длина не позволяет сделать большое заглубление в землю. Спасибо за совет про полосы железа, надо подумать. Их можно просто от листа нарезать? Насчет пропитки — у меня есть битумный лак, которым шпалы обрабатывают. Может нижнюю часть им намазать?

skissa
С-Петербург
04.05.2008
18:53:24

3

Поскольку бревна короткие и легкие, то могут и выстоять… против теории :-=))
Обмазать «низы» можно и такой пропиткой…
При наличии готовых обрезков и желании быстрого результата — Вы на верном пути. Если делать «на века», то учтите советы…

Von
Москва
04.05.2008
21:36:22

4

Сама озадачена точно такой же проблемой. Но я хотела делать стенку иначе. А именно «нанизать» бревна на (две-три) металлические трубы, при этом некоторые бревна делать гораздо длиннее других, углубляя соответственно глубже других. И еще. Мне представляется, что нужно делать несколько «замков», т. е. поворотов системы на 90 гр., чтобы она не завалилась.

5

матрона, а нельзя ли поподробнее? Не поняла насчет поворотов на 90 гр. И с трубами тоже не поняла.

skissa
С-Петербург
05.05.2008
19:28:48

6

Skissa, с трубами все предельно просто. Кстати, лучше даже не трубы, а арматура. Сверлите в бревнышках сквозные дыркм и сквозь них продеваете арматуру. Это для скрепления бревнышек друг с другом. Если наклон Вашей стенки и соответственно всей получившейся системы относительно поверхности земли достаточный, то может быть замков и не потрубуется. Лично у меня вся системя будет расположена строго вертикально. Такое видела на фото из чешского сада (никак не могу найти это фото). Поэтому есть риск заваливания стенки (на зрителя). Чтобы этого не было, надо согнуть арматуру на 90 гр. и «воткнуть» достаточно длинный кусок ее в стенку (перпендикулярно плоскости стенки).
Вся конструкция простенькая и не думаю, что очень долговечная, но точно так же, как и Вы, я не рассчитываю на века. Дерево сгниет раньше. Но на данном этапе меня это устраивает.

7

матрона, а не фото ли ANNA из Тройского ботанического сада Вы имели в виду. Правда там используется брус {708}{709}

plb
Москва
06.05.2008
11:32:06

8

plb, ну, конечно! Именно это фото. Огромное спасибо! У меня как раз брус и есть!

9

матрона Спасибо! Теперь все поняла. Кстати, эту фотку уже давно распечатала, и взяла за образец. Так и собиралась делать. А потом бревна нарисовались бесплатно, с собственного участка, так что переиграла.

skissa
С-Петербург
06.05.2008
11:59:30

10

Шикарный вариант, но жаль, что кедра у нас нет!

12

Мария граб Спасибо за фотку, именно так и хочу. Правда у меня высота побольше. А как это все устроено? Будьте добры технологию.

skissa
С-Петербург
12.05.2008
12:42:22

13

skissa, ничего особенного, получилось экспромтом. Срочно нужно было отгородить линию отсыпки грунта, пеньки остались от постройки дома. Даже не видела , установили их на щебенку или так поставили, закопаны на 20-25 см, не больше, засыпаны ПГС, сверху грунт. Стоят лет 5 иль 6, преют потихоньку. Развалятся — что-то другое придумаем.

14

Мария граб А сильно подгнили за это время? Как думаете, сколько всего протянут? Может и мне не париться, а просто в грунт забить? А то все равно на ум ничего не идет.

skissa
С-Петербург
13.05.2008
00:39:26

15

skissa, вид еще приличный, не рассыпаются, но у меня склон, сухо и сосна. Лучше все таки основание дренированое и какую изоляция со стороны грунта.

16

Мария граб, правильно я поняла, что пеньки сосновые? а Вы их чем-нибудь обрабатывали? Я хочу обмазать отработкой и обжечь для верности.

17

матрона, пеньки сосновые, без обработки.

18

Матрона, обязательно чем-нибудь обработайте, у меня не обработанные сосновые спилы за 2-3 года сгнили, полопались и превратились в труху.

Эола
Москва
13.05.2008
10:46:05

19

Von, а что такое горячий вар и откуда он берется?
skissa, а как вы распечатываете фото из форума, они же защищены?

20

Фотку эту я распечатала очень давно, и даже не помню, с этого-ли форума. Уж явно не была защищена, я не хакер, я чайник!

skissa
С-Петербург
14.05.2008
13:18:32

Поиск по теме >>
 

 
2008
Танюша: Оформление южного склона
Майская: Утопленный сад
зима: Миксбордер малого ухода
Marinka: Большие и не очень, но открытые участки
Alusia: Парадный цветник
Mallva: Дорожки в декоративном огороде
nush: Маленькие и очень маленькие участки
Vadim Kuleshov: Садовая скульптура
Likus: Северо-восточный склон. Что можно сделать?
websad: Соседский пейзаж
Sonya: Садовые железные дороги
Ммаша: Оконная рама как элемент дизайна
Topolek: Общий вид участка
Васька: Бочки в саду
мисик: Декорирование бетонного забора
zvezda: Декорирование растениями водопроводных люков
Angela: Как исправить сделанное?
Murena: К пионам в подножье
зима: Поговорим о дизайне?
Margarita: Как избавиться от «каменных бус»?
provisor2309: Опора-экран для лиан
skissa: Подпорная стенка
SElen: Как может быть у нас … подмосковье
mira: Бордюр из хост
Tsvetaev: Композиция для небольшой прямоугольной клумбы
Лучик: Разбивка желтого цветника и двухстороннее солнце
Кудряшка Сью: Дорожка из спилов бревен — детали и подробности
grain: «Живой» плетень
Лена Бондаренко: Списки растений по цветовой гамме
Лена Бондаренко: Партнеры к амаранту и клещевине
Vadimovna: Дорожка от дома к беседке
Ирэн: Композиции с лилейниками
trubnik: Деревянный настил: поделитесь опытом
Amarylia: Похвастайтесь композициями
trubnik: А вот и моя пергола
Arlekino: Мастерим для сада
igorevna: А у Вас есть иридарий?
mira: Подпорная стенка из шифера
newsanna: Не все многолетники весной одинаково красивы
Когеша: Солнечные часы
Кудряшка Сью: Коряги в дизайне сада
Vik-Vik: Узкий и длинный участок
Лена Бондаренко: Аренарий (песчаный сад)
Кудряшка Сью: И снова о зонировании
skissa: Оформление дорожек к дому
Сло: Видео на садовые темы
cnn: Ограждение цветника
Кудряшка Сью: Псевдо-подпорная стенка
skissa: Первый опыт создания цветника
Мария И.: Синяя вертикаль
зима: Арка в дизайне сада
Мариука: Что беспроигрышное посадить у офиса в центре города
izumrud: Постоянно цветущая клумба
muton: Переустройство «газона» в теневой цветник
Малышка Мю: Потеря декоративности
sammer: Моносад
julia: «Зелёные» бордюры в цветниках
Flora_l: Составление гармоничных композиций из растений
Taleks: Озеленение улиц
websad: Как назвать/описать цвет
трена: Сарай перед окном кухни
нафаня: Не разрушит ли эклектика гармонию?
makaronka: «Мостик» над дорожкой к стенке дома для плетистых «верхолазов»
ТТ: Плетень и хитрости его плетения
vlad25: Как облагородить террасу?
websad: Сады и дачи прошлого – связь времен
olga: Как красиво задекорировать бассейн с приподнятым краем
Кудряшка Сью: Пик декоративности — май (Подмосковье)
Lilith: Колористика в саду
skissa: Территория вокруг дома
roseland: Выставка в Солнечногорске и обсуждение отечественного ЛД
nataflori: Декорирование забора из сетки рабица
TatianaCher: Соседские заборы — проблема?
Ласточка ОК: Клумбы из овощей
Margarita: Красивая сосна- что посадить около?
Тарусса: Игровые площадки
Михаил М.: Искусственные камни из кирпичей
natalia_vavanova: Прямая дорожка через весь участок

Как построить подпорную стену из дерева

Строительство подпорной стены из дерева помогает изменить форму склонов на вашем участке, чтобы создать ровные участки для проездов, садов, внутренних двориков с брусчаткой, детских игровых площадок и настилов. Подпорные стены также защищают почву и растительность от установленных конструкций.

Тем не менее, подпорные стены, в которых используются блоки подпорных стен из каменной кладки или стены из толстой древесины, могут быть трудными при строительстве из-за чрезмерно тяжелых материалов. Пока высота удерживаемого грунта остается довольно низкой, вы можете построить подпорную стену другого типа, в которой используются более легкие по весу пиломатериалы, обработанные под давлением.

Основы подпорных стен с низким содержанием дерева

Низкая подпорная стена из дерева не требует громоздких анкерных креплений, вкопанных в откос, в отличие от многих подпорных деревянных стен размером четыре на четыре. Эта стена не зависит от собственного веса и небольшого наклона, чтобы удерживать уклон, как стены из каменной кладки.

Вместо этого ямы для столбов выкапываются так же, как ямки для столбов забора. Затем обработанные под давлением доски прибивают к задней части столбов, как доски на заборе.

Стена и почва за ней должны оставаться низкими. Высота от 24 до 30 дюймов приведет к слишком сильному давлению на заднюю часть стены, и стена может в конечном итоге прогнуться и разрушиться.

Показатели проекта

  • Время работы: от 4 до 6 часов
  • Общее время: от 1 до 2 дней
  • Уровень квалификации: средний
  • Затраты на материалы: от 200 до 400 долларов

Что вам понадобится

Оборудование / Инструменты

  • Буровой шнек или ручной экскаватор
  • Молот
  • Лопата
  • Торцовочная или циркулярная пила с электроприводом
  • Уровень пузыря
  • Лазерный уровень
  • Рулетка

Материалы

  • (4) пиломатериалы, обработанные давлением два на шесть, каждая длиной 8 футов
  • (6) пиломатериалы, обработанные давлением два на восемь, каждая длиной 8 футов
  • (2) два на шесть обработанные под давлением пиломатериалы, каждая длиной 8 футов
  • (8) мешков с быстросхватывающейся бетонной смесью по 50 фунтов
  • (8) 0.Мешки объемом 8 кубических футов с дренажным камнем диаметром 7/8 дюйма
  • (2) деревянных колья
  • Лом два на четыре
  • Обычный шпагат или желтая плетеная нейлоновая каменная леска
  • Гвозди, оцинкованные горячим способом, 16d
  • Дерево консервант

Инструкции

В рамках этого проекта будет построена прямая деревянная подпорная стена длиной 16 футов и высотой 24 дюйма. Используемый метод строительства подходит только для невысоких стен высотой не более 30 дюймов. Более высокие стены требуют другого типа конструкции.Для обеспечения долговечности используйте только пиломатериалы, обработанные под давлением, рассчитанные на контакт с землей.

План подпорной стены

Выделите место, где вы планируете построить стену. Забейте кол с одного конца, затем отодвиньте другой кол на 186,5 дюймов. Проденьте леску от одного колышка к другому, плотно затягивая.

Примечание

Вместо 192 дюймов (16 футов) вы сделаете его 186,5 дюймов, чтобы учесть ширину двух концевых стоек. Каждая концевая стойка имеет ширину 5-1 / 2 дюйма.

Срезать уклон

Лопатой копните примерно на 2 фута в откос. Вы копаете только боком, а не вниз. Вам нужно копать достаточно глубоко, чтобы дать себе достаточно места для работы с подпорной стеной.

Подготовка области подпорной стены

Используя лопату, проследите за линией и выкопайте канавку глубиной около 5 дюймов, где будет опираться подпорная стенка. Убедитесь, что эта канавка выровнена от конца до конца, положив одну из досок пузырьковым уровнем наверх.

Отметьте другие местоположения почты

Сделайте еще шесть ставок между двумя конечными ставками. Столбы должны быть расположены на равном расстоянии друг от друга или примерно на расстоянии 2 фута по центру, каждый следуя за шпагатом. Теперь у вас должно быть в общей сложности восемь долей в идеальной линии, каждая из которых находится на расстоянии 2 фута от соседней ставки. Каждая ставка представляет собой положение ямы для столба.

Выкопайте ямы для столбов

Основное правило заключается в том, что высота удерживаемой почвы должна примерно равняться глубине ям для столбов.Итак, вы будете копать на 24 дюйма, чтобы учесть глубину столба, плюс еще 4 дюйма для слоя ландшафтного гравия. Отверстие для столбов размером четыре на четыре должно быть около 12 дюймов в диаметре.

Удаляйте по одному колышку за раз, затем выкопайте яму с помощью шнека для столбов или ручным экскаватором (раскладушкой) в каждой точке крепления. С помощью рулетки убедитесь, что каждое отверстие имеет глубину 28 дюймов.

Добавьте гравий в отверстия

Насыпьте 4 дюйма гравия на дно каждого отверстия под столб.Будьте осторожны, чтобы земля не попала в лунки. Вы должны использовать четыре мешка с гравием между восемью лунками.

Установить стойки

Разрежьте каждую из стоек размером два на шесть пополам, чтобы получилось восемь столбов длиной 4 фута каждая. Обмажьте обрезанные концы пиломатериала средством для защиты древесины. Поместите столбы в каждое отверстие. Работая по одному столбику за раз, используйте лазерный уровень, чтобы убедиться, что столб выровнен по вертикали.

Примечание

В то время как торцы и торцы обработанной давлением древесины, обрезанные на заводе, защищены, торцы древесины, обрезанной на месте, не защищены.

Залить бетон

Залейте в отверстие один мешок сухого быстросхватывающегося бетона и залейте водой, рекомендованной в соответствии с инструкциями к продукту. Используя лом два на четыре в качестве кольев, прочно удерживайте каждую стойку на месте, пока она не встанет на место, прежде чем переходить к следующей стойке; быстро схватывающийся бетон схватывается примерно за 20-30 минут. Дайте бетону застыть не менее четырех часов.

Добавить гравий под стеной

Добавьте 2 дюйма гравия в канавку, где будет опираться стена.Гравий поможет стекать воде и предотвратит преждевременное гниение древесины.

Установите платы

Установите три ряда досок два на восемь горизонтально за столбами, начиная сверху и работая вниз. Прибейте два гвоздя к каждой стойке двумя гвоздями 16d, прибивая скошенную сторону досок к стойкам. Верхний ряд досок должен быть заподлицо с вершинами стоек.

Установите последний ряд досок вдоль дна, используя доски размером 2х6.Нижний край этого ряда будет примерно на 2 дюйма ниже уровня земли.

Заполнение откосной стороны стены засыпкой

Оставшиеся мешки ландшафтного гравия насыпьте по дну подпорной стены со стороны откоса, равномерно распределяя. Гравий способствует дренажу по дну стены. Оставшуюся часть полости засыпьте землей.

простых шагов для строительства подпорной стены

Деревянная подпорная стена отлично подходит для изменения формы двора с уклоном и добавления подлинной индивидуальности и присутствия в ваш сад.Некоторые материалы можно использовать для создания кривых, но подпорная стена из дерева будет прямой.

Начните с измерения площади для точной длины вашей стены, включая все стороны, если их будет больше одной — это определит материалы, необходимые для завершения проекта.

Подсчитайте, сколько древесины вам нужно купить. Для этого проекта нам понадобится двенадцать 8 футов 6×6, чтобы построить стену высотой 2 фута.Пиломатериалы, обработанные под давлением, специально изготовленные для этого типа стен, легко доступны в домах-ремонтниках.

Перед тем, как начать, составьте план всей почвы, которую вы будете убирать. Его можно использовать для создания приподнятых цветочных клумб, для заполнения низин в вашем дворе или для выравнивания фундамента.

Перед копанием обязательно проконсультируйтесь с местным коммунальным предприятием. Они отметят расположение любых подземных коммуникаций на территории вашего проекта.

Стены высотой более 4 футов могут потребовать профессионального монтажа.

Перед тем, как начать копать, добавьте направляющую веревку. Эта строка следует по пути, по которому должна идти ваша стена. Поместите колья с обоих концов переднего края стены. Соедините колья веревкой и отрегулируйте, пока они не выровняются (Изображение 1). Выкопайте основание откоса, чтобы создать ровное основание для стены. Выкопайте траншею под фундамент для первого ряда бревен (Изображение 2).Сделайте траншею глубиной около 8 дюймов. Основание подпорной стены должно составлять половину высоты стены. Итак, в нашем случае это 1 фут шириной для стены высотой 2 фута (Изображение 3). Утрамбовать до ровного основания. Один из ключей к удачной стене — ровный фундамент. Используйте уровень, расположенный поверх бруса, чтобы периодически проверять свою работу.

Выкопав и выровняв траншею, можно приступить к установке деревянного ряда фундамента. Начиная с одного конца траншеи, поместите на землю фигуру 6×6.Внесите изменения, чтобы балки оставались ровными и прямыми (Изображение 1). С помощью небольшой кувалды переместите предметы на место и проверьте уровень отвеса. Когда нижний ряд бревен будет на месте, используйте дрель и лопату, чтобы просверлить два направляющих отверстия в верхней части бруса — на расстоянии около 4 футов друг от друга (Изображение 2). Бита должна быть размером с арматурный стержень. Чтобы закрепить брус на месте, используйте 18-дюймовый кусок арматуры, вбитый в почву двухфунтовой кувалдой (Изображение 3). Переходите к следующей части.Таким образом установите прямой непрерывный ряд фундаментных балок. Убедитесь, что ряд выровнен по всей длине стены.

При установке второго ряда сместите стыки. Предварительно просверлите отверстия для шипов примерно через каждые 8 ​​дюймов. Прикрепите этот второй ряд к фундаментному ряду шипами 60d, используя предварительно просверленные отверстия. Постройте следующий ряд, не забывая расшатывать брусья. Снова прикрепите каждый ряд к ряду под ним, используя шипы 60d (Изображение 1).Используйте ручную пилу, чтобы отрезать лишнее, чтобы края стены были ровными (Изображение 2). Повторите процесс, выстраивая последующие ряды и смещая бруски так, чтобы концы каждого ряда были выровнены (Изображение 3). Большинство подпорных стен требуют дренажа и построены из перфорированной трубы, проложенной за стеной на гравийном основании. Поскольку уклон этого двора имеет небольшой уклон, который способствует стеканию воды, мы можем пропустить этот шаг в этом проекте, но мы добавим гравий для дренажа и засыпаем землю грязью.После того, как все бруски будут на месте (и засыпаны), добавьте верхнюю крышку. Мы используем доски 2х12, обрезанные под углом 45 градусов и соединенные в одну точку. Отцентрируйте колпачок 2х12 на верхнем брусе, чтобы с обеих сторон выступал 3 дюйма. Если вам нужно несколько досок, чтобы покрыть стену по всей длине, обрежьте их под углом 22 градуса, чтобы совместить. Прикрепите верхнюю планку с помощью 3-дюймовых шурупов для дерева с шагом 12 дюймов. Затем снимите концы досок, оставив свес на 3 дюйма. Чтобы закончить проект, закруглим углы простым надрезом под 45 градусов (Изображение 4).

Теперь, когда подпорная стена готова, вы можете покрасить или окрасить ее по своему вкусу. Теперь вы можете воспользоваться только что выровненной площадью вашего двора.

Подпорные стены из дерева — Подпорные стены из дерева

Подпорные стены из дерева доступны по цене и могут быть очень привлекательными.

При правильной настройке деревянная подпорная стена вписывается в ландшафт более естественно, чем любой другой материал. Когда он окрашен в тон бревенчатому или облицованному кедром дому, он переносит материалы дома в ландшафт для более унифицированного внешнего вида.В лесном саду они особенно красивы, поскольку состоят из самих деревьев, которые их окружают.

Подпорные стены из дерева доступны по цене и просты

В большинстве случаев именно простая конструкция и низкая стоимость делают деревянные подпорные стены наиболее распространенным выбором для улучшения дома своими руками. Такая стена также является доступным способом, которым ваш подрядчик по ландшафтному дизайну может контролировать короткие уклоны, которые со временем могут разрушиться или стать нестабильными. В последние годы спрос на огороды с приподнятыми грядками привнес более легкую версию этой подпорной стены во многие новые ландшафтные проекты.

Подпорная стенка из дерева

Деревянная подпорная стенка (PDF)

Большие бревна, обычно 6 x 6, можно штабелировать и укреплять стальными стержнями, вставленными в сквозные отверстия, просверленные до упора.

Консерванты и здоровье почвы

Существует опасение, что химические вещества из железнодорожных шпал могут попадать в окружающую почву. Это снизило их частоту в огородах с приподнятыми грядками. Фактически, многие садоводы-органики обеспокоены тем, что все консерванты для древесины, в том числе новые, обработанные под давлением пиломатериалы, вымываются в почву.По этой причине предпочтительным материалом для пищевых садов является красное дерево или кедр, которые являются более дорогим, но более здоровым материалом.

Строительные деревянные подпорные стены

Деревянная подпорная стена обычно меньше четырех футов в высоту. Существует два основных метода строительства, каждый из которых подходит для различных условий. В одном из них используются вертикальные стойки, закрепленные на бетонном основании, с горизонтальными стеновыми досками, обычно 2 x 6. Это часто используется для приподнятых грядок в огороде.Другой метод состоит исключительно из очень больших бревен, обычно 6 x 6, уложенных друг на друга и усиленных стальными стержнями, вставленными в сквозные отверстия, просверленные для профилирования. Расширения за стеной, известные как «мертвец», уходят обратно в склон и обеспечивают дополнительное усиление против прогиба. Ваш подрядчик выберет лучший метод строительства для вашего ландшафтного проекта.

Деревянная стена, если она хорошо построена с использованием надлежащих материалов, гидроизоляции и консервантов, может прослужить около 20 лет или более.Основным недостатком является сама древесина, которая подвержена гниению из-за обширного контакта древесины с землей. Поскольку в земле есть влага, которая увеличивает поперечное давление земли, обычно причиной поломки является сочетание веса и гниения. Эта уязвимость сокращает срок службы деревянных стен по сравнению с блочными или бетонными стенами.

Предотвращение проблем с влажностью

Чтобы максимально продлить срок службы деревянных стен, подрядчик должен уделять пристальное внимание воде, где она собирается и скапливается как наверху, так и за стеной.Накопление влаги ускоряет разложение древесины, поэтому дренажные конструкции очень важны, как и общие классы как в верхней, так и в нижней части стены.

Лучшая древесина для этих стен — ель Дугласа, обработанная консервантами для предотвращения гниения. Он будет зеленого или коричневого цвета и рассчитан на контакт земли с деревом. Для деревянных стен большие бревна могут быть очень дорогими, поэтому железнодорожные шпалы являются распространенной альтернативой. Эти переработанные стяжки более доступны по цене, чем новые пиломатериалы, с увеличенным весом и прочностью.Железнодорожные шпалы сильно обрабатываются потенциально токсичными консервантами для древесины и креозотом. К недостаткам можно отнести химический запах при перегреве летним солнцем.

В большинстве случаев на обратную сторону деревянной подпорной стены наносится слой водонепроницаемого покрытия, чтобы отделить его от прямого контакта с заполнителем. За стеной также имеется гравийная набивка, особенно внизу, где скапливается вода в дождливую погоду. Гравий увеличивает длину стены и может также содержать перфорированные трубы для создания французского дренажа, который отводит воду к одному или обоим концам стены, чтобы она не скапливалась.В то время как у некоторых стен есть отверстия для просачивания внизу, это сократит срок службы стены из-за условий, подверженных гниению, вызванных постоянным проникновением влаги в древесину и распространением из этих точек.

Стоимость подпорной стены из дерева или древесины — в 2021 г.

Сводка подпорных стен из Дерева или Дерева

Подпорная стена из дерева или бруса — это эффективный способ управления наклонным пространством на заднем дворе, чтобы использовать эту территорию, одновременно предлагая некоторый характер для пейзаж.Подпорные стены из дерева обычно разрабатываются из древесины, подвергнутой обработке под давлением, и при правильном уходе и обслуживании они прослужат 40 или более лет.

В этой статье предлагается подробное ценовое предложение для деревянных подпорных стенок на продукты и рабочую силу. Также покрываются расходы на установку «Сделай сам».

Информация о ценах на продукцию и материалы

Элементы затрат на подпорную стену из дерева / дерева

Сколько будет стоить подпорная стена, зависит от объема задачи. Длина и высота стены имеют наибольшее влияние из-за количества необходимых подпорных стеновых балок.Общие расходы перечислены ниже.

Помните: Когда мы описываем «квадратный фут» стены, мы говорим о вертикальной поверхности обнаженной и заглубленной стены. Например, если у вас есть подпорная стена длиной 10 футов и высотой 3 фута, это будет 30 квадратных футов вертикальной стены.

  1. Квадратные футы поверхности стены — Большинство стен построено из брусков высотой около 6 дюймов (они имеют квадрат 5,5 дюймов) и длиной 8 футов, таким образом, каждый брус имеет 4 квадратных фута поверхности стены.Например, стена длиной 60 футов и высотой 4 фута будет иметь поверхность стены в 240 квадратных футов. Это число, разделенное на 4, будет означать, что вам потребуется 60 бревен плюс еще пара, чтобы заменить сломанный или деформированный материал.
  2. Тип используемой древесины — Многие подпорные стены из дерева разрабатываются либо с использованием обработанных давлением 6 ″ x 6 ″, либо из использованных железнодорожных шпал. В то время как рельсовые шпалы обрабатываются по-другому для более длительного использования, новая древесина, обработанная давлением, выглядит намного лучше и имеет тенденцию предлагать более последовательный вид.
  3. Проблемы с установкой — Если ваша подпорная стена находится на крутом склоне для доступа или на склоне требуется удалить большое количество грязи для размещения, это будет стоить заметно дороже.
  4. Любые ступеньки или углы — По сути, если ваша стена требует набора лестниц или имеет сложные углы, она будет стоить немного больше, чем базовая подпорная стена, из-за дополнительного времени на отделку этих частей.
  5. Использование дорогой отделочной доски — В зависимости от желаемого дизайна или площади стены вы можете разместить на стене заглушку 12 ″ x2 ″, которая будет использоваться в качестве скамейки, стойки для растений в горшках или просто в качестве стены. законченный вид.
  6. Дренажные изделия — Стены, удерживающие участки с большим уклоном, будут пропускать большое количество воды. По сравнению с французской водосточной системой, кладка камня под самый первый брус и слив у основания склона стены поможет слить воду, которая в противном случае может вызвать более быстрый износ древесины — даже после обработки под давлением. дерево, либо полный выход из строя самой стены при замерзании и расширении воды.
  7. Морилка или отделка — Обработанная под давлением древесина может быть окрашена после того, как она действительно высохнет через 3-6 месяцев, в зависимости от вашего местного климата.

Стоимость любых других материалов

Теперь перейдем к расходам на подпорные стены из натурального дерева, которые позволят вам составить ценовое предложение для вашего проекта.

  • 8–20 долларов — Столбы или арматура и веревка для обозначения курса стены и высоты ее верха.
  • 40-65 долларов — 6 футов, чтобы убедиться, что земля ровная, а стена идет прямо вверх.
  • 24–28 долларов долларов за штуку — Пропитанные под давлением бруса длиной 8 футов и квадратом 6 дюймов являются выбором специалистов для разработки деревянных подпорных стен.
  • 22–28 долларов за каждую — обработанные под давлением 12-дюймовые доски размером 2 x 12 дюймов для использования в качестве крышки, скамейки или стойки (необязательно).
  • 2,75–3,50 долл. За штуку за штуку — Кусочки арматурного стержня 1/2 ″ длиной 4 фута вбиваются в землю через просверленные пилотные отверстия для закрепления каждого базового бруса близко к обоим концам.
    70-90 центов за штуку. Оцинкованные шипы диаметром 60d диаметром 12 дюймов проходят через пилотные отверстия каждые 8 ​​дюймов, чтобы удерживать каждый слой древесины на слое под ним, так что на каждые 8 ​​футов древесины приходится 12 шипов.
  • 20–27 долларов за коробку 5 фунтов — Винты настила каждые 8 ​​дюймов используются для защиты колпачка к первому ряду деревянных досок (необязательно).
  • 20–24 долларов за кубический ярд — 2-дюймовый слой камня 3/4 дюйма или аналогичного продукта устанавливается и сжимается под самым первым слоем дерева, а затем устанавливается у внешнего подножия стены для облегчения при сливе — вам потребуется около одного кубического фута сливного камня на каждые 3 фута стены.
  • 55-70 долларов за штуку — рулон 50 футов перфорированной сливной плитки диаметром 4 дюйма, которая кладется на камень у внешнего основания стены.
  • 40-50 долларов за каждый — 100-футовый рулон профессионального ландшафтного материала используется поверх дренажной плитки, чтобы осадок не препятствовал ему, и сверху кладется достаточно щебня, чтобы удержать его.
  • 33-45 долларов за галлон — Морилка для наружной древесины (необязательно).
  • 6-15 долларов за штуку — Кисть для нанесения пятна (по желанию).

Помните : Если вы работаете с ландшафтным бизнесом над установкой деревянной подпорной стены, возможно, у них будет оптовый счет в региональном магазине пиломатериалов или товаров для дома, поэтому они могут получить более выгодные цены на продукты, чем вы .

Расходы на лицензии, осмотр и установку

Вот некоторые расходы, с которыми вы можете столкнуться, а также стоимость установки деревянной подпорной стены.

Разрешения и экспертиза

Некоторым структурным подразделениям требуется разрешение на установку любой подпорной стены, в то время как другим требуется только разрешение на установку стены высотой 4 фута и выше. По телефону вы узнаете, требуется ли вам соблюдение региональных строительных норм или правил.

ТСЖ: Если вы состоите в ассоциации владельцев собственности, убедитесь, что ваш забор соответствует законам ТСЖ, в противном случае вам может потребоваться изменить или удалить его.

  • $ 0- 75 $ — Подземные коммуникации должны быть расположены и отмечены, чтобы предотвратить их повреждение во время копания.Позвоните по номеру 811, чтобы это сделать. Во многих географических регионах это совершенно бесплатная услуга, предлагаемая самой энергетической компанией. Они не хотят иметь дело с расходами или обязательствами по ремонту ломаных линий.
  • 35- 200 долларов — Разрешение на подпорную стену, если это необходимо для вашей задачи.
  • 200–350 долларов — Для подпорных стен высотой более 3 футов настоятельно рекомендуется (и может потребоваться из-за региональных норм) нанять инженера для проектирования стены.

Стоимость и время установки

Строительство подпорной стены из дерева — трудоемкая работа по сравнению, например, с разработкой деревянного забора. Вот трудозатраты на установку подпорной стены из дерева.

4–12 долларов за квадратный фут только на монтажные работы.
Это наиболее важные элементы, которые влияют на общую цену труда.

  • Легкость доступа к Зоне — Если ваш дом находится в удаленном месте, время в пути для команды будет больше и потребуется больше топлива, поэтому затраты увеличатся.
  • Длина забора — Основание стены должно быть траншеем, поэтому, например, стена длиной 100 футов и высотой 2 фута будет стоить дороже, чем стена длиной 50 футов и высотой 4 фута, хотя и то, и другое. иметь 200 квадратных футов облицовки.
  • Засорение — Удаление деревьев, корней, кустарников или большого количества грязи на пути к стене приведет к увеличению расходов.
  • Грунт Тип — Для очень твердой или каменистой почвы требуется больше времени для траншеи, поэтому это приводит к увеличению затрат.
    The Season — Когда ландшафтные компании не слишком заняты, их ценовые предложения становятся более конкурентоспособными. Строительство подпорной стены весной или летом в большинстве мест по стране будет стоить дороже, чем строительство осенью или зимой.

Помните : В любое время года самый лучший способ получить наиболее доступные ценовые предложения — это запросить котировки у большого количества подрядчиков и сообщить им, что они соревнуются за подпорные стены.

Время установки

Вот время, которое потребуется для установки подпорной стены:

  • 1-2 дня — Базовая установка стены менее 100 квадратных футов.
  • 2-3 дня — Базовая установка примерно 200 квадратных футов или более сложная установка подпорной стены менее 100 квадратных футов.
  • 4-6 дней — Более крупные и сложные установки.

День 1 используется для рытья траншеи для базового слоя бревен, установки камня, укладки бревен и закрепления их в почве.

День 2–4 будет использоваться для установки оставшихся деревянных полос и дополнительной крышки.

День 5+ может потребоваться для больших стен, особенно высоких подпорных стен, которым требуется дополнительная поддержка.

В любом проекте размер команды влияет на скорость выполнения работы. На этот раз цитата рассчитана на команду из 2 или 3 человек.

Подпорных стен: дерево, блок или камень?

Подпорная стена имеет одно ключевое назначение: удерживать землю, чтобы обеспечить ровное пространство для развлечений и других видов отдыха на природе.

Несмотря на то, что подпорная стена в жилом доме выполняет одну и ту же функцию независимо от того, где она установлена, типы материалов, из которых она изготовлена, могут различаться. В Giant Landscaping мы обычно проектируем и устанавливаем подпорные стены из ландшафтной древесины, бетонных блоков или природного камня. Выбор материала зависит от эстетики двора, предпочтений наших клиентов и их бюджета.

Имея это в виду, давайте рассмотрим три наиболее распространенных типа подпорных стен и их различные преимущества:

1.Подпорная стена из ландшафтного бруса (дерева) . Это самый простой и быстрый в установке тип, а цена на материалы довольно разумная, что делает их очень недорогой подпорной стенкой. Воины выходного дня, которые любят хороший проект своими руками, могут взяться за простую деревянную подпорную стену, которая может сэкономить дополнительные деньги. Существует некоторая экологическая озабоченность по поводу ландшафтной древесины, обработанной под давлением или пропитанной консервантами для древесины; эти химические вещества могут вымываться в землю.Срок службы деревянной подпорной стены довольно короткий; большинство из них необходимо заменить примерно через 10 лет.

2. Подпорная стена из натурального камня. Стены этого типа чрезвычайно привлекательны, поскольку куски полевого камня или гранита сложены вместе, как головоломка. Эти типы подпорных стен имеют тенденцию быть более дорогими по двум причинам: они трудозатратны, и каменные работы приводят к значительным потерям — около 10 или более процентов камня обычно непригодны.

Благодаря обилию природного камня в Нью-Гэмпшире материалы, необходимые для каменных подпорных стен, легко доступны, и они идеально вписываются в окружающую среду.Еще одним важным преимуществом каменной подпорной стены является ее долговечность — мы любим шутить с нашими покупателями, что она, вероятно, проживет дольше, чем они!

3. Подпорная стена из бетонных блоков. Стена, также известная как сегментированная подпорная стена (SRW), состоит из модульных блоков, специально предназначенных для строительства подпорной стены. Хотя для выравнивания основания стены и резки блоков необходим определенный уровень навыков, на самом деле установка довольно проста.Общая стоимость бетонной подпорной стены варьируется в зависимости от стиля и цвета выбранных блоков, но эти подпорные стены из бетонных блоков имеют тенденцию уступать по цене между деревом и натуральным камнем.

В Giant Landscaping мы твердо убеждены, что большинство домовладельцев не должны заниматься подпорными стенами — в основном потому, что при удержании грунта необходимо учитывать некоторые важные инженерные соображения. В дополнение к тому, чтобы убедиться, что основание должным образом утрамбовано, необходимо принять меры для обеспечения достаточного дренажа за стеной.

Если у вас есть двор, который нужно выровнять, чтобы освободить больше полезного пространства, позвоните нам. Наши оценки всегда бесплатны!

Подпорная стена из стали и дерева

Это БОЛЬШОЙ и дорогой проект! У нас есть несколько подпорных стен, которые необходимо переделать. На фото ниже показана только одна из стен, которая падает (мы смотрим на нижнюю стену, светло-зеленое дерево).

Мы решили заняться этими стенами по частям, если позволяют деньги и время.Если вы ищете способ построить / заменить подпорные стены, выполнение этого самостоятельно потребует времени и сил, но сэкономит вам тысячи долларов. (Кстати, огороженные «ящиками» наверху — наши приподнятые грядки. Мы живем в лесу, и съемные панели ограждения красиво защищают оленей и тварей!)

Вместо того, чтобы использовать деревянные столбы, которые имеют свойство гнить и ломаться (вот почему многие наши стены в ужасном состоянии), мы решили попросить друга отрезать несколько стальных балок I до нужной нам длины.Их называют «двутавровыми балками», потому что они имеют форму большой буквы «Я». Мы собираемся использовать стену высотой 36 дюймов для этой области, а балки будут уходить в землю на 2 фута, так что они имеют длину 5 футов. Мы также будем использовать новую обработанную под давлением древесину, которую вы видите под сталью. балки на фото ниже.

Вот крупный план формы «I»:

Первое, что мы сделали (после удаления участков старой стены), это построили прямую линию, которая будет направлять размещение новой стены.Я не буду вдаваться в подробности о том, как мы это сделали, поскольку мы не эксперты. Я вам скажу, что мы использовали много веревок и постоянно проверяли уровень. Я уверен, что вы можете погуглить этот шаг и найти отличные обучающие видео. Во всяком случае, вот как выглядела наша линия (для этого у нас был помощник):

Затем, очистив старые куски пластика и счистив лопатой много упавших камней и грязи, мы были готовы разметить наши ямы и начать копать.Это тяжелая работа (обратите внимание, что мы работаем с очень твердой красной глинистой почвой), но мы ее сделали! Муженек использовал копатель почтовых ям, пока я работал над удалением камней и выполнял другие мелкие работы. Вот крупный план одной из его дыр:

Когда мы вставляли столбы в отверстия, мы удерживали их на месте с помощью 1-2 мешков с бетоном, в зависимости от размера отверстия.Опять же, мы использовали веревку в качестве ориентира и постоянно проверяли уровень.

Когда бетон застыл на первых двух столбах, мы просто вставили наши 2х12. Двутавровая балка на самом деле будет удерживать доску толщиной 4 дюйма, поэтому нам пришла в голову идея поместить доски из бывшей подпорной стены за новыми досками. Мне нравится, что мы смогли повторно использовать их таким образом, и это сделало нашу стену такой большой. На фото ниже вы видите новые доски (красно-коричневого цвета) спереди и старые доски (светло-зеленого цвета) сзади.Если у вас нет старых досок, вы также можете вырезать более мелкие куски дерева и разместить их только в швеллере двутавровой балки за 2х12.

Мы действительно прикрутили доски вместе, чтобы соединить их вместе и сделать их еще более прочными.

Вот винты, которые мы использовали.

Они очень прочные и имеют уникальную голову, из-за которой их сложнее раздеть. Они также хорошо сочетаются с цветом обработанной под давлением древесины.

По пути мы нашли несколько камней и старый бетон, которые нам пришлось удалить с помощью электрического молотка.Ух — это была действительно тяжелая работа!

А потом был день, когда мы сломали водопровод, и перед закрытием нам пришлось спешить в хозяйственный магазин, чтобы получить все необходимое для ремонта. В ту ночь мне пришлось держать фонарик для мужа в темноте, чтобы в доме снова была вода.

Ремонт, тяжелая работа и грязный беспорядок того стоили, как только мы сделали первые несколько секций.Это выглядело так красиво по сравнению со старой стеной:

В завершение мы обшили стену досками 2х6. Мы также скрепили остатки домашней обертки за досками, чтобы почвопокровное покрытие не проскользнуло через щели между досками.

Нам предстоит еще многое сделать, но мы ТАК довольны тем, как все оборачивается! Сейчас мы делаем перерыв в возведении стен, чтобы выложить блоки для курятника.Это еще одна огромная работа — следите за новостями!

Пожалуйста, оставьте комментарий ниже, если у вас возникнут какие-либо вопросы. Опять же, мы не эксперты, но нам очень нравится идея использования I Beams, и стена действительно очень сильна. Я сказал муженьку, что это похоже на то, что можно увидеть в модной винодельне.

Если вам понравился этот пост, я буду рад, если вы захотите поделиться им, а также подписаться на меня в Instagram и / или Facebook.Ваш интерес к моим сообщениям — вот что заставляет меня возвращаться, чтобы поделиться другими проектами DIY — спасибо!

Счастливого творчества!

Xo,

Джейми

Идеи подпорных стен из дерева — ландшафтный дизайн с отличной визуальной привлекательностью

Объявления

Идеи подпорных стен из дерева всегда впечатляют своей визуальной привлекательностью и чувством гармонии в ландшафтном проекте.Такие стены — доступный и относительно простой способ укрепить откосы. В целом подпорные стены — один из самых практичных и красивых элементов ландшафтного дизайна. В качестве декоративного элемента они часто встречаются даже на ровных участках и высоко ценятся не только домовладельцами, но и ландшафтными дизайнерами.

Как выбрать место для деревянной подпорной стены? В чем преимущества и недостатки материала? Как уберечь его от негативного воздействия погоды и непогоды? Есть много вопросов, которые необходимо рассмотреть домовладельцам, и мы дадим вам на них ответы.В фотогалерее вы сможете увидеть красивые примеры подпорных стен из дерева и то, как они вписываются в дизайн экстерьера.

Идеи подпорной стены из дерева — выбор правильного места и типа стены

Объявления

Подпорная стена в ландшафтном дизайне — абсолютно незаменимый элемент, способный не только украсить участок, но и разделить его на зоны. Он может быть преградой и одновременно довольно оригинальным украшением экстерьера.Построить стену можно практически из любого материала — бетона, габионов, кирпича, натурального камня — которые подходят для природных условий почвы и атмосферных явлений местности, но многие домовладельцы выбирают древесину за ее красоту и практичность.

Перед началом строительства необходимо разобраться в основных элементах подпорных стен в ландшафтном дизайне. Каждая стена состоит из следующих элементов:

  • Фундамент — самая важная часть стены. Устойчивость всей конструкции во многом зависит от фундамента.Обычно он спрятан под землей, поэтому остается скрытым от глаз.
  • Корпус или основная часть — кирпичная, бревенчатая, бетонная или деревянная конструкция — это видимая часть подпорной стены.
  • Дренаж — этот элемент помогает защитить стену от разрушительного воздействия погодных условий.

Как выбрать место для подпорной стены? Нет никаких ограничений — вы можете построить свою стену где угодно. Подходит любое место, кроме тех, где действительно высокий уровень влажности.Во влажной среде древесина очень быстро разрушается. Для заболоченных мест, участков с сильными снегопадами, дождями, весенними разливами рек и ручьев, под грунтовыми водами — лучше выбрать альтернативный и более прочный материал, например, камень или бетон. К тому же стена из дерева — не лучший выбор для крутых склонов, где стена будет нести большую нагрузку.

Как выбрать тип подпорной стены из дерева? На выбор предлагается три типа стен:

Вертикальный — все элементы перпендикулярны земле.Они должны уходить в почву на глубину не менее 30 см и укрепляться горизонтальными стяжками;

Горизонтально — бревна или бревна укладываются друг на друга, скрепляются между собой, а нижний ряд крепится к земле длинными кусками арматуры, которые должны находиться на глубине 0,5–1 м в почву;

Комбинированный — бревна укладываются горизонтально между вертикальными стойками.

Выбор способа монтажа зависит от нескольких факторов, главными из которых являются длина бревен и будет ли будущая стена изогнутой или прямой.Если бревна или доски длинные, предпочтительнее горизонтальная укладка. Для сложных форм — например, полукруглых или зигзагообразных — лучше подойдет вертикальная установка. Доски необходимо плотно подогнать друг к другу, чтобы декоративная стена была монолитной.

Какой бы тип конструкции вы ни выбрали, вы должны понимать, что дренажная система важна для срока службы и внешнего вида вашей стены. Плохой дренаж увеличит коэффициент влажности, что имеет решающее значение для древесины.

Идеи подпорной стены из дерева — плюсы и минусы материала

Основная задача подпорных стен — не допустить смещения грунта вниз по склону. Поэтому, помимо погодных явлений, стена испытывает серьезные нагрузки от давления грунта. Дерево, как и любой материал, имеет свои преимущества и недостатки, о которых домовладельцам необходимо знать при выборе материалов для своего ландшафта.

Основными преимуществами подпорных стен из дерева являются:

Сравнительно невысокая стоимость;

  • Визуальная привлекательность;
  • Экологичность;
  • Простая установка — Материал подходит для проекта DIY;
  • Универсальность — дерево гармонично сочетается с любым стилем и органично вписывается в ландшафт;
  • Срок службы — при правильном обращении, установке и обслуживании подпорная стена может прослужить более 20 лет.

Основными недостатками подпорных стен из дерева являются:

  • Дерево — материал, легко впитывающий влагу. Чтобы предотвратить деформацию в будущем, необходимо сделать их водонепроницаемыми. Для этого можно каждое бревно или доску покрыть составом из горячего битума. Другой вариант — сжигание журналов. Однако нужно проявлять особую осторожность, чтобы не испортить внешний вид досок.
  • Дерево подвержено гниению, особенно в жарких и влажных местах.Да, в настоящее время рынок предлагает более прочную древесину, обработанную под давлением, но рано или поздно вам нужно будет обновить или заменить стену.
  • Как мы упоминали ранее, дерево не лучший выбор для подпорных стен более сложной формы, поскольку оно не так прочно и долговечно, как альтернативные материалы, такие как металл или камень.
  • Древесина низкого качества быстро портится.
  • Древесина восприимчива к атакам насекомых. Термиты, например, являются вторым по величине врагом древесины после влаги и повреждений, которые практически непоправимы.Придется заменить пораженные части или всю стену.

Из какой породы дерева можно построить подпорную стену и как защитить ее от непогоды?

В идеях подпорных стен из дерева часто используются разные породы, мелиорированная или утилизированная древесина, например, железнодорожные шпалы. Иногда, когда стена невысокая и не выдерживает большого давления, можно использовать палитру дерева. Определить вид материала нужно еще на этапе планирования.Выбирая породу дерева, нужно учитывать общий ландшафтный дизайн и стиль вашего экстерьера. Бюджет также является важным фактором, и вы можете выбрать высококачественную древесину или более бюджетные варианты. Более дешевые варианты часто бывают не такими прочными и прочными, а это означает, что они потребуют большего ухода. Хотя подпорные стены построить несложно, строительство требует определенных знаний, и если у вас нет опыта в проектах DIY, лучше доверять профессиональным компаниям, которые имеют квалификацию и хорошую репутацию.Таким образом, вы будете уверены, что конечным результатом будет прочная, прочная и красивая деревянная подпорная стена, которая прослужит вам долгие годы и станет отличным декоративным элементом вашего фасада или заднего двора.

Древесина, которую вы выберете для строительства, повлияет на внешний вид и элегантный вид вашей стены. Конечно, материал должен соответствовать некоторым важным критериям.

Во-первых, он не должен содержать химикатов. Это означает, что материал не обрабатывается вредными химическими веществами, например креозотом.Конечно, это должно быть ответственно подходящее сырье, поэтому узнайте у Продавца происхождение материала.

Стандартная древесина, как правило, не обрабатывается герметиками и не является устойчивой к атмосферным воздействиям, что означает, что вы можете использовать ее для временных конструкций или небольших подпорных стен, которые необходимо регулярно обрабатывать каждый год.

Обработанная древесина — лучший вариант, так как древесина защищена от непогоды. Предварительная обработка увеличивает прочность и стойкость древесины, что продлевает срок службы вашей садовой стены.

Защита древесины от разрушения предполагает постоянный уход и уход. Вам необходимо следить за состоянием подпорной стены и, если вы хотите продлить срок ее службы, необходимо обработать материал, чтобы не допустить его порчи. Вы должны помнить о трех основных проблемах:

Водоотведение — мы уже говорили, насколько важна хорошая водосточная система для качества и внешнего вида любой подпорной стены из дерева. Некоторые виды, такие как кедр, ипе или тик, обладают естественной устойчивостью к воде, но даже в этом случае помните, что вода не является другом дерева.

Герметизация — герметики для защиты от атмосферных воздействий следует наносить не реже одного раза в год или чаще, если необходимо. Обработка стены герметиком сразу после строительства — необходимость, поэтому не пренебрегайте этим и оставьте это «на потом».

Защита от насекомых — дерево легко повреждается насекомыми.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.