Аттиковая стена мансарды: Аттиковая стена

Содержание

Аттиковая стена

Аттиковая стена — надстроенная стена, которая расположена на последнем этаже дома, обычно это мансарда. Высота аттиковой стены измеряется от пола последнего этажа или перекрытия верхнего этажа до мауэрлата, и до наклона стропил крыши.

Предназначение аттиковой стены — увеличение чердачного пространства до полноценного мансардного помещения. Чем выше аттиковая стена, тем больше площадь и высота потолков в мансарде.

Аттиковая стена является опорой для кровельной конструкции, она располагается на внешней стене дома под свесом крыши. Все наши проекты домов с мансардой всегда предусматривают аттиковые стены и имеют полноценное пространство мансардного этажа.

Высота аттиковой стены

Какой высоты должна быть аттиковая стена? Высота аттиковой стены оказывает влияние сразу на несколько параметров. Как говорилось выше, аттиковая стена увеличивает используемую площадь, но при слишком большой ее высоте, небольшой дом может стать похож на скворечник. Также слишком высокая аттиковая стена, в каркасных домах усложняет устройство надёжной крыши. Для этих целей мы в своих проектах используем центральную стену от фундамента до стропил, и/или подстропильный брус и прогоны.

По нашему мнению, оптимальной высотой является высота 1,4-1,5м и угол крыши порядка 40 градусов.

При высоте аттиковой стены:
• 0,8 — 1,3 м — к стене встает кровать, стол, но стул, туалет и ванну будет использовать проблематично и неудобно
• 1,4 — 1,5 м — к стене встает письменный стол, а в 20-30 см от аттиковой стены можно достаточно свободно ходить, можно расположить туалет, и поставить стул, на который можно комфортно и безопасно садиться и вставать
• 1,9 — 2,2 м — комфортно ходить и ставить мебель, такую как шкафы и стеллажи

Можно ли обойтись без аттиковой стены? Конечно, возведение аттиковой стены, это дополнительные расходы и сложности при строительстве, и отказываясь от нее не придется столкнуться с некоторыми дополнительными трудностями, такими как подстропильный брус или прогоны. Но, вместе с тем, вы отказываетесь и от дополнительной удобной жилой площади в мансарде, причём, чем более узкий дом и меньше угол кровли, тем больше потеря. В среднем, на доме шириной в 6 м и угле крыши в 45 градусов можно потерять больше половины жилой площади. В связи с этим, аттиковую стену нецелесообразно делать только в том случае, если дом имеет большую ширину, и/или если крыша имеет крутой угол наклона. Можно обойтись без аттиковой стены и в случае если стропильная система кровли имеет особенную конфигурацию, так называемая ломанная крыша, но такие крыши не всегда эстетичны, сложны и дороги в сборке.

Очень часто, чтобы визуально увеличить мансарду без аттиковой стены, делают мансардные окна, но они достаточно дороги и не так энергоэфективны как 200-250мм утеплителя, хотя достаточно красивы в летнее время, но не зимой под снегом.


Аттиковая стена — что это, оптимальная высота

Строительство аттиковых стен в деревянном доме с мансардой позволяет решить одну из самых больших проблем проектов этого типа. А именно — компенсировать крутой уклон крыши, из-за которого часть подкровельного пространства становится неудобной для использования, либо недоступной вовсе. Внедрение в проект аттиковой стены заметно усложняет и удорожает его реализацию, однако, позволяет не терять потенциально доступное пространство.

Основная проблема мансардного этажа

В обычном исполнении мансардное помещение представляет собой межэтажное перекрытие, которое с двух сторон ограничивается фронтонами, а с других двух — скатами крыши. Там, где идут фронтоны, доступная площадь может использоваться для эксплуатации практически без ограничений. Межэтажное перекрытие пересекается с ними под прямыми углами, образуя стандартные переходы между полом и стенами.

Другие же две стороны помещения переходят в скаты крыши, образуя углы 45°. Соответственно, в этих зонах мансарда имеет очень низкий условный потолок, что препятствует как расположению мебели, так и жизнедеятельности. Самый простой способ обойти эту проблему — установка так называемой фальш-стены. Грубо говоря, это перегородка, которая устанавливается на таком расстоянии от физического края помещения, при котором скат крыши «поднимается» на более удобную высоту.

Но у этого способа есть один весьма существенный недостаток. Зона, которая оставляется за перегородкой — используется неэффективно. Вернее, она остаётся пустой, а значит, бессмысленно теряется. Само же мансардное помещение из-за этого уменьшается по площади на 20-50% в зависимости от изначальных размеров. Чем меньше габариты дома, тем больше процентов по площади отбирает такой подход.

Решить эту проблему без компромиссного пожертвования пространством как раз-таки и позволяет аттиковая стена.

Определение аттиковой стены

Аттиковая стена — это надстройка над основным этажом, за счёт которой скаты крыши поднимаются над уровнем пола мансарды. Количество таких надстроек обычно соответствует числу скатов крыши. То есть, если она двускатная классическая, то и аттиковых стен получается две. Если крыша четырёхскатная, то, соответственно, надстраивается четыре стены.

Несмотря на схожесть, аттиковая стена не является полноценной несущей стеной. А это значит, что мансарда при наличии этого архитектурного решения не превращается в полноценный второй этаж. Во-первых, аттиковая стена имеет меньшую высоту, чем обычная несущая стена. Во-вторых, между двумя такими надстройками не обустраивается перекрытие. То есть, в роли потолка в помещениях выступает либо отделанная надлежащим образом крыша, либо фальш-потолок на более удобной высоте.

Следует отметить, что одно лишь наличие аттиковых стен не означает, что мансардное помещение будет реализовано абсолютно без потерь полезной площади. В данном случае важно учитывать основной параметр надстройки — её высоту.

Высота аттиковой стены

С выбором высоты аттиковой стены есть три взаимосвязанные проблемы. Во-первых, если надстройка будет слишком низкой, большой выгоды она не принесёт. Помещение под скатами будет по прежнему неудобным, либо недоступным для эксплуатации. Во-вторых, слишком высокие аттиковые стены делают внешний вид дома незавершённым. То есть, визуально может складываться впечатление, что строили, строили… и не достроили. Наконец, в-третьих, чем выше аттиковые стены, тем сложнее обеспечить надёжность стропильной конструкции.

Решаются эти проблемы путём подбора оптимальной высоты аттиковых стен в брусовом доме. Практика показала, что таковой является высота в 90 см. При такой надстройке возле стен уже можно располагать не только кровать и другую низкопрофильную мебель, но и стол для работы, ванну, стиральную машинку и другие элементы интерьера.

В порядке исключения в некоторых случаях высота аттиковых стен увеличивается до полутора метров. Такой вариант значительно увеличивает доступную для жизнедеятельности площадь, однако, надо также учитывать и эстетическую составляющую, упомянутую выше. Возможно, есть смысл отказаться от реализации аттиковой стены, отдав предпочтения альтернативным решениям.

К таковым относится, например, обустройство ломаной крыши вместо классической. Этот вариант позволяет существенно увеличить площадь мансарды с минимальными потерями в плане внешнего вида дома и его надёжности. К тому же, если надстройку делать из профилированного бруса, обойдётся она никак не дешевле, чем мансардная крыша сложной формы.

Итоги

Аттиковая стена — это надстройка, позволяющая поднять скаты крыши над уровнем пола мансарды, решив, тем самым, проблему неэффективного использования площади. Оптимальная высота — от 90 см до полутора метров. Альтернативные варианты — это полноценная мансардная крыша ломаной конфигурации.

Дома из бруса Каркасные дома Коттеджи премиум-класса Дома в чашу Садовые домики

Ознакомьтесь с проектами домов из бруса из нашего каталога, лидерами продаж. Срок строительства — от 10 дней.

Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Ознакомьтесь с проектами каркасных домов из нашего каталога, лидерами продаж. Срок строительства — от 25 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Записей не найдено.

Ознакомьтесь с проектами каркасных коттеджей из нашего каталога. Срок строительства — от 30 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Ознакомьтесь с проектами домов в чашу из нашего каталога. Срок строительства — от 28 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Ознакомьтесь с проектами садовых домиков из нашего каталога. Срок строительства — от 5 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

25 / 07 / 2020

Зонирование деревянного дома — принципы расположения комнат

Зонированием называется определённое расположение разных по функциональности комнат. При грамотном подходе этот процесс позволяет с максимальной выгодой использовать площадь, ограниченную наружными стенами дома. Зонирование осуществляется с учётом назначения …

Читать далее…

21 / 06 / 2020

Обустройство помывочной в каркасной в бане

Моечной (или помывочной) называют банное помещение, в котором люди моются до или после посещения парилки. Обычно в нем устанавливаются деревянные полки для отдыха, на которые также ставятся тазики или деревянные шайки для мытья, часто в помывочных монтируется душ. …

Читать далее…

21 / 06 / 2020

Как утеплить каркасную баню?

Зачастую при строительстве бани финансовая сторона превалирует над всеми остальными. Именно поэтому постройка каркасной бани выглядит оптимальным решением, если, конечно, принять меры по ее утеплению. Если строитель сможет решить проблему потери тепла, то банные …

Читать далее…

Аттиковая стена | К-ДОМ

Дом с мансардой – это распространенный вариант использования пространства под крышей. Устройство мансарды может быть разным, но в основе лежит создание аттиковой стены, как элемента крепления конструкции крыши, так и элемента комнаты мансардного этажа. Принцип монтажа аттиковой стены достаточно прост.

1. Аттиковая стена

Устройство крыши дома выполнено в виде системы скатов – в первую очередь для удаления с верхнего перекрытия снега и дождевых потоков. Две или более поверхности находятся под углом к плоскости верхнего перекрытия. В результате над домовой коробкой имеется некоторый объем, зачастую довольно большой, – так называемый чердак. Применяться он может зачастую только для складирования, поэтому у рачительного хозяина всегда имелся соблазн к полезному использованию такого пространства. Небольшое изменение конструкции крыши – и чердачный объем можно превратить в жилое помещение.

Именно этому служит создание мансарды – комнаты, размещенной на чердаке дома.

В простейшем виде стенами для нее служат сами поверхности крыши, что неудобно, если угол наклона скатов достаточно мал. Если же крыша имеет высокие скаты, то объем помещения увеличивается и тогда возможно для удобства поднять несущие стены.

В общем случае, аттиковая стена – это вертикальная стена верхнего этажа дома. Ее высота определяется углом наклона скатной поверхности.

рис.1 Общее устройство аттиковой стены

В реальности установка аттиковой стены увеличивает полезный объем подкрышного пространства. Ее сооружение приводит к уменьшению угла между скатом крыши и горизонтальной плоскостью перекрытия. По сути, это промежуточное состояние между постройкой второго этажа и его полным отсутствием.

В общем случае, основание крыши поднимается на некоторую высоту над верхним перекрытием. Это приводит к изменению угла установки стропила в стропильной системе крыши и поднятию точки его опоры.

2. Конструкция  аттиковой стены

На рис.2 мы может видеть, как изменяется стропильная система при устройстве аттиковой стены. Очевидно, что в данном случае несущая стена первого этажа как бы наращивается вверх.

Строительство аттиковой стены проводят на верхнем венце наружной стены. А уже верхний венец аттиковой стены является опорой для стропильной системы крыши.

В этом смысле аттиковая стена ничем не отличается от стены первого этажа, следует только помнить, что опирается она не на фундамент, а на менее прочное основание, чем брус обвязки фундамента. Конструкция ее должна передавать нагрузки от крыши через основные стены на фундамент.

Схематично монтаж аттиковой стены происходит следующим образом – она поднимается с опорой на несущую стену, сверху нее при необходимости монтируется мауэрлат, служащий опорой для стропильной ноги. По стандартным технологиям аттиковую стену выполняют из материала несущей стены. Если стена кирпичная или брусовая – укладывают дополнительные венцы до достижения нужной высоты, если каркасная – монтируют каркасные рамы соответствующего размера, закладывают утеплитель и обшивают листами ОСП или другого материала.

рис.2 Стропила опираются на мауэлат на верхнем венце аттиковой стены

3. Способы установки аттиковой стены

Можно различить два способа установки аттиковой стены:

  • Надстройка основной стены
  • Монтаж фальш-стены, когда стена мансарды опирается не на несущую стену, а на дополнительные балки перекрытия.

Визуально различие этих способов показано на рис.3.

рис.3  Устройство аттиковой и фальш-стены

4. Параметры чердака и высота стены

Можно смело говорить о том, что если стена достигает высоты порядка 1,8-2 метров, то мы имеем второй этаж, если меньше – мансарду.

Обычно для комфортного проживания вполне достаточно уменьшить высоту стены при пологом потолке – все зависит от того, до какой степени.

Какой должна быть высота аттиковой стены?

  1. При ее отсутствии к стене невозможно подойти не нагибаясь, более чем на 1-1.5 метра, к стене нельзя поставить никакую мебель.
  2. Чтобы поставить к стене кровать и более-менее уютно располагаться в комнате достаточно высоты аттиковой стены в 1,2-1,5 метра.
  3. Если высота аттиковой стены составит 1,5 метра, то наклон потолка практически не мешает для пользования комнатой. При этом площадь полезная мансардного этажа практически сравнивается с площадью первого этажа.
рис.4 Разная высота аттиковой стены

5. Монтаж аттиковой стены

Конструкция кирпичной стены полностью зависит от ее высоты. При высоте менее 70 см ее следует класть из полнотелого кирпича. Толщина стены должна быть не меньше половины ее высоты.

При высоте более 70 см стену нужно дополнительно армировать – для этого по бокам конструкции и вдоль стены устанавливают арматурные столбики-стержни. Дополнительные нагрузки рассчитываются при проектировании мансарды.

рис.5 Надстройка несущей стены

6. Монтаж фальш-стены

Создание фальш-стены имеет целью только ограничить жилое помещение мансарды от прочего чердачного пространства. Полезная площадь помещения уменьшается, но зрительно мы почти не ощущаем отличий от обычной комнаты.

Мы видим, что наиболее оптимален вариант устройства аттиковой стены при изломе крыши. Тогда и стена будет прочной, и крыша будет иметь достаточно большую площадь, а ее нижняя часть достаточный угол наклона для удаления снега и дождя.

Однако фальш-стену  можно опереть не на несущую стену, а только на дополнительные балки перекрытия.

Понятно, что такие стены не несут веса крыши и могут быть выполнены из легких материалов. Их можно утеплить, не утепляя стропильную систему.

Впрочем, даже легкие фальш-стены несут определенную нагрузку, и устанавливать их нужно на дополнительные балки перекрытия.

рис.6 Аттиковая стена в интерьере мансарды

7. Заключение

Аттиковая стена – это лучший вариант для устройства мансарды и использования чердачного пространства. В доме стандартного размера, при длине стен 6 метров и наклоне скатов 45 градусов – это практически треть всего объема.

Обойтись без нее только при ломаной стропильной системе, строительство которой требует не меньших усилий и затрат.

Аттиковая стена

Что такое аттиковая стена.

  Аттиковая стена — это стена расположенная на верхнем этаже строения (как правило мансардном), высота которой определяется от межэтажного перекрытия до мауэрлата, то есть от пола и до перехода в наклонный скат крыши.

  Аттиковая стена нужна для того, чтобы увеличить мансардное или чердачное помещение. От высоты аттиковой стены зависит не только высота мансарды, но и полезная площадь помещения.

  Аттиковая стена располагается на венце перекрытия верхнего этажа по наружной стене строения. На неё опирается крыша своей конструкцией.

 

Схема устройства аттиковой стены

  Конструкцию аттиковой стены нужно выполнить таким образом, чтобы она равномерно переносила весовую нагрузку передаваемую от крыши на основные стены и на перекрытия здания.

  Для тех строений, которые построены по стандартным технологиям, подходит коленчатая стена выполненная из того же материала, что и основные несущие конструкции. В таких случаях стену укрепляют венцами и железобетонными столбами. В случаях, когда аттиковая стена выполняется из дерева, её обшивают фанерой или OSB, с последующим слоем фасадной обшивки, защищающим от атмосферных воздействий.

 

Строительство аттиковой стены

  Если используется каменная кладка, то конструкция аттиковой стены напрямую зависит от высоты, расчётной нагрузки на неё, а также вида применяемого строительного материала. Когда высота стены до 70 см, то её, как правило, делают из полнотелого кирпича. При этом, толщина стены должна быть не менее чем половина её высоты. Дополнительную жёсткость таким конструкциям придают поперечные стены.

  Аттиковым стенам с высотой более 70 см необходимо дополнительное усиление. В таких случаях конструкцию дополняют элементами повышающими жёсткость. Воздействие значительных нагрузок способно вызывать появление трещин в конструкции стен. Для того, чтоб избежать это, данные элементы следует связать арматурной конструкцией. Наибольшая нагрузка приходится на углы строения. В этих местах прочность связи арматурной конструкции особо актуальна.

  В минимальную схему армирования стен входит четыре арматурных стержня связанных хомутами.

Высота аттиковой стены

  Один из часто спорных вопросов: высота аттиковой стены. Что можно сказать по этому поводу, в чём сошлись архитекторы, проектировщики и прочие инженеры:

1. Для нежилых чердачных помещений высоту аттиковой стены делают не больше 70-ти см.

2. Для жилой мансарды высота аттиковой стены может быть от 80 см до 2,20 метра.

  Эти размеры имеют чисто рекомендательный характер и не являются обязательными к выполнению.

Всё зависит от типа построения здания и назначения помещения.

При высоте аттиковой стены:

  • от 80 см до 1,3 м — при такой высоте очень удобно пользоваться мансардными окнами, а под стену помещается кровать
  • от 1,4 м до 1,5 м — под стену комфортно становится рабочий стол, а уже на расстоянии от 50 см от аттиковой стены можно свободно ходить.
  • при высотах аттиковой стены больше человеческого роста — комфортно ходить можно уже под самой стеной.

 


Можно ли обойтись без аттиковой стены?

  Строительство аттиковой стены дело непростое и довольно затратное.

  Отказавшись от её строительства можно избавиться от многих трудностей. Но не нужно забывать о том, что так же это отказ от полезной жилой площади мансарды. Поэтому, целесообразно не возводить аттиковую стену на чердачных помещениях и на мансардах, когда дом достаточной ширины, а угол наклона крыши крутой. Так же помогает исключить из конструкции аттиковую стену специальная конфигурация стропильной системы крыши, где используются разные наклоны скатов (ломанные скаты): нижний скат стремится к вертикальному уроню, а верхний — более пологий, стремящийся к горизонту.

Мансарда без аттиковой стены:

  Когда на мансарде отсутствует аттиковая стена, конструкция крыши опирается непосредственно на меж-этажное перекрытие дома.

Аттиковая стена — что это такое

Второй этаж в деревянном доме можно обустроить тремя основными способами, одним из которых является аттиковая стена. Данное архитектурное решение позволяет увеличить жилую площадь, сэкономить на строительстве, повысить удобство и комфортабельность подкровельного пространства. С другой стороны, аттиковая стена — это не только преимущества. Недостатки тоже имеются, и о них желательно знать на этапе выбора проекта своего будущего жилья.

Что такое аттиковая стена

Аттиковая стена — это своеобразная надстройка над двумя несущими стенами первого этажа. Выполняется следующим образом. Когда первый уровень дома завершён, на двух противоположных сторонах постройки выгоняются фронтоны. На двух же оставшихся сторонах — надстраиваются аттиковые стены. В зависимости от проекта и желаемой планировки их высота может варьироваться в диапазоне от 90 до 150 см. Далее обустраивается крыша, пространство под которой тоже используется. То есть, горизонтального потолка от одной стены до другой — нет.

Результатом реализации аттиковых стен является полутораэтажный дом. По факту он представляет собой нечто среднее между полноценным двухэтажным проектом и одноэтажным, но с жилой мансардой. Как известно, самые большие недостатки мансарды — неэффективное использование доступной площади и неудобные наклонные потолки. Аттиковые стены позволяют минимизировать эти минусы. Так, при высоте надстройки 150 см уже на расстоянии в 20 см от стен человек со своим ростом может свободно передвигаться, не упираясь в потолок. При минимальной высоте — 90 см — под аттиковыми стенами можно расположить многие предметы мебели, функциональность которых не пострадает при такой конфигурации потолков.

Преимущества аттиковой стены

  • На втором этаже эффективно используется практически вся доступная площадь помещений.

  • В крайних точках комнат более удобные потолки, чем в случае с мансардой.

  • Аттиковая стена — это лучше, чем мансарда с ломаной крышей.

  • Строительство дома выходит дешевле, чем таких же размеров, но с двумя полноценными этажами.

  • Полутораэтажный дом смотрится во многих случаях более пропорционально, компактно, аккуратно и гармонично, нежели с полноценным вторым этажом.

Дополнительно стоит отметить, что строительство аттиковых стен, например, по каркасной технологии, обходится дешевле, чем обустройство мансардной вальмовой крыши. Это означает, что при выборе проекта своего будущего дома есть смысл рассматривать не только варианты с мансардой, но и полутораэтажные, с аттиковыми стенами.

Недостатки

Собственно говоря, среди недостатков проектов с аттиковыми стенами можно отметить только два момента. Во-первых, полутораэтажное жилье — это, как не крути, всё же, не полноценные два этажа. Пространства меньше, а наклонные потолки с характерными для них неудобствами никуда не деваются. Во-вторых, реализация полутораэтажного дома в большинстве случаев обходится дороже, чем при соразмерных проектах с мансардой. Особенно, если это проекты из бруса и с простыми двускатными крышами.

Итоги

Аттиковая стена — это архитектурное решение, позволяющее строить полутораэтажные частные дома. В сфере строительства из древесины пользуется немалой популярностью благодаря многочисленным преимуществам. Недостатки тоже есть. Но если вы ищите золотую середину между мансардным и полноценным вторым этажом, то минусами аттиковых стен вполне можно пренебречь.

Надстройка стен или аттиковая стена | KarkasDom.info

Аттиковая стена — надстроенная стена, которая расположена на последнем этаже дома, обычно это мансарда. Высота аттиковой стены измеряется от пола последнего этажа или перекрытия верхнего этажа до мауэрлата, и до наклона стропил крыши.

Предназначение аттиковой стены — увеличение чердачного пространства до полноценного мансардного помещения. Чем выше аттиковая стена, тем больше площадь и высота потолков в мансарде.

Аттиковая стена является опорой для кровельной конструкции, она располагается на внешней стене дома под свесом крыши. Все наши проекты домов с мансардой всегда предусматривают аттиковые стены и имеют полноценное пространство мансардного этажа.

Высота аттиковой стены

Какой высоты должна быть аттиковая стена? Высота аттиковой стены оказывает влияние сразу на несколько параметров. Как говорилось выше, аттиковая стена увеличивает используемую площадь, но при слишком большой ее высоте, небольшой дом может стать похож на скворечник. Также, слишком высокая аттиковая стена, в каркасных домах усложняет устройство надёжной крыши. Для этих целей мы в своих проектах используем центральную стену от фундамента до стропил, и/или подстропильный брус и прогоны.

По нашему мнению, оптимальной высотой является высота 1,4-1,5м и угол крыши порядка 40 градусов.

При высоте аттиковой стены:
• 0,8 — 1,3 м — к стене встает кровать, стол, но стул, туалет и ванну будет использовать проблематично и неудобно
• 1,4 — 1,5 м — к стене встает письменный стол, а в 20-30 см от аттиковой стены можно достаточно свободно ходить, можно расположить туалет, и поставить стул, на который можно комфортно и безопасно садиться и вставать
• 1,9 — 2,2 м — комфортно ходить и ставить мебель, такую как шкафы и стеллажи

Можно ли обойтись без аттиковой стены? Конечно, возведение аттиковой стены, это дополнительные расходы и сложности при строительстве, и отказываясь от нее не придется столкнуться с некоторыми дополнительными трудностями, такими как подстропильный брус или прогоны. Но, вместе с тем, вы отказываетесь и от дополнительной удобной жилой площади в мансарде, причём чем более узкий дом и меньше угол кровли, больше потеря. В среднем, на доме шириной в 6 м и угле крыши в 45 градусов можно потерять больше половины жилой площади. В связи с этим, аттиковую стену нецелесообразно делать только в том случае, если дом имеет большую ширину, и/или если крыша имеет крутой угол наклона. Можно обойтись без аттиковой стены и в случае если стропильная система кровли имеет особенную конфигурацию, так называемая, ломанная крыша, но такие крыши не всегда эстетичны, сложны и дороги в сборке.

Очень часто, чтобы визуально увеличить мансарду без аттиковой стены, делают мансардные окна, но они достаточно дороги и не так энергоэфективны как 200-250мм утеплителя, хотя, достаточно красивы в летнее время, но не зимой под снегом.

Статья с сайта: http://karkasdom.info/attikovaya_stena.html

Обустройство комфортной мансарды: ВЫСОТА АТТИКОВОЙ СТЕНЫ


Комфорт помещения мансарды обеспечивается комплексом разных факторов, таких как высота аттиковой стены, выбор между фасадным и мансардным остеклением, его положение и размер, степень наклона кровли. Между всеми этими факторами есть тесная взаимосвязь. Для начала мы предлагаем разобраться в том, как же именно размер аттиковой ( ее еще называют коленчатой) стены определяет комфорт проживания на будущей мансарде.

Типовой проект мансардного дома: что мы имеем

Готовые проекты домов с мансардой в коллекции Z500 рассчитаны в основном на аттиковую стену высотой 90 см. Такая высота совместно с углом наклона кровли не менее 35 градусов способны обеспечить комфортное пространство для жилой мансарды. Такая коленчатая стена позволит разместить вдоль неё спальное место шириной не менее 90 см, высота которого будет от 40 см от пола. С такой кровати будет удобно вставать не опасаясь задеть головой потолок. Еще одним вариантом станет размещение у стены письменного стола. Проекты крыш домов с мансардой рассчитаны с учетом требований безопасности: расположения нижнего края мансардного остекления не ниже 85 см от поверхности пола. Поскольку аттиковая стена в высоту составляет 85-95 см, можно варьировать положение или размеры таких окон, не нарушая правил.

Преимущества увеличения аттиковой стены

Мансардные проекты домов и коттеджей разработаны с возможностью увеличения высоты коленчатой стены. Это подарит заказчикам следующие преимущества: 

  • Увеличение внутренней площади мансарды, удобной для расстановки мебели;
  • Визуальное расширение границ комнат;
  • Более уютное пребывание в помещениях мансарды.
При этом важно учесть следующие нюансы:
  • Объем помещений увеличится, что потребует больших затрат и на их обогрев: увеличение мощности отопительного котла и радиаторов.
  • Если проект мансардного дома с гаражом или без предусматривает вентиляцию механического типа, устройство более высокой мансарды может увеличить производительность вентиляционной установки.
  • При значительном увеличении высоты аттиковой стены важно проследить, чтобы мансардные окна на оказались слишком высоко расположенными. Их монтаж на высоте, превышающей 110 см от пола делает обзор, а также пользование ими и уборку неудобным.
  • Высота влияет и на место устройства люкарен по отношению к краю кровли, что может потребовать усложнения системы водоотлива. 
  • Увеличение высоты аттиковой стены, превышающее 30 см, обычно негативно отражается на внешнем облике дома. Если стена слишком высока, а кровля более пологая, то создается ощущение несуразности в облике, подчеркнутое кажущимися маленькими окнами и крышей.

Проекты мансардных домов. Фото до и после увеличения коленчатой стены:


Почему не стоит увеличивать аттиковую стену самостоятельно во время строительства

На первый взгляд может показаться, что нет ничего сложного в увеличении аттиковой стены на 20-30 см – стоит лишь доложить ряд керамических блоков и все. Таким образом можно перестроить любой коттедж, который содержит каталог проектов домов с мансардой, и не согласовывать с проектировщиками.

Но это не так, ведь любое изменение высоты аттиковой стены приводит к изменению высотных отметок каркаса кровли, монолитных поясов (если они необходимы), а также балок перекрытий, определяющих правильность установки конструкций кровли. При этом правильность выполнения строителями всех изменений ничем не гарантирована. 

В целях сохранения привлекательности внешнего облика коттеджа после увеличения высоты коленчатой стены архитекторы предлагают предпринять дополнительные меры:
  • увеличить размеры окон,
  • приподнять притолоки,
  • увеличить свесы кровли,
  • использовать темных тона штукатурки в отделке пространства между крышей и окнами.
Примеры обустройства мансарды от нашего партнера:

Коленная стенка на чердаке — Центр энергетических исследований FSEC

Коленные перегородки чердака — большая энергетическая проблема! Коленная перегородка чердака — это вертикальное разделение чердачного пространства с одной стороны и кондиционируемого пространства с другой стороны. Эта стена преобладает везде, где есть изменения высоты потолка в пространстве ниже, например, в комнате с 12-футовыми потолками рядом с комнатой с 10-футовыми потолками или в пространстве с кессонными потолками, где могут существовать очень короткие перегородки. или разделение между соборным потолком и прилегающим плоским потолком, где высота коленной стены может составлять от нуля до трех или четырех футов, и часто в ситуации, когда есть чердак, смежный с пространством второго этажа, где часть дома находится только одна история.

У этого типа стены есть ряд проблем с потенциальной энергией:

  1. Он не имеет обязательного прилегания к стене, поэтому изоляция, размещенная в стене, часто провисает или выпадает, оставляя неизолированную стену. Иногда утеплитель вообще не делают. А во время кондиционирования это неизолированное пространство, даже если оно маленькое, будет проводить много тепла от горячего чердака. [Для иллюстрации проблемы покажите схему обычной внешней стены и коленной стены чердака]
  2. Неадекватный уровень изоляции.Уровень утепления должен быть эквивалентен утеплению потолка. Однако, поскольку требования к изоляции потолка намного превышают количество изоляции, которое может уместиться в 2 × 4, ее трудно прикрепить, и это может привести к выпадению изоляции.
  3. Нет воздушного барьера: хотя гипсокартон может работать как достаточный воздушный барьер, если его не пронзить, коленные стенки могут страдать из-за недостаточного воздушного барьера. Нижняя пластина коленной стенки опирается на балки пола, оставляя большой проход для воздуха с чердака, который поднимается в воздушную полость коленной стенки.Во-вторых, без воздушного барьера на задней части стенки колена и с возможностью провисания, как указано выше, воздух чердака также проходит вокруг изоляции в полость в вертикальном пространстве.

Также существует вероятность утечки воздуха через коленную стенку. Наконец, как и все барьеры между кондиционированным пространством и чердаком, любые проникновения в гипсокартон для освещения, розеток, воздуховодов или других элементов оставляют потенциальные проходы, если они не загерметизированы.

Решения для стенок колена
  1. В новой конструкции по возможности избегайте коленных стенок. Придерживайтесь одинаковой высоты потолка. Любое восприятие энергии, сэкономленной при проектировании половины дома с потолком высотой восемь футов и половины дома с потолком высотой 10 футов, вероятно, будет более чем замещено дополнительными недостатками, связанными с коленными стенами. Наружные стены и плоские потолки легче утеплить и заделать.
  2. Уплотните каждую из шести сторон каждой коленной стенки. Это означает герметизацию балок пола и балок крыши ниже и выше коленной стены. Это также означает герметизацию всех проникновений в коленную стенку от проникновений в гипсокартон.И это может означать приставить спину к стене. Это может быть любой материал, признанный огнестойким для чердаков. Один из возможных вариантов — это гипсокартон, который заклеен лентой и замурован. Эта стена может помочь с изоляцией, а также контролировать воздушные пути. Это также означает герметизацию участков с каждой стороны стенки колена — там, вероятно, есть шпильки; убедитесь, что они изолированы от воздуха на чердаке.
  3. Постройте перегородку с достаточным пространством для желаемой изоляции. Если вы устанавливаете изоляцию R38 в перегородку, это может быть 12-дюймовый изоляционный материал из войлока.Это огромная толстая стена для чердака. Во-первых, убедитесь, что ваши воздуховоды и электрические трассы должны быть расположены за пределами этой области, и соорудите перегородку с соответствующими шпильками на желаемую глубину. Установите воздушные перегородки сверху и снизу, затем изолируйте стену и постройте заднюю часть стены с помощью герметика. Теперь ваша коленная стена не должна быть энергетической нагрузкой больше, чем эквивалентные площади потолка чердака.
  4. Создайте герметичный и изолированный чердак без вентиляции. Этот тип чердака, обсуждаемый здесь, обеспечивает большую часть изоляции на крыше чердака и создает частично кондиционированное пространство. Хотя пути утечки воздуха в кондиционируемое пространство по-прежнему важны, на правильно спроектированном чердаке без вентиляции не должно быть путей для проникновения наружного воздуха через коленную стену.
  5. Решение для модернизации: В максимально возможной степени выполняйте указанные выше действия. Вы можете обнаружить, что у вас нет места для строительства новых коленных стенок, но вы можете использовать поролоновые воздушные барьеры, чтобы блокировать поток воздуха ниже и выше коленной стенки.Если есть изоляция, проверьте, нет ли на ней провисаний или зазоров. Возможно, вам понадобится новый кусок изоляции или просто снова прикрепите кусок, который там есть.

Другие сайты с описанием / рекомендациями коленной стенки:

How to Insulate and Air Seal a Knee Wall?

Walls and Knee Walls

https: //www.greenbuildingadvisor.ru / блоги / департамент / наука о строительстве / решение-комфорт-проблемы-вызванные-чердак-колено

Публикаций:

Эффективные методы строительства полостей пола и перегородок в двухэтажных домах в жарком климате

Как построить перегородку на чердаке

Коленная стена — это быстрый способ ограждать те острые треугольные части вашего чердака, где стропила встречаются с верхней плитой стены. Это всего лишь один шаг к отделке чердака, чтобы сделать его полезным пространством, и это помогает изолировать чердак от проникновения воздуха извне.Используйте эти инструкции, чтобы построить восьмифутовую линейную стенку для колен.

Сложность: Средняя

Требуемое время: Три часа

Что вам нужно

  • Три гвоздя 2×4
  • Гвоздь по 15 пенни
  • Один гвоздь 1×4 (длина восемь футов)
  • Один лист гипсокартона
  • Торцовочная пила
  • Ручная пила
  • Кусок лома 2×4, длиной примерно 2 1/2 фута
  • Плотницкий карандаш

Инструкции

  1. Коленная стена будет построена на полу чердака, а затем прикреплена к стропилам.Один из ваших 2х4 будет выступать в качестве нижней части вашей стены и не будет разрезан. Определите угол стропил, установив обрезной кусок 2х4 в вертикальном положении напротив стороны стропила. Проведите линию на куске лома вдоль угла, образованного балкой. Отрежьте угол с помощью торцовочной пилы. Теперь это шаблон.
  2. Отрежьте шесть кусочков 2×4, каждая длиной 2 1/2 фута.
  3. Используйте шаблон, чтобы определить угол на каждой из этих шести частей 2×4; проведите линию поперек этого угла.
  4. Используйте торцовочную пилу, чтобы пропилить каждый 2×4 под этим углом.
  5. Прибейте эти короткие 2×4 перпендикулярно вашим длинным 2×4 через каждые 16 дюймов по центру.
  6. Удерживая коленную стенку в вертикальном положении, прибейте 1×4 к вершине наклонных досок с помощью пяти гвоздей для пенни.
  7. Плотно прижмите коленную стенку. Прибейте подошву (нижнюю часть стены) в трех или четырех местах к чердачному полу.
  8. Проделайте то же самое с наклонной верхней частью коленной стенки, прибив ее к стропилам в трех или четырех местах.
  9. Обложите стену до колена гипсокартоном соответствующего размера.

Как оформить короткую стену на чердаке | Руководства по дому

Использование существующего чердака — это экономичный способ добавить в дом кладовую или жилую площадь. Однако не все пространство на чердаке является функциональным, поскольку большая часть крыши имеет наклон, что приводит к тесноте по бокам чердака. Блокировка непригодных для использования откосов короткими стенами, иногда называемыми «коленными стенами», придает чердачной комнате законченный вид.

Инструменты, материалы и принадлежности

Пиломатериалы два на четыре являются стандартными для обрамления большинства стен, включая короткие стены на чердаке. Купите достаточно, чтобы установить стойки на каждом конце стены и через каждые 16 дюймов между ними. Учитывайте верхнюю и нижнюю пластины. Вам понадобится циркулярная пила, столярный угольник, разделочная пила, меловая леска, лазерный уровень, измерительная лента и гвоздезабиватель или молоток. Вам также понадобятся гвозди 16d и 8d.

Плита пола

Начните с установки плиты пола там, где должна быть короткая стена.Совместите пластину с боковой двускатной стеной или воспользуйтесь пластиной внешней верхней стены дома в качестве ориентира. Это плиты, которые поддерживают балки перекрытия мансарды на узких концах мансарды. Прикрепите плиту пола к балкам, забив два гвоздя 16d через стойку и в каждую балку.

Верхняя плита

Установка верхней плиты короткой стены чердака — сложная часть. Вы не можете выровнять центры пластин, потому что край верхней пластины будет выходить слишком далеко, так как он находится под углом.Вместо этого используйте лазерный уровень на внешнем крае плиты пола и сделайте соответствующую отметку на стропиле сверху. Проделайте то же самое с каждого конца и наметьте меловую линию на стропилах. Осторожно вбейте гвозди в меловую линию на каждом конце и привяжите веревки к гвоздям, натянув их до края напольной плиты внизу.

Установите верхнюю пластину так, чтобы край почти не касался струн с обоих концов. Используйте гвозди 16d, по два на каждое стропило, чтобы удерживать верхнюю пластину на месте.

Шпильки

Отмерьте и отрежьте каждую стойку стены отдельно.Отрежьте верхнюю часть каждой стойки под углом — таким же, как и уклон вашей крыши. Используйте гвозди 8d, вставленные под углом, чтобы «гвоздить» гвоздики стены на месте, вставив два гвоздя, расположенных на равном расстоянии друг от друга с одной стороны, и один гвоздь в центре с другой стороны. Проделайте это вверху и внизу каждой шпильки.

Соображения

Каждый раз, когда вы обрамляете стену в существующей комнате, лучше всего поместить ее в рамку вместо того, чтобы ставить ее на пол, а затем ставить. Это особенно важно на чердаках, потому что стропила, как известно, вздуваются и смещаются, поэтому нет ничего необычного в том, что чердачная стена с одного конца немного выше, чем с другого.Коленная стена может быть любой высоты, но обычно 4 фута, потому что вы можете прикрепить полные листы гипсокартона горизонтально к стойкам.

Ресурсы

Писатель Биография

Гленда Тейлор — подрядчик и писатель, специализирующийся на строительных работах. Ей также нравится писать статьи о бизнесе и финансах, о еде и напитках, а также о домашних животных. Ее образование включает маркетинг и степень бакалавра журналистики Канзасского университета.

Узнайте, как отделывать их, как профессионал

Чердак — это пространство в доме, которое можно обустроить любым способом, который пожелает домовладелец.Но прежде чем делать что-то творческое и личное, необходима хорошая отделка стен и потолка. Поскольку пространство ограничено, хорошая отделка придаст чердаку изящество и фоном. Читайте дальше, чтобы узнать, как профессионально отделать стены и потолок мансарды.

Материалы, необходимые для отделки стен и потолка мансарды

Вам потребуются краска, изоляция и плиты размером 2 на 4. Листы OSB, фанера толщиной 3/4 дюйма, шурупы и гвозди.

Необходимые необходимые инструменты

Большинство инструментов можно найти в вашем наборе инструментов. Карандаш, уровень, гвоздь и шуруповерт, маска от пыли, циркулярная пила, канцелярский нож, валик хорошего качества и малярная кисть.

А теперь ознакомимся с этапами правильной отделки стен и потолка мансарды.

Этап 1 — Обрамление верхней и боковых сторон коленной стенки

На первом этапе устанавливается коленная стенка. Отмечают расположение верхней части колена и после проверки уровня прикрепляют длинные доски к балкам потолка.Этот шаг гарантирует, что при установке OSB и фанеры не возникнет путаницы.

Шаг 2 — Изоляция потолка и стен чердака

Теперь изоляцию необходимо прикрепить скобами между стойками стен и потолочными балками. В идеале R-30 следует использовать для потолка, а R-13 лучше всего подходит для стен. Помните, что нельзя сжимать изоляцию между помещениями.

Шаг 3 — Установка стен OSB

Теперь, используя хороший пистолет для гвоздей, прикрепите листы OSB поверх изоляции к стенам.Очень важно прибить к стойке стены. При обращении с пистолетом для гвоздей всегда надевайте обязательную защитную экипировку.

Шаг 4 — Завершение работы за коленной стенкой

В случае, если домовладелец планирует установить в этой области откидывающуюся мебель, ему необходимо установить фанеру или OSB и покрыть изоляцию.

Шаг 5 — Крепление ламината

На картинке вы увидите, что здесь используется ламинат для придания краю отчетливого вида.Для монтажа просто раскатайте контактный цемент на поверхности стены OSB.

Цемент должен застыть до тех пор, пока он не станет липким. Когда он станет сухим на ощупь, все, что вам нужно сделать, это аккуратно выровнять его по ламинату и дать ему приклеиться к OSB.

Работая с контактным цементом, нельзя терять время. Все, что требуется на этом этапе, должно быть рядом.

Шаг 6 — Удаление всех пузырей

Теперь, используя резиновый валик хорошего качества, необходимо удалить все пузыри под ламинатом.

Шаг 7 — Завершите установку потолка чердака

После завершения вышеупомянутых шагов к изоляции необходимо прикрепить листы фанеры. Шурупы нужно плотно закрепить в балках потолка. Фанеру нужно закрепить до колена.

Шаг 8 — Используйте грунтовку и покрасьте стены и потолки чердака

Стены и потолки теперь готовы к нанесению свежего слоя грунтовки, а затем хорошей масляной или акриловой краски.

Теперь ваш чердак готов к любой настройке.

Мне действительно нужны перегородки до колен на чердаке?

Один вопрос, который задают многие домовладельцы: « действительно ли мне нужны перегородки на чердаке? ”Если вы посетите 100 разных домов, построенных за последнее десятилетие, вы, вероятно, найдете стены до колен примерно в половине из них. Некоторые строители делают все возможное, устанавливая их, в то время как другие этого не делают. Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны сначала взглянуть на функцию коленных стенок и на то, почему они используются.

Что такое стенки колена?

Коленные стены — это короткие, обычно деревянные стены, установленные по бокам чердака, где стропила встречаются с полом. Вы можете увидеть изображение ниже в качестве примера стены для колен. В большинстве случаев они не выше 3 футов, но некоторые строители могут подогнать их под размер и форму крыши.

Если вы не уверены, есть ли на чердаке стены до колен, пойдите и осмотрите края. На чердаках треугольной формы, как правило, отсутствуют перегородки, а на чердаках более «квадратной» формы есть.

Иллюстрация коленных стен на чердаке.

обеспечивает большую устойчивость

Одним из преимуществ использования перегородок на чердаке является повышенная устойчивость, которую они обеспечивают. После установки они будут поддерживать часть веса стропил. Строители нередко ставят их вплотную к стропилам во время работы на крыше. После того, как крыша будет завершена, они могут снять или оставить коленные стенки наверху.

Коленные стены технически не требуются для структурно прочного дома или здания, но они снимают часть нагрузки со стропил.Если вы живете в старом доме и беспокоитесь о стабильности крыши, возможно, стоит их установить.

Better Insulation

Коленные перегородки также служат «карманами» для дополнительной изоляции на чердаке. Если вы вернетесь и посмотрите иллюстрацию выше, вы заметите замкнутое пространство за стенкой колена. Вместо того, чтобы оставлять это пространство пустым, домовладельцы могут заполнить его изоляцией для дополнительной тепловой защиты.

Заполнение пространства за коленными стенами изоляцией помогает удерживать тепловую энергию вашего дома.При этом важно, чтобы на чердак поступал наружный воздух. Мы обсудим это более подробно в предыдущем сообщении блога о препятствиях.

Что вы думаете о перегородках чердака? Дайте нам знать в комментариях ниже!

Как обшить чердачную перегородку — и как не делать

Вчера я проводил оценку энергопотребления дома для проверки качества в Огасте, штат Джорджия, и в доме, в котором я находился, была дополнительная комната. Бонусные комнаты часто являются наименее комфортабельными комнатами в доме, и главная причина в том, что они являются наиболее дефектной частью оболочки здания, особенно мансардных перегородок.На фото слева коленная стенка — это короткая стена с дверью в ней.

Проблема со многими перегородками в том, что они имеют изоляцию из стекловолокна, и их ничто не закрывает на чердаке, как показано на фото ниже. Тогда происходит то, что биты не соприкасаются с воздушным барьером (гипсокартоном), воздух проходит через них и вокруг них, и они выпадают из перегородки чердака. Другими словами, они практически бесполезны из-за плохой установки. Неважно, кто сделал биты.

Джорджия осознала эту проблему около десяти лет назад и начала требовать, чтобы все перегородки чердаков имели обшивку со стороны чердака и имели изоляцию как минимум R-18. Лучший способ обеспечить такую ​​обшивку — использовать жесткий материал. Я видел OSB (ориентированно-стружечную плиту, слоеную фанеру), пенопласт, а также конструкционные или неструктурные картонные материалы для обшивки, такие как Thermo-ply.

Я также видел перегородки на чердаках, обшитые нежесткими материалами, в основном оберткой.В доме, в котором я был вчера, были обтянуты домашние одеяла на коленях, и вы можете видеть это наверху. Здесь можно использовать домашнюю пленку и сделать это хорошо. Однако на левой стороне этой фотографии обратите внимание на отверстие вокруг выключателя света.

По другую сторону бонусной комнаты

коленная стена была в гораздо худшем состоянии. Похоже, установщики просто пихнули его в сторону колена. Обратите внимание на войлок, который отвалился от стены и там. Это прямо над желтой частью обертки.Это, несомненно, приведет к дополнительному расходу энергии на обогрев и охлаждение и, возможно, к обратным вызовам от новых домовладельцев, которые считают эту комнату наименее комфортным местом в доме.

Я бы предпочел, чтобы на подоконниках чердака был жесткий материал. И то, и другое, конечно, можно сделать плохо, и я видел, как оба плохо делаются. Я думаю, что жесткий материал лучше справится с воздушным уплотнением и останется целым дольше. Вот три ключа к правильной обшивке перегородки чердака:

  • Покройте всю стену.
  • Заделайте все края, отверстия и швы.
  • Обшить коленную стенку при обрамлении.

Ключевым моментом является выполнение действий в правильном порядке, независимо от того, какой материал вы используете. Обшивка перегородок должна производиться во время обрамления, до того, как туда попадут электрики, подрядчики по ОВКВ и другие специалисты. Затем каждый, кто проделывает отверстие в обшивке, должен его закрыть. Сделайте это, и вы избежите беспорядка, который вы видите с домашней оберткой выше, и вместо этого получите что-то вроде колена внизу, что я видел во время другого рейтинга HERS для обеспечения качества, на этот раз в Нэшвилле.

Эллисон Бейлс из Атланты, штат Джорджия, — оратор, писатель, консультант по строительным наукам и основательница Energy Vanguard. Он имеет докторскую степень по физике и ведет блог Energy Vanguard. Он также пишет книгу по строительной науке. Вы можете подписаться на него в Твиттере по адресу @EnergyVanguard .

Статьи по теме

Ваше подключение к доменной печи — перегородки на чердаке

Как утеплить короткие перегородки на чердаке

Требуется ли дополнительный кондиционер в вашем дополнительном номере?

Строительная наука 101

Комментарии закрыты.

Воздушное уплотнение и изоляция коленных перегородок чердака — Краткое описание соответствия нормам

Цель этого краткого обзора — предоставить относящуюся к кодексу информацию о перегородках чердака, чтобы гарантировать, что мера будет принята как соответствующая кодексу. Предоставление примечаний должностным лицам кодекса о том, как планировать обзор и проведение полевых проверок, может помочь строителям или реконструкторам с предлагаемыми проектами и предоставить официальным лицам информацию для принятия.Предоставление одинаковой информации всем заинтересованным сторонам (например, должностным лицам, строителям, проектировщикам и т. Д.), Как ожидается, приведет к более строгому соответствию и меньшему количеству инноваций, подвергающихся сомнению во время обзора плана и / или полевой проверки.

Коленные перегородки чердака обычно представляют собой короткие вертикальные стены высотой примерно от 2 до 3 футов на чердаке, которые отделяют чердак от кондиционируемого помещения. Наиболее распространенные перегородки на чердаке связаны с созданием дополнительной комнаты, которая может иметь множество применений.Стены экранируют неиспользуемое пространство там, где стропила встречаются с верхними плитами наружных стен и / или чердачным полом.

К сожалению, пространство на некондиционной стороне коленной стенки часто недостаточно герметично или изолировано, а сама конструкция стены не обеспечивает достаточного теплового барьера для адекватного поддержания температуры кондиционированной стороны коленной стенки в вентилируемом помещении. чердак без кондиционера. Кроме того, коленные стены чердака действительно должны иметь более высокие термические характеристики, чем внешняя стена, особенно в летние месяцы, когда разница температур между чердачным помещением без кондиционирования и кондиционированным помещением, вероятно, будет намного больше, чем температуры, которым подвергаются внешние стены. .Летом температура на чердаке без кондиционирования может превышать 130 ° F.

Надлежащая герметизация и изоляция перегородок чердака может значительно снизить утечку воздуха и теплопотери между кондиционированным помещением и недостроенным чердаком. Важно выбрать воздухоизоляционный и изоляционный материал, который максимально снизит утечку воздуха и теплопотери. Например, картон из жесткого пенопласта может действовать как тепловой барьер, так и воздушный барьер через некондиционную сторону коленной стенки.Некоторые варианты изоляции либо не обеспечивают герметичность, либо их сложно установить за пределами стенового каркаса.

В то время как энергетический кодекс не определяет какой-либо один тип материала или способы герметизации и изоляции коленных стен чердака, Building America рекомендует передовой опыт в отношении того, какие материалы лучше работают в конкретных ситуациях и как эти материалы должны быть правильно установлены. Обратитесь к вкладке «Описание» этого руководства (https://basc.pnnl.gov/resource-guides/attic-knee-walls) и в Разделе технической проверки этого краткого описания для получения дополнительных ресурсов по передовым методам герметизации воздуха и установки. изоляция и рекомендуемые воздушные барьеры и изоляционные материалы.

Этот краткий обзор содержит обзор положений Международного кодекса энергосбережения (IECC) и Международного жилищного кодекса (IRC) с 2009 по 2015 год для чердачных перегородок. Хотя IECC / IRC конкретно не определяет перегородки чердака, они включены в определение «тепловая оболочка здания [1]» как другие элементы здания, которые ограничивают кондиционируемое пространство или обеспечивают границу между кондиционированным пространством и освобожденным или не кондиционированным помещением. космос.


[1] «Тепловая оболочка здания » определяется как стены подвала, внешние стены, пол, крыша и любые другие элементы здания, которые ограничивают кондиционируемое пространство или обеспечивают границу между кондиционированным пространством и освобожденным или некондиционированным пространством.

Обзор плана

Согласно IECC / IRC 2015, Раздел R103.3 / R106.3, Проверка документов. Должностное лицо кодекса / строительное должностное лицо должно проверить или вызвать для проверки строительную документацию на соответствие нормам.

В этом разделе перечислены применимые нормативные требования, за которыми следуют подробные сведения, полезные для обзора плана, касающиеся положений, отвечающих требованиям для «перегородок чердака».

  • Строительная документация . Изучите строительную документацию, чтобы получить подробную информацию об утеплении колен чердака, установке, герметизации воздуха и строительных технологиях.

    2015 IECC / IRC, Раздел R103.2 / N1101.5 (2012 IECC / IRC, Раздел R103.2 / N1101.8), Информация о строительной документации. Строительная документация должна включать:

    • Изоляционные материалы и их сопротивление сопротивлению
    • Детали воздушного уплотнения.

      НОВИНКА язык (раздел) в 2015 IECC / IRC, Раздел R103.2.1 / N11015.1, Отображение теплового конверта . Тепловая оболочка здания должна быть представлена ​​на строительных чертежах.

      — Изоляция. Все три версии IECC / IRC позволяют продемонстрировать соответствие с помощью следующих трех предписывающих подходов: 1) вычисление R-значения, 2) альтернатива U-фактора или 3) полная альтернатива UA.В этом кратком изложении представлены общие предписывающие требования для подхода к вычислению R-значения.

      2015 IECC / IRC, Раздел R402.1.2 / N1102.1.2, Критерии изоляции и окон . Тепловая оболочка здания должна соответствовать требованиям таблицы R402.1.2 / N1102.1.2, основанной на климатической зоне, указанной в главе 3 IECC и разделе N1101.10 IRC.

      2015 IECC / IRC, Раздел R402.1.3 / N1102.1.3, Расчет R-значения .Изоляционный материал, используемый в слоях, например, изоляция каркасной полости или непрерывная изоляция, следует суммировать для вычисления соответствующего R-значения компонента. Для выдувной изоляции следует использовать установленное производителем значение R. Рассчитанные значения R не должны включать значение R для других строительных материалов или воздушных пленок.

      — Выдержка из требований к изоляции и оконным проемам по компонентам

      2015 IECC / IRC Таблица R402.1.2 / N1101.1.2, Таблица R402.1.1 / N1102.1.1 (2012 IECC / IRC)
      (R-значения одинаковы для обеих версий)

    • Требования к изоляции и оконным проемам по компонентам Таблица

      Климатическая зона 1 2 3 4 Кроме морского 5 и морской 4 6 7, 8
      Деревянный каркас стены R-значение 13 13 20 или 13 + 5 a 20 или 13 + 5 a 20 или 13 + 5 a 20 + 5 или 13 + 10 a 20 + 5 или 13 + 10 a

      a Первое значение — изоляция полости, второе значение — непрерывная изоляция, поэтому «13 + 5» означает изоляцию полости R-13 плюс непрерывную изоляцию R-5.


      2009 IECC / IRC Требования к изоляции и оконным проемам по компонентам Таблица 402.1.1 / N1102.1
      Климатическая зона 1 2 3 4 5 6 7-8
      Деревянный каркас стены R-значение R-13 R-13 R-13 R-13 R-20 или 13 + 5 R-20 или 13 + 5 Р-21
    • Воздушное уплотнение / контроль утечки воздуха
    • 2015 IECC / IRC, R402.4./N1102.4, Утечка воздуха . Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована так, чтобы ограничивать утечку воздуха.
    • R402.4.1 / N1102.4.1, Тепловая оболочка здания . Методы уплотнения между разнородными материалами должны допускать различное расширение и сжатие.
    • R402.4.1.1 / N1102.4.1.1, установка . Компоненты, перечисленные в Таблице установки воздушного барьера и изоляции [2], должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя и критериями, указанными в качестве применимого метода строительства.Ниже приведены общие требования и компоненты из таблицы, которые применимы для герметизации и изоляции перегородок чердаков.
    • R402.4.1.1 / N1102.4.1.1, Таблица установки воздушного барьера и изоляции
      • Общие требования к воздушной преграде . Сплошной воздушный барьер [3] должен быть установлен в ограждающей конструкции здания. Наружная тепловая оболочка содержит непрерывный воздушный барьер . Разрывы или стыки в воздушной преграде [4] должны быть заделаны.
      • Критерии воздушной преграды :
        • Стены — Место стыка верхней плиты и наружных стен должно быть герметично.
      • Установка изоляции :
        • Стены — Полости в углах и верхних частях стен каркаса должны быть изолированы путем полного заполнения полости материалом, имеющим термическое сопротивление не менее R-3 на дюйм. Наружная теплоизоляция каркасных стен должна быть установлена ​​в плотном контакте и непрерывном выравнивании с воздушной преградой.
    • 2012 IECC / IRC, R402.4 / N1102.4, утечка воздуха . Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована так, чтобы ограничивать утечку воздуха.
      • R402.4.1 / N1102.4.1, Тепловая оболочка здания . Методы уплотнения между разнородными материалами должны допускать различное расширение и сжатие.
      • R402.4.1.1 / N1102.4.1.1, установка . Компоненты, перечисленные в Таблице установки воздушного барьера и изоляции, должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя и критериями, указанными в качестве применимого метода строительства.Ниже приведены компоненты из таблицы, которые применимы для герметизации и утепления колен чердаков.
      • R402.4.1.1 / N1102.4.1.1, Таблица установки воздушного барьера и изоляции
        • Стены — Место стыка верхней плиты и наружных стен должно быть герметично. Наружная теплоизоляция каркасных стен должна быть установлена ​​в плотном контакте и непрерывном выравнивании с воздушной преградой.
    • 2009 IECC / IRC, 402.4.1 / N1102.4.1, Утечка воздуха, Тепловая оболочка здания
      • Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована так, чтобы ограничивать утечку воздуха. Методы уплотнения между разнородными материалами должны допускать различное расширение и сжатие. Источники инфильтрации (см. Список ниже) должны быть герметизированы, герметизированы, защищены от атмосферных воздействий или иным образом герметизированы воздухонепроницаемым материалом, подходящей пленкой или твердым материалом:
        • Все стыки, швы и провалы
        • Проходы инженерных сетей
        • Стены и потолки, отделяющие гараж от кондиционируемых помещений
        • Другие источники проникновения.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЗДАНИЯ

Поскольку последняя редакция IECC / IRC 2015 года, касающаяся существующих зданий, была реструктурирована и включает новые формулировки, касающиеся дополнений, изменений и ремонтов, следующие положения относятся только к версиям кодекса 2015 года.

Изучите строительную документацию и подтвердите, требуется ли соответствие, исходя из объема работ, предлагаемых в существующем здании:

  • Предлагаемые работы освобождены (не требуются) в соответствии с положениями кода
  • Предлагаемые работы не исключаются, и была представлена ​​соответствующая документация, в которой указано, что соответствие будет соблюдено.

2015 IECC / IRC, Раздел R501.1.1 / N1107.1.1 Дополнения, изменения или ремонт: Общие. Дополнения, изменения или ремонт существующего здания, строительной системы или ее части должны соответствовать Разделам R502 / N1108, R503 / N1109 или R504 / N1110. Неизмененные части существующего здания или системы электроснабжения здания не обязаны соблюдать.

— ДОПОЛНЕНИЯ — Пристройки зданий, которые включают перегородки чердаков, должны соответствовать требованиям к герметичности и изоляции, перечисленным в IECC / IRC.

  • R502.1 / N1108.1 Общие. Пристройки к существующим зданиям должны соответствовать нормам, поскольку они относятся к новому строительству, не требуя соответствия неизменной части существующего здания или строительной системы.
  • R502.1.1.1 / N1108.1.1.1 Конструкция здания. Конструкции ограждающих конструкций нового здания, которые являются частью дополнения, должны соответствовать Разделам R402l1 / N1102.1, R402.2 / N1102.2, R402.3.1 / N1102.3.1 — R402.3.3.5 / N1102.3.5 и R402.4 / N1102.4
    • Исключение: если некондиционированное пространство заменяется кондиционированным помещением, внешняя оболочка пристройки должна соответствовать UA (U-фактор x Площадь), как определено в Разделе R402.1.4 / N1102.1.4 (Альтернативный U-фактор [ 5]) существующего здания и пристройки, и любые изменения, которые являются частью проекта, меньше или равны UA, сгенерированному для существующего здания.

      Примечание: показать соответствие этому исключению очень сложно, поскольку строитель должен знать, каковы существующие рейтинги изоляции и оконного проема, и, как правило, документация для оконного проема больше не доступна, и должны быть сделаны предположения относительно установленного значения R изоляции. в существующих каркасных и герметичных стенах.

— ИЗМЕНЕНИЯ

  • R503.1 / N1109.1 Общие. Перестройка любого здания или сооружения должна соответствовать требованиям кодекса как новое строительство. Изменения должны быть такими, чтобы существующее здание или сооружение потребляло не больше энергии, чем существующее здание или сооружение до изменения.
  • R503.1.1 / N1109.1.1 Конструкция здания. Конструкции ограждающих конструкций здания, которые являются частью реконструкции, должны соответствовать Разделам R402.1.2 / N1102.1.2 (таблица изоляции и окон) или R402.1.4 / N1102.1.4 (альтернатива U-фактора), а также разделы от R402.2.1 / N1102.2.1 до R402.2.12 / N1102.2.12, R402.3 / 1 / N1102.3.1, R402.3.2 / N1102.3.2, R402.4.3 / N1102.4.3 и R402.4.4 / N1102.4.4
  • Исключение: следующие изменения не обязательно должны соответствовать требованиям для нового строительства при условии, что энергопотребление здания не увеличивается:
    • Существующие полости в стенах, открытые во время строительства, при условии, что полости заполнены изоляцией
    • Конструкция, в которой существующая полость стены не обнажена.


[2] «Альтернатива U-фактора» Узел с U-фактором, равным или меньшим значения, указанного в таблице R402.1.4 / N1102.1.4, должен быть разрешен в качестве альтернативы значению R в таблице R402.1.2 /N1102.1.2.

[3] Таблица R402.4.1.1 IECC и таблица N1102.4.1.1 IRC.

[4] «Непрерывный воздушный барьер» определяется как комбинация материалов и узлов, которые ограничивают или предотвращают прохождение воздуха через тепловую оболочку здания.

[5] «Воздушный барьер» определяется как материал (ы), собранный и соединенный вместе, чтобы обеспечить барьер для утечки воздуха через тепловую оболочку здания. Воздушный барьер может быть выполнен из одного материала или из комбинации материалов.

Полевая инспекция

Согласно IECC 2015, раздел R104, инспекции , строительство или работы, для которых требуется разрешение, подлежат инспекции. Строительство или работы должны оставаться доступными и открытыми для инспекций, пока они не будут одобрены.Обязательные проверки включают опоры и фундамент, каркасные и черновые работы, черновые проверки сантехники, механические черновые проверки и заключительный контроль.

Согласно 2015 IRC, Раздел R109, Проверки . Формулировка несколько отличается от того, что касается строительства на месте, время от времени должностное лицо, ответственное за строительство, после уведомления от держателя разрешения или его агента может проводить или инициировать любые необходимые проверки. Дополнительные сведения предоставляются для осмотра фундамента, водопровода, механики, газа и электричества, поймы, каркаса и кирпичной кладки, а также окончательной проверки.Любые дополнительные проверки остаются на усмотрение должностных лиц здания.

В этом разделе представлены подробные сведения о проверке конкретных положений по изоляции и герметизации коленных стен чердака, когда для подтверждения соответствия может потребоваться один или несколько конкретных типов проверки в соответствии с IECC или IRC. Проверка соответствия нормам для изоляции и герметизации колен чердаков обычно проводится при осмотре каркаса и черновых работ.

Инспекции должны обеспечивать проверку в следующих областях:

  • Изоляция полости, как указано в утвержденной строительной документации, полностью заполняет полость стенки колена без сжатия или зазоров, марка R-значения производителя легко доступна и соответствует утвержденной R-величине согласно строительной документации.
  • Непрерывная изоляция (если применимо) устанавливается в соответствии с инструкциями производителя по установке, марка R-значения производителя легко доступна и соответствует утвержденному R-значению согласно строительной документации.
  • Батарейная изоляция аккуратно обрезана вокруг любой проводки и водопровода, или изоляция легко соответствует доступному пространству и простирается за трубопроводами и проводкой.
  • Стыки, швы, отверстия и отверстия заделаны конопатками, прокладками, герметизированы от атмосферных воздействий или иным образом.
  • Непрерывный воздушный барьер установлен правильно, как указано в утвержденной строительной документации.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *