Какая резьба на батареях отопления – Как определить резьбу на батареях отопления? — Вопросы и ответы

Самым простым элементом, используемым при установке и сборке радиаторов, можно назвать алюминиевую пробку для радиаторов отопления. Но даже простейшее приспособление требует особого внимания, в противном случае при эксплуатации могут возникнуть большие проблемы.

Процесс установки радиаторной пробки нельзя назвать сложным, так как практически все они производятся одного типа, различными могут быть размеры или тип резьбы. Работают такие приспособления также по одному принципу.

Выбирая пробку для радиатора, важно учесть следующие моменты:

• Материалы радиатора и пробки должны обязательно сочетаться.
• Резьба пробки должна иметь определенный тип. Например, для установки с левой стороны батареи рекомендуется использовать левостороннюю резьбу, а с правой стороны устанавливается пробка радиатора отопления с правой резьбой.
• Отверстие в радиаторе может перекрываться глухой или проходной пробкой.
• Приспособление должно иметь эстетичный вид и соответствовать по цвету с отопительным прибором.
• Большое значение имеет диаметр резьбы в чугунной батарее на входе и выходе, пробки могут использоваться в качестве переходных элементов.

Чаще всего батарея укомплектовывается следующими приспособлениями:

• Пробки проходные для радиаторов в количестве 4 штук.
• Кронштейны для установки отопительного прибора и пластиковые анкеры для установки самих крепежных элементов. Для радиатора стандартных размеров требуется по 2 кронштейна и анкера.
• Заглушка и кран Маевского. Иногда второй элемент заменяют еще одной заглушкой.

По принципу действия пробки делятся на два вида. В первом случае они просто перекрывают путь теплоносителю, другими словами выполняют функцию заглушки. Второй вид является переходником с одного диаметра на другой. В этом случае пробка с одной стороны имеет внешнюю резьбу, с другой стороны – внутреннюю.

Процесс установки пробки

Прежде чем установить пробку для алюминиевого радиатора, следует надежно зафиксировать отопительный прибор на стене.

В целом можно придерживаться следующей инструкции:

• Вначале выполняют сборку отдельных секций в единый прибор отопления, количество секций подбирается индивидуально для каждого случая. При соединении элементов пользуются ФУМ лентой, позволяющей достичь максимальной герметичности.
• Далее выбирают место, где будет располагаться радиатор, чаще всего их устанавливают под окном. При этом очень важно придерживаться рекомендованных расстояний от стены, пола и подоконника.
• Затем в стене делают отверстия с помощью специальных инструментов, забивают в них пластиковые анкеры и вкручивают металлические кронштейны. На них навешивают радиатор.

• Теперь можно устанавливать пробки для биметаллических радиаторов, тем более что сложности в этом процессе нет. Их корпус выполнен в форме шестигранника, это позволяет использовать для закручивания любой ключ. Не следует сильно затягивать пробку, чтобы не повредить резьбу или корпус. В процессе закручивания может образоваться невидимая микротрещина, в которую может протекать вода под давлением. Кроме этого ремонт батарей в зимнее время никому не доставляет удовольствия.
• После того как пробки будут установлены, можно подключать входящий и выходящий трубопровод. Параллельно устанавливают кран Маевского в верхнее отверстие радиатора, а заглушкой закрывают нижнее отверстие. Стоит отметить, что приспособление для спуска воздуха стоит недорого, а эффективность отопления повышается в значительной степени. Чтобы воздух легче выходил из системы, приборы отопления устанавливают с небольшим уклоном, в несколько градусов.
• Проводят тестирование отопительных приборов и мест соединений. Для этой цели в систему наливают жидкость и осматривают проблемные места.

Общие рекомендации

Опытные мастера и профессионалы рекомендуют принять во внимание следующие моменты:

• При использовании пробки чугунной радиаторной на отопительных приборах следует проявлять осторожность. Дело в том, что чугун легко поддается сжатию, но считается довольно хрупким материалом. Поэтому даже слабое механическое воздействие или удар о твердую поверхность может стать причиной образования микротрещин. Что касается стальных изделий, то они в этом плане более надежны.

• При изучении материалов по сборке и установке отопительных приборов встречаются рекомендации по использованию обычной краски для более герметичных соединений. В какой-то степени эти утверждения верны, однако следует учесть, что такие соединения имеют не очень привлекательный внешний вид, а при их разборке можно столкнуться с определенными трудностями. Важно понимать, современные отопительные приборы и их дополнительные приспособления не требуют окрашивания.

Выбрать и установить радиаторные пробки не сложно, но необходимо подойти к этому процессу достаточно ответственно. Очень важно подобрать сочетающиеся материалы, правильно определить тип резьбы и размеры пробки, а также ее назначение. Соблюдая рекомендации профессиональных мастеров, можно избежать множества проблем в процессе эксплуатации отопительной системы, включая батареи и радиаторы.

teplospec.com

Как собрать алюминиевый радиатор отопления

Как разобрать, нарастить и собрать радиатор отопления

Алюминиевые, биметаллические, чугунные радиаторы собраны по одному и тому же принципу: секции в верхней и нижней части соединены между собой ниппель-гайками. Ниппель-гайки — это полые кольцеобразные гайки с внешней резьбой. Резьба нанесена на оба конца. Внутри каждой сделаны специальные пазы. В них при сборке-разборке вставляется ключ, вращая который происходит стягивание либо разъединение (в зависимости от направления вращения) обеих секций. Герметизацию обеспечивает прокладка из паронита или силикона, надеваемая сверху гайки.

Так подключается радиатор в систему

Как правило, разбирать и собирать батареи отопления нужно в следующих случаях:

• при монтаже новой системы обогрева;
• при необходимости добавить дополнительные секции радиатора;
• заменить давшую протечку секцию либо прокладку.

Нужно менять прокладку, а значит, разобрать батарею, а потом ее собрать

Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора

Перед тем как разобрать батарею отопления, подготовьте необходимые инструменты.

В качестве основного инструмента используется ниппельный ключ (можно арендовать в специализированном магазине за небольшие деньги). Он представляет собой пруток длиной около 700 мм. С одной стороны к нему приварена головка ключа с размером 24х40 мм, а с другой сделано сквозное отверстие. В него можно вставить металлический пруток. С его помощью проще будет прокручивать гайку.

Это — основной инструмент, который используют при сборке/разборке радиаторов отопления

На поверхности ключа нанесены несколько насечек. Расстояние между ними соответствует ширине секции радиатора. Вставив ключ внутрь батареи, и сосчитав количество насечек, вы легко найдёте ниппель нужной секции.

Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо сориентироваться с направлением вращения ключа. Радиатор укладываем на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. Справа будет правая резьба, а с левой стороны-левая. Чтобы не запутаться, можно поступить проще: берём гайку и наживляем поочерёдно справа и слева, а потом делаем вывод, в какую сторону вращать ключ. Это важно, поскольку резьбу легко сорвать и тогда нужно покупать две новые секции. Импортные производители на заглушках и футорках с лицевой стороны секции делают следующие обозначение для резьбы: D-правая, S-левая.

Резьба на ниппель-гайке может быть правой или левой, потому перед тем, как разбирать радиатор, определяем в какую сторону нужно крутить

Допустим, необходимо открутить одну секцию справа. Для этого ключ «лопаткой» вставляем в верхнее отверстие до нужного места, закрепляемся в пазу ниппель-гайки и с усилием провернув ключ против часовой стрелки «срываем» с места. Вот тут и может понадобиться пруток, вставленный в кольцо на ключе: усилие требуется приличное.

Делаем два полных оборота и переставляем ключ в нижнюю часть радиатора. Повторяем операцию, вращая ключ в том же направлении. Откручиваем на 2 оборота ниппель и здесь. Опять вынимаем ключ и повторяем процедуру для верхней части. Так поочередно откручиваем секцию полностью. Это делается для того, чтобы не было перекосов.

Как собрать алюминиевый радиатор

Собираем в обратной последовательности. Секции располагаем на ровной поверхности (подходящих размеров стол или просто кладём на пол). Если радиатор не новый, откручиваем торцевую заглушку и кран Маевского.

Перед монтажом следует хорошо исследовать резьбы и пазы, они должны быть качественными, без сколов и перепадов. На монтируемой секции для пробы «прогоняем» резьбу вкручивая-выкручивая ниппель. Здесь нужно обратить внимание на то, что перед резьбой под слоем заводской краски может находится прокладка. Потрите слегка торец мелкой наждачной бумагой, если она там обнаружится, то её нужно аккуратно срезать ножом с острым лезвием.

Так алюминиевый радиатор выглядит в разрезе

Перед тем, как добавить секции радиатора отопления, обязательно зачищаем торцы до гладкой поверхности. Снимаем даже заводскую краску. На торцах радиаторов она не нужна, а только будет способствовать раннему проявлению течей. Под краску рано или поздно начнет просачиваться теплоноситель. В случае с незамерзающими жидкостями это произойдет очень скоро, если используется в системе вода, то не очень, но произойдет обязательно. И тогда между секциями начнет подтекать теплоноситель, хотя прокладки еще в идеальном состоянии. А все дело в том, что краска на торцах расслоилась или ее разъело, появились микротрещины. Так что обязательно зачищаем торцы до чистого металла, но используем мелкую наждачную бумагу, чтобы поверхность металла была гладкой и без царапин. Это гарантирует эксплуатации системы без течи в радиаторах.

Для лучшей герметичности торцы потом нужно обезжирить (можно бензином). Обезжиривают также и прокладки, но их нужно вымыть обычным мыльным раствором. Для системы, которая будет заполняться водой обезжиривание — необязательная процедура, а для систем, которые будет работать на антифризах ее проводить нужно. Антифризы имеют большую текучесть и просачиваются в самые мельчайшие поры. После того, как все высохнет начинаем собирать алюминиевые радиаторы.

Затем наживляем на пол-оборота обе ниппель-гайки. Сверху на ниппель одеваются термостойкие паронитовые (силиконовые) прокладки для герметизации стыков. Теперь берём секцию, которую нужно прикрутить и плотно приставляем к гайкам, проверяя плотность их прилегания. Далее, вставляем ключ в верхнее отверстие и закручиваем на 1-2 оборота. При этом пока не пользуемся рычагом. Крутим руками. Затем проделываем ту же операцию и в нижнем отверстии. Повторяем несколько раз, поочередно на несколько оборотов затягивая обе гайки.

Секции откручиваем постепенно, на один -два оборота гайки то снизу, то сверху

Закручиваем настолько, насколько хватит сил. Только после ручной затяжки можно пользоваться рычагом. Это нужно делать в два этапа на каждом ниппеле. Чрезмерных усилий лучше не прикладывать при финальной затяжке ниппелей, поскольку можно легко сорвать резьбу: алюминий мягкий металл, не забываем.

Если секция собрана полностью, на неиспользованные отверстия с одной стороны накручиваем заглушку, а с другой — кран «Маевского» (для выпуска воздуха из системы). Теперь вы знаете, как собрать секции радиатора отопления и при необходимости сможете дорастить несколько секций.

Разборка чугунных радиаторов

Наиболее распространены чугунные радиаторы МС140. За время их эксплуатации, а это в некоторых случаях 30 и больше лет, они показали себя только с лучшей стороны:

• аккумулирует тепло;
• устойчив к плохому качеству теплоносителя;
• простоты в обслуживании;
• надёжны и имеют большой срок службы (от10 лет и выше)

Как же разобрать этого дедушку? А очень просто, ведь конструктивно все радиаторы собраны по одному принципу: с помощью ниппель-гаек и прокладок для герметичности. Правда, в те древние времена на гайку накручивалась пакля с краской и стояла резиновая прокладка.

Чугунные радиаторы в некоторых системах стоят по 50 лет, понятно, что разобрать их будет непросто

С разборкой нового радиатора проблем не возникает. А вот со старым придётся повозиться:

• со временем стык между секциями «прикипает»;
• внутренние выступы для ключа разъедаются под действием теплоносителя.

Вот поэтому разобрать старую «чугунину» довольно проблематично.

Еще одна сложность в работе с чугуном — его большой вес. Масса одной «чистой» секции -7.5 кг. Батарея из 10 секций весит 75 кг, поэтому переносить её лучше вдвоём. Перед разборкой радиатора, его лучше всего снять и промыть. Небольшую по весу батарею можно промыть в ванне, предварительно постелив тряпку. Для этого лучше всего взять кусок шланга, подключить к крану с холодной водой и хорошенько промыть. Если ванну пачкать жалко, можно выйти во двор. Важно только наличие воды, нужен также сток: всякого ужаса в воде будет более чем достаточно.

Только сильный человек может один носить чугунные батареи

Место для разборки радиатора выбирается ровным и достаточно просторным. Если вы живёте в многоэтажном доме, то эту работу вполне можно выполнить на лестничной клетке. Из инструментов понадобится:

• радиаторный ключ;
• зубило, молоток, небольшая кувалда;
• щётка с металлическим ворсом, паяльная лампа;
• несколько досок или чурок для подкладки под батарею;
• сантехнический ключ №2,3 для раскручивания боковых пробок (футорок) и заглушек.

Немного слов о ключе: вряд ли вы найдёте что-то подобное в магазине, проще поискать на рынке или одолжить у знакомого сантехника.

Ключ представляет из себя круглый пруток диаметром 18 мм. С одной стороны он расплющен в виде лопатки под внутренний размер: ширина ее 28х40мм и толщиной 6 мм. С другой, к нему приварено кольцо, в которое вставляется рычаг для вращения. Длина ключа определяется как ½ длины самого большого радиатора плюс примерно 300 мм. Можно сделать такое «чудо» и из подходящего отрезка полудюймовой трубы, расплющив один конец. Но этот вариант подойдёт только для разборки нового радиатора.

Стык потек — прохудилась прокладка. Нужно разбирать чугунную батарею и менять ее

Для облегчения работы, перед разборкой стык необходимо прогреть строительным феном, либо паяльной лампой. Вот тут и понадобятся доски: на них укладываете батарею и греете.

С «закипевшими» секциями проблем бывает очень много. Они настолько «сроднились», что и значительные физические усилия не помогают. Тогда первое «лекарство» — нагрев. Разогреваете металл до слабого свечения, затем попробуете раскручивать (только перчатки берите толще). Может подойти еще один вариант: раскручивать после остывания, но только сразу, после того, как температура снизится. В этом случае образуются в прокладках микротрещины, и разрушается такое соединение проще.

Теперь о порядке действий. Предварительно открутив заглушки, прикладываем ключ сверху радиатора, совместив головку ключа с местом, где будет откручен ниппель, и делаем круговую отметку мелом на теле ключа по торцу секции. Вместо мела можно использовать кусок изоленты или скотч. Далее вставляем ключ в нижнее внутренние отверстие и немного проворачивая вдоль оси вправо и влево доводим его до сделанной метки.

Теперь о том, в какую сторону нужно откручивать секцию. Если есть ниппель, то «наживляем» его поочерёдно левой или правой стороной. Определяем, в какую сторону он закручивается. Тогда откручивать гайку ключом нужно в противоположную сторону. Если резьба правая (закручивается по часовой стрелке), то для откручивания вращаем ключ против часовой стрелки. Для левосторонней резьбы откручиваем по часовой стрелке.

Если случилось чудо, и вам удалось сорвать резьбу, не спешите раскручивать ее полностью. Выкручивайте гайку на один оборот, затем проделайте тоже самое и с верхним ниппелем. И так понемногу откручивайте то сверху, то снизу. Чугун не любит перекосов и может банально расколоться. Таким же образом раскручиваем все секции.

Бывает, что протёкшую секцию не удаётся раскрутить. Тогда попробуйте распилить её по центру ниппеля «болгаркой» или ножовкой по металлу. Только разрезать секцию нужно предельно осторожно. Ведь чугун по природе – материал хрупкий. Есть ещё один способ: среднюю часть негодной секции просто разбивают небольшой кувалдой с двух сторон, а ниппеля выкручивают сантехническим ключом или выбивают молотком и зубилом.

При разборке не всегда получится обойтись только ключом. Часто необходимо разогреть металл до слабого свечения, и только после этого можно будет (и то не всегда) сорвать резьбу с закипевшей батареи

Сборка чугунного радиатора

Производится в обратной последовательности, отличие лишь в смене направления вращения ключа. Не забывайте о замене прокладок, лучше всего купить в магазине паронитовые, они прочнее, долговечнее и выдерживают агрессивные теплоносители (антифризы).

Вдруг не найдёте таких прокладок, можно использовать сантехнический лён. Он наматывается на правую резьбу по часовой стрелке, а на левую наоборот — против часовой стрелки. Ещё для надёжности на резьбу ниппель-гайки можно нанести герметик (например Unilock). Если использовать в системе планируете антифриз, то на подмотку краску наносить нельзя — ее разъест очень быстро и придется все перепаковывать. А это — слив системы, ее промывка, разобрать, потом собрать все секции… работы много. Так что под систему с антифризами используйте химический стойкий герметик и паронитовые прокладки.

Сборка и разборка радиаторов из любого материала происходит по одному сценарию. Разный может быть только вес, да еще некоторые специфические характеристики металлов (хрупкость чугуна, например).

Как собрать алюминиевый радиатор отопления

Существует большое разнообразие приборов, которые помогают получить тепло в доме. На современном рынке представлено большое разнообразие устройств, которые необходимо не только купить, но и правильно установить для получения необходимого эффекта. Большинство людей, при покупке систем отопления, задается вопросом, как собрать алюминиевый радиатор отопления.

Чтобы облегчить работу и понять выполняемые действия, нужно узнать о некоторых особенностях данного вида механизмов. Данная статья является помощником в этом нелегком, а порой и скучном занятии. Никто не говорит, что процесс сборки может оказаться весьма непростым, особенно тем людям, которые впервые слышат о самостоятельном монтаже подобных изделий. (См. также: Какие алюминиевые радиаторы отопления лучше )

Некоторые особенности алюминиевых радиаторов

Главным преимуществом данного устройства является его эксплуатация. В любой момент, когда потребуется, человек может добавить количество секций, что приведет к увеличению эффективности тепловой системы. Следует отметить, что алюминиевые радиаторы могут использоваться как в закрытом варианте отопительных систем, так и в открытых. При использовании данного оборудования, температура в помещении изменяется практически моментально. Главным недостатком можно считать повышенное восприятие к коррозии. К главным особенностям радиатора следует относить:

1. Рабочее давление в системе отопления.
2. Срок использования устройства.
3. Размеры и варианты подводки.
4. Внешний вид и покраску.

Особенности алюминиевых радиаторов являются главным аспектом их цены. Чем выше цена изделия, тем эффективней оно работает и имеет лучшее качество.

Применять алюминиевые батареи можно в тех системах отопления, которые имеют давление от 6-ти до 16-ти атмосфер. Чтобы улучшить продажу изделий и повысить возможность их использования на различных объектах, некоторыми производителями было предложено разработать агрегаты, которые способны выдержать давление до 25-ти атмосфер. В квартире, нормальное давление составляет 6, максимум 8-мь атмосфер. В частном дому данный показатель не превышает 6-ти и может снизиться до 4-х атмосфер. (См. также: Как выбрать радиаторы отопления )

Помимо особенности сборки алюминиевого радиатора, существует и особенность его срока годности. Максимальный срок нормального использования радиатора составляет 15-ть лет с момента установки. Особое внимание важно уделить габаритам: максимальная высота – 90 сантиметров, длина – 2 метра. Так как прибор используется в доме, покраска имеет особое значение. Она исполнена из лучшей краски, которая позволить применять влажную уборку.

Как правильно собрать радиатор и его обслуживание

И все же, с чего начать сборку радиатора? Прежде всего, с проверки наличия всех составных деталей, которые поставляются в комплекте с оборудованием. В полном комплекте с самими секциями устройства должны находиться:

Большинство подобной техники устанавливается в частных домах или загородных коттеджах. Их используют именно потому, что они имеют высокую отдачу тепла, которая весьма актуальна в момент зимнего отдыха и при необходимости прогреть большую площадь здания. Особой проблемы с подключением не должно возникнуть, так как данные устройства имеют то же подключение, что и стандартные системы отопления. В большинстве случаях их монтируют либо под окном во внутренней части помещения, либо у стенки. (См. также: Батареи отопления )

Отводная труба может устанавливаться с той стороны, которая более выгодна для потребителя. Хотя сборка алюминиевых радиаторов отопления и непроста (для ее эффективности и правильной работы следует пригласить эксперта по монтажу систем отопления), ее можно осуществить и самостоятельно. Первым делом необходимо собрать все составные части прибора воедино. Первоначально осуществляется установка всех пробок и заглушек, которые находятся в комплекте. Незамедлительно монтируется арматура запорная и терморегулирующая. Не следует осуществлять зачистку поверхностей, так как на данном этапе она может привести к пробоинам и утечкам. Обязательным условием является полная установка воздушных клапанов. Они должны оказаться на местах на каждой используемой части изделия. Клапан Маевского устанавливается выпускной головкой вверх. Нет необходимости прилагать более 12 кг силы.

Поэтапная сборка алюминиевых радиаторов подразумевает разметку будущих мест, в которых будут установлены места крепления. Их необходимо создать в таких местах, которые будут максимально соответствовать наивысшему показателю теплоотдачи аппарата. В большинстве случаев их осуществляют в 10-ти сантиметрах от поверхности подоконника, если таковой имеется. В случае его отсутствия необходимо отмерить от нижней поверхности окна около 15-ти сантиметров.

Часто учитывается и расстояние от поверхности пола. Оно не должно понижаться до максимального значения в 12-ть сантиметров. Также отмечаются места и от стенок помещения. Радиатор не должен соприкасаться с их поверхностью, а потому следует соблюдать 3-и сантиметра от ближайшей стены. Максимальные 5-ть сантиметров будут считаться залогом успешной установки изделия. (См. также: Как нарастить батарею отопления )

Важно позаботиться и об установке кронштейнов, которые являются неотъемлемой частью любого монтажного процесса алюминиевых радиаторов. Для установки кронштейна необходимо использовать дюбеля. Их монтируют прямо в стену. Для большей надежности крепления их в стене стоит воспользоваться дрелью и создать отверстия. В них монтируются дюбеля, а затем свободное пространство заливается небольшим количеством цемента, который дает надежное сцепление деталей и высокую прочность конструкции.

Следует использовать при сборке механизма отопления и дополнительный инструмент. Может понадобиться ключ для сборки алюминиевых радиаторов. Его можно либо приобрести отдельно от устройства, либо воспользоваться тем, который, возможно, окажется у владельца отопительной системы в коморке или наборе инструментов.

Установка кранов на алюминиевые радиаторы может оказаться непростым занятием, но следует подумать о том, что процесс установки самого радиатора оказывается намного сложнее. Установленные кронштейны должны иметь специфические крючки, которые будут размещены между секциями радиатора. Именно потому следует до миллиметра вымерять расстояние между стенками и секциями будущего устройства. Обязательным условием всего процесса монтажа системы является установка радиатора в ровном положении. Здесь необходимо применять и использовать строительный уровень. Если радиатор хотя бы на несколько миллиметров отклоняется в одну из сторон, его подтягивают данными кронштейнами. Не следует забывать и том, что часть коллектора, которая находится внизу, будет монтирована на крюках. (См. также: Как рассчитать радиаторы отопления )

Этапы сборки радиатора закончены, кронштейны установлены, а значит, следует переходить к последнему завершающему этапу монтажа, в котором будет рассматриваться подключение его к общей системе отопления. Данный процесс может оказаться непростым, так как имеет свои нюансы. Готовая собранная конструкция подключается исключительно к тем трубам, которые подводятся от системы отопления всего здания.

Они могут быть снабжены вентилем, краном или особым термостатом. В момент эксплуатации системы отопления, может произойти внеплановая поломка или авария, которую следует исключить. Для этого, обращается внимание на запорную аппаратуру, которая может располагаться на обеих сторонах трубопровода. В тот момент, когда радиатор полностью заполнен водой, его нельзя полностью отключать от системы. Единственным исключением является открытый воздухоотводный клапан, который способен слить и воду.

Необходимо отметить тот факт, что перед тем как устройство отопления будет установлен на новое место в вашем доме, следует проверить сборку радиатора. Этот финальный аккорд должен обязательно происходить, так как существенно снижает риск поломки оборудования в момент подключения. В радиаторе постоянно циркулирует горячая вода, которая может нанести непоправимый ущерб кожному покрову человека. Будьте внимательны, так как лишняя проверка может спасти вашу жизнь и уберечь от травм.

Использование материалов разрешено только при наличии индексируемой ссылки на страницу с материалом. По всем вопросам обращайтесь на [email protected]

Сборка радиатора отопления своими руками: соединение секций и крепление

Необходимость сборки-разборки отопительной конструкции возникает, когда одна из секций дала течь, еще при желании сэкономить на сборке всего комплекса, при необходимости наращивать секции, так как изначально вы «промахнулись» с их подсчетом. Как видите, причин множество, они менее важны, чем процесс, которому посвящается наша инструкция.

Конечная цель – теплые батареи.

Батарей много, а метод сборки один

Хотим вам напомнить, что батареи могут быть нескольких видов по материалам:

И нескольких видов по конструкциям:

К сведению!
Секрет прост: методика сборки различных радиаторов одна + методика обвязки радиаторов тоже одна.
Поэтому сегодняшний материал является универсальным для всех видов батарей.

Начнем с секций

Проведем сборку на примере секционных батарей. Чтобы как-то дополнить сведения, разберем моменты обвязки радиаторов, тем более что они однотипны и для секционных и для панельных обогревателей.

Расставляем все по местам.

Обвязка начинается с распределения ролей:

1. На каждом радиаторе, независимо от вида, имеется четыре резьбовых входа. Наша задача — определиться со схемой входа-выхода теплоносителя для правильной расстановки заглушек и грамотного подключения элемента в сеть;

Совет!
Если вы производите обычную замену радиатора, то придумывать вам уже ничего не надо.
Вы делаете все по подобию предыдущего радиатора.
Верхний вход, нижний выход.
Противоположное верхнее резьбовое отверстие – проходная заглушка с краном Маевского.
Противоположный нижний резьбовой выход – глухая заглушка.

1. Роли распределены.
   Производим сборку:

• Начало – соединение крана Маевского и глухой заглушки. Для этих целей подойдет льняное волокно и специальная паста для герметизации резьбовых соединений;
• Волокно наматывается ровными прядями без комков и гребней в направлении противоположном направлению резьбы заглушек;

Для дополнительной герметизации деталей используем волокно.

• Затем паста фиксирует это волокно на своем месте;
• С помощью гаечного ключа заглушки устанавливаются на свои места.

Разводной гаечный ключ — прекрасный помощник.

Совет!
В продаже имеются специальные ключи с фигурными выемками под основные параметры монтажного комплекта.
Для обвязки радиатора вполне хватит и разводного ключа, хотя его возможностей будет маловато для заглушек для чугунных радиаторов.
Тогда вам все равно понадобится газовый ключ.

• Чуть сложнее с входом воды и водоотведения. Сегодня в батареях устанавливаются краны, названные американками, это соединения с накидной гайкой обеспечивают максимально надежное соединение. Их установка происходит следующим образом:
• Резьбовая часть, входящая в радиатор, оформляется так же, как уже было описано – волокном и пастой;

Рекомендации!
Лен и пасту можно заменить ФУМ лентой, так советуют многие.
Действительно можно, но делать это надо грамотно.
Такая замена возможна в домах и квартирах, где стоит автономная система отопления, где давление теплоносителя в сети достаточно низкое – контур замкнут.
ФУМ лента в таких условиях чувствует себя очень комфортно.
При скачках давления, нередких гостях общей системы подачи тепла лента может разрушаться.
Итог понятен – течь.

• Закручивается американка не обычным газовым ключом, а шестигранником.

Совет!
Во многих видео материалах вы можете увидеть, как американку закручивают стамеской, квадратным штырем и даже одним захватом от плоскогубцев.
Насколько это оправданно — судить не беремся, но родной ключ все же – лучше.

Соединение секций

Для этого нам понадобятся ниппеля – специальные соединители секций с уплотнительным резиновым кольцом, а также ключи для затягивания ниппелей.

Наша справка!
Ниппель – вид соединения, представленный отрезком трубы с центральной поперечной бороздой для резинового уплотнителя.
От борозды отходят гребни с резьбой под правую и левую сторону.
Такая конструкция позволяет закрутить соединитель в резьбовые гнезда с одновременным сводом ребер радиатора друг к другу.

Как собрать секции радиатора отопления?

Алгоритм сборки несложен:

• Сборка секций алюминиевых радиаторов, как и сборка биметаллических радиаторов отопления своими руками начинается с «наживления» ниппелей в резьбовых отверстиях;

Фото ниппеля с уплотнителем.

Совет!
Если вы соединяете две секции, то стыковочные окна должны иметь: одно — правую резьбу, другое — левую.

• Сборка алюминиевых радиаторов отопления, как и сборка чугунных радиаторов отопления своими руками происходит равномерным затягиванием резьбовых соединений ниппеля и секций с помощью специальных ключей;

Ключи для сборки ребер.

Наблюдение!
Работы по монтажу батарей лучше проводить вдвоем.
Это и легче и соединение проще контролировать.

• После стыковки необходимого количества секций сборка аллюминиевого радиатора, как любого другого, осуществляется по схеме обвязки, которая уже описана.

Несколько слов о креплении

Как собирать биметаллические радиаторы, как собрать алюминиевый радиатор мы уже описали. Неважен тип конструктора, сборка ребер происходит по аналогичному принципу своими руками. И здесь также лучше работать вдвоем.

Совет!
Если вы меняете, к примеру, чугунный радиатор на стальной панельный, то типы креплений чугунных конструкций вам не подойдут.
Их надо снимать, а новые устанавливать.
Благо в комплектах панельных обогревателей они есть.
И пока один человек будет проводить черновую стыковку, второй может отметить места будущих креплений.

Все что хорошо для секций — не подойдет для панелей.

В копилку. Если вы стыкуете батареи не к стояку, а подключаете к автономке, то мастера советуют сделать небольшой наклон батареи около 5 градусов так, чтобы кран Маевского находился несколько выше входного соединения с подачей теплоносителя.
Результатом такого соединения, есть то, что если воздух и будет скапливаться в системе, то именно у крана, а не располагаться над водным потоком по всему периметру трубы .

В заключение

Установка и сборка обогревателя — процесс несложный, тем более цена всех работ достаточно приемлемая, ведь собрать вам его поможет наш материал и видео в этой статье.

Источники: http://teplowood.ru/kak-razobrat-i-sobrat-radiator-otopleniya.html, http://www.otopimdom.ru/index.php?id=1299, http://gidroguru.com/otoplenie/otopit-pribory/radiatory/2943-sborka-radiatora-otopleniya-svoimi-rukami

msklimat.ru

Сборка алюминиевых радиаторов отопления — Всё об отоплении

Сборка радиатора отопления своими руками: соединение секций и крепление

Необходимость сборки-разборки отопительной конструкции возникает, когда одна из секций дала течь, еще при желании сэкономить на сборке всего комплекса, при необходимости наращивать секции, так как изначально вы «промахнулись» с их подсчетом. Как видите, причин множество, они менее важны, чем процесс, которому посвящается наша инструкция.

Конечная цель – теплые батареи.

Батарей много, а метод сборки один

Хотим вам напомнить, что батареи могут быть нескольких видов по материалам:

И нескольких видов по конструкциям:

К сведению!
Секрет прост: методика сборки различных радиаторов одна + методика обвязки радиаторов тоже одна.
Поэтому сегодняшний материал является универсальным для всех видов батарей.

Начнем с секций

Проведем сборку на примере секционных батарей. Чтобы как-то дополнить сведения, разберем моменты обвязки радиаторов, тем более что они однотипны и для секционных и для панельных обогревателей.

Расставляем все по местам.

Обвязка начинается с распределения ролей:

1. На каждом радиаторе, независимо от вида, имеется четыре резьбовых входа. Наша задача — определиться со схемой входа-выхода теплоносителя для правильной расстановки заглушек и грамотного подключения элемента в сеть;

Совет!
Если вы производите обычную замену радиатора, то придумывать вам уже ничего не надо.
Вы делаете все по подобию предыдущего радиатора.
Верхний вход, нижний выход.
Противоположное верхнее резьбовое отверстие – проходная заглушка с краном Маевского.
Противоположный нижний резьбовой выход – глухая заглушка.

1. Роли распределены.
   Производим сборку:

• Начало – соединение крана Маевского и глухой заглушки. Для этих целей подойдет льняное волокно и специальная паста для герметизации резьбовых соединений;
• Волокно наматывается ровными прядями без комков и гребней в направлении противоположном направлению резьбы заглушек;

Для дополнительной герметизации деталей используем волокно.

• Затем паста фиксирует это волокно на своем месте;
• С помощью гаечного ключа заглушки устанавливаются на свои места.

Разводной гаечный ключ — прекрасный помощник.

Совет!
В продаже имеются специальные ключи с фигурными выемками под основные параметры монтажного комплекта.
Для обвязки радиатора вполне хватит и разводного ключа, хотя его возможностей будет маловато для заглушек для чугунных радиаторов.
Тогда вам все равно понадобится газовый ключ.

• Чуть сложнее с входом воды и водоотведения. Сегодня в батареях устанавливаются краны, названные американками, это соединения с накидной гайкой обеспечивают максимально надежное соединение. Их установка происходит следующим образом:
• Резьбовая часть, входящая в радиатор, оформляется так же, как уже было описано – волокном и пастой;

Рекомендации!
Лен и пасту можно заменить ФУМ лентой, так советуют многие.
Действительно можно, но делать это надо грамотно.
Такая замена возможна в домах и квартирах, где стоит автономная система отопления, где давление теплоносителя в сети достаточно низкое – контур замкнут.
ФУМ лента в таких условиях чувствует себя очень комфортно.
При скачках давления, нередких гостях общей системы подачи тепла лента может разрушаться.
Итог понятен – течь.

• Закручивается американка не обычным газовым ключом, а шестигранником.

Совет!
Во многих видео материалах вы можете увидеть, как американку закручивают стамеской, квадратным штырем и даже одним захватом от плоскогубцев.
Насколько это оправданно — судить не беремся, но родной ключ все же – лучше.

Соединение секций

Для этого нам понадобятся ниппеля – специальные соединители секций с уплотнительным резиновым кольцом, а также ключи для затягивания ниппелей.

Наша справка!
Ниппель – вид соединения, представленный отрезком трубы с центральной поперечной бороздой для резинового уплотнителя.
От борозды отходят гребни с резьбой под правую и левую сторону.
Такая конструкция позволяет закрутить соединитель в резьбовые гнезда с одновременным сводом ребер радиатора друг к другу.

Как собрать секции радиатора отопления?

Алгоритм сборки несложен:

• Сборка секций алюминиевых радиаторов, как и сборка биметаллических радиаторов отопления своими руками начинается с «наживления» ниппелей в резьбовых отверстиях;

Фото ниппеля с уплотнителем.

Совет!
Если вы соединяете две секции, то стыковочные окна должны иметь: одно — правую резьбу, другое — левую.

• Сборка алюминиевых радиаторов отопления, как и сборка чугунных радиаторов отопления своими руками происходит равномерным затягиванием резьбовых соединений ниппеля и секций с помощью специальных ключей;

Ключи для сборки ребер.

Наблюдение!
Работы по монтажу батарей лучше проводить вдвоем.
Это и легче и соединение проще контролировать.

• После стыковки необходимого количества секций сборка аллюминиевого радиатора, как любого другого, осуществляется по схеме обвязки, которая уже описана.

Несколько слов о креплении

Как собирать биметаллические радиаторы, как собрать алюминиевый радиатор мы уже описали. Неважен тип конструктора, сборка ребер происходит по аналогичному принципу своими руками. И здесь также лучше работать вдвоем.

Совет!
Если вы меняете, к примеру, чугунный радиатор на стальной панельный, то типы креплений чугунных конструкций вам не подойдут.
Их надо снимать, а новые устанавливать.
Благо в комплектах панельных обогревателей они есть.
И пока один человек будет проводить черновую стыковку, второй может отметить места будущих креплений.

Все что хорошо для секций — не подойдет для панелей.

В копилку. Если вы стыкуете батареи не к стояку, а подключаете к автономке, то мастера советуют сделать небольшой наклон батареи около 5 градусов так, чтобы кран Маевского находился несколько выше входного соединения с подачей теплоносителя.
Результатом такого соединения, есть то, что если воздух и будет скапливаться в системе, то именно у крана, а не располагаться над водным потоком по всему периметру трубы .

В заключение

Установка и сборка обогревателя — процесс несложный, тем более цена всех работ достаточно приемлемая, ведь собрать вам его поможет наш материал и видео в этой статье.

Сборка алюминиевых радиаторов отопления

Инструмент для сборки радиаторов

Для сборки алюминиевых радиаторов отопления нам понадобятся: универсальный ключ для американки и накидной гаечный ключ.

Примечание: при использовании металлических ключей – накидных и особенно рожковых, велика вероятность, повредить финишное покрытие на поверхности перечисленных изделий, как получилось в моем случае, так что обратите на это снимание и не повторите моей ошибки. Рекомендую использовать ключ пластиковый для радиаторных пробок, футорок и воздухоотводчиков, пример которого показан на фото.

Комплект для алюминиевых радиаторов отопления

При покупке радиаторов отопления купил сразу же и стандартные комплекты из расчета один комплект на один радиатор отопления, итого – 5 комплектов. В стандартный комплект входят: заглушка, воздухоотводчик (крана «маевского»), четыре футорки и уплотнительные кольца. Переходники должны иметь размер соответствующий диаметру труб подключаемых к радиаторам отопления.

В доме сделана система отопления с использованием полипропиленовых труб 25х3,5 мм, поэтому покупал комплекты с футорками для перехода с резьбы в отверстии секции радиатора, диаметр которой равен 1” на ¾”, это диаметр резьбы для установки фитингов и комплектующих, которые необходимы для подключения радиаторов к системе отопления .

Наглядно рассмотрим стандартный комплект для алюминиевых радиаторов отопления:

• А – футорки переходные с внутренней резьбой ¾”.
• Б – заглушка с наружной резьбой ¾”.
• В – воздухоотводчик (кран «маевского») с наружной резьбой ¾”.
• Г – ключ от воздухоотводчика.
• Д – уплотнительные кольца (четыре уплотнителя под футорки и два под кран «маевского» и заглушку).

Также необходимо приобрести кронштейны для крепления радиаторов отопления к стене дома. Покупал угловые кронштейны из расчета – три кронштейна на один радиатор, два установил вверху, один внизу по центру радиатора отопления.

Сборка алюминиевых радиаторов отопления

Как уже ранее говорил, у меня сделана однотрубная система отопления с диагональным подсоединением радиаторов отопления. Соответственно, исходя из этого, установку комплекта на радиаторы отопления осуществлял в следующем порядке:

Сначала установил в резьбовые отверстия радиатора футорки с левой и правой резьбой. Тут главное, не перепутать, какие футорки куда ставить. Если футорка имеет левую резьбу, а вы ошибочно вкручиваете ее в отверстие радиатора с правой резьбой (с правой стороны радиатора), то, конечно же, футорку закрутить не получится.

В этом случае не надо прикладывать усилий и пытаться завернуть футорку, используя трубный ключ – просто возьмите другую, с нужной (правой) резьбой. Установку футорок осуществлял через силиконовые прокладки, которые были в комплекте.

Установка американки и шарового крана

На входе теплоносителя в алюминиевый радиатор отопления установил шаровый кран с американкой 25х3/4”, такой же кран установил и на выходе теплоносителя из радиатора отопления (внизу). Сначала скрутил американку (А) с крана и установил ее на радиатор отопления (резьба Б вкручивается в резьбовое отверстие футорки). Такой способ позволяет удобно и надежно зафиксировать резьбовое соединение футорки и американки, чтобы в дальнейшем полностью исключить протечку теплоносителя.

Как видно на фото 5 на внутреннем диаметре американка имеет два шлица (Г), эти шлицы предназначены для затяжки американки с помощью специального ключа (В), которым я и осуществлял затяжку американок полипропиленового крана. Когда американка была зафиксирована к радиатору отопления, соединил ее с краном.

С левой стороны (внизу радиатора) установил заглушку, а в верхней части радиатора с правой стороны установил кран «маевского», для исключения завоздушивания как радиатора отопления, так и все системы в целом.

Важно! При установке комплекта на алюминиевый радиатор отопления, не забывайте устанавливать имеющиеся прокладки, чтобы не пришлось после подачи теплоносителя в систему отопления разбирать резьбовые соединения для исключения течи в местах их соединения.

Когда на все пять радиаторов отопления были установлены комплекты, приступил к выполнению следующего этапа работы – установка радиаторов отопления .

Сборка и разборка алюминиевых радиаторов отопления

Впервые алюминиевые радиаторы появились на мировых рынках теплового оборудования в 80-х годах 20 века. Рядом с тяжелыми ребристыми «чудовищами» из чугуна они выглядели изящно и стильно.

Естественно, что спрос на них был огромен, но лишь спустя десятилетие первые алюминиевые батареи проявили свои недостатки.

К настоящему моменту производители значительно улучшили показатели батарей из алюминия, поэтому положительных качеств теперь в них значительно больше, чем ранее. Так же упростилась сборка алюминиевых радиаторов отопления и теперь их можно устанавливать или разбирать без привлечения специалистов.

Плюсы и минусы обогревателей из алюминия

Алюминиевые радиаторы стали частыми «гостями» частных домов и квартир в домах с централизованным отоплением.

Это стало возможным благодаря тем качествам, которые завоевали сердца потребителей во всем мире:

1. Алюминий является одним из лучших проводников тепла. отдавая его в окружающее пространство двумя способами: излучением и тепловой конвекцией. Эта возможность особенно востребована в отопительных системах с нестабильным напором носителя.
2. Сборка секций алюминиевых радиаторов возможна без привлечения дополнительных сил. Так как их небольшой вес позволяет все сделать своими руками. Их легко как перевозить, так и устанавливать.
3. Эти батареи способны выдерживать давление от 16 до 25 атмосфер. что делает их желанными на местах, которые занимали чугунные «гармошки». Существуют 2 вида алюминиевых радиаторов. Один из них подходит для автономных отопительных систем, где нагрузка редко превышает 10 атмосфер. Второй – для батарей, подключенных к централизованному обогреву, где случаются перепады до 15 атмосфер.
4. Алюминиевые радиаторы стоят намного ниже стальных или биметаллических аналогов. Это один из самых важных факторов, который привлекает потребителей.
5. Они легко регулируются. что позволяет создавать необходимый микроклимат в помещении и экономить при этом средства на обогреве.
6. Они обладают привлекательным дизайном. который легко вписывается в любой интерьер.

Эти качества сделали батареи из алюминия востребованными во всем мире, несмотря на то, что у них есть незначительные недостатки:

1. Алюминий неустойчив к образованию коррозии, но современные радиаторы обрабатываются специальными средствами, которые предотвращают ее появление. Но даже после обработки подобные обогреватели лучше держать заполненными теплоносителем, что трудно сделать в централизованной системе отопления, где сброс воды производится после каждого окончания сезона. Именно поэтому алюминиевые батареи больше востребованы в автономных системах, где подобных сбросов нет.
2. Батареи этого вида склонны к завоздушиванию. поэтому в начале отопительного сезона из них нужно стравливать лишний воздух.
3. Резьбовое соединение в алюминиевых моделях слабое и при сильном гидравлическом ударе на местах стыка может появиться течь. Устранить этот дефект можно, только зная, как собрать алюминиевый радиатор отопления с применением дополнительных прокладок.

Этот вид радиаторов выпускается в двух видах: цельный и секционный. Второй наиболее распространен в частных домах и квартирах.

Узнайте полезную информацию об алюминиевых батареях на нашем сайте:

Сборка батарей

В принципе, имея под рукой необходимые инструменты, даже новичок сможет собрать или разобрать алюминиевый радиатор своими руками.

Чтобы установить обогреватель из алюминиевого радиатора своими руками, необходимо:

1. Расположить батарею на ровной поверхности. Это необходимо для того, чтобы обследовать устройство перед его монтажом и проверить все места соединений на наличие возможных трещин или сколов.
2. Перед тем, как соединить элементы обогревателя, резьба в местах соединения очищается не только от мусора, но и от заводской краски. Делается это при помощи наждачной бумаги с мелким зернистым покрытием. Это важно, так как в дальнейшем слой краски может потрескаться, что приведет к течи. Ради товарного вида производители окрашивают не только секции радиаторов, но и места их стыков.

Очищая батарею от краски, нужно следить, чтобы наждачная бумага не оставила на ней царапин, которые так же в будущем могут стать причиной течи.

После того, как будут собраны все секции радиатора, его можно подсоединять к отопительной системе и проверять на наличие возможных мест протечки. Так как алюминиевые батареи достаточно легкие, их вполне можно подсоединить своими руками, даже не имея для этого соответствующих навыков.

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками?

Снятие алюминиевой батареи происходит в следующих случаях:

1. Когда система меняется полностью.
2. Необходимо нарастить или убрать лишнюю секцию.
3. Устранить течь.

Перед тем, как разобрать алюминиевую батарею отопления, нужно подготовить набор гаечных ключей и отвертку.

Дальнейшие действия производятся в следующей последовательности:

1. Теплоноситель сбрасывается из системы. Если разборка происходит в отопительный сезон, то следует подождать, пока батарея остынет.
2. При помощи гаечного ключа откручиваем муфту. которая соединяет шланг, идущий от батареи к трубе отопления.
3. Отключенный радиатор нужно освободить от остатков воды и положить на ровную поверхность вверх лицевой стороной.
4. Фильтр из батареи вынимается и тщательно промывается. Это нужно сделать сразу, так как грязь, накопившаяся в нем, может застынуть и тогда удалить ее будет крайне сложно.
5. Дальнейшая работа – это разбор батареи на секции. Они соединены между собой специальными ниппель гайками. Для их снятия необходим ключ для разборки алюминиевых радиаторов, проворачивая который против часовой стрелки, их легко удалить с радиатора. Делать это нужно крайне осторожно, чтобы избежать образования перекоса.

После разборки элементы батареи промываются и собираются в той же последовательности действий.

Если необходимо устранить течь, то для алюминиевых радиаторов подойдет специальный раствор из эпоксидной смолы с добавлением бронзового порошка. Работать с этим составом нужно быстро, так как он засыхает в считанные минуты, поэтому место протечки нужно зачистить и подготовить заранее.

Если вы решили установить алюминиевые радиаторы отопления важно знать следующее:

Заключение

Сборка и разборка алюминиевых радиаторов отопления – это достаточно простое действие, которое не требует специальных навыков. Единственное, что следует помнить, так это то, что алюминий очень мягкий металл, поэтому прилагать какие-либо излишние усилия к нему не рекомендуется.

Если под рукой есть необходимые инструменты, то работа не доставит каких-либо проблем. Снимать для промывки радиаторы из этого металла можно раз в 3-5 лет. Подобная профилактика значительно увеличит срок эксплуатации устройства.

Полезное видео

Как собрать алюминиевый радиатор отопления – видео:

Источники: http://gidroguru.com/otoplenie/otopit-pribory/radiatory/2943-sborka-radiatora-otopleniya-svoimi-rukami, http://www.builderclub.com/statia/sborka-alyuminiyevyh-radiatorov-otopleniya, http://netholodu.com/elementy-otopleniya/radiatory/alyuminievye/sborka-i-razborka.html

teplosten24.ru

Выбор радиаторов отопления в вопросах и ответах

Какие радиаторы считаются наиболее противошумными от большой скорости воды?

В большинстве случаев, шум в системе отопления вызван следующими причинами:

• Разность диаметра труб в системе подачи теплоносителя и на входе в батарею.
• Несоответствие эксплуатационных характеристик насоса номинальным требованиям системы отопления. В этом случае целесообразно установить противовибрационную муфту между насосом и трубой, которая погасит резонанс.
• Завоздушенные верхние части радиатора — достаточно установить на батарею кран Маевского и периодически спускать воздух.

Зачастую радиаторы являются лишь проводниками шума, а не их причиной. Прежде чем менять алюминиевый радиатор, который является одним из самых эффективных видов батарей, возможно лучше установить на вход батареи терморегулятор с внешним термостатом. Таким образом поток теплоносителя будет ограничен. И в обязательном порядке необходимо привести диаметры внутренних сечений всех труб в системе отопления к единому показателю, иначе шумы будут продолжаться, какой радиатор Вы не установите.

Наиболее звукоизолирующим считается чугунный радиатор. Однако он практически не поддается регулированию, имея наибольшую тепловую инерцию.

Вернуться к списку вопросов.

Какой радиатор лучше в частный дом биметаллический или стальной?

И у биметаллических, и у стальных радиаторов в качестве материала, контактирующего с теплоносителем, используется сталь, а это значит, что в идентичных условиях эксплуатации, степень коррозии, а значит и долговечность, у них будет одинаковой.

1. Рабочее и испытательное давление у биметаллических радиаторов выше, а значит, они более устойчивы к гидроударам в системе отопления, но это не очень актуально в домашних условиях.

2. Теплоотдача биметаллических радиаторов в пересчете на квадратный сантиметр примерно на 20% выше, чем у стальных панельных радиаторов, то есть обогрева одинаковой площади потребуется биметаллический радиатор меньших габаритов, чем стальной панельный.

3. При этом стоимость 1 кВт теплоотдачи у биметаллических радиаторов на 20-50% ниже, чем у стальных панельных. Но надо иметь в виду, что с увеличением длины стоимость панельного радиатора возрастает меньше, чем его теплоотдача.

То есть, при сопоставимых условиях использования биметаллические радиаторы превосходят стальные по всем техническим и эксплуатационным показателям. Даже их более высокая стоимость со временем довольно быстро окупается экономией топлива при быстром нагреве помещения.

Вернуться к списку вопросов.

С какими радиаторами будет теплее?

Эффективность и экономность нагрева и поддержания комфортной температуры в помещении зависит от теплоотдачи радиаторов.

Она в свою очередь зависит от следующих факторов:

• Температура теплоносителя.
• Материал, из которого изготавливаются отопительные батареи.
• Правильно проведенный монтаж.
• Размеры самого радиатора.
• Тип подключения – однотрубный, двухтрубный.
• Тип обвязки – диагональная, боковая.
• Эффективная конструкция. К примеру, количество конвекционных ребер в панельных стальных радиаторах.

Теплоотдача по металлу распределяется таким образом:

• Чугун – 52 Вт/м*К;
• Сталь – 65 Вт/м*К;
• Алюминий – 230 Вт/м*К;
• Биметалл – 380 Вт/м*К.

Единственными преимуществами чугуна, как материала для батарей отопления является его прочность, низкая стоимость и высокая инерционность. Впрочем, последний показатель можно отнести к недостаткам, так как управление температурой в помещении, обогреваемом чугунными батареями практически невозможно, нужно производить регулировку, снижая мощность котла. А кажущаяся выгода от того что радиатор долго остывает, нивелируется долгим периодом нагрева.

В вашем случае если биметаллических радиаторов недостаточно для обогрева, нужно сделать перерасчет теплопотребления и установить более мощные батареи или врезать в систему отопления теплонасос.

Вернуться к списку вопросов.

Если заменить все чугунные радиаторы на биметалл, то потребление газа будет меньше?

Дело в том, что биметаллические радиаторы намного эффективнее производят теплообмен. Следовательно, теплоноситель будет быстрее охлаждаться и потребует более интенсивного нагрева. Кроме того чугунные радиаторы имеют значительную тепловую инерцию. И хоть это крайне неудобно для регулирования температуры в помещении, но при отключении обогрева они еще значительное время отдают остаточное тепло. С другой стороны для их предварительного нагрева требуется больше тепла затраты которого идут только на нагрев металла радиатора.

Подсчитать все за и против довольно сложно. К тому же, гораздо большее влияние на экономию газа оказывает качественная теплоизоляция помещения, чем замена радиаторных батарей.

Вернуться к списку вопросов.

Давление газового котла 1,5 Ат. — биметаллические или алюминиевые радиаторы устанавливать в частном доме?

Основное преимущество биметаллических радиаторов — это способность выдерживать высокие давления в системе отопления, кроме того теплоотдачи не менее эффективна чем у алюминиевых радиаторов. За счёт соединения двух различных материалов, более прочной стали для внутренних труб, и внешний алюминиевой решетки достигается значительная долговечность радиатора и повышенная стойкость к гидравлическим ударам.

Кроме того, гладкая внутренняя поверхность предохраняет от зарастания кальциевой коркой. Для производства некоторых моделей высокого класса используется нержавеющая сталь. Это дает дополнительные преимущества в прочности и долговечности.

Одним из основных недостатков биметаллических радиаторов является их высокая стоимость. Фактически, она самая высокая среди батарей отопления такого класса. Рабочее давление, может изменяться в диапазоне от 16 до 35 атмосфер.

Из этого всего следует, что биметаллические радиаторы целесообразно устанавливать в системах с высоким давлением и некачественным теплоносителем. В Вашем случае указанных проблем нет, поэтому нужно смотреть в сторону алюминиевых или стальных панельных радиаторов.

Вернуться к списку вопросов.

Почему на радиаторе отопления, слева резьба правая, а справа резьба левая, не как у всех радиаторах?

Первыми это сделала именитая Итальянская фирма Ferolli. А сделали они это для того, что бы их радиаторы не подделывали. Т.Е. Если вы приобрели якобы настоящий Итальянский радиатор и переходники вкручиваются как положено, левый на левую сторону, а правый на правую, это означает подделку.

Вернуться к списку вопросов.

srbu.ru

устройство, подключение, комплектующие, видео и фото

Если верить историкам, то первые чугунные батареи появились еще в конце 19 века. Менялись эпохи и взгляды, новые течения в моде приходили на смену устаревшим, но, тем не менее, устройство чугунного радиатора отопления, в основе своей осталось прежним. Далее мы постараемся разобраться, чем вызвана такая устойчивая популярность и насколько сложно установить или заменить такой чугунный агрегат.

Фото радиаторов художественного литья.

В чем секрет популярности

• Начнем с того, что такие агрегаты считаются едва ли не самыми долговечными. Большинство солидных производителей смело дают гарантию на 50 лет. И это вполне оправдано, к примеру, в Царском селе по сей день функционирует радиатор, установленный еще 110 лет назад;

Важно: бытует мнение по поводу того, что сейчас чугунный радиатор хуже чем советских времен.
Это верно лишь отчасти.
Здесь все зависит от качества изделия и фирмы производителя.
Если батарея отлита согласно отечественным или европейским ГОСТам, то бояться нечего.
Но приобретая агрегаты от китайских или турецких «мастеров», человек, по сути, берет кота в мешке.

Стандартный МС 140.

• Чугун по своим характеристикам хотя и хрупкий металл, но все же достаточно прочный. Рабочим давлением для такой батареи является 8 – 12 атмосфер, плюс при кратковременных скачках или гидроударах, она может выдерживать нагрузку до 20 атмосфер. Если учесть тот факт, что в городской сети давление редко превышает 6 – 8 атмосфер, а средняя сила гидроудара 15 – 20 атмосфер, то запас прочности очевиден;
• Такие батареи присутствуют как в бюджетном сегменте рынка, так и в элитных товарах. Дело в том, что цена на классические МС-140 едва ли не самая низкая. В то же время стоимость художественного толстостенного литья может порой в несколько раз превышать цену хорошего биметалла;
• Приверженцы современных материалов забывают о качестве теплоносителя в наших городских сетях. Этот жесткий «коктейль» способен вывести из строя многие новомодные модели. В то время как чугун отличается абсолютной устойчивостью к любым химическим атакам и нейтральностью к коррозии, он попросту не ржавеет;

Дизайн современных батарей из чугуна.

• Благодаря большому диаметру каналов батареи, любой мусор проскакивает через нее, практически не задерживаясь, что весьма актуально для городских многоэтажек, со старой трубной разводкой;
• Как известно чугун обладает высокой теплоемкостью. Батарея долго набирает температуру, но также долго ее удерживает. При перебоях с отоплением данный агрегат будет отдавать тепло еще несколько часов после отключения;

Варианты подсоединения батарей.

• Технически, установка чугунного радиатора отопления своими руками не представляет большой сложности. При наличии инструмента и пары помощников для поддержки, работу можно закончить в течение дня;
• Еще одним немаловажным достоинством считается тот факт, что комплектующие для чугунных радиаторов отопления можно найти в любом хозяйственном магазине и цена на них вполне приемлемая;

Характеристики современных чугунных радиаторов.

С причинами всенародной популярности мы как бы разобрались.

Теперь давайте поговорим о подводных камнях этих отопительных приборов:

• Первая причина, по которой многие отказываются от чугуна, это серьезный вес конструкции. Посудите сами, стандартная секция имеет массу порядка 7 кг, на одну комнату в среднем устанавливается 7 – 10 секций. В результате имеем от 50 до 70 кг пустой конструкции, при заполнении добавляется еще 1 – 1,5 кг на каждую секцию. Помимо проблем с установкой, не каждая стена может выдержать такой агрегат;
• Минимальный объем теплоносителя в одной ячейке составляет порядка 1л. У современных конкурентов этот показатель меньше в 3 – 5 раз. А как известно, чем больше жидкости, тем больше энергии требуется для ее прогрева и поддержания температуры. Плюс быстро регулировать температуру в таких системах, благодаря высокой инертности, весьма затруднительно;

Данные классического чугунного радиатора МС 140.

• Площадь таких конструкций, по сравнению с современными аналогами, несколько меньше, соответственно и теплоотдача ниже;
• Упреки по поводу малопривлекательного дизайна не состоятельны, их в какой-то степени можно адресовать распространенным МС-140. Что же касается фигурного литья, то по своей красоте они оставляют далеко позади современных собратьев;

Замена и установка батарей

Совет: определившись с типом конструкции, начинать лучше с закупки самих батарей.
Дело в том, что такие вещи как заглушка для чугунного радиатора, кран Маевского, кронштейны для подвески и прочая фурнитура, часто идут в комплекте с изделием.

Виды заглушек.

Разборка старого радиатора

Если ваша чугунная батарея стала не достаточно хорошо греть, а менять ее на новую вы по каким-либо причинам не желаете, можно сделать ей профилактику, почистить, промыть, перекрасить и она прослужит еще столько же.

Разборка чугунных радиаторов отопления занятие несложное, но требующее аккуратности.

• Изначально следует убедиться в том, что из системы слита вода, в данном случае не стоит надеяться на собственные познания, лучше обратитесь к слесарям. Так как даже в летний период без особой надобности воду могут не сливать;

Подмотка уплотнения.

• Далее инструкция предписывает отсоединить агрегат от системы. Если есть резьбовое соединение, то все просто, взял газовый ключ и отвинтил. За неимением такового придется воспользоваться болгаркой, после чего снять конструкцию с навесов;
• Для того чтобы сделать капитальную профилактику, необходимо разобрать «баян» на секции. Непосредственно разборка чугунных радиаторов отопления начинается с отвинчивания всех боковых заглушек. Здесь есть один нюанс, дабы хрупкий металл не лопнул, заглушки нужно предварительно разогреть паяльной лампой;
• При отвинчивании следует быть внимательным. Резьба чугунного радиатора может быть правой или левой;

Схема соединения секций.

• Проблема относительно того, как определить направление резьбы в чугунных радиаторах среди профессионалов решается просто. С правой стороны секции нарезается правая резьба, соответственно с левой стороны будет левая;

Совет: так как определить резьбу на чугунном радиаторе дилетанту бывает сложно, особенно при откручивании заглушек обратите внимание на сами пробки.
Под слоем краски на них обязательно есть литера «П» или «Л».
Что означает, правая или левая резьба.

• После отвинчивания заглушек у вас открывается доступ к внутренней части. Вообще секции соединяются ниппелями, они напоминают кусочки трубы с разными видами резьбы по обеим концам. Изнутри в ниппеле есть пазы для радиаторного ключа. На фото показан такой ключ и схема завинчивания;

Схема радиаторного ключа.

• Но, как правило, в старых батареях пазы под радиаторный ключ уже проржавели и даже после нагрева, выкрутить ниппель невозможно. Здесь вступает в работу обычная болгарка, старые ниппеля попросту разрезаются. После чего их остатки сбрызгиваются средством для удаления ржавчины и аккуратно выбиваются зубилом из резьбы;
• Когда ваша чугунная «гармошка» разобрана на секции, ее внутренность промывается водой под большим напором. Краску сверху можно ободрать при помощи насадки на дрель или болгаркой с насадкой в виде металлической щетки;

Очистка батареи.

Сборка и монтаж новой батареи

Совет: если в квартире стоят старые железные трубы, то лучше их сразу поменять на пластик, причем врезаться у соседей, сверху и снизу.
Несколько метров трубы с фурнитурой обойдутся в копейки, а спаять их достаточно просто.

Как уже упоминалось, сборка секций в таких радиаторах выполняется при помощи ниппелей. Перед соединением на резьбу следует намотать уплотнительную фум-ленту. Старые мастера предпочитают уплотнять пенькой и масляной краской, но здесь нужен навык.

Ниппель с разнонаправленной резьбой.

Инструкция примерно такова:

1. Радиаторный ключ заводится в секцию, на него надевается ниппель с фум лентой, после чего обе секции соединяются и ниппель вкручивается;
2. Не забудьте предварительно надеть на него резиновую прокладку, она будет служить уплотнением между секциями;
3. Затягивать нужно с разумным усилием, дабы не лопнул металл.

Порядок соединения.

Подключение чугунных радиаторов отопления к системе может быть боковым, нижним или диагональным, но какой бы вариант вы не выбрали, лучше сразу на входе и выходе установить отсекающие шаровые вентили и смонтировать байпас. Таким образом, у вас всегда будет возможность заменить радиатор без отключения системы и слива воды.

Подсоединение с вентилями и байпасом.

Крепеж для чугунных радиаторов отопления нужно брать особый. Если те кронштейны, которые идут в комплекте вас не устраивают, то выбирая из каталога, следует обращать внимание только на кронштейны или напольные стойки с пометкой «усиленные», они рассчитаны на вес чугунных конструкций.

Важно: на 6 – 8 секций устанавливается 1 кронштейн снизу по центру и 2 кронштейна сверху.
С увеличением на 5 ячеек добавляется по дополнительному навесу вверху и внизу.

Схема установки батареи.

На видео в этой статье показана технология установки радиаторов.

Вывод

Как видите установка чугунного радиатора отопления своими руками это не высшая математика и при большом желании такая работа под силу любому хорошему хозяину. Если вода из системы слита, можно попробовать, тем более что пригласить слесарей вы всегда успеете.

Напольная установка радиатора.

gidroguru.com

Как разобрать и собрать, батареи отопления: чугунные, алюминиевые и биметаллические

Алюминиевые, биметаллические, чугунные радиаторы собраны по одному и тому же принципу: секции в верхней и нижней части соединены между собой ниппель-гайками. Ниппель-гайки — это полые кольцеобразные гайки с внешней резьбой. Резьба нанесена на оба конца. Внутри каждой сделаны специальные пазы. В них при сборке-разборке вставляется ключ, вращая который происходит стягивание либо разъединение (в зависимости от направления вращения) обеих секций. Герметизацию обеспечивает прокладка из паронита или силикона, надеваемая сверху гайки.

Так подключается радиатор в систему

Как правило, разбирать и собирать батареи отопления нужно в следующих случаях:

• при монтаже новой системы обогрева;
• при необходимости добавить дополнительные секции радиатора;
• заменить давшую протечку секцию либо прокладку.

  Нужно менять прокладку, а значит, разобрать батарею, а потом ее собрать

Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора

Перед тем как разобрать батарею отопления, подготовьте необходимые инструменты.

В качестве основного инструмента используется ниппельный ключ (можно арендовать в специализированном магазине за небольшие деньги). Он представляет собой пруток длиной около 700 мм. С одной стороны к нему приварена головка ключа с размером 24х40 мм, а с другой сделано сквозное отверстие. В него можно вставить металлический пруток. С его помощью проще будет прокручивать гайку.

Это — основной инструмент, который используют при сборке/разборке радиаторов отопления

На поверхности ключа нанесены несколько насечек. Расстояние между ними соответствует ширине секции радиатора. Вставив ключ внутрь батареи, и сосчитав количество насечек, вы легко найдёте ниппель нужной секции.

Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо сориентироваться с направлением вращения ключа. Радиатор укладываем на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. Справа будет правая резьба, а с левой стороны-левая. Чтобы не запутаться, можно поступить проще: берём гайку и наживляем поочерёдно справа и слева, а потом делаем вывод, в какую сторону вращать ключ. Это важно, поскольку резьбу легко сорвать и тогда нужно покупать две новые секции. Импортные производители на заглушках и футорках с лицевой стороны секции делают следующие обозначение для резьбы: D-правая, S-левая.

Резьба на ниппель-гайке может быть правой или левой, потому перед тем, как разбирать радиатор, определяем в какую сторону нужно крутить

Допустим, необходимо открутить одну секцию справа. Для этого ключ «лопаткой» вставляем в верхнее отверстие до нужного места, закрепляемся в пазу ниппель-гайки и с усилием провернув ключ против часовой стрелки «срываем» с места. Вот тут и может понадобиться пруток, вставленный в кольцо на ключе: усилие требуется приличное.

Делаем два полных оборота и переставляем ключ в нижнюю часть радиатора. Повторяем операцию, вращая ключ в том же направлении. Откручиваем на 2 оборота ниппель и здесь. Опять вынимаем ключ и повторяем процедуру для верхней части. Так поочередно откручиваем секцию полностью. Это делается для того, чтобы не было перекосов.

Как собрать алюминиевый радиатор

Собираем в обратной последовательности. Секции располагаем на ровной поверхности (подходящих размеров стол или просто кладём на пол). Если радиатор не новый, откручиваем торцевую заглушку и кран Маевского.

Перед монтажом следует хорошо исследовать резьбы и пазы, они должны быть качественными, без сколов и перепадов. На монтируемой секции для пробы «прогоняем» резьбу вкручивая-выкручивая ниппель. Здесь нужно обратить внимание на то, что перед резьбой под слоем заводской краски может находится прокладка. Потрите слегка торец мелкой наждачной бумагой, если она там обнаружится, то её нужно аккуратно срезать ножом с острым лезвием.

Так алюминиевый радиатор выглядит в разрезе

Перед тем, как добавить секции радиатора отопления, обязательно зачищаем торцы до гладкой поверхности. Снимаем даже заводскую краску. На торцах радиаторов она не нужна, а только будет способствовать раннему проявлению течей. Под краску рано или поздно начнет просачиваться теплоноситель. В случае с незамерзающими жидкостями это произойдет очень скоро, если используется в системе вода, то не очень, но произойдет обязательно. И тогда между секциями начнет подтекать теплоноситель, хотя прокладки еще в идеальном состоянии. А все дело в том, что краска на торцах расслоилась или ее разъело, появились микротрещины. Так что обязательно зачищаем торцы до чистого металла, но используем мелкую наждачную бумагу, чтобы поверхность металла была гладкой и без царапин. Это гарантирует эксплуатации системы без течи в радиаторах.

Для лучшей герметичности торцы потом нужно обезжирить (можно бензином).  Обезжиривают также и прокладки, но их нужно вымыть обычным мыльным раствором. Для системы, которая будет заполняться водой обезжиривание — необязательная процедура, а для систем, которые будет работать на антифризах ее проводить нужно. Антифризы имеют большую текучесть и просачиваются в самые мельчайшие поры. После того, как все высохнет начинаем собирать алюминиевые радиаторы.

Затем наживляем на пол-оборота обе ниппель-гайки. Сверху на ниппель одеваются термостойкие паронитовые (силиконовые) прокладки для герметизации стыков. Теперь берём секцию, которую нужно прикрутить и плотно приставляем к гайкам, проверяя плотность их прилегания. Далее, вставляем ключ в верхнее отверстие и закручиваем на 1-2 оборота. При этом пока не пользуемся рычагом. Крутим руками. Затем проделываем ту же операцию и в нижнем отверстии. Повторяем несколько раз, поочередно на несколько оборотов  затягивая обе гайки.

Секции откручиваем постепенно, на один -два оборота гайки то снизу, то сверху

Закручиваем настолько, насколько хватит сил. Только после ручной затяжки можно пользоваться рычагом. Это нужно делать в два этапа на каждом ниппеле. Чрезмерных усилий лучше не прикладывать при финальной затяжке ниппелей, поскольку можно легко сорвать резьбу: алюминий  мягкий металл, не забываем.

Если секция собрана полностью, на неиспользованные отверстия с одной стороны накручиваем заглушку, а с другой — кран «Маевского» (для выпуска воздуха из системы).  Теперь вы знаете, как собрать секции радиатора отопления и при необходимости сможете дорастить несколько секций.

Разборка чугунных радиаторов

Наиболее распространены чугунные радиаторы МС140. За время их эксплуатации, а это в некоторых случаях 30 и больше лет, они показали себя только с лучшей стороны:

• аккумулирует тепло;
• устойчив к плохому качеству теплоносителя;
• простоты в обслуживании;
• надёжны и имеют большой срок службы (от10 лет и выше)

Как же разобрать этого дедушку? А очень просто, ведь конструктивно все радиаторы собраны по одному принципу: с помощью ниппель-гаек и прокладок для герметичности. Правда, в те древние времена на гайку накручивалась пакля с краской и стояла резиновая прокладка.

Чугунные радиаторы в некоторых системах стоят по 50 лет, понятно, что разобрать их будет непросто

С разборкой нового радиатора проблем не возникает. А вот со старым придётся повозиться:

• со временем стык между секциями «прикипает»;
• внутренние выступы для ключа разъедаются под действием теплоносителя.

Вот поэтому разобрать старую «чугунину» довольно проблематично.

Еще одна сложность в работе с чугуном — его большой вес.  Масса одной «чистой» секции -7.5 кг. Батарея из 10 секций весит 75 кг, поэтому переносить её лучше вдвоём. Перед разборкой радиатора, его лучше всего снять и промыть. Небольшую по весу батарею можно промыть в ванне, предварительно постелив тряпку. Для этого лучше всего взять кусок шланга, подключить к крану с холодной водой и хорошенько промыть. Если ванну пачкать жалко, можно выйти во двор. Важно только наличие воды, нужен также сток: всякого ужаса в воде будет более чем достаточно.

Только сильный человек может один носить чугунные батареи

Место для разборки радиатора выбирается ровным и достаточно просторным. Если вы живёте в многоэтажном доме, то эту работу вполне можно выполнить на лестничной клетке. Из инструментов понадобится:

• радиаторный ключ;
• зубило, молоток, небольшая кувалда;
• щётка с металлическим ворсом, паяльная лампа;
• несколько досок или чурок для подкладки под батарею;
• сантехнический ключ №2,3 для раскручивания боковых пробок (футорок) и заглушек.

Немного слов о ключе: вряд ли вы найдёте что-то подобное в магазине, проще поискать на рынке или одолжить у знакомого сантехника.

Ключ представляет из себя круглый пруток диаметром 18 мм. С одной стороны он расплющен в виде лопатки под внутренний размер: ширина ее 28х40мм и толщиной 6 мм. С другой, к нему приварено кольцо, в которое вставляется рычаг для вращения. Длина ключа определяется как ½ длины самого большого радиатора плюс примерно 300 мм. Можно сделать такое «чудо» и из подходящего отрезка полудюймовой трубы, расплющив один конец. Но этот вариант подойдёт только для разборки нового радиатора.

Стык потек — прохудилась прокладка. Нужно разбирать чугунную батарею и менять ее

Для облегчения работы, перед разборкой стык необходимо прогреть строительным феном, либо паяльной лампой. Вот тут и понадобятся доски: на них укладываете батарею и греете.

С «закипевшими» секциями проблем бывает очень много. Они настолько «сроднились», что и значительные физические усилия не помогают. Тогда первое «лекарство» — нагрев. Разогреваете металл до слабого свечения, затем попробуете раскручивать (только перчатки берите толще). Может подойти еще один вариант: раскручивать после остывания, но только сразу, после того, как температура снизится. В этом случае образуются в прокладках микротрещины, и разрушается такое соединение проще.

Теперь о порядке действий.  Предварительно открутив заглушки, прикладываем ключ сверху радиатора, совместив головку ключа с местом, где будет откручен ниппель, и делаем круговую отметку мелом на теле ключа по торцу секции. Вместо мела можно использовать кусок изоленты или скотч. Далее вставляем ключ в нижнее внутренние отверстие и немного проворачивая вдоль оси вправо и влево доводим его до сделанной метки.

Теперь о том, в какую сторону нужно откручивать секцию. Если есть ниппель, то «наживляем» его поочерёдно левой или правой стороной. Определяем, в какую сторону он закручивается. Тогда откручивать гайку ключом нужно в противоположную сторону. Если резьба правая (закручивается по часовой стрелке), то для откручивания вращаем ключ против часовой стрелки. Для левосторонней резьбы откручиваем по часовой стрелке.

Если случилось чудо, и вам удалось сорвать резьбу, не спешите раскручивать ее полностью. Выкручивайте гайку на один оборот, затем проделайте тоже самое и с верхним ниппелем.  И так понемногу откручивайте то сверху, то снизу. Чугун не любит перекосов и может банально расколоться. Таким же образом раскручиваем все секции.

Бывает, что протёкшую секцию не удаётся раскрутить. Тогда попробуйте распилить её по центру ниппеля «болгаркой» или ножовкой по металлу. Только разрезать секцию нужно предельно осторожно. Ведь чугун по природе – материал хрупкий. Есть ещё один способ: среднюю часть негодной секции просто разбивают небольшой кувалдой с двух сторон, а ниппеля выкручивают сантехническим ключом или выбивают молотком и зубилом.

При разборке не всегда получится обойтись только ключом. Часто необходимо разогреть металл до слабого свечения, и только после этого можно будет (и то не всегда) сорвать резьбу с закипевшей батареи

Сборка чугунного радиатора

Производится в обратной последовательности, отличие лишь в смене направления вращения ключа. Не забывайте о замене прокладок, лучше всего купить в магазине паронитовые, они прочнее, долговечнее и выдерживают агрессивные теплоносители (антифризы).

Вдруг не найдёте таких прокладок, можно использовать сантехнический лён. Он наматывается на правую резьбу по часовой стрелке, а на левую наоборот — против часовой стрелки. Ещё для  надёжности на резьбу ниппель-гайки можно нанести герметик (например Unilock).  Если использовать в системе планируете антифриз, то на подмотку краску наносить нельзя — ее разъест очень быстро и придется все перепаковывать. А это — слив системы, ее промывка, разобрать, потом собрать все секции… работы много. Так что под систему с антифризами используйте химический стойкий герметик и паронитовые прокладки.

Итоги

Сборка и разборка радиаторов из любого материала происходит по одному сценарию. Разный может быть только вес, да еще некоторые специфические характеристики металлов (хрупкость чугуна, например).

teplowood.ru