Защита светодиодных ламп – : , ,

Блок защиты для светодиодных ламп 220В

Главная и, пожалуй, единственная причина выхода из строя обыкновенных ламп накаливания, галогенных и люминесцентных лампочек – перегорание спирали. С точки зрения физики этот процесс легко объясним. С раскалённой спирали постоянно испаряются атомы вольфрама.

В обыкновенных лампах быстрее, в галогенных – медленнее. После выключения часть испарившихся атомов оседает назад на спираль, часть на колбу. Как следствие неравномерного оседания, со временем образуются истончённые участки. А что приводит в негодность светодиодные лампы?

Почему лампы перегорают?

Все лампы со спиралью накаливания работают по принципу термоэлектронной эмиссии, то есть при прохождении тока спираль раскаляется, излучая свет видимой части спектра. Интенсивность тепловыделения обратно пропорциональна толщине проводника, соответственно истончённые зоны спирали нагреваются значительно сильнее, теряя прочность. На этих участках и происходят разрывы.

В качестве методов борьбы с этой «болезнью» разработано множество схем плавного розжига спирали, что действительно способно значительно увеличить срок её службы. Все эти схемы относятся к устройствам защиты.

Наряду с устройствами защиты ламп со спиралью накаливания появляются устройства защиты светодиодных ламп. Казалось бы, для чего они нужны, если у светодиодов нет спирали…

Действительно, свечение кристалла светодиода происходит благодаря возбуждению электронов в полупроводниковом слое, а не за счёт раскалённой спирали. Но в основе эффекта лежит тот же эффект термоэлектронной эмиссии. С годами очень тонкий полупроводниковый слой прогорает. Если внимательно присмотреться к светодиодной лампочке через несколько лет её работы, можно заметит отдельные потускневшие или нерабочие кристаллы, у которых произошёл пробой слоя полупроводника.

Существует ряд факторов, способных существенно сократить срок жизни таких устройств. К ним относятся:

• Скачки напряжения;
• наведённая пульсация;
• паразитарная пульсация.

Скачки напряжения

Перепады в сети напряжения довольно привычное событие в нашей стране. Как ни странно, но к повышению напряжения выше номинального значения светодиодные лампы относятся достаточно спокойно. Драйверы питания способны легко с ними справиться.

Более опасны для светодиодов падения напряжения, когда за доли секунды ток, проходящий через полупроводниковый слой, падает, а потом возвращается к исходным величинам. Тогда в пространстве p-n перехода может произойти точечный пробой. Драйвер питания способен отсечь избыток тока, но не способен компенсировать его выраженное падение.

Защита светодиодных ламп частично решается установленным перед драйвером высоковольтным конденсатором средней ёмкости, играющим роль сглаживающего фильтра.

Подробнее о расчете конденсатора.

Фатальные скачки напряжения

Ситуация, которой я хочу коснуться скорее исключение из правил, тем не менее, такие случаи происходят с завидной регулярностью. Речь идет об ударах молний. Но не в линию электропередачи – такие ситуации как раз безопасны, поскольку из-за мгновенного расплавления проводов, заряд, скорее всего, не дойдёт до конечного потребителя электроэнергии. Опасны удары молний в непосредственной близости от линии электропередачи.

Напряжение коронного разряда достигает миллионов вольт и вокруг канала молнии образуется мощнейшее электромагнитное поле. Если в зоне его действия окажется линия передач, произойдет мгновенный скачок силы тока и напряжения.

Фронт нарастания амплитуды напряжения настолько быстрый, что защитные каскады электроники не успевают справиться и выгорают целые платы. В светодиодной лампочке будут многочисленные пробои кристаллов. Мы отнесли такие скачки напряжения к фатальным, поскольку адекватной защиты от такого форс-мажора нет.

При штатном режиме эксплуатации возникает такое явление как мерцание ламп в выключенном состоянии.

Подробно о мигании включенных ламп мы уже рассматривали в этой статье.

Наведённая пульсация

Сила тока, требующаяся для работы светодиодов очень мала — микроамперы. Если две линии внутриквартирной проводки находятся в непосредственной близости, а в одной из линий включена мощная нагрузка, электромагнитные волны способны возбуждать ток в проводнике достаточный для свечения светодиода.

Вечные светодиоды такой же миф, как и вечный двигатель. Каждый эпизод включения/выключения на чуть-чуть уменьшает срок его жизни. Никто не измерял такой параметр для светодиодов, но при частоте события пятьдесят раз в секунду (частота пульсации сети 50 Гц) даже очень большие числа — понятие относительное.

Паразитарная пульсация

Паразитарная пульсация светодиодной лампы возникает, когда для её включения используют выключатель с подсветкой. Через светодиод подсветки так же проходит достаточный ток для мигания светодиодов.

Наведённая и паразитарная пульсация – ведущий фактор риска для светодиодного освещения.

Наконец мы подошли к главной теме этого обзора — устройство защиты светодиодных ламп.

Блок защиты светодиодных ламп 220в представляет собой шунт с сопротивлением меньше, чем сопротивление светодиодов в лампочке. При возникновении паразитарных наводок они проходят через шунт, минуя лампу.

Одним из примеров таких устройств является вот такой девайс. Для активации защиты достаточно подключить его к клеммам входного напряжения драйвера питания светодиодной лампы. Применение даже такого элементарного способа защиты во много раз продлит срок жизни светодиодному освещению.

Понравилась статья? Расскажите о ней! Вы нам очень поможете:)

svetodiodinfo.ru

УЗС LED защита (LED protection) ⋆ Электротовары

Интенсивное развитие светодиодных технологий за последние пять лет привело к их внедрению во все сферы деятельности, которые нуждаются в подсветке. Надёжность и экономичность – вот главное преимущество, которое стало неоспоримым фактом. А если к этим показателям добавить длительный срок службы и безопасность эксплуатации, то становится понятным, почему привычные источники искусственного света постепенно сдают позиции.

Наряду с устройствами защиты ламп со спиралью накаливания появляются устройства защиты светодиодных ламп. Казалось бы, для чего они нужны, если у светодиодов нет спирали… Действительно, свечение кристалла светодиода происходит благодаря возбуждению электронов в полупроводниковом слое, а не за счёт раскалённой спирали. Но в основе эффекта лежит тот же эффект термоэлектронной эмиссии. С годами очень тонкий полупроводниковый слой прогорает. Если внимательно присмотреться к светодиодной лампочке через несколько лет её работы, можно заметит отдельные потускневшие или нерабочие кристаллы, у которых произошёл пробой слоя полупроводника.

Существует ряд факторов, способных существенно сократить срок жизни таких устройств. К ним относятся:

• скачки напряжения;
• наведённая пульсация;
• паразитарная пульсация.

Скачки напряжения

Перепады в сети напряжения довольно привычное событие в нашей стране. Как ни странно, но к повышению напряжения выше номинального значения светодиодные лампы относятся достаточно спокойно. Драйверы питания способны легко с ними справиться. Более опасны для светодиодов падения напряжения, когда за доли секунды ток, проходящий через полупроводниковый слой, падает, а потом возвращается к исходным величинам. Тогда в пространстве p-n перехода может произойти точечный пробой. Драйвер питания способен отсечь избыток тока, но не способен компенсировать его выраженное падение. Защита светодиодных ламп частично решается установленным перед драйвером высоковольтным конденсатором средней ёмкости, играющим роль сглаживающего фильтра.

Наведённая пульсация

Сила тока, требующаяся для работы светодиодов очень мала — микроамперы. Если две линии внутриквартирной проводки находятся в непосредственной близости, а в одной из линий включена мощная нагрузка, электромагнитные волны способны возбуждать ток в проводнике достаточный для свечения светодиода. Вечные светодиоды такой же миф, как и вечный двигатель. Каждый эпизод включения/выключения на чуть-чуть уменьшает срок его жизни. Никто не измерял такой параметр для светодиодов, но при частоте события пятьдесят раз в секунду (частота пульсации сети 50 Гц) даже очень большие числа — понятие относительное.

Паразитарная пульсация

Паразитарная пульсация светодиодной лампы возникает, когда для её включения используют выключатель с подсветкой. Через светодиод подсветки так же проходит достаточный ток для мигания светодиодов. Наведённая и паразитарная пульсация – ведущий фактор риска для светодиодного освещения.

Блок защиты светодиодных ламп 220в представляет собой шунт с сопротивлением меньше, чем сопротивление светодиодов в лампочке. При возникновении паразитарных наводок они проходят через шунт, минуя лампу. Одним из примеров таких устройств является

УЗС LED защита (Устройство Защиты Светодиодов) . Для активации защиты достаточно подключить его к клеммам входного напряжения драйвера питания светодиодной лампы. Применение даже такого элементарного способа защиты во много раз продлит срок жизни светодиодному освещению.

УЗС LED защита (Устройство Защиты Светодиодов) предназначено для предотвращения самопроизвольных включений (проблески, промаргивания) светодиодных источников света (лампы, светильники в т. ч. с преобразователями) возникающих вследствие воздействия малых токов в сети, особенно при коммутации через выключатели с подсветкой.

Применение. Светодиодные лампы и светильники в т. ч. работающие через внешние преобразователи (драйверы). Одно устройство подключается на одну линию питания (один выключатель), при этом количество LED- нагрузок не лимитировано.

Подключение. Устройство подключается только при отключенной сети. Устройство подключается параллельно цепи питания 230 VAC, после выключателя.

Технические характеристики. Напряжение сети ~ 230В ±20%. Мощность нагрузки не лимитирована (определяется характеристиками сопряженного выключателя).

elektro-tovars.ru

Защита ламп. Блок защиты, схема от перегорания всех видов ламп

Осветительные лампы имеют небольшую долговечность, что является проблемой в современном мире. Во время включения питания ламп происходит выход их из строя, что является актуальной проблемой.
Нить накаливания в холодном виде образует небольшое сопротивление. Оно слишком уменьшено, чем сопротивление раскаленной нити электротоком. Мы зажигаем свет, то нить лампы в холодном состоянии, и значение тока существенно выше номинала, поэтому она имеет свойство перегорать.

Лампы в светильниках и люстрах перегорают по различным причинам. Если она одна, то это уже лучше. Можно сэкономить на покупке лампочек, если знать основную причину. Кроме экономии у вас не выйдет из строя светильник, или того хуже, не случится пожар в доме.

Существует множество разных вариантов модуля защиты ламп. Некоторые способы защиты ламп разберем на примерах в материалах из жизни.

Полная защита осветительных ламп

Предлагаемый блок защиты ламп служит для продления срока службы ламп накаливания и от преждевременного выхода из строя накаливающей нити при резкой подаче напряжения при эксплуатации ламп. Данный способ особенно подойдет для ламп, расположенных в труднодоступных местах (рекламные щиты, столбы для освещения). Этот прибор хорош и дома, так как в квартире нередко перегорают лампы. Установив это устройство, решается проблема частой замены ламп в связи с выходом их из строя.

Устройство защиты осветительных ламп создает медленный разогрев нити в течение нескольких секунд при включении света. Если напряжение внезапно отключится на короткое время, а затем снова включится, то процесс плавного нагрева нити повторится после вновь поданного напряжения. Происходит стабилизация питания, наибольшее значение его уменьшается до 220 вольт. Блок защиты ламп обладает минимальным временем реагирования на скачки напряжения – несколько миллисекунд. Контроллер управления имеет защиту.

Модуль защиты ламп выдерживает ток импульса 140 ампер, что дает возможность не ставить предохранитель, и быть уверенным в надежности системы и защите ламп.

Схема устройства:

Резистор для подстройки на 300 кОм изображен условно. При применении точных деталей он не нужен. В нашем случае R7 и R8 объединяются в одно сопротивление значением 1,15 мОм. Конкретное значение определяется выходом «Тест». Прибор подключается к сети с точным напряжением 220 вольт переменного тока, и регулировкой резистора ставится логическая единица на выходе «Тест». Для выбора порога стабильного напряжения меньше, чем 220 вольт, эту процедуру проводят при напряжении 215 вольт.

Мощностные характеристики ламп должны иметь границы наибольшим током триака ВТ139-600. Нельзя допустить ток выше 16 ампер. Прибор сочетается с лампами до 3,5 кВт мощности при условии, что триак будет установлен на радиаторе для теплоотвода. Без радиатора можно подсоединять лампы до 300 ватт. Для подключения к прибору ламп нагрузкой более 3500 ватт применяют триак мощнее.

Дроссель для подавления помех в схеме питающей цепи не предусмотрен, так как помехи могут поступать наружу от прибора только тогда, когда разогрев спирали ламп во время пуска за 2,5 секунды превышено напряжение питания сети более 220 вольт. Это незначительно, и триак после разогрева при малом напряжении открывается. Чтобы устройство стоило недорого, это можно не учитывать. Если необходимо полностью сделать защиту от помех радиоволн, то монтируют дроссель большой мощности между нагрузкой и вторым выводом, в этом нет особых проблем.

Контроллер схемы можно заменить другим, подходящим по параметрам. Также поступают и с триаком, подобного типа, подобранным по току нагрузки. Управляющий ток триака не рекомендуется подбирать выше 50 миллиампер. Защита ламп обеспечена.

Блок защиты ламп накаливания и галогенных

Он представляет собой конденсатор мощностью до 200 Вт. Существуют схемы защиты галогенных ламп и с большей мощностью. Он защищает лампы, плавный разогрев нити накаливания, что значительно замедлит процесс износа, увеличит срок службы.

Продемонстрируем его подключение на практике, на лампах накаливания и галогенных лампах. На энергосберегающие лампы он никак не действует.

Для сравнения результатов сначала подключим без блока защиты. Лампа зажигается мгновенно. Теперь подключим блок защиты ламп. Он подключается на фазовый провод. Для определения фазы пользуемся индикаторной отверткой. Подключаем блок с помощью зажимных клемм.

Данный блок предназначен для работы с трансформаторами и с понижающими катушками. Он не рассчитан на работу с люминесцентными лампами, электромоторами и подобными механизмами, приборами подобными ему.
Подключаем сеть, примерно две секунды лампа зажигается, очень плавный пуск. От резкого включения лампа не лопнет, и будет служить дольше.

Для сравнения подключим галогенную лампу. Вставляем лампу в патрон, подключаем к сети. Подключение защиты галогенных ламп получается аналогичным. Такой розжиг можно использовать там, где есть нить накаливания.

Еще можно поставить термистор. Деталь копеечная, но работает надежно, помех не создает. Нужно брать термистор большого размера для более медленного нагрева, с сопротивлением выше 0,5 кОм. Его можно легко встроить внутрь любого корпуса, выключателя. На выводы надевается изоляция, она не плавится, так как температура небольшая.

Обычные лампочки накаливания со спиралью лучше подключать на меньшее напряжение (180-200 В). Если напряжение 240 вольт, то можно две лампы соединить последовательно.

Галогеновые лампы любят постоянное точное напряжение, поэтому их необходимо подключать к стабильному напряжению, и сделать плавный пуск (блок защиты ламп).

Как сберечь лампы от перегорания?

Лампы бывают энергосберегающие, спиральные, диодные. Они часто сгорают, а мы не знаем почему, что происходит. Нужно понять, почему это происходит. Они сгорают из-за того, что существуют старые пылесосы, стиральные машины, моторы во дворе, у соседей есть старая техника. Люди ей пользуются, и при запуске этой техники происходит резкий скачок импульсной силы тока. Мотор взял на себя ток, запустился, затем идет резкий скачок в сеть, возникает большая сила тока.

Во время выплеска большой силы тока происходит сгорание ламп. Чтобы не было этой проблемы, продаются модули защиты ламп — сетевые фильтры. В нем находится варистор. Устройство защиты светодиодных ламп рассчитано на силу тока в 100 ампер. При резком скачке напряжения и силы тока варистор гасит эти скачки. В сетевом фильтре стоит один обыкновенный варистор, который стоит копейки.

Французские фильтры имеют два варистора, и стоят они дорого. За эти деньги можно купить несколько сотен варисторов. Для этого каждый может сделать такой фильтр. Иногда умельцы ставят варисторы прямо в корпус розетки. Если варистор будет стоять в другой комнате, то он не поможет для лампочки на кухне или в коридоре.
Поможет варистор, который находится ближе от этого объекта.

Конструкция патрона – причина перегорания ламп

Одной из причин перегорания ламп является конструкция патрона. На контактах колодки нет пружинящего эффекта.

Средний контакт патрона пружинит, а боковые контакты просто упираются. Нужно немного подогнуть усики, сделать так, чтобы они пружинили. Простые колодки намного надежнее. В них боковые усы пружинят, им ничто не мешает, лампы в них перегорают реже. Боковые ступеньки под контактами можно просто откусить плоскогубцами. Теперь у боковых контактов появился ход и хороший пружинящий эффект. Защита ламп сделана, они перестают перегорать.

Вечная лампа накаливания

Для изготовления понадобится лампа, цоколь от другой лампы накаливания, предварительно снятый и очищенный, два диода Д226, инструменты (кусачки, плоскогубцы), надфиль, паяльные принадлежности. Подключение через диод позволяет повысить срок в разы. Исходя из опыта, можно сказать, что в подвале у меня лампочка такой конструкции работает исправно уже несколько лет.

В качестве диода применяется любой, на напряжение не менее 350 В. Учитываем силу тока, которая должна быть, не менее 0,5 А. Можно использовать диоды Д245, а в нашем случае Д226. Такие диоды использовались в старых советских телевизорах, в любой старой радиотехнике. Их можно купить в магазине радиодеталей, стоят они копейки. Схема подключения лампы через диод простая, но создает хорошую защиту.

Берем диод и откусываем один вывод корпуса под корень. Второй вывод в виде трубочки тоже откусываем.

В трубочку вставляем проволочку и запаиваем. Получается так:

Теперь наш диод без проблем влезет в цоколь. Берем паяльник и припаиваем диод к цоколю лампы:

Теперь берем цоколь и надеваем его, и опаиваем конец провода. Лишнюю часть провода откусываем. Зафиксируем в 3-4 местах два цоколя между собой паяльником.

Вечная лампочка готова. Единственный недостаток этой лампочки – мерцающий свет. Для подъезда или подвала мерцание не играет важной роли.

Принцип диода можно применить, поставив диод не в лампочке, а в выключателе или в светильнике. Этот способ будет полезен тем, кто не особо дружит с электричеством.

Можно использовать такую схему подключения лампы накаливания:

Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните на карту сайта, буду рад если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное.

elektronchic.ru

Светодиодные лампы с защитой от перегрева

В этом обзоре я расскажу про светодиодные лампы с принудительным воздушным охлаждением в цоколе h5. Радует то, что даже при относительно невысокой цене ламп здесь используются печатные платы с медным основанием, такое решение характерно больше для ламп из более высокого ценового диапазона. Лампы имеют защиту от перегрева, которую я также протестировал. Кому интересно, буду рад рассказать про лампы более подробно.

А для тех, кто не читает мои обзоры, а сразу пишет гадости в комментариях, хочу сказать, что обзоры пишу не для того, чтобы позлить вас, а для того, чтобы поделиться информацией с теми, кому это интересно

Как обычно, сначала пара слов про комплектацию. Поставляются лампы в небольшой коробке из плотного картона с мягким наполнителем внутри. В комплекте имеем следующее:
1. Пара ламп
2. Два запасных уплотнительных кольца
3. Инструкция
4. Бумажка с благодарностью

Макулатура

Рассмотрим лампы. И тут всё опять начинается с фразы, ставшей шаблонной. Лампы выполнены в алюминиевом корпусе. А как сказать иначе, если в качестве материала действительно используется алюминий. Я видел пару обзоров, в которых рекомендовали покупать лампы, выполненные в медном корпусе. Я бы возможно тоже рекомендовал так поступить, только проблема в том, что таких ламп на данный момент просто нет.

В тыльной части корпуса расположен вентилятор. На нем я остановлюсь немного более подробно. Значительную часть стоимости ламп составляет ручной труд на этапе сборки. Это всевозможные винтовые соединения и прочее, следовательно, чтобы лампа стоила как можно меньше, конструкция должна быть как можно проще. Здесь применен именно такой подход. Почти во всех лампах вентилятор крепится к корпусу при помощи двух, трех или четырех винтов, к которым в некоторых случаях достаточно тяжело подлезть. Затем в некоторых конструкциях вентилятор имеет крышку, которая также прикручивается некоторым количеством винтов. Разумеется всё затраты времени, которые обязательно сказываются на стоимости. Здесь же применен вентилятор с тремя направляющими, благодаря которым он фиксируется в корпусе, а затем сверху накручивается крышка с прорезями, которая плотно прижимает вентилятор. Таким образом, конструкция получается максимально простой, следовательно, и более дешевой. При этом вентилятор совершенно не люфтит и не болтается.

Под вентилятором можно видеть компаунд, которым залит драйвер. Следовательно, воздух, который засасывается вентилятором с тыльной части лампы, совершенно не попадает внутрь фары. Используемый вентилятор рассчитан на напряжение 9В и при этом имеет потребление тока 0,12 А. Следовательно мощность, потребляемая вентилятором составляет около 1 Вт.

Далее установлен переходник под цоколь h5. Лампы выпускаются в шести корпусах: h2, H7, h21, h5, h37(880) и 9005/9006. При этом габариты радиатора остаются неизменны, изменяется только передняя часть лампы. На следующих картинках можно видеть габариты ламп. Вес лампы в цоколе h5 составляет 94,3 грамма.

Сбоку выходит провод питания. Длина провода 10 см.

Переходник фиксируется на лампу при помощи двух уплотнительных колец. Прижим очень плотный, переходник снимается с трудом. Поскольку радиатор имеет относительно небольшие габариты, то лампа устанавливается в фару без необходимости в съёме переходника. К тому же переходник уже установлен под нужным углом, дополнительная подстройка вращением в фаре, скорее всего не потребуется.

Источником света служат 4 светодиодные сборки, каждая из которых имеет по три светодиода. И вот тут та самая отличительная особенность, о которой я говорил в самом начале. Светодиодные сборки установлены на плату с медным основанием. Такое решение не сильно добавляет стоимость изделия, но по каким-то причинам раньше почти не применялось. Возможно, я стал брать на обзоры лампы более высокого качества, но раньше за эту цену встречался только алюминий. Вроде мелочь, а эффективность теплоотвода повышается значительно. Чуть дальше я об этом расскажу более подробно.

Светодиоды имеют габариты, близкие к спирали галогенной лампы. Расположение светодиодных сборок совпадает с расположением спирали в галогенной лампе, поэтому я жду от ламп нормальную светотеневую границу.

Давайте посмотрим на заявленные характеристики ламп.

Потребляемая мощность: 35-40 Вт
Световой поток: 3600 Лм
Напряжение питания: 12 В
Цветовая температура: 5500-6000 К
Рабочая температура: -40 +80 °С
Степень защиты: IP67

Перейдем к тестам.

Для начала я измерю потребляемую мощность, в диапазоне напряжений от 6 до 15 В. Перед замерами я предварительно прогрею лампу в течение 10-15 минут. Результаты измерений сведены в следующую таблицу.

Для удобства восприятия информации, по таблице я построил график, из которого видно, что лампа имеет примерно одинаковую потребляемую мощность на ближнем и на дальнем свете. Минимальное рабочее напряжения для данного типа ламп составляет 11 В.

Результаты прогрева лампы, показали весьма неплохую картину. На ближнем свете светодиоды нагрелись до 112,3 °С, температура поверхности радиатора при этом составила около 60 °С. Прогрев проводился в небольшой картонной коробке в течение одного часа, при температуре окружающего воздуха 26 °С. Лампа вышла на установившийся температурный режим примерно за 10 минут. Далеко немногие лампы имеют такую низкую температуру работы, особенно при потребляемой мощности около 26 Вт.

Светодиоды дальнего света расположены ближе к радиатору, поэтому при одинаковой потребляемой мощности температура светодиодов немного ниже. Максимальная температура светодиодов дальнего света составила 102,9 °С.

После прогрева лампы я провел тест на перегрев. Отключив вентилятор, я контролировал температуру светодиода ближнего света (как наиболее горячего) на протяжении 8,5 минут. Замеры я начал с момента времени, когда лампа была комнатной температуры (примерно 27 °С). Спустя 6 минут лампа нагрелась до температуры 128,5 °С и сработала защита от перегрева. Лампа начала потреблять меньшую мощность, около 12 Вт, температура светодиода снизилась до 115,2 °С и лампа перешла в режим номинальной яркости. Результаты измерений можно увидеть ниже в таблице и графике. Можно сделать вывод, что если вентилятор лампы выйдет из строя, то это можно будет сразу заметить, а драйвер лампы не позволит выйти из строя светодиодам из-за перегрева. После проведения эксперимента, я установил вентилятор на место, и на всякий случай подержал лампу включенной около двух часов, лампа была полностью работоспособна.

Затем я замерил освещенность, создаваемую светодиодной и галогенной лампами, в самой яркой точке, чуть ниже галки светотеневой границы на ближнем свете. Также я замерил освещенность в самой яркой точке на дальнем свете. Полученные значения я свел в таблицу, из которой видим, что светодиодная на ближнем свете лампа ярче галогенной в 1,44 раза, а на дальнем в 2,29. Замеры освещенности я проводил с расстояния 1 м от фары до измерительного прибора. На дальнем свете было сложно найти наиболее яркую точку, поэтому в измерениях возможна некоторая погрешность, а вот на ближнем всё точно.

Приложу фотографии с вышеуказанными результатами.

Теперь посмотрим на светотеневую границу лампы. Сначала для ближнего света. Светотеневая граница есть и далеко не самая плохая. Нет выраженной галки, но радует то, что в левой части, стг не задирается наверх, это будет видно чуть дальше, когда направлю свет вдаль.

К дальнему свету совершенно никаких претензий.

Теперь направлю ближний свет вдаль. Сразу видим значительную разницу в яркости. Фотографии сделаны с одинаковыми значениями диафрагмы, выдержки и ISO.

Теперь дальний свет.

Вывод.

Мне понравилась простота конструкции лампы. Также большим плюсом является применение печатных плат с медным основанием, благодаря котором, от светодиодов тепло отводится более эффективно. Температура светодиодов 112 °С при потребляемой мощности около 26 Вт это очень хороший результат. Также порадовало наличие защиты от перегрева, ранее я её не встречал. Яркость ламп значительно выше стандартных галогенок. Неплохая стг и низкая стоимость ламп это ещё один плюс. Единственный недостаток данных ламп, который также присущ почти всем светодиодным лампам, это холодный белый свет. Начинают появляться лампы с цветовой температурой 3000 К, я уже тестировал пару ламп с такой цветовой температурой, это тоже не очень приятный цвет.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

mysku.ru

Убираем помехи от светодиодных ламп. Делаем фильтр своими руками

Бюджетные светодиодные лампы дают помехи и ухудшают качество питающей электросети 220В. Помехи возникают и при работе «энергосберегаек» — компактных люминесцентных ламп. Причина их возникновения будет описана ниже, ну а для начала проверьте насколько качественную лампу вы приобрели и какие от неё идут помехи.

Чтобы услышать помехи от светодиодных ламп и КЛЛ, нужен обычный FM-радиоприемник. Для этого включите лампу, радиоприемник и поднесите его антенну к сетевым проводам. Вы услышите целую арию из треска, шелеста и шипения – это и есть помехи которые создают светодиодные лампы, вернее их блоки питания.

Чтобы понять, как устранить помехи от светодиодных ламп нужно узнать подробнее о помехах.

Что такое помехи?

В розетке присутствует, как известно, напряжение переменное. Напряжение это имеет синусоидальную форму, если взглянуть на него с помощью осциллографа мы увидим такую картинку.

На рисунке выше вы видите напряжения с помехами и без. В идеальном случае напряжение должно быть, таким как на правой диаграмме.

Импульсные блоки питания применяются практически во всей современно технике: LED лампы, зарядные устройства, компьютерные БП, и т.д. Именно они дают помехи в сеть и чтобы от них избавится на вход по высокому напряжению устанавливают электромагнитный фильтр помех, состоящий из:

• Варисторов;
• электромагнитного дросселя;
• конденсаторов.

Фильтр нужен как для защиты вашего устройства, так и для того, чтобы в процессе его работы помехи не возвращались в сеть. Помехи могут возникать не только от импульсных источников питания, но и при работе коллекторных двигателей, от искрения их щёток и процессов коммутации обмоток якоря.

 

 

Как работает фильтр?

1. Варисторы ограничивают всплески и скачки напряжения, защищают устройства от выхода из строя. Их действие вы можете видеть на средней диаграмме. Первая диаграмма показывает насколько сильные скачки могут быть. Такие всплески вмиг убьют вашу технику.
2. Дроссель – сглаживает ток. Это катушки индуктивности, по сути своей — медный провод, намотанный в катушку, может иметь ферритовый сердечник. Устанавливается последовательно цепи.
3. Конденсаторы сглаживают форму напряжения, как и дроссель, но устанавливаются параллельно.

Чтобы понять почему так происходит нужно запомнить законы коммутации:

«Ток в индуктивности не может изменится моментально. Напряжение на ёмкости также не может изменятся скачком.»

С фильтрами разобрались. Логично вырисовывается вопрос: если фильтры нужно устанавливать с производственной линии, почему тогда лампы и импульсные источники питания «шумят»? Ответ очень простой, потому что недобросовестный производитель просто впаивает перемычки вместо фильтра.

Делаем фильтр своими руками

Чтобы устранить помехи от светодиодного прожектора или лампы, вы можете собрать или вытащить из вышедшей и строя техники фильтр. Тем самым вы улучшите характеристики своей лампы, избавитесь от лишних шумов радиоприёмника и телевизора. Типовая схема фильтра была показана в предыдущем разделе статьи.

Рассмотрим схему фильтра от помех светодиодных ламп самостоятельной сборки.

На картинке вы видите номиналы всех деталей и компонентов. Диаметр провода для фильтра вы должны рассчитать по формуле, в зависимости от тока потребления устройства.

Мотать в один слой, не перекрещивая провода до заполнения сердечника. Желательно между витками оставить зазор.

Чтобы не заниматься намоткой фильтра вы можете использовать готовый дроссель от блока питания. Его можно найти в компьютерном БП, зарядном для ноутбука, DVD-проигрывателе, музыкальном центре, они расположены на плате блока питания. Обратите внимание и на энергосберегающие люминесцентные лампы – это источник деталей для многих радиолюбителей.

В мощных БП он может выглядеть, как тороидальный дроссель, или катушка, намотанная на ферритовом кольце. Такие фильтры обычно выдерживают тока на 2 и более Ампера.

Выпаяв дроссель, нужно добавить к нему конденсаторы согласно схеме и фильтр будет у вас готов.

Еще более простой вариант – вы можете вырезать кусок платы от добротного блока питания. Выглядит этот участок подобным образом.

Обрезать плату ножовкой по металлу и припаять провода.

Далее нужно установить этот фильтр в корпус вашего светильника, таким образом:

2 варианта избавления от помех

Вариантов решения проблемы помех два.

Первый – это добавить фильтр к источнику помех – светодиодной лампе, блоку питания, прожектору и т.д. Тогда все устройства, подключенные к сети, не будут принимать эти помехи. Однако, такое решение возможно только при условии, что в корпусе светильника есть место для установки фильтра.

В светодиодной лампе разместить фильтр крайне сложно, как вариант поискать место в светильнике, в противном случае переходим к следующему варианту.

Второй вариант – это защитить от помех ваш приемник или усилитель. На помощь может прийти заводской сетевой фильтр – это удлинитель с тройником, кнопкой и встроенном в него сетевым фильтром. Но такое устройство стоит не дёшево и можно нарваться на некачественную продукцию в корпусе которой кроме варистора и кнопки никаких фильтров не будет.

Значит нужно использовать самодельный фильтр, для этого мы по описанным выше схемам подключим его к приёмнику. Если в его корпусе нет места, то разместите его в корпусе удлинителя, или просто повесить в разрыв на провод.

Для придания эстетического вида можно обернуть его в термоусадку большого диаметра. Или уложить в мыльницу, пластиковый футляр любое что попадётся под руку. Если корпус будет металлическим – не забудьте обклеить его несколькими слоями изоленты изнутри.

Теперь вы знаете как убрать помехи от светодиодных ламп. Сделать звук вашего усилителя или приёмника чистым совсем не сложно!

Понравилась статья? Расскажите о ней! Вы нам очень поможете:)

svetodiodinfo.ru

Как защитить светодиоды от перегорания

Главная и, пожалуй, единственная причина выхода из строя обыкновенных ламп накаливания, галогенных и люминесцентных лампочек – перегорание спирали. С точки зрения физики этот процесс легко объясним. С раскалённой спирали постоянно испаряются атомы вольфрама.

В обыкновенных лампах быстрее, в галогенных – медленнее. После выключения часть испарившихся атомов оседает назад на спираль, часть на колбу. Как следствие неравномерного оседания, со временем образуются истончённые участки. А что приводит в негодность светодиодные лампы?

Почему лампы перегорают?

Все лампы со спиралью накаливания работают по принципу термоэлектронной эмиссии, то есть при прохождении тока спираль раскаляется, излучая свет видимой части спектра. Интенсивность тепловыделения обратно пропорциональна толщине проводника, соответственно истончённые зоны спирали нагреваются значительно сильнее, теряя прочность. На этих участках и происходят разрывы.

В качестве методов борьбы с этой «болезнью» разработано множество схем плавного розжига спирали, что действительно способно значительно увеличить срок её службы. Все эти схемы относятся к устройствам защиты.

Наряду с устройствами защиты ламп со спиралью накаливания появляются устройства защиты светодиодных ламп. Казалось бы, для чего они нужны, если у светодиодов нет спирали…

Действительно, свечение кристалла светодиода происходит благодаря возбуждению электронов в полупроводниковом слое, а не за счёт раскалённой спирали. Но в основе эффекта лежит тот же эффект термоэлектронной эмиссии. С годами очень тонкий полупроводниковый слой прогорает. Если внимательно присмотреться к светодиодной лампочке через несколько лет её работы, можно заметит отдельные потускневшие или нерабочие кристаллы, у которых произошёл пробой слоя полупроводника.

Существует ряд факторов, способных существенно сократить срок жизни таких устройств. К ним относятся:

• Скачки напряжения;
• наведённая пульсация;
• паразитарная пульсация.

Скачки напряжения

Перепады в сети напряжения довольно привычное событие в нашей стране. Как ни странно, но к повышению напряжения выше номинального значения светодиодные лампы относятся достаточно спокойно. Драйверы питания способны легко с ними справиться.

Более опасны для светодиодов падения напряжения, когда за доли секунды ток, проходящий через полупроводниковый слой, падает, а потом возвращается к исходным величинам. Тогда в пространстве p-n перехода может произойти точечный пробой. Драйвер питания способен отсечь избыток тока, но не способен компенсировать его выраженное падение.

Защита светодиодных ламп частично решается установленным перед драйвером высоковольтным конденсатором средней ёмкости, играющим роль сглаживающего фильтра.

Фатальные скачки напряжения

Ситуация, которой я хочу коснуться скорее исключение из правил, тем не менее, такие случаи происходят с завидной регулярностью. Речь идет об ударах молний. Но не в линию электропередачи – такие ситуации как раз безопасны, поскольку из-за мгновенного расплавления проводов, заряд, скорее всего, не дойдёт до конечного потребителя электроэнергии. Опасны удары молний в непосредственной близости от линии электропередачи.

Напряжение коронного разряда достигает миллионов вольт и вокруг канала молнии образуется мощнейшее электромагнитное поле. Если в зоне его действия окажется линия передач, произойдет мгновенный скачок силы тока и напряжения.

Фронт нарастания амплитуды напряжения настолько быстрый, что защитные каскады электроники не успевают справиться и выгорают целые платы. В светодиодной лампочке будут многочисленные пробои кристаллов. Мы отнесли такие скачки напряжения к фатальным, поскольку адекватной защиты от такого форс-мажора нет.

При штатном режиме эксплуатации возникает такое явление как мерцание ламп в выключенном состоянии.

Подробно о мигании включенных ламп мы уже рассматривали в этой статье.

Наведённая пульсация

Сила тока, требующаяся для работы светодиодов очень мала — микроамперы. Если две линии внутриквартирной проводки находятся в непосредственной близости, а в одной из линий включена мощная нагрузка, электромагнитные волны способны возбуждать ток в проводнике достаточный для свечения светодиода.

Вечные светодиоды такой же миф, как и вечный двигатель. Каждый эпизод включения/выключения на чуть-чуть уменьшает срок его жизни. Никто не измерял такой параметр для светодиодов, но при частоте события пятьдесят раз в секунду (частота пульсации сети 50 Гц) даже очень большие числа — понятие относительное.

Паразитарная пульсация

Паразитарная пульсация светодиодной лампы возникает, когда для её включения используют выключатель с подсветкой. Через светодиод подсветки так же проходит достаточный ток для мигания светодиодов.

Наведённая и паразитарная пульсация – ведущий фактор риска для светодиодного освещения.

Наконец мы подошли к главной теме этого обзора — устройство защиты светодиодных ламп.

Блок защиты светодиодных ламп 220в представляет собой шунт с сопротивлением меньше, чем сопротивление светодиодов в лампочке. При возникновении паразитарных наводок они проходят через шунт, минуя лампу.

Одним из примеров таких устройств является вот такой девайс. Для активации защиты достаточно подключить его к клеммам входного напряжения драйвера питания светодиодной лампы. Применение даже такого элементарного способа защиты во много раз продлит срок жизни светодиодному освещению.

Многие из тех, кто ставил популярные нынче светодиоды на автомобили, сталкивались с проблемой их преждевременного перегорания. Первая реакция – нелестные отзывы о производителе, ведь до гарантированной им продолжительности эксплуатации, установленные светодиоды явно не дотягивают.

К сожалению, о том, что можно использовать светодиод в качестве стабилитрона, обеспечивающего стабильное напряжение тока, подаваемого на светоизлучающие диоды, многим и не известно.

Установит, бывало, автолюбитель в салоне, габаритных огнях, подсветке багажника светодиоды. А пройдет 3-4 месяца, как они начинают мерцать (именно моргать как стробоскоп). Простая замена светодиодов дает результат на пару месяцев, не более. Почему же это происходит? Качество компонентов влияет либо или существует иная причина?

Обусловлено это тем, что светодиод «запитывается» строго определенным током, что нормируется производителем. Меньше – пожалуйста, больше – нельзя. Используемая в домашних условиях «гирлянда» диодов обязательно имеет элемент, ограничивающий/стабилизирующий ток до параметров, рекомендованных производителем.

Относительно долговечности функциональности светодиодов, имеющих встроенный стабилизатор (драйвер), претензий нет, вот только, желая снизить стоимость реализуемой продукции, многие производители выпускают лампы для габаритов, приборной панели, подсветки салона, поворотников, без применения драйвера, устанавливая лишь резистор, ограничивающий напряжение.

Эффективным вариантом защиты от скачков бортового напряжения в автомобиле многие электрики признают стабилитрон для светодиода, монтаж которого для специалиста не составит труда, а срок эксплуатации светоизлучающего диода кардинально возрастает.

Что такое стабилитрон?

При использовании низковольтных источников питания хорошо зарекомендовало себя подключение стабилитрона к светодиоду. Что особенно важно, стабилитрон для светодиода – это полупроводниковый элемент (диод), изготовленный по специальной технологии, что и наделяет его особенным свойством. При подключении в обратном направлении, изменении напряжения — он «пробивается». В дальнейшем, несмотря на возрастание напряжения на входе – на выходе напряжение остается почти неизменным.

Благодаря таким характеристикам часто подключается светодиод через стабилитрон. В том случае, если необходимы малые образцовые напряжения, стабилитроны подключаются в прямом направлении, а напряжение стабилизации 1 стабилитрона равно, при этом, 0,7-0,8 В.

«Хороший» автоэлектрик предварительно изучит устанавливаемый на автомобиль светодиод. Предложит даже свою схему стабилизации напряжения.

Хорошо зарекомендовала себя защита светодиода стабилитроном с применением микросхем L7812 или LM317T.

Светодиод для стабилизации напряжения

Опытные радиолюбители знают о возможности использовать светодиод как стабилитрон, что также может быть применено в системе автомобильного освещения.

Поскольку большинство выпускаемых стабилитронов имеют напряжение стабилизации от 3 до 15 В, то при необходимости работать с более высоким напряжением, могут возникнуть проблемы. Да и стоимость стабилитронов довольно высокая.

Используя же подключенный в обратной полярности светодиод как стабилитрон, можно надежно защитить осветительные элементы от скачка напряжения. Это и надежно, и стоит значительно меньше, чем при использовании специальных диодов.

Локализация проблемы и чуть-чуть теории

Вот типичный пост с одного из «светодиодных» форумов:

— Поменял в машине лампы на светодиоды (никакого драйвера, тупо понижающие сопротивления) в плафоне салона, габаритах и подсветке багажника, через 3-4 месяца начал мерцать плафон в салоне (именно моргать как стробоскоп, одна линейка SMD-диодов, потом две), затем такая же мутотень с одним габаритом произошла. Поменял в плафоне лампу на новую — через 2 месяца эффект повторился. Вопрос — почему это происходит? Дело в качестве компонентов или тут другая проблема?

Ernesto

Попробуем разобраться! И начнем с теории. Светодиод питается строго определенным током, который нормирован производителем. Меньше – можно, больше – нельзя! Поэтому последовательно с «гирляндой» диодов включается элемент, ограничивающий или стабилизирующий ток через них до значения, рекомендованного производителем диодов.

Собственно, к долговечности диодов в лампах со встроенным стабилизатором тока (который часто называют «драйвером») нет претензий. Однако большинство продающихся сегодня LED-ламп небольшой мощности (габаритные огни, подсветка салона, приборной панели, поворотников и т.п.) – это лампы, сделанные без «драйвера», по упрощенной схеме: не со стабилизатором тока, а с ограничителем, роль которого выполняет простой резистор. С ним схема простейшей диодной лампочки небольшой мощности выглядит так:

Наиболее характерные неисправности таких светодиодных ламп:

• Полное перегорание – выход из строя одного диода в цепочке. Если цепочка в лампе одна, то из-за сгорания любого из диодов последовательная цепь разрывается, и лампа гаснет целиком.
• Частичное перегорание – выход из строя одной из цепочек, если их в лампе несколько. Не вызывает погасание, но яркость падает.
• Мерцание-«стробоскоп» – своеобразный дефект «умирающего» диода в цепочке, когда от перегрева меняется p-n-структура кристалла – на полупроводнике образуется нестабильная область, то пропускающая ток, то нет.

Так почему LED-лампочки перегорают? В чем кроется проблема их недолговечности? В том, что производители не используют стабилизаторы тока, а применяют элементарные резисторные ограничители? Отчасти да. но не только!

Даже простейший резистор неплохо выполняет свою функцию в качестве «бронежилета» для светодиодов, защищая их от избыточного тока и преждевременной гибели. Но только в том случае, если:

• Номинал этого резистора корректно рассчитан и обеспечивает безопасный ток через диоды;
• Напряжение питания стабильно.

А вот ни того, ни другого зачастую нет. Китайские горе-инженеры знают, что автовладельцы, как правило, покупают LED-лампочки по принципу: «А включите мне её, я посмотрю, как светит!». И продавцы готовы идти навстречу покупателям – у них всегда под рукой специальный стенд с разнообразными патронами и аккумулятором, на котором они готовы зажечь любую лампу на пробу. А раз клиент «любит глазами», то производители ламп рассуждают следующим образом – нужно поставить такой токоограничительный резистор, чтобы лампочка загорелась отчаянным светом и выглядела привлекательно даже на 10-11 вольтах питающего стенд старого аккумулятора, который давно не заряжался!

В итоге диоды лампы даже при 12 вольтах УЖЕ работают с перегрузкой, а после того, как двигатель завели, напряжение в бортсети, питающее диоды, поднимается с 12 до 14,2 вольт – а это, на минуточку, почти 20% разницы! Ток еще вырос – уже до опасных величин. Вырос ток – выросла температура кристаллов диодов, что дало лавинообразно еще больший рост тока – и диоды перешли в режим работы на износ!

Переходим к практике!

Чтобы продемонстрировать, как это выглядит, переходим к экспериментам – элементарным, но наглядным! Просто подадим на несколько наобум купленных диодных ламп стандартное для автомобильной бортсети напряжение 14,2 вольта и посмотрим на потребляемый лампой ток, разогрев лампы и дальнейший рост тока.

Протестируем пару разных моделей ламп типа W5W, лампу C5W, лампу-панель с цоколем C5W, а также влагозащищенные лампы в корпусе с креплением под болт, рассчитанные на монтаж в бампер в качестве ДХЛ:

kalina-2.ru

Как выбрать светодиодные лампы для дома

На сегодняшний день многие потребители меняют обычные лампы накаливания на светодиодную осветительную технику.  Но современный рынок осветительной техники предлагает большое разнообразие светодиодной продукции и порой можно приобрести не подходящий товар. Если вы хотите купить светодиодные лампы оптом, воспользуйтесь услугами компании Svetlon. А мы постараемся выяснить в нашей статье, какие светодиодные лампы лучше? Этот вопрос интересует многих, но для этого необходимо полностью изучить их разнообразие и выбрать подходящую по мощности и по форме лампу.

Виды светодиодных ламп

Для того чтобы узнать, какие светодиодные лампы лучше, необходимо изучить их разновидности. Такой тип ламп можно классифицировать по многим признакам. Можно выделить следующие виды:

·                 Виды светодиодных ламп от применения – они бывают для дома и офиса, уличные и прожектора. А также отдельный класс, это автомобильные, для растений и промышленные светильники;

·                 Виды светодиодных ламп по потоку света, различаются по общему назначению, светодиоды направленного света, а также линейные светильники;

·                 Разновидности по используемым светодиодам, здесь они распределяются по индикаторам светодиодов, на основе SMD диодов, мощные лампы 5Вт, на СОВ диодах, а также на основе филаментных светодиодов;

·                 Светодиоды по цоколям, их классификация достаточно проста и используется многими. Цоколи бывают низковольтные и высоковольтные. Некоторые виды имеют обычные соединение с резьбой и делают их похожими на альтернативные лампы. Другие обладают специфическим разъемом с двумя штырями, но чаще применяется модель трубчатой формы.

Если изучить все существующие виды этих ламп, можно сделать правильный выбор и приобрести подходящий вид.

Преимущества светодиодных ламп

Какие светодиодные лампы лучше для дома? Благодаря ряду преимуществ такие лампы завоевали популярность по всему миру. Они доказали, что их использовать намного выгоднее, чем обычные светильники, ведь они обладают следующим рядом достоинств:

·                 Освещение от светодиодов достаточно качественное и они включаются сразу без прогревания;

·                 Основные преимущества светодиодных ламп – это конечно длительный срок службы. В отличие от обычных светильников светодиоды могут прослужить  достаточно долгий период;

·                 Светодиоды совершенно безопасны для человеческого здоровья, они не содержат вредных компонентов, поэтому после окончания срока службы не требуют утилизации;

·                 Приобретая светодиоды можно в несколько раз сэкономить свой семейный бюджет и меньше платить за электроэнергию;

·                 Они хорошо переносят перепады напряжения, даже если напряжение в доме отсутствует, она все равно будет бесперебойно функционировать;

·                 Светодиоды совершенно не излучают мерцания и свет яркий, и распределяется по всему помещению.

Благодаря этим преимуществам светодиодных ламп они сейчас получили большое распространение и пользуются популярностью у множества потребителей.

Плюсы и минусы светодиодных ламп

О достоинствах светодиодов можно говорить вечность. Но при всех преимуществах, существуют плюсы и минусы светодиодных ламп.  Из основных недостатков можно выделить, что направленность светового потока не позволяет использовать светодиоды для общего освещения. Еще одним весомым недостатком, выступает высокая стоимость, поэтому перед приобретением стоит полностью проанализировать плюсы и минусы светодиодных ламп и определится с назначением, например, если нужно осветить гараж, тогда предпочтение можно отдать люминесцентной лампе.

Сравнение ламп накаливания и светодиодных ламп

Когда на рынке появилось такое освещение, потребители стали задумываться, какие лучше, и чем они отличаются? Чтобы ответить на этот вопрос необходимо провести сравнение ламп накаливания и светодиодных ламп. Их можно выделять по следующим критериям:

·                 Первый критерий сравнения – это мощность и светоотдача, у ламп накаливания светоотдача происходит при 8-10 Вт. А у светодиодных светильников она намного выше и осуществляется при 77Вт, но бывают модели, у которых показатели намного выше. Соответствие мощности светодиодных ламп лампам накаливания показывается специальными расчетами и таблицами, и благодаря ним становится видно, диоды не такие мощные, но при этом они намного качественней и свет от них ярче;

·                 Второй такой же важный критерий, это теплоотдача. Если брать во внимание критерии безопасности, тогда можно сказать, что при использовании ламп накаливания, колба достаточно сильно нагревается, а это не безопасно. А вот светодиоды успели себя зарекомендовать намного лучше, и максимальный нагрев составляет 50 градусов;

·                 А срок службы выступает главным показателем  сравнение ламп накаливания и светодиодных ламп. Светодиоды смогут проработать свыше 50000 часов, а обычные лампочки всего 1000, а это в 50 раз меньше. Поэтому лучше купить один раз лампочку дороже, чем постоянно менять обычные модели;

·                 Коэффициент полезного действия, также нужно брать во внимание при покупке. У светодиодов процент КПД составляет около 90, это достаточно мощный показатель, по сравнению со стандартными лампами. Они способны почти в семь раз экономить электроэнергию;

·                 Безопасность, также в большей мере влияет на выбор, ведь при использовании люминесцентных ламп не стоит забывать, что они содержат ртуть и от них происходит вредные испарения, и они требуют специальной утилизации. А светодиоды совершенно безопасны для человеческого здоровья, и не содержат вредных примесей.

Конечно, стоимость светодиодных ламп выше, чем у альтернативы, но они смогут прослужить намного дольше и счета за электроэнергию будут ниже.

Таблица мощности светодиодных ламп и ламп накаливания

Перед приобретением светодиодных ламп, стоит полностью оценить их мощность и альтернативы. С этим поможет разобраться таблица мощности светодиодных ламп и ламп накаливания.

Все приведенные значения приблизительны. Стоит понимать, что многое зависит от конструктивного исполнения. Поэтому к выбору стоит, подходит осмысленно, и изучать все нюансы.

Как выбрать светодиодную лампу?

Перед приобретением такого источника света возникает масса вопросов, как выбрать светодиодную лампу? Стоит выделить следующие критерии, по которым будет происходить выбор таких устройств:

·                 Выбор мощности лампы, ведь этот показатель намного выше, чем у обычной лампы. Поэтому выбирая мощность, нужно понимать, какой уровень яркости, необходим в помещении, низкий или высокий. Если помещение большое, то необходимо приобрести сразу несколько таких ламп;

·                 Также стоит обращать внимание на формы ламп, ведь это имеет огромное значение. Не нужно приобретать модель, где большое количество светодиодов, это не свидетельствует ее качеству. Существует несколько форм, это открытый и закрытый тип. Закрытый тип намного надежнее и долговечнее, но перед приобретением стоит узнать, какие светодиоды установлены внутри. Самые лучшие, это светодиоды синего спектра;

·                 Еще при выборе стоит в обязательном порядке обращать внимание на производителя. Нужно обращать внимание на известных и популярных производителей на рынке, которые успели завоевать доверие среди покупателей.

И конечно, лучше приобретать продукцию по дороже, ведь там будет установлен качественный светодиод и она прослужит намного дольше.

Типы цоколей светодиодных ламп

У светодиодных ламп существуют разные виды цоколей, поэтому при выборе необходимо обращать на этот момент внимание. Типы цоколей светодиодных ламп бывают:

·                 Винтовой цоколь – он применяется для многих видов лампочек, в том числе и для бытовых;

·                 Второй вид, это штырьковой цоколь. Его спектр применения достаточно широк и он очень популярен.

Но существуют другие типы цоколей светодиодных ламп, которые не так распространены, но все-таки применяются, они бывают штифтовые, с одним штырьком, софитные и фиксирующие. Также для автомобильного освещения нужно подбирать специальные лампы, которые имеют особый цоколь. Все эти моменты нужно обязательно учитывать при покупке.

Как установить светодиодную лампу?

Монтаж светильников, это ответственный момент, поэтому многие задаются вопросом, как установить светодиодную лампу правильно? В некоторых случаях, светильники монтируют, прямо в потолок. Это делается, чтобы минимизировать использование светодиодных ламп. Но специалисты рекомендуют устанавливать лампу в стандартные светильники с обычным цоколем. Также расстановка точечных светильников применяется в том случае, если в квартире существует подвесной или натяжной потолок. Этот вариант применяется для больших квартир, где необходимо осветить большое пространство. Как установить светодиодную лампу? Это очень просто, нужно вставить ее в соответствующий цоколь. Только нужно учитывать напряжение и мощность, ведь у светодиодов она слишком мощная.

Пульсация светодиодных ламп

Почти все приборы излучающие свет создают эффект мерцания. Почему моргает светодиодная лампа? Мы не всегда ощущаем на себе этот дискомфорт, но глаза при длительном некачественном освещении устают. Они могут пульсировать только при некачественном сглаживании питающего напряжения. Также пульсация светодиодных ламп появляется после установки светорегуляторов. Включенная светодиодная лампа моргает по разным причинам, но эту проблему получилось разрешить при помощи драйвера. Он предоставляет постоянную подачу к светодиоду тока, который необходим для функциональной работы. Если приобрести прибор качественный, тогда там уже будет вмонтирован драйвер, и освещение будет производиться с минимальным мерцанием. Некоторые китайские производители экономят на сборке, поэтому происходит мерцание и пульсация ламп при их работе.

Почему горят выключенные светодиодные лампы?

В некоторых случаях светодиоды имеют свои проблемы, например, горит выключенная светодиодная лампа. Что делать, если произошла такая проблема? Существует ряд причин, почему при выключенном выключателе горит светодиодная лампа:

·                 Это может, происходить по причине неисправности проводки в определенных местах. Поэтому данную проблему нужно срочно устранить;

·                 Моргает выключенная светодиодная лампа, если присоединенный выключатель имеет подсветку;

·                 Если в конструкции используются некачественные излучатели.

Опасно ли то, что выключенная светодиодная лампа светится? Для проводки никакой опасности не существует, но срок службы самой лампы, этот недостаток сократит. Поэтому необходимо продумать все эти моменты и устранить неисправности, если они существуют.

Почему перегорают светодиодные лампы?

Достаточно часто такие устройства не служат тот срок, который обещает производитель. Включенная светодиодная лампа моргает, а потом и вовсе перегорает. Почему перегорают светодиодные лампы? Прежде всего, необходимо знать, ток светодиода строго нормируется. Особенно это касается верхнего предела, который нельзя повышать. Большая часть некачественной продукции от китайских брендов перегорает в следствие некачественной сборки. Также перегорание может быть вызвано проблемой в электропроводке. Но достаточно часто лампы портятся, от неизвестных производителей, поэтому стоит приобретать продукцию, только от проверенных поставщиков, которые успели заслужить доверие на рынке.

Защита светодиодных ламп

Защита светодиодных ламп представлена в виде специального блока, он имеет шунт с сопротивлением меньше, чем сопротивление светодиодов в лампочке. При возникновении наводок, они проходят через него и не попадают в лампочку. Если брать пример защиты, то он представлен девайсом, который необходимо подключить к клеммам входного напряжения. Применение такого способа во много раз увеличит срок службы лампы.

Если ориентироваться и учитывать все критерии и нюансы при выборе светодиодной продукции и приобретать только качественные товары, тогда можно гораздо больше сэкономить на электроэнергии и в помещении всегда будет качественное освещение.

o-remonte.com