Замена нижних венцов: Как поменять венцы в деревянном доме

Замена нижних венцов сруба дома или бани: правила ремонтных работ

Нижний венец – «слабое звено» в конструкции банного сруба. Он наиболее подвержен воздействию влаги, поэтому легко загнивает, распространяя гниль на верхние бревна. А это ведет к постепенному перекосу и разрушению всего строения. Поэтому при первых признаках гниения нижних венцов сруба, следует принять решение: либо строить баню заново, либо заменить прогнившие бревна – полностью или частично. Последний вариант связан с наименьшими временными и материальными затратами, поэтому используется чаще всего. Про способы и нюансы замены нижних венцов банного сруба читайте далее.

Способ #1. Замена нижних венцов частями

Встречаются ситуации, когда бревна в срубе повреждены частично и в полной замене не нуждаются. В этом случае достаточно удалить подгнивший участок, поставив на его место «заплатку» из дерева, кирпича или других материалов.

Технология частичной замены нижних венцов производится по следующей схеме:

1. Зону пораженного участка освобождают от внешней обшивки (сайдинга, вагонки и т.д.).
2. Определяют границы прогнившей древесины, намечают их с помощью стамески или ножа.
3. Отступают от намеченных границ по 40 см в обе стороны и устанавливают стяжки. Они необходимы, чтобы не повредить строение во время удаления прогнившей древесной ткани. Для стяжки используют бруски толщиной 40 мм, высотой в 2 — 3 венца. Их закрепляют с двух сторон стены, по бокам поврежденного участка (всего 4 бруска). Стяжки обязательны, если за один раз предполагается удалять значительную часть венца. При небольших заменах их используют редко.
4. Выпиливают прогнившую часть бревна электро- или бензопилой. Вначале делают сквозной пропил с одной стороны поврежденного участка, затем – с другой. Выпиленную часть удаляют. Для более плотной посадки вставки по краям проема делают врубки шириной около 20 см.
5. Открывшуюся нижнюю часть второго венца очищают, выравнивают до плоского состояния (стамеской). Обрабатывают ее и боковые стенки полученного проема антисептиком.
6. На фундамент укладывают рубероид в 2 — 3 слоя.
7. Изготавливают вставку для перекрытия проема. Из бревна того же диаметра, что и у ремонтируемых бревен, вырезают часть. По длине она должна быть на 1 — 2 мм меньше, чем размер проема. Вставку обрабатывают антисептиком.
8. Устанавливают вставку в проем, при необходимости забивают ее кувалдой.
9. Щели между срубом и вставкой тщательно законопачивают мхом, паклей, джутом.

Используя данный способ, можно заменить не только испорченные бревна, но и весь нижний венец. Для этого от венца постепенно отрезают части, заменяя их новыми. Процесс довольно кропотливый, но позволяет обойтись без поднятия сруба на домкратах.

Так же можно заменить нижний венец на кирпичную кладку. В этом случае последовательно вырезают части поврежденного бревна, а в образовавшиеся проемы укладывают на раствор кирпич. Постепенно кирпичная кладка заменит собой весь нижний венец.

Способ #2. Полная замена нижних венцов

Полную замену венцов можно выполнить не только вышеописанным способом (с постепенным удалением всех частей поврежденного бревна). Новый венец будет более  прочным, если составить его из цельных бревен, а не из кусков. Для этого стены сруба поднимают с помощью домкратов, удаляют поврежденные нижние венцы, вместо них устанавливают новые бревна.

Данный способ предполагает смещение всей конструкции банного сруба, поэтому требует подготовки.

Подготовительные работы перед поднятием сруба

• Оконные стекла и рамы, дверные коробки вынимают, чтобы они не треснули во время поднятия сруба.
• Из помещения бани выносят всю тяжелую мебель, в идеале сруб должен остаться пустым.
• Если лаги пола врезаны в нижний венец, то их разбирают. В конструкциях, где лаги уложены выше нижнего венца, пол можно не трогать.
• Дымоход отделяют от потолочных перекрытий и кровли. Иначе, в процессе поднятия сруба, они могут быть повреждены тяжелой трубой дымохода.
• Те венцы сруба, которые не будут меняться, закрепляют и фиксируют. Для этого на расстоянии 50 см от углов сруба, на каждой стене, вертикально прибивают доски (бруски) толщиной 40 мм. Нижние края досок должны заканчиваться на уровне окончания бревен того венца, который не подлежит замене (второго снизу). Верхние края фиксируются на бревнах самого верхнего венца. Доски прибиваются как на наружных стенах, так и на внутренних (по всему срубу — 16 досок по 4 на каждой стене). Снизу и сверху каждая доска закрепляется сквозными нагелями. Такая фиксация необходима, чтобы стены сруба не повело при поднятии их на домкратах.

Как только все подготовительные работы завершены, стены можно поднимать и переходить к ремонту нижнего венца.

Ход работы по замене нижнего венца сруба

Если сруб стоит на ленточном фундаменте, поступают так:

1. Перевязка сруба состоит из двух бревен (верхнего и нижнего), связанных в угловом соединении. Первым делом определяют, какие бревна в заменяемом венце являются верхними. Под ними будут установлены домкраты. Здесь, отступив 0,7 — 1 м от угла дома, в фундаменте выбивают проем шириной 40 см. Напротив проема вырезают часть бревна нижнего венца. Общая высота получившейся ниши должна позволять установить там домкрат.
2. На двух противоположных стенах вырезают по две таких ниши, в равном удалении от углов.
3. Устанавливают домкраты, от 2 до 4 штук. Имеющееся количество позволит либо сразу приподнять весь сруб, либо – каждую стену поочередно. Меньшего перекоса удается добиться, если поднимать все стены одновременно – при установке 4 домкратов под двумя противоположными стенами (по 2 шт. на каждой).
4. С помощью домкратов, упирающихся в верхние бревна перевязки венца, приподнимают сруб на 7 — 10 см.
5. Нижние бревна перевязки освобождаются и их удаляют. Под открывшиеся нижние бревна второго венца устанавливают временные опоры (бревна, бетонные блоки, кирпичи, доски и т.д.).
6. Домкраты опускают. Вместе с ними опускаются и верхние бревна ремонтируемого венца. Их также удаляют. Вместо них устанавливают новые бревна и сразу же поджимают домкратами.
7. Временные опоры под нижними бревнами второго венца убирают. На фундамент укладывают новые бревна (нижние в перевязке).
8. Домкраты медленно и синхронно опускают, укладывая верхние бревна перевязки на нижние. Щели между новыми бревнами и вторым венцом заделывают паклей, мхом или джутом (выполняют конопачение).

На этом замена нижнего венца завершена.

Если сруб стоит на столбчатом фундаменте, замена выполняется проще:

1. Между столбиками фундамента, на которые упираются верхние бревна обвязки нижнего венца, устанавливают домкраты. По 2 шт. на стену. При этом домкрат должен быть установлен на прочном основании, например, на щите из досок (размеры около 50х50 см). Головка штока домкрата должна опираться на бревно через металлическую пластину.
2. Домкраты поднимают. Далее выполняют те же действия по замене нижнего венца, что и при наличии ленточного фундамента. То есть разница в замене венцов срубов с ленточным и столбчатым фундаментами состоит лишь в способе установки домкратов. Ленточный фундамент для этого необходимо частично разрушить. Столбчатый фундамент разрушать не нужно. По своей конструкции он является «прерывистым», поэтому между столбиками остается достаточно места для установки домкратов.

Более подробно смотрите на схемах ниже.

Профилактика гниения нижних венцов: защитные меры

Можно заменить старые бревна в венце, но через 2-3 года обнаружить  их вновь загнивающими. Чтобы этого не случилось, нижние венцы нужно правильно гидроизолировать и защитить от загнивания. Меры защиты могут быть следующие:

• Изготовление нижних венцов из лиственницы, которая мало подвержена гниению. Вместо цельных бревен можно использовать лиственничные доски. Их следует подложить под нижний венец. Так между венцом и фундаментом будет образована защитная, не подверженная воздействию грибков, прослойка. Неплохая альтернатива лиственнице – дубовые бревна и доски.
• Покрытие бревен антисептиком. Использовать можно любой гидрофобизатор, например, антисептик «Pinotex», «Sadolin», «Сенеж Огнебио» и др. Еще один популярный «народный» атисептик – машинная отработка. Ее недостаток – резкий, долго не выветривающийся, запах.
• Покрытие гидрофобизатором цоколя бани.
• Использование нескольких слоев рубероида (2-3) для гидроизоляции стыка между венцом и фундаментом.
• Защита нижних венцов от наружной влаги с помощью козырьков (например, из полос оцинковки).

Такие несложные методы помогут вам устранить причину гниения и предупредить необходимость повторной замены нижних венцов бани.

причины и определение разрушения, варианты

Содержание статьи:

Здания из древесины остаются на пике популярности несмотря на появление на рынке новых, практичных и недорогих материалов. Обосновано это массой достоинств, которые имеются у строений из бревна и бруса: представительность, экологическая чистота, низкая теплопроводность и отличные вентиляционные свойства. Однако материал природного происхождения имеет и ряд недостатков. Главные из них — гигроскопичность, подверженность гниению, заражению насекомыми и развитию плесени. Многим владельцам недвижимости приходится сталкиваться с необходимостью замены венцов в деревянном доме. Данная проблема не из легких, но при правильном подходе и ее можно разрешить.

Причины разрушения нижних венцов в деревянном доме

Нижние венцы больше всего подвержены воздействию влаги, поэтому рано или поздно их придется менять

При грамотной организации строительства сруб может простоять без капитального ремонта не менее полувека. Однако это в теории, когда складываются идеальные во всех отношениях условия эксплуатации здания. При отклонениях от них на любом этапе, возникают неизбежные осложнения, приводящие к сокращению срока службы строения и его аварийному состоянию. Чаще всего в таких случаях страдают нижние венцы дома.

Причины их разрушения:

• Отсутствие гидроизоляции между стенами и фундаментом или применение низкокачественных, недолговременных прокладок.
• Расположение сруба на низком основании, что приводит к попаданию на него брызг дождя, а иногда и подтоплению при обильных ливнях.
• Отсутствие своевременных работ по очистке отмостки от выпавшего снега. При таянии он пропитывает древесину и просачивается под дом, создавая дополнительный источник сырости.
• Плохо организованная вентиляция подпола или подвального помещения. Высокий уровень грунтовых вод.
• Недостаточный контроль состояния древесины, непринятие мер по устранению патологических явлений на ранней стадии, когда еще можно приостановить порчу материала.
• Игнорирование процесса обработки древесины антисептиками и прочими препаратами, способствующими ее сохранению. Делать это нужно не менее двух раз в год — весной и осенью.
• Отказ от установки фасадных панелей, являющихся эффективной защитой от воздействия окружающей среды.
• Низкое качество пиломатериала, приобретенного под строительство. В равной степени это относится к сырью, которое не просушено до нужной кондиции.
• Особенности местности, изобилующей насекомыми, питающимися целлюлозой (жуки короеды, муравьи, термиты).
• Использование палубного способа уборки помещений, в результате чего мокнут полы и нижняя часть стен.

Один из перечисленных факторов может стать предпосылкой для развития негативных процессов, а их совокупность может быстро привести к аварийной ситуации, вплоть до обрушения конструкции.

Если сгнило нижнее бревно дома, делать ремонт нужно незамедлительно. Его объем и способ проведения определяется после оценки масштаба повреждений конструкции.

Определение степени разрушения

Венцы с плесенью и темными пятнами, издающие глухой звук при постукивании, нужно менять

Выбор способа реставрации зависит от того, насколько дом поражен гнилью или разрушен насекомыми. Картина должна быть максимально объективная, так как поверхностный подход не даст желаемых результатов, а только усугубит и без того сложную ситуацию.

Диагностика строения проводится следующими методами:

• Визуальный осмотр. Свидетельством утраты древесиной качества являются темные пятна, вмятины, узкие ходы, проделанные насекомыми. Дефектные участки на ощупь мягкие, скользкие, при постукивании издают слабый глухой звук.
• Взятие проб. Производится с помощью дрели с узкой коронкой или перьевым сверлом. По состоянию и цвету керна или стружки определяется степень, глубина и площадь поражения сруба.

На основе полученных данных принимается решение о выборе технологии реставрации здания. В некоторых случаях это непросто, но лучше сделать трудоемкий ремонт, чем строить новое здание, проживая в аварийном старом. Вернуть древесине первоначальное состояние невозможно, а разрушительные процессы будут продолжаться. Патология распространяется и на соседние фрагменты кладки, что чревато полным уничтожением строения.

Основные способы замены венцов

Преимущества домов из бревен и бруса заключаются в том, что они имеют сборную конструкцию. В процессе строительства не используется связующий раствор и крепежные элементы. Плотная стыковка венцов обеспечивается прокладками и силой гравитации. Поэтому порча некоторых элементов здания — еще не приговор, а проблема, имеющая несколько вариантов решения.

Выбор делается исходя из таких критериев:

• тип фундамента;
• климатические условия;
• степень и размер поражения стен;
• рельеф местности;
• наличие каменной печи на общем основании.

После оценки ситуации определяется способ устранение дефектов.

Без поднятия дома

Подразумевает частичную замену поврежденных элементов стены. Такой подход позволяет избежать проведения демонтажа конструкций, использования специальной техники и приложения больших физических усилий. Менять можно не только нижнее бревно, но и поврежденные места на всех уровнях. Способ применим, если углы остались целыми. Однако даже качественно проведенная работа не гарантирует того, что несущие конструкции не ослабнут. Всегда остается риск дальнейшего развития заражения оставшихся элементов. Как правило, детальный ремонт является временной мерой, так как не устраняет, а только оттягивает критическую ситуацию.

За многовековую историю эксплуатации деревянных домов наработано несколько вариантов проведения точечного ремонта.

Первым является выемка дефектного участка и установка вместо него «заплаты» из бруса, бревна или кирпича. Применяется при локальных повреждениях на одном или нескольких ярусах.

Достоинства такого решения в том, что выполнить ремонт можно даже в одиночку без привлечения специалистов и использования дорогостоящего оборудования. Простота процесса определяет и временные затраты, которые могут ограничиться одним рабочим днем.

Недостатки тоже есть. Разрывы в звеньях приводят к ослаблению внешних стен, а появление новых стыков увеличивает теплопотери здания.

Второй способ заключается в получении доступа к дефектной зоне через демонтированный фундамент. Ограничением являются случаи, когда здание стоит на блочном или монолитном железобетонном основании. После удаления верхнего слоя фундамента проводится смена венцов.

Плюс решения в его доступной стоимости и простоте исполнения. Минус — трудоемкость и снижение прочностных характеристик фундамента.

Третий вариант самый сложный, долгий и дорогой. Представляет собой полную разборку сруба до самого основания. Он дает возможность заменить плохой брус, обновить гидроизоляцию и прокладки более современными и эффектными материалами.

Плюс разборки сруба — гарантированно качественный по всем направлениям результат. Минус — большие затраты по времени и средствам, необходимость выселения из здания и поиска мест для временного хранения домашнего имущества.

С поднятием дома

Данная технология наиболее распространена в частном секторе, несмотря на сложность и даже опасность. Причины этого просты — граждане игнорируют правила обслуживания сруба и до последнего момента оттягивают его ремонт. В итоге приходится заменять сразу несколько бревен, чтобы спасти дом. Суть заключается в заведении под стены опорных балок, поднятии строения над основанием и проведении реставрации кладки.

Достоинства подхода в оптимальном сочетании цены и качества работ, возможности обновления износившихся уплотнителей.

Недостаток состоит в сложности процесса, необходимости соблюдать постоянную сосредоточенность и внимательность. Кроме этого, быстрым такое мероприятие назвать нельзя. Даже при грамотной организации поэтапные работы займут не менее пяти дней.

Технология работ

Как показывает практика, изначально разрушение бревен начинается от углов, так как эти места больше подвержены воздействию внешней среды. Поэтому чаще всего проводится полная замена нижних венцов деревянного дома.

Пошаговая инструкция по проведению данного мероприятия:

1. Оценить состояние углов здания. Если они полностью изношены, нужно использовать стяжку по периметру дома.
2. С каждой стороны дома установить опорные плиты. При необходимости сделать под них подсыпку из щебня. Если цоколь низкий, сделать рядом с ними ямы соответствующей глубины.
3. В двух противоположных стенах выпилить по 3 отверстия в поврежденном элементе размером под опорное изделие. Лучше всего использовать двутавровую стальную балку.
4. Вставить опорные изделия в проемы так, чтобы их концы выступали из здания не менее, чем на 50 см.
5. Установить на плиты домкраты, совместить их с двутаврами, синхронно поднять дом на высоту, позволяющую проводить дальнейшие манипуляции. В образовавшийся проем вставить прочные чурбаки.
6. Вынуть сгнившие бревна из противоположных домкратам стен, провести очистку от грязи верхних фрагментов.
7. Подогнать по размеру и установить в кладку новое бревно, предварительно прикрепив на него уплотнитель.
8. Удалить старую гидроизоляцию. Если есть такая необходимость, произвести ремонт или выравнивание фундамента. Обработать его антисептиком.
9. Переставить балки, опорные плиты и домкраты на противоположные стены под обновленные венцы. Провести аналогичные действия с оставшимися дефектными венцами.
10. Застелить фундамент новой гидроизоляцией. Здесь лучше не экономить, а использовать самый дорогой и долговечный материал.
11. Опустить дом на основание. Вынуть балки, убрать домкраты и плиты, засыпать ямы.
12. Заделать оставшиеся щели и отверстия чопиками, минеральной ватой, паклей или джутом.

Рекомендуется приобрести на замену бревна из лиственницы. Этот сорт древесины отличается прочностью, долговечностью, от контакта с водой становится только крепче.

Замена нижних венцов, Замена нижних венцов деревянного дома

Замена нижних венцов деревянного дома, как правило не нужна, но только при условии строительства из качественно высушенных пиломатериалов и применения правильной технологии. Выполнив эти условия, замена нижних венцов, может потребоваться через пятьдесят лет и выше. Лес зимней рубки, прошедший сушку и антисептирование, конструкция крыши дома, имеющая широкие кровельные свесы для защиты стен от замокания при дожде и снеге, устройство надежной гидроизоляции фундамента и отсечки, рубка углов и выборка продольных пазов согласно правил технологии, все эти и многие другие правила лучше соблюдать. Но если возникла необходимость в полной и частичной замене нижних венцов, такие методики имеются. Работы эти считаются крайне трудоемкими и сложными и требуют знаний и опыта.

Способы замены и реставрации сгнивших нижних венцов сруба

В самом начале «процесса», когда хозяин обнаруживает, что нижние пояса бревен начинают загнивать, и бревна не повреждены на большую глубину или повреждены по длине венцов лишь частично, возможен косметический ремонт.

Косметический ремонт нижних венцов

Этот метод не даст решения проблемы на десятки лет. Кроме того, при вырезке и замене части венцов неминуемо появится большое число новых стыков и мостов холода, а нарушения целостности опорных венцов сруба приведут к тому, что весь сруб потеряет часть своей прочности, жесткости и устойчивости. И все же этот метод является хотя и временным, но выходом из положения. Для того, чтобы вырезать прогнившие участки нижних венцов стен и заменить их на новые, не понадобится специальное оборудование и крупные финансовые вложения. Данный метод достаточно прост и доступен для выполнения своими руками.

Частичная выкладка кирпичной кладкой

Доступный метод ремонта нижний венцов бревенчатых стен возможен в случае локальных повреждений венцов. Если нужно заменить небольшой участок, то его заменяют кирпичной кладкой, последовательно. Вырезая прогнившие участки по частям, вместо них выводят кладку из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе.

Замена нижних венцов

Другой метод решения проблемы потери несущей способности нижних венцов в результате гниения – кардинальный, высокозатратный и долгий, сравнимый с новым строительством. Хотя и полностью эффективный. Производят полную разборку стен дома, заменяют прогнившие элементы, частично по возможности восстанавливают горизонтальную гидроизоляцию фундамента. Дополнительный плюс этого метода – возможно заменить не только нижние, но и верхние венцы дома, при необходимости.

Третий метод реконструкции требует разборки верхней части фундамента, после чего заменяют нижние подгнившие части венцов и восстанавливают конструкции и гидроизоляцию фундамента. Серьезный минус этой методики – любые нарушения сложившейся структуры фундамента, равновесия и совместной работы фундамента и грунтов основания, как правило, крайне негативно отражается на несущей способности фундамента и дома, и как следствие, на сроке их службы.

Замена нижних венцов с подъемом домкратами

Самым надежным и качественным методом ремонта деревянных домов, а также и наиболее экономичным, считают замену нижних поясов сруба с подъемом домкратами. Совместно с заменяемыми венцами возможно отремонтировать фундамент, полностью или частично, и сделать усиление гидроизоляции.

При выполнении технологии подъема и ремонта геометрические размеры дома не изменяются, прочность и устойчивость конструкций не снижается. Какую технологию применять, зависит от состояния сруба. Если стены в хорошей сохранности, все венцы связаны надежно, то возможно поднимать дом, применяя домкраты. При нарушении перевязки и целостности стен процессами гниения, есть необходимость применения стационарных опорных рам.

Необходимое количество домкратов – два, четыре или больше, рассчитывается в зависимости от длин стен дома. Чтобы установить опорные части домкратов, в нижних частях стен с помощью цепной пилы прорезают участки с поврежденными гнилью венцами.

После установки домкратов производят подъем стены, как можно равномернее, очень медленно. Поднимают настолько, чтобы возможно было свободно извлечь и заменить загнивший венец. Элементы усиления из новых бревен в стены устанавливают по частям – короткие отрезки заводят и монтируют от углов, а средний, наибольшей длины, устанавливают в промежутке между домкратами.

После того, как сруб опущен на место и домкраты убраны, отверстия, оставшиеся после их установки, плотно заделывают отрезками бревен, с утеплением и герметизацией стыков уплотнителями из льняного, джутового волокна или пакли.

При ремонте необходимо провести антисептическую обработку, как можно качественнее, с применением современных средств защиты древесины. Старые методы битумизации или смазки бревен отработкой не дают достаточного долгого эффекта, а иногда и вредят дереву, их-за закупорки пор древесины. В настоящее время имеется большой выбор антисептиков и препаратов для биозащиты древесины, не имеющих запаха, безвредных для здоровья и не портящих фасад дома, при отличных антисептических свойствах. Качество пропитки напрямую влияет на долговечность сруба.

Для выполнения отсечки от капиллярного подсоса влаги, или горизонтальной гидроизоляции, рекомендуют применять не рубероид на битуме, а более современные материалы, например, еврорубероид в два слоя. Материал, армированный прослойкой из стеклохолста, эластичный, изготавливается на основе битума и служит не один десяток лет, обеспечивая герметизацию. Применение рубероида приведет к тому, что нарушение гидроизоляции фундамента создаст условия для гниения и порчи замененных венцов.

Для защиты нижнего пояса сруба деревянного дома применяют козырьки из металла. Установка козырьков над нижними поясами бревен, работающими в самых тяжелых условиях, гарантирует отведение атмосферной воды от венцов и увеличение сроки их службы.

Как правильно заменить нижние венцы дома из бруса? Рекомендации специалистов

Причины повреждения нижних венцов дома и варианты их устранения

Перед началом работ по локализации повреждений венцов необходимо провести их осмотр и выявить причины. По результатам осмотра решается вопрос о методах их устранения.

Нарушение технологии во время строительства, а также повреждения либо износ гидроизоляционной защиты могут привести к загниванию деревянной основы. Если данная проблема отмечена вовремя, решается она после полной просушки пропиткой различными специализированными мастиками, а также полной заменой гидрозащиты.

Произвести ремонт можно пятью основными способами:

1. Частичная замена. Заменяется лишь повреждённое бревно. Метод используется только как временный, когда повреждён не весь оклад, либо в силу каких-то причин поднятие дома невозможно. Бревно нужно удалить и заменить новым, с обработкой защитными средствами.
2. Полный разбор и переустановка строения. Технология применяется для нежилых домов в тех случаях, когда нужно сменить не только венцы, но и некоторые другие деревянные элементы строения.
3. Замена венца кладкой из кирпича. Также возможна частичная замена лишь повреждённых участков.
4. Домкратный метод. Используется на ленточных и сплошных фундаментах. Способ позволяет не только с лёгкостью произвести замену закладных, но и отремонтировать, гидроизолировать и поднять фундамент.
5. С применением специализированных металлических подвесов. Дорогостоящая технология, которая требует найти или изготовить конструкцию для подвеса дома в соответствии с периметральными размерами дома, и использовать спецтехнику.

Точечный ремонт можно делать в том случае, когда древесина начала прогнивать на одном или нескольких участках основы, когда менять полностью закладные не имеет смысла.

Для этого:

1. Тщательно осмотрите поверхность брёвен. При помощи стамески и другого подходящего инструмента, зачистите бревно вокруг гнилой области, определите глубину повреждения.
2. Отступив от гнилого участка вправо и влево по 40–50 см, прикрутите деревянные стяжки с внутренней и внешней стороны дома на высоту 2,5–3 бревна.
3. При помощи бензопилы или лобзика аккуратно удалите повреждённый элемент древесины.
4. Сделайте на его месте подходящую ровную врубку и установите в неё вставку, подходящую под размеры по методу шип-паз.
5. Вставку зафиксируйте прочно при помощи нагелей.
6. Все щели следует законопатить, а древесину обработать водоотталкивающей мастикой.

1 — размер удаляемого участка; 2 — деревянные стяжки; 3 — старое бревно; 4 — вставка

Рассмотрим виды ремонта, а также технологию производства работ в каждом из возможных вариантов.

Ремонт без поднятия дома:

• с заменой участка нижнего венца;
• полной заменой нижних венцов фрагментами брёвен;
• заменой нижнего венца кирпичной кладкой.

Ремонт с поднятие дома:

• замена венцов дома со свайным (столбчатым) фундаментом;
• замена венцов дома с ленточным фундаментом.

Указанные виды ремонта нижних венцов расположены в порядке нарастания сложности производства. Замена без поднятия дома может быть выполнена самостоятельно, без привлечения посторонней помощи. Поднятие дома требует синхронизации усилий как минимум двух человек, работающих с домкратами, чтобы избежать перекоса и разрушения дома, либо сползания его с фундамента.

Когда бревно нижнего венца имеет частичные повреждения, то допускается замена лишь разрушенных участков. То есть, в данном случае нужно просто провести ремонт венца деревянного дома и, тем самым, избежать сложной процедуры полной замены брёвен сруба. Достаточно вырезать прогнившие места и заменить их кирпичной кладкой.

Мероприятия подобной направленности имеют определённые преимущества:

• простота работ позволяет провести замену венца самостоятельно;
• весь процесс происходит в сжатые сроки;
• небольшая стоимость;
• использование кирпичных и деревянных элементов.

Частичная замена имеет некоторые минусы, среди которых отмечают высокие теплопотери в местах ремонта. Однако, если провести конопатку заменённых венцов паклей или мхом, то этого можно избежать. Дальнейшего гниения древесины предотвратить вряд ли удастся, поэтому такие мероприятия называют временной приостановкой дальнейшего разрушения дома.

Как определить, что венцы нуждаются в замене

Необходимость замены определяется при визуальном осмотре. При лёгком постукивании киянкой, в случае внутреннего загнивания, будет слышен глухой отзвук. Необходимо также проверить второй и третий венцы.

Кроме того, особое внимание следует уделить наличию мелких ходов жуков-древоточцев. Следует отметить, что даже одна личинка способна за короткие сроки проточить структуру целого бревна до трухлявого состояния.

Также нужно осмотреть фундамент. Наличие на нём трещин может свидетельствовать о том, что он разрушается и нуждается в реставрации.

Подготовка дома к замене венцов

Первым этапом замены является укрепление конструкции сруба. Даже если не планируется поднятие дома домкратами, укрепить конструкцию будет нелишне. Для укрепления используют деревянный брус толщиной не менее 40 мм, расположенный вертикально вдоль наружной и внутренней поверхности стены.

Нижний край бруса должен располагаться на уровне венца, не подлежащего замене, верхний — на уровне верхнего венца сруба. Бруски стяжки крепятся к стене гвоздями. В верхней и нижней точке они фиксируются стяжкой (нагелями не менее 10 мм) через просверленное в стене (бревне) сквозное отверстие. Стяжки располагаются на расстоянии 300–400 мм от края участка венца, подлежащего замене, либо во всех межоконных промежутках стены.

Частичная замена бревен

Сначала определяется зона поражения древесины. Визуально сложно понять, насколько широко распространилась гниль. Чтобы точно определиться с повреждением, используют либо стамеску, которой штробят бревно со стороны видимого участка поражения, либо перовое сверло по дереву, которым с помощью электродрели высверливают отверстия.

По состоянию и цвету стружки определяют состояние древесины. Определившись с участком, подлежащим замене, отступают на 200 мм в стороны от его границ, и с помощью цепной бензо- или электропилы выпиливается участок нижнего венца. После этого на фундаменте укладывается гидроизоляция в два слоя.

 Замена части венца. 1. Повреждённый участок. 2. Вырезанный участок с запасом не менее 10 см от выявленного повреждения. 3. Вкладыш

На непоражённых участках нижнего венца выпиливают пилой врубки для более надёжной фиксации элемента вставки. Нижняя часть второго венца обрабатывается антисептиком. Из бревна соответствующего диаметра выпиливается вставка, её длина должна быть на 10–20 мм короче выпиленного участка.

Длина врубки должна соответствовать таковой на неповреждённых участках нижнего венца. После этого вставку устанавливают (забивают кувалдой) в проём и имеющиеся щели проконопачивают мхом или другим имеющимся материалом.

Таким образом, можно поэтапно заменить полностью весь периметр сгнившего венца. Замену начинают с углов с нижнего бревна перевязки сруба.

Как вариант, возможна замена повреждённого участка не деревянными вставками, а кирпичной кладкой.

Если обратиться к специалистам, то они скажут, что замена нижних венцов деревянного дома довольно сложное мероприятие. Оно требует от участников процесса не только определённых навыков, осторожности, внимательности, специального оборудования. Именно поэтому, самостоятельное проведение данных работ трудоемкий и сложный в  выполнении процесс.

Чтобы определить состояние брёвен, рабочий проводит их обследование, простукивая обухом топора. Если древесина уже подверглась процессу гниения, то бревно будет издавать характерный глухой звук, и его необходимо заменить. Таким образом, разложение будет остановлено и не получит распространения на остальную конструкцию.

Чтобы произвести замену, дом придётся приподнять и, установив новые брёвна, опустить на место.

Для проведения работы может потребоваться специальный инструмент:

• домкраты грузоподъёмностью не менее 10 тонн;
• блоки для опоры;
• надёжные рычаги;
• бензо- или электропила.

Наравне с инструментом, необходимо заранее подготовить новое бревно, которое своими размерами полностью соответствует сгнившему элементу. Если производить замену венца кирпичами, то нужно запастись строительными материалами и песчано-цементным раствором.

Чтобы во время поднятия дома избежать его разрушения, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий:

1. Нижние венцы скрепить толстой доской или бруском, стянув болтами.
2. Стены строения скрепить досками, при этом используются гвозди достаточного размера.
3. Сцепить простенки для избегания их рассыпания.
4. Полностью разобрать пол, чердачное перекрытие, оконные и дверные проёмы.
5. Если в доме печное отопление, то разобрать печь и часть крыши возле печной трубы.
6. Выпилить в стенах проёмы под домкраты.

Тем более что ремонт венца с помощью домкрата предполагает умение обращаться с данным инструментом. Разбор лаг пола также требует не только высокого профессионализма, но и достаточного опыта в проведении работ подобного профиля.

Тип основы деревянного дома также имеет важное значение. Если строение на ленточном фундаменте, то основным нюансом будет перевязка сруба, состоящая из двух брёвен, соединённых и связанных по углам. Здесь важно точно определить прогнившие места в венце, чтобы расположить домкраты именно под ними. Для этого в фундаменте, но не ближе 1 метра к углу, выбивается ниша шириной 40 см., а в бревне прорезается проём таких размеров, чтобы вместился домкрат.

Под противоположной стеной установку оборудования проводится аналогично. При этом важно определиться с количеством подъёмных механизмов, что зависит от того, полностью ли будет подниматься дом, или каждая его стена по отдельности. Рекомендуется поднимать дом полностью, это позволит избежать перекосов. Таким образом, строение поднимают на 7-10 см и, удалив сгнившие венцы, заводят новые брёвна.

Когда дом на столбчатом фундаменте, то процедура замены нижнего венца намного проще. Необходимо взять четыре домкрата, которые устанавливаются между столбиками фундамента на прочное основание. Оборудование синхронно поднимают, и производят действия, аналогичные работам с ленточным основанием.

Как заменить закладные кирпичной кладкой

Иногда можно и не поднимать строение на домкратах, чтобы заменить венцевую часть кирпичной кладкой.

Для этого:

1. С одного угла повреждённое бревно выбейте при помощи кувалды. В свободную полость установите опоры из металла или дерева, либо сложите кирпичный столбик. Та же процедура должна быть произведена и с другой стороны.
2. Очистите фундамент от грязи и пыли, при необходимости его отремонтируйте.
3. Уложите на поверхность фундамента рубероид в 2 слоя.
4. Выложите вместо закладного бревна кирпичную кладку по его высоте в центральной части.
5. Затем удалите опоры, и пространство также заложите кирпичом с поверхностной гидроизоляцией и обработкой нижних частей брёвен мастикой или другими водоотталкивающими растворами. Таким образом можно заменить отдельные части закладных либо весь нижний венец.

Замена сруба на столбчатом (свайном) фундаменте

Это более простой вариант, поскольку он не требует разрушения

Замена нижних венцов — цены в Санкт-Петербурге

Заполните заявку на замену нижних венцов

Заполните заявку на замену нижних венцов

Деревянные дома привлекательны своей чистотой, натуральностью, простотой обустройства. В них приятно дышать и уютно жить. При благоприятных условиях и правильных инженерных решениях ленинградские дома могут эксплуатироваться более века. Однако довольно часто возникает необходимость в ремонте, и одна из наиболее важных операций – замена нижних венцов в доме по относительно низким расценкам (в сравнении с другими компаниями).

Почему венцы выходят из строя

Конструкция представляет собой уложенные перпендикулярно брусья или бревна, скрепленные в углах. В негодность чаще всего приходят первые венцы, которые являются основой для нижней обвязки и крепления остальных венцов каркасных или бревенчатых конструкций.

Причина может быть банальная – воздействие внешней среды, постоянные контакты с влагой, неправильные инженерные решения, появление жучка в древесине, износ старого дома. Определяется это также несложно – простучав молотком по бревнам или брусу. У испорченных венцов звук глухой, неприятный, «трухлявый», их нужно обязательно поменять.

Цена подобных работ варьируется и всегда индивидуальна, так как слишком много факторов задействованы в ценообразовании.

Работа по замене венцов каркасного дома кропотливая, но вполне осуществимая без разбора конструкции. Для ее осуществления понадобятся современные мощные гидравлические домкраты, способные поднимать тяжелые конструкции и придавать им устойчивость.

Компания ПитерHause готова помочь в самых разнообразных случаях замены нижних венцов дома. Мы работаем без разбора дома, с помощью домкратов до 10-50 тонн поднимаем конструкции, ставим на опоры и заменяем бревна.

Как мы работаем

Вначале мы осмотрим строение, определим его тип, габариты, общее состояние.

Выберем стратегию подъема здания. Установим и согласуем стоимость замены.

Просчитаем необходимую нагрузку на гидравлические инструменты.

Подберем оборудование и материалы.

Установим домкраты на устойчивые площадки, подготовленные заранее, и медленно осуществим подъем дома.

Проводим разборку испорченных элементов.

После проделанных работ, устанавливаем нижние венцы по всем правилам, предусматриваем меры для антисептической обработки, утепления, ремонта фундамента или подъема дома. Лучше всего бревна (брус) нижней обвязки и основания поменять на влагоустойчивую лиственницу, способную продержаться в нормальном состоянии даже во влажной среде более 100 лет. Опускаем строение и закрепляем его к фундаменту. Ваш каркасный или бревенчатый дом получит возможность радовать вас и дальше на протяжении десятилетий! 

Стоимость замены венцов

Наименование работ	Ед. изм	Цена, руб
Замена венцов брусом 150х150 в комплексе**	п.м	от 1000
Замена венцов брусом 200х200 в комплексе**	п.м	от 1400
Замена венцов брусом 250х250 в комплексе**	п.м	от 2000
Замена венцов бревно	п.м	от 1500
Доска обрезная	м3	от 8500

*Цены указаны приблизительно для региона Санкт-Петербург и Ленинградская область, для уточнения цены, звоните по телефонам, указанным на сайте или оставляйте заявку на звонок, специалисты компании ответят на ваши вопросы.

**В комплекс входит: демонтаж старого венца, подстраховка на домкратах, зачистка и выравнивание бетонного основания (только для нижнего венца), антисептирование бруса, прокладка межвенцового утеплителя, монтаж рулонной гидроизоляции, стягивание строительными скобами.

Мы создадим все условия для того, чтобы операция прошла успешно и ваш дом получил новую качественную жизнь на многие десятилетия! Предлагаем низкие цены по Санкт-Петербургу и ленинградской области на все наши услуги, начиная от переноса дома, и до ремонта полов в деревянных домах, дачах, хозпостройках. Компания ПитерHouse выполнит все работы качественно и в срок.

Что, если венцы нужно заменить частично

В этом случае выполняется так называемый частичный ремонт. Если площадь испорченного бревна невелика, проводится локальная замена. Этот процесс непростой, зато недорогой по стоимости.

Строение не придется подвергать стрессу отрыва от фундамента:..

• осматривают закладное бревно и несколько венцов, расположенных сверху;
• отмеченные участки выпиливают;
• на их место устанавливают продезинфицированный антисептическим раствором новый участок.

Недостатком такой замены является потеря целостности основания каркасного или бревенчатого строения. Однако при небольшом весе это безопасно.

Что нужно учесть при подготовке к подъему дома

Проводится достаточно серьезный подготовительный этап.

1. Освободить строение от лишних предметов.
2. Расчистить площадку под установку домкратов, утрамбовать ее и укрепить твердыми материалами.
3. Укрепляются дверные коробки, часто снимаются окна и в рамы устанавливаются распорки.
4. Отсоединяются дымоходы, при необходимости разбираются каменные печи или полы вокруг печи. Если печь не стоит на отдельном фундаменте, ее тоже лучше демонтировать.
5. Венцы выше первого стягиваются досками через каждые 2…3м для закрепления целостности конструкции (это производится в отдельных случаях, когда чувствуется, что дом и его конструкции неустойчивы)
6. Отключаются коммуникации – водопровод, свет, газ.

Подробнее ↓

Простое руководство по основам колес, ободов и шин ~ Better By Bicycle

Резюме : Понимание только ключевых вещей, которые вам нужно знать о колесах, ободах и размерах шин, типах и выборе вашего собственного велосипеда, может быть чрезвычайно неприятным для велосипедисты. Большинство людей не хотят часами размышлять над таблицами Шелдона Брауна и загадочными деталями. Они просто хотят понять, что означают странные обозначения на их собственных деталях или деталях в сети, которые они собираются купить, выяснить, какие детали наиболее распространенного (а значит, легко заменяются или заменять) размеры деталей при покупке нового велосипеда или деталей, и выяснить какие варианты лучше всего подходят для их нужд (например,г. для езды 5км на работу в сырую погоду на пригородном велосипеде).

Этот пост предоставит простое, непрофессиональное руководство по основным вещам, которые велосипедист должен знать о велосипедных колесах, ободах и шинах. Пожалуйста, добавляйте любые дополнительные вопросы к комментариям, и я включу ответы.

Примечания :
— Я стремлюсь собрать наиболее полезные иллюстрации, таблицы и справочные материалы по основам колес, ободов и шин для универсальных велосипедистов. Пожалуйста, отправляйте ссылки на полезные диаграммы, таблицы или другую информацию в комментариях.

Подробности:
1. Общие сведения об определениях и размерах колес универсального велосипеда (включая обода и шины)

Определения:
— колесо означает: «Ступица, обод и спицы вместе; также может включая шину и камеру «.

— обод относится к: «Наружный металлический обруч велосипедного колеса».

— шина (шина на американском английском) означает: «кольцевой компонент, который окружает обод колеса, чтобы передавать нагрузку транспортного средства от оси через колесо к земле и обеспечивать сцепление с поверхностью, по которой он проезжает.»

Другие определения, связанные с велоспортом, см. В глоссарии Шелдона Брауна.

Ключевые компоненты колеса лучше всего можно увидеть на видео ниже, где шина (также содержащая камеру) снимается с обода:

YouTube — MadeGood: Dismount A Tire

— При покупке велосипеда следует внимательно относиться к колесам, поскольку ступица + обод + спицы не нуждаются в замене, обычно хранятся в собранном виде, и их замена стоит дорого (по сравнению с велосипедом). Однако шины легко заменяются, и, если у рамы и тормозов есть достаточный зазор, ширина или высота шины (профиль протектора) также могут быть изменены.Важный вывод заключается в том, что «размер колеса» на самом деле означает размер обода : обычно диаметр, но иногда и ширину обода.

— Размеры — это самая запутанная вещь при выборе велосипедов и колес, при выборе шин и камер или при попытке выяснить, до какого давления нужно накачать шины. Они упоминаются с различными, сбивающими с толку обозначениями (26 дюймов, 29 дюймов, 700C, 622 мм, 28 x 1 1/2 и т. Д.) В описаниях продуктов или на продуктах, например, на боковинах шин.Это связано с тем, что существует три старых системы измерения: британская, метрическая и американская. К счастью, есть только одна согласованная система, к которой вам нужно обратиться: ISO 5775.

— Типичный велосипедный веб-сайт отсылает вас к нескольким таблицам и текстовым описаниям, которые четко не объясняют велосипедистам-непрофессионалам ключевые концепции определения размеров. Например. Шелдон Браун: Системы калибровки шин. Велосипедистам сначала нужны простые диаграммы, которые суммируют основные параметры, чтобы они могли понять информацию о размерах.Лучшая диаграмма, которую я нашел, которая объясняет эти ключевые размеры и связывает их с общепринятыми обозначениями, используемыми на велосипедных шинах, приведена ниже:

Википедия: ISO 5775 — Стандарт размеров велосипедных ободов и шин
* Пожалуйста, прочтите эту страницу для более точных подробностей, объясняющих ширину шины ISO (ширина накачанной шины минус протектор), диаметр обода (внутренний диаметр, в котором находится борт шины), различия в типах обода. (например, вязанные крючком или «крючковатые» или прямые), и что этот стандарт применяется к шинам с проволочным (бортовым) краем (обычно известным как клинчеры в отличие от трубчатых или бескамерных шин).
* См. Также:> Википедия — Велосипедная шина

— Теперь, если вы прочтете на боковине шины эту запутанную последовательность: 28-622, 700 x 28C, 28 x 1 5/8 x 1 1/8, вы, по крайней мере, получите полезную расшифровка ссылки. Внутренний диаметр обода составляет 622 мм, а внешний диаметр обода + шины составляет около 700 мм (общий внешний диаметр будет зависеть от высоты конкретной используемой шины). Ширина шины составляет 28 мм. Высота шины составляет 1 5/8 дюйма.

— Ключевые измерения ISO в этом формате: шина ширина- диаметр обода .Например. 28-622, что означает ширину шины 28 мм на ободах с внутренним диаметром 622 мм («посадочное место борта»). Для большинства универсальных велосипедов стандартный внутренний диаметр обода — 622 мм. Для дисков диаметром 622 мм обычная ширина профиля шины варьируется от 18 до 47 мм, причем от 25 до 37 мм наиболее подходит для велосипедистов. Для получения дополнительной информации о размерах см .: CTC — Размер шин

CTC — Размеры шин

— Вышеупомянутая выдержка из связанной сокращенной таблицы CTC. Полную таблицу можно найти здесь.
> Schwalbe Tyres — Сколько размеров шин?

— Часто можно встретить ссылки на термины «ширина раздела» или «высота раздела».«Сечение» — это всегда сокращение от поперечного сечения. Таким образом, «ширина профиля» по существу означает ширину шины (не обода!), Когда она установлена ​​на обычном ободе (не слишком узком или широком) и накачана без нагрузки, измеренная от боковины до боковины. (См. Диаграмму здесь)

— Обратите внимание, что любые данные об окружности из таблицы будут приблизительными, так как они обычно основаны на высоте накачанной шины, которая соответствует заявленной ширине шины (см. Здесь, в разделе «Высота профиля шины»). Если вы хотите получить более точное приближение, вам нужно знать высоту шины, которую вы планируете использовать.

Итак, сначала вспомните, что Окружность = Диаметр x 𝚷 (~ 3,14). Как указано ниже в Разделе № 2, на одних и тех же колесах диаметром 622 мм внешний диаметр, включая шину, может варьироваться от 670 мм (узкая, низкопрофильная шина) до ~ 736 мм (шина для горного велосипеда). Внешний диаметр 670 мм = окружность 2,12 м. Внешний диаметр 736 мм = окружность 2,33 м. Если вам нужно очень точное измерение для вашего собственного велосипеда (часто для настройки велосипедного компьютера), используйте клапан в качестве маркера и катите велосипед по прямой на один оборот колеса.Затем измерьте это расстояние.

2. Какие диаметры обода существуют и подходят для моей езды?
— При покупке велосипеда следует придерживаться стандартного диаметра обода. Большинство дорожных и универсальных велосипедов для взрослых теперь оснащены колесами 700C с диаметром обода 622 мм. Существует два распространенных размера меньших размеров (часто используемых для горных велосипедов): 650B (диаметр обода 584 мм) и 26 дюймов (диаметр обода 559 мм). У горных велосипедов также есть большая версия 622 мм (известная как 29er). Но, по сути, существует всего 3 распространенных размера колес, которые можно рассматривать как Large (диаметр обода 622 мм), Medium (584 мм) и Small (559 мм).См. Объяснение здесь: Rivendell: колеса 700C

Слухи о велосипеде — Сравнение размеров колес

— Обратите внимание, что диаметр обода более точно известен как «диаметр седла борта» или BSD. Посадка борта обода — это место, где сидят борта шины (см. Схему в разделе № 4 ниже). Высота шин варьируется (например, дорожные шины и шины для горных велосипедов), поэтому внешний диаметр шины зависит от нее. Например. Для обода 622 мм у вас может быть внешний диаметр шины 670 мм (шоссейная шина), 700 мм (шина для велокросса), 736 мм (шина для горного велосипеда).См .: Сравнение размеров велосипедных колес (Just Riding Along)

3. Какая ширина шины подходит для моего размера обода?
— Вы можете использовать шины различной ширины на одной и той же ширине обода в соответствии с рекомендуемыми соотношениями:

Идеальное соотношение между шиной и сечением обода составляет примерно 1,8 раза, но любая шина должна соответствовать от 1,4 до 2,2 раза — всегда при условии, что диаметры борта соответствуют. CTC — Размер шин

Рекомендуемый максимальный коэффициент ширины варьируется (это 2.2 в приведенной выше цитате), но обычно безопасно до 3. Самый простой способ просмотреть варианты — использовать простую таблицу, которая включает текущие европейские коэффициенты. См. Таблицу ниже: Schwalbe Tire Dimensions (ETRTO)

— Если у вас есть такая таблица, все, что вам нужно знать, — это стандартная ширина обода, доступная для типа велосипеда, на котором вы ездите. В то время как более широкие обода доступны на некоторых горных велосипедах и по запросу, в большинстве обычных универсальных велосипедов (дорожных, пригородных, односкоростных, гибридных, комфортных) используются обода 17c или 19c (проверьте характеристики вашего велосипеда или колеса или см. Раздел № 4 ниже).Из приведенной выше таблицы вы можете видеть, что ширина шин от 25 мм до 50 мм возможна для этих самых распространенных ободов (17c, 19c), что обеспечивает достаточный охват для велосипедистов-универсалов.

Это очень полезный совет, поскольку многие велосипедисты полагают, что они могут использовать шины только той ширины, которая соответствует ширине шин на их велосипеде, если они не меняют колеса. На самом деле, многие велосипедисты-универсалы могут ехать с большей безопасностью, уверенностью и комфортом на более широких шинах (например, переход с 25/28 мм на 35-40 мм), особенно если условия часто скользкие, или дорожное покрытие плохое, или есть решетки или трамвайные пути.

Таблица ETRTO является хорошим руководством для большинства велосипедистов-универсалов, но тем, кто выходит за пределы возможностей своих шин (например, в поворотах на скорости или на скользкой дороге), следует следовать дополнительным указаниям. Как правило, лучше не допускать слишком большого зазора между шириной обода и шириной шины, если вы выходите за рамки. И, если да, то немного снизить давление в шинах.
Например. Спортивные велосипедисты, пользующиеся шоссейными велосипедами, могут найти более подробные инструкции здесь: Лучшие широкие шоссейные шины и размеры колес

4.Как узнать размер моего обода по ширине?
Часто информация о ширине обода недоступна, поэтому, если вы хотите убедиться, вам нужно измерить ее самостоятельно. Обратитесь к диаграмме ниже и с помощью рулетки измерьте внутреннюю ширину обода . Вам не нужно быть сверхточным, так как ваши измерения должны позволить вам выяснить, составляет ли он примерно 15 мм, 17 мм, 19 мм или выше (т.е. 15c, 17c, 19c) в таблице ETRTO выше.

Sheldon Brown — Tire Sizing Systems

5. Шину какой ширины выбрать?
— Распространенное заблуждение, что чем уже обод и утомляемость, тем быстрее и лучше.Очень узкие шины требуют очень высокого давления, что приводит к более жесткой и упругой езде с меньшим сцеплением и меньшим комфортом. Если поверхность не очень гладкая, сопротивление качению может быть хуже, чем у более широких шин при более низком давлении. Профессиональные велосипедисты следят за наукой, чтобы расширить шины. См .: Влияние ширины обода (медленное сокращение).

— При одинаковом давлении более широкие шины имеют меньшее сопротивление качению, чем более узкие. См .:> Velonews: Серьезно, более широкие шины имеют меньшее сопротивление качению, чем их более узкие собратья.Даже при более низком давлении более широкие шины (до 32 мм) не имеют большего сопротивления качению на гладких поверхностях и имеют меньшее сопротивление качению, чем более узкие шины на шероховатых поверхностях. См .:> Вне проторенного пути: Шины: насколько ширина слишком велика ?. Однако более низкому сопротивлению качению противодействуют вес и аэродинамика (при высокой скорости). Так что для каждого найдется приятное место в зависимости от обстоятельств.

— Большинство экспертов по коммунальным велосипедам рекомендуют велосипедистам выбирать более широкие шины, чтобы они могли использовать более низкое давление и иметь лучший комфорт и сцепление.Обычно ширина шин 28-44 мм — это целевой диапазон для городских велосипедистов, которые едут в основном по дорогам с твердым покрытием, которые хотят снизить вес. Если вес не является проблемой и вам нужно дополнительное сцепление и комфорт, или часто лучше всего подойдут шины шириной до 50 мм.

См .:
> Вне проторенного пути: ширина шины — какая разница в несколько миллиметров?
> road.cc — Шины какой ширины вам подходят?

6. Как проверить, подходит ли шина к моей раме?
— Обычно это проблема, только если вы используете раму шоссейного велосипеда (или фиксатора) с широкими шинами.Большинство рам шоссейных велосипедов не имеют достаточного зазора, чтобы позволить шинам превышать определенную ширину. Я обнаружил, что 28 мм — это максимальная ширина, которая безопасно подходит для большинства рам шоссейных велосипедов.

Чтобы проверить зазор рамы с установленной шиной, найдите часть рамы с наименьшим зазором и измерьте или оцените его. Вы должны оставить зазор не менее 3 мм в самом узком месте. Поэтому, если вы измеряете наименьший зазор в 7 мм, у вас есть дополнительные 4 мм для работы. Лучшая статья, которую я нашел, объясняющая, как измерить зазор, находится ниже:

Затем проверьте, какой у вас зазор.Наиболее важные из них:

• тормозные суппорты (передние и задние): выжмите тормоза, чтобы получить зазор при торможении

• перья сиденья могут ограничивать зазоры на некоторых велосипедах.

• крылья: часто вы можете отрегулировать крылья, чтобы избавиться от узкого места.

Я рекомендую зазор не менее 3 мм между шинами и ближайшей частью велосипеда. Если меньше, то вы рискуете натереть шину при резком ускорении или если колесо начнет слегка раскачиваться.
См .: В глуши: по ширине шины я могу бежать?

Ниже вы можете увидеть мой шоссейный велосипед Cell Otway 2.0, на котором я заменил стандартные 25-миллиметровые шины на 28-миллиметровые шины Schwalbe Durano Plus с защитой от проколов. Ближайшие зазоры составляли 3 мм:
— Вверху передней вилки (корона вилки)
— Вверху суппортов заднего тормоза

Обратите внимание, что шина с большей высотой (например, с более глубоким протектором, как у горного велосипеда) будет имеют еще меньший зазор. Таким образом, похоже, что типичные шоссейные велосипеды не будут использовать шины шириной более 28 мм или с более глубоким протектором.

— Поскольку некоторые велосипеды (обычно шоссейные) имеют меньший зазор рамы, если вам может понадобиться использовать широкие шины для комфорта в определенные сезоны (например, езда на велосипеде зимой) или для определенной езды (например, по бездорожью), вы должны убедиться, что приобретите велосипед с достаточным просветом рамы.

— Если вы покупаете шины в Интернете, и у вас ограниченный зазор для работы, и вам нужно проверить, подойдет ли более широкая шина, используйте таблицы ширины и диаметра шин, чтобы оценить дополнительную ширину, которую вы можете разместить. Например. См .: Размеры шин Schwalbe

7.Какие бывают типы велосипедных шин? Какой тип подходит для велосипедистов-универсалов?
— Существует четыре основных типа шин: клинчерные, складывающиеся, трубчатые и бескамерные. Для краткого объяснения каждого см .: Schwalbe — Типы шин.

— Шины Clincher являются наиболее распространенными и единственными типами, которые следует учитывать велосипедистам. Складные шины — это то же самое, что клинчеры, за исключением того, что их можно складывать — действительно актуально только для людей, которым нужно путешествовать со сложенными шинами. Камерные и бескамерные шины подходят только для спортивных велосипедистов, пользующихся шоссейными велосипедами или для специальных нужд.

— Если вы действительно хотите узнать о трубчатых и бескамерных шинах и их сравнении с клинчерными шинами, см. Статью ниже.

Swim Bike Survive: большой вопрос: камеры, бескамерные или клинчерные шины?

8. Какие категории велосипедных шин существуют и для каких целей?
— Прежде чем вдаваться в подробности сравнения марок и характеристик шин, велосипедистам-непрофессионалам необходимо получить общий обзор различных широких категорий велосипедных шин и того, для чего они были разработаны.Лучше всего это проиллюстрировать картинками. См. Это слайд-шоу: About.com: Различные виды велосипедных шин (фото-гид)

— Основные категории актуальных шин: шоссейные, пригородные, горные велосипеды и круизеры. На новых байках они обычно соответствуют типу велосипеда. Однако только возможность установить шину в раму помешает вам использовать пригородные шины на горном или шоссейном велосипеде. Категория «Пригородный транспорт» наиболее актуальна и полезна для велосипедистов-водителей.

Википедия: Велосипедная шина

9.Каким образом велосипедные шины различаются между категориями и внутри категорий?
— Состав, ширина, толщина, протектор, долговечность, пористость и устойчивость к проколам — ключевые аспекты, которые меняются. Чтобы понять различия, лучше всего обратиться к руководству по покупке шин, которое иллюстрирует различия. См .: Wiggle: какие велосипедные шины выбрать?

— Категория шин для пригородных / городских перевозок наиболее актуальна для велосипедистов. В рамках этой категории выберите шину, которая лучше всего подходит для вашего обычного использования и приоритетов.

10. Как протектор шины влияет на сцепление и сопротивление качению ?
— Протектор шины — это «выступ шины, который соприкасается с дорогой. Вы можете измерить ее глубину, посмотрев, как далеко верх протектора находится от низа одной из канавок в протекторе».

«На нормальной гладкой дороге протектор имеет лишь ограниченное влияние на ходовые качества. Сцепление, создаваемое шиной на дороге, почти полностью обеспечивается резиновой смесью.В отличие от автомобиля, велосипед не будет летать в акваплане, так как площадь контакта намного меньше, а контактное давление намного выше.

На бездорожье очень важен протектор. В этой ситуации протектор создает взаимосвязанное зубчатое соединение с землей и позволяет передавать все движущие силы, тормозные и управляющие усилия. На неровных дорогах протектор также может способствовать лучшему управлению ». Schwalbe — Tire Tread

— Следовательно, если вы едете преимущественно по городским дорогам, вам не всегда нужен протектор, особенно если дороги обычно гладкие и вы не накачиваете шины.Однако небольшой протектор дает преимущества на неровных дорогах или при ограниченном использовании на бездорожье. Большинство шин для пригородных / городских поездов имеют очень тонкий протектор по причине большей гибкости поверхности. Например. Wiggle: Городские шины

— Для пригородных / городских шин с маленьким протектором сопротивление качению незначительно увеличивается по сравнению с гладкими («скользкими») шинами. Однако шина для горного велосипеда с выпуклыми шинами будет иметь заметно более высокое сопротивление качению на городских дорогах. В целом, велосипедистам, использующим небольшие протекторы, не стоит беспокоиться о дополнительном сопротивлении качению.См .: Schwalbe — Сопротивление качению

11. Устойчивость к проколам является важным фактором при выборе шин для велосипедистов-универсалов
— Шины с отличной стойкостью к проколам являются ключом к надежной транспортировке велосипедистов-универсалов. Следовательно, это должно быть одним из главных приоритетов. Для получения полной информации и рекомендаций см .: Устойчивые к проколам шины — ключ к надежной транспортировке

— Лично я считаю, что сопротивление проколам настолько критично при выборе шин, что я использую только шины Schwalbe с максимальной защитой: обычно это модели «плюс», например Durano Плюс или Марафон Плюс.Это значительно упрощает выбор шин, так как мне просто нужно найти наиболее подходящую стойкую к проколам шину Schwalbe для моего типа велосипеда и катания.

См .:
> Велосипедные запчасти, оборудование и расходные материалы с лучшим соотношением цены и качества и где их купить

12. Какое давление в шинах следует использовать?
— После того, как вы выбрали шину, вы можете прочитать рекомендуемый диапазон давления в шинах на боковине шины. Например. На моих шинах 28-622 Schwalbe Marathon Plus диапазон давления составляет: 50 — 85 фунтов на квадратный дюйм.В своем общем руководстве (без учета регулировки нагрузки) Schwalbe рекомендует для своих 28-миллиметровых шин давление 85 фунтов на квадратный дюйм. См .: Schwalbe: Давление в шинах

— Однако не следует просто использовать максимальное рекомендованное давление. Вы должны использовать давление в рекомендуемом диапазоне, так как при полной нагрузке имеет падение колеса примерно на 15%. Полная загрузка велосипеда значительно зависит от веса гонщика, нагрузки, а также веса велосипеда и принадлежностей.

Распределение веса спереди и сзади также может значительно варьироваться в зависимости от веса гонщика, типа велосипеда и места установки нагрузки (например,г. корзины). Часто задняя часть велосипеда имеет значительно большую нагрузку, чем передняя, ​​но люди по ошибке накачивают обе шины до одинакового целевого давления.

Таблица ниже представляет собой полезное руководство с учетом нагрузки и ширины шины. Для получения дополнительных сведений об оптимизации давления в шинах см .: Наука и велосипеды 1: Шины и давление

Например, Мой велосипед весит 10 кг, а я — 75 кг. Если вы не несете дополнительную нагрузку, общая масса 85 кг. Использование общего разделения передних колес на 40% / 60%, что соответствует нагрузке на переднее колесо 34 кг и нагрузку на заднее колесо 51 кг.Исходя из ширины моей шины 28 мм, это означает, что я должен использовать около фунта на квадратный дюйм на переднем колесе и 82 фунта на квадратный дюйм на заднем колесе.

Источник: Франк Берто

— Вам также следует внести изменения в комфорт, условия и навыки езды. Зимой, когда поверхность скользкая, необходимо снизить давление в шинах примерно на 5%, чтобы улучшить сцепление с дорогой. То же самое применимо, если вам нужно лучшее сцепление с дорогой при смене поверхности, или если вы заметили, что шины проскальзывают при нормальном использовании, или если у вас нет опыта. Если вы хотите более мягкую езду, вам также следует снизить давление в шинах, чтобы мотоцикл меньше подпрыгивал и больше поглощал удары.Однако оставайтесь в пределах рекомендованного диапазона.

* Одно из самых больших недоразумений большинства велосипедистов — давление в шинах. Если вы не едете только по очень гладкой, сухой дороге или вы не обладаете высокой квалификацией и не оптимизируете скорость, вам следует редко накачивать максимальное давление. С другой стороны, слишком низкое давление в шинах является ошибкой, так как сопротивление качению выше, проколы обычно встречаются немного чаще, а при очень низком давлении, когда вы ударяетесь о неровность, вы можете получить прокол змеиным укусом, когда труба зажата шина и обод.Кроме того, в течение длительного времени низкое давление в шинах приводит к повышенному износу, особенно боковин. Золотая середина — это выяснить правильное давление в шинах и регулярно накачивать шины, чтобы поддерживать его. При использовании клапана Presta убедитесь, что клапан плотно затянут, чтобы минимизировать утечку. А если приоритетом является больший комфорт и сцепление с дорогой, используйте более широкие шины.

13. Как установить правильное давление в шинах?
— Ручные насосы обычно не имеют манометров, и если бы они были, они часто бывали неточными.Напольные насосы имеют манометры; при подключении к клапану шины и после того, как вы начали накачивание, игла давления должна отражать давление воздуха в трубке шины (вам необходимо начать накачку, чтобы давление воздуха в насосе выровнялось). Однако эти манометры могут быть неточными или неточными. Постоянной неточностью можно управлять, вам просто нужно найти постоянную погрешность. Несоответствие невозможно устранить, поэтому вам потребуется более стабильный напольный насос. Накачивание шин несколько раз подряд до кажущегося одного и того же уровня и проверка показаний должны показать вам, соответствует ли манометр вашего напольного насоса или нет.

— Сразу после использования напольного насоса проверьте давление в шинах напольного насоса друга, чтобы сравнить показания. Вы также можете пойти в веломагазин и попросить точные показания давления в шинах. Сравнение этих показаний должно позволить вам определить, есть ли постоянная погрешность между показаниями манометра вашего насоса и фактическим давлением. Как только вы знаете этот предел погрешности, вы можете учесть его, чтобы определить правильное давление для перекачки.

— Тем не менее, общая цель состоит в том, чтобы реально ощутить уровень накачивания шины рукой и наблюдать падение колеса (которое должно составлять ~ 15%), когда на велосипеде находится взрослый с таким же весом.Если вы сделаете это при максимальном и минимальном рекомендуемом давлении, вы разовьете практическое чувство давления в шинах. Если вы приобретете привычку ощущать шину и сравнивать ее с манометром при желаемом уровне давления, вы сможете постоянно прокачивать шины, не беспокоясь о точных показаниях манометра.

14. Как узнать, когда нужно заменить шины?

«В велосипедных шинах протектор гораздо менее важен, чем, например, в автомобильных шинах. Таким образом, использование шины с изношенным протектором — меньшая проблема, за исключением, конечно, шин МТБ.

Если сквозь протектор видны ремень защиты от проколов или резьба каркаса, шина достигла предела износа и ее необходимо заменить. Поскольку сопротивление проколу также зависит от толщины слоя протектора, может оказаться полезным заменить шину раньше.

Боковины шин часто выходят из строя до того, как изнашивается протектор. В большинстве случаев этот преждевременный выход из строя происходит из-за длительного использования шины при недостаточном внутреннем давлении ». Schwalbe — Tire Wear

— По сути, при использовании устойчивых к проколам шин износ протектора, касающийся дороги, сам по себе не является причиной для замены шин.Как объяснялось в разделе № 9, протектор не имеет решающего значения для сцепления с гладкими городскими дорогами. Schwalbe рекомендует своим шинам Marathon прослужить 6 000–12 000 км из-за значительного износа резины. Рисунок протектора в области основного контакта, скорее всего, будет гладким задолго до того, как изнашивается сам состав шины или истечет срок службы.

— Следовательно, более вероятно, что вам потребуется заменить качественную шину из-за:
(a) Трещины на боковине и приближающийся риск серьезного разрыва.
(b) Поверхность шины со значительными порезами и повреждениями.
(c) Проблемы с проколами или захватом.

15. Какие камеры я могу использовать, чтобы установить мою шину, и какие я должен использовать?
На клинчерных шинах камера находится между шиной и ободом и удерживает воздух, нагнетаемый до подходящего давления. Подробное описание основных вариантов приведено ниже:

Выберите камеру, которая соответствует размеру и диаметру ваших шин, чтобы камера подходила правильно. Клапаны Presta или Shrader — наиболее распространенные типы клапанов, используемые для надувания трубки.Камеры из латекса позволяют значительно снизить вес по сравнению с камерами из бутилкаучука. Последние также более эффективно удерживают воздух и дешевле в цене.
Wiggle — Внутренние трубы стр.

По тем же причинам, по которым я использую устойчивые к проколам шины (Schwalbe Durano Plus или Marathon Plus), я также предпочитаю использовать высококачественные долговечные камеры, поскольку мне не нужно менять их годами (только когда я получаю исключительную прокол). С ассортиментом трубок Schwalbe можно ознакомиться здесь.

Просто отфильтруйте по размеру колеса (обычно 700C / 622 мм) и выберите предпочтительный тип.Я использую внутреннюю трубу Schwalbe Road. Как только вы это сделаете, вы обнаружите, что вам просто нужно выбрать наиболее подходящий диапазон ширины и тип клапана.

Используйте тот же тип клапана, что и на вашем велосипеде. Или, если у вас его еще нет, проверьте отверстие в ободе шины, чтобы увидеть, широкое (Schrader) или маленькое (только Presta). Более узкие обода (например, шоссейные, пригородные велосипеды) обычно используют клапаны Presta, в то время как более широкие обода обычно используют клапаны Schrader.

Подробнее о различиях между этими клапанами см. По ссылке ниже:

Шелдон Браун: Presta vs Schrader Valves

После того, как вы выбрали свой клапан, просто выберите диапазон ширины камеры, который лучше всего соответствует ширине вашей шины.Например, если у вас есть клапаны Presta и шины шириной 25 мм, вы должны выбрать камеру 18/28 мм. Если у вас шины 28 мм, вам лучше всего подойдет камера 28/32 мм. Если у вас шины 35 мм, вам понадобится камера 28/42 мм.

16. Советы по правильной установке шин
— Многие шины предназначены для использования в одном направлении (через рисунок протектора), поэтому при установке следите за стрелкой направления. Если стрелки направления нет, установите так, чтобы надпись на боковине шины была обращена в правильную сторону.

— Убедитесь, что борт шины центрирован в самой глубокой части обода при установке, а камера полностью находится внутри шины и ни одна из них не застряла под ней. Начните с клапана, так чтобы противоположный конец работал последним. Когда вы сначала накачиваете шину, делайте это медленно и совсем немного, затем сжимайте шину до упора, чтобы камера находилась внутри шины и нигде не перегибалась.

— После установки и накачки до нужного давления прокрутите колеса и проверьте наличие горизонтального или вертикального смещения в определенных точках.Если есть, то шина может быть установлена ​​неправильно или обод может иметь пряжку и требовать правки. Иногда причиной являются дефектные или поврежденные шины, и если сдвиг значительный, их необходимо заменить.

17. Особые рекомендации для велосипедистов-универсалов
— Купите шины шириной от 28 до 42 мм. Чем они шире, тем устойчивее и удобнее они будут. Ближе к концу 42 мм шины будут весить значительно больше, и для разгона до крейсерской скорости потребуется немного больше времени.Поэтому сбалансируйте эти два фактора в зависимости от ваших потребностей в катании.

— При покупке велосипеда убедитесь, что в раме есть зазор для шин, максимально допустимый для использования (например, для зимних поездок). Рамы шоссейных велосипедов часто слишком узкие, чтобы соответствовать шинам шириной более 28 мм.

— Убедитесь, что вы используете шины с высокой устойчивостью к проколам, такие как марки Schwalbe «Plus». Для езды на велосипеде по шоссе я рекомендую Schwalbe Durano Plus.

— Начинающим велосипедистам следует использовать немного более низкое давление в шинах, чем у опытных велосипедистов, чтобы улучшить сцепление с дорогой, особенно когда погода делает поверхность скользкой.

Дополнительная информация:

Sheldon Brown
> Системы определения размеров шин
> Измерение размеров обода велосипеда

About.com
> Перед покупкой велосипедных шин
> Различные виды велосипедных шин (фото-руководство)

Википедия
> Велосипедное колесо

Ян Хайне
> Давление в шинах — забрать домой
> Шины: насколько ширина слишком велика?

Agile Compass
> Калькулятор давления в шинах

Rivendell
> Узнайте о колесах, шинах и т. Д.
> Правда о шинах
> Больше колес — Более широкие, прочные колеса и диски лучше. Колеса
> 700C — Стандартные размеры колес: 700C, 650B, 26 дюймов, «29ers».

Urban Cyclist
> Выбор шин

Slow Twitch
> Влияние ширины обода

Bike Radar
> Переосмысление ширины обода

In The Know Cycling
> Лучшие широкие шоссейные велосипедные шины и размеры дисков

Cycling Weekly
> Давление в шинах велосипеда: все, что вам нужно знать

ПРАВИЛЬНАЯ ШИРИНА НА ПРАВИЛЬНОМ ОБОДЕ

1.ПРЕДИСЛОВИЕ

Сегодня мы много слышим о «современной форме обода». За этим стоят просто более широкие диски. Некоторым удалось убедить велосипедистов в том, что широкие обода делают колесо лучше, и в настоящее время каждый бренд, запускающий новое колесо, должен убедиться, что его обода как минимум на 1 мм шире, чем у их конкурентов.

Но в своем уравнении они забыли о шине. Никто не говорит о форме, которую принимает шина при увеличении ширины обода. Никто не говорит о том, какой размер шины подходит для таких широких колесных дисков, и все забывают о стандартах и ​​нормах безопасности.

Итак, говорить только о ширине обода — это только половина работы, и это становится бессмысленным. Это имеет смысл только тогда, когда вы смотрите на обе переменные уравнения (шина + обод). На карту поставлены также производительность и безопасность.

2. КАК ИЗМЕРИТЬ ШИРИНУ

2.1 Ширина обода

Ширина обода измеряется в 2 точках:

• Наружная ширина (A): чаще всего измеряется на тормозной дорожке

• Внутренняя ширина (B): измерена между крючками обода

Наружная ширина (A) в основном влияет на внешний вид обода, а также на аэродинамику системы колесо-шина.Но это никак не влияет на комфорт, эффективность качения или форму шины.

Внутренняя ширина (B) определяет форму шины за счет защемления ее боковин. Это влияет на объем воздуха и ширину шины.

Итак, это действительно тот показатель, на который мы должны обратить внимание при обсуждении ширины обода и ширины шины с точки зрения эффективности качения, комфорта и объема воздуха.

2,2 Ширина шины

Как мы только что упомянули, ширина (сечение) шины напрямую связана с ободом, на котором она установлена.Это также связано с величиной давления воздуха.

Чтобы нейтрализовать эти переменные, норма определяет, как следует измерять сечение шины. Эта норма, называемая ETRTO (Европейская техническая организация по шинам и ободам), определяет все параметры безопасности и производительности, которые должны соблюдаться при совместимости шины и обода друг с другом. Хотя в названии написано «европейский», работа этой организации является эталоном для всех международных и национальных норм в велосипедной индустрии (ISO, CEN и их национальное склонение).

Для измерения сечения шины ETRTO определил:

• Ширина обода, на которой необходимо измерить каждую секцию шины
• Давление, при котором оно должно быть измерено с учетом того, что каркас новой шины будет растягиваться в течение первых 24 часов накачивания, поэтому измерение следует проводить после этих 24 часов

Например, шина, имеющая сечение 23 мм, должна быть измерена на ободе с внутренней шириной 15 мм при давлении 6 бар (87 фунтов на квадратный дюйм) через 24 часа.
Шину с сечением 28 мм следует измерить на ободе с внутренней шириной 17 мм при давлении 6 бар (87 фунтов на квадратный дюйм) через 24 часа.
Следует измерять только корпус шины. Если у шины есть боковые выступы или дополнительный слой резины на плече, это не следует учитывать.

Но, в конце концов, производитель обязан указать правильный размер шины, и нужно всегда полагаться на эти показания, чтобы выбор шины был безопасным.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ

3,1 Как профиль шины влияет на сопротивление качению и давление в шинах

Чтобы увеличить скорость при том же усилии, коэффициент сопротивления качению (Crr) должен быть как можно ниже.
Наши измерения показывают, что Crr уменьшается при повышении давления в шинах:

Однако Crr уменьшается, когда сечение шины увеличивается. График ниже показывает, что при одинаковом давлении в шине и ширине обода зазор Crr между 23 мм и 25 мм шиной (для данной шины) составляет около 0.3/1000:

Итак, при чтении графика 2 ^nd в свете графика 1 ^st , вы можете увидеть, что этот зазор 0,3 / 1000 эквивалентен разнице давлений в 1,5 бара / 22 фунта на квадратный дюйм.

Короче говоря, Crr 23-миллиметровой шины, накачанной при 100 фунт / кв.дюйм, такой же, как у 25-мм шины, накачанной при 80 фунт / кв.
При увеличении поперечного сечения шины сохраняется сопротивление качению, при этом значительно повышается комфорт.
И если ваша цель — снизить сопротивление качению, вы можете просто выбрать более широкую шину и сохранить такое же давление при езде.

То же самое применимо и к шинам даже большего размера (28 мм), но тогда будут учитываться вес и инерция, и будет компромисс между сопротивлением качению, низкой инерцией и весом.

3,2 Лучшее качество езды с более широкими ободами и более широкими шинами

«Качество езды» зависит от многих факторов и не может быть сведено к одному единственному числу. Это больше вопрос «чувства», и, как таковой, это личное дело, и у него нет единого универсального определения.

Однако в большинстве случаев велосипедисты относятся к качеству езды с точки зрения комфорта и высокого соотношения «скорость к усилию».

Объем воздуха — это хороший способ оценить его.
Больший объем воздуха означает более надежную защиту от змеиного укуса за счет увеличения расстояния между землей и краем обода.
В результате давление в шинах может быть снижено для повышения комфорта и сцепления без увеличения вероятности защемления.

Итак, как увеличить объем воздуха? Вот несколько измерений:

Ширина	Изменение ширины	Объем воздуха разница (мл)	Разница
Обод 17 мм	Шина 23–> 25	144,25	15,0%
Шина 25 мм	Обод 17 -> 19	24,04	2,2%

Одно только увеличение ширины шины на 2 мм имеет гораздо больший эффект (+ 15%), чем увеличение ширины обода только на 2 мм (+2.2%).
И, конечно же, комбинация приводит к увеличению объема воздуха обоих, что даже лучше.

3,3 Лучшая аэродинамика с более широкими ободами

Долгое время считалось, что для большей скорости деталь (скажем, колесо) должна быть узкой, чтобы уменьшить ее переднюю поверхность. Это правда, но при этом не учитываются условия реального мира, когда ветер не всегда дует прямо перед велосипедистом.

По мере того, как обода с высоким сечением становились все более и более популярными, также стало очевидным, что необходимо улучшить простоту обращения с такими колесами.

На основе этих двух факторов были начаты исследования по улучшению аэродинамических характеристик колеса. Стало очевидным два факта:

1. Шина должна быть частью уравнения: вы можете часами разрабатывать правильные колеса, но как только вы меняете шину, поведение системы в ветреных условиях резко меняется.
2. Лучший способ добиться потрясающих аэродинамических характеристик — это определить форму шины обода, которая максимально приближена к профилю профиля NACA.

Самая широкая точка такого профиля находится довольно далеко от его передней кромки. На велосипедном колесе это означает, что самая широкая точка комбинации обода и шины должна находиться ниже самой шины. Короче говоря, обод должен быть шире шины.

При этом радиус задней кромки становится более закругленным, что способствует устойчивости колеса при боковом ветре.

Лобовое сопротивление (при угле рыскания 0 °) становится выше, но при любом другом угле рыскания эта конструкция снижает лобовое сопротивление и улучшает устойчивость колеса.

На приведенном ниже графике сравниваются два колеса диаметром 40 мм с одинаковой шиной диаметром 23 мм. Синяя кривая — это обод с внешней шириной 19 мм, а розовый — с внешней шириной 25 мм.

Разрыв составляет 2,5 Вт в пользу широкого обода в соответствии с нашим законом, взвешенным по углу рыскания (http://www.engineerstalk.mavic.com/why-weightings-should-be-applied-to-wheel -drag-data-to-measure-aerodynamic-performance /)

Но, если вы используете 25-миллиметровую шину на ободе шириной 25 мм, вы вернетесь к синей кривой и даже выше, так как фронтальная площадь стала больше!

Таким образом, расширение обода для улучшения аэродинамики действительно эффективно, если шина остается уже самой широкой точки обода.

Если вы думаете: «У меня широкий обод, поэтому я могу ездить на широкой шине», это правда, но это означает, что вы аннигилируете аэродинамические преимущества широкого обода. Но, возможно, вы преследуете другую цель, например, больший комфорт или меньшее сопротивление качению…

4. БЕЗОПАСНОСТЬ

Ширина шины и ширина обода должны быть согласованы друг с другом.

Если шина слишком широкая по сравнению с шириной обода, она не будет хорошо поддерживаться ободом, и поездка может казаться хлипкой. Также повышается вероятность защемления квартиры.

Точно так же, если шина будет слишком узкой относительно ширины обода, она приобретет плоскую форму, что плохо скажется на эффективности качения и ощущении езды. Для шины MTB это может привести к тому, что боковые выступы будут постоянно контактировать с землей даже по прямой линии. Шина не будет деформироваться должным образом, а сцепление и эффективность качения больше не гарантируются.

Но самое главное, есть проблема безопасности.

Некоторые тесты, проведенные несколькими производителями шин, в том числе Mavic, показали, что узкая шина на широком ободе имеет больше шансов сильно соскочить с обода.

Нормы устанавливают барьеры и правила для обеспечения безопасности гонщиков.

Правила

ISO4210 и ETRTO недавно изменили определение комбинаций шин и ободов, используемых в наилучших условиях безопасности. К этим комбинациям был добавлен важный параметр: давление в шинах.

Результат этой работы представлен в таблице ниже и относится к использованию бескамерных шин.

Для использования внутренней трубки необходимо прибавить около 15% к давлению, указанному в таблице.

Глоссарий:

TC: Бескамерный обод

TSS: бескамерный обод без крючка

1 бар = 14,50 фунтов на кв. Дюйм

Серые ячейки указывают на то, что давление в шине не было определено, так что комбинацию этой ширины шины с этой (внутренней) шириной обода можно полностью безопасно использовать.

Если шина или обод показывают давление, отличное от указанного в таблице, следует учитывать более низкое давление.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

• Более широкая шина и обод позволяют повысить эффективность качения и повысить комфорт
• Более широкий обод улучшает аэродинамические характеристики (низкое сопротивление и высокая устойчивость), если ширина шины не увеличивается одновременно
• Безопасность — ключевой момент.Нормы определяют рабочие параметры шины в соответствии с шириной обода и всегда должны соблюдаться

Из соображений безопасности всегда удостоверяйтесь, что ваше колесо и шина имеют отметку ETRTO и их размеры соответствуют таблице в этой статье.

Чтобы найти лучшую комбинацию обода и шины с учетом того, кто вы, по какой дороге и по какой дороге вы едете, загрузите приложение MyMavic для iOS и Android.

Ремонт легкосплавных колес

(сделай сам и мобильные) — полное руководство по детализации Опыт

подсказывает нам, что мелкий ремонт колес и ободов может быть выполнен.

Случайно обуздав свои красивые легкосплавные диски, может полностью испортить себе день.

К счастью, самые незначительные повреждения можно отремонтировать относительно легко.

Ага. Вы можете сами починить бугристые, поцарапанные или поцарапанные колеса, если вам это удобно.

Помогает и небольшой опыт подкраски!

Собственно…

Вы не поверите, но сделать косметический ремонт колес в домашних условиях не так уж и сложно (если удастся найти краску!).

Когда «сделай сам» — это не вариант

Конечно, вы всегда можете позвонить в службу ремонта мобильных легкосплавных дисков.Еще один путь — отправить колеса в мастерскую по ремонту колес.

Но….

Вы попали в выбоину или врезались в бордюр? Насколько плохо?

Скажу честно…

Гнутые или полые колеса часто не подлежат ремонту.

Иногда магазин по ремонту колес — единственный выход.

Или нет?

Вы также можете выполнить поиск подержанных легкосплавных дисков. Мне посчастливилось купить подержанный легкосплавный диск. Он соответствовал моему набору.

Ремонт передвижных легкосплавных колес

Если вы когда-либо делали это, вы знаете это чувство.Обращение с легкосплавными дисками (например, царапание ими об бордюр во время парковки) вызывает чувство опущения в живот. (Изображение NASAracer)

Прежде чем мы углубимся, я хочу поделиться парой коротких историй.

Недавно у меня был первый опыт работы в мобильной службе ремонта колес.

Позвольте мне вам сказать. Парень был потрясающий!

Я сдал свой Porsche Cayenne на новые шины. Магазин был почти пуст. Менеджер поставил на мою машину двух техников.

Я не мог поверить в это.

Они вытащили меня в рекордные сроки. Я чувствовал себя хорошо с новым комплектом шин Pirelli.

Но это только половина дела…

Я вымыл машину, когда вернулся домой. Тут я заметил повреждения обоих колес с правой стороны.

На одном ободе царапина от монтировки, используемой для направления шины на обод. Другой имел порез на спице колеса.

Я был в ярости!

К сожалению, я не увидел повреждений, пока не вышел из магазина. Я был уверен, что получу «беготню» из магазина.

Знаете что? Я был совершенно неправ.

Вместо этого они связали меня с местной компанией в Сан-Диего (Velvet Touch Wheel Services). Моего техника звали Хайден.

Он проделал потрясающую работу. Через час оба колеса снова стали идеальными. Я не имею в виду «хорошее совпадение», я имею в виду ИДЕАЛЬНОЕ.

Ребята, я буквально не видел где делал ремонт.

Вот моя точка зрения:

Я сравниваю этот тип услуг с моим предыдущим опытом (продолжайте читать), когда я пытался выполнять работу сам.

---

Но прежде чем я расскажу вам эту историю своими руками, позвольте мне сказать следующее:

Я опытный художник. Я переделал много автомобилей.

На самом деле создание автомобильных кузовов на заказ было моим хобби, когда я был молодым человеком.

---

Поехали! Давным-давно…

(Не совсем, зависит от того, сколько вам лет!)

В 2005 году я купил новый комплект колес Kinesis. Они состояли из трех частей с полированным ободом и серебристым металликом в центре.

Мне нужно было поменять тормозные колодки и жидкость. Это было вскоре после получения колес.

Как-то пролил тормозную жидкость на одно из колес. Это привело к обесцвечиванию краски и образованию пузырей.

Решил починить сам, а не отправлять на ремонт.

Это оказалось большой ошибкой.

Примите это у меня и учитесь на моих неправильных решениях.

На самом деле, вряд ли я снова буду ремонтировать магнитное колесо. Сейчас я поделюсь с вами своим опытом.

Когда дела не идут гладко

Я заказал банку серебряной краски для колес Wurth. Также немного прозрачного лака Wurth.

Я подготовил колесо, отшлифуя поврежденный участок в ожидании подачи краски. Я также снял его слоем грунтовки.

Получив посылку, я кое-что заметил…

Получи это!

Оказывается, краска была дефектной и не распылялась. Заказал другой.

Пришла замена в рабочем состоянии. На этот раз цвет не совпадал.Только оттенок был правильным.

Излишне говорить, что никакая изощренность не поможет добиться нужного результата.

Обидно, мягко говоря!

Я позвонил местному представителю Wurth, чтобы спросить, есть ли другая партия, чем две банки, которые у меня были.

Как вы уже догадались.

Товар был недоступен в течение неопределенного времени.

Производственная проблема. Без шуток!

Вот что я сделал.

Я повторно снял весь центр колеса другой маркой (1Z Einszett).

К сожалению, это не так близко, как предполагалось Вюрту. Достаточно близко.

Метод ремонта колес NASARacer

от NASAracer, AudiWorld

Ну, вот и я, отступая на парковку у бордюра.

Я очень спешил и услышал… СКРЕПИРОВАТЬ!

Одна доля секунды и почти не двигается. Вылез, посмотрел на обод…

ОЙ !!!

Как видите, это незначительное повреждение колеса, требующее очень небольшого ремонта краски и металла.Его можно подкрасить карандашом для подкраски, но это будет выглядеть неправильно. (Изображение NASAracer)

Что ж, нечего бояться. Я делал это достаточно раз.

Есть простой способ сделать домашний ремонт с помощью нескольких простых вещей.

---

Примечание: Данная процедура распространяется только на легкие потертости.

Это не предназначено для ремонта поврежденного колеса, потертостей или значительного повреждения обода.

---

В центре внимания следующее:

Раздражающие поверхностные потертости колес (те, которые случаются чаще, чем мы можем себе представить).

Конечно, для этого есть множество хороших розничных услуг. Многие из вас с радостью воспользуются ими.

Но я нахожусь в стационаре.

У меня есть свободное время (как правило), чтобы потратить пару часов на ремонт.

Плюс, это действительно помогает мне не «задеть» мои колеса — когда я знаю, что могу исправить это сам.

Необходимые детали:

• Wurth Silver Wheel Lacquer

• High Gloss Clear Lacquer

• 240 и 400 влажная и сухая наждачная бумага

Малярная лента и малярная лента

Как вариант, вы можете получить Ремкомплект колесных царапин Вурта.

Он включает в себя их Clean-Solve, краску-спрей для серебряных колес 1Z Einszett, глянцевый прозрачный лак, полотенце из микрофибры Cobra Mango Breeze и 2 кармана для пальцев Wolfgang.

У меня есть баллончик с грунтовкой для царапин, краска и лак Wurth wheel (получил мой в Performance Products), немного разбавителя для краски, точечная замазка Bondo (или эквивалентная), наждачная бумага и наждачная бумага с зернистостью 240 и 400 (если вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО анальный, возьмите бумагу с зернистостью 600). -Изображение NASAracer-

Чистый, чистый, чистый

Это один из самых важных шагов.

Используйте разбавитель для краски, чтобы тщательно очистить всю область вокруг повреждения. Удалите с поверхности колеса все следы воска и силикона.

Не беспокойтесь.

Я буду напоминать вам каждый шаг на пути к чистке, чистке и чистке.

Я, вероятно, буду протирать эти поверхности 10 или более раз перед покраской.

Если этого не делать, все остальное бессмысленно. Ремонт просто не пойдет!

Кроме того, вы должны работать только на поврежденной области колеса.

Не сходи с ума!

Не пытайтесь нарисовать половину колеса на машине.

Для того, чтобы эта техника была успешной… мы будем шлифовать и красить только ближайшую область.

Используйте безворсовую ткань для чистки колеса. Перед очисткой с помощью растворителя для краски (еще лучше Prepsol) протрите шину и колесо средством для мытья посуды (Dawn), чтобы удалить как можно больше силикона (средства для защиты шин). Тщательно просушите. -Изображение NASAracer-

Песок и шпатлевка

Мне нравится начинать с маскировки шины от колеса.

Проложите малярную ленту далеко позади обода. Затем слегка отшлифуйте участок наждачной бумагой с зернистостью 240 до красивого «пера».

Теперь нанесите точечную шпатлевку.

---

Важно: Весь этот проект будет работать лучше всего, если будет хороший теплый день.

---

Время высыхания точечной шпатлевки составляет минуты. Но, если будет холодно или сыро, этот проект может не сработать.

Итак, вот что вы делаете…

При необходимости работайте под прямыми солнечными лучами. Держите рабочую зону в тепле (не в горячем состоянии).

Не забывайте, что шлифование должно находиться в непосредственной близости. Поверьте мне в этом!

При необходимости нанесите шпатлевку для заполнения поврежденного металла. (Изображение NASAracer) Для получения наилучших результатов используйте шлифовальный блок (небольшой деревянный брусок или резиновую губку). Хотя сухое шлифование работает, лучше всего подходит влажное шлифование. (Изображение NASAracer) Вот результат после шлифовки. Готово для грунтовки. (Изображение NASAracer)

После того, как вы закончите 1-й раунд замазки, переключитесь на более мелкую наждачную бумагу (в моем случае — 400).

Зашлифуйте и замазывайте, пока она не станет гладкой на ощупь.

Вы знаете — потому что это красивая вещь 🙂

Я использую бумагу, обернутую вокруг куска дерева. Из него получается плоский шлифовальный блок.

Отшлифуйте плоским блоком, чтобы получить гладкую ровную поверхность.

Хорошо, вот где небольшая лень может создать проблемы.

Совершенно новый проект.

Понимаете, краска серебристый металлик будет везде. Я говорю постоянно прикрепленным к крыльям.

Вы этого не хотите! Я просто предупреждаю вас, ребята!

---

Тщательно замаскируйте и накройте всю машину старой тканью или аналогичным материалом.

Нанесите тонкий слой грунтовки и вы увидите отверстия для штифтов, которые нужно замазать. (Изображение NASAracer)

Я использовал грунтовку-наполнитель для царапин и отшлифовал ее. Еще немного замазал.

Примечание: это первое место, где я использую свою особую технику.

Что мне делать сразу после распыления грунтовки (или краски)?

Счищаю излишки спрея со спиц (чистая тряпка и растворитель для краски). Также область вокруг внутренней стороны обода.

Это важно.

Хотим только покрасить ремонт.

Слушайте! Распыляется только прозрачный слой, не смывая излишки распыления.

На этом этапе дождитесь полного высыхания грунтовки. Затем слегка отшлифуйте его наждачной бумагой с зернистостью 400 или 600.

Painting Truths

VITAL: Прочтите инструкцию на банке!

Это обязательно.

Вот пример того, что производитель пытается сказать вам:

Со многими красками при низких температурах (или, по крайней мере, во влажных условиях) будет сложно работать.

Что универсального?

1. Встряхивайте баллончик не менее полной минуты.
2. Надавите на форсунку по мере движения. Отпустите в конце.
3. Распылять, распылять. Распылите, распылите.
4. Нанесите очень тонкое покрытие. Вы не пытаетесь быть глянцевым. Clearcoat сделает это!

Это примерно расстояние, на котором я использовал баллончик от колеса. Я настоятельно рекомендую потренироваться на ломе, чтобы привыкнуть к расстоянию и толщине распыляемой краски.(Изображение NASAracer)

Теперь мы почти закончили, но (как всегда) Пит попал в стационар.

Посмотрите. Он слишком рано опрыскал чистый путь.

В результате лак снял серебряную краску и испортил мою работу.

Ничего особенного.

Сделайте глубокий вдох, достаньте тряпку и растворитель для краски и снимите все.

Я поймал паузу. Разбавитель, который я использовал, не въелся в грунтовку.

Я просто очистил колесо (еще раз) и повторно распылил серебряную краску.

Вот и исчезновение краски из-за слишком раннего нанесения лака. Обязательно дайте высохнуть. (Изображение NASAracer) Хорошо, перемотаем вперед на несколько минут… Мне пришлось немного покатить машину вперед, чтобы держать ее на солнце, я вычистил (и дал полностью высохнуть) колесо и повторно распылил серебро. Теперь аккуратно удаляю серебро поверх спрея. (Изображение NASAracer)

Нанесите 2 тонких слоя лака (время высыхания 20-30 минут) между слоями ПОСЛЕ высыхания серебряного покрытия.

Ночевка лучше всего.

Позже вы можете использовать влажную и сухую зернистость 1500-2000 или мелкоизмельченный состав, чтобы растушевать следы ремонта.

Нанесите заключительную полировку для восстановления полного блеска.

Вот красиво покрашенное колесо. Я даю краске высохнуть на ночь перед нанесением лака. (Изображение NASAracer)

Ремонт легкосплавных дисков — Выводы

Работа достаточно проста. Не переживайте, ребята.

Проблема, с которой сталкивается большинство домашних мастеров, — это подобрать подходящую краску.

Реальность диктует один бренд, а цвет не подходит всем.

На самом деле, немецкие автопроизводители в значительной степени стандартизировали. Но азиатский импорт имеет несколько цветов. GM, Ford и Chrysler никогда ни в чем не соглашаются.

Затем вам стоит заглянуть на нашу страницу Show Tyres & Wheels!

Обода с крючками и без крючков, выбор шин и рекомендации по давлению — VeloNews.com

Есть вопрос к Леннарду? Пожалуйста, напишите нам, чтобы мы были включены в FAQ по техническим вопросам.

Два вопроса о колесах без крюка

Уважаемый Леннард,
Можете ли вы обсудить профили обода и как можно определить различные типы? Особый интерес представляет Hooked vs.беззубые обода, а также то, что производят разные производители, учитывая, что для некоторых типов бескамерных шин требуются обода с крючками. (См. Здесь)
— Ray

Уважаемый Леннард,
Не могли бы вы помочь мне понять варианты шин, которые можно использовать с конструкциями катков без крюка? Я покупаю различные дорожные колесные пары, в том числе Roval CLX 50 Disc и ENVE SES 4.5 AR Disc.

Обе эти карбоновые диски без крючков. ENVE не рекомендует использовать стандартные клинчеры с 4.5 АР. Фактически, их служба технической поддержки указывает, что «для обода с беззубым бортом требуется специальная бескамерная шина для создания надлежащего уплотнения между ободом и шиной. Стандартная шина для клинчера плохо сочетается с ободом без крючков, потому что контакт обода / шины и уплотнение не идеальны. Вполне вероятно, что шина для клинчера может сорваться с обода SES 4.5 AR без крючка, поэтому мы, очевидно, не рекомендуем ее ».

С другой стороны, Roval, похоже, не дает аналогичного предупреждения. Несколько статей инсайдеров отрасли, похоже, указывают на то, что конструкции без зацепа не подвергаются большему риску обрыва шин, чем обода с крючком, но в них не уточняется, верно ли это только в том случае, если используются специальные бескамерные шины.На различных форумах есть анекдотические сообщения о людях, использующих стандартные шины с колесами без крюка, но это мало что дает с точки зрения конкретной информации.

Хотя, похоже, существует консенсус в отношении того, что использование стандартных бескамерных шин в бескамерной установке — это рецепт катастрофы, но как насчет использования стандартных бескамерных клинчеров с камерой на ободе без крючка? Действительно ли существует риск взрыва из-за конструкции? Или было бы что-то конкретное в дизайне ENVE, что сделало бы его более подверженным таким проблемам (а дизайн Roval — менее)?
— Клод

Уважаемые Клод и Рэй,
Ссылка, которую прислал Рэй, дает один ответ на вопрос Рэя об использовании колесных дисков без крючков с внутренними трубами и без них.На иллюстрациях по этой ссылке показано различие между ободами с крючками и без крючка.

В то время как автомобильные диски обычно не имеют крючков, они были предпочтительной конструкцией для велосипедов. Велосипедные шины, конечно, имеют гораздо более тонкий корпус, чем автомобильные, и гораздо менее жесткие. И, как и многие инновации, появившиеся на шоссейных велосипедах за последние несколько десятилетий (бескамерные шины, трубы увеличенного размера, конструкция без выступов, наклонные верхние трубы, дисковые тормоза и т. Д.), Обода без крючков были впервые представлены на горных велосипедах. .

Для горных велосипедов (и, я полагаю, для автомобилей) обод без крюка легче, а его более толстый нижний край выдерживает удары лучше, чем обод с крючком такой же ширины и конструкции. Некоторые производители ободов без крючков утверждают, что это может позволить использовать меньшие, более легкие шины и улучшить их характеристики, потому что ширина внутреннего обода больше при той же внешней ширине обода, создавая более широкую стойку шины, чем позволяет крюк для борта. Это делает боковины шины более жесткими для лучшего прохождения поворотов — шина округлой формы лучше сопротивляется скручиванию, чем шина луковичной формы (в поперечном сечении).

Вопрос в том, могут ли дорожные обода для клинчерных шин высокого давления иметь внутреннюю форму обода, которая позволяет легко устанавливать шины с бомбоустойчивым удержанием шины без крюка в стенке обода, чтобы повесить на борт шины? Для правильной работы обода без крюка требуется фиксатор борта (приподнятый внутренний край бортовой полки обода, как «горбинка» на ободах для бескамерных шин), а также строгие допуски на ширину стенки обода, диаметр борт шины и полка борта обода, чтобы предотвратить толкание борта шины внутрь, от стенки обода во время крутых поворотов.Это также требует точности центральной формы впадины обода, ширина которой должна быть достаточно широкой, чтобы подходить к обоим бортикам шины, а окружность которой должна быть достаточно маленькой, чтобы позволить борту шины растягиваться по стенкам обода и достаточно большой и с правильным уклоном пандусов, чтобы запечатать бортики бескамерной шины.

Если вы когда-либо видели, как в магазине шин устанавливают автомобильную шину на обод, вы можете оценить эти проблемы с размерами. Как и в случае с автомобильной шиной, сжатый воздух, поступающий через клапан, не должен выходить из-под борта, а должен вместо этого подталкивать борта шины вверх по пандусам впадины обода, через фиксатор борта, на посадочное место борта и прочно вверх. против краевых стен.

Вот несколько комментариев по этому поводу от некоторых производителей шин и дисков.
— Леннард

Из шинного подразделения Specialized:

«Текущая версия ETRTO (Европейской технической организации по шинам и ободам) гласит, что для шин с максимальным давлением выше 5,5 бар (80 фунтов на квадратный дюйм) должен быть крюк для обода.

«Наши собственные испытания шин высокого давления на массивных стальных дисках подтверждают стандарт ETRTO. Мы изготовили два массивных стальных обода по стандарту ETRTO.Один ободок был связан крючком с крючками для бус. Другой — с прямыми стенками, без крючков для бус. Те же шины на стальном ободе с бортовым крюком выдерживали на 20 процентов большее давление по сравнению со стальным ободом с прямой стенкой. (Обратите внимание, что мы используем стальные диски, чтобы исключить любые другие факторы, такие как уменьшение диаметра колеса под давлением в шинах.) Это испытание на максимальное давление для клинчерных шин камерного типа с камерой.

«Мы находим аналогичные результаты для бескамерных клинчеров. Обода с прямыми стенками уменьшают нагрузочную способность.Обода с бортовым крюком удерживают шины на ободах до более высокого давления.

«Дизайн шин в бескамерных шинах играет более важную роль, чем в клинчерах камерного типа. Это усиливает важность крючков для бус. Мы обнаруживаем большую разницу между бескамерными шинами, чем между различными клинчерами камерного типа.

«Таким образом, обода с прямыми стенками демонстрируют меньшее разрывное давление по сравнению с ободами с крючками. Некоторые бескамерные шины дополнительно снижают разрывное давление за счет материала борта или расположения борта.

«Мы не рекомендуем использовать шины с максимальным давлением выше 5,5 бар (80 фунтов на квадратный дюйм) на ободах с прямыми стенками».

Wolf Vorm Walde
Специализированный менеджер по продукции шин

Из Alto Cycling:

«С конца 2017 года мы предлагаем полную линейку наших моделей обода CCX без крюка, с возможностью использовать любую модель шин (бескамерная или стандартный клинчер), с камерой или без нее, и с максимальным давлением 100 фунтов на квадратный дюйм. для шины 23c.

«Существует множество переменных, которые необходимо учитывать при разработке профиля без крюка, который сохранит любую форму борта шины, а также позволит использовать камеру.Это включает глубину разгрузочного канала, поскольку это связано с глубиной запирающего канала, наклоном пандуса разгрузочного канала, высотой пика разгрузочного канала, высотой боковой стенки и т. Д. Я не знаю этих деталей. достаточно хорошо разбирается в моделях ENVE и Roval, чтобы понять, почему Roval допускает использование стандартного клинчера, а ENVE — нет, но я знаю, что мы разработали эти переменные в Alto с намерением использовать любую модель шин. Это важно для клиентов, которые, возможно, пока не хотят принимать бескамерные технологии, а также для тех, кто использует бескамерные установки, но должен установить трубку, если они проколоты на дороге, а герметик не выполняет свою работу.

«Есть два риска, с которыми мы столкнулись при установке наших бескамерных ободов на стандартные клинчерные шины (с камерами), но они оба представляют собой риски, когда дело доходит до установки шин на стандартные обода с крюком. Во-первых, вы всегда хотите убедиться, что камера не находится под бортом шины перед ее накачиванием. Стоит потратить несколько лишних минут, чтобы обойти край шины и осмотреть ее, чтобы убедиться, что камера находится по центру. Если вы надуваете камеру, когда ее часть находится под бортом шины, шина каждый раз будет срываться с обода.Второй важный момент, на который следует обратить внимание, справедливый как для бескамерных, так и для бескамерных шин, заключается в том, что фиксирующий канал должен быть гладким и без мусора или складок на ободной ленте. Наша фирменная ободная лента очень тонкая и поставляется предварительно установленной на всех наших ободах. Он плотно прилегает к ободу и дает борту шины гладкий канал для вдавливания. Важно, чтобы вы не снимали ее и не использовали более толстую нейлоновую ленту, и чтобы вы не сморщили ленту в запирающем канале. Складка будет означать, что борт шины не может сесть заподлицо и зафиксироваться на месте, что может привести к тому, что он поднимется и перейдет через боковину.По сути, это единственный риск, связанный с ободами без крючков, который не так важен для моделей с крючками, поскольку складка ленты, вероятно, не вызовет никаких проблем с ободом с крючком.

«Мы производим эти колесные диски без крючков, потому что они предлагают значительные преимущества в производительности и диапазон универсальности, с которым наши модели с крючками просто не могут сравниться. Увеличенный объем шины и уменьшенное сопротивление качению, а также дополнительная поперечная жесткость самой шины (из-за ее надутой формы) обеспечивают качество езды, которое невозможно сопоставить.Не говоря уже о том, что наши модели ободов CCX — одни из самых легких на планете, их вес варьируется от 365 до 440 граммов в зависимости от глубины. Я действительно сделал хороший подкаст с VeloNews около шести месяцев назад относительно некоторых из этих преимуществ, и было задано много действительно хороших вопросов.

«Однако важно отметить, что этот увеличенный объем шины означает, что шины должны работать при более низком давлении, чтобы получить такое же напряжение в кольце и ощущение шины, как вы привыкли с шинами того же размера на шинах. загнутый обод.Шина 25c на ободе CCX40 раздувается до ширины 27,5 миллиметра, а на ободе с крючками — 26 миллиметров. Этот дополнительный объем означает, что вы захотите запустить его при давлении примерно 84 фунта на квадратный дюйм, чтобы создать такое же ощущение дороги, какое вы испытывали при давлении 96 фунтов на квадратный дюйм на нашем ободе CC40 с зацепом. Я приложил нашу таблицу рекомендуемого давления в шинах, которая основана на весе гонщика и размере шин.

«Несмотря на то, что такое более низкое давление на наших ободах CCX эквивалентно высокому давлению на моделях с крючками, у нас есть много клиентов на рынке триатлона, которые отказываются работать с давлением ниже 120 фунтов на квадратный дюйм.Недавно мы выпустили наш диск CCX311, а также обод CCX86. Один из основных вопросов заключался в том, будем ли мы переносить наш профиль без крючков на эти две модели, и это то, что мы обсуждали внутри компании довольно долгое время. Профиль без крюка великолепен, что позволяет использовать шины огромного диапазона размеров, но вряд ли кто-нибудь будет использовать CCX86 с шинами 40c для измельчения гравия. Итак, мы решили разделить нашу линейку CCX пополам: CCX28 и CCX40 останутся неизменными: сверхлегкие и без крюка для дороги и гравия, и будут переименованы в CCX28HL и CCX40HL.Обод CCX86 и CCX311 имеют профили с крючками, позволяющие использовать чрезвычайно высокое давление, если гонщик этого хочет, и у нас есть новая модель CCX52 с крючками, которая соответствует этому. Обод без крючка CCX52 все еще есть в наличии и продается, но, скорее всего, в ближайшие месяцы он будет снят с производства, когда мы перейдем на новый профиль. У нас по-прежнему есть ползунок для формы без крюка, поэтому, если кто-то специально закажет комплект колес CCX52HL, мы сможем сделать это в определенные сроки ».

Бобби Свитинг
Соучредитель Alto Cycling

Из композитов ENVE:

«Это отличный вопрос, более того, мы очень рады, когда видим, что гонщики обращают внимание на эти детали, чтобы гарантировать, что шины, которые они соединяют с ободами, обеспечат безопасную поездку.Чтобы ответить на ваш вопрос, возможно, лучше всего будет ответить на вопрос «Почему без крючка?» По сути, наша конструкция обода без крюка возникла в результате нашего желания усовершенствовать бескамерный (дорога, гора или гравий) опыт и добиться лучшей аэродинамики в случае наших моделей колес SES AR. Отказавшись от крюка, мы можем формовать диски с более строгими допусками, что, в свою очередь, приводит к упрощению бескамерной установки, удержанию воздуха и, в конечном итоге, удержанию шин. С другой стороны, существует обод с крючком-бортиком, чтобы удерживать шины, которые могут «растягиваться» с обода.Борта с крючками действительно приобрели популярность, когда производители шин начали производить складные шины, которые были легче и быстрее катились, чем их аналоги с несгибаемым бортом, но, следовательно, менее точными с точки зрения диаметра борта. Чтобы решить эту проблему, были введены крючки-борта, чтобы удерживать шину и предотвращать ее соскальзывание с обода. Перенесемся в наши дни: правильно построенная бескамерная шина имеет определенный диаметр седла борта и, в идеале, не должна выходить за пределы седла борта обода. Идея бескамерных шин состоит в том, что между шиной и ободом на посадочной поверхности обода (плечами по обе стороны от центра падения на опоре шины) имеется уплотнение.

«Хотя некоторые могут утверждать, что бортик с крючком может также действовать как уплотнение, если шина вытянулась за пределы диаметра посадочного места борта и достигла уплотнения на борте борта, боковая поддержка шины не будет, поэтому боковое давление на шину может привести к «отрыжке», что является неожиданной потерей воздуха. Вот почему пять лет назад мир горных велосипедов отказался от крючка. Итак, вернемся к шинам. По причинам, указанным ранее, ENVE рекомендует гонщикам использовать только бескамерные шины. У ENVE есть список одобренных шин на нашем веб-сайте, поскольку не все бескамерные шины созданы одинаково с точки зрения жесткости борта и, следовательно, удержания.

«См. Ниже дополнительную информацию о шинах, одобренных для наших ободьев без крюка SES AR, так как эти шины гарантируют надлежащее сопряжение с диаметром посадки борта обода, что означает лучший и безопасный опыт езды. Хотя есть некоторые складывающиеся бескамерные шины, у которых борта достаточно жесткие, чтобы обеспечить удержание на ободе без крючка с камерой, в конце концов, это просто не то, для чего был разработан современный обод без крюка. Если кто-то желает использовать камеру с ободом ENVE без крючков, они могут это сделать, если шина находится в нашем утвержденном списке бескамерных шин.Наконец, важно обращать внимание на максимальное номинальное давление в шинах, указанное изготовителем обода и шины, и если есть разница между двумя максимальными давлениями, всегда следует по умолчанию использовать меньшее из двух давлений ».

Джейк Пантоне
ENVE, вице-президент по продуктам и потребительскому опыту

Щелкните здесь, чтобы просмотреть список одобренных шин для использования с ободами без крюка SES AR:

---

Леннард Зинн, наш давний технический писатель, присоединился к VeloNews в 1987 году.Он также занимается изготовлением нестандартных рам (www.zinncycles.com) и поставщиком нестандартных огромных велосипедов (bikeclydesdale.com), бывший гонщик национальной сборной США, соавтор книги «The Haywire Heart» и автор многих велосипедов. книги, в том числе «Зинн и искусство ухода за шоссейными велосипедами», а также «Зинн и искусство велосипедов для триатлона» и «Учебник по велоспорту Зинна: ​​советы по уходу и развитие навыков для велосипедистов». Он имеет степень бакалавра физики Колорадского колледжа.

Подписаться @lennardzinn

.