Высота армопояса: Высота армопояса под плиты перекрытия — АртСтрой — строительные материалы в Санкт-Петербурге

Содержание

Высота армопояса под плиты перекрытия

Высота и толщина армопояса для газобетона

Армопояс (армированный железобетонный пояс) он же сейсмопояс – очень прочная монолитная полоса по периметру здания и несущих стен из газобетона.

Задачи армопояса – существенное укрепление несущих стен для повышения их несущей способности, во избежание трещин и других деформаций из-за неравномерной усадки здания, кровельных, ветровых и прочих нагрузок.

Армопояс прочно скрепляет газобетонные блоки, равномерно распределяет нагрузку и создает жесткость конструкции.

Высота и ширина армопояса

В идеале, геометрию, армирование и состав бетона армопояса определяют расчетми.

Обычно ширина(толщина) армопояса равняется ширине стены, 200-400мм, а рекомендуемая высота 200-300мм.

Но разумнее будет сделать ширину армопояса чуть тоньше чем стена, чтобы был запас места под утеплитель, для уменьшения мостиков холода. Лучше всего для этого дела подойдет экструдированный пенополистирол(ЭППС), так как он отлично изолирует тепло. Есть также вариант заливки армопояса в уже готовые газобетонные U-блоки, но об этом смотрите дальше по тексту.

Для чего нужен армопояс в газобетонном доме

При неравномерной усадке дома, при сезонных пучениях почвы, при землетрясениях, — армопояс удерживает геометрию здания.
Армопояс может выровнять стены по горизонтали.
Придание жесткости всему зданию из газобетона.
Локальные нагрузки распределяются равномерно на несущие стены.
Высокая прочность армпояса позволяет крепить к нему все ответственные конструкции, к примеру, мауэрлат.

Армопояс под мауэрлат

Мауэрлат должен прочно крепится к несущим стенам шпильками и анкерами. Сама стропильная система, вес всей кровли, снеговые и ветровые нагрузки создают значительную распирающую силу, которая может поломать не усиленные стены. Армопояс же под мауэрлат решает эту задачу, и выполнятся он так же, как и под перекрытие.

Каркас армопояса, краткая инструкция

Каркас арматуры пояса должен быть непрерывным.
Армопояс должен быть на всех несущих стенах.
Нахлест продольной арматуры минимум 800 мм.
Каркас делается из двух рядов арматуры по два прута.
Минимальная толщина продольной арматуры – 10 мм.
Желательно использовать длинные (6-8 метров) прутки арматуры.
Диаметр поперечной арматуры – 6-8 мм.
Шаг поперечной арматуры – 200-400 мм.
Арматура со всех сторон должна иметь защитный слой бетона минимум в 5 см.
Продольная и поперечная арматура связывается между собой вязальной проволокой.
На углах продольную арматуру нужно загибать, а нахлест старайтесь делать дальше от угла.
Каркас должен находится строго горизонтально.

Расстояние между прутками арматуры высчитывайте по толщине и высоте армопояса с учетом защитного слоя бетона, минимум по 5 см с каждой стороны.

Армопояс на газобетон своими руками (видео)

Схема армирования углов и примыканий армопояса

Утепление армопояса

Армопояс является очень серьезным «мостиком» холода, через который уходит большая часть тепла, и на котором образовывается конденсат с внутренней стороны армопояса. И чтобы избежать этого, нужно произвести утепление внешней стороны армопояса газобетоном, или пенополистролом или пенопластом. Пенополистирол более предпочтителен. Так что заранее нужно предусмотреть пространство для утеплителя, заливая армопояс с отступом от внешнего края стены.

Утепленный армопояс под газобетон

Бетоном какой марки заливать армопояс

Для заливки армированного пояса по газобетону используется бетон марки М200-М250. Его можно привести в готовом виде миксером с завода, или же сделать самостоятельно.

Пропорции для бетона марки М200: цемент М400, песок, щебень (1:3:5). Пропорции для бетона марки М250: цемент М400, песок, щебень (1:2:4).

Воды в бетоне должно быть минимальное количество, а для придания пластичности используйте пластификатор.

Водоцементное соотношение должно быть в пределах от 0.5 до 0.7, то есть, на 10 частей цемента приходится от 5 до 7 частей воды.

Добавление в бетон чрезмерного количества воды делает его менее прочным.

Чтобы удалить из бетона воздушные пузырьки, его следует провибрировать специальным строительным вибратором, или же интенсивно и длительно протыкать жидкий бетон обрезком арматуры.

Бетон должен заливаться в опалубку за один раз, чтобы он был монолитным (неразрывным).

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Изготовление армопояса для газобетона

Чем отличается газобетон от пенобетона

Сравнение кирпича и газобетона

Гидроизоляция фундамента под газоблоки

Какой марки выбрать газобетон?

Какие инструменты нужны для работы с газобетоном?

Разновидности крепежей для газобетона

Сколько стоит построить газобетонный дом?

Выбираем и сравниваем клей для кладки блоков

Что такое армопояс под плиты перекрытия и как его вязать?

В связи с внедрением прогрессивных технологий и использованием новых стройматериалов, возросли требования к устойчивости строений и их долговечности. Для укрепления конструкции здания и повышения прочности несущих внешних стен в верхней части коробки выполняется силовой пояс в виде бетонного контура, усиленного арматурой. Армопояс равномерно распределяет давление крыши и через стены передает нагрузку на фундамент. На прочностные свойства влияет высота и толщина армопояса, а также конструктивные особенности арматурного каркаса и марка бетона.

Конструкция армопояса

Для сглаживания нагрузок от веса кровли и межэтажных панелей на торцевую плоскость капитальных стен сооружается специальный железобетонный пояс. Он выполняется также в процессе заливки монолитного фундамента.

Планируя соорудить цокольный, межэтажный или фундаментный армированный пояс, необходимо выполнить следующие действия:

продумать конструктивные особенности железобетонного контура усиления;
подобрать оптимальный размер арматуры и определиться с высотой армопояса;
приобрести необходимые для постройки армопояса строительные материалы.

Определяясь с конструкцией, размерами и применяемыми материалами, следует учесть действующие усилия на уровне перекрытия этажа, а также нагрузочную способность стен, для изготовления которых использовались пористые блоки. При использовании облегченных плит перекрытия допускается использовать менее мощный армопояс. При этом ширина должна быть равна толщине стен. Остановимся более детально на конструктивных особенностях и размерах.

Для того, чтобы повысить прочность несущих внешних стен необходимо делать армопояс

Из чего изготавливается армопояс?

Конструкция армированного пояса регламентирована строительными нормами. Это силовой контур, предотвращающий деформацию коробки здания.

Для изготовления армированного пояса применяются следующие стройматериалы:

бетонный раствор с маркировкой М400 и выше. Смесью заполняется опалубочный каркас, внутри которого расположена арматурная решетка. После застывания бетона образуется силовой контур по периметру несущих стен. Бетонная смесь изготавливается по стандартной рецептуре на базе портландцемента, щебня и песка. Важно выполнять бетонирование в один заход с дальнейшим уплотнением бетонного массива с помощью вибрационного оборудования. Важно не допустить формирования воздушных полостей внутри монолита;
стальные прутки с размером поперечного сечения 0,8-1 см. Рифленая арматура разрезается на заготовки необходимых размеров, которые связываются вязальной проволокой в пространственный каркас. Конструкция состоит из четырех продольно расположенных прутков, связанных поперечными стержнями. Диаметр поперечных элементов составляет 0,6 см. Металлическая решетка, повышающая нагрузочную способность бетонного массива, имеет в поперечной плоскости квадратное или прямоугольное сечение.

В зависимости от конструкции опалубки для ее изготовления используются различные материалы:

для разборной опалубки применяются щиты из древесины;
стационарная конструкция изготовляется из полистирола.

Важно обеспечить жесткость и герметичность опалубочной конструкции.

Задача армопояса- помочь зданию противостоять деформирующим нагрузкам

Высота и толщина армопояса

Размеры армированного пояса регламентированы проектной документацией:

высота силового контура равна его толщине при изготовлении армированного пояса квадратного сечения. Для прямоугольной конструкции высота превышает ширину в 1,5-1,6 раза;
толщина армопояса обычно соответствует ширине несущих стен здания. Технология сооружения допускает уменьшенную толщину пояса, на уровне 0,7-0,8 толщины стен.

Размеры силового контура определяются на стадии разработки проекта здания.

Когда необходимо усиление строительных конструкций армированным поясом?

Армированный пояс – ответственный элемент жилых зданий, который формируется на различной высоте от нулевой отметки. Армопояс предназначен для решения следующих задач:

формирования ровного основания для монтажа межэтажных панелей;
сглаживания различных видов нагрузок, создаваемых балками кровли;
предотвращения растрескивания несущих стен в результате деформации коробки;
пропорционального распределения нагрузок, действующих на торцевую плоскость стен;
снижения вероятности деформации стен под действием повышенных усилий;
уменьшения влияния нагрузок, вызванных порывами ветра;
обеспечения устойчивости зданий, построенных в условиях наклонного рельефа;
сохранения целостности коробок зданий, построенных в сейсмически активных районах;
повышения запаса прочности строительных конструкций, на которые действует реакция морозного пучения грунта.

Отсутствие армированного пояса, возведенного на верхнем уровне несущих стен, снижает устойчивость здания.

Армопояс представляет собой бетонный слой, проложенный вдоль наружных стен строящегося дома по всему периметру

Сооружать армопояс необходимо в следующих ситуациях:

при использовании для возведения стен ячеистых блоков;
при строительстве домов в сейсмоактивных зонах;
при сооружении зданий на проблемных почвах.

Возможны ситуации, когда можно обойтись без железобетонного пояса – это использование кирпича для возведения капитальных стен, а также заливка фундамента ниже уровня замерзания грунта. В остальных случаях армированный пояс – обязательный элемент здания.

Армопояс под сборными и монолитными железобетонными перекрытиями

Нет необходимости сомневаться, нужен ли армопояс под плиты перекрытия. Армопояс, сооруженный под панели перекрытия выполняет ряд серьезных задач:

повышает нагрузочную способность стен из ячеистых блоков. Ведь пористый бетон склонен к деформации при повышенной нагрузке;
пропорционально распределяет нагрузки от межэтажного перекрытия и кровли на стены. Локальные усилия способны вызвать образование трещин;
предохраняет коробку строения от растрескивания. Пояс сглаживает температурные колебания и повышает долговечность строения.

Армированная окантовка, выполненная из железобетона, связывает в общий силовой контур коробку здания и плиты перекрытия.

Армопояс под плиты перекрытия имеет замкнутый вид

Готовимся сделать армированный пояс под плиты – стройматериалы и инструменты

Планируя самостоятельное изготовление армопояса, предназначенного для установки панелей перекрытия, подготовьте необходимые стройматериалы:

фанеру, строганные доски или листовой полистирол для сборки опалубки;
портландцемент, гравий и мелкий песок для изготовления бетонной смеси;
стальную арматуру и вязальную проволоку для сборки силового каркаса;
полиэтиленовую пленку для герметизации опалубочной конструкции;
крепежные изделия (саморезы, шурупы, гвозди) для сборки опалубки.

Количество материалов определяется на основании проектной документации.

Для выполнения работ также потребуется специальное оборудование и инструменты:

бетономешалка, облегчающая подготовку большого объема бетонной смеси;
болгарка с кругом по металлу, используемые для резки стальной арматуры;
ручной крючок для вязки арматуры или полуавтоматическое приспособление;
строительный уровень и отвес, необходимые при выполнении замеров.

При использовании арматурных прутков, имеющих увеличенный диаметр, потребуется также приспособление для гибки.

Чтобы слои бетона равномерно высыхали, заливать армопояс необходимо в один этап

Технология сооружения армированного пояса – главные этапы

Технологический процесс изготовления армопояса предусматривает следующую очередность действий:

Подготовку заготовок для сборки опалубочного каркаса.
Сборку опалубки из фанерных листов, деревянных щитов или листового полистирола.
Нарезку арматурных прутков на заготовки соответствующих размеров.
Сборку силового каркаса путем соединения стержней с помощью отожженной проволоки.
Смешивание компонентов, предназначенных для подготовки бетонного раствора.
Непрерывное заполнение опалубочной конструкции раствором.
Удаление воздушных включений с помощью глубинного или поверхностного вибратора.
Поддержание влажности бетонного массива путем периодического увлажнения.
Демонтаж опалубки после твердения бетонного раствора.

Тщательно изучив технологию строительства армопояса, несложно своими руками выполнить все операции.

Какие материалы для опалубки можно использовать?

Традиционно для изготовления опалубки используют строганную древесину, из которой изготавливают щитовую конструкцию. Высота деревянной окантовки обычно составляет 0,3 м, а ширина соответствует толщине стен. Крепление досок осуществляется с саморезами. Боковая окантовка доски опалубки фиксируется с помощью резьбовых шпилек или планок. Следует контролировать горизонтальность верхней плоскости опалубки с помощью уровня. Важно надежно закрепить доски и герметизировать все щели.

Кроме досок для изготовления опалубки применяют следующие материалы:

влагостойкую фанеру. До заливки бетона она пропитывается отработанным маслом для облегчения демонтажа;
экструдированный полистирол. Полистирольные листы являются составным элементом теплоизолированной опалубки.

Выбор материала для изготовления опалубочной конструкции производится индивидуально в зависимости от требований проектной документации.

Монтаж арматуры

Последовательность действий по монтажу арматурного каркаса:

Нарезка металлических стержней.
Укладка прутков вдоль опалубки на подкладки.
Связывание проволокой элементов нижнего яруса.
Установка поперечных прутьев.
Крепление к вертикальным стержням элементов верхнего уровня.

После сборки арматурной решетки установите резьбовые шпильки или стальную проволоку для крепления элементов перекрытия.

Как необходимо залить бетон?

Приготовление и заливка бетонного раствора осуществляется в указанной последовательности:

Приготовьте бетонную смесь в необходимом объеме.
Производите непрерывное бетонирование.
Утрамбуйте бетон с помощью арматуры или вибратора.
Спланируйте поверхность бетонного массива.
Постелите на бетон полиэтиленовую пленку.
Производите периодическое увлажнение бетонной поверхности.

После набора бетоном эксплуатационной твердости разберите опалубку. Толщина армопояса под плиты перекрытия обеспечивается размерами опалубочной конструкции.

Заключение

Армопояс под панели перекрытия – обязательный элемент строения, повышающий прочностные свойства конструкции. Правильно подобранная толщина армопояса гарантирует необходимый запас прочности. Армопояс увеличивает срок эксплуатации зданий и положительно влияет на их устойчивость. Следует соблюдать технологические рекомендации, а также использовать качественные стройматериалы. С работой несложно справиться своими силами, тщательно изучив технологию.

Зачем нужен армопояс под плиты перекрытия?

Любое сооружение должно иметь достаточные прочностные характеристики, отвечать требованиям безопасности. Для увеличения срока службы конструкции требуется укладка армопояса под плиты перекрытия. Лента делает нагрузку опорных элементов стропильной системы, кровельного материала на коробку равномерной. Параметры прочности определяются габаритами армопояса, используемыми материалами, зависят от соблюдения правил монтажа.

Конструктивные элементы армопояса

Плиты перекрытия запрещено монтировать прямо на стены сооружения, так как они слишком тяжелые и появляется риск развития деструктивных процессов в кладке. Монолитный пояс не боится точечной нагрузки. Он представляет собой армированную конструкцию, залитую бетонным раствором, которая обустраивается по всем несущим стенам дома. Она должна быть замкнутой, чтобы обеспечивалась максимальная прочность конструкции.

Армопояс необходим на фундаменте, всех этажах сооружения, перед строительством крыши. Изготовление конструкции предусматривает такие действия:

определение ее типа;
выбор количества слоев, диаметра армирующих материалов;
расчет размеров (тут во внимание берется площадь помещения).

Важно! Толщину армопояса под плиты перекрытия определяет толщина стен. Важную роль играет материал, использованный для возведения коробки.

Насколько необходим армопояс

Монолитный пояс требуется не только при строительстве жилых зданий, но и для укрепления хозяйственных сооружений. Он предупреждает деформацию и разрушение стен. Особенно важно производить армирование, если здание будет иметь несколько этажей. Необязательно усиливать плиты перекрытия разрешено, когда фундамент заложен ниже глубины промерзания грунта, а для возведения коробки использован кирпич.

Но есть ситуации, в которых без монолитного армопояса не обойтись:

Если требуется обеспечить равномерность нагрузок на коробку сооружения и фундамента.
При необходимости выравнивания чернового основания перед установкой межэтажных конструкций.
Для защиты здания от влияния внешних факторов, обеспечения его устойчивости. Это касается и ветровых нагрузок.
С целью увеличения прочностного запаса сооружения.
Если для сооружения конструкции применяется легкий материал, имеющий поры: шлакоблок, газобетон.
При необходимости проведения работ на слабых грунтах. Тут высок риск усадки конструкции. Монолитная лента предупредит появление трещин.
При обустройстве мелкозаглубленного фундамента. Монтаж армопояса не даст зданию существенно просесть, предупредит появление трещин на стенах.
Когда дом строится в сейсмически активной зоне.

Армопояс укрепляет коробку, если она стоит в месте с наклоненном рельефом. Использовать монолитную бетонную ленту нужно при строительстве не только жилых домов, но и хозяйственных построек.

Монолитный армопояс для плит перекрытия бывает разным. Классифицировать его можно по нескольким параметрам, первый из которых – место использования. Тут выделяются такие типы армопояса:

Ростверк. Это основание, заливаемое для укрепления фундамента. Обустраивается такая лента в траншее. Параметры ее глубины зависят от количества этажей, общих габаритов здания, а также его суммарной массы. Высота ленты при этом составляет 30-50 см. Если почва неустойчивая и мягкая, то этот параметр увеличивается до 60-80 см. Укладка армопояса производится на подушку из песка и грунта. Слой должен быть монолитным, поэтому весь раствор заливается за 1 раз.
Цокольный. Такой армопояс обустраивается под несущими стенами и обеспечивает равномерное распределение нагрузки на фундамент. Высота слоя равняется 20-40 см, а его ширина такая же, как толщина стен. Для изготовления применяется 12-миллиметровая арматура. Дополнительно требуется гидроизоляция армопояса, которая не даст влаге проникнуть внутрь сооружения. Для этого используется прочная полиэтиленовая пленка.
Межэтажный. Он устанавливается под плиты перекрытия после каждого возведенного этажа. Такая монолитная лента повышает прочность стен, не дает им разъехаться или деформироваться.
Разгрузочный. Обустройство такого монолитного армопояса производится под кровлей. Таким способом можно облегчить возведение стропильной системы, а вес крыши равномерно распределится на коробку. Работа по обустройству кровли ускоряется.

Еще классифицировать армопояс можно по материалу его изготовления:

Тип	Характеристика
Из кирпича	Его можно соорудить, если дом построен из такого же материала. Обустройство производится в момент кладки кирпича. Опалубки в таком случае не требуется. Арматура монтируется прямо на кирпич. При использовании сетки нужно учитывать, что ее толщина должна быть не менее 5 мм
Армопояс из U-блока	Этот опалубочный материал является универсальным. Его применение позволяет не проводить дополнительную теплоизоляцию, а скорость строительства увеличивается. Опорная подушка в этом случае тоже не требуется. Блоки имеют небольшой вес, поэтому дополнительного оборудования использовать не придется

Важно! Перед изготовлением монолитного армопояса на плитах перекрытия нужно собрать необходимые материалы и инструменты.

Необходимые материалы и инструменты

Для изготовления армопояса используется железобетон, который заливается в опалубку. Для его приготовления требуется цемент марки М400, песок, вода и щебень. Чтобы раствор оставался в опалубке, он должен иметь соответствующую густоту. Для заливки монолитного армопояса на плитах перекрытия требуются такие материалы:

Цементно-песчаный раствор. Замешивать его можно вручную, но если требуется большой объем материала, то лучше использовать специализированное оборудование.
Арматурная сетка.
Стальные прутья, диаметр которых составляет 8-10 мм. Их поверхность должна быть рифленой. Стержни следует разделить на фрагменты нужных размеров, которые соединяются друг с другом в прочный каркас специальной проволокой. На углах
Строганная доска или водостойкая фанера для установки стенок опалубки. Если она должна быть утепленной, то можно применить плиты пенополистирола.
Полиэтиленовая пленка для гидроизоляции армопояса.
Шурупы, саморезы или гвозди, при помощи которых соединяются фрагменты опалубки.

Что касается инструментов, то для работы нужен режущий инструмент по металлу, бетономешалка для приготовления смеси, специальный крючок для вязки проволоки на арматуре. Может понадобиться приспособление для гибки прутьев.

Как возвести армированный пояс

Чтобы соорудить монолитный армопояс, следует выполнить такие работы:

Монтаж опалубки. Толщина конструкции не должна превышеть 30 см. Для проведения установки требуются строганные доски толщиной 2 см. Монтировать их нужно, не доходя до края стены примерно на 5 см. Для придания опалубке прочности нужно дополнительно зафиксировать ее поперечинами по периметру. Шаг их крепления – 0,9-1 м. Монтировать доски нужно строго горизонтально и герметично по отношению к стене.
Сборка арматурного каркаса. Чтобы пояс имел достаточную прочность, лучше брать прутья диаметром 1,2 см. Из них нужно собрать конструкцию в виде лесенки, а все места пересечения фиксируются проволокой. Ее диаметр существенного значения не имеет. Дополнительно стержни можно закрепить сваркой. Из прутьев можно собрать сетку с квадратными ячейками.
Заливка бетона. Укладывать раствор в каркас под плиты перекрытия следует за 1 прием. Лента не должна прерываться. Во время заливки бетон нужно уплотнять. Чтобы избежать коррозии арматуры, нужно выкладывать бетонную смесь так, чтобы она полностью покрывала металл.

Раствор застывает полностью за 3-5 суток. На такой армопояс укладываются плиты перекрытия. Вместо досок для опалубки применяется влагостойкая фанера. На ее поверхность предварительно наносится отработанное масло.

Теплоизоляция армопояса

Армопояс хорошо пропускает тепло, поэтому его нужно дополнительно изолировать. Этот процесс проводится до начала отделки. Утеплитель укладывается в выемки, оставшиеся после демонтажа опалубки. Лучше крепить материал по всей поверхности фасада на высоту пояса.

В качестве утеплителя используются листы пенопласта толщиной 8 см. Крепят его при помощи клея или механических фиксаторов.

Полезные советы

Чтобы соорудить крепкую конструкцию, при монтаже каркаса нужно укладывать арматуру нужно так, чтобы она была полностью перекрывалась бетоном. Под армопоясом нужно положить подкладки, толщина которых 0,3-0,5 см. Они помогут создать зазор для предупреждения контакта металла с окружающей средой, который чреват появлением коррозии.

Если заливать бетон в несколько приемов, прочностные характеристики конструкции ухудшаются. Увеличить их можно посредством уплотнения раствора. В нем не должны присутствовать воздушные пузырьки. Для уплотнения используется погружной вибратор.

Готовый бетонный слой нужно укрыть пленкой и периодически смачивать водой. Таким способом армированный пояс под плиты наберет максимальной прочности. Дополнительно проводится его гидроизоляция.

Монтированный с соблюдением технологии монолитный армопояс обеспечивает длительный срок службы сооружения, так как повышает его прочностные характеристики. Но перед заливкой надо правильно просчитать количество материалов, ее размеры и технические параметры. Соорудить армопояс на плитах перекрытия можно самостоятельно.

Как правильно сделать армопояс под плиты перекрытия своими руками

Армопояс под плиты перекрытия создается с целью укрепления конструкции сооружения, повышения прочностных характеристик несущих стен, распределения общего давления крыши на стены и фундамент, устранения негативных последствий проседания грунтов, воздействия внешних деформирующих нагрузок (ветер, сдвиги грунта, суточные и сезонные колебания температуры, осадки и т.д.).

На уровень прочности всего здания и актуальное сопротивление влияют: толщина и высота армопояса, марка бетона и свойства металлических элементов, конструктивные особенности каркаса, правильность выполнения работ и соблюдение всех норм и стандартов.

Конструкция армопояса

Монолитный пояс под плиты перекрытия создается для сглаживания нагрузок от веса крыши, межэтажных панелей на капитальные стены (их торцевую плоскость). Таким образом удается распределить нагрузку от плит перекрытия наиболее оптимально, добившись прочности всей конструкции.

Планирование конструкции включает:

Определение конструкционного типа
Подбор оптимального диаметра арматуры, шага сетки, количества слоев – мощность должна быть тем больше, чем менее прочные материалы используются в кладке стен (так, для облегченных плит перекрытия можно брать не очень мощный пояс)
Просчет размеров в соответствии с площадью, конструкционными особенностями
Определяется толщина армопояса – обычно равна толщине стен

По месту использования армопояс может быть:

1. Ростверк – является опорой для фундамента, выполняется в специальной траншее на глубине, выбранной в соответствии с весом, этажностью, размерами и другими характеристиками здания.

2. Цокольный – создается под всеми несущими стенами для распределения нагрузки на фундамент, высота равна 20-40 сантиметрам, по ширине равен толщине стен, выполняется арматурой 12 миллиметров, прокладывается гидроизоляцией.

3. Межэтажный армированный пояс под плиты перекрытия – устанавливается после каждого этажа, укрепляя стены и повышая жесткость, не допуская разъезжания и деформаций, распределяя равномерно нагрузку.

4. Разгрузочный – под кровлю, упрощает создание стропильной системы, закрепляет мауэрлат на стене, ровняет их по горизонтали, распределяет вес крыши на весь периметр, не допуская точечной нагрузки.

Из чего изготавливается армопояс

Рассматривая данный вопрос, необходимо учесть подготовительные работы и саму конструкцию. На этапе подготовки понадобится опалубка. Для сооружения разборной опалубки используют строганную древесину в виде специальных щитов, стационарная же конструкция обычно создается из полистирола. В данном случае важно обеспечить герметичность и жесткость опалубочной конструкции, поэтому материалы нужно подбирать тщательно.

Армирование арматурой осуществляется с использованием таких материалов:

1) Бетонный раствор, замешанный из цемента марки М400 и выше. Раствор заливают в опалубочный каркас, в котором находится арматурная сетка. Когда бетон застывает, по периметру капитальных стен он создает силовой контур, способный выдерживать различные виды нагрузок.

Раствор готовят по стандартному рецепту из песка, щебня, цемента. Бетонирование выполняется за один раз, с обязательным уплотнением вибратором для устранения воздушных полостей внутри плиты.

2) Стальные стержни диаметром 8-10 миллиметров с рифленой поверхностью. Прутья режут по нужным размерам, связывают специальной вязальной проволокой в жесткий каркас. Обычно конструкцию составляют из четырех прутков, расположенных продольно и связанных поперечными кусками проволоки нужного размера диаметром 6 миллиметров. Сетка выполняется с квадратными ячейками, величина которых зависит от диаметра используемой арматуры и расчетов.

Высота и толщина армопояса

При создании армированного пояса квадратного сечения обычно его высота равна его же толщине. Прямоугольные конструкции предполагают, что высота превышает ширину в 1.6 раза.

Ростверк должен быть высотой 30-50 сантиметров, для мягкого неустойчивого грунта увеличивают до 80 сантиметров, иногда до 100. Высота армопояса под плиты перекрытия цокольного типа должна составлять 20-40 сантиметров, межэтажного – около 40 сантиметров.

Толщина упрочняющего контура должна быть равной ширине несущих стен сооружения. Хотя, в некоторых случаях технология позволяет уменьшать толщину пояса, беря 0.7-0.8 толщины стен (если в строительстве зданий используются толстые легкие блоки).

Когда необходимо усиление строительных конструкций армированным поясом

Армпояс может понадобиться для реализации таких задач: повышения прочности несущих стен, создания ровного основания для установки межэтажных панелей, равномерного распределения разных типов нагрузок, предотвращения деформации стен, уменьшения негативного воздействия на здание внешних факторов, обеспечения максимальной устойчивости конструкции, увеличения запаса прочности.

Когда обязательно нужно создавать армопояс:

При многоэтажном строительстве, где это предписывается строительными нормами
При возведении стен из пористых материалов (газобетон, шлакоблок), которые могут сминаться и разрушаться
Если строительство осуществляется на слабых грунтах и есть вероятность осадки – монолитный пояс выполнит роль стяжки и не позволит появиться трещинам
Когда фундамент мелкозагублен или выполнен из сборных блоков
Дом строится в сейсмоактивной зоне

Избежать необходимости обустраивать железобетонный пояс можно в случаях, если капитальные стены возводятся из кирпича или блока с хорошими прочностными характеристиками, а фундамент заливается ниже уровня точки промерзания грунта. В остальных же случаях вопрос о том, нужен ли армопояс под монолитное перекрытие, не поднимается вообще: контур усиления становится обязательным элементом сооружения.

Армопояс под сборными и монолитными железобетонными перекрытиями

В данном случае контур значительно повышает нагрузочную способность стен, построенных из блоков с ячеистой структурой, устраняя проблемы, вызванные пористостью бетона и нестойкостью его к деформациям. Армопояс позволяет равномерно распределить нагрузки от кровли и межэтажных перекрытйя, исключая локальные усилия, часто становящиеся причиной появления трещин.

Кроме того, такой вид упрочнения конструкции защищает коробку здания от растрескивания, сглаживает воздействия резких перепадов температур, существенно увеличивает срок службы кладки. Усиление из арматуры и бетона связывает в единый силовой контур всю коробку сооружения и плиты перекрытия, что очень важно.

Готовимся сделать армированный пояс под плиты перекрытия: стройматериалы и инструменты

Для заливки монолитного армирующего пояса необходимо просчитать расход и закупить такие материалы: фанера и строганные доски (либо полистирол в листах) для опалубки, все компоненты для бетонного раствора (гравий или щебень, цемент, песок), стальная арматура для самой конструкции и вязальная проволока для ее сборки, полиэтиленовая пленка (герметизирует опалубку), крепежные изделия (гвозди, шурупы, саморезы) для сборки опалубочной конструкции.

Инструменты, которые могут понадобиться в работе:

Бетономешалка для приготовления бетонной смеси
Ручной крючок для вязки арматуры
Болгарка + круг по металлу для резки стальных стержней
Отвес + строительный уровень для замеров
Приспособление для гибки арматуры – если используются прутья увеличенного диаметра

Технология сооружения армированного пояса (главные этапы)

Подготовка основания, нарезка заготовок для опалубочной конструкции
Сборка опалубки из выбранного материала
Нарезка прутьев в соответствии с заданными размерами и в нужном количестве
Сбор каркаса – вязка прутьев проволокой
Приготовление бетонного раствора
Заполнение раствором опалубки – в один заход желательно, утрамбовка вибратором или вручную для удаления воздушных полостей
Поливание бетона водой методом разбрызгивания, чтобы избежать появления микротрещин
Разборка опалубки после застывания бетона

Для домов, которые строятся из кирпича, возможно создание пояса из этого материала. Сооружается контур в процессе кладки стен, конструкция соответствует особенностям здания. Для кирпичного пояса формировать опалубку не нужно, так как арматура прямо на кирпич кладется. В случае использования сетки нужно выбирать листы с толщиной прутьев минимум 5 миллиметров.

Какие материалы для опалубки можно использовать

Первым этапом, который предполагает армирование армопояса под плиты перекрытия, является создание опалубки. Ширина равна размеру стены, толщина – около 30 сантиметров. Чаще всего используют строганную древесину толщиной 2 сантиметра, скрепляя доски саморезами за 5 сантиметров до верха стены, дополнительно укрепляя каждые 100 сантиметров или чаще.

Боковую окантовку фиксируют планками или резьбовыми шпильками. Доски должны закрепляться горизонтально по уровню, герметично, надежно.

Также используют влагостойкую фанеру, пропитав ее предварительно отработанным маслом, что облегчит монтаж. Плиты экструдированного полистирола чаще всего выбирают для обустройства теплоизолированой опалубки.

Монтаж арматуры

Железобетонную ленту выполняют с определенной последовательностью работ: сначала нарезаются прутья, потом они укладываются на фиксаторы или подкладки вдоль опалубки, связываются проволокой (это нижний слой), на них устанавливаются поперечные стержни и крепится верхний слой. После элементы скрепляются проволокой или резьбовыми шпильками.

Обычно применяют обязательно ребристые пруты диаметром 12 миллиметров, собирая из них параллелепипед или лесенку. Но лучше для первого слоя брать 12, для второго – 6 миллиметров, для поперечного крепления – 10. Каркас поперечный можно приварить в центре и по краям, а весь объем прутьев связывать.

Каркас обязательно должен быть утоплен в бетонном растворе на несколько сантиметров, отступ от краев составляет 5 сантиметров. Вязальная проволока может быть минимального диаметра, так как ее толщина не влияет на прочность несущих внешних или внутренних конструкций, но ощутимо увеличивает время и средства на выполнение работ.

Когда готовы оба слоя сетки, они укладываются, по краям и в центре свариваются между собой, создавая каркас с квадратным или прямоугольным сечением. Этот этап работ лучше выполнять в опалубке, чтобы потом не пришлось транспортировать деталь, большой вес которой ощутим.

В процессе сбора деталей в единую сетку сварка не используется – достаточно выполнить нахлест в 20-30 сантиметров между частями. Вся конструкция должна быть ровно расположена внутри опалубки, для измерений применяют строительный уровень.

Если арматура укладывается в полистиролбетонные или другие блоки, то предварительно делают штроборезом канавки, их очищают от пыли, смачивают, заливают мягко замешанным бетонным раствором либо клеем. Потом укладывают металлические рифленые прутья диаметром 8 миллиметров в штробы, убирают излишки клеящего состава, продолжают процесс строительства.

Как необходимо залить бетон

Для заливки монолитного каркаса используют бетонный раствор, придерживаясь рецепта: 5 частей гравия, 3 части песка, 1 часть цемента, полное смешивание сухих компонентов, постепенное добавление воды до получения густого раствора.

Этап выполняют за один заход, заранее приготовив нужный объем смеси. В процессе заполнения опалубки обязательно нужно удалять пустоты вибратором или штыкованием, проверять уровнем горизонтальность, устраняя перепады. Потом нужно аккуратно спланировать поверхность и покрыть полиэтиленовой пленкой.

В процессе застывания обязательно периодически увлажнять путем разбрызгивания. Застывает бетон в течение 3-5 дней, на него уже можно будет укладывать плиты, заходя на 12 сантиметров на стены для надежности. Когда слой полностью застынет, можно демонтировать опалубку (но не ломать) гвоздодером или ломом.

Утепление армопояса

Контур усиления выступает проводником тепла, поэтому без правильного утепления будут появляться мостики холода, значительно ухудшающие теплоизоляционные характеристики. До начала проведения отделочных работ в оставшиеся после демонтажа опалубки выемки укладывают утеплитель.

Обычно утепление создают на высоту пояса по всему фасаду. В двухэтажных строениях, если пояс есть между первым и вторым этажами, в том числе после второго этажа под мауэрлат, по фасаду создают два утепляющих пояса.

Чаще всего используют пенопласт толщиной 8 сантиметров марки ПСБ-С 25, высоту утеплительного контура рассчитывают так: 15 сантиметров + высота арматурного пояса + 15 сантиметров, крепя утеплитель ниже и выше линий контура на указанное расстояние.

Чтобы сделать слой теплоизоляции долговечным, в верхней части обустраивают отлив с капельником, который будет отводить талую и дождевую воду от упрочняющего контура. Размещается отлив с уклоном от стены, выполняется из листовой оцинкованной стали и покрытием из полиэстера. Крепят путем пропила над поясом утепления, заводят верхний край, потом герметизируют и закрепляют с шагом от 30 сантиметров.

Заключение

Правильно выполненный армопояс является обязательным элементом любого здания, обеспечив его длительный срок эксплуатации за счет повышения прочностных характеристик всей конструкции. Верно просчитанные параметры помогут создать соответствующий конкретным параметрам и нормам, условиям эксплуатации контур усиления, оптимизировав расходы и трудозатраты. При условии тщательного изучения всех нюансов работы вполне возможно выполнить самостоятельно.

Как сделать армопояс

1 Виды
2 Инструменты и материалы
3 Изготовление арматурной сетки/каркаса
4 Опалубка
5 Ростверк
6 Цокольный армопояс
7 Межэтажный
8 Под мауэрлат
8.1 Крепление мауэрлата
9 Армопояс для газобетона
10 Видео

Армопоясом называют железобетонную конструкцию, которая предназначена для укрепления стен дома. Это необходимо для защиты стен от нагрузок, возникающих под воздействием внешних/внутренних факторов. К внешним относится воздействие ветра, наклон местности/холмистость, плавающий грунт и сейсмическая активность земли. В список внутренних факторов относятся все бытовые строительные приспособления, применяемые при внутренней отделке дома. Если неправильно сделать армопояс, то из-за этих явлений стены попросту треснут, а что еще хуже, разъедутся. Ввиду этого очень важно быть осведомленным в том, как сделать армопояс. О видах, назначении и способе установки армопояса и пойдет речь в этой статье.

Существует 4 вида армопояса:

Инструменты и материалы

Перед началом работ следует подготовить инструменты/материалы:

Чтобы все выполненные вами работы были сделаны качественно, предлагаем вам ознакомиться с техникой изготовления армосетки/каркаса и опалубки.

Изготовление арматурной сетки/каркаса

Чтобы армопояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как правильно сделать армосетку/каркас. Соединение прутьев арматуры между собой осуществляется вязальной проволокой, а не сварочным швом. Это обусловлено тем, что при сварке место возле изготавливаемого шва перегревается, что приводит к ослаблению прочности арматуры. Но без сварочных швов при изготовлении сетки не обойтись. Середина и концы каркаса свариваются, остальные же соединительные узлы связываются.

Уложенный каркас в армопояс

Прутья скрепляются для фиксации арматуры в необходимом положении при заливке бетоном. Для этих целей используется тонкая проволока, от нее прочность сетки/каркаса не зависит.

Для изготовления армопояса используются только ребристые прутья. Бетон цепляется за ребра, что содействует увеличению несущих способностей конструкции. Такой пояс может работать на растяжение.

Чтобы сделать каркас возьмите 2 жилы толщиной 12 мм и длиной 6 м, при этом для поперечной арматуры вам будет достаточно прутьев толщиной 10 мм. По центру и краям поперечную арматуру следует приварить. Остальные же прутья просто вяжутся. После изготовления двух сеток, подвесьте их так, чтобы образовался зазор. Сварите их с краев и по центру. Таким образом, у вас получится каркас. Для изготовления пояса, каркасы сваривать нет надобности. Их укладывают внахлест на 0,2–0,3 м.

Опалубка

Установка и закрепление опалубки осуществляется несколькими методами. Чтобы установить деревянные щиты, необходимо пропустить через них анкера, монтировать на них заглушки при помощи электросварки. Цель этих действий – зафиксировать опалубку таким образом, чтобы под весом бетона она не выдавливалась.

Для закрепления опалубки при заливке межэтажного армопояса чаще используется более простой способ. На нижней части щита следует закрепить шуруп диаметром 6 мм, длиной 10 см. Расстояние между ними – 0,7 м. Итак, приложите деревянный щит к стене, высверлите сквозь него отверстие, вставьте в него грибок и забейте шуруп.

Отверстие в щите должно быть диаметром чуть больше 6 мм. Это нужно для того, чтобы беспрепятственно установить грибок.

Деревянная опалубка

Верхнюю часть опалубки также закрепляют быстрым монтажом. Но в этом случае следует вкрутить саморез, а не шуруп. Итак, проделайте отверстие в кирпиче лицевой кладки. Затем вбейте в него арматуру. Если кирпич полнотелый, то дело обстоит проще – просто вбейте гвоздь/арматуру в вертикальный шов. Саморез и арматуру стяните вязальной проволокой. Расстояние между элементами крепежа – 1–1,2 м. Такое крепление способно противостоять предстоящим ему нагрузкам.

После того как армопояс затвердеет, снять опалубку можно при помощи ломика/гвоздодера. В теплый сезон бетон схватывается за сутки. В этом случае демонтаж опалубки можно осуществлять на следующий день. В холодный сезон эту процедуру проводят спустя несколько дней.

Ростверк

Первоначально следует определить глубину заложения фундамента. Этот параметр зависит от типа грунта, глубины его промерзания, а также глубины залегания грунтовых вод. Затем следует вырыть траншею по периметру будущего дома. Сделать это можно вручную, что долго и утомительно или при помощи экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные расходы.

После спецтехники следует выровнять дно и стенки траншеи до твердого грунта. Поверхность должна быть максимально твердой и ровной.

Теперь нужно сформировать песчаную подушку, высота которой должна равняться 50–100 мм. При необходимости засыпки песка больше, чем на 100 мм, его нужно смешать со щебнем. Это мероприятие может понадобиться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выравнивания дна – заливка бетоном.

Изготовление каркаса для ростверка

После засыпки песчаной подушки, ее необходимо утрамбовать. Чтобы справиться с задачей быстрее, полейте песок водой.

Затем следует уложить арматуру. В процессе строительства в нормальных условиях нужно использовать арматуру из 4–5 жил, диаметр каждого прута должен составлять 10–12 мм. Важно, чтобы при заливке ростверка для фундамента арматура не касалась основания. Она должна быть утоплена в бетоне. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Чтобы этого достичь арматурную сетку следует приподнять над песчаной подушкой, уложив под нее половинки кирпича.

Ростверк ленточного фундамента

Если вы строите дом на пучинистом грунте или там, где высокий уровень грунтовых вод, то ростверк следует сделать более прочным. Для этого вместо арматурной сетки следует использовать арматурный каркас. Он представляет себе 2 сетки, состоящие из 4 жил диаметром по 12 мм. Их следует укладывать снизу и сверху армопояса. В качестве основания вместо песчаной подушки используется граншлак. Его преимущество перед песком в том, что со временем граншлак превращается в бетон.

Для изготовления сетки используется вязальная проволока, а не сварочный шов.

Для ростверка следует использовать бетон М200. Чтобы высота заливки соответствовала заданной величине, установите в траншее маячок – металлический колышек равный высоте ростверка по длине. Он будет служить вам ориентиром.

Цокольный армопояс

Перед возведением стен на фундамент следует залить цокольный армопояс. Его необходимо залить по периметру постройки вдоль внешних стен, но нельзя этого делать вдоль внутренних несущих стен. Цокольный армопояс служит в качестве дополнительного укрепления конструкции. Если вы качественно залили ростверк, то цокольный пояс можно сделать менее прочным. Высота армопояса – 20–40 см, используется бетон М200 и выше. Толщина двухжильных арматурных прутьев – 10–12 мм. Укладка арматуры осуществляется в один слой.

Если вам нужно усилить цокольный пояс, то используйте арматуру большей толщины или установите больше жил. Еще вариант – уложить армосетку в 2 слоя.

Опалубка для цокольного армопояса

Толщина цокольной и внешней стены одинаковая. Она составляет от 510 до 610 мм. При осуществлении заливки цокольного армопояса можно обойтись и без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой. Для этого необходимо сделать с двух сторон стены кладку в полкирпича. Образующуюся пустоту вы сможете залить бетоном, предварительно уложив в нее арматуру.

При отсутствии ростверка цокольный армопояс делать бесполезно. Некоторые умельцы, решив сэкономить на ростверке, усиливают цокольный пояс, используя при этом арматуру большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома. На самом деле – такое решение неразумно.

Ростверк – это основа дома, а цокольный пояс – дополнение или усиление несущих способностей армопояса для фундамента. Совместная работа ростверка и цокольного пояса служит гарантией надежного фундамента даже на пучинистых грунтах и с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Межэтажный

Между стеной и плитами перекрытия тоже нужно сделать армопояс. Его заливают вдоль внешних стен высотой от 0,2 до 0,4 м. Межэтажный армопояс позволяет сэкономить на дверных/оконных перемычках. Их можно сделать небольшими и с минимумом арматуры. Таким образом, нагрузка на конструкцию будет распределена равномерно.

Если на стены из плохо воспринимающего нагрузки материала установить армопояс, то нагрузка от плит перекрытия будет распределяться равномерно по всей длине стен, что благотворно скажется на их прочностных характеристиках.

Опалубка для межэтажного армопояса

Армирование межэтажного пояса выполняется сеткой из ребристых арматурных прутьев толщиной 10–12 мм в 2 жилы. Если толщина стен варьируется в пределах 510–610 мм, то в качестве опалубки можно использовать двухстороннюю кирпичную кладку, как и для цокольного пояса. Но при этом для внутренней кладки следует применять забутовочный кирпич, а для наружной лицевой. В таком случае армопояс будет иметь ширину равную 260 мм. При меньшей толщине стен забутовочный кирпич следует уложить на ребро либо использовать вместо него деревянную опалубку, а с внешней стороны так же, как и в предыдущем случае укладывается лицевой кирпич.

Под мауэрлат

Заливать армопояс под мауэрлат можно только после отвердения клея/раствора для кладки стен. Технология, по которой кладется армопояс по газобетону отличается устройством опалубки, но об этом мы поговорим чуть позже. Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже знакомой вам схеме. Бетон же готовится по такой формуле: 2,8 части песка на 1 часть цемента и 4,8 части щебня. Таким образом, у вас получится бетон М400.

После заливки исключите остатки пузырьков воздуха в массе. Чтобы выполнить эти задачи, используйте строительный вибратор или протыкайте жидкую массу прутом.

Крепление мауэрлата

При монолитном устройстве армопояса следует соблюсти правила крепления мауэрлата. Во время монтажа каркаса из арматуры следует вывести из него вертикальные отрезки на определенную в проекте высоту. Прутья арматуры должны возвышаться над армопоясом на толщину мауэрлата + 4 см. В брусе необходимо сделать сквозные отверстия, равные диаметру арматуры, а на ее концах следует нарезать резьбу. Так, у вас получится надежное крепление, что предоставит вам возможность осуществить качественный монтаж крыши любой конфигурации.

Армопояс для газобетона

Газобетон – это альтернатива кирпича, обладающая высокими теплоизоляционными качествами наряду с небольшой стоимостью. Газобетонные блоки уступают кирпичу по прочности. Если при устройстве армопояса на кирпичных стенах заливать бетон не приходится, так как арматура укладывается в процессе кладки, то с газобетоном дела обстоят иначе. О том, как сделать армопояс на деревянной опалубке уже говорилось выше, поэтому в этом подразделе мы рассмотрим, как сделать армированный пояс из U-образных газобетонных блоков D500. Хотя стоит сразу заметить, что эта технология более затратная.

В этом случае все предельно просто. Установите блоки на стену в обычном порядке. Затем проведите армирование центральной их части, а после залейте бетоном. Таким образом, стены вашего дома будут более долговечными и надежными.

Если у вас остались вопросы по теме, то задавайте их работающему на сайте специалисту. При необходимости вы можете проконсультироваться по поводу заливки армопояса с нашим экспертом. Есть личный опыт? Делитесь им с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

Видео

О том, как сделать армопояс для дома из газобетона вы можете узнать из видео:

Армопояс под плиты перекрытия: толщина и высота

Конструкция армопояса

Планирование конструкции включает:

Определение конструкционного типа
Подбор оптимального диаметра арматуры, шага сетки, количества слоев – мощность должна быть тем больше, чем менее прочные материалы используются в кладке стен (так, для облегченных плит перекрытия можно брать не очень мощный пояс)
Просчет размеров в соответствии с площадью, конструкционными особенностями
Определяется толщина армопояса – обычно равна толщине стен

По месту использования армопояс может быть:

Из чего изготавливается армопояс

Армирование арматурой осуществляется с использованием таких материалов:

Высота и толщина армопояса

Когда необходимо усиление строительных конструкций армированным поясом

Когда обязательно нужно создавать армопояс:

При многоэтажном строительстве, где это предписывается строительными нормами
При возведении стен из пористых материалов (газобетон, шлакоблок), которые могут сминаться и разрушаться
Если строительство осуществляется на слабых грунтах и есть вероятность осадки – монолитный пояс выполнит роль стяжки и не позволит появиться трещинам
Когда фундамент мелкозагублен или выполнен из сборных блоков
Дом строится в сейсмоактивной зоне

Армопояс под сборными и монолитными железобетонными перекрытиями

Готовимся сделать армированный пояс под плиты перекрытия: стройматериалы и инструменты

Инструменты, которые могут понадобиться в работе:

Бетономешалка для приготовления бетонной смеси
Ручной крючок для вязки арматуры
Болгарка + круг по металлу для резки стальных стержней
Отвес + строительный уровень для замеров
Приспособление для гибки арматуры – если используются прутья увеличенного диаметра

Технология сооружения армированного пояса (главные этапы)

Подготовка основания, нарезка заготовок для опалубочной конструкции
Сборка опалубки из выбранного материала
Нарезка прутьев в соответствии с заданными размерами и в нужном количестве
Сбор каркаса – вязка прутьев проволокой

Приготовление бетонного раствора
Заполнение раствором опалубки – в один заход желательно, утрамбовка вибратором или вручную для удаления воздушных полостей
Поливание бетона водой методом разбрызгивания, чтобы избежать появления микротрещин
Разборка опалубки после застывания бетона

Какие материалы для опалубки можно использовать

Монтаж арматуры

Как необходимо залить бетон

Утепление армопояса

Заключение

Армопояс под мауэрлат своими руками: заливка, размеры, устройство

Возводя дом нужно уделять внимание всем его элементам. Например, место крепление кровли к стенам должно быть прочным и надежным. Если мауэрлат смонтировать непосредственно на кладку, кирпичную или из газобетонных блоков, то может возникнуть точечная нагрузка. Такое воздействие легко разрушит стену. Чтобы этого избежать используется армопояс под мауэрлат. А о том, как его сделать своими руками и пойдет речь в статье.

Для чего нужен армопояс?

В первую очередь стоит поговорить о том, для чего нужен армопояс под мауэрлат и какие основные функции он должен выполнять. Сама крыша любой конструкции (исключение может составить только плоская кровля) передает на стены сразу две нагрузки:

первая или основная – это нагрузка от самого веса кровли и всего, чего на ней находится;
вторая – распорная. Эта нагрузка передается от стропил, которые стараются раздвинуть стены в разные стороны.

Чтобы эти две нагрузки раньше времени не разрушили строение, верхнюю часть стены нужно укрепить. Для этого и используется армированный пояс под мауэрлат. Но кроме равномерного распределения нагрузок передающихся от стропильной системы эта конструкция выполняет и другие функции. Например, армированный пояс:

способствует сохранению правильности геометрии стен. Во время усадки дома или подвижки грунта каркас строения может немного деформироваться. Армопояс помогает минимизировать такие изменения;
мауэрлат должен быть ровным в горизонтальной плоскости. Если при возведении стен были допущены некоторые неточности, то армированный пояс легко их исправит;
конечно, самое главное – это монолитный пояс под мауэрлат придаст нужный уровень жесткости.

Кроме того, такая конструкция будет достаточно прочной. А это значит, что крепление любых элементов стропильной системы не составит большого труда.

Видео по теме:

Размеры конструкции

Создавая армопояс под мауэрлат своими руками нужно правильно рассчитать размеры этой конструкции. Тут многое будет зависеть от самой стены. По мнению многих специалистов, минимальные размеры армопояса должны быть 25 на 25 сантиметров. Что касается его максимальных параметров, то можно воспользоваться следующими рекомендациями:

высота делается в 25 и более сантиметров. При этом это значение не должно превышать ширину несущей стены;
ширина армирующих поясов под мауэрлат делается как можно ближе, к ширине самой стены.

Как правило, если кладка выполнена из кирпича, то внешняя опалубка создается из полкирпича, а внутренняя обшивается досками. Если используется газобетон, то последний ряд выкладывается U-образными блоками. Они и будут являться опалубкой для армопояса. В случае использования керамзитобетонных блоков, толщина конструкции не должна быть менее трети толщины стен.

Длина конструкции полностью зависит от длины стены. Стоит помнить, что армированный пояс должен быть монолитным по всей его длине. Поэтому заливку нужно постараться выполнить за один раз.

Подготовка

Приступая к созданию такой конструкции, как армопояс под мауэрлат, следует вначале подготовить все необходимые материалы и инструменты. В первую очередь для работы вам понадобится:

прутья арматуры. Нужен материал с сечением в 10-13 мм. Прутья не должны иметь следов ржавчины, в противном случае армированный пояс не будет долговечным;
материал для опалубки. Если при строительстве стен использовался газобетон, то последний ряд выкладываются специальными блоками, выемки в которых прекрасно подходят для заливки бетонной смеси. Если использовался кирпич, то нужно запастись досками;
бетонная смесь для заливки. Изготовить ее можно своими руками или заказать в уже готовом виде. Стоит помнить, что армопояс который мы возводим должен быть монолитный. Это значит, что заливать его нужно за один раз. Поэтому бетонного раствора нужно подготовить в нужном количестве.

Некоторые специалисты предлагают выполнить армопояс под мауэрлат из кирпича. В этом случае опалубка и прутья не потребуются, а раствор нужен в гораздо меньшем количестве. Конечно, это позволит сэкономить. Но вот о надежности такой конструкции есть большие сомнения. Армопояс под мауэрлат сделанный из кирпичной кладки не всегда выдерживает нужные нагрузки.

С другой стороны, если стены выполнены из кирпича, то никаких дополнительных конструкций использовать не нужно. Этот материал достаточно прочный и надежный и мауэрлат можно монтировать непосредственно на него. Кирпич легко выдержит просверливания отверстий для крепления, что не скажешь про газоблок или другой современный материал, они не любят точечные нагрузки.

Возводим армирующий пояс

Размеры армопояса под мауэрлат были рассчитаны заранее, поэтому можно приступать к непосредственному его возведению. Первым делом крепится опалубка. Если стены из газобетона, то делать это не нужно, так как последний ряд выложен из U-образных блоков.

При использовании опалубки нужно тщательно следить за ее верхней плоскостью. Она выставляется по такому показателю, как высота армопояса под мауэрлат. При этом нужно постоянно проверять ее строгую горизонтальность. Если будут допущены ошибки, то крепление мауэрлата будет неровным, а значит, возникнут проблемы с монтажом стропильной системы.

Далее нужно создать армирующий каркас. Для этого, как уже говорилось, используются специальные прутья без следов ржавчины. Сам каркас создается следующим образом:

для продольной части берутся четыре длинных прута;
для поперечных перекладин каркаса используются прутья поменьше, их соединяют с продольной частью при помощи вязальной проволоки. При этом используют шаг в 20-25 сантиметров;
в результате должен получиться каркас, в виде прямоугольника с длиной равной длине самого армопояса;
высота и ширина каркаса должны быть такими, чтобы любой прут был углублен в бетон на 1-2 сантиметра. Элементы армирования не должны выступать за заливку, в противном случае они быстро начнут ржаветь. Чтобы добиться этого, снизу каркаса можно подложить пластиковые подставки.

Следующим шагом будет монтаж креплений для мауэрлата к армопоясу. Как правило для этого используются резьбовые шпильки. Диаметр таких креплений должен быть минимум в 12 миллиметров. Высота такой, чтобы шпилька выступала за армопояс, проходила сквозь мауэрлат, и выступала с другой его стороны на 4-5 сантиметра.

Крепление нужных размеров устанавливают на расстоянии не более одного метра. В этом случае крепление мауэрлата к армопоясу будет надежным. Лучше всего, если шпильки будут расположены напротив каждой из стропил. Крепление монтируются к армирующему каркасу при помощи вязальной проволоки. При этом нужно следить, чтобы каждая шпилька была расположена в строго вертикальном положении.

Далее приступаем к заливки. Бетонную смесь можно сделать своими руками. В этом случае применяется следующая рецептура:

одна часть цемента;
три части песка;
три части щебня.

При этом, чтобы устройство армопояса под мауэрлат было прочным, цемент применяется марки не ниже М400. Также нужно внимательно отнестись к характеристикам других составляющих. Песок лучше брать среднезернистый. При этом его нужно очистить от посторонних примесей и желательно промыть. Щебень выбирается с фракциями до 20 мм. Его также очищают от посторонних примесей.

Смесь можно сделать своими руками в большой емкости. Но стоит помнить, что заливку нужно делать за один раз. Поэтому если размер армирующего пояса достаточно большой, то лучше использовать электрическую бетономешалку или заказать уже готовый раствор.

При заливке нельзя допустить образования воздушных пузырьков. Они могут существенно снизить прочность армирующего пояса. Чтобы избавиться от них, можно воспользоваться глубинным вибратором. Но такое устройство эффективно применять, если толщина армопояса достаточно большая. В небольшой конструкции можно воспользоваться простым металлическим прутом.

На этом основные этапы устройства армопояса закончены. Бетонный раствор полностью наберет свою прочность через 29 дней. До этого, после застывания раствора, снимается опалубка. Если стоит ветреная погода, то пояс нужно защитить. Также периодически проводится увлажнение поверхности. Все это необходимо, чтобы избежать слишком быстрого высыхания, которое может привести к растрескиванию армопояса. После набора прочности бетона можно производить монтаж мауэрлата, закрепив его к резьбовым шпилькам, и приступать к возведению стропильной системы. Теперь для крыши есть прочное и долговечное основание.

Видео по теме:

Посмотрите еще статьи:

Высота и толщина армопояса для газобетона

Высота и ширина армопояса

В идеале, геометрию, армирование и состав бетона армопояса определяют расчетми.

Обычно ширина(толщина) армопояса равняется ширине стены, 200-400мм, а рекомендуемая высота 200-300мм.

Приступаем к укладке армопояса на стены под крышу дома

1. Итак, с чего начать? А начинать всегда нужно с определения размеров и высоты относительно гидроуровня

Для этого нам нужна рулетка, бумага, карандаш и гидроуровень. Рулеткой снимаем длину всех внутренних перегородок и периметр постройки, а также диагональные размеры ( диагональные размеры, нам нужны для монтажа деревянных конструкций и дальнейших робот), и переносим это всё на бумагу, чтобы в будущем руководствоваться этими данными. Следующий этап – съемка высот гидроуровнем. Гидроуровень поможет нам дать отметки на постройке, которые находятся непосредственно в горизонтальной плоскости. Это действие неудобно проводить самому, поэтому работаем вдвоём. Берём карандаш, ставим на углу постройки произвольную метку, примерно на высоте 1.5 метра от нижней основы и с помощью гидроуровня и помощника, переносим эту метку по всем наружным углам постройки, а также внутри здания в внутренних углах, это нам нужно для постройки опалубки в «горизонте».

Горизонт – это условная линия, которая соединяет две точки,находящиеся на одном уровне, и перпендикулярно вертикального отвеса образуют угол 90 градусов на всей длине этой линии.

Подробней как сделать водяной уровень и как им пользоваться в этой статье.

2. Определяемся с высотой заливки армопояса, в моём случае высоты заливки 20 см. Вполне достаточно, так как крыша не большая и не сложная. Ориентируясь к этому размеру, нарезаем ОСБ плиту. Плита режется на 5-7см шире, чем высота заливки бетона, в моём случае я нарезал по ширине 25-27см. на всю длину листа. Практика показывает что, ширина армопояса должна соответствовать ширине кладки, а высота, согласно проектной документации. Рекомендуемая высота армированного основания находится в районе 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должны опоясывать весь дом.

Мауэрлат-это балка, которая крепится к армопоясу через резьбовую шпильку, и к мауэрлату крепится стропильная часть кровли.

3. По наружным углам периметра постройки, в последний ряд кладки Газоблока, вертикально, монтируем рейки 25х50, так чтоб они выступали на 30см. выше, чем сама кладка. На эти рейки, с помощью рулетки переносим высотные метки ( одинаковый размер от метки гидроуровня, плюс, высота заливки бетона ). Кстати, рейки монтируются с помощью саморезов 76мм. Они очень легко закручиваются в Пено блок, и, если закручивать под углом к горизонту, неплохо держат на отрыв. По этим меткам натягиваем леску, это будет наш высотный маяк. Высотный маяк нам даёт высоту установки опалубки, так как опалубка у нас наборная, то есть состоит из отдельных комплектующих.

Установка опалубки

4. Установка опалубки. Итак, что мы имеем: нарезанную ОСБ плиту и высотный маяк. Начинаем монтировать опалубку. Для этого нам нужны смонтированные леса или подмости, шуруповёрт и хороший помощник. Так как один человек будет выставлять лист ОСБ так , чтобы верхний край был максимально приближён к леске и пока напарник придержит, закручиваем 76 саморез в низ ОСБ плиты (там где она налаживается на блок ) но под углом к горизонту приблизительно 45 градусов. В Газоблок он вкручивается легко, но когда саморез вкручен под углом, он обретает больше сопротивление на отрывание. Таким образом, мы обходим весь наружный периметр, соединяя между собой опалубку через рейку 25х50 , и скручивая между собой в местах углового соединения.

Разметка под потолочные балки (или балки перекрытия)

5. Как только у нас установлена опалубка по наружному периметру, мы смело можем приступить к разметке и установке шпилек с резьбой для крепления потолочных балок. Для этого нам нужно определится с шагом стропильной части кровли. В моём случае готовилась под металлочерепицу, а конструктивные нормы не позволяют делать шаг стропил более чем 75 см. Поэтому берём скатный размер длины, и делим на количество промежутков, чтобы значение было в диапазоне 65-75см. В моей ситуации получилось как раз десять балок, с шагом 72см. Поэтому по скатной стороне постройки (скатная часть постройки это — участки периметра постройки, где будут устанавливаться стропила) по установленной наружной опалубке карандашом, согласно нашему расстоянию размечаем места установки резьбовых шпилек , а также в местах, где балка будет ложиться на внутренние перестенки. Стоит заметить, если фронтонная часть кровли будет из деревянной конструкции, то там тоже необходимо устанавливать мауэрлат, но расстояние между шпильками должно быть 80-100см.

Кстати, постройки с двухскатными кровлями по фронтонам делятся на два вида: фронтон, выложенный из блока или кирпича, или, как в моём случае, на фронтоне строится деревянный каркас из реек, и обшивается ОСБ плитой. В первом случае мауэрлат монтируется на армопояс только со скатной стороны, а во-втором — по всему периметру.

Установка шпилек крепления

6. Подготовка и установка шпилек крепления. Итак шпильки. Для чего они нужны? Шпильки служат для быстрого и надёжного соединения растворной конструкции с деревянной. Для монтажа потолочных балок применяют шпильки диаметром не менее 10мм.

Для этого мы берём шпильку, замеряем высоту нашей заливки, добавляем высоту потолочной балки, добавляем 5см на гайку-шайбу, и 5см на забивание в Пеноблок, и нарезаем болгаркой. В моей ситуации я нарезал по 45см (5см-в пеноблок,20см — в заливку, 15см-на балку, 5см-гайка, шайба).Накручиваем гайку на расстояние 5 см, ставим шайбу и забиваем в середину Пеноблока по заранее размеченным местам до упора шайбы в Пеноблок и максимально вертикально. Дополнительно на шпильку на расстоянии где она будет заливаться бетоном, то есть если заливка бетона 20см, то на высоте 15-18см, можно смонтировать дополнительные средства связки с бетоном, какие-то отходы арматуры или прута. Как на примере, показанном на фото.

Изготовление самого армопояса

7. Итак, когда шпильки установлены приступаем к изготовлению армопояса. Для больших фундаментных робот в армировке используют арматуру, но в нашем случае вполне хватает кладочной армирововочной сетки с размером ячейки 50х50мм. Если ширина заливки, как в моём случае 20см, то тогда мы с помощью болгарки нарезаем сетку шириной 60см. Для того чтобы сетка была полностью закрыта бетонным раствором, мы уменьшили высоту на сторону по 5см. Берём нашу заготовку и загибаем две стороны по 15 см. и центр до угла 90 градусов, чтобы получился параллелепипед с высотой стороны 15 см. В местах где надо соединить стороны, просто связывается вязальной проволокой, или пластиковыми хомутиками. После эти заготовки укладываются на Пеноблок и связываются между собой также проволокой или хомутами. В местах, где установлены шпильки, армосетку разрезают и связывают со шпильками. Это дополнительно закрепит шпильки.

К сожалению фотографии отдельно армировки нет, но её видно в левом углу фото.

8. После завершения установочных робот, устанавливаем внутреннюю часть опалубки — ту что будет внутри постройки. Так же как и наружную, монтируем высотную леску, так как описано в третьем пункте этой статьи и на 76 саморезы монтируем на резанную ОСБ плиту.

Когда внутренняя и наружная опалубка установлена, необходимо ихзакрепить с верху. Для этого мы берём рейку размером 50х25мм и нарезаем на ширину заливки (плюс 4см) для лучшей фиксации.

Сверху, на опалубке, прикручиваем нарезанную нами рейку с одной стороны к ОСБ плите, и сохраняя размер ширины заливки (в этом нам поможет рулетка, или вырезанный точный шаблон размера, вставленный в середину опалубки) закручиваем саморезы в другую часть рейки так, чтобы скрепить через рейку две стенки опалубки. Такой крепёж необходимо устанавливать с шагом не более 40см. Обязательно контролировать жёсткость конструкции. Монтаж выполняется 40-выми саморезами .

Заливаем наш армопояс под крышу дома

9. Если конструкция опалубки собрана и проверена жёсткость и устойчивость конструкции, можно приступать к наполнению опалубки бетоном. Для этого нам нужна бетономешалка, вёдра и хороший помощник.

Следует заметить, что опалубку следует наполнять бетоном постепенно, не спеша, но желательно за один день залить весь периметр, так как бетон должен схватится без разрывов во времени, чтобы избежать трещин на соединениях.

Пропорция песка и щебня, согласно норме: одна часть цемента, три части щебня и три части песка. При заливке можно периодически постукивать молотком по стенам опалубки и трамбовать каким-то штырём, для того чтобы максимально выгнать пузырьки воздуха, которые возникают при заливке. Если этого не делать, то после разборки опалубки мы увидим, что бетон залит пористо и не монолитно, что угрожает потери прочности и сроку эксплуатации армопояса.

Для чего нужен армопояс в газобетонном доме

При неравномерной усадке дома, при сезонных пучениях почвы, при землетрясениях, — армопояс удерживает геометрию здания.
Армопояс может выровнять стены по горизонтали.
Придание жесткости всему зданию из газобетона.
Локальные нагрузки распределяются равномерно на несущие стены.
Высокая прочность армпояса позволяет крепить к нему все ответственные конструкции, к примеру, мауэрлат.

Крепление мауэрлата к армированному поясу

Как только бетон набирает нужную прочность, опалубку можно снять. Через 7-12 дней самое время приступить к закреплению мауэрата. Брус, служащий мауэратом, обрабатывают антипирентами и дезинфицирующими средствами. Его скрепляют косым прирубом или прямым замком. Эти соединения позволяют придать конструкции монолитность. К будущему месту закрепления прикладывается брус, и в местах, где есть шпильки, намечают и сверлят под них отверстия.

Мауэрлат монтируется на армопояс только через слой — рулонной гидроизоляции. Закрепляется при помощи гайки и большой шайбы. Когда все гайки крепко-накрепко затянуты, соединения лучше застраховать контргайками. Все торчащие шпильки можно срезать болгаркой.

Крепление к газобетону без армопояса

Газобетон — чрезвычайно хрупкий материал. Для успешной монтировки мауэрлата необходимо сделать на нем конструкцию из более крепкого материала. Можно использовать бетонные или кирпичные столбики.

Подобные опоры должны быть закреплены к самой стене, также очень желательно, чтобы анкер прошел сквозь опору и еще пару рядов газобетонных блоков. Явную привилегию стоит отдать химическому анкеру

. Его особенность заключается в проклейке шпильки или арматуры на всю глубину отверстия, в то время как длина обычного механического анкера составляет 0,5 – 0,7 мм.

Важно знать, что при использовании химического анкера не стоит ничего приваривать к арматуре, ведь в процессе химический состав может перегореть и перестать работать.

Толщина стен должна обязательно быть достаточной для того, чтобы давать отпор боковому воздействию стропил. Потому, если стена слишком узкая, вышеописанная конструкция может не подойти. В таком случае придется устанавливать дополнительные горизонтальные балки, которые будут служить своеобразными «стяжками» и оберегать стропила от расхождения.

Если скомбинировать подобное решение с современными материалами, можно получить возможность не делать армированный пояс на газобетоне. Но, на наш субъективный взгляд, лучше не экономить на столь важном элементе в постройке здания любого предназначения.

Как сделать своими руками смотрите в видео.

Подводим итоги

Итак, можно сделать вывод, что сооружение армированного пояса под мауэрлат является неотъемлемой частью строительства домов из газобетона и пенобетона, касательно же каменных стен он служит надежным помощником в укреплении здания.

Наиболее подходящее крепление мауэрлата к армопоясу — с помощью специальных шпилек, прикрепленных к металлическому каркасу. Работы с бетоном стоит проводить без перерывов, единожды. Мауэрлат стоит крепить через слой рубероида.

При строительстве домов очень часто возникает вопрос о том, как закрепить каркас крыши к стенам, чтобы обеспечить не только обвязку стен и увеличить их прочность, а и распределить нагрузку по всему периметру стен.

Для этих целей специально создают армопояса и крепят к ним мауэрлат. Если соединения выполняются из одинакового материала, то проблем с выполнением армированного пояса и крепления к нему бруса для установки стропил не возникает. Однако для домов из камня и пенобетонов эту задачу решить не так просто. Для этого создают специальные обвязки стен на основе железобетонного каркаса, к которым крепят мауэрлат, выполненный из деревянных балок или металлических швеллеров. При этом учитывается разнородность и особые механические свойства материалов, чтобы достичь максимальной жесткости конструкции. Поэтому применяют надежные способы креплений, в зависимости от толщины стен, площади крыши и ветровых нагрузок. необходимо изготовить в виде монолитной конструкции, внутрь которой закрепить прочные штыри.

Армопояс под мауэрлат

Размеры и конструкция армопояса

Обычно ширина армирующего пояса под мауэрлат должна приближаться к ширине кладки стены. Минимальным является размер 25х25 сантиметров. При использовании для кладки стен газобетонных блоков верхний ряд выполняется из блоков специальной U-образной формы, предназначенных именно для создания армопояса.

U-образные блоки упрощают заливку армопояса, являясь опалубкой для него

На стенах из кирпича роль наружной стенки опалубки играет кладка в полкирпича, а внутренняя изготавливается из различных материалов, таких, как ОСП, фанера, доски и другие подобные изделия.

Если предусмотрено строительство дома с мансардой, в стропильной системе, как правило, используются стойки, лежни и другие детали, характерные для такой конструкции. В таком случае нагрузка должна распределяться и на простенки внутри дома, на них также нужно устраивать армопояс. Во всех других случаях такая опора устраивается только по внешнему периметру стен.

Каркас армопояса, краткая инструкция

Каркас арматуры пояса должен быть непрерывным.
Армопояс должен быть на всех несущих стенах.
Нахлест продольной арматуры минимум 800 мм.
Каркас делается из двух рядов арматуры по два прута.
Минимальная толщина продольной арматуры – 10 мм.
Желательно использовать длинные (6-8 метров) прутки арматуры.
Диаметр поперечной арматуры – 6-8 мм.
Шаг поперечной арматуры – 200-400 мм.
Арматура со всех сторон должна иметь защитный слой бетона минимум в 5 см.
Продольная и поперечная арматура связывается между собой вязальной проволокой.
На углах продольную арматуру нужно загибать, а нахлест старайтесь делать дальше от угла.
Каркас должен находится строго горизонтально.

Чем крепить мауэрлат к газобетону

Крепление мауэрлата к кирпичной стене может осуществляться несколькими способами. При строительстве придется выбрать один, наиболее подходящий для вас по сложности и затратам.

Чаще всего для армирования используют шпильки, типа М12. Преимущество работать с газобетоном в том, что он прекрасно поддается сверлению, в него можно закручивать метизы и они будут уверенно держаться. Чтобы закрепить мауэрлат – нужно просверлить отверстие в нижнем блоке минимум на пять сантиметров.

Верхняя часть шпильки должна выходить наружу минимум на 10 сантиметров. На нее накручивается гайка, чтобы фиксировать ее на поверхности. Обязательно нужно смазать ее силиконовой смазкой.

Шпилька вбивается в блок с помощью молотка. Для плавности лучше применить древесную киянку. Одновременно с этим, ее выравнивают по вертикали с помощью уровня или угольника.

Выступающую резьбу нужно обернуть целлофановым пакетом или скотчем.

Как крепить мауэрлат к газобетону проволокой

В некоторых случаях, крепление шпильками неудобно. Особенно это касается тех случаев, когда коробка здания небольшая или нет возможности правильно определить точки опоры. В этом случае более удобным будет использование проволочной петли. Для этого не нужен инструмент и перевязку легко произвести одному.

Такая форма крепления выглядит кустарно и ненадежно, почему ей часто пренебрегают. Но, в случае невозможности реализации другого способа – этот подойдет. Проволока сможет обеспечить достаточное крепление, способное продержаться три дня.

В некоторых случаях монтаж возможен только креплением проволокой. Частая проблема — парусность стен, при их небольшой массе. Часто встречается на равнинах и холмах с постоянным продуванием. В этом случае отверстия от анкера и само крепление начнет разрушаться, что приведет к образованию трещин. Можно использовать только проволоку.

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса проволокой оставляет достаточное пространство для усадки дерева. Даже при сильных изменениях температуры и влажности воздуха.

Проволока должна быть прочной. Лучше подойдут алюминевые сплавы и нержавеющая сталь. Они не ржавеют от влажности и лучше выдерживают нагрузку.

Схема армирования углов и примыканий армопояса

Расчет угла наклона односкатной кровли

Для того, чтобы рассчитать параметры кровли, правильнее всего обратиться к СНиП, где имеются все необходимые данные, методики и формулы расчета. К удивлению, специализированного расчета угла наклона односкатной кровли не имеется. Указывается только, что допускается угол от 2° до 60°, после чего рассматриваются детали и размеры конструкций. Поэтому основным источником информации становятся инструкции к различным кровельным покрытиям, в которых указываются оптимальные параметры укладки, и в том числе – диапазон углов наклона.

Минимальный угол уклона кровлиИсточник kak-sdelat-kryshu.ru

Нередко производители рекомендуют значения, отличные от требований ГОСТ, что объясняется развитием технологий и постоянными изменениями в технологии изготовления и химическом составе материалов

Практика вносит свои коррективы в рекомендуемые показатели, на которые следует обратить внимание

Рекомендованный угол уклонаИсточник kak-sdelat-kryshu.ru

Приступая к расчету кровли, следует прежде всего определиться со среднегодовым количеством снега в зимний период. Проще всего это выяснить по таблицам СНиП или из других источников:

Вес снегового покрова на горизонтальной плоскостиИсточник kak-sdelat-kryshu.ru

Необходимо учитывать, что минимальный угол наклона односкатной крыши наиболее экономичен с точки зрения расхода материалов и, соответственно, денег. При этом, возможность соскальзывания снега практически исчезает, он накапливается на крыше и создает значительную нагрузку на конструкции здания.

Чем выше угол наклона, тем больше потребуется кровельного материала. При этом, резко возрастает ветровая нагрузка, особенно опасная при фронтальном направлении на высокую сторону дома. Преобладающие ветра в разных регионах также можно изучить в таблицах СНиП:

Карта ветровых нагрузок в РФИсточник kak-sdelat-kryshu.ru

Немаловажный фактор – расположение дома. Если он находится в низине, прикрытый от ветра складками рельефа или другими зданиями, стоящими неподалеку, ветровые нагрузки существенно уменьшаются. И наоборот, если дом расположен на возвышении и открыт для воздействия ветра, нагрузки будут максимальными.

Это потребует выбрать минимальный наклон односкатной крыши, иначе риск ее потери становится слишком высоким. Рекомендуется учитывать все требования по ветровым нагрузкам при выборе, поскольку, в отличие от снеговых, они существуют в течение всего года и способны оказывать воздействие как в летний, так и в зимний период.

Окончательный выбор угла наклона производится исходя из сопоставления свойств кровельного покрытия и величины нагрузок. Не рекомендуется выбирать предельные значения, поскольку они создают слишком много рискованных ситуаций при появлении внешних воздействий экстремального характера. В любом регионе время от времени случаются обильные снегопады, образующие мокрые и очень тяжелые сугробы. Не исключение и ветра ураганной силы, которые случаются не часто, но последствия от них достаточно серьезные.

Последствия ветраИсточник izvestiy-kamen.ru

В видео можно увидеть строительство односкатной крыши:

Армопояс для газобетона под перекрытие и мауэрлат: инструкция, правила, нюансы

Содержание статьи

Армопояс для газобетона не следует возводить по принципу «чем шире и толще – тем лучше». Правильное решение, – строго следовать проектным параметрам и решениям. Если застройщик знаком с проектированием, – можно рассчитать усиливающую конструкцию самостоятельно. Если же проект и необходимые знания отсутствуют, то необходимо руководствоваться общими усреднёнными практическими рекомендациями.

По назначению различают два вида армированного пояса: для укрепления кровельной системы и для устройства перекрытий.

Для кровли

Стропильная система любого строения опирается на мауэрлат, прочно закрепляемый на стене дома.

Непосредственно к газобетону прикреплять несущие элементы кровли нельзя. Крепление мауэрлата шпильками к блокам со временем расшатается под действием ветровых нагрузок, что грозит обрушением кровли в целом.

Возникает потребность в надёжном соединении стен и кровельной системы, — это основная функция армопояса. Для этого в монолитный пояс до схватывания бетона вставляются анкерные элементы и закладные детали. Кроме того, прочный монолит пояса воспринимает, распределяет, компенсирует нагрузки от веса кровли, стропильной системы, снега, ветра.

Основные функции

В целом назначение кровельного армопояса определяется следующими функциями:

равномерно распределяет нагрузки от воздействия кровли на стены;
связывает верх стены в жёсткую конструкцию;
уменьшает риск растрескивания стен при усадке;
способствует надёжному креплению стен и кровельной системы;
служит опорой для балок чердачных и мансардных перекрытий.

Конструкция кровельного армопояса представляет собой сплошную ленту из монолитного железобетона, устроенную по всему периметру верха несущих стен.

Способы возведения

Различают три способа устройства армопояса для кровли по стенам из газобетона:

Использование опалубки из деревянных щитов. Недорогой, достаточно простой, но трудоёмкий метод.
Применение для ограждающей опалубочной конструкции тонких перегородочных блоков
Монтаж из специальных U-образных изделий. Идеальный вариант, если бы не очень высокая стоимость подобных блоков.

Способы можно комбинировать в плане совместного использования перегородочных изделий и деревянных щитов.

Геометрические параметры

Длина пояса – это периметр стены, на которой он возведён.

Ширина ленты варьируется от 200 мм до 400 мм, равняется толщине стен. Но армированный пояс на всю ширину, как правило, избыточен в плане прочности. Поэтому его ширину можно снизить, но зато добавить в конструкцию утепляющие материалы.

Высота и ширина пояса в идеале должны точно рассчитываться по соответствию нагрузкам.

Высота армопояса – не менее 15 см, средний достаточный параметр – 30 см.

Правила армирования

Строительство любого сооружения предполагает предварительное проектирование с точным расчётом всех конструкций и отдельных узлов на воспринимаемые в процессе эксплуатации нагрузки. Но при самостоятельном возведении дома из газобетона многие застройщики предпочитают экономить на проекте. Это не совсем правильный подход, но решение принимает застройщик и это его право.

При отсутствии расчётов армирование выполняется на основе подобного практического опыта с учётом ряда основных критериев:

Материал для продольного армирования – прут периодического профиля диаметром не меньше 10 мм.
Используются изделия максимальной длины с наименьшим количеством стыков.
Для формирования каркаса используется поперечная арматура диаметром 6 мм и более.
Средний шаг фиксации поперечных прутов – 300 мм.
Для крепления прутов между собой используется вязальная мягкая проволока.
В углах продольная арматура изгибается под прямым или необходимым углом с максимально удалённым от угла нахлёстом.
Схема армирование углов армопояса
Армокаркас в опалубке выставляется строго горизонтально по уровню.
Арматура должна отступать от внутренних стен опалубки минимум на 3 см, – это защитный антикоррозийный слой.
Стыки продольных прутов выполняются с нахлёстом от 30 см.
Расстояние между горизонтальными прутами выбирается в зависимости от ширины и высоты пояса, с учётом толщины защитных слоёв.

Необходимые анкера и закладные детали устанавливаются в опалубке и фиксируются с каркасом после его окончательного монтажа. Длина выступающей из бетонного пояса части анкера должна быть не менее толщины мауэрлата с учётом размера гайки с шайбой.

Важно! Армокаркас связывается непосредственно в опалубке. Это вызвано практическими соображениями из-за сложности подъёма на высоту тяжёлого арматурного каркаса.

Для перекрытий

Армопояс под монтаж межэтажных плит перекрытия выполняется по аналогии с кровельным поясом, но имеет некоторые особенности.

Линия жёсткости между этажей устраивается для надёжного монтажа перекрывающих конструкций. Это могут быть железобетонные либо облегчённые плиты, деревянные или другие щиты и настилы, – пояс необходим в любом варианте.

Расчёт армирования армопояса между этажами проводится в зависимости от вида и веса перекрытия. Для тяжёлых плит расчёт нагрузок обязателен.

Одним из основных параметров конструкции пояса считается площадь опирания плит перекрытия на бетонную ленту пояса, — чем она больше, тем надёжнее.

Минимальная ширина монолитного пояса для перекрытий – 20 см, высота – 15 см.

Общие принципы устройства армопояса

Основные операции по возведению армопояса аналогичны для всех его видов. Это устройство опалубки, армирование, утепление, заливка бетона.

Утепление

При всех плюсах армопояса, у него есть и существенный минус, — через монолитную ленту уходит тепло из дома, а с внутренней стороны пояса образуется конденсат. Именно поэтому одновременно с возведением армопояса выполняется его утепление.

Самый востребованный строителями способ сохранения тепла, создание «слоёного пирога» непосредственно в конструкции пояса. Для этого в опалубке предусматривается место для установки утеплителя. Им может быть пенополистирол, минеральная вата или иной материал с сочетанием минимальной толщины и максимальной эффективности теплозащиты.

Бетонирование

Заливка армированного пояса может выполняться готовым бетоном заводского изготовления либо самостоятельно приготовленной смесью.

На заводе следует заказывать бетон маркой не ниже М200. В состав этой марки входят: цемент М400 – 1 часть; песок — 3 части; щебень – 5 частей. К подобным пропорциям следует стремиться при замешивании бетона непосредственно на строительном объекте. При самостоятельном изготовлении бетона необходимо обратить внимание на количество воды в смеси, — её излишки приводят к снижению качества монолита.

При замешивании стоит руководствоваться нормой водоцементного соотношения: примерно 5-7 объёмных частей воды на 10 частей цемента.

Для получения удобной в работе пластичной смеси в неё необходимо добавить пластификаторы.

Уплотнение бетонной смеси в опалубке – обязательный процесс. Он выполняется методом вибрирования с использованием строительного вибратора глубинного, площадочного или реечного типа. При отсутствии такого оборудования уплотнение проводится протыканием жидкой бетонной смеси штыком лопаты, ломом либо арматурным стержнем.

Крайне желательное условие бетонирования: процесс заливки смеси в опалубку должен быть непрерывным по всей длине армопояса для газобетонной стены.

«Пирог» армопояса

Важно! Почти для всех строений из газобетона достаточными параметрами будет обладать монолитный армированный пояс не менее 20 х 15 см (ширина х высота). Это минимальные размеры как для пояса между этажами под облегчённые плиты перекрытия, так и для усиления надёжности крепления кровельной системы.

Пример возведения армопояса на газобетонной стене толщиной 40 см (взгляд изнутри):

щитовая дощатая либо любая иная опалубка;
слой армированного бетона толщиной 20 см;
утеплитель пенополистирольный 5 см, либо идентичный по габаритам материал из минеральной ваты, применяемой в технологии «мокрого фасада»;
блок перегородочный, установленный заподлицо с внешней поверхностью стены, 15 см.

Допустимые вариации:

вместо опалубки из деревянных или иных щитов можно использовать газобетонные блоки, разрезанные вдоль на толщину 5 см;
замена щитов опалубки на распиленные блоки приведёт к снижению ширины пояса на 5 см, что вполне соответствует практическим рекомендациям;
в этом случае увеличивается скорость монтажа защитного ограждения для бетонного пояса, а внутренняя поверхность стены будет гладкой, не требующей дополнительных отделочных операций

Строительный рынок предлагает много вариантов типоразмеров блоков из газобетона. Чтобы меньше их пилить вручную, стоит приобрести изделия с разными геометрическим параметрами в количестве, необходимом для устройства газобетонной опалубки. Так поступают застройщики, когда не хотят или не могут использовать U-образные блоки, предлагаемые промышленностью.

U-блоки

Применение газобетонных изделий в форме лотка для устройства армированных поясов – лучшее решение, но только не в случае строго регламентированного бюджета на строительство. Хорошо, но дорого, — хотя во многих странах с развитой строительной индустрией такие блоки чрезвычайно популярны и сравнительно недороги.

Технология монтажа сводится к простой установке на клей или цементно-песчаный раствор с последующим заполнением лотка арматурой и бетоном.

Максимальный размер по толщине – 40 см, что достаточно для любых строений из газобетона.

Недостатков практически нет (кроме цены).

Устройство опалубки по методу изготовления U-блоков

Один из вариантов устройства армопояса для стены 40 см:

приобретаются изделия толщиной 150 и 50 мм в нужном количестве;
снаружи устанавливается блок 150 мм;
в середину укладывается разрезанное изделие сечением 150х150 мм;
внутренняя плоскость стенки опалубки – из блока 50 мм;
изнутри к наружному боку приклеивается утеплитель толщ. 50 мм;
в образовавшийся лоток укладывается каркас из 4-хпрутков арматуры диам. 10-12 мм с шагом обвязки 30-40 см;
внутреннее пространство заливается бетоном М200 и выше.

Такая система формирования опалубки из газобетона, зафиксированная клеевым составом к стене и уложенному внутри блоку, — прочна, не требует дополнительного укрепления.

Описанный способ является ничем иным, как самостоятельным изготовлением U-блоков на строительном объекте. Есть смысл просчитать затраты на изготовление подобной конструкции и сравнить их со стоимостью готовых изделий. В данной статье не приводятся подобные расчёты по причине наличия многих вариантов исполнения. Но застройщику, имеющему конкретное представление о конструкции и параметрах, которые должен иметь армопояс в доме из газобетона, — такие расчёты будут очень интересны.

Опыт показывает, что толщина блока 5 см, используемого в качестве опалубки, достаточна для выдерживания распирающих нагрузок при подаче бетона даже насосом автобетоносмесителя. Дополнительная страховка, — скрепление внешнего и внутреннего блоков по верху деревянными брусьями. Условие для устройства опалубки таким способом, – кладка должна выполняться на специальном клее для газосиликата, а не на цементно-песчаном растворе.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Устройства армопояса под мауэрлат в доме, размеры, высота, толщина и как залить

Для каких крыш нужен армапояс а для каких нет:

Здесь мы Вам объясним подробное устройства армопояса под мауэрлат в доме, но перед инструкцией нужно понимать следующее:
Существуют 2 типа кровли.
1я кровля: где стропила не передают распорные нагрузки. Как правило, это крыши до 150м2, в таких кровлях армапояс делать не нужно. Но нужно сделать правельное крепление стропил, более подробно смотрите в другой инструкции.
2я кровля: где стропила передают распорные нагрузки, как правило это крыши от 150м2. И вот именно в таких крышах необходимо делать армапояс.
Важно не путать что армопояс делается только в том случае если стропила будет передавать распорные нагрузки, как определить передают ли они распорные нагрузки или нет это вы можете посмотреть в инструкциях по крышам.

Устройства армопояса под мауэрлат, размеры, высота и т.д.

Здесь мы представили устройства армопояса под мауэрлат в доме, последовательность и технологию, а также выше Вы можете посмотреть 3D модель.
1 Устанавливаем скелет армопояса ( как правило арматура 12мм, клетка 20мм х20мм) при этом закрепляем его с выпуском из плиты.
2 Устанавливаем шпильки (как правило шпильки 16мм, шаг шпилек от 600-800мм) и закрепляем их со скелетом армопояса.
3 Устанавливаем утеплитель между армопоясом и кирпичной кладкой ( рекомендуем экструдированный пенополистирол с плотностью от 15-35), для точного расчета утеплителя воспользуйтесь нашим онлайн помощником (ссылка в шапке сайта).
3.1 Устанавливаем опалубку.
4 Заливаем бетон (рекомендуется М300)
4.1 Высота армопояса рекомендуется делать от 300мм-500мм
5 Между армопоясом и мауэрлатом устанавливаем гидроизоляцию ( желательно рулонную в 2слоя)
6 Далее устанавливаем мауэрлат – смотрите следующею инструкцию.
Здесь мы вам показали полное устройства армопояса под мауэрлат, далее переходим на следующею инструкцию: установка мауэрлата.

Армопояс под мауэрлат — Кровля крыши для дома

Автор Кровельщик На чтение 7 мин Просмотров 524 Обновлено 24.08.2017

При строительстве любого дома, первостепенное значение отдается созданию армирующего пояса под мауэрлат, который придает строен
ию дополнительную жесткость, и выполняет еще функции усиленной опоры, позволяющей удерживать бурс на требуемом месте.

Предназначение армирующего пояса

Как известно, кровля передает на здание два типа нагрузки, а именно:

вертикальную, которая заложена в вес самой кровли с учетом внешних воздействий: сейсмической активности, ветра и снега;
распорную от опирающихся на стену стропил, которая стремится раздвинуть стены здания. Вместе с повышением нагрузку на кровлю, повышается и горизонтальная составляющая – распорная нагрузка.

Функции армопояса

Армопояс – это один из важнейших компонентов в строительстве, а потому давайте рассмотрим зачем он нужен:

если здание строится из газобетона, следует понимать, что блоки, сделанные из него, не выдерживает точечную нагрузку на свою поверхность и при сверлении отверстия для шпилек, и попросту трескаются;
использования армопояса позволяет сделать конструкции более жесткой;
вся локальная и точечная нагрузка равномерно распределяется по поверхности несущих стен;
в случае сезонного движения грунтов, неравномерной усадки дома или землетрясений, армопояс предохраняет стены от деформации, сохраняя всю геометрию строения;
с помощью армопояса по горизонтали выравнивается вся стеновая конструкция, при этом исправляя допущенные при кладке стен ошибки;
ввиду механической прочности, к армопоясу можно крепить все наиболее важные конструкции, в числе которых значится и мауэрлат.

Назначение мауэрлата

Мауэрлат – это часть кровли здания, которая используется в качестве опоры для стропил на крыше. Зачастую профессиональные строители рекомендуют закреплять его на специальном армопоясе, который позволяет удерживать его на месте.

Так он выступает в качестве усиленной опоры, придавая жесткости всей конструкции. К мауэрлату крепятся ноги стропильной системы, а он сам прикрепляется непосредственно к стенам здания. Исходя из этого, следует вывод, что помимо опоры для стропил, мауэрлат еще и соединяет в единое целое кровлю и каркас дома.

Обоснованность сооружения армирующего пояса

Армопояс под мауэрлат необходим для повышения прочности конструкции дома. При устройстве армопояса под этот брус своими руками, стоит учитывать, что он должен быть обязательно непрерывным, проходя через весь периметр стен.

А поскольку кровельная система дома включает в себя не только стропильную систему, но и множество других элементов (коньковые стойки или лежни), которые могут опираться как на несущие стены, так и на остальные опоры, рекомендуется обустройство армопояса и под них.

Крайне важно, чтобы армопояс был точно и надежно установлен согласно всем нормам. Если это проигнорировать, то кровельная конструкция вряд ли будет отличаться прочностью.

Размеры армопояса под мауэрлат

При армировании следует учитывать, что его ширина должна быть равна ширине несущих стен, но не меньше 25х25 см. Если стены возводятся из газобетона, то последний ряд выкладывается из специальных блоков в форме буквы «U», которая выступают в качестве опалубки для заливки бетона.

Если же стены возведены из кирпича, то внешняя опалубка делается размером в половину кирпича, а внутренняя из досок.

Сооружение армирующего пояса

Монтаж опалубки, укладка металлического каркаса

К формированию армирующего пояса следует приступать по завершению возведения стен.

Для этого формируется опалубок, который следует использовать для заливки армирующегося пояса, к которому в дальнейшем будет крепиться брус.

Монтируя опалубок, необходимо следить, чтобы его верхний край находился строго по горизонтали. Это легко проверяется с помощью строительного уровня или ватерпаса.

Затем внутрь опалубки кладется арматурный каркас, в продольной части которого должно быть не меньше 4 прутьев арматуры, диаметром от 1,2 см.

Пересекающиеся части из прутьев арматуры или проволоки, диаметром 8 мм, должны соединять продольную арматуру через каждые 25 см.

Обычно в поперечном сечении такой каркас являет собой квадрат, а иногда прямоугольник. Можно прибегнуть к услугам предприятий, сваривающих любые каркасы с помощью точечной контактной сварки, если на это нет времени.

Укладывая арматурный каркас, учитывайте, что минимальная толщина бетона от арматуры должна быть не меньше 5 см. По бокам это без проблем регулируется правильной укладкой каркаса, а внизу необходимо сделать подставки из битого кирпича или же подложить деревянные доски.

Но в идеале использовать специальные опоры из пластика требуемой высоты, которые можно найти в любом строительном магазине.

Завершив укладку каркаса, следует закрепить опалубку таким образом, чтобы ее не расперло от тяжелого бетона, а сделать это можно так:

монтируя опалубку, ее нижнюю и верхнюю части скрепляют деревянными брусочками. После застывания бетона, верхние доски демонтируются, а нижние остаются;
опалубка может крепится с помощью особенных диагональных упоров, которые один концом упираются в опалубку, а другим опираются на горизонтальную поверхность;
изготавливая многоразовую опалубку из ОСП (ориентированно-стружечной плиты) для их скрепления используют резьбовые шпильки.

На противоположных сторонах листов опалубки недалеко друг от друга делаются отверстия, диаметром в 12,5 мм. Туда же прокладывается пластмассовая трубка, которая по длине должна быть равна ширине будущего армопояса.

После этого, через отверстия пропускается резьбовая шпилька диаметром 12 мм, которую нужно будет стянуть гайками с крупными шайбами. После застывания бетона, они вытаскиваются, а листы демонтируются. Что же касается трубок, их можно оставить в бетоне, поскольку стоят они копейки.

Установка закладных резьбовых шпилек

Проверив правильность установки опалубки, следует установить крепежные детали, на которых будет держаться мауэрлат. Рекомендуется это делать с помощью резьбовых шпилек, крепящихся к металлическому каркасу.

Они должны быть с крупными шайбами и гайками, и диаметром чуть больше сантиметра, а длина была такой, чтобы один конец был хорошо зафиксирован на каркасе каркасу, в то время, как другой выступал на несколько сантиметров над уже смонтированным мауэрлатом.

Там, где на мауэрлат не опираются стропила, необходима установка шпилек. Как минимум одна шпилька должна быть между ногами стропил, при этом расстояние между креплениями не должно превышать одного метра. На арматурном каркасе сделайте разметку мелом, а выравнивание производите по линии, сделанной с помощью шнура, натянутого по осевой линии.

С помощью вязальной проволоки шпильки крепятся строго по вертикали к арматурному каркасу.

Заливка армирующего пояса бетоном

Для придания армопоясу максимальной прочности, все должно быть сделано за один раз. Для этих целей рекомендуется использовать бетон марки не ниже М200. С учетом предстоящего объема работ лучше всего остановиться на использовании готового бетона, что можно заливать с помощью бетононасоса прямо в опалубку.

Если же такая возможность отсутствует, то бетон можно сделать и самостоятельно. Конечно, без бетономешалки и помощников тут не обойтись.

Чтобы приготовить бетон требуемой марки, необходимо использовать:

цемент марки М400 1 часть;
щебень 4,8 части;
мытый песок 3 части.

Когда бетон будет залит, в нем могут появиться пузыри (воздушные полости), которые сказываются на прочности конструкции. Чтобы их удалить, следует использовать специальный вибратор, но если его под рукой нет, то нужно потыкать его по всему объему куском арматуры.

Кстати, для большей эффективности стоит использовать пластификаторы, которые повышают подвижность смеси и снижают составляющую воды. В результате армопояс быстрее застывает и становиться прочнее.

Крепление мауэрлата к армопоясу

Когда бетон станет достаточно прочным, опалубка демонтируется и через неделю-полторы, можно начинать прикреплять мауэрлат к армопоясу. Предварительно брус обрабатывается специальными добавками, чтобы исключить возможность его гниения и повреждения насекомыми.

Все соединения бруса между собой делаются прямым замком или косым прирубом, что позволяет сделать всю конструкцию монолитной. Место будущего крепления бруса следует предварительно пометить, просверлить и вставить в них шпильки.

Само крепление осуществляется с помощью большой шайбы и гайки. Все соединения следует застраховать контргайками и срезать оставшиеся торчащие шпильки болгаркой. Монтаж мауэрлата на армопояс делается только через слой рубероида.

Обоснованность сооружения армирующего пояса под мауэрлат из кирпича

Часть специалистов считает возможным возведение армопояса из кирпича для строений из пористых блоков.

Но армирующей эту конструкцию можно назвать лишь с натяжкой, поскольку состоящая из нескольких рядов, она не будет равномерно распределять нагрузку, идущую от стропильной стены, в результате, создаваемая точечная нагрузка будет оказывать на пористые блоки разрушительное действие.

Итак, давайте подведем итоги:

сооружение из армопояса под мауэрлат необходимо, если планируете строение из газо- и керамзитобетона, и при кирпичных стенах;
для надежной фиксации мауэрлата к армопоясу следует использовать резьбовые шпильки, прикрепленные к металлическому каркасу;
весь объем бетонных работ следует сделать за один раз без перерывов;
мауэрлат крепится через слой рулонной гидроизоляции.

Армопояс под мауэрлат минимальной высоты. Армопояс для газобетона под мауэрлат

При строительстве любого дома первостепенное значение имеет создание армирующего пояса под мауэрлат, который придает тонкому
ю дополнительную жесткость, а также служит усиленной опорой, позволяя удерживать боры в необходимом количестве. место.

Назначение армирующего пояса

Как известно, кровля передает на здание два вида нагрузок, а именно:

вертикальные, которые входят в вес самой кровли с учетом внешних воздействий : сейсмическая активность, ветер и снег;
распорка от стропил, упирающаяся в стену, которая стремится раздвинуть стены здания.Наряду с увеличением нагрузки на крышу увеличивается и горизонтальная составляющая — нагрузка на распорку.

Армопояс функции

Армопояс — это одна из важнейших составляющих в строительстве, поэтому давайте рассмотрим , зачем он нужен:

если здание построено из газобетона, следует понимать, что блоки сделанные из него не выдерживают точечной нагрузки на свою поверхность и при сверлении отверстий под шпильки, а просто растрескиваются;
использование бронепояса позволяет сделать конструкцию более жесткой;
все местные и точечные нагрузки равномерно распределяются по поверхности несущих стен;
при сезонном движении грунта, неравномерной усадке дома или землетрясениях армопояс защищает стены от деформации, сохраняя всю геометрию конструкции;
с помощью бронепояса вся конструкция стены выравнивается по горизонтали, при этом исправляются ошибки, допущенные при кладке стен;
Благодаря механической прочности к бронепоясу можно крепить все важнейшие конструкции, в том числе мауэрлат.

Назначение мауэрлата

Мауэрлат — это часть крыши здания, которая используется для поддержки стропил. Часто профессиональные строители рекомендуют закрепить его на специальном бронепоясе, что позволяет удерживать его на месте.

Таким образом, он действует как усиленная опора, придавая жесткость всей конструкции. К мауэрлату крепятся ножки стропильной системы, а сам он крепится непосредственно к стенам постройки. Исходя из этого следует, что мауэрлат помимо поддержки стропил соединяет еще и крышу и каркас дома в единое целое.

Обоснование строительства армирующего пояса

Армопояс под мауэрлат необходимо для увеличения прочности конструкции дома. Устраивая бронепояс под этой балкой своими руками, следует учитывать, что он должен быть сплошным, проходящим по всему периметру стен.

А поскольку в кровельную систему дома входит не только стропильная система, но и множество других элементов (коньковые столбы или грядки), которые могут опираться как на несущие стены, так и на другие опоры, рекомендуется устраивать армированную пояс под ними.

Крайне важно, чтобы армопояс был установлен точно и надежно в соответствии со всеми стандартами. Если это не учитывать, то конструкция крыши вряд ли будет долговечной.

Размеры армопояса под мауэрлат

При армировании следует учитывать, что его ширина должна быть равна ширине несущих стен, но не менее 25х25 см. Если стены возводятся из газобетона, то последний ряд выкладывают из специальных блоков в форме буквы «П», которые выполняют роль опалубки для заливки бетона.

Если стены построены из кирпича, то внешняя опалубка составляет половину кирпича, а внутренняя — из досок.

Строительство армирующего пояса

Устройство опалубки, укладка металлического каркаса

Формирование армирующего пояса следует начинать после завершения возведения стен.

Для этого формируется опалубка, которой следует заполнить арматурный пояс, к которому в дальнейшем будет крепиться брус.

При сборке опалубки необходимо следить за тем, чтобы ее верхний край был строго горизонтальным.Это легко проверить с помощью строительного или спиртового уровня.

Затем внутрь опалубки помещается арматурный каркас, в продольной части которого должно быть не менее 4 стержней арматуры, диаметром 1,2 см.

Пересекающиеся части стержней арматуры или проволоки диаметром 8 мм должны соединять продольную арматуру через каждые 25 см.

Обычно в поперечном сечении такая рамка представляет собой квадрат, а иногда и прямоугольник. Можно прибегнуть к услугам предприятий, сваривающих любые каркасы точечной сваркой сопротивлением, если на это нет времени.

При укладке арматурного каркаса учитывайте, что минимальная толщина бетона от арматуры должна быть не менее 5 см. По бокам это легко регулируется правильной укладкой каркаса, а внизу обязательно сделать опоры из битого кирпича или поставить деревянные доски.

Но в идеале использовать специальные пластиковые опоры необходимой высоты, которые можно найти в любом строительном магазине.

После завершения укладки каркаса опалубку следует закрепить так, чтобы ее не раздирал тяжелый бетон, а это можно сделать следующим образом:

при сборке опалубки, ее нижней и верхней частей крепятся деревянными брусками.После застывания бетона верхние доски демонтируются, а нижние остаются; №
опалубку можно закрепить с помощью специальных диагональных упоров, которые одним концом упираются в опалубку, а другим — на горизонтальную поверхность; №
при изготовлении многоразовой опалубки из OSB (ориентированно-стружечная плита) для их крепления используются стержни с резьбой.

На противоположных сторонах опалубочных листов, вплотную друг к другу, отверстий , диаметром 12,5 мм. Там же проложена пластиковая трубка , длина которой должна быть равна ширине будущего армопояса.

После этого через отверстия пропускаем стержень с резьбой диаметром 12 мм, который нужно будет затянуть гайками и большими шайбами. После застывания бетона их вытаскивают, а листы разбирают. Что касается труб, то их можно оставить в бетоне, так как они стоят копейки.

Установка закладных стержней с резьбой

После проверки правильности установки опалубки следует установить крепеж, на котором будет держаться мауэрлат.Делать это рекомендуется с помощью стержней с резьбой, прикрепленных к металлическому каркасу.

Они должны быть с большими шайбами и гайками, диаметром чуть больше сантиметра, а длина должна быть такой, чтобы один конец хорошо фиксировался на раме к раме, а другой выступал на несколько сантиметров над уже установленным. Мауэрлат.

Если стропила не упираются в мауэрлат, необходима установка шпилек. Между ног стропил должна быть хотя бы одна шпилька, а расстояние между креплениями не должно превышать одного метра.На арматурном каркасе отметьте мелом и выровняйте по линии, проведенной шнуром, натянутым по средней линии.

С помощью вязальной проволоки шпильки крепятся строго вертикально к арматурному каркасу.

Заливка армирующего пояса бетоном

Чтобы армированный пояс имел максимальную прочность, все нужно делать за один прием. Для этих целей рекомендуется использовать бетон марки не ниже М200. Учитывая предстоящий объем работ, лучше всего остановиться на использовании готового бетона, который можно заливать с помощью бетононасоса прямо в опалубку.

Если это невозможно, бетон можно изготовить самостоятельно. Конечно, без бетономешалки и помощников не обойтись.

Для приготовления бетона необходимой марки необходимо использовать:

цемент марки М400 1 часть;
щебень 4,8 части;
песок мытый 3 части.

При заливке бетона в нем могут появиться пузырьки (воздушные карманы), влияющие на прочность конструкции. Для их удаления следует использовать специальный вибратор, но если его нет под рукой, то нужно протыкать его по всему объему куском арматуры.

Кстати, для большей эффективности стоит использовать пластификаторы, которые увеличивают подвижность смеси и снижают содержание воды. В результате армопояс быстрее застывает и укрепляется.

Крепление мауэрлата к армопоясу

Когда бетон достаточно прочен , опалубка демонтируется и через полторы недели можно начинать прикреплять мауэрлат к армопоясу … Древесина предварительно обработана со специальными добавками, чтобы исключить возможность гниения и повреждения насекомыми.

Все стыки бруса между собой производятся прямым замком или косым пропилом, что дает возможность сделать всю конструкцию монолитной. Место будущей фиксации бруса следует предварительно разметить, просверлить и вставить в них шпильки.

Сам крепление осуществляется большими шайбами и гайками … Все соединения застраховать контргайками и отрезать оставшиеся выступающие шпильки болгаркой. Крепление мауэрлата на армопояс производится только через слой рубероида.

Обоснованность строительства армирующего пояса под мауэрлат из кирпича

Некоторые специалисты считают возможным строительство кирпичного армирующего пояса для зданий из пористых блоков.

Но эту конструкцию можно назвать только армирующей с растяжкой, так как состоящая из нескольких рядов, она не будет равномерно распределять нагрузку, идущую от стропильной стены, в результате образовавшаяся точечная нагрузка окажет деструктивное воздействие на пористые блоки .

Итак, подведем итоги:

конструкция из бронепояса под мауэрлат необходима, если вы планируете сооружение из газо- и керамзитобетона, а также с кирпичными стенами; №
для надежного крепления мауэрлата к бронепоясу используйте стержни с резьбой, прикрепленные к металлическому каркасу;
весь объем бетонных работ должен выполняться единовременно без перерыва;
Мауэрлат крепится через слой рулонной гидроизоляции.

Любая постройка — это мауэрлат. Он действует как связующее звено между крышей и стенами здания. При проектировании ему уделяется львиная доля внимания из-за полезных функций, которые он выполняет.

Для чего нужен мауэрлат? Он выдерживает весь вес, который находится в месте упора стропил. Основная роль мауэрлата — равномерное распределение силы тяжести от стропил и передача ее на стены конструкции.

Стропильная система крепится к мауэрлату и крепится к капитальным стенам здания.Следовательно, еще одна первостепенная роль — прикрепить крышу к зданию. Мауэрлат в основном делают из дерева, но бывает и так, что стропильная система металлическая, тогда мауэрлат делают из тавра или швеллера.

Нужно ли строить усиленный пояс? Да, безусловно. Кровля обеспечивает несколько видов нагрузок на конструкцию: вертикальную, которая зависит от веса всей кровли, а также от погодных условий (ветер, сильные снегопады и землетрясения). И распорная нагрузка.Возникает в тот момент, когда стропила начинают давить на стены дома, как бы пытаясь их раздавить.

Современные материалы для строительства, например, газобетон или керамзитобетонные блоки, имеют свои преимущества, но никто не застрахован от их недостатков. Это недостаточный уровень жесткости для крепления мауэрлата. Строгость таких стройматериалов разрушительна. Поэтому использование усиленного ремня — не просто прихоть, а необходимость.

Стены из кирпича имеют достаточный запас прочности и выдерживают большие нагрузки.К таким кирпичным стенам смело крепится мауэрлат с помощью саморезов с металлической насадкой или других крепежных элементов. Но мастера со стажем советуют даже на кирпичных стенах соорудить армированный пояс. Это касается районов, где наблюдаются землетрясения.

Армопояс под мауэрлат

Ремень из арматуры выполняет свои функции. Помогает защитить стены от деформации при усадке дома (неровности), при движении грунта. Армопояс может не только защитить от деформации, но и выровнять конструкцию здания с некачественной кладкой стен.

Использование бронепояса поможет придать жесткости конструкции всей конструкции. Вся нагрузка равномерно распределяется по поверхности капитальных стен. Прочность армированного ремня позволит прикрепить к нему все необходимые конструкции. Одна из необходимых конструкций — мауэрлат.

Какими должны быть размеры армированного ремня, которым будет крепиться мауэрлат. Ширина наполнения бронепояса должна быть такой же, как и ширина стены.Или подойдет как можно больше. Если стена возведена из газобетонных блоков, то последний ряд делают из блоков Y-образной формы. Это так называемая усиленная ленточная опалубка. Если при строительстве использовался кирпич, то внешняя сторона возводится в половину кирпича, а внутренняя — из досок. Армированный пояс обязательно должен быть сплошным и проходить по всему периметру несущих стен.

Конструкция усиленного ремня

После окончания кладочных работ можно заняться возведением такой важной детали, как бронепояс.Сначала сооружается конструкция для заливки из плит или плит OSB. Этот материал отлично подходит для повторного использования. После этого в опалубку устанавливаются металлические стержни. Якорь, идущий продольно и обязательно состоящий из четырех стержней, скреплен поперечной проволокой. Если представить себе поперечное сечение такой рамы, то она выглядит как квадрат. Самостоятельно делать такую металлическую конструкцию не обязательно. Есть компании, которые предоставляют услуги точечной сварки и сваривают такие конструкции.При заливке бетона такой армированный каркас становится монолитной конструкцией. Закрепить опалубку обязательно, иначе от веса бетона она лопнет.

Это делается разными способами:

Нижняя часть отливки крепится кусками доски или деревянными брусками. Также делают верх опалубки. После застывания бетона при разборке верхние бруски отрываются, а нижние остаются в бетонной массе, нужно просто отпилить торчащие концы.
Другой метод усиления заключается в использовании диагональных упоров, которые одной стороной опираются на горизонтальную плоскость, а другой — на опалубку.

Чтобы закрепить мауэрлат на армопоясе, следует дождаться высыхания бетона, снять опалубку и приступить к креплению. Брус нужно обработать антисептическим средством. Брус соединяется двумя способами: прямым замком (так делают дома из сруба) и косым срезом. Это делает дизайн еще более мощным.

Мауэрлат — это элемент кровельной системы здания, который обычно делается для поддержки стропил на крыше. Стоит отметить, что профессиональные строители советуют прикреплять мауэрлат к специальному бронепоясу, который будет удерживать мауэрлат на месте. Армопояс под маевлатом придаст конструкции жесткости и придаст ей роль усиленной опоры.
Армопояс — очень важная составляющая в строительстве. Итак, давайте разберемся, для чего он на самом деле предназначен.
Если наше здание состоит из газобетона, то вам необходимо знать, что газобетонные блоки переносят точечную нагрузку на свою поверхность крайне отрицательно и поэтому при сверлении отверстий под шпильки внутри блока они могут треснуть или просто лопнуть.
Следующий пункт, для которого предназначен армопояс — это подвешивание стропил к стенам, установленных непосредственно на газобетонных блоках, которые будут создавать разную массу с разных сторон, что в свою очередь приведет к возможному перемещению блоков и деформации всей крыши и стен.
И наконец, если стропила поставить на газобетонные блоки, то при малейшем отклонении уровня кровли от проектной нормы появится точечная нагрузка и блоки потрескаются.
Решение всех этих проблем — защитный армопояс под мауэрлат !.
Установить бронепояс на мауэрлат очень просто. Для этого по всей площади нашей стены устанавливаем специальные стойки, стойки нужно устанавливать равномерно через каждые 60 см друг от друга. Кстати, шпильки можно купить размером около 2 метров и разрезать их на равные части, поэтому на этих элементах мы сэкономим.После установки шпилек прямо на шпильки надеваем нашу балку, предварительно замерив и просверлив в ней отверстия для шпилек, затем притягиваем балку к бронепоясу болтами.
Шпильки лучше всего обернуть полиэтиленом, чтобы не испортить их при заливке бетона.

Необходимость создания бронепояса для мауэрлата при возведении кровли не всегда очевидна для начинающих строителей. У них часто ошибочное представление об армированном усилении основания для возведения кровли как о чем-то ненужном и ненужном.Однако армопояс — важный посредник, распределяющий нагрузку кровли на стены здания. Рассмотрим, зачем нужен бронепояс под кровлю, какие функции он выполняет и как его устроить самостоятельно.

В этой статье

Потребность в бронепоясе

Начнем рассмотрение армированного основания крыши с его основных функций.

Преобразование нагрузки

Стропильные ноги передают нагрузку на мауэрлат, основная концентрация которой находится в местах опоры стропил на стены дома.Задача мауэрлата и армопояса — трансформировать эту нагрузку, сделав ее однородной. На мауэрлат действуют два вида нагрузок. Это вес самой кровли, скопившийся на ней снег, влияние порывов ветра на крышу и другие природные явления.

Еще одна нагрузка связана с расширением стропил стен здания. С увеличением веса кровли она значительно увеличивается. Современные материалы для строительства зданий, такие как керамзитобетон, газобетон, обладающие рядом положительных характеристик, не способны выдержать такую разрывную нагрузку.Перед установкой на них мауэрлата в обязательном порядке необходимо создать армированный пояс.

Кирпичные стены обладают большей выносливостью к точечным нагрузкам, поэтому для крепления на них мауэрлата достаточно использовать анкеры или закладные детали. Однако специалисты рекомендуют использовать бронепояс для кирпичных стен, если здание возводится в сейсмоопасном регионе.

Крепление крыши к дому

Самая главная и основная задача мауэрлата — надежно прикрепить крышу к дому.Таким образом, сам мауэрлат необходимо надежно закрепить на постройке.

Основные задачи армированного основания для крыши можно резюмировать следующим образом:

Сохранение строгой геометрии здания во всех ситуациях: сезонные колебания грунта, землетрясения, усадка дома и т. Д .;
Выравнивание стен в горизонтальной проекции, исправление неточностей и недоработок при возведении стен;
Обеспечение жесткости и устойчивости всей конструкции здания;
Равномерное и распределенное распределение нагрузки кровли на стены здания;
Возможность надежно прикрепить к армированному основанию важные элементы кровли, в первую очередь мауэрлат.

Расчет армированного основания для крыши

Процесс армирования основания для мауэрлата начинается с планирования и расчетов. Необходимо рассчитать размер бронепояса. По строительным нормам она должна быть равна ширине стены и не менее 25 см. Рекомендуемая высота усиленного основания около 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должны окружать весь дом.

Если стены возводятся из газобетона, то верхний ряд делается из камня в форме буквы U, образующей опалубку.В него необходимо уложить армирующие элементы и залить цементным раствором всю конструкцию.

Перед началом строительных работ также необходимо подготовить необходимые инструменты и строительные материалы. Для создания армированного основания под кровлю вам потребуются:

Бетономешалка для качественного перемешивания цементного раствора;
Специализированный вибратор, ускоряющий цементный раствор в опалубке, предотвращая образование пустот из воздуха в конструкции;
Материалы для устройства опалубки;
Арматура.

Монтажная техника

Монтаж армопояса начинается после кладочных работ. Необходимо дождаться полного высыхания кладки.

Создание опалубки и установка арматуры

Первый этап — это строительство опалубки. В зданиях из газобетонных блоков наружный ряд кладки выполняется из блоков в форме буквы U. Если таковых нет, то внешняя часть опалубки выполняется из пиленых блоков толщиной 100 мм, а внутренний часть сделана из досок.Монтаж ведется в строгом соответствии с горизонтальным уровнем.

В опалубку укладывается каркас из арматуры. Его продольная часть образована 4 стержнями арматуры диаметром 12 мм. Поперечные крепления производятся из стержней диаметром 8 мм с шагом не более 25 см. В проекции рамка выглядит как квадрат или прямоугольник. Детали каркаса монтируются внахлест до 20 см. Стыки соединяются вязальной проволокой.В решении такой усиленный каркас существует как монолитный.

Укладка каркаса предусматривает соблюдение определенных правил:

Толщина бетона от каркаса до опалубки не менее 5 см;
Для соблюдения этого правила под рамой устанавливаются подставки из брусков необходимой высоты.

Важной частью работ является укрепление каркаса опалубки. Если этого не сделать, то он будет прогреваться под весом бетона.Это можно сделать разными способами:

Установка крепежа для мауэрлата

После работы с опалубкой и укладки арматуры можно приступать к установке крепежа для мауэрлата. Рекомендуем использовать стержни с резьбой. Удобно приобретать шпильки диаметром 12 мм. Длина шпилек рассчитывается с учетом того, что их низ крепится к каркасу, а верх выступает над мауэрлатом на 2-2,5 см.

Установка шпилек проводится с учетом:

Между двумя стропилами имеется хотя бы одна шпилька;
Максимальный шаг установки не более 1 метра.

Заливка цементным раствором

Главной особенностью армированного основания мауэрлата является его прочность. Достичь этого можно только при заливке бетонного раствора за один раз.

Для создания бетонной смеси используется бетон не менее М200. Лучшая смесь для заполнения ленты готовится в следующих пропорциях:

1 часть цемента М400;
3 части мытого песка и столько же щебня.

Использование пластификаторов поможет повысить прочность и скорость застывания смеси.

Так как для создания армированной ленты требуется сразу много смеси, для подачи раствора желательно использовать бетономешалку и специальный насос. При отсутствии оборудования потребуется несколько человек для приготовления и непрерывной подачи готовой смеси.

После заливки бетона в опалубку важно удалить весь воздух из любых возможных воздушных карманов. Для этого можно использовать специальное вибрационное устройство и простую арматуру, с помощью которой прокалывают смесь по всему периметру.

Установка мауэрлата

Снятие опалубки с армированного пояса возможно по мере затвердевания бетона, а монтаж на конструкции мауэрлата можно начинать не ранее, чем через 7-10 дней после заливки армированного пояса.

Перед укладкой части мауэрлата необходимо специально подготовить:

Пиломатериал мауэрлата обработан антисептиками;
Соединения его отдельных элементов производятся методом прямого замка или косой выемки;
На бронепояс наклеивается мауэрлат и размечаются места для шпилек.Просверливаются отверстия под крепеж.

Укладке мауэрлата предшествует покрытие армированного основания слоем рулонной гидроизоляции, как правило, для этих целей используется рубероид.

Мауэрлат крепится большой шайбой и гайкой, в целях безопасности используются контргайки. После затяжки всех креплений оставшиеся верхушки шпилек срезаются болгаркой.

Подведем итоги

Усиленная база под мауэрлат — больше необходимость, чем роскошь.Кровельная конструкция довольно сильно влияет на стены дома, что хоть и равномерно распределено благодаря мауэрлату, но может негативно сказаться на прочности всего здания.

Создание армированного пояса необходимо в конструкциях из газо- и керамзитобетона из-за хрупкости этих материалов в районах с высокой сейсмической активностью. Также желательно укрепить стены под мауэрлат при создании тяжелых кровельных конструкций.

Армирование верхней части стен — дело несложное, требующее привлечения специалистов.При соблюдении ряда правил и привлечении помощников это можно сделать самостоятельно.

Снимите стальные обручи с деревянной бочки, и она развалится. Снимите с дома армированный пояс и постройка долго не будет стоять. Это упрощенное, но очень наглядное объяснение необходимости укрепления стен. Каждый, кто собирается построить добротный дом, найдет полезную информацию о назначении, типах и устройстве бронепоясов.

Что это за структура и какие функции она выполняет? Армопояс — это лента из монолитного железобетона, которая укладывается на нескольких уровнях строящегося здания.

Заливка армированного пояса выполняется в фундаменте, под плитами перекрытия и под мауэрлатами (опорными балками стропил).

Этот метод усиления выполняет четыре важные функции:

Повышает пространственную жесткость здания.
Защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и морозным пучением почвы.
Предотвращает продавливание тяжелых плит перекрытия через хрупкий газ и пенобетон.
Надежно соединяет стропильную систему крыши с легкими блочными стенами.

Основным материалом для повышения жесткости стен был и остается железобетон. Для небольших хозяйственных построек можно использовать менее мощный кирпичный бронепояс. Он состоит из 4-5 рядов кирпичной кладки, ширина которой равна ширине несущей стены. В шов каждого ряда на раствор укладывается сетка с ячейкой 30-40 мм из стальной проволоки диаметром 4-5 мм.

Укрепление стен армированным поясом требуется не всегда. Поэтому не нужно тратить деньги на его устройство в следующих случаях:

твердый грунт (каменистый, крупнозернистый или крупнозернистый песок, не насыщенный водой) лежит под основанием фундамента;
стены построены из кирпича;
Строится одноэтажный дом, перекрытый деревянными балками, а не железобетонными панелями.

Если на участке имеются слабые грунты (пыльный песок, суглинок, глина, лёсс, торф), то ответ на вопрос, нужен ли армирующий пояс, очевиден.Без него не обойтись в том случае, когда стены возводятся из керамзита или ячеистых блоков (пенобетон или газобетон).

Это хрупкие материалы. Они не выдерживают движений грунта и точечных нагрузок от плит перекрытия. Армопояс исключает риск деформации стен и равномерно распределяет нагрузку с плит на блоки.

Для арболитов (толщина стен не менее 30 см, класс прочности не менее В2,5) армопояс не нужен.

Для мауэрлата

Деревянная балка, на которую опираются стропила, называется мауэрлатом. Он не может протолкнуть пеноблок, поэтому кому-то может показаться, что бронепояс для него не нужен. Однако правильный ответ на этот вопрос зависит от материала, из которого построен дом. Монтаж мауэрлата без армированного пояса допускается для кирпичных стен. Они надежно удерживают анкеры, с помощью которых к ним крепится мауэрлат.

Если мы имеем дело со светлыми блоками, то армопояс надо будет заливать.В газобетоне, пенобетоне и керамзитовых блоках надежно закрепить анкеры не удается. Поэтому очень сильный ветер может оторвать мауэрлат от стены вместе с кровлей.

Для фундамента

Здесь подход к проблеме усиления не меняется. Если фундамент собирается из блоков ФБС, то армопояс обязательно нужен. Причем делать это нужно на двух уровнях: на уровне подошвы (основания) фундамента и на его верхнем срезе.Такое решение защитит конструкцию от сильных нагрузок, возникающих при подъеме и оседании грунта.

Для фундаментов из щебеночно-бетонных лент также требуется армирование армированным поясом, по крайней мере, на уровне подошвы. Щебень — материал экономичный, но не устойчивый к движениям грунта, поэтому требует армирования. А вот монолитной «ленте» бронепояс не нужен, так как его основа — стальной объемный каркас.

Нет необходимости в устройстве данной конструкции под сплошную фундаментную плиту, которую заливают под постройки на мягких грунтах.

Для каких типов межэтажных перекрытий нужен армопояс?

Под панелями, опирающимися на керамзитобетонные блоки, газо- или пенобетон, в обязательном порядке необходимо делать армированный пояс.

Заливать его под монолитный железобетонный пол не нужно, так как он равномерно передает нагрузку на стены и прочно связывает их в единую пространственную конструкцию.

Армопояс под деревянный пол, который опирается на легкие блоки (газобетон, керамзит, пенобетон) не требуется.В этом случае достаточно будет залить под балки опорные площадки из бетона толщиной 4-6 см, чтобы исключить риск толкания блоков.

Как правильно сделать армопояс?

Технология устройства армированного пояса жесткости не отличается от способа заливки монолитного фундамента.

В целом он состоит из трех операций:

Изготовление арматурного каркаса;
Установка опалубки;
Заливка бетоном.

Определенные тонкости и нюансы в работе проявляются в зависимости от расположения армопояса.

Армированный пояс для фундамента

Отвечая на вопрос, как сделать армированный пояс под фундамент (уровень 1), допустим, что его ширина должна быть на 30-40 см больше, чем ширина несущей части основного бетона » Лента». Это значительно снизит давление на грунт здания. В зависимости от этажности дома толщина такого пояса жесткости может составлять от 40 до 50 см.

Армированный пояс первого уровня предназначен для всех несущих стен здания, а не только для наружных. Каркас для нее изготавливается путем вязания фиксаторов арматуры. Сварка применяется только для предварительного соединения (прихватывания) основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Армои второго уровня (на фундаменте)

Это сооружение является продолжением ленточного фундамента (бутовый бетон, блок).Для его усиления достаточно использовать 4 стержня диаметром 14-18 мм, соединив их струбцинами диаметром 6-8 мм.

Если основной фундамент бутобетонный, то проблем с установкой опалубки под армированный пояс не возникает. Для этого в нем нужно оставить свободное место (20-30 см) для установки арматурного каркаса с учетом защитного слоя бетона (3-4 см).

С блоками FBS ситуация более сложная, так как под них не ставится опалубка.В этом случае следует использовать деревянные распорки, которые поддерживают панели опалубки снизу. Перед установкой на доски набиваются обрезные доски, которые выступают за габариты опалубки на 20-30 см и не дают конструкции сдвинуться вправо или влево. Для соединения панелей опалубки по верху досок прибивают короткие поперечины.

Вариант крепления опалубки армопояс к фундаментным блокам

Систему крепления можно упростить за счет использования шпилек с резьбой.Их попарно укладывают в щиты опалубки на расстоянии 50-60 см. Затянув шпильки гайками, мы получаем достаточно прочную и устойчивую конструкцию для заливки бетона без деревянных опор и ригелей.

Эта система также подходит для опалубки, для которой требуется армированный пояс для перекрытий перекрытий.

Шпильки, которые будут заполняться бетоном, необходимо обернуть пергамином или нанести на них немного машинного масла. Это облегчит задачу удаления их с бетона после его затвердевания.

Армопояс для плит перекрытия

В идеале его ширина должна быть равна ширине стены. Сделать это можно в том случае, когда фасад будет полностью облицован плиточным утеплителем. Если для отделки решено использовать только штукатурный раствор, то ширину армопояса придется уменьшить на 4-5 сантиметров, чтобы оставить место для пенопласта или минеральной ваты. В противном случае в зоне укладки ремня жесткости появится сквозной мостик холода очень солидных размеров.

Делая армопояс на газобетоне, можно использовать другой раствор. Он заключается в установке двух тонких блоков по краям кладки. Между ними ставится стальной каркас и заливается бетон. Блоки действуют как опалубка и изолируют пояс.

Если толщина стены из газобетона 40 см, то для этой цели можно использовать перегородочные блоки толщиной 10 см.

При меньшей толщине стены можно своими руками вырезать полость под бронепояс в стандартном кладочном блоке или купить готовый пенобетонный пеноблок.

Армированный пояс под мауэрлат

Основным отличием армопояса под мауэрлат от других видов армирования является наличие в нем анкерных штифтов. С их помощью брус надежно крепится к стене без риска оторваться или сместиться под действием ветровых нагрузок.

Ширина и высота арматурного каркаса должны быть такими, чтобы после заделки конструкции со всех сторон между металлом и внешней поверхностью ленты оставалось не менее 3-4 см защитного слоя бетона. .

Армопояс над перемычкой. Армопояс над переборкой Монолитный пояс появилась трещина под плитами

10 рядов приподнят — это 2,5 метра.

Мы достигли перемычек и железобетонного пояса 1-го этажа, также называемого сейсмическим поясом. В его функции

равномерное распределение нагрузки перекрытия по всему периметру несущих стен,

вертикальное и горизонтальное соединение всех стен в единую монолитную конструкцию,

предотвращение «сползания» стен под действие разрывных моментов

Перемычки дверей, окон и армопоясов изготавливаются по единой технологии несъемной опалубкой из газобетонного блока толщиной 100 мм.Выставляем опалубку на клей:

Укладываем арматурные ленты — в два стержня арматуры d10 каждый — нижний (на фото) и верхний:

и заливаем бетоном:

Желательно соединять верхний армирующий пояс с нижним в единый пространственный каркас, как здесь:

, но нам пришлось уложить его в процессе заливки, утопив в бетоне на 2-5 см. Не успели заранее закрепить в опалубке — уже принесли бетон и начинало темнеть…
Но перед тем, как залить армопояс, венчающий первый этаж, залили перемычки над дверьми и окошечками. На фото видны два ящика: нижний для заполнения перемычки над дверью и верхний для армопоя, который будет идти на один ряд над перемычкой:

встроенная перемычка:

такая же перемычка, только в профиль:

По задумке армопояс должен был одновременно стать перемычкой на все большие окна … Поперечное сечение выглядит так:

тех.по сути, мы делаем сплошную перемычку по всему периметру стены, которая проходит по всем окнам и выполняет функцию бронепояса. Над оконными проемами подвесной ящик из блоков толщиной 100 мм, склеенных кладочным клеем:

Дно также сделано из блока, нарезанного полосами по 100 мм:

Это сделано для того, чтобы стена не промерзала сквозь верх оконного проема, где должен был быть голый бетон.

При такой конструкции армопояса проблема промерзания до сих пор не решена, т. К. 10 см блока с улицы + 20 см холодного бетона + еще 10 см блока изнутри не обеспечат необходимой степени теплоотдачи. изоляция.Но, к сожалению, я не придумал, как этого избежать. Есть специальные П-образные блоки, но у меня их не было, заводские теплые перемычки тоже, и я не решился поставить утеплитель между бетоном и блоком, опасаясь, что такая конструкция не обеспечит требуемой степени прочности из-за тот факт, что бетон не будет прилипать к блоку сбоку. В общем, я так и сделал и решил, что при отделке фасада можно будет поставить декоративный теплый бордюр из пенополистирола или другого теплоизоляционного материала по всему периметру армопояса.

Рабочие либо по лени, либо по какой-то другой причине сначала не ставили опоры под опалубку в оконных проемах, но когда начали выкладывать опалубку армопояса, у них получился прогиб, так что они Пришлось все разобрать, поставить опоры и заново уложить опалубку:

Заказал с завода бетон для армопояса, марка 200, на щебне. Предварительно подсчитал потребность, оказалось 3 кубика, оказалось, что не ошибся — ушло ровно 3 кубика.

Бетон привезли в 4 часа дня, залили в ящик из блоков и полиэтилена, приготовленного на земле:

Получилась такая симпатичная связка:

Подняли на 2 этаж ведрами и залил:

Заливку закончили в полной темноте с фарами:

На следующий день приехал смотреть, получилось так:

Ставим внутренние перегородки из блока шириной 20 см, был бронепояс не обливается ими.

Теперь осталось поставить балки перекрытия и 1 этаж в основном закончен.

Проблема в следующем. Фундамент в виде квадрата 8, соответственно и армопояса такие же. Через пару дней заметил трещину в верхнем бронепоясе, удерживающем крышу. Я начал разбираться и обнаружил внизу еще одну трещину в армопоясе между этажами. А потом я нашла еще одну вдоль трещины на противоположной стороне … Трещины, похожие на волосы. Самое большое расширение находится наверху.Соответственно, все трещины меньше миллиметра. Блоки тоже треснуты. Ширина меньше миллиметра. Такое ощущение, что дом рушится на ладони. В фундаменте трещин не обнаружено.
Введение Фундамент монолитный армированный 8 на 10. Правда хлынула несколько раз.
Первые 70 см бетон 300, вверх 40 см 200. Армирован железной арматурой 12 по горизонтали, 10 по вертикали (лестница через каждые 20 см). Глубина промерзания 70 см. Дом 1,5 этажа. Стены керамзитобетонный блок толщиной 300 мм.2 бронепояса 200 бетон армирован 4 линиями армирования по 12 квадратов. первый армопояс между этажами второй держит крышу. Ремни небьющиеся. Стены армируются железной кладочной сеткой по принципу армирования домов газосиликатом через каждый второй ряд. Внутри плавает залитая бетонная плита на насыпном песке. Суглинок. Фундамент был заложен на 20 см в землю. Песок не насыпался. Ленту залили целлофаном, который сохранился.Фундамент в нескольких местах слегка приподнят на 5 см. Фундамент назван сроком на 1 год, трещин не было заметно. Раньше на этом месте дорога проходила прямо посередине дома, поэтому земля была плотнее, чем по краям. Хотя при копании было ощущение, будто я перекопался в однородную почву. Поэтому сделал фундамент, чтобы грунт везде был плотнее. Я не укреплял фундамент. Отмостки нет. В прошлом году утеплил фундамент и территорию вокруг дома на 60 см в сторону 5 см экструдированным пенополистиролом + полиэтиленовой мембраной тоже на 60 см.Водоотвод с крыши сделан в паре метров от дома. Дом находится на участке с небольшим перепадом. Высота крыши дома 7 метров. Боковые фронтоны выполнены из газосиликата, каждый весит около 2 тонн.
Сообственно вопрос что делать? Теперь я собирался двигаться в мыслях. Такое ощущение, что в первый год постройки сначала треснуло внизу, а потом переместилось наверх. Потому что трещин в бронепоясах я не заметил. И ожидание наконец утихло.Я заметил трещины в блоках первого ряда и оконных упорах после первой зимовки. Но так как трещин в фундаменте и бронепоясах не обнаружил, списал на усадку. Нижние трещины в первом ряду блоков визуально не расширялись в течение 3 лет. Пока 2 мысли по причинам 1) фундамент провалился по краям бывшей дороги и изогнулся либо по дуге, либо фундамент уже потрескался, но визуально не виден. 2) вариант провисал раствор под первый ряд блоков, так как заметил, что западная стена зимой сильно промокла от дождей и раствор первого ряда блоков ковыряли ногтем (узбеки пожалели цемент во время кампания).Пока что из предложений что делать, думаю 1) убрать боковые фронтоны 2) сделать бетонную отмостку и водосток.

07.01.2015: Алексей

Уважаемый доктор Лом, нужен ваш совет
толщина стен из газобетона 300 мм на неярмопояс служит перемычкой для оконного проема 2,2 шириной 1,5 высоты, пустотелые бетонные плиты опираются на армопояс, а не на эти стены, но на противоположных стенах, где совсем нет отверстий.над этим оконным проемом идет мансардный этаж тех. 3-4 ряда блоков и снова кошачье отверстие. уже на фронтоне, т.е. нагрузка от плит и от кровли идет на противоположные стены! вопрос в том, как армировать армопояс шириной 200-250 мм и высотой 250 мм? 2 стержня снизу и 2 стержня сверху и привязка какой диаметр арматуры? Можно ли просто укрепить бронепояс только над этим отверстием или необходимо армировать весь бронепояс таким же диаметром? посоветуйте что делать.спасибо)

07.01.2015: Алексей

Забыл добавить, расстояние от стен до проема 1,9 метра с обоих краев. В доме 6 на 9 оконные проемы только со стороны 6 метров а плиты и крыша соответственно лежат со стороны 9 метров

02-07-2015: Д-р Лом

Подобная тема достаточно подробно рассматривалась в статье «Вопрос расчета балка — перемычка — бронепояс», хотя там нагрузка на перемычку была приличной.Ваша нагрузка относительно небольшая (подробности о приеме нагрузок см. В статье «Расчет металлической перемычки для несущих стен»). Но я бы все же армировал бронепояс дополнительной арматурой (2 стержня сверху и 2 снизу), например, используя тот же диаметр, что и для основной арматуры ремня, ну или по расчету детали (глубина заделки, поперечный диаметр армирования), смотрите статьи «Расчет перемычки в монолитной стене и Требования к проектированию армирования балок и плит перекрытия.

31-08-2015: Александр

Доктор, Здравствуйте, подскажите пожалуйста как лучше делать !? Там стены 30 см газосиликатные окна 1.5х1.5 над ними ломаем голову либо поставить уже готовую штангу заводской перемычки гососликате марки Д 700 такие данные дает производитель, либо выставлена съемная опалубка залить перемычку самостоятельно либо сделать П-образные блоки и залить в них перемычку, но дело в том, что сразу над перемычкой окна будет армопояс шириной 30 см и высотой 20 см, будет ли армопояс прижиматься к заводской перемычке из газосиликата (так как он похоже вяло) или залить одно целое и джемпер и армопояс? скажите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу.СПАСИБО БОЛЬШОЕ !!!

09.01.2015: Д-р Лом

Ответ на ваш вопрос будет зависеть от расчетных нагрузок, а также от арматуры и класса бетона армированного пояса. Если без расчета, и так на глазок, то достаточно будет сделать перемычку в П-образных блоках, а потом сверху армопояс. Выдержит ли заводская перемычка динамические нагрузки при бетонировании армопояса, я не знаю.

01-09-2015: Александр

Прошу прощения, Доктор за не продуманный вопрос.Вот данные по моему вопросу. Фундамент ленточный размером 11х12,8, а подшипник посередине — 12,8. Глубина 1,3 в грунте с маркой ж / б бетона 400 м, арматура 2 стержня арматуры 12 по всему периметру фундамента, внизу 2, посередине зажимы между ними арматура 8 с шагом 30 см, по углам армируются по принципу: левая сторона идет в правую сторону, а правая сторона — влево таким же образом, и по тому же принципу в верхней части фундамента есть арматура 12 и 8 (получается две на 2 верхних посередине и 2 арматуры внизу с помощью хомутов через каждые 30 см по 8 арматуры.далее цоколь из бетонных блоков (демлер) марки 100 м 4 ряда над землей общая высота 80 см. Кладка через ряд увязывается по принципу ложки стыков, ширина фундамента 40 см. Стены представляют собой газосиликатный блок D 500 шириной 30 см. Центральная стена и перегородки 20 см в каждом ряду перевязаны стальными перемычками. Армируются только места под оконными проемами. ОКНА проемы 1,5 на 1,5. Вопрос по-прежнему в джемперах и бронепоясе и высоте от окна до подола.ВОПРОС О ДЖЕМПЕРАХ. ВАРИАНТЫ 1. КУПИТЬ ГОТОВУЮ ПЕРЕМЫЧКУ ИЗ ГАЗОВОГО СИЛИКАТА ПЛОТНОСТЬЮ D 700 И КЛАССА ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ B 3.5 2. ВАРИАНТ ЗАПОЛНИТЕ 3 СТРЕЛКИ ВВЕРХ И ПОСЛЕ СУШКИ НЕМЕДЛЕННО ПРИЖИМАЙТЕ БРОНИРОВОЧНЫЙ РЕМЕНЬ. 3 ВАРИАНТ ОДНОВРЕМЕННО ЗАПОЛНИТЕ ПЕРЕМЫЧКИ РЕМЕНЬЮ. Не раздавить была готовую ПЕРМЫЧКУ и можно ли заливать ПРЯМОЙ ССЫЛКОЙ С КЛАДКОЙ СЕТКИ? .ПЛАНИРУЕТСЯ Укладка сетки по периметру несущей стены плюс одна, на которую тоже будет ложиться кровать с одной стороны БАЛКИ.АРМОПОЯ ВМЕСТО Опалубка и изоляция толщиной 20 см и 6 см и на другом БЛОК СЪЕМНАЯ ОПАЛБУКА ДОСКИ В РАМКЕ 16 марта ТОП 2 НИЖНЯЯ с зажимами от 12 до 30 см шириной Укладка сеток 30, высота 20 см УГОЛЬ, завязанный на уме ПЛАНИРОВАНИЕ с перевязкой ДЛЯ МОНТАЖА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ и крепления к шпильке, на которую в последующем будет ставиться мауэрлат 200 100 мм ЗАТЕМ НА МАУЭРЛИТОВЫЕ БАЛКИ И НА КРАЙКЕ БАЛКИ НА РЕЛЬС. КРОВЕЛЬНАЯ ПЛИТКА БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ.КАК ВЫ МОЖЕТЕ СПАСИБО? ВСЕГДА ПОМОГИТЕ. ИЗВИНЕНИЯ ЗА ТЕКСТОВЫЕ ОШИБКИ.

09.01.2015: Д-р Лом

Александр, спасибо за подробности, но в данном случае строительство фундамента не принципиально. Гораздо важнее будут ли плиты перекрытия или балки перекрытия опираться на стену над армированным поясом и перемычкой. Таким образом, мой предыдущий ответ остается в силе.
Лучше поинтересуйтесь у производителя, какую нагрузку выдерживает заводская перемычка, а затем сравните ее с ожидаемой нагрузкой.
Усиление бронепояса мне кажется более чем достаточным.

01-09-2015: Александр

Спасибо большое, подскажите пожалуйста, как рассчитать нагрузку от армопояса и балок. Лучи попадут в стену над поясом и перемычкой, но через мауэрлат. Это информация, предоставленная производителем. Размер. Длина перемычки 1500мм, 1750мм, 2000мм, 2250мм. Ширина от 150 до 400 мм. Высота 249 мм.
Масса от 44 до 180 кг, в зависимости от размера перемычки.
Плотность D700 кг / м3.
Прочность. Класс прочности на сжатие бетона В-3.5.
Морозостойкость F-35.
Расчетная нагрузка на перемычки составляет 15 кН / м для несущих стен и 2 кН / м для ненесущих стен.
большое спасибо

09.01.2015: Д-р Лом

Насколько я понимаю, завод предлагает 2 типа перемычек: для самонесущих стен — расчетная нагрузка до 200 кг / м (2 кН / м) и для несущих стен (похоже, такая перемычка есть. армированный) — расчетная нагрузка до 1500 кг / м.В принципе, в вашем случае джемпера с расчетной нагрузкой до 1500 кг / м должно хватить с запасом, особенно с учетом того, что вы собираетесь заниматься армопоясом.

01-09-2015: Александр

Доктор, большое спасибо, но подкрепление. Но сам армопояс своим весом не раздавит, я имею в виду образно дробление не окажет значительной нагрузки на прыгуна?

09.01.2015: Д-р Лом

Напротив, армопояс снизит возможную нагрузку на перемычку.

09.02.2015: Александр

Доктор Спасибо большое! А вес армопояса на оконном проеме не будет статически сильно давить на готовую заводскую газосиликатную перемычку. А как можно отблагодарить вас материально?

09.02.2015: Д-р Лом

В процессе бетонирования, а затем и во время эксплуатации, армопояс будет передавать часть нагрузки на перемычку в результате прогиба. Но поэтому я посоветовал поставить заводскую перемычку для несущих стен.Просто если бы вы не сделали бронепояс, то нагрузка на прыгуна могла быть намного больше.
А если хотите помочь проекту, внизу сайта есть номер Яндекс кошелька.

09.02.2015: Александр

Спасибо большое !!! Да, очень хочу помочь !!!

09.02.2015: Д-р Лом

Если у вас есть Яндекс кошелек, то это не займет и 5 минут. В противном случае вы можете сделать перевод в любом терминале ближайшего банка или супермаркета.

09-09-2015: Эльнур

Добрый день. Хочу залить сейсмопояс высотой 25 см и шириной 50 см, марка бетона 300, каркас из 5 стержней арматуры диаметром 12 мм, сейсмический пояс также будет выступать перемычкой над окнами, окном проем 180 см. Выдержит ли такой пояс из плиты перекрытия несущую стену с оконными проемами? плиты размером 3м на 1,2м. спасибо

09-09-2015: Д-р Лом

Это будет зависеть от диаметра и расположения арматуры.В общем, дополнительная нагрузка на ваш пояс для перемычек ожидается небольшая, но ее все же следует проверить расчетным путем. Например, посмотрите статью «Расчет перемычки в монолитной стене».

12.09.2016: Екатерина

Здравствуйте, заказали дома видеонаблюдение, пришли рабочие и проделали дыру в том месте, где проходит армопояс. Наверное, дыру следовало проделать внизу. Опасно ли осматривать периметр на предмет трещин?

12.09.2016: Екатерина

Уточню сквозное отверстие под кабель системы видеонаблюдения с улицы в комнату.

12.09.2016: Д-р Лом

Даже если рабочие просверлили бетон бронепояса, то волноваться не о чем. В армированном поясе важна только засыпка в виде растягивающей арматуры, а не бетон — набивка, работающая на сжатие.

12.09.2016: Екатерина

Спасибо, но больше не говорите: дом мерзнет (нужно утеплять крышу) и на окнах падает конденсат, отваливается штукатурка.То есть вся влага на бронепоясе, что с ним будет до лета, арматура не начнет ржаветь?

12.09.2016: Д-р Лом

В целом на мостиках холода вполне логично отстаивание конденсата, что является армопоясом, если нет соответствующей изоляции. Так что в вашем случае утеплить можно стену в районе армопояса, а не потолок.
Конечно, процесс коррозии арматуры в вашем случае не исключен, тем не менее, арматура не разрушится полностью за один сезон, а то и за несколько сезонов.

12.09.2016: Екатерина

В общем, если удалить влагу из конструкции (плиты, армопояс), то начавшаяся коррозия полностью прекращается, либо этот процесс не может быть полностью остановлен и коррозия продолжается, но только с меньшей скоростью, даже при отсутствии влаги. ?

12.09.2016: Д-р Лом

Для окисления (коррозии) стали требуется свободный кислород, который поступает из воды, замещая ионы. Так что формально, если полностью удалить влагу, процесс коррозии прекратится.

12.09.2016: Екатерина

Доктор Лом, большое спасибо за вашу работу!
Если вас это не беспокоит, я спрошу. На плите перекрытия мансарды есть трещина, поперечная посередине, почти от края до края, трещина тонкая, края ее плотно закрыты, когда плиту ставили, она уже была. Так крыша опирается на плиты чердака. Слежу за трещиной, были очень снежные зимы и ветер у нас постоянный, в прошлом году выпало рекордное количество снега.Но трещина ведет себя «хорошо», края тоже плотно закрыты, маячки на месте. Могу ли я больше не следовать за ней, когда все нагрузки пройдут? Не следить и чем-то прикрывать (плита вообще без штукатурки). Я только что прочитал, что такие трещины самые опасные.

12.09.2016: Д-р Лом

Трещины в нижней растянутой зоне сечения плиты (насколько я понимаю, речь идет о трещине, наблюдаемой на потолке) вполне допустимы, так как в растянутой зоне все нагрузки принимает на себя арматура.Более того, существует даже специальный расчет, позволяющий определить ширину раскрытия трещины, что актуально для зданий с агрессивным воздухом с той же целью защиты арматуры от коррозии.
Судя по тому, что ширина раскрытия трещин не меняется при изменении нагрузок на кровлю, на плиту с кровли не передается нагрузка, а значит можно шпаклевать и оштукатурить. Если доска начинает деформироваться и трещина раскрывается, значит, штукатурка или шпатлевка потрескаются, и вы это увидите.

12.09.2016: Екатерина

Спасибо, успокоили)))) Думал всю жизнь поищу

12.09.2016: Екатерина

Скажите, а в бетоне армопояса щелочная среда, как в плитах перекрытия? На семейном совете решили, что следующим летом у нас не получится утеплять стены снаружи (из-за финансов) А оказывается, армопояс снова конденсируется за 3 года (степень намокания, кстати, где-то другая чуть-чуть, где-то посильнее).Последний армопояс, потом крыша, может нормально по нагрузке будет?

10-12-2016: Д-р Лом

Что такое среда в бетоне, я вам не скажу, так как я не специалист по химии. А про армопояс я уже много раз говорил, что это не что иное, как страховка на случай плохо сделанного фундамента или неравномерно распределенных нагрузок, возможно, она вам никогда не понадобится в своем главном качестве в вашей жизни.

12.10.2016: Екатерина

Еще раз спасибо за ответы! Мы живем в небольшом поселке, ближайший населенный пункт 1000 км, таких специалистов, как вы, днем с огнем не встретишь, а вот в интернете можно запутаться по информации.Я буду работать няней у себя дома, поэтому переживаю за каждый кирпичик.
С армопоясом все понятно! Оштукатуриваю плиты, но по одной из них у меня есть сомнения. Плита на ее нижней поверхности имеет участки с раковинами, бортиками и отверстиями, плита, правда, заводская. Пришел бригадир в гостях и сказал, что это похоже на слабовибрируемые участки, что странно для заводской печи, предлагали прикрыть? Доктор Лом, как вы думаете, эти слабо вибрирующие участки простираются на всю толщину плиты или вполне могут находиться в пределах защитного слоя?

10-12-2016: Др.Lom

Без визуального осмотра сложно сказать что-либо конкретное. Но опять же, если плита не трескается, а соответственно и существенно не деформируется под действием приложенных нагрузок, то все в порядке. Те. возможные дефекты, вызванные недостаточной герметизацией бетонной смеси, сильно на несущую способность плиты не влияют. Я думаю, вы можете замалчивать.

12.10.2016: Екатерина

Еще раз спасибо, вы мне очень помогли! Попутно вопрос, можно ли? Защитный слой бетона от коррозии арматуры отламывается и коррозия становится видимой визуально, но как это может быть, если защитный слой весь в оболочках и мелких отверстиях, продукты коррозии будут свободно проходить через эти каналы и визуально ничего не будет видно? (Ну то есть сколов бетона не будет) А если язвенная коррозия так вообще незаметна? Б / у печь 10 лет лежала под открытым небом, так что, может, внутри все заржавело, а снаружи этого не видно.

10-12-2016: Д-р Лом

На этот раз отвечу кратко, если бы арматура полностью заржавела, то под действием нагрузок плита разрушилась бы. Даже в не очень благоприятных условиях процесс разрушения арматуры длится десятки лет, в зависимости от условий он может составлять 50, 100 и более лет, так что, думаю, у вас еще есть большой запас времени. И да. При вашем обилии вопросов не помешало бы хоть как-то помочь проекту (форма внизу сайта).Однако я не настаиваю.

19-04-2017: Михаил

Добрый вечер, у меня такая ситуация, строю дом 12/12 два этажа на первом этаже, потолок четыре метра, у меня окно в холл от пола до потолка, ширина 5 метров, высота 4 метра и сразу за окном армопояс, он же перемычка, и на этом пролете будут лежать три или даже 4 плиты перекрытия какая арматура нужна для этого пролета и в целом что нужно делать

20-04-2017: Др.Lom

Ну для начала нужно рассчитать свой армопояс-джемпер. Пример расчета можно найти в статье «Расчет железобетонной балки».

Армопояс в доме из газобетона высотой. Правильный монолитный бронепояс в газобетонном доме

Газобетон — отличная альтернатива кирпичу. Однако, к сожалению, значение показателя прочности газобетонных блоков намного ниже.Материал плохо держит на своей поверхности застежки.

Кладка из газобетонных блоков имеет свои особенности:

Стены должны возводиться на прочном фундаменте.
В процессе работы необходимо регулярно проверять ровность конструкции.
По всему периметру здания стены укрепить армированным поясом из железобетона.

При проведении строительных работ с нарушением технологических правил может произойти растрескивание блоков под действием кровельного давления.

Стоимость армопояса

Армированный пояс — это монолитная конструкция, расположенная по всему периметру здания. Армопояс защищает стены дома от разрушения и деформации под действием нагрузок. Технология усиления стеновой поверхности объекта предполагает прокладку разгрузочного пояса между этажами каждого этажа и в месте покрытия кровли.

Для обеспечения работоспособности армопояса его состав должен быть:

Непрерывный.
В кольцевом стиле.
Закрыто.

Основные компоненты армопояса:

Арматурный каркас.
Бетонная смесь.
Опалубка или блоки.

Назначение структуры:

В распределении несущей нагрузки от дополнительных перекрытий или крыш по стенам для придания им прочности.
Для защиты фундамента и стен от трещин.
Повышение пространственной жесткости здания.

Конструкция обеспечивает прочность и надежность несущих стен, повышает устойчивость конструкции к воздействию ветра, перепадов температур, сейсмических колебаний, усадке грунта и самого объекта строительства.

Армопояс габариты

Размеры бронепояса зависят от конструктивных особенностей строительного материала, к которому он должен крепиться. Стена может быть закрытой или открытой. Для каждой категории строители рассматривают свои конкретные требования к размеру конструкции.

Внутренняя конструкция усилена армированным ремнем с индикатором ширины, соответствующим толщине стены.
При усилении дома снаружи ширина защитного пояса должна соответствовать ширине стены без учета утеплителя и опалубки.
Минимальная высота конструкции — сто пятьдесят миллиметров. Этот показатель не может быть больше ширины стены.

Варианты создания бронепояса

Установить разгрузочную ленту для стен из газоблоков можно несколькими способами:

С деревянной опалубкой.
Использование дополнительных блоков.

При сравнении этих двух способов можно отметить, что оснащение стен бронепоясом с использованием деревянной опалубки технологически сложнее. Второй способ, с помощью дополнительных блоков, намного проще, но в него придется вложить больше средств из-за использования дорогостоящего стройматериала.

Лента разгрузочная не проложена:

Для монолитной железобетонной конструкции.
Под деревянным полом, поддерживаемым блоками.

На случай, если под балки, которые играют опорную роль, достаточно залить бетонные площадки толщиной пять сантиметров, которые надежно защитят строительные блоки от пробивки.

В железобетонных конструкциях нет смысла в дополнительной защите ввиду равномерного распределения нагрузки на стены

Изготовление бронепояса с использованием опалубки

Опалубка разгрузочной ленты представляет собой деревянный каркас.Делается из обрезков досок, скрепленных снаружи.

После полной сборки опалубки ее нижнюю часть крепят к стене саморезами, а верхнюю — поперечными стяжками досок с интервалом от восьмидесяти до ста сантиметров. Стяжка нужна для того, чтобы конструкция была надежнее, иначе при заливке бетона она может деформироваться или раздавиться.

Перед возведением конструкции стоит побеспокоиться о закупке необходимых стройматериалов:

Доска обрезная толщиной не менее трех сантиметров и брус 40х40 для изготовления опалубки.
Гвозди для крепления панельной конструкции к стене.
Гибкая проволока для усиления конструкции.
Стержни арматурные диаметром двенадцать миллиметров.
Пенополистирол для изоляции.

Подержанный строительный инструмент:

Сверло.
Ножовка по металлу.

Технология строительства опалубки

Технологический процесс предполагает выполнение работ в несколько этапов:

Подготовка деревянных досок.
Укладка слоя пенополистирола между стеной дома и деревянной панелью для утепления.
Крепление конструкции к стене саморезами или длинными гвоздями.
Дополнительное крепление элементов деревянной конструкции саморезами и проволокой.
Арматурный каркас в сборе. Первоначально следует заложить усиливающие штифты внутрь деревянных щитов. Гибкая проволока используется для соединения с каркасом арматуры. Не рекомендуется крепить арматуру между собой сваркой из-за ржавления материала внутри бетона.
Заливка цементным раствором.

Арматура

Арматура изготавливается из стержней арматуры диаметром от восьми до двенадцати миллиметров.

Принцип процесса:

При горизонтальной укладке штанги.
В скреплении их внахлест гибкой вязальной проволокой по всему периметру стены.
В обвязке стыков кольцами из проволоки диаметром шесть миллиметров.

Связывание стержней арматуры должно производиться непосредственно в опалубке. Когда закончите, арматурный каркас будет тяжелым. Когда конструкция собирается отдельно, поднимать и размещать ее будет сложно. Между газобетонными блоками и рамой разгрузочной ленты рекомендуется укладывать прослойку из камней или кирпича.

1. Заливка бетона

При покупке сухой бетонной смеси необходимо использовать маркировку материала не ниже М200.

При отсутствии в магазине продукции требуемых характеристик, вы можете приготовить ее самостоятельно, используя следующие пропорции в соотношении компонентов:

Щебень — 4,8 части.
Цемент — 1 часть.
Песок — 2,8 части.

Для увеличения плотности состава щебень можно заменить щебнем. После смешивания сухих элементов небольшими порциями добавляем воду, количество которой должно соответствовать двадцати процентам от общего количества смеси.

Технология бетонирования предусматривает нормативы выполнения работ, которые необходимо выполнить для получения желаемого функционального результата:

Заливку следует проводить за один цикл без перерыва, избегая частичного высыхания бетонного слоя.
Следует избегать в растворе для выливания пузырей с пустотами, которые в будущем при высыхании смеси снизят прочностные характеристики конструкции.
После заливки рекомендуется утрамбовать бетон при помощи перфоратора со специальной насадкой.Также для устранения пустот в растворе используется вибромашина, а если она отсутствует, нужно будет удалить пузырьки воздуха, сшив раствор с армированием.

2. Построение разгрузочной ленты из блоков

Опалубкой могут быть не деревянные конструкции, а блоки из пенобетона П-образной формы. Обязательным условием для такого строительного материала является наличие внутренней полости, которая необходима для укладки каркаса из арматуры и заливки бетона.

Блоки лоткового типа укладываются в штабель такой же ширины, как и стены. Такой пояс удобно приставлять к наружным стенам за счет дополнительной изолирующей функции, исключающей образование «мостиков» холода.

3. Что требуется

Метод прост и требует предварительного приобретения строительного материала — дополнительных блоков толщиной десять сантиметров. Перед покупкой следует рассчитать необходимое количество материала исходя из планируемой высоты конструкции и периметра объекта.

Процесс изготовления конструкции бронетранспортера с дополнительными блоками

Установка дополнительных блоков на стену обычным способом.
Армирование центральной части стройматериалом.
Заливка полученной конструкции цементным раствором.

Армопояс кирпичный

Загрузочная лента может быть изготовлена из кирпичной кладки, армированной сеткой. Он менее надежен, чем бетонный, и применим только для небольших хозяйственных построек.Для повышения показателей прочности кирпичной конструкции рекомендуется использовать арматуру или металлическую сварную сетку.

Особенности строения:

При использовании арматурной сетки с диаметром поперечного сечения пять миллиметров рекомендуется укладывать ее через четыре ряда кирпичей.
Ширина конструкции должна соответствовать толщине стены обрабатываемого здания.
Высота конструкции зависит от типа строительного материала стен дома и от типа кровли.Средний размер конструкции для стены из газоблоков — сорок сантиметров.

Укрепление стен кирпичом со встроенной арматурной сеткой не может полностью заменить придание надежности конструктивным элементам с помощью железобетонного аналога.

Утепляющий армопояс

Самая главная особенность газобетона — низкая теплопроводность, что обеспечивает отсутствие фактора промерзания построенной из него конструкции даже при минимальной температуре окружающей среды.Поэтому при возведении армирующей конструкции важно, чтобы она не нарушала теплоизоляционные свойства дома.

В холодное время года, а также в периоды резких перепадов температур на армированном поясе может образовываться конденсат. Во избежание этого явления рекомендуется проводить работы по утеплению конструкции.

Пенополистирол, пенополистирол и минеральная вата могут использоваться в качестве теплоизоляционных элементов.В некоторых случаях используются газобетонные блоки с перегородками. При использовании минеральной ваты следует оставлять небольшой вентиляционный зазор между утеплителем и облицовочной поверхностью.

Советы по организационным работам по утеплению объекта:

При возведении конструкции с целью ее последующего утепления следует выполнять отступ от внешнего края стены, а не по всей ее ширине.
Минимальная ширина разгрузочной ленты должна составлять двадцать сантиметров при использовании монолитного бетона и двадцать пять сантиметров при использовании кирпича.
Образовавшееся свободное пространство после заливки армированного пояса следует залить утеплителем и закрыть пеноблоком, предварительно вырезанным в соответствии с необходимыми размерами.

При заливке цементным раствором следить, чтобы элементы армированной сетки не касались стенок опалубки.
Для увеличения функциональности армированного пояса каркас арматуры устанавливается на поверхность с помощью уровня.
Прочности бетона после заливки способствует периодическое увлажнение, особенно в жаркую погоду.Рекомендуется ежедневно увлажнять структуру в течение пяти дней. Наилучший эффект достигается при накрытии влажной поверхности полиэтиленовой пленкой.
Снять опалубку можно через неделю, но она будет работать по назначению только через две недели, когда цементная смесь полностью затвердеет.
Если вы планируете изолировать разгрузочную ленту, то не следует делать это заподлицо со стеной. Специалисты рекомендуют сместить опалубку внутрь для дальнейшего заполнения образовавшейся ниши теплоизоляционным материалом.
Не нужно тратиться на армированный пояс, если под фундаментом находится твердый грунт, не пропитанный водой, кирпичные стены, а также при строительстве одноэтажного дома с деревянными балками, а не железобетонными панелями.

В промышленном и жилищном строительстве используются различные материалы, в том числе пористый бетон. Популярным видом ячеистого бетона является газобетон, обладающий рядом преимуществ. Однако без специального армирования он подвержен растрескиванию, что связано с пониженной прочностью.Для решения проблемы возводится бронепояс по газобетону. Такая конструкция дает возможность повысить устойчивость несущих элементов здания к нагрузкам, а также увеличить прочность конструкции. Рассмотрим особенности ремня усиления, разберемся с технологией.

Какими свойствами обладает газобетон?

Отдавая предпочтение газонаполненному бетону, следует внимательно проанализировать его свойства и изучить технические характеристики.Особенности материала связаны с технологией изготовления. При производстве газобетона в глубине массива равномерно образуются воздушные поры. Такая особенность распределения воздушных полостей положительно сказывается на теплоизоляционных свойствах материала. Стены из газобетона не требуют специальной теплоизоляции и позволяют удешевить поддержание комфортной температуры в помещении.

Преимущества использования газобетона при строительстве зданий по достоинству оценили профессиональные строители.

Здание, возведенное из газобетонных блоков, чаще всего подвергается воздействию стихийных бедствий.

Материал другой:

Повышенные теплоизоляционные свойства. Они позволяют значительно снизить общие затраты на отопление помещения зимой;
устойчивость в условиях перепадов температур. Строительный материал не трескается при глубоком замораживании и дальнейшем оттаивании;
повышенный коэффициент звукоизоляции.Сотовая структура создает надежный звуковой барьер;
экологичность. В процессе производства используется экологически чистое сырье, не влияющее на здоровье окружающих;
удобоукладываемость хорошая. Для придания блокам нужной формы не требуется никаких специальных инструментов и оборудования;
уменьшенный вес. Стены из легкого газобетона не оказывают повышенной нагрузки на фундамент возводимого здания;
устойчив к развитию грибковых колоний и плесени.В толще газобетона и на его поверхности болезнетворные микроорганизмы не образуются.

Основным недостатком пористого стройматериала является незначительный запас прочности, для увеличения которого оборудуют бронепояс по газобетону. Проблемные участки укрепляются силовым каркасом, который заливается бетоном.

Для защиты на газобетоне создается бронепояс, сглаживающий действие климатических факторов

Особенности устройства армопояса для газобетона

В лексиконе профессиональных строителей часто употребляется термин «армопояс».Не всегда частные застройщики имеют представление о том, как выполняется армированный пояс для газобетона и что это такое. Это мощная конструкция замкнутой формы, повторяющая очертания здания.

Формируется на основе имеющихся строительных материалов:

решетка арматурная. Стальные стержни сечением 0,8–1,2 см связываются вязальной проволокой в каркас, повышающий прочность бетона при деформации. Несущая конструкция включает продольно расположенные штанги увеличенного диаметра.Они образуют пространственную конструкцию, когда соединяются квадратными или прямоугольными перемычками, расположенными перпендикулярно. Не допускается использование сварки, ослабляющей прочность конструкции;
повышенной прочности марки М350 и выше. Приготовлен на основе щебеночно-песчаной смеси и портландцемента, смешанных в стандартном соотношении 1: 3,5. Готовый состав используется для заливки конструкции опалубки, в которую жестко устанавливается арматурный каркас. В результате непрерывной заливки и тщательной трамбовки образуется армированная лента.Он предотвращает обрушение здания и укрепляет конструкцию.

Для обеспечения необходимого запаса прочности необходимо соблюдать высоту армопояса. Конструкция опалубки позволяет придать бетонной ленте необходимую форму и обеспечить соответствие ее габаритам.

Армопояс для газобетона не только повышает устойчивость стен дома к нагрузкам от внутренней и внешней среды, но и имеет соединительное назначение

Для опалубки применяют:

Доска строганная.Они сбивают элементы щита, которые фиксируются перемычками и проволокой;
плиты пенополистирольные. Свойства материала, образующего неразборную опалубку, позволяют улучшить теплоизоляцию;
Газобетонные блоки П-образной формы. Используя готовые элементы, можно значительно ускорить сборку опалубки.

При выборе конструкции опалубки важно обеспечить герметичность, а также повышенную жесткость.Это создаст прочный армированный пояс для балок перекрытия и укрепит другие нагруженные зоны. При выполнении работ необходимо выдерживать ширину и высоту армопояса, а также соблюдать технологию изготовления. Правильно выполненный арматурный пояс укрепляет капитальные стены здания и обеспечивает их целостность, компенсируя значительные нагрузки.

Для чего предназначен армопояс на газобетоне?

Обладая повышенной хрупкостью, газобетон требует дополнительного армирования.На различных этапах возведения стен из газобетона формируется несущая конструкция с широким функциональным назначением.

Возможность деформации стен и разрушения здания сводятся к минимуму при использовании этого несущего элемента

Позволяет:

создать устойчивое основание для кладки газобетонных блоков;
компенсируют усилия, которые передаются стропильными балками;
предотвращает появление трещин из-за местных деформаций;
обеспечивает равномерное распределение нагрузок на несущие стены;
для минимизации возможности деформации капитальных стен под нагрузкой;
снизить воздействие ветровых нагрузок на несущие стены;
для повышения прочности зданий, возводимых в условиях наклонного рельефа;
предотвращает нарушение целостности зданий в сейсмических зонах;
для увеличения прочности зданий, на которые влияет реакция почвы.

Строительство армирующего пояса положительно влияет на прочностные характеристики и целостность конструкций из газобетона. Чтобы самостоятельно построить арматурный контур, важно внимательно изучить технологию выполнения работ и при необходимости проконсультироваться с профессиональными строителями.

Нужен ли армопояс для газоблоков

Необходимость сооружения армирующего пояса на стенах из газобетона обусловлена определенными факторами, снижающими прочность:

Стропильные балки крепятся специальными анкерами к верхней плоскости капитальных стен.В местах крепления они передают местные силы, вызывающие трещины в стенах из газобетона;

Особенно это необходимо в доме из газобетона, построенном на наклонной площадке.

Конструкция крыши в виде наклонных стропил создает нагрузки, действующие в горизонтальной плоскости. Усиленный ремень поглощает силы тяги и гасит их;
Капитальные стены здания подвержены неравномерной усадке. Это связано с наличием проемов разного размера.Бетонный пояс, армированный стальной арматурой, сдерживает деформационные процессы.

Проанализировав эти факторы, приходим к выводу, что армирующий контур необходим для усиления стен, возведенных из газобетонных блоков. Целесообразность усиления несущих конструкций по контуру конструкции связана с характеристиками газобетона. Его нужно усилить и только с помощью бронепояса можно обеспечить устойчивость построек, повысив прочностные характеристики.

На каких участках необходимо выполнить армирование по газобетону

Блоки из газобетона отличаются пониженной прочностью и требуют специального армирования разгрузочным поясом. Выполняется на разной высоте.

Следующие секции нуждаются в дополнительном армировании армированной лентой:

опорная поверхность фундамента здания. Силовая кромка, расположенная на нижнем уровне, в профессиональном смысле называется «ростверк».Он формируется на этапе возведения фундамента и повторяет контур здания. Силовая окантовка обеспечивает равномерную передачу нагрузок от веса постройки, а также воспринимает реакцию грунта;

Для усиления конструкции высота армированного пояса уравнивается с его толщиной кладки из пенобетона

. Между газобетонными блоками через каждые четыре ряда сооружается демпфирующий пояс. Установка стальных стержней или прокладка специальной металлической сетки увеличивает стойкость кладки к воздействию деформационных процессов.Силовая кромка сооружается путем заливки стальной арматуры раствором вяжущего;
Несущая поверхность несущих стен. Этот ярус арматуры принимает нагрузку от перекрывающих друг друга панелей, которые соприкасаются с верхней плоскостью стен. Цельный железобетонный контур повышает устойчивость конструкции из газобетона, предотвращая растрескивание. Пояс сглаживает нагрузки, создаваемые плитами перекрытия;
оконные и дверные проемы. Они нуждаются в дополнительном армировании стальными стержнями сечением 1–1.2 см. Для размещения стержней в газобетонной массе делаются специальные пазы. Затем расположенные в пазах стальные стержни заливаются раствором. Это дает возможность повысить прочностные характеристики проемов, над которыми располагаются блоки.

Для увеличения прочности конструкции за счет усиления проблемных мест можно использовать специальный армированный пояс. Зная, как сделать армопояс, вы сможете самостоятельно выполнить все необходимые работы.

Готовимся к сборке монолитного пояса: что нужно для работы

Для необходимо подготовить следующие строительные материалы:

Арматура стальная сечением 1–1.2 см. Использование штанг увеличенного диаметра позволяет воспринимать значительные нагрузки, обеспечивая целостность газобетона. Стержни помещают в пазы и заливают раствором;

Армопояс в строительстве применяется для повышения устойчивости несущих стен дома к внешним и внутренним воздействиям.

с квадратными ячейками размером 50х50 мм. Укрепление осуществляется путем укладки сетки на поверхность блоков с последующим нанесением небольшого слоя вяжущего раствора;
бетонный раствор.Применяется для формирования опорного контура на уровне фундамента здания, а также для заполнения несущего пояса под элементами перекрытия. Раствор готовится на портландцементе М400.

При выполнении работ вам понадобится отожженная проволока для вязания арматурных стержней, используемых для сборки силовых каркасов, а также цементный раствор. Применяется для заполнения арматурной сетки при армировании кладки.

Для выполнения работ вам потребуется следующее оборудование и инструменты:

бетономешалка;
болгарский;
штроборез;
приспособление для гибки прутков;
крючок для вязания.

После подготовки инструмента и материалов можно приступать к работе.

Как сделать армопояс

Рассмотрим технологию усиления кладки:

Сделайте паз в газоблоках с помощью настенного ножа.
Обрежьте арматурный стержень по размеру с помощью болгарки.
Убрать мусор из образовавшихся бороздок.
Соберите арматурный каркас и поместите в пазы.
Заполнить полости цементным раствором, выровнять поверхность.

Технология выполнения работ довольно проста. Важно использовать качественные стройматериалы и соблюдать последовательность операций. Это позволит самостоятельно укрепить стены из газобетона.

Для строительства дома используются различные материалы, которые имеют свои функциональные характеристики. Один из вариантов стройматериалов — газобетонные блоки. У материала достаточно преимуществ, но на определенных этапах и местах укладки его нужно укреплять.Вспомогательным элементом в процессе является возведение железобетонного пояса.

Что такое армопояс?

— это замкнутый конструктивный элемент здания из монолитного железобетона, точно повторяющий контуры здания по всему периметру. Его можно использовать как для несущих стен, так и для внутренних стен. Армирующий пояс имеет и другие названия, такие как сейсмический и разгрузочный.

Для чего это нужно?

Повышает уровень устойчивости стен здания от вредных атмосферных воздействий.
Газобетонные блоки под давлением со стороны кровли могут подвергаться некоторой степени деформации от сильного давления на них, а бронепояс придает жесткость всей конструкции.
В случае строительства дома на участке с рыхлым грунтом или в сейсмически опасной зоне стены могут потрескаться от неравномерной усадки фундамента. Разгрузочная лента способствует равномерной усадке.
Блоки имеют хрупкую конструкцию и при возведении кровли не рекомендуется крепить к ним брус анкерами, так как точечная нагрузка превышает показатели устойчивости.Качественная основа для этого — бронепояс.

Что это?

Конструктивный элемент здания — бронепояс, представляет собой металлический каркас (в виде различных геометрических фигур — параллелепипед, квадрат), залитый бетоном или клеевой смесью. После полного застывания бетона конструкция становится монолитным образованием с основанием (газобетонными блоками) и допускает дальнейшие строительные работы.

Способы крепления бронепояса

Самый распространенный способ сооружения армирующего пояса — крепление непосредственно к стенам здания.
Опалубкой для железобетонной ленты могут быть специальные П-образные формы из газобетона, в которых процесс возведения каркаса и заливки бетона не отличается от способа с использованием деревянных досок. С одной стороны, это быстро и удобно, а с другой — очень дорого.
Армирующий пояс можно выполнить с помощью, но с использованием армирующей сетки в качестве жесткого крепления.

Виды армопояса

Для каждого этапа возведения здания существует свой вид армирующих лент — все зависит от необходимости их использования:

Фундаментный пояс ().
Подвальный пояс (сейсмический).
Межэтажный пояс.
Основной ремень для конструкции крыши, для крепления.

Необходимые материалы и инструменты

Инструментов:

Бетономешалка.
Деревянные доски и гвозди.
Лопата — штык и «червяк».
Ручная пила или электрический лобзик.
Молоток.
Сварочный аппарат и электроды.
Плоскогубцы.
Строительный уровень.

Материалы:

Песок.
Цемент марки М400-500.
Устранение.
Металлические стержни диаметром 10-12 мм.
Проволока для вязания (резинка).

Установка армопояса на газобетон

Изготовление армирующего пояса — процесс непростой и требует определенных навыков. Следует учитывать все параметры и правильно подбирать материалы.Он состоит из нескольких этапов:

Опалубка для строительства.
Изготовление и установка арматурного каркаса.
Заливка бетона.

Подробное пошаговое руководство

Опалубка строительная

Для строительства деревянной опалубки требуются деревянные доски разной ширины, но толщиной не менее 20 мм, чтобы предотвратить возможное разрушение в местах сучков. По возможности можно использовать деревянные щиты.
Нижняя часть досок крепится непосредственно к газобетонным блокам. В доски можно забить длинные гвозди (150-180 мм) или вкрутить саморезы.
Следующие доски крепятся к исходному основанию путем соединения их между собой обрезной доской с внешней стороны по длине (перпендикулярно).
Идентичные стыки досок происходят снаружи и внутри стен по всему периметру.
В процессе устройства опалубки необходимо постоянно проверять уровень верхней плоскости досок, ведь это граница будущей бетонной смеси.Отличия плоскости относительно нулевой отметки от уровня грозят дополнительными строительными работами.
Для предотвращения разлета параллельных плоскостей деревянной опалубки в разные стороны от давления бетона при заливке бетона между ними устанавливаются перемычки. Перемычки должны иметь шаг 800-1000 мм.

Изготовление и установка арматурного каркаса

Следует отметить, что возведение металлического каркаса происходит непосредственно в опалубке, поскольку разместить каркас в собранном виде невозможно из-за наличия перегородок и значительного веса самой конструкции.
Чтобы каркас находился в «подвешенном» состоянии и его элементы не соприкасались с газобетонными блоками, под него кладут остатки кирпича или другого строительного мусора.
Расчет боковых элементов металлического каркаса (стержней жесткости) предполагает отступ от опалубки по 50 мм с каждой стороны.
Для запуска процесса на дно опалубки параллельно укладываются две длинные металлические стержни и между ними привариваются перетяжки (соединители).Если сварочный аппарат не используется, стыки затягивают бандажной проволокой.
Прутки привариваются или привязываются перпендикулярно созданной базовой «лестнице». Для создания полноценной арматурной «клетки» — верхняя часть крепится к стержням аналогично нижнему варианту.
По всей длине каркаса и особенно по углам здания арматуру следует усилить дополнительными прилегающими стержнями. Чем больше перемычек и дополнительных элементов в каркасе, тем лучше.

Заливка бетона в металлический каркас

Перед тем, как приступить к заливке построенного каркаса — необходимо убедиться, что вместимость бетономешалки, количество материала для бетона достаточное, чтобы не было зазоров. Ведь главное условие создания качественной ленты — это непрерывность подачи (заливки) бетона. Если процесс соответствует технологии, в армированном поясе никогда не появятся трещины и целостность конструкции гарантирована.

Бетонные элементы:

Цемент М400-500.
Песок.
Фракционное просеивание (5 × 6 или 5 × 7 мм).
Соотношение пропорций 1: 3: 5 и плюс вода в необходимом количестве.

Приготовленный раствор постепенно заливается в опалубку и для предотвращения образования «воздушных подушек» на поверхности необходимо пройтись ручным инструментом — виброплитой. С его помощью бетонная смесь проникнет во все части опалубки.

Заливная бетонная опалубка не подлежит демонтажу в первые два дня (естественное сцепление смеси). По прошествии установленного срока демонтаж необходим, но начинать дальнейшие работы нельзя, так как окончательная прочность армопояса достигается через 15-20 дней после заливки.

Современные цены

1 погонный метр прутка (12мм) — 80-100 руб.
Проволока обвязочная (100м) — 250-300 руб.
Песок (1000кг) — 800 руб.
Просеивание (1000кг) — 1700 руб.
Цемент (50кг) — 450-500 руб.

В соответствии с текущим курсом рубля — цены могут отличаться и цены относительные. Также следует учитывать, что если работу нанимают профильные рабочие, то к общей смете на закупку материалов следует прибавить — + 45-50% к их заработной плате.

Размеры / толщина армопояса

В соответствии с установленными нормами толщина пояса соответствует ширине стены возводимого здания (30-60 см).Высота пояса может быть разной, но строители рекомендуют 25-35 см.

Изменения габаритных размеров вполне допустимы, потому что постройки имеют разные характеристики, а прочность стен может быть гарантирована только бронепоясом.

Газобетон без армопояса

В 95% не рекомендуется возводить здания без усиления их стен армирующим поясом, так как значительно сокращается срок эксплуатации. При малейших колебаниях, вызванных усадкой грунта или природными явлениями, постройки слегка деформируются и трескаются в стенах (это сквозняк).

Что заменить?

Учитывая, что железобетонная конструкция (армированный пояс) является довольно дорогим конструктивным элементом при строительстве дома, его можно заменить более дешевым кирпичом. Как правило, он используется, который в процессе кладки выполняет две функции — придание эстетичного вида и армирование газобетонных блоков.

Как заменить?

Вместо железобетонной конструкции можно использовать кирпичную кладку.В этом процессе качество кирпича значения не имеет, ведь в дальнейшем его поверхность будет облагораживать — оштукатуривать.

Армопояс выполняется как обычно, но с одним дополнением — между рядами укладывается металлическая сетка (0,5-07мм). Таким образом предотвращается малейшее движение (деформация) между кирпичами. Этот метод может быть на 70% эквивалентом настоящего бронепояса, но придаст уверенности.

Не рекомендуется выполнять работы по заливке бетонного слоя при температуре ниже -5-10 ° С.
Все работы должны выполняться мастерами-строителями, а не «шабашниками».
Необходимо контролировать качество материалов и их соответствие ГОСТу (предоставляется производителем).

Выход

Строительство дома из газобетонных блоков — ВСЕГДА необходимо оборудовать бронепоясом, а в некоторых случаях более одного. Такой пояс надолго сохранит целостность постройки.

Армопояс — монолитная железобетонная конструкция, проходящая по периметру всего здания с целью повышения устойчивости конструкции к внешним и внутренним нагрузкам.Это может быть усадка дома, природные явления, внутренняя отделка и многое другое, вызывающее деформацию стен. Армопояс для газобетона обычно устанавливается между перекрытиями под балками перекрытия и непосредственно под крышей, это необходимо для того, чтобы стены выдерживали вес кровли и не образовывались трещины.

Считается обязательным при строительстве дома из газобетонных блоков по нескольким причинам:

При возведении стропильной конструкции крыши используются анкеры и шпильки для крепления мауэрлата к стене.В результате возникает точечная нагрузка, которую пенобетон не выдерживает.
Если укладывать балки стропильной системы прямо на газобетон, не создавая армированного пояса, это может привести к множеству проблем. Если произойдет малейшее отклонение уровня кровли, появятся трещины.
Сейсмический пояс представляет собой жесткий каркас, он также равномерно распределяет нагрузку на весь дом. Это важно, когда в стропильной системе используются подвесные стропила.

Чтобы конструкция была прочной и долговечной, разгрузочную ленту нужно делать последовательно, соблюдая множество правил.

Материалы, инструмент, последовательность работ

Для создания такого устройства потребуются следующие материалы:

Вода.
Газоблоки, например.
Платы.
Арматура.
Камень.
Бетонная смесь.
Нетто.
Осколки кирпича или щебня.
Изоляция.
Штроборезы электрические и ручные.
Поперечные сечения.
Такелаж из газобетона.

Также потребуются следующие инструменты:

Рулетка.
Саморезы.
Молоток.
Анкерные болты или шпильки.
Вибратор.
Бетономешалка.
Зубчатый шпатель.
Уровень.
Проставки, крепеж.

Для начала необходимо произвести точный расчет. Обычно толщина сейсмического пояса равна или уже стены, а высота составляет 30 см. В зависимости от размеров дома и нагрузки рассчитывается диаметр арматуры и ее необходимое количество.

Опалубка

Для заливки конструкции бетоном необходимо делать съемную опалубку, чаще всего из досок толщиной 2 см и более. Подойдут и П-образные блоки, кирпич, но мы остановимся на классическом варианте.

Арматура укладывается и крепится в опалубку, которая заливается бетоном, ее легко приготовить своими руками с помощью бетономешалки, ведь потребуется большое количество раствора.

Для оснащения опалубки обычно используют вязальную проволоку и распорки, которые изготавливаются из дерева длиной 15 см. Самый простой вариант опалубки — дощатый каркас. Они склеены снаружи деревяшками. Сверху короб нужно соединить поперечными стяжками, чтобы он выдерживал заливку бетона и не разрушался. Нижнюю часть всей деревянной конструкции необходимо прикрутить к стене саморезами. В результате всех работ должна остаться ниша, которую засыпают утеплителем.Это необходимо для того, чтобы потери тепла через разгрузочную ленту были минимальными.

Арматурный каркас

Каркас комплектуется несколькими способами: парой стержней или четырьмя (тогда в разрезе он будет иметь вид квадрата). Это можно рассчитать исходя из того, какая будет нагрузка. Если в здании нет тяжелых бетонных блоков перекрытия, то двух стержней может хватить. Для крепления арматуры не рекомендуется использовать сварку. Лучше всего обвязать специальной проволокой прямо в опалубке.Сделать это можно заранее, но поднять такую конструкцию в собранном виде будет проблематично. Каркас нужно ставить ровно, это проверяется уровнем. Важно, чтобы арматура находилась на расстоянии не менее 5 см от стен опалубки.

Большое значение имеет правильное заполнение разгрузочной ленты, она монолитна, поэтому заполняется за один раз. Многие заказывают готовый бетон, но он должен быть марки не ниже М200. При самостоятельном приготовлении раствора необходимо смешать щебень, песок и цемент, в соотношении 5: 3: 1, и довести раствор до нужной консистенции, добавив воды, лучше всего арендовать бетономешалку. .

Самое главное, что бетон заливается только один раз, многослойная заливка невозможна. Если невозможно сразу приготовить необходимое количество раствора, то устанавливаются отсечки по вертикали. Когда следующая порция будет готова к заливке, перегородку снимают, а стык необходимо обильно смочить водой.

Для удаления пустот, которые могли образоваться внутри смеси в опалубке, обычно применяют байонетный метод — протыкают раствор куском арматуры несколько раз.Когда все будет сделано, нужно подождать 3-4 дня и разобрать опалубку.
Чтобы быстро и качественно создать бронепояс, главное понять, как правильно его армировать. Все можно сделать за несколько дней, в большей степени это зависит от профессионализма и количества сотрудников. Армирование стен из газобетонных блоков иногда бывает обязательным; без монолитного пояса конструкция может быстро разрушиться.

Армопояс в доме из газобетона, кирпича (других блочных материалов) при строительстве служит дополнительной защитой стен и других несущих конструкций от деформации и перемещений.Другими словами, этот пояс — не что иное, как железобетонная конструкция, предназначенная для укрепления стен и фундамента дома от различных нагрузок, возникающих под действием как внешних, так и внутренних факторов. К внешним факторам относятся влияние ветра, движения грунта, особенности топографии участка и, конечно же, сейсмическая активность земли. К внутренним факторам можно отнести перераспределение нагрузки от несущих элементов, соединение столбчатых элементов (фундамента), установку дополнительных креплений и конструкций.

Для более детального изучения вопроса рассмотрим процесс установки армопояса на примере дома из газобетона. Однако эта технология применима и к другим типам домов, где стены могут быть выполнены из кирпича, керамзитоблоков и любых других блочных материалов. Но в первую очередь определим факторы, действующие на стены, и разберемся, зачем нужен бронепояс в том или ином случае.

Зачем нужен армопояс в доме

Чтобы понять принцип работы армирующей защитной конструкции, рассмотрим ее в рамках строительства дома.Любой каменный или блочный материал лучше работает на сжатие, чем на растяжение. Растягивающие и скручивающие нагрузки могут возникать как в результате осадки здания, при пучении грунта у фундамента, так и по другим причинам. Также это может быть вызвано неправильным расчетом несущей способности, в результате чего стены в различных сечениях будут воспринимать как сжимающие, так и более критические растягивающие нагрузки. Эти участки кладки могут быть для них не готовы конструктивно. В результате стены потрескаются.Добавив армирование бетоном вверху кладки между этажами, мы дополнительно защитим стены от разрушения.

Возьмем, к примеру, дом из газобетона и рассмотрим схему. В нижней части почти всегда выполняется, это все тот же защитный пояс. Правильно выполненная сновка хорошо справляется с нагрузками, поэтому на этом уровне проблем возникнуть не должно. Используя межэтажный армированный пояс, мы добавляем в конструкцию арматуру, способную выдерживать нагрузки.В этом случае сама стена становится более жесткой и условно работает как двутавр. Монолитный пояс также во много раз лучше выдерживает боковые нагрузки от ветра и разрывные нагрузки от кровли. В сумме всех этих свойств повышается и сейсмостойкость дома, что является обязательным требованием любого жилого дома в сейсмоопасных районах. Мы рассматривали многоэтажную схему, однако, армопояс применима и в одноэтажном доме с мансардой и без.В этом случае совместно с фундаментом используется пояс для мауэрлата.

Армопояс тоже хорошо перераспределяет точечные нагрузки. Особенно это важно для материалов, которые не готовы работать с местными точечными нагрузками — это газосиликатные блоки и другие подобные материалы. Поэтому в доме из газобетона в обязательном порядке выполнять армирование под железобетонными плитами перекрытия. Похожий принцип перераспределения нагрузок и у деревянного основания для стропильных ног.Но, в то же время, чтобы качественно закрепить мауэрлат к конструктивно слабой стене, нужен бронепояс. Подкровельный пояс повысит как конструктивную жесткость стен, так и позволит решить вопросы крепления кровельных конструкций.

Расчет армированного ремня

Армопояс — основные этапы изготовления

Арматурный каркас

Сборка каркаса начинается с установки арматуры поверх стены.При укладке необходимо, чтобы она впоследствии была заглублена в бетон на расстоянии не менее 40 мм от внешних границ монолитного пояса. Работая с газобетоном для удобства, можно вбивать в него контрольные детали арматуры. И уже к отрезкам прикрепите каркас с заданным отступом от верха кладки. Чтобы связать арматуру, понадобится мягкая вязальная проволока. Для установки размеров рамы рекомендуется из цельного стержня (поперечного зажима) создать квадрат из четырех штифтов или изгиб.Эти зажимы в первую очередь крепятся к секциям, вбиваемым в стену через равные промежутки времени — обычно 250-300 мм … Если вы не вбиваете контрольные штифты, то вам потребуются специальные колодки — зажимы для подъема самой рамы. Поэтому подумайте о целесообразности того или иного метода. Завершив эту работу, переходим к крепежу арматуры.

Нижний ряд продольной арматуры наматывают в рамки — хомуты и связывают проволокой. Таким же образом крепится верхний ряд (продольная арматура должна находиться внутри зажима).Как обсуждалось выше, требуемый минимум — два штуцера внизу и два вверху. Для дополнительной жесткости можно изменить количество арматуры и конфигурацию рамы. Естественно, это повлияет на материальные затраты. Но при необходимости пренебрегать расчетом не стоит. Также отметим, что длина отрезков или сплошных квадратов (поперечных зажимов) связана с толщиной бронепояса. Например, толщина ремня 300 миллиметров, тогда размеры поперечных зажимов 220X220 миллиметров (с учетом того, что высота ремня тоже 300 миллиметров).То есть оставляем отступы с краев не менее 40 миллиметров.

Опалубка

Рассмотрим опалубку. Какие могут быть варианты установки монолитного пояса в частном доме:

Использование заводских или самодельных U-образных блоков в качестве опалубки.
Опалубка из.

П-образные блоки из газобетона применяются в качестве несъемной опалубки для устройства монолитных железобетонных перемычек, перекрывающих проемы в стенах и перегородках, а также для устройства монолитных армированных обвязочных поясов, придающих пространственную жесткость всему зданию и перераспределяющих перекрытие. нагрузка с этажей.П-образные блоки — это элементы несъемной опалубки для железобетона. Диаметр арматуры и класс бетона для заливки П-образного блока подбираются расчетным путем в зависимости от воспринимаемой нагрузки. Выбирая эти элементы в качестве опалубки, учитывайте метод изоляции бетонной ленты. Блок желательно утеплить снаружи, но если в некоторых случаях это невозможно, уложите утеплитель внутри (с учетом внутренних заводских габаритов это не лучший вариант).

При возможной толщине внешней стенки 375-400 миллиметров он может иметь следующую структуру:

Снаружи — блок толщиной 100-150 мм.
Далее по порядку — утепляем армопояс, чтобы отрезать мостик холода. Вместо экструдированного пенополистирола толщиной 50-100 мм можно использовать минеральную вату высокой плотности, которая используется в технологии «мокрый фасад».
Арматурный каркас.
С внутренней стороны стены блоки толщиной 50-100 миллиметров используются в качестве несъемной опалубки.Оставшееся пространство заливается бетоном.

К преимуществам этого вида опалубки можно отнести скорость ее установки. Для усиления конструкции можно дополнительно использовать стяжки из брусков или арматуру, соединяющую внутренний и внешний блок.

Выполняет несколько функций: придает бетону форму, защищает его от растекания и впоследствии служит отличной изоляцией.

Преимущества этого метода опалубки:

Легкость сборки опалубки.Производятся готовые блоки, в том числе угловые.
Высокая скорость монтажа.
Облегчает укладку арматуры, так как для нее есть специальные пазы.
Размеры бетонной ленты легче контролировать.
Бетон затвердеет в опалубке, что защитит его от быстрого высыхания, резких перепадов температуры.
Пенополистирол экструдированный — это гидроизоляционный материал.

Может показаться, что эта технология очень дорогая.Но если учесть стоимость утеплителя, стоимость сборки и демонтажа обычной деревянной опалубки, то разница становится несущественной. Как вариант, можно сделать эту опалубку не из заводских блоков, а своими руками из пенополистирола. Но это будет более трудоемкий вариант.

Для бронепояса в доме из газобетона он наиболее трудоемок в изготовлении. На первом этапе нужно сделать щиты из досок. Для этого соедините их вместе и соедините с помощью деревянных брусков и гвоздей.

На втором этапе устанавливаются готовые щиты по периметру будущего армированного пояса. Бетонный раствор будет создавать давление на стены опалубки, поэтому, чтобы опалубка не разошлась, необходимо обязательно скрепить струбцинами всю конструкцию.

Заливка бетоном

В целом этот этап не должен вызывать затруднений. Единственное неудобство — доставка бетона до самого верха стены.Качество бетона не должно быть ниже. При самостоятельном приготовлении раствора из цемента М-500 поможет следующая пропорция — ведро цемента / три ведра песка / пять ведер щебня … Рекомендуется использовать толстый бетон — чтобы не было сильно давить на опалубку. Не следует забывать, что бетон необходимо правильно уплотнять. Залив бетон, накройте его фольгой. Таким образом вы уменьшите испарение влаги. Обычно для полного схватывания бетона требуется около двух дней, после чего опалубку можно снимать (при условии, что она разборная).

Видео: армопояс в доме из газобетона

В этом видео демонстрируется устройство армированного мауэрлатом пояса на стенах из газобетона. В этом случае опалубка выполняется из дощатых панелей. При просмотре обращайте особое внимание на соединения арматуры по углам. Шпильки для крепления кровли к арматуре каркаса лучше дополнительно привязать и не тратить силы на бесполезную арматуру в хрупком газосиликатном блоке.

В качестве заключения отметим, что армопояс в доме из газобетона и любого другого блочного материала перед дальнейшими этапами работ гидроизолируется.Целесообразно это или нет — решать вам. Естественно, учитывая пояс фундамента, его в любом случае необходимо утеплить, так как рядом находится увлажненный грунт. При поясах над фундаментом, при правильном расположении стен не должно быть смачивания бетона. Но все же не лишним будет отделить пояс мауэрлата с гидроизоляцией от деревянных конструкций стропильной системы.

Газобетон — теплый материал, недорогой и простой в установке.Именно поэтому он считается очень хорошей альтернативой кирпичу. Однако по прочности блоки из такого материала последние, к сожалению, существенно уступают. Поэтому кладка стен из этого материала имеет свои нюансы. Во-первых, его необходимо проводить на очень надежном фундаменте, во-вторых, при строительстве следует тщательно проверять ровность конструкции. Третье условие надежности стен из газобетона — устройство сверху по всему периметру железобетонного армированного пояса.О нем и поговорим в этой статье.

Назначение конструкции

Армированный пояс для газобетона заливается специально для того, чтобы стены не растрескивались под давлением кровли. К тому же такая конструкция используется для более надежного крепления мауэрлата. Один из недостатков газобетона — он плохо держит крепеж. Конечно же, следует оформить бронепояс, строго придерживаясь прописанной технологии.

Способы устройства

Сделать армопояс для стен из газобетона правильно и своими руками можно двумя способами — с помощью деревянной опалубки или специальных дополнительных блоков. Первый вариант розлива технологически более сложен. Устройство строительства из блоков — процедура очень простая, но обойдется она дороже.

Как сделать бронепояс с помощью опалубки?

При использовании этого метода создания армирующей конструкции необходимо подготовить следующие материалы:

Материал	Технические характеристики	Что нужно для
Доска обрезная	Минимум 2.Толщина 5см	Изготовление опалубки
Балки	40×40 мм	Производство опалубки
Гвозди		Крепление досок к стене
Проволока	Гибкая	Для усиления конструкции опалубки
Пенополистирол	20мм	Утепляющий армопояс

Из инструментов понадобится дрель и ножовка

Высота армопояса обычно 40 см.Поэтому каждую сторону опалубки придется сбивать из двух досок шириной 20 см. Вместо досок также можно использовать толстую фанеру.

Важно: Устанавливать опалубку необходимо сразу по всему периметру стены. В бетоне не должно быть горизонтальных швов.

Крепят панели опалубки к стенам саморезами, либо просто прибивают элементы длинными гвоздями. Сверху между щитками устанавливаются проставки из бруса 40х40, вырезаются проставки такой же длины, равной ширине армопояса.Устанавливаются между досками с шагом 1,5 метра. Чтобы армированный пояс на газобетоне получился абсолютно ровным, конструкцию следует придать жесткости. Для этого противоположные стержни, удерживающие щитки вместе (они должны выступать над поверхностью примерно на 20 см), перехватывают проволокой и скручивают железным прутом, плотно прижимая стенки к распоркам.

Совет: Изнутри дома опалубочную доску (изнутри) можно укладывать листами пенополистирола.Бетон имеет гораздо более высокую степень теплопроводности, чем газобетон и поэтому без утеплителя армопояс превратится в мост холода, что ухудшит эксплуатационные характеристики здания. После заливки армированного пояса и снятия опалубочного щита пенополистирол можно крепить к бетону дюбелями, «грибками» или другим способом.

Заливка

Для здания из газобетона с обязательным его армированием устраивается бронепояс.Чтобы конструкция была более надежной, используется стержень диаметром 12 мм. Каркас из него связывается вязальной проволокой. Сварка не допускается, так как металл внутри бетона быстро начнет ржаветь.

Рама устанавливается внутри опалубки на 30-миллиметровые стержни или специальные пластиковые опоры. Сама начинка должна выполняться за один прием. Если это невозможно сделать, предварительно без перерыва заливают слой по всему периметру опалубки. Следующую нужно будет заливать не позднее, чем через 12 часов.

Устройство армопояса с использованием блоков

С таким монтажом армопояса все предельно просто. Блоки устанавливаются на стены обычным способом. Далее их центральная пустая часть армируется и также заливается бетоном.

Что ж, надеемся, что теперь вы понимаете, как сделать армированный пояс для газобетона. Такая конструкция обязательна для домов такого типа. Заполнить его, как видите, несложно, при этом стены получатся намного надежнее и долговечнее.

Видео на тему «Как сделать армированный пояс для газобетона своими руками»:

Снимите стальные обручи с деревянной бочки, и она развалится. Снимите с дома армированный пояс и постройка долго не будет стоять. Это упрощенное, но очень наглядное объяснение необходимости укрепления стен. Тому, кто собирается построить добротный дом, будет полезна информация о назначении, типах и устройстве бронепоясов.

Этот метод усиления выполняет четыре важные функции:

Повышает пространственную жесткость здания.
Защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и морозным пучением почвы.
Предотвращает продавливание тяжелых плит перекрытия через хрупкий газ и пенобетон.
Надежно соединяет стропильную систему крыши с легкими блочными стенами.

Основным материалом для повышения жесткости стен был и остается железобетон. Для небольших хозяйственных построек можно использовать менее мощный кирпичный бронепояс. Он состоит из 4-5 рядов кирпичной кладки, ширина которой равна ширине несущей стены.В шов каждого ряда на раствор укладывается сетка с ячейкой 30-40 мм из стальной проволоки диаметром 4-5 мм.

В каких случаях нужен армопояс?

Для стен

твердый грунт (каменистый, крупнозернистый или крупнозернистый песок, не насыщенный водой) залегает под основанием фундамента;
стен построены из кирпича;
Строится одноэтажный дом, перекрытый деревянными балками, а не железобетонными панелями.

Если на участке имеются слабые грунты (пыльный песок, суглинок, глина, лёсс, торф), то ответ на вопрос, нужен ли армирующий пояс, очевиден. Без него не обойтись в том случае, когда стены возводятся из керамзита или ячеистых блоков (пенобетон или газобетон).

Для (толщина стенки не менее 30 см, класс прочности не ниже В2,5) бронепояс не нужен.

Для мауэрлата

Деревянная балка, на которую опираются стропила, называется мауэрлатом. Он не может протолкнуть пеноблок, поэтому кому-то может показаться, что бронепояс для него не нужен. Однако правильный ответ на этот вопрос зависит от материала, из которого построен дом. Монтаж мауэрлата без армированного пояса допускается для кирпичных стен.Они надежно удерживают анкеры, с помощью которых к ним крепится мауэрлат.

Если мы имеем дело со светлыми блоками, то армопояс надо будет заливать. B, и анкеры не могут быть надежно закреплены. Поэтому очень сильный ветер может оторвать мауэрлат от стены вместе с кровлей.

Для фундамента

Здесь подход к проблеме усиления не меняется. Если фундамент собирается из блоков ФБС, то армопояс обязательно нужен.Причем делать это нужно на двух уровнях: на уровне подошвы (основания) фундамента и на его верхнем срезе. Такое решение защитит конструкцию от сильных нагрузок, возникающих при подъеме и оседании грунта.

Нет необходимости в устройстве данной конструкции для цельной фундаментной плиты, которую заливают под постройки на мягких грунтах.

Для каких типов межэтажных перекрытий нужен армопояс?

Под монолитный железобетонный пол заливать его нельзя, так как он равномерно передает нагрузку на стены и прочно связывает их в единую пространственную конструкцию.

Армопояс под деревянный пол, который опирается на легкие блоки (газобетон, керамзит, пенобетон) не требуется. В этом случае достаточно будет залить под балки опорные площадки из бетона толщиной 4-6 см, чтобы исключить риск толкания блоков.

Кто-то может нам возразить, указав на ряд случаев, когда армопояс под деревянным полом заливается. Однако в данном случае армирование требуется не потому, что деревянные балки на бетонных подушках способны продавить кладку, а для увеличения пространственной жесткости каркаса здания.

Как правильно сделать армопояс?

В целом он состоит из трех операций:

Изготовление арматурного каркаса;
Установка опалубки;
Заливка бетоном.

Определенные тонкости и нюансы в работе проявляются в зависимости от расположения армопояса.

Ремень усиленный для фундамента

Отвечая на вопрос, как сделать армированный пояс под фундамент (уровень 1), допустим, что его ширина должна быть на 30-40 см больше ширины опорной части основной бетонной «ленты».Это значительно снизит давление на грунт здания. В зависимости от этажности дома толщина такого пояса жесткости может составлять от 40 до 50 см.

Армояс второго уровня (на фундаменте)

Данная конструкция по сути является продолжением ленточного фундамента (бутобетонный, блочный). Для его усиления достаточно использовать 4 стержня диаметром 14-18 мм, соединив их струбцинами диаметром 6-8 мм.

Если основной фундамент есть, то с установкой опалубки под армопояс проблем не возникает. Для этого в нем нужно оставить свободное место (20-30 см) для установки арматурного каркаса с учетом защитного слоя бетона (3-4 см).

Ситуация более сложная, так как для них не ставится опалубка. В этом случае следует использовать деревянные распорки, которые поддерживают панели опалубки снизу. Перед установкой на доски набиваются обрезные доски, которые выступают за габариты опалубки на 20-30 см и не дают конструкции сдвинуться вправо или влево. Для соединения панелей опалубки по верху досок прибивают короткие поперечины.

Система крепления может быть упрощена за счет использования стержней с резьбой.Их попарно укладывают в щиты опалубки на расстоянии 50-60 см. Затянув шпильки гайками, мы получаем достаточно прочную и устойчивую конструкцию для заливки бетона без деревянных опор и ригелей.

Эта система также подходит для опалубки, для которой требуется армированный пояс для плит перекрытия.

Шпильки, которые будут заливаться бетоном, нужно обернуть пергамином или нанести на них немного машинного масла. Это облегчит задачу удаления их с бетона после его затвердевания.

Армопояс для плит перекрытия

В идеале его ширина должна быть равна ширине стены. Сделать это можно в том случае, когда фасад будет полностью облицован плиточным утеплителем. Если для отделки решено использовать только штукатурку, то ширину армопояса придется уменьшить на 4-5 сантиметров, чтобы оставить место для пенопласта или минеральной ваты. В противном случае в зоне укладки ремня жесткости появится сквозной мостик холода очень солидных размеров.

При меньшей толщине стены можно своими руками вырезать полость под бронепояс в стандартном кладочном блоке или купить готовый пеноблок из пенобетона.

Ремень армированный под мауэрлат

Ширина и высота арматурного каркаса должны быть такими, чтобы после заделки конструкции между металлом и внешней поверхностью ленты со всех сторон оставалось не менее 3-4 см защитного слоя бетона.

В этой статье разберемся, зачем нужен бронепояс по газобетону. Подробно будут рассмотрены основные требования к этому элементу конструкции, а также вы узнаете, как самостоятельно правильно сделать армированный пояс для газобетона.

Армопояс для газобетона — ленточная конструкция из монолитного бетона, повторяющая все контуры стены здания. В домах из газоблоков этот пояс — необходимый элемент, значительно улучшающий прочностные характеристики всей постройки.

Чтобы армирующий пояс не был слабым звеном дома с точки зрения теплоизоляции, технология предусматривает создание поясов не на всю ширину стены, а с отступом с ее внутренней стороны.

В этом случае минимальная ширина ленты должна составлять 25 сантиметров для кирпича и 20 сантиметров для бетона. Свободное пространство, образовавшееся после заливки армопояса, заполняется утеплителями, закрывается подгоняемым по размеру пеноблоком.

Вот отзывы строителей, специализирующихся на строительстве домов из пенобетона, которые помогут получить полное представление о необходимости обустройства арматурного каркаса под керамзитобетонные блоки:

Игорь, 49 лет, Москва:

Вот уже семь лет моя команда использует пенобетон в качестве основного строительного материала; Я слышал очень положительные отзывы клиентов о нашей работе.
Количество поклонников этого материала с момента его появления на отечественном рынке выросло в геометрической прогрессии. Устанавливаем армопояса на пенобетон в каждом построенном нами доме.
Считаю, что армированный каркас для пенобетона абсолютно необходим, а утверждения производителей о том, что прочности блоков уже достаточно для устройства любых полов, не соответствуют действительности. Как по мне, лучше еще раз перестраховаться и закрепить работу, чем потом кусать локти.
Олег, 45 лет, Ростов:
Строим дома из газоблоков. Арматурный каркас необходимо устанавливать в обязательном порядке, особенно для подвешивания стропил и для крепления бетонных плит. Недавно строила на даче хозяйственное помещение для птицы, в качестве строительного материала использовала шлакоблок.
Он устроил на нем кирпичный арматурный каркас, потому что уверен, что «врач приказал» крепить его ко всем строениям из стройматериалов на пенобетоне.

2.3 Устройство армопояса своими руками (видео)

Использование новых технологий в строительстве способствует долговечности, устойчивости и прочности любого здания. Для чего нужен армопояс на газобетоне? Тот, кто хочет построить дом, должен больше узнать о свойствах этой конструкции, ее разновидностях и тонкостях монтажа.

Применение армопояса для газобетона

Армопояс — это железобетонная полоса, покрывающая все здание.Он предназначен для усиления стен из газобетона, что способствует их устойчивости к различным нагрузкам и предотвращает деформацию. Армирование объединяет все части конструкции и создает специальные ребра жесткости. Это значительно увеличивает устойчивость стен к любым нагрузкам и является отличным способом усилить несущую конструкцию.

Использование армированного пояса необходимо для газобетона, так как он выполняет важные функции:

Защищает стеновые конструкции от деформации из-за подвижек грунта, которые могут возникнуть при смене времен года и усадке здания.

Придает стенам повышенную прочность.

Придает жесткость и укрепляет структуру.

Распределяет нагрузку равномерно.

Устраняет точечные нагрузки при креплении балок анкерными болтами.

Какие еще есть причины для создания армирующего ремня? Мауэрлат — это особая опора, на которую опирается стропильная система кровли. Он помогает соединить стены здания с крышей. Это помогает равномерно распределить нагрузку по всем поверхностям.Если конструкция крыши крепится болтами, могут возникнуть трещины. Если присутствуют висячие стропила, то большую часть нагрузки испытывают газобетонные блоки, в результате чего может произойти их расширение. Для распределения нагрузки изготавливаются монолитные ремни.

Совет! Такая разгрузочная лента должна быть непрерывной. Его основное предназначение — повышение устойчивости стен конструкций к нагрузкам и предотвращение появления трещин.

Виды армопоясов

Есть несколько видов армирующих ремней:

Цоколь армопояс, по-другому называют ростверк.На эту конструкцию опираются стены ленточного фундамента. Также такой пояс соединяет столбы в конструкциях свайного и столбчатого фундаментов. Он отличается от аналогов тем, что подходит под все существующие несущие стены здания. Для конструкции используется арматура 14 мм с обвязкой 10 мм. При этом шаг для обвязки должен быть не более 20 см. Исходя из основы для дома, не стоит экономить на материалах, запас прочности ростверка должен составлять около 20-30%.

Подвал, проводится между стенами и фундаментом. Этот пояс собирается после возведения фундамента. Эту конструкцию необходимо возводить независимо от того, выступают стены фундамента над землей или на одном уровне с ней. Делать это нужно под всеми несущими стенами, особенно если перекрытия — плиточные.

Устанавливается межэтажный армированный пояс для усиления стен и распределения нагрузки от плит по всему каркасу дома.Этот пояс еще называют разгрузочным. Еще одна его особенность в том, что он не дает расставаться стенам. Количество межэтажных армированных поясов зависит от этажности.

Подкровельный пояс, к которому крепится мауэрлат, очень важен. Распределяет нагрузки с крыши и всей стропильной системы. Позволяет выровнять короб и хорошо закрепить мауэрлат.

Важно! Безусловно, необходимы подкровельные и межэтажные армированные ремни. Если фундамент на плите-подушке, то в цокольном бронепоясе и ростверке нет необходимости.

Этапы монтажа ремня якоря

Чтобы конструкция прослужила вам долго и была максимально прочной, армированный пояс необходимо изготавливать, шаг за шагом соблюдая все важные правила. Создание этого продукта происходит в три этапа.

Этап 1: Опалубка

Для установки бронепояса потребуется специальная опалубка. Его делают из досок, а также из кирпича и блоков.

Примечание! Арматуру для изготовления бронепояса кладут внутрь опалубки и заливают бетоном.Этот раствор можно сделать своими руками или с помощью бетономешалки. Вам понадобится много раствора.

Самой простой опалубкой можно считать каркас из досок. Эти доски должны быть толщиной не менее 2 см. Их нужно сращивать, используя деревяшки. Сверху эту конструкцию необходимо закрепить специальными стяжками, вся нижняя часть прикручивается к стене саморезами.

Этап 2: Арматурный каркас для армопояса

Как связать арматуру в бронепоясе? На этот вопрос отвечает следующий этап создания бронепояса.

Сначала делается квадрат из четырех арматурных стержней. Стержни крепятся перемычками. Для такого каркаса берется ребристая арматура. После этого монтируется основная фурнитура. Для застежек нужно взять мягкую проволоку. С его помощью сначала фиксируется продольная арматура на высоте 40 мм от края стены. Затем две штанги соединяются короткими перемычками. В этом случае шаг их установки должен составлять около 250 мм. Далее аналогично монтируются вертикальные элементы.Затем к вертикальным деталям прикручивается продольная арматура.

Важно! При создании армированного пояса для газобетона он выполняется с минимальным количеством соединительных швов. Это обеспечивает однородность материала.

Этап 2: Заливка бетона

Завершающий этап — заливка бетона. Эту процедуру можно проделать с помощью готовых смесей или приготовить смесь самостоятельно. Для этого на 1 часть цемента берется 3 части песка и 5 частей щебня.Постепенно добавляя воду, нужно перемешать раствор.

Чтобы внутри смеси не образовывались пустоты, раствор нужно несколько раз проткнуть куском арматуры. Через 4-5 дней опалубку можно будет демонтировать.

Как правильно сделать армированный пояс: тонкости изготовления

Процесс создания армированного пояса для газобетона сложен и имеет некоторые нюансы. А так же усиленный пояс немаловажен.

В регионах с холодным климатом особое внимание следует уделять внешней изоляции ремня.В этом случае снаружи кладут блоки, а внутри — опалубку.

Если полы деревянные, то балки могут опираться непосредственно на кладку.

Опалубку необходимо заливать за один цикл. При необходимости внутрь можно уложить кусочки проволоки или шпильки.

Для загустения раствора его нужно несколько раз проткнуть железным прутом.

Для предотвращения растрескивания бетона в жаркую погоду конструкцию необходимо обильно полить.

Если изготовить бронепояс, тщательно соблюдая все рекомендации, то он будет гарантией прочности и долговечности любой конструкции.Для этого не стоит торопиться и экономить на материалах.

Как сделать армопояс на пеноблок, газоблок

Зачем нужен армопояс на газобетон и пеноблок? Ленточная конструкция из бетона, повторяющая контуры стен здания и улучшающая прочностные характеристики возводимой конструкции, защищает конструкцию от внешних и внутренних факторов, таких как нагрузка, деформация грунта, порывы ветра и сейсмическая активность. Он также выполняет функции соединения отдельных стен здания из блоков в единую, выступая при этом своеобразным элементом жесткости.При строительстве домов на склоне важно армирование посередине кладки или под крышей, что позволит минимизировать разрушение дома или нарушение целостности его частей.

Заменить арматуру на газобетон, керамзит, кирпич, пеноблок, мауэрлат, то есть под ту часть здания, которая соединяет кровлю кровли и каркас, монтировать армированную сетку или сейсмоармированный пояс. Процесс начинается после завершения возведения фундамента и стен.Сначала формируется опалубка для армопояса https://sitkazahid.com/ru/catalog/armopoyas-grid/c288, затем заливается бетон.
Установка состоит из следующих шагов:

Определение размеров и высоты относительно уровня воды для устройства опалубки. Диаметр должен соответствовать ширине кладки, быть таким же, как стена, а высота, согласно проектной документации, должна быть 30 сантиметров.
Установить планки в последнем ряду газоблока или другого материала с выступом на 300 миллиметров выше, чем сама кладка, при этом натягивая леску, образуя высотный маяк.
Непосредственный монтаж опалубки, крепление досок снаружи и внутри стены.
Разметка балок перекрытия и установка крепежных шпилек для быстрого и надежного соединения строительного раствора с деревом.
Монолитное возведение металлического армированного пояса в ранее возведенный каркас по всей длине стены. В местах соединения сторон — обвяжите проволокой.
Постепенное заполнение опалубки бетоном в течение одного дня, так как бетон должен схватываться без разрушения во времени, чтобы не образовывались трещины в основании и углах.В этом случае необходимо выдержать пропорции песка и щебня, по норме: одна часть цемента, три щебня, плюс три песка.
Анализ опалубки. Рекомендуется проводить процесс не ранее, чем через два дня после того, как смесь высохнет.

Всего несколько шагов — и усиленный ремень готов. Не экономьте на количестве бронепояса, ведь качественный материал выдержит вес перекрытий, неблагоприятные атмосферные условия, небольшие деформации грунта, что укажет на прочность постройки и сохранит первоначальный вид конструкции. на протяжении многих лет.

основных правил. Руководство по самокладке пеноблоков Как убрать уголки у пеноблоков

Какие пеноблоки, где их можно использовать и какова технология укладки блоков, нужно знать, чтобы не быть обманутыми теми же рабочими, которые любят все делать «в спешке», нарушая требования инструкции. и правила техники безопасности. А если есть желание попробовать свои силы в строительстве, то знания больше не помешают (и стоимость работ будет меньше).

Два типа пеноблоков
1. Сплит. Каждый блок сделан путем разрезания огромной плиты на «кирпичи» определенных размеров.
2. Литье. Получается в результате заливки пенобетона особой формы.

Отличить один продукт от другого очень просто: разрезанный продукт имеет более гладкие края.
Пеноблоки, изготовленные инъекционным методом, лучше всего класть на кирпичную основу, используя для связывания раствор цемента и песка в соотношении 1: 4. Для лучшего прилипания их также рекомендуется опрыскивать водой.
К укладке необходимо подготовить однотипный строительный материал: в обязательном порядке убрать сколы, убрать неровности, отшлифовать зазубрины, обработать острые кромки.
Существуют стандарты, как должны выглядеть швы: их толщина по вертикали должна быть от 8 до 15 мм, по горизонтали — от 10 до 15 мм.
Прорезанные пеноблоки, благодаря четким линиям реза, имеют края, которые не нужны для обработки. Они идеально укладываются в кладку, когда их скрепляет специальный клей.

Преимущества такого использования очевидны:
толщина швов не превышает 2 мм;
поверхность идеально ровная;
за счет плотности кладки улучшается теплоизоляция помещения.
Инструменты для работы
Сначала убедитесь, что у вас под рукой есть следующие предметы:
Электродрель.
Сверла для замеса раствора и сверления отверстий под розетки.
Резиновый молоток.
Мастерок (кельма).
Уровень, отвес или лазерный прибор для таких измерений.
Ножовка по металлу.
Электролобзик.
Пила-шлифовальная машина или фреза.
Штроборез.
Рубанок и терка.
Уголок.
Зубчатый шпатель или приспособление для равномерного нанесения клеевого слоя (уточняйте у продавца строительного рынка при покупке).
Кисть плоская.
Пылесос.

Как правильно класть пеноблоки
Этап 1
Вы решили, что укладка пеноблоков своими руками вам больше подходит? Научитесь замешивать цементный раствор… Лучше всего приобретать готовый состав. Преимущество в том, что вы можете месить небольшими порциями, исключив затвердевание раствора при прерывании работы.
Если вы хотите приготовить все самостоятельно, то помните, что пропорция цемент-песок-вода выглядит так: 1х4х1 / 2. Технология допускает добавление пластификатора в соответствии с инструкцией на упаковке.
2 этап
Обрабатываем фундамент. Самостоятельно очищаем от пыли маляркой и пылесосом, затем с помощью уровня проверяем горизонтальность основной кладки.В случае изъянов удалите неровности, намазав слой цемента поверх фундамента.
После высыхания раствора нужно нанести гидроизоляцию на фундамент, обработав поверхность бикростом или гидроизоляцией. Поверх защиты от влаги наносится слой цемента. Для того чтобы раствор ложился ровно, пригодится зубчатый шпатель, которым он разравнивается по поверхности. Тщательная обработка на стыках влияет не только на прочность, но и на то, насколько эффективной будет укладка пеноблоков.
Изначально следует выложить два основных ряда. Монтаж ведется от краев к середине, а крайние пеноблоки необходимо смочить водой. Главное, как можно чаще проверять горизонтальность и вертикальность уложенных «кубиков» с помощью уровня, отвеса или лазерного прибора.
По окончании укладки пеноблоков второго яруса сделайте пазы для армирования. Если установка идет по периметру, то нужно поставить стержни по кругу, создав так называемый армпоп.
3 этап
Начиная со второго ряда кладка пеноблоков уже ведется на клей. Можно использовать разделенные блоки. Как приготовить связующее указано в инструкции на самой упаковке.
Следующий блок блоков устанавливается так же, как и первый. Через 3-4 ряда нужно снова сделать чеканку и укрепить конструкцию арматурой.
При укладке пеноблоков методом литья под давлением монтаж производится не на клей, а на песчано-бетонный раствор, межблочные швы армируются сварной сеткой.
Вот в общем и весь процесс. При работе не забывайте о следующих моментах:

1. Наносить клей по поверхности газобетона лучше всего зубчатым шпателем.
2. Если есть необходимость в устранении изъянов и неровностей, то воспользуйтесь рубанком и теркой.
3. Над оконными и дверными проемами также следует использовать прокладку из арматуры.
4. Как можно чаще проверяйте вертикальность и горизонтальность кладки. Малейшие неточности следует устранять сразу, пока раствор или клей не «схватится».
5. Если стены возводятся из песка и цемента, блоки необходимо постоянно поливать водой (улучшается адгезия к раствору). По окончании работ стену из пеноблоков необходимо закрыть полиэтиленом.
6. Для улучшения теплоизоляции пеноблоки укладывают в два ряда с перекрытием вертикальных швов.
7. Арматура с силой вдавливается в желобки, заполненные раствором. Это предотвращает развитие коррозии.
8. Для облегчения работы можно воспользоваться заказом — рейка с делениями, соответствующими толщине одного ряда кладки.С той же целью используется уголок.

Этап 4
При укладке последнего ряда пеноблоков по его верху укладывают армированный пояс, заливаемый бетоном. Его высота должна быть около 20 см, а ширина — чуть меньше края пеноблока. Это необходимо для того, чтобы затем в образовавшуюся нишу разместить утеплитель. Благодаря такому решению нагрузка перекрытий будет равномерно распределена по всему периметру, исключая образование трещин и разрушение блоков.

Основные ошибки при кладке пеноблоков:
1. Первый ряд блоков установлен неплотно. Малейшее отклонение от вертикали грозит перекосом всей стены и неправильным распределением нагрузки, появляются трещины, снижается прочность конструкции.
2. Игнорирование сбора пыли и мелких частиц после обработки канавок. Возможны перекосы при установке.
3. Укладка производится в дождливую или морозную погоду. Накапливается влага, которая при замерзании разрушает структуру материала, образуя трещины.
4. Пренебрежение армированием и установка пояса из железобетона по окончании строительства. Это приводит к образованию трещин, проседанию стены, неравномерному распределению нагрузки на опорные элементы.
5. Неравномерное нанесение слоя раствора, нарушение пропорций при замесе. Они влекут за собой ослабление прочности всей кладки, нарушение теплоизоляции.

Расчет стоимости кладки
В первую очередь стоит определиться с типом пеноблоков, с которыми будет работать.Следующий важный момент: составляется подробная схема расчета площади и количества необходимых «кубиков» пенобетона. И, наконец, необходимо определиться, каким образом все элементы будут соединяться между собой: с помощью клея или песчано-цементного раствора.
Чтобы правильно класть стены из пеноблоков, также необходимо знать, сколько арматуры и теплоизоляции будет использовано при строительстве.
И, наконец, добавьте сюда заработную плату рабочих (если, конечно, вы не решили выполнять работу самостоятельно).
Для ориентировки можно лишь сообщить, что стоимость за 1 м3 имеет довольно большой разброс и зависит от категории и способа изготовления. В среднем цена варьируется от 2400 до 4000 руб.

Укладка первого ряда пеноблоков

Такой материал, как пеноблоки, впервые появился в Швеции в начале прошлого века. В нашей стране подобные изделия используются для устройства стен частных загородных домов, строительства гаражей, устройства балконов и ограждений лоджий.Популярность сотовых блоков среди застройщиков обусловлена точными габаритными размерами, малым весом, высокой скоростью монтажа, отличными техническими характеристиками материала. Кладку пеноблоков под силу даже неопытному строителю, но перед установкой стен необходимо:

Уложите на фундамент качественную гидроизоляцию, которая предотвратит разрушение блоков.
Сохранять горизонтальность при укладке изделий (этого можно добиться регулировкой слоя цементного раствора).Правильно установленный первый ряд пеноблоков позволяет выровнять последующие изделия на тонких швах клеевой смеси.

При кладке первого и последующих рядов блоков на раствор необходимо учитывать назначение ограждающих конструкций. Стены могут быть несущими, несущими и ненесущими (межкомнатные перегородки).

На предварительно выровненное основание рекомендуется укладывать пеноблоки. При значительном перепаде высоты для этой цели рекомендуется использовать цементно-песчаный раствор.После выравнивания на основание укладывается гидроизоляция.

Кладка пеноблоков своими руками начинается с подготовки изделий. Для этого требуется:

устранить неровности и сколы;
удалить заусенцы теркой или рубанком для гипсокартона;
отложите сильно поврежденные блоки и оставьте их для последующей обрезки.

Установка первого ряда

Первые изделия закрепляют на цементном растворе по углам будущего здания, а первые устанавливают в самой высокой части основания на тонкий слой смеси.Элементы кладки маяка считаются базовыми, поэтому их монтаж следует проводить с особой тщательностью.

Важно! При установке углового блока сделайте выступ над основанием в пределах 3-5 сантиметров. Этот зазор предотвратит накопление влаги во время отлива. Таким образом, кладка останется сухой и не будет разрушаться в результате влагонасыщения и воздействия отрицательных температур.

При креплении элементов боковых стен рекомендуется использовать строительный уровень.Исправление их положения осуществляется резиновым молотком. После установки нескольких рядов маячных блоков в швы забивают гвоздь и натягивают шнур. При значительном расстоянии между уголками (более 6 метров) рекомендуется использовать промежуточные направляющие.

Нанесение клея на пенобетон с помощью тележки

Первый ряд пенобетона укладывают на цементно-песчаную смесь с помощью кельмы, все последующие версты на клеевую смесь зубчатым шпателем или специальным инструментом, кареткой.

Примечание! Строительная смесь распределяется не только по горизонтальной поверхности, но и по боковым краям изделий. Вертикальный шов необходимо в обязательном порядке залить раствором. Несоблюдение этого правила приведет к появлению пустот, скоплению влаги и разрушению изделия под воздействием отрицательных температур.

При кладке пеноблоков на обычный раствор толщина горизонтального шва должна быть в пределах 1-1.5 сантиметров, вертикальный зазор примерно 1 сантиметр. При наличии идеально выровненной поверхности кладку можно производить клеем. В этом случае толщина зазоров между соседними элементами определяется согласно рекомендациям производителя.

Совет! Когда поверхность блока смачивается водой, его адгезия к клею увеличивается. Эта рекомендация актуальна для установки в теплое время года.

При необходимости блоки разрезаются до необходимых размеров.Изделие толщиной 5 сантиметров или меньше выглядит некрасиво. Чтобы исключить такой неприятный момент, можно увеличить толщину швов. После нанесения продукта на раствор его можно в дальнейшем скорректировать на короткое время. В дальнейшем неровности устраняют при помощи терки для гипсокартона или специального рубанка.

Установка второго ряда

Второй и все последующие ряды стены начинают укладывать с углов после замера отклонения от вертикального и горизонтального положения.При выполнении такой работы шнур перемещается на блок вверху и фиксируется в шве. Для укладки всех последующих рядов используется клеящая смесь, что экономит сам материал и рабочее время.

Не рекомендуется укладывать пеноблоки с пересекающимися зазорами под углом 90 градусов, такие швы только ослабят кладку. Для качественной обработки швов изделия сдвигаются не менее чем на 25% длины. Идеальным вариантом считается повязка в половину размера элемента.

Второй и последующие ряды блоков укладываются клеем.Толщина раствора должна быть в пределах 5 миллиметров. Клей наносят зубчатым шпателем, равномерно распределяя по поверхности. После укладки и предварительного выравнивания толщина шва уменьшится до 3 миллиметров.

Укладка второго и последующих рядов пеноблоков

В процессе работы горизонтальное и вертикальное положение блоков регулируется с помощью отвеса и строительного уровня. Для улучшения несущей способности стены армирование проводится через каждые 3-5 рядов блоков.Для этого в изделиях проделываются пазы необходимой глубины и укладывается арматура. Следует обратить внимание на то, чтобы металлические стержни не выступали за поверхность блоков.

При укладке пенобетона своими руками необходимо соблюдать ряд требований:

Клеевой состав или цементно-песчаный раствор необходимо готовить небольшими порциями, так как такие вещества сохраняют свои рабочие характеристики в течение 1,5-2 часов после смешивания.
Исправление блоков выполняется в течении 10-15 минут после установки. Делая работу своими руками, используйте смеси с максимальным временем коррекции. В этом случае у неопытного строителя будет больше времени на выравнивание кладки. При использовании качественного раствора исправить блок без повреждений будет проблематично.
Работы по возведению стен из пенобетона необходимо проводить в теплое время года с весны до середины осени, при температуре от +5 до +25 градусов.
Для упрощения монтажа поверхность блоков увлажняют. После проведения таких процедур сцепление пористой поверхности улучшается.
Ровный слой клея можно нанести зубчатым шпателем.

Следует отметить, что отделочные работы проводятся только через месяц после установки стен. Это связано со значительной усадкой пеноблоков, до 3 миллиметров на метр длины.

Как связать петли

Варианты наложения шовной повязки

Несущие стены жилого дома можно выложить в один или два ряда блоков.Изделий со стандартными размерами 20 * 30 * 60 сантиметров недостаточно для возведения ограждающих конструкций, поэтому их укладывают в два ряда и армируют сеткой. При укладке пеноблоков тычками изделия необходимо располагать перпендикулярно относительно основной кладки. В том случае, когда длина материала превышает ширину несущей конструкции, производится обрезка.

При плоской укладке пенобетона ряды монтируют параллельно друг другу и соединяют между собой гибкими стяжками.Иногда основную кладку стен совмещают с облицовкой из кирпича, здесь материалы армируются металлической сеткой. Также необходимо сделать повязку в угловой части. Считается нормальным размещение вертикального шва посередине пеноблока.

При установке внутренних несущих стен можно стыковать отдельные блоки следующим образом:

С перевязкой на всю глубину детали. Здесь первый пеноблок пересекается с кладкой наружной стены.
Выровнено по части элемента.В этом случае изделие вклинивается в основную кладку на 15-20 сантиметров.
С соединением материалов. В этом случае перевязка не используется, пеноблок ставится вплотную к внешней стене.

Какие ошибки могут возникнуть при установке стен из пенобетона

При кладке блоков своими руками неопытный строитель может допустить следующие ошибки:

Неправильная установка первого ряда изделий приведет к необходимости укладывать толстый слой клеевой смеси на последующие ряды, несущая конструкция может сместиться по вертикали.
Проведение работ в сырую погоду и при отрицательных температурах часто приводит к разрушению стен.
Неправильное нанесение смеси и неполное заполнение швов. Такие действия приводят к потере теплоизоляционных качеств стены и потере прочности.
Отсутствие подготовительных работ по очистке поверхностей от строительного мусора и пыли. Плохое соединение деталей приводит к трещинам в конструкции.
Отсутствие армирования приводит к общему ослаблению стены.

Усадка грунта неизбежно приведет к появлению трещин на поверхности несущей конструкции, поэтому оконные и дверные проемы необходимо в обязательном порядке армировать. Чтобы предотвратить возникновение точечной нагрузки от плит перекрытия в верхней конструкции, необходимо создать армированный пояс.

Сколько стоит построить дом?

Готовый дом из пеноблоков

Многих пользователей интересует стоимость кладки стен из пеноблоков.При проведении подобных расчетов необходимо отталкиваться от стоимости стенового материала и раствора, если работа ведется вручную, а также от стоимости найма строителей при заказе таких услуг.

Для начала необходимо рассчитать общий объем стен по заранее составленному проекту и рассчитать необходимое количество блоков в м3. Стоит обратить внимание на то, что один куб материала стандартными размерами 60 * 30 * 20 сантиметров стоит 2500-3200 рублей.К этому показателю необходимо прибавить стоимость клея. По оценкам специалистов, расход клея на м3 кладки находится в пределах 20-30 килограммов, а это еще 200-250 рублей. С учетом стоимости пеноблоков, клея, арматуры, цемента и других затрат один кубический метр кладки обойдется в 3000-3500 рублей.

Установить стены из пеноблоков сможет каждый, даже неопытный строитель. Для подробного ознакомления с процессом посмотрите это видео.

Одно из преимуществ пеноблоков в том, что построить из них дом может каждый.Укладывать пеноблоки своими руками несложно. Главное — аккуратность и соблюдение технологии. Выбрав блоки и сопутствующие материалы высокого качества, вы сможете построить дом, который будет стоять долгие годы.

Вам понадобится

Для строительства в первую очередь потребуются пеноблоки. Поставляются в поддонах по 0,9, 1,44 или 1,8 м3. Для несущих стен необходимо использовать пеноблоки не тоньше 200 мм, причем они должны быть из пенобетона плотностью не менее 800 кг / м. м3.Для перегородок можно взять блоки толщиной от 100 мм.

Кроме пеноблоков вам понадобятся:

раствор или клей для укладки;
;
арматурная сетка и арматура в стержнях.

Необходимый инструмент:

Мастерки. С их помощью можно аккуратно нанести раствор, обеспечив его толщину 1-3 мм. Ширина шпателя соответствует ширине блоков, поэтому раствор наносится равномерно по всей поверхности блока.Дозировочная тележка: предназначена для быстрого нанесения клеевого раствора толщиной 1-3 мм на горизонтальные прямолинейные поверхности. Ширина дозирующей тележки соответствует толщине блоков. Резак (Wall Cutter). Инструмент для ручного нарезания канавок (например, для электропроводки).
Для резки блоков используется ножовка. Шлифовальная доска — служит для устранения мелких неровностей кладки из пеноблоков. Рубанок — служит для сглаживания крупных неровностей в кладке блока, а также для изменения формы блока.
Уголок — предназначен для плавной резки изделий из ячеистого бетона. Шпатель — применяется для затирки стружки и швов газобетонных изделий. Молоток — специальный резиновый молоток для работы с пеноблоками. Настоятельно рекомендуем использовать для работы резиновый молоток.
Уровень — используется для управления горизонтальной и вертикальной плоскостями. Строительный шнур — используется как ориентир при кладке стен и установке различных конструкций. Бухта 100 м. Уровень — для контроля соблюдения геометрии кладки.

Вам также могут понадобиться специальные сверла для вырезания отверстий и продольной резки блоков. Вместо шпателя можно использовать специальную тележку для равномерного нанесения раствора.

Клей или строительный раствор

Пеноблоки можно укладывать на специальный клей или на цементный раствор. Клей приготовить проще — для этого нужно просто разбавить готовую смесь водой и тщательно перемешать. Цементную смесь можно приготовить своими руками, смешав цемент с песком.

Преимущество укладки блоков на цементно-песчаную смесь в том, что эта смесь может скрыть мелкие дефекты на поверхности блоков при возведении стен.В остальном клей удобнее. Клеевые швы можно делать максимально тонкими — до 1 миллиметра, а цементные швы должны быть толщиной 2-4 миллиметра. Расход цементного раствора в шесть раз выше, чем у клея, а значит, в результате укладка пеноблока на клей более выгодна. Блоки можно класть на клей даже в мороз (до -10 ° С), для этого достаточно приобрести специальный морозостойкий клей.

Совет суперинтенданта:
При укладке блоков не забывайте периодически перемешивать клей или цементно-песчаную смесь, чтобы она оставалась однородной.

Укладка блоков

Стены из пеноблоков можно укладывать при температуре от 0 до + 40 ° С. При более высоких температурах пеноблоки необходимо смачивать водой. При этом не рекомендуется проводить работы под дождем. Зимой также лучше воздержаться от укладки пеноблоков или делать это строго в сухую погоду. На зиму блоки необходимо защитить от воздействия атмосферных осадков, поэтому стоит просчитать время, чтобы успеть не только построить стены, но и крышу, а также завершить внешнюю отделку.

Независимо от того, на какой раствор кладут блоки — на цемент или клей — рекомендуется укладывать первый ряд на цемент. Сначала необходимо сделать гидроизоляцию — покрыть рулонным битумным материалом. После этого необходимо выровнять поверхность для укладки первого ряда цементно-песчаной смесью.

Первый ряд должен быть как можно выше уровня или уровня. Укладка пеноблоков начинается с углов. Между угловыми блоками натягивается шнур, который будет служить направляющей.Блоки укладываются на слой раствора и забиваются молотком. Боковые поверхности обязательно промазать раствором, чтобы швы были не только горизонтальными, но и вертикальными. Блоки укладываются так, чтобы вертикальные швы первого ряда приходились на середину следующего.

Каждый установленный блок необходимо выровнять, проверяя точность уровня штабелирования по вертикали и горизонтали. Неровности, возникающие в процессе кладки, следует сразу же затереть теркой, а грязь и пыль сметать щеткой.Не пытайтесь выравнивать поверхность дополнительным слоем раствора — это ухудшит теплоизоляционные свойства пенобетонной кладки.

Кладку можно производить в один или два ряда. Если блоки укладываются в два ряда, то вертикальные швы одного ряда следует перекрывать блоками второго ряда, чтобы минимизировать теплопотери. Кладка межкомнатных перегородок осуществляется в один ряд.

Армирование

Армирование необходимо для повышения надежности пенобетонной кладки.Делается через каждые 3-4 ряда блоков в цементный раствор для кладки. Он не только укрепляет кладку, но и предотвращает растрескивание пенобетона.

Для армопояса применяют П-образные блоки, в полостях которых укладывают арматуру толщиной не менее 10 мм и заливают бетоном. Или же на стены закрепляют деревянную опалубку, внутри которой устанавливают тонкие блоки или пенополистирол для теплоизоляции, после чего заливают арматуру бетоном. Рекомендуемая высота армопояса — 20 см.

Перед устройством межэтажных перекрытий необходимо укрепить стены — это монолитный железобетонный ряд, замкнутый по всему периметру короба из пеноблоков.

Чистовая обработка

После того, как ящик из пеноблоков построен и занесен под крышу, можно приступать к отделке. Самый простой вариант — оштукатуривание. Перед отделочными работами все сколы и трещины на стенах заделываются раствором, а неровности затираются шпателем.После этого на стену наносится первый слой штукатурки, в которую запрессовывается армирующая сетка, затем наносится второй слой. После высыхания штукатурки наносится финишное покрытие. Для наружных работ лучше использовать смесь на основе цемента.

Помимо штукатурки кладку из пеноблоков защищают от внешних воздействий навесными вентилируемыми фасадами. На стены устанавливаются металлические направляющие, на которые навешиваются панели. Это может быть сайдинг, блок-хаус, вагонка, керамогранит и другие материалы для наружного применения.Также можно облицевать здание из пеноблоков кирпичом, но это дорого и непрактично.

После внешней отделки можно переходить к подведению коммуникаций и внутренней отделки дома, построенного своими руками.

Видеоинструкция по укладке блоков

Вопрос, как класть пеноблоки, интересует многих. Это актуально, так как этот материал давно завоевал заслуженную популярность в индивидуальном строительстве. Сочетание экономичности, высокой прочности и хороших теплоизоляционных свойств с удобством использования — вот составляющие успеха пеноблоков.Но, как известно, даже из очень лучшего материала можно сложить непригодную стену. Поэтому вопрос нужно ставить так: «Как правильно уложить пеноблоки?».

По своим размерам каждый такой блок способен заменить восемнадцать одинарных или тринадцать полуторных кирпичей. И это при том, что он весит меньше одного кирпича. Это значительно упрощает и одновременно ускоряет процесс возведения конструкции из пеноблоков. И все же не стоит обольщаться: не имея сил и терпения, строитель, даже зная, как класть пеноблоки, не добьется хотя бы близкого к идеальному результату.

По технологии изготовления эти блоки делятся на литые и отрезные. Первые отливаются путем заполнения форм пеносмесью; последние сушат в промышленной печи, после чего полученный монолитный кусок режут струнной пилой на блоки. Но отличаются они не только этим.

При резке пеноблоков допуск находится в пределах 1-2 мм; при забросе чуть больше. Но эти миллиметры играют огромное значение в том, как класть пеноблоки.Литые изделия крепят на цементно-песчаном растворе, а разрезанные — специальной клеевой смесью, на которую потребуется гораздо меньше, чем на цемент и песок. Клеевая смесь, как и пеноблок, является теплоизолятором, а значит, пресловутые исключаются. (Кстати, при отсутствии необходимого состава можно запросто использовать низкотемпературный клей, используемый при укладке плитки.) Кроме того, предстоящие работы по внешней и внутренней отделке стены, имеющей отличную геометрию благодаря разрезанный материал будет значительно облегчен.

Однако альтернативы использованию при укладке самого первого ряда пеноблоков на фундамент нет. Здесь он поистине незаменим. Покрывается его первый слой на фундаменте. Затем снова кладется раствор, а уже на нем — блоки.

Если посмотреть, как укладывать пеноблоки, можно заметить еще одно незыблемое правило: в швах нет пустот! Чтобы их избежать, блоки верхнего ряда основаниями терлись о нижний до тех пор, пока небольшое количество клеевой смеси не выдавится по бокам кладки.После этого наносится на сторону уже установленного блока, а вновь выложенный прижимается к нему. В конце ряда аккуратно удаляют все излишки клея.

Часто наряду с вопросом, как выложить стену из пеноблоков, задают еще и такой вопрос: «А нужно ли армировать?» Конечно. Это повысит устойчивость стены и дополнительно защитит ее от трещин. Поскольку армировать кладку при помощи клея невозможно, выходят из положения вырезанием бороздок (бороздок) непосредственно в пеноблоках.Для такой работы подойдет болгарка или дисковая пила.

Операция проста, так как простота обращения с пеноблоками хорошо известна. В пазы кладется арматура. Армирование выполняется каждые 3-4 ряда.

В завершение на его последний ряд с бетоном заливается специальный армированный пояс высотой 15-20 см. Его функция — равномерно распределять нагрузки от уложенной сверху плиты перекрытия.

Изучив все вышеперечисленное, вы сможете построить стену из пеноблоков самостоятельно, не нанимая дорогостоящих специалистов для выполнения работ.

Пеноблок — один из самых универсальных строительных материалов. Но при этом нужно знать, как правильно класть пеноблоки. При его изготовлении в смесь песка, цемента и воды добавляется пенообразователь.
Образует пустые ячейки внутри блока. Его свойства очень уникальны: легкий, экологически чистый, длительный срок службы, выдерживает около 5-7 часов при высокой температуре открытого пламени. С ним легко и удобно работать, он обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, а невысокая стоимость должна быть доступной для всех, кто хочет построить дом своими руками.Часто используют его «родственника» по внутреннему составу — газобетон. Эти два строительных материала часто путают друг с другом. Газобетон отличается тем, что его изготавливают исключительно с помощью автоклавов, где пузырьки водорода выделяются при высокой температуре и давлении.

Особенности укладки пеноблоков

Прежде чем выкладывать первый ряд, необходимо знать несколько важных аспектов:

Можно спрессовать блоки с помощью клея и цементного раствора;
Швы между пеноблоками не должны иметь пустот;
Армирование кладки является обязательным условием;

Тем не менее, нанесение пеноблока на клей сэкономит много времени и материала.При укладке блоков на смесь цемента и песка необходимо сначала их намочить, чтобы раствор высыхал равномерно. Тогда укладка будет прочной, по сравнению с укладкой на клей. Можно использовать клей как импортный, так и отечественный.

Как класть пеноблоки

В первом ряду пеноблока в обязательном порядке использовать цементную смесь. Фундамент готов, а это значит, что на него можно ровным слоем (около 2 см) уложить цементно-песчаный раствор, затем расстелить слой гидроизоляции.Это может быть гидроизоляция, рубемаст, бикрост. Поверх гидроизоляции наносится цементная смесь второго слоя и укладывается первый ряд пеноблока. По этим правилам также укладывается газобетон. Прочный фундамент напрямую влияет на ровную геометрию стен. Если вы строите дом своими руками, следует знать, что кладку нужно начинать с угла будущего дома. Во избежание пустот необходимо, чтобы клей или цементная смесь равномерно покрывали поверхность.

Армирование

Для повышения прочности и надежности конструкции следует применять арматуру. Чтобы нагрузка на стену не создавала трещин по швам, через каждые 4 ряда следует использовать арматуру или проволочную сетку (4-5 мм). Для нее специально вырезают колеи болгаркой или чеканкой. Сделать это несложно, так же, как и газобетон, пеноблок легко поддается обработке. Важно знать, что при расстоянии от угла до угла глухой стены 3 м производится дополнительное армирование.

Заключительный этап

Проверить стену на неровности можно с помощью уровня или натянутого шнура и отвеса. Можно использовать лазерный уровень или уровень. Кладка завершается специальными монолитными П-образными блоками с усиленной металлической арматурой. Толщина пояса должна быть не менее 10-15 см. Строительство своими руками можно продолжить через 25-30 дней, после полного застывания бетона.

Тонкости при укладке пеноблока:

Первое, что нужно посмотреть — это фундамент.Если он будет монтироваться из бетонных блоков, то в дополнение ко всему этому необходимо выполнить железобетонную обвязку, либо фундамент необходимо залить сплошным монолитом;
При укладке на клей и цементную смесь соблюдайте геометрию блоков, они должны быть ровными и одинакового размера;
Клей особых предупреждений не несет, главное, чтобы он имел хорошие адгезионные свойства;

Если необходимо использовать армирующий пояс, стоит подумать о дополнительной теплоизоляции, так как без нее пеноблоки имеют лучшие характеристики.

Во избежание потерь тепла при использовании цементной смеси пеноблоки следует укладывать в два ряда, закрывая тем самым вертикальный шов. Если вы используете клей, то это необязательно.

Как правильно класть пеноблоки или газобетон, разобраться несложно. Придерживаясь всех вышеперечисленных советов, вы легко сможете построить дом своими руками, а опытные строители подскажут, что класть дом из пеноблока не только выгодно, но и намного проще, чем, например, построить дом из пеноблока. кирпичи.По этим принципам также укладывается газобетон. Главное преимущество, которое многих подкупает постройкой из пеноблока, — это простота постройки своими руками. Достаточно построить несущие стены и одну несущую перегородку, и вы сможете оформить пространство как угодно при условии, что фундамент будет надежным. Теперь все знают, как правильно класть пеноблоки, теперь делать нечего.

Как сделать домик из пенопласта своими руками.Домик из пенопласта — ваше собственное видео. Возможные применения XPS на фасаде

Современный дом должен быть не только привлекательным и долговечным, но и экономичным, энергосберегающим. Поэтому все более популярными становятся нетрадиционные методы строительства из ранее не применяемых материалов. Одно из относительных нововведений в строительстве — так называемый термодомиум, стены которого возводятся из пеноблоков из пенобетона.

Применение пенополистирола

Сегодня для того, чтобы построить теплый и качественный дом, обычным бетонным раствором заливают не только такие строительные материалы, как кирпич, бетон или дерево, но и пенополистирольные блоки.Пенопласт, или пенополистирол, долгое время не считался полноценным строительным материалом, но в последнее время такие конструкции стали применяться все чаще.

Как построить такой дом? Сама технология не очень сложная, хотя требуются определенные навыки и время. Стены из пенопласта Рано с использованием таких материалов:

Блоки пенопласта с толстыми стенками внутри полости. Есть блоки только в промышленном способе.
Раствор из бетона, которым заливаются блоки блоков.
Деревянная опалубка для блоков.
Металлические арматурные стержни в качестве арматуры при заливке стеновых блоков.

Сам процесс строительства выглядит следующим образом:

Для начала нужно установить фундамент. В этом случае можно использовать пояс, но поскольку дом налит из бетона, лучше сразу рассчитать все нагрузки.
После этого начинается кладка стеновых блоков, вокруг которых устанавливается деревянная опалубка.Это необходимо для предотвращения деформаций вспенивания при заливке.
Бетон заливается аккуратно, необходимо следить, чтобы блоки не сдвигались, не деформировались при работе.

Характеристики Thermodoma
Почему дом из пенопласта так выделяется на фоне остальных? Дело в том, что блоки из пенопласта, или пенополистирола, выступают в роли опалубки-утеплителя, что снижает теплопотери. Но недостаточно просто заказать дом из пенопласта, необходимо его правильно прославить.Все окна дома должны быть ориентированы на юг, у входа рекомендуется устраивать так называемые буферные зоны. Для домов, которые построены из блоков, залитых бетоном, на дверях и окнах не сэкономить.
Из особенностей таких построек из пенопласта следует отметить, что установка системы вентиляции и отопления им необходима, то есть в зимние месяцы такой дом необходимо утеплять, хотя потребление энергии будет минимальным. .
Люди, заклеившие такой теплый дом, но оспорившие правила его монтажа (не такие уж и сложные), часто жалуются на сырость и появившийся на стенах грибок.Но это следствие нарушения технологии, а не недостатки материала. Стены из пенобетона паронепроницаемые, поэтому для поддержания комфортной атмосферы внутри должна быть установлена система принудительной вентиляции. Самый. Оптимальным вариантом являются приточно-вытяжные установки с рекуперацией.
Варианты отделки
Строительство домов из пенопласта отличается своими особенностями, но из преимуществ перед другими необходимо отметить, что стены в этом случае можно облицовывать практически любыми видами отделочных материалов.
Фасадные наружные стены обычно обрабатываются слоистой декоративной штукатуркой, отличаются небольшой стоимостью и привлекательным внешним видом, но возможны и другие варианты.
Например, можно использовать системы вентилируемых фасадов, которые не только привлекательны и придают конструкции современный стильный вид, но и обеспечивают оптимальный микроклимат в доме.
Внутренние стенки можно ферментировать различными материалами. Сегодня чаще всего их отделывают гипсокартоном, что дает множество вариантов оформления.
Для кровельных материалов пеноблоков ограничений нет. Благодаря тому, что в блоки заливается бетонный раствор, дом фактически монолитный, способный выдерживать даже большие нагрузки. То есть можно уложить на поверхность кровли даже натуральную керамическую черепицу, отличающуюся большим весом.
Чтобы не испортить внутреннюю отделку дома пенопластом, все инженерные коммуникации можно проложить прямо в стенах дома, но это необходимо сделать еще на этапе строительства.Единственная сложность — это применение только тех материалов, которые разрешены для внутреннего монтажа.
Минусы строительства
О преимуществах и пользе термоэлементов так много говорится, но разве пенопласт — это каркас, а каркас? И можно ли избежать каких-то недостатков таких домов из бетона и пенопласта? Рассмотрим основные трудности и недостатки, которые могут возникнуть при возведении, эксплуатации такой конструкции.
Проблемы со связью.Такой недостаток связан с самим материалом — пенопластом. Чтобы закрепить на ее поверхности полки или шкафы, необходимо в самой конструкции устроить специальные накладки, которые крепятся непосредственно к бетону. Если этого не сделать, то при ремонте или установке новой мебели придется подрезать к бетону слой пенопласта, после чего он прикрепляется к нему. деревянные бруски, в которых будут выдолблены шкафы. Как видите, эта проблема решена, хотя здесь есть определенные неудобства, так как требуются дополнительные, не самые простые работы.
Теплоемкость. Несмотря на то, что дома из пенопласта считаются очень теплыми, зимой они все же требуют хорошего прогрева.
Один из основных минусов использования в качестве строительного материала для бетонных стен и пенопласта — это паронепроницаемость стен. По отзывам владельцев таких домов, атмосфера в них постоянно немного влажная, что создает дискомфорт и не самый приятный микроклимат. Эта проблема решаемая, поэтому не относится к категории критических, но требует определенных усилий и затрат.Сделать микроклимат в доме более комфортным, установив систему принудительной вентиляции. А с учетом того, что подобные системы вентиляции есть сегодня не только для домов из пенопласта, но и для многих других построек, такой недостаток часто остается просто незамеченным.
Трудоемкость. Строительство такого дома требует определенных усилий и навыков. В этом случае неприятные для бетона блоки не просто устанавливаются, их нужно класть правильно, в строгом соответствии со всеми требованиями к технологии.Но нельзя сказать, что пеноблоки сложнее, чем построить дом, например, из кирпича. Во многих случаях такой домик даже проще, хотя при кладке первых рядов его придется подметать. Усилия и навыки требуют наружной и внутренней отделки стен из пенопласта, так как при креплении могут возникнуть сложности. Поэтому нужны только специальные материалы.
Многие рассчитывают на то, что блоки из пенопласта. Не все предпочитают этот материал как основной для возведения стен дома, но вопрос достаточно спорный.Вредность пены не доказана, при эксплуатации она не выделяет токсичных веществ, но и назвать это тоже нельзя.
Следует отметить в такой момент: сегодня количество домов, построенных из пенобетона, не так уж и велико, то есть говорить об их преимуществах или явных недостатках пока рано. Они экологичны и очень удобны, отличаются привлекательной стоимостью и возможностью принимать различные формы, но для более полного анализа их работы требуется не один год.
Требования к конструкции
Дом из пенопласта на сегодняшний день — это один из вариантов достаточно быстрого и недорогого жилья. Такой дизайн может принимать любые, часто очень неожиданные, но настолько привлекательные формы, которые сильно отличает термодом от традиционного кирпичного или деревянного. Но если вы выбрали именно такой материал, то есть залитые бетоном блоки пенопласта должны запоминаться некоторыми особенностями.

Пенопласт

считается одним из лучших материалов с точки зрения теплоизоляции.В то же время относительная дешевизна заставляет все больше и больше людей утеплять таким образом свои помещения. Однако есть и другие варианты использования этого материала.

Пена движется, хорошо переносит перепады температур и не проникает для пара.

Одним из относительно новых и оригинальных вариантов является строительство дома из пенопласта. Некоторые трясутся, думая, что это обычный кукольный домик или просто макет. Но на самом деле все намного серьезнее.

Дома из пенопласта впервые начали строить в Японии.Именно там специалисты выявили основные свойства такого материала, что позволяет использовать его не только как вспомогательный, но и как основной материал. Итак, рассмотрим более подробно основные свойства домов из пенопластов.

Высокая теплоизоляция. Как правило, дом из пенопласта будет достаточно теплым даже без отопления. Этому способствует особая структура материала, который отлично сохраняет тепло. А если еще немного утеплить дом изнутри, можно даже забыть о легком холоде.
Прочность. Как ни странно, пенопласт обладает достаточными характеристиками, чтобы обеспечить прочность даже такой сложной конструкции, как дом. Но это возможно только при правильной обшивке листов.
Относительная пожарная безопасность. Если вы решите работать с листами высокого качества, то вам не нужно будет опасаться за то, что дом легко может загореться. Кроме того, для дополнительной защиты сегодня существует большой выбор специальных средств, которые создадут на поверхности защитный слой.
Высокая устойчивость к грибку, плесени и насекомым. Пенопласт — это искусственный материал. А это говорит о том, что для насекомых, особенно таких, как стержни или термиты, это совершенно не интересно. То же самое и с грибком. Из-за того, что пена практически не пропускает влагу и пары, запустить на ее поверхности грибок или плесень практически нет шансов.
Экологическая безопасность. Сама по себе пена безопасна для здоровья. Но при высоких температурах он все же может выделить какие-то вредные вещества, как и любой другой современный строительный материал.Но если все сделать правильно, они будут сведены к минимуму.
Финансовая экономика. Материал недорогой по сравнению с другими, более серьезными, материалами для возведения зданий и сооружений. Поэтому даже при больших расходах вы значительно сэкономите на установке. Кроме того, для строительства не требуется тяжелого подъемного оборудования, а это дополнительная экономия средств.

В итоге можно сделать вывод, что строительство из пенопласта очень выгодно.Конечно, самостоятельно и быстро построить из этого материала постоянный большой жилой дом вряд ли получится. А вот небольшая комната в паре комнат особого труда и вложений не представляет.

Вернуться в категорию

Нужный инструмент и подготовка фундамента

А теперь рассмотрим сам процесс, как можно построить такой дом из пенопласта своими руками.

Рисунок 1. Для создания фундамента необходимо четко вымостить брусья по периметру, остальная площадь укладывается такой же толщиной досок.

На примере мы расскажем, как построить небольшое здание с высотой потолков около 3 метров и общей площадью примерно 5-10. квадратные метры. Вам понадобятся материалы и инструменты:

пенополистирол;
;
карандаш и линейка;
саморез и дюбель;
или клей;
уровень.

Все начинается, как всегда, с фундамента. Можно сделать самую обычную ленточную основу — как вам удобнее.Ведь здесь больше зависит от типа почвы на выбранном участке. Когда фундамент залит, его нужно добавить. Для этого возьмите опорные деревянные бруски соответствующих размеров сечением примерно от 6 до 5 см. Их необходимо четко укладывать по всему периметру фундамента. Остальная площадь размещается равной толщине досок (рисунок 1). Перед работой не забудьте обработать древесину составами, защищающими от грибка, огня и сырости.

Рисунок 2.Каркасная арка изготавливается из специальных фигурных блоков.

Брус крепится к анкеру к фундаменту. Но можно немного оптимизировать крепление, используя монтажную пену в качестве вспомогательного материала. Но не стоит брать пену типа экстра, чтобы она не была прочной. В процессе эксплуатации проверяйте все строительный уровень.

Далее нужно отделить боковые стенки фундамента, которые выступают над поверхностью Земли. Лучше всего это делать декоративным толстым камнем.Болеет на обычном цементном растворе, закипает молотком для надежности фиксации.

Завершающим этапом будет укладка на поверхность пленки для гидроизоляции и обычного кирпича или тротуарной плитки. Кирпич (плитку) использовать по желанию, но желательно, так как это увеличивает надежность фундамента, защищает его от посадок. Когда все высохнет и схвачено, можно приступать к основной работе.

Строительство конструкций из пенополистирола 35 плотности или как я построил купольный дом своими руками по японской технологии….

Построим круглый дом.

А в другом хиле.

И окна, крыша — все в ней,

будем звонить по другому …

Все реально, доступно и практично. Технологии малобюджетного строительства — реальность. Поэтому, проверяя прочитанное на практике, держитесь плотно на земле, чтобы не упасть в небо от неожиданности …

(Все запущенные «кубофундаменталисты» и «оккупанты» строительных форумов, не реализовавшие ни одного проекта на практике, «покупатели и продавцы», желающие получить готовые проектные решения и расчеты, «умники», любящие вдумайтесь в сегмент технологий, технические характеристики, стандарты, области применения, безопасность, экологию и т. д., заодно молчите «цена вопроса» при сравнении, пожалуйста: не напрягайтесь. С уважением, [Электронная почта защищена])

элементов на сайте

И начнем по порядку. О постройке купола и дома напишу позже (имея в виду не готовность фундамента под дом, сейчас все коммуникации проложены и т. Д.). Фоторепортаж начну с описания устройства тентового элемента (тентового типа) над автономным подвалом.3м 3м ширина 4м по длине (по фундаменту), высота конька-3м, по полу-12м.кв., Толщина стен-180мм, материал конструкции — пенополистирол 35-й плотности.

Внешний вид элементов дома (элементы купола и шатра в разобранном виде на стройплощадке):

Элементы объемные, но вполне габаритные и достаточно легкие. Все элементы имеют набор с обозначением порядкового номера, наименования, назначения, количества строк, позиций и т. Д., разобраться с чем не проблематично.

И так, по подготовленному фундаменту (в моем случае фундамент — это верхняя часть цоколя подвала, про строительство, технологию, утепление которой писать не буду, к теме это не относится) с отклоненным Деревянный брус Zero Freak. На фундамент размером 50ммх60мм укладываем под уровень и сад на монтажную пену.

Bruus будет крепиться к элементам первого (нижнего ряда) палатки, то есть арке (стенам), брус будет служить шипом к пазу элемента.Сборка этой конструкции может быть несколько: можно собрать сразу весь ассортимент и установить на фундамент, можно смонтировать всю стену и установить Или сразу две стены … Решил смонтировать арку из всех элементов и используйте его как шаблон (показывающий уровень на фундаменте) и настройте все для него — все последующие элементы серии.

Все элементы склеиваются монтажной пеной или монтажными шарами для пенопласта и крепятся скобами (поролон можно писать при расширении и нарушении конструкции), кронштейны — из стальной проволоки.Через 20 минут, когда все элементы приклеены и просохли, снимаем кронштейны (можно сразу нарезать пену или клей на все швы) и приступаем к монтажу на фундамент.

Присаживаем конструкцию (дугу) на планку предварительного отбора клеем или монтажной пеной и фиксируем самопрессовку дюбелем со шляпками (для пенопласта).

Все элементы тщательно отбираются монтажным клеем или пеной, особенно средний и внутренний шов, внешний не нужен (пойдет разрез для заливки акрилового герметика или любой водостойкой массы на акриловой основе для наружных работ — согласно ваше желание и кошелек).

Когда палатка готова, соберите оконные и дверные элементы (идут в комплекте), а также фасадные части (фасадные можно сделать сами из кирпича, пеноблока, дерева, в моем случае — пенополистирола). Можно монтировать окну и дверь. по запросу Либо на фронттон, либо на шар.

Когда определились «где и как», вырезаем проемы и монтируем дверные и оконные элементы.

Операции режу электрическим замесом и садовой узкой пилой.

После монтажа фронтатов. Когда конструкция готова, привести все в порядок: срезать лишнюю пену или клей на швах, все неровности (капли) на стыках элементов убрать с помощью терки из пенопласта или абразивной сетки №40, №60. и подготовить все внешние швы и стыки под заделку акриловым герметиком (Главное попасть в хорошую погоду, если пойдет дождь, все будет гадать в утиль, и ваше время и ваши деньги, а тем самым через 12-18 часов по укладке герметика рекомендую пройтись по швам полумесяца СМ-11).

После герметизации конструкции устанавливаем двери, окна, монтируем проводку и вентиляцию. (Кстати, крепите двери на деревянный или металлический каркас). Далее подготавливаем конструкцию под армирование Cerezite CM-11 (это в моем случае, тогда отделка будет искусственным камнем) с помощью фасадной сетки (серпа) плотностью 145 г / м. внешний и плотностью 125г / м для внутренней отделки. Для отделки под покраску, сетку на шпаклевку (старт-финиш) для наружно-внутренних работ, вариантов много.

Расход не большой. (У меня есть ребристая конструкция специально для покрытия пенополиуретаном PPP, но поскольку у PPU есть свои недостатки, то все ребра были штампованы. Так что все элементы сферы гладкие с обеих сторон.)

Отделка (армирование) сначала внутри, потом снаружи.

Наружная отделка (декор) решил сделать искусственный камень серии Танвальд (благо остались полиуретановые формы, камень я сам, технология самая простая: мука (гранитная пыль), цемент, перлён (малый вес, клей , волокно …), жидкое стекло, пластификатор и пигмент оксида железа (например, желтый, коричневый) — все конечно в пропорциях.

Солли крышу решили отделить от камня, установили опорные доски (брус 40х60)

Элементы (внешние) вентиляции подвала:

Вариантов отделки фасадов и крыш:

Крыша и своды отделаны искусственным камнем серии «Доломит», фронтонами Талвальда.После укладки гальки опорные деревянные бруски демонтируются (оставлять их нельзя, могут тянуть, так как у дерева разное напряжение при нагрузках, как атмосферных, так и механических). Опорой можно сделать полистипол (стенку), достаточно — 3 или 5 см (предварительно вырезать паз и приклеить на монтажный клей), можно оставить его в качестве кровли (CANT) крыши, если есть необходимость (т.к. вариант) можно Десятки сделать крышу (для отвода воды, но могу образовывать сосульки зимой), растворив ее под 45 гр…

Варианты покрытия (композитные материалы) могут быть разными. В этом варианте «Аквастоп» (гидроизоляция) использовался без покрытия.

Для защиты еще определено: либо нанесение ППУ с покраской, либо гибкая черепица.

И даже на любителя (дополнительная гидроизоляция). На внешнюю арматуру (после высыхания) наношу этот клей слоем 1мм и после высыхания приклеиваем камешки.

Для гидроизоляции купола под покраску есть еще вариант, например «Аквастоп», но о нем я напишу при обработке сферы дома….

Вот такой веселый погреб планирую получить в заключение.

ИТОГО: Подведем первые результаты.

Строительство здания, задействовано два человека, работа-6 часов;

Пломбирование, задействовано 1 человек, время работы-3 часа;

Армирование внутри и снаружи, задействован один человек на 6 часов.

Защитное покрытие (крыша):

И вот, остановилась на защитном покрытии из гибкой плитки.Из камня пришлось из-за сложности монтажа на куполе (купол дома, высота до «конька» -8 метров). Решение покрыть одним композитным материалом (фактура крыши) гостевой дом (рядом с деревянным деревянным бревенчатым домом), автономный подвал и купольный дом.

Цена вопроса: 10 $ кв.

(Стоимость работ не указана в связи с самостоятельным исполнением на 70%).

Есть вариант ППУ (покрытие (напыление) полиуретановой смесью).

В нашем регионе:

Слой гидроизоляции 1см, цена: 7-9 долларов. метр;

3см — слой механической защиты и гидроизоляции, цена: 11-12 долларов.

за квадратный метр;

Слой 6см — механическая защита, гидроизоляция, теплоизоляция, цена: 15-18 долларов за кв. Метр.

Нам понадобятся материалы:
1. Пеноблоки размером 24 метра на метр и толщиной 5 см.
2. 60 Рейки деревянные сечением 2 * 1 см. Не менее 2,2 м в длину.
3.5 баллонов с пенополистиролом.
4. 4-х рулонная клейкая лента
5. 60 болтов диаметром 6 мм. 3 см и 60 длиной 7 см. 120 гаек и 120 шайб. 12 шурупов с кольцами.
6. 24 прочный м. Полиэтилен шириной 1,5 м.
7. 6 мешков с песком.
8. Лист тонкой фанеры 1,5 * 1,5 м.
9. Столб прочный, диаметром не менее 7 см. Ручная древесина, либо из железной трубы, длиной не менее 3 м.
10. Ломтики оконного стекла любой формы и размера (желательно большие)
11.Несколько метров тонкой проволоки из мягкого железа.
12. 12 Опоры для сбора из железной решетки.
13. 12 розовых сетчатых узоров.
14. Шпаклевка для пены.
15. Две дверные петли, кольца для навесного замка и замок для запирания изнутри.

Инструменты:
Дрель с сверлом 6,2 мм.
Пила по дереву.
Японский нож.
Утюг.

Порядок выполнения работ.

1. В выбранном месте земля забита, либо столб закопан так, чтобы высота от поверхности была не менее 2.5 мес.
2. Вокруг столба виден круг размером четыре метра и диаметром четыре метра.
3. 12 пеноблоков устанавливаются по кругу и скрепляются скотчем по внешнему диаметру круга в двух местах: снизу (как можно ниже) и сверху.
Блоки должны стоять ровно, чтобы углы соседей совпадали по высоте.
4. От одной из реек отрезают или укладывают отрезки длиной 5 см. И два на верхней грани из всех двенадцати установленных блоков уложены друг на друга.Сверху сверху устанавливается второй ряд блоков и они также связываются скотчем двумя рядами, один из которых должен быть на самом верху.
5. В промежутках между блоками с наружной стороны сверху вертикально вставляются 12 рельсов длиной 2,2 метра. Каждый из них должен выполнять немного сверху.
6. Горизонтальные и вертикальные зазоры вместе со вставленными направляющими, заполненными пеной из баллона.
Надо подождать, пока пена замерзнет.
Перерыв на обед.
7.Когда застыла пена, у нас получается монолитный двенадцатигранник диаметром четыре метра. В одном из краев этого шестиугольника прорезан дверной проем японского ножа размером 60 * 180 см. Рисуйте аккуратно и плавно. Резную деталь не выкидывайте, она понадобится.
8. Заходим внутрь и по диаметру центральной стойки на высоте 2,5м. Напротив краев поролонового шестигранника вверните 12 шурупов с кольцами.
9. Берем следующие 12 рельсов и, просверлив в них с одного конца отверстие, соединяем эти рельсы саморезами с шурупами и ведра с шайбами.(Свободные концы реек должны лежать на верхних грани шестукольника). Таким образом формируем стропила под будущую крышу.
10. Соединяем свободные концы реек, отходящие от центральной стойки, с вершинами речек, которые предварительно вертикально вставляли в зазоры между блоками.
Для этого прикладываем каждую рейку от стойки к верхней части стойки, устанавливаем вертикально и, просверлив в этом месте пересечения обеих реек, соединяем их винтом. Выступающие соединены между собой вертикальными и горизонтальными направляющими, отрезаны пилой.
11. Теперь наша конструкция приобрела минимальную жесткость и можно устанавливать крышу. Крыша сделана заранее из полиэтилена. Для этого его разрезают на шесть одинаковых кусков по четыре метра длиной и затем спаивают между собой край горячего утюга через газетный лист из трех кусков так, чтобы два полотна 4 имели размер 4 на 3,5 м.
12. Ставим центр одной панели, кладем сверху на центральный столб так, чтобы центр совпал с верхом столба, скотчем прикрепляем к опусу и накидываем крышей вдоль края, чтобы повесить края, свисающие с боковых стенок.Затем прикрепляем края к стенкам скотчем по диаметру.
Все, теперь в нашем доме светопрозрачная крыша.
13. Обрамляем дверной проем перилами с двух сторон. Для этого ставим рейки со стороны проема, внутри и снаружи, а также просверливаем внутреннюю и внешнюю рейку и, что между ними, пенопласт. В отверстии выведем засовы и зафиксируем обрамление двери. Так что нужно делать по всему периметру двери.
Привязка дверных петель к дверной коробке.Если отверстий в петлях недостаточно, расширяем их дрелью и вкручиваем саморезы.
14. Делаем дверь. Для этого лист фанеры разрежьте на две одинаковые половинки и скрепите обе половинки по длине двумя рейками. Затем отрежьте лишний Phaneur так, чтобы дверь получилась размером 65 * 185 см. И прикрепите его к дверным петлям так, чтобы он полностью накладывался на дверной проем снаружи.
После этого к внутренней части двери прикручиваем саморезы из пенопласта, оставшиеся после вырезания дверного проема.Делать это нужно при закрытой дверце, чтобы поролон точно попал на место в дверном проеме. Далее необходимо отрезать от него полоски к японскому ножу, чтобы он не слишком плотно прилегал к дверному проему и позволял дверцам открываться свободно, не цепляясь.
15. Укрепите дом снаружи. Для этого напротив каждой грани, почти вплотную к ней забивают стойки забора и с внешней стороны к ним через проволоку прикрепляют забор. При этом лицевая сторона с дверцей остается свободной.
16. Укладываем оставшуюся пластиковую ткань внутри дома на землю, для чего ее придется разрезать от одного из краев к середине, чтобы можно было разложить ее вокруг столба и присыпать до основания. края так, чтобы края по стенкам и по сделанному разрезу торчали вверх. Это защитит дом от влаги снизу.
Все. Дом готов. Отрежьте японским ножом все лишнее и ненужное. При желании можно сделать окна в доме, укрепив стекло на стенах за счет проволоки, у него выросли прямые стены по углам стекла.Отверстие вырезается до отверстия чуть меньше размера стакана.
17. В завершение все стены дома снаружи и изнутри обработаны шпаклевкой, в которую можно добавить краситель. Необходимо скрыть все соединения и придать дому законченный вид.
Площадь дома будет около 14 м / 2.
Можно посадить веретенообразный домик и вскоре он полностью покроется листьями и цветами.

Если в центральном посту сделать вставку, деревянную или железную, то она послужит основанием, на котором могут быть закреплены солнечные батареи, ветряк, спутниковая антенна и другие претенденты.

На фото другой дом, но тоже из пеноблоков.

как правильно класть блоки.

Просыпаясь, просыпайтесь в деталях, например, кладите пиноблок на клей рядом с ним, как если бы вы собирались строить бессмысленные стены. Однако развитие технологий значительно сократило процесс забвения и изменило его часть в виде: ПИНОБЛОКХНЫХ конструкций растут быстрее, чем сплошных, и могут проходить.

Зокрем, имеет возможность укладывать небольшие блоки с граничным тонким швом, но не меняется на 3 мм, поэтому дает серьезную экономию тепла в уже разбуженном шкафу: сам материал является отличным теплоизолятором, …

Если клей победит при хранении брусков сосны и швы 1 мм, то загибается нака, только 4% … Это важно для экономии домов, введенных для выжженного жилья.

Застосовую звычайный разрез и маячи традиционалистики в 12 мм, и увеличиваем показатель до 25%.К тому же швея в дизайне всегда безупречна. Чим зловоние тоньше, чем меньше стена. Наносить клей — это хорошо, так как возникает множество проблем. Те же роботы станут менее сложными. Возьмем бонус — те, что так радуют крутой материал, дешевле и легче классического цегли.

Накладываем пиноблок на клей: процесс не сильно напоминает традиционное отличие використання, за исключением его особенностей и тонкости, которые невозможно воспринимать как, можно отбросить не более, чем настоящую стену.

см. Пиноблоков

При покупке кладочного материала знати нужно бояться вина двумя способами:

литтям … Выходная основа разливается по формам. Технология подходит для изготовления тарелки. Край таких блоков не кажется идеальным;
время … Суть в том, что печь можно монтировать из коллекции, так как она записана в блоки нужного размера.В результате получаются максимально прямые края, которые можно практически зафиксировать на месте.

Людин, который bazhaє отримировал гладкие стены, не убирая холода на цементных швах, виновен в том, что заставил так же вибрировать остальную часть пиноблока.

Что требуется врагувати

Перед выкладкой стены особенно важно обратить внимание на фундамент. Хорошая враждебность из-за высоких теплоизоляционных свойств может привести к тому, что материал будет захоронен за небольшой промежуток времени.Так как в основе будет не хватать мяты, то весной ее вполне можно погонять, а коварным придать смрад;
Перед заливкой кладки фундамент промерзает;
Як все клеи, разчины, знаки для сборки пиноблоков, вымаг чистых и чистых поверхностей. Так случится, что он прилипнет к поверхности видшлифувати и выпьет, просто притворившись, что чистит ее щеткой;
Пиноблоки могут иметь размер 20х30х60 см. Для России (на все времена, средние и средние и пожилые регионы) такова степень отсутствия стандартов.При этом в большом количестве випадов, если будет отдельная будка, а не гараж, пиноблок будет размещен в 2 ряда. Альтернативный вариант — поставить плазму, если хотите, чтобы стена выглядела всего на одну меньше рекомендуемой — 30 см замените 40;
Чтобы компенсировать недостаток достоинств, armouvane стоит на месте. В случае обшивки обшивкой 4 ряда, если клей обязательно слипается, выпиливается паз, в который вставляются металлические стержни диаметром 5 мм. Возможно, что бронированный використовувати и сито, эль тоде получат канавку со всей середины, но все больше и больше в первую очередь;
С видом на церковь пиноблок не уязвим.Навпаки, не рекомендуется возводить стену с повышенной вязкостью — лучше будет клей.

кирпичная стена

Оже, фундамент отличный, уложена гидроизоляция, блоки очищены, инструмент подготовлен. Вы можете запустить будку перед постройкой.

Заполнить футеровку клина цементом-вапно. От кута до кута потяните за шнур, чтобы контролировать равномерность заказа.

Чтобы открыть маленького с отметкой клея, чтобы знать инструкцию виробника, его попросят пойти туда, где есть сумма.Механический миксер працю, до тех пор, пока масса не станет однобокой, и все груди не разрастутся.

Первый, нижний ряд крепится в подушечку … Кожа нападавшего встанет на блок от приклада, чтобы соскользнуть клей и прижать к передней части. Рожин наносят шпателем на ширину пиноблока (20 см), шариком по всей поверхности около 2-3 мм. Дотронувшись до клея, разметить шпателем.

Развитие атакующего ряда построено по принципу самоотверженности: против мести.Невинно быть привязанным к элементам чотир’ох. От нижнего шва между двумя подвесными блоками верхнего в сторону виновата компенсация, на треть прибавки.

Все ряды раскроя следует размещать только на клеевой линии. Вертикальность кута исправно переворачивается грейфером, видимость кривизны саморегулируется шнуром. Легко выйти из заднего ряда, попасть на землю с гуминовым молотком.

Все ряды стен побеждают в одном ряду.Невиновный смрад достигает запланированной высоты на треть метра (или на 2 ряда) — вводится высота пояса.

армопояс

Потребность в первой ветви Викликана — все это отсутствие функции в пиноблоке. Пластины верхней перекладины и надставки надежно закреплены на стене. Для более короткого перебега и доработки всех конструкций необходим армирующий пояс.

По всему периметру будки опалубка.Снизу доску закрепите на стене саморезами, а между собой — обрезками;
Для сохранения формы желоба шириной не более 1 метра его выступающая сторона стягивается перекладиной;
Gotuєt пищано-цементный розчин. Для большей жорсткости в новинку непросто добавить и щебень;
Рожин налил в шутку. Майте на увази: запомните за один раз, не отвлекаясь на приготовление нового раствора, так красивее приготовить сумму с запасом, а собственно говоря, выработать необходимый обсяг;
Армопояс для сдерживания пандусов, например, на 3 дня, на них нужно потратить 3 дня;
Если можно болтаться, вы знаете опалубку и пора устанавливать перекладину.Оскілки армируют пояс с большими теплоизоляционными свойствами, поэтому он будет выполнен с дополнительной изоляцией.

В принципе, для возведения таких стен можно уместиться с небольшой информацией о сигнализации, так как брус сосновый положить на клей, проще не только на ращине.

Укладка пиноблоков є еще больше для длительного трудоустройства. Неправильная укладка материала через час истощает его качество и может дать усадку. В свете дня, в умах pidvischeno vologosti пиноблок находится в форме, причина этого в том, что он гидратирован.

Такая кладка не терпит принципиальных деформаций, поэтому многие фаховцы рекомендуют устанавливать основание с видом на монолитную плиту, так как это может быть всасывающая железобетонная конструкция, а также завал из бетонных блоков. По заданной статистике легко увидеть, как правильно уложить пиноблок, а поверх него поставить пиноблоки, чтобы исключить деформации зуба.

Про пеноблоки

Датский материал можно сделать двумя способами:

Литний спосиб … Пинну сумиш разливается по специальной форме, дьявол догоняет отримання міцный блок. Укладка такого материала осуществляется еженедельно на цементной заправке рожина.
способ раздачи … Формируется отличный блок, который сушится в печи и разрабатывается по необходимым вопросам … В этой выпадке для монтажа можно выбрать специальные клеи из сумм. Такой способ препарирования отличается высокой точностью, а уменьшение наличия кожного блока составляет не более 1 мм, при этом материал, препарирование методом литта, может восприниматься как более противоречивый.

Характеристики бетонных блоков

Budmaterial имеет следующие характеристики:

Надежность и надежность … Правильная укладка пеноблока — материал практически нестабильный.
тепло … Высокая степень определения такого запаха позволяет снизить витражи на 30%.
звукоизоляция .
Простота в роботах … Викласта умеет класть кладку из блоков своими руками, домашний мастер из кожи, который сделан из цельного шлакоблока.Здесь весь ряд нюансов, о которых будет сказано ниже.
Итак, если вы правильно поставите шлакоблок, или если вы не собираетесь быть профессиональным работником, то из-за материальных особых проблем вы не будете в этом виноваты.
экология … За весь период эксплуатации материал не замечен в череде скандальных слов, действующих в экологии только сел.
и формы.

Довольно маленький вагончик , позволяющий экономить деньги, закладывая фундамент меньшего размера.
Пожезна безпека … Результаты випробуван материала — это первый шаг в тушении пожара.
широта .
На текущий день я вижу следующие типы блоков:
- Конструкции. Вы застрянете на открытии нового дизайна, что является главным для вашего нового дизайна.
- Теплоизоляционные, теплоизоляционные в теплоизоляционных целях.
- Теплоизоляционные и конструктивные, поэтому вы можете наслаждаться мощностью двух разных типов.

Багато домашних майстрів цікавить еще и едой: «Что можно положить на пеноблочные плиты перекрытия?» Очевидно, что выпускают плохие марки 600 (ище).

Фундамент под кладку из бетонных блоков

Как говорится, есть необходимый подвесной фундамент, который минимизирует деформации и захват со стороны грунта. Я монолитный производства с регулируемой вибрацией.

Однако сутт их недостатков очень много:

Цена такого фундамента є для достижения высокой, к тому же конструкции неоправданна из-за кажущейся малой конструкции пиноблоков.
Таким фундаментом не укрыть сторону дома, так как в ряду випадков коричневое пространство будки значительно шире.

Посмотрю на фабрики, богато доморощенные маэстри видят перекладину столбчатой или напыщенной прогулкой, которая при правильном подходе тоже может стать хорошей основой для такой будки.

Если вы не спите, вы можете положить плиты на блоки, а затем положиться на конструкцию конструкции с двойным верхом.У меня, как часть основы организации на световом оборудовании, из простого можно полностью разработать двухстороннюю будку. Именно поэтому мы можем увидеть особенности робота с данным материалом.

Инструкция следующая:

Выроблямо размер территории, вычищаем лоскутки и волоски, как протянуть между ними.

Это радость!
При увеличении размеров опалубки выкладываются припуски на опалубку, которые складываются в сумме 15 см.

Гребите траншею так, чтобы она была приподнята. Глыбина виновна в сближении с автором. При том випадку, как в плане площади подвального примищення — размер наименьшего количества минимум до двух метров.
Robimo — это основа для опалубки, изготовляемой из деревянных балок. К внутренним сторонам балок прибивают доски, образующие опалубку.
В опалубку вдавливается шарик (примерно 15 см), который нужно полить и утрамбовать.Поливается водой, резко и равномерно.

Это радость!
Чтобы перенастроить, насколько хорошо мяч утрамбован, вам просто нужно на него наступить. Я не должен его терять — значит, все исправно сломано.

Використовучи сигнальный степлер, прикрепляемый к опалубке для полиэтиленового слоя.

Это радость!
Використовувать купаться в зимний период нельзя, велик шанс потерять эластичность, что сведет к плохому качеству основы.

Обрежьте стальные стержни, сверла и арматуру рамы. Построение такого каркаса не имеет принципиального значения, здесь главный критерий — производительность.
Теперь приступаем к заливке бетона. Для большого количества використову машину-миксер или специальную помпу.
Бетон равномерно распределяется от опалубки, высыхает деревянную обрешетку. Точно так же на поверхности нет пустых частей, но нет пустых частей на поверхности.
Через месяц можно приступать к кладке стен.

Як строятся кладки из брусков сосны

Домашние маэстри не дарят цікавляться, как правильно ставить піноблоки. Подняв его, можно поставить шлакоблок на фундамент, а бетонные блоки можно укладывать без зусила.

А чтобы убедиться в правильности робота, следуйте рекомендациям профессионалов:

Закрепите дорожку от кута.
Фаховцы рекомендуют укладывать материал в два ряда по 20 см. Если обернуть шарик-подкладку півцеглином, то размер таких стенок составит 52 см, а если добавить пришивное кольцо — 55 см.

Чтобы четко провести монтаж пеноблоков, следует контролировать избыток пустот на швах. Klem или цемент скользили вниз по вертикали, горизонтали и между швами в таком ряду, чтобы некоторые пустые не пропадали. Залишки складского двора якомога швидше видалити.
Для достижения максимальной производительности кладка армируется тонкой металлической сеткой.
Чтобы нанести на склад, подберите зубец кельмой.
Qi можно ли поставить на зарядку пиноблоки? Можно, даже больше роботов, провести все красивее в сезоне (весна-осень).

Проведение работ

Вот уже нечисто, как правильно класть кладку из блоков.

Итак, если на клей положить пиноблок, это так просто, как на бетон, то проступок можно увидеть в одной инструкции:

Для материала глыбы необходимо чистить пилу, бруд, сниг, и т.п.

Это радость!
Если на блоках есть фаски, необходимо сделать фаски и гостри кути.

Закрепим кладку от избы. Первый ряд слоев на гидроизоляционном шаре. Як-гидроизолятор может быть використовуватися рубероидом, отложениями в 1 или 2 шарика.

Кладка возводится по цементно-цементным линиям в соотношении компонентов 1: 3. Толщина шва не меняется 30 мм.В то же время, если кладка остается в сухую и жаркую погоду — материал должен выходить перед роботом.
Имея укладку первого ряда, инвертируя горизонтальность ровня. С незначительными неровностями, можно увидеть вспомогательный шлифувальный инструмент.

Поднимитесь в ряды Викладати по легкому пути.
Воспользуйтесь следующими преимуществами:
- По вертикали — 8-15 мм.
- По горизонтали — 10-15 мм.

Это радость!
При использовании склада клея необходимо нанести толщину шва на упаковку.
Размер 1-2 мм.

Razchin slid наносят вдоль всего блока, а затем протирают шпатель за дополнительной зубчатой стороной шпателя или кельмы.
Пиноблок виноват в том, что он упал сверху на ращину, которой невозможно разрушить более чем на 5 мм ниже.
Блоки можно свистеть легкими ударами гудящего молотка, при этом украв их.
Не забываем про перевязку — в этом виноват батончик. Вертикальные шви сід зміщувати не более, чем в 0,4 раза больше блока.

висновок

Газобетонные блоки — полезный строительный материал. Прежде всего, проснувшись из Нью-Йорка, служившего вам продолжением всевозможных пород, вам необходимо ознакомиться с роботами по всем правилам игры.В представленном видео во всем статуте вы узнаете дополнительную информацию о данных.

Еда, как ставить пиноблоки, прикол багатох. Это очень актуально, некоторые материалы давно завоевали заслуженную популярность в индивидуальном жилом доме. Благодаря экономичности, высокой эффективности и хорошей теплоизоляции, при простоте хранения — ось успеха складирования строительных блоков. Але, як видите, сориентироваться из очень короткого материала можно снять ничем не примечательную стену.Том должен класть еду так: «Вы правильно кладете кубики для пино?»

Для кожи собственного размера такой строительный блок заменяет шестнадцать одинарных или тринадцать с половиной. В то же время менее важно пить меньше вина, чем принимать цегла. Цэ нагато простит и сразу ускорит процесс строительства с помощью пыноблоков. Но все-таки не волнуйтесь: не теряйте сил и терпения, просыпайтесь, умейте ставить пино-блоки, не хочу приближаться к идеальному результату.

По технологии изготовления блоки подготавливаются под лит и рисан. Первыми встретят хранимые бланки штрафных повесток; просушить другие в промышленной духовке, чтобы монолитные шматки струн файла были разрезаны на блоки. Эль запах не просто цим.

Для небольших блоков допуск находится в пределах 1-2 мм; когда вина литвы дешевле. Вся эта міліметрия грают велика в том, как укладывать піноблок. Зажженные вироби рассыпаются с будильником цемент-пища, а есть специальные клеи, которых требуется меньше, меньше цемента и скрипа.Клейова сумиш, як и пеноблок, теплоизолятор, а значит, и плачевные поломки. (Міжиншим, по прошествии часа рабочего дня необходимого склада можно без проблем ускорить нанесение клея, который устойчив к низким температурам, но при укладке плитки он застаивается.)

Кроме того, альтернативы хранению на фундаменте первого ряда блоков нет. Здесь вино действительно незаменимо. Затем закручивается первый шар на фундаменте. Затем снова ставятся ростеры, да еще и на новые — блоки.

Если вы можете удивиться тем, кто ставит пино-блоки, вы можете запомнить еще одно правило некоррозионной защиты: на швах нет пустот! Шоб гарантированно уникален, блоки верхнего ряда притираются к нижнему к нижнему ряду со сторон кладки небольшим количеством клея. Букву следует наносить на другую часть уже установленного блока, и до тех пор, пока она не будет вдавлена в знания викладении. После окончания укладки в ряд четко видны все клеевые нахлёстки.

Часто одновременно с едой, как ставят стенку из пиноблоков, спрашивают и еще: «Зачем її армувати?» Зрозумило. Цель состоит в том, чтобы улучшить стиль стены и убрать ее со стен. Осколки с вкраплениями клея кладочные арматуры не видны, из положения выходят наружу, вяжутся прямо в пазах (пазах). Для таких роботов подойдет болгарка или циркулярная пила.

Операция простая, легкость обработки пиноблоков дома очень проста.Вставьте арматуру в канавку. Армування виконуться через кожу в 3-4 ряда.

Конец ряда залит бетоном, специальной арматурной лентой высотой 15-20 см. Его функция — ровномерный розетка поверх перестраиваемой плиты.

Вивчив все висевикладенье, можно построить стену из пиноблоков, но нельзя нанять дорогих фахивцив роботов для посетителя.

Один из піноблоков є тот, кто останавливается у них будки, может быть худым.Укладка пиноблоков своими руками не ускоряется. Голова — это аккуратность и внимание к технике. Качественные виброблоки и поддерживающие материалы позволяют не уснуть, что несложно для будущего.

Вы знаете

Для достатка ты, перш за все, знаешь пиноблоки. Вонь доставляется на поддоны 0,9, 1,44 или 1,8 м 3. Для нелетучих стен необходимо подбирать пиноблоки не тоньше 200 мм, причем вонь изготавливается из пинокбетона толщиной не менее 800 мм. кг / м3.Для перегородок можно взять блоки толщиной 100 мм.

О пиноблоках Вы узнаете больше:

roschin abo клей для штабелирования;
і инструмент для укладки;
армированная сетка и арматура в стержнях.

Необходимый инструмент:

Кельме. С помощью можно аккуратно нанести рачин, не предусмотрев толщину 1-3 мм. Ширина шпателей зависит от ширины блоков, поэтому шпатели размещаются на равном расстоянии по всей поверхности блока.Каретка дозатора: приклеивается для быстрого нанесения клея толщиной 1-3 мм на горизонтальную ровную поверхность. Ширина каретки дозатора по типу блоков. Ризец (Штроборез). Передам инструмент для нарезания пазов (например, для электропроводки).
Нож предназначен для резки блоков. Шлифувальная доска — служит для усунення мелких неровностей кладки из пиноблоков. Плоскость — служит для виривнювання больших неровностей кладки из блоков, а также для образования складок в блок.
Куток — показания для точечной коррозии ячеистого бетона. Шпатель — для затирки швов и сварных швов из пористого бетона. Молоток — это специальный резиновый молоток для роботов с пиноблоками. Для роботов настоятельно рекомендуется использовать молоток для резинки.
Ривн — використы для контроля горизонтальных и вертикальных участков. Шнур будильника застрял, как час открытия кирпичной кладки и монтажа новых конструкций. Бухта 100 м. Уровень — для контроля геометрии кладки.

Вы также можете использовать специальные насадки на дрель для вырезания отверстий и резки блоков. Для равномерного нанесения розы можно заменить шпатели на специальный шпатель.

Клей abo roschin

Укладка пеноблоков может производиться на специальный клей или на цементный раствор. Клей приготовить проще — для всего его нужно просто растворить, я готов смешать его с водой и перемешать. Заливку цемента можно произвести самостоятельно, предварительно заменив цемент.

Путем перегрузки блоков цементным кормом получается сумма, которая может быть сделана одновременно с возведением стен, чтобы скрыть любые другие дефекты на поверхности блоков. В первую очередь отжимается клей. Клеевые швы можно делать как можно тоньше — до 1 миллиметра, при этом толщина цементного шва составляет 2-4 миллиметра. Витрат можно разбить цементом разными способами, без клея, поэтому в результате часть кирпичной кладки для клея должна быть более заметной.Блоки можно укладывать на клей на морозе (до -10 ° С), просто на все нужно добавить специальный морозостойкий клей.

Glad viconroba:
В течение часа при укладке блоков не забывайте периодически менять размер клея или цементной массы, чтобы она была однородной.

Блоки штабелирования

Кладка стен из деревянных блоков выдерживает температуру от 0 до + 40 ° C. При более высоких температурах деревянные блоки необходимо смачивать водой.Не рекомендуется постоянно вести роботов на доске. Сбор также более красиво делается при укладке блоков или роботов строго в сухую погоду. На зиму блоки нужно очистить от входного отверстия от атмосферного мусора, поэтому потребуется час, чтобы избавиться от стен, эля и дах, а также подобрать новый блок.

Обязательно из-за того, что блоки следует класть поверх цемента или клея, первый ряд рекомендуется укладывать на цемент.перед ним необходимо гидратировать — накрыть рулоны битумных материалов. На всю цементно-пищевую сумму необходимо очистить поверхность под кладку первого ряда.

Первый ряд виновен в том, что он максимально виривняни на уровне или уровне. Кладку пиноблоков следует ремонтировать из изб. Между кубиками протягивается шнур, который будет выполнять функцию органайзера. На шарик кладут блоки, по ним отбивают молотком. Обовьязково необходимо прощувать на разрезе бичних поверхностей, чтобы швы были не только горизонтальными, но и вертикальными.Блоки расставлены таким образом, чтобы вертикальные швы первого ряда приходились на середину наступления.

Скин блока необходим для изменения точности позиционирования по вертикали и горизонтали. В процессе кладки неровности нужно сразу затереть теркой, а расплод и отпить кистью. Нет необходимости протирать поверхность за дополнительным дополнительным шаром — разрушить теплоизоляционную способность пенобетонной кладки.

Кладку можно производить в один или два ряда. Если блоки расположены в два ряда, то вертикальные швы одного ряда виноваты в переворачивании блоков другого ряда, что минимизирует потери тепла. Кладка межкомнатных перегородок строится в один ряд.

армування

Армирование требуется для повышения надежности пенобетонной кладки. Проводится через обшивку 3-4 ряда блоков в цементную розетку для кладки.Это не только каменная кладка, эль и бетон с запобигопино с одобрения триштов.

Для арматурных лент для впитывания U-образных блоков в пустых пространствах разместить арматурные стержни толщиной не менее 10 мм и заполнить их бетоном. Сверху на стены будут крепить деревянную опалубку, по всей середине которой установят тонкие блоки или полиопласт для теплоизоляции, для чего арматура заливается бетоном. Рекомендуемая высота армопояса — 20 см.

Перед тем, как встать поперечный разрез, необходимо сделать стены возможными — цепочка закрытий по всему периметру коробки ПИНОБЛОЧНЫХ коробок представляет собой монолитный зализобетонный ряд.

Одоблення

Для этого запрашивается и вводится ящик пиноблоков, можно начинать перед обработкой. Самый простой вариант — оштукатуривание. Перед оздоровительными роботами все сколы и потертости на стенах будут приколоты, а неровности затерты теркой. Сначала на стену наносится гипсовый шарик, в который сетка вдавливается в арматуру, затем накладывается еще один шарик. Когда штукатурка свисает, ее накладывают поверх покрытия.Для новейших роботов это красивее використовувати сумаш на основе цемента.

Помимо штукатурки, кладка из деревянных блоков захватывается снаружи навесными вентилируемыми фасадами. На стены устанавливаются металлические планки, на которые крепятся панели. Вы можете купить сайдинг, блок-хаус, вагонку, керамогранит и другие материалы для новых роботов. Также возможно прикрыть пробуждение одиночными блоками, в целом дорого и не так дорого.

Вы можете перейти к причастию и внутреннему освежению будки, подсказанное собственными руками.

Видео-инструкция по хранению блоков

ПИНОБЛОЧНЫХ стен возводят на более высоком уровне, чем сплошные, и объясняется, что их популярность велика. Будки, подсказанные подручным материалом, дешевле, и в тот же час они просто видят эксплуатационные характеристики. Думаю, какая еда у тех, кто правильно укладывает пиноблоки своими руками, мелодично винико у багатохских власников Замыских дилянков.Для этого давайте более подробно рассмотрим технологию возведения стен из материала.

Выпускаются блоки двух типов: литовский и розничный. Технологию їх обустройства легко наращивать. В первую очередь блоки прорисовываются в формах. Другой — с помощью метода видливання приготовить величественную плиту, так как она потом вырастает на краю элемента. Блоки ливара по ровным краям сильно скомпрометированы с точки зрения роста.Положите их, як цели, с цементными составами.

Разрізни блоки скріпляются тонким шариком специальной клеевой массы. Це да забывчивому певцу переваги. Во-первых, для того, чтобы укладывать пиноблоки, совсем не обязательно душить величие бетона. Другими словами, клеевое шитье — это не путаница на морозе. В-третьих, стебли розового цегли выходят наружу.

Порада: Вибраторы могут быть как вітчизняными, так и импортным клеем.Обида и варианты приводят к неподкупной силе сцепления. Если нет специального клея, то можно быстро получить морозную сумму, предназначенную для укладки плитки.

Технология кладки блоков на бетонные стержни совершенно не зависит от способа кладки сарая. Мы не сможем здесь посмотреть на датчан. Разберемося детали з тим, как своими руками поставить пиноблоки на клей.

Построение стены из цельного материала может отображаться как в одну строку, так и в две.Чаще всего выбирают другой метод. Справа в той, что позволяет обрезать оптимальную для среднего смога, Россия толщиной 40 см (пиноблок ма размири 20 * 30 * 60см). Укладка на клей так же очевидна, как и на цементный розчин при перевязке швов.

Важно: Чтобы обеспечить максимальное уважение к фундаменту. Теплоизоляционные характеристики у пиноблока красивее, меньше цегли, а больше по слабости все равно делается. К той стене, построенной на непрочной основе, можно просто «порвать» приставки.

Masonry visonu:

На бетонные ростеры укладываются пиноблоки первого ряда. Когда стены делаются своими руками, идеального равновесия можно добиться, натянув за шнур между заказами. На вспомогательную хватку изменить вертикальность кутива;
Крепление с другого ряда, набираем клей. Вы промахнетесь по поверхности первого ряда сосновых блоков, из-за чего первый блок другого поднимется. Його приклада тоже пропускает клей.Перед тем, как прижать к себе очередной блок и т. Д. Важно не допускать появления пустот на швах. Блоки следует придавить до окончательного размера — в таком ряду называется клей хоча. Потрите йогу шпателем.

Пиноблоки, укладывая их на клей, как бахит, особо не складываются, не меняются, материал не такой металл, как цегла. Поэтому армувати обовьязково. Для цёго в блоках болгаркой випилют пазы.Обработать пинокетон еще проще, так что это целый час, учитывая, что операция не является ссудой. Вооружите стену 5-миллиметровыми прутьями для кожаных рядов чотири.

По верху готовой стены разорвать бетонный монолитный армопояс высотой в два ряда кладки. Невозможно обеспечить более экономичное размещение различных рисунков на стене. Армопояс, осколки теплопроводности для бетона, но не для пенобетона с утеплителем.

Ну-ну думаю можно подробно закончить совет по еде про тех, кому нужно сложить блоки своими руками.