нужен ли, крепление под крышу, из кирпича или монолитный делать, как крепить мауэрлат, размеры
Содержание:
Зачем нужен армопояс, нужен ли он под крышу
Параметры и особенности армирующего пояса под мауэрлат
Установка опалубки
Заливка армопояса
Крепление мауэрлата к армопоясу
Закладные шпильки
Для того чтобы мауэрлат крепко держался на месте установки, его лучше всего оснастить армопоясом. В таком случае конструкция становится более жесткой и прочной, и может использоваться, как усиленная опора.
Зачем нужен армопояс, нужен ли он под крышу
Роль данного армирования для достижения общей прочности здания сложно переоценить. Вначале нужно разобраться, для чего именно используют армопояс под мауэрлат.
Любое здание подвергается целому ряду нагрузок:
- Вертикальные. Их создает кровля своим весом, а также такие атмосферные явления, как снег, ветер и дождь.
- Распорные. Их провоцируют опирающиеся на стену стропилины. Такая нагрузка действует на раздвижение здания, возрастая по мере того, как увеличивается кровельная нагрузка.
Определенные современные материалы весьма плохо воспринимают точечное воздействие, которое их разрушает. К ним можно отнести керамзитобетонные стены, для которых обустройство армопояса под крышу является необходимой мерой. Поэтому при возведении зданий из подобных материалов наличие подобной конструкции является естественной деталью. Однако бывают ситуации, когда возникают трудности с ее монтажом. В таких случаях мауэрлат на пеноблоки или керамзитоблоки крепится химическими анкерами.
Причины такого подхода могут быть следующими:
- Сверление отверстий для шпилек в ячеистых блоках может провоцировать их разрушение или появление трещин.
- Висячими стропилами создается разная нагрузка по целому ряду направлений: это может привести к разъезжанию блоков, а также деформации стен и крыши.
- При непосредственной укладке стропилин на пенобетонные блоки требуется идеальное положение уровня кровли. В противном случае из-за возникающей точечной нагрузки пеноблоки могут претерпевать различного рода разрушения. Во избежание подобных явлений мауэрлат принято оснащать армопоясом.
Кирпичные стены имеют высокую механическую прочность. Мауэрлат на них крепится обычными анкерами и закладными элементами. Исключение составляют лишь регионы, где наблюдается сейсмическая активность: там вопрос, нужен ли армопояс под крышу, обычно не стоит. Наличие армопояса под мауэрлат в таком случае обязательно и для кирпичных зданий.
Предназначение армирующего пояса на практике сводится к следующим функциям:
- Стены не деформируются в случае подвижек грунта, или, когда происходит его неравномерная усадка. Параметры здания сохраняются в исходных пределах.
- Способствует выравниванию стен по горизонтали, исправлению погрешность при их укладке.
- Конструкция становится более жесткой.
- Все возникающие на несущих стенах нагрузки получают равномерное распределение.
- Хорошая механическая прочность армирующего пояса позволяет применять его для надежной фиксации наиболее важных элементов, в том числе и мауэрлата.
Параметры и особенности армирующего пояса под мауэрлат
Чтобы конструкция была прочной, нужно тщательно рассчитать размеры армопояса под мауэрлат:
- Делая армопояс своими руками, за высоту для армирующего пояса обычно берут 20 см (не менее 15 см). Она однозначно не должен превышать ширину стены.
- Ширина стены и пояса по возможности должны совпасть.
- При вычислении длины измеряют расстояние до нужных стен.
- Сечение конструкции должно быть не менее, чем 25х25 см.
Очень важно, чтобы пояс был сплошным, с одинаковыми показателями прочности отдельных составных участков.
Монолитный пояс под мауэрлат удобнее всего изготовить из бетона. Его заливка должна выполняться в один заход, с вставкой внутрь арматуры. Ее диаметр должен быть не менее 10 мм: отдельные элементы прочно скрепляются и перевязываются. Армопояс из кирпича под мауэрлат применяется довольно редко.
Параметры армопояса для керамзитобетонных блоков ориентированы на их толщину. Для наглядности лучше рассмотреть пример расчета данных конструкций. Как гласит СниП, толщина армирующего слоя выполняет на 1/3 уже, чем несущая стена. Поэтому, если взять за толщину стены показатель 40 см, то 1/3 от нее будет равняться 133 мм: минимальное значение толщины армопояса в таком случае будет 300 мм (если округлить цифру 267).
В результате стена толщиной 400 мм будет иметь размер внутренней части U-образного блока в пределах 300 мм, который также будет играть роль опалубки. На кирпичных стенах наружную опалубку делают в полкирпича, а для изготовления внутренней используются доски.
Установка опалубки
Для этого могут использовать несколько методов:
- Из деревянных досок или плит. Их фиксация на стены осуществляется при помощи брусков, с креплением сверху. При разборе опалубки проводится демонтаж верхних частей: нижние элементы оставляются внутри заливки.
- С помощью боковых упоров.
- U-образные блоки. Для того чтобы пояс был сплошным, блоки подрезают по углам дома.
- По наружной стороне стены можно уложить 100-миллиметровые блоки в один ряд. По внутренней стороне прокладывается несколько рядов кирпичей, уложенных на ребро, или досок.
- При помощи рабочих продольных стержней диаметром 10-12 мм. Их должно быть не менее 4 шт.
- Промежуточными перемычками, обустраиваемыми арматурными хомутами. Диаметр изделий – 6-8 мм, с шагом размещения 20-40 см. Использовать большой шаг не рекомендуется, так как рабочие стержни во время заливки бетона могут смещаться. Как результат, нарушается целостность армирующего пояса.
- Скрепленной вязальной проволокой. Соединение сваркой запрещается, так как это приводит к ослаблению арматуры и делает конструкцию подверженной коррозии.
- Резьбовыми шпильками. Ими оснащаются отверстия, которые заранее просверливаются в опалубке. Диаметр шпильки должен быть несколько меньше внутреннего сечения трубки. При размещении шпильки внутри трубки нужно добиться прохождения ее концов в заранее изготовленные отверстия. Все изделие затягивают при помощи гаек, используя большие шайбы в качестве прокладок. Внутри бетонного монолита должны остаться только трубки. Чтобы этого достичь, после заливания и предварительного застывания армопояса проводится выкручивание гаек, демонтаж опалубки, выбивание шпилек.
Важно взять во внимание потребность утепления стены напротив армопояса, особенно, если опалубку делают из досок. Таким образом исключается риск промерзание бетона в зимнее время. Для ориентации верхнего края опалубки выбирается строго горизонтальная плоскость и водяной уровень.
Что касается укладки сетки, то на углах и на участках сопряжения она подвергается дополнительному армированию при помощи изогнутой арматуры. Рекомендуемый размер перехлеста – 300-400 мм. Подобное армирование лучше всего провести композитной арматурой, которая и дешевле, и легче. Кроме того, такие изделия не гниют, не ржавеют, обладают большей прочностью на разрыв и просты в работе.
Заливка армопояса
Чтобы конструкция была максимально прочной, заливку необходимо провести в один прием. Для этого используется бетон марки не менее М200. Обычно требуется заливать значительную массу раствора, поэтому лучше всего заранее подготовить бетононасос.
При самостоятельном приготовлении раствора берется одна часть цемента М400, три части мытого песка и три части щебенки. Опалубку можно разбирать через 4-5 дней после заливки; полное созревание бетона наступает через 3-4 недели.
Заливая бетон, следует придерживаться таких рекомендаций:
- Без образования внутренних пустот не обойтись.
- Бетон важно увлажнять. Таким образом он становится прочнее. Данная процедура проводится каждый день, пока бетон застывает.
Крепление мауэрлата к армопоясу
Перед тем, как крепить мауэрлат к армопоясу, во избежание загнивания или возгорания опорного бруса его обрабатывают специальными пропитками. Для достижения монолитности мауэрлата для его сращивания применяются прямые замки или косые прирубки.
Само же крепление мауэрлата к армопоясу осуществляется следующим образом:
- Опорный брус оснащают отверстиями.
- Насадка мауэрлата осуществляется посредством шпилек или анкеров.
- В процессе монтажа необходимо пройти сквозь слой рубероида.
- Для крепления используются большие шайбы и гайки.
- Затяжку рекомендуется страховать с помощью контргаек.
- Чтобы срезать торчащие детали, применяют болгарку.
Закладные шпильки
Иногда, чтобы крепить мауэрлат, на армопоясе заранее устанавливаются шпильки диаметром от 12 мм, выступающие над мауэрлатом на 3-4 см. Шаг установки таких шпилек – 100 см: их крепят на хомуты вязальной проволокой.
Что касается вопроса о целесообразности изготовления мауэрлата при наличии армирующего пояса, то действительно, теоретически стропилины могут фиксироваться на пояс. Однако на практике это потребует значительного количества дополнительных мероприятий. Так что намного проще пойти традиционным путем использования армированного пояса под мауэрлат.
Армопояс под мауэрлат. Размеры, функции, способы крепления
Мауэрлат как элемент кровельной системы любого архитектурного сооружения, является необходимым элементом, который является «посредником» между кровлей и самим зданием.
Недаром именно ему уделяется много внимания при проектировании и обустройстве кровли, так как он выполняет ряд необходимых и полезных функций.
Содержание
- Для чего нужен мауэрлат?
- Обоснованность сооружения армопояса
- Функции армопояса
- Размеры армопояса под мауэрлат
- Сооружение армопояса
- Монтаж опалубки, укладка металлического каркаса
org/ListItem»> Установка закладных резьбовых шпилек
- Заливка армопояса бетоном
- Крепление мауэрлата к армопоясу
- Итоги
Для чего нужен мауэрлат?
- Система стропил передает на мауэрлат сосредоточенную нагрузку, которая сконцентрирована в месте опирания стропил. Задача мауэрлата – сосредоточенную нагрузку от стропил преобразовать в равнораспределенную, а затем передать эту нагрузку на стены здания.
- Стропильная система крепится к мауэрлату, а тот к стенам здания, поэтому второй важнейшей задачей мауэрлата является крепление кровли к зданию.
Мауэрлат изготавливается из того же материала, что и стропильная система.
В большинстве случаев это дерево, но если стропила металлические, то и мауэрлат делают из швеллера или двутавра.
Обоснованность сооружения армопояса
Кровля передает на здание два основных вида нагрузки:
- Вертикальная нагрузка, которая объясняется весом самой кровли, а также внешних на нее воздействий: снег, ветер, сейсмическая активность.
- Стропила, опирающиеся на стену, передают и распорную нагрузку, которая стремится раздвинуть стены здания. Причем с увеличением нагрузки на кровлю, увеличивается и горизонтальная составляющая – распорная нагрузка.
Некоторые современные строительные материалы, в частности, газобетон или керамзитобетон, при всех своих преимуществах имеют недостаточную жесткость для крепления к ним мауэрлата. Точечная нагрузка на такие материалы действует разрушительно. Именно поэтому сооружение армопояса для домов из газобетона (и подобного ему материала) является необходимостью.
Стены, возведенные из кирпича, сами по себе обладают высокой механической прочностью и отлично переносят высокие точечные нагрузки. К таким стенам при помощи закладных элементов или анкеров можно смело крепить мауэрлат, но строители рекомендуют даже на таких стенах сооружать армопояс, особенно в регионах, где существует сейсмическая активность.
Функции армопояса
Армопояс под мауэрлат выполняет несколько важных функций:
- При сезонной подвижке почвы или при неравномерной усадке дома, при землетрясениях, — армопояс предотвращает деформацию стен, удерживая строго всю геометрию здания.
- Армопояс выравнивает всю стеновую конструкцию по горизонтали, исправляя все ошибки при кладке стен.
- Применение армпояса придает жесткость всей конструкции.
- Вся нагрузка, возникающая локально или точечно, распределяется равномерно на поверхность несущих стен.
- Механическая прочность армпояса позволяет надежно крепить к нему все ответственные конструкции. Одной из таких конструкций является мауэрлат.
Одной из таких конструкций является мауэрлат.Размеры армопояса под мауэрлат
Ширина армопояса под мауэрлат должна быть максимально приближена к ширине стен, но быть не менее 250 мм на 250 мм. При возведении стен из газобетона последний ряд выкладывают из специальных U-образных блоков, которые сами по себе являются опалубкой для заливки бетона. В случае если стены возведены из кирпича, внешнюю опалубку сооружают выстраивают в полкирпича, а внутреннюю из досок.
При сооружении армопояса следует учесть то, что он должен быть непрерывным и проходить по периметру внешних стен. Помимо стропил в кровельной системе дома могут присутствовать и другие элементы: коньковые стойки или лежни, которые опираются на другие, не внешние капитальные стены. В этом случае армопояс должен сооружаться и на этих стенах.
Сооружение армопояса
Монтаж опалубки, укладка металлического каркаса
После завершения всех кладочных работ по возведению стен приступают к сооружению армопояса.
В домах из газобетона последний ряд выполняют из U-образных блоков. Если они отсутствуют, то можно внешний ряд выполнить из распиленных вдоль блоков шириной в 100 мм, а внутреннюю часть опалубки делают из досок или плит ОСП – очень хорошего материала, который можно использовать для опалубок повторно. При монтаже опалубки следует ее верхний край выставлять строго горизонтально, что легко проверяется водяным уровнем (ватерпасом).
После этого внутрь опалубки помещается арматурный каркас, продольная часть которого должна состоять не менее чем из 4 прутков арматуры диаметром не менее 12 мм. Поперечные части из прутков арматуры или проволоки 8 мм в диаметре должны скреплять продольную арматуру с шагом не более 25 см. В поперечном сечении такой каркас чаще всего представляет квадрат, реже прямоугольник. Чтобы не изготавливать такой каркас самому, можно воспользоваться услугами предприятий, которые сваривают любые каркасы методом точечной контактной сварки.
При укладке арматурного каркаса, следует учесть то, что минимальная толщина бетона от арматуры должна составлять не менее 5 см. Если необходимая толщина по бокам легко регулируется правильной укладкой каркаса, то снизу делаются подставки из битого кирпича или подкладываются деревянные бруски. Самое лучшее решение — применить специальные пластмассовые подставки нужной высоты, которые можно приобрести на строительных рынках.
Все части каркаса должны заходить друг на друга с нахлестом не менее 200 мм. Места нахлеста скрепляются вязальной проволокой. В дальнейшем, при заливке бетона такой каркас будет вести себя так, как будто это монолитная конструкция.
После укладки каркаса необходимо укрепить опалубку так, чтобы ее не расперло от тяжелого бетона. Это можно сделать несколькими способами:
- При монтаже опалубки нижнюю ее часть скрепляют деревянными брусочками, а вверху прибивают те же бруски или куски доски. После застывания бетона верхние доски просто отдирают, а нижние остаются в бетоне, только подпиливают выступающие концы.
- Опалубку можно укрепить специальными диагональными упорами, которые одним концом опираются на горизонтальную поверхность, а другим концом упираются в опалубку.
- При изготовлении многоразовой опалубки из плит ОСП часто применяют крепление двух половин при помощи резьбовых шпилек. На противоположных сторонах листов опалубки напротив друг друга сверлятся отверстия, диаметров 12, 5 мм. Внутрь вкладывается пластмассовая трубка длина, которой равна ширине будущего армопояса. Через отверстия пропускается резьбовая шпилька диаметром 12 мм, которая затем стягивается гайками с большими шайбами. После застывания бетона шпильки вынимаются, листы опалубки снимаются, а трубки, имеющие копеечную цену, остаются в бетоне.
Установка закладных резьбовых шпилек
После проверки правильности установки опалубки надо установить крепежные элементы, к которым впоследствии будет крепиться мауэрлат. Лучше всего это сделать при помощи резьбовых шпилек, которые крепятся к металлическому каркасу.
Для этого приобретаются резьбовые шпильки диаметром 12 мм, большие шайбы и гайки. Шпильки должны быть такой длины, чтобы нижним концом они надежно крепились к каркасу, а верхний конец выступал бы на 40—50 мм над уже смонтированным мауэрлатом.
Шпильки должны быть установлены в тех местах, где на мауэрлат не опираются стропила. Между двумя ногами стропил обязательно должна быть не менее одной шпильки. Максимальное расстояние между креплениями 1 метр. Разметку удобно вести мелом прямо на арматурном каркасе, а выравнивание по линии делать при помощи шнура, натянутого по осевой линии. Каждую шпильку крепят при помощи вязальной проволоки к арматурному каркасу.
Шпильки должны быть закреплены строго вертикально, что контролируется пузырьковым уровнем.
>
Заливка армопояса бетоном
Для того, чтобы армопояс был максимально прочным все бетонные работы должны быть произведены непрерывно и за один раз. Марка бетона для устройства армопояса должна быть не менее M200.
Учитывая значительный объем таких работ, предпочтительней всего использовать готовый бетон, который подается при помощи бетононасоса прямо в опалубку.
При невозможности обеспечить подачу бетона промышленным способом его можно приготовить и самостоятельно. Естественно без бетономешалки и нескольких помощников здесь не обойтись. Для приготовления нужной марки бетона понадобится одна часть цемента марки М400, три части мытого песка и три части щебня.
После укладки готового бетона, в нем могут образовываться воздушные полости – пузыри, снижающие прочность конструкции. Для их удаления лучше всего пользоваться специальным вибратором, а при его отсутствии бетон по всему объему протыкается куском арматуры.
Применение пластификаторов позволяет повысить подвижность смеси, снизить составляющую воды, что в итоге повысит прочность готового армопояса и сроки его созревания.
Крепление мауэрлата к армопоясу
После того, как бетон наберет необходимую прочность, опалубку снимают, а через 7—10 дней можно приступать к креплению мауэрлата к армопоясу.
Брус, который будет служить мауэрлатом обрабатывают антисептиками и антипирентами. Все соединения бруса между собой делают прямым замком или косым прирубом. Такие соединения делают конструкцию монолитной.
Брус прикладывается к будущему месту крепления и в местах, где есть резьбовые шпильки намечаются, а затем сверлятся отверстия под шпильки. Монтаж мауэрлата на армопояс должен производится через слой рулонной гидроизоляции – рубероида.
Крепление производится через большую шайбу и гайку. После затяжки гаек все соединения страхуются контргайками, и все оставшиеся торчащие шпильки могут быть срезаны болгаркой.
Итоги
- Сооружение армопояса под мауэрлат является необходимым при строительстве домов из газобетона и керамзитобетона, а также весьма желательно при кирпичных стенах.
- Самое надежное крепление мауэрлата к армопоясу – при помощи резьбовых шпилек, закрепленных к металлическому каркасу.
- Все бетонные работы производятся непрерывно за один раз.
- Крепление мауэрлата производится через слой рулонной гидроизоляции.
История и технологии — защита «Все или ничего»
История и технологии
Джозеф Чарнецкий
Бронезащита от артиллерийского огня изначально была простым делом
размещение достаточно толстых кусков брони на вертикальных поверхностях корабля
чтобы остановить входящий огонь ближнего действия по малой траектории. Чтобы сохранить
вооружение корабля не пострадало, орудия были заключены в бронированные барбеты или артиллерийские рубки,
и в казематах или редутах. Чтобы корабль оставался на плаву, ватерлиния
получил легкий броневой лист по всей длине, как сверху, так и снизу
поверхность. Впереди до средней брони защищала нос корабля, часто
на высоту большую, чем большая часть защитной обшивки ватерлинии.
В корме, в районе рулевого устройства, броня вновь утолщалась до средней толщины.
Наряду со взрывчатыми магазинами и механизмами, необходимыми для
подвижности судна обшивка ватерлинии была утолщена в тяжелый пояс.
Над этим тяжелым мидельным поясом предполагался еще один пояс средней толщины.
чтобы снаряды малого и среднего калибра не попадали в казематные батареи.
Палубная броня была минимальной и в основном предназначалась только для защиты от осколков.
снарядов, детонирующих над защищенными помещениями. За бортом, возле тяжелого
пояс миделя, бронепалуба часто была наклонена вниз примерно на 45 градусов
чтобы соответствовать нижней части ремня, опять же, чтобы помочь предотвратить попадание осколков,
на этот раз снаряды детонируют сразу после пробития тяжелой брони.
Эта схема бронирования разрабатывалась вместе с линкором до дредноута,
которые обычно имели четыре тяжелых башенных орудия, восемь-двенадцать средних
башенных или казематных орудий калибра и от двенадцати до двадцати четырех незащищенных
или — в лучшем случае — экранированные осколками легкие пушки. В 1905, Битва за
Цусима показала, что дальний огонь представляет собой серьезную опасность.
необходимо усиленно бронировать горизонтальные поверхности.
Бронированный
появились верхушки башен и крыши рубок, а некоторые казематы получили
а также защита сверху. Первоначально относительно низкие траектории
не требовал более чем вдвое большей защиты от осколков, чем предыдущая.
Это был стандарт первых дальнобойных артиллерийских кораблей.
дредноуты, были построены. Это оказалось бы трагически неадекватным
в Ютландии, поскольку дальность стрельбы еще больше увеличивалась, а снаряды падали все круче.
траектории. Без ведома антагонистов Ютландии проблема
адекватная защита от дальнобойного огня уже разработана
через Атлантику.
Уже в 1908 году ВМС США начали работу над своим «линкором 1912 года».
дизайн, призванный прийти на смену все еще строящемуся New York Class.
Генеральная коллегия из старших и отставных адмиралов, недовольных расточительным
расположение пяти- и шестибашенных Делавэров, Флорид, Вайомингов,
и New Yorks выбрали тройные башни, чтобы сэкономить длину и увеличить тоннаж.
доступны для защиты. Когда даже это не дало должной защиты
против ниспадающего (крутого траектория) артиллерийского огня было принято решение
принять схему бронирования «все или ничего».
Лучшее описание этой концепции принадлежит Норману Фридману:
Логика защиты «все или ничего» заключалась в том, что при очень длительном дальности, корабли будут атакованы в первую очередь бронебойными снарядами, так как попадание может находиться где угодно на корабле, и фугасный будет бесполезен против толстого пояса или палубы броня. Как следствие, только самая тяжелая броня (или вообще никакой брони) стоило использовать: все, что между ними, служило бы только лопастью. Напротив, примерно в это же время Королевский флот пришел к выводу, что тяжелые ОФ снаряды были бы чрезвычайно эффективны против небронированных частей кораблей, и использовал значительное количество средней брони, которая могла противостоять фугасному огню, в своих дредноутах. Только после Первой мировой войны Королевский флот принять защиту по принципу «все или ничего», в неудавшихся 1921 линкор и линейных крейсеров, и в Нельсонах, все из которых должны были сражаться на больших дальностях, чем предполагалось для более ранних британских дредноутов.
«Американские линкоры: иллюстрированная история дизайна», страницы 101 и 102, Норман Фридман.
В той мере, в какой линкоры США проектировались специально
чтобы сражаться на экстремальных дистанциях, они намного опередили свое время. В результате получилась схема брони USS Nevada, которая избегала
любая средняя защита в пользу более толстого пояса, массивных лицевых частей башни,
и более толстые крыши и палубы башни, чем на современной практике. Это
Интересно, как отмечает Фридман, что USN предпринял этот шаг до
действия в Доггер-Банке и Ютландии показали, что дальние бои
потребует лучшей горизонтальной защиты. неотъемлемая часть с
по схеме бронирования пошла концепция ВМС США «корпус-плот». Поскольку «все
или ничего» устранила большую часть предназначенной легкой и средней брони.
чтобы защитить плавучесть корабля в носу и на корме, необходимо было обеспечить достаточную
Плавучесть была заключена в тяжелую бронированную коробку, чтобы корабль мог
выжить, если его концы будут изрешечены и затоплены.
Это положение было
иногда упускают из виду дизайнеры в других странах, в результате чего дизайн
так же уязвим для опасных обрезков с затопленных концов, как и до «все или ничего»
СМС Лутцов в Ютландии.
Схема «все или ничего» доминировала в постютландскую эру линкоров
конструкция подвергается доработкам после возобновления строительства линкора после
Вашингтонский договор. Бортовая броня была наклонена наружу вверху,
а толщина палуб увеличивалась по мере увеличения дальности и падения снарядов в
более крутые углы. Бронепояса были перенесены внутрь с борта корабля.
сбоку для размещения и/или взаимодействия с торпедной защитой снизу
и/или за пределами ремня. В некоторых конструкциях добавлена «декапсирующая» поверхность.
легкой брони или толстой обшивки корпуса за пределами основного бронепояса.
Было опробовано множество различных схем горизонтальной защиты, в том числе, большинство
заметно одинарная толстая палуба, и толстая бронепалуба с тонким «осколком»
колода внизу для ловли осколков.
Угроза со стороны авиации также
видел добавление в некоторых проектах тонкой брони на открытых палубах, чтобы
удерживать фугасные бомбы и преждевременно активировать взрыватель в тяжелых бронебойных снарядах.
бомб, прежде чем они смогли достичь и пробить главную бронированную палубу.
Эта концепция, по-видимому, переворачивает приоритеты «все или ничего».
схему, пока не примешь во внимание тот факт, что вертикально падающая бомба обладает
значительно большую проникающую способность, чем у снаряда. Кроме того, оболочка
проходящей более или менее горизонтально через небронированные части
корабль с меньшей вероятностью соединится с чем-то жизненно важным на пути.
Бомба, падающая на бронированную часть корабля «все или ничего»,
соединиться с жизненно важным пространством. Если бомба достаточно тяжелая и сброшена
достаточно высоко, никакая практическая броня не остановит его. Таким образом
возникает необходимость взорвать оружие как можно скорее и как можно выше
корпус насколько это возможно. Несмотря на то, что горизонтальная защита была
часто распространялась на несколько слоев, она оставалась сосредоточенной над жизненно важными
пространства и, таким образом, соответствовали идее «все или ничего». А
бомба, попавшая в незащищенные борта корабля, могла легко потерять сознание.
дно без детонации. Важно помнить, что термин
«Все из ничего» относится к тому, чтобы полностью посвятить усилия по бронированию защите
определенные жизненно важные помещения в корабле, не до размещения брони в одиночные
только толщины. В боевиках Второй мировой войны принцип «все или ничего»
схема оказалась удачной. Инкрементное бронирование не сделал, хотя
доступных тестовых случаев было немного. HMS Hood с более старым добавочным
броня была потеряна, скорее всего, из-за снаряда, прошедшего через более тонкую верхнюю
ремень и в журнал. DKM Bismarck также показал инкрементный
броня, которая была в значительной степени разрушена во время последней битвы над его бронированным
палуба бронебойными снарядами, подорвавшимися верхним поясом средней толщины. HIJMS
Хиеи и Киришима, оба со старой защитной схемой, сильно пострадали.
от пожаров, возникших в их казематах ББ снарядами. Эти пожары способствовали
наряду с другими повреждениями их несостоятельности и возможной утраты после повреждения
у Гуадалканала. Детали потери DKM Scharnhorst отсутствуют, но
вероятно, напоминают Бисмарка. В отличие от USS South Dakota оторвался
довольно хорошо, когда сбой питания и непродуманный поворот вырисовываются
корабль японцам обстреливают у Гуадалканала. Корабль был широко
попадание обычных, ОФ и ББ снарядов в надстройку, большая часть которых прошла
при этом нанося относительно небольшой ущерб.
По словам Дулина и Гарцке:
Много мелких пожаров в надстройке были быстро потушены… Несмотря на 27 попаданий снарядов, прочность корпуса корабля, плавучесть и общая остойчивость существенно не пострадали.
«Морские линкоры: линкоры США во Второй мировой войне», стр. 76, автор Уильям Гарцке и Роберт Дулин
- «Линкоры и линейные крейсера, 1905-1970» Брейера
- «Линкоры: Линкоры США во Второй мировой войне», Дулин и Гарцке
- «Линкоры: линкоры союзников во Второй мировой войне», Дулин и Гарцке
- «Морские линкоры: линкоры стран Оси и нейтралов во Второй мировой войне», Дулин и Гарцке
- «Линкоры США: иллюстрированная история дизайна» Фридмана
- «Морское сражение за Гуадалканал» Грейс
- «Первая команда и кампания на Гуадалканале», Лундстром
- «История военно-морских операций США во Второй мировой войне, том V,« Борьба за Гуадалканал », Морисон 9.