Утепление сруба из бревна снаружи: Наружное утепление стен дома бревенчатого своими руками

инструкция, фото и видео-уроки, цена

Безусловно, дерево всегда было очень хорошей термоизоляцией, но всё-таки утепление сруба снаружи или изнутри порой является необходимой мерой для улучшения комфорта проживания.

Утепление срубового дома минеральной ватой

Чаще всего, конечно, материалы для утепления монтируются с внешней стороны, и мы сейчас разберём некоторые способы их установки, а также посмотрим видео в этой статье по нашей теме.

Наиболее популярные материалы для утепления

Минеральная вата

Минеральная вата в разной упаковке

• Наверное, не будет ошибкой, если сказать, что более часто, как утеплитель для сруба используется минеральная вата. Но выпускается минераловатный утеплитель в разной упаковке и делается из разных минералов. Если говорить о формовке, то вы сможете приобрести её в магазинах, либо в матах 1000×600 мм, любо в тюках, но здесь ширина может варьироваться на 6000 или 1200 мм
• Толщина её тоже бывает разной – от 20 до 200 мм и одна сторона при этом может быть покрыта алюминиевой фольгой. Изготавливают вату либо из расплавов стекла – получается жёлтый цвет (стекловата), либо из расплавов вулканических пород (базальтовая или каменная вата), либо из расплавов доменного шлака (шлаковата). Последние два варианта могут быть от серого до грязно-коричневого цвета.
• Волокна стекловаты очень ломки, поэтому она при пересыхании выделяет много пыли и по этой же причине её используют, гораздо реже, нежели аналоги. Шлаковата при взаимодействии с влагой начинает проявлять те же свойства, что и металлы – ржавчина, коррозия, окислы. Самой устойчивой к влаге и огню можно назвать камневату, так как она на 95% состоит из базальта, но всё равно, любую из них следует защищать от влаги, потому что минерал начинает комкаться и оседает от вымывания связующих элементов.

Совет. При работе с утеплителем минватой следует использовать такие защитные средства, как очки, перчатки и респиратор. Пыль, выделяемая материалом при монтаже, содержит канцерогенные вещества, вредные для здоровья. К тому же, мелкие частички впиваются в нежные места кожного покрова и вызывают раздражение.

Пенопласт

Панели 1000×1000 мм с толщиной 20, 30, 40, 50 и 100 мм, называемые пенопластом очень удобны в работе, легко режутся ножом и совершенно безопасны для здоровья при температуре до 75⁰C. После этого начинается деструкция, и материал выделяет пары фенола, опасные для здоровья, к тому же он хорошо горит.

Но два последних недостатка вряд ли имеют значение для деревянного дома – ведь дерево горит ещё лучше, а температура воздуха не бывает такой высокой, чтобы произошла деструкция.Пенопласт легко резать ножом, но он сильно крошится при этом и создаёт много мусора, но при разной плотности плит меньше рассыпается гранул.

Так, он может быть «пятнадцатой плотности» – 15кг/м2 либо двадцать пятой плотности – 25кг/м2. Последний вариант не такой сыпучий, и его даже используют для штукатурки и шпаклёвки, но, конечно, с применением сетки.

Листы пенопласта

Экструзионный пенополистирол

Экструзионный пенополистирол

• Экструзионный или экструдированный пенополистирол в качестве утеплителя, конечно, самый лучший из перечисленных материалов, но не менее высокой, по соотношению с качеством является и его цена. Листы обладают очень высокой плотностью – 35кг/м² и 45кг/м² – этого достаточно даже для утепления взлётных полос на аэродромах, не говоря уже о жилых зданиях. В данном случае, как правило, используют листы 1200×600 мм, а их толщина может быть от 20 мм до 100 мм, соответствуя каждому числу, кратному 10 (делают также листы по 3-5 мм, но это уже для подложки).
• Пеноплекс практически не боится влаги, но зато, так же, как и пенопласт, не выдерживает высоких температур, хотя в огне не горит, а плавится и с 75⁰C-80⁰C у него начинается деструкция со всеми вытекающими последствиями (выделение токсических веществ). Зато, так же, как и для пенопласта, этот недостаток в данном случае практически не имеет значения.

Монтаж утеплителя

Хотя принцип монтажа вышеперечисленных материалов остаётся одинаковым, всё же существуют некоторые нюансы, так как утеплить сруб снаружи можно, по крайней мере, тремя способами. Два из них подразумевают наличие обрешётки (деревянной или металлической), а третий состоит из уплотнения конструкции или конопатки щелей.

Способ первый

обрешётка из деревянного бруса

• Первый способ подразумевает монтаж утеплителя между профилями обрешётки, установленной для облицовочного материала – пусть в нашем случае это будет сайдинг (исходя из облицовки, мы будем определять шаг каркаса). Толщину профиля в данном случае мы определим в зависимости от толщины утеплителя – давайте возьмём минеральную вату 100 мм, значит, такой же ширины будет и брус, как на фото сверху.
• В первую очередь нам нужно выставить по уровню крайние профили, но сделать это так, чтобы их кромка оказалось на 10 см от предполагаемого угла облицовочного материала – так вы создадите условия для монтажа уголка под сайдинг. Между верхними и нижними точками установленных брусьев протяните нитки и по ним выставляйте промежуточные рейки на расстоянии 50-60 см друг от друга. Но учитывая то, что мы будем утеплять стену минеральной ватой, этот размер можно сделать по 55-56 см, тогда утеплитель плотно заполнит посадочное место.

Совет. Укладывая минеральную вату своими руками, постарайтесь, чтобы она не сминалась и не комкалась (ширина бруса должна совпадать с толщиной утеплителя). В противном случае теплоизоляционные свойства материала будут существенно понижены.

Утепление стены с созданием вентфасада

• После укладки минеральной ваты её нужно закрыть паропроницаемой плёнкой, то укладывать её следует гладкой стороной к дому, чтобы она пропускала влагу наружу, а не внутрь. Также будет не лишним перед монтажом сайдинга или любого другого каркасного облицовочного материала создать вентиляционный фасад. Для этого на имеющуюся обрешётку накрутите рейки не менее 20 мм толщиной – они будут удерживать плёнку и послужат каркасом для сайдинга.

Способ второй

Утеплитель монтируется под обрешёткой

• Второй способ подразумевает некоторую экономию материала, потому что обрешётка получается не такой массивной, к тому же такой метод позволяет сделать её из металлического профиля CD, используемого для монтажа гипсокартона. В первую очередь, вам придётся установить кронштейны, прикрепив их прямо к стене дома, в соответствии с шагом профилей обрешётки. Что касается расстояния между рейками, то оно будет аналогичным первому способу, а в качестве консолей можно использовать ленточные П-образные подвесы (пэшки).

Утеплитель продевается сквозь кронштейн

• После того, когда вы установите все консоли, можете прямо сквозь них продевать утеплитель, но при этом, тщательно заделывая получаемое отверстие, чтобы не создавать мостиков холода. После укладки минеральной ваты закройте её паропроницаемой плёнкой, гладкой стороной внутрь, а пенопласт иди пеноплекс закрывать не обязательно, но если там местами остались зазоры, то их следует задуть монтажной пеной. После этого на кронштейны, поверх утеплителя, установите обрешётку для облицовочного материала.

Способ третий

Конопатка щелей

• Есть ещё один способ, который предусматривает скорее, не утепление, а уплотнение конструкции здания, это конопатка щелей. В таких случаях инструкция предусматривает два метода – конопатку «внвбор» и «врастяжку».

Зубило-конопатка

• Для конопатки «внабор» из пакли свивают длинные пряди, а затем сматывают их в клубок. Из полученного клубка набирают петли и шаг за шагом вбивают их в щель, пока не закроют её полностью, но при этом сначала вколачивают материал, прижимая его к верхней кромке, а затем – к нижней. Для уплотнения и создания эстетичного вида заглушенный паз уплотняют дорожником.
• Для конопатки «врастяжку» берут прядь пакли и забивают её в щель поперёк, но при этом нужно сделать так, чтобы вверху и внизу оставалось по 5-6 см материала. После этого из той же пакли делаете валик и забиваете его в щель, заворачивая в торчащие концы, которые вы оставили до того.

Совет. При том или ином способе конопатки следует особое внимание уделять углам сруба. В этих местах крайне неудобно добираться до швов, поэтому эти стыки должны конопатиться более тщательно.

Заключение

Обычно, утепляя сруб, вы закрываете стены дополнительной облицовкой, которая тоже будет содействовать термоизоляции, создавая воздушную прослойку. Такой же принцип применим на утепление лоджии или балкона, когда сам термоизолятор составляет только часть обогревательного заграждения.

Утепление сруба снаружи: варианты монтажа утеплителя

Утепление сруба снаружи – это необходимая мера, обеспечивающая улучшение жилищных условий в частном доме, хотя древесина и сама по себе является не плохой термоизоляцией.

Здание из сруба также нужно утеплять, чтобы а зимнее время бревна не пропускали мостики холода.

Наружное утепление деревянного сруба, выполненное по всем правилам, не потребует монтажа утеплителя изнутри и позволит сэкономить средства.

Поэтому рассмотрим существующие способы установки утеплителя на фасаде сруба и их пошаговую технологию. Для начала разберемся, какие материалы используют в качестве утеплителя.

Минераловатные утеплители

Если сказать, что минеральная вата как утеплитель сруба используется более часто, то данное утверждение не будет ошибочным. Но упаковывают минераловатные утеплители неодинаково и производят из различных минералов. Формовку выполняют наподобие матов 60х100 см либо тюков, но у последних ширина варьируется – 120 или 600 см. Разной бывает и толщина – в пределах 2-20 см, причем одна из сторон может иметь фольгированную поверхность.

С минеральной ватой нужно работать в респираторе, очках и перчатках.

Сырьем для производства ваты может служить или расплав стекла, тогда вата приобретает желтоватый оттенок (стекловата), или расплав доменного шлака (шлаковата), или расплав вулканических пород (каменная либо базальтовая вата). Последние два вида материала могут иметь оттенки от грязно-коричневого до серого. Стекловолокнистые волокна ломкие, поэтому, высыхая, они образуют много пыли. По этой причине стекловату применяют значительно реже ее аналогов.

Аналогичные с металлами свойства (окисление, ржавление и коррозия) приобретает шлаковата, когда происходит ее контактирование с влагой. Наибольшую стойкость к влаге и огню показывает камневата, поскольку 95% ее структуры – это базальт. Тем не менее любой вид из указанных нужно уберегать от влажности, потому как минерал, комкаясь, способствует вымыванию связующих компонентов.

Выполняя работы минераловатными утеплителями, необходимо вооружиться следующими защитными средствами: респиратором, очками и перчатками. Монтажная пыль, выделяемая материалом, состоит из канцерогенных частиц, опасных для здоровья. Впиваясь в нежные участки кожи, они вдобавок оказывают раздражающее действие.

Вернуться к оглавлению

Пенопластовый утеплитель

Плиты 100х100 см, имеющие толщину 2, 3, 4, 5 и 10 см, именуемые пенопластом, очень удобны при монтаже, их легко разрезать ножом, они безвредны для здоровья при температуре до +75°С. После они начинают подвергаться деструкции с выделением материалом паров фенола, опасных для здоровья. Утеплитель горюч.

Хотя два последних свойства пенопласта вряд ли имеют какое-то существенное значение для сруба из бревен, так как дерево еще сильнее горит, а воздух не прогревается до такого температурного показателя, при котором происходит деструкция.

Пенопласт поддается легкой резке ножом, но от него остается много мусора в виде крошек. Разная плотность плит дает разное количество рассыпаемых гранул. Двадцать пятая его плотность (25 кг на 1 м²) в отличие от пятнадцатой (15 кг на 1 м²) – это менее сыпучий материал, который даже применяют в целях оштукатуривания и шпаклевания, естественно, с сеткой.

Вернуться к оглавлению

Экструдированный или экструзионный пенополистирол

Экструдированный или экструзионный пенополистирол не подвержен воздействию влажного климата.

Полистирол в качестве утеплителя является самым лучшим материалом из всех имеющихся. Однако столь же высока его цена, как и характеристики. Листы наделены достаточно повышенной плотностью – 35 или 45 кг на 1 м², чего было бы вполне достаточно, чтобы утеплить взлетные полосы на аэродроме, не говоря уже про бревенчатый дом. Для утепления сруба берут плиты 120х60 см, толщина которых может быть в районе 2-10 см. Производят листы пенопласта толщиной 0,3-0,5 см, которые предназначаются для целей подкладывания под отделочные материалы. Полистирол практически не подвержен воздействию влажного климата, но, как и пенопласт, боится повышенных температур. В огне он плавится, а не горит. Свыше +75 – +80°С у него начинает происходить деструкция со всеми отягчающими для здоровья человека последствиями (выделяются токсические вещества). Но в данном случае, как и с пенопластом, такой его недостаток совершенно не играет никакой роли.

Вернуться к оглавлению

Различные варианты способов монтажа утеплителя

В целом вышеперечисленные материалы имеют практически одинаковый принцип монтажа, но имеются некоторые отличия в укладке, поскольку наружное утепление сруба можно выполнить, по крайней мере, тремя различными способами. Два из них предполагают изготовление и установку обрешетки, а третий – конопатку щелей или уплотнение конструкции.

Утепление сруба с обрешеткой.

Первый вариант предполагает укладку листов утеплителя между направляющими обрешетки, которую прикрепляют для материала облицовки. Например, в качестве такой облицовки может быть использован сайдинг. Зная облицовочный материал, определяют расстояние между профилями каркаса. Толщину профиля рассчитывают в зависимости от ширины утеплителя. К примеру, используют минеральную вату 10 см. Поэтому такие размеры будет иметь и брус. Первым делом выставляют по уровню крайние профили. Добиваются того, чтобы их край не доходил 10 см от будущего угла облицовочного покрытия. Так создаются условия для крепления уголка для сайдинга.

Между левой и правой точкой, как сверху, так и снизу, установленных брусьев протягивают нитки, в соответствии с которыми выставляют промежуточные рейки с шагом 50-60 см между собой. С учетом того, что стены из бревен утепляют минеральной ватой, расстояние можно увеличить до 55-56 см, чтобы утеплителем было заполнено посадочное место плотно.

Укладывая минеральную вату, стараются сделать так, чтобы она не комкалась и не сминалась. При этом ширина брусьев должна соответствовать толщине утеплителя. Иначе свойства минеральной ваты как утеплителя будут существенно хуже.

Способы утепления стен из бруса.

После укладывания минеральной ваты ее накрывают паропроницаемой пленкой таким образом, чтобы гладкая сторона ее была направлена к дому. Так влага будет проходить наружу, а не внутрь. Создание вентиляционного фасада также не будет лишним в процессе монтажа сайдинга или любого иного облицовочного материала в каркас. Для этого на изготовленную и установленную обрешетку накручивают рейки с толщиной не меньше 2 см. Они нужны для удерживания пленочного покрытия и для монтажа сайдинга.

Второй способ – это более экономичный вариант первого, поскольку изготавливаемая обрешетка не получается такой массивной. В данном случае ее делают из металлического CD профиля, который применяют для установки гипсокартона. Первым делом устанавливают кронштейны, прикрепляя их непосредственно к стене из бревен. Промежуток между ними равен шагу профилей обрешетки. Межреечное расстояние делают аналогичным первому варианту, а в роли консолей используют ленточные подвесы, имеющие П-образную форму (пэшки).

После установки всего количества консолей сквозь них начинают продевать утеплитель, стараясь тщательно заделать отверстие, чтобы не получалось мостиков холода. После укладывания минераловатного утеплителя его закрывают паропроницаемй пленкой, которую располагают гладкой стороной внутрь. Следует отметить, что полистирольный утеплитель, равно как и пенопласт, закрывать пленкой нет надобности. Хотя видимые зазоры задувают монтажной пеной. Затем на кронштейны, сверху утеплителя, устанавливают обрешетку под облицовочный материал.

Еще один вариант, который по большей части даже и не утепление, а уплотнение брусовой конструкции, – законопачивание щелей. Данный способ уплотнения конструкции предполагает два метода – законопачивание «врастяжку» и «в набор».

Чтобы конопатить щели методом «врастяжку», забивают отделенную прядь пакли в щель поперек таким образом, чтобы и снизу, и сверху оставалось 5 или 6 см от материала. Потом формируют валик из той же пакли и забивают его туда же, завернув в свободные концы, оставленные до этого.

Независимо от выбранного способа утепления, важно уделять повышенное внимание углам сруба. Эти места являются крайне неудобными для работы, потому стыки следует законопачивать с особой тщательностью.

Утеплить деревянный дом из бревен – значит не только уложить один утеплитель. Утепление предполагает всю процедуру отделки фасада дома: от изготовления и монтажа обрешетки до укладки облицовочного материала поверх утеплителя. Причем облицовка тоже содействует термоизоляции, обеспечивая воздушную прослойку. Слой непосредственно самого термоизолятора является лишь одним элементом в целой системе обогревательного заграждения.

Утепление бревенчатого дома снаружи своими руками

Дом, построенный из бревен, пользуется большой популярностью совершенно неслучайно. Дело в том, что именно в этом доме можно чувствовать себя по-настоящему комфортно и уютно, он благоприятно воздействует на здоровье. Такой дом из сруба имеет массу достоинств, но при его строительстве нужно особое внимание обратить на утепление стен. Практика показывает, что именно через наружные стены уходит не менее половины всего тепла, поэтому утепление бревенчатого дома снаружи является очень важным делом. Многие считают, что такой процесс отличается повышенной сложностью, но на самом деле утепление стен можно выполнить своими руками без особого труда. Нужно только выбрать оптимальный утеплитель и соблюдать технологию работ.

Схема устройства обшивки каркасного дома.

Какими бывают утеплители?

На современном рынке отделочных материалов существует большое количество утеплителей, однако для утепления стен бревенчатого дома подходящих материалов не так много. Ниже перечислены самые распространенные материалы, которые успешно применяются для утепления стен бревенчатого дома.

Схема утепления стен дома снаружи.

1. Керамзит и шлак имеют сыпучую структуру. Такое свойство позволяет с большой эффективностью заполнять какие-либо щели и неровности. Это очень ценное качество, так как в доме из бревен щелей и неровностей всегда хватает. Такие материалы для утепления стен хороши еще и тем, что стоимость их относительно невысока, что делает их доступными.
2. Экологическая вата, при изготовлении которой используются целлюлозные волокна, которые получаются при обработке макулатуры. Основное преимущество такой экологической ваты заключается в том, что когда осуществляется монтаж, она сливается с бревнами, благодаря чему создается плотная и отличная теплоизоляция.
3. Для утепления широко используется такой известный материал, как опилки (могут использоваться опилки-гранулы). Они делаются с использованием высоких технологий, стоят очень недорого. Из всех материалов для утепления стен именно они наиболее распространены.
4. Для утепления стен бревенчатого дома активно используется пенопласт, который тоже отличается невысокой стоимостью. Еще одно его достоинство заключается в том, что он очень легкий. Тем не менее, если строение сделано из бревен, использовать пенопласт не рекомендуется. Дело в том, что он обладает повышенной паронепроницаемостью, и это приводит к тому, что древесина очень быстро начинает гнить.
5. Можно использовать минеральную вату, которая отличается повышенной простотой в монтаже. Она примечательна еще и тем, что отличается повышенной стойкостью к горению и гниению. Если использовать этот материал для утепления, то стены никогда не будут гнить и на них не появится грибок.

Таким образом, каждый из материалов для утепления имеет свои недостатки и достоинства. При выборе нужно учитывать собственные предпочтения и требования, предъявляемые к изоляции. Тем не менее какой бы материал для утепления стен ни был выбран, нужно прислушаться к ряду рекомендаций, которые актуальны для всех материалов.

Утепление бревенчатого дома изнутри, так же как и снаружи, можно осуществлять только после того, как строение простояло не менее 1 года.

Утеплять дом, построенный из бревен, рекомендуется в летний период, когда на улице стоит сухая и солнечная погода. Перед таким процессом настоятельно рекомендуется покрыть поверхность антисептическими средствами и антипиренами (нужно выбирать такие, которые негорючие и не поддаются плесени и грибку).

Вернуться к оглавлению

Что понадобится для утепления стен?

Для того чтобы осуществить процесс утепления стен деревянного строения, не обойтись без следующих материалов:

Схема утепления бревенчатого дома.

1. Бруски, которые необходимы для каркаса (они должны выбираться по ширине утеплителя).
2. Гидробарьер.
3. Утеплитель (можно использовать стекловату, опилки, минеральную вату).
4. Материалы, которые понадобятся для наружной отделки (в этом плане можно использовать вагонку или сайдинг).
5. Крепежные материалы.

Что касается инструментов, то нужны будут следующие:

1. Молоток.
2. Строительный уровень.
3. Гвозди.

Важно не только правильно выбрать утеплитель, но и определиться с уровнем облицовки. Отделывать стены штукатуркой при этом крайне не рекомендуется, так как снизится уровень теплоизоляции стен. А это станет причиной того, что дерево начнет очень скоро гнить и покрываться плесенью.

Вернуться к оглавлению

Технология работ по утеплению стен

Когда утепляется бревенчатый дом, наибольшей популярностью пользуются два типа изоляции и облицовки. Можно создать вентилируемый фасад, а можно сделать облицовку с использованием кирпича и камня. Для первого способа понадобятся композитные материалы, имитация бруса, сайдинг и блок-хаус.

Первая технология утепления бревенчатого дома сводится к следующему: стены первым делом необходимо подвергнуть обработке антисептиком, специально предназначенным для дерева. После этого нужно устранить все имеющиеся зазоры (для этого используется монтажная пена), которые обязательно появляются при усадке бревенчатого дома. На поверхности нужно закрепить обрешетку, размер которой составляет 50 на 50 мм, шаг должен быть не меньше ширины материала для утепления. Таким образом, утеплитель плотно вмещается между стеной и обрешеткой.

Укладка материала должна начинаться снизу вверх. Потом сверху утеплителя нужно закрепить гидробарьер (для этого используется степлер). Таким образом осуществляется защита от ветра и воздух внутри изоляции не циркулирует. Последний этап работ заключается в том, что фасад облицовывается декоративным камнем или кирпичом.

Утеплитель нужно закрепить к поверхности дюбелями. Затем нужно предусмотреть «воздушную прослойку» (это нужно сделать для того, чтобы влага без препятствий выходила из древесины). Такая прослойка осуществляется частичным заполнением вертикальных швов нижней кладки, при этом используется цементный раствор. Облицовка делается при помощи кирпича (можно использовать керамический камень). Нужно учитывать, что нижний ряд облицовки размещается непосредственно на выступе фундамента.

Изоляция бревенчатого дома экономит энергию

Некоторых, особенно владельцев, это может удивить, но многие бревенчатые дома необходимо утеплить, чтобы они были энергоэффективными. Взгляд на R-значения скажет одну причину. Показатель R для сухой древесины может достигать 1,25 на дюйм. Даже некачественная изоляция имеет ценность вдвое и более.

Другая проблема, о которой не часто думают, — это влажность. Куда уходит влага в доме, если внешняя стена из массива дерева? Он все еще пытается выбраться, а может, если в журналах есть трещины.

В прошлом склонность к выходу влажного воздуха наружу использовалась для улучшения изоляции бревенчатого дома. На крайнем севере, где зимние температуры могут оставаться ниже нуля в течение нескольких месяцев, было обычной практикой герметизировать дом изнутри. Для этого на плиту поставили несколько емкостей с водой и довели их до кипения. Пар выходил наружу через трещины. Он немедленно замерзал при контакте с наружным воздухом, эффективно масштабируя дом, пока температура наружного воздуха снова не стала выше 32 градусов по Фаренгейту.Это уменьшило сквозняки и сделало дом уютным, по крайней мере, до тех пор, пока не потеплела погода.

Бревна обладают еще одним свойством, которое помогает объяснить, почему бревенчатые дома не кажутся такими холодными, как показывает их R-значение: они способны накапливать тепло. Бревна в стене дома будут поглощать тепло до температуры воздуха в доме. Когда температура в птичнике понижается — например, ночью — они возвращают тепло в комнаты, пока температура снова не выровняется. В отличие от блока или каменной стены, бревна могут иметь две температуры одновременно, по одной с каждой стороны.

Долбление

Там, где необходима основная изоляция для бревенчатого дома, даже если она не требуется где-либо еще, находится между бревнами. Независимо от того, какой тип бревенчатой ​​конструкции используется — круглые, плоские, трехсторонние или круглые с зазубринами — между каждым бревном и бревнами над и под ним следует положить тонкий слой изоляции. Это заполняет неровности между бревнами и закрывает трещины, открытые снаружи. Затем с обеих сторон изоляции выполняется уплотнение или «трещина».

Размер журналов имеет значение. Многие современные бревенчатые дома строятся из бревен диаметром 8 дюймов и менее. Двусторонние и трехсторонние бревна часто имеют толщину всего 6 дюймов. При размещении в стене между бревнами может быть только 3 или 4 дюйма контактной поверхности. Толщина этого контакта — это толщина, которую следует учитывать при выборе дополнительной изоляции. Стык между бревнами не только тоньше, чем бревна, но и в том месте, где в стене будут протечки, если таковые имеются.

Даже дома из точеных бревен (бревна выточены до заданного диаметра на большом токарном станке, а затем проточены станком для плотного прилегания) нуждаются в изоляции и конопатке в местах стыка бревен. Этот тип строительства представляет собой машинную вариацию старой скандинавской системы строительства бревенчатых домов. В большинстве этих домов используются бревна диаметром 20 дюймов или меньше и толщиной всего около 8 дюймов, когда бревна опираются друг на друга.

Некоторые строители бревенчатых домов до сих пор вручную собирают бревна в том же скандинавском стиле.Обычно они используют бревна от 20 до 36 дюймов в диаметре и имеют толщину 12 или более дюймов в местах соединения. Такое строительство обычно выполняется только по контракту.

Сегодня наиболее распространены бревенчатые дома заводской постройки. Бревна могут иметь толщину всего от 6 до 8 дюймов и часто имеют прямоугольную форму с двух или более сторон для облегчения строительства. Один производитель комплектов для бревенчатого дома даже начинает с бревен 8 на 8 дюймов, пропуская их через станок, который скругляет одну сторону (для внешней части хижины) и вставляет шпунт и паз сверху и снизу для плотного натяжения. поместиться.Внутренняя поверхность бревна одета гладко, так что оно похоже на пиломатериал. Эта конструкция нуждается в изоляционной полосе между «бревнами» и заделке трещин между бревнами как внутри, так и снаружи.

Лущеные бревна

Некоторые строители бревенчатых домов используют бревна, очищенные вручную, и ничего с ними не делают. Кора бревна снимается человеком, вооруженным большим ножом. Затем бревна вставляются в дом, надрезают концы, чтобы между каждым комплектом бревен оставалась как можно меньшая трещина.Обычно бревна имеют диаметр не более 8 дюймов на малом конце и не более 14 дюймов на большом конце. Во время строительства стены большой конец одного бревна кладется поверх меньшего конца другого, чтобы обеспечить плотное прилегание между бревнами. После того, как бревна установлены для дома на заводе, они нумеруются и доставляются на дом, где их снова собирают.

Когда дом поднят, зазоры между бревнами заделывают утеплителем из стеклопластика; затем накладывается виниловый материал, который не отходит от бревен, герметизируя трещину.Стена между бревнами может иметь толщину всего 3 дюйма и быть заполнена материалом с более низким значением R, чем сами бревна, поэтому величина изоляции будет низкой.

Крыши

Бревенчатые дома часто отличаются от каркасных домов кровлей. Чтобы получить от бревенчатого дома ощущение деревенского стиля, кровлю часто используют из балок. В этом случае поверх необходимо положить утеплитель. В старые добрые времена материалом часто использовался дерн, на крышу дома помещали до двух футов.Это повлекло за собой тяжелую конструкцию крыши, так как дерн может весить до 75 фунтов на кубический фут. Несмотря на то, что у дерна примерно такое же значение R, как у стекловолокна, в настоящее время он, вероятно, будет дороже.

То, что мы могли бы назвать деревенским или старомодным, чаще всего делалось нашими предками по чистой необходимости.

Бревенчатые дома были построены, потому что деревьев было более чем достаточно, и их нужно было убрать с земли, чтобы выращивать пищу. Дерна тоже было много, особенно в местах, где есть прерии.Он был там для взятия. Пара мужчин с пилой, топорами и плоской лопатой, часто вырезанной из расколотого бревна, могла построить прочный дом за пару дней, потратив на это лишь пот.

Их не волновало и топливо, чтобы согреться. Если было холодно, разводили еще костер. «Энергоэффективность» не использовалась в их словаре. Не было и «изоляции», за исключением крайнего севера, где тундровый мох использовался для заполнения трещин между бревнами или камнями и часто наносился толстым слоем на крышу.

В ходе экспериментов по изучению изоляционной ценности местных строительных материалов инженеры Университета Аляски обнаружили, что высушенный тундровый мох имеет более высокую изоляционную ценность, чем большинство производимых изоляционных материалов. Конечно, если вы не живете в тундре, затраты на добычу мха делают его недосягаемым. Он также очень легко воспламеняется и, вероятно, будет запрещен большинством пожарных кодексов.

Добавление изоляции

В большинстве бревенчатых домов используется изоляция только между бревнами. Тем не менее, вы должны сделать что-то, чтобы улучшить изоляцию вдоль бревен, чтобы сделать вашу хижину действительно энергоэффективным домом.Это означает строительство стены внутри бревенчатой ​​стены. Он должен быть достаточно толстым, чтобы обеспечить энергоэффективность. Также он должен иметь пароизоляцию с теплой (комнатной) стороны, чтобы максимально уменьшить попадание влаги в бревенчатую стену. После установки пароизоляции стену можно отделывать по своему желанию. Барьер требует дополнительных затрат, но если бревенчатые стены дома такие тонкие, как некоторые из описанных ранее, это может быть необходимо для сохранения энергии.

Крыша бревенчатого дома имеет те же проблемы, что и крыша каркасного дома, и с ней следует обращаться так же.Чтобы сохранить деревенский эффект и использовать эффективность современной изоляции, некоторые владельцы бревенчатых домов утеплили свою крышу уретановой пеной, а затем добавили слой дерна, чтобы завершить иллюзию деревенского жилища. Здесь применимы те же проблемы и преимущества, что и для обычной каркасной крыши. Дело в том, чтобы получить максимально возможное значение изоляции за потраченные деньги.

Перепечатано из «Домашняя изоляция: сделай сам и сэкономь до 40%» (этажные коммуникации).

---

Чтобы сэкономить еще больше энергии в доме, попробуйте эти проекты «сделай сам»:

Изоляционные трубы и отопительные каналы

Настройка масляной горелки

Быстрая проверка на наличие эффективной зимней системы отопления.

Типы герметика и где использовать герметик

Характеристики мела

Типы уплотнителей и способы их укладки в дом

Бревна хорошо изолируют? Как получить бревенчатую хижину для сохранения тепла — Outdoor Troop

Деревенский бревенчатый домик может иметь много очарования и быть одним из самых веселых и расслабляющих мест, где можно провести свободное время.

А как же зимой? Могут ли бревенчатые домики согреться в действительно холодном климате и в разгар зимы? Есть ли у бревенчатых домиков изоляция?

Бревенчатые домики могут быть действительно теплыми круглый год, если они хорошо построены. В холодном климате, например, в Канаде и на Аляске, много бревенчатых домиков. Но у традиционной бревенчатой ​​хижины нет изоляции , а изоляция — это бревна. 6-дюймовые сосновые бревна имеют R-значение около 8,4, которое изолирует меньше, чем стены с каркасом, которые имеют R-значение около 14.

Но есть много способов, с помощью которых бревенчатые хижины действительно отлично согревают вас даже в очень холодную зиму. Коэффициент теплоизоляции — лишь один из многих факторов, определяющих, насколько хорошо здание может сохранять тепло.

Изоляция стен бревенчатой ​​хижины

Бревенчатые домики обычно не имеют теплоизоляции стен. В настоящих бревенчатых домиках, где конструкция сделана из цельных бревен, а не просто обрамленная стеной с облицовкой, похожей на бревно, вы действительно не сможете утеплить стену.Изготовлен из цельного бревна…

Но вот что насчет твердых бревен. Фактически они составляют и конструкцию, и утеплитель срубов.

Изоляторы — это просто материалы, которые очень эффективно предотвращают передачу тепла с одной стороны на другую. Таким образом, хороший изолятор удерживает тепло изнутри вашей кабины от выхода наружу в холодные месяцы, а также защищает тепло снаружи вашей кабины от попадания внутрь в жаркие месяцы.

Для многих типичных современных зданий мы строим стены из каркаса из деревянных каркасов.Снаружи мы кладем деревянные панели, а затем какую-нибудь отделку вроде сайдинга или лепнины. Затем заполняем зазоры между стойками изоляцией. Это просто материал, замедляющий поток или передачу тепла. Очевидно, что перед изоляцией необходимо выполнить все электрические и водопроводные работы, но это не часть нашего обсуждения. Затем на внутреннюю часть стены кладем какой-то отделочный материал. Как правило, это гипсокартон, который мы склеиваем и красим, чтобы стена выглядела красивой, чистой и законченной.

Но в бревенчатых домиках нет всех этих слоев. У них есть журналы. Сплошные бревна. Но как я уже сказал выше, бревна — это изоляция.

Так бревна так же хороши в качестве теплоизоляции, как и изоляция в каркасном доме? Если мы говорим строго о R-значении, которое является мерой того, насколько хорошо изоляция предотвращает передачу тепла, то нет. С обычной изоляцией из стекловолокна в стене с шипами 2 × 4 (наиболее распространенной на сегодняшний день) значение R составляет около 14, если сложить все слои.С другой стороны, бревно из сосны толщиной 6 дюймов будет иметь коэффициент сопротивления R около 1,4 на дюйм. Таким образом, сосновое бревно толщиной 6 дюймов будет иметь коэффициент сопротивления 8,4. Чем больше число, тем лучше, поэтому бревно толщиной 6 дюймов не замедлит теплопередачу, как и конструкция стены с гвоздями.

Но R-ценность — не единственное, что играет роль в бревенчатых домиках. Прочтите, чтобы узнать об эффекте теплового теста.

Эффект тепловой батареи

Аккумулятор — это просто то, что сохраняет энергию для дальнейшего использования.Мы все, наверное, использовали батарейки для работы различных электронных устройств. Что ж, ваши бревна в вашей каюте на самом деле действуют как аккумулятор, накапливающий тепло.

Днем солнце освещает вашу хижину и нагревает бревна. Даже если на улице холодно, прямой солнечный свет может сильно нагреть, особенно на темных поверхностях. Этот эффект особенно распространен в климате, где днем ​​значительно теплее, чем ночью.

Итак, вот что происходит.Целый день ваши бревна греются от солнца. Они также нагреваются изнутри любым источником тепла, который у вас есть (печь, камин, дровяная печь и т. Д.). Затем ночью, когда на улице становится холодно, бревна медленно выделяют тепло, и часть его возвращается в хижину. Это не полностью перевешивает более низкое значение R, так как этот эффект добавляет примерно 0,1 на дюйм толщины. Это означает, что сосновое бревно толщиной 6 дюймов будет иметь значение R, близкое к 9. Но если ваши бревна имеют толщину 8 дюймов, вы получите R-значение 12.

Где теряет тепло в бревенчатой ​​хижине

Оказывается, срубы действительно неплохи для поддержания комфортной температуры. Но определенно есть несколько вещей, которые следует утеплить. Вот некоторые из мест, где бревенчатые домики теряют больше всего тепла, и что с ними делать.

Вне крыши

Вы, наверное, слышали фразу «поднимается температура». В целом это правда. Особенно если речь идет о воздухе. Горячий воздух легче холодного, поэтому воздушные шары работают.Таким образом, теплый воздух в вашей каюте будет подниматься до потолка. И если ваша крыша на самом деле не изолирована, у нее будет более низкий показатель R, чем у бревенчатых стен. Крыши кабин обычно не строят из цельного бревна.

Людям нравятся сводчатые потолки в каютах. В домах у нас часто есть чердаки над большинством комнат, и мы можем просто надуть изоляцию на чердак, чтобы тепло не поднималось вверх и не выходило через крышу. Но когда потолки сводчатые, этого сделать нельзя. Вместо этого у вас есть фермы и какая-то деревянная облицовка или панель сверху.Затем они кладут сверху кровельный материал (например, черепицу). В некоторых случаях люди будут использовать металлическую крышу и открывать ее для кабины. В каждом из этих случаев коэффициент сопротивления R крыши будет очень низким, и вы потеряете много тепла.

Итак, если вы хотите поддерживать комфортную температуру в салоне, вам обязательно нужно утеплить крышу кабины. Для этого есть несколько вариантов. Вы можете положить деревянную обшивку на нижнюю сторону стропильных ферм и использовать изоляцию из стекловолокна между стропильными фермами, как мы это делаем с шипованными стенами.Или вы можете положить свои деревянные панели на верхнюю часть ферм, добавить слой изоляции, а затем еще один комплект деревянных панелей, а затем кровельные материалы. Некоторым людям нравится идти этим путем, потому что они хотят, чтобы их красивые деревянные фермы были открыты и видны внутри кабины.

Лучше всего будет поговорить с подрядчиком по кровельным работам в этом районе, который работал над домиками, чтобы узнать их мнение о том, какие варианты лучше всего подходят для вашей каюты.

Через пол

При повышении температуры люди часто все равно теряют много тепла через пол.Это особенно актуально, если у вас деревянный пол, под которым ничего нет. Для многих кабин люди строят блочный или бетонный нижний колонтитул, который огибает основание внешних стен кабины. Затем они укладывают фермы перекрытия на нижний колонтитул и строят поверх них пол. Проблема в том, что между вашим кормом и землей стоит только один тонкий слой древесины.

Земля действует как теплоотвод. Это означает, что тепло хорошо передается через землю, а почва настолько велика, что может непрерывно поглощать тепло.Поскольку он может быстро передавать тепло, вы никогда не прогреете землю. Независимо от того, сколько тепла он отводит из вашей кабины, земля под вашей кабиной будет оставаться холодной и продолжать поглощать тепло. Из-за этого он будет тянуть тепло весь день и всю ночь, когда холодно

Вот почему я рекомендую утеплить пол. Если у вас есть бетонная плита, вы получите немного изоляции, но не много. Если у вас нет бетонной плиты, неплохо было бы добавить изоляцию между балками пола под вашими половицами.Опять же, я рекомендую вам поговорить со своим подрядчиком о том, как лучше всего изолировать пол вашей кабины, чтобы убедиться, что таким образом вы не теряете много тепла.

Через воздушные зазоры в стенах

Хорошо построенная бревенчатая хижина может быть более герметичной, чем большинство домов с каркасным каркасом. Прочные бревна пропускают очень мало воздуха в кабину и из нее. Но есть места, куда из бревенчатых домиков может попасть сквозняк, если вы не будете осторожны.

Одно из мест, где могут возникнуть утечки, если вы не будете осторожны, — это между журналами.Каждое соединение, будь то бревно на стене или в углах, — это потенциальная утечка воздуха, которая должна произойти. При постройке хижины необходимо убедиться, что щель (заполнитель между бревнами) хорошо закрывает любые щели между деревом. Вы должны проверять щели не реже двух раз в год на предмет трещин.

Вы также получаете воздушные зазоры везде, где бревна встречаются с другим материалом. Это происходит при каждом открытии, как двери и окна. Убедитесь, что уплотнение вокруг дверных коробок и окон, по крайней мере, заметно закрывает все щели.После того, как вы закончите уплотнение и заделку трещин, вы можете осветить одну сторону стены, и если свет не проходит сквозь стену, у вас должно получиться хорошее уплотнение.

Дело не в том, что кабины должны быть герметичными. Вам просто не нужны достаточно большие зазоры, чтобы в вашей кабине возник сквозняк. Хорошая герметизация и трещины сделают все, чтобы стены вашей кабины удерживали тепло там, где вы этого хотите.

Как в бревенчатых домиках остается тепло без утепления? — Открытый отряд

Если вы посмотрите на настоящую бревенчатую хижину, вы заметите, что в стенах нет места для изоляции.Это просто журналы. Я решил провести небольшое исследование, чтобы выяснить, как бревенчатые домики сохраняют тепло, и хотел поделиться тем, что я нашел.

Как бревенчатые домики остаются теплыми без утеплителя? Бревенчатые домики можно обогревать разными способами, включая камин, электрическое отопление и удобно расположенные окна. Также важно не допускать зазоров в щели и контролировать влажность в самой кабине.

Удержание бревенчатой ​​хижины в тепле — удивительно сложный процесс, который может зависеть даже от ориентации здания.Это связано с наукой, ландшафтным дизайном и плотницкими работами.

Основы

Есть несколько основных способов сохранения тепла в бревенчатых домиках с их неизолированными стенами. Во-первых, древесина сама по себе является изолятором. Причина того, что древесина является хорошим изолятором, заключается в том, что в ней много места. Все дело в ячеистой структуре самого дерева. Ячейки внутри дерева фактически заполнены воздушными карманами . Это делает его в 15 раз лучше кирпичной кладки, в 400 раз лучше, чем сталь, и в 1770 раз лучше, чем алюминий.

Еще один способ сохранить тепло в бревенчатых домиках — это их ориентация. Специалисты говорят, что окна выходить лучше всего на юг. Это связано с тем, что зимой солнце садится низко в южном небе, поэтому больше светит через окна, выходящие на юг. Окна, выходящие на запад и восток, в прохладные месяцы видят только несколько часов солнечного света, таким образом позволяя уйти гораздо большему количеству тепла.

Еще одним важным фактором сохранения тепла в кабине является качество древесины, из которой она построена.Эксперты используют рейтинг под названием «R-Value». R-Value определяет, как тепло проходит через определенный материал. . Чем выше R-Value, тем лучше, потому что это означает, что материал имеет тенденцию удерживать тепло внутри себя, а не пропускать его к другому материалу, что делает его хорошим изолятором.

Также очень важно следить за утечкой воздуха в кабине. . Они могут образовываться в здании вашего дома во время его оседания или со временем. Утечки воздуха — это полости между бревнами, когда они сжимаются или расширяются.Лучше всего использовать высушенную в печи древесину с содержанием влаги не менее 19%. Это предотвратит растрескивание или слишком сильное перемещение древесины. Когда дело доходит до предотвращения утечки воздуха, также полезно гулять. Следите за этими свежими пустотами при каждом осмотре своей кабины. После обнаружения их можно легко заполнить расширяющейся пеной.

Камины

Один из классических образов зимних месяцев — ревущий камин, расположенный в уютной хижине. На полу коврик, возможно, рождественская елка, и дети неизбежно читают сказки своему плюшевому мишке или собаке.

Этот образ стал широко распространенным в нашем обществе, потому что камины, несомненно, уютны. Есть три вида каминов, перед которыми вы можете обниматься со Спотом, пока вы погружаетесь в чудеса доктора Сьюза: газовый, электрический и дровяной.

Газовые камины — это камины, подключенные к вашей газовой магистрали. Они используют настоящий огонь для нагрева, поэтому должны быть установлены осторожно и правильно. Взрывы газа плохо сочетаются со сборниками рассказов. Газ также может быть невероятно дорогим.И если есть проблема с вашим газом, возможно, придется прижаться к Споту под самым тяжелым одеялом.

Тем не менее, это отличный вариант, потому что нагревом можно управлять дистанционно. Вам также не придется иметь дело с дымоходом или дымоходом. Газовые камины лучше всего подходят для больших помещений.

Электрические камины требуют электрического подключения к вашему дому, чтобы он мог генерировать тепло. Эти камины выглядят как настоящие и очень просты в уходе. .К тому же они не станут слишком горячими, чтобы их можно было прикоснуться, что снижает опасность опаливания хвоста Спота.

Однако, хотя они могут быть дешевле с самого начала, чем газ, в долгосрочной перспективе они будут стоить дороже. А если у вас по какой-то причине отключится электричество, вам придется укрыться под одеялом. Эти камины лучше всего подходят для небольших комнат.

Дровяной камин — это классический камин, о котором мы все думаем. Это определенно один из самых дешевых вариантов, потому что вам не нужно использовать электричество или газ, чтобы он работал.Так что, если отключится электричество или вы застряли в затруднительном положении, вы все равно можете прочитать, чтобы найти все приключения, о которых мечтает.

Минусом является то, что вам нужно будет позаботиться о дымоходе, а также вам придется рубить дрова самостоятельно. Однако это может показаться относительно небольшой ценой, особенно если учесть все жареные каштаны, которые вы сможете съесть.

Опции для установки в полу

В некоторых каютах отопление осуществляется через сам пол. Этот метод использовался тысячи лет.Это называется «лучистое отопление». Есть даже свидетельства об этом типе отопления из Древней Греции! Раньше под полом были туннели, которые вели к главной печи дома. Печь будет зажжена, и горячий воздух будет проходить через каменные туннели и распространяться по всему дому.

В наши дни у нас есть технологии, которые немного лучше, чем камень и дым. Теперь мы используем электричество для обогрева полов, помещая стержни под половицы и нагревая их докрасна.Есть даже несколько вариантов использования солнечной энергии, что является отличной стратегией экономии.

Однако, какими бы жареными ни были стержни или солнечные панели, очень важно, чтобы кабина была построена с хорошим фундаментом. Обычно это зависит от архитектора или инженера-строителя. Строительство фундамента зависит от структурных особенностей, географических особенностей, уровня грунтовых вод, топографии и бюджета. Но помимо того, что для вашей кабины будет прочное основание, фундамент также обеспечит отличную поддержку для сохранения тепла в кабине.Возможно, стоит утеплить фундамент, так как это может снизить ваши счета за электроэнергию на 20%.

Пол и потолок

Еще одна важная черта бревенчатой ​​хижины — это пол и потолок. Например, потолок кафедрального типа отлично смотрится в вашей каюте, но он также дает больше места, которое вам нужно будет обогревать и охлаждать. Потолок с пазом и пазом будет намного лучше удерживать тепло и в целом легче нагревается.

В среднем около 70% тепла в вашей каюте теряется в полу и крыше.Возможно, потребуется изолировать эти части вашей кабины, чтобы сэкономить тепло и электроэнергию.

Этаж

Изоляция пола вашей бревенчатой ​​хижины может сэкономить до 20% ваших годовых расходов на отопление при правильной установке и сочетании с чистым полом.

Первый шаг — сначала вы должны установить влагостойкую мембрану, такую ​​как Tyvek, которая предотвратит повышение влажности и сохранит внутреннюю часть вашей кабины сухой, поскольку она предотвращает проникновение воды, но позволяет водяному пару выходить.

Когда мембрана будет на месте, вам нужно будет положить тонкие бревна, чтобы поднять бревенчатый дом над землей. Если ваша бревенчатая хижина уже немного приподнята над землей или стоит на сваях, вам все равно понадобится влагостойкая мембрана, и вы можете продолжить, следуя инструкциям ниже.

Закрепите балки на обрешетке и прикрепите дубинки к балкам для поддержки изоляции. Прикрепляя дубинки, имейте в виду, что вам нужно оставить зазор около 50 мм между мембраной и началом изоляции, чтобы позволить потоку воздуха удалить влагу.

Балки — это горизонтальные элементы или балки, которые проходят параллельно между фундаментом и выдерживают нагрузку.

После того, как мембрана и балки будут на месте, вам необходимо разрезать материал, который вы используете для изоляции, до нужного размера, чтобы он идеально вписался в полости, образованные балками. Убедившись, что изоляция плотно прилегает, вы избежите образования холодных пятен на полу.

Верх изоляции должен прилегать заподлицо с верхом балок, а пол должен лежать прямо сверху.Ваша изоляция должна быть не менее 50 мм глубиной для эффективной работы.

Крыша

Если вы хотите изолировать крышу изнутри, вам нужно перевернуть процесс изоляции пола.

Большинство людей, строящих бревенчатую хижину, захотят, чтобы красивые детали высокой крыши и стропил были видны изнутри, в отличие от многих обычных зданий, когда потолок заколочен досками, образуя коробчатую комнату.

Именно по этой причине многие бревенчатые хижины имеют изоляцию поверх бревенчатой ​​хижины.Ваш бревенчатый домик должен быть закончен до уровня стропил, а затем крыша должна быть обшита досками; Я бы порекомендовал использовать состаренные доски хорошего качества, а не фанеру, чтобы добавить деревенской атмосфере в вашу каюту.

Затем вам нужно будет покрыть крышу влагостойкой мембраной, такой как Tyvek или Kingspan, как упоминалось ранее. Вам нужно будет прикрепить мембрану к доске скобами. Это замечательно, потому что это предотвратит попадание теплого воздуха из вашей кабины в слой изоляции.

Пришло время добавить изоляцию, и есть из чего выбирать. Если вы используете простыни, вам нужно будет прикрепить к крыше дубинки, чтобы обернуть изоляцию.

Ваши дубинки нужно будет положить по краю крыши и равномерно распределить по всей длине крыши. Затем вы можете обрезать изоляцию по размеру, чтобы она поместилась между ними. Как и в случае с полом, вы должны оставить небольшой зазор для потока воздуха, поэтому убедитесь, что изоляция не находится заподлицо с самой верхней частью стропил. После завершения этого шага вы можете закончить кровлю по своему желанию.

Влажность

Деревья отлично поглощают большое количество воды, потому что это действительно необходимый процесс во время фазы их роста. К сожалению, для владельцев бревенчатых домов после высыхания бревно все еще может впитывать большие объемы воды; это известно как гигроскопичность.

Если ваша бревенчатая хижина впитает много воды за короткий период времени, это будет способствовать гниению древесины, проникновению воздуха и заражению насекомыми.

Хотя на влажность бревен может влиять множество факторов; На этапе строительства важно убедиться, что бревна правильно распиливаются, хранятся и сушатся. После того, как ваша хижина будет построена, необходимо окрасить ее, щелкнуть и проводить каждые два года техническое обслуживание, чтобы влага не привлекла плесень, плесень, термитов и гниль.

Двойное остекление

Отличный вариант для максимального сохранения тепла в кабине.

Если вы строите в холодном климате, вы определенно используете бревна диаметром не менее 10 дюймов, однако, если вы строите в Европе или в более теплом климате, ваши бревна не обязательно будут такими большими в зависимости от цели строительства. Ваш бревенчатый домик.

Стеклопакеты стоит приобретать только в срубах, в стенах которых бревна диаметром не менее 58 мм. Если меньше, то стены на самом деле не так эффективны при теплоизоляции, как окна, другими словами, через стены будет уходить больше тепла, чем через окна.

Двойное остекление окон вашей бревенчатой ​​хижины может снизить ваши счета за отопление на 200 долларов в год.

Двойное остекление окон также значительно сэкономит влагу и энергию внутри кабины, поскольку при смене погоды на окнах будет образовываться меньше конденсата.

Связанные вопросы

Насколько опасны газовые камины в моей бревенчатой ​​хижине? Если ваш газовый камин был установлен правильно и профессионально, у него никогда не должно быть проблем с безопасностью, кроме как ожог при прикосновении. Никогда не пытайтесь установить газовый камин самостоятельно, так как это может привести к серьезным осложнениям. Как взрыв газа.

Из какой породы дерева лучше всего строить хижину? Есть несколько отличных пород дерева, из которых можно построить бревенчатый домик.Среди наиболее распространенных — белая и желтая сосна, ель, дуб и красный кедр.

Как тепло в бревенчатой ​​хижине: как утеплить бревенчатую хижину

Бревна — отличные изоляторы, поэтому моя бревенчатая хижина автоматически станет энергоэффективной, а счета уменьшатся, верно? НЕПРАВИЛЬНО .

Я слышал, что многие люди делают это предположение, но факт в том, что до 70% вашего тепла будет теряться через крышу и пол.

Добавьте к этому бревенчатый дом, который был построен из бревен слишком тонкого диаметра, или хижину, которая не была построена должным образом, вы можете быть на пути к созданию дома с очень низким энергопотреблением.Я уверен, что это полная противоположность тому, чего вы намеревались достичь!

Убедитесь, что вы не совершите эту ошибку, потратив время на стадии планирования и проектирования и подумав о том, как изолировать бревенчатую хижину и сделать ее максимально энергоэффективной.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о процессе утепления вашего бревенчатого дома, используемых материалах и пошаговых инструкциях по процессу.

Зачем утеплять бревенчатый дом?

Чтобы лучше понять, насколько энергоэффективна бревенчатая хижина, вам нужно понять некоторую терминологию.

R-значение

R-Value — это измерение сопротивления тепловому потоку через материал определенной толщины. Чем выше значение R, тем лучше, потому что чем больше термическое сопротивление имеет материал и, следовательно, тем лучше он изолирует.

Значение U

Значение U измеряет потери тепла в ваттах через материал, поэтому чем ниже значение U, тем лучше, поскольку теряется меньше тепла.Значения U учитывают больше факторов и, следовательно, являются более точными при определении изоляционной способности материала.

Эти значения полностью зависят от типа древесины, которую вы используете для своих бревен, и толщины бревен. Обычно значение R для древесины колеблется от 1,41 на дюйм для хвойных пород и 0,71 на дюйм для твердых пород. Это означает, что бревенчатая стена, построенная из 6-дюймовых бревен хвойных пород, имеет R-ценность чуть больше 8.

Сравните это с типичной стеной с деревянными карнизами с 3.5 дюймов изоляции, обшивки и стеновой плиты с коэффициентом сопротивления R около 14, и вы можете быть удивлены, увидев, что сравнительно бревенчатые стены менее энергоэффективны.

Однако из-за свойств бревен и их способности накапливать тепло, они не склонны чувствовать себя так холодно, как их заданное значение R, поскольку они могут отдавать тепло обратно в дом, когда он охлаждается — преимущество бревенчатых домов перед их конкурент обычные дома.

Стены бревенчатой ​​хижины

Выбирая бревна, вы должны выбирать бревна самого толстого и лучшего качества, которые вы можете себе позволить, особенно если вы живете в холодном климате.

Вам необходимо убедиться, что ваша кабина построена хорошо с бесшовными герметичными соединениями, чтобы максимально повысить энергоэффективность и предотвратить сквозняки. Если вы собираетесь сделать со стенами только одну вещь с точки зрения изоляции

Простые варианты защиты вашей бревенчатой ​​хижины от атмосферных воздействий

Одна из наиболее часто цитируемых причин, по которой хочется жить в бревенчатом домике, уступая только свободе бревенчатого домика, — это ощущение деревенского стиля, присущее дому из натурального бревна.

Если вы читаете это и жили или отдыхали в бревенчатой ​​хижине, то вы точно поймете, что мы подразумеваем под этим — вид, ощущение и запах древесины просто фантастические.

С этим деревенским чувством приходит опасность! Независимо от визуальных преимуществ сохранения древесины в ее естественной открытой форме, важно обеспечить защиту бревенчатой ​​хижины от атмосферных воздействий и обработку древесины.

Защита и уход за вашей древесиной — простая работа, но ею часто пренебрегают или о ней забывают — не позволяйте этому быть вами! Это может иметь катастрофические последствия, такие как гниль или разложение бревен.

И уход за деревом — это только один шаг, который вы можете предпринять, чтобы сохранить свой бревенчатый дом.Продолжайте читать, чтобы изучить шесть простых и конкретных шагов, которые вы можете предпринять, чтобы защитить свой бревенчатый дом от атмосферных воздействий и продлить срок его службы.

1. Большие свесы крыши

Основная причина износа бревенчатой ​​хижины — сырость. Наличие большой крыши над головой гарантирует, что все, что действительно упадет с неба, упадет далеко от вашей кабины. Это сводит к минимуму количество дождя, попадающего на вашу древесину.

Большие свесы также защищают деревянную хижину от ужасного солнечного света, обеспечивая тень в жаркие месяцы.Наличие подходящего свеса крыши может быть основным отличием кабины, заброшенной через 30 лет или все еще в хорошем состоянии.

Многие конструкции кабины игнорируют важный свес крыши. Самая распространенная ошибка — сделать свес слишком коротким, чтобы сэкономить на строительных затратах.

Если свес крыши слишком короткий, ваша каюта будет подвержена повторяющимся намоканиям, особенно в районах с сильным дождем, что может нарушить влажность ваших бревен, вызвать преждевременное разрушение древесины, множественные точки проникновения и увеличить расходы на техническое обслуживание из-за повторяющегося окрашивания .

Верхний наконечник

Размер свеса вашей кабины будет зависеть от наклона вашей крыши. Однако в идеале вы хотите использовать как минимум 36-дюймовый выступ на концах фронтона.

В жарком климате северного полушария выступ вашей крыши должен действительно быть ориентирован на южную сторону вашей каюты, так как солнечное ультрафиолетовое излучение накажет эту древесину. Элементы вашей кабины с северной стороны, такие как двери и окна, должны получать меньше внимания.

Верхний наконечник

При строительстве свесов обязательно используйте водосточные желоба.Многие владельцы срубов избегают установки водостоков на свой страх и риск. Водосточные желоба для бревенчатой ​​хижины помогут уменьшить гниение древесины и сделают вашу хижину более прочной.

2. Пятно и герметизация (гидроизоляция)

Влага в жарком и влажном климате может очень быстро стать большим врагом для вашего бревенчатого дома.

Три самых важных элемента, которые могут повлиять на защиту вашей каюты от атмосферных воздействий, — это естественный климат, каюта

Изоляция бревенчатой ​​хижины

Как и в случае обычного кирпичного дома, бревенчатые домики также нуждаются в теплоизоляции.Вы можете подумать, что дерево — это естественный изолятор, и в какой-то мере будете правы. Дерево действительно обеспечивает естественное тепло, в зависимости от толщины используемых бревен. Однако даже толстых бревен недостаточно, чтобы противостоять суровым зимним температурам, а значит, необходима изоляция.

Общие типы изоляции

Есть несколько способов утеплить ваш дом из бруса и ряд продуктов, которые вы можете использовать. Ниже представлены наиболее распространенные типы. Также обратите внимание, что вам нужно будет покрыть их слоем фанеры, чтобы они были в безопасности.

Rockwool — Его можно приобрести в упаковках, и его цена будет варьироваться в зависимости от толщины и количества шерсти.

На основе картона — Состоит из густого пенопласта, который уложен в термический слой. Легко резать острым ножом.

Полистирол — это продукт, созданный руками человека, и он довольно хрупкий. Часто это самый дешевый вариант.

Как утеплить кабину

После того, как вы выбрали, какой тип изоляции вы хотите использовать, самое время заняться изоляцией.Следующие методы должны помочь;

Пол — Убедитесь, что на полу нет пыли и мусора. Вы также можете положить защитную пластиковую мембрану перед добавлением какой-либо изоляции. Как только это будет сделано или нет, просто отрежьте тип изоляции, чтобы она поместилась между балками пола. Затем накройте поверхность пола фанерной доской. Наружная фанера должна быть подогнана так, чтобы она проходила по изоляции, но не в одном направлении.

Если вы уже построили бревенчатую хижину с плоским полом, вы, по сути, создаете второй этаж для изоляции.Для этого установите балки перекрытия и опоры, а затем выполните описанный выше метод. Не забудьте принять это во внимание при строительстве бревенчатой ​​хижины.

Стены — Если вы еще не добавили несущие элементы в балки стен, вам нужно сделать это сейчас. Уложить один кусок утеплителя от потолка до пола очень сложно. Лучший способ — сделать перерыв между ними, который создают носители. После установки опор обрежьте изоляцию по размеру и прикрепите ее.Если вы используете минеральную вату, это может быть работа двух человек. Скройте изоляцию, установив внешние фанерные панели.

Крыша — Изоляция крыши любого дома — самая сложная, но самая важная задача. Это важно, потому что большая часть тепла теряется через крышу.