Утепление сруба из бревна: Как утеплять бревенчатый сруб

Как утеплять бревенчатый сруб

Сруб из бревен – постоянно изменяющаяся конструкция. Наибольшие изменения происходя в первый год после постройки – стена дает усадку около 8%. Но и в дальнейшем неравномерное ссыхание, или периодическое расширение древесины приводит к образованию щелей между бревнами, изменению высоты и других размеров стены.
Такую конструкцию нужно утеплить надежно, на длительный срок. Как это сделать?

Как убрать щели, устранить воздухопроницаемость

Если в стене будут сквозные щели, что характерно для сруба, то о сохранении тепла в деревянном доме говорить не стоит. Воздухопроницаемость не должна превышать нормативных значений. Уменьшить ее можно двумя способами:

• Конопаткой щелей. Уплотняющий материал закладывается между бревнами, как в период строительства, так и по факту появления щелей.
• Накладыванием на стену сплошного барьера для воздуха из утеплительного материала. Как лучше утеплить рассмотрим далее.

Материалы для конопатки сруба

Для устранения щелей в деревянном срубе, уплотнения венцов обычно используются натуральные материалы.

Они хорошо сочетаются с деревом, строителям известны давно.

• Джут.
• Лен.
• Пенька (Техническая конопля).

Не устарело и то, что обычно растет в районах строительства деревянных домов:

• мох сфангум;
• кукушкин лен;

По форме утеплительные уплотняющие материалы для сруба могут различаться так

• Волокнистые – для конопатки щелей, появляющихся с течением времени.
• Ленточные – для укладки между бревен в период строительства.

Как уплотняются венцы, конопачение

При строительстве сруба полосы уплотнителя укладываются сверху на уже установленное бревно по всей его длине. Причем ширина материала должна быть такой, чтобы он немного выступал с обоих сторон бревна. Затем края материала заворачиваются и забиваются между бревнами как снаружи, так и изнутри, чем достигается лучшее уплотнение всех неровностей.

При последующем конопачении волокнистый материал должен равномерно распределяться вдоль намеченной к уплотнению зоны. Локальная забивка большого количества материала может повлечь за собой перекос конструкции, появление щелей в других местах. Применяется специальный инструмент — конопатка. Забивка материала проводится с обеих сторон стены.

Защита швов сруба

Но натуральный уплотнитель лучше защитить от атмосферных воздействий – дождя, снега и ветра. К тому же воздействует и биоразрушение – насекомые и птицы. Сейчас для закрытия уплотняющего материала снаружи можно применить современные составы — специальные герметики для дерева. Важно, что они сохраняют некоторую эластичность длительное время, поэтому закрывают собой щели от сквозной продувки и после сдвижений, характерных для сруба.

Также снаружи ранее часто использовался джутовый канат.

Далее в фильме рассказывается об уплотняющих материалах для деревянного сруба.

Как утеплить углы деревянного дома

Древесина проводит тепло вдоль волокон в 5 раз лучше, чем поперек. Это значит, что движение тепла вдоль бревна очень значительное, на углах оно убегает наружу, а изнутри промерзает.

Углы сруба можно оформить «в лапу» или «в чашку». Способ «в чашку» обеспечивает лучшее теплосбережение на чистом срубе без использования дополнительных утеплителей. Раньше углы «в лапу» дополнительно защищали снаружи колоннами из досок. Сейчас также нужно применять подобные методы. При сплошном утеплении стены рекомендуется на углах (на расстоянии 1 метра от угла) применять не менее чем полуторную толщину утеплителя.

Нужно ли дополнительно утеплять сруб

По современным требованиям и исходя из экономической целесообразности деревянные стены обычной толщины являются холодными даже в умеренном климате, не говоря уже о Сибири. Сруб не обеспечивает и половины от оптимального значения сопротивления теплопередаче.

Обычная толщина эффективного утеплителя, который целесообразно накладывать на стены составляет 5 см для умеренного климата и около 10 см для морозного.

Но если нужно сохранить естественный вид деревянного дома, то утеплением стен можно и пожертвовать. Но при условии, что остальные конструкции дома, – крыша (перекрытие), полы, окна, двери, утеплены свыше нормативных значений, а также устранены сквозняки, вентиляция здания отрегулирована. Тогда, вероятно, общие теплопотери деревянного дома не превысят сегодняшний нормативных значений, даже без утепления стен.

Чем утеплять деревянный сруб

Накладывать пароизоляционный утеплитель на дерево нецелесообразно. Преграда движению водяным парам способствует увлажнению сруба и его спреванию, разведению болезнетворных микроорганизмов.

Но наличие зазоров между бревнами ставит под сомнение и целесообразность применения минеральной ваты. Если она будет приложена к срубу со щелями, то может попасть вовнутрь здания и сделать пространство не пригодным для жизни.

Сейчас все чаще применяется целлюлозная вата. Она наносится на стены обычно методом мокрого наклеивания под направляющими для облицовки. Напыление выполняется организацией. Слой на срубе получается монолитным, податливым, сверху накрывается супердиффузионной мембраной.

Конструкция утепления

Податливый, склонный к деформациям деревянный сруб снаружи целесообразней отделывать навесными панелями, сайдингом и т.п.

Можно выполнить утепление сруба в следующей последовательности:

• закрепить на бревнах металлические подвесы и первый уровеньобрешетки;
• напылить вату (обклеить деревянную стену паропрозрачным утеплителем) до уровня обрешетки, обрезать излишки;
• накрыть теплоизолятор сплошным слоем паропроницаемой мембраны, которая предотвращает продувку слоя утепления воздушной струей;
• установить контрейки, которыми формируется вент. зазор над утеплителем, прижать утеплитель и мембрану дополнительно тарельчатыми дюбелями;
• навесить на направляющие оформляющие панели, обеспечить открытый вент зазор снизу и сверху.

Особенности утепления

Так как сруб будет деформироваться, не рекомендуется полностью притягивать подвесы к бревнам, необходимо оставить возможность смещения в вертикальном направлении. Плотно к стене закрепляется самый нижний усиленный подвес, который и будет держать основную тяжесть отделки. При этом желательно также упереть каждую направляющую в фундаментную основу, чтобы не допустить проседания под весом отделки.

Верхняя обрешетка должна быть только вертикальной – для обеспечения движения струи воздуха снизу-вверх.

Современные оформительные системы комплектуются множеством мелких элементов для создания отделки откосов, оформления углов, стартовых планок от цоколя и завершающих под свесом крыши. Это позволяет сделать фигурную отделку, правильно утеплить углы, примыкания, откосы, достаточным по толщине слоем утеплителя.

Утепление деревянной стены изнутри делать не рекомендуется по многим причинами, в том числе и опасности накопления воды в слоях, скрадывания внутреннего пространства, замораживания стены….

подробная пошаговая инструкция для оцилиндрованных стен снаружи, а также нужно ли делать это обязательно?

Деревянные дома представляют собой теплое, экологичное и комфортное жилье для проживания, а стены такого сооружения, «дышат», отлично сохраняя тепло внутри помещения в зимнее время и приятную прохладу в жару.

Но не всегда бревенчатый дом оказывается достаточно теплым в сильные морозы, если не применить внутреннее, наружное и комбинированное утепление. А для того, чтобы слой теплоизоляции не намокал, и не терял своих свойств как можно дольше, в стены бревенчатого дома закладывается пароизоляция. Для того, чтобы узнать подробнее о выборе правильного материала утеплителя и технологии его укладки читайте далее.

Нужно ли утепление внешних стен из оцилиндрованного бревна?

Во время строительства бревенчатого дома, не всегда выполняется дополнительное утепление. Ведь дерево задерживает тепло внутри строения гораздо лучше любого другого материала, будь то кирпич или бетон.

Однако, в зависимости от климатических условий, может потребоваться дополнительное утепление дома.

Например, в сильные морозы (примерно при минус 20 и более градусов) рекомендуется утеплять бревенчатый дом снаружи, используя один из подходящих для этого материалов. С проведением пароизоляции для улучшения эффекта.

Явными признаками того, что дом необходимо срочно утеплить можно назвать:

• сквозняки в помещении;
• холод по ногам;
• быстрое остывание дома, при выключенном отоплении;
• холодные стены.

Чаще всего в бревенчатом доме может быть холодно из-за неправильно установленных дверей и окон, через щели в которых и уходит все тепло. В такой ситуации не помогут радиаторы отопления, они просто не успеют прогреть помещение до оптимальных показателей. И только проведение дополнительной теплоизоляции сможет исправить проблему.

Также нередко стены дома бывают слишком тонкими. К примеру, в регионах с суровой зимой и низкой влажностью требуется, чтобы толщина стен достигала 20-24 сантиметров, а в случае, когда температура опускает ниже -20 °С, требуется чтобы стены были 40-48 сантиметров.

При проведении правильной теплоизоляции дом становится более теплым и экономичным в сезон отопления.

Для южных районов с теплой зимой дополнительный теплоизоляционный слой не требуется, и может устанавливаться по желанию владельца.

Чем наружное лучше внутреннего?

Бревенчатые дома крайне редко утепляют изнутри по следующим причинам:

1. из-за толстого слоя утеплителя пространство внутри помещения значительно уменьшается;
2. промерзание наружной стороны стены вследствие воздействия холода;
3. смешается «точка росы», что выступает дополнительной причиной возникновения конденсата прямо в стене;
4. промерзшая влажная древесина более подвержена образованию микротрещин, что приведет к преждевременному разрушение внешней части дома;
5. из-за конденсата влага накапливается внутри утеплителя, от чего он намокает и теряет свои свойства со временем.

Неправильное проведение утеплительных работ и отклонение от технологии может привести к гниению дерева изнутри, появлению грибков и плесени. Поэтому способ применения утеплителя не менее важен, чем правильный выбор материалов.

Материалы

Сейчас в продаже есть большой выбор теплоизоляционных материалов. Некоторые из них наиболее популярны, другие, напротив, используются при строительстве крайне редко.

Ниже представлены наиболее популярные материалы применимые в качестве утеплителя:

• Минеральная вата. Является наиболее популярным и часто применимым материалом, поскольку сочетает в себе хорошую функциональность и приемлемую стоимость. Бывает нескольких видов, наиболее популярна из которых каменная (базальтовая) вата. Данный утеплитель считается экологически чистым и пожаробезопасным, а главное его преимущество повышение теплосберегающих параметров здания. При внешнем утеплении дома минватой желательно использовать минеральную вату с плотностью 35-50 кг/м3.
• Пенопласт и пеноплекс. Утепление пенопластом является самым дешевым способом энергозащиты дома. Однако в случае с деревянным домом этот утеплитель специалисты не рекомендуют. Он практически паронепроницаем и не дает бревенчатому дому “дышать”.
  Утепление пеноплексом же, наоборот, обойдется наиболее дорого. Однако и он мало пригоден для бревенчатых стен по той же причине паронепроницаемости. Эти материалы можно использовать только в совокупности с обустройством хорошей вентиляции по всему дому.
• Пенополиуретан. Представляет собой смесь из нескольких компонентов, которые смешиваются при помощи высокого давления. Пенополиуретан при взаимодействии с воздухом, расширяется подобно монтажной пене. Решение использовать пенополиуретан в качестве утеплителя для дома достаточно эффективно, и может свести теплопотери к минимальным показателям. Однако и он препятствует отведению пара из дома.
• Натуральные утеплители. Существуют в виде разнообразных смесей и плит, сделанных на основе натуральных наполнителей, в том числе опилки, солома, глина и так далее.

Существуют и менее традиционные утеплители. Например разнообразные смеси и плиты, сделанных на основе натуральных наполнителей, таких как: опилки, солома, глина и др. Цена на натуральные утеплители, как правило небольшая, однако, чтобы уложить подобный материал нужно быть готовым к большим сложностям. Наиболее простым в применении натуральным утеплителем можно назвать только льняное волокно.

Технология

Как утеплить бревенчатый дом снаружи ? Для этого рекомендуется осуществлять утепление по системе “вентилируемый фасад”, которое представляет собой конструкцию, состоящую из облицовочного материала, утеплителя (в виде минеральной ваты), алюминиевого или деревянного каркаса.

Данная конструкция закрепляется на стене бревенчатого дома, таким образом, чтобы между теплоизоляционным слоем и облицовкой оставался воздушный промежуток, через который циркулирует воздух. Из-за чего такой фасад и называется вентилируемым.

Благодаря вентилируемому фасаду создается система, при которой конденсат выводится наружу не повреждая при этом несущие стены, отделочный материал и утеплитель.

Данная система работает по следующему принципу: водяной пар оседает на внутренней части облицовки, а воздушная прослойка между утеплителем и облицовкой способствует скорейшему испарению влаги и ее выводу за пределы конструкции.

“Вентилируемый фасад” – отличный вариант для бревенчатых домов. Так как же произвести утепление стен фасада?

Подготовительный этап

Перед началом утепления наружных стен дома, фасадную часть здания необходимо подготовить. Поверхность дома следует освободить от навесных элементов, затем проверить межвенцовые утеплители, провести конопатку и обработку специальным антисептическим средством. Проведение подготовительных работ должно проходить в сухую погоду, что особенно важно при пропитке древесины антисептиком.

Раствор наносится на дерево по принципу «окрашивания» и при содержании на поверхности воды, антисептик не впитается и будет бесполезен. А также необходимо заделать имеющиеся щели. После подготовки внешней части стены дома, для начала прокладывается пароизоляционный слой, который защитит утеплитель от попадания влаги.

Монтаж обрешетки

Поверх слоя пароизоляции устанавливается обрешетка. Делается она из ровных и сухих брусков или металлических профилей, длина которых должна быть равна высоте стены. Размер обрешетки зависит от толщины выбранного утеплителя и должен быть равен его половине.

Чтобы правильно проложить теплоизоляцию понадобиться сделать разметку, используя нивелир, отвес, жидкий или лазерный уровни. Расстояние между направляющими должно быть не менее 40 сантиметров, но и не больше ширины листов утеплителя. При этом возможно как вертикальное, так и горизонтальное расположение.

Профиль фиксируется алюминиевыми или оцинкованными кронштейнами, а деревянный брус закрепляется при помощи саморезов.

Укладка материала

Далее, под профиль или брус укладывается утеплитель. Чтобы материал не сползал и не отслаивался необходимо использоваться специальные крепежи, диаметром 5 сантиметров.

С их помощью утеплитель крепко фиксируется на вертикальной поверхности стены. Лучше укладывать утеплитель в несколько слоев, при этом каждый последующий ряд необходимо накладывать в шахматном порядке, перекрывая швы предыдущего слоя.

Установка мембраны

Затем идет гидрозащитный слой, чтобы водяной пар мог беспрепятственно проходить сквозь утеплитель, без его намокания. Гидрозащита прокладывается с внешней стороны от теплоизолятора.

Монтируется пленка строительным степлером или шуруповертом, при помощи небольших саморезов. Устанавливается внахлест на 10 сантиметров относительно соседних полос. Обязательно проклеиваются стыки при помощи монтажного скотча.

Также важно натягивать пленку правильной стороной. Обычно наружная сторона ярче окрашивается, но различные виды имеют свои особенности. Какая именно сторона пленки является наружной лучше прочитать в инструкции от производителя.

Сверху гидрозащиты крепятся рейки, делающие прилегание утеплителя к поверхности более плотным и надежным. При этом образуется зазор, который обеспечивает свободную циркуляцию воздуха между облицовкой и утеплительным слоем.

Финишная отделка

На окончательном этапе, стена обшивается вагонкой, сайдингом или иным отделочным материалом.

Чтобы добиться качественного результата, при установке облицовочного материала потребуется проделать специальные проушины сверху и снизу стены.

Полезное видео

Как процесс утепления фасада бревенчатого дома минеральной ватой выглядит в реальности можно узнать из следующего полезного видео:

Заключение

В статье была рассмотрена технология вентилируемого фасада, набирающая популярность в последнее время.

Практичнее и безопаснее проводить утепление бревенчатого дома снаружи.

Наиболее подходящим материалом для утепления, благодаря своей паропроницаемости, является каменная (базальтовая) вата.

На самом деле, утеплить дом самостоятельно не сложно, но стоит помнить, что всегда есть подводные камни. Внимательно соблюдайте технологию утепления и выбирайте подходящие материалы, не экономя на их качестве.

Как правильно утеплить сруб? Чем лучше утеплить стены сруба?

 

Строительство домов из натурального материала – древесины, очень популярно, т. к. они обладают немалым числом положительных качеств. Атмосфера в деревянном доме будет благоприятной, уютной, теплой, но только при произведенном правильном утеплении стен. Утеплять сруб необходимо, ведь, несмотря на то, что дерево является теплым, между венцами нет достаточной теплозащиты, т.к. бревна и брусья невозможно плотно без зазоров уложить друг на друга. Материалов для утепления деревянного дома на строительном рынке имеется в большом ассортименте, и каждый сможет приобрести наиболее подходящий для себя утеплитель.

Мнение экспертов

 

Нужно помнить, что сруб утеплять необходимо не только снаружи, но и внутри. Вариантов утепления деревянного дома имеется немало. Но самым проверенным и надежным является традиционная конопатка. Этот процесс осуществляется путем вбивания утеплителя в межвенцовые швы. Для работы с ней нужно обладать терпением, усидчивостью и внимательностью. Конопатка является непростым и долгим процессом, но полученный результат того стоит.

 

Производится конопатка сразу по периметру сруба, не нужно утеплять сначала одну стену, а затем переходить к другой.

Это может привести к перекосу дома. Или в худшем случае к снятию венца с крепежного элемента. Движение конопатки должно осуществляться снизу вверх. Вбивать утеплительный материал нужно деревянной конопаткой, чтобы не навредить древесине, как это может произойти при применении металлического инструмента. 

 

Утеплительные материалы для произведения конопатки нужно использовать только натуральные. Искусственные же материалы могут навредить древесине, существенно сократить срок ее эксплуатации. Среди натуральных утеплителей можно присмотреться ко мху, джуту, льну (для сухой древесины). Эти материалы тщательно утеплят дом, не будут мешать дыханию древесины, не заведутся в них биологические агенты и насекомые, которые смогут привести к гниению и порчи основного материала.

Рекомендации пользователей

Если осуществление традиционной конопатки не под силу, то имеется альтернативный вариант, который проводиться гораздо легче – это герметизация швов. Герметики правда дороже межвенцовых утеплителей, но зато с ними утеплить стены дома можно быстрее и легче.

Для герметизации производятся различные виды герметиков, но приобретать желательно только акриловые. Они не способны навредить здоровью людей, т.к. их составы являются безопасными.

Тематическое видео:

Среди имеющихся на рынке производителей герметичных акриловых составов, рекомендуется обратить внимание на отечественную фирму Неомид. Их средства Wood Professional и Wood Professional PLUS являются качественные и надежные. Эти герметики обладают высокой степенью эластичности, достигающей 400% и 600%. Они тискотропны, хорошо сцепляются не только с деревянным основанием, но и с бетонным, ПВХ, кирпичом и т.д. Это позволяет загерметизировать межвенцовые швы, а также места стыков с фундаментом, окнами, кровлей и т.д. 

 

Наносятся герметичные составы легко, при помощи строительного пистолета и шпателя. Главное чтоб на древесине не было капель воды. Работать с герметиками нужно в сухую, теплую погоду с положительной температурой воздуха. Герметики можно использовать внутри здания и снаружи. Полученные герметичные швы не пожелтеют под воздействием ультрафиолетовых лучей, они не отцепятся от основания из-за осадков и морозов. Также не пропустят внутрь помещения влагу и ветра. На поверхности герметичных швов не образуются биологические агенты.

Советы знатоков

 

Утеплять дом рекомендуется все же натуральными межвенцовыми утеплителями. Они дополняют характеристики древесины, хорошо с ней сочетаются. Полностью заменять конопатку герметичными составами не стоит, лучше их использовать в комплексе, совместно. Для начала забить межвенцовые стыки утеплителем, а затем сверху закрыть швы герметичными составами. Этот вариант утепления обеспечит лучшую теплоизоляцию и в тоже время придаст привлекательный, приятный вид деревянному дому. 

 

Помимо натуральных утеплителей можно воспользоваться жгутами Вилатерм. Это утеплительные материалы из вспененного полиэтилена. Они предназначаются для герметизации менжвенцовых швов. Являются легкими, хорошо гнуться. Их диаметр могут быть от 0,6 см и до 6 см. Поэтому работать с ними довольно просто. Жгуты могут быть как полнотелые так и с внутренним отверстием. Этот эластичный и долговечный материал способен обеспечить качественную теплоизоляцию деревянному дому.

 

Еще неплохим вариантом утепления и в тоже время декорирования деревянных стен внутри является использование джутовых канатов. Они изготовляются из волокон натурального материала – джута. Получаются прочные канаты с приятной фактурой и интересным плетением. Джутовый канат обладает золотистым оттенком, схожим с древесиной. Поэтому они с деревянными стенами отлично гармонируют. Зафиксировать в межвенцовых швах канаты легко, при помощи специальных гвоздей. Джутовые канаты не допустят продувания и увлажнения стен деревянного дома.

Тематическое видео:

От зывы покупателей

Лет 7 назад стены бани из бревен утеплял при помощи традиционного мха. Провозился с ним я неделю, не меньше. Результат, конечно, получился хороший, до сих пор все держится и обеспечивает прекрасную теплозащиту, но сам процесс был слишком уж трудоемким. В том году недавно построенный дом дал усадку, и пришла пора утеплять его. 

 

В этот раз мох я приобретать не стал, как оказалось, сейчас имеется множество вариантов утепления сруба, которые не займут много времени. Изучив все эти материалы и способы утепления, я приобрел герметик Неомид, а для заделывания межвенцовых зазоров больших размеров утеплительный жгут. В этот раз я справился быстрее, всего-то ушло дня три, несмотря на то, что размеры дома значительно превышают бани. Этот альтернативный вариант утепления в морозные и ветреные дни в помещении хорошо сохраняет тепло. Несмотря на то, что приобретение этих утеплителей обошлось мне дороже чем, мох, я не пожалел.

Виктор Козинцев, 38 лет (г. Нижний Новгород).

При утеплении стен сруба нужно помнить, что все приобретенные материалы должны быть экологичные, безопасные, и не приносящие вреда основному материалу – древесине. Хорошими утеплителя являются мох, джут, лен, герметичные акриловые герметики Неомид, утеплительные жгуты, джутовые веревки и канаты. Они действительно способны качественно и на долгие годы обеспечить дом надежной теплоизоляцией. 

 

Фото: отличный отечественный герметик для швов деревянных домов марки Неомид.

Где купить утеплительные материалы для деревянного сруба?

 

Магазин ГК «Зимний Дом» расположен недалеко от автострады МКАД города Москвы по адресу здесь.

Ждем ваших звонков и посещения нашего Московского торгового магазина — офиса.

утепление снаружи дома мхом, как утеплить конструкции из бревна изнутри, какой лучше выбрать

Деревянные дома из бревен высоко ценятся за свои теплосберегающие свойства. Чтобы предотвратить появление щелей в стенах дома, его следует утеплить. Узнать о видах утеплителей, их свойствах, плюсах и минусах использования можно из данной статьи.

Особенности утепления

Деревянные срубы, как и любой другой материал, обладают некоторыми особенностями. В течение первого полугода после строительства деревянные домики дают усадку, примерно на 6-8%, поэтому заниматься утеплением стен, пола и потолка рекомендуется не ранее, чем через год после завершения строительных работ.

Древесина – это дышащий материал с переменной влажностью. Чтобы первоначальные свойства сруба сохранялись, бревна нуждаются в проветривании. Поэтому для утепления нельзя использовать паронепроницаемые материалы – лишняя влага будет скапливаться на поверхностях, что в итоге приведет к гниению бревен.

Виды утеплителей

Современные производители предлагают широкий выбор натуральных утеплителей. Среди них наибольшей популярностью пользуются джутовые, моховые, войлочные, льняные и комбинированные материалы.

Стоит отметить, что рынок стройматериалов предлагает немало синтетических материалов, но для помещений из бруса их использовать нельзя.

Войлок

Один из самых высокоэффективных материалов, который превосходит своими качествами большинство растительных утеплителей. В основном используется для строений из профилированного бруса, жилых домов, бань. Подходит для утепления стен и перегородок. Несмотря на высокую цену, пользуется большой популярностью у потребителей. Благодаря особой технологии производства обладает огнеупорностью, высокими теплоизоляционными свойствами, влагостойкостью. Устойчив к появлению грибка и плесени.

Джут

Материал из джута является одним из ленточных утеплителей. Для его производства используют однолетние тропические растения семейства мальвовых, богатых на смолистые вещества. Именно благодаря их присутствию джут обладает множествами преимуществ. Он считается более качественным материалом, чем лен, но и стоит на порядок дороже.

Из технических свойств особенно выделяется высокая гигроскопичность и теплопроводность, устойчивость к гниению и поражению грибком, долговечность. После укладки утеплителя стены не нуждаются в дополнительном декоре, так как ровные и плотные швы не нарушают общий дизайн здания.

Из недостатков отмечается быстрая слеживаемость и высокая цена.

В продаже джут представлен в виде пакли джутовой, войлока джутового и джута-льна. Каждый из них имеет свой способ применения.

Джутовая пакля отличается длинными и цельными волокнами и используется для конопатки окон. Войлок имеет более жесткие волокна, которые легко ломаются. Его применяют для уплотнения оконных и дверных проемов. Джут-лен характеризуется высокой эластичностью и износостойкостью. Подходит для конопатки стен и перегородок.

Мох

Мох – самый дешевый материал для утепления домов и бань из сруба (чаще всего используют сфагнум и красный мох). Характеризуется экологичностью, антисептичными свойствами, устойчивостью к деформации. Он хорошо впитывает лишнюю влагу, за счет чего в помещении всегда будет отличный воздухообмен.

Красный мох отличается более длительным сроком эксплуатации, содержанием антисептичных компонентов и устойчивостью к влажности.

Из минусов отмечается низкий уровень огнестойкости и сложность монтажа.

Лен

Лен – один из древнейших материалов, использующихся для утепления стен деревянных домов. Он гипоаллергенный, обладает высоким уровнем паропроницемости, устойчив к заражению плесенью или грибком, стоек к ультрафиолету. Он не создает электрических разрядов и при правильном монтаже и уходе прослужит более срока годности. Дешевизна материала делает его популярным среди аналогов.

В продаже встречаются два типа материала: пакля и льноватин.

Льняная пакля трудна в монтаже. Характеризуется высокой гигроскопичностью и склонностью к гниению. Поэтому ее целесообразно укладывать вокруг оконных и дверных проемов. Утеплять паклей следует дважды: первый раз после окончания строительства, второй – после усадки здания.

Для изготовления льноватина используют льняные волокна, а готовое полотно прошивается нитками. Это более дешевый материал, который прост в монтаже. Является экономвариантом утеплителя, при этом хорошо справляется со своим назначением. Укладка материала допускается после полной усадки здания.

Комбинированные утеплители

В эту категорию входят материалы, изготовленные на натуральной основе без синтетических примесей. В частности, широко популярны материалы на основе льна, характеризующиеся высокой эластичностью. Джут придает материалам стойкости к деформации и слеживанию.

Разные по составу, комбинированные материалы обеспечивают высокий уровень теплоизоляции в разных климатических условиях.

Способы утепления

На первый взгляд, кажется, что утеплительные работы не представляют ничего сложного, достаточно лишь прошить стены определенным материалом. Но на самом деле этот процесс имеет свои нюансы, зная которые можно обеспечить более качественное выполнение работ.

Для достижения максимальной эффективности материал следует прокладывать не только на стены, но еще и на пол, и на крышу. Только так можно полностью утеплить помещение.

Существует немало способов прокладки материала. Условно их можно поделить на наружные и внутренние работы.

• Наружное утепление подразумевает укладку материала снаружи фасада здания. Этот способ по праву считается оптимальным и практичным.
• Внутреннее утепление менее популярно. При укладке материала внутри дома стены перестают обогреваться и ничем не защищены от внешних воздействий. Между стеной и утеплителем начинает скапливаться конденсат, что в результате приводит к гноению бревен. Как правило, внутренние работы проводят наряду с наружными либо в тех случаях, когда фасад здания должен оставаться нетронутым.

Тонкости наружного утепления

Во время утепления фасада здания работы начинаются с обрешетки стен. Брусья обрешетки следует прибивать горизонтально. Шаг должен быть на несколько сантиметров меньше ширины плит утеплителя, а ширина – чуть больше толщины слоя выбранного материала. Между брусьями укладывают плиты утеплителя в два и более слоя, перевязывая стыки.

Сверху материала прокладывают ветрозащитную мембрану – пленку, которая будет защищать от ветра, пара и погодных осадков.

На брусья прибивают еще одну обрешетку, на которую будут крепиться отделочные материалы: вагонка, блок-хаус, «искусственный» брус. Это нужно для того, чтобы между брусьями и облицовкой образовался вентиляционный зазор для проветривания утеплителя и стен здания.

Внутреннее утепление бревенчатого дома

Для образования зазора между стеной и утеплителем прибивают вертикальную обрешетку из дерева. На нее надо прикрепить мембрану и еще одну контробрешетку. А между ее брусьями прокладывают плиты утеплителя и навешивают пароизоляционную пленку. Заключительный этап – обшивка декоративным материалом (вагонкой, гипсокартоном, ДСП).

Изнутри дома следует использовать материалы, не нуждающиеся в паро- и гидроизоляции.

Наиболее эффективными из них являются пенофол, ОСП, напыляемая теплоизяляция. Эти материалы просты в монтаже и хорошо сочетаются с наружным утеплением.

Если говорить о технологии утепления пола, то существует три варианта:

• сплошной деревянный;
• двойной деревянный;
• бетонный.

Различие первых двух заключается в наличии гидроизоляционной прокладки у второго способа. В качестве утеплителя используют минеральную вату, керамзит, бетон, рубероид.

Бетонное утепление подразумевает использование пенопластовых плит, заключая их в так называемый кожух из цементной стяжки.

Что учитывать при выборе материала?

Правила выбора утеплителя следующие:

• межвенцовый утеплитель должен соответствовать высоким стандартам безопасности и отвечать всем стандартам качества;
• лучше всего выбирать материал с высокими показателями эластичности, плотности, долговечности;
• эффект теплоизоляции достигается благодаря низкой теплопроводности, а вот влаго- и паронепроницаемость должны быть высокими;
• материал должен быть устойчив к возникновению плесени, грибка, вредоносных микроорганизмов;
• приветствуется устойчивость к ультрафиолету и погодным осадкам.

Чем правильно утеплить дом из сруба, смотрите в видео.

Межвенцовый утеплитель для сруба: выбор, характеристики и виды

Традиционно при деревянном строительстве бань или жилых домов используется межвенцовый утеплитель для уплотнения стыков в стенах.

Основным назначением материала является утепление конструкции сруба и улучшение эксплуатационных характеристик древесины.

В состав большинства утеплителей входят натуральные компоненты, впрочем, в некоторых материалах может присутствовать искусственная начинка, которая категорически не подходит для деревянных зданий.

Содержание статьи

Для чего необходим утеплитель?

Межвенцовый утеплитель является универсальным материалом, поэтому широко используется для домов и бань из бревна оцилиндрованного типа, профилированного или клееного бруса. При этом плотность утеплителя может составлять около 750 г/кв.м. при толщине до 11 мм.

Для снижения теплопотерь утеплитель укладывается в один слой. Важно помнить, что при использовании неровного или недосушенного бруса, укладка утеплителя производится в несколько слоев.

Утеплитель способствует своевременной паро- и теплоизоляции деревянной конструкции, качественному воздухообмену в помещениях.

При строительстве сруба бани или дома важным условием является сведение к минимуму возможных зазоров между бревнами и брусами. Именно по этой причине проводятся работы по уплотнению качественным утеплителем.

Подобные меры направлены на эффективную защиту здания от неблагоприятных климатических условий.

Эксплуатационные характеристики

Качественный утеплитель, который укладывают между венцами бревен или бруса, должен соответствовать высоким стандартам качества и безопасности использования. Поэтому к основным эксплуатационным характеристикам материала можно отнести:

• Высокую эластичность и плотность, сохранение свойств на протяжении всего времени эксплуатации. Благодаря эластичности утеплитель способен принимать нужную форму, а плотности – заполнять существующие щели между венцами.
• Низкую теплопроводность для эффективной защиты стен от теплопотерь.
• Высокую влаго- и паропроницаемость.
• Устойчивость к плесени, грибкам и вредоносным микроорганизмам, возникающим при воздействии повышенной влаги и тепла.
• Устойчивость к ультрафиолетовому воздействию и неблагоприятным погодным условиям.

Виды межвенцовых утеплителей

Современный строительный рынок предлагает большой выбор натуральных утеплителей.

Наиболее распространенные варианты – войлочные, джутовые, моховые, льняные и комбинированные.

Также производители предлагают износостойкие синтетические утепляющие материалы – пенофол, минеральную вату, пенополистирольные плиты, силиконовые герметики.

Без сомнения, они обладают более высокими эксплуатационными характеристиками в сравнении с натуральными аналогами, но для утепления строений из древесины не подходят.

Войлок (овечья шерсть)

Натуральный материал для утепления, который по своим эксплуатационным свойствам превосходит ленточные утеплители из растительных волокон.

Войлок – это достойный вариант для строений из профилированного бруса. Для утепления жилых домов и бань он просто незаменим, хотя стоит не дешево.

В процессе производства войлочный уплотнитель тщательно обрабатывается специальными огнезащитными составами, вследствие чего хорошо впитывает влагу и быстро отдает ее при нагревании.

Он устойчив к появлению грибка и плесени, не слеживается в процессе эксплуатации.

Войлок подходит для утепления стен и перегородок срубов домов и бань.

Джут

Материал из джута – современный представитель ленточных утеплителей, который имеет плотную и однородную структуру. Джут является дорогостоящим материалом, в отличие ото льна, но при этом более качественным.

Отличительная характеристика джута – высокая гигроскопичность.

Джутовый межвенцовый утеплитель производят из однолетних тропических растений семейства мальвовых, которые растут в жарких странах. Растения содержат около 25% лингина – натуральной смолы, которая обладает высокими антисептическими свойствами.

Джут имеет массу преимуществ, которые выгодно выделяют его среди основных конкурентов:

• Экологичность и безопасность;
• Хорошая теплопроводность;
• Устойчивость к гниению и поражению грибками;
• Долговечность и практичность;
• Простота монтажа;
• Привлекательный внешний вид.

К недостаткам можно отнести восприимчивость к слеживанию и высокую стоимость.

Стены, утепленные джутовой лентой, не нуждаются в дополнительной декоративной отделке, а швы получаются ровными и плотными.

Джут представлен следующими разновидностями: пакля джутовая, войлок джутовый и джут-лен.

• Пакля имеет цельные и длинные волокна. Используется для конопатки швов.
• Войлок отличается повышенной ломкостью и жесткостью волокон. Используется для уплотнения дверных и оконных проемов.
• Джут-лен представляет собой смесь льняных и джутовых волокон. Отличается высокой износостойкостью и эластичностью. Подходит для конопачения стен и перегородок.

Мох

В настоящее время мох остается доступным и дешевым вариантом утепления венцов в домах и банях из бревна или бруса. Мох является натуральным теплоизоляционным материалом, который обладает уникальными эксплуатационными характеристиками:

• Экологичностью;
• Паронепроницаемостью;
• Устойчивостью к сминанию и деформации;
• Антисептическими свойствами.

Мох быстро впитывает лишнюю влагу и обеспечивает хороший воздухообмен. В качестве межвенцового утеплителя рекомендуется использовать сфагнум (белый мох) и кукушкин лен (красный мох).

Наиболее долговечным и износостойким является красный мох, который отличается высоким содержанием антисептических компонентов и устойчивостью к воздействию повышенной влаги.

Белый мох обладает высокими теплоизоляционными свойствами и надежно защищает древесину от грибковых поражений.

Несмотря на явные преимущества, мох имеет и некоторые недостатки – низкую огнестойкость и сложность укладки.

Лен

Льняные материалы для утепления используются достаточно давно. Лен гипоаллергенен, обеспечивает хороший воздухообмен, не создает статических зарядов, устойчив к появлению плесени на стенах. Межвенцовый утеплитель такого типа обладает:

• Высокой эластичностью и мягкостью волокон;
• Длительным сроком службы;
• Низким коэффициентом теплопроводности;
• Устойчивостью к воздействию УФ излучения, микроорганизмов и плесени;
• Доступной стоимостью.

В настоящее время производители предлагают два типа льняных утеплителей – пакля и льноватин.

Пакля

Отличается низкой стоимостью и сложностью установки. Межвенцовый утеплитель для бруса обладает высокой гигроскопичностью и склонностью к гниению, поэтому целесообразнее применять его для уплотнения оконных и дверных проемов.

При использовании пакли, конопатка проводится дважды – в первый год после окончания строительства, и на второй год – после усадки здания.

Льноватин

Материал, который изготавливается из льняных волокон на специальном оборудовании.

Для придания прочности, готовое полотно прошивается нитками. Льноватин отличается доступной стоимостью и простотой монтажа. Это хороший экономичный вариант, который подойдет для утепления домов и бань.

Зачастую применяется после полной усадки строения.

Комбинированные утеплители

К этой категории относятся утеплители на натуральной основе без использования синтетических волокон.

Они обладают уникальными эксплуатационными свойствами того материала, из которого изготовлены.

Лен в комбинированных материалах способствует увеличению эластичности и практичности, джут – увеличению стойкости к сминанию и слеживанию.

Особая структура комбинированных утеплителей удовлетворяет потребности строительного материала с учетом климатических условий, в которых он используется.

Какой утеплитель пригоден для бани?

Нередко начинающие мастера задаются вопросом, – какой утеплитель выбрать для стен бани?

Для бани рекомендуется использовать межвенцовый утеплитель для бруса из натуральных волокон. Такой уплотнитель не накапливает влагу, обеспечивает хороший воздухообмен, устойчив к гниению и разрушению.

Лучшими представителями являются утеплители изо мха, джута и льна, а также их производные. Они успешно используются для конопачения деревянных домов и бань.

Чтобы понять, какой лучше выбрать утеплитель для бани, стоит обратить внимание на основную характеристику материала – плотность.

Для конструкций из бруса применяется утеплитель толщиной в 4 мм при плотности в 350–450 г/кв.м.

Для парилок из оцилиндрованного бревна лучше подойдут изделия толщиной в 5 мм и плотностью не ниже 600 г/кв.м.

Для домов в 2–3 этажа, совмещенных с баней, используется материал толщиной 9–11 мм и плотностью до 750 г/кв.м.

Чтобы выбрать качественный уплотнитель, необходимо знать, какой тип древесины используется для постройки сруба.

Для бань из бруса и бревна оцилиндрованного типа можно выбрать материалы толщиной до 10 мм – войлок из джута, войлок изо льна, комбинированный вариант с джутом и льном.

Для бани рубленого типа лучше выбрать утеплители толщиной до 15 мм – войлок из джута и льна, пакля в лентах и тюках изо льна или джута, мох.

Способы уплотнения межвенцовых зазоров

Независимо от того, какой тип материала был выбран для утепления деревянного строения, работы по монтажу выполняются несколькими доступными способами:

• Без загибов;
• С загибом с одной стороны;
• С загибом с двух сторон.

Укладка утеплителя без использования загибов отличается высоким качеством исполнения подгонки и небольшими технологическими зазорами.

Материал раскладывают по периметру сруба на основание, сверху укладывают следующий элемент. Фиксация выполняется строительным степлером.

Для строений из бруса используется способ монтажа с односторонним загибом. Для этого берется уплотнитель, ширина которого превышает ширину бревна в два раза. Полоса монтируется с односторонним загибом на замок. С внешней стороны стены дополнительно устанавливается веревка из джута или льна.

Монтаж утеплителя с двухсторонним загибом проводится для строений из дикого сруба, лафетной доски или бревна оцилиндрованного типа.

Зачастую подобные строительные материалы отличаются неравномерными размерами на разных концах.

Межвенцовый утеплитель для бруса фиксируется при помощи степлера, при этом полосы сложены в два раза и смещены по ширине. Это позволяет выполнить правильную укладку между разно размерными концами. Кроме того, такой способ предотвращает полную усадку древесины.

Выбор лучшего варианта утеплителя для дома или бани зависит от множества факторов, которые опытные мастера учитывают в начале строительства.

Ведущий поставщик бревенчатых домиков в Великобритании

Предупреждение о вреде для здоровья — заказчик несет ответственность за проверку местных законов о планировании и пригодности для местоположения. Все приведенные ниже советы являются только общими.

Правила, регулирующие постройки хозяйственных построек, применяются к навесам, теплицам и гаражам, а также к другим вспомогательным садовым постройкам, таким как бассейны, пруды, сауны, будки, навесы (включая теннисные корты) и многие другие виды сооружений. Другие правила относятся к установке спутниковой антенны, возведению нового жилья или возведению или предоставлению резервуаров для хранения топлива.

Согласно новым правилам, вступившим в силу 1 октября 2008 г., хозяйственные постройки считаются разрешенной застройкой без разрешения на строительство при соблюдении следующих ограничений и условий:

• На участке земли перед стеной, образующей основное возвышение (т. Е. Перед домом рядом с дорогой), нет хозяйственных построек.

• Одноэтажные хозяйственные постройки и гаражи с максимальной высотой карниза (стены) 2,5 м и максимальной общей высотой конька 4 м с двускатной крышей или 3 м для любой другой крыши.

• Максимальная высота гребня 2,5 м в пределах 2 м от границы.

• Мы интерпретируем это следующим образом. Если у вас бревенчатая хижина Apex — наклонная площадка, и если ширина вашей каюты больше 2 м, то самая высокая точка (высота гребня Apex) будет за пределами правила 2 м и, следовательно, максимальная высота 4 м или 3м будет применяться.

• Без веранд, балконов и возвышенностей. Мы считаем, что это неприменимо к нашей веранде, поскольку веранда находится менее чем в 300 мм от земли.

• Не более половины площади земли вокруг «первоначального дома» * будет занято пристройками или другими постройками.

• В национальных парках, просторах, участках выдающейся природной красоты и объектах всемирного наследия максимальная площадь, занимаемая зданиями, ограждениями, контейнерами и бассейнами на расстоянии более 20 м от дома, должна быть ограничена 10 м2.

• На специально отведенной земле ** для строительства зданий, ограждений, контейнеров и бассейнов рядом с недвижимостью потребуется разрешение на строительство.

• В пределах завесы перечисленных зданий любая пристройка требует разрешения на строительство.

* Термин «оригинальный дом» означает дом в том виде, в каком он был построен впервые или как он стоял на 1 июля 1948 года (если он был построен до этой даты). Возможно, вы не построили пристройку к дому, но предыдущий владелец мог это сделать.

** Наземный участок включает национальные парки и Броды, районы выдающейся природной красоты, заповедники и объекты всемирного наследия.

10 вещей, которые нужно знать о строительстве бревенчатого дома

Вы можете подумать охотничий домик, вы можете подумать, что дерева слишком много для одного дома, но современный бревенчатый дом является сильным заявлением в области экологически чистых, возобновляемых строительных работ ручной работы .

Есть одна вещь, которую многие владельцы бревенчатых домов принимают как должное, но это сразу же очевидно для любого, кто впервые попадает в них. Огромные бревна, из которых состоят внешние стены, не могут не напомнить вам, что когда-то они были деревьями, когда вы смотрите на них, но остается прекрасный аромат дерева.

Есть и самобытный стиль, от чего-то вроде маленькой хижины, где мог бы прогуляться Гризли Адамс, до роскошных охотничьих домиков высоко в горах, где снег на много футов толщиной и головы диких животных обрамляют стены.

Грэм Молд — президент Ассоциации строителей бревенчатых домов Новой Зеландии (LBANZ) и ветеран строительства домов из бревен. Он управлял Natural Log Homes в течение 25 лет и построил все, от небольших домиков до огромных роскошных домиков в Новой Зеландии, Австралии и США, но ни один из них никогда не был прежним.

Если вы когда-нибудь хотели построить бревенчатый дом, вот 10 вещей, которые вам нужно знать.

1. Нет ограничений

Деревья могут вырасти только настолько большими, что вы можете подумать, что это накладывает ограничения на размер вашего дома.

«Нет ограничений по размеру, форме и дизайну», — говорит Грэм. «С некоторыми из этих элементов вы получаете большую гибкость, потому что бревна могут перекрывать большие расстояния, такие как балки, балки перекрытия и элементы крыши, а параметры конструкции хорошо подходят для строительства бревен.Мы построили дома площадью 700–1000 м² вплоть до крошечных домиков ».

2. Эти дома созданы, чтобы выдерживать холод. из удивительных значений теплоизоляции используемых толстых бревен.

«Я не знаю точного значения R, — говорит Грэм. — Но он очень высокий, поэтому они в основном производятся в Канаде и Северной Америке — это не так. потому что у них много деревьев, это из-за их очень хорошей теплоизоляции, очень тепло зимой и прохладно летом.»

3. Очень маловероятно, что когда-нибудь сгорят дотла.

Можно подумать, что строительство дома из деревьев, которые могут загореться, может представлять опасность, но, по иронии судьбы, именно по этой причине они этого не сделают. войдите в свой камин, и вы поймете, что произойдет, если в бревенчатом доме случится пожар.

«Вы можете поднести паяльную лампу к бревенчатой ​​стене, и она просто погаснет», — говорит Грэм, его свободное время — главный пожарный в Джеральдин. «Это твердое топливо, которое трудно сжечь.»

4. Они сверхпрочные

Мы не рекомендуем вам это делать, но вы можете самостоятельно проверить, насколько прочна бревенчатая хижина.

» Структурная целостность бревенчатой ​​части дома «жилище очень прочное», — объясняет Грэм. «Вы могли бы въехать в него на своей машине, и это сразу же отключило бы вашу машину, не повредило бы ваше здание».

Также есть доказательства из более недавних испытаний одного из них в реальной жизни. домов Грэма, построенных высоко на Порт-Хиллз над Крайстчерчем, в районе, который сильно пострадал в результате землетрясений 2010 и 2011 годов.

«На это ушло 2g сбоку и 1g сбоку, и мы получили блестящий отчет от инженера об этом здании. Это немного тактильно, поэтому оно может двигаться и возвращаться в исходное положение, не ломаясь. Единственное, что сломалось, — это обычные (гипсовые) стены внутри «.

5. Бревенчатая стена — это больше, чем стена

Когда вы складываете бревна вместе и создаете стену, вы получаете больше, чем думаете.

«Бревенчатая стена имеет толщину в фут по сравнению со стеной 4×2 дюйма (в обычной конструкции)», — говорит Грэм. «Бревно — это ваша внутренняя облицовка, ваша внешняя облицовка, ваш каркас, ваша изоляция — все в одном».

Почему бревенчатые дома такие зеленые

Если вы ищете полностью натуральный дом, бревенчатые дома получают высокие оценки, потому что используемая древесина не требует химической обработки из-за ее плотной клеточной структуры и естественных токсинов, которые отпугивать насекомых и грибок.

6. Есть бревна, а затем бревна

«Лучшая» древесина имеет плотную ячеистую структуру в своей сердцевине, за долгое время выросла до хорошего размера и содержит естественные токсины, которые образуют он устойчив к грибкам и насекомым.Для Новой Зеландии наиболее распространенным строительным бревном является пихта Дугласа ( Pseudotsuga menziesii ).

«Мы использовали и другие породы, такие как кипарис Лоусона, лиственница, красное дерево, но есть и другие легкодоступные ели. Некоторые из местных пород прекрасны, но вы просто не можете их достать».

Сосна ( Pinus radiata ) — это одна древесина, из которой не проходит распил, и Грэм не стал бы ее использовать.

«В Новой Зеландии не было бы совета, который позволил бы нам использовать необработанные радиаты, потому что они слишком мягкие.Структура ячеек пихты Дугласа лучше, чем у сосны ».

Что такое идеальное бревно?

Для бревенчатого дома они будут:

• прямые
• все одного возраста, поэтому они имеют одинаковую влажность содержание
• хорошая длина (в идеале 10-12 м)

Последний аспект — обхват, примерно 350 мм в середине. Приложить примерно столько же трудозатрат, чтобы положить бревно на стену, маленькое или большое, так что вы экономите деньги, когда вы используете меньшее количество бревен большего размера.

7. Бревенчатый дом не обязательно должен быть «деревянным».

Многие люди думают, что цельнодеревянные дома, построенные в 1970-х годах, — это слишком хорошо, ведь в них преобладает открытая древесина. В то время как внешние стены бревенчатого дома будут представлять собой открытую древесину — думайте об этом как об уникальных «обоях», — говорит Грэм, — внутренние части обычно представляют собой обычные стены, облицованные гипсокартоном, которые вы можете красить и украшать, как вам нравится.

«Всегда есть этот приятный контраст, и это очень, очень хороший контраст там, где стена из гибких досок пересекается со стеной из бревен, у вас есть настоящая прекрасная плоская поверхность, сочетающаяся с этим деревенским натуральным деревом.»

8. Это ручная работа.

Вы можете построить бревенчатый дом самостоятельно — Ассоциация строителей бревен каждое лето проводит курс обучения людей, как это сделать, но многие люди этого не ценят. каковы ваши практические навыки. Большинство думает, что вам нужны только большие бензопилы.

Выбор правильных бревен — важное решение, и вам нужно хорошо знать, как они будут сочетаться друг с другом. • Бревна естественно сужаются от более толстых внизу к более тонким вверху, поэтому, чтобы избежать образования «клинья» стены, вы меняете способ их укладки.

Чтобы подготовить бревно, кору необходимо удалить довольно скоро после ее вырубки, иначе она затвердеет, и ее будет намного труднее удалить. Нет машины, достаточно большой для обработки большого бревна весом в одну тонну, и они не могут воспроизвести вид бревна, высеченного вручную, поэтому это делается вручную с помощью очень острого ножа для снятия коры и щепка внешней древесины.

«Мы просто сбриваем все грубое с того места, где его срубили и протащили через лес», — говорит Грэм.«Это становится немного грубым, так что это просто прибирает его».

9. Как сделать стену без зазоров

Ни одно дерево никогда не будет идеально лежать на другом дереве. Чтобы построить идеальную стену, команда Грэма подбирает бревна, а затем создает их так, чтобы они соответствовали друг другу с зазором не более 1 мм. Бревна грубо укладывают друг на друга, затем специальным инструментом наносится линия вдоль каждого бревна.

«Они похожи на штангенциркуль с двумя ручками, и с помощью этого инструмента они могут переносить контуры каждого бревна друг на друга. Их вручную протягивают по всей длине бревна … так что теперь есть две линии, которые качаются внутрь и наружу, вверх и вниз, и мы поднимаем верхнее бревно со стены, переворачиваем его вверх дном на землю и затем разрезаем точно до этой 1-миллиметровой линии, и именно так вы можете создать плотное прилегание дерева к дереву ».

Затем каждый пропил обрабатывается тонкой шлифовальной машиной, чтобы сделать посадку максимально плотной.

« Работа с бревном — трудоемкая работа, Три, четыре, пять месяцев работы на нашем дворе дома (250м²).»

10. Вам также понадобится обычный строитель.

Обычный строитель сделает фундамент и плиту перекрытия, пока бревна готовятся за пределами участка. Затем приходит команда Грэма и собирает бревенчатые стены в пару дней, оставив внутренние стены и завершив работу другому строителю.

Чтобы узнать больше о том, как жить хорошей жизнью на небольшой ферме, подпишитесь на NZ Lifestyle Block в Mags 4 Gifts

Бревенчатый домик — Infogalactic: Ядро планетарного знания

Бревенчатый коттедж — это бревенчатый дом, в особенности менее законченный или архитектурно сложный. Бревенчатые хижины в Европе имеют древнюю историю, а в Америке часто ассоциируются с домом, построенным поселенцами в первом поколении.

Европейская история срубов

Горный бревенчатый домик лесоруба в Музее народной архитектуры, Пирогов, Украина.

Строительство из бревен было описано римским архитектором Витрувием Поллио в его архитектурном трактате De Architectura . Он отметил, что в Понте (современный северо-восток Турции) жилища строились путем горизонтальной укладки бревен друг на друга и заполнения зазоров «щепками и грязью». ^[1]

Исторически сложилось так, что бревенчатые коттеджи уходят корнями в Скандинавию и Восточную Европу. Хотя их происхождение не известно, первые бревенчатые конструкции, вероятно, были построены в Северной Европе в эпоху бронзы (около 3500 г. до н.э.). К. А. Веслагер описывает европейцев как имеющих:

… выполнен в строительстве нескольких видов бревенчатых домов с разными способами угловой опалубки, и в них использовались как оцилиндрованные, так и тесаные бревна. Их бревенчатое здание претерпело эволюционный процесс от грубого «пиртти»… Небольшая кабина из оцилиндрованного бревна с остроконечной крышей и отверстием в крыше для выпуска дыма, а также более сложные бревенчатые бревна с переплетенными двухзубчатыми соединениями, при этом древесина выступает за углы. Бани или бани этого типа до сих пор встречаются в сельской Финляндии. Укладывая стволы деревьев один на другой и перекрывая бревна по углам, люди делали «бревенчатый домик». Они разработали взаимосвязанные углы, надрезав бревна на концах, что привело к созданию прочных конструкций, которые было легче сделать водонепроницаемыми, вставив в стыки мох или другой мягкий материал.Поскольку первоначальный хвойный лес простирался над самыми холодными частями мира, возникла острая необходимость в том, чтобы в этих домах было тепло. Изоляционные свойства массивной древесины были большим преимуществом по сравнению с деревянными каркасными конструкциями, покрытыми шкурами животных, войлоком, досками или черепицей. На протяжении десятилетий создавались все более сложные соединения, чтобы обеспечить более плотные стыки между бревнами, но профили по-прежнему в значительной степени основывались на круглых бревнах.

— К. А. Веслагер, ^[2]

Тем не менее, средневековая бревенчатая хижина считалась движимым имуществом (движимым домом), о чем свидетельствует переселение деревни Эспоби в 1557 году: постройки просто разобрали, перевезли на новое место и снова собрали.Также было принято при необходимости заменять отдельные бревна, поврежденные сухой гнилью.

Музей дерева в Тронхейме, Норвегия, демонстрирует четырнадцать различных традиционных профилей, но основная форма бревенчатой ​​конструкции использовалась по всей Северной Европе и Азии, а затем была импортирована в Америку.

Бревенчатая конструкция особенно подходила для Скандинавии, где прямые высокие стволы деревьев (сосны и ели) легко доступны. С помощью подходящих инструментов бревенчатый домик может быть построен семьей за считанные дни. Поскольку не происходит химической реакции, такой как затвердевание раствора, бревенчатый домик можно построить в любую погоду и время года. Многие старые города в Северной Скандинавии были построены исключительно из бревенчатых домов, которые были отделаны доской и деревом. Сегодня строительство современных бревенчатых коттеджей как домов отдыха — это полностью развитая отрасль в Финляндии и Швеции. Современные бревенчатые домики часто имеют изоляцию из стекловолокна и продаются в виде сборных комплектов, изготовленных на заводе, а не вручную, как древние бревенчатые домики.

Бревенчатые домики в основном строятся без использования гвоздей, поэтому их устойчивость достигается за счет простого штабелирования с использованием лишь нескольких дюбелей для усиления. Это потому, что бревенчатый домик имеет тенденцию слегка сжиматься по мере оседания в течение нескольких месяцев или лет. Гвозди скоро вырвутся и вырвутся.

• Типичный русский бревенчатый домик: Изба в селе Кулашино Тверской области

• Декоративная резьба по дереву в виде головы орла на выступающем бревне в стене чердака из Осе в Norsk Folkemuseum.

Европейские поселенцы в США

Бревенчатый дом Nothnagle c. 1640, недалеко от Сведесборо, Нью-Джерси

В современных Соединенных Штатах поселенцы, возможно, впервые построили бревенчатые хижины к 1638 году. Историки полагают, что первые бревенчатые хижины, построенные в Северной Америке, были в шведской колонии Ния Свериге (Новая Швеция) в долинах реки Делавэр и реки Брендивайн. . Многие из его колонистов на самом деле были лесными финнами, потому что Финляндия в то время была неотъемлемой частью Швеции.Новая Швеция просуществовала недолго, прежде чем стала голландской колонией Новые Нидерланды, которая позже стала английской колонией Нью-Йорк. Быстрые и простые методы строительства шведско-финских колонистов не только сохранились, но и распространились. ^{[ требуется ссылка ]}

Позднее иммигранты из Германии и Украины также использовали эту технику. У шотландцев и шотландцев-ирландцев не было традиции строительства из бревен, но они быстро переняли этот метод. Первые английские поселенцы не стали широко использовать бревенчатые хижины, строя более традиционные для них формы. ^[3] Несколько бревенчатых домиков XVIII века сохранились, но зачастую они не предназначались для постоянного проживания. Возможно, самый старый сохранившийся бревенчатый дом в Соединенных Штатах — это бревенчатый дом К. А. Нотнэгла (ок. 1640 г.) в Нью-Джерси. Поселенцы часто строили бревенчатые хижины как временные дома для проживания при строительстве больших постоянных домов; затем часто использовали бревенчатые домики как хозяйственные постройки, например, сараи или курятники. ^{[ требуется ссылка ]}

Бревенчатые хижины иногда обтесывались снаружи, чтобы можно было применить сайдинг; они также могут быть высечены изнутри и покрыты различными материалами, от штукатурки по планке до обоев. ^{[ требуется ссылка ]}

Традиционные бревенчатые дома в Северной Америке

Бревенчатые хижины были построены из бревен, уложенных горизонтально и скрепленных на концах выемками (британский английский язык , зубчатые соединения ). Некоторые срубы были построены без выемок и просто прибиты вместе, но это было не так конструктивно. Современные методы строительства позволяют этот короткий путь.

Детали углового стыка кабины с бревенчатым бревном

Самым важным аспектом постройки каюты является место, на котором она была построена.Выбор места был направлен на то, чтобы обеспечить обитателей хижин как солнечным светом, так и стоком, чтобы они могли лучше справляться с суровыми условиями жизни на границе. При правильном выборе места дом размещался в месте, наиболее подходящем для управления фермой или ранчо. Когда первые пионеры строили хижины, они умели «отбирать черешню» лучшие бревна для хижин. Это были старовозрастные деревья с немногочисленными ветвями (сучками) и прямыми с небольшими конусами. Такие бревна не нужно было обтесывать, чтобы они хорошо сочетались друг с другом. Тщательная надрезка минимизировала размер зазора между бревнами и уменьшила количество трещин (палки или камни) или намазывания (грязь), необходимых для заполнения зазора. Длина одного бревна, как правило, равнялась длине одной стены, хотя для большинства хороших строителей домиков это не было ограничением.

Необходимо было принять решение о типе кабины. Стили сильно различались от одной части США к другой: размер кабины, количество этажей, тип крыши, ориентация дверей и окон — все это необходимо было учитывать при проектировании кабины. Кроме того, необходимо было учитывать источник бревен, источник камня и доступную рабочую силу, будь то человек или животное.Если бы источники древесины находились дальше от участка, размер хижины мог быть ограничен.

Углы кают часто ставили на большие камни; если кабина была большой, другие камни использовались в других точках вдоль порога (нижнее бревно). Поскольку их обычно врезали в подоконник, пороги тоже поддерживались камнем. Эти камни находятся под углами многих реставрируемых домиков 18 века. Каюты были установлены на фундаменте, чтобы не допустить попадания в них влажной почвы, а также для того, чтобы под кабиной можно было построить кладовые или подвалы. Хижины с земляным полом не нуждались в фундаменте.

Каюты были построены с использованием различных выемок. Насечки могут различаться как внутри этнических групп, так и между ними. Вырезы часто менялись на одном здании, поэтому их стили не были окончательными. Один метод, распространенный в долине реки Огайо на юго-западе Огайо и юго-востоке Индианы, — это метод Block House End, пример которого можно найти в доме Дэвида Брауна.

Некоторые старые здания на Среднем Западе США и в канадских прериях представляют собой бревенчатые конструкции, покрытые обшивкой из других материалов.Хижины девятнадцатого века, использовавшиеся в качестве жилищ, иногда были оштукатурены внутри. Хижина О’Фаррелла (ок. 1865 г.) в Бойсе, штат Айдахо, использовала обои, использованные поверх газет. C.C.A. Хижина Кристенсона в Эфраиме, штат Юта (ок. 1880 г.) была заштукатурена поверх ивовой доски.

Бревенчатые домики достигли своего пика сложности и проработанности с домами в стиле Адирондак середины XIX века. Этот стиль послужил источником вдохновения для многих домиков службы парков США, построенных в конце XIX — начале XX века.Бревенчатый дом никогда не вымирает и не выходит из моды. Его превзошли потребности растущего городского населения Соединенных Штатов. В течение 1930-х годов и Великой депрессии администрация Рузвельта приказала Гражданскому корпусу охраны природы строить бревенчатые домики на всем западе для использования Лесной службой и Службой национальных парков. Timberline Lodge на Маунт-Худ в Орегоне был таким бревенчатым строением, и его посвятил президент Франклин Д. Рузвельт.

В 1930 году самая большая бревенчатая хижина в мире была построена на частном курорте в Монтебелло, Квебек, Канада.Часто описываемый как «бревенчатый замок», он служит отелем Château Montebello.

Современный вариант бревенчатого дома — это бревенчатый дом, который представляет собой дом, обычно построенный из фрезерованного бревна. Бревна видны снаружи, а иногда и внутри дома. Эти каюты производятся серийно, традиционно в скандинавских странах и все чаще в Восточной Европе. Квадратные бревна предварительно выпиливаются для облегчения сборки. Бревенчатые дома популярны в сельской местности и даже в некоторых пригородах.Во многих курортных поселках на западе США дома из бревен и камня площадью более 3000 кв. Футов (280 м ² ) не редкость. Эти «комплектные» бревенчатые дома являются одними из крупнейших потребителей бревен на западе Соединенных Штатов.

Сараи для детских кроваток были популярным типом сараев, которые можно найти на юге и юго-востоке США. Сараи для детских кроваток были особенно распространены в штатах Аппалачи и Озарк-Маунтин в Северной Каролине, Вирджинии, Кентукки, Теннесси и Арканзасе.

В Европе современные бревенчатые домики часто строят в садах и используют в качестве беседок, домашних офисов или в качестве дополнительной комнаты в саду.Летние домики и коттеджи в Северной Европе часто строят из бревен.

Пробивка относится к широкому спектру строительных растворов или других материалов для заполнения, используемых между бревнами при строительстве бревенчатых домиков и других бревенчатых конструкций. Традиционно сушеные мхи, такие как Pleurozium schreberi или Hylocomium splendens , использовались в странах Северной Европы в качестве изолятора между бревнами. В США чинки представляли собой небольшие камни, деревянные или кукурузные початки, вставленные между бревнами.

Кровля

Бревенчатые дома были построены либо с балочной крышей, либо с стропильной крышей. Прочная крыша состоит из горизонтальных бревен, врезанных в бревна двускатной стены. Последние постепенно укорачиваются, образуя характерный треугольный фронтонный конец. Крутизна кровли определялась уменьшением размера каждого бревна двускатной стены, а также общим количеством бревен двускатной стены. В домиках с плоской крышей могло быть только 2 или 3 бревна с двускатной стеной, в то время как на крутых крышах могло быть столько же бревен с двускатной стеной, сколько в целом этаже.На планировку салона повлияли и вопросы, связанные с карнизным свесом и крыльцом.

Решение о типе кровли часто основывалось на материале кровли, таком как кора. Фрезерованный пиломатериал обычно был самым популярным выбором для стропильных крыш там, где он был доступен. Эти крыши типичны для многих бревенчатых домиков, построенных в 20 веке, со сплошными стропилами 2 × 4, покрытыми сосной и кедровой черепицей. Крыши прогонов, найденные в сельской местности и местах, где фрезерованный пиломатериал не был доступен, часто были покрыты длинной черепицей, разрезанной вручную.

Символизм

Бревенчатый коттедж был символом скромного происхождения в политике США с начала 19 века. Семь президентов США родились в бревенчатых хижинах, в том числе Авраам Линкольн, Эндрю Джексон и Джеймс Бьюкенен. ^[4] Хотя Уильям Генри Харрисон не был одним из них, он и виги во время президентских выборов 1840 года были первыми, кто использовал бревенчатую хижину ^[5] как символ, чтобы показать североамериканцам, что он человек люди.Другие кандидаты последовали примеру Харрисона, сделав идею бревенчатой ​​хижины — и, в более общем плане, небогатым прошлым — постоянной темой в биографиях кампании. ^[6]

Более чем через столетие после Харрисона Адлай Стивенсон признался: «Я не родился в бревенчатой ​​хижине. Я не прошел через школу и не поднялся из грязи в богатство, и нет смысла пытаться делать вид, что я это сделал. . » ^[6] Стивенсон проиграл президентские выборы 1952 года, уступив Дуайту Д.Эйзенхауэр.

Игрушки

Популярная детская игрушка в США — Lincoln Logs, состоящая из различных зубчатых дюбелей, которые можно соединить вместе, чтобы построить масштабные миниатюрные конструкции.

См. Также

Список литературы

1. ↑ Поллион, Витрувий (1914). Десять книг по архитектуре . Издательство Гарвардского университета. п. 39.
2. ↑ Веслагер, К.A. (1969), Бревенчатая хижина в Америке, Нью-Брансуик, Нью-Джерси, Rutgers University Press, [1]
3. ↑ Бомбергер Д., «Сохранение и ремонт исторических бревенчатых построек», Служба национальных парков, 1991 г. , по состоянию на 6 декабря 2008 г.
4. ↑ «Президентский парк (Белый дом)», Служба национальных парков, по состоянию на 2 июля 2008 г.
5. ↑ «Сувенир кампании Уильяма Генри Харрисона в бревенчатой ​​хижине; подпись Дж. К. Адамса;« Революция »в (кампании) привычках». Фонд рукописей Шэпелла .SMF.
6. ↑ ^{6,0 6,1} Лепоре, Джилл (20 октября 2008 г.). «Связанный с славой: Написание жизни кампании». Житель Нью-Йорка . Проверено 8 марта 2015 г.

Дополнительная литература

• Олдрич, Чилсон Д. (1946), Настоящая бревенчатая хижина , Макмиллан .
• Билер, Алекс (1978), Бревенчатый коттедж , Crown Publishers, ISBN 0-517-53379-0 css»>
• Фикс, Клайд П. и Гробен, У. Эллис (2005), Здание с бревнами и строительство бревенчатой ​​хижины , Альмонте, Онтарио: издательство Algrove Publishing, ISBN 978-1-897030-22-6 .
• Gudmundson, Wayne (1991), Testaments in Wood , St. Paul: Minnesota Historical Society Press, ISBN 978-0-87351-268-8 .
• Холан, Джерри (1990), Norwegian Wood (Первое американское издание), Нью-Йорк: Риццоли, ISBN 978-0-8478-0954-7 .
• Макрейвен, Чарльз (1994), Строительство и восстановление рубленого бревенчатого дома , Цинциннати: Betterway Books, ISBN 978-1-55870-325-4 .
• Флепс, Герман (1982), The Craft of Log Building , Роджер Макгрегор, переводчик, Оттава, Онтарио: Lee Valley Tools, ISBN 978-0-9691019-2-5 .
• Уэслагер, К. А. (1969), Бревенчатый домик в Америке , Нью-Брансуик, Нью-Джерси: Rutgers University Press .

Внешние ссылки

Викискладе есть медиафайлы, связанные с Бревенчатые хижины .

.