Утепление мансарды изнутри минватой технология: чем лучше утеплять и почему?

чем лучше утеплять и почему?

В России как минимум 5 месяцев в году (в северных районах – все 8) в любом жилом помещении дома работает система отопления. А под открытым небом в этом время – ощутимый холод. И, если речь идет о мансарде, у которой площадь соприкосновения с открытой атмосферой самая большая, то стоит отнестись к этому серьезно. Ведь зимой возникает серьезная разница температур с обеих сторон крыши и фронтонов мансарды, из-за чего тепловой поток всегда движется к источнику холода – наружу. И задача утепления мансарды – остановить этот поток и минимизировать теплопотери, с целью чего применяются материалы с низкой теплопроводностью.

В первую очередь важно определиться, какой утеплитель лучше для мансарды – исходя из материалов изготовления, планируемой эксплуатации и ожидаемой внутренней температуры. Попробуем разобраться.

Для начала предлагаем вам посмотреть видео-ролик с общей информацией по утеплению мансарды:

Итак, какой утеплитель можно назвать лучшим для мансардной крыши? Здесь все зависит от того, чего именно вы от него ожидаете, ведь для теплоизоляции мансарды бань и саун, где проходят пожаронебезопасные дымовые трубы, трудно придумать что-то лучше базальтового утеплителя, который выдерживает до 1000°С. А вот для утепления обычной мансарды летнего домика базальт не лучший вариант — его могут съесть мыши.

У каждого материала – свои ценные свойства и свои минусы. При выборе материала для утепления мансарды большинство людей интересуют такие аспекты, как:

1. Теплоизоляционные качества.
2. Экономичность.
3. Долговечность.
4. Удобство монтажа.
5. Водоотталкивающие свойства.
6. Шумоизоляция
7. Универсальность

Но подойдем к этому вопросу с профессиональной стороны. Конечно, самое ценное качество — это все-таки умение утеплителя задерживать тепло:

Еще один немаловажный момент: можно ли одним и тем же утеплителем теплоизолировать и скатные стены мансарды, и полы? Поэтому обратите внимание: если в названии какого-нибудь утеплителя есть слово «универсал», значит его можно применять как при утеплении кровли, так и для стен, пола и перекрытий. Для отделки мансарды – это самый оптимальный вариант: закупаем понравившийся материал и сразу отделываем и стены, и фронтоны, и пол. Быстро, и менее проблематично – теперь все утепление будет иметь одинаковые свойства и одинакового долго служить.

А теперь о поглощении звуков. Но зачем крыше шумоизоляция, ведь за ней ни соседей, ни топота ног? Скажем так: у тех, в чьем доме кровельное покрытие из металла (профнастил, металлочерепица) и хоть раз шел дождь, таких вопросов не возникает. Понятно, что нежилой чердак еще можно оставить без шумоизоляции, а вот при обустройстве жилой мансарды важно понимать, что комфорт – это в первую очередь тишина.

Также выбор утеплителя для мансарды напрямую зависит от

Поэтапное утепление мансарды своими руками

Если вы задумались о том, как утеплить дом, значит, решили в нем жить круглый год или, во всяком случае, приезжать сюда зимой на несколько дней. Понятно, что речь не пойдет про вновь сооружаемое строение – если дом только строится, все вопросы утепления решаются в ходе строительства. Мы же поговорим про утепление мансарды своими руками.

 

Из чего, собственно говоря, должна состоять утепленная крыша? Перечислим по порядку, снаружи – внутрь.

1. Основное покрытие крыши – шифер или черепица, металлочерепица или ондулин, битумная черепица или сайдинг – с точки зрения утепления это не означает ничего: задача покрытия – не пропускать внутрь воду.
2. Гидроизоляция – слой рубероида или, лучше всего – специальной пленки, которая хорошо задерживает воду, но пропускает пары воды. Слой гидроизоляции должен защищать нижележащие слои утеплителя от проникновения влаги (дождь, пробившийся в ветреную погоду под стыки покрытия, конденсат, осевший на внутренней поверхности покрытия), но пропускать наружу пары влаги, если они все же в теплоизоляции появились. Гидроизоляция должна быть уложена таким образом, чтобы вода по ней могла стекать и выводиться наружу.
3. Теплоизоляция – слой пористого материала – пенопласта  или стекловаты, который должен обеспечивать основную защиту от холода.
4. Пароизоляция – это тоже пленка, но она не должна пропускать не только воду, но и пары воды, защищая от влажности теплоизоляцию. Воздух в помещении, в котором находятся люди, всегда немного влажный, поэтому пароизоляция – дело необходимое, как и вентиляция помещения – куда-то же этой влаге деваться надо.
5. Отделка помещения – листы гипсокартона, ДСП, фанеры, образующие потолок мансарды. Эти листы или крепятся прямо к стропилам, или к металлическому каркасу из специального профиля. Последнее – аккуратнее, но уменьшает объем помещения.

Утепление мансарды изнутри

Главное, чем отличается утепление мансарды своими руками изнутри, – это необходимость создания гидроизолирующего слоя сложной конфигурации, с обходом всех стропильных балок и с выводом его под крышу для стока возможной воды. Дело усложняется тем, что в помещении, запланированном под мансарду, обычно имеются балки, которые в будущем образуют утеплённые потолок и стены, то есть вертикальные и горизонтальные элементы, закрепленные на наклонных стропилах. При этом желательно обеспечить герметичность (для воды) слоя гидроизоляции, уплотняя стыки, места креплений, места обхода вертикальных и горизонтальных элементов при помощи скотча.

Расчет толщины утеплителя

Регион строительства (свой или ближайший к своему):

АстраханьБарнаулБелгородБрянскВладивостокВолгоградВоронежЕкатеринбургИвановоИжевскИркутскКазаньКалининградКемеровоКировКраснодарКрасноярскКурскЛипецкМагнитогорскМахачкалаМоскваНабережные ЧелныНижний НовгородНовокузнецкНовосибирскОмскОренбургПензаПермьРостов-на-ДонуРязаньСамараСанкт-ПетербургСаратовСимферопольСочиСтавропольТверьТольяттиТомскТулаТюменьУлан-УдэУльяновскУфаХабаровскЧебоксарыЧелябинскЯрославль

Несущий материал:

ЖелезобетонБетон с каменным гравием или щебнемБетон ячеистый (газобетон, пенобетон)Керамзитобетон, керамзитопенобетонКирпич глиняный на тяжелом раствореКирпич глиняный на легком раствореКирпич силикатный на тяжелом раствореКирпич керамический пустотныйКирпич силикатный пустотныйКирпич шлаковыйСосна и ель поперек волоконСосна и ель вдоль волоконДуб поперек волоконДуб вдоль вооконФибролит цементный

Толщина несущего материала (мм):

Отделочный материал:

Сосна и ель вдоль волоконСосна и ель поперек волоконДуб вдоль волоконДуб поперек волоконФибролит цементныйФанера клеенаяЦементно-песчаный растворИзвестково-песчаный растворСухая штукатуркаКартон облицовочныйПлиты древесно-волокнистые и древесно-стружечныеГипсокартонПанели ПВХМраморГранит, базальт

Толщина отделочного материала (мм):

Воздушная прослойка, толщина (мм):

Утеплитель (свой или близкий по свойствам):

Isover Венти, СтандартIsover Классик, ФасадIsover Лайт, ОптималKnauf Insulation Термо Плита 037Knauf Insulation Термо Ролл 040Knauf Insulation Фасад Термо ПлитаRockwool Венти БаттсRockwool Кавити, Флекси БаттсRockwool Лайт, Пластер, Фасад БаттсURSA GEOURSA PureOneURSA TerraURSA XPSГазостекло, пеностеклоГравий керамзитовыйГравий шунгизитовыйМаты минераловатные прошивные (75 кг/куб.м)Маты минераловатные прошивные (100-125 кг/куб.м)Маты минераловатные на синтетическом связующем (75-125 кг/куб.м)Маты минераловатные на синтетическом связующем (175-225 кг/куб.м)Маты и полосы из стеклянного волокна прошивныеПеноплэкс СтенаПенополистирол (40 кг/куб.м)Пенополистирол (100 кг/куб.м)Пенополистирол (150 кг/куб.м)Пенополистирол СтиропорПенополиуретанПлиты минераловатные на синтетическом и битумном связующих (75-150 кг/куб.м)Плиты минераловатные на синтетическом и битумном связующих (200-250 кг/куб.м)Плиты минераловатные на органофосфатном связующемПлиты минераловатные на крахмальном связующемПлиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующемТехноНиколь Техноблок Стандарт (Оптима), Техновент ОптимаТехноНиколь Техноблок Проф, Техновент СтандартТехноНиколь Техновент Проф, ТехнофасТехноНиколь Технолайт ЭкстраТехноНиколь Технолайт Оптима, ПрофЩебень из доменного шлакаЭкструдированный пенополистирол СтайрофоамЭкструдированный пенополистирол СтиродурЭкструдированный пенополистирол XPS ТехноНиколь

 

При укладывании гидроизоляции в проемы между стропилами, можно крепить ее степлером к обрешетке, на которой держится кровля, но лучше выполнять это крепление с помощью вертикально прибитых деревянных реек: меньше нарушится  поверхность гидроизолирующей пленки, и аккуратнее она будет держаться. Но это только начальный этап утепления мансарды изнутри – подготовительный. Следующий шаг – создание теплоизоляционного слоя.

Утепление крыши мансарды

Часть крыши мансарды является одновременно и крышей дома: это наклонная часть стропил, на которые после укладки гидроизоляции крепится утеплитель. Гидроизоляция обязательно проходит вдоль стропил по всей высоте крыши дома, до самого конька, а вот теплоизоляция, с целью экономии утеплителя, может быть уложена не по всей высоте, а только до начала потолка. При этом утеплитель плотно укладывается между потолочными балками, подшивается снизу  пароизоляцией и укрепляется рейками, которые направлены поперек потолочных балок на расстоянии 30-40 см друг от друга, и являются опорой для пароизоляции и утеплителя, с одной стороны, и для листов гипсокартона или ДСП, образующих потолок мансарды. Для утепления крыши мансарды лучше использовать минеральную вату.

Утепление пола мансарды

Технология утепления пола мансарды ничем не отличается от теплоизоляции пола в деревянном доме или, например, на балконе. Поэтому в данной статье мы не будем уделять много внимания решению этого вопроса. Для утепления пола используют маты из минеральной ваты или пенополистирольные плиты – тут все зависит от того, что удобнее в вашем случае.

Утепление стен мансарды

Стены мансарды могут и не утепляться, если крыша дома утепляется до самого низа. Но если  пол мансарды заранее утеплен (как утеплить пол в деревянном доме – это отдельный вопрос), то можно отдельно утеплить стены мансарды.  Для этого с задней стороны стоек, опор будущей стены, набиваются через 30-40 см деревянные рейки, на которые укладывается теплоизоляция. Листы теплоизоляции, предварительно нарезанные в размер, укладываются плотно между опорами, сверху вся поверхность будущей стены покрывается пароизоляцией, и так же, как и при оформлении потолка, подшивается рейками. Пароизоляция стен и всех частей потолка мансарды должна обеспечивать герметичный слой, стыки которого проклеиваются скотчем. Наверняка вы стоите перед выбором – чем лучше утеплить мансарду изнутри, ведь ассортимент теплоизоляционных материалов достаточно большой. Чаще всего предпочтение отдают пенополистиролу или минеральной вате.

Небольшое видео про утепление мансарды, которое будет полезно тем, кто задумал самостоятельно решать строительные проблемы.

Утепление мансарды пенопластом

По сравнению с минватой, утепление мансарды пенопластом – менее желательный вариант. Хотя пенопласт и хорошо удерживает тепло, он не является препятствием для мышей. Тем не менее, использовать пенопласт вполне возможно. Желательно листы пенопласта укладывать в два слоя, то есть покупать надо листы толщиной не 100 мм, а 50 мм, и укладывать их между стропилами таким образом, чтобы стыки листов одного слоя не совпадали со стыками другого слоя.

Утепление  мансарды минватой

Если вы решили делать утепление мансарды минватой, предпочтительнее использовать не рулонный материал, а маты из минваты, которые лучше держат свою форму и не оседают со временем. Укладывать минвату, как и пенопласт, надо в два слоя.

На финишной прямой – отделка мансарды своими руками

Осталось только придать помещению законченный вид. Проще всего в этих целях использовать листы гипсокартона, которые монтируются на каркас, заранее собранный на брусках контробрешетки. Можно пойти по другому пути – отделать стены и потолок вагонкой. Тут уже все зависит от ваших личных предпочтений.

Загрузка…

Как утеплить мансарду изнутри своими руками

Как утеплить мансарду изнутри своими руками, какие материалы использовать, какие ошибки не допустить. Работы по утеплению мансарды проводятся с разными целями: от сокращения потерь тепла через кровлю до обустройства полноценных жилых помещений. С учетом необходимости вывода большого объема влажного пара и значительной площади соприкосновения с холодными конструкциями оптимальные результаты достигаются при закладке на мансардах дышащих многослойных пирогов. Их монтаж после ввода дома в эксплуатацию считается сложным, с особенностями технологии стоит ознакомиться заранее.

На каком этапе строительства лучше утеплять мансарду и что делать если дом уже построен, но надо утеплить мансарду

Работы по утеплению мансарды в разы проще проводить на этапе строительства дома. В таких случаях не возникает проблем с поднятием и фиксацией утеплителя, настилом паро- и гидроизоляционных мембран (полотнища крепятся к стропилам с помощью скоб, контробрешетки или тонких планок, без разрывов, провисания или чрезмерного натяжения), закладкой вентзазоров и каналов для отвода конденсата. Герметизация пирога в местах примыкания к трубам, проходящим кровельных коммуникациям и стенам также выполняется без усилий и с соблюдением всех отступов и норм.

Но из-за ограниченного бюджета или по ряду других причин полноценная теплоизоляция кровли на этапе строительства не всегда делается. Способ внутреннего утепления зависит от типа и материла гидроизолирующей прослойки.

Простой и оптимальный вариант – закладка упругого волокнистого утеплителя между стропилами допускается при ряде условий, а именно:

• Достаточных ширины и шаге стропил.
• Настиле правильных, прочных, но дышащих видов гидроизоляции под кровельными материалами.
• Наличии продухов для вентилирования подкровельного пространства мансарды в пошивке свесов и под коньком крыши.

При использовании бюджетных, недолговечных и абсолютно непроницаемых видов гидроизоляции (п/э пленки, рубероида) или нарушении других условий технологии закладка вентилируемого теплого пирога усложняется. В таких случаях владельцы домов выбирают один из следующих вариантов действий:

• Кровля полностью или частично разбирается с целью замены гидроизолирующих материалов или прохудившихся элементов.
• Мансарда утепляется изнутри менее проницаемыми и более стойкими к влаге материалами (пенопласт, экструдированный пенополистирол, ППУ).
• Дышащие гидроизоляционные мембраны настилаются с внутренней стороны стропил, поверх которых набивается обрешетка нового каркаса для удержания утеплителя (требования технологии соблюдаются, но внутреннее пространство мансарды существенно сокращается).
• Старая гидроизолирующая прослойка аккуратно удаляется, новая – настилается с обратной стороны стропил снизу-вверх и фиксируется скобами. Несмотря на простоту этот способ нельзя назвать идеальным, верхняя часть стропил остается открытой и нуждается в дополнительной защите от влаги и грибка. При его реализации сама пленка монтируется с широким (10-15 см) нахлестом и обязательно герметизируется скотчем. Новые полотнища должны плотно, но без натяжки облегать стропила и достаточно близко (но опять-таки не вплотную) подходить к обрешетке, удерживающей кровельное покрытие.

По понятным причинам любой из перечисленных способов кроме первого будет неудобным и трудоемким.

Этот нюанс стоит учесть заранее, при ведении строительства с нуля стоит сразу настелить поверх стропил правильные рулонные материалы и заложить вентзазор нужной высоты (от 30 мм и выше для крыш из профнастила, 40 мм – для кровель из ондулина и аналогичных материалов со сравнительно низкой теплопроводностью).

При плохом состоянии конструкций и слоя гидроизоляции утепление мансарды стоит совместить с работами по их замене.

Как утеплить мансарду изнутри своими руками

Что бы ответить на вопрос, как утеплить мансарду изнутри своими руками, необходимо рассмотреть следующие моменты:

• какой материал использовать для утепления мансарды, утеплитель и мембраны
• технология выполнения работ по утеплению мансарды, этапы работ
• ошибки при утеплении мансарды

Какой материал использовать для утепления мансарды, утеплитель и мембраны

К материалу основной утепляющей прослойки выдвигаются жесткие требования по целому ряду причин, включая:

• Наклонное и вертикальное расположение конструкций. Чрезмерно рыхлые или насыпные материалы в данном случае использовать не получится, между элементами стропильной системы будут держаться только жесткие и полужесткие плиты или маты. Исключение делается для напыляемого ППУ или задуваемой за обрешетку эковату, но их монтаж требует задействования дорогостоящего оборудования и редко проводится своими силами.

• Высокую теплопроводность любых кровельных материалов. Металлочерепица, профнастил и аналогичные материалы защищают мансарду от атмосферных воздействий, но не от промерзания. Онудлин, керамическая и мягкая черепица в этом плане имеют чуть лучшие показатели, но полноценную защиту от теплопотерь не обеспечивают. Практика показывает, что для обустройства этого помещения в жилое между ними должна размещаться как минимум 10 см прослойка утеплителя с коэффициентом теплопроводности не выше 0,045 Вт/м∙К.

• Потребность в снижении весовой нагрузки на стропильную систему и другие несущие конструкции. Для внутреннего и не всего запланированного заранее утепления мансарды используются максимально легкие и пористые материалы с ячеистой или волокнистой структурой.

• Риски накопления конденсата. Используемые утеплители должны быть влагостойкими или способными к выводу случайной влаги.

• Требования пожарной и экологической безопасности.

Данным требованиям лучше всего соответствуют специальные плиты гидрофобизированной каменной ваты с плотностью в пределах 45 кг/м3 и повышенной упругостью краев. Этот вид утеплителя без проблем монтируется своими силами и оставляет конструкции дышащими.

Приемлемой альтернативой являются негорючие марки уплотненного пенополистирола, эковата и напыляемая изоляция на пенополиуретановой основе.

При ограниченном бюджете для утепления мансарды могут использоваться плиты обычного пенопласта (дешевые, легкие, но уступающие другим видам УФ-стойкости и имеющие высокую группу горючести) и маты на основе стекловолокна. Последние имеют хорошие показатели теплопроводности и проницаемости, но склонны к накапливанию влаги и потере полезных свойств после промокания.

Помимо материалов основной изолирующей прослойки при утеплении мансарды обязательно используются рулонные гидро- и пароизоляционные мембраны и пленки.

В частности, с внешней, близкой к кровле стороне утеплитель защищается прочными, влагостойкими и дышащими гидроизоляционными мембранами. Лучше всего для этих целей подходят диффузионные и супердиффузионные полипропиленовые многослойные мембраны, двухслойные антиконденсатные пленки с водонепроницаемой внешней стороной и ворсистой внутренней, устойчивые к ветровой нагрузке армированные перфорированные п/э пленки.

Конкретная разновидность подбирается с учетом:

• Типа кровельных материалов (для теплых кровель лучше подходят диффузионные мембраны, для крыш из металла – антиконденсатные и супердиффузионные пленки).
• Климатических условий региона (при высоких рисках выдувания утеплителя предпочтение отдается армированным и многослойным пленкам).
• Вида утеплителя (при использовании волокнистых материалов типа каменной или стекловолоконной ваты внешняя пленка должна быть влагостойкой и дышащей одновременно).
• Возможности укладки вентиляционного зазора между слоем гидроизоляции и утеплителем. При отсутствии возможности закладки каких-либо продухов утеплитель стоит накрывать тонкими, но прочными диффузионными мембранами. Надежные, но накапливающие влагу на ворсистой стороне антиконденсационные мембраны в таких случаях использовать не рекомендуется.

Материалы для закладки паробарьера представлены обычными перфорированными, армированными и антиконденсатными пленками, мембранами разного типа и фольгированными разновидностями.

Последние в свою очередь разделяются на фольгированные мембраны и сравнительно толстые полотнища из вспененного п/э (Пенофол и его аналоги). Такие материалы обладают теплоотражающими свойствами, но из-за практически нулевой проницаемости и создания эффекта термоса могут использоваться лишь в просторных и хорошо вентилируемых мансардах.

В остальных случаях для защиты утеплителя от пара используются любые подходящие по бюджету и уровню влажности в комнате дышащие пленки с поверхностной плотностью от 100 г/м2 и выше.

Совет! Всегда читайте инструкцию производителя мембран и располагайте нужной стороной к утеплителю. Это реально важно!!

Технология выполнения работ по утеплению мансарды, этапы работ

При нормальном состоянии стропильных конструкций работы проводятся по стандартному алгоритму:

1. Проводится осмотр и замер конструкций, расчет толщины и количества утеплителя и вспомогательных материалов.

2. Все деревянные элементы осматриваются, обрабатываются антисептиками и просушиваются.

3. Проверяется состояние гидроизоляционного слоя, старые или не соответствующие технологии пленки меняются на новые.

4. В межстропильное пространство с 30 мм отступом от гидроизоляционной прослойки закладываются плиты или рулоны выбранного утеплителя – сплошным полотном или 2 слоя, со смещением. При работе с упругими видами минваты проблем не возникает – размеры плит подбираются или подгоняются под шаг стропил с 2 см запасом, после закрепления утеплитель не нуждается в подпорках. Остальные разновидности удерживаются с помощью веревок или временных подпорок из оцинкованного железа (последние хорошо держат вес толстых рулонов стекловаты). Пенополистирол укладывается максимально плотно, при отсутствии возможности точной подгонки размеров крупные щели заполняются пенами с минимальным коэф.расширения.

5. Утеплитель закрывается пароизоляционными пленками, фиксируемыми к стропилам скобами. По аналогии с рулонной гидроизоляцией эти материалы укладываются с обязательным нахлестом, поперек стропил, с креплением снизу-вверх.

6. Стены мансарды обшиваются ГКЛ, деревянной вагонкой или другими отделочными материалами.
Работы проводятся в условиях нормальной влажности и температур. Рулонные виды утеплителя распаковываются несколько дней для их начала и отлеживаются для набора полного объема. При работе с плитными видами утеплителя в этом нет необходимости, но все материалы включая пленки держат в мансарде не менее 1-2 дня для акклиматизации.

Ошибки при утеплении мансарды

К нарушениям технологии и грубым ошибкам при утеплении чердачных помещений относят:

• Чрезмерное сминание волокнистых видов утеплителя (чаще всего эту ошибку допускают при работе со стекловатой), или наоборот, неплотное примыкание теплоизоляционных материалов друг к другу или стропилам.
• Отсутствие воздушного зазора между утеплителем и внутренней стороной кровли.
• Ошибки монтажа изоляционных мембран, включая укладку полотнищ с чрезмерным провисанием, настил материалов вдоль, а не поперек стропил, отсутствие нахлеста, экономия на скотче для соединения стыков при высоких рисках проникновения влаги, выбор неправильной стороны размещения.
• Отсутствие возможностей для вывода конденсата. Помимо обязательного вентзазора между кровлей и гидроизоляцией при утеплении мансарды следует помнить о закладке капельников и отводов для выветривания конденсационной влаги. В противном случае влага будет накапливаться на гидроизоляционных мембранах и постепенно просачиваться к внутренним слоям пирога.
• Закрытие утеплителем деревянных конструкций с отсутствующей или слабой антисептической защитой.

Избежать ошибок при работе с рулонной изоляцией помогает простое следование инструкции. Рекомендации производителей соблюдаются всегда, вплоть до выбора стороны монтажа, ширины нахлеста и материалов для герметизации стыков.

Итоговые рекомендации

Теперь вы знаете ответ на вопрос, как утеплить мансарду изнутри своими руками.

В заключение стоит отметить, что данные работы при необходимости совмещаются с утеплением стен и фронтонов мансарды.

В частности, такая потребность возникает при отсутствии возможности их наружного утепления или ошибках при проведении таких работ (а именно – недостаточной толщине теплоизоляции фасада).

Для внутреннего утепления вертикальных конструкций мансарды лучше всего подходят дышащие материалы типа минваты или эковаты, в целях экономии сил и времени все работы проводятся в комплексе.

Эффект от их выполняется нуждается в проверке, в первую зиму все конструкции мансарды периодически осматриваются с помощью тепловизора.

Правильное утепление мансарды изнутри своими руками

Все мы стремимся любыми путями расширить площадь своего жилья. Одни делают это за счет сооружения перегородок или герметизации лоджий, а другие в основном жители верхних этажей пытаются рационально использовать пространство между потолком своей квартиры и крышей самого дома. И им это с успехом удается – такое помещение называется уютная мансарда. Делают мансарду не только утомленные вечной теснотой жители многоэтажек но и живущие в частных домах и дачах. При этом они получают еще одно помещение при этом не увеличивая этажность дома и избегая дополнительных затрат при укладке фундамента. Когда находишься в мансарде, то нельзя не ощутить прилив романтики и загадочности, который здесь возникает. Именно поэтому такие помещения нравятся детям и подросткам: здесь есть место для полета фантазии! Но именно потому, что мансарды располагаются на самом верху здания, непосредственно под крышей, они более всего подвержены влиянию извне: холода – зимой, сырости – в межсезонье, и изнуряющей жары – летом. Но с помощью современных технологий можно решить все эти проблемы, и, самое главное, произвести правильное утепление мансарды своими руками. Особенно необходимо утеплить мансарду для зимнего проживания. Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается в зависимость от коэффициента теплопроводности, который указывается в сертификатах качества выбранного вами утеплителя.

Утеплитель для крыши мансарды рассчитывается в зависимости от его теплопроводности

Примерная толщина утепления мансарды при следующих коэффициентах теплопроводности будет такая как в таблице.

Способы утепления мансарды изнутри

Существует несколько способов сделать вашу мансарду тёплой и уютной в любое время года. Можно произвести утепление мансарды изнутри своими руками или пригласить бригаду опытных мастеров. В принципе, это несложный процесс, который не потребует особых талантов и навыков. Как и чем лучше утеплить мансарду изнутри зависит от нескольких факторов. Чтобы определить каким утеплителем утеплить мансарду нужно определить её состояние, форму поверхности и материал крыши, уровень влажности в доме в целом и в мансардном помещении в частности, наличие аллергии у членов семьи на определенные виды материалов и наконец ваши финансовые возможности.

Утепление мансарды фото

На сегодняшний день наиболее популярные материалы которыми можно правильно утеплить крышу мансарды изнутри являются минвата или минеральное волокно, пенопласт, эковата, пенополиуретан, пеноплекс. Есть также варианты, когда вышеуказанные утеплители комбинируются между собой и дополняют свойства друг друга. Вы сами утеплитель для мансарды какой выбрать должны определить исходя из ваших возможностей и конструкции мансарды.

Утепление мансарды минватой

Минвату часто применяют в качестве материала для утепления, благодаря ее свойствам: она имеет высокую теплопроводность, не горюча и не впитывает влагу. К тому же утепление мансарды ватой процесс не сложный, доступный даже новичку.

Утепление мансарды изнутри минватой своими руками

Кроме мин ваты также можно попробовать утеплить стены мансарды аналогичным материалом стекловатой. Ее основные характеристики сходны с минватой, но она обладает большей прочностью и хорошей звукоизоляцией. Кроме того, ее можно использовать при более низкой наружной температуре, но влагу она впитывает хуже, чем минвата . Поэтому во влажных помещениях лучше утеплить мансарду минватой.

Технология утепления мансарды методом напыления

Наиболее экологичным материалом с помощью которого можно правильно утеплить мансарду своими руками является эковата. Она имеет все положительные свойства минваты, а также максимально дышащую и впитывающую влагу структуру, так как ее состав приближен к натуральному дереву. При утепление мансарды эковатой удается избежать щелей и заполнить этим утеплителем все труднодоступные места. Это достигается благодаря применению особой технологии утепления мансарды – распыления. При этом измельченная эковата с помощью специального шланга задувается между перекрытиями. Таким методом очень хорошо можно утеплить фронтон мансарды.

Утепление мансарды ППУ

Утепление мансарды пенополиуретаном также относится к методу напыления. Эта несложная операция делается с помощью специальной портативной установки, которая не нуждается в подключении к электросети. Материал просто наносится на внутреннюю поверхность крыши и застывает в течение короткого промежутка времени. В результате образуется ультраустойчивое покрытие, которому производители определяют срок службы около 25 лет. И вы не пожалеете об этом, так как пенополиуретан– качественный современный материал с высокой тепло- и звукоизоляцией.

Утепление мансарды пенопластом

Пенопласт – это наиболее простое ценовое решение для утепления мансарды изнутри. Этот материал давно прочно вошел в наш быт и радует своей дешевизной и доступностью, а также простотой нарезки и укладки.

Можно утеплить мансарду пенопластом

Еще пару десятилетий назад это был единственный вариант для утепления различных помещений. Но сегодня, когда рынок стройматериалов стремительно переходит на использование новых, экологичных и безвредных материалов, специалисты не советуют осуществлять утепление мансарды пенопластом, особенно с внутренней стороны, если там будет находиться жилое помещение. Во-первых, по своим техническим характеристикам он намного уступает современным материалам, таким как пенополиуретан, минвата, эковата. Во-вторых, испаряет смолы вредные для организма человека. И, наконец, из-за низкой паропроводности будут усыхать стропила крыши, и между крышей и пенопластом со временем образуются значительные щели. И еще – пенопласт не устоит перед грызунами. Лучше вместо пенопласта воспользоваться при утепление мансарды изнутри пеноплексом.

Основные ошибки при утеплении мансарды своими руками

Утепление стен мансарды своими руками – это совсем не сложно, особенно если учесть несколько распространенных ошибок, которые могут допустить и мастера с опытом работы. Самым распространенным недостатком является влага или намокание утеплителя. Причинами этого могут быть неправильно сделанный сток воды с крыши, ошибка при расположении вентиляционный отверстий и окон.

Утепление потолка мансарды

Если все это сделано правильно, то чтобы утеплитель не намокал, нужно с внутренней стороны нанести пароизоляционный слой, тщательно проклеив его стыки скотчем, оставить воздушный слой между утеплителем и самой крышей, а также правильно утеплить крышу снаружи. Таким образом, качество утепления мансарды зависит от качества постройки и утепления здания в целом, причем как изнутри, так и снаружи. Кроме того, такое утепление кровли мансарды должно производиться грамотно, так как от его качества зависит и температура воздуха в самой мансарде, так и тепло и уют во всей квартире или в доме. Также рекомендуется утеплить пол мансарды так как это обеспечит теплопотери комнат нижних этажей и увеличит звукоизоляцию. Но нужно учитывать, что при утепление пола мансарды изменится направление циркуляции воздуха и чтобы избежать образования конденсата нужно будет сделать систему вентиляции.

Видео

В этом видео показано как делается теплоизоляция мансарды которая начинается с утепления фронтона мансарды.

Возможно вам будет интересно:

технология и схема утепления скатной крыши частного дома своими руками. Как правильно утеплять плоскую крышу бани?

Обустройство теплой кровли необходимо проводить в несколько этапов, при этом важно найти качественный утеплитель, который будет надежным и прослужит достаточно долго.

Зачастую для этого служит минеральная вата, у которой есть свои особенности и преимущества. Поэтому если вы решили заняться утеплением крыши, внимательно выбирайте материал, а также ознакомьтесь с технологией монтажа, чтобы достичь качественного результата.

Особенности

Перед тем как начать утепление кровли, необходимо тщательно выбрать материал, который отвечает высоким требованиям и обладает отличными эксплуатационными характеристиками. Лучшим выбором в данном случае будет минеральная вата, которая уже стала классикой в строительной отрасли. К основным особенностям утепления кровли следует отнести необходимость просушивать стропильную систему перед монтажом. Речь идет о серьезном технологическом процессе, который требует профессионализма и времени.

Наиболее рациональной считается схема, согласно которой внешняя термоизоляция скатов происходит уже после того, как стропильный каркас собран, а настил кровельного материала проводится на заключительном этапе. Это эффективный вариант обустройства утепления крыши. Когда речь идет о внутренних работах, необходимо окончить все монтажные работы, после чего можно приступать к установке минваты.

Стоит отметить, что данный процесс можно провести самостоятельно, если следовать инструкции, которая будет описана далее.

Выбор утеплителя

Сегодня на рынке предлагается широкий ассортимент материалов, которые можно использовать в качестве утепления кровли изнутри. Если это скаты, слой теплоизоляции укладывается между стропилами перед финишным покрытием, что довольно удобно. Вопрос заключается в том, какой вид минваты выбрать, если их есть несколько. Для этого важно ознакомиться с их техническими и эксплуатационными характеристиками, сравнить их, и проанализировать преимущества.

Начать можно с изучения стекловаты, которая пользуется спросом на протяжении многих лет. В составе данного материала есть стекловолокно, толщина которого не превышает 15 мкм. Такая продукция предлагается в нескольких форматах – рулоны, маты и плиты. Что касается отличительных характеристик, у стекловаты потрясающие теплоизоляционные данные, высокая сопротивляемость возгоранию и устойчивость к биологическим возбудителям. Если вы выберите материал в плитах, убедитесь, насколько легким будет монтаж. Можно с уверенностью сказать, что это бюджетный вариант утеплителя, который привлекает многих потребителей.

При этом необходимо понимать, что стекловата не является безопасной, для работы с ней требуются защитный костюм и маска, так как волокна могут попасть в дыхательные пути и глаза.

Следующей в списке теплоизоляционных материалов оказалась базальтовая или каменная вата. Это волокнистое изделие, которое в составе имеет бентонитовую глину, карбонат и другие композитные ингредиенты. Такая минвата не способна гореть, у нее также хорошие показатели термоизоляции, она устойчива к грибку и плесени, что является важным преимуществом. Что касается структуры, она не такая прочная, однако монтаж будет безопасным и простым, поэтому материал привлекает к себе много внимания.

Как утеплять разные виды крыш?

Перед тем как приступить к процессу утепления, необходимо узнать о разных видах монтажа термоизоляции, ведь они несколько различаются. Так как речь идет об установке материала изнутри крыши, лучшим вариантом станет монтаж минваты в пространстве, которое остается между стропилами. Но данный метод подходит лишь тогда, когда толщина теплоизоляции не будет превышать ширину стропил, в противном случае придется прибегнуть к комбинированному монтажу, а это займет больше времени. Следует учитывать тип крыши, и уже тогда заниматься установкой.

Плоские

Такие виды крыши зачастую встречаются в гаражах и складских помещениях, где используются железобетонные плиты. Понадобится собрать каркасную конструкцию, если в качестве материала использовалась монолитная плита с армированием. Первым делом необходимо убедиться в отсутствии дефектов, если они обнаружены, понадобится произвести ремонт, заделав швы, обработать их грунтовкой. Это позволит обеспечить хорошую адгезию теплоизоляционного пирога с поверхностью.

Специалисты рекомендуют использовать жидкие гидроизоляционные материалы, чтобы обработать потолок – зачастую это битумная мастика.

Если у вас бетонный потолок, и вы его подготовили, следующий этап заключается в установке деревянного каркаса. Главным элементом конструкции являются бруски с сечением 50х50 мм, можно выбрать оцинкованный профиль. Если вы остановились на пиломатериале, рекомендуется тщательно обработать его с помощью антисептика, чтобы улучшить эксплуатационные характеристики и защитить его от влияния влаги. Следует отметить, что мастера больше используют металлический профиль, который прослужит гораздо дольше, однако все зависит от правильной технологии укладки и соблюдения инструкции.

Чтобы результат оправдал ожидания, начните с нанесения нескольких параллельных линий на расстоянии около 50 см. К ним монтируются подвесы, используйте железные дюбели. Важно учитывать, какой облицовочный материал для потолка вы выберите. Если масса отделки большая, шаг установки должен быть меньше. Первым делом подвешиваются два профиля по краям, затем все остальные по горизонтали, закреплять их нужно маленькими саморезами. Обязательно следите за выравниванием по горизонту и первым профилям. Дальше понадобится натянуть прочные нити, чтобы сформировать плоскость вашего потолочного покрытия. По ним устанавливаются промежуточные составляющие обрешетки, после чего можно считать, что каркасная конструкция готова.

Теперь необходимо укрепить потолок изоляционным материалом. Можно выбрать либо рулоны из минваты, либо маты. Утеплитель укладывается под каркас так, чтобы он опирался на него. Что касается толщины слоя, все зависит от расстояния, которое осталось между поверхностью и обрешеткой. Главное правило состоит в том, чтобы не оставить разрыв между частями минваты, ведь это будет пропускать холод.

Укладывайте термоизоляцию таким способом, чтобы все части минваты плотно прилегали, лучшим выбором станет установка слоями. Проведите монтаж в шахматном порядке, и тогда о сквозняках можно не беспокоиться. Заключительным этапом утепления кровли своими руками будет укладка гидроизоляционной пленки, после чего можно делать облицовку.

Скатные

Утепление односкатной крыши частного дома или бани минватой нельзя назвать сложным процессом, если соблюдать рекомендации. Речь идет об укладке термоизоляции между стропильными элементами. Здесь также важно использовать защитную пленку, чтобы предотвратить попадание влаги и обеспечить сохранность тепла. Чтобы утеплить мансардное или чердачное помещение, важно учитывать, что на стропильную систему нередко устанавливают обрешетку, к которой и крепится кровельный материал.

Это холодные крыши, поэтому их важно изолировать, чтобы обеспечить комфорт и уют в доме.

Начинать укладку пароизоляционного материала необходимо с нижней части конструкции, устанавливая ее полосами постепенно. Его главная задача заключается в том, чтобы не допустить проникновение влаги с покрытия, если появятся протечки. А также он обеспечит защиту от паров.

Полосы необходимо уложить внахлест, закрывая стыки липкой лентой.

После этого можно приступать к монтажу теплоизоляции. Обратите внимание на ширину, которая должна соответствовать показателям стропил. Если маты или рулоны тонкие, минвату можно сложить в несколько слоев, при этом также лучше выбирать шахматную укладку, чтобы не допустить пробелов и зазоров. Используйте степлер и стальные скобы, чтобы прикрепить гидроизоляционную мембрану. После этого можно заняться отделкой панельными или плитными материалами, также нередко используют фанеру, ДСП. Как видите, работа несложная, если делать все поэтапно, а также предварительно подготовить все необходимые материалы. Утепление крыши минеральной ватой обеспечит вас комфортным микроклиматом, и вам не придется задумываться о ремонте долгие годы.

Рекомендации

Как бы там ни было, любая работа, связанная со строительством и ремонтом кровли, является ответственным процессом. Крайне важно соблюдать правила, чтобы получить качественный результат. Не стоит использовать минвату с высоким показателем плотности, она будет весьма тяжелой, что доставит большую нагрузку на стропильную систему. К тому же эта характеристика влияет на теплопроводность материала, а это чревато многими проблемами. Во время укладки постоянно проверяйте, не осталось ли зазоров. Если проблема обнаружена, достаточно использовать герметик, чтобы исправить дефект. Если конструкция из пиломатериалов, необходимо обрабатывать их специальными составами, чтобы продлить срок эксплуатации. Крайне важно сделать вентиляционный зазор, который позволит влаге удаляться из-под крыши.

Утепление стен мансарды минеральной ватой в видео ниже.

Утепление мансарды изнутри, как и чем правильно сделать, в том числе своими руками

Утеплять нужно каждое помещение частного дома, особенно если оно находится под крышей. Если пренебречь этим или нарушить технологию утепления, то в холодное время года ветер будет задувать во все щели, в результате чего будет скапливаться конденсат на стропилах и потолке, что определённо приведёт к гниению деревянных деталей крыши. Вот почему нужно заранее предусмотреть все нюансы и правильно утеплить чердачное помещение.

Чем утеплить крышу мансарды изнутри

Ассортимент теплоизоляционных материалов настолько велик, что довольно сложно сразу определиться с выбором подходящего для мансарды утеплителя.

1. Стекловолоконный материал является самым дешёвым, но всё же он обладает большим количеством преимуществ. Например, не горит, нетоксичен, отлично прилегает к другим материалам и сохраняет тепло. Эксплуатационные свойства сохраняются только при условии полного соблюдения технологии монтажа. Но стекловолокно имеет и недостатки. Вредных веществ этот материал не выделяет, но вот мелкая пыль из обломков стекловолокна может появиться в помещении. Результатом контакта с такой пылью могут стать проблемы с кожей, она начнёт чесаться, из-за чего могут появиться царапины, незаживающие долгое время. Поэтому очень важно использовать респиратор во время работы с материалом и тщательно соблюдать технику безопасности. Также стекловолокно сложно укладывать на стены, находящиеся под наклоном, а значит, при утеплении мансарды могут возникнуть сложности.

   Стекловолоконный утеплитель может стать причиной постоянного дискомфорта

2. Минеральная вата является натуральным утеплителем с добавлением синтетических волокон, которые повышают её эксплуатационные характеристики. Основными его преимуществами являются лёгкость, экологическая безопасность, звукоизолирующие свойства. Поэтому для утепления мансарды такой материал подходит практически идеально. Может выпускаться как в виде плит, так и в рулонах. Для утепления мансарды удобнее использовать первый вариант.

   Минеральная вата считается хорошим утеплителем ввиду своей огнестойкости

3. Пенопласт — материал, который отлично сочетает хорошие теплоизоляционные свойства с невысокой ценой и простотой укладки. Этот материал незначительно утяжелит конструкцию мансарды и для укладки практически не требует наличия специальных навыков. Однако пенопласт не способен пропускать пар. Также есть ещё один существенный недостаток — его любят мыши.

   Пенопласт может приглянуться мышам

4. Пенополиуретан. Уникальный утеплитель, имеющий жидкую структуру. Для нанесения используется специальное устройство для распыления. После этого пенополиуретан затвердевает и образовывает монолитное покрытие без швов, а значит, наличие мостиков холода исключено.

   Пенополиуретан изначально имеет жидкую структуру

5. Фольгированные материалы выполняют сразу несколько функций: утепление и зеркальное отражение, не позволяющее теплу уходить наружу. Возможно это только при условии укладки материала алюминиевым слоем внутрь мансарды. Также необходимо обязательно оставить зазор в 5 см между утеплителем и пароизоляционным слоем.

   Фольгированный утеплитель выполняет сразу несколько функций

Видео: пенопласт или минвата — что выбрать

Основные правила утепления мансарды изнутри

Утепление мансарды изнутри подразумевает обустройство конструктивного пирога. Он имеет определённую схему, отступать от которой не рекомендуется:

1. Облицовка из листов гипсокартона.
2. Пароизоляция. Рекомендуется использовать мембрану. Слой пароизоляции представляет собой покрытие, созданное из рулонного материала с нахлёстом в 10 см. Крепить полотна нужно по вертикальным и горизонтальным стыкам с использованием специальной клейкой ленты.

   Пароизоляция предотвращает образование конденсата

3. Обрешётка. Она выполняет сразу три функции: удерживает теплоизоляционный материал, является основой для пароизоляционного слоя, формирует вентиляционное пространство (в котором не всегда есть потребность, в основном это нужно при использовании фольгированного утеплителя).
4. Теплоизоляционный слой. Может укладываться в несколько слоёв при необходимости. При утеплении мансарды изнутри утеплитель укладывается в пространство между стропилами.

   Чаще всего утеплитель укладывается в пространство между стропилами

5. Гидроизоляционный слой. Он необходим для защиты утеплителя от намокания. Если пренебречь этим правилом, теплоизоляционный слой потеряет свои эксплуатационные свойства. Между утеплителем и гидроизоляцией рекомендуется оставлять вентиляционный зазор, чтобы внутри пирога не образовался конденсат.
6. Контробрешётка необходима для обеспечения вентиляционного зазора. Дополнительно нужно сделать отверстия в зоне основания скатов и ендовы. Ширина вентиляционного зазора полностью зависит от используемого кровельного материала. При покрытии шифером или другим подобным материалом данный параметр составляет 25 мм, при монтаже плоского материала — 50 мм.
7. Ветроизоляция. Этот слой выполняет ветрозащитную функцию, он задерживает тепло при чрезмерной вентиляции в вентзазоре. Укладывают ветроизоляцию над стропилами, фиксируют рейками. После укладки материала производят чистовую работу над обустройством кровли.

   При утеплении мансарды важно соблюдать определённую последовательность слоёв

Способы утепления

Утепление мансарды изнутри можно делать несколькими способами:

1. Монтаж утеплителя между стропилами. Такой способ считается наиболее простым, поэтому при утеплении своими руками его можно смело применять. Есть определённые правила, соблюдение которых в данном случае является обязательным. В первую очередь это касается наличия вентиляционного зазора, который обязательно должен быть между гидро- и теплоизоляционными слоями. Это позволит предупредить накапливание конденсата. Также рекомендуется тщательно следить за толщиной утеплителя. Она должна полностью соответствовать толщине стропил. Вот почему чаще всего при выборе этого способа утепления выбирают минеральную вату.

   Размеры теплоизоляционной плиты должны быть больше, чем размеры пространства между стропилами

2. Комплексное утепление. В данном случае используется сразу несколько типов теплоизоляционного материала, которые обладают гидравлическими свойствами. Однако есть риск скапливания конденсата, поскольку вентиляционный зазор отсутствует, к тому же высота потолка становится меньше.
3. Монтаж утеплителя над стропилами. Такой способ позволяет сохранить полезное пространство. Сами же стропила могут играть роль интерьерного декора. При утеплении очень важно обустроить гидро- и пароизоляционный слой.

   Стропила могут быть частью интерьерного декора

Утепление мансарды изнутри своими руками поэтапно

Особенность мансарды заключается в том, что этот чердачный этаж практически полностью образован поверхностью крыши. Она представляет собой наклонную часть системы стропил, которая и нуждается в утеплении. Дополнительно утеплить можно и пол мансарды.

Материалы и инструменты

Чаще всего для утепления мансарды изнутри используется минеральная вата, поэтому список инструментов и материалов будет приведён соответствующий. Для утепления нужны:

• молоток для выравнивания отдельных кусков утеплителя изнутри;
• киянка;
• долото;

  Долото нужно для работы с деревом

• стамеска;
• гвозди и саморезы для использования во время работ по дереву;
• рубанок;
• топор;
• шерхебель;

  Шерхебель позволит сделать поверхность стропил идеально ровными

• защитные средства, а именно перчатки, костюм и маска для лица.

Потребуются также следующие материалы:

• непосредственно утеплитель — минеральная вата, которую рекомендуется заранее разрезать на подходящие куски;
• деревянные контррейки.

Утепление крыши

Скаты мансарды находятся под уклоном, а значит, для их утепления нужно использовать материал, который не деформируется со временем. Также рекомендуется брать не сплошное полотно утеплителя, а его куски. Это позволит плотно вставить материал между стропилами, и он не будет проседать под собственным весом. Весь процесс утепления крыши выглядит следующим образом:

1. Разрезать минеральную вату на куски, которые немного больше, чем пространство между стропилами.

   Минеральную вату нужно разрезать на полотна подходящего для монтажа размера

2. Поместить утеплитель между стропилами, дополнительно можно уложить его под стропильные ноги и на них.

   Укладывать материал можно между стропилами или под них

3. Зазоры заполнить также теплоизоляционным материалом. Для этого от рулона минеральной ваты отрезать под линейку полоску на 2–2,5 см больше, чем зазор. Полученный кусок материала с силой вбить в щель.
4. В месте, где крыша меняет свою плоскость, очень важно правильно состыковать куски утеплителя. В первую очередь, это касается конька и места соединения крыши со стеной.
5. Утеплитель нужно покрыть пароизоляционной мембраной, которая укладывается внахлёст и крепится скобами.

   Пароизоляционная мембрана укладывается внахлёст

Для заделки зазоров между плитами утеплителя категорически запрещено использовать монтажную пену. Поэтому рекомендуется заранее раскроить материал с учётом запаса, чтобы утеплитель лежал встык друг к другу.

Видео: как утеплить крышу мансарды изнутри

https://youtube.com/watch?v=7b1TgA4Zl2U

Утепление перекрытий

Во время возведения частного дома, обустроенного мансардой, используется один из трёх типов перекрытия. Именно поэтому существует три способа их утепления:

1. Стена из железобетона, а пол — наливной или бетонная плита. В таком случае требуется использование особо прочного утеплителя. Помимо утепления, данный материал должен поглощать шум. Идеально с этим справляется пенополистирол.
2. Стена из железобетона и деревянный пол. В качестве утеплителя можно использовать материал на основе базальтовых волокон. При этом необходимо оставлять вентиляционные зазоры. Повысить шумоизоляцию можно путём монтажа специальных прокладок из особого материала.
3. Деревянное перекрытие требует утепления поверх балок и чернового пола. При таком способе утепления обязательно должен присутствовать гидроизоляционный слой.

   При утеплении деревянного перекрытия необходимо устройство гидроизоляционного слоя

На горизонтальной поверхности можно использовать рулонный материал, на вертикальной — брать куски материала соответствующего размера.

Утепление фронтонов

Способ утепления зависит от конструкции здания:

1. В том случае, если для возведения дома была применена слоистая кладка, то утеплитель монтируется между слоями. Идеально подойдёт для этого базальтовая вата, которая выпускается в виде плит.

   Принцип утепления фронтонов мансарды такой же, как и утепления крыши

2. Если в качестве отделки будет использована штукатурка, то для утепления можно использовать пенопласт или плиточную каменную вату. Но очень важно обеспечить герметичность теплоизоляционного слоя и геометрическую стабильность.

Утепление перегородок

Для изоляции перегородок мансарды частного дома лучше выбрать плиты минеральной ваты. Это связано с тем, что нельзя утяжелять конструкцию, а также рекомендуется обеспечить её огнестойкость. Для утепления перегородок надо:

1. Обустроить сами перегородки с использованием направляющих профилей. Последние играют роль несущих элементов обшивки и утеплителя.
2. Плиты минеральной ваты уложить вдоль этих направляющих или враспор. Это позволит шумоизолировать перегородки, что весьма уместно, если в мансарде несколько комнат.

   При обустройстве комнат в пространстве мансарды каждая из перегородок дополнительно утепляется минватой

3. Для лучшего поглощения звука дополнительно уложить специальный шумоизолирующий материал в просвет между перегородками и полом.

Видео: утепление пенопластом

Отзывы о различных видах утеплителей

Провести утепление мансарды изнутри своими руками несложно. Главное — правильно выбрать утеплитель, способ его укладки и тщательно соблюдать технологию монтажа.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Изоляция чердака | Энергосбережение для дома серии

Понимание типов изоляции чердаков и экономии энергии

Возможно, вы хорошо осведомлены о своих расходах на электроэнергию в жилых помещениях вашего дома, но также важно уделять внимание чердаку, иначе вся ваша тяжелая работа может буквально взорвать крышу. По оценкам Министерства энергетики, вы можете сэкономить от 10 до 50 процентов своих счетов за отопление при надлежащей теплоизоляции чердака. Однако на этом экономия не заканчивается — хорошо утепленный чердак помогает снизить потребление энергии весной и летом, поскольку он стабилизирует температуру в доме, чтобы контролировать потребности в охлаждении.

Первым шагом в поисках экономии затрат на изоляцию чердака является оценка существующих материалов. Понимание текущих стандартов изоляции чердаков важно для оценки энергоэффективности вашего дома и определения того, какие типы изоляции чердаков имеют наибольший смысл, если вы хотите обновить. Не все дома построены из одинаковых материалов; вы можете даже не знать наверняка, используете ли вы изоляцию из минеральной ваты или стекловолокна, например. Или вы, возможно, не знакомы с различными типами утепления чердака с выдувом и с тем, как выбрать наиболее эффективный для своего дома.

Что такое изоляция чердака R-value

Независимо от того, изучаете ли вы материал для подвала, внутренних стен или чердака, изоляция R-value покажет вам способность материала сопротивляться передаче тепла. Если коэффициент сопротивления изоляции чердака подходит для вашего дома, это означает, что вы, вероятно, работаете с высокой эффективностью, исходя из действующих стандартов изоляции чердака.

Правильная изоляция важна как для холодного, так и для теплого климата, поскольку теплый воздух переходит в более прохладный.Поэтому, если вы хотите, чтобы в доме было прохладно летом, хорошая изоляция удерживает горячий воздух снаружи там, где вы хотите. Если вы пытаетесь сохранить тепло зимой, адекватная теплоизоляция чердака в вашем доме может помочь сохранить тепло внутри, а не просачиваться через крышу и другие участки. (Изучение того, как проверять и устранять утечки воздуха, как правило, является еще одним разумным шагом по экономии энергии, который вы можете сделать.)

Чем выше значение R, тем лучше термостойкость изоляции и тем выше вероятность того, что вы добьетесь желаемой экономии на изоляции чердака.Energy.gov предлагает несколько советов о том, как определить R-ценность вашей существующей изоляции. Как правило, дома, построенные до 1970-х годов, вероятно, имеют R-значение 11 или меньше, в то время как сегодняшние стандарты R-value изоляции чердаков требуют оценки 38 или более, в зависимости от местоположения дома, согласно DIY Network.

Также проверьте качество изоляции. Если он заляпан водой, спрессован или заплесневел, вероятно, он не работает должным образом, и вы, вероятно, не заметите никакой экономии на теплоизоляции чердака.Рассмотрите возможность замены. Если ваш дом был построен до 1990 года, проверьте, нет ли на изоляции блестящих пятен. Это может быть вермикулит из шахты с отложениями асбеста, и его следует проверить. Снять и заменить утеплитель чердака могут только профессионалы.

Стандарты R-Value изоляции чердаков в Америке

Как обновить для экономии изоляции чердака

В дополнение к тому, чтобы убедиться, что ваш дом соответствует действующим стандартам R-ценности изоляции чердаков, также важно подготовить свой дом к любому обновлению изоляции.В противном случае работа, которую вы выполняете (или выполняете профессионально) по снижению затрат на изоляцию чердака, может оказаться напрасной.

1. Уберите мусор на чердаке. Многие из нас используют это пространство верхнего уровня в качестве хранилища, но это может сработать против потенциальной экономии затрат на изоляцию чердака, особенно если предметы размещены в местах, которые уменьшают поток воздуха и мешают изоляции выполнять свою работу. Этот старый дом рекомендует удалить фанерный пол, чтобы освободить место для изоляции. Найдите другое место для семейных сокровищ! Мы уверены, что тетя Миранда не будет возражать, если ее фарфор стоит в подвале, если это означает, что вы увеличиваете экономию на утеплении чердака!
2. Устранить протечки в крыше. Вода — враг изоляции. Это может быть рассадником плесени и грибка, которые, в свою очередь, разрушают воздушные карманы, блокирующие поток тепла. Поищите пятна от воды на обшивке крыши, сырые или заплесневелые пятна на балках чердака и существующей изоляции, чтобы определить, где могут быть утечки. Если на чердаке есть влага или вода, коэффициент теплоизоляции R будет снижен, а затраты на электроэнергию могут возрасти. Устраните утечки перед заменой или добавлением изоляции.
3. Светильники выкатные. Если вы не используете изоляцию из минеральной ваты или ваши светильники не безопасны для контакта с любым типом изоляции, не позволяйте материалу касаться или закрывать утопленные банки или светильники с пола ниже. Это опасность пожара. У вас должен быть зазор безопасности не менее трех дюймов со всех сторон этих приспособлений. Вы можете использовать ткань для оборудования, металлический оклад или обрезок фанеры, чтобы создать этот зазор.
4. Убедитесь, что все вытяжные вентиляторы и вентиляционные отверстия выходят прямо наружу. Строительным нормам запрещено выпускать какие-либо выхлопные газы на чердак, но многие строители домов избежали наказания благодаря этому ярлыку.Исправьте это, чтобы влажный отработанный воздух не попал в изоляцию и не испортил ее, а также ваши шансы на экономию изоляции чердака. (См. Примечание о. Вода — враг изоляции.)

Типы изоляции чердака

Вы определились с основами, например, есть ли у вас изоляция из минеральной ваты или стекловолокна (или вообще какого-либо другого вида), и вы понимаете все тонкости изоляции чердака, стандарты R-ценности и способы подготовки чердака к обновление. Пришло время выяснить, какая изоляция будет наиболее эффективной.Так же, как уплотнитель и уплотнение или любое другое улучшение дома, вам нужно работать с правильными материалами.

Утеплитель надутого чердака

Если вы идете профессиональным путем и у вас возникнет утеплитель с выдувом, вам нужно будет рассмотреть типы утепления чердака с выдувом. Если вы устанавливаете изоляцию самостоятельно, This Old House предлагает использовать либо войлоки, либо заполнитель. Если вы серьезный домашний мастер, то можете самостоятельно справиться с утеплением выдувного чердака. Семейный разнорабочий предлагает пошаговое руководство.Будьте готовы к поту и грязи.

Два типа выдувной изоляции чердака, стекловолокно и целлюлоза, оба имеют R-значение, которое в сумме составляет примерно 3 или 4 на каждый нанесенный дюйм. Преимущество целлюлозы в том, что она производится из переработанных газет, и это более экологичный вариант для усиления изоляции чердака.

Минеральная вата и изоляционные войлоки из стекловолокна

Батарейки

выпускаются в виде длинных полос, в то время как рыхлая насыпка имеет именно то звучание, на которое она звучит: отдельные части, которые вставляются в отверстия и трещины, а затем закрываются.Обе формы изготавливаются из различных материалов. На сайте Energy.gov есть таблица типов изоляции чердаков, с помощью которой можно легко сравнить, чтобы выбрать наиболее эффективный тип изоляции для различных областей вашего дома.

Но, если вы пытаетесь экономить на утеплении чердака с заботой об окружающей среде, вы должны понимать разницу между минеральной ватой и изоляцией из стекловолокна, сделанной из минеральной ваты. Стекловолокно изготавливается из тонких нитей тканого стекла, которые затем формуются в рулоны или одеяла, которые подходят для полостей в стенах.Он также доступен в свободной форме.

Rockwool, также доступный в сыпучих формах и в форме войлока, изготавливается из прядей нагретого камня или минералов вместо стекла. Это важное различие при сравнении минеральной ваты с изоляцией из стекловолокна, полученной из минеральной ваты. Министерство энергетики сообщает, что в среднем стекловолокно содержит от 20 до 30 процентов переработанного материала, в то время как минеральная вата содержит 75 процентов переработанного материала, что делает его более экологически чистым. Rockwool вообще дороже.

Утеплитель мансардной двери

Наконец, не забудьте об утеплении чердачных дверей. ENERGY STAR утверждает, что ненадлежащая изоляция дверей чердака является классическим местом утечки воздуха. Убедитесь, что люк имеет соответствующий уплотнитель. Кусок стекловолокна или пенопласта того же размера, что и люк, также может улавливать любой воздух, который может подняться, прежде чем он просочится на чердак.

Хотите узнать больше советов по экономии энергии в доме? Узнайте, как проверить и устранить утечки воздуха в других частях вашего дома.

Какой вид утепления стен использовался в начале 50-х годов? | Home Guides

В современных домах теплоизоляция внутри стен является обязательной. В конце концов, это необходимо для энергоэффективности и требуется по строительным нормам. Однако в начале 1950-х годов так было не всегда. Изоляция была дорогой, варианты были ограничены, и это не было требованием или даже ожиданием, что стены будут утеплены.

Минеральная вата

Минеральная вата, также известная как шлаковая вата и минеральная вата, производится из отходов, образующихся во время горных работ.Шлак или отходы плавятся и превращаются в волокна, похожие на вату. Его название отражает тот факт, что на самом деле он сделан из минералов. Минеральная вата использовалась в качестве утеплителя с конца 1800-х годов, а в 1950-х годах была популярна как в качестве утеплителя для выдувания, так и ватина. Рыхлая вдувная минеральная вата использовалась в основном на чердаках, а ватин на бумажной основе использовался для стен.

Стоимость

В 1950-е годы изоляция считалась дорогой роскошью.Полностью утеплялись только элитные дома у состоятельных владельцев. Многие дома по более низкой цене и дома, построенные в более теплом климате, либо не имели теплоизоляции, либо были изолированы только на чердаке. Однако к 1960-м годам изоляция стала требованием в новом строительстве. Во многих домах, построенных в 1950-х годах, стены до сих пор не изолированы.

Асбест

В то время как многие виды изоляции, изготовленные до середины 1980-х годов, содержат асбест, минеральная вата — нет. Отчасти это связано с тем, что это искусственный материал, который довольно плотен и подходит для использования в качестве изоляции без добавления асбеста.Материалы, часто используемые в сочетании с изоляцией из минеральной ваты, такие как бетонная задняя панель, в 1950-х годах иногда изготавливались с использованием асбеста, поэтому всегда разумно проявлять осторожность при удалении старой изоляции из минеральной ваты.

Другая изоляция

Вермикулит был не так популярен, как минеральная вата, и обычно не использовался в стенах в 1950-х годах, но в то время был вариантом изоляции. Иногда в вермикулит добавляли асбест; однако большая часть опасности исходила от основного источника вермикулита, который был естественно загрязнен асбестом.Бальзамовая вата, шерсть сильва и кимсул также были менее популярными изоляционными материалами, доступными в 1950-х годах. Бальзам и шерсть сильва были сделаны из измельченной древесины и прикреплены к бумажной основе. Кимсул был сделан из бумаги и асфальта и изначально предназначался для холодильников. Ни один из этих материалов не содержит асбеста.

Краска не работает как изоляция

Неважно, что инженеры и архитекторы давно опровергли это, изоляционная краска все еще время от времени находит свое применение в зданиях.Считается, что порошкообразная керамическая крошка, которую можно добавлять в любую краску, отражает тепло в здание или из него и снижает потери тепла в огромных количествах.

У меня было впечатление, что это было успешно разоблачено как мошенничество, пока о нем недавно не упомянули. Все, что потребовалось, — это быстрый поиск в Google, чтобы найти поставщика, более чем готового раскрыть его достоинства. Так что он все еще там, и явно нуждается в новой тираде.

Утверждение, что порошкообразные керамические добавки к краске могут отражать тепло, здесь не является большой ложью, скорее, скорость, с которой это происходит, вне всяких подозрений.Может быть некоторая ценность в его способности отражать тепло от здания при нанесении на экстерьер, хотя есть много разумных альтернатив, которые наверняка работают.

Большая уловка здесь заключается в том, что он продвигается как альтернатива изоляции при нанесении на внутреннюю часть здания, или что он может удвоить значение R существующей стены. Это может добавить несущественную десятичную точку значения R к вашей стене, но это похоже на бабочку, замедляющую пассажирский поезд при ударе.Да, столкновение «бабочка» * замедлит поезд, но не настолько, чтобы из-за толчка вы пролили кофе или получили травму. Включение изоляционной краски в сборку стен аналогичным образом повлияет на ваш счет за отопление.

Как и многие другие вещи, изделия из бахромы, которые звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой, обычно таковы. Если красить изолированные стены, то почему бы не отказаться от изоляции и просто нанести около 3-х слоев и завершить работу в день? Или 5 пальто и назвать это пассивным домом? Потому что этот ворчащий голосок в твоей голове правильный; вас обманывают.

Существует хорошо известная история о торговом представителе компании, который так глубоко верил в продукт, что не только проигнорировал (или не услышал) свой внутренний голос, но и построил чудовищный дом площадью 7200 квадратных футов без изоляции, полностью полагаясь на вместо этого его волшебная краска. Излишне говорить, что даже при работе на полную мощность отопления и охлаждения он замерзал зимой и готовил летом. Думаю, это для тебя карма.

Извините, что звучу так легкомысленно, но меня действительно беспокоит то, что хорошие люди лишаются своих денег и думают, что они решили проблему, а они этого не сделали.Они не только ковыряются в карманах, но и рискуют серьезно испортить свои дома, потому что думают, что у них есть изоляция, а на самом деле их нет.

Изоляционная краска часто попадает в постройку, когда недостаточно места для правильной сборки, поэтому ее иногда можно найти также в домах-контейнерах и крошечных домах. Жертвами этой аферы могут стать люди, живущие в домах без надлежащей теплоизоляции или без денег для проведения надлежащей модернизации, и после того, как они упадут 100 долларов или более за банку, они окажутся лишь дальше от того, чтобы иметь деньги для реального решения своих проблем с изоляцией. .

Продавцы изолирующей краски очень быстро называют НАСА и говорят об отражении тепла во время возвращения космического корабля в космос, но не обращайте внимания на эту чушь. Да, технология возникла там, но ее ценность на этом также закончилась, и НАСА никак не участвовало в разработке лакокрасочных материалов на рынке жилого жилья.

изображение через Insuladd

Поставщики также приведут кучу цифр о том, что краска напрямую не увеличивает значение R, но, отражая тепло, обеспечивает эффективное «повышение» значения R.И они включают в себя некоторые очень убедительные вещи о теплопередаче и тепловом сопротивлении для хорошей меры, включая процент тепла, который вы сэкономите на своем текущем счете. Это не первый раз, когда законы физики выбираются для создания хорошей пряжи, и не в последний раз. Такие повествования обычно содержат впечатляющие утверждения, запутанные вычисления и реальную или воображаемую терминологию, и это прекрасно работает.

На самом деле, было убедительно показано, что 67% людей верят случайно составленной статистике, и это число возрастает до 72.58%, если включить две десятичные точки.

Итак, это все, что я могу сказать по этому поводу, поскольку наука вуду, стоящая за этим, была много раз опровергнута. Для получения более подробной информации о претензиях и реалиях этого, вот выводы некоторых уважаемых имен в информационном сообществе по зданиям:

• «Хотя эти продукты могут иметь определенное значение в экстремальных условиях космического пространства, производители красок, содержащих [изоляционные добавки], делают заявления, противоречащие законам физики. «- Алекс Уилсон
• «Существует поэтическая справедливость в истории, в которой продавец« изоляционной »краски в конце концов дрожит зимой и вспотел летом из-за неэффективности своей никчемной краски». — Мартин Холладей
• «Все, что я когда-либо изучал в архитектурной школе и на практике, говорит мне, что это невозможно». — Ллойд Альтер
• «Если эта краска на самом деле эквивалентна изоляционной ватной R-24, зачем вообще нам делать изоляцию в наших стенах?» — Джон Икс

Узнайте все о настоящей изоляции здесь, в Руководстве по экологическому строительству EcoHome

.