Утепление фасада из газосиликатных блоков: Чем утеплять газосиликатные блоки снаружи?

Содержание

Чем утеплять газосиликатные блоки снаружи?

В последнее время в сфере строительства стало популярным использование газосиликатных блоков. Это довольно дешево, быстро и удобно. В связи с этим рассмотрим, зачем нужно утепление для построек из этого материала, как правильно утеплить и чем лучше утеплить дом.

Причины утепления

Как известно, газосиликат является пористым материалом, что делает его теплым. Коэффициент теплопроводности ячеистого бетона (газосиликата) зависит от марки этого изделия (подробнее в таблице), но в целом теплопроводность газосиликатных блоков очень низка и поэтому, по идее, он не предполагает утепления. Но не все так просто.

Из-за своей структуры блоки очень легко напитываются водой. Это приводит к тому, что появляются микротрещины. В итоге срок действия и эффективность материала существенно понижается. Утепление дома из газосиликатных блоков снаружи решает эту проблему. Также наружное утепление экономит полезное пространство внутри дома.

Способы утепления

Итак, как утеплить дом из газосиликатных блоков? Существует несколько способов:

  • «Мокрый фасад».

В данном случае утеплитель наклеивается на стены дома. Этот способ довольно легок в исполнении даже теми, у кого мало опыта в строительном деле.

  • «Вентилируемый фасад».

Этот способ подразумевает вентилируемую систему и сложнее предыдущего способа в исполнении.


Материалы

Чем утеплять дом из газосиликатных блоков? Существует несколько материалов, которые используются как утеплитель для газосиликатных блоков:

  • пенопласт;
  • минеральная вата;
  • термопанели.

Поговорим подробнее об этих материалах.

Пенопласт

Пенопласт является одним из самых распространенных материалов для утепления фасадов. Газосиликатные стены не исключение. При своем энергосбережении он еще является экологичным и пожаробезопасным. Те, кто решил утеплять пенопластом, также отмечают, что он довольно дешев и прост в монтаже.

Какой пенопласт стоит брать для таких работ? Все зависит от Вашего материального благополучия, но довольно опытный специалист скажет, что лучше делать слой пенопласта 100 мм.

Опытный специалист скажет, что лучше делать слой пенопласта 100 мм.

Поскольку способом утепления для пенопласта является «мокрый фасад», поверхность стены следует очистить от мусора и прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Специалисты советуют повторить процедуру грунтовки около пяти раз.

Повторно грунтовать следует только тогда, когда высохнет предыдущий слой.

Следующим этапом является оклейка пенопласта непосредственно на блоки газосиликата. Для этого используется сухая смесь клея. В инструкции на упаковке данного вещества можно найти все нужные подробности для работы с клеем.

Обычно в загородных домах используются газосиликатные блоки марки D200, поэтому не жалейте клея для пенопласта и наносите его на всю поверхность. Таким образом, теплоизоляция будет плотно прилегать к стене, что благоприятно скажется на утеплении.

Пенопластовые листы следует крепить снизу вверх и только тогда, когда нижний лист уже крепко приклеен. Почему? Это поможет избежать того, что лист сползет, нарушая уровень. Для дополнительной крепости можно установить внизу Г-образный профиль, выставленный по уровню.

Кроме того, плиты пенопласта следует крепить таким же образом, как делается кладка кирпича, то есть со сдвигом в пол-листа. Это также увеличит прочность конструкции.

Зазоры между плитами следует замазать клеем или же задуть монтажной пеной. Также можно сделать немного по-другому. Как говорилось выше, советуется делать слой пенопласта 100 мм. Однако, чтобы добиться этого, не обязательно покупать плиты такой толщины. Достаточно будет плит 50 мм, но наклеенных в два слоя таким образом, чтобы стыки не совпадали. Это поможет меньше мучиться с задувкой швов и утепление газосиликата будет качественнее. Минус в том, что этот метод потребует чуть больше денежных средств.

Когда клей подсох и хорошо схватился, пенопласт дополнительно фиксируется пластиковыми дюбелями-зонтиками. После этого наносится слой клея, в который утапливается армирующая сетка и следом, после того как высохнет, наносится еще один слой клея.

Финишным штрихом является нанесение штукатурки и покраска или же декоративная штукатурка. Тут уже все зависит от вашего вкуса.

Минеральная вата

Газосиликат является паронепроницаемым материалом, поэтому минеральная вата, парная проницаемость которой является общеизвестным фактом, подходит для утепления. Также она не горит и выполняет звукоизолирующие свойства.

Но есть и минусы. Например, вата впитывает воду и при любом серьезном повреждении слоя штукатурки или трещине, она теряет теплоизоляцию. Поэтому не все специалисты сходятся во мнении, можно ли утеплять ею фасады.

Сказать прямо, можно или нет утеплять таким образом свой дом мы не можем, но в любом случае, если вы все же решились выбрать минеральную вату в качестве утеплителя, алгоритм действий у нее схож с креплением пенопласта.

Для начала стоит очистить стены от мусора и пыли, путем грунтования поверхности стен из газосиликатного блока. И в этом случае так же не стоит ограничиваться одним разом. Лучше повторить несколько раз.

Монтаж плит из ваты производится так же как и у пенопласта. Первый ряд выставляется по уровню и крепится к стене с помощью клея и дюбелей, которые фиксируются на стыках и посередине плиты. Следующий ряд также устанавливается со сдвигом в полплиты, чтобы не совпадали швы.

После монтажа следует дать время утеплителю выстояться и высохнуть, и только после этого можно продолжать работы.

Следующим этапом является нанесение на минеральную вату. На этот клей крепится сетка, которая чуть утапливается. Также нужно делать внахлест 1 см на местах стыка сетки. После того как клей высохнет, нанесите еще один слой.

Финишным этапом является, конечно же, штукатурка. При этом дом «дышит», поскольку штукатурка пропускает пар. Однако, как уже говорилось, будьте аккуратны, поскольку повреждение оштукатуренного слоя плохо скажется на теплоизоляции.

Термопанели

Что такое термопанели? Это система из утеплителя, влагостойкой плиты и облицовочной плитки. Обычно утеплителем является пенопласт или минеральная вата. Ну а облицовочная плитка позволяет обойтись без шпаклевки.

Кроме этого, плитка защищает газосиликат от механических повреждений и влаги, поскольку обычно ее изготавливают под кирпич или камень. Таким образом термопанели сочетают в себе красоту и надежность.

Этот вид утепления относится к «вентилируемому фасаду». Хотя некоторые специалисты и говорят, что при таком утеплении стена «не дышит», но вентиляционные отверстия под козырьком и в цокольной части здания легко решают этот вопрос.

Как производится утепление термопанелями? Ниже приводится алгоритм действий

Поскольку термопанели тяжелее пенопласта, наличие Г-образной планки под стартовым рядом обязательно. Планка выставляется по уровню и фиксируется анкерами с шагом 200 мм.

Для газобетона используются специальные дюбеля, края которых, находясь в блоке, под воздействием механизма расширяются. Это важно, ведь без этого они просто не будут держаться.

После монтирования планки стоит приступить к следующему этапу, а именно монтаж обрешетки. Обычно она состоит из оцинкованных металлических UD профилей или же из деревянных брусов. Профиль устанавливается на стартовую планку и параллельно стене вертикально крепится к подвесам. Подвесы же монтируются анкерами на расстоянии между собой 500 мм.

Таким образом, мы обшиваем весь периметр дома. На углах и откосах ставим по две планки, поскольку это нужно для установки угловых элементов термопанелей. На уровне стартовой планки, внизу вдоль цоколя нужно установить отлив.

Пространство между профилями закрываем минеральной ватой или же плитами пенопласта. Однако, не стоит забывать про вентиляционный зазор в 20-30 мм. На профиль с помощью саморезов крепим термопанели. Как и в случае с плитами пенопласта, монтируем плитки с таким же сдвигом. Ну а герметичность обеспечена пазами для соединения панелей.

Кстати, неплохо реализуют теплоизоляциию дома из газовых блоков наши партнеры.

После окончания работы все зазоры заделываются пеной, а саморезы и швы затираются.

Также, вместо термопанелей можно использовать сайдинг. Принцип его монтажа такой же, как и у термопанелей. Однако, под сайдинг, кроме утеплителя, натягивают ветрозащитную мембрану.

Итак, сегодня мы рассмотрели, как утеплить дом из газосиликата снаружи. Так же мы узнали, чем можно утеплять газосиликатные блоки снаружи и какие материалы можно для этого использовать. Чем утеплить дом, решать, конечно же, вам, но надеемся, что данная информация поможет в создании уютного утепленного дома.

Желаем успеха в ваших начинаниях!

Правила утепления дома из газосиликатных блоков

Газосиликатные строительные блоки изначально характеризуются низкой теплопроводностью, поэтому возведенные из этого материала дома в утеплении не нуждаются.

При толщине стен от 40 см газоблочный дом может эксплуатироваться в холодном климате с оптимальными затратами на отопление.

Этому способствует клеевое соединение блоков, полностью исключающее образование мостиков холода. Обязательное условие – это идеальная геометрия блоков и минимальные отклонения от размерного стандарта.

  • Всем требованиям соответствуют материалы от ведущих производителей, в перечень которых входят газосиликатные блоки КЗСМ. Качественные стеновые блоки этой торговой марки выгодно отличаются от импортных аналогов меньшей стоимостью.
  • Производит качественный газосиликат Гомель: стеновые блоки 1 и 2 категории в полной мере соответствуют требованиям действующих строительных стандартов.

Альтернативные варианты внутренней теплоизоляции стен

  • Доступный по стоимости и несложный в монтаже вариант внутреннего утеплителя – это стандартный гипсокартон в одно- или двухслойном варианте. Панели крепятся к утепляемым поверхностям гипсополимерным клеем или монтируются на предварительно обустроенный каркас.
  • Каркасный монтаж позволяет дополнительно утеплить конструкцию заполнением ее объема минеральной ватой. Для экономии внутренних объемов утепляемых помещений в большей степени подходит клеевое крепление панелей.

Теплая штукатурка – один из самых востребованных вариантов фасадного утепления. Паропроницаемое покрытие толщиной всего 20 мм способно стабилизировать микроклимат в доме на комфортном уровне.

Сочетание теплоизоляционной и декоративной штукатурки одновременно решает проблемы утепления и наружного оформления фасада.

Заказывайте прямо сейчас у наших опытных специалистов правильный монтаж газосиликатных блоков!

Критерии выбора фасадного утеплителя

Ассортимент фасадной теплоизоляции для газосиликатных блоков, цена которой у нас доступна каждому, широко представлен минераловатными и пенополистирольными утеплителями и термопанелями, что существенно упрощает выбор материала, соответствующего заявленным требованиям. В большей степени востребованы пожаробезопасные утеплители на основе минеральных волокон.

  • Паропроницаемые покрытия не блокируют в строительных конструкциях природный паро-газообмен, сохраняют рабочие характеристики на протяжении нескольких десятилетий. В качестве защитного покрытия применяются паропроницаемые штукатурные составы.
  • Панельно-штукатурная теплоизоляция, известная под названием «мокрый фасад» пользуется в частном строительстве повышенным спросом.

Пенопласт и его модифицированный аналог – экструдированный пенополистирол, характеризуется минимальным весом, уникальным теплосохранением и несложным монтажом. Применение этих утеплителей ограничивается их паронепроницаемостью и пожароопасностью. Частично проблема решается обустройством вентиляционных зазоров и стойких к высоким температурам облицовочных материалов.

Термопанельное утепление фасада имеет на строительных форумах примерно одинаковое количество положительных и отрицательных отзывов. Практически отсутствуют претензии к качеству декоративного оформления, удачно имитирующего керамогранит, кирпичную клинкерную кладку и другие популярные облицовочные материалы. Низкая паропроницаемость термопанелей вынуждает использовать материал в навесных вентилируемых фасадных системах. Повышенная стоимость таких конструкций компенсируется долговечностью облицовки, несложным монтажом и стойкостью к внешним воздействиям. 

Заказывайте в нашей компании услугу обратного звонка, и Вам обязательно перезвонят!

Утепление газосиликатных блоков, чем утеплять стены дома?

Газосиликат - это вспененный материал с пористой структурой, который получается в результате соединения в автоклавной печи белой извести, кварцевого песка, воды и алюминиевой пудры. В России, в отличие от Европы, массовое строительство блочных газосиликатных домов началось недавно. Утеплять такое здание или обойтись отделкой стен защитными покрытиями, зависит от климатической зоны, толщины материала и специфики строительства.

Нужно ли утеплять газосиликатные блоки?

Газосиликатный материал — неплохой теплоизолятор. Воздушные слои, которые задерживаются в его порах, препятствуют проникновению холодных потоков воздуха в дом. При качественном монтаже на специальный клей блоки максимально плотно прилегают друг к другу. Клеевой слой очень тонок, поэтому площадь суммарная всех мостиков холода будет невелика.

Если в процессе монтажа газосиликатных блоков вместо специального клея использовался цементный раствор, то в швах будут тепловые потери. Такие постройки требуют дополнительного утепления. В нем нуждаются дома, построенные из газосиликатных блоков плотностью менее 400-500 кг/куб.м (в зависимости от климатической зоны, в которой находится коттедж).

Специфика утепления газосиликатных блоков

Газосиликатные блоки хорошо держат тепло, не боятся температурных перепадов, но обладают высокой гигроскопичностью. Теплоизоляционный материал, который будет использован, должен быть защищен от негативных воздействий внешней среды.

Утеплять стены из газосиликатных блоков рекомендуется снаружи. Тем самым экономится полезная площадь помещений. Точка росы смещается в глубину материала, и пористые блоки не промерзают.

Если утепление газосиликатных блоков выполнено неправильно, то на поверхности стен осядет излишняя влага, что приведет к быстрому разрушению домовой конструкции. Грамотное устройство обеспечивает серьезную экономию на отоплении. Специалисты компании "Проект" выполнят профессиональное утепление дома из газосиликатных блоков в Москве и Подмосковье по невысокой цене.

Чем утеплять газосиликатные блоки?

Эксперты не особо рекомендуют утеплять дома пенопластом (хотя этот способ практикуется), поскольку газосиликатные материалы легко впитывает воду, а пенопласт паронепроницаем. В холодное время года внутри конструкции может сконденсироваться влага, которая замерзнет при сильном морозе, что будет способствовать разрушению. Для предотвращения увлажнения внутренних стен при утеплении пенопластом, используются паронепроницаемые штукатурки и обои, специальные латексные грунтовки. Вместо обычного пенопласта лучше использовать экструдированный пенопласт (пенополистирол).

Качественное утепление газосиликатных блоков производится с помощью минеральной ваты. Минеральная вата — это экологически безопасный и негорючий материал, который идеально подходит для жилого здания. Лучше использовать уплотненные минераловатные плиты.

Утепление дома из газосиликатных блоков

Утепление дома начинается с укрепления на стенах металлической армирующей сетки для теплоизолятора. Монтаж производится с помощью специального клея и особых дюбелей, оснащенных широкими шляпками. Для фасадной отделки газосиликатных блоков можно использовать специальные морозостойкие штукатурки.

Минераловатное утепление стен из газосиликатных блоков, где в качестве облицовочного материала используется кладка в пол-кирпича, будет надежным, долговечным и экологически безопасным. Между кладкой и газосиликатной стеной утраивается специальный вентиляционный зазор в несколько сантиметров толщиной. Доверьте все работы профессионалам компании "Проект", которые досконально знают все тонкости этой работы.

Как утеплить дом из газосиликатных блоков снаружи и изнутри: 2 способа

Vadim

12986 0 15

Новомодные газосиликатные блоки в индивидуальном строительстве сейчас пользуются просто огромным спросом. Причин тому масса, они легкие, не дорогие, удобные в монтаже, а главное обладают крайне низкой теплопроводностью. Но материал новый и у людей возникают резонные вопросы, надо ли утеплять такие дома, чем лучше их утеплять и как это сделать правильно? Сегодня я подробно расскажу о двух наиболее распространенных и простых способах самостоятельного утепления.

Стандартный газосиликатный блок.

Зачем вообще нужно утеплять конструкции из газосиликата

Действительно, любому нормальному человеку, далекому от строительных премудростей, непонятно зачем вообще нужно проводить утепление дома из газосиликатных блоков снаружи, если сами по себе блоки являются пористым, а значит теплым материалом. Если формулировать в двух словах, то ответ прост, утеплять дом нужно потому, что этот материал обладает довольно высокой гигроскопичностью, то есть блоки легко напитываются влагой.

Раз уж вы читаете мою статью, значит, видимо слышали, как вездесущая реклама обещает, что из этого материала можно строить дома с толщиной стен чуть ли не в 300 мм, то есть в полблока. Как обычно хитрые менеджеры говорят не всю правду. В теории утепление газосиликатных стен снаружи действительно можно не делать, просто обойтись качественной усиленной штукатуркой.

Внутренняя структура материала.

Но только толщина таких «голых» стен, даже для самых теплых регионов нашей великой державы стартует от 600 мм. В средней полосе это значение колеблется в районе метра. Естественно, чем ниже среднегодовая температура в регионе, тем массивней должна быть конструкция. Дабы вам было проще разобраться, я составил таблицу с ходовыми габаритами блоков.

Габариты (длинна/ширина/высота) Объем изделия Кол-во изделий на поддоне
600 мм/300 мм/100 мм 0,018м³ 84шт
600 мм/300 мм/150 мм 0,27м³ 56шт
600 мм/300 мм/200 мм 0,36м³ 42шт
600 мм/300 мм/250 мм 0,45м³ 36шт
600 мм/300 мм/300 мм 0,54м³ 30шт
600 мм/300 мм/350 мм 0,63м³ 24шт
600 мм/200 мм/400 мм 0,48м³ 24шт

Если вас интересуют точные расчеты и четкие предписания, то для этого существуют 2 нормативных документа. За данные по строительной теплотехнике отвечает СНиП ІІ-3-79-2005. А расчеты по строительной климатологии отображены в СНиП 23-01-99-2003.

Частный дом из газобетона без утепления.

Сам по себе газоблок бывает разных марок. Чем марка выше, тем массив плотней и качественней, основные характеристики я собрал в таблице ниже. Как правило, для малоэтажного частного строительства используется марка D500 или D600.

Когда строят баню, иногда берут D700, но это не догма. Я считаю, что для небольших одноэтажных сооружений наоборот можно брать D400, в любом случае тонкие стены придется утеплять, поэтому, зачем платить больше.

Параметры Марка газосиликатного блока
D400 D500 D600 D700
Класс на сжатие В2,5 В3,5 В5 В7
Уровень теплопроводности
  • Сухой блок
  • Влажность 4%
0,095Вт/м*С

0,1Вт/м*С

0,11Вт/м*С

0,12Вт/м*С

0,13Вт/м*С

0,15Вт/м*С

0,16Вт/м*С

0,19Вт/м*С

Уровень паропроницаемости 0,23м/м.ч.Па 0,2м/м.ч.Па 0,16м/м.ч.Па 0,15м/м.ч.Па
Морозостойкость F-35
Средняя усадка 0,3 мм/м
Максимальная влажность для отпуска 25%

Теперь перейдем к вопросу, зачем нужно проводить именно утепление стен из газосиликатных блоков снаружи. Экономия внутреннего полезного пространства, это лишь побочная причина.

Наружное утепление нивелирует сразу 2 проблемы: с одной стороны мы понижаем теплопроводность тонкой стены в разы, а с другой отодвигаем от поверхности точку росы и обеспечиваем защиту от влажности. В итоге конструкции не напитываются влагой, а значит, не промерзают.

Укладка газоблока на клеящий состав.

С теоретической частью я думаю пора заканчивать и потихоньку продвигаться к практике. Ведь в конце концов, вы пришли на наш ресурс больше для того, чтобы узнать как правильно обустроить свой дом или баню.

Два распространенных способа утепления домов из газоблоков

Оба предлагаемых мною способа пользуются примерно одинаковой популярностью. Но инструкция по технологии «Мокрый фасад» значительно проще, особенно для новичков. И что не менее важно, цена такого обустройства примерно вполовину ниже.

Тонкостенная коробка под баню.

Способ № 1. «Мокрый фасад»

Принцип такого обустройства заключается в том, что утеплитель наклеивается непосредственно на стены дома, после чего их нужно оштукатурить. Но для начала давайте определимся с самим утеплителем.

  • Вы наверняка заметили, что сейчас, как по телевидению, так и в сети широко рекламируется экструдированный пенополистирол. Мне приходилось с ним работать, материал реально качественный. Сейчас его выпускает много фирм, соответственно и называться он может по разному, наиболее часто встречается продукция под маркой «Пеноплэкс».
    Но я убежден, что его на газобетон монтировать не стоит. Пеноплэкс, помимо функции утепления, является хорошим гидроизолятором и такая «рубашка» полностью блокирует паропроницаемость стен, что крайне не желательно в нашем случае. Плюс обойдется такое утепление в круглую сумму;

Панели «Пеноплэкс».

  • Второй вариант — это минеральная, точнее базальтовая вата. Стоит она конечно дешевле чем Пеноплэкс и с паропроницаемостью здесь полный порядок. Но для фасадных работ она мало подходит, так как боится влаги, достаточно сказать, что при увлажнении базальтовой плиты на 1%, ее теплопроводность повышается на 7 – 9%, а это едва ли не основная характеристика. Иными словами, любая трещина или случайное повреждение штукатурного слоя приведет к серьезному снижению теплоизоляционных качеств;

Минеральная вата.

  • По моему глубокому убеждению, для газобетона наиболее приемлемым материалом под «Мокрый фасад» является обычный пенопласт с плотностью порядка 25кг/м³. Во-первых, материал легкий и не требует серьезной монтажной арматуры. Во-вторых, его уровень теплопроводности примерно такой же, как и у базальтовой ваты. А самое главное, пенопласт является паропроницаемым покрытием и не боится влаги. Плюс, по собственному опыту могу сказать, что цена такой облицовки значительно ниже обоих предыдущих вариантов.

Пенопластовые плиты разной толщины.

Теперь можно переходить к пошаговому алгоритму действий. Как я уже говорил, газосиликатные стены впитывают воду как губка. Поэтому первое, что нужно сделать, это хорошо прогрунтовать поверхность.

Причем если для керамзитобетонных, кирпичных или шлакоблочных стен достаточно двух слоев грунта глубокого проникновения, то здесь их должно быть не менее четырех. Плюс приступать к обустройству можно только после того как полностью высохнет последний слой.

Листы будут приклеиваться. Естественно нам понадобится клей. Лично я использовал для этого сухую смесь Ceresit CT83.

Вообще она предназначается для пенополистирола, но под пенопласт идет, аж бегом. Инструкция там есть на пачке, она не сложная, все делается как обычно, Ceresit разбавляется водой и доводится до нужной консистенции при помощи строительного миксера.

Сухой клей СТ83.

Клей я наносил на лист зубчатым шпателем, сплошным слоем по всей поверхности. В данном случае экономить не стоит, точечное или линейное нанесение клеящего состава подходит для кирпича, здесь же лист должен контактировать со стеной плотно. Плюс сам по себе состав обладает серьезными защитными характеристиками.

В среднем толщина стен в двух или трехэтажном частном коттедже делается около полуметра. Баню можно делать в полблока 300 мм.

Теоретически, при таких габаритах, для газобетона достаточно пенопластового листа в 50 мм. Но я всегда рекомендую делать слой в 100 мм. По стоимости разница небольшая, а запас еще никому не мешал.

Оклеивание стены пенопластом.

Здесь есть небольшая хитрость. Вообще листы на стену клеятся по принципу кирпичной кладки, то есть каждый последующий ряд делается со сдвигом примерно на половину листа. Как вы не старайтесь плотно состыковать листы, все равно где-то останутся зазоры. Такие зазоры можно заполнить клеем, но лучше монтажной пеной.

Но чтобы не возиться с заделкой швов, я рекомендую обустраивать стомиллиметровое покрытие из двух слоев по 50 мм. Так стыки между листами будут взаимно перекрываться, естественно утепление получится более качественным.

Дабы листы не «поплыли» клеить их нужно снизу вверх, причем нижний ряд должен опираться на прочное основание. Обычно это выступ бетонного ленточного фундамента, но если такового не оказалось, следует закрепить специальный стартовый Г-образный профиль или хотя бы UD профиль под гипсокартон, нагрузка здесь небольшая, так что его хватит.

Классическая схема обустройства по технологии «Мокрый фасад».

По технологии, после того, как клей хорошо схватиться, пенопласт нужно дополнительно зафиксировать на стене пластиковыми дюбелями с зонтиками (широкими шляпками). После этого на пенопласт наносится слой клея толщиной порядка 2 мм, в этот клей утапливается стекловолоконная армирующая сетка серпянка и после сушки она накрывается еще одним клеевым шаром. Дальше идет декоративная штукатурка.

Но я делаю немного иначе. На пенопласт я сначала накладываю клей и утапливаю в нем серпянку. Поверх сетки, пока клей окончательно не схватился, я фиксирую все это зонтиками. Как обычно в пяти точках листа, 4 по углам и одна по центру.

Но действовать нужно быстро. Когда шляпки зонтиков «утоплены», можно оставить стену в покое пока она не высохнет. Далее действуем по технологии, слой клея, сушка и слой декоративной штукатурки.

Способ № 2. «Вентилируемый фасад»

Вентилируемую систему монтировать своими руками немного сложнее, чем фасад по выше описанной технологии, но такая работа стоит этих стараний, конечный результат здесь на порядок выше. Вообще существует два варианта вентилируемого фасада. В первом используются так называемые термопанели. Второй предназначен для монтажа сайдинга.

Термопанель это фактически готовая финишная утепляющая система. В качестве утеплителя там идет пенополистирол или пенополиуретан, за основу берется лист водостойкого OSB, а финишный лицевой слой чаще всего делается из клинкерной фасадной плитки. Хотя есть варианты отделки под природный камень или керамогранит. Естественно стоит такое удовольствие серьезных денег.

Фасадные термопанели и фурнитура.

Термопанели можно монтировать двумя способами. Проще конечно их клеить на Ceresit, но в случае с газосиликатными стенами он не подходит, материал нельзя закупоривать. Поэтому нам подходит только система вентилируемый фасад.

  • Термопанели намного тяжелее пенопласта, поэтому здесь внизу обязательно должна быть жесткая основа. Как и в выше описанной системе, для опоры лучше всего подходит выступ бетонного фундамента. Если его нет, то с шагом в 200 мм анкерами под газосиликат фиксируется Г-образная стартовая полоса;

Разнообразие крепежей под газоблоки.

Если вам пришлось работать с газобетоном, то учтите, не каждый дюбель здесь подойдет. Для фиксации нагруженных конструкций нужно брать специальные анкера, они состоят из металлической трубки и болта с гайкой внутри нее. При вкручивании «хвост» анкера, тот который находится внутри блока, распирает и конструкция жестко фиксируется.

Анкер для крепления на газосиликатной стене нагруженных конструкций.

  • Для монтажа термопанелей используется обрешетка из оцинкованных металлических UD профилей. Эти профили должны опираться на горизонтальную стартовую планку и вертикально с шагом в 40 см крепиться параллельно стене;
  • По классической технологии они должны крепиться к металлическим подвесам. Между собой подвесы монтируются на расстоянии полуметра и фиксируются парой анкеров;
  • Но эта технология предусматривает обеспечение большого зазора под монтаж промежуточного утепления минеральной ватой или пенопластом. В нашем случае нужно обеспечить лишь вентиляционный зазор в 20 – 30 мм. А для этого подвесы не нужны, направляющие можно крепить прямо на стену.

Только не забудьте сделать несколько «продухов», как правило, они выводятся на чердак или в любое сухое помещение. Тандема газоблок + термопанель, для средней полосы России достаточно;

Делаем отверстие для фиксации термопанели.

  • Дальше все просто. Первым монтируется нижний ряд. Панель опирается на стартовую полосу и фиксируется к UD профилям или непосредственно к стене саморезами;
  • Естественно ряды монтируются со сдвигом. Герметичность соединения обеспечивается наличием специальных стыковочных пазов по периметру каждой панели;
  • Когда работа окончена, крепежные саморезы затираются специальным составом, в цвет основного материала облицовки. Примерно также, как затираются зазоры между кафелем.

Обрешетка на подвесах.

Теперь поговорим о вентилируемом фасаде под сайдинг. Этот вариант встречается гораздо чаще. Ведь здесь помимо большого выбора полимерных вариантов сайдинга можно монтировать и тот же деревянный блок-хаус, в результате чего дом приобретает солидный, дорогостоящий вид. Плюс в качестве утепления можно использовать как пенопласт, так и маты плотной минеральной ваты.

Профессионалы предпочитают монтировать такой вентилируемый фасад на основе металлического каркаса. Он обустраивается по той же технологии, что и термопанели, только направляющие крепятся на широкие подвесы. Ширина подвесов при этом подбирается так, чтобы поместился утеплитель, плюс можно было натянуть ветрозащиту, и еще остался стандартный зазор в 20 – 30 мм между сайдингом и ветрозащитой.

Любителям я рекомендую взять в качестве основных вертикальных направляющих деревянные бруски 50х100 мм. Они обрабатываются любым антисептиком, опираются на нижнюю стартовую планку и фиксируются к стене анкерами.

Как я уже упоминал, мне больше нравится пенопласт, но базальтовая вата в этом случае также подойдет. Технология обустройства при этом одинаковая. Плита утеплителя намазывается клеем и вставляется вплотную, без каких-либо зазоров между деревянными направляющими.

Схема вентилируемого фасада под сайдинг.

Толщина плиты и ширина бруса у нас одинаковые, следовательно, стена получается ровной и на нее легко можно натянуть ветрозащитную мембрану. Фиксируется это полотно между основными направляющими и накладными деревянными планками 30х40 мм. Как это делается показано на схеме. Планки нам нужны для обеспечения вентиляционного зазора, плюс на них крепится выбранная вами финишная облицовка.

Внутренняя отделка газосиликатных стен

Что касается внутренней отделки домов, то она практически ничем не отличается от обустройства кирпичных или других подобных сооружений. Как правило, газоблоки просто оштукатуриваются, или обкладываются кафелем. Единственным отличием можно считать усиленный штукатурный слой. Его толщина стартует от 15 – 20 мм.

Первый, самый толстый шар составляет цементно-песчаный раствор. На него наносится слой стартовой гипсовой штукатурки, который армируется серпянкой и после высыхания покрывается слоем финишной гипсовой штукатурки.

Утепление бани из газосиликатных блоков изнутри не намного сложнее. В моечной все делается также, как и в случае с мокрым фасадом, только вместо декоративной штукатурки, армированное утепление обкладывается кафелем.

Крепление вагонки на обрешетку.

С комнатой отдыха и другими вспомогательными помещениями все еще проще. Как правило, они обшиваются липовой вагонкой. Поэтому здесь набивается деревянная обрешетка и между направляющими клеится пенопласт или минеральная вата.

Что же касается парилки, то в ней пенопласт противопоказан, а вата, как мы помним, плохо переносит влажность. Поэтому здесь, вначале на стены наносится усиленный слой штукатурки. На него монтируется двойная деревянная обрешетка, между планками которой натягивается фольга или фольгированная бумага. А сверху, как обычно, вагонка.

Я сталкивался со случаями, когда на усиленную штукатурку в парилке люди крепили фольгированный пенофол (вспененный полиэтилен), а сверху уже шла обрешетка и вагонка. Так вот, пенофол начинает разлагаться при температуре 90С. Конечно, маловероятно, что он разогреется до такой температуры под вагонкой, но рисковать я не рекомендую.

Вывод

Самостоятельное утепление газосиликатных стен снаружи и изнутри занятие ответственное, в завершении хочу еще раз напомнить, что гидроизолировать наглухо эти стены нельзя, они должны «дышать». На фото и видео в этой статье собрана дополнительная информация. Если у вас остались вопросы или вы хотите что-либо добавить, пишите в комментарии, пообщаемся.

Утепление фасада термопанелями.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 28 августа 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Чем утеплить фасад дома из газосиликатных блоков?

Эффективный метод утепления стен из газосиликатных блоков снаружи минеральной ватой

Утепление стен дома решает массу проблем, возможных или уже существующих. Самая серьезная из них — предотвращение намокания материала стен от постепенного накопления водяного пара, выдавливаемого изнутри дома. Этот процесс никак не остановить, он проходит постоянно, пока в доме живут люди.

Не утепленные стены накапливают влагу, которая либо замерзает на внешней стороне стены и разрушает ее материал, либо конденсируется на внутренней поверхности, отчего стена мокнет, обрастая плесенью или грибком.

Утепление — единственная процедура, которая может прекратить конденсирование влаги и обеспечить вывод пара из стен без потерь качества материала.

В качестве эффективных материалов для утепления могут быть:

Внутреннее и внешнее утепление – особенности и нюансы

С точки зрения физики, эффективное утепление переносит точку росы из стены наружу, лучше всего — в материал утеплителя. Иначе говоря, наличие правильно установленного утеплителя перераспределяет температурный режим в толще стен, делая их теплее и сдвигая холодные слои наружу, отчего область возможного конденсирования пара оказывается вне материала стен.

При этом, на теплой внутренней поверхности стен образование конденсата становится попросту невозможным.

Различают внутреннее и внешнее утепление. При внутреннем утеплитель располагается на внутренней поверхности стены, при внешнем — снаружи. Эффективность внутреннего утепления в большой степени зависит от соотношения паропроницаемости стен и утеплителя, который должен создавать большую преграду для пара, чем стена.

В противном случае начнется накопление пара и намокание материалов на границе утеплитель-стена (что зачастую и наблюдается). Обычно для защиты от этого устанавливают сплошную отсечку, отчего вывод пара возможен только при помощи усиленной вентиляции помещения.

Способы утепления стен

Кроме того, материал стен перестает получать тепло изнутри, оставаясь лишь механической преградой для внешних проявлений.

Утепление снаружи намного эффективнее и предпочтительнее. Именно такая технология выводит наружу точку росы, предохраняет тепло стен от рассеивания в наружное пространство и способствует увеличению комфорта внутри дома. Выход пара через стены не имеет препятствий, он не накапливается в толще стены или утеплителя.

Кроме этого, имеется масса других преимуществ:

  • Объем помещений не уменьшается.
  • Стены изнутри остаются в неприкосновенности, не требуется оформлять оконные блоки заново откосами и подоконниками.
  • Состав внутреннего воздуха не содержит излишней влаги.
  • Создается дополнительная звукоизоляция от внешних шумов.

Поэтому внутреннее утепление выполняется лишь в дополнение к наружному или когда снаружи работать физически невозможно. Утепление снаружи запускает правильные процессы, причем вероятность ошибки при такой технологии гораздо меньше, что позволяет производить работы своими руками.

Основные виды утеплителей

Материалов для утепления стен выпускается довольно много, все они

имеют свои характеристики, свои плюсы и минусы. На сегодня наиболее пригодными считаются материалы из синтетики или природных минералов, поскольку они обладают самыми ценными качествами:
  • Не гниют.
  • Не растворяются в воде.
  • Не изменяют свою форму при длительной эксплуатации.
  • Обладают низкой теплопроводностью.
  • Выпускаются в удобной для монтажных работ форме.

Такими свойствами в большей степени обладают:

  • Минвата (в особенности, базальтовая вата),
  • Пенопласт.
  • Экструзионный пенополистирол.
  • Пенополиуретан.
  • Пенобетон.

Большинство из наиболее подходящих материалов имеют плитную форму выпуска, наиболее подходящую для установки на стены. Минвата выпускается также в рулонах, но плиты — удобнее, жестче, имеют более четкие размеры.

Какой утеплитель лучше всего подходит для утепления стены из газосиликатных блоков?

Газосиликат — пористый материал. Он почти на 90% состоит из пузырьков газа, что определяет его свойства — высокое теплоудержание, легкость. При этом, он может впитывать воду, поэтому для сохранения рабочих качеств требуется постоянная возможность беспрепятственного вывода влаги из толщи блоков.

Причины этого кроются в ее свойствах: если у пенопласта или пенополиуретана чрезвычайно низка паропроницаемость, то базальтовая вата хорошо пропускает пар, способствуя выводу его из толщи газосиликата и самого утеплителя.

В этом сочетании стеновой пирог работает эффективным образом, обеспечивая беспрепятственное движение пара в нужном направлении.

Базальтовая (каменная) вата

Утепление газосиликатных стен снаружи — устройство стенового пирога

Состав стенового пирога для газосиликатных блоков:

  • Поверхность стены.
  • Слой утеплителя — оптимально, минваты (базальтовой).
  • Слой паро- гидрозащитной мембраны.
  • Контробрешетка, обеспечивающая вентиляционный зазор для проветривания поверхности мембраны и позволяющая испаряться влаге.
  • Наружная обшивка — сайдинг или подобная, слой огнеупорного или декоративного кирпича и т.д.

Как вариант — на утеплитель кладут клеевой слой, стеклосетку, выравнивающий слой грунтовки и штукатурят.

В некоторых случаях (например, если сборка делалась на цементный раствор, а не на специальный клей) непосредственно на газосиликат может быть нанесен слой паропроводящей штукатурки, для выравнивания поверхности и создания дополнительной защиты газосиликатных блоков от намокания.

Гидро- и пароизоляция

Пароизоляция для отсечки утеплителя от стены не применяется, так как она вызовет накопление паров, выходящих из массива стен и намокание газосиликата.

Наоборот, требуется свободный проход пара через минвату.

При этом, атмосферная влажность может отрицательно сказаться на свойствах утеплителя, а минвата склонна к намоканию от действия влажности.

Решением служит наружный слой паро-гидроизоляционной мембраны, выпускающей пары изнутри, но не пропускающей влагу снаружи.

Установка мембраны делается максимально сплошным слоем, горизонтальными полосами (начиная снизу), с нахлестом слоев не менее 15 см и обязательной проклейкой соединений специальной липкой лентой.

При финишном слое из штукатурки мембрана не устанавливается, вместо нее поочередно накладываются слои наружной отделки (Клей-стеклосетка-грунтовка-штукатурка), которые в совокупности выполняют роль гидрозащиты.

Заделка щелей и подготовка обрешетки

Подготовительные работы перед установкой утеплителя — это нанесение защитного грунтовочного слоя, выравнивающего поверхность и смягчающего проводимость клеевых переходов между блоками.

После этого на поверхность стены устанавливается несколько горизонтальных рядов деревянных брусков сечение которых равно толщине утеплителя.

После установки минваты они послужат опорой для планок контробрешетки, необходимой для обеспечения вентиляционного зазора и для установки наружной обшивки. Бруски предварительно покрывают слоем антисептика (дважды), чтобы исключить гниение материала.

Как вариант — вместо брусков можно использовать металлический профиль для гипсокартона. Направляющие устанавливаются в том же порядке, крепятся к стене на дюбеля и шурупы (обязательно оцинкованные).

Контробрешетка также может состоять из направляющих для гипсокартона. Соединение вертикальных планок с горизонтальными производится на штатные шурупы под сверло.

Утепление стен из газосиликатных блоков снаружи минватой

Рассмотрим последовательность действий при утеплении наружной стены плитной базальтовой ватой.

Порядок действий рекомендуется такой:

  1. Подготовка поверхности стены, при необходимости — нанесение выравнивающего слоя паропроницаемой штукатурки. Демонтаж наружных оконных откосов и прочих элементов, мешающих установке утеплителя.
  2. Установка горизонтальных брусков (или направляющих для гипсокартона). Нижний ряд располагается по границе цоколя (утеплителя цоколя), последующие располагаются с расчетом плотной укладки плит минваты между ними.
  3. Установка минваты производится на клей, в качестве дополнительных креплений служат дюбели с широкими шляпками. В качестве клея используется сухая смесь, она продается в бумажных мешках (как для керамической плитки). Выбор клея производится с учетом местных климатических условий.
  4. Клей рекомендуется наносить как на минвату, так и на стену, поскольку минвата — неоднородный волокнистый материал с рыхлой поверхностью, требующей повышенного расхода клея.
  5. Стыки плит минваты во избежание образования мостиков холода следует проклеить специальным скотчем или монтажной пеной.
  6. Монтаж паро- гидроизолирующей мембраны. Работа ведется снизу вверх, ряды пленки укладываются внахлест 15 см и проклеиваются скотчем. Пленка крепится степлером, дополнительно фиксируется скотчем, гвоздями или шурупами.
  7. После установки мембраны монтируется вертикальная контробрешетка. Шаг рядов составляет 0,6-1 м (зависит от облицовочного материала), Толщина планок должна обеспечивать достаточный вентиляционный зазор — не менее 3 см.
  8. Установка наружной обшивки.

Устройство в разрезе

Монтаж минеральных плит

Альтернативный метод утепления

Утепление газосиликатных стен снаружи должно производиться с учетом свойств материала, склонного к намоканию и аккумулированию влаги в своей толще. Поэтому основным условием, обеспечивающим правильную работу стенового пирога, будет беспрепятственный выход пара изнутри и надежная отсечка от влаги снаружи.

Тогда утепление сможет обеспечить экономию тепла, сохранность материала стен и комфорт в помещении.

Полезное видео

Утепление стен из газобетона в видео-уроке:

Как и зачем осуществлять утепление газосиликатных стен снаружи

Наружные ограждающие конструкции зданий, сложенные из газосиликатных блоков, обладающих из-за своей пористой структуры эффективными теплозащитными качествами, в некоторых случаях нуждаются в дополнительной теплоизоляции. Утепление стен из газосиликатных блоков снаружи является наиболее эффективным способом теплозащиты.

Зачем утеплять

Иногда утепление газосиликатных стен снаружи требуется если причиной добавочной теплоизоляции становится то, что при строительстве здания неправильно выбрана толщина наружных стен и имеет место промерзание, приводящее к неэффективному расходу тепловой энергии и связанным экономическим потерям.

Еще одной причиной может стать то, что при ремонте владельцем здания принимается решение о переносе не слишком эффективной теплоизоляции помещений с внутренней стороны фасадных стен на их наружную поверхность. Устройство наружной теплоизоляции не допускается без внешней отделки, которая помимо своих декоративных свойств, служит ее защитой от механических повреждений и агрессивных атмосферных воздействий. Поэтому теплозащита обычно устанавливается параллельно с внешней отделкой здания. Дополнительным преимуществом становится увеличение внутреннего объема помещений, примыкающих к наружным стенам.

Процессы, влияющие на теплоизоляцию

Почему лучше утеплять стены снаружи, а не изнутри? Это связано с процессом, который называют паропроницаемость. В процессе нахождения человека в помещении в основном от его дыхания выделяется пар. Если ограждающие конструкции здания паронепроницаемы пар, вместо того, чтобы проходить через стены, конденсируется на них, создавая влажною среду, которая неблагоприятно воздействует на стены и их внутреннюю отделку или облицовку. Однако самый активный обмен паровоздушными газами через наружные стены происходит в зимнее время года.

Миграция пара происходит в направлении от тепла к холоду. Если утеплитель располагается внутри, при промерзании стен на границе утеплителя и газобетонного блока также скапливается конденсат. Он впитывается изолирующим материалом, который также обычно имеет пористую структуру и резко снижает его защитные свойства.

Расположение теплоизоляции снаружи и применение специальных пленочных паропроницаемых, но в то же время гидроизолирующих мембран, позволяет наиболее эффективно использовать нужные свойства газобетонных блоков и материала, выбранного для дополнительной изоляции.

Какие материалы используются для теплоизоляции

Чем лучше утеплить дом? Наиболее распространенными материалами, используемыми как утеплитель для газосиликатных блоков
являются пенопластовые плиты и маты из минеральной ваты.

Утепление пенопластом заключается в применении плоских плит, состоящих из пенополистирола или пенополиуретана выпускаемых в виде пластин различной толщины и размеров. Пенопласт легко режется пилится, сверлится. При использовании правильно подобранного клея хорошо держится на стене из газосиликатных блоков.

Минеральная вата выпускается под разными торговыми марками, такими как ISOVER, KNAUF, URSA в рулонах или плитах толщиной от 45 до 200 мм, размерами: по ширине – от 60 до 1200 мм, по длине – от 1170 до 10000 мм. Утепление минватой и ее закрепление на фасаде часе всего осуществляется при помощи специальных дюбелей для газосиликатных блоков.

Иногда может быть использована цементно-песчаная или цементно-известковая штукатурка с пористым наполнителем – перлитовым или вермикулитовым песком, имеющим насыпной объемный вес до 50 кг/м3. В качестве пористой составляющей используют вспененные пенопластовые гранулы. При использовании такой штукатурки перед окраской фасада ее нужно обработать пропиткой глубокого проникновения.

Еще один способ как правильно выполнить утепление газосиликата – устроить, так называемый вентилируемый фасад. Это такой вид отделки наружных стен дома, когда облицовочные панели закрепляются за установленный металлический каркас, профили которого могут быть изготовлены из оцинкованной жести, нержавеющей стали, алюминия. Между листами отделки и стеной оставляется зазор не менее 5 см. По нему свободно перемещается окружающий воздух, который убирает и высушивает образующийся в результате перепадов температур конденсат и влагу со стены здания.

При использовании систем вентилируемых фасадов или фиброцементных панелей типа KMEW следует учитывать то, что они могут создать дополнительную нагрузку на фундаменты и грунтовое основание. Поэтому перед началом работ лучше посоветоваться со специалистами и выполнить поверочный расчет несущей способности с учетом изменяющихся усилий.

Специфика выполнения работ

Большинство материалов, используемых для наружной отделки фасадов требуют предварительного устройства каркасов или обрешетки. Каркасы нужны для выравнивания поверхности стен и для надежного закрепления облицовки, в качестве которой могут быть использованы такие фасадные изделия как, начиная с достаточно дорогих фиброцементных панелей и заканчивая дешевым прессованным сайдингом из пластика, выпускаемом как в виде, так называемой, евровагонки, так и в виде листовых материалов, ламинированных пленкой с рисунком в виде камня, дерева, других облицовочных материалов.

Изготавливаются каркасы из деревянных реек сечением 50 х 50 мм или металлических штампованных планок из оцинкованной жести. Утеплитель укладывают и закрепляют к стене из газосиликатных блоков при помощи клея в пространства, образующиеся горизонтальными и вертикальными элементами обрешетки.

Между каркасом и утеплителем не должно быть зазоров и щелей, образующих мостики холода и снижающих эффективность теплозащиты.

Для гидроизоляции внешнего утеплителя лучше использовать мембраны или пленки, способные совмещать паропроницаемые, гидрофобные и ветрозащитные свойства. Эти материалы подразделяются на виды, такие как:

  • перфорированные; они могут иметь внутреннее армирование из стеклополимерной мелкоячеистой сетки и быть выполненными из одного или нескольких слоев;
  • пористые; образуемые спрессовываемые из волокон, между которыми образуются каналы и поры; из-за легкого загрязнения, их не рекомендуют применять в условиях сильно запыленного и загазованного наружного воздуха;
  • тканые; из полиэтиленовых или полипропиленовых нитей (аналогичную ткань применяют в качестве современной мешковины), используются в исключительных случаях, плохо справляются с гидроизоляцией и не являются хорошим выбором в качестве паропропускной мембраны;
  • многослойные, состоящие из 3-х слоев или более дешевые – 2-слойные имеют хорошую ветрозащиту и практически не загрязняются.

Нужно ли утеплять дом из газосиликатных блоков 400 мм

Большинство регионов нашей страны расположено в сложных климатических условиях, характеризующихся зимами с сильными морозами, а также очень жаркими летними периодами. Если владелец дома желает сэкономить он может принять любую толщину наружных стен в своем доме. В том числе и 400 мм, то есть в 1 блок. Если сравнить с этим большинство домов из кирпича, толщина их стен составляет 500 мм (2 кирпича). Если стены дома будут промерзать зимой, летом проживающие в нем будут страдать от жары — выбор сделан неправильно. Еще толщина стен зданий зависит от его этажности, розы ветров и их интенсивности. Изучать свои ошибки на своем же опыте – неблагодарная задача. Поэтому лучше перед выполнением работ обратиться в строительную организацию, в которой трудятся специалисты в области строительной физики. Они которые выполнят теплотехнический расчет и дадут рекомендации по толщине стен, исходя из заданных параметров.

Теплоизоляция банных построек

Баня с парилкой на участке – это такое сооружение, которое обеспечивает своему владельцу и здоровый образ жизни, и развлечения – где еще можно с удовольствием проводить время со своей, семьей, родственниками и сослуживцами.

Как и основной дом, баня может быть выстроена из газосиликатных блоков. Утепление этой постройки, в первую очередь, потребуется для того, чтобы сэкономить денежные средства на горючих материалах, требующихся для растопки. Чем же ее утеплять? Внутреннее утепление стен бани нецелесообразно по тем же, причинам, указанным выше:

  • потеряется полезный внутренний объем;
  • на границе внутренней теплоизоляции и стены будет скапливаться конденсат, напитывающий водой пористую теплоизоляцию, лишая ее значительной доли эффективности и создавая условия для появления грибка и плесени;
  • температурно-влажностный режим в бане и его воздействие на строительные конструкции намного агрессивней аналогичного режима в основном доме.

Как и во всех других случаях, теплоизоляцию бани из газосиликата лучше выполнить с наружной стороны бани. Для этого в полном объеме можно использовать те же самые способы, которыми был утеплен основной дом на участке. Однако, как показывает практика, наилучшие результаты по соотношению – экономия топлива/эффективность изоляции получаются при применении для отдельно стоящих бань, саун, утепления парилок – вентилируемых фасадов.

Как и многие другие строительные работы – технология теплоизоляции наружных стен домов из газосиликатных блоков вполне доступна для собственноручной реализации. Однако нужен опыт. Любая ошибка, даже могущая на первый взгляд, показаться незначительной, может привести к образованию брака и к тому, что могут быть испорчены дорогие материалы, а работа потребует существенной переделки. Поэтому при неуверенности в своих силах, лучше пригласить специалистов, которые в разумные сроки и с хорошим качеством выполнят наружную теплоизоляцию.

Утепление дома из газобетона минеральной ватой

С каждым днем, с каждым освоенным циклом дом, возводимый по проекту «ДОМ ЗА ГОД» с FORUMHOUSE, приближается к тому, чтобы стать сбывшейся мечтой одной из семей наших умельцев. В истории проекта можно проследить за каждым этапом работ, а в данный момент уже проводится утепление ограждающих конструкций минеральной ватой. В этой статье будут раскрыты все аспекты процесса не только на примере нашего дома, но и самой технологии в целом. Свои секреты в формате мастер-класса для всех желающих раскрывают профессионалы:

  • Чем обусловлена необходимость утепления стен.
  • Чем обусловлен выбор утеплителя.
  • Технология утепления ограждающих конструкций каменной ватой.

Почему необходимо утепление

У газобетона пористая структура, за счет чего он характеризуется пониженной теплопроводностью – у сухого конструкционного блока этот коэффициент варьируется в пределах 0,096-0,14 Вт/(м·°C), в зависимости от плотности. Однако в кладке, даже с минимальной толщиной шва на клею, теплопроводность газобетона повышается.

Это происходит и за счет увеличения влажности, и за счет армопоясов и перемычек, и за счет разнообразного металлического крепежа.

Получаем: 3,65·0,7=2,55 м²·°C/Вт, против необходимых 3,13 м²·°C/Вт (для Москвы и области). То есть, в доме, сложенном из газобетонных блоков толщиной 375 мм, стены без дополнительного утепления будут активно выпускать тепло, что повлечет увеличение расходов на отопление. Следовательно, чтобы получить энергоэффективный газобетонный дом, что в условиях постоянного роста тарифов на энергоносители – одна из главных задач для частников, потребуется создание теплового контура по всему периметру, а не только защитно-декоративная отделка. Самым эффективным считается наружное утепление фасадов.

Наружное утепление предпочтительнее в силу нескольких факторов:

  • сохранение полезной площади дома;
  • защита стен от температурных колебаний;
  • увеличение срока службы несущих конструкций за счет смещения точки росы (зона вероятного выпадения конденсата) в тепловой контур.

Почему для газобетонных блоков предпочтительнее каменная вата

Современный рынок теплоизоляционных материалов радует изобилием предложений на любой конструктив и кошелек, другое дело, что не каждый утеплитель будет эффективен применительно к газобетонному основанию. Главным принципом создания многослойных ограждающих конструкций является увеличение паропроницаемости каждого последующего слоя, начиная изнутри. Несмотря на то, что споры по поводу «дыхания» стен не утихают, пар – один из продуктов нашей жизнедеятельности, и определенная его часть выводится через стены. Для утепления газобетона, характеризующегося высокой паропроницаемостью, показаны материалы с еще большей «пропускной способностью», и минеральная вата соответствует этому критерию.

Максимально востребованы два типа фасадных систем – «мокрый» фасад с тонкослойной финишной штукатуркой и навесной вентилируемый фасад. В первом случае пар будет выводиться из стен в утеплитель, а из него – сквозь несколько миллиметров армирующего и штукатурного слоя. Во втором – пар будет вытягиваться через вентиляционный зазор в несколько сантиметров между утеплителем и облицовочным экраном.

Но если тонкослойные штукатурки могут наноситься и на другие основания, то в системах вентилируемого фасада нормами пожаробезопасности допускается использование исключительно негорючих теплоизоляторов, а группа НГ только у минеральной ваты.

Пожарную безопасность дома можно увеличить, применяя негорючую теплоизоляцию – температура плавления каменного волокна составляет более 1000⁰С. При пожаре в частном доме такой накал достигается через пару часов после возгорания, этого времени достаточно, чтобы спасти и домочадцев, и ценное имущество. Немаловажно, что даже плавление не сопровождается выделением ядовитых газов и повышенным дымообразованием.

Технология утепления ограждающих конструкций каменной ватой

Система вентилированного фасада с облицовкой сайдингом – одна из самых востребованных среди частников, так как позволяет нивелировать все погрешности основания, а также доступна в плане самостоятельного исполнения. Если с течением времени под действием сил пучения или по другим причинам на кладке образуются трещины, навесной облицовочный экран не пострадает. А учитывая хрупкость газобетона и его требовательность к строжайшему соблюдению технологий, многие самозастройщики предпочитают облицовку как более долговечный финишный слой. Утепление газобетонных стен каменной ватой под отделку сайдингом или другим облицовочным материалом проводится в несколько этапов.

Подготовка

При утеплении в ходе реконструкции уже эксплуатируемого здания со стен снимаются все функционально-декоративные элементы, поверхность очищается от загрязнений, при необходимости грунтуется. Если есть сомнения в несущей способности, основание проверяется посредством простукивания молотком. Сильные неровности необходимо удалить (выступы) или заделать (впадины). При утеплении в процессе строительства со стен удаляются остатки раствора. Если перед работами были сильные осадки, необходимо дать коробке просохнуть.

Нанесение разметки

Перед монтажом обрешетки с помощью уровня или нивелира на стену наносится разметка, по которой и будут крепиться элементы каркаса. Расстояние между вертикальным брусом обрешетки зависит от габаритов утеплителя.

Чтобы плита стала враспор, без образования щелей и без деформации, и плотно прилегала к стене, вертикальные оси размечают на расстоянии на 10-20 мм меньше ширины утеплителя (длины, при горизонтальной укладке). Если ширина 600 мм, расстояние в просвете (между внутренними гранями бруса) должно быть 580 или 590 мм.

Монтаж вертикальных стоек

Так как полное отсутствие утечек тепла сквозь мостики холода гарантирует только двухслойное утепление с перехлестом стыков, сначала на стене по разметке собирается вертикальная обрешетка. Толщина бруса должна соответствовать толщине плиты, обычно это брус 50×50 мм. К газобетону стойки фиксируются на специальный крепеж, так как для легких ячеистых бетонов обычные дюбель-гвозди или саморезы, используемые на других основаниях, не подходят.

Укладка плит в вертикальный каркас

Толщина слоев подбирается на основании теплотехнического расчета, для большинства регионов достаточно общей толщины теплоизоляции в 100-150 мм. Отсутствие усадки и высокая упругость плит позволяют упростить технологию и монтировать минеральную вату без дополнительной фиксации, укладывая между брусом враспор. При необходимости плиты подрезаются ножом или ручной пилой с мелкими зубьями. Если при сборке обрешетки не получилось выдержать нужное расстояние, большие щели можно заполнить отрезком плиты.

Монтаж горизонтальных стоек

После укладки первого слоя наносится разметка под горизонтальный каркас, также с применением уровня или нивелира.

Расположение второго ряда бруса делается горизонтальным в силу того, что дальнейший каркас под облицовочный материал будет крепиться к нему в вертикальном расположении с шагом 400 мм под сайдинг.

Укладка плит в горизонтальный каркас

Плиты теплоизоляции укладываются враспор, со смещением швов, что позволяет полностью избавиться от мостиков холода, даже с учетом использования металлического крепежа при монтаже вертикальных стоек.

Защитный слой

Для защиты утеплителя от атмосферных воздействий и беспрепятственного вывода конденсата поверх теплового контура укладывается паропроницаемая, влаговетрозащитная мембрана.

Мембрана раскатывается горизонтально, начиная с нижнего ряда, к горизонтальной обрешетке полотно фиксируется посредством степлера, нахлест между полотнами должен быть не менее 100 мм. Швы обязательно изолируются с помощью специальной двусторонней ленты.

Поверх мембраны закрепляются элементы крепежной системы под облицовочный экран, при монтаже направляющих между мембраной и облицовкой создается воздушный зазор 30-50 мм, который обеспечит утеплителю оптимальный режим эксплуатации. Шаг крепления направляющих составляет 400 мм, если технология монтажа финишного слоя не предполагает иного размера.

Несмотря на бытующее мнение, что целесообразность утепления сомнительна, так как затраты значительно превысят возможную экономию на энергоносителях даже в долгосрочной перспективе, теплорасчеты и практика доказывают обратное. Газобетонный дом, утепленный каменной ватой, это не только комфортное, но и экономичное проживание.

Утепление стен из газосиликатных блоков снаружи

По своей структуре газосиликатные блоки легко впитывают воду, что в дальнейшем может привести к микротрещинам, а это влияет на продолжительность эксплуатации. Решить данную проблему поможет утепление своими руками газосиликатных стен снаружи.

Зачем утеплять стены снаружи

Утепление здания снаружи позволит не только сократить потери энергии, но и сэкономить на отоплении.

При минимальных навыках строительных работ можно существенно сэкономить. Расположение утеплителя снаружи позволит отодвинуть точку росы от внутренних стен. При этом в доме будет тепло и стены останутся сухими.

Если размещать утеплитель внутри, то под воздействием различных климатических условий стены будут сыреть. Основной минус такого способа утепления домов из газоблоков —высокая вероятность образования грибка и плесени.

Варианты положения слоя утеплителя снаружи

Влага не проникает внутрь блоков, но наружный слой под её влиянием может нарушиться. Поэтому очень важно произвести утепление фасада снаружи, перед тем как проводить отделочные работы.

Материалы для утепления: марки, виды, характеристики

Для утепления газосиликатных стен имеется широкий выбор материалов, которые имеют свои преимущества и недостатки.

Синтетические утеплители или на основе природных минералов имеют массу положительных свойств:

  • не изменяют форму под воздействием влаги;
  • не гниют;
  • имеют долгий срок эксплуатации;
  • имеют низкую теплопроводность.

В большей мере такими свойствами обладают: минвата, пенополиуретан, пенопласт, пенополистирол. Следует также упомянуть о термопанелях. Появился данный материал на рынке сравнительно недавно. Термопанели характеризуются высокими свойствами и придают зданию отличный вид. Однако стоимость термопанелей гораздо выше стоимости других утеплителей.

Материалы выпускаются в форме плиты, что удобно для утепления стен дома. Для того чтобы сделать правильно выбор, необходимо сравнить характеристики газосиликата и перечисленных утеплителей.

При выборе теплоизоляционного материала для утепления газосиликатных стен снаружи необходимо ознакомиться с их преимуществами и недостатками.

Пенопласт

Распространенный материал для утепления фасада. Пенопласт характеризуется хорошими теплоизолирующими способностями, а также ветрозащитными и звукоизоляционными свойствами. Материал удобен в транспортировке и имеет легкий вес. К тому же он дешевый и отличается простым монтажом. Для газоблоков лучше использовать пенопласт толщиной 100 мм. Пенопласт не изменяет свои свойства длительное время.

Плиты пенопласта

Важнейшим показателем качества пенопласта является его плотность. Оптимальной плотностью материала для утепления фасада снаружи является от 15 до 25 кг/м 3 . Обычно такую плотность имеет пенопласт марки ПСБ-С-25.

Минеральная вата

Данный теплоизоляционный материал пропускает пар и является наиболее востребованным в строительстве. Он не только защитит стены, но и продлит срок службы газоблоков, а также позволит избежать проблем, которые могут возникнуть при монтаже внутренней теплоизоляции. Минеральная вата как утеплитель характеризуется высокими звукоизоляционными свойствами, а также огнестойкостью.

Минеральная вата является одним из популярных теплоизоляционных материалов

Минвата реализуется под разными марками, например, KNAUF, ISOVER, URSA. Толщина плиты может составлять до 200 мм.

Пенополиуретан

Относится к группе пористых газонаполненных полимеров в основу которых входят полиуретановые составляющие.

Пенополиуретан отличается высокими техническими характеристиками

Отличается механической прочностью, легкостью и способностью к расширению. Этот материал удобно наносить и использовать в работе. Однако пенополиуретан характеризуется низкой пожаростойкостью. К тому же этот материал боится многих кислотных и щелочных растворов.

Пенополистирол

Для производства материала используется газ, благодаря которому создается объем. Характеризуется низкой теплопроводностью, паропроницаемостью и влагостойкостью. Материал долговечен и безвреден. Существуют огнестойкие сорта материала, которые при воздействии пламени могут затухать.

Газосиликат является паропроницаемым, т.е. пропускает водяные пары. Чтобы сохранить это свойство, важно паропроницаемость утеплительного материала была не менее, чем у фасада из газосиликатных блоков.

Пенополистирол активно применяется для утепления не только стен, но и пола, крыши, потолка

Пенопласт и пенополиуретан отличаются низкой паропроницаемостью, а базальтовая вата пропускает пар и помогает вывести его из утеплителя. Поэтому чаще всего используют минвату. Можно использовать и другие утеплители, однако будут дополнительные расходы на систему принудительной вентиляции.

Важно! Чтобы рассчитать количество выбранного утеплителя рекомендуется исходить из общей площади всех стен. Далее от полученной суммы нужно вычесть размеры всех окон и дверей. При этом важно, чтобы был запас не менее 5%. Излишки материала всегда можно использовать в хозяйстве.

Инструменты и материалы

Перед тем как приступить к монтажу по утеплению газосиликатных стен, следует подготовить необходимые материалы и инструменты. Для работы понадобятся:

  • Материал для теплоизоляции.
  • Клей.
  • Специальная емкость для разведения клея.
  • Сверло.
  • Уровень.
  • Дюбели.
  • Шпатель.
  • Перфоратор.
  • Грунтовка.
  • Штукатурка.

Подготовительные работы заключаются в очищении стен от грязи и пыли. Это необходимо для того, чтобы обеспечить качественное сцепление клея с утеплителем.

Последовательность работ по утеплению стен из газосиликатных блоков снаружи минватой

Работа по утеплению фасада снаружи осуществляется в несколько этапов:

  • Установка вертикальной обрешетки. Первый ряд брусьев должен располагаться по границе цоколя.

Монтаж обрешетки под эковату

После установки обрешетки желательно покрыть их слоем антисептика. Это позволит избежать гниения материала. Вместо брусков можно воспользоваться металлическим профилем.

  • Укладка гидропароизоляции. Монтаж парогидроизоляции выполняется сплошным слоем, начиная снизу. При этом важно делать нахлест слоев не менее 15 см и проклеивать места соединений пароизоляции липкой лентой.
  • Монтаж минваты. Присоединение к стене снаружи осуществляется с помощью клея. Дополнительно для крепления можно использовать дюбели. При укладке теплоизоляции необходимо следить, чтобы зазор между плитами не превышал 5 мм. Если более 5 мм, то могут образоваться трещины.

Процесс укладки минваты
  • Плиты минваты укладывают в виде кирпичной кладки. Затем зафиксировать слой утеплителя на стыках и посередине. Рекомендуется оставить утеплитель на некоторое время, для того чтобы он выстоялся.
  • Укладка второго слоя гидропароизоляции. Крепление пленки выполняется с помощью степлера. Дополнительно можно зафиксировать скотчем или гвоздями.
  • Установка контробрешетки. Это позволяет обеспечить вентиляционный зазор, чтобы испарялась влага и проветривалась поверхность гидропароизоляции.
  • Нанесение отделочных материалов. В качестве наружной обшивки можно использовать сайдинг, декоративный кирпич и др.

Работы по утеплению рекомендуется проводить при температуре не менее +10 градусов в безветренную и сухую погоду.

Утепление стен дома из газосиликатных блоков снаружи можно выполнить своими руками, если четко придерживаться инструкции.

Утепление фасада с помощью пенополистирола

Пошаговая инструкция утепления дома снаружи с использованием пенополистирола:

  • С помощью клея приклеить листы пенополистирола на блоки и оставить на 24 часа. Стыки углов и посередине забить дюбели для более прочного закрепления панелей. Для ровной кладки следует пользоваться уровнем. Не стоит переживать, если швы не будут совпадать.

Технология укладки пенопласта
  • Закрепить армирующую сетку из стекловолокна. Она предотвратит растрескивание штукатурки и улучшит сцепление материала. Армирование начинается с крепления углов, а уже потом закрепляется вся поверхность, начиная сверху вниз.
  • Поверхность оштукатурить, покрасить и обшить сайдингом.

Схема утепления газоблоков пенопластом

Если использовать для утепления дома снаружи пенополистирол, то дополнительная защита не понадобится. Важно помнить, что толщину плит для утепления фасада следует рассчитывать с учетом климатических особенностей.

На строительном рынке существует большой выбор клея. Можно применять готовые сухие смеси (Kreisel 210, Ceresit CT85 и др.), жидкий клеевой состав (Bitumast). Также можно использовать готовый монтажный клей (Ceresit CT 84 “Express”, Tytan Styro 753 и др.). Клей следует наносить по периметру плиты, а также дополнительно на некоторых участках.

Монтаж утеплителя на стены из газосиликатных блоков не сложный и можно выполнить самостоятельно, тем самым сэкономив денежные средства.

Чем утеплить стены из газосиликатных блоков снаружи

Строительство домов из газосиликатных блоков набирает все большую популярность. И это не удивительно, ведь материал имеет явные преимущества. Например, блоки легкие, имеют доступную стоимость, просты в монтаже, имеют отличные показатели теплопроводности и с ними постройка возводится очень быстро. Но, так как материал относительно новый на рынке, не все знают тонкости работы с ним. Например, требуется ли утепление газосиликатных стен снаружи дома? Если да, то с какими материалами лучше работать?

Зачем утеплять газосиликатные постройки

Газосиликат – разновидность ячеистых бетонов, у которых пористая структура. Это и придает материалу низкий коэффициент теплопроводности и шумоизоляцию. Стены сами по себе будут отлично сохранять тепло в доме без дополнительного утепления. Зачем же тогда тратить время и силы на эту лишнюю работу. Но, существуют некоторые нюансы. Во-первых, дополнительное утепление никогда не будет лишним. Во-вторых, особенность газосиликата в том, что он имеет высокие показатели гигроскопичности. При контакте с влагой газосиликатные стены будут впитывать ее. А это приводит к разрушению материала и нарушению микроклимата внутри.

В теории можно обойтись без утепления стен из газосиликатных блоков снаружи, просто качественно защитить стены штукатуркой. Но, все зависит от региона проживания. Толщина голых стен в теплых регионах может достигать 60 см. Для средней полосы оптимальный вариант 1 м. К тому же важно учесть и марку газоблока. Чем она выше, тем лучше характеристики изделия. Теперь об утеплении. Рациональней проводить его именно снаружи, потому что внутри не будет теряться полезное пространство. Благодаря утеплению газосиликатных блоков снаружи решается две проблемы:

  1. В несколько раз снижается теплопроводность тонких стен.
  2. Точка росы будет находиться не в стене, а в слое утеплителя. Стена не будет пропитываться влагой, промерзать и портиться.

Поэтому, если делать утепление поверхностей из газоблоков, то только наружное.

Варианты теплоизоляции помещений снаружи

Чтобы утеплить стены из газосиликата, нужно использовать один из двух доступных вариантов. Они такие:

  • Технология мокрого фасада;
  • Технология сухого фасада (вентилируемого).

Рассмотрим каждый из вариантов.

Техника мокрого фасада

Мокрым способ назван не зря, так как он связан с грязными и мокрыми работами. Утеплительный пирог в данном варианте выглядит так:

  • Стена из газосиликатных блоков;
  • Слой утеплителя;
  • Слой клея, в который утапливается армирующая стеклосетка;
  • Финишный клеевой слой;
  • Отделка фасада (шуба, короед или другие виды структурной штукатурки).

Важно! Слой армирующей сетки не позволяет клеевой массе давать трещины и отслаиваться от поверхности.

Чаще всего новички в строительном деле прибегают именно к такому варианту. Его легко сделать самому, особенно, если есть навыки работы со штукатуркой. Главное, соблюдать технологию и придерживаться рекомендаций. Весь процесс выполняется исключительно в теплую пору.

Техника вентилируемого фасада

Этот способ несколько сложнее и затратнее, но его считают надежнее. К тому же отделочный слой не ограничивается использованием штукатурки, а появляется масса вариантов отделки дома из газосиликатного блока. Что касается схемы утепления, то она такая:

  • Наружная стена из газосиликата;
  • Система крепления или каркас, сделанный из металла или дерева;
  • Слой теплоизоляции;
  • Влаговетрозащитная мембрана или пленка;
  • Вентиляционный зазор, толщиной не меньше 4 см;
  • Декоративный слой (стеновые панели, сайдинг, металлические кассеты, вагонка, имитация бруса и т. д.).

Самое сложное в работе – выстроить каркас с точной выверкой поверхности фасада. Если сделать что-то не так, проявятся неровности. Преимущество способа в разнообразии вариантов облицовки газосиликатных стен, а также в возможности осуществлять утепление газосиликатных стен при отрицательных температурах (до -7 градусов).

Выбор теплоизоляции для газосиликатных стен

Каждый из вышеперечисленных способов подходит для утепления стен из газосиликатных блоков. Но не стоит забывать об одном нюансе. Материал легкий и теплый, но если выбрать некачественные блоки, то они будут крошиться. И дело в том, что в любом из вариантов приходится фиксировать каркас или сам утеплитель посредством дюбелей.

Как результат, некачественный блок начнет крошиться и фиксация системы теплоизоляции будет никакой. Поэтому при покупке блоков важно обращать внимание на сертификаты, чтобы не попасть на кустарное производство. К тому же лучше приобрести марки известных брендов или посоветоваться с профессионалами. Но, чем утеплить стены из газосиликатных блоков снаружи?

Использование минеральной ваты

Минеральная вата – классический вариант для утепления. Она имеет отличные показатели теплопроводности, не гниет, имеет паропроницаемость, защищена от огня и продается в виде матов или рулонов. Является экологически чистым продуктом. Правда, выполняя монтаж утеплителя, важно защитить кожу и слизистые от попадания мелких частичек материала.

Если использовать вату для утепления газосиликатный стен мокрым способом, то потребуется выбрать плиты, плотность которых минимум 150 кг/м 3 . Толщина выбирается индивидуально, в зависимости от региона. Например, для Москвы при толщине стен в 40 см потребуется слой минваты в 8 см.

Материалы для выполнения работ:

  1. Клеящее вещество в виде сухой строительной смеси. Путем добавления воды в указанной пропорции, сухой клей превращается в пластичную массу.
  2. Планка на цоколь, укладываемая снизу. Ее ширина должна быть идентичной толщине минеральной ваты.
  3. Сами плиты минеральной ваты.
  4. Специальная армирующая сетка, защищенная от щелочи.
  5. Угловые сетки для защиты углов конструкции.
  6. Уголки из пластика, чтобы защитить внутренние углы.
  7. Крепежные элементы для утепляющих плит. Это дюбель-винты, у которых сердечник из металла и есть термоизолированная головка (зонтик или грибок). На 1 м 2 потребуется от 5 до 6 дюбелей.
  8. Штукатурка в качестве отделочного слоя и акриловая краска (паропроницаемая).

Обратите внимание! Дюбели выбираются длиной, равной толщине утеплительного слоя + 12 см, которые закрепляются в кладку. Если толщина минваты 8 см, то дюбели нужны длиной 20 см: 8+12=20. Дюбель-гвозди для работы не используются, только дюбель-винты, в противном случае газосиликат будет разрушаться.

Сам процесс утепления состоит из следующих этапов:

  1. Готовиться основание: с поверхности убирается грязь, жирные пятна, лишний раствор и пыль.
  2. По всему периметру устанавливается цокольная планка, на которую будет опираться нижний слой утеплителя. Планка защитит минвату от грызунов. Она фиксируется на 2 см ниже места соединения стен с фундаментом.
  3. Монтируется первый слой утеплителя, начиная снизу. Сперва согласно инструкции, замешивается клеевой состав. Дальше при помощи кельмы или шпателя состав наносится на саму плиту. Делается несколько мазков по центру и полоски по периметру, отступив от краев 2 см. Важно не допустить попадания клея на торцы, так как это приведет к образованию мостика холода. Мат минеральной ваты с клеем устанавливается в левый нижний угол фасада на планку. Работа повторяется с остальными матами по периметру. Двигаться нужно снизу вверх, при этом второй ряд устанавливается с перекрытием вертикальных швов (вразбежку) на 30 см.
  4. Вырезанные полоски минеральной ваты наклеиваются на торцы оконных и дверных проемов.
  5. Спустя 24 часа нужно дополнительно зафиксировать плиты посредством дюбелей. Важно расположить их по углам и по центру каждого мата, грибок головка или зонтик дюбель винта монтируется вровень с минеральной ватой. Если во время работ образовались напуски, они обрезаются, а швы, толщина которых 3 мм и больше, заполняются обрезками минеральной ваты. Важно плотно уложить слой утеплителя во избежание образования мостиков холода.
  6. Снова замешивается клеящий состав для фиксации армирующей сетки по всей стене. Смесь наносится на поверхность толщиной в 3–4 мм, после чего прикладывается защитная сетка и утапливается в клей. На углах используются угловые сетки, так как это слабое место. Дополнительно требуется защитить фасадные углы проемов (дверных, оконных), для этого берутся куски сетки 5х10 см. На внутренних углах проемов применяются уголки из пластика. Нижняя часть здания сильнее всего подвергается негативному влиянию, поэтому дополнительный слой из армирующей сетки накладывается на высоту 2 м от земли.

Когда клеящий состав окончательно высохнет (время указывается на упаковке) стена грунтуется и выполняется финишная отделка. В этом суть работы с минеральной ватой.

Использование пенополистирола

Рассмотрим второй вариант утепления стены из газосиликатных блоков с использованием пенополистирола. В этот раз на примере технологии вентилируемого фасада.

Для работ потребуется:

  1. Клеящий состав из сухой строительной смеси.
  2. Экструдированный пенополистирол в роли утеплителя.
  3. Дюбель-винты.
  4. Планка для цоколя.
  5. Бруски и рейки для создания каркаса и контробрешетки (создающей вентиляционный зазор).
  6. Влаго- и ветрозащитная мембрана.
  7. Финишный отделочный материал (сайдинг, панели, имитация бруса, вагонка).

Для начала важно выбрать, как именно будет располагаться отделочный слой, например, сайдинг: по вертикали или по горизонтали. Если по горизонтали, то фиксировать планки каркаса нужно в вертикальном положении и наоборот. В идеале начертить фасад выполнить разметку брусьев обрешетки. Фиксируются планки с шагом в 60 см.

Процесс утепления по этапам:

  1. Подготовка стен из газосиликата – такая же, как в способе выше.
  2. Установка по периметру цокольной планки.
  3. Крепление планок каркаса на винтовые дюбели.
  4. Фиксация пенополистирола на клей.
  5. Дополнительная фиксация на дюбели.
  6. Установка ветро- влагозащитной пленки. На стыках делается нахлест в 10–15 см, соединение происходит посредством паропроницаемого двустороннего скотча.
  7. Создание контробрешетки с использованием бруса, сечением 4х4 см.

Финишным этапом является установка навесного фасада, процесс заканчивается. Это были два популярных способа утепления с использованием минваты или пенополистирола. Но для теплоизоляции газосиликатных стен применяются и другие материалы.

Использование термопанелей

Термопанели представляют собой композитный материал, который совмещает в себе несущий или конструкционный слой, слой утеплителя и отделочный слой из облицовочной/керамической плитки. В роли утеплителя может выбираться пенопласт, пенополиуретан или минеральная вата.

При использовании термопанелей скорость работ по утеплению возрастает в разы, а сам процесс можно выполнять в любое время года. Правда, есть один минус – вес панелей. Поэтому требуется устанавливать несущий каркас. Дерево здесь не подойдет, применяются металлические профили.

Процесс утепления выглядит идентично созданию вентилируемого фасада, только профили сделаны из металла, а не из дерева:

  1. Подготовка газосиликатных стен.
  2. Установка цокольной планки.
  3. Устройство несущего каркаса.
  4. Монтаж утеплителя на клей и фиксация посредством дюбелей спустя 24 часа.
  5. Установка термопанелей.

На этом работа выполнена.

Использование пенопласта

Пенопласт подходит как при создании мокрого, так и при создании вентилируемого фасада. Материал дешевый, практичный, не боится влаги. У него прекрасные показатели теплопроводности, ветро- и звукозащитные характеристики. Его просто транспортировать, так как вес плит небольшой. Из минусов – отсутствует паропроницаемость, он горит и может выделять токсичные вещества. Но, так как мы утепляем дома из газосиликата снаружи, то последний минус не так важен.

Оптимальная толщина пенопласта для стен из газосиликата – 10 см. С течением времени утеплитель не будет менять своих характеристик. Стоит обратить внимание на плотность пенопласта. При его использовании снаружи оптимальные показатели 15–25 кг/м 3 . Процесс утепления выполняется одним из вышеперечисленных вариантов.

Использование пенополиуретана

ППУ – пористый газонаполненый полимер с полиуретановыми составляющими. Он хорош, так как имеет небольшой вес, прекрасную механическую прочность, способность расширяться, прекрасные показатели тепло- и звукоизоляции. Но, он уязвим перед многими кислотными и щелочными растворами.

Гидро и пароизоляция

Для отсечки теплоизоляционного материала от стены пароизоляция не используется. Это чревато накоплением паров, которые будут выходить из стен, и, соответственно, намоканием газосиликата. Требуется свободный проход пара через минвату. Однако, влажность в атмосфере может негативно сказаться на характеристиках минваты. Оптимальное решение – использование наружного слоя паро-гидроизоляционной пленки. Ее особенность в том, что она выпускает пар изнутри, но не будет пропускать влагу извне.

Слой защитной мембраны делается сплошным в горизонтальном положении. При этом начинать работы требуется снизу, делая нахлест в 15 см и проклеивая стыки скотчем. Чтобы мембрана полноценно выполняла свою задачу, требуется аккуратно ее монтировать. Любое нарушение целостности слоя недопустимо. Если делается финишный слой из штукатурки, то установка паро-гидроизоляционной мембраны не требуется. Таким защитным слоем является клей, армирующая сетка, грунтовочный слой и штукатурка.

Это все, что требуется, чтобы идеально утеплить стены из газосиликата. Итак, наружное утепление важно, так как позволяет защитить стены и дополнительно снизить теплопотери. Существует два основных метода выполнения работ: мокрый и сухой, с созданием вентилируемого фасада. В качестве утеплителя используется минеральная вата, пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан и термопанели. Если все сделать правильно, то дом будет теплым, тихим и уютным многие годы.

Утепление дома из газосиликатных блоков

Главная » Полезное » Утеплитель — статьи » Утепление дома из газосиликатных блоков

Давайте разберемся в видах утеплителя и его свойств, чтобы решить, чем утеплить дом из газосиликатных блоков снаружи.

Когда дом строится мало, кто думает о последующем утеплении жилища. Но многие заказчики задолго до выполнения постройки бани, дачи или коттеджа все-таки планируют методы и материалы теплоизоляции.

В современном мире стройматериалов существует масса способов утепления дома из газосиликатных блоков. Самыми популярными плитами утеплителя служат: минеральная вата, пенопласт для газосиликатных блоков, Батэплекс – в основном для утепления фундамента блочного дома. Перед тем как выбрать, нужно ознакомиться с их основными свойствами, среди них плотность и теплопроводность. Также важно, из какого материала утеплитель сделан и технология монтажа.

Зная выше сказанное, Вы с легкостью сможете сделать правильный выбор в вопросе утепления газосиликатных стен, технологию процесса. Вам не составит труда, зная цены на комплектацию для утепления фасада дома из газосиликатных блоков и стоимость выполнения работ подсчитать полную сумму. Возможно сократить расходы на утепление дома из блоков газосиликатных за счет расхода основной клеевой смеси.

Виды клея для утепления стен дома из газосиликатных блоков пенопластом можно посмотреть в каталоге – клей для утеплителя. Продажа прямо со склада в Уручье Минск, удобный подъезд, быстрая загрузка, скидки постоянному клиенту.

Технология утепления дома из газосиликатных блоков

В процессе проведения работ утепления фасада из блоков газосиликата участвует достаточное количество необходимых материалов для фасада. Среди них присутствует не только теплоизоляция, но есть и сухие смеси, сетка ССШ-160 и зонтики для крепления плит дополнительно. Не стоит забывать и цокольной планке. Ее назначение не менее важно и удобно в последующем самом приклеивании утеплителя к дому. Обо всем подробнее читайте ниже.

  • Технология установки планки цокольной для удерживания плит в ровном положении очень проста. Она производится с длинной 2,5 метра погонных, с проделанными отверстия для дюбеля гвоздей. Остается только просверлить сверлом и закрепить планку на стене по уровню. Она препятствует проникновению грызунов в дом, скапливанию влаги и конденсата под любым видом утеплителя. Служит так называемым капельником.
  • Выбор клея для утепления фасада из газосиликатных блоков достаточно прост. Существует несколько производств этого строительного материала в РБ. Популярными считаются Сармат, Люкс Тайфун, Церезит. У всех них выпускается универсальный клей для стен дома – армирующий и приклеивающий. Также есть для пенопласта на газосиликатные блоки, для минеральной ваты Технониколь фасада и Парок. Цена клея для утепления зависит от марки и назначения сухой смеси, расхода и отличительных свойств.
  • Следующим этапом технологии утепления дома из газосиликатных блоков или кирпича это установка дюбель крепежей, зонтиков с равномерным расходом. Дюбель гвозди выглядят как грибок и шляпка. Диаметр ножки полипропиленового дюбеля для теплоизоляции пенопласт 10 мм. Для утепления пенопластом фасада 50 мм. используют длину дюбеля 120 мм. После завершения монтажа зонтов их, как и стыки замазывают клеем. Вообще-то надо стараться, чтобы полых стыков не было совсем, чтобы клей не попал на торцы. Впоследствии этого могут появиться дополнительные мостики холода.
  • Каждый человек кто хоть раз сталкивался с утеплением дома или пристройки, полов или фундамента должен знать – необходимость армирования. Для стен после выполненного утепления из пенопласта снаружи принято применить в работе качественную сетку фасадную армирующую производства Полоцк-Стекловолокно. Она пропитана в растворе, который защищает стеклянные нити от разрушения в клеевом составе. Приклеивается все на тот же клей для утепления, клей фасадный для блоков из газосиликата или кирпича. Монтаж на самой стене проделывают внахлест полотен стеклосетки не мене 10-12 см. Для удобства этой работы завод производитель потрудился сделать специальную отметку в виде черной полоски. Когда клей высохнет, поверхность стен станет прочной, не подверженной к повреждениям, будет защищать газосиликатные блоки от намокания. При консервировании фасадных работ нужно потрудиться загрунтовать все стены фасада грунтовкой под декоративную штукатурку. Церезит СТ-16 после нанесения покроет все защитной пленкой белого цвета. Эта грунтовка необходима для препятствия выступления солей после впитанной влаги, когда потеплеет на улице.
  • Заключительным этапом утепления стен из газосиликатных блоков является нанесение фактурной штукатурки. Существует множество самых разных видов данной штукатурки по пенопласту. Выбор этого материала следует выполнять с особой четкостью. Затем ее можно красить краской фасадной. Среди марок красок Капарол и Альпина лучше всего подойдут для этих работ. Посмотреть их можно в нашем каталоге.

Купить пенопласт для утепления стен с доставкой можно по интернету или на рынке стройматериалов. Еще есть такие базы стройматериалов, на которых и располагаются оптовые компании. У них достаточно низкие цены на комплектующие для фасадного утепления.

С нашей помощью Вы сможете сэкономить время, потраченное на поиски материалов для утепления. Позвонив и сделав заказ в магазине стройматериалов «Азимут», Вы получите бесплатный подробный расчет количества необходимого.

Чем лучше утеплить дом из газосиликатных блоков? Какой толщины подобрать утеплитель?

Полный вопрос:
Добрый день! Чем лучше утеплить дом из газосиликатных блоков (400 мм)? Какой толщины подобрать утеплитель? Считал, при пироге 400 мм блок + 5 см. минваты + штукатурка теплосопротивление теплопередачи около четырех, что вполне вписывается даже в новые строгие белорусские нормы. Волнует, что будет с точкой росы. Она будет в блоке? А если сделать 8-10 см утепления, уже в утеплителе? С этой точки зрения какая толщина лучше? Газосиликат деликатный материал, не хочется чтобы в стене была влага.


Ответ:

Глубина промерзания 400 мм стены из газосиликатных блоков с наружным утеплением 50 мм в Минске и Минской области составит, приблизительно, 186 мм. Т.е. газосиликат в мороз -26 °С промёрзнет на 13,6 см (18,6 см - 5 см утеплителя), и точка росы окажется в стене. При 100 мм утепления, глубина промерзания всей конструкции составляет 160 мм, и газосиликат промерзает на 6 см (16 см – 10 см утеплителя).

Вывод: стена из газосиликатных блоков (толщиной 400 мм и коэффициентом теплопроводности 0,15 Вт/(м•°С)) и утеплением из минераловатных плит (толщиной 5 или 10 см с =0,040 Вт/(м °С)), при расчетной зимней температуре наружного воздуха для Минска и Минской области -26 °С – промерзает, и точка росы находится в несущем слое. Что делать?

Решение – устройство 5 см воздушной прослойки между 40 см газосиликата и 15 см утепления ISOVER ВентФасад (10 см ISOVER ВентФасад Верх (внутренний слой) + 5 см ВентФасад Низ (наружный слой)). В данном случае на границе газосиликата и воздушной прослойки достигается плюсовая температура, а точка росы попадает в воздушную прослойку. Таким образом влага в газосиликате не накапливается и не снижает его конструктивные и теплотехнические характеристики.

Информация вам для размышления:

  • сопротивление теплопередаче предлагаемой конструкции составит Rт=7,13 м²•°С/Вт;
  • термическое сопротивление 15 см ISOVER ВентФасад составляет 3,95 м²•°С/Вт;
  • термическое сопротивление 400 мм газосиликатных блоков 2,66 м²•°С/Вт…

Вопрос теперь вам: «Стоит ли возводить одну стену, чтобы защитить от промерзания другую, при том, что показатель одной из стен превышает нормативное сопротивление теплопередаче?»

Виды утепления и этапы монтажа Правильная изоляция газосиликатного дома

Предисловие . Как утеплить дом из газосиликата, как утеплить дом из газосиликата изнутри - именно такие вопросы задаются владельцами загородных домов из газосиликатного блока. В этой статье мы рассмотрим технологию утепления газосиликатного блока, покажем видео, как лучше утеплить дом из газосиликата снаружи и мастер-класс по утеплению дачного дома термопанелями.

Утепление фасада дома газосиликатными блоками - это надежное сохранение тепла, комфорта и комфорта загородного жилья, но нужно ли утеплять дом из ячеистого бетона. По назначению ячеистые бетоны делятся на конструкционные, конструкционно-теплоизоляционные и теплоизоляционные. По способу производства бетон делится на пенобетон, газобетон и газобетон. Ячеистая структура в блоках образована газом, в пенобетоне с пеной.

Как утеплить дом из газосиликата

Об эксплуатационных характеристиках и свойствах газосиликата читайте в ГОСТ 25820-83 Легкобетон, ГОСТ 25820-2000 Технические условия. Если при строительстве вы выбираете ячеистый бетон, то расчет толщины стен производится на основании СНиП II-3-79 от 2005 г. «Строительная теплотехника» и СНиП 23-01-99 от 2003 г. «Строительная климатология». ". По этому СНиП, исходя из современных норм средней полосы России, толщина стен из ячеистых блоков должна быть от 640 до 1070 мм.

Производители газосиликатных блоков уверяют покупателей, что для жилого дома вполне подойдет толщина стен 300 - 400 мм. А вот принимали ли производители участие в расчетах теплопотерь через «мостики холода» (оконные перемычки, решение между блоками и кронштейнами) - другой вопрос. Лучше рассчитать с помощью проектировщиков с помощью проектировщиков и решить, какой толщины от стен стены исходя из морозостойкости и плотности блоков, как утеплить дом из газобетона для сохранения комфорта и комфорт.

Чем лучше утеплить дом от газосиликата снаружи

Блоки газосиликатные широко применяются в частном малоэтажном строительстве. Сам по себе газосиликат - хороший теплоизолятор, но из-за мостиков холода, поглощения влаги блоками, швов кладки дополнительно необходимо утеплять постройки из газосиликата. Возникает очень актуальный вопрос, как самостоятельно утеплить дом из газосиликатных блоков, какие материалы используются в работе?

Материалы для утепления дома из газосиликата снаружи могут быть разными.Сегодня широко используются традиционные теплоизоляционные материалы: минеральная вата, пенополистирол, пенопласт и теплоизоляционные штукатурные смеси. В России также для термозащиты стен стали применяться термопанели (термообработка, термоудар), сочетающие в себе высокую теплоизоляцию и красивый внешний вид.

Утеплить фасад из газобетона можно, как и любой другой фасад снаружи и изнутри. Об утеплении фасада дома под сайдинг пенополистиролом и утеплении фасада дома под штукатурку Минвата мы писали ранее.Стену из газобетона изнутри лучше не утеплять, так как в этом случае блоки не защищены от промерзания и влаги.

Утепленный газосиликатный блок полистирола и минвата

Для утепления дома из газосиликатных блоков пенополистирол Снаружи не требует дополнительного испарения. Плиты из пенополистирола не боятся влаги и долговечны. Утеплитель прикрепляется к фасаду на клей, после чего дополнительно крепится пластинчатыми дюбелями.Сверху можно нанести штукатурку или сделать фасад из винилового или металлического сайдинга.

К теплый дом из газосиликатного блока Минвата Снаружи своими силами следует приступить к изготовлению вертикальной обрешетки на фасаде, между брусьями прокладывать минвату. Так как минеральная вата впитывает влагу, ее необходимо защитить пароизоляцией с двух сторон. Поверх утеплителя можно закрепить сайдинг или ударный фасад под покраску.

Как утеплить дом из газосиликатного блока в термопанелях

Термопанели

справятся с защитой стены корпуса снаружи от влажности и механических повреждений.Термопанели изготавливаются с отделкой натуральным камнем, керамогранитом, клинкером и керамической плиткой. Среди строителей бытует мнение, что газиликатом лучше не утеплять термопанели с улицы, так как он мешает блокам «дышать» и вентилировать.

Практика показывает, что вентилируемый фасад, вентиляционные отверстия в базовой части здания и под козырьком крыши заставляют нормально дышать, не накапливая влагу. Утеплитель стен из газосиликата снаружи термопанелей имеет ряд преимуществ: долговечность, экологичность, устойчивость к механическим повреждениям, легкость и скорость монтажа.

На газосиликатных стенах для начала крепят оцинкованный профиль или брус. Термопанели уже прикреплены к обрешетке. Никаких дорогостоящих работ профессиональных установщиков не требуется. Для установки термопадалей на обрешетку вам понадобится болгарка, электроловка, перфоратор, отвертка, строительный уровень, пистолет для монтажной пены, а также немного терпения.

Видео. Утепление дома из газосиликатной блочной термопанели

Для утепления дома из газосиликатных блоков с улицы Термопанелей на газосиликатном доме обрешетку крепят так, чтобы между термопанелями и фасадом дома оставалось вентилируемое пространство.Внизу стены отбивают горизонтальную линию с помощью уровня. На леске устанавливаем стартовую планку и закрепляем самозатяжками с помощью перфоратора и отвертки.

Над стартовой планкой устанавливают подвески. В эти подвесы устанавливают доски из П-образного профиля (60 мм х 27 мм). Направляющая Krepim предназначена для четырех самопроверок. Таким образом надеваем направляющие по всему периметру стены дома. В углах дома и на откосах две доски.На откосах необходимо крепить угловые элементы и прилегающие термопанели.

Вдоль начальной отделки внизу основы, на уровне стартовой доски, с помощью уровня установите отражение. Между профилями можно использовать плиты пенопласта. К вертикальным профилям саморезов крепят термопанели. Все монтажные зазоры по углам заделать пеной. Швы между термопанелями тщательно заделывают затиркой.

Видео. Как утеплить дом из газосиликата

В предыдущей статье мы рассказывали о.Сегодня мы поговорим о постройках из пенобетона. Один из способов сохранения тепла - утепление дома снаружи газосиликатными блоками. Газосиликатные блоки характеризуются высокими свойствами теплопередачи, поэтому защищать свое жилище от теплопотерь следует немедленно. Ниже вы можете ознакомиться с ответом на вопрос: «Как утеплить дом из газосиликатных блоков?». Соблюдение метода утепления дома из газосиликатных блоков поможет избежать ошибок в процессе.Ведь отделка стен из газосиликата должна производиться с учетом таких факторов, как климатические условия, толщина блоков и особенности строительства. С материалом для работы еще нужно определиться.

Зачем нужно утеплять дома из газосиликатных блоков?

Наружная изоляция всегда лучше внутренней, так как точка росы смещается не в стену, а в слой утеплителя.

Перед утеплением газосиликатных блоков, представляющих собой ячеистый бетон, необходимо ознакомиться с их характеристиками.На строительном рынке большую популярность приобрел газиликат благодаря своим высоким эксплуатационным свойствам. Этот материал отличается прочностью, экологичностью, звукоизоляционными свойствами и экономичностью. Экономия гарантирует сохранение тепла. Здание из ячеистого бетона снижает затраты на отопление до 40%.

Но стоит учесть такой недостаток, как способность пропускать влагу. Газиликат отлично впитывает жидкость благодаря своей пористой структуре и швам кладки, поэтому его стоит защищать стеной.Решением этой проблемы станет утепление снаружи газосиликатом.

Существующие методы изоляции

Традиционные материалы для защиты от влаги:

  • пенополистирол экструдированный;
  • минеральная вата;
  • пенополистирол;
  • штукатурных смесей.

Если говорить об обновлениях, появившихся сравнительно недавно на рынке строительных материалов, нельзя не упомянуть термопанели. Они отличаются не только прекрасной защитой от влаги, но и придают прекрасный вид постройке.Правда, стоимость выше, чем у обычного утеплителя. Для утепления стены из газосиликатных блоков потребуется:

  • один из вышеперечисленных материалов для теплоизоляции;
  • Клей
  • ;
  • емкость для разведения клея;
  • дюбелей;
  • дрель;
  • уровень;
  • Сетка из стекловолокна
  • ;
  • строительный уровень;
  • шпатель;
  • штукатурка;
  • Грунтовка
  • ;
  • Перфоратор
  • ;
  • краска.

Это главное, что нужно иметь перед запуском утеплителя. Затем необходимо произвести все подготовительные работы, которые дадут качественный результат. Для начала стены очищают от грязи и пыли. Нужно ли утеплять дом из газосиликатных блоков без предварительной уборки? Не рекомендуется, так как тщательная очистка обеспечивает сцепление клея с утеплителем стены.

Стену можно очистить с помощью краскопульта. Это обеспечит тщательное удаление пыли.После очистки устраняются все видимые неровности и дефекты поверхности. Для этого используется штукатурка, а затем грунтовка. Кисточкой наносится грунтовка, которая послужит дополнительным очистителем от мусора. Если оставить неровности, можно повредить изоляцию.

Применение минеральной ваты для изоляции

Минвата приклеивается на универсальный строительный клей и дополнительно прибивается дюбелями.

Газиликат, как паропроницаемый материал, желательно настоять на том, чтобы он также пропускал пары.Поэтому утеплитель из газового кремнезема Минвата продлит срок службы стен и избавит от дополнительных проблем с внутренним утеплением. Ведь при паронепроницаемом внешнем утеплении в доме придется дополнительно оборудовать вентиляцию. Утеплитель из минеральной ваты обеспечивает дополнительную звукоизоляцию и придает конструкции привлекательный внешний вид. К тому же Минвата обладает негорючими свойствами. Этот материал закупается в пластинах.

Работы по утеплению минеральной ватой состоят из этапов:

  • установка плит из минеральной ваты;
  • затем оставить на некоторое время утеплитель для газосиликатных блоков, чтобы он сохранился;
  • установка арматурной сетки;
  • Нанесена грунтовка
  • ;
  • Нанесен гипс
  • ;
  • Окрашивание
  • производится, но только после высыхания штукатурки.

Зазор между пластинами оставляйте не более 5 мм, иначе появятся трещины.

Для ровной укладки первого ряда плит используется уровень. Их устанавливают по принципу кирпичной кладки, чтобы их швы не совпадали. Стена крепится с помощью клея, который используется по инструкции, указанной на упаковке. Затем осуществляется дополнительная фиксация дюбелями: посередине плиты и на стыках. На минеральную вату наносится слой клея, в котором просверливается сетка.Необходимо сделать латунь 1 см. После высыхания наносится второй слой клея. Штукатурка - паропроницаемый материал, поэтому его нанесение не перекрывает прохождение пара в Минвате и Газиликате. Дом продолжает дышать.

Как использовать пенополистирол для утепления дома из газосиликата снаружи?

Пеноблоки можно утеплять, толщину утеплителя следует рассчитывать исходя из климатической зоны.

Этот материал отличается экологичностью, пожарной безопасностью и прочностью.Также имеет высокое энергосбережение. Толщина пенопласта 3 см соответствует минеральной вате 5,5 см.

Для работы используются пенопластовые плиты. Утепление в домашних условиях этим материалом производится следующим образом:

  • навесные плиты;
  • после того, как их следует оставить на сутки;
  • стянут дюбелями по углам и посередине;
  • прикреплена армирующая сетка;
  • Нанесен гипс
  • ;
  • произведена покраска утеплителя.

Чтобы клей не высыхал, его следует наносить только на часть стены (на нижний ряд плит).

Пенополистирол укладывается клеем. Для ровной укладки используется уровень, а для сцепления со стенкой пластина слегка прижимается. Швы каждого ряда не должны совпадать, зазоры между плитами не нужны. Это обеспечит надежное склеивание. Для качественного армирования в первую очередь укрепляются углы постройки, а затем и остальная поверхность. Двигаться надо сверху вниз. При соблюдении такой технологии и получении хорошего результата вопрос о том, можно ли утеплить газиликат пеной, больше не возникает.

Утепление с использованием термопадалей

Термопанели - это эстетика и теплоизоляция в одном флаконе.

Термопанели для утепления стены из газосиликатных блоков - это система компонентов, таких как утеплитель, плитка для облицовки и влагостойкая плита. Утеплитель может быть в виде пенополистирола или пенополиуретана. Влагостойкая плита является конструкционным слоем, а облицовочная плита позволяет избежать работ на завершающих этапах - шпаклевке и покраске.Установка термопанелей значительно облегчает процесс утепления. Монтаж термопанелей производится на стенах стены, а не на самой стене.

Светильник выполнен из оцинкованной стали и крепится к стене с помощью отвертки, перфоратора, самореза и дюбелей. Конструкция состоит из М-образных реек, подвесов, П-образных профилей. После завершения монтажа в каркас профилей укладывается утеплитель - пенополистирол или минеральная вата.Затем к конструктивным профилям прикрепляются термопанели.

Как утеплить баню из газосиликатных блоков?

Независимо от защитного материала необходимо оставить вентиляционный зазор для сушки теплоизолятора.

Утепление ванны из газосиликатных блоков выполняется поэтапно:

  • защитный материал прилагается;
  • установленная гибель;
  • Футеровка взведения (используется фуражка).

Не менее часто используются такие материалы для утепления дома снаружи газосиликат, как Минват или пенопласт.Но на чем остановить выбор? Оба утеплителя имеют свои достоинства и недостатки. Если сравнить, то:

  • низкая стоимость материалов;
  • Пенопласт
  • обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, а минват - более высоким коэффициентом теплопроводности;
  • Пенопласт
  • более прочен;
  • Пенопласт
  • обладает повышенной горючестью, при этом второй вариант относится к негорючим.

Оба варианта хороши сами по себе, но чем лучше утеплить газосиликатные блоки? Если речь идет о выборе материала для утепления ванны, лучше остановиться на пенополистироле и его производных, ведь Минвата впитывает влагу, возникающую при большом перепаде температур.Стоимость обоих материалов вполне приемлема. Более высокая цена будет при утеплении термопанелями. Но в результате дом станет более привлекательным и белоснежным. Процесс монтажа термопанелей можно увидеть на видео:

Здания из газобетона или пеноблоков, построенные в умеренном и северном климате, нуждаются в дополнительном утеплении. Некоторые считают, что подобный материал сам по себе является хорошим теплоизолятором, но это не так. Поэтому стоит учесть утепление дома из газобетона, виды теплоизоляционных материалов и этапы монтажа.

Потребность в утеплении

Популярность газосиликатных блоков обусловлена ​​рядом причин: они легкие, имеют четкую прямоугольную форму, не требуют возведения мощного фундамента под дом, с их установкой справится даже начинающий специалист. Монтаж постройки из такого материала не требует такого коньячного мастерства, как кирпичный дом. Блоки из пенобетона режутся легко - обычной ножовкой.

В состав газобетонного блока входит цементно-известняковая смесь, пенообразователь, в качестве которого чаще всего используется алюминиевая пудра. Чтобы повысить прочность этого ячеистого материала, готовые блоки выдерживают под большим давлением и температурой. Пузырьки воздуха внутри обеспечивают определенный уровень теплоизоляции, но здание все равно придется утеплять хотя бы снаружи.

Многие считают, что для защиты от холода и влаги наружные стены их достаточно просто шокировать.Штукатурка будет выполнять не только декоративную, но и защитную функцию, она действительно задерживает тепло. При этом в будущем многие столкнутся с проблемами.

Для того, чтобы ответить, нужно ли утеплять здания из пенобетона, в первую очередь необходимо учитывать структуру материала. В нем есть ячейки, заполненные воздухом, но их поры открыты, то есть он паропроницаем и впитывает влагу. Поэтому для комфортного жилья и эффективного использования отопления необходимо использовать тепло, гидро- и испарение.

Строители рекомендуют возводить такие постройки с толщиной стен 300-500 мм. Но это только нормативы устойчивости здания, теплоизоляции здесь нет. Для такого дома нужна уличная защита от холода хотя бы в один слой. При этом следует учитывать, что по своим теплоизоляционным характеристикам каменная вата или пенопласт толщиной 100 мм заменяют 300 мм детективной стены.

Еще один важный момент - это «точка росы», то есть место в стене, где положительная температура переходит в отрицательную.В полосе, где ноль градусов скапливается конденсат, происходит из-за того, что газобетонный газобетон, то есть он легко пропускает влагу. Со временем под воздействием температур эта жидкость разрушит структуру блока.

Следовательно, из-за внешней изоляции лучше всего переносить «точку росы» именно на внешний изоляционный слой, тем более что пенопласт, минеральная вата, пенополистирол и другие материалы менее подвержены разрушению.

Даже если под действием холода и влаги внешняя изоляция со временем разрушится, заменить ее намного проще, чем разрушенные и деформированные блоки. Кстати, поэтому рекомендуется ставить утеплитель снаружи, а не внутри здания.

Если вы планируете построить уютный дом, в котором семья сможет комфортно жить круглый год, а стены из относительно хрупкого материала не разрушатся, то необходимо позаботиться о теплоизоляции.Тем более затраты будут не столь значительны, в разы меньше, чем установка самих газосиликатных стен.

Методы

Дома из газобетона утеплены снаружи по фасаду, внутри под чистую внутреннюю отделку. Не забываем об утеплении пола и потолка. Для начала продумайте способы утепления стен снаружи.

«Мокрый» фасад

Так называемый мокрый фасад - простой и дешевый способ утеплить здание из пеноблоков, но он достаточно эффективен.Метод предназначен для крепления плит минеральной ваты на клеевые и пластиковые дюбели. Вместо минвати можно использовать пену или другие подобные материалы. Снаружи на утеплитель навешивается армирующая сетка, затем укладывается поверхность.

Перед началом работ поверхность стен очищается от пыли и грунтуется специальным составом для пеноблоков глубокого проникновения. После полного высыхания грунтовки наносится клей, для этого лучше всего использовать зубчатый шпатель. Клеевых составов для устройства теплоизоляционных плит много, они выпускаются в виде сухих смесей, которые разводятся водой и перемешиваются миксером.В качестве примера можно привести клей для наружных работ Ceresit CT83.

Пока клей не высыхает, на него накладывается змейка так, чтобы она покрывала всю стену без зазоров. Затем приступайте к приклеиванию изоляционных плит, эта работа не должна вызвать проблем даже у любителя. Минеральную вату накладывают на поверхность, покрытую клеем, и плотно прижимают. При этом необходимо следить за тем, чтобы плиты располагались ровно, между ними не было зазоров.Оптимально каждый последующий ряд укладывать ножницами на половину плиты.

Установка изоляционных пластин идет вверх. Оптимально после укладки каждого ряда забивать дюбеля, пока клей не высохнет. Для «мокрого» фасада в продаже есть специальные пластиковые дюбеля-зонты длиной 120-160 мм, внутри металлический саморез. Забиваются в газосиликатные блоки без особых усилий обычным молотком. Закрепить их нужно так, чтобы шляпа немного углублялась в утеплитель.

Когда все плиты установлены и засорены дюбеля-зонтики, нужно дождаться полного высыхания внутреннего слоя, после чего нанести второй слой клея на всю поверхность.После этих процедур при полном высыхании можно наносить декоративную штукатурку. При толщине стенок блоков 300-375 мм вместе с изоляцией получается 400-500 мм.

Вентилируемый фасад

Это более сложный вариант утепления стен газоблоками. Требуется установка деревянных брусков или металлических профилей. Такой способ позволяет использовать более разнообразную отделку сайдингом, декоративным камнем или деревом. Для вентилируемого фасада используются те же изоляционные материалы, что и для «мокрого»: минеральная вата, пенопласт, пенплекс, пенополистирол.

Преимущества и недостатки

Можно отметить следующие преимущества вентилируемого фасада:

  • более длительный срок службы изоляционных материалов;
  • эффективная влагозащита;
  • дополнительная звукоизоляция;
  • защита от деформации стен из газобетонных блоков;
  • Пожарная безопасность.

Сразу стоит отметить его минусы:

  • относительно небольшой срок службы;
  • требуется большая сноровка в установке, иначе подушки безопасности не будет;
  • из-за попадания конденсата внутрь и его замерзания зимой раздулся.

Этапы установки

Процесс монтажа вентилируемого фасада начинается с устройства изоляционного слоя. Здесь, как и в предыдущем варианте, идут любые плиточные утеплители, например, все та же минеральная вата. Стена очищается, набивается в 2-3 слоя, после высыхания грунтовки на зубчатый шпатель наносится клей для пеноблоков. Затем, как и «мокрый фасад» на серпе, укладываются листы утеплителя, прикрепляются дюбели-зонты.Отличие от первого способа в том, что поверх минеральной ваты наносится не клей, а укрепляется влаговетрозащитная мембрана или ветрозащитный экран.

После высыхания клея начинается подготовка к установке обрешетки. Например, можно рассмотреть его конструкцию из дерева. Лучше всего брать вертикальные бруски 100 на 50 или 100 на 40 мм, а для горизонтальных перемычек - 30 х 30 или 30 х 40 мм.

Перед работой их необходимо обязательно обработать антисептиком.Брусья крепятся к стене анкерами по газобетону, а между собой саморезами по дереву, желательно оцинкованными.

Изначально ведется установка вертикальных перекладин поверх ветровой вертикальной стены. Шаг не должен делать больше 500 мм. После этого таким же образом устанавливаются вертикальные перемычки. Стоит помнить, что везде нужно соблюдать уровень одной плоскости. На завершающем этапе к обрешетке крепится сайдинг или другой вид декоративной отделки.

Реже при обустройстве частных домов применяется тяжелый метод «мокрого фасада». По нему фундамент здания расширяется, на него опирается утеплитель и крепится на мощные металлические крючки. Поверх изоляционного слоя устанавливается арматурная сетка, затем наносится штукатурка, которую можно покрыть декоративным камнем.

Еще одним вариантом внешнего утепления дома из газосиликатных блоков можно отметить отделку снаружи облицовочным кирпичом.Между кирпичной стеной и газобетоном образуется защитный слой воздуха. Такой способ позволит создать чудесный экстерьер фасада здания, но стоит он довольно дорого, а кладка облицовочного кирпича требует особого профессионализма.

После внешнего утепления стен из пеноблоков стоит приступить к монтажу внутреннего утеплителя. Здесь лучше не использовать полностью контртильные материалы, так как стена закрытая, а постройка не дышит.Лучше всего для внутренних работ использовать обычную штукатурку. Сухую смесь разбавляют водой, встряхивают миксером и наносят на вертикальную поверхность, затем выравнивают. Перед оштукатуриванием не следует забывать о грунтовке стен и закреплении серпа.

Внутри такого дома необходимо утеплить пол, потолок и крышу. Для этого можно использовать различные методы и материалы, например, смонтировать обрешетку, внутрь которой положить плиты из каменной ваты или пенопласта, создать систему «теплый пол» с подогревом, использовать стяжку с дополнительным защитным покрытием. слой, чтобы увидеть на чердаке рулонные изоляционные материалы.

При утеплении пола и потолка в частном доме не следует забывать об их защите от влаги и пара.

Разновидности материалов

Чтобы решить, какой утеплитель лучше выбрать для своего дома, следует не только учитывать цену материала и монтажа, но и знать их свойства.

Каменной ватой традиционно изолируются стены домов, перекрытия и крыши, трубы канализации, водопровода и теплоснабжения.Для теплоизоляции зданий из газобетона, широко используется, это самый популярный материал в технологиях «мокрый фасад», вентилируемый фасад. Изготавливается из минерального сырья, в основном базальта, под действием высоких температур путем прессования и сдавливания волокон.

Каменную вату можно использовать для защиты от заморозков при строительстве здания «с нуля» или в длинном доме. Благодаря своей структуре способствует хорошей циркуляции воздуха, поэтому в совокупности с пористыми пеноблоками позволит дому «дышать».Этот материал не подвержен горению: при высоких температурах и открытом огне его волокна будут только плавиться и слипаться, поэтому это полностью пожаробезопасный вариант.

Коэффициент теплопроводности минеральной ваты самый высокий среди всех материалов. К тому же он изготовлен на натуральном сырье, без вредных примесей, это экологически чистый материал. Беречь его категорически нельзя, он сразу приходит в негодность, поэтому при установке необходимо правильно использовать гидроизоляцию.

Утеплить фасад жилого дома можно пенопластом. По своей популярности она практически не уступает минеральной вате, при этом высокие теплоизоляционные характеристики и небольшая стоимость. Расход материала по сравнению с Минватой с таким же слоем почти в полтора раза меньше. Легко режется и крепится к стене из пеноблоков пластиковыми дюбелями-зонтиками. Важное достоинство пенопласта в том, что его плиты имеют гладкую поверхность, они твердые и при установке не требуют обрешетки и направляющих.

Плотность пены от 8 до 35 кг на куб. м, теплопроводность 0,041-0,043 Вт по МК, сопротивление на разрыв 0,06-0,3 МПа. Эти характеристики зависят от выбранной разновидности материала. Ячейки пенопласта не имеют пор, поэтому практически не пропускают влагу и пар, что также является хорошим показателем. Обладает хорошей шумоизоляцией, не выделяет вредных веществ и стойки к воздействию различных химических реагентов. Обычный пенопласт - достаточно горючий материал, но при добавлении пламени его пожароопасность снижается.

Хорошим вариантом будет утеплить дом из газобетонной бассейновой плиты. Этот материал очень похож на минеральную вату, но более прочный, его можно установить без направляющих, просто приклеивая ровными рядами к стене. Базальтовые печи из горных пород: базальта, доломита, известняка, некоторых видов глины плавятся при температуре более 1500 градусов и производят волокна. По плотности он почти такой же, как пенопласт, легко режется на фрагменты, крепится к стене, сохраняет достаточную жесткость.

Современные разновидности базальтовых плит обладают высокой гидрофобностью, то есть их поверхность практически не впитывает воду. К тому же они экологически чистые, при нагревании не выделяют вредных веществ, паропроницаемы, обладают отличной звукоизоляцией.

Glasswater применяется давно, но в последнее время вытесняется другими более практичными и эффективными материалами. Его главным недостатком пока многие считают вредное воздействие на кожу и дыхательные пути при работе.Его мелкие частицы легко отделяются и уносятся в воздух. Важным преимуществом по сравнению со всеми другими распространенными теплоизоляторами является низкая стоимость стекла.

Стеклянный товар легко транспортировать, так как он состоит из компактных рулонов. Это негорючий материал с хорошей звукоизоляцией.

Устанавливать теплозащиту от ветров стекла лучше всего с установкой обрешетки. Еще одно преимущество в том, что грызуны боятся этого материала и не создают свои норки в толще.

Equata - довольно новый теплоизоляционный материал, производимый из целлюлозы, различных остатков бумаги и картона. В него добавляют антипирен для защиты от огня, а для предотвращения гниения - антисептики. Он имеет невысокую стоимость, экологически чистый и имеет низкую теплопроводность. Устанавливается в обрешетке на стене дома. Из минусов следует отметить то, что эмоция интенсивно впитывает влагу и со временем ее количество уменьшается.

Пеноплекс или пенополистирол - достаточно эффективный материал для утепления стен из пеноблоков. Это довольно прочные и жесткие пластины с бороздками по краям. Обладает прочностью, защитой от влаги, прочностью и низкой паропроницаемостью.

Как утеплить газосиликатные блоки снаружи?

В последнее время в строительстве стало популярным использование газосиликатных блоков. Это довольно дешево, быстро и удобно. В связи с этим рассмотрим, зачем нужен утеплитель для построек из этого материала, чем утеплить и чем лучше утеплить дом.

Причины возникновения утеплителя

Как известно, газиликат - это пористый материал, который делает его теплым. Коэффициент теплопроводности ячеистого бетона (газосиликатного) зависит от марки этого продукта (подробнее в таблице), но в целом теплопроводность газосиликатных блоков очень низкая и поэтому теоретически не подразумевает изоляция. Но не все так просто.

Благодаря своей структуре блоки очень легко сушатся водой.Это приводит к тому, что появляются микротрещины. В результате срок действия и эффективность материала значительно сокращается. Утепление дома из газосиликатных блоков снаружи решает эту проблему. Также наружный утеплитель экономит полезное пространство внутри дома.

Способы утепления


Итак, как утеплить дом из газосиликатных блоков? Есть несколько способов:

В этом случае утеплитель наклеивается на стены дома.Этот способ довольно легко выполнить даже тем, у кого мало опыта в строительном бизнесе.

Этот метод подразумевает вентилируемую систему и более сложен в предыдущем способе.

Материалы

Как утеплить дом из газосиликатных блоков? В качестве утеплителя газосиликатных блоков используются несколько материалов: пенополистирол

  • ;
  • минеральная вата;
  • термопанели.

Поговорим подробнее об этих материалах.

Пенопласт

Пенопласт - один из самых распространенных материалов для утепления фасадов. Газосиликатные стены не исключение. Благодаря энергосбережению, он по-прежнему экологичен и пожаробезопасен. Те, кто решил утеплить пеной, также отмечают, что она вполне подходит и проста в установке.

Какой поролоновый флаг нужно брать для таких работ? Все зависит от вашего материального благополучия, но достаточно опытный специалист скажет, что лучше сделать слой пенопласта 100 мм.

Опытный специалист скажет, что лучше сделать слой пенопласта 100 мм.

Поскольку методом утепления пенопластом является «мокрый фасад», поверхность стены следует очистить от мусора и спрогнозировать грунтовкой глубокого проникновения. Специалисты советуют повторить процедуру праймера примерно пять раз.

Его следует использовать повторно только тогда, когда предыдущий слой высохнет.

Следующий этап - вспенивание пены непосредственно на газосиликатных блоках.Для этого используется сухая смесь клея. В инструкции на упаковке этого вещества можно найти все необходимые детали для работы с клеем.

Обычно в загородных домах используются газосиликатные блоки марки Д200, поэтому не жалейте клея для пенопласта и наносите его на всю поверхность. Таким образом, теплоизоляция будет плотно прилегать к стене, что благоприятно сказывается на утеплении.

Места из пенопласта следует прикреплять снизу вверх и только тогда, когда нижний лист уже плотно приклеен.Почему? Это поможет избежать того, что листик сползет, нарушив уровень. Для дополнительной крепости можно установить внизу М-образный профиль исходя из уровня.

Кроме того, пенопластовые плиты следует крепить так же, как производится кладка, то есть со сдвигом листа пола. Также это повысит прочность конструкции.

Промежутки между пластинами заделать клеем или залить монтажной пеной. Также можно сделать немного иначе.Как уже было сказано выше, слой пенопласта рекомендуется делать 100 мм. Однако для этого необязательно покупать плиты такой толщины. Будет достаточно плит 50 мм, но наклеенных в два слоя таким образом, чтобы стыки не совпадали. Это поможет меньше мучиться с заклиниванием швов и утеплитель из газосиликата будет качественным. Минус в том, что этот способ потребует немного больше денежных средств.

Когда клей капает и хорошо схватывается, пенопласт дополнительно фиксируется пластиковыми зонтичными дюбелями.После этого наносится слой клея, в который берется армирующая сетка и следует, после забивки, наносится еще один слой клея.

Финишная обработка - это нанесение штукатурки и покраски или декоративной штукатурки. Все зависит от вашего вкуса.

Минеральная вата

Газиликат является паронепроницаемым материалом, поэтому минеральная вата, паропроницаемость которой является общеизвестным фактом, подходит для изоляции. Также он не горит и выполняет звукоизоляционные свойства.

Но есть и минусы.Например, шерсть впитывает воду и при серьезном повреждении слоя штукатурки или трещин теряет теплоизоляцию. Поэтому не все специалисты сходятся во мнении, можно ли утеплять фасады.

Сказать прямо, можно или не утеплять дом у нас не получается, но в любом случае, если вы все же решили выбрать в качестве утеплителя минеральную вату, алгоритм действий аналогичен пенопласту.

Для начала стоит очистить стены от мусора и пыли, загрунтовав поверхность стен из газосиликатного блока.И в этом случае он тоже не должен ограничиваться одним разом. Лучше повторить несколько раз.

Монтаж ватных плит производится так же, как и пенопласт. Первый ряд выставляется уровнем и крепится к стене с помощью клея и дюбелей, которые фиксируются на стыках и в середине плиты. Следующий ряд также устанавливают со смещением в поллты, чтобы швы не совпадали.

После установки необходимо дать утеплителю время высохнуть, и только после этого можно продолжать.

Следующим шагом будет нанесение на минеральную вату. На этот клей крепится сетка, которая немного интерпретируется. Также на стыке сетки нужно сделать усики 1 см. После высыхания клея нанесите еще один слой.

Финишный этап, конечно же, штукатурка. При этом дом «дышит», ведь штукатурка не попадает в пары. Однако, как уже было сказано, будьте осторожны, поскольку повреждение слоя табло не повлияет на теплоизоляцию.

Thermophali.

Что такое термопанели? Это система утепления, гидроизоляционная плита и облицовочная плитка.Обычно утеплителем служит пенопласт или минеральная вата. Что ж, облицовочная плитка позволяет обойтись без шпаклевки.

Кроме того, плитка защищает газосиликат от механических повреждений и влаги, так как обычно делается под кирпич или камень. Таким образом, термопанели сочетают в себе красоту и надежность.

Этот вид утеплителя относится к типу «вентилируемый фасад». Хотя некоторые специалисты говорят, что при таком утеплении стена «не дышит», но вентиляционные отверстия под козырьком и в цокольной части здания легко решают этот вопрос.

Как утеплитель термопанели? Ниже представлен алгоритм действий

Так как термопанели тяжелее пенопласта, наличие М-образной планки под стартовым номером обязательно. Брус выставляется по уровню и фиксируется анкерами с шагом 200 мм.

Для газобетона используются специальные дюбели, края которых, находясь в блоке, расширяются под действием механизма. Это важно, потому что без него они просто не продержатся.

После монтажа доски стоит переходить к следующему этапу, а именно к установке обрешетки.Обычно он состоит из металлических оцинкованных UD-профилей или деревянных опор. Профиль устанавливается на стартовую планку и параллельно стене вертикально прикрепляется к подвесу. Подвесы крепятся анкерами на расстоянии 500 мм.

Таким образом, мы одеваем весь периметр дома. По углам и откосам устанавливаем две доски, так как это необходимо для установки угловых элементов термопадалей. На уровне стартовой планки, внизу по основанию нужно установить наполнитель.

Пространство между профилями закрывается плитами из минеральной ваты или пенопласта. Однако не стоит забывать и о вентиляционном зазоре в 20-30 мм. По профилю с помощью саморезов термопанелей. Как и в случае с плитами из пенопласта, монтируется плитка с таким же сдвигом. Ну и герметичность обеспечивается пазами для соединения панелей.

После окончания работы все зазоры близки к поролоне, а саморезы и швы затерты.

Также вместо термопанелей можно использовать сайдинг.Принцип его установки такой же, как у термопанелей. Однако под сайдингом, кроме утеплителя, натягивается ветрозащитная мембрана.

Итак, сегодня мы посмотрели, как утеплить дом от газосиликата снаружи. Также мы узнали, чем можно утеплять газосиликатные блоки снаружи и какие материалы для этого можно использовать. Чем утеплить дом, решать, конечно, вам, но надеемся, что эта информация поможет в создании уютного утепленного дома.

Желаем успехов в делах!

утепликс.com.

Чем лучше утеплить газосиликат?

Дом из газосиликатных блоков считается одним из лучших по теплоизоляции. В основном это связано со структурой материала, который почти на 90% состоит из воздуха. Остальное - смесь песка, цемента, известняка и воды по определенной технологии. Дом из газобетона не всегда требуется в силу характеристик материала, но в центре нашей страны преобладают достаточно сильные зимние морозы.

Не позволяют обойтись без утепления дома из газосиликатных блоков. Это естественный процесс. О том, как утеплить дом из газосиликата снаружи, и пойдет речь.

Как изолировать газосиликат?

Утепление дома из газосиликатных блоков подразумевает использование самых разных материалов. Чаще всего все же применяется две разновидности - это минеральная вата и пенопласт. О достоинствах и недостатках обеих технологий стоит рассказать подробнее.

При утеплении дома из газосиликатных блоков своими руками с помощью пенопласта не следует забывать о простоте монтажа этого материала. Его легко монтировать, к тому же для его распиливания можно использовать самые разные инструменты. Некоторые для этих целей используют обычный строительный нож, а некоторые применяют ножовку.

Все зависит от желания и возможностей человека. В то же время пенопласт имеет массу недостатков, которые делают эту технологию менее востребованной.Дело в том, что пенопласт имеет низкую воздухопроницаемость. В то же время основной материал, а именно газосиликатные блоки, имеют более высокий показатель этой характеристики.

Что касается минеральной ваты, то она более приемлема в качестве утеплителя дома из газосиликатных блоков. Это просто идеальный вариант, получивший на сегодняшний день широчайшее распространение. Минеральная вата отлично пропускает воздух и сохраняет его в теплом виде. Этот материал немного сложнее монтировать, но при этом характеристики стен всегда будут на высоте.

Существуют и другие материалы, которые широко используются для тех же целей, но они используются гораздо реже, чем те, которые обсуждались выше.

Инструменты и материалы

Итак, теперь стоит поговорить о том, что может понадобиться для утепления дома из газосиликатных блоков своими руками. Здесь необходимо будет приобрести:

  • теплоизоляционный материал, в данном случае это будет минеральная вата;
  • дюбелей;
  • клей;
  • уголки перфорированные;
  • емкость для разведения клея;
  • строительный уровень;
  • сетка стекловолоконная;
  • перфоратор;
  • шпатель.

Этого в принципе должно хватить на весь набор событий.

Теперь можно переходить непосредственно к утеплению дома из газосиликатных блоков. Сначала нужно тщательно подготовиться. Стена очищается от разной грязи, пыли, на ней устраняются все дефекты. Это сделано для улучшения сцепления поверхности с минеральной ватой за счет использования клея.

Если на стене есть большие дефекты, их тоже нужно устранить. Делается это с помощью штукатурки и грунтовки.Только тщательная подготовка поверхности позволит выполнить все работы максимально качественно. На уровне цокольного этажа стоит сделать каркас.

Служит дополнительной опорой для изоляции. По углам дома стоит установить маяки. Далее идет процесс крепления минеральной ваты непосредственно к стене. Предварительно нужно промазать саму поверхность ватным клеем. Это улучшит свойства подлежащих скреплению материалов. При установке необходимо избегать образования крестообразных стыков.

Не забываем о дополнительном креплении материала. Для этих целей используются специальные дюбели. Это зонтики. Их следует разместить по периметру плиты из минеральной ваты, а также можно дополнительно закрепить центр.

Стоит отметить тот факт, что сама минеральная вата - это мягкий материал, который дополнительно упрочняется.

Именно для этих целей применяется сетка из стекловолокна. На поверхность утеплителя предварительно наносится клей, а затем устанавливается сетка из стеклопластика.Поверх сетки дополнительно нанесен еще один слой клея.

После завершения процесса усиления утеплителя необходимо дополнительно утеплить углы здания, дверные и оконные проемы. Сделано это предельно просто. Для этих целей используются самые перфорированные уголки, которые были закуплены ранее.

chudoogorod.ru.

Утеплитель газосиликатный

В предыдущей статье мы рассказали об утеплении стен картоном.Сегодня мы поговорим о постройках из пенобетона. Один из способов сохранения тепла - утепление дома снаружи газосиликатными блоками. Газосиликатные блоки характеризуются высокими свойствами теплопередачи, поэтому защищать свое жилище от теплопотерь следует немедленно. Ниже вы можете ознакомиться с ответом на вопрос: «Как утеплить дом из газосиликатных блоков?». Соблюдение метода утепления дома из газосиликатных блоков поможет избежать ошибок в процессе.Ведь отделка стен из газосиликата должна производиться с учетом таких факторов, как климатические условия, толщина блоков и особенности строительства. С материалом для работы еще нужно определиться.

Зачем нужно утеплять дома из газосиликатных блоков?

Наружная изоляция всегда лучше внутренней, так как точка росы смещена не в стену, а в слой утеплителя.

Перед утеплением газосиликатных блоков, представляющих собой ячеистый бетон, необходимо ознакомиться с их характеристиками.На строительном рынке большую популярность приобрел газиликат благодаря своим высоким эксплуатационным свойствам. Этот материал отличается прочностью, экологичностью, звукоизоляционными свойствами и экономичностью. Экономия гарантирует сохранение тепла. Здание из ячеистого бетона снижает затраты на отопление до 40%.

Но стоит учесть такой недостаток, как способность пропускать влагу. Газиликат отлично впитывает жидкость благодаря своей пористой структуре и швам кладки, поэтому его стоит защищать стеной.Решением этой проблемы станет утепление снаружи газосиликатом.

Существующие методы изоляции

Традиционными материалами для защиты от влаги являются:

  • экструдированный пенополистирол;
  • минеральная вата;
  • пенополистирол;
  • штукатурные смеси.

Если говорить об обновлениях, появившихся сравнительно недавно на рынке строительных материалов, нельзя не упомянуть термопанели. Они отличаются не только прекрасной защитой от влаги, но и придают прекрасный вид постройке.Правда, стоимость выше, чем у обычного утеплителя. Для утепления стены из газосиликатных блоков вам потребуются:

  • один из вышеперечисленных материалов для теплоизоляции;
  • клей;
  • емкость для разведения клея;
  • дюбелей;
  • сверло;
  • уровень;
  • сетка стекловолоконная;
  • строительный уровень;
  • шпатель;
  • гипс;
  • грунтовка;
  • перфоратор;
  • краска.

Это главное, что нужно иметь перед запуском утеплителя. Затем необходимо произвести все подготовительные работы, которые дадут качественный результат. Для начала стены очищают от грязи и пыли. Нужно ли утеплять дом из газосиликатных блоков без предварительной уборки? Не рекомендуется, так как тщательная очистка обеспечивает сцепление клея с утеплителем стены.

Стену можно очистить с помощью краскопульта. Это обеспечит тщательное удаление пыли.После очистки устраняются все видимые неровности и дефекты поверхности. Для этого используется штукатурка, а затем грунтовка. Кисточкой наносится грунтовка, которая послужит дополнительным очистителем от мусора. Если оставить неровности, можно повредить изоляцию.

Если вы решили установить водородное отопление дома своими руками, то вам потребуется четкая инструкция по выполнению работ. Благо, мы недавно рассмотрели эту тему и пришли к выводу, что польза есть, и не малая.

Здесь можно найти необходимую информацию о том, как водородная горелка работает для отопления.

Применение минеральной ваты для утепления

Минвата приклеивается на универсальный строительный клей и дополнительно прибивается дюбелями.

Газиликат, как паропроницаемый материал, желательно настоять на том, чтобы он также пропускал пары. Поэтому утеплитель из газового кремнезема Минвата продлит срок службы стен и избавит от дополнительных проблем с внутренним утеплением.Ведь при паронепроницаемом внешнем утеплении в доме придется дополнительно оборудовать вентиляцию. Утеплитель из минеральной ваты обеспечивает дополнительную звукоизоляцию и придает конструкции привлекательный внешний вид. К тому же Минвата обладает негорючими свойствами. Этот материал закупается в пластинах.

Работы по утеплению из минеральной ваты состоят из этапов:

  • установка плит из минеральной ваты;
  • затем оставить утеплитель для газосиликатных блоков на некоторое время, чтобы он сохранился;
  • установка арматурной сетки; Нанесена грунтовка
  • ;
  • нанесена штукатурка;
  • Окрашивание производится, но только после высыхания штукатурки.

Зазор между пластинами оставляйте не более 5 мм, иначе появятся трещины.

Для ровной укладки первого ряда плит используется уровень. Их устанавливают по принципу кирпичной кладки, чтобы их швы не совпадали. Стена крепится с помощью клея, который используется по инструкции, указанной на упаковке. Затем осуществляется дополнительная фиксация дюбелями: посередине плиты и на стыках. На минеральную вату наносится слой клея, в котором просверливается сетка.Необходимо сделать латунь 1 см. После высыхания наносится второй слой клея. Штукатурка - паропроницаемый материал, поэтому его нанесение не перекрывает прохождение пара в Минвате и Газиликате. Дом продолжает дышать.

Если есть возможность сделать комбинированное отопление дома, то не пропустите, оно того стоит. Благодаря этому вы можете обогреть свое жилище несколькими видами энергии, что очень удобно.

Если говорить об экономической составляющей отопления на дизельном топливе, то отзывы справедливы о значительной выгоде от установки жидкого топливного котла.Подробности вы найдете здесь.

Как использовать пенополистирол для утепления дома от газосиликата снаружи?

Пеноблоки можно утеплять, толщину утеплителя следует рассчитывать исходя из климатической зоны.

Пенополистирол - это изоляционный материал белого цвета, который на 98% состоит из воздуха, заключенного в тонкие ячейки пенополистирола. Но можно ли утеплить газоликатом пенополистиролом? Если правильно утеплить дом, то можно.Пенополистирол обладает хорошими теплоизоляционными свойствами при минимальных затратах. Также читайте: «Технологические особенности утепления фасадов пенопластом».

Этот материал отличается экологичностью, пожарной безопасностью и прочностью. Также имеет высокое энергосбережение. Толщина пенопласта 3 см соответствует минеральной вате 5,5 см.

Для работы используются пенопластовые плиты. Утепление дома этим материалом производится следующим образом:

,
    , навесные плиты,
  • ;
  • после их оставить на сутки;
  • стянут дюбелями по углам и посередине;
  • прикреплена арматурная сетка;
  • нанесена штукатурка;
  • Выполнена покраска изоляции.

Чтобы клей не высыхал, его следует наносить только на часть стены (на нижний ряд плит).

Пенополистирол укладывается клеем. Для ровной укладки используется уровень, а для сцепления со стенкой пластина слегка прижимается. Швы каждого ряда не должны совпадать, зазоры между плитами не нужны. Это обеспечит надежное склеивание. Для качественного армирования в первую очередь укрепляются углы постройки, а затем и остальная поверхность.Двигаться надо сверху вниз. При соблюдении такой технологии и получении хорошего результата вопрос о том, можно ли утеплить газиликат пеной, больше не возникает.

Утепление термопадалями

Термопанели - это эстетика и теплоизоляция в одном флаконе.

Термопанели для утепления стены из газосиликатных блоков представляют собой систему таких компонентов, как утеплитель, плитка для облицовки и влагостойкая плита. Утеплитель может быть в виде пенополистирола или пенополиуретана.Влагостойкая плита является конструкционным слоем, а облицовочная плита позволяет избежать работ на завершающих этапах - шпаклевке и покраске. Установка термопанелей значительно облегчает процесс утепления. Монтаж термопанелей производится на стенах стены, а не на самой стене.

Светильник выполнен из оцинкованной стали и крепится к стене с помощью отвертки, перфоратора, саморезов и дюбелей. Конструкция состоит из М-образных реек, подвесов, П-образных профилей.После завершения монтажа в каркас профилей укладывается утеплитель - пенополистирол или минеральная вата. Затем к конструктивным профилям прикрепляются термопанели.

Как утеплить баню из газосиликатных блоков?

Баня, как помещение с повышенной влажностью, требует дополнительной теплоизоляции. Но как утеплить баню из газосиликатных блоков? При этом следует учитывать, что материалы для утепления блея не должны отличаться вредными веществами при высоких температурах.Перед утеплением необходимо нанести на стену специальную пропитку. Для бани в качестве внешнего утеплителя также используется базальтовый утеплитель в виде ватт, пенополистирол. Еще читают: «Некоторые аспекты утепления пола в бане».

Независимо от защитного материала необходимо оставить вентиляционный зазор для сушки теплоизолятора.

Утепление ванны из газосиликатных блоков осуществляется поэтапно:

  • нанесение защитного материала;
  • установленная гибель;
  • взведение футеровки (применяется футеровка).

Не менее часто используются такие материалы для утепления дома снаружи газосиликат, как Минват или пенопласт. Но на чем остановить выбор? Оба утеплителя имеют свои достоинства и недостатки. Если сравнить их, то:

  • низкая стоимость материалов; Пенопласт
  • обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, а минват - более высоким коэффициентом теплопроводности;
  • пенопласт более прочный; Пенопласт
  • обладает повышенной горючестью, при этом второй вариант относится к негорючим.

Оба варианта хороши сами по себе, но чем лучше утеплить газосиликатные блоки? Если речь идет о выборе материала для утепления ванны, лучше остановиться на пенополистироле и его производных, ведь Минвата впитывает влагу, возникающую при большом перепаде температур. Стоимость обоих материалов вполне приемлема. Более высокая цена будет при утеплении термопанелями. Но в результате дом станет более привлекательным и белоснежным. Процесс монтажа термопанелей можно увидеть на видео:

утеплениедома.com.

Как утеплить дом из газосиликатных блоков снаружи?

Если утеплить дом снаружи из газосиликатных блоков, можно добиться очень хорошего эффекта в плане экономии помещения. Это не сложный и не слишком затратный процесс, который поможет вам неплохо сэкономить на отоплении.

Газосиликатные блоки: что это?

Газиликатные блоки - один из новых строительных материалов для возведения стен. Он отличается высокой тепло- и звукоизоляцией, легкостью и большими размерами.Также они отличаются невысокой ценой. Но многие компании завышают цены и на них, и на их укладку, поэтому всегда узнают цены в разных источниках, а при найме рабочих - цены на кладку газосиликатных блоков. Такие характеристики газосиликатных блоков позволяют быстро возводить энергоэффективные здания, но они не отличаются высокой прочностью.

Зачем утеплять дом из газосиликатных блоков снаружи?

Многие задаются вопросом: «Зачем утеплять такой дом, если он такой теплый?».Целью является не только повышение теплосбережения, но и особая защита газосиликатных блоков, которая значительно продлит срок эксплуатации вашего дома.

Газосиликатные блоки обладают низкой влагостойкостью. Они впитывают ее и при замораживании могут образовывать микротрещины, снижающие их эффективность и долговечность. В среднем этот материал рассчитан на 200 циклов замораживания. Для зимы с неустойчивой погодой таких циклов может пройти более 20, а значит, стены прослужат вам около 10 лет.Утепление снаружи с использованием материалов, впитывающих влагу, помогает избежать этих самых процессов, что значительно продлит срок службы дома.

Такие постройки лучше всего утеплять в два слоя. Первый - это утепляющий материал, способный впитывать влагу, а второй - внешний, выдерживающий атмосферные воздействия.

В качестве утеплительного материала оптимальным вариантом является исоов. Избегание - это усовершенствованная стеклянная игра, которая состоит из органических волокон, которые, в свою очередь, способны отдавать и поглощать влагу в значительных количествах.Его особенность в том, что влага удерживается довольно сильно, благодаря чему рядом с поверхностями остаются практически сухие поверхности.


Совет Пробелы: Некоторые из них предлагаются для использования в качестве пенопласта. Этот вариант неплох, но не подходит для таких построек, так как пена не впитывает влагу, а наоборот может привести к ее скоплению, что способствует только ускорению процесса разрушения блоков ..

В качестве второго слоя используются самые разные материалы, подходящие для эксплуатации на улице.Это могут быть пластиковые панели, дерево или специальные плиты из сложных полимеров. Выбор всегда остается за потребителем. Все зависит от желания и финансовых возможностей.

Один из распространенных вариантов - использование пластиковых панелей. Они имеют относительно невысокую стоимость и красиво смотрятся. Имеется большое количество цветов, что позволяет отделить дом по вкусу любому человеку снаружи.

Совет Пробелы: Вы можете сэкономить на внешней отделке, но ни в коем случае не можете сэкономить на ошибке, ведь именно от нее будет зависеть эффект утепления и защиты ваших стен.

Процесс утепления происходит следующим образом:

  1. Создание каркаса вне дома - делается каркас для крепления изоляционных и пластиковых панелей.
  2. Усиливающая изоляция в каркасе - закрепляется так, чтобы она плотно прилегала к стене дома и не имела щелей и щелей. Таким образом, практически полностью исключена влага на стене, а количество конденсата, который образуется на стенах при перепадах температуры, максимально.
  3. Прокрутка кадра по внешнему материалу - осуществляется так, чтобы не было дырок и трещин, что обеспечивает дополнительную защиту и просто обеспечивает красивый вид.

Некоторые материалы для верхнего слоя изоляции требуют дополнительной отделки. Соответственно, вам нужно будет выбрать вид внешней отделки для завершения.

Насколько поможет сэкономить утепление дома?

Если дом из газосиликатных блоков относительно обычных домов экономичнее на 20-25%, то дом, стены которого снаружи утеплены, дает показатели экономии до 40%.

Такой дом с утеплителем поможет снизить затраты на отопление практически в 2 раза, что на сегодняшний день является довольно неплохим показателем.

Сколько стоит такой утеплитель дома?

Стоимость утепления дома будет зависеть от выбора материалов. При выборе материалов стоит сравнить материалы по эффективности с точки зрения теплоизоляции, сравнить цены в разных магазинах и в Интернете, ведь у разных поставщиков цена может отличаться до 20%.

Сколько бы ни стоила изоляция дома, это все мелочи по сравнению с тем, сколько это улучшение дома поможет вам сэкономить.

Газиликат - вспененный материал с пористой структурой, который получается в результате соединения в автоклавной печи белой известью, кварцевым песком, водой и алюминиевым порошком. В России, в отличие от Европы, массовое строительство блочных газосиликатных домов началось недавно. Утеплить такое здание или чем заняться отделка стен защитными покрытиями, зависит от климатической зоны, толщины материала и специфики строительства.

Нужно ли утеплять газосиликатные блоки?

Газиликатный материал - хороший теплоизолятор.Задержанные в его порах воздушные прослойки препятствуют проникновению в дом холодного воздушного потока. При качественном монтаже на специальный клей блоки максимально плотно прилегают друг к другу. Слой клея очень тонкий, поэтому общая площадь всех мостиков холода будет небольшой.

Минерализующий утеплитель стен из газосиликатных блоков, где кладка в пол кирпич используется в качестве облицовочного материала, будет надежным, прочным и экологически чистым. Между кладкой и газосиликатной стеной увеличивают специальный вентиляционный зазор толщиной в несколько сантиметров.Доверьте все работы профессионалам проекта «Проект», досконально знающим все тонкости этой работы.

Утепление фасада дома из газосиликатных блоков. Как утеплить дом из газосиликатных блоков

Частая проблема - это щели в кирпичном доме, которые возникают по разным причинам. Правильная заделка трещин в кирпичных стенах позволяет не только внешне замазать потрескавшийся участок на стене, но и предотвратить восстановление проблемы.На несущей стене может образоваться щель, что наиболее опасно, особенно в многоэтажном доме.

Почему возникают: основные причины

Если треснула кирпичная стена, то требуется выяснить, какие источники нарушений. Часто это растрескивание кирпичной кладки с лицевой стороны, что может быть связано с неправильно подобранным решением или декоративной плиткой, нарушенной технологией работ при облицовке фасада здания. Треснувшие кирпичные стены снаружи часто объясняются переменными.климатические условия, при которых сильные морозы сменяются жаркими днями, в результате чего фундамент не выдерживает.

Если вовремя и правильно не отремонтировать и не устранить горизонтальные или вертикальные трещины в кирпичной кладке, возможно обрушение всей конструкции.

Постоянные источники

Если у меня лопнет несущая стена из кирпича, то причина может быть ранена в неправильной усадке многоэтажного дома, что связано с разным давлением в углах здания для фундамента.Это бывает в ситуациях, когда одна стена полностью глухая из силикатного кирпича, а вторая застеклена. Выделяют и другие постоянные факторы, влияющие на появление трещин:


Дефект в стене может появиться на стороне дома, вплотную к колее, по которой часто проезжает тяжелый транспорт.
  • Внешний удар, при котором откачивают воду, вращают котлован и производят другие манипуляции, приводящие к набиранию фундамента.
  • Специфическое влияние грунта рыхлого типа.Когда он замерзает, это не неровный подъем, и при оттаивании фундамент не садится со всех сторон.
  • Механические факторы. Когда количество арматуры уменьшается или отсутствуют деформационные швы и пропуски, то кладка или облицовочный кирпич дают трещины.
  • Эффекты динамического типа. К ним относятся рабочие технические средства, которые проводятся возле многоэтажных домов. Также возможно появление трещин в кирпичных стенах в непосредственной близости от трассы, по которой регулярно перемещается большегрузный транспорт.

Временное

Появление трещин в кирпичном доме связано с влиянием таких факторов:

  • естественных деформационных процессов при усадке конструкции в конце строительства;
  • временная нагрузка на поверхность, расположенную рядом с корпусом;
  • отклонения при возведении стен, например, при соединении старого и нового здания, в котором кирпичная кладка неправильная;
  • Кирпич изнашивается при длительной эксплуатации из-за повышенной влажности.

Насколько опасно?


Для отслеживания динамики трещин на нее наклеены бумажные контроллеры.

Если в многоэтажном доме произошел взрыв и ремонтные работы не были проведены в срок, трещина опасна большим несоответствием. Для определения степени опасности необходимо устроить контрольный замок, наблюдая за состоянием шва. Если с проблемой повреждения кирпичных стен справиться сложно, тогда звонят мастера. У специалиста есть маяки специального табличного типа, которые фиксируются в надзорных органах.При невозможности вызова мастеров выполните следующие действия:

  • В месте, где кирпич лопается, приклейте бумажную полоску с указанием даты ее фиксации.
  • Цементный раствор образует небольшую горизонтальную полосу над образовавшейся трещиной.

Регулярно проверяйте состояние контрольного маячка. Иногда остается неизменным даже через 2-3 месяца. Для завершения статуса кирпичной стены требуется средний показатель за год. Насколько опасна трещина, показывает повреждение контроллера.При его разрыве нужно натянуть стены кирпичного дома, применив технические решения.

Если контрольный маяк остался невредимым, волноваться не стоит и его хватит только на то, чтобы скрыть дефект, сделав штукатурку на образовавшихся швах.

Устранение наружных трещин

Подобные повреждения в кладке встречаются часто и требуют следующих действий:


Для фиксации наружной трещины используется армированная сетка.
  1. Место, где потрескался кирпич, тщательно очистить от штукатурки и грязи.
  2. Отшлифуйте стену с глубоким проникновением с глубоким проникновением и приклейте сетку под шпаклевку.
  3. Наложите специальную армированную шпатлевку для наружных работ. При выборе обычного материала трещина вскоре может снова проявиться после нескольких погодных воздействий.

Если пошли глубокие трещины не только на облицовочном кирпиче, но и на кладке, то требуются более радикальные меры. Иногда необходимо укрепить фундамент арматурой. Капитальное устранение трещин в кирпичных стенах выполняется следующим образом:

  1. Очистить всю штукатурку и прикрепить специальную металлическую сетку, которая фиксируется болтами.
  2. Поверх сетки наносится цементно-песчаный раствор, при этом слой штукатурки должен быть таким же, как и предыдущий, чтобы не было капель.

Все потрескавшиеся дома на фундаменте говорят о том, что фундамент конструкции необходимо укрепить или отремонтировать. Но чтобы сделать своими руками, нужно знать о причинах разрушения фундамента, а также о том, как нужно проводить восстановительные работы

Чем опасны трещины

Если фундамент конструкции треснувший, необходимо немедленно приступить к работе по его восстановлению.Если этого не сделать, через некоторое время из-за перекоса дома дверь и окна начнут заклинивать. Если дом кирпичный, трещина может перекинуться на стену, в результате чего вся конструкция начнет разрушаться. Именно поэтому необходимо в кратчайшие сроки приступить к работам по укреплению фундамента.

Перед началом реставрационных работ стоит определить тип трещины. Для этого достаточно очистить его от пыли и промыть водой.После этого нужно установить маяк на разливе. К нему прилагается дата фиксации. Это необходимо для определения скорости разрушения основания. Если маяк останется целым, трещиной можно просто пренебречь бетонным раствором. Если маяк треснет, необходимо приступить к укреплению основания.

Обычно трещины начинают появляться зимой или весной, так как именно в это время неправильно созданный фундамент начинает неровно подниматься или оседать.Стоит помнить, что фундамент может лопнуть по самым разным причинам, поэтому об этой проблеме необходимо подумать еще на этапе проектирования дома.

Причины неисправностей

Перед началом восстановительных работ необходимо определить причину, из-за которой началось разрушение. Если этими действиями пренебречь, даже после ремонта основание постепенно разрушится. Причины разрушения можно разделить на несколько групп:

  1. Технологические.Например, можно создать фундамент дома с нарушенной обшивкой или опалубкой. Также также можно отнести выбор не к той марке бетона. Технологической ошибкой также считается укладка фундамента выше уровня грунтовых вод.
  2. Оперативный. Подобные ошибки совершаются уже при использовании строительной конструкции. Например, увеличение нагрузки на фундамент в результате создания второго этажа. Также нарушением является повышение влажности в подвале или некачественная установка водосточной системы возле дома.
  3. Строительный. Можно получить пример составления неверных расчетов при проектировании конструкции. Часто фундамент начинает обрушаться раньше срока из-за того, что перед возведением сооружения не проводились геологические исследования.

Важно! Чтобы не столкнуться с описанной проблемой перед постройкой дома, нужно точно рассчитать нагрузку на фундамент.

Типы трещин

Трещины в фундаменте деревянного дома, которые могут возникнуть на фундаменте, делятся на несколько типов:

  1. Волосы.Такие трещины небольшие и имеют толщину не более 3 мм. Их наличие говорит только об изменении внешнего слоя фундамента. Такие недоработки довольно легко исправить.
  2. Горизонтально. Такие дефекты не влияют на целостность фундамента.
  3. Усадочные трещины. Такие дефекты возникают при нарушении правил создания фундамента.
  4. Вертикально. Такие трещины - признак того, что фундамент нуждается в ремонте. Часто они появляются под воздействием грунтовых вод или почвы.

Как решить проблему

Если вы заметили, что фундамент треснул фундамент, вам необходимо как можно скорее укрепить его. Такие работы выполняются следующим образом:

  • сначала с помощью домкрата поднимается предлагаемая часть основания до проектного уровня;
  • после этого происходит сверление шуртов диаметром от 20 до 40 см;
  • Образовавшаяся пустота заполняется жидким стеклом, цементным молоком или горячим битумом.

Это снижает водопроницаемость почвы, что делает ее более устойчивой. Описанный способ усиления применим только при использовании специального оборудования, поэтому для таких работ необходимо нанимать профессиональных строителей.

Укрепление цоколя каменного дома

Основная задача ремонта цоколя дома - остановить процесс осаждения конструкции. Поэтому невозможно произвести подпапку под фундамент, не закрепив его.Часто применяется метод усиления, при котором усиление армирования происходит со всех сторон. бетонный пояс. Такие работы проводятся по следующей схеме:

  1. По ленточному основанию дома роется траншея, ширина которой примерно 45 см. Во время таких работ невозможно обрушить подошву фундамента.
  2. После этого фундамент очищается от грязи и пыли. При этом все трещины нужно разложить шпателем.
  3. Затем удалите падающие части старого фундамента.
  4. На следующем этапе поверхность бетона обрабатывается грунтовкой. Стоит помнить, что следует подбирать составы глубокого проникновения.
  5. После этого просверливаются отверстия в фундаменте. Расстояние между ними должно быть около 60 см.
  6. В созданные отверстия забивается анкер, которые впоследствии привариваются к каркасу арматуры. Диаметр арматуры должен быть примерно 12 мм.
  7. На последнем этапе происходит заливка бетонной смеси в созданную траншею.Чтобы бетонный раствор равномерно распределился по траншее, необходимо использовать строительный вибратор. Также он способствует заполнению трещин старого фундамента. Если этим этапом работ пренебречь, в бетоне может остаться пустота, что впоследствии приведет к разрушению фундамента.

Обратный поток грунта происходит только после полной заливки бетона. Если трещины вызваны несателлитой или деформацией фундамента, ими можно пренебречь раствором и укладкой.

Стоит помнить, что если работа будет проведена с ошибкой, фундамент быстро начнет разрушаться даже при наличии дополнительных усиливающих элементов конструкции.

Ремонт фундамента деревянного дома

Треснувший фундамент деревянного дома укрепить несложно, так как такие конструкции можно поднять с помощью домкрата и установить на временные опоры. Но стоит помнить, что если нижние бревна сгнили, конструкция не выйдет.

Если венцы ненадежные, в них вырезают гнилые участки, после чего дом поднимают. После этого можно восстановить фундамент одним из распространенных способов. Часто владельцы загородных домов устанавливают вокруг фундамента бетонную повязку. Также можно сделать подпофер под основание и залить столбы из бетона. Это сделает фундамент устойчивым к значительным нагрузкам.

Стоит помнить, что перед тем, как поднимать дом, необходимо разобрать часть кровли в том месте, где она соединяется с дымоходом.Для таких работ лучше пригласить профессиональных строителей.

Укрепляющая свая

В некоторых случаях увеличение плотности грунта под конструкцией невозможно. В такой ситуации необходимо усилить свайное основание:

  1. Если дом деревянный, вся конструкция поднимается на временные опоры, после чего происходит разгибание кончика. После этого конструкция ложится на новый фундамент.
  2. В случае, когда необходимо укрепить фундамент, не поднимая дом, используются «бычки».Это сваи, которые набиты наискось с разных сторон угла. К оголовкам этих элементов приваривают балки, которые будут опираться на конструкцию.

При использовании свай следует помнить, что их длина должна быть достаточной, чтобы они упирались в твердый грунт.

Ремонт монолитной плиты

Монолитные фундаменты разрушаются редко, но при определенных условиях это возможно. В случае серьезной трещины на этом основании заменить ее можно только новой плитой.Никак не поможет остановить разрушение монолитного фундамента, если он уже начинает деформироваться.

Заключение

Если по какой-либо причине невозможно полностью заменить фундамент, укрепляют стены и снимают старые плиты. В этих местах происходит заливка бетонным раствором, что помогает временно сохранить целостность конструкции. также могут быть установлены в качестве опоры бетонные блоки или сваи.

Очень часто домовладельцы сталкиваются с трещинами на стенах, какие-то разрастаются по пятнам, но бывают и лопнувшие дома.Зная истинные причины их появления, вы можете остановить их рост, после чего приступить к ремонту и отделке дома.

Ошибки в строительстве, приводящие к появлению трещин в доме

Старые частные дома построены владельцами, которые воспользовались помощью родственников и друзей. Иногда у них даже не было конкретного плана, поэтому дома возводили без расчетов и неприятно расстраивали пристройки отдельных комнат. Также отсутствует информация о том, как сделать фундамент или укрепить бетон.

Часто считали, что чем больше железа в фундаменте, тем лучше. Такую основу укрепляли, чем навешивали, вплоть до кусков жести и всякого лома. Второй распространенный вариант возведения фундамента, приводящий к появлению трещин, - полное отсутствие фурнитуры. Фундамент дома был выложен из кирпича или дикого камня, без учета особенностей почвы, на которой они были построены.

Все это привело к тому, что многие дома стали пересыхать, фундамент потрескался, а пристройки отодвинулись друг от друга, образовав довольно большие и опасные трещины.Некоторые из них появляются, но со временем перестают расти и не требуют укрепления фундамента. Чтобы определиться с методом исправления дефекта, необходимо сначала выяснить, грозит ли трещина стене обрушением стены, а затем установить причину появления трещины.

Как определить тип трещины

Трещины поверхностные, при которых трескается только слой штукатурки, и сквозные стены, проходящие по всей толщине стены. Чтобы узнать тип повреждения, необходимо установить, продолжает ли трещина увеличиваться или она уже образовалась и не меняется в размерах.

Это определяется с помощью стеклянных маяков. Из тонкого стекла вырезается узкая длинная полоска, которая фиксируется торцами штукатуркой с обеих сторон трещины. Центральная часть должна оставаться чистой и находиться поверх трещины. Гипс лучше размять позу, чтобы стекло было легче клеить. Его стены настолько гладкие, что торцы стеклянного маяка постоянно скользят, поэтому несколько секунд нужно подержать его руками, пока штукатурка полностью не застынет.

Признаки определения глубины трещин:

  • поверхность (выдвижная с косметическим ремонтом) - по истечении месяца месяца стекол остается столько же.Такая трещина уже прекратилась и не увеличивается;
  • разрушенный дом (требует капитального ремонта) - в течение месяца лопнуло стекло. Несоответствие сохраняется и нужно искать причины этого процесса и срочно их устранять.

Наиболее частая причина появления таких трещин - нарушение целостности фундамента и певца грунта. Разрушения происходят при рыхлом грунте или небольшом участке фундамента, не рассчитанном на вес стен.Иногда основание размывается грунтовыми водами. Если не восстановить прочность и целостность фундамента и не исключить его дальнейшее отложение, ремонт потрескавшейся стены будет невозможен. Сколько раз оштукатуривали и как ни укрепляли - трещина появится снова.

Убираем дома трещины способные разрушить

Укрепить фундамент можно разными способами, но самый надежный - опять же сделать его целым с помощью правильного армирования и увеличения площади опоры под грунт.Для этого необходимо вплотную к фундаменту выкопать фундамент длиной около полутора метров и шириной 40-50 см. Глубина должна быть примерно на 40 см ниже фундамента, но не меньше, чем до точки замерзания.

Затем удалите землю из-под фундамента до дна траншеи. Это позволит бетону пролиться под старое основание и почти вдвое увеличит его площадь, одновременно снизив нагрузку на почву.

Укрепляем это пространство стержнями арматуры толщиной не менее 14 мм, укладывая их по фундаменту горизонтально и заклеивая концы в обе стороны траншеи не менее 20 см.Таких стержней должно быть от шести и более. Две штанги в самом низу, две посередине и две вершины. Такое расположение арматуры в фундаменте позволяет работать не на изгиб, а на разрыв, что в десятки раз эффективнее.

Просверливает отверстия в фундаменте, чтобы вбить в них детали арматуры и приготовить их с уложенными ранее прутьями. Затем заливаем эту траншею бетоном, следуя раствору, хорошо заполнив пустоту под фундаментом. В идеале для этого рекомендуется использовать вибратор, но если такой возможности нет - нужно обслужить бетонный колодец вручную с длинной рейкой.

Такие траншеи надо делать несколько под стену, количество определяется расстоянием. Промежуток между траншеями должен составлять около двух метров. После того, как бетон схватится (для этого обычно достаточно двух недель), можно начинать церковь из тех же траншей, между фундаментом получаются новые блоки.

Краткое изложение следующих траншей, вы освобождаете концы стержня арматуры (который раньше находился в почве на 20 см) и можете объединить с отдельными блоками нового фундамента в сплошной арматурный пояс, используя сварку и два -метровые штанги.

После заливки всех траншей бетон будет новым прочным фундаментом с увеличенной площадью опоры на земле и плотно соединенным со старым фундаментом. Теперь можно смело приступать к ремонту самой трещины, так как новый укрепленный фундамент не позволит стенам больше расходиться.

Для ремонта трещины в первую очередь необходимо очистить ее края от таких участков стены и штукатурки, которые с трудом держатся. Затем необходимо залить любой раствор, выбор которого зависит от ширины трещины и строительного материала, из которого сделана стена.

Если размер трещины незначительный, проще всего залить ее монтажной пеной с последующей штукатуркой и шпатлевкой. Когда трещина большая, отверстие заполняется материалом, из которого состоит поврежденная стена, с последующей отделкой.

Сложнейший ремонт трещин на стене, облицованной чистовым кирпичом. Перед закладкой выбивают битые кирпичи, и кладут новые, настраивая рисунок кладки.

Косметический ремонт трещин на стенах

Если стеклянный маяк показал, что трещина больше не рассасывается, в таком сложном ремонте нет необходимости.Достаточно просто произвести косметику.

Для этого трещину нужно обработать, удалив все части, которые плохо хранятся, и заполнить ее, как описано выше. Когда отверстие закрыто, поверхность прикрепляется и закрывается. Рекомендуется использовать строительную сетку под штукатурку.

Сетка наклеивается на щель так, чтобы ее края выходили за стороны косяка сантиметров на десять и только потом прикреплять это место. Сетка создаст дополнительное армирование и не допустит появления новых микротрещин от усадки материала.

Также при ремонте дома иногда встречаются микротрещины, которые появляются на нормальных и хорошо укрепленных стенах из-за теплового расширения. Обычно это связано с тем, что армирующая сетка не применялась во время их шлатовки. Лучше всего, чтобы такие стены полностью проходили, укрепляя сетку. Это будет гарантией того, что в будущем микротрещины не появятся. Но если на данный момент это невозможно, можно использовать эластичные заменители для ремонта таких дефектов.

Не пытайтесь заполнить большие трещины монтажной пеной или другими материалами, чтобы ускорить ее расширение. Текущие трещины самые опасные и прочные, их несоответствие приводит к обрушению плит перекрытия. Этот способ можно использовать только временно, чтобы пережить холодное время года, во время которого сделать капитальный ремонт затруднительно.

Эффективный способ утепления стен из газосиликатных блоков снаружи минеральной ватой. Утепление дома из газобетона, выбор фасадного материала и способа утепления позволяют лучше утеплить газосиликатный дом снаружи

.

Предисловие .Как утеплить дом из газосиликата, как утеплить дом из газосиликата изнутри - именно такие вопросы задаются владельцами загородных домов из газосиликатного блока. В этой статье мы рассмотрим технологию утепления газосиликатного блока, покажем видео, как лучше утеплить дом из газосиликата снаружи и мастер-класс по утеплению дачного дома термопанелями.

Утепление фасада дома газосиликатными блоками - это надежное сохранение тепла, комфорта и комфорта загородного жилья, но нужно ли утеплять дом из ячеистого бетона.По назначению ячеистые бетоны делятся на конструкционные, конструкционно-теплоизоляционные и теплоизоляционные. По способу производства бетон делится на пенобетон, газобетон и газобетон. Ячеистая структура в блоках образована газом, в пенобетоне с пеной.

Как утеплить дом из газосиликата

Об эксплуатационных характеристиках и свойствах газосиликата читайте в ГОСТ 25820-83 Легкобетон, ГОСТ 25820-2000 Технические условия.Если при строительстве вы выбираете ячеистый бетон, то расчет толщины стен производится на основании СНиП II-3-79 от 2005 г. «Строительная теплотехника» и СНиП 23-01-99 от 2003 г. «Строительная климатология». ". По этому СНиП, исходя из современных норм средней полосы России, толщина стен из ячеистых блоков должна быть от 640 до 1070 мм.

Производители газосиликатных блоков уверяют покупателей, что для жилого дома вполне подойдет толщина стен 300 - 400 мм.А вот принимали ли производители участие в расчетах теплопотерь через «мостики холода» (оконные перемычки, решение между блоками и кронштейнами) - другой вопрос. Лучше рассчитать с помощью проектировщиков с помощью проектировщиков и решить, какой толщины от стен стены исходя из морозостойкости и плотности блоков, как утеплить дом из газобетона для сохранения комфорта и комфорт.

Чем лучше утеплить дом от газосиликата снаружи

Блоки газосиликатные широко применяются в частном малоэтажном строительстве.Сам по себе газосиликат - хороший теплоизолятор, но из-за мостиков холода, поглощения влаги блоками, швов кладки дополнительно необходимо утеплять постройки из газосиликата. Возникает очень актуальный вопрос, как самостоятельно утеплить дом из газосиликатных блоков, какие материалы используются в работе?

Материалы для утепления дома из газосиликата снаружи могут быть разными. Сегодня широко используются традиционные теплоизоляционные материалы: минеральная вата, пенополистирол, пенопласт и теплоизоляционные штукатурные смеси.В России также для термозащиты стен стали применяться термопанели (термообработка, термоудар), сочетающие в себе высокую теплоизоляцию и красивый внешний вид.

Утеплить фасад из газобетона можно, как и любой другой фасад снаружи и изнутри. Об утеплении фасада дома под сайдинг пенополистиролом и утеплении фасада дома под штукатурку Минвата мы писали ранее. Стену из газобетона изнутри лучше не утеплять, так как в этом случае блоки не защищены от промерзания и влаги.

Утепленный газосиликатный блок полистирола и минвата

Для утепления дома из газосиликатных блоков пенополистирол Снаружи не требует дополнительного испарения. Плиты из пенополистирола не боятся влаги и долговечны. Утеплитель прикрепляется к фасаду на клей, после чего дополнительно крепится пластинчатыми дюбелями. Сверху можно нанести штукатурку или сделать фасад из винилового или металлического сайдинга.

К теплый дом из газосиликатного блока Минвата Снаружи своими силами следует приступить к изготовлению вертикальной обрешетки на фасаде, между брусьями прокладывать минвату.Так как минеральная вата впитывает влагу, ее необходимо защитить пароизоляцией с двух сторон. Поверх утеплителя можно закрепить сайдинг или ударный фасад под покраску.

Как утеплить дом из газосиликатного блока в термопанелях

Термопанели

справятся с защитой стены корпуса снаружи от влажности и механических повреждений. Термопанели изготавливаются с отделкой натуральным камнем, керамогранитом, клинкером и керамической плиткой. Среди строителей бытует мнение, что газиликатом лучше не утеплять термопанели с улицы, так как он мешает блокам «дышать» и вентилировать.

Практика показывает, что вентилируемый фасад, вентиляционные отверстия в базовой части здания и под козырьком крыши заставляют нормально дышать, не накапливая влагу. Утеплитель стен из газосиликата снаружи термопанелей имеет ряд преимуществ: долговечность, экологичность, устойчивость к механическим повреждениям, легкость и скорость монтажа.

На газосиликатных стенах для начала крепят оцинкованный профиль или брус.Термопанели уже прикреплены к обрешетке. Никаких дорогостоящих работ профессиональных установщиков не требуется. Для установки термопадалей на обрешетку вам понадобится болгарка, электроловка, перфоратор, отвертка, строительный уровень, пистолет для монтажной пены, а также немного терпения.

Видео. Утепление дома из газосиликатной блочной термопанели

Для утепления дома из газосиликатных блоков с улицы Термопанелей на газосиликатном доме обрешетку крепят так, чтобы между термопанелями и фасадом дома оставалось вентилируемое пространство.Внизу стены отбивают горизонтальную линию с помощью уровня. На леске устанавливаем стартовую планку и закрепляем самозатяжками с помощью перфоратора и отвертки.

Над стартовой планкой устанавливают подвески. В эти подвесы устанавливают доски из П-образного профиля (60 мм х 27 мм). Направляющая Krepim предназначена для четырех самопроверок. Таким образом надеваем направляющие по всему периметру стены дома. В углах дома и на откосах две доски.На откосах необходимо крепить угловые элементы и прилегающие термопанели.

Вдоль начальной отделки внизу основы, на уровне стартовой доски, с помощью уровня установите отражение. Между профилями можно использовать плиты пенопласта. К вертикальным профилям саморезов крепят термопанели. Все монтажные зазоры по углам заделать пеной. Швы между термопанелями тщательно заделывают затиркой.

Видео. Как утеплить дом из газосиликата

Газиликат - вспененный материал с пористой структурой, который получается в результате соединения в автоклавной печи белой известью, кварцевым песком, водой и алюминиевым порошком.В России, в отличие от Европы, массовое строительство блочных газосиликатных домов началось недавно. Утеплить такое здание или чем заняться отделка стен защитными покрытиями, зависит от климатической зоны, толщины материала и специфики строительства.

Нужно ли утеплять газосиликатные блоки?

Газиликатный материал - хороший теплоизолятор. Задержанные в его порах воздушные прослойки препятствуют проникновению в дом холодного воздушного потока. При качественном монтаже на специальный клей блоки максимально плотно прилегают друг к другу.Слой клея очень тонкий, поэтому общая площадь всех мостиков холода будет небольшой.

Минерализующий утеплитель стен из газосиликатных блоков, где кладка в пол кирпич используется в качестве облицовочного материала, будет надежным, прочным и экологически чистым. Между кладкой и газосиликатной стеной увеличивают специальный вентиляционный зазор толщиной в несколько сантиметров. Доверьте все работы профессионалам проекта «Проект», досконально знающим все тонкости этой работы.

12805 0 15

Новомодные газосиликатные блоки в индивидуальном строительстве сейчас просто огромным спросом. Причина такой массы в том, что они легкие, недорогие, удобные в установке и, что самое главное, имеют чрезвычайно низкую теплопроводность. Но материал новый и у людей возникают резонные вопросы, нужно ли утеплять такие дома, как лучше их утеплить и как это сделать правильно? Сегодня я подробно расскажу о двух самых распространенных и простых способах самоизоляции.

Зачем нужно утеплять конструкции из газосиликата

Действительно, любому нормальному человеку, далекому от строительной мудрости, непонятно, зачем вообще нужно проводить утепление дома из газосиликатных блоков снаружи, если сами блоки пористые, а значит теплый материал. Если сформулировать в двух словах, ответ прост, необходимо утеплять дом, потому что этот материал имеет достаточно высокую гигроскопичность, то есть блоки легко впитывают влагу.

Поскольку вы читали мою статью, значит, вы наверняка слышали, как вездесущая реклама обещает, что из этого материала можно строить дома из толстых стен почти 300 мм, то есть в полквартале. Как обычно, хитрые менеджеры говорят не всю правду. По идее, утепление газосиликатных стен снаружи делать нельзя, только качественной армированной штукатуркой.

Но только толщина таких «голых» стен даже для самых теплых регионов нашей Великой державы начинается от 600 мм.В средней полосе это значение колеблется в метровой зоне. Естественно, что чем ниже среднегодовая температура в регионе, тем должна быть массивная конструкция. Чтобы вам было проще разобраться, я составил таблицу с блоками блоков шасси.

Если вас интересуют точные расчеты и четкие рецепты, то на это есть 2 нормативных документа. За сведениями о строительной теплотехнике отвечает СНиП II-3-79-2005. А расчеты по строительной климатологии приведены в СНиП 23-01-99-2003.

Сам по себе газоблок бывает разных марок. Бренд выше, время массив плотный и качественный, основные характеристики я собрал в таблице ниже. Как правило, для малоэтажного частного строительства используется марка D500 или D600.

Когда строят баню, иногда берут D700, но это не догма. Считаю, что для небольших одноэтажных построек наоборот можно брать Д400, в любом случае тонкие стены придется утеплять, поэтому зачем переплачивать.

Параметры Марка газосиликатного блока
D400. D500. D600. D700
Класс по компрессии B2,5 B3,5 АТ 5 AT 7
Уровень теплопроводности 0,095 Вт / м * с 0,11 т / м * с 0,13 Вт / м * с 0,16 Вт / м * с
Уровень проницаемости парирования 0.23м / М.Ч.П. 0,2м / М.Ч.П. 0,16м / М.Ч.П. 0,15м / М.Ч.П.
Морозостойкость Ф-35
Средняя усадка 0,3 мм / м
Максимальная влажность 25%

А теперь перейдем к вопросу, зачем его утеплять за счет утепления стен из газосиликатных блоков снаружи. Экономия внутреннего полезного пространства - это только побочная причина.

Наружная изоляция устраняет сразу 2 проблемы: с одной стороны, мы снижаем в разы теплопроводность тонкой стены, а с другой - сдвигаем точку росы с поверхности и обеспечиваем защиту от влажности.В результате конструкции не пьют влагу, а значит, не замерзают.

С теоретической частью думаю пора заканчивать и потихоньку переходить к практике. Ведь в итоге вы пришли на наш ресурс еще для того, чтобы узнать, как обустроить свой дом или баню.

Два распространенных способа утепления домов из газоблоков

Оба метода приобрели примерно одинаковую популярность. Но инструкция по технологии «мокрый фасад» намного проще, особенно для новичков.И, что не менее важно, цена такого устройства примерно вдвое ниже.

Способ №1. «Мокрый фасад»

Принцип такой обустройства заключается в том, что утеплитель наклеивается прямо на стены дома, после чего их нужно оштукатурить. Но для начала определимся с самой изоляцией.

  • Вы, наверное, обратили внимание, что сейчас и на телевидении, и в сети широко рекламируется экструдированный пенополистирол.Пришлось с ним поработать, материал действительно качественный. Сейчас его выпускает множество фирм, соответственно и называться его можно по-разному, чаще всего встречается под торговой маркой «Пенопэлекс».
    Но я убежден, что устанавливать его на газобетон не стоит. Пеноплекс, помимо функции утеплителя, является хорошим гидроизоляционным материалом и такая «рубашка» полностью перекрывает паропроницаемость стен, что в нашем случае крайне нежелательно. Плюс такой утеплитель обойдется в кругленькую сумму;

  • Второй вариант - минеральная, точнее базальтовая вата .Он конечно дешевле Polyoplax и с паропроницаемостью здесь полный порядок. Но для фасадных работ подходит мало, так как боится влаги, достаточно сказать, что при увлажнении базальтовой плиты на 1% ее теплопроводность повышается на 7-9%, и это вряд ли главная характеристика. Другими словами, любая трещина или случайное повреждение штукатурного слоя приведет к серьезному снижению теплоизоляционных качеств;

  • По моему глубокому убеждению, для газобетона наиболее приемлемым материалом под «мокрым фасадом» является обычная пена плотностью около 25 кг / м³.Во-первых, материал легкий и не требует серьезного монтажного армирования. Во-вторых, по уровню теплопроводности он примерно такой же, как у базальтовой ваты. А главное, пенопласт - паропроницаемое покрытие и не боится влаги. Плюс на собственном опыте могу сказать, что цена на такую ​​облицовку значительно ниже, чем у обоих предыдущих вариантов.

Теперь можно переходить к пошаговому алгоритму действий. Как я уже сказал, газосиликатные стены впитывают воду как губка.Поэтому первое, что нужно сделать, - это спрогнозировать поверхность.

Более того, если для стен из глинобетона, кирпича или шлакоблоков достаточно двух слоев грунта глубокого проникновения, то их здесь должно быть как минимум четыре. К тому же начинать аранжировку можно только после полного высыхания последнего слоя.

Листы будут склеены. Естественно нам понадобится клей. Лично я использовал для этой сухой смеси Ceresit CT83.

Вообще он предназначен для пенополистирола, но под пенопласт идет, уже ходовой.Инструкция есть на пачке, это несложно, все делается в обычном режиме, Церезит разводится водой и с помощью строительного миксера доводится до нужной консистенции.

Клей я нанес на лист зубчатым шпателем твердым слоем по всей поверхности. В этом случае экономить не стоит, для кирпича подходит точечное или линейное нанесение клеевого состава, здесь лист должен плотно прилегать к стене. Плюс к этому сам состав обладает серьезными защитными характеристиками.

В среднем толщина стен в двух- или трехэтажном частном коттедже составляет около полуметра. Ванну можно сделать полублоком 300 мм.

Теоретически при таких габаритах для газобетона пятистворчатый лист вполне 50 мм. Но всегда рекомендую делать слой в 100 мм. По стоимости разница небольшая, да и резерв еще никому не помешал.

Здесь есть небольшая хитрость. В целом листы на стене клеят по принципу кирпичной кладки, то есть каждый последующий ряд делается со сдвигом примерно на половину листа.Поскольку вы не пытаетесь плотно прилегать листы, у вас все равно где-то останутся зазоры. Такие зазоры можно заполнить клеем, но лучше монтажной пеной.

Чтобы листы не «поплыли», приклейте их снизу вверх, а нижний ряд должен опираться на прочную основу. Обычно это подвал из протонной ленты, но если не получилось, следует закрепить под гипсокартон специальный стартовый М-образный профиль или хотя бы UD-профиль, нагрузка здесь небольшая, так что хватит.

По технологии после того, как клей хорошо схватится, пенопласт необходимо дополнительно закрепить на стене пластиковыми дюбелями с зонтиками (широкими шляпками).После этого пену наносят слоем клея толщиной около 2 мм, в этом клее берется армирующая серная сетка из стекловолокна и после высыхания покрывается еще одним клеевым шариком. Далее идет декоративная штукатурка.

Но у меня все немного иначе. На поролон сначала накладываю клей и интерпретирую в нем серп. Поверх сетки, пока клей окончательно не схватился, все это фиксирую зонтиками. Как обычно в пяти точках листа, 4 по углам и одна в центре.

Но действовать нужно быстро.Когда шляпки зонтиков «тонут», можно оставить стену в покое, пока она не высохнет. Далее действуем по технологии, слою, сушке и слою декоративной штукатурки.

Способ №2. «Вентилируемый фасад»

Вентилируемая система монтируется немного сложнее, чем фасад по описанной технологии, но такая работа стоит этих усилий, конечный результат на порядок выше. В общем, существует два варианта вентилируемого фасада. В первом используются так называемые термопанели.Второй предназначен для крепления сайдинга.

Термопанель - это фактически готовая система финишного утепления. В качестве утеплителя используется пенополистирол или пенополиуритан, за основу берется лист водостойкого OSB, а отделочный лицевый слой чаще всего выполняется из клинкерной фасадной плитки. Хотя есть варианты отделки под натуральный камень или керамогранит. Естественно, это удовольствие серьезных денег.

Термопанель может монтироваться двумя способами.Их конечно легче наклеить на Ceresit, но в случае с газосиликатными стенами он не подходит, материал не перекрывается. Поэтому нам подходит только система вентилируемого фасада.

  • Термопанели намного тяжелее пенопласта, поэтому внизу должна быть жесткая основа. Как и в описанной выше системе, протонная основа лучше всего подходит для поддержки. Если его нет, то г-образную стартовую полосу фиксируют ступенькой в ​​200 мм анкерами под газосиликат;

Если приходилось работать с газобетоном, то учтите, здесь подойдет не каждый дюбель.Для крепления нагруженных конструкций нужно взять специальный анкер, они состоят из металлической трубки и болта с гайкой внутри. При вкручивании «хвоста» анкера тот, что находится внутри блока, прорезается и конструкция жестко фиксируется.

  • Для установки термопанелей используются металлические оцинкованные UD-профили. Эти профили должны опираться на горизонтальную стартовую планку и вертикально с шагом 40 см монтироваться параллельно стене;
  • По классической технологии они должны крепиться на металлических подвесках.Между собой подвесы монтируются на расстоянии полуметра и фиксируются парой анкеров;
  • Но эта технология предусматривает обеспечение большого зазора для установки промежуточного утепления из минеральной ваты или пенопласта. В нашем случае необходимо обеспечить только вентиляционный зазор в 20 - 30 мм. И для этого подвесы не нужны, направляющие можно монтировать прямо на стене.

Только не забудьте сделать несколько «задумчивых», как правило, они выводятся на чердак или в любое сухое помещение.Тандем Газоблок + Термопанель, для средней полосы России достаточно;

  • Далее все просто. Первым монтируем нижний ряд. Панель опирается на стартовую планку и крепится к профилям UD или непосредственно к стене путем самовыведения;
  • Естественно ряды монтируются со сдвигом. Герметичность соединения обеспечивается наличием специальных стыковочных пазов по периметру каждой панели;
  • По окончании работы крепежные шурупы выдерживаются специальным составом, под цвет основного облицовочного материала.Примерно как просматриваются промежутки между кафетерием.

А теперь поговорим о вентилируемом фасаде под сайдинг. Этот вариант встречается гораздо чаще. Ведь здесь помимо большого выбора вариантов полимерного сайдинга можно смонтировать такой же деревянный блок-хаус, в результате чего дом приобретает солидный, дорогой вид. Плюс в качестве утеплителя можно использовать как пенопласт, так и матовую толстую минеральную вату.

Профессионалы предпочитают монтировать вентилируемый фасад на металлическом каркасе.Оборудован по той же технологии, что и термопанели, только на широкие подвесы крепятся направляющие. Ширина подвески при этом подбирается так, чтобы утеплитель ставился, плюс можно было натянуть ветрозащитный, и еще оставался стандартный зазор 20 - 30 мм между сайдингом и ветрозащитой.

Как я уже говорил, мне больше нравится пенопласт, но базальтовая вата в этом случае тоже подойдет. Технология обустройства та же. Пластина утеплителя с дефектами приклеивается и вставляется плотно, без зазоров между деревянными направляющими.

Толщина плиты и ширина планки у нас одинаковы, поэтому стена ровная и ветрозащитную мембрану легко натянуть. Это полотно закрепляется между основными направляющими и накладными деревянными досками 30х40 мм. Как это делается, показано на схеме. Нам понадобятся доски для обеспечения зазора, плюс на них монтируется выбранная финишная облицовка.

Внутренняя отделка стен из газосиликата

Что касается внутренней отделки домов, то она практически ничем не отличается от обустройства кирпича или других подобных конструкций.Как правило, газоблоки просто оштукатуривают, либо кладут в плитку. Единственным отличием можно считать армированный штукатурный слой. Его толщина от 15 до 20 мм.

Первый, толстый шар представляет собой цементно-песчаный раствор. На него наносится слой стартовой гипсовой штукатурки, который перетирается серпом и после высыхания покрывается слоем финишной штукатурки.

Утепление бани из газосиликатных блоков не намного сложнее. В мойке все сделано так же, как и в случае с мокрым фасадом, только вместо декоративной штукатурки в кафетерии ставится усиленный утеплитель.

С салоном и другими подсобными помещениями все еще проще. Как правило, их отделывают липовой вагонкой. Поэтому здесь набивается деревянный светильник и связанный пенопластом или минеральной ватой.

Что касается пара, то пена в нем противопоказана, а Вата, как мы помним, плохо переносят влагу. Поэтому здесь сначала на стены наносится армированный слой штукатурки. На него монтируется двойной деревянный светильник, между пластинами которого натягивается фольга или фольгированная бумага.А сверху, как обычно, подкладка.

Мне попался случай, когда в парилке к усиленной штукатурке (вспененный полиэтилен) прикрепляли пенопласт из фольги (вспененный полиэтилен), а срез и вагонку уже засыпали сверху. Итак, фуфол начинает разлагаться при температуре 90С. Конечно, под вагонкой он вряд ли прогреется до такой температуры, но рисковать не рекомендую.

Выход

Самостоятельная изоляция газосиликатных стен Снаружи и изнутри ответственна оккупация, напоследок хочу еще раз напомнить, что эти стены нельзя гидролизовать, они должны «дышать».На фото и видео дополнительная информация собрана в этой статье. Если остались вопросы или вы хотите что-то добавить, пишите в комментариях, давайте поговорим.

28 августа 2016 года.

Если хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, спросить автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Если утеплить дом из газосиликатных блоков снаружи, можно добиться очень хорошего эффекта в плане экономии помещения. Это не сложный и не слишком затратный процесс, который поможет вам неплохо сэкономить на отоплении.

Газосиликатные блоки: что это?

Газосиликатные блоки - один из новых строительных материалов для возведения стен. Он отличается высокой тепло- и звукоизоляцией, легкостью и большими размерами. Также они отличаются невысокой ценой. Но многие компании завышают цены и на них, и на их укладку, поэтому всегда узнают цены в разных источниках, а при найме рабочих - цены на кладку газосиликатных блоков. Они позволяют быстро возводить энергоэффективные здания, но не отличаются высокой прочностью.

Зачем утеплять дом снаружи из газосиликатных блоков?

Многие задаются вопросом: «Зачем утеплять такой дом, если он такой теплый?». Целью является не только повышение теплосбережения, но и особая защита газосиликатных блоков, которая значительно продлит срок эксплуатации вашего дома.

Газиликатные блоки обладают низкой влагостойкостью. Они впитывают ее и при замораживании могут образовывать микротрещины, снижающие их эффективность и долговечность. В среднем этот материал рассчитан на 200 циклов замораживания.Для зимы с неустойчивой погодой таких циклов может пройти более 20, а значит, стены прослужат вам около 10 лет. Утепление снаружи с использованием материалов, впитывающих влагу, помогает избежать этих самых процессов, что значительно продлит срок службы дома.

Как утеплить дом из газосиликатных блоков снаружи?

Такие постройки лучше всего утеплять в два слоя. Первый - это утепляющий материал, способный впитывать влагу, а второй - внешний, выдерживающий атмосферные воздействия.

В качестве утеплительного материала оптимальным вариантом будет использование изоов. Избегание - это усовершенствованная стеклянная игра, которая состоит из органических волокон, которые, в свою очередь, способны отдавать и поглощать влагу в значительных количествах. Его особенность в том, что влага удерживается довольно сильно, благодаря чему рядом с поверхностями остаются практически сухие поверхности.

Совет Прораба : Некоторые предлагают использовать в качестве изоляционной пены. Этот вариант неплох, но не подходит для таких построек, так как пенопласт не впитывает влагу, а, наоборот, может привести к ее скоплению, что способствует только ускорению процесса разрушения блоков..

В качестве второго слоя используются самые разные материалы, подходящие для эксплуатации на улице. Это могут быть пластиковые панели, дерево или специальные плиты из сложных полимеров. Выбор всегда остается за потребителем. Все зависит от желания и финансовых возможностей.

Один из распространенных вариантов - использование пластиковых панелей. Они имеют относительно невысокую стоимость и красиво смотрятся. Имеется большое количество цветов, что позволяет отделить дом по вкусу любому человеку снаружи.

Совет Прораба : Вы можете сэкономить на внешней обшивке, но ни в коем случае не можете сэкономить на побегушках, ведь именно от нее будет зависеть эффект утеплителя и защиты ваших стен.

Процесс утепления происходит следующим образом:

  1. Создание каркаса снаружи дома - делается каркас для крепления изоляционных и пластиковых панелей.
  2. Усиливающая изоляция в каркасе - закрепляется так, чтобы она плотно прилегала к стене дома и не имела щелей и щелей.Таким образом, практически полностью исключена влага на стене, а количество конденсата, который образуется на стенах при перепадах температуры, максимально.
  3. Прокрутка кадра по внешнему материалу - осуществляется так, чтобы не было дыр и трещин, что обеспечивает дополнительную защиту и просто обеспечивает красивый вид.

Некоторые материалы для верхнего слоя изоляции требуют дополнительной отделки. Соответственно, вам нужно будет выбрать вид внешней отделки для завершения.

Насколько поможет сэкономить утеплитель дома?

Если дом из газосиликатных блоков относительно обычных домов экономичнее на 20-25%, то дом, стены которого снаружи утеплены, дает показатели экономии до 40%.

Такой дом с утеплителем поможет снизить затраты на отопление практически в 2 раза, что на сегодняшний день является довольно неплохим показателем.

Сколько стоит такой утеплитель дома?

Стоимость утепления дома будет зависеть от выбора материалов.При выборе материалов стоит сравнить материалы по эффективности с точки зрения теплоизоляции, сравнить цены в разных магазинах и в Интернете, ведь у разных поставщиков цена может отличаться до 20%.

Сколько бы ни стоило утепление дома, это все мелочи по сравнению с тем, сколько это улучшение дома поможет вам сэкономить.












Газобетон (газосиликат) - один из самых востребованных материалов в современном домостроении.Дома из газобетона стали привычной частью загородного пейзажа; От 15 до 20% новостроек, возведенных за последние 10 лет, составляют дома из газобетонных блоков. Пористая структура материала, характерная для всех легких бетонов, обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики. Во многих случаях собственники принимают решение провести дополнительное утепление дома из газобетона снаружи. Такая мера позволяет минимизировать теплопотери и улучшить микроклимат жилья.

Дом из газобетона требует качественного утепления

О необходимости утепления

Конструкция газобетона представляет собой сложную систему множества незапертых ячеек (пустот), заполненных воздухом. Такая особенность строения определяет два полезных свойства материала:

    Хорошая теплоизоляция . Производитель заявляет, что пористая структура газобетона придает дереву теплоизоляционные свойства и превосходит кирпич в три-четыре раза.В средней полосе по низу толщины наружных стен в 400-500 мм будет достаточно без дополнительного утепления, если марка блока не ниже Д500. Эти расчеты верны, но не учитывают второе свойство газобетона.

    Газопроницаемость . Открытые поры означают, что материал способен не только пропускать, но и накапливать влагу, что происходит при эксплуатации дома. Стенки, проглотившие определенное количество влаги, становятся более плотными (в порах вода скапливается в капиллярах).У таких стен увеличивается теплопроводность, а способность удерживать тепло падает, что особенно заметно в регионах с суровыми зимами. И если на юге (где зимой разница температур внутри и снаружи постройки небольшая) дачные дома не нуждаются в утеплении, то северные стены защищают в обязательном порядке.

Свойства газобетона обусловлены его структурой

Принципы выбора селектора

При выборе подходящего материала для утепления газобетонных стен учитывают три фактора:

    Физические свойства материала .Газобетон может регулировать влажность в помещении: стены дышат, пропуская водяные пары наружу. Внешняя облицовка не должна препятствовать этой диффузии.

    Свойства изоляции . Он должен быть не просто паропроницаемым; Паропроницаемость должна быть выше, чем у газобетонных блоков.

    Правило очага . Там сказано: паропроницаемость каждого последующего слоя фасадной изоляции должна увеличиваться. Если выбранный материал не имеет возможности беспрепятственно пропускать воздух наружу, то вентилируемый зазор обязательно удовлетворяется.

Соблюдение этих условий способствует смещению точки росы за пределы стен. Если кладка не защищена, влага, скапливаясь внутри, при сильных морозах неминуемо замерзает. Это приводит к ощутимым потерям тепла; После нескольких циклов замораживания и оттаивания может начаться разрушение поверхностного слоя блоков.

Полезно знать! Точка росы - это плоскость в толщине стены, где из-за разницы между внешней и внутренней температурами происходит конденсация водяного пара.При грамотной организации внешнего утеплителя точка росы смещается наружу и не может навредить стенам.

Устройство смещения точки при использовании утеплителя

От него зависит энергоэффективность дома не только правильно подобранный утеплитель, но и качество кладки стен. Если межблочные швы выполнены с дефектом (слишком толстые), даже качественно проведенный утеплитель не даст должного эффекта. Оптимальными считаются клеевые швы толщиной 1.5-2 мм. Укладка блоков на цементно-песчаный раствор со швом 10-12 мм увеличит теплопотери (и счета тепла) на 20-20%.

Виды и преимущества фасадных утеплителей

Есть альтернативная возможность - утепление здания изнутри. Этот вариант менее предпочтителен по нескольким соображениям:

    Жилая площадь уменьшится .

    Требуется установка Эффективная система вентиляции .

    Появится высокий Риск образования плесени Так как точка росы сместится внутри корпуса.Влага и тепло - оптимальные условия для неприхотливых микроорганизмов и грибка.

Описание видео

Об ошибках при утеплении газобетона в следующем видео:

Наружный утеплитель не только увеличивает срок службы стен, но и сохраняет полезную площадь жилья. Подходящими материалами считаются минеральная вата, пенопласт, а также пенополиуретан и пенплекс (экструдированный пенополистирол).

Внутренняя изоляция уменьшает полезную площадь жилья

Рассматривая разные варианты, как утеплить дом из газобетона снаружи, многие останавливают свой выбор на обычной или минеральной штукатурке; Последний специально разработан для стен из газобетона.Слой утеплителя можно увидеть по нескольким отделочным материалам:

    Сайдинг или вагонка .

    Лицевой кирпич или декоративный камень .

    Гипс .

    Затирка швов с последующим применением паропроницаемой фасадной краски .

Укладка изоляционного слоя снаружи, имеет следующие положительные моменты:

    Повышение энергоэффективности Здания и сокращение счетов за отопление.

    Несущие стены не подвержены действию природных сил, что увеличивает эксплуатационные ресурсы Загородный дом.

    Вместе с улучшением звукоизоляции стен повышается комфортного жилья .

    Улучшает внешний вид фасадных стен .

Схема вентилируемого фасада с чистовой отделкой

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, предлагающих услуги по утеплению домов.Непосредственно пообщаться с представителями вы можете посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Пеноизоляция

Пенопласт - распространенный метод тепловой защиты фасада. Ценится за небольшой вес, за счет чего материал не несет нагрузки на стены и фундамент, а также за простоту монтажа. Еще одно важное преимущество - стоимость, которая в два раза ниже стоимости минеральной ваты. Помимо плюсов, у пенобетона есть одно неподходящее по качеству газобетона.

Известно, что паропроницаемость слоев стены должна увеличиваться изнутри. Обычная экструдированная пена не пропускает пар (имеет нулевую паропроницаемость). Если его использовать для покрытия газобетона, в стене будет скапливаться влага, ухудшающая ее характеристики. На выходе получится устройство одноуровневого деревянного каркаса, с вентиляционным зазором. Утепление дома из пенобетона выполняется в следующем порядке:

    Подготовка фасада .Если он возведен из неавтоклавных газоблоков, может потребоваться выравнивание поверхностей. Если блоки автоклавированы, поверхность очищается и шлифуется.

    Монтаж профиля . Каркас каркасной системы закрепляется на фасаде.

Пеноизоляция

    Монтаж пенопласта . Его кладут в промежутки между элементами каркаса, дополнительно скрепляют монтажной пеной или клеем.

    Фиксация пластин .Покрытие из пенопласта дополнительно укрепляют пластиковыми дюбелями (металлические не подходят, так как они создают мостики холода).

    Декоративная отделка . На слой пенопласта наносится грунтовка, сверху закрепляется стеклоткань, затем наносится армирующий клей. После высыхания клея отделка декоративной или теплой штукатуркой.

Изоляция из минеральной ваты

Минват представлен на рынке в виде пластин и рулонов. Его активно используют для утепления фасадных стен; Базальтовые плиты - частный случай минвати, с подобными качествами и эксплуатационными характеристиками.Широкое распространение минеральная вата обусловлена ​​ее многочисленными положительными качествами:

    Хорошее ЧАСТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ .

    Высокая прочность и невосприимчивость к стрельбе из луков. Материал выпускается разной категории жесткости.

    Огнестойкость (Когда огонь не горит, он тает).

    Экология . Основа минеральной ваты - натуральные компоненты, не опасные для здоровья человека.

Утеплитель из минеральной ваты

Монтаж Минвати на фасаде выполняется в следующем порядке.

    Подготовка фасада . Стена очищается и выравнивается цементным раствором. Затем поверхность грунтуют, а при необходимости дополнительно выравнивают паропроницаемой штукатуркой.

    Монтаж Karcasa . Направляющие конструкции рамы фиксируются с учетом размера используемого материала (рулонные или прямоугольные маты). За счет каркаса образуется заторможенная вентиляция, достаточная для циркуляции воздуха по стене и отвода пара.

    Крепление Минвати .Осуществляется с помощью клея, нанесенного на материал плиты. Дополнительная фиксация осуществляется пластиковыми дюбелями-зонтиками.

    Подготовка к отделке . Слой минеральной ваты укрепляют сеткой и клеем.

    Отделка . Стены покрываются грунтовкой и перетасовываются; Второй распространенный вариант покрывается шпаклевкой и краской. При отделке используется акриловая штукатурка, обладающая влагостойкими свойствами; Такое покрытие вызовет образование конденсата.

Описание видео

О том, нужно ли утеплять вентилируемые стены в следующем видео:

Пенополистирол

Экструзионный пенополистирол (EPPS) - одна из разновидностей пенополистирола. Пенополистирол получают вспениванием исходных ингредиентов при высокой температуре и давлении. Способ получения обуславливает физические свойства материала - он получается механически прочным, морозостойким и может иметь разную плотность.Чем выше плотность (и прочность) EPPS, тем выше теплопроводность. Паропроницаемость и воздухопроницаемость всегда на одном (низком) уровне, а водопоглощение минимально. Сочетание качества позволяет широко использовать EPPS в качестве изоляционного фасадного материала.

Нежелателен для стены из газобетона Свойство пенополистирола - низкая паропроницаемость, приводящая к появлению эффекта термоса и смещения точки росы, обхода с помощью вентиляционного устройства.Как и в случае использования пенопласта, возможен второй вариант - установка мощной приточно-вытяжной вентиляции. Монтаж изоляционного слоя и декоративной отделки выполняется по той же схеме, что и для пенопласта.

Пенополистирольные плиты

Полиуретан (ППУ)

Материал относится к распыляемым веществам; Для его применения необходимо специальное оборудование, что делает его не самым популярным выбором в частном домостроении.После напыления на стену образуется однородный герметичный слой со следующими свойствами:

    ППУ проникает в пористый поверхностный слой газобетонного фасада и образует с ним прочную связь , не разрушающуюся со временем.

    Теплопроводность PPU в зависимости от плотности занимает промежуточное значение между пеной (минимальный коэффициент теплопроводности) и минеральной ватой.

    Необходимая толщина пенополиуритана определяется маркой материала и колеблется от 5 до 10 см (в средней полосе).Срок службы такого покрытия - не менее 25 лет.

    Паропроницаемость PPU после замораживания сравнима с показателями железобетона, фильтрация воздуха и водяного пара полностью прекращается. Чтобы удалить скопившийся в помещении водяной пар, организуйте эффективную систему вентиляции.

Принцип создания слоя ППУ

    Если в качестве внешнего изоляционного слоя выбран ППУ (а также пенопласт или ЭППС), то отделка подбирается для помещения, не давая паре пробить пенобетон .На эту роль подойдет цементная штукатурка и алкидные краски, часто используют керамическую плитку и виниловые обои.

Способы крепления утеплителя к фасаду

На практике используются три технологии утепления наружных стен из газоблоков.

    Навесной фасад . Представляет собой деревянную или металлическую каркасную конструкцию, шаг которой равен ширине теплоизоляционного материала. Утеплитель укладывается в ячейку каркаса, сверху монтируется декоративный слой.

    Мокрый фасад . Очищена газобетонная поверхность. Выбранный теплоизоляционный материал крепится к клеевому составу и дополнительно фиксируется дюбелями. Затем стена оштукатуривается в 2 слоя по армирующей сетке.

    Мокрый фасад с усилением . Если в качестве отделочного облицовочного материала выбран кирпич или натуральный камень, для крепления утеплителя используют крючки. Затем поверхность обшивается сеткой и оштукатуривается. После того, как штукатурка подана, проводится облицовка; Метод позволяет обойтись без усиления стен и фундамента и во многих случаях является предпочтительным.

Описание видео

Об утеплении дома газобетонной минеральной ватой в следующем видео:

Стоимость работ по утеплению фасада непроточного дома

Строительные организации предлагают услуги по утеплению и штукатурке фасадов домов из дома из бетона, цена на которые определяется несколькими факторами. Точная сметная стоимость работ определяется при непосредственном осмотре дома. На стоимость работ влияют следующие параметры:

    Осмотр на дому (Услуга в большинстве случаев бесплатная при заключении договора).

    Геометрические характеристики стен, полов и площади поверхности.

    Консультация специалиста Выбор оптимальной теплоизоляции.

    Сборник оценивает .

    Закупка и доставка материалов .

    Проведение работ по утеплению и финишной отделке фасада.

    Диспорт Строительство мусор .

Описание видео

Сегодня мы обсудим, как недорого построить дом из газобетона.Сколько стоит дом из газобетона под ключ в следующем видео:

Стоимость некоторых работ по подготовке и утеплению фасада в Москве и области (за м 2, без стоимости материалов) имеет вид:

    Устройство и демонтаж лесов: 50-55 руб.

    Очистка поверхности фасада: 90-110 руб.

    Утепление наружных стен Минвата: из 375 руб.

    Монтаж Минвати для клея с дюбелем: от 425 руб.

    Утепление стен пенополистиролом: от 430 руб.

    Монтаж пены на клей: от 400 руб.

    Теплоизоляция ППУ: толщина до 3 см - 600 руб., Толщина 5 см - 750 руб.

    Армирование стен стеклопластиковой сеткой: от 400 руб.

    Устройство армирующего слоя над изоляцией: 380-420 руб.

    Нанесение декоративной штукатурки: с 380-430 руб.

    Цвет отделки: от 400 руб.

    Отделка фасадов искусственным камнем: от 1250 руб.

Специалисты грамотно проведут все этапы утепления

На нашем сайте вы можете ознакомиться с наиболее популярными проектами домов из газоблоков от строительных компаний, представленных на выставке домов малоэтажных дачных.

Заключение

Парированная проницаемость топливобетонных стен - ценное качество для загородного дома.Неправильная установка слоя утеплителя фасада не только не даст ожидаемого эффекта, но и повлечет за собой нежелательные последствия, от воздействия термоса, до появления плесени. Обращение к специалистам поможет избежать досадных ошибок, сделает дом теплым и уютным.

Силикатные блоки за и против. Скрытые проблемы и отзывы владельцев домов из газоблоков

Среди большого количества стеновых строительных материалов, предлагаемых отечественными производителями и представителями зарубежных компаний, ведется много дискуссий о свойствах, характеристиках и условиях использования легковесных бетонных блоков .В частности, со всех сторон газосиликатные блоки подробно рассмотрены недостатки и достоинства этих изделий. И поскольку одни активно позиционируют эти блоки как идеальные для прочных, теплых и долговечных стен , то другие старательно доказывают неприменимость европейских разработок к российскому климату .

Учитывая распространенность и доступность газосиликатных блоков, желательно спокойно и досконально рассмотреть все плюсы и минусы этого материала.

Какие блоки можно назвать газосиликатными

В первую очередь имеет смысл определиться с , какие строительные блоки являются газосиликатными , так как в обсуждениях в эту категорию входят практически все виды изделий из легкого бетона, за исключением керамзитобетонные и шлакобетонные блоки. В соответствии с международным патентом, полученным в 1924 г. на этот материал, блоки можно назвать газосиликатными:

  1. который, помимо наполнителя (кварцевый песок с ограниченным содержанием примесей, вода с регулируемой жесткостью), в качестве вяжущего. компонент включает известково-цементный раствор с массовым содержанием гашеной извести около 75%, , в качестве вспенивателя, - алюминиевых паст или порошков с содержанием не менее 90% металлических фракций от 20 до 45 мкм ;
  2. ,
  3. , в котором порообразование происходит из-за появления водорода в процессе перемешивания жидкой смеси, насыщающей готовую массу пузырьками ; в результате затвердевший материал имеет множество мелких, равномерно распределенных пор одинакового размера и правильной формы;
  4. отверждение которых осуществляется в автоклавах при давлении от 8 до 12 атмосфер и температуре около 200ºС , что позволяет полностью связать активный алюминий, исключая возможность его воздействия на окружающую среду, а также добиться стабильности термических характеристик материала за счет гидрофобизации цементного камня.

Для определения обоснованности затрат необходимо сравнить недостатки и преимущества этих продуктов с материалами того же назначения и с аналогичными свойствами.

Недостатки известны при сравнении

Наиболее правильным сравнением для газосиликатных блоков являются строительных блоков из пенобетона . В этом случае аналогом должны быть блоки автоклавные , поскольку пеноблоки естественного твердения, изготовленные на стройплощадке или в приспособленном здании:

  • в связи с необходимостью заливки металлических форм имеют ограниченный размерный ряд;
  • нужно определенное время, чтобы набраться необходимой силы;
  • объемные неоднородные физические характеристики из-за нестабильного перемешивания смеси;
  • могут иметь значительные отклонения от геометрических размеров, что приводит к увеличению толщины стыков и, соответственно, к появлению «мостиков холода».

Отклонения объясняются изготовлением в отдельных формах, тогда как блоки автоклавного упрочнения изготавливают путем распиливания единого объема бетона на блоки необходимого размера.

, поэтому целесообразно сравнить основные показатели газосиликатных и пенобетонных блоков, изготовленных по ГОСТ 31360-2007 («Стеновые неармированные изделия из ячеистого бетона автоклавного типа») из автоклавного ячеистого бетона по ГОСТ 31359-2007 ( «Автоклавный ячеистый бетон»).

На основании анализа технических характеристик можно сделать следующие выводы :

  • при равной прочности , плотность газосиликатных блоков ниже, чем у пенобетона , что свидетельствует об их меньшей теплопроводности и, соответственно, меньшей толщине стенок, необходимой в конкретных климатических условиях;
  • при той же плотности и теплопроводности , прочность газосиликатных блоков будет выше .

Характеристики каждого из материалов различаются в зависимости от производителя, параметров используемых материалов, различий в технологии, поэтому средние значения приведены в таблице.

Газосиликатные блоки: недостатки и преимущества - что еще?

Однако газосиликатные блоки обладают не только своими достоинствами, но и недостатками. К отрицательным свойствам этого материала можно отнести :

  1. высокое водопоглощение, что ограничивает применение газосиликатных бетонных блоков в помещениях с влажностью выше 60%.Поэтому для устройства из газосиликатных блоков наружных стен в помещениях с влажным климатом, перегородок в помещениях сантехники нужна специальная отделка;
  2. относительно низкая теплостойкость газосиликатных блоков, которые нельзя использовать при температуре выше 400ºС;
  3. Невозможность получения газосиликатного бетона в строительных условиях для использования его для теплоизоляции строительных конструкций.

И если второй и третий недостатки не имеют значения для подавляющего большинства потенциальных покупателей, то высокое водопоглощение может серьезно ограничить сферу применения силикатных блоков .

Это ограничение снимается специальными штукатурными смесями , обладающими высокой паропроницаемостью, водоотталкивающими свойствами, хорошей адгезией к основанию, прочностью и морозостойкостью. Эта штукатурка наносится слоем толщиной 7 - 9 мм на внешнюю поверхность загрунтованных газосиликатных блоков с закрепленной на ней щелочестойкой стекловолоконной сеткой. Штукатурка окрашена паропроницаемыми красками и покрыта слоем водоотталкивающего материала . Эта технология позволяет обеспечить долговечность наружных стен из газосиликатных блоков независимо от климатических условий.

Вывод: каждый блок хорош по своей системе

Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что газосиликатных и пенобетонных автоклавных блоков практически эквивалентны . Однако на отечественном рынке представлены в основном блоки из пенобетона естественного твердения, свойства и характеристики которых намного ниже. Что касается силикатных блоков , то недостатки они связаны с тем, что в странах Западной Европы, откуда к нам пришел этот материал, блоки как самостоятельный конструкционный материал используются редко.В основном, при строительстве, прежде всего индивидуальных жилых домов, применяются сложные системы из совместимых стеновых и отделочных материалов, позволяющие нивелировать отрицательные свойства , такие как высокое водопоглощение, с выделением положительных - низкая теплопроводность, гладкие поверхности, отличная геометрия.

Отсюда вывод: обладая определенными знаниями правил использования газосиликатных блоков автоклавного упрочнения и соблюдая их, можно построить легкий, прочный и долговечный дом с красивыми фасадами.

Строительные материалы

От автора: Добрый день уважаемые читатели! Как только мы начинаем мечтать о собственном доме и планировать его строительство, первое, с чем мы сталкиваемся, - это вопрос о материале, из которого он будет построен. Современный рынок предлагает множество вариантов, каждый из которых имеет определенные характеристики, необходимые для нашей цели.

Некоторые из материалов, которые нам известны давно - например, кирпич. Другие только начинают набирать популярность.Сегодня мы поговорим лишь об одной из последних категорий, а именно о том, использование которой становится все более важным.

В статье мы подробно разберем плюсы и минусы различения газосиликатных блоков. Сразу скажу, что не все они настоящие, ведь нередко стройматериалы обрастают мифами. Поэтому мы также обратимся к мнению опытных специалистов, чтобы составить объективную картину и решить, подходит ли этот вариант для наших целей.

Что такое газосиликатный блок

Прародитель этого материала был изобретен в начале прошлого века. При рождении он получил название «чудо-бетон», хотя, честно говоря, его характеристики были не так близки к чудодейственным.

Но с тех пор прошло много времени. Производство развивалось и совершенствовалось, наука тоже не стояла на месте. В результате на данный момент у нас есть определенная категория материалов под названием газобетон, которая делится на две разновидности.

Один из них изготавливается с использованием автоклава, в котором происходит процесс затвердевания. Именно такой метод придает материалу высокую прочность и другие хорошие показатели. Блоки, изготовленные автоклавным методом, получили название газосиликатного.

Автоклав не используется для производства другого типа газобетона, поэтому на выходе получается довольно некачественный: неоднородный и чрезмерно пористый. Для строительства он не очень подходит, так как через некоторое время после окончания работ дает сильную усадку.Мы не будем подробно анализировать это разнообразие, но вернемся к нашим газосиликатным блокам.

Основными компонентами этого материала являются: известь, гипсовый камень, цемент, песок и вода. Сначала все это перемешивается, а затем в полученную массу добавляется еще один необходимый ингредиент - алюминиевая пудра.

Именно эта добавка вызывает внутреннее газообразование в смеси. Образовавшиеся пузырьки воздуха придают блоку пористость, что положительно сказывается на некоторых его характеристиках, о которых мы поговорим позже.

После приготовления и застывания смеси материал разрезается на гладкие аккуратные блоки, размеры которых могут варьироваться:

  • толщина от 20 до 25 сантиметров;
  • высота от 10 до 50 сантиметров;
  • Длина до 0,6 метра.

Плотность готового газосиликата также варьируется. В зависимости от этого показателя каждой группе присваивается определенная марка, которая указывает на возможное предполагаемое использование:

  • D400 - низкая плотность, материал не способен выдерживать нагрузки, используется только как дополнение для увеличения теплоемкости уже построенная стена;
  • от D500 до D700 - эти блоки подходят как для теплоизоляции, так и для конструкционного материала.Он выдерживает нагрузки, но невысокие. Поэтому его используют для возведения стен, высота которых не превышает двух этажей. Также из материала этой марки делают межкомнатные перегородки;
  • D700 и выше - но эта группа уже используется непосредственно для строительных работ. Из таких блоков можно построить несущие стены, которые впоследствии будут подвергаться большим нагрузкам.

Теперь, когда вы примерно представляете, что это за материал, давайте рассмотрим его преимущества и недостатки.

Преимущества

Итак, какие именно преимущества привлекают строителей к использованию газосиликатных блоков? Ведь не зря он в последнее время набирает все большую популярность. Напомним, какие характеристики необходимы материалу, из которого построены стены жилого дома:

  • прочность;
  • низкая теплопроводность;
  • паропроницаемость.

О прочности мы уже говорили - если правильно выбрать марку, то блоки отлично подходят для возведения стен любого типа.А теперь давайте подробнее рассмотрим остальные характеристики.

Теплопроводность

Как упоминалось выше, алюминиевый порошок добавляется при производстве газосиликатных блоков, благодаря чему материал насыщается множеством пузырьков воздуха. А это, в свою очередь, придает блокам очень низкую теплопроводность.

Конечно, нельзя сказать, что одной тонкой стены хватит для сохранения тепла в доме. Некоторые говорят, что конструкция толщиной 35 сантиметров отлично защищает жилище от холода даже в суровые российские зимы.Спешим развенчать этот миф.

Если для вашего региона характерны морозы, то стены дома из газосиликатных блоков должны иметь толщину от 50 сантиметров и выше. Если не успели догнать этот показатель, то придется смонтировать внешний слой утеплителя по всей поверхности.

Но на самом деле даже необходимые 50 сантиметров - отличная особенность. Для наглядности сравним с другим материалом. Например, для достижения такой же теплопроводности он должен быть не менее 1.Толщина 5 метров! А здесь нужно всего 50 см. Согласитесь, разница впечатляет.

Если вы живете где-то на юге, где климат не преподносит неприятных сюрпризов, то для стен вполне достаточно толщины в 35-40 сантиметров.

Паропроницаемость

Паропроницаемость так же необходима, как и теплопроводность. Для микроклимата в доме очень важна возможность естественной циркуляции пара. Благодаря все тем же пузырькам воздуха газосиликатные стены отлично улавливают излишки влаги из гостиной и выводят их наружу.

А зимой, например, наоборот - воздух в помещении становится очень сухим из-за включения отопления, поэтому стеновые блоки любезно забирают влагу с улицы и переносят их в дом. Конечно, все это возможно только в том случае, если стены не будут покрыты демпфирующим слоем утеплителя. Но, как мы выяснили в предыдущем абзаце, в этом нет необходимости.

Как видите, основные необходимые характеристики удачно присутствуют. Но преимущества газосиликатных блоков не ограничиваются прочностью, теплопроводностью и паропроницаемостью.Также можно отметить:

  • легкость. По сравнению с бетонными блоками газосиликат в пять раз легче. Это, во-первых, очень приятно при работе, а во-вторых, заметно снижает нагрузку на фундамент конструкции. А транспортировка такого материала обходится дешевле из-за небольшого веса;
  • . Благодаря пористой структуре газосиликат отлично гасит звуковые колебания;
  • экологичность. Для производства используются натуральные компоненты, поэтому полученный продукт можно использовать для любых строительных целей.Грубо говоря, даже в качестве колыбели они не навредят;
  • огнестойкость. Газосиликатные блоки можно подвергать воздействию прямого пламени в течение трех часов. Часто этого времени достаточно, чтобы справиться с огнем в огне.

недостатки

Конечно, как и любой другой материал, газосиликатные блоки не имеют одного достоинства. Отзывы специалистов говорят, что есть моменты, которые необходимо учитывать при строительстве:

  • очень низкая механическая прочность. Несмотря на способность газосиликатного блока выдерживать большие нагрузки, он очень чувствителен к проникновению во внутренний мир.Проще говоря, если туда вкрутить дюбель, он быстро вывалится, иногда с куском стены. На конструкцию из газосиликата можно повесить, возможно, легкую полку для размещения фоторамок, но книжный шкаф уже чреват разрушением блока;
  • Морозостойкость материала тоже довольно низкая. То есть без проблем выдерживает около пяти циклов замораживания-оттаивания, а потом начинает постепенно приходить в негодность;
  • Сама способность впитывать влагу, которую мы хвалили в параграфе о пароизоляции, на самом деле является палкой о двух концах.Поглощенная пористым блоком влага постепенно разрушает его структуру. Поэтому при всех преимуществах обеспечения микроклимата в доме такие стены постепенно теряют прочность;
  • по той же причине они подвержены плесени. Этот момент необходимо учитывать. Во-первых, стоит регулярно обрабатывать стены специальными противогрибковыми средствами. Во-вторых, ни в коем случае не утепляйте наружные стены изнутри. В целом эта процедура противопоказана для всех материалов, но в этом случае последствия могут быть особенно пагубными.Между утеплителем и стеной начнет образовываться конденсат, а постоянная влажность очень быстро приведет к образованию плесени и разрушению стены;
  • ограниченное количество отделок. На газосиликатные стены, состоящие из песка и цемента, он не подойдет, так как сразу же отвалится. Также плохо подходит гипс, потому что он не сможет качественно скрыть швы. В принципе, выход один. Возможно нанесение гипсовой штукатурки двойным слоем, что повысит ее маскирующие свойства и прочность.Но при резких перепадах температур он все равно постепенно потрескается, дом потеряет красоту и эстетичность.

Как видите, газосиликатные блоки таят в себе множество достоинств и недостатков. Но, если обратить внимание на растущую популярность его использования, можно сделать вывод, что преимущества все же перевешивают.

Кстати, к ним можно добавить еще один товар - цену. Строительство из газосиликата стоит довольно дешево. При этом вы получаете и простоту процесса, и качественную постройку с необходимыми характеристиками.

А мы на время прощаемся с вами и желаем удачного строительства!

Газосиликатный блок, относительно новый «представитель» строительной отрасли, стал известен не так давно, но уже успел зарекомендовать себя как недорогой, «популярный» строительный материал, который можно использовать при возведении любой строительный объект.

Как не жаль, но идеального строительного материала, увы, еще не придумали. Любой из существующих строительных материалов характеризуется как положительными, так и отрицательными показателями.Предлагаем остановиться на основных достоинствах и недостатках этих блоков, не пытаясь представить их в лучшем свете.

Преимущества силикатные блоки

  • Тепло- и звукоизоляция . Они занимают первое место среди материалов с низкой теплопроводностью и низкой звукоизоляцией. Это связано с наличием в их структуре пузырьковой структуры. Ведь известен факт, что воздух - один из самых сильных удержателей тепла.Ведь с увеличением количества пузырьков (плотности) теплоизоляция материала увеличивается.
  • Прочность. Этот материал не представляет интереса для грызунов, чего нельзя сказать, например, о дереве и различных видах кирпича. В связи с этим стены из газосиликата не боятся разрушений, создаваемых этими животными.
  • Экологичность. Газосиликатные блоки экологически чистые. Они не содержат опасных химикатов.Стены из них не представляют опасности для здоровья жителей. К тому же строительство жилья из этого материала не наносит большого вреда окружающей среде по сравнению, например, с деревом, ради которого вырубают леса.
  • Низкая стоимость. Строительство домов из этого материала дешевле, чем из дерева или кирпича. Раствор для создания блока имеет довольно простой состав и неприхотлив в работе. Соответственно, цена полученного продукта очень разумная.
  • Легкость обработки. Газосиликатные блоки хорошо поддаются резке, а в некоторых случаях и бурению благодаря легкому пористому составу. Сам процесс возведения стены также не сложен. Блоки хоть и объемные, но не тяжелые. Поэтому возведение стен достаточно интенсивное и с минимальными трудозатратами.
  • Малый вес Поскольку газосиликатный блок имеет пористый состав, он намного легче, чем, например, кирпич. Несмотря на это, строители не рекомендуют слишком сильно экономить на закладке фундамента, считая, что процесс действительно достаточно дешевый.Газосиликатный блок требует надежного ленточного основания для обеспечения оптимальных фундаментных стен.

недостатки силикатные блоки

  • Хрупкость. Внутри блок не слишком плотный, причина тому - пористость состава, наличие пузырьков воздуха. Эти блоки следует очень осторожно транспортировать, перемещать и использовать в работе. Увы, даже минимальный удар может расколоть блок, образоваться трещины, и материал станет непригодным для строительства.Кроме того, строители советуют использовать в качестве страховки железобетонный пояс, который обеспечит дополнительную прочность.
  • Малоэтажное строительство. Силикатные блоки боятся больших нагрузок. По этой причине этот материал не используется при строительстве многоэтажных домов. Строительство должно быть не выше 1-2 этажей.
  • Боязнь влаги. Одним из существенных недостатков материала признана влагостойкость. Из-за этого газосиликатный блок теряет прочностные характеристики и разрушается.В связи с этим стены из блоков необходимо подвергнуть отделке внутри и снаружи. Лучше всего оштукатурить с применением теплоизоляционного материала.
  • Строительные ограничения. Из этого строительного материала нельзя построить, например, баню, сауну и т.п. Это связано с тем, что материал боится повышенной влажности. В этом случае уместнее использовать кирпич.
  • Усадка. Стены из этого материала могут со временем дать усадку.Как правило, усадка появляется на 20-25 день после возведения стены. До этого момента стена не должна подвергаться оштукатуриванию. Это связано с тем, что, если отделочные работы проводить сразу после установки блоков, может произойти раскол и разрыв в результате усадки.

Силикатные блоки ...

Как известно, газосиликатный блок - это по сути пенобетон, структура которого напоминает ячейку. Изготовление этого агрегата в промышленной сфере осуществляется в специальной печи-автоклаве, где смешивают цемент, песок, известь и алюминиевую стружку, после чего смесь затвердевает при определенной температуре и давлении.Кстати, именно давление играет главную роль в получении прочной и плотной конструкции этого агрегата.

Из вышесказанного видно, что газосиликатные блоки, несмотря на все недостатки, обладают огромным количеством неоспоримых преимуществ. Все недостатки материала легко устранить, применив новейшие материалы, используемые в отделке. Благодаря газосиликатным блокам появляется возможность построить теплый, надежный и крепкий дом по очень привлекательной стоимости!

В последнее время большую популярность приобрели газосиликатные блоки, плюсы и минусы которых зависят от их характеристик.Эта отделка по своим свойствам схожа с искусственным камнем, но при этом в некоторых отношениях отличается в лучшую сторону. Сильные стороны газосиликатных блоков помогли им получить распространение на рынке строительных материалов.

Состав и разновидности газосиликата

Силикатный блок - это материал, который можно использовать для возведения первичных и второстепенных стен, заборов и других конструкций. Он относится к типу ячеистого бетона и изготавливается на основе следующих элементов:

  • Смеси связующие.
  • Порошок с содержанием алюминия.
  • Специальные наполнители.
  • Вода.

В состав таких блоков добавляется известь, что гарантирует взаимодействие с пенообразователем. Готовые изделия разрезаются на фигурки разных размеров: длина обычно 60 см, высота может варьироваться от 10 до 50 см, толщина около 20 см.

Газосиликат может быть самым разным в зависимости от плотности. Есть такие варианты:

  • Конструкционные с отметкой D700 или выше.Этот вид используется при возведении капитальных стен.
  • Конструктивно-теплоизоляционная с уровнем Д500-Д Может применяться для возведения заборов и стен 2-х этажных домов.
  • Класс теплоизоляции D Применяется не для возведения стен, а для улучшения теплоемкости уже возведенных поверхностей.

Блоки на основе газосиликата могут применяться для частного строительства малоэтажных домов, зданий промышленного типа, утепленных домов, сборных конструкций.


Преимущества использования газосиликата

К преимуществам газосиликатных блоков можно отнести следующие характеристики:



Эти преимущества помогли материалу найти широкое распространение. Но есть газосиликатные блоки и слабые места.

Минусы использования газосиликата

Несмотря на большое количество преимуществ, у такого материала есть недостатки, которые необходимо учитывать при строительстве.К недостаткам газосиликатных блоков можно отнести:


На поверхность из такого материала нельзя наносить цементно-песчаные растворы. Они плохо прилипнут к подобной поверхности и отвалятся. Специалисты рекомендуют использовать гипсовые составы, но нужно будет учесть определенный нюанс. Такой штукатурный раствор не сможет скрыть швы на стенах, а с наступлением зимы поверхность начнет трескаться. Это связано с тем, что гипсовая смесь не защищена от влажности и перепадов температуры.


Плюсы и минусы газосиликатных блочных домов

Производители такой отделки зданий утверждают, что по микроклимату постройки на основе газосиликата можно сравнить с деревянными конструкциями. К тому же процедура строительства не отличается особой сложностью и трудоемкостью, поэтому все работы можно выполнить без привлечения специалистов и в короткие сроки.

Этот материал способен гарантировать приемлемый показатель тепло- и воздухообмена, это возможно благодаря пористой поверхности газосиликата.Внутри здания в холодную погоду достаточно тепло, но для поддержания температуры потребуется провести гидроизоляцию. Для того, чтобы поверхность дышала, потребуется выполнить облицовку поролоном.

Простота строительства зависит от геометрии материала. Если блоки ровные, то возвести постройку несложно. В процессе строительства вам понадобится специальный клей. Использование цементной смеси приведет к образованию крупных стыков.Из-за этого значительно снизятся теплопроводность и поверхностная прочность. Из-за серьезности блоков выполнить работу самостоятельно будет довольно сложно, потребуется помощь.

При строительстве нужно будет учесть ряд следующих нюансов:

  • Такой материал идеален для возведения 2-х этажных домов, но не более. Если нагрузка на блоки будет слишком большой, материал может не выдержать и разрушиться.
  • После возведения первого этажа дома необходимо выполнить монолитную обвязку ремнем.Только это позволит равномерно распределить вес второго этажа и крыши на нижние уровни. 3 ряд отделки нужно будет армировать с помощью сетки на основе металла или листов.
  • В качестве основы для таких подстрок следует использовать монолитно-ленточный фундамент, чтобы сэкономить деньги в процессе строительства не получится.
  • Построенные стены в течение года дают усадку. Этот нюанс необходимо учитывать при планировании облицовки внутренней поверхности. Из-за усадки штукатурка может быстро потрескаться, поэтому предпочтительнее использовать гипсокартон.


Газосиликат - материал не новый и хорошо известный профессионалам. Но в последнее время интерес к нему только растет. Бум загородного строительства, помноженный на желание максимально сэкономить на отоплении, вывел ячеистый бетон в лидеры рынка. Цена на автоклавные блоки значительно выше аналогов, изготовленных по более простой технологии.

Пористая структура во многом определяет высокие технические параметры.С одной стороны, готовые блоки действительно легкие и теплые, с другой - ячеистая матрица из газобетона намного менее прочна, чем монолит. О разнице газосиликатных и газобетонных блоков читайте в.

Плотность получаемого газосиликата колеблется от 300 до 800 кг / м3, он делится на три группы:

1. Теплоизоляция - легчайший материал массой до 400 кг / м3, не очень прочный, но с лучшими показателями энергосбережения.Только 2,5-3,5 МПа выдерживают сжатие, но их теплопроводность едва достигает 0,1 Вт / м · ° С.

2. Конструкционно-теплоизоляционный (500-600 кг / м3) - может использоваться для возведения самонесущих и легконагруженных стен. Это внутренние перегородки блоков и коробов домов высотой 1-2 этажа. Их прочность составляет 2,5-5 МПа, а теплопроводность - 0,118-0,15 Вт / м · ° С.

3. Конструкционный - полноценный строительный материал плотностью от 700 до 800 кг / м3 и устойчивостью к сжимающим нагрузкам 5-7 МПа и выше.Характеристики теплоизоляции оставляют желать лучшего (0,165-0,215 Вт / м · ° С), но они также превосходят соответствующие параметры более традиционных вариантов, таких как кирпич или монолитный бетон.

Все блоки негорючие (группа НГ) и при этом обладают хорошей паропроницаемостью, которая также зависит от удельного веса. Чем легче автоклавный бетон, тем лучше он «дышит», переходя из пор от 0,14 до 0,23 мг / м · ч · Па.

Обзоры использования блоков

«Мне понравилось работать с газосиликатом.Тем более что решила купить варианты с гранями паз-гребень и ручками со стороны завязывания - цена такая же. Стены пришлось строить самому, поэтому небольшой вес и простота монтажа для меня оказались серьезными плюсами. Расход клея оказался в полтора раза больше, чем обещал производитель. Но швы у меня (далекого от строителя) все же вышли аккуратно и ровно. Единственный минус - эти блоки очень быстро впитывают воду. Мне пришлось спешить с Aquasol, чтобы добраться до финиша.”

Сергей, Воронеж.

«Для меня все преимущества газосиликатного блока очевидны, но продукция очень требовательна к технологии строительства. Одно время пришлось поссориться с прорабом, который не хотел делать бронепояс по периметру для перекрытия мансарды - ребята на работе хорошо меня вовремя просветили. В итоге привез еще пару штабелей кирпичей, а бригада все же выложила мне твердый бордюр. Так что теперь у меня теплый, а главное крепкий дом на даче.За три года трещин не появилось. ”

Роман, Нижний Новгород.

«То, что газобетон отлично распиливается, просверливается и забивается гвоздями, безусловно, является плюсом. Но он очень хрупкий и сначала я даже немного испугалась, если мой дом рухнет. Когда на место привезли стопки якобы газосиликата Hebel местного разлива, я был в ужасе. Несмотря на поддоны, угловую отделку и несколько слоев пленки, некоторые блоки прибыли со сколами по бокам. В общем, я бы всем посоветовал покупать с наценкой не 10%, как другие штучные товары, а все 20%, потому что в процессе они все равно много побьют.”

Николай, Москва.

«И результат мне понравился. Кладка из блоков автоклава ровная, аккуратная, штукатурка требует минимум. Но и стены нельзя оставлять полностью без него, - правильно говорят отзывы специалистов о газосиликате. Три года назад я построил из него гараж: на цементном растворе и без облицовки. Так через пару зим нижние ряды покрылись мелкими трещинами, начали осыпаться, а внутри появился запах плесени. ”

Валерий, ул.Петербург.

«Я вместе с братом видел дом из газосиликата в другом городе. Все как положено: оштукатурены и покрашены. Но только при постукивании по стенам слышно, что есть серьезный отслой отделки. В одном месте сбили сами, а под гипсовыми крошащимися блоками и белым песком. Оказывается, строители не удосужились сделать пароизоляцию изнутри помещения и закрепить хоть какой-то утеплитель на фасаде. Точку росы сместили ровно в толщу стены, где благополучно накапливалась влага, а зимой она там замерзала, не находя выхода через штукатурку.”

Подведем итоги плюсов и минусов

Основные преимущества автоклавного газобетона:

  • Легкий вес с большими габаритами камней, что позволяет быстро возвести ящик дома даже в одиночку.
  • Отличная геометрия - блоки обрезаны по размеру, что позволяет получить правильную форму и идеально ровные края. А это минимальная толщина швов и небольшой расход клеевой смеси.
  • Низкая теплопроводность, сравнимая только с деревянным массивом, дает возможность возводить стены небольшой толщины и минимизировать затраты на дополнительное утепление.

Главное преимущество газосиликата в том, что с его помощью строительство дома стало более доступным для людей, которым не хватает денег на услуги подрядчиков, но которые хотят получить действительно комфортное жилье. По энергоэффективности и экологичности такой материал можно сравнить с деревянным брусом. Разница лишь в том, что он проще в установке и по цене блоков выходит экономия 30-40%.

С одной стороны, нарезка дополнительных элементов и укладка штроба для армирования не вызывает никаких затруднений.С другой стороны, прикрепить к таким стенам тяжелые навесные конструкции будет проблематично.

Они хорошо утепляют дом, хорошо пропускают воздух, регулируя микроклимат в помещении, но также легко впитывают влагу, которая постепенно разрушает блоки изнутри. Без качественных пропиток и защитных покрытий оставлять их надолго нежелательно. Этим же объясняется невысокая морозостойкость, которая даже в очень плотных вариантах не превышает 35-50 циклов.

Когда лучше отдать предпочтение газосиликату?

Строительство из автоклавного бетона имеет смысл в южных и центральных регионах России при не слишком влажном климате. В этом случае удастся обойтись сравнительно небольшой толщиной стен и минимальным количеством утеплителя. А когда строительство дома уже завершено, но есть необходимость снизить потери энергии, для создания теплого контура можно использовать легкие газовые силикаты плотностью до 400 кг / м3.

Пористый бетон не отличается большой прочностью, поэтому его применяют только для строительства малоэтажных зданий в 2-3 этажа. Хрупкие блоки совершенно неспособны противостоять изгибающим нагрузкам и нуждаются в жестком основании, не позволяющем стенам коробиться во время сдвигов или сезонного пучения грунта. Если в силу особенностей грунта все же приходится использовать свайно-ростверковый, ленточный или монолитный фундамент, имеет смысл обратиться к легким стеновым блокам. Они снизят нагрузку на основание, и его можно сделать не таким мощным.

Также можно будет сэкономить на строительстве на участке небольших подсобных построек (гараж, подсобное помещение, летняя кухня). Здесь вполне можно обойтись неглубоким ленточным фундаментом.

Стоимость

Производитель Размеры, мм Марка по плотности
D 400 D 500 D 600
Ytong 600x300x250 4750 4900 5510
Бонолит 600x200x250 3340 3300 2950
Евроблок 600x300x400 2300 2610 3020
КЗСМ 600x200x375 2820 2890 3200
Поритеп 600x300x200 2750 3090 3210
Эл-блок 600x300x200 3150 3150 3250
Биктон 600x400x450 3010 3280 3570

Кладка газосиликатных блоков.Как происходит кладка стен из газосиликатных блоков? Кладка из газосиликатных блоков своими руками инструкция

Газобетон - это строительный материал, созданный синтетическим путем. Сделано это в результате температурного воздействия на все компоненты компонентов. Основные достоинства этого материала - простота изготовления, небольшой вес, прочность, теплоизоляция. Однако, несмотря на все его преимущества, многие неквалифицированные рабочие не любят с ним работать. Но профессионалы с удовольствием используют газобетонные блоки.Есть некоторые особенности укладки таких блоков.

Подбор инструмента

Чтобы укладка газобетона была правильной и прочной, без применения специальных инструментов не обойтись. Для приготовления бетонного раствора Вам потребуется - промышленный миксер, емкость для смешивания. Для того, чтобы нанести смесь, вам понадобится - несколько хитростей разного размера. Чтобы подогнать газобетонные блоки друг к другу - специальный молоток и мерный уровень. Если предусмотрена обработка газобетонного блока, неплохо было бы иметь запас и такие инструменты, как разметочная линейка, розовая, затирка, оборудование для формирования бороздок, насадки на дрель, дрель, кисть.

Методы кладки

Приготовление кладочного раствора.

На сегодняшний день существует два метода кладки газобетонных изделий своими руками, это кладка газобетонных блоков на цементный раствор и на клеевую смесь. Но, несмотря на выбранный способ кладки, первый ряд необходимо укладывать на цементный раствор. Дозировка компонентов должна быть такой, чтобы полученная кладочная смесь не растекалась, иначе блок не поддастся фиксации.Если конструкция большого объема есть, гораздо удобнее замешивать раствор не своими руками, а с помощью бетономешалки.

Клеевой раствор

Чтобы полученный раствор имел однородную текстуру, для перемешивания лучше использовать оборудование, работающее на низких оборотах. Чтобы пропустить пять килограммов сухой смеси, в емкость наливают литр воды. Сухой клей медленно насыпают в емкость и сразу взбивают. Даем минут десять, а через еще раз хорошенько взбиваем. Раствор клея можно приготовить, когда он станет похож на консистенцию густой сметаны . Если клей высох и удален, запрещается разбавлять его новой смесью или водой.

Цементно-песчаная смесь

Аналогичный раствор можно использовать для накопления блоков. Его изготавливают путем смешивания всех компонентов и специального связующего компонента. Такие составы отличаются простотой приготовления и надежностью использования.

Рецепт таких смесей может несколько отличаться в зависимости от поставленной задачи.Если нужно получить более пластичную смесь, то добавляется глина. Такая смесь не крошится и не крошится, позволяя аккуратно и легко укладывать строительный материал. Использование в цементной смеси для газобетона специальных пластифицирующих компонентов позволяет качественно выполнить монтаж стен фасада. Подобная смесь очень экономична, дает хорошие изоляционные свойства, удобна в использовании и кладке. Благодаря ее достоинствам многие рабочие до сих пор чаще работают именно с такой смесью, а не с клеем.

Что выбрать?


Использование клея - рациональное, выгодное и правильное решение.

При выполнении строительных работ специалистов интересует не только как укладывать газобетон, но и какую смесь выбрать. Ведь и первый, и второй вариант обладают прибавкой в ​​весе. Необходимо учитывать, что показатель теплопроводности у обеих смесей намного больше, чем у блоков. Очевидно, что теплоизоляция всего здания зависит от ширины шва. При использовании цементной смеси Ширина шва будет примерно 9 миллиметров. В случае клея ширина швов не превышает цифры 3 миллиметра.

Учитывая, что цена на клей больше, изначально можно предположить, что при его нанесении стоимость значительно вырастет. монтажные работы. Но, с учетом минимального расхода, на самом деле расходы немного увеличиваются, и здание выходит намного теплее. Но если использовать более дешевую цементную смесь, становится понятно, что ее нужно намного больше и стоимость монтажа неминуемо вырастет.Из этого сравнения становится понятно, что использование клея при укладке блоков - более рациональное решение, выгодное и правильное.

Технология укладки

Перед началом монтажных работ своими руками необходимо распаковать блоки и разместить их рядом с кладкой ряда. При выполнении строительных работ по монтажу лучше использовать специальную клеевую смесь. В случае подобного выбора вы будете защищены от образования холодной линьки в местах кладки.Не рекомендуется использовать цементную смесь, потому что, несмотря на ее невысокую стоимость, расход намного выше, а швы выглядят малоактивно и слишком широкими. Также подобный выбор ухудшает теплоизоляцию будущего дома.

Перед тем, как приступить к монтажу кладки блоков, стоит поставить специальные маячки. Устанавливайте их в полях примыкания, по всему периметру фасада. Они нужны для выравнивания, чтобы с их помощью закрепить специальную проволоку, контролирующую ровность стен и перегородок.Закрепите проволоку оцинкованными гвоздями. Также нельзя забывать, что инструкция по кладке - важный элемент любых строительных операций.

Однократное перемешивание

Для приготовления необходимо подготовить специальную емкость и промышленный миксер. Для перемешивания смеси используйте специальный сухой состав и теплую воду. Приготовление смеси продолжается до тех пор, пока смесь по консистенции не станет однородной. Тренироваться надо минут 20, из-за этого размазываются малые дозы. В процессе эксплуатации клей необходимо постоянно перемешивать, чтобы он потерял однородность.

Если строительство ведется при низких температурах, необходимо использовать особую кладочную смесь. В его состав входят специальные компоненты, предотвращающие замерзание, что дает возможность сохранять свои характеристики даже при низких температурах.

Маркировка


Кладка стен осуществляется только после полной разметки строительной продукции.Разметка проводится по осям всех поверхностей будущего фасада. После этого материал забирается, доставляется к месту установки и распределяется по выбранным осям. При выполнении процедуры перевязки используется неполный материал, который будет располагаться по углам.

Из этого следует, что сначала нужно изготовить разделочные изделия. Выполнить это несложно, ведь резка выполняется пилой или ножовкой. Чтобы все рисунки были плавно обрезаны, стоит при разметке воспользоваться специальной линейкой.Необходимо подготовить те материалы, которые в дальнейшем будут армировать.

Сначала подготавливают те блоки, которые необходимы для кладки первого ряда, после этого выполняется изготовление стержней для армирования по ходу монтажа фасада.

Укладка и армирование

Процесс монтажа стен и перегородок будущего здания не сложный, но важно все сделать правильно. Только тогда весь процесс пройдет быстро, а конструкция будет качественной.Сначала готовится строительный материал и специальная смесь для работы. Для выполнения первого ряда необходимо выполнить процедуру армирования. После этого на поверхность наносится клей и распределяется по ее специальной гребенке. Толщина шва не должна превышать 4 миллиметра.

Монтаж кладки следует производить с перевязкой, каждое изделие обязательно смещается на расстояние, равное половине одной конструкции. Если не брать перевязку, она негативно скажется на свойствах стен.Выступающую смесь из толщины швов ставить нельзя, можно только аккуратно удалить мастерской. Для ровной кладки используется специальный шнур. Равномерность проделанной работы определяется уровнем помощи и специальной линейкой.

Для правильного монтажа стен не нужно оставлять без внимания и вопрос гидроизоляции. Для его выполнения используйте специальную сетку. Необходимая гидроизоляционная сетка закрепляется на стенах в области соприкосновения с фундаментом. После возведения перегородок их нельзя оставлять беззащитными.Стоит сразу выполнить фасадные и утеплительные работы. В том случае, если нет возможности сделать это сразу, ряд стараются прикрыть специальной пластиковой сеткой, пока не появится возможность все доделать. В рамках подготовки к строительству планируется армирование. Это обязательная операция, если стена будет слишком длинной или короб будет усилен.


Согласно данной процедуре, все перемычки, длина которых превышает 90 сантиметров. Как и все нижние швы отверстий.Эта операция может применяться по двум технологиям - металлическими стержнями или специальной сеткой. При установке в блоки вырезаются специальные пазы, куда ставятся стержни и заливается клей. После установки следует следующий ряд.

Сетка при строительстве здания требуется для увеличения крепости фасада и исключения возникновения трещин в стенах. Металлическую сетку Ставят с зазором в 3 ряда из топливобетонных блоков. Чаще всего для выполнения армирования применяют такие материалы: сетка оцинкованная

  • ;
  • сетка базальтовая;
  • Сетка из стеклопластика.

Размышляя о строительстве дома своими усилиями, люди стараются выбрать строительный материал, с которым легко работать. На современном строительном рынке можно увидеть большой выбор новых материалов, подходящих для строительства здания. Среди популярных строительных материалов, которые становятся популярными у потребителей, одно из первых мест занимают газосиликатные блоки. Чтобы дом был крепким, надежным, нужно знать, как правильно поставить газосиликатные блоки, какой раствор использовать и как рассчитать необходимое количество материала к вашему проекту.

Газиликатная технология строительства

Постройте себе дом из газосиликатных блоков, даже если у вас только начальные знания о технологиях строительства, но есть трудолюбие и энтузиазм. Для возведения стен потребуются следующие инструменты и материалы:

  1. Для разведения клея понадобится емкость-флаттер.
  2. Наносить клей можно специальным ведром или зубочисткой.
  3. Разрезать блок на куски нужных размеров поможет ножовка с большим зубом.
  4. Неровности можно выровнять с помощью крупного наждака.
  5. Кисть-смесь.
  6. Квадрат металлический, уровень.
  7. Раствор песчано-цементный.
  8. Блоки газосиликатные марки Д400 или Д500.
  9. Утеплитель из минеральной ваты.
  10. Кладочная стекловолоконная сетка или арматурные стержни.

Расчет необходимого количества блоков

Вы можете произвести расчет общего количества газосиликатных блоков, рассчитав объем всех стен дома по проекту.

Более точный расчет ведется для каждой стены отдельно. Для этого нужно взять размеры стены из проекта, а размеры газиликатного блока будут известны при его покупке. Зная ширину блока и длину стены модно производить расчет количества блоков на один ряд кладки. Если нужна половина блока, она учитывается как целый блок. Таким же образом рассчитывается количество рядов кладки.Количество строк умножается на результирующее количество блоков в одной строке. Окончательное число - это количество блоков на стену.

Если в стене есть дверные проемы и окна, сделайте также приблизительный расчет. Затем, подсчитывая блоки для каждой стены, суммируют все числа.

Кладка

Примечание! От точности и качества кладки первого ряда зависит прочность и надежность всей конструкции здания.

Готовый фундамент необходимо покрыть слоем гидроизоляции, поверх кладочной сетки, а для кладки начального ряда строительства использовать обычный раствор. Затем нужно проверить углы постройки на разницу в высоте, она должна быть не выше 30 мм. Если углы расположены не на одном уровне, кладку нужно начинать с наибольшего угла.

Первый ряд предназначен для выравнивания погрешностей заливки фундамента, поэтому толщина раствора в разных местах может отличаться, но не должна быть меньше 20 мм.Следом устанавливаются угловые блоки и подключается шнур. Проверяется уровень натянутого шнура, он должен быть строго горизонтальным. При длине стен более 10 метров необходимо укладывать промежуточные блоки, предотвращающие натяжение шнура.

Для регулировки вертикального и горизонтального положения блоков используется резиновый молоток. Неровности кладки устраняет Eatak. Для удаления пыли и загрязнений используйте кисть-абсолюцию. Если вам нужны детали блока, то их изготавливают электрокопиями или ручной ножовкой.

Дальнейшая блокировка блоков производится клеевым раствором. На строительную площадку Поставка сухой смеси из песка мелкой фракции, портландцемента и специальных добавок. Необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по приготовлению качественного раствора необходимой консистенции. Толщина связующего слоя должна быть не более 3 мм.

Примечание! Перед нанесением клея на блоки их необходимо тщательно очистить и смочить водой для качественного склеивания.

Кладка стен осуществляется в теплое время года. Для строительства в холодную погоду необходимо использовать зимний клей. Глобусы наносятся на глобальный шпатель шириной, равной ширине поверхности газосиликатного блока. Слой должен быть однородным как по вертикали, так и по горизонтали блока. После нанесения клеевого слоя поверхность блока необходимо прорезать бороздками. Нет необходимости заполнять щели между захватными карманами и между гребнем и пазом.

Второй ряд блоков необходимо укладывать развернутой половиной, чтобы получилась перевязка между рядами. Кладка всех рядов начинается с угловой колодки. Положение каждого блока необходимо контролировать по уровню и производить регулировку с помощью молотка. Все швы следует заполнить клеевым раствором во избежание усадочных трещин. Излишки клея удаляются шпателем.

Если вы используете для самостоятельного строительства Блоки формы паз-гребень, вам не потребуется выполнять вертикальное армирование.Для горизонтального армирования На поверхности газосиликатных блоков уложенного ряда по периметру делают продольные башмаки и укладывают в них стеклопластиковые стержни или просто кладочную сетку.

Примечание! В верхней части дверных и оконных проемов сначала укладываются металлические уголки длиной более 40 см, шириной и шириной, а затем продолжают блокировать блоки.

Установка перекрытий

После того, как кладка стен практически завершена и останется только последний ряд, необходимо вместо блоков устроить монолитный железобетонный пояс.Такой подход поможет равномерно распределить нагрузку от переполненных или ячеистых бетонных плит по всем несущим стенам.

Отделка стен из газосиликата

Для наружной отделки Используются специальные вентилируемые системы или материалы, обладающие высокой паропроницаемостью. Между кирпичной кладкой фасада и стеной из газосиликата оставлен зазор. Соедините два гибких соединения кладки. Если вы предпочитаете использование для фасадных работ красок, шпатлевок или штукатурных смесей, необходимо убедиться, что они предназначены для работы с газосиликатом.

Внутренняя отделка предполагает использование дышащих материалов. Стены из газосиликатных блоков можно спасти обоями или покрасить водоэмульсионной краской. Для ванной, санузла, кухни необходимо предварительно проложить пароизоляцию или пропитать стены специальным раствором. При отделке ванной комнаты керамической плиткой испарение не требуется.

Примечание! Шпальянские внутренние стены Возможно не ранее, чем через два месяца после завершения строительства.

Работы по фасаду здания можно начинать только после завершения всех внутренних отделочных процессов. Единственное исключение - вентилируемые системы. Их можно устанавливать сразу после окончания строительства.

Видео

Подробнее о монтаже газосиликатных блоков читайте ниже:

Процесс изготовления газосиликатных блоков

Производственный технологический цикл изготовления этого строительного материала начинается с приготовления смеси, для которой используются четыре компонента: портландцемент, кварцевый песок, известь и вода.Эти компоненты тщательно перемешивают миксером и после доведения смеси до однородности массы добавляют в нее алюминиевую пудру. По прошествии некоторого времени необходимо завершить процесс перемешивания, раствор разливается в специальные формы, где должно находиться несколько часов. Это время отводится на химическую реакцию между элементами алюминиевой пудры и извести, которая является результатом газа. В этом чипе изоляция газа способствует образованию ячеек в массе.

После этого изготовленные блоки специальной струны разрезаются на размер, установленный стандартами, после чего помещаются в автоклав для паромной обработки при температуре 190 градусов Цельсия под давлением 10-12 бар. Такой технологический процесс позволяет равномерно распределить созданные ячейки, придав материалу необходимую плотность. В этом процессе химическая реакция будет продолжаться в автоклаве.

Способы кладки

Кладка газосиликатных блоков может производиться двумя способами - цементным и клеевым.Какому варианту лучше отдать предпочтение с точки зрения практичности экономии? Изначально отметим, что и клей, и цементный раствор имеют высокую теплопроводность, выше, чем у газобетона. Это говорит о том, что при уменьшении толщины шва между блоками комната дольше может сохранять тепло в доме. Мы подошли к тому, что цементный способ кладки газоблоков требует выполнения шва не менее 6-10 миллиметров, а толщина шва, выполненного клеем, будет в пределах 1-3 миллиметров.Из этого следует вывод, кладка газобетона, произведенная клеем, сделает дом намного теплее.

Казалось бы, все просто и понятно, а что еще нужно? Если бы не одно - по стоимости клеевой раствор дороже цементного раствора. Однако следует отметить, что расход клеевого раствора в пять раз меньше цемента. Поэтому в кругу любого выходит, что клей для газоблоков практичнее и экономичнее.

Правда, кладку первого ряда (нижнего) нужно производить на цементном растворе, потому что только он способен справиться с двойной ролью - и крепежной составляющей, и выравнивающего слоя.

Технология кладки

Для возможности установки газосиликатных блоков требуется фундамент под фундамент. К сожалению, его поверхность обычно не отличается неровностями, а если точнее, то всегда довольно неровной. Поэтому изначально это закрытый гидроизоляционный материал, например, каучукоид или полиэтиленовая пленка, уложенная в несколько слоев.Затем на поверхность гидроизоляции наносится цементный раствор из песка и цемента в соотношении 4: 1.

Можно приступать к укладке блока, только предварительно придвинув поверхность каждого блока, на которую будет укладываться раствор для смачивания водой. Это уравновешивает состояние влажности блока и раствора и предотвращает перетекание влаги из раствора в блок, который имеет высокую гигроскопичность, особенно если это блок ячеистого типа. Благодаря этим мерам цементный раствор не потеряет свойственные им скрепляющие качества.

Начало кладки следует вести от угла фундамента, имеющего наибольшую высоту, которую можно определить по уровню или строительному уровню. Блоки первого ряда необходимо укладывать в строго горизонтальной плоскости (желательно в вертикальной), добиваясь максимальной зачистки общей поверхности. Поэтому за процессом укладки блоков следует постоянно следить по уровню. Как видите, требование кладки первого ряда на цементном растворе оправдано, так как им несложно отрегулировать выравнивание смонтированных блоков в нужной плоскости.

Выложив ровно нижний ряд блока, дальнейшую кладку можно сохранить с помощью клея.

Не исключено, что последний в рядном блоке может находиться вне фундамента. В этом случае его легко можно будет разрезать, например, ножовкой по металлу. В целом с этим материалом для кладки стен легко обращаться в различных техниках - точить, просверливать, резать, чистить и в таком духе.
Во-вторых, монтировать верхний ряд, начиная укладывать на обрезанный блок, что позволит произвести хорошее переваривание между элементами блока, то есть повторить все приемы стандартной кирпичной кладки Со смещением.

После укладки четырех рядов газоблоков необходимо выполнить армирование, то есть на поверхности четвертого ряда нужно сделать пазы, в которых металлическая арматура диаметром около восьми миллиметров, которая дополнительно заливается цементный раствор.

Ход должен быть достаточно глубоким, чтобы арматура полностью погрузилась в него.

Шагающие стены из газоблоков

Если перегородки в квартире выполнены из газосиликатных блоков, то для последующей финишной отделки их можно оштукатурить.У этого процесса есть свои, только присущие нюансы, которые отличаются от покрытия штукатуркой других поверхностей, например, из бетонных блоков или кирпича. И самое главное отличие - это сама штукатурная смесь.

По мнению специалистов, оштукатуривание газосиликатных гипсовых блоков на цементной основе не рекомендуется. Поэтому возникает закономерный вопрос, а как правильно выполнить оштукатуривание поверхности стены из газосиликатных блоков? Все просто, штукатурную смесь нельзя варить вообще.Достаточно посетить строительный рынок или аналогичный магазин и приобрести готовый штукатурный раствор, разработанный специально для оштукатуривания газосиликатных блоков. Их основа - гипс с высоким уровнем паропроницаемости, так необходимый для нашего варианта.

Современная гипсовая штукатурка продается в сухом виде. Контакт сухой смеси с готовым штукатурным раствором не представляет затруднений, достаточно следовать инструкции, нанесенной на упаковке продукта. Отметим только, что при изготовлении раствора необходимо строго соблюдать главное требование - сначала сухой раствор засыпать в емкость, а уже потом вливать в него воду, и ничего наоборот!

Для изготовления стандартного раствора обычно соблюдается соотношение двести граммов воды на килограмм сухого вещества.Будьте осторожны, так как при расширении воды ухудшается качество штукатурки.

Покрытие стен штукатурным раствором

На первом этапе оштукатуривания поверхность стен из газосиликатных блоков необходимо тщательно очистить от пятен, протечек, мусора и пыли.

Второй этап - грунтовка поверхности стены. Желательно использовать грунтовочную смесь глубокого проникновения.

Третий этап - это установка на поверхность стены армирующей сетки из стекловолокна, у которой должны быть строго определены свойства: изделие должно иметь высокую степень противостояния разрыву и растяжению, а также иметь высокую плотность.

Четвертый этап - это непосредственный процесс нанесения штукатурки. Оштукатуривание стен, выложенных из газовых баллонов, необходимо производить по специальным направляющим маякам. Как и маяки, направляющие планки, которые следует установить на стене или грабить на стене в вертикальном направлении, закрепляют, например, тем же раствором, после чего заполняют пространство между маяками штукатуркой. В зависимости от необходимости в общем слое штукатурка выполняется сразу или в нескольких техниках. Толщина одного слоя не должна превышать 15 миллиметров, это если на этом слое вы полностью сосредоточитесь.А если раствор необходимо наносить в несколько слоев, толщина каждого последующего слоя не должна превышать восьми-девяти миллиметров.

Установленные планки служат для выравнивания штукатурки, а сам процесс выравнивания производится по особому правилу, согласно которому нанесенный раствор можно перераспределить на недостаточно залитые места на поверхности или полностью удалить их излишки. Дождавшись высыхания штукатурки, производят затирку.

Наносить каждый слой штукатурки можно только после полного высыхания предыдущего слоя.Процесс штукатурки рекомендуется производить при положительной температуре воздуха в помещении - в пределах 5-30 градусов тепла.

Отделочные работы по стенам из газоблоков

Эксплуатационные характеристики Стены из газосиликатных блоков не хуже аналогов, из которых возводятся поверхности стен. Также ему в полной мере присущи высокая прочность, надежность, а также показатели тепло- и звукоизоляции. Однако, как мы уже отмечали выше, материал имеет повышенную гигроскопичность, что делает нежелательным его использование при необходимости перепланировки туалета или ванной комнаты.Но, повторяем - «нежелательно», потому что сегодня производители отделочных материалов наладили выпуск финишных покрытий и успешно способны защитить даже такие гигроскопичные изделия, как газосиликатные блоки, от проявлений повышенной влажности. Например, специальные виды штукатурки.

А в остальном посмотрите на конструкцию прокладок как на обычную стенку. Поэтому для отделки его поверхности можно в полной мере использовать все известные отделочные материалы, а также применить все способы их укладки на стену.И точно такие же требования к подготовке стены под покраску и оклейку обоями - поверхность должна быть доведена до максимально высокого уровня гладкости и ровности, на которой можно произвести известную штукатурку или просторные решения.

При варианте, когда перегородка из газосиликатных блоков предназначена только для разделения помещения на две части, для выравнивания будет достаточно шпаклевки. А если вы решили отдать предпочтение пластиковым или декоративным панелям, на стене в целом можно провести дополнительные работы.На его поверхности легко соорудить деревянный каркас, в который спокойно можно установить указанные отделочные материалы. Сегодня этот способ отделки считается самым простым и затратным.

Полноценно относится к вагонке, зеркалам, деревянным панелям. На газосиликатные блоки можно укладывать и керамическую плитку, но в этом случае придется оштукатурить поверхность для ее основания. Фактически, при финишной отделке можно дать волю своей фантазии или следовать рекомендациям опытных дизайнеров, которые тщательно считают, что отделить возведенную поверхность из газосиликатных блоков можно практически любыми отделочными материалами, например, фактурной штукатуркой, жидкими обоями, настенный линолеум.А можно полностью отказаться от отделки, отдав предпочтение отделке стены разнообразными мелкими предметами. Кстати, этот стиль сегодня становится все более популярным и известен под разрядом городского промышленного варианта.

Видно, что способов отделки поверхностей стен из газосиликатных блоков действительно огромное количество.

Итог

Подходит ли перепланировка стены материалом квартиры из газосиликатных блоков, решать вам только самому.Считаем необходимым отметить, что этот строительный материал имеет ряд положительных преимуществ перед аналогами и с самого начала использования в строительстве показал себя только положительно.

Конечно, в случае использования на кухне, туалете, ванной для отделки стен из этого материала придется затратить определенные усилия, средства и время на защиту газосиликатных блоков от влаги. Но в конечном итоге затраты окупятся с лихвой, ведь изделия из газобетона дешевле такого же кирпича и намного проще в укладке даже по сравнению с плитами из гипсокартона.

Во время строительных работ рекомендуется снимать с поддонов столько блоков, сколько предполагается уложить в течение одного дня. В противном случае следите за блоками хранения блоков и размещайте их на ровном месте вне досягаемости влаги.

Технологии кладки первого и последующих рядов стен имеют отличия. Рассмотрим обе технологии по отдельности.

Кладка первого ряда блоков

После закладки фундамента здания кладка первого ряда - самый ответственный момент.От первого ряда зависит точность всех последующих рядов стен и устойчивость всего здания. Поэтому к этому этапу строительных работ нужно подойти особенно ответственно.

Перед кладкой первого ряда наверху фундамента делается гидроизоляция, которая будет защищена между фундаментом и кладкой. Под блоки залили выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора. Сами блоки устанавливаются с помощью полимерных растворов на основе сухих смесей, иногда для монтажа также используются битумные рулонные материалы.

Чтобы выровнять все ряды зданий по углам, грабли рассчитываются с учетом риска на высоте каждого ряда кладки. Через них протягивают волоконный шнур, чтобы контролировать гладкость кладки каждой последующей серии.

С помощью уровня необходимо измерить уровень наивысшего угла постройки, с которого начинается строительство постройки. При этом разница в высоте между углами дома не должна быть более 3 см.


Лучше всего блоки кладутся на клеевую смесь.Требуется вода, ведро для замеса и строительный миксер. В ведро наливают необходимое количество воды и постепенно при постоянном перемешивании добавляют расчетное количество сухой смеси. Во время монтажных работ клей время от времени необходимо перемешивать. Это делается для того, чтобы он не затвердевал, чтобы постоянно поддерживалась его однородность.

В процессе строительства часть газосиликатных блоков подлежит отделке. Эти материалы режутся просто, с помощью обычной ручной пилы.Для точной обрезки и измерения прямого угла При распиловке используется кухня. Такие обрезанные блоки называют хорошими. Перед установкой очередного добровольного блока обязательно пропустите вертикальные швы с клеевой смесью.

Кладка последующих рядов стен

Укладка следующих рядов также имеет свои особенности. Каждая последующая строка нажимается только после того, как предыдущая полностью увидит. По времени это примерно 1-2 часа после завершения кладки.

Необходимо четко контролировать кладку каждого стенового блока. Ровность рядов проверяют по уровню и шнуру-болтушке. Финишное выравнивание кладки производится с помощью уровня и резины xy.

Смесь наносится на блоки следующим образом. В зависимости от толщины блоков подбирается зубчатая каретка или шпатель для нанесения смеси. Равномерно, без пропусков клей наносится на поверхность 2-3 блоков. Каретка помогает быстро распределить смесь, не растекая ее по сторонам блоков.

Последующие ряды так же, как и первый, кладут на угол здания. В этом случае клеящая смесь не наносится на торцы блоков. Приобретайте и выравнивайте материалы сразу на месте, блокируя блоки.

В некоторых случаях газиликатные блоки нуждаются в армировании.

Правильное армирование кладки

Каждый первый и четвертый ряды кладки армированы.Для изготовления арматуры посередине блоков вырубают ручные или электрические ножницы. Если вы работаете с блоками толщиной 400 мм, лучше всего проложить два параллельных ряда арматуры. Попавшая внутрь строительная пыль удаляется с помощью перфоратора или фена.

Перед заливкой обувных смесей и укладкой арматуры рекомендуется смочить их водой. Это сделано для повышения качества строительства объектов. Каждое смещение заполняется крепежным раствором на половину его глубины, после чего оплавляется стальной стержень арматуры.


Для армирования блоков используются стальные стержни диаметром 8 мм. При армировании блоков по углам здания башмаки просверливают закруглениями, а стержни выходят за расчетное место. Для гибки используется специальное оборудование или ручной инструмент. После этого штанги устанавливаются каждый на свой ход.

Каждый элемент арматуры погружается в клеевой раствор, затем штрих заливается раствором.Таким образом, противодействуя возникновению коррозии. После завершения операции остатки смеси удаляются с помощью шпателя.

После монтажа стен из газосиликатных и топливобетонных блоков требуется их облицовка.

Существует несколько основных вариантов облицовки.

Кирпич облицовочный.

Обращаюсь к следующему.

Штукатурка.

  1. Выбирая этот вид облицовки, важно помнить, что штукатурка не должна быть цементно-песчаной.В зонах повышенного напряжения, таких как углы зданий, оконные проемы, изломы фасадных профилей, рекомендуется армировать штукатурный слой специальными сетками.
  2. При штукатурных работах не допускать замерзания, высыхания штукатурки, а также соблюдать температурный режим.

Выбирайте газоблоки для своего строительства!

Газиликатные блоки благодаря своей универсальности оптимально подходят для возведения малоэтажных объектов в частном строительстве.Основное преимущество этого стройматериала - небольшой вес прокладок при больших размерах, что позволяет увеличить скорость движения стен и закладывать легкий фундамент. Большие габариты изделия - это еще и минимальное количество «мостиков холода» в стенах. Самостоятельная кладка стен из газоблоков не требует профессиональных навыков и опыта - достаточно уметь владеть простейшими строительными инструментами.

Пористая структура изделий из газосиликата заставляет учитывать его свойства при работе с газобетонными блоками для предотвращения отклонений от технологии строительства и обеспечения проектной прочности и надежности конструкции.Наличие воздушных пор обеспечивает простую доставку изделий на строительную площадку и непосредственно в безвыходное место, а также быстрое увеличение высоты стен за счет больших размеров изделий и системы «гребешок-паз». , который автоматически выравнивает ранги относительно друг друга.

Но из-за небольшого веса пористого блока он оказывает небольшое давление на строительный раствор, создавая некачественное сцепление между смесью и кирпичом. Поэтому использование цементно-песчаного раствора рекомендуется максимально ограничить, а работать со специальным строительным клеем, толщина шва которого минимальна при высокой адгезии с любой поверхностью.

IN индивидуальное строительство. Предпочтительно оцениваются такие характеристики газобетона, как размер изделий и плотность строительных материалов. Использование клеевого состава в сочетании с большими размерами изделий и малым количеством клеевых швов не позволяет ковать «мостики холода», которые неизбежно появятся при работе с цементом.


Еще одно несомненное достоинство газосиликатного кирпича - теплоизоляционные свойства. Воздух в порах блоков пропускает само тепло, и остается в помещении, а холодный воздух не проникает в дом снаружи.Поэтому в дополнительном утеплении здания не потребуется, за исключением утепления фундамента и крыши.

Гидроизоляционные характеристики газобетона недостаточно высоки, чтобы обойтись без слоев гидроизоляции, поэтому защита от влаги необходима не только для фундамента и кровли, но и стен, как внутри, так и снаружи. Обычно это слой штукатурки с предварительной пропиткой битумом, грунтовкой и другими средствами защиты от влаги.В этом случае толщина стен не имеет значения, так как влага будет проникать на всю ширину блоков.


Самостоятельная кладка стен из газосиликатных блоков по стоимости выйдет намного дешевле, чем строительные работы с традиционными материалами - кирпичом, бетоном или деревом. Цена определяется самыми дешевыми натуральными компонентами для производства газосиликата, дешевыми технологиями производства, невысокой стоимостью. Транспортировка больших объемов стройматериалов с малым весом.Использование обычных инструментов без привлечения автоматики и специального оборудования, а также высокая скорость кладки делают работы недорогими.


Применение газоблоков - кладка из блоков газосиликатных блоков не только в частном секторе, но и в промышленных масштабах, ограниченная только затоплением конструкций. Оптимально подобранные блоки блоков, несколько типоразмеров стандартного кирпича, позволяют в короткие сроки завершить ремонтно-строительные работы в любом объеме. Кроме того, у производителя можно заказать нестандартные блочные блоки, что ускорит кладку или обеспечит быстрое возведение геометрически сложных архитектурных объектов.

Поверхность стен из газосиликата практически идеально гладкая, что позволяет свести к минимуму отделочные работы на лицевой стороне.

Подготовка фундамента под кладку стен

Перед началом кладки газосиликатного блока необходимо проконтролировать горизонтальную поверхность фундамента, необходимо проконтролировать горизонтальную поверхность фундамента - это зависит от ровности кладки первого и последующих рядов газа. -силикатный кирпич.Если перепад по краям стены составляет 10-20 мм, фундамент следует выровнять слоем цементно-песчаного раствора. Дальнейшая укладка блоков по системе «паз-гребень» значительно упростится, если первый ряд закрепить идеально горизонтально. Также необходимо проверить углы периметра - они должны быть 90 0. Контроль измеряется по диагоналям периметра дома.


Для того, чтобы дождевая или снежная вода была под фундаментом, необходимо выложить стену газоблока так, чтобы она выполнялась на 1-2 см по краям плиты фундамента.Так влага будет сразу стекать к завтраку и попадать в дренаж. Именно поэтому между стеной и фундаментом дома следует обустроить два-три слоя гидроизоляции из каучукоида, чтобы стены не увлажнялись и не плесневели. При изготовлении раствора и устройстве гидроизоляции толщина стен из газосиликатных блоков не имеет значения - стены любой толщины необходимо защищать от влаги.

Варианты кладки стен

Стены из газосиликатных блоков возводятся на цементно-песчаном растворе и на специальном строительном клее, который готовится из сухой смеси с добавлением обычной воды.Исследования показали, что в толстом слое раствора «мостики холода» возникают гораздо чаще, поэтому связку и укладку газосиликатного блока следует производить менее тонким слоем связующего. Это возможно только при использовании клея. Цементный раствор дает слой средней толщины 9-12 мм, а слой строительного клея 3-5 мм, поэтому цементный раствор используют только для укладки первого ряда газоблоков для перемычки стены и основа. Дальнейшую кладку рекомендуется выполнять на клей, а при использовании блоков-пазлов цементный раствор использовать просто невозможно из-за точного прилегания элементов - паза и гребня друг к другу - раствор не влезает в пространство между ними.


Стены из газосиликата возводятся с одновременным формированием как можно большего слоя вяжущего раствора. И цементно-песчаный, и клеевой раствор можно приготовить самостоятельно.

  1. Раствор песчано-цементный готовится традиционно, в пропорции 1: 3 (цемент - песок). При зимнем строительстве дома обычный раствор использовать нельзя, так как при отрицательных температурах прочность состава нарушается образованием наледи.
  2. Клей изготовлен на основе портландцемента с добавлением минеральных добавок и полимеров.Благодаря тонкому составу клеевой слой раствора получается очень тонким, и не появляются «мосты холода». Но первый ряд блоков нужно укладывать только на цементный раствор, а для обогрева места кладки используют несколько методов, в том числе тепловые пушки, палатки и локальное отопление.

А вот стандартный клеевой состав в чистую зиму использовать нельзя. Для отрицательных температур выпускаются специальные антикоррозионные присадки, с которыми клей быстрее успешно отмерзает на морозе.


Инструмент и оборудование для строительства домов из газосиликатных блоков

Правильная и точная геометрия блоков, небольшой вес газосиликата, упрощенная кладка за счет системы пазлов позволяет обойтись без спецтехники и многочисленной бригады строителей. Для самостоятельного строительства необходим такой инструмент:

  1. Дрель, шлифовальный станок или электролизер - индивидуальные размеры блоков для геометрически сложных архитектурных сооружений;
  2. Уровень, рабочие процессы разной формы и шпатель разной ширины, включая шестерни;
  3. Резиновый или деревянный циус;
  4. Емкость для замеса раствора;
  5. Рубероид, битум, мембранные материалы, армирующая сетка.

Способ укладки газосиликатных блоков

  1. Первым делом проводится гидроизоляция фундамента и пористых газоблоков. Рубероид необходимо расколоть по ширине основания и двумя-тремя двумя слоями на чистой и гладкой поверхности основания;
  2. Далее выкладываются углы будущих стен. Газовая камера устанавливается на фундамент вертикально, положение регулируется уровнем и регулируется Цианом;
  3. Между образовавшимися уголками нужно натянуть шнур, с помощью которого будут выравниваться оставшиеся блоки и ряды;
  4. Для кладки первого ряда используется цементно-песчаный раствор минимально возможной толщины.Раствор наносится на нижнюю и боковые стороны блока и фундамент зубчатым шпателем подходящей ширины. Основная задача цементного раствора - выравнивание первого ряда, поэтому допускается увеличение толщины слоя до 20-25 мм;
  5. После схватывания раствора под первый следующий (1-2 часа) можно приступать к кладке второго и последующих рядов. Последний газоблок регулируется по размерам с помощью болгарки, деревянной ножовки или лобзика. Промежуточное белье осуществляется сдвигом блоков влево-вправо на 10-12 см.Следующий ряд укладывается после снятия угловых кирпичей и выравнивания поверхности предыдущего ряда его шлифовки.
  6. Клей на следующих рядах наносится сплошным слоем с помощью подходящего шпателя на поверхность нижнего ряда, а на блоки БОК клей необходимо зубчатым шпателем для получения толщины 1-5 мм. Крайний клей необходимо удалить после его полного высыхания на стене;
  7. При формировании перемычек для окон и дверей используются бетонные или металлические плиты, профиль или капеллеры;
  8. Каждый третий-четвертый ряд необходимо армировать стержнями Ø 10-14 мм или армирующей сеткой из стекловолокна, чтобы не увеличивать толщину растворяющегося шва.При армировании стержней блоками обувь укладывается, а стержни укладываются на расстоянии не менее 5 см от краев стены;

Особенности зимнего строительства

При строительстве малоэтажного частного дома из газосиликатных блоков уличная температура не имеет значения - важен клей и цементный раствор. При отрицательной температуре адгезия растворов ухудшается, и прочность стен заметно теряет качество.Если строительство планируется сплошным, то для зимней кладки практикуются следующие вытяжные и эффективные приемы:

  1. Синтетические добавки, обеспечивающие стопроцентную герметизацию и отказ от клея при температуре стрита до -35 0 С;
  2. Обогрев места Кладка - тепловая пушка, электрические обогреватели, нагреваемые электродами или кабелем, электрические маты или местное палатное оборудование и т. Д. Важно, чтобы кладка кладки с клеевым раствором была теплой или имела температуру не ниже 0 0 C.Чаще всего эти методы сочетают или применяют кратковременное локальное утепление места кладки блока.

Газосиликатные блоки - строительный материал, идеально сочетающий в себе высокие технические и эксплуатационные характеристики и доступную цену. Действующие ГОСТ и СНиП позволяют возводить дома из газосиликатных блоков до 5-7 этажей. Небольшой вес изделий и простая стилистика позволяют построить дом своими руками и без использования специальной техники, что заметно сэкономит семейный бюджет.Застройщику остается только соблюдать технологию строительства, и в результате он получит теплый, надежный и качественный дом.

Кладка из газосиликатных блоков Обновлено: 17.01.2017 автором: Артём

Изоляция фасадов - Изоляция внешних стен

Пример - потеря тепла через стену

Основной источник потерь тепла от дома - это стены. Рассчитайте скорость теплового потока через стену площадью 3 м x 10 м (A = 30 м 2 ).Стена толщиной 15 см (L 1 ) сделана из кирпича с теплопроводностью k 1 = 1,0 Вт / м · К (плохой теплоизолятор). Предположим, что температура внутри и снаружи составляет 22 ° C и -8 ° C, а коэффициенты конвективной теплопередачи на внутренней и внешней сторонах h 1 = 10 Вт / м 2 K и h 2 = 30 Вт / м 2 К соответственно. Обратите внимание, что эти коэффициенты конвекции сильно зависят, особенно от внешних и внутренних условий (ветер, влажность и т. Д.).).

  1. Рассчитайте тепловой поток ( потери тепла ) через эту неизолированную стену.
  2. Теперь предположим, что теплоизоляция на внешней стороне этой стены. Используйте пенополистирольную изоляцию толщиной 10 см (L 2 ) с теплопроводностью k 2 = 0,03 Вт / м · К и рассчитайте тепловой поток ( потери тепла ) через эту композитную стену.

Решение:

Как уже было написано, многие процессы теплопередачи включают композитные системы и даже включают комбинацию теплопроводности и конвекции.С этими композитными системами часто удобно работать с общим коэффициентом теплопередачи , , известным как U-фактор . Коэффициент U определяется выражением, аналогичным закону охлаждения Ньютона :

Общий коэффициент теплопередачи связан с общим тепловым сопротивлением и зависит от геометрии проблемы.

  1. голая стена

Предполагая одномерную теплопередачу через плоскую стенку и не принимая во внимание излучение, общий коэффициент теплопередачи можно рассчитать как:

Тогда общий коэффициент теплопередачи равен:

U = 1 / (1/10 + 0.15/1 + 1/30) = 3,53 Вт / м 2 K

Тепловой поток можно рассчитать просто как:

q = 3,53 [Вт / м 2 K] x 30 [K] = 105,9 Вт / м 2

Суммарные потери тепла через эту стену будут:

q убыток = q. A = 105,9 [Вт / м 2 ] x 30 [м 2 ] = 3177 Вт

  1. композитная стена с теплоизоляцией

Предполагая одномерную теплопередачу через плоскую композитную стенку, отсутствие теплового контактного сопротивления и без учета излучения, общий коэффициент теплопередачи можно рассчитать как:

Тогда общий коэффициент теплопередачи равен:

U = 1 / (1/10 + 0.15/1 + 0,1 / 0,03 + 1/30) = 0,276 Вт / м 2 K

Тепловой поток можно рассчитать просто как:

q = 0,276 [Вт / м 2 K] x 30 [K] = 8,28 Вт / м 2

Суммарные потери тепла через эту стену будут:

q убыток = q. A = 8,28 [Вт / м 2 ] x 30 [м 2 ] = 248 Вт

Как видно, добавление теплоизолятора приводит к значительному снижению тепловых потерь. Его надо добавить, добавление следующего слоя теплоизоляции не дает такой большой экономии.Это лучше видно из метода термического сопротивления, который можно использовать для расчета теплопередачи через композитных стен . Скорость устойчивой теплопередачи между двумя поверхностями равна разнице температур, деленной на общее тепловое сопротивление между этими двумя поверхностями.

(PDF) Газонаполненные панели как альтернатива с высокой изоляцией для ограждающих конструкций зданий 21-го века

считают, что теперь мы можем предложить, как следует строить здания в 21-м веке.Разработанное нами решение

предлагает приблизительный математический оптимум в отношении потребления материала

, вложенной энергии, энергосбережения (теплоизоляция), безопасности и комфорта проживания

.

Ссылки

[1] Muhlenkamp SP, Johnson SE, Термическое старение пенополиуретановой кровельной изоляции на месте,

Труды 7-й конференции по кровельным технологиям, NBS / NRCA, 14-15 апреля 1983 г., стр. 49-

55.

[2] Мухопадхьяя П., Кумаран М.К. Долговременное термическое сопротивление пенопласта с закрытыми порами

Изоляция: результаты исследований из Канады, NBS / NRCA, 3-я Глобальная конференция по изоляции и выставка

, 16 октября. 17, 2008, Барселона, Испания, стр. 1-12.

[3] Bayer AG, Двойные изоляционные характеристики, снижение энергопотребления, Полиуретан

Пена для теплоизоляции, http://www.press.bayer.com/, октябрь 2010 г.

[4] Стрей Р., Соттманн Т., Шван М., 2002, Вспененный материал и способ производства указанного вспененного материала

, EP 1576038, Европейский патент.

[5] Aspen Aerogels, INC, Ultra Thin Spaceloft® Insulation, http: \\ www.aerogel.com \,

http://www.aerogel.si/1_aspen_aerogels.htm.

[6] Аэрогель Airglass, http://www.airglass.se/.

[7] http://en.wikipedia.org/wiki/Aerogel.

[8] Баетенс Р., Джелле Б.П., Густавсенд А., Изоляция из аэрогеля для зданий: современный обзор

, Энергетика и здания 43 (2011) 761–769.

[9] Кистлер С.С., 1931, Когерентные расширенные аэрогели и желе, Nature 127 (3211): 741.

doi: 10.1038 / 127741a0.

[10] Гальярди М., Отчет об исследовании рынка AVM052A Aerogels, BCC Research, 2006, 70 New Canaan

Ave, Norwalk, CT 06850.

[11] Эрб М. и др., 2005, Панель вакуумной изоляции Свойства и применение в зданиях, HiPTI - High

Performance Thermal Insulation, IEA / ECBCS Annex 39.

[12] Cauberg H., Тенпиерик М., Снижение шума сэндвич-панелей на основе вакуумной изоляции, Climate

Design Group, Строительные технологии, Факультет архитектуры, Технологический университет Делфта.

[13] Кэпс Р., Вакуумные изоляционные панели для зданий и технических приложений, Отчет, va-q-tec AG,

Karl-Ferdinand-Braun-Str. 7, D-97080 Вюрцбург.

[14] www.porextherm.com.

[15] www.va-q-tec.com.

[16] Хеллер О., Улучшенная оконная панель, 1920, Патент GB141678A.

[17] Мунтерс К., Теплоизоляция, 1934 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *