Устройство плиты перекрытия – Плиты перекрытия своими руками. Чертеж

Содержание

Плиты перекрытия своими руками. Чертеж

Плиты перекрытия предназначены для разделения здания на уровни (этажи). Если плиты расположены между этажами, то это перекрытие, если над последним этажом, то покрытие. Разница заключается только в несущей способности. К данным строительным конструкциям предъявляются повышенные требования к прочности и надежности, так как они являются основными несущими элементами и воспринимают нагрузку от всего этажа, включая полы, перегородки, оборудование, мебель и временные нагрузки.

Плиты перекрытия могут быть:

  • в зависимости от материала: железобетонные, бетонные, деревянные, металлические, комбинированные;
  • от способа выполнения сборные или монолитные;

Тот или иной тип плит перекрытия применяется в зависимости от конструктивной особенности здания, максимальной нагрузки на перекрытие и способа монтажа. Дальше мы разберем, как сделать перекрытие своими руками.

Пример расчета монолитной плиты перекрытия

Прежде, чем приступить к изготовлению плиты, желательно сделать ее расчет. Дальше будет выполнен пример расчета плиты междуэтажного перекрытия на прогиб.

Исходные данные для расчета

Размер здания с монолитным перекрытием возьмем размером 6х6 м разделенными по центру внутренними стенами (пролет 3м). Толщину перекрытия примем 160 мм, при этом рабочая высота сечения перекрытия будет 13 см. Для изготовления плиты будет использоваться бетон класса В20 (Rb=117кг/см2, Rbtn=14.3кг/см2, Eb=3.1*10^5 кг/см2) и стальная арматура А-500С (Rs=4500кг/см2, Ea=2.0*10^6 кг/см2).

Сбор нагрузок на перекрытие

Нагрузка на перекрытие будет состоять из веса: плиты перекрытия (в нашем случаи 160 мм), цементной стяжки толщиной 30 мм, керамической плитки, нормативного веса перегородок и полезной нагрузки. Все данные сведены в таблице ниже с учетом коэффициентов.

Расчет плиты по деформациям на прогиб

Схема работы перекрытия:

Теперь нам нужно подобрать сечение арматуры, для этого определим максимальный момент:

и коэффициент Aо при ширине участка плиты b=1(м):

Требуемая площадь сечения арматуры будет равна:

Поэтому для армирования 1 погонного метра плиты перекрытия можно применить 5 стержней диаметром 8 мм с шагом 200 мм. Площадь сечения арматуры при этом будет As=2,51см2.

Мы подошли в плотную к расчету плиты по деформациям на прогиб. С исходных данных нам известно, что постоянная нагрузка на перекрытие равна 0.63тн/м² и
временная нагрузка на перекрытие равна 0.2тн/м².

Вычисляем максимальный момент от действия длительной нагрузки:

И максимальный момент от действия кратковременной нагрузки:

Находим коэффициент, учитывающий вид нагрузки и схему нагружения S=5/48 – для балок с постоянной равномерно распределенной нагрузкой (табл. 31, «Руководство
по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона»). y’=y=0 (табл. 29 «Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона»).

Коэффициент для определения: k1кр ; k1дл ; k2дл.

Считаем кривизну оси при одновременном действии кратковременных, длительных и постоянных нагрузок:

Теперь осталось нам определить максимальный прогиб в середине пролета:

Условие выполняется, значит принятое нами армирование Ø8 A-500С с шагом 200 мм верно!

Монолитные плиты перекрытия для гаража

Даже такие строительные конструкции, как плиты перекрытия можно изготовить своими руками. Давайте рассмотрим устройство перекрытия для гаража. Перекрывать мы будем пролет длинной 4300 мм, поэтому плиты будут изготавливаться 4500 мм. С каждой стороны плита будет опираться на кирпичную стену по 100 мм.

Материалы для изготовления плиты

Как сделать плиты перекрытия своими руками? Для изготовления плиты нам понадобится:

  • профнастил Н75/750 х 4500 мм, он будет использоваться в качестве съемной опалубки;
  • деревянные доски высотой 150 мм и толщиной 25 – 30 мм;
  • арматура диаметром 16 мм;
  • сетка с ячейкой 100х100 диаметром 5 мм;
  • стяжка диаметром 8 мм, 2 штуки на одну плиту;
  • бетон класса В20.

Процесс изготовления плиты своими руками

Лист профнастила укладывается жесткое основание. Под лист нужно уложить поперечины (деревянные доски, 4 шт). Устраиваем опалубку из досок по периметру листа.

Укладываем арматуру в каждый лоток листа (5 шт). Защитный слой бетона должен быть 25-30 мм. К этим же прутам арматуры крепим петли (4 шт) для транспортировки плиты (в нашем случае поднятия ее на высоту уровня перекрытия гаража). В верхней части плиты укладываем сетку, которая тоже должна быть защищена слоем бетона 30 мм.

Для того, чтобы лист профнастила хорошо отставал от бетона его нужно смазать маслом (отработкой) или же покрыть полиэтиленовой пленкой. Расход бетона на одну плиту будет 0.4 м3. Бетон готовится в гравитационной бетономешалке, заливается и утрамбовывается вибратором. Извлекать плиту можно только через 7 дней, когда бетон наберет 70% прочности.

Также возможен вариант устройства перекрытия прямо на стенах. Укладываются листы профнастила, выполняется армирование и устраивается опалубка. Бетон поднимается краном в бадье и заливается сплошным слоем. Под перекрытие нужно установить подпорки на время набора прочности бетона. Такой способ будет более затратным, так листы профнастила остаются в перекрытии.

Сколько стоит изготовить плиту перекрытия?

Сейчас посчитаем затраты на изготовления плит общей площадью 29 м2 и высотой 150 мм. Затраты на бетон — 335 $, цена профнастила Н75 – 400 $, арматура – 235 $, услуги крана 135 $. В итоге получаем сумму 970 $. Такая стоимость будет если изготавливать плиту прямо на гараже, то есть профнасти остается под бетонным перекрытием.

Если же плиты перекрытия своими руками делать на земле, то стоимость перекрытия будет несколько дешевле, убираем стоимость листов профнастила. Итого получится 705 $.

Сборно-монолитные перекрытия (СМП) своими руками

СМП серии ТЖБС разработаны в качестве альтернативы деревянным перекрытиям и монолитным железобетонным пустотным плитам. СМП ТЖБС представляет собой сборную конструкцию, объединяемую на стадии монтажа в цельное перекрытие с помощью армированной стяжки.

Отличительная особенность СМП ТЖБС состоит в том, что все бетонные элементы производятся из жестких растворов. Чтобы производство СМП было экономически целесообразным, все компоненты перекрытия должны производиться промышленным способом на современном высокопроизводительном оборудовании.

Состав СМП ТЖБС

Сборно-монолитные перекрытия включают:

  • балки двутаврового сечения, изготовленные из напряженного бетона;
  • блоки многопустотные из керамзитобетона или бетона, уложенные между балками;
  • армированный бетонный слой, соединяющий перекрытие в цельную конструкцию.

Преимущества СМП ТЖБС

  • Высокая несущая способность, до 1000 кг/м2.
  • Отказ от выполнения монолитного пояса.
  • Высокая тепло- и звукоизоляция.
  • Возможность укладки в пустотах инженерных коммуникаций.
  • Низкий расход материалов на один квадратный метр перекрытия.
  • Возможность монтажа перекрытия своими руками.

Технология монтажа СМП

1. Доставка элементов СМП на стройплощадку. Производится грузовым автотранспортом г/п не менее 3,5 т с краном-манипулятором. Один рейс обеспечивает доставку материалов для 30 м² перекрытия. Разгрузка производится вручную или краном-манипулятором.

2. Устройство плиты перекрытия своими руками начинается с укладки двутавровых балок на несущие стены с шагом 70 см и опиранием не менее 10 см.

3. Укладка многопустотных блоков между балками.

4. Фиксация крайних балок кладкой.

5. Укладка армирующей сетки на всю площадь перекрытия.

6. Заливка монолитной бетонной стяжки, объединяющей балки и пустотные блоки в единую конструкцию. Бетон затекает в пространство между пустотными плитами и балками, создавая прочную жесткую конструкцию.

Варианты устройства полов по сборно-монолитному перекрытию

На СМП ТЖБС можно укладывать полы любых видов. В качестве примера рассматриваются линолеумный и паркетный пол. Очередность слоев указана в направлении снизу вверх.

Линолеумный пол

  1. Песчаный слой толщиной 30 мм.
  2. Мягкая древесноволокнистая плита толщиной 12 мм.
  3. Гидроизоляции из рубероида.
  4. Цементно-песчаная стяжка из раствора марки М 150 толщиной 40 мм.
  5. Выравнивающий слой полимерцемента толщиной 8 мм.
  6. ПВХ-линолеум на теплозвукоизолирующей подложке, уложенный на бустилат.

Паркетный пол

  1. Слой песка толщиной 30 мм.
  2. Деревянные лаги сечением 80×40 мм, уложенные с шагом 400 мм.
  3. Доска паркетная 20 мм.

Высота перекрытия с чистовым полом составляет 340 мм (240 мм перекрытие + 100 мм пола).

Монолитная плита перекрытия своими руками для дома

Плиты, использующиеся в домах, как правило, изготавливаются из железобетона. Это типовые готовые заводские конструкции, которые нужно только правильно положить в процессе строительства. Они обладают неплохими эксплуатационными свойствами, но есть вариант с лучшими характеристиками. Это монолитная плита перекрытия, и ее вполне можно изготовить самостоятельно, не заказывая у строительных компаний. Такая плита не только на порядок превосходит обычные железобетонные, но и не требует особых навыков или специализированного сложного оборудования для ее изготовления.

По сравнению с типовыми железобетонными плитами, выпускаемыми на заводах, монолитное перекрытие обладает несколькими преимуществами:

  • Конструкция не будет иметь швов, что добавляет ей прочности, поскольку нагрузка на фундамент распределяется равномерно, по всей поверхности. Таким образом, повышается общая долговечность и безопасность здания.
  • Монолитная заливка дает возможность экспериментировать с планировкой в доме, так как опирается она непосредственно на колонны. Можно создавать различные углы и закоулки, под которые достаточно сложно было бы подобрать отдельные плиты перекрытия. Это открывает широкий простор для дизайнерских идей.
  • Наконец, монолитная конструкция позволяет оборудовать безопасный балкон без какой-либо дополнительной опоры. Создание балкона — пункт не обязательный, но многим хочется иметь его в загородном доме, так почему бы не сделать это.

Можно создать монолитную плиту перекрытия своими руками, не нанимая бригаду рабочих и не используя сложное оборудование. Достаточно делать все поэтапно, аккуратно и с соблюдением техники безопасности. Кроме того, нужно выбрать качественные материалы для своего сооружения.

Технология устройства монолитной плиты перекрытия

Для того чтобы сделать монолитную плиту, понадобится чертеж. Любое строительство начинается со схемы и вычислений. Лучше сделать заказ в строительном бюро, доверив расчеты профессионалам. Результат подскажет, какими должны быть правильные размеры подходящей для строительства плиты, какую усиливающую арматуру для нее выбрать и какой бетон из существующих марок лучше использовать. Можно попробовать выполнить все необходимые расчеты самостоятельно, в интернете существуют схемы, по которым выполняется эта операция. Обычный загородный дом, как правило, имеет пролет не более 7 метров, для чего подходит плита со стандартными размерами и толщиной от 180 до 200 мм, это наиболее часто использующийся размер.

Для изготовления новой монолитной плиты понадобятся следующие материалы:

  • Стальная арматура, имеющая диаметр 10, либо, как вариант, 12 мм и гибочное приспособление для нее.
  • Бетон с маркировкой М 350. Также можно сделать бетонный раствор самостоятельно, смешав песок, цемент и щебенку.
  • Опалубка и опоры для ее поддержки, понадобится одна опора на квадратный метр.
  • Пластиковые подставки под усиливающую арматуру для фиксации.

Процесс заливания обязательно включает в себя несколько пунктов, которые выполняются последовательно:

  • Если имеющийся пролет здания значительно больше стандартных 7 метров или выполняемый проект однозначно подразумевает опору на колонны, придется совершить расчет плиты перекрытия.
  • Первый шаг — поставить опалубку для начала работ.
  • Плита армируется стальными прутьями, из которых собирается каркас.
  • Заливается бетон.
  • С помощью глубинного вибратора производится уплотнение для усиления прочности.

После того, как высота стен достигла необходимого уровня, можно приступать к созданию плиты перекрытия.

Установка опалубки

Обычную опалубку, используемую в строительстве, иногда называют палубой, и именно она понадобиться, чтобы создать плиту. Можно просто арендовать готовую, съемную, которая сделана из металла или пластика. Также можно без труда сделать ее самостоятельно из досок или фанерных листов. Конечно, аренда гораздо проще, поскольку опалубка съемная и разборная, а значит, ее легко можно будет убрать. Кроме того, она имеет телескопическое устройство, что позволяет регулировать высоту.

Для создания опалубки вручную нужно взять листы фанеры или доски. Конструкции из досок нужно хорошо сбивать, тщательно подгоняя деревянные части. Если остались щели и отверстия, нужно использовать гидроизоляционную пленку, обернув ею опалубку.

Как установить опалубку?

  • Сначала нужно соорудить вертикальные опоры. Если это арендованная опалубка, то их роль выполняют металлические стойки с телескопической системой регулировки высоты. Можно взять деревянные бревна. Расстояние между используемыми стойками составляет один метр. Стойки должны быть удалены от стены, как минимум, на расстояние 20 см.
  • Поверх установленных стоек кладутся ригели — это специальные продольные брусья, необходимые для удерживания опалубки.
  • На ригелях будет располагаться палуба из фанеры, устойчивой к влаге. Горизонтальная балка должна плотно упираться в находящуюся рядом стену, не оставляя при этом отверстий.
  • Верхний край используемой конструкции должен совпадать с имеющимся верхним краем стены, поэтому следует отрегулировать высоту стоек до приемлемого уровня.
  • Расположение и точную горизонтальность нужно проверить при помощи строительного нивелира.

В некоторых случаях опалубку для удобства застилают пленкой с гидроизоляционными свойствами или смазывают автомобильным маслом, если она сделана из металла. Делается это, чтобы облегчить снятие опалубки и сделать поверхность получаемой бетонной плиты ровнее. Телескопические арендованные стойки предпочтительнее, чем самодельные деревянные, поскольку они способны выдерживать значительный вес — до 2 тонн, не ломаются, на них не появляются трещины, как это может произойти с самодельными опорами. Временная аренда подобных стоек обходится примерно в 3 у. е. на один квадрат.

Армирование плиты

Когда металлическая или самодельная опалубка установлена, в ней нужно связать каркас из сеток арматуры. Для этого используются прочные стальные прутья маркировкой А-500С. Размер одной ячейки получившей сетки должен быть около 200 мм. Прутья соединяются при помощи проволоки. Обычно длины прута не хватает на все пространство, поэтому приходится соединять несколько штук. Чтобы сетка была прочной, надо складывать пруты внахлест не менее 40 мм.

Сетка обязательно должна накладываться на стены, норма для кирпичных сооружений — 150 мм и более, для стен, выполненных из газобетона — не меньше 250 мм. Между торчащими торцами расставленных стержней и установленной опалубкой должно оставаться расстояние в 25 мм.

Дополнительное усиление будущей плиты последовательно производится с помощью прочного каркаса из арматуры. Сетки делается две, та, что находится внизу, аккуратно располагается на расстоянии 20-25 мм от края снизу, другая сетка, верхняя — помещается ниже на 20-25 мм от верхнего края плиты.

Под нижнюю плитку кладутся фиксаторы из пластмассы, чтобы удерживать ее на нужном расстоянии. Они располагаются с шагом в 1 метр, в тех точках, где находится пересечение прутьев каркаса.

Общая толщина предварительно рассчитывается в соотношении 1:30, где первая цифра означает толщину будущего изделия, а вторая — длину пролета. К примеру, если стандартный пролет составляет 6 метров, то ширина плиты будет ровно 200 мм. Так как укрепляющие сетки расположены на некотором расстоянии от краев плиты, то нужно их разделить, между ними должен быть промежуток в 120-130 мм.

Фиксаторы-подставки нужны, чтобы развести выложенные арматурные сетки в каркасе на расстояние друг от друга. Размер верхних полок фиксатора должен составлять 350 мм, при этом вертикальный размер составляет 120 мм, шаг расположения составляет 1 метр, фиксирующие элементы расставляются в шахматном порядке, поочередно.

Торцевой фиксирующий элемент в конструкции устанавливается с постоянным шагом в 400 мм, непосредственно в торцах каркаса. С его помощью плита будет опираться на стену.

Соединитель сеток нужен, чтобы две сетки принимали нагрузку как единое целое армирующее устройство. Шаг при установке должен составлять 400 мм, а переходя в зону опирания, нужно сократить его до 200 мм.

Заливка плиты

Оптимальный вариант — приобретать подходящий бетон на заводе, у профессиональных компаний, занимающихся изготовлением товаров для строительства. Это во многом облегчает поставленную задачу. Кроме того, если аккуратно заливать бетон равномерно и с миксера, поверхность плиты получится гладкой и очень ровной. А вот заливка вручную потребует неизбежного перерыва на время приготовления новой порции строительного раствора, соответственно, затвердевание пойдет неравномерно, что грозит дефектами готовой плиты. Лучше выполнять заливку ровным слоем, примерно в 200 мм, действуя без промедлений.

Перед тем, как выполнять заливку бетоном, необходимо не забыть установить в опалубку специальные технические короба, предназначенные для создания дымоходов или вентиляции. После заливки нужно использовать специальный глубинный вибратор для бетона. Это сделает структуру плиты более прочной, так она получится надежной и качественной. Затем нужно набраться терпения и оставить залитую поверхность высыхать и набирать прочность в течение периода в 28 дней.

За формирующейся поверхностью нужно тщательно следить в первую неделю после заливки и смачивать ее простой водой, но при этом только увлажнять, а не обильно заливать. Опалубку можно аккуратно снимать с плиты спустя месяц после заливки. После этого новая монолитная плита будет полностью готова.

Общая стоимость материалов и приспособлений, необходимых для получения монолитной плиты перекрытия, как правило, учитывает расходы на усиливающую арматуру, возможную аренду опалубки, покупку бетона и краткосрочную аренду строительного миксера, а также глубинного вибратора. По средним подсчетам получается примерно 45-55 у.е. на один квадрат возведенного перекрытия.

postroy-sam.com

Монтаж плит перекрытия: правильная укладка и установка

Возведение зданий связано с сооружением железобетонных перекрытий, разделяющих внутреннее пространство на отдельные зоны. Железобетонные панели, изготовленные на специализированных предприятиях, устанавливаются между этажами дома, а также над цокольной частью строения. Плиты обладают повышенной несущей способностью и позволяют оперативно сформировать жесткое основание. Монтаж плит перекрытия – серьезная операция, требующая применения грузоподъемного оборудования. Для выполнения монтажных мероприятий необходимы специальная подготовка и знание технологии.

Виды железобетонных плит перекрытия

Широко применяемые в строительной отрасли межэтажные панели, изготовленные из армированного бетона, делятся на различные виды.

Изделия отличаются следующими параметрами:

  • габаритными размерами;
  • конструктивным исполнением;
  • способом сборки арматурной решетки;
  • технологией изготовления.

Плиты, серийно выпускаемые на предприятиях железобетонных изделий, стандартизированы по габаритам.

Размеры панели определяются требованиями нормативных документов:

  • длина составляет от 2,5 до 12 м;
  • ширина находится в интервале от 1 до 1,5 м;
  • толщина не превышает 0,22 м.

Конструкции перекрытия должны отвечать требованиям относительно прочности, огнестойкости, звукоизоляции и теплоизоляции

Стандартизированные размеры продукции создают некоторые сложности застройщикам. Если производится строительство домов, бани, сауны и бассейна, то железобетонные панели следует подбирать в зависимости от габаритных размеров строения, обеспечивая надежное опирание плит перекрытия. Выбрав плиты с габаритами, соответствующими расстоянию между стенами, несложно оперативно соорудить перекрытие из железобетона.

В зависимости от конструкции, перекрытие собирается из следующих видов плит:

  • сплошных. Цельные панели отличаются от других разновидностей плит отсутствием внутренних полостей. Изделия характеризуются повышенным запасом прочности, а также увеличенным весом. Недостаток цельных плит – уменьшенные звуко- и теплоизоляционные характеристики;
  • многопустотных. В торцевой части изделия видны продольно расположенные полости круглого или овального сечения. Продукция со сквозными полостями распространена в строительной отрасли благодаря уменьшенному весу, шумоизоляционным и звукозащитным свойствам;
  • шатровых. По поверхностям плит выполнены ребра жесткости, повышающие прочностные характеристики и способность изделий оказывать сопротивление действующим нагрузкам и деформациям. По теплоизоляционным свойствам шатровые панели уступают пустотным.

Стальные стержни, которые закладываются в форму при бетонировании плит, соединяются в пространственную решетку различными методами:

  • вязальной проволокой;
  • электрической сваркой.

Они используются при возведении промышленных, многоквартирных и индивидуальных строений

В зависимости от способа изготовления плиты делятся на следующие виды:

  • круглопустотные панели марки ПК, бетонируемые в многоразовых формах стандартного размера;
  • изделия непрерывного формирования типа ПБ, разрезаемые на плиты необходимой длины.

Собираясь соорудить перекрытие, следует обратить внимание на размеры изделий и их конструкцию.

Как разделить на части монолитные железобетонные панели

При выполнении монтажных мероприятий возникает необходимость уменьшить длину стандартной панели. Для выполнения поставленной задачи можно воспользоваться обычной болгаркой с алмазным кругом, предназначенным для резки бетона. Также потребуется диск для резки стальной арматуры, кувалда и лом.

Выполняйте работы по резке плит по следующему алгоритму:

  1. Отметьте мелом требуемый размер панели.
  2. Положите по разметке подложку, предохраняющую бетон от сколов.
  3. Надрежьте железобетонную плиту по меловой черте.
  4. Нанесите удары кувалдой по верхней плоскости и торцевым поверхностям.

После оседания под собственным весом ненужного куска плиты выполните следующие операции:

  1. Пробейте ломом нижнюю часть бетонной панели.
  2. Перережьте болгаркой арматуру, используя диск для металла.

Сначала осуществляется пропил болгаркой на верхней поверхности плиты по отмеченной линии

Соблюдая приведенную последовательность операций несложно выполнить резку панели вдоль продольной оси. При этом, с помощью болгарки с кругом по металлу, придется разрезать применяемую для усиления плит металлическую сетку.

Как производится монтаж плит перекрытия

Монтаж перекрытий – ответственный процесс, требующий специальной подготовки.

Для выполнения монтажных операций и укладки панелей потребуется грузоподъемное оборудование, инструменты и материалы:

  • автомобильный кран;
  • такелажная оснастка;
  • строительные леса;
  • крепежные анкера;
  • лом и кувалда;
  • раствор цемента;
  • мастерок;
  • строительный уровень и отвес.

Правильная укладка плит перекрытия осуществляется по ровным поверхностям стен на предварительно уложенный цементный раствор. Соблюдение ширины опорной поверхности позволит равномерно распределить нагрузку на несущие стены и обеспечить устойчивость панелей.

Для работ понадобится кран и как минимум 4 человека

При выполнении работ придерживайтесь следующего алгоритма:

  1. Проверьте уровнем горизонтальность торца капитальных стен и устраните раствором высотные перепады более 15 мм.
  2. Произведите укладку цементного раствора на горизонтальный торец стен, обеспечив толщину слоя 20-30 мм.
  3. Закрепите панель за строповочные проушины и переместите ее автокраном на место монтажа.
  4. Подкорректируйте ломом требуемое положение плиты, проверьте пятно контакта и опустите изделие.
  5. Отсоедините стропы и закрепите панель стальными анкерами, обеспечив шаг, равный 180-200 см.
  6. Загерметизируйте зазор между торцевыми плоскостями панелей с помощью цементного раствора.

На заключительном этапе работ заделайте торцевые отверстия в панелях, используя следующие материалы:

  • минеральную вату;
  • бетонный раствор;
  • забутовочный кирпич.

Заделка торцевых полостей выполняется на глубину 200-250 мм с последующей замазкой торцевой плоскости цементным раствором.

Укладка плит перекрытия – тонкости технологии

Начинающие застройщики не всегда имеют детальное представление, как уложить панели. Технология укладки плит перекрытий имеет определенные нюансы.

Монтажники принимают плиту перекрытия, регулируют оптимальное расположение

Обратите внимание на следующие моменты:

  • установку следует выполнять на торец капитальных стен здания с сооружением межкомнатных перегородок и стен после завершения монтажных работ;
  • величину опирания железобетонных плит на капитальные стены выдерживать в пределах 10-25 см;
  • обеспечивать надежность крепления рядом расположенных изделий с помощью монтажных петель;
  • контролировать горизонтальность опорной поверхности несущих стен, гарантирующую отсутствие перепадов и ступенек;
  • следить за равномерной консистенцией цементного раствора и отсутствием в нем каменистых включений.

Обратите внимание, что установка плит перекрытия допускается в следующих вариантах:

  • на две противоположных стены с коротких сторон панели;
  • на три торца стен, образующих контур п-образной формы.

Соблюдение указанных требований позволит избежать непредвиденных ситуаций.

Как заделать небольшие пустоты при укладке плит перекрытия

В процессе монтажа плит перекрытия неизбежно образуются зазоры между рядом расположенными плитами, а также между крайними панелями и стенами.

Перед кладкой плит перекрытия необходимо заделать пустоты во избежание промерзания

Используются следующие способы заделки:

  • небольшие промежутки между панелями легко заделать красным кирпичом или блоками из ячеистых бетонов с дальнейшим выравниванием поверхности с помощью цементного раствора;
  • увеличенное пространство по краям плит необходимо залить бетоном после предварительной установки щитов опалубки и арматурной решетки.

Благодаря правильно выполненной герметизации щелей обеспечивается изоляция потолков и стен, влияющая на климат внутри помещения.

Монтаж плит – возникающие сложности

При нарушении правил транспортировки и складирования панелей возможны непредвиденные ситуации, связанные с образованием трещин.

Предотвратить растрескивание помогут следующие рекомендации:

  • складируйте железобетонные изделия на ровную основу;
  • устанавливайте между плитами деревянные прокладки равной толщины;
  • располагайте брусья строго по вертикали;
  • не допускайте соприкосновения пустотных плит.

При незначительных дефектах и малых трещинах допускается установка панелей в ненагруженных участках с заделкой трещин цементным раствором. Плиты со сквозными трещинами необходимо разрезать на отдельные части и применять их в качестве коротких секций.

Что предпринять, если не получилось равномерно разложить панели

Учитывая значительную массу панелей и увеличенные габаритные размеры, сложно обеспечить стабильность зазоров между плитами и их равномерную укладку на опорную поверхность. Кроме того, часто размеры помещения не соответствуют габаритам плит, и, в результате, образуется открытый участок. В сложившейся ситуации следует забетонировать свободное пространство.

Порядок действий:

  1. Закрепите щиты опалубки на нижней плоскости плит.
  2. Уложите арматурную решетку.
  3. Залейте бетонный раствор.
  4. Небольшие щели заделайте цементной смесью.

Рекомендации

Планируя сооружение перекрытия, подберите панели по размерам и конструкции. Обязательно разработайте план плит перекрытия, облегчающий их установку. При монтаже изделий не опирайте их на внутренние перегородки из пеноблоков. При несовпадении размеров плит габаритам коробки подберите размеры керамзитоблока для заделки свободного пространства. При использовании панелей для сборного основания потребуется гидроизоляция под фундаментную плиту. Проанализируйте, собираясь возвести плитный фундамент, плюсы и минусы. Рекомендации профессионалов помогут избежать ошибок.

pobetony.expert

Устройство плит перекрытия: виды и свойства

Задумывая строительство дома, невозможно обойти вниманием такую важную тему, как устройство плит перекрытия. В конце концов, от этого зависит не только комфортное обитание людей в жилом доме, но и общая техническая пригодность здания к длительной и безопасной эксплуатации.

Схема устройства монолитной плиты перекрытия.

Одним из ключевых свойств указанных конструкционных элементов является их несущая способность. Данный технологический параметр обозначает в общих чертах то, насколько можно нагружать различными инженерными компонентами железобетонные плиты перекрытия. Эта и другие характеристики определяют функциональное назначение, место установки, а также структуру, типы и способы производства данных элементов.

Плиты перекрытия: их назначение, технические особенности и разновидности

Габариты плит перекрытия.

Указанные элементы конструкции здания служат для его разделения на отдельные горизонтальные уровни. Способность плит быть надежной неотъемлемой частью общего каркаса строения зависит от стройматериалов, из которых они изготовляются, и от их внутреннего состава.

Бывают плиты перекрытия, произведенные из дерева, из железобетона и из газобетона. Определенный вид изделия подбирается в зависимости от типа здания и его функционального назначения. В настоящее время вариант с деревянными конструкциями в строительной практике используется достаточно редко, в основном применяются бетонные монолитные перекрытия, железобетонные плиты перекрытия, а также газобетонные плиты.

Готовые железобетонные сборные изделия обладают высокой степенью прочности и жесткости, отличной сопротивляемостью агрессивным средам.

Благодаря указанным свойствам они, в отличие от деревянных перекрытий, могут применяться не только в жилищном, но и в промышленном строительстве. Газобетонные изделия также широко используются в жилищном и коммерческом строительстве.

В свою очередь, железобетонные плитные конструкции разделяются на перекрытия полнотелые (сплошные), многопустотные и преднапряженные (ребристые).

Вернуться к оглавлению

Виды перекрытий по месту монтажа в здании

Плиты перекрытия.

Строительство любого одноэтажного здания предполагает устройство по меньшей мере двух видов перекрытий — цокольного (подвального) и чердачного. Если строение состоит из двух и более этажей, добавляется еще один вид перекрытий — межэтажное. Все указанные виды имеют свои характерные особенности.

Самое нижнее — цокольное — перекрытие разделяет друг от друга подвальное пространство и первый (нижний) этаж. Сборные элементы на подвал устанавливают, если здание возводится из кирпича или другого штучного твердого материала. Кроме упомянутых железобетонных плит общая конструкция перекрытия состоит еще из несущих балок, «черного» пола, слоя утеплителя с пароизоляцией и чистового пола.

Плиты чердачного перекрытия отделяют чердак от расположенного уровнем ниже помещения. К этим конструкционным элементам кроме общих условий предъявляются особые требования. В частности, в отличие от межэтажных перекрытий, чердачный вариант должен быть снабжен утеплительным слоем, который формируется отдельно от самих плит. Поскольку дополнительные монтажные слои увеличивают вес конструкции, необходимо обязательно позаботиться об устранении чрезмерной нагрузки на каркас здания.

Схема армирования плиты перекрытия.

Наконец, плиты для установки между этажей изготовляются с таким расчетом, чтобы они могли надежно удерживать не только общую массу инженерных конструкций, но и суммарный вес пребывающих на соответствующем этаже людей, мебели, оборудования и т.д. Кроме того, установленные в многоэтажном жилом многоквартирном доме, они еще играют роль элементов звукоизоляции.

Однако вне зависимости от того, где именно располагаются плиты перекрытия, все они должны соответствовать ряду жестких требований, к которым, в частности, относятся низкий уровень гидро- тепло- и звукопроницаемости, высокая степень прочности, повышенная жесткость, пожаробезопасность.

Вернуться к оглавлению

Плиты перекрытий полнотелые: особенности установки и эксплуатации

Сборное перекрытие из пустотных плит.

Выше уже было сказано в общих чертах, какие бывают плиты в зависимости от своего назначения, от места установки и внутренней структуры. На последнем параметре стоит остановиться несколько подробнее.

Сплошные строительные изделия в основном производят толщиной от 16 до 22 см и длиной до 6 м из цемента, песка, гранитного щебня и стальной арматуры. Для того чтобы облегчить монтаж такой плиты, ее оснащают на заводе специальными арматурными петлями для установки на каркасе строящегося здания.

Монтаж полнотелых элементов производится с их выравниванием по нижней рабочей поверхности. Для надежного крепления плита должна опираться на несущие перегородки, заступая на стены на длину не менее 12-15 см.

Сплошные плиты отличаются большим весом и большей, чем у остальных плитных изделий, прочностью. Их применяют в тех случаях, когда необходимо смонтировать перекрытия, в которых не допускаются трещины и прогибы. Используются они при строительстве кирпичных или бетонных каркасов. Если же здание возводится из известняка или легких бетонов, то устройство перекрытия из таких плит допускается только при наличии верхнего армированного пояса под укладку плиты.

Вернуться к оглавлению

Многопустотные плитные изделия и их особенности

Плиты перекрытия многопустотные с напряженной арматурой.

Как уже было сказано выше, сплошные ЖБИ характеризуются очень большим весом. Уменьшить их массу (с одновременным уменьшением нагрузки на опорные стены), как и улучшить тепло- и шумоизоляционные характеристики, может устройство в их толще заданных технологических пустот. Как правило, делается это с помощью закрепляемых на каркасе полиэтиленовых труб, диаметр которых составляет 6-7 см.

Надо отметить, что благодаря своим свойствам многопустотная плита перекрытия является наиболее популярным вариантом среди всех плитных конструкций. Самый распространенный разброс размеров — 2,4-6,6 м (по длине) и 0,6-2,4 м (по ширине). Вместе с тем современные технологии делают возможным производство железобетонных многопустотных панелей практически любого размера и конфигурации в зависимости от архитектурных особенностей строящегося здания.

Укладываются они на цементный раствор с таким расчетом, чтобы минимальный заход края плиты на несущую стену составлял 10 см. Если речь идет о балконной плите, то ее вставляют в стеновую кладку и приваривают к выпускам арматуры из перекрытия.

Вернуться к оглавлению

Преднапряженные плиты как элемент перекрытия

Производство плит перекрытий.

Этот тип плит применяется при строительстве высотных (жилых и промышленных) зданий и нестандартных строений — гостиниц, супермаркетов, автопарковок и пр. в конструкции которых используются пролеты длиной 8-13 м.

Устройство подобного рода конструкций обусловлено недостатком нагрузочной способности и указанной длиной пролета перекрытия, оснащенного ненапряженным армированием. Изготовляются такие плиты шириной до 3 м и толщиной от 80 до 120 мм.

Для преднапряженных (ребристых) плит применяется армирование из разных исходных материалов. В частности, на продольную арматуру идет напрягаемая многожильная проволока. А вот поперечное армирование обеспечивает стальной пруток. При этом поперечная арматура укладывается сверху натяжной.

Главным преимуществом данного типа плит является возможность накрывать длинные пролеты. При этом на подпирание изделия на несущих стенах уходит минимум материалов и времени.

Еще одно достоинство преднапряженных панелей состоит в том, что они образуют высококачественную нижнюю плоскость перекрытия. Поверхность получается настолько гладкой, что по ней можно практически сразу клеить обои или наносить краску.

Вернуться к оглавлению

Газобетонные плиты перекрытия

Панели перекрытия из газобетона.

Классификация плит была бы неполной без краткой характеристики плитных изделий из газобетона. Такие перекрытия в основном применяются при строительстве жилых зданий и других сооружений из газобетонных монтажных конструкций.

Сам газобетон отличается повышенной пористостью, и поэтому он гораздо более легкий, чем плиты из железобетона. Благодаря этому свойству газобетонные плиты демонстрируют отличные звукоизоляционные характеристики. Одновременно указанный стройматериал обладает минимальной теплопроводностью.

Данные монтажные элементы очень удобны для процесса формирования перекрытия, поскольку производят их на заводах в виде относительно малоразмерных изделий. Их точные габариты и очень четкие контуры дают возможность делать почти идеально ровные перекрытия. Однако это же обстоятельство не позволяет заниматься их установкой любому человеку — для выполнения такой работы требуется определенный опыт и профессиональная подготовка.

Таким образом, зная достоинства и недостатки тех или иных плит, предназначенных для строительства перекрытий, каждый заказчик сможет выбрать для себя то изделие, которое наилучшим образом будет соответствовать требованиям его будущего дома.

tolkobeton.ru

Монтаж плит перекрытия своими руками.

    В настоящее время в нашей стране наиболее популярными являются три способа сооружения перекрытий в доме. Это монтаж плит перекрытия, устройство монолитного железобетонного перекрытия и устройство перекрытия по деревянным (реже металлическим) балкам. Обо всех этих способах и не только мы обязательно будем говорить. И первая технология, которую мы рассмотрим — это монтаж готовых плит перекрытия.

   Для начала немного о самих плитах перекрытия. В зависимости от своей формы все плиты можно поделить на плоские и ребристые. Плоские в свою очередь делятся на сплошные и пустотные. Нас сейчас интересуют пустотные, т.к. именно этот тип плит и применяется в основном в малоэтажном строительстве.

    Пустотные плиты в свою очередь также классифицируются по различным параметрам, таким как форма и размер пустот, толщина плит, технология изготовления плит, способ армирования.

    Углубляться в тему классификации я не буду. Эту информацию лучше искать на сайтах предприятий-производителей ЖБИ (железобетонных изделий). Мы лучше поговорим непосредственно о монтаже.

    Самый первый момент, на который необходимо обратить внимание ещё на стадии проектирования своего будущего дома, это возможность приобрести в Вашем районе именно плиты тех размеров, которые закладываются в проект. У каждого производителя имеется своя определённая номенклатура выпускаемых изделий и она всегда ограничена. Это действительно важно и меня удивляет то, что очень часто застройщики забывают про эту рекомендацию и потом им приходится либо рубить одну или несколько плит, либо делать на перекрытии монолитный участок. Об этом мы еще поговорим ниже.

Складирование плит перекрытия на стройплощадке.

    Конечно здорово, если у Вас есть возможность укладывать плиты перекрытия сразу же при их доставке прямо с машины, которая их привезла. Но чаще всего этого не происходит. Либо водитель настаивает на том, чтобы Вы выгрузили плиты как можно быстрее, т.к. он торопится на следующий заказ, либо плиты уложены на машине не в том порядке, в котором Вам нужно, либо Вы просто купили их заранее и класть пока не собираетесь. Во всех этих случаях плиты нужно будет складировать на Вашем участке.

   Постарайтесь выбрать для этого ровную поверхность. Никогда не кладите плиты прямо на землю. Обязательно под края плиты нужно что-нибудь положить, например, обрезки деревянного бруса. Подкладок должно быть только две, на расстоянии от краёв примерно 25-40 см. Под середину плиты подкладки ставить нельзя.

    Плиты можно складировать штабелем высотой до 2,5 метров. Подкладки под первую плиту делайте повыше, чтобы в случае возможного их вдавливания в грунт при укладке последующих плит, первая ни в коем случае не касалась земли, иначе она легко может переломиться.    Все последующие подкладки достаточно сделать даже из дюймовки (2,5 см). Располагать их в штабеле нужно строго друг над другом.

Подготовка к монтажу плит перекрытия.

    Подготовка начинается ещё в тот момент, когда каменщики выгоняют последние ряды кладки. Плиты будут ложиться ровно и без перепадов, если верхние ряды несущих стен будут ровными и будут находиться в одной горизонтальной плоскости.

    Чтобы этого добиться, обязательно во всех углах перекрываемой комнаты должны быть отметки горизонтального уровня. Ставят их ещё в процессе возведения стен с помощью нивелира, либо лазерного уровня, либо гидроуровня. И когда делается последний ряд кладки, рулеткой контролируется расстояние от отметок до верха стен. Во всех углах оно должно быть одинаково. Из своего опыта могу Вам точно сказать, что некоторые каменщики этим пренебрегают, особенно когда делают забутовочную кладку одновременно с лицевой, выполняемой «под пруток».

    Верхний ряд кирпичной кладки несущих стен должен быть тычковым. То есть, если смотреть изнутри перекрытого помещения, то на несущих стенах (на которые опираются плиты перекрытия) в самом верхнем ряду кладки должны быть видны только тычки.

    Если плиты кладутся на несущую перегородку толщиной в 1,5 кирпича (т.е. на неё плиты опираются с обеих сторон), то верхний ряд такой перегородки выкладывается одним из двух способов:

     Перед укладкой плит перекрытия на стены из различных блоков (пенобетонные, газосиликатные, шлаковые и т.п.) необходимо делать армированный бетонный пояс (обычно около 15-20 см толщиной). Делается такой пояс либо заливкой бетона в опалубку, либо с использованием специальных U-образных блоков по всему периметру коробки дома, т.е. не только по несущим стенам, но и по не несущим.

    При монтаже пустотных плит перекрытия отверстия в них необходимо заделывать. Это гораздо удобнее делать заранее, пока плиты ещё лежат на земле. Вообще, СНиП предписывает заделывать пустоты в обязательном порядке с той стороны плиты, которая опирается на наружную стену (для снижения вероятности промерзания плиты), и со стороны, которая опирается на внутреннюю перегородку, только начиная с третьего перекрытия от верха дома и ниже (для увеличения прочности). Т.е., если, допустим, в доме есть цокольное перекрытие, перекрытие между 1-м и 2-м этажом и чердачное перекрытие над 2-м этажом, то обязательно предписывается заделывать пустоты со стороны несущих перегородок только в цокольном перекрытии.

    Скажу, что мы при укладке плит отверстия заделываем всегда. Более того, в последнее время всё чаще круглопустотные плиты, приходят с заводов с уже заделанными отверстиями. Это удобно. Если же отверстия не заделаны, мы вставляем в них полуторный кирпич (можно даже половинку) и оставшиеся щели прокидываем раствором.

 

  Также перед монтажом плит необходимо заранее подготовить площадку для крана. Хорошо, если в месте где будет стоять кран грунт, как говорится родной, слежавшийся. Хуже, когда грунт насыпной. Если у Вас имеется подвал, нельзя ставить кран слишком близко к дому, во избежании того, что показано на рисунке ниже:

 

  В подобных случаях лучше заказать автокран с более длинной стрелой. Также иногда на место, где будет стоять кран, приходится сначала класть несколько дорожных плит (обычно находятся где-нибудь б/у-шные). Часто это приходится делать осенью в дождливую и слякотную погоду, когда участок на столько «разбит», что кран просто вязнет на нём.

Укладка плит перекрытия.

    Для монтажа плит перекрытия вполне достаточно трёх человек. Один цепляет плиты, двое укладывают. При желании можно справиться и вдвоём, хотя не всегда. Бывает, что при перекрывании, например, второго этажа монтажники и крановщик не видят друг друга. Тогда наверху, помимо 2-х человек, непосредственно укладывающих плиту, должен быть ещё человек, который будет подавать крановщику команды.

    Укладку начинают от стены на слой раствора не более 2 см. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы плита не выдавливала его полностью из шва. После того, как крановщик кладёт плиту на стены, он сначала оставляет стропы натянутыми. При этом с помощью лома плиту при необходимости не сложно немного подвинуть. Если верхние поверхности несущих стен были сделаны ровными, то и плиты будут ложиться ровно, без перепадов, как говорится «с первого подхода».

   Касательно величины опирания плит на стены, приведу выписку из документа «Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85) 6. ПЕРЕКРЫТИЯ»:

Пункт 6.16.: Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам — 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м — 70.

   При назначении глубины опирания плит перекрытий следует также учитывать требования СНиП 2.03.01—84 к анкеровке арматуры на опорах.

    Мы в своей практике стараемся делать опирание не меньше 12 см, благо сейчас есть возможность приобретать именно те плиты, которые нужны. Шаг их длин составляет 10 см.

    Часто слышу споры о том, можно ли опирать пустотные плиты перекрытия на три стороны (на две короткие и одну длинную) и на сколько можно заводить плиту длинной стороной на стену. Из того, что написано выше, следует, что опирать так плиты можно. Но это не совсем так. Если почитать указанный СНиП, то в нём говорится, что плиты, которые опираются на три стороны имеют другую схему армирования, нежели те, которые опираются только на две стороны.

    Подавляющее большинство пустотных плит, которые сейчас выпускаются заводами ЖБИ, рассчитаны именно на опирание на две короткие стороны, поэтому заводить их длинной стороной на стену не рекомендуется. При определённой нагрузке, это может привести к растрескиванию плиты. Схему армирования и следовательно возможность опирания плиты на третью сторону нужно уточнять именно у производителя.

    Также ошибкой, связанной с неправильным нагружением плиты, является перекрывание ей сразу двух пролётов (см. рис. ниже):

    При определённых неблагоприятных условиях плита может треснуть, причём место появления трещины абсолютно не предсказуемо. Если Вы всё же используете такую схему, сделайте болгаркой разрез (на глубину диска) на верхней поверхности плиты строго над средней перегородкой. Тем самым в случае чего трещина пройдёт именно по этому разрезу, что в принципе уже не страшно.

    Конечно, хорошо, если нам удаётся перекрыться исключительно целыми плитами. Но обстоятельства бывают разные и всё же иногда какую-то плиту (или даже не одну) приходится рубить вдоль или поперёк. Для этого понадобятся болгарка с алмазным диском по бетону, кувалда, лом и не самый хилый на стройке мужик.

    Чтобы облегчить работу, плиту лучше положить на подкладку. Причём эта подкладка ставится именно под линию среза. В определённый момент, плита просто разломится по этой линии от собственного веса.

    В первую очередь делаем пропил на верхней поверхности плиты болгаркой по линии среза. Затем, нанося удары кувалдой сверху, прорубаем полосу по верху плиты. Пробить бетон в области пустот довольно просто. Далее ломом пробиваем нижнюю часть плиты (также по пустотам). При рубке плиты вдоль (рубим всегда по отверстию в плите), она довольно быстро ломается. При рубке поперёк, если плита после разрушения ломом нижней части не сломалась, кувалдой наносят удары сбоку по вертикальным перегородкам плиты до победного.

    В процессе рубки попадающуюся арматуру разрезаем. Можно болгаркой, но более безопасно сваркой либо газовым резаком, особенно когда арматура в плите предварительно-напряженная. Диск от болгарки может закусить. Чтобы этого не произошло, не режьте арматуру до конца, оставляйте пару-тройку миллиметров и после разрывайте её ударом той же кувалды.

    Несколько раз в своей практике нам доводилось рубить плиты вдоль. Но никогда мы не использовали скажем так «обрубки» шириной меньше 60 см (остаётся менее 3-х отверстий), и Вам не советую. Вообще, принимая решении о рубке плиты, всю ответственность за возможные последствия Вы полностью берёте на себя, потому что ни один производитель в официальном порядке не скажет Вам, что рубить плиту можно.

    Давайте теперь посмотрим, что можно сделать, если всё-таки целого числа плит Вам не хватает, чтобы полностью перекрыть комнату:

   Способ 1 — первую, либо последнюю (может быть обе) плиты кладём, не доводя длинную сторону до стены. Оставшийся промежуток закладываем кирпичом или блоками, свешивая их не более чем на половину со стены (см. рис.):

   Способ 2 — делаем так называемый «монолитный участок». Снизу под плиты ставится опалубка из фанеры, делается арматурный каркас (см. рис. ниже) и участок между плитами заливается бетоном.

Анкеровка плит перекрытия.    

    После того как все плиты уложены, производится их анкеровка. Вообще, если строительство дома ведётся по проекту, то  в нём должна присутствовать схема анкеровки. Когда проетка нет, мы обычно используем схему, показанную на рисунке:

    Анкер делается с загибанием конца в петлю, которая цепляется за монтажную петлю плиты. Прежде чем приваривать анкера друг к друг и к монтажным петлям, их надо на сколько получится натянуть.

    После выполнения анкеровки сразу заделываем раствором все монтажные проушины в плитах и русты (швы между плитами). Старайтесь не затягивать с этим, чтобы в русты не попадал строительный мусор, а в проушины не заливалась вода при дожде и снеге. Если Вы подозреваете, что вода в плиты всё же попала (например, купили плиты с уже заделанными пустотами, и дождевая вода могла попасть даже ещё при хранении на заводе), её лучше выпустить. Для этого после укладки просто просверлите перфоратором по одному небольшому отверстию в плитах снизу, в те пустоты, где находятся монтажные проушины.

    Особенно опасно нахождение воды в пустотах в зимнее время, когда дом ещё не отапливается (либо совсем не достроен) и плиты промерзают ниже нуля. Вода насыщает нижний слой бетона, и при неоднократном цикле замораживания-размораживания плита просто начинает разрушаться.

   Ещё одним способом закрепления плит является сооружение так называемого бетонного кольцевого анкера. Это своего рода тот же монолитный армированный пояс, только делается он не под плитами, а в одной плоскости с ними, также по всему периметру дома. Чаще такой способ применяется на домах из газобетонных, пенобетонных и др. блоков.

    Сразу оговорюсь, что мы его ни разу не использовали из-за значительно большей трудоёмкости. Думаю, кольцевой анкер оправдан в более сейсмоопасных регионах, чем наша Нижегородская область.

    В завершении статьи предлагаю посмотреть небольшое видео, в котором речь идёт о выборе плит перекрытия:

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:
  • Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия.

  • Строительство дома своими руками. Способы экономии.

  • Как уберечь недостроенный дом зимой?

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!


Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и…
Читать далее



Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику … Читать далее

stroyu-dom-sam.ru

Устройство плит перекрытия: виды и свойства

Задумывая строительство дома, невозможно обойти вниманием такую важную тему, как устройство плит перекрытия. В конце концов, от этого зависит не только комфортное обитание людей в жилом доме, но и общая техническая пригодность здания к длительной и безопасной эксплуатации.

Схема устройства монолитной плиты перекрытия.

Одним из ключевых свойств указанных конструкционных элементов является их несущая способность. Данный технологический параметр обозначает в общих чертах то, насколько можно нагружать различными инженерными компонентами железобетонные плиты перекрытия. Эта и другие характеристики определяют функциональное назначение, место установки, а также структуру, типы и способы производства данных элементов.

Плиты перекрытия: их назначение, технические особенности и разновидности

Габариты плит перекрытия.

Указанные элементы конструкции здания служат для его разделения на отдельные горизонтальные уровни. Способность плит быть надежной неотъемлемой частью общего каркаса строения зависит от стройматериалов, из которых они изготовляются, и от их внутреннего состава.

Бывают плиты перекрытия, произведенные из дерева, из железобетона и из газобетона. Определенный вид изделия подбирается в зависимости от типа здания и его функционального назначения. В настоящее время вариант с деревянными конструкциями в строительной практике используется достаточно редко, в основном применяются бетонные монолитные перекрытия, железобетонные плиты перекрытия, а также газобетонные плиты.

Готовые железобетонные сборные изделия обладают высокой степенью прочности и жесткости, отличной сопротивляемостью агрессивным средам.

Благодаря указанным свойствам они, в отличие от деревянных перекрытий, могут применяться не только в жилищном, но и в промышленном строительстве. Газобетонные изделия также широко используются в жилищном и коммерческом строительстве.

В свою очередь, железобетонные плитные конструкции разделяются на перекрытия полнотелые (сплошные), многопустотные и преднапряженные (ребристые).

Строительство любого одноэтажного здания предполагает устройство по меньшей мере двух видов перекрытий — цокольного (подвального) и чердачного. Если строение состоит из двух и более этажей, добавляется еще один вид перекрытий — межэтажное. Все указанные виды имеют свои характерные особенности.

Самое нижнее — цокольное — перекрытие разделяет друг от друга подвальное пространство и первый (нижний) этаж. Сборные элементы на подвал устанавливают, если здание возводится из кирпича или другого штучного твердого материала. Кроме упомянутых железобетонных плит общая конструкция перекрытия состоит еще из несущих балок, «черного» пола, слоя утеплителя с пароизоляцией и чистового пола.

Плиты чердачного перекрытия отделяют чердак от расположенного уровнем ниже помещения. К этим конструкционным элементам кроме общих условий предъявляются особые требования. В частности, в отличие от межэтажных перекрытий, чердачный вариант должен быть снабжен утеплительным слоем, который формируется отдельно от самих плит. Поскольку дополнительные монтажные слои увеличивают вес конструкции, необходимо обязательно позаботиться об устранении чрезмерной нагрузки на каркас здания.

Схема армирования плиты перекрытия.

Наконец, плиты для установки между этажей изготовляются с таким расчетом, чтобы они могли надежно удерживать не только общую массу инженерных конструкций, но и суммарный вес пребывающих на соответствующем этаже людей, мебели, оборудования и т.д. Кроме того, установленные в многоэтажном жилом многоквартирном доме, они еще играют роль элементов звукоизоляции.

Однако вне зависимости от того, где именно располагаются плиты перекрытия, все они должны соответствовать ряду жестких требований, к которым, в частности, относятся низкий уровень гидро- тепло- и звукопроницаемости, высокая степень прочности, повышенная жесткость, пожаробезопасность.

Плиты перекрытий полнотелые: особенности установки и эксплуатации

Сборное перекрытие из пустотных плит.

Выше уже было сказано в общих чертах, какие бывают плиты в зависимости от своего назначения, от места установки и внутренней структуры. На последнем параметре стоит остановиться несколько подробнее.

Сплошные строительные изделия в основном производят толщиной от 16 до 22 см и длиной до 6 м из цемента, песка, гранитного щебня и стальной арматуры. Для того чтобы облегчить монтаж такой плиты, ее оснащают на заводе специальными арматурными петлями для установки на каркасе строящегося здания.

Монтаж полнотелых элементов производится с их выравниванием по нижней рабочей поверхности. Для надежного крепления плита должна опираться на несущие перегородки, заступая на стены на длину не менее 12-15 см.

Сплошные плиты отличаются большим весом и большей, чем у остальных плитных изделий, прочностью. Их применяют в тех случаях, когда необходимо смонтировать перекрытия, в которых не допускаются трещины и прогибы. Используются они при строительстве кирпичных или бетонных каркасов. Если же здание возводится из известняка или легких бетонов, то устройство перекрытия из таких плит допускается только при наличии верхнего армированного пояса под укладку плиты.

Плиты перекрытия многопустотные с напряженной арматурой.

Как уже было сказано выше, сплошные ЖБИ характеризуются очень большим весом. Уменьшить их массу (с одновременным уменьшением нагрузки на опорные стены), как и улучшить тепло- и шумоизоляционные характеристики, может устройство в их толще заданных технологических пустот. Как правило, делается это с помощью закрепляемых на каркасе полиэтиленовых труб, диаметр которых составляет 6-7 см.

Надо отметить, что благодаря своим свойствам многопустотная плита перекрытия является наиболее популярным вариантом среди всех плитных конструкций. Самый распространенный разброс размеров — 2,4-6,6 м (по длине) и 0,6-2,4 м (по ширине). Вместе с тем современные технологии делают возможным производство железобетонных многопустотных панелей практически любого размера и конфигурации в зависимости от архитектурных особенностей строящегося здания.

Укладываются они на цементный раствор с таким расчетом, чтобы минимальный заход края плиты на несущую стену составлял 10 см. Если речь идет о балконной плите, то ее вставляют в стеновую кладку и приваривают к выпускам арматуры из перекрытия.

Производство плит перекрытий.

Этот тип плит применяется при строительстве высотных (жилых и промышленных) зданий и нестандартных строений — гостиниц, супермаркетов, автопарковок и пр. в конструкции которых используются пролеты длиной 8-13 м.

Устройство подобного рода конструкций обусловлено недостатком нагрузочной способности и указанной длиной пролета перекрытия, оснащенного ненапряженным армированием. Изготовляются такие плиты шириной до 3 м и толщиной от 80 до 120 мм.

Для преднапряженных (ребристых) плит применяется армирование из разных исходных материалов. В частности, на продольную арматуру идет напрягаемая многожильная проволока. А вот поперечное армирование обеспечивает стальной пруток. При этом поперечная арматура укладывается сверху натяжной.

Главным преимуществом данного типа плит является возможность накрывать длинные пролеты. При этом на подпирание изделия на несущих стенах уходит минимум материалов и времени.

Еще одно достоинство преднапряженных панелей состоит в том, что они образуют высококачественную нижнюю плоскость перекрытия. Поверхность получается настолько гладкой, что по ней можно практически сразу клеить обои или наносить краску.

Панели перекрытия из газобетона.

Классификация плит была бы неполной без краткой характеристики плитных изделий из газобетона. Такие перекрытия в основном применяются при строительстве жилых зданий и других сооружений из газобетонных монтажных конструкций.

Сам газобетон отличается повышенной пористостью, и поэтому он гораздо более легкий, чем плиты из железобетона. Благодаря этому свойству газобетонные плиты демонстрируют отличные звукоизоляционные характеристики. Одновременно указанный стройматериал обладает минимальной теплопроводностью.

Данные монтажные элементы очень удобны для процесса формирования перекрытия, поскольку производят их на заводах в виде относительно малоразмерных изделий. Их точные габариты и очень четкие контуры дают возможность делать почти идеально ровные перекрытия. Однако это же обстоятельство не позволяет заниматься их установкой любому человеку — для выполнения такой работы требуется определенный опыт и профессиональная подготовка.

Таким образом, зная достоинства и недостатки тех или иных плит, предназначенных для строительства перекрытий, каждый заказчик сможет выбрать для себя то изделие, которое наилучшим образом будет соответствовать требованиям его будущего дома.

vizada.ru

Монтаж плит перекрытия | Строительный портал

Конструкции перекрытия должны отвечать требованиям относительно прочности, огнестойкости, звукоизоляции и теплоизоляции. Всеми этими характеристиками обладают ЖБИ плитного типа. Они используются при возведении промышленных, многоквартирных и индивидуальных строений.

Содержание:

  1. Виды плит перекрытий
  2. Плиты перекрытия размеры
  3. Что необходимо знать перед приобретением ПК
  4. Подготовка стен перед установкой плит перекрытия
  5. Площадка для крана
  6. Разлиновка плит
  7. Монтаж плит перекрытия
  8. Проверка бетонных плит перекрытия
  9. Анкеровка железобетонных плит перекрытия
  10. Особенности технологии монтажа плит перекрытий

 

Они служат в качестве межэтажных перекрытий, где их нижняя поверхность выступает потолком, а верхняя полом верхнего помещения. Также плиты укладываются на гаражи, сараи и другие постройки хозяйственного назначения, таким образом, образуя крышу. Нередко их используют в качестве фундамента.

Виды плит перекрытий

Можно выделить 2 вида: монолитные плиты перекрытия и пустотные. Первые отличаются большим запасом прочности и несущей способностью. Среди серьезных недостатков можно отметить их вес, высокую теплопроводность и низкие звукоизоляционные свойства. Такие изделия зачастую применяются для строительства общественных и индустриальных сооружений.

Плиты перекрытия фото

  • Пустотные ЖБИ используются при возведении частных домов ввиду их более дешевой стоимости и легкого веса по сравнению с монолитными аналогами. Этот фактор, конечно, не позволяет обойтись без специальной техники для доставки ПК на объект и монтажа, но, тем не менее, дает возможность значительно снизить нагрузку на несущие стены и фундамент. И как следствие сократить расходы на их обустройство, используя меньшее количество строительного материала.
  • Пустоты, проходящие по всей длине бетонного изделия, могут иметь круглую, овальную и многоугольную форму. Ими можно воспользоваться при закладке коммуникаций, используя кабель-каналы, пластиковые короба или гофрированные трубы.

Многопустотные плиты перекрытия гарантируют:

  • хорошие тепло и звукоизоляционные качества;
  • огнестойкость;
  • распределение нагрузки на несущие стены;
  • высокую механическую прочность;
  • долговечность.

Благодаря ровным поверхностям плит все дальнейшие отделочные работы пройдут с не только минимальным вложением средств на выравнивание потолка (пола), но и меньшими трудозатратами.


Плиты перекрытия размеры

  • Плиты перекрытия выпускаются длиной от 1880 до 6280 мм с шагом с 100 мм.
  • Толщина плиты перекрытия составляет 220 мм. Стандартная ширина изделия равна 990, 1190 либо 1490 мм, хотя можно найти плиты и с другими типоразмерами.
  • Вес плиты перекрытия определяют ее габариты, ориентировочно данный показатель варьируется от 500 до 1500 кг. Что касается несущей способности единицы изделия, то в среднем она составляет 800 кг на 1 кв.м.

Что необходимо знать перед приобретением ПК

  • Не допускается наличие следов ржавчины и жира на поверхностях изделия.

  • Максимально допустимые трещины – 0,1 мм, но лучше – это их полное отсутствие.
  • Все грани плит должны иметь максимально ровные поверхности, без выпуклостей и впадин.
  • Допустимое отклонение от номинала по длине – 10 мм, толщине – 5 мм, ширине – 5 мм.
  • Изделие должно иметь соответствующие сертификаты качества.

Перед началом укладки плит перекрытия необходимо знать, что:

  • шершавая сторона плиты должна быть обращена вверх, а гладкая вниз;
  • подгон изделий осуществляется по их нижним сторонам;
  • ЖБИ должны опираться на 2 короткие стороны, длинную сторону не рекомендуется заводить на стену;
  • понадобятся компоненты для песчано-цементного раствора;
  • укладка плит производится вплотную друг к другу без зазоров;
  • услуги крана почасовые, поэтому к его приезду подготавливается все необходимое, чтобы работы прошли без заминок;
  • плиты должны опираться только на несущие стены, остальные внутренние перегородки (стены) возводятся после установки перекрытия;
  • для слаженного монтажа в помощь крану понадобится как минимум 2, а лучше 3 человека;

  • перед черновой отделкой пустоты плиты заполняются щебнем или керамзитом.

Подготовка стен перед установкой плит перекрытия

  • Несущие стены подвергают нивелировке. Они должны быть максимально ровными по высоте, допустимое расхождение составляет максимум 10 мм. Выявить разницу высот можно посредством длинной балки, которая размещается на двух противоположных стенах. Поверх бруса ставится строительный уровень, и чем он длиннее, тем точнее полученный результат.
  • Таким образом, проверяются все опоры под плиты перекрытия. При этом важно производить замеры как можно чаще. Для этого балка или брус устанавливается в углах строения, затем перемещается каждые 1-1,5 м. Соответствующие данные можно записать на стенах мелом или маркером.
  • Далее находится самая высокая и низкая точка и выкладывается бетонная смесь с использованием ячеистой металлической сетки. Опоры, возведенные из пенобетонных, шлаковых, газосиликатных блоков, в обязательном порядке усиливаются. Это можно сделать посредством армирующего пояса высотой не менее 15 см.
  • Армопояс равномерно распределяет нагрузку, предотвращает деформацию стен и защищает плиты перекрытия от излома.

  • Опалубка собирается из максимально ровных досок в соответствии с полученными значениями, то есть грани могут иметь различные значения по высоте. Можно воспользоваться специальным П-образным профилем. Конструкция обустраивается по всему периметру коробки дома, включая и ненесущие стены, особенно, если строение выполнено из легких блочных материалов.
  • Для замеса песчано-цементного раствора берется 1 ведро цемента (М500) и 3 ведра песка, воды необходимо столько, чтобы смесь получилась не жидкой, но и не густой. Песок обязательно просеивается для удаления камешков, которые поспособствуют разрушению слоя под весом плиты.
  • После заливки раствор протыкается мастерком или отрезком арматуры для предотвращения образования воздушных прослоек. Трамбовке следует уделить повышенное внимание.

  • Перед кладкой плит перекрытия необходимо заделать пустоты во избежание промерзания. Если ЖБИ хранились на стройплощадке долгое время, то рекомендуется в участках прохождения пустот просверлить одно-два отверстия, через которые уйдет лишняя влага. Следует отметить, что отверстия заделываются бетонным раствором, а при монтаже плита должна быть обращена ими вниз.
  • Заводские пустоты заполняются керамзитом или просто вставляются крупные куски полуторного кирпича, а оставшиеся щели закрываются цементным раствором. Хотя в последнее время заводы выпускают плиты уже с закрытыми пустотами.
  • Смесь в опалубке должна хорошо просохнуть, набраться прочности, для этого понадобится не менее 3 недель.


Площадка для крана

  • Грунт, где будет стоять подъемная техника должен быть слежавшийся. Нельзя устанавливать кран вблизи строящегося дома при наличии подвала. Опорная «нога» спецтехники создает весьма значительную нагрузку на грунт, что может привести к обрушению стенки подвального помещения.
  • При рыхлых или насыпных грунтах рекомендуется заказать кран с более длинной стрелой. Если работы проводятся весной или осенью, когда грунт насыщен влагой площадку под автокран выкладывают дорожными плитами (можно использовать бывшие в употреблении изделия). Потому как техника может увязнуть в слякоти под собственной тяжестью.

Разлиновка плит

  • Не рекомендуется перекрывать одной плитой два пролета. Такая нагрузка при определенных обстоятельствах может привести к ее растрескиванию. Если была выбрана именно такая схема укладки, то в этом случае рекомендуется сделать надрез болгаркой с алмазным диском (на его глубину) ровно по центру средней стены.
  • Если трещина все же возникнет, то она пойдет ровно по направлению надреза, что вполне допустимо.
  • К сожалению, не всегда удается выполнить перекрытие целыми плитами. Иногда их приходиться разлиновывать и по ширине, и по длине. Здесь понадобиться кувалда, болгарка с алмазным диском, лом и мускульная сила.

  • Для облегчения процесса используют соответствующей длины брус или доска. Пиломатериал подкладывается под плиту строго по линии будущего среза. В определенный момент бетонное изделие надломится под собственным весом.
  • Сначала осуществляется пропил болгаркой на верхней поверхности плиты по отмеченной линии. Далее посредством кувалды наносятся удары по всей длине ЖБИ. Удары следует наносить как можно чаще. Если срез приходится на пустотное отверстие, то плита сломается довольно быстро.
  • При рубке плиты по ширине придется приложить немалые усилия. Попадающуюся арматуру срезают сварочным аппаратом или резаком. Использовать болгарку не рекомендуется, так как диск может «закусить». Но если в распоряжении имеется только этот инструмент, тогда не разрезайте металлический стержень до конца – оставьте 2-3 мм. Окончательный надлом выполните ломом или кувалдой.

Осуществляя рубку плиты, все возможные последствия ложатся на ваши плечи! Ни один завод-изготовитель не даст официального разрешения на проведение этих работ.

  • Если целых плит не хватает для полного перекрытия, а оставшееся пространство невелико, то избежать трудоемкого процесса по рубке можно воспользовавшись двумя нижеперечисленными способами:
  • Последняя либо первая плита по длине не примыкает к стене. Образованная пустота между плитой и опорной стеной закладывается кирпичом или блоками. Цементная стяжка, выполняемая по завершении строительства, надежно объединит и скрепит кладку с плитой.
  • Этот способ хорош, если имеющиеся бетонные панели укладываются стык встык, а оставшееся расстояние распределяется между двумя опорными стенами и заполняется описанным методом.

  • Следует помнить, что если пустующий проем составляет более 30 см, то при заливке стяжки выполняется армирование на данном участке.
  • Плиты монтируются впритык к стенам, а пустой промежуток остается между самими плитами. К нижним поверхностям ЖБИ крепится толстая влагостойкая фанера, обязательно закладывается арматура с заходом на верхние поверхности плит.
  • Таким образом, получится что-то в виде опалубки, которая заливается бетонным раствором. После полного высыхания, фанера демонтируется, а поверх плит выполняется общая стяжка.

Монтаж плит перекрытия

  • Для работ понадобится кран и как минимум 4 человека (крановщик, стропальщик и 2 помощника). На несущие опоры с армирующим поясом выкладывается заготовленный бетонный раствор толщиной не более 20 мм. Плита поднимается в горизонтальном положении на нужной высоте. Все действия, а именно перемещение и направление груза проводятся под руководством стропальщика.

Монтажники принимают плиту перекрытия, регулируют оптимальное расположение. До снятия строп посредством ломов бетонную панель направляют к участку установки с максимальной точностью:

  • от плиты до стены по длинной стороне оставляется минимальное расстояние равное 50 мм;
  • между плитами должен отсутствовать какой-либо промежуток;
  • ширина опоры с каждой короткой стороны плит должна составлять как минимум 150 мм.

Проверка бетонных плит перекрытия

  • После монтажа перекрытия проверяется ровность поверхностей рядом стоящих плит по уровню. Если перепад высот составляет более 4 мм, то плиты подвергаются переустановке. ЖБИ поднимаются заново краном, и в соответствии с положением раствор убирается или добавляется.
  • Нельзя схватившийся бетонный слой разводить водой, застывшая смесь полностью удаляется, а на ее место накладывается свежезатворенная. Как только нивелировка завершена, переходят к фиксации плит между собой и к несущим стенам.

Анкеровка железобетонных плит перекрытия

По завершении установочных работ и после того как была проведена нивелировка плит, осуществляется их анкеровка. Если имеется проект, то в документах должна присутствовать специальная схема. В противном случае, анкеровка производится следующим образом:

  • анкерные петли монтируются к несущим стенам и заходят на плиты перекрытия примерно на 40-50 см. Как правило, двух креплений достаточно на всю длину панели (их располагают в метре от края плит). Таким же образом один анкер устанавливается по ширине;

  • если стыковка плит происходит по их короткой стороне, то эти участки фиксируют по диагонали, используя рабочие отверстия, с расположенной в них арматурой. При их отсутствии можно воспользоваться специальными креплениями с Г- и П-образными формами;
  • между собой бетонные плиты скрепляются в точках монтажных отверстий. Металлические пруты необходимо максимально натянуть и зафиксировать сваркой, как минимум в трех точках.
  • После этого проушины и швы между плитами заполняются щебнем мелкой фракции, а затем заделываются песчано-цементным раствором. Затягивать с этими работами не стоит, так как в отверстия может попасть строительный мусор.

Особенности технологии монтажа плит перекрытий

  • Пустотные плиты широко применяются при возведении малоэтажных и индивидуальных строений. Хотя они и отличаются меньшими размерами и более легким весом от монолитных аналогов, но, тем не менее, требуют утолщенных стен и усиленного фундамента. К тому же ими не удастся перекрыть сложные по архитектуре строения.
  • Но, несмотря на эти недостатки, плиты обеспечивают надежное перекрытие, характеризующееся долгим сроком службы. Их применение оправдано в тех случаях, когда плиты становятся основой для настила кровельного материала, то есть они выступают в роли плоской крыши.

Плиты перекрытия видео

При подготовке и установке плит перекрытия важно учесть множество технических моментов, а значит необходимо обладать определенными знаниями и навыками. Если неуверены в расчетах – обратитесь в специализированную организацию, где составят проект согласно всем требованиям СНиП.

strport.ru

Устройство перекрытий

Главная > Статьи > Строительство и ремонт > Строительство дома

Перекрытия – горизонтально монтируемые элементы постройки, служащие для разделения ее внутреннего пространства на отдельные зоны. От их правильного устройства зависит не только долговечность любой возводимой конструкции, но и ее эксплуатационные характеристики: температура, влажность, воздухообмен. Поэтому они должны иметь необходимую прочность и жесткость, определенные теплотехнические, звукоизоляционные и противопожарные свойства, надлежащую паро- и гидроизоляцию.

Разновидности и особенности конструкций

Благодаря многообразию используемых для малоэтажного строительства материалов, перекрытия могут быть:

  • деревянными;
  • монолитными железобетонными;
  • сборными железобетонными;
  • комбинированными.

Также по конструктивному назначению они бывают:

  • междуэтажными;
  • подвальными;
  • чердачными;
  • кровельными.

При помощи деревянных балок могут перекрываться пролеты между этажей в жилых домах и коттеджах, но не рекомендовано использовать их при ширине между упорами более 5 метров (для пролетов на неэксплуатируемом чердаке – 6 метров). Металлические балки подойдут для перекрытия любых по протяженности пролетов (в пределах длины изделия, минус 5% на крепеж). Древесина годится больше для деревянных домов. Строительство перекрытий в газобетонном доме и других кирпичных и блочных постройках должно вестись с применением металла и железобетона.

При обустройстве чердака бани не рекомендуется применение сборных железобетонных пустотных плит. Постепенное накопление конденсата приведет к их разрушению. Оптимальным вариантом тут будет использование древесины. В кровельных перекрытиях обычных помещений необходима воздушная прослойка.

Некоторые технические аспекты

Для обеспечения удовлетворительных условий проживания в любом помещении, у его чердачных, кровельных и подвальных перекрытий, как и у стен, нужно создать надлежащее утепление. Даже выполняя строительство перекрытий в деревянном доме, прибегают к обязательному теплотехническому расчету, учитывая выбранные материалы и климатическую зону возводимого объекта. Все недостающие данные для этого берутся из стеновых расчетов.

Тут могут применяться различные виды утепляющих материалов, но предпочтение обычно отдается минераловатным плитам, листовому вспененному полиэтилену, плитному пенополистиролу и недорогим рулонным утеплителям нового поколения (например, «Урса»).

Для кровли и чердака подойдут любые из них, а над подвалом лучше укладывать материалы, имеющие объемный вес не менее 35 кгс/м3, не подверженные существенному сжатию.

Утепление подвалов может проводиться как изнутри, так и снаружи отдельно взятого помещения. Это очень важно, когда ведется строительство перекрытий в газобетонном доме либо блочных и каменных постройках. Утеплитель можно стелить сверху, если подвал расположен равномерно под всем строением. Если же он занимает только часть периметра, утепление подвешивают снизу перекрытия, чтобы пол на первом этаже не оказался с уступами. Крепится материал при помощи винтов-саморезов либо гвоздей-зонтиков. Защитой может служить «мокрая» штукатурка с армирующей сеткой.

Плиты железобетонных и комбинированных перекрытий требуют упора на несущие стены не менее 100 мм. Выступающая арматура вертикальных и горизонтальных конструкций сваривается между собой и заделывается бетонным (цементным) раствором. При выполнении сборных конструкций для упора можно воспользоваться уголком, швеллером либо двутавром. Часто их усиливают дополнительной укладкой горячекатаной круглой арматуры, а на стыках ставят металлические опорные пластины.

Строительство перекрытий в деревянном доме часто выполняется с использованием гидроизоляционных материалов (толя, рубероида и т.д.). Они подшиваются необрезной доской, на которую набивается «чистовой» потолок. На неэксплуатируемом чердаке балки покрываются ходовыми досками.

Возможности минимизации расходов

Особенности возведения малоэтажного жилья состоят в том, что строительство перекрытий в газобетонном доме либо иной капитальной постройке может выполняться как сборными железобетонными пустотными плитами, так и монолитными конструкциями. При использовании первых ускоряются сроки готовности объекта, а выбрав вторые можно уменьшить стоимость обязательных работ. Сборные железобетонные пустотные плиты изготавливают в заводских условиях, грузят на автомашины, доставляют к месту застройки, выгружают автокраном, устанавливают на подготовленные опоры.

Для монолитных перекрытий в месте установки монтируются стальные несущие балки, устраивается подвесная деревянная опалубка из необрезных досок, укладывается арматура, выполняется заливка бетона. Тут, в отличие от предыдущего случая, где готовые плиты имеют установленные размеры, и их стоит учитывать до приобретения материала, расстояние между опорными стенами можно менять по своему усмотрению. По сборным перекрытиям можно свободно ходить уже на второй-третий день, а монолитные набирают свою прочность почти месяц.

Хорошим вариантом будет установка пустотных плит после доставки непосредственно в подготовленную конструкцию, без промежуточного складирования. Конечно, понадобится подготовить к этому моменту прилежащую территорию, несущие элементы и раствор, но этим вы исключите дорогостоящий этап и существенно сэкономите. Также можно уменьшить расходы, воспользовавшись комбинированным перекрытием. В нем на несущие стальные балки укладывается оцинкованный профилированный настил. Сверху заливается легкий бетон и выполняется армированная стяжка. Тут не понадобится трудоемкий монтаж опалубки и дорогостоящие разгрузочные работы.

Следует добавить, что любое строительство перекрытий в деревянном доме, как и их монтаж в каменных постройках, требует обязательных предварительных расчетов. Зная оптимальные значения всех конструктивных частей, возможно сокращение затрат за счет оптимизации сечений элементов, выбираемых часто с огромным запасом. Также, предварительно рассчитав все параметры возводимого объекта, вы останетесь уверены в его надежности при дальнейшей эксплуатации.

expertsamostroy.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о