При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ. Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.
Конструкция перекрытия
Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.
Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.
На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.
Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.
Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционны
В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционны
Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционны
Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционны
К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционны
Крепление балок к стене
Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.
В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.
Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными
При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированну
В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционны
Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.
Расчет балок перекрытия
Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.
Длина балок
Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.
Шаг расположения балок
Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.
Количество балок
Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).
Сечение балок
Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.
Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).
Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м2) с временной (эксплуатационно
Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.
Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.
Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.
После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.
Технология устройства деревянного перекрытия
Этап #1. Установка балок перекрытия
Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.
Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:
1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопаснос
2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.
3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).
Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.
4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.
5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.
6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.
7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.
Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:
1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.
2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.
3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.
Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)
Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка.
Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).
Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка
При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).
При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционно
Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)
Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.
Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.
Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции
Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой.
Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.
Этап #6. Укладка гидроизоляционно
Поверх тепло- или звукоизоляционно
Гидроизоляционну
Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола
По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.
Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями
Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки.
На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.
Эксплуатация перекрытий
Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!
При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!их устройство и монтаж своими руками
Преимущество многоэтажного дома очевидно – большая жилая площадь при тех же наружных габаритах. Образно говоря, поставив этаж на этаж, можно удвоить полезное пространство.
Это на самом деле несложно, единственное, что нужно заранее продумать, – конструкция перекрытий. Бетон создает избыточную нагрузку на стены, сталь сложно обрабатывать.
Деревянное перекрытие между этажами – это лучший выбор для загородного дома. Важно только точно рассчитать его параметры и выбрать качественные материалы.
Не забудь поделиться с друзьями!Содержание статьи
Устройство перекрытий из дерева
Пожалуй, это лучший вид перекрытий, он выгодно отличается простотой изготовления и доступностью материалов. К тому же для его создания используется только дерево, что обеспечивает экологическую чистоту при достаточной надежности. Устройство перекрытия по деревянным балкам не отличается особой сложностью, основные его составляющие:
- несущие балки;
- направляющие бруски;
- черновой потолок;
- основа пола верхнего этажа;
- утеплитель;
- гидроизоляция;
- декоративное покрытие.
Необходимую прочность и надежность всей конструкции придаст брус. Он может быть сплошным или склеенным из нескольких слоев. Хорошая замена бруса – цельные бревна небольшого диаметра. Также основой конструкции могут послужить доски, но подобные перекрытия имеют существенные ограничения по длине пролета и нагрузке.
В принципе, балка может быть изготовлена из любой древесины, но лучше выбирать лиственницу или сосну. Дерево лиственных пород имеет несколько иную структуру и меньшее сопротивление на изгиб. Такое перекрытие может не выдержать постоянной нагрузки.
На несущую конструкцию из параллельных балок монтируют основу будущего пола и потолка соответственно. Это может быть подготовленная доска или листовой материал на древесной основе. На готовую основу укладывают напольное покрытие (на втором этаже), а снизу делают полноценный потолок.
Особенностью подобной конструкции является свободное внутреннее пространство, которое необходимо использовать. Его заполняют любым материалом с теплоизолирующими или звукопоглощающими свойствами. Это поможет сохранить тепло в помещениях и обеспечит достаточный уровень звукоизоляции.
Выбор материала
Прежде всего, данная конструкция функциональна, следовательно, межэтажное перекрытие по деревянным балкам должно отличаться надежностью. Важно понимать, что оно должно не просто выдержать свою массу, но и массу мебели, расположенной на верхнем этаже, и вес находящихся там людей. Следовательно, к используемому материалу предъявляются высокие требования по качеству, особенно к балкам.
Как уже говорилось, лучшим материалом для балки является дерево хвойных пород. К выбору древесины стоит отнестись со всей возможной ответственностью. Основные требования к материалу:
- минимальная влажность, ее значение не должно превышать 14%;
- минимум сучков на единицу длины;
- не должно быть ярко выраженного косослоя;
- отсутствие трещин, гнили, потемнений, следов деятельности вредителей.
Чтобы обеспечить долговечность перекрытия, все деревянные поверхности предварительно обрабатывают антисептиком и пропитывают специальными составами, снижающими горючесть материала. Это гарантирует долговечность конструкции и обезопасит от возгораний.
Разновидности перекрытий по способу крепления
Несущие брусья надежно фиксируются на стенах. Существует два основных способа их крепления: установка в гнездо или использование дополнительных крепежных элементов.
Установка брусьев в пазы
Данный метод отлично подходит для кирпичных домов, зданий из шлакоблока и тому подобных материалов. Для крепления балки нужно сделать выборку (паз) в стене. Размеры паза должны на 2–3 см превышать толщину и ширину бруса, глубина варьируется в интервале от 100 до 150 мм. Обеспечить гидроизоляцию соединения несложно с помощью обычного рубероида, им оборачивают концы балок, утапливаемые внутрь стены.
Использование металлических фиксаторов
Если нет возможности утопить балки в стену, можно использовать наружный крепеж из стали. Технически такой способ проще, но он обеспечивает меньшую прочность, следовательно, деревянное перекрытие выдержит меньшую нагрузку. Подобное навесное крепление может использоваться при создании небольших перекрытий или между первым этажом и чердаком (мансардой) садового домика.
В продажу поступают фиксаторы разной формы, одни рассчитаны на крепление к стене, другие монтируют на внутренние или наружные углы. С выбором оптимальной конфигурации поддерживающих элементов проблем точно не возникнет.
Основные параметры бруса для балок
Параметры балок напрямую зависят от геометрических размеров помещений нижнего и верхнего этажа, их предполагаемого назначения. Расчет параметров – это важный этап в создании междуэтажного перекрытия, во многом от него зависит надежность и долговечности всей конструкции.
Форма и сечение
Брус прямоугольного сечения видится оптимальным материалом для изготовления балок. Установленный на ребро, он имеет достаточный запас прочности, высокую надежность. Иногда в качестве несущих конструкций используют кругляк или пиломатериал специфических профилей, к примеру, двутаврового сечения.
Точные параметры бруса напрямую зависят от предполагаемой нагрузки, длины пролета и расстояния между соседними балками. Кстати, вовсе не обязательно самому рассчитывать все параметры, можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами.
Расчет длины
Вычислить длину балки просто – это ширина пролета плюс допуски на заделку в пазы. Вне зависимости от сечения не рекомендуется делать пролеты шириной более 6 м, это неминуемо вызовет провисание, которое может закончиться аварией. Если же необходимо изготовить деревянное перекрытие большего размера, можно выйти из положения, установив опоры и подпорки в виде колонн из того же бруса.
Количество материала
Для простоты подсчета количества материала нелишним будет набросать схему будущего перекрытия. При этом надо учитывать, что расстояние от крайних балок до стены будет равняться примерно 50 мм, а остальные будут равномерно уложены между ними с одинаковым интервалом (0,5–1,0 м).
Этапы изготовления межэтажного перекрытия
После того как расчеты выполнены, материал закуплен, можно переходить непосредственно к монтажу деревянного перекрытия. Процесс его изготовления – дело не очень сложное, но, чтобы облегчить работу, желательно делать все с помощником, особенно это актуально при изготовлении перекрытий большой ширины.
Монтаж балок
Оптимальным вариантом для жилого дома с полноценным вторым этажом можно считать установку балок в пазы. Проделать пазы можно как на этапе строительства, что гораздо проще, так и после возведения здания. Работу начинают с крайних балок, которые будут расположены в непосредственной близости от боковых стен.
Из бруса вырезают заготовку нужной длины, концы подрезают дисковой пилой или ручной ножовкой под углом примерно в 60 градусов. Особая точность не нужна, важно создать древесине условия для дыхания.
Обратите внимание! Часть бруса, которая будет скрыта в стене, пропитывается битумной мастикой (за исключением торца) и обматывается рубероидом.
Балку вводят в паз, под нее подкладывают дощечку толщиной 20–30 мм. С помощью уровня контролируют правильность установки, балка должна лежать строго горизонтально. Первую и каждую пятую балку дополнительно фиксируют с помощью анкерных болтов или стальных накладок.
Данную процедуру повторяют с другой крайней балкой. Чтобы контролировать плоскость, между крайними балками временно укладывают доску, поверх нее – обычный строительный уровень. Благодаря этой простой конструкции легко подобрать толщину подкладки к каждому последующему брусу.
Черепной брусок
Черепной брусок – рейки с сечением примерно 50 х 50 мм, которые крепят с обеих сторон балки. Его задача удерживать накат, используемый в качестве чернового потолка. Использовать брусок целесообразно только в том случае, когда монтаж потолка ведется сверху.
Рейки вырезают по длине балки, фиксируют с помощью саморезов. На них крепят накат. Подобный способ отличается простотой и не требует чрезмерных физических усилий, нет необходимости держать детали чернового потолка на весу, но он существенно уменьшает пространство внутри перекрытия, которое можно использовать для укладки утеплителя и звукоизоляции.
Если перекрытие монтируется снизу, технологию работы можно существенно упростить, обойтись без черепного бруска, тогда накат будет крепиться с помощью саморезов непосредственно к балкам.
Создание чернового потолка
В большинстве случаев для создания основы потолка удобно использовать листовой материал на древесной основе. Его просто крепить, он прочный. Для работы достаточно вооружиться шуруповертом и саморезами.
При использовании черепного бруска материал режут на полосы, шириной равные пролету, укладывают, фиксируя саморезами. Если черепной брусок не устанавливается, можно использовать материал произвольного размера, единственное условие – надо следить за тем, чтобы соседние плиты сходились на балке.
Теплоизоляция и пароизоляция
Даже если создается перекрытие между жилыми этажами, внутри стоит проложить теплоизоляционный материал, лучше всего минеральную вату. Она полностью заполнит пространство, сбережет тепло и станет хорошей защитой от шума.
Под утеплитель, особенно если на нижнем этаже расположена кухня, ванная или другое помещение с высокой влажностью, нужно уложить слой пароизоляции. Она убережет перекрытие от попадания пара, защитит дерево от влаги, которая будет конденсироваться внутри. Листы укладывают внахлест, стыки дополнительно фиксируют строительным скотчем.
Гидроизоляция
Поверх готового изоляционного пирога укладывают пленку гидроизоляции. Ее задача – преградить путь влаге сверху, не дать ей просочиться к уплотнителю. Края пленки должны заходить друг на друга не менее чем на 10 см с каждой стороны. Дополнительную защиту от возможных протеканий, как в случае с пароизоляцией, обеспечит строительный скотч.
Черновой пол следующего этажа
Для создания основы под напольное покрытие могут быть использованы доска, многослойная фанера, листы ОСП, ДСП достаточной толщины. Под выбранный материал подбирают крепеж, для плит это саморезы, для досок подойдут гвозди. Работая с листовым материалом, как и при создании чернового потолка, нужно следить за тем, чтобы плиты стыковались только на балках.
Финишная обшивка пола и потолка
Собственно, работа почти закончена, остается только обшивка. Тут методика зависит исключительно от выбранного материала. Пол верхнего этажа можно покрыть бюджетным линолеумом, элитным паркетом или выбрать золотую середину – ламинат. Материалом для потолка может послужить гипсокартон с последующей покраской, потолочные панели из пластика, вагонка.
Перекрытие из дерева – это лучший выбор для загородного дома. Его легко монтировать, оно отличается прочностью и долговечностью. Это именно то перекрытие, которое можно сделать своими руками. Оно долго прослужит, не требует особого ухода, а благодаря исключительно природным материалам это отличное решение для детской комнаты, ее можно сделать как на верхнем этаже, так и на нижнем.
Дерево всегда было и еще долго останется одним из наиболее популярных материалов для обустройства всевозможных силовых и несущих элементов, каркасов крыш, потолков, перегородок в обычном малоэтажном доме. Вместо использования дорогостоящих и очень тяжелых бетонных плит или двутаврового металлопроката балок можно сделать деревянное перекрытие между этажами без привлечения строительной техники, относительно быстро и с минимальными затратами.
Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах
Устройство деревянного перекрытия между этажами обычно отличается от конструкции потолка по ряду параметров, прежде всего, по способу укладки деревянных балок и толщине. Если при обустройстве потолка деревянные несущие элементы чаще всего опираются на стены или специально сформированный бетонный пояс, то перекрытие между этажами приходится врезать в стены коробки. Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами намного жестче, чем для потолка.
Конструктивно деревянное перекрытие собирается из следующих деталей:
- Опорные деревянные балки, воспринимающие вес всех элементов конструкции, массу мебели, бытовой техники, людей, – всего, что находится этажом выше;
- Подшивка фанерой или плитами ОСБ потолочной поверхности;
- Система лагов с досками пола верхнего этажа;
- Уложенные на деревянную обрешетку маты или плиты теплоизоляции;
- Пленка гидроизоляции от протечек влаги с пола этажом выше и обязательно пароизоляция, препятствующая проникновению водяных паров в элементы деревянного перекрытия с нижнего этажа.
Устройство деревянного перекрытия между этажами в значительной степени напоминает кровельный пирог обычной двухскатной крыши, но существует одна особенность. Если стропила имеют хотя бы одну точку крепления на шарнире, то деревянные балки перекрытия между этажами чаще всего приходится укладывать по свободно-скользящей схеме, без фиксации в точках опоры. При условии, что расстояние между стенами не более 3 м.
Такие схемы используют в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость коробки позволяет применять самоустанавливающиеся деревянные перекрытия. Что это дает? Независимо от осадки здания и давления на пол верхнего этажа, плоскость перекрытия будет оставаться в одном и том же положении.
Если длина балок деревянного перекрытия превышает 4,5 м, или стены дома изготавливаются из слабых материалов, например, газобетонных блоков, пенобетона, арболита, несущие перекрытия между этажами обязательно нужно укреплять дополнительными уголками, анкерами, подкосами и штыревыми заделками.
Разновидности конструкций и материалы деревянного перекрытия
Главным элементом перекрытия между этажами являются несущие балки. От того, насколько правильно подобраны материалы для изготовления деревянного «пирога» между этажами, зависит прочность перекрытия и безопасность самих хозяев. Толщина пирога всегда ограничена, поэтому приходится либо увеличивать количество несущих элементов, либо менять материал.
Традиционно в качестве несущих элементов используют следующие материалы:
- Клееный брус;
- Опиленное бревно;
- Пакет из шлифованных и сбитых досок.
Понятно, что наилучший вариант будет самым дорогим. Использование для перекрытия между этажами клееного бруса позволяет сделать деревянный каркас максимально жестким, поэтому к брусовой затяжке прибегают либо по желанию хозяев, либо при очень больших размерах помещений верхнего этажа. Чаще всего клееный брус укладывают в деревянное перекрытие при расстоянии между стенами от 4 м. Получается дорого, но надежно.
Более экономный способ – использовать хвойные пиломатериалы, обычно сосновое окоренное бревно обрезают дисковыми фрезами в двухкантный или трехкантный брус. Такая балка получается прочнее и дешевле обычного деревянного бруса прямоугольного сечения.
Самый бюджетный вариант – пакетная балка. Ее сбивают из калиброванной и шлифованной доски сороковки, две или три на одну балку. Перед сборкой деревянную поверхность обрабатывают пропиткой, сушат и закрашивают олифой. Перекрытие из пакетного бруса считается наиболее гибким и одновременно самым надежным.
Даже если возникнет перегрузка, деревянные элементы прогнутся, но излома и обрушения между этажами не будет. Собрать такое деревянное перекрытие между этажами своими руками намного проще и дешевле, так как нет необходимости закупать строевой или клееный брус.
Чтобы снизить трудоемкость работ и размеры затрат, учитывая проект дома и ширину стен, изготавливают несколько вариантов конструкций, в зависимости от того, как планируется настилать пол второго этажа по деревянным балкам:
- Легкие перекрытия. Для каркасных домов шаг между несущими элементами может быть уменьшен до 30 см, а лаги под деревянный пол не настилаются. Сама конструкция собирается без утеплителя и пленочной изоляции;
- Средние перекрытия на этажах. В конструкции используют лаги и звукоизоляцию, пароизолирующую пленку и утеплитель не применяют;
- Теплые средние деревянные перекрытия. Между этажами укладывают полноценный пакет с утеплением и пленочной гидро- и пароизоляцией.
Легкие перекрытия на этажах используют для неотапливаемых зданий, средние системы применяют для построек с мощным наружным утеплением стен. Теплые деревянные конструкции применяют в том случае, если верхний этаж граничит с чердаком или мансардой.
Из практики известно, что для деревянных конструкций наилучшую звукоизоляцию между этажами обеспечивают листовые и волоконные материалы. Можно использовать минеральную вату или насыпной керамзитовый гранулят. Но оба материала обладают высокой впитывающей способностью, поэтому приходится укладывать пароизоляционную пленку. Пенополистирол не боится влаги, но звукоизоляция на этаже примерно в 3-4 раза хуже минеральной. Поэтому ЭППС или пенопласт используют там, где звукоизоляция деревянного перекрытия между этажами не имеет особого значения. Например, между цокольным и первым этажами.
Способы заделки несущих элементов
Для того чтобы деревянное перекрытие на этажах получилось надежным и устойчивым, необходимо правильно выбрать способ заделки несущего бруса в стены дома. Систему крепления выбирают в зависимости от материала стен.
Проще всего закрепить брус на кирпичных стенах. Для каждой опоры в стене вырезают по разметке нишу, глубиной не менее 100 мм и размерами на 15-20 мм больше сечения бруса. В нишу укладывают подкладку из твердых сортов резины, а концы бруса перед сборкой деревянного каркаса обязательно покрывают жидкой резиной или горячей смолой. Если брус более 4,5 м, один конец фиксируют с помощью сквозной металлической шпильки. Оставшееся пространство ниши задувают монтажной пеной, чтобы в щелях на этажах не было сквозняка.
Более сложным получается крепление опор на стенах из газобетона. Перед тем как сделать деревянное перекрытие между этажами, потребуется построить несущий короб, в который и выполняется закладка бруса. Для здания из газобетона в два этажа, с облицовкой стен кирпичом допускается укладка деревянного короба, в остальных случаях опорный короб нужно отливать из армированного бетона.
Если брус планируется врезать в деревянные стены, то делать это лучше всего на этапе укладки венцов. Как и в случае кирпичных стен, в стеновом брусе по разметке вырезается ниша в форме усеченного клина «ласточкин хвост». Конец несущей балки подгоняют по форме замка и укладывают в нишу. После укладки балки место стыковки усиливают металлическими накладками и уголками.
Собираем перекрытие на этажах своими руками
После того как была достигнута требуемая высота стен до уровня следующего этажа, необходимо делать перекрытие. Следующий ряд кирпича или блока выкладывается с нишами под брус. Чтобы обеспечить необходимую прочность деревянного каркаса, нужно сделать проверочный расчет или подобрать сечение бруса по справочным таблицам и номограммам.
Ориентировочно для двухметрового пролета будет достаточно использовать брусовую опору сечением 75х150 мм, для пятиметрового сечение бруса должно быть не менее 150х225 мм. Стандартный шаг составляет 80-90 см, но иногда его величину сознательно уменьшают, чтобы увеличить жесткость коробки нижнего этажа.
Укладка несущих элементов деревянного пролета
На момент сборки каркаса пролета на этаже деревянные балки должны быть полностью готовыми к работе, но без нанесения смолы на опорные концы. При длине бруса 3-4 м точно угадать длину балки сложно, поэтому деревянные заготовки поднимают на уровень верхнего этажа и последовательно подгоняют по линейным размерам посадочных гнезд.
Если замер расстояния между нишами соответствует длине заготовки, приступают к сборке:
- Оба торца подрезают на угол 60о, чтобы облегчить укладку опорных концов в ниши, и обрабатывают гудроном или битумной мастикой;
- В ниши укладывают подкладочный материал, после чего устанавливают балки деревянного перекрытия.
Каждый брус необходимо тщательно подогнать по горизонту и по общей плоскости, для этого подкладки заменяют на более толстые плашки или подрезают их, чтобы опустить конец. Оставшееся пространство забивают просмоленной паклей и задувают пеной.
К сведению! Чтобы упростить работу, первоначально укладывают и выставляют два крайних бруса деревянного пролета, и уже по ним с помощью шнуров или лазерного уровня регулируют оставшиеся заготовки.
Сборка обрешетки
После того как деревянные несущие балки были уложены и зафиксированы в нишах, необходимо выполнить набивку черепного бруска. По сути, это длинная рейка, сечением не менее 40х40 мм, черепную рейку набивают на боковые поверхности бруса заподлицо с нижней кромкой. К черепной планке будет крепиться нижняя подбивка листами фанеры или ОСБ. Если прибить фанеру непосредственно к брусу, то это может ослабить несущую балку. Кроме того, при ходьбе по полу верхнего этажа гвозди и крепеж, вбитые в деревянный брус перекрытия, выходят из тела древесины, поэтому приходится усиливать крепление подбивки.
Одновременно под фанеру нашивается пленка пароизоляции, каждый новый лист пленки необходимо проклеивать строительным скотчем, иначе конденсат сгноит деревянные полы на втором этаже. Если верхний этаж буде неотапливаемым, то в конструкции перекрытия необходимо сделать продухи, удаляющие часть попавшего внутрь конденсата.
После того как была уложена подбивка, можно переходить к утеплению и звукоизоляции. Нередко вместо минеральной ваты или плитного пенополистирола в ниши засыпают специальный наполнитель из полистирольных гранул. Для того чтобы создать на этаже зону тишины, достаточно засыпать в перекрытие слой толщиной всего 40 мм. То есть межэтажное перекрытие можно уменьшить почти на 50-60 мм.
Завершающие операции
Далее следует укладка гидроизоляции, пленку нужно укладывать в обязательном порядке, если вышестоящий этаж предназначен для проживания или в нем нет системы напольной вентиляции. Даже если деревянные полы и не будут заливаться водой, при проветривании более холодный воздух будет собирать конденсат внутри деревянного перекрытия. Можно застелить обычную полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм.
Все остальные детали перекрытия зависят от способа устройства пола на верхнем этаже. Если планируется укладка ламината или паркета, лучше всего положить слой из ОСБ или влагостойкого гипсокартона. В случае если на втором этаже запланирован обычный деревянный пол, то будет достаточно набить лаги и зашить поверхность шпунтованной доской.
Заключение
В особых случаях в конструкции перекрытия можно предусмотреть цементно-песчаную стяжку. Для этого поверх утеплителя и гидроизоляции выкладывают два слоя стеклопластиковой армирующей сетки. Толщина стяжки должна быть не более 50 мм. Под такое основание на деревянном перекрытии можно укладывать наливные или декоративные 3D покрытия.
Отправить комментарий
Преимущества перекрытий из дерева
Монтаж деревянных элементов здания не требует привлечения строительной спецтехники и наемной рабочей силы. Этим он выгодно отличается от укладки тяжеловесных бетонных плит. Более того, такое межэтажное перекрытие в деревянном доме при наличии второго этажа или мансарды — единственно верное решение.
Важный параметр качества деревянных элементов здания — отсутствие мостиков холода. Если для утепления используют листовые материалы (пенопласт, минераловатные плиты), полотна подрезают строго по размеру проемов между балками. Если устройство деревянного перекрытия между этажами предполагает использование сыпучих или волокнистых материалов, необходимо проследить за тем, чтобы были заполнены все щели.
Крайне важно обеспечить качественную паропроницаемость. Поэтому при укладке на утеплитель полиэтилена, а не специальной гидропаропроницаемой мембраны, оставляют зазоры
Монтаж деревянного перекрытия завершают настилом чистового пола и отделочными работами.
Еще статьи по этой теме:
Правильная конструкция стен каркасного дома
Как произвести отделку стен деревом своими руками
Деревянное межэтажное перекрытие первого этажа
Деревянное перекрытие между первым и вторым этажом должно отвечать некоторым установленным требованиям:
Конструкция перекрытия должна быть очень прочной и выдерживать предполагаемые нагрузки сверху, рекомендуется просчитывать величину нагрузок с запасом.
Деревянные балки перекрытия должны быть жесткими для обустройства пола на втором этаже и потолка на первом.
Перекрытие должно иметь одинаковый срок службы, как и весь деревянный дом в целом
Надежное перекрытие на этапе строительства обеспечит сохранность и предотвратит проведение ремонтных работ.
Для пола очень важно оборудовать дополнительную тепло- и шумоизоляцию.. Схема деревянного перекрытия с разделенными балками
Схема деревянного перекрытия с разделенными балками.
Деревянные балки в качестве перекрытия выполняют все основные функции, и они отличаются от железобетонных плит более простой укладкой. Человеческой силы вполне достаточно, нет необходимости использовать тяжелую технику. Используя балки, можно существенно снизить общую нагрузку на фундамент. К достоинствам деревянных перекрытий относится и невысокая цена. А при правильной обработке и установке такая конструкция прослужит не один десяток лет.
К недостаткам древесины можно отнести такой пагубный процесс, как гниение. Помимо того, к недостаткам изделий из дерева является высокая воспламеняемость при пожаре
Для того чтобы минимизировать вероятность таких процессов, очень важно подготовить балки непосредственно перед монтажными работами. Для перекрытия лучше всего использовать хвойные породы дерева
Для того чтобы избежать прогиба балки, не рекомендуется делать пролет более 5 м. Если пролет будет больше, обязательно нужно делать дополнительные опоры в виде колонн или ригели.
Настил наката рекомендации
Для того чтобы сделать потолок первого этажа, необходимо сделать накат. Этот этап работы может быть осуществлен с использованием самых разнообразных материалов.
Схема настила наката.
В самом распространенном варианте вдоль боковой стороны балки прибиваются черепные бруски. Такие бруски должны иметь сечение 40*40 или 50*50 мм. Они не должны выступать ниже основной балки. Именно на них впоследствии будут крепиться ровные доски, толщина которых должна быть в пределах 10-25 мм. Для того чтобы подбить потолок, можно применять листы фанеры. Используя листовой материал, можно получить идеально ровный потолок. Минимальная толщина фанеры в таком случае должна быть не менее 8 мм
Очень важно контролировать, чтобы края листов ложились именно на середину балки
Вместо использования черепных брусков можно сделать специальные пазы в балках. Для того чтобы использовать такой метод, сечение балки должно продумываться заранее.
Как вариант настила нижняя часть элементов перекрытия может оставаться открытой, для этого черепные элементы прибиваются не вровень, а немного выше. Таким образом настил осуществляется между балками.
После того как накат будет сделан, можно приступать к укладке пола второго этажа. Если вместо второго этажа располагается чердак, то достаточно выполнение чернового пола. Если же на втором этаже располагается комната, то пол необходимо делать из качественного материала. Деревянные доски будут укладываться непосредственно на лаги.
Достоинства и недостатки деревянного перекрытия между этажами
Межэтажное деревянное перекрытие из балок устанавливается при том условии, что ширина пролета не больше 8 м. Между этажами также есть свои несущие конструкции, и это балки, для которых используется брус с сечением 150х100 мм или 150х150 мм. Чтобы определить расстояние между балками, можно своими руками провести расчет. Как правило, этот параметр варьируется 0,6-1 м.
Среди преимуществ деревянных перекрытий между этажами стоит отметить длительный срок службы и надежность
В любом случае требуется наличие гидропароизоляционной пленки, которая исключает проникновение и образование излишек влаги.
Поверхность пола, как чердака, так и подвала, нужно обрабатывать специальными антисептиками для дерева. Деревянные перекрытия самые легкие и потому их устанавливают в жилые дома, особенно используют для чердачного помещения.
- Экологически чистое;
- Обладает хорошей теплоизоляцией;
- Смотрится очень эстетично.
Есть минусы у древесного полотна и заключаются они в склонности к образованию микроорганизмов, грибков и плесени, гниении и разрушении, деформировании полотен, если они изначально выбраны низкого качества.
В каких случаях рекомендуется на втором этаже настилать холодные полы
Чтобы убедительно ответить на этот вопрос, надо напомнить несколько элементарных правил теплотехники.
Нагретый воздух поднимается вверх и скапливается под потолком. Это самая теплая зона в комнате, температура воздуха здесь примерно на 5–8°С выше, чем на уровне 1,5 м от пола и на 9–11°С выше, чем на полу. Самым эффективным, с точки зрения теплотехники, считается отопление помещений за счет нагревания пола, для обеспечения максимально комфортной температуры на высоте 1,5 м требуется минимальное количество тепловой энергии. Это аксиома, доказывать ее правоту нет необходимости.
Теплый воздух под потолком комнаты на первом этаже автоматически нагревает пол второго этажа. Тепло никуда не теряется, а подогревает дополнительные помещения. Конечно, если они жилые, а не холодные чердачные пространства. Спрашивается, зачем сооружать утепленные конструкции и за свои же деньги ухудшать комфортность проживания, терять дополнительные финансы на нагрев второго этажа, а тепло с первого удалять с помощью вентиляции?
Большинство профессиональных строителей настоятельно не рекомендует делать утепленные полы на втором этаже, если его помещения используются как жилые. Надо знать, что кроме лишних потерь денег и тепловой энергии, может появляться еще одна проблема. При нарушении технологии теплоизоляционный материал увеличивает свою влажность, все деревянные элементы эксплуатируются в очень сложных условиях. Тепло плюс влага – отличная среда для развития грибков и гнили на несущих деревянных элементах, и никакие самые современные пропитки не могут надолго защитить их. Приходится со временем заниматься очень неприятными преждевременными ремонтами. Надеемся, что эта информация поможет принимать оптимальные решения в каждом конкретном случае.
Схема утепления деревянного пола
Технология монтажа перекрытий из дерева
Для выполнения работ потребуются следующие инструменты:
- топор;
- циркулярная пила;
- ножовка;
- молоток;
- шуруповерт;
- саморезы и гвозди;
- рубанок;
- гидроизоляционный и теплоизоляционный материалы;
- строительный уровень длиной не менее 80 см.
- При возведении стен в их верхней части формируют специальные проемы или углубления для балок. Перед началом работ эти гнезда очищают от пыли и мусора и настилают в них гидроизоляционный материал. Чаще всего используют рубероид. Если стены из кирпича, гнезда можно обработать битумом или мастиками на его основе.
- Торцы балок обмазывают битумом.
- Укладывают опоры в предварительно подготовленные проемы.
Если строение возведено из дерева, балки врубают в верхний венец. Существует такой способ крепления опорных элементов к стене, как ласточкин хвост. Оно используется в домах, выстроенных из бревна или бруса. Этот метод соединения прост и надежен. Для фиксации балок необходимы металлические скобы.
Утепление межэтажных перекрытий из массива
Деревянные перекрытия в доме монтируют по следующим правилам:
- уложенный в гнездо брус должен отстоять от стен углубления не менее, чем на 4 см;
- балки должны располагаться на расстоянии 40-50 см от дымохода;
- каждую 3-4 балку крепят к стене анкерами;
- пространство между брусом и стенками гнезда заполняют паклей или стекловатой.
Схема монтажа межэтажных перекрытий предусматривает устройство тепло- и звукоизоляции. Поэтому оставшиеся после укладки балок щели заполняют монтажной пеной.
Технология устройства настила
В зависимости от местонахождения наблюдателя, деревянные перекрытия между этажами могут представлять собой либо пол, либо потолок помещения. К устройству пола требования особые. Перед тем, как приступить к монтажу настила, каждую балку с обеих сторон подшивают черепными брусками сечением 40х40 см или 50х50 см.
Они послужат опорой для чернового пола. Аналогичным образом можно поступить и с устройством настила, образующего потолок. Но технология монтажа этого конструктивного элемента не имеет специальных требований для выполнения таких работ.
Устройство перекрытия по деревянным балкам
Устройство перекрытия по деревянным балкам начинают с крепления к нижней части опор неструганных досок толщиной от 15 мм. Они впоследствии послужат черновым потолком. На получившийся в процессе подшивки настил сверху укладывают гидроизоляционный материал: рубероид, специальную мембрану или плотный полиэтилен. На него — утеплитель.
Монтируют обшивку верхней части перекрытия по деревянным балкам. Доски крепят гвоздями или саморезами. Зная последовательность работ, их несложно выполнить своими руками. Перекрытие дома должно представлять собой герметичную, прочную, качественно утепленную конструкцию. Этот элемент здания испытывает наибольшие весовые нагрузки, поэтому для его устройства выбирают исключительно качественные материалы.
Деревянное перекрытие между этажами
Деревянные перекрытия между этажами подходят почти для всех типов зданий. Они совместимы с деревянными, кирпичными и бетонными постройками. Конструкции монтируют не только между этажами, но и в чердачных и подвальных помещениях. В этих комнатах без них не обойтись, но устройство деревянного перекрытия между этажами отличается от подвальных конструкций.
Особенности перекрытий из дерева
Устройство перекрытия включает в себя, по большей части, только деревянные элементы. Однако для отделки потолка и пола используются абсолютно любые материалы. Главное – грамотно провести установку самой конструкции.
Одна из самых главных функций перекрытия – звукоизоляция. На дерево очень легко крепить любые изоляционные материалы, в том числе и плитные. Поверх можно без проблем монтировать любую современную отделку.
Очень важное преимущество конструкции из дерева – малый вес. Элементы перекрытия из древесины не оказывают значительного давления на основание постройки. Поэтому их часто используют в домах с легким фундаментом.
Монтаж, проведенный по правилам, способствует естественному воздухообмену помещения. При этом не нарушается тепло- и звукоизоляция комнат.
В целом деревянные конструкции очень прочны. Они позволяют в короткий срок создать легкие и долговечные перекрытия.
Технические требования для перекрытий
Межэтажные конструкции состоят из следующих элементов:
- балки;
- брусья;
- слой из доски;
- тепло- и звукоизоляционный слой;
- пленка гидроизоляции;
- чистовая доска;
- вентиляционная щель;
- плинтуса.
Для конструкций перекрытия рекомендованы следующие требования:
- Если этажи, между которыми монтируют перекрытия, имеют температурный перепад более 10 градусов, то необходимо прокладывать теплоизоляционные материалы. Чаще всего это случается между жилыми этажами и подвалом или чердаком. В таких помещениях без теплоизолятора не обойтись.
- Независимо от типа древесины, балки конструкции должны обладать высокой прочностью. Им необходимо выдерживать нагрузку конструкции, интерьера помещения и людей. Но помимо этого веса должен быть еще определенный запас. Следует помнить, что показателем минимальной нагрузки на такие перекрытия является 210 кг/кв. м. Для чердачных цифра начинается от 100 кг.
- К деревянным конструкциям применяют значение прогиба. Оно должно быть менее 4 мм на один метр. Показатель рассчитывается следующим образом длину доски делят на 250 и получают максимальное значение прогиба. Для покрытия, на котором планируется укладка плитки, показатель делят не на 250, а на 400. Для чердаков цифру делят на 200.
- Звуковой предел для материалов не должен быть больше 50 децибел. Это стоит учесть при выборе звукоизоляции. Теплоизоляторы способны значительно скрадывать шум. Звуки не должны проходить сквозь перекрытия и коммуникации.
- При расчете материалов перекрытий важно также учитывать длину деревянных балок. Она не должна быть более 5 метров. Для чердаков – 6. Однако редко можно встретить деревянные конструкции более 6 метров. Если площадь комнат превышает 6 метров, под балки устанавливают опоры.
Обратите внимание! Древесина относится к классу легко воспламеняемых материалов. Кроме того, она подвержена гнилостности, грибкам и различным бактериям. Поэтому материалы для перекрытий перед монтажом поддаются обязательной обработке. Минимальный набор пропиток состоит из антипиренов и антисептиков.
Установка и обработка
Чтобы сделать правильное деревянное перекрытие между этажами своими руками нужно разобраться с устройством его конструкции. Она состоит из балочного каркаса и обшивки из доски или листовых стружечных материалов.
Роль теплоизоляционного и звукоизоляционного слоя выполняет рулонный материал. Чаще всего для этого используют стекловату, минвату или подобные ей изоляторы. Иногда применяют керамзит или пенопласт. Однако первый очень утяжеляет конструкцию, а второй легко воспламеняется.
Для деревянного перекрытия между этажами в саунах и банях очень важно правильно устроить гидроизоляцию. В данном случае оптимальны паронепроницаемые пленки, пропускающие влагу лишь в одном направлении. Материал состоит из расширяющихся колбочек, впитывающих влагу лишь с пористой стороны. С обратной стороны покрытия влага не выделяется.
Важно! Паронепроницаемые покрытия укладывают пористой стороной к утеплителю, «лицом» к помещению. А для комнаты выше пленку монтируют наоборот.
Балки перекрытия
Чтобы разобраться, как сделать деревянное перекрытие между этажами, нужно знать особенности каркаса конструкции. Ее основой служат деревянные брусья. Чаще всего используют элементы 15-25 см в высоту и 5-15 в толщину. Между балками делается расстояние до 1 м, в зависимости от сечения элементов.
Обратите внимание! Чем больше нагрузка на перекрытие – тем больше должно быть сечение балок.
Опорные концы делают от 150 мм в длину, их укладывают «маячковым» способом. Сначала проводится монтаж крайних балок, а между ними укладывают промежуточные. Ровность укладки выверяют уровнем. Средние балки укладывают по шаблону. Для выравнивания можно использовать различные смоленные подкладки из обрезков.
Важно! Нельзя для выравнивания балок использовать отесанные, заостренные щепки.
Брусья укладывают с одинаковым шагом по всему периметру, строго параллельно. Перед укладкой их обрабатывают антисептическими пропитками и обматывают в 2-3 слоя рубероидом. Для кирпичных и блочных построек балки перекрытия с концов промазывают битумом. Такой прием защищает древесину от влаги. Для стен толщиной от 2.5 кирпича оставляют продушины для вентиляции. А на месте соединения древесины со стенами под балки стелют рубероид.
Монтаж наката
Для перекрытия пола между этажами используют различные материалы из дерева, в том числе доски, фанеру и стружечные панели.
Черновым полом в перекрытии выступает нижний настил, именно на него стелют теплоизоляционный материал. Его можно крепить и прямо на балки снизу. В этом случае он выполняет функцию чернового потолка, на который можно сразу монтировать чистовой материал. Пол, сделанный с использованием второсортной доски, обойдется в разы дешевле.
Расстояние от брусьев или бревен определяется толщиной досок, которыми устилают черновое покрытие. На них оказывается основная нагрузка. Так, если в помещении применяются доски в 2 с половиной сантиметра, для чердачных помещений нужен шаг в 50 см, а для жилых – 40 см. Поэтому для полового покрытия рекомендуется применять толстую доску в 4-5 см.
Способы укладки цокольного перекрытия
Для деревянной конструкции цоколя обязателен черепной брусок. Он позволит утеплить пол. Ведь именно на него монтируются панели или доска, прикрывающая утеплитель.
Более популярен вариант чернового слоя из наката или необрезной доски. Материал монтируют на деревянный брусок с квадратным сечением и стороной в 5 или 4 см. Лучше всего черепной брус крепить к лагам саморезами, но можно и гвоздями.
Совет! Можно крепить доску не на черепной брусок, а в паз (четверть). Его нужно вырезать стамесками или электроинструментом. Это займет больше времени.
Черновой пол цоколя утепляют насыпными материалами, в том числе песком. Нередко используют пропитанные антисептиком опилки или минеральную вату от 10 см в толщину. Для защиты древесных конструкций снизу устилают гидроизоляционный слой. Наиболее практичный вариант – битумные рулонные материалы. Для помещений, контактирующих с влагой, гидроизоляцию монтируют еще и сверху.
Утепление и звукоизоляция
Теплоизоляционный слой очень важен в конструкции перекрытия: он выполняет функцию звукоизоляции. Поэтому для его обустройства применяют современные синтетические и минеральные утеплители. Они не подвержены воздействию бактерий и грибков, поэтому имеют больший срок службы.
Большой популярностью пользуется минвата. Однако для бань и саун некоторые рулонные материалы противопоказаны. В таких помещениях не рекомендуется использовать шлаковату, так как она содержит взвеси металлов. Эти частицы от влаги ржавеют, и вата проседает, теряя свои свойства.
Чаще всего в помещениях с нормальной влажностью для гидроизоляции используют рубероид. Битумные материалы имеют низкую стоимость и отличные эксплуатационные характеристики. Поверх рубероида стелют плотный полиэтилен.
Обратите внимание! Рекомендуется укладывать рубероид в два слоя, так, чтобы верхние листы перекрывали места стыков нижних.
Поверх пленки монтируют теплоизоляционный материал. Очень важно, чтобы между пластами ваты или пенопласта не было щелей, иначе в помещении будет низкая тепло- и звукоизоляция. Если используются плитные утеплители на основе пенопласта – щели заделывают монтажной пеной.
Монтируя пол второго и первого этажа по деревянным балкам, вы сможете значительно сэкономить. Подобные конструкции обойдется в разы дешевле бетонной, к тому же вы сможете справиться с монтажом самостоятельно.
Во время работ следует соблюдать определенные правила. К примеру, необходимо использовать балки определенного сечения, а шаг выверять с учетом площади перекрытия.
деревянные балки их размеры и устройство
Перекрытие между этажами необходимо для ограждения уровней постройки друг от друга. На сегодняшний день существует большое количество способов для выполнения такой задачи. Стоит отметить, что стоимость может варьироваться от материала. Одни из самых популярных устройств — это из дерева и металла. Какие выбрать перекрытия зависит от вас. В нашей стать мы рассмотрим особенности балочных перекрытий, и основных правил к их созданию.
Особенности выбора материала
Деревянное перекрытие монтируется при величине ширины не больше 8 метров
Деревянное перекрытие монтируется при величине ширины не больше 8 метров. Для несущих элементов выбирают балочный тип бруса, имеющего сечения от 5 на 15 до 14 на 24 см. Стоит отметить, что могут применять окоренной вид бревна с соответствующим показателем диаметра. Шаг между балками достигает от 1 до 6 метров.
При производстве материала используют только древесину хвойного сорта. Уровень прочности такого бревна намного выше других видов дерева. Прежде чем использовать брус, необходимо хорошенько просушить его на воздухе. Постукивание молотком по материалу должно производить звонкий звук. В гнезда кладки из кирпича или сруба плотно опирается длина балки, при оптимальном размере. Кроме перекрытия этажа по деревянным балкам вы можете выбирать такие изделия:
- Для выполнения задачи можно воспользоваться черепными видами брусков, имеющих размеры 5 на 5 см. Такие элементы монтируют к нижней поверхности балок с двух сторон, а после потолок первого этажа подшить к верхнему уровню.
- Применяется доска пола второго этажа. Для таких целей можно использовать и нестроганую древесину.
- Оптимально подойдет для строительных работ и строганый шпунтованный вид доски.
- Утеплительные средства. Для дерева можно воспользоваться минеральной плитой, специальными рулонами, так как волокнистая структура усилит защиту от возгорания. Плюс ко всему, такой метод улучшит звуковую изоляцию.
- Пленка гидроизоляции, которая применяется для утепления и защиты материала от влаги.
- Также подойдет специальный антисептик, битумная мастика или рубероидные обрезки.
Внимание! Выбранный вами материал может создавать различные декоративные решения, особенно при использовании покрытия для этих целей.
Устройство перекрытия
Сделать перекрытия между этажами деревянного здания можно самостоятельно и примерно за одни сутки
Как усилить деревянные балки перекрытия? Об этом мы и поговорим далее в нашей статье. Стоит отметить, что поверхность между уровнями здания обязательно необходимо укреплять. Для этого должно произойти обработка по повышению тепловой, звуковой и тепловой изоляции, а также обеспечить выполнения всех норм для оптимальной несущей способности элементов.
Сделать перекрытия между этажами деревянного здания можно самостоятельно и примерно за одни сутки. Плюс ко всему для таких построек нет необходимости укладывать мощное основание. Пролет может иметь длину 5 или 6 метров. Также не следует забывать о существенных недостатках, например таких как:
- Конструкция имеет высокий уровень риска возгорания;
- Материал может поддаваться гниению;
- Дополнительно устройство нужно усиливать, так как несущая способность элементов имеет плохое сцепление.
Внимание! Низкая прочность материала не позволяет ему выдерживать, и поэтому для балок меньше длиной, чем 5 метров нужно укрепление. Если этот показатель 5, 6 и выше, то можно монтировать без дополнительного крепежа.
Виды и классификация перекрытий
Перекрытие для первого этажа следует выполнить с гидроизоляцией
Перекрытие для первого этажа следует выполнить с гидроизоляцией. Установить его нужно, таким образом, чтоб оставалась прослойка для проветривания. Такой способ позволит сохранить целостность конструкции на долгий период. Для 2-го уровня выполнять дополнительное утепление не нужно – это даст возможность равномерно сохранять температуру внутри здания. В данной ситуации достаточно конструкцию изолировать от шумового воздействия. На сегодняшний день существует несколько видов перекрытия:
Рекомендуем к прочтению:
- Конструкции с металлическими балками или фермами из дерева;
- Использовать в качестве основного материал – древесину.
Первый тип использовали до 2-й половины 19 века. Стоит отметить, что применялись они только, если пролет был большого размера. Такой метод можно наблюдать в конструкциях старого типа построек, например, сталинок. 2-й же вид перекрытия используется в строительстве каменных и кирпичных строений. Следует отметить, что материал применяется еще при проведении капитального ремонта.
Рекомендации для выбора перекрытия
Чаще всего специалисты советуют останавливать свой выбор на хвойных видах дерева, так как они обладают наилучшим показателем прочности
Для укладки перекрытий между этажами чаще всего используют сухой тип дерева. Стоит отметить, что для получения такого материала, бревна сушатся 1 – 2 года.
Внимание! Самый лучший результат получается при сушке периодом 3 года.
Чаще всего специалисты советуют останавливать свой выбор на хвойных видах дерева, так как они обладают наилучшим показателем прочности. Кстати, сосновые бревна лучше всего противостоят негативным факторам окружающей среды. Пролет и количество материала рассчитывается с учетом определенных строительных хитрых умений. Далее мы рассмотрим основные способы увеличить способность выдержать нагрузку:
- Если балки укладывать рядом, то сумма нагрузочной способности, рядом лежащих элементов, объединяются. Так, если одно бревно выдерживает 6 сотен килограмм, то две смогут перенести давление в 1200.
- Усиление прочности деталей конструкции в четыре раза выполняется укладкой балок одна на другую.
- Балки рассчитывают по такой технологии: величина сечения обычно составляет больше 4 части длины. Таким образом, если толщина равна 6 метрам, то длина должна составлять 24 см.
Учтите, что оптимально выбранные балки помогут продлить эксплуатационный срок конструкции, а также повысить ее устойчивость.
Основы монтажных работ
Для избегания появлений прогибов балочных элементов необходимо сохранять определенную конструкцию между собой
Одним из главных компонентов конструкции балочного перекрытия из дерева является выбранный материал. Так, рекомендуется использовать лиственные или хвойные породы древесины. Перекрытие создается из балок, накатов и полов и утеплителей. В случае создания здания в виде прямоугольника, лучше использовать кладку параллельную наименьшей стены.
Рекомендуем к прочтению:
Для избегания появлений прогибов балочных элементов необходимо сохранять определенную конструкцию между собой. Стоит отметить, что для выполнения этой задачи следует брать во внимание сечение деталей и длины, которую имеет пролет.
Внимание! При толщине 3 см, расстояние необходимо соблюдать расстояние 50 см. Кстати, эта величина не зависит от сечения балок.
Прежде чем приступить к монтажным работам, следует выполнить обработку материала антисептическими средствами. На стенку укладываем концами балки, обворачиваем их рубероидами. Стоит отметить, что торцы элементов необходимо оставить свободными. При выполнении данной работы соблюдаем зазор в 3 см.
Внимание! У вас осталось свободное пространство, поэтому заделать его можно монтажной пеной.
Далее анкерными болтами крепим балки к конструкции. Черепные бруски, размером 5 на 5 см присоединяем к боковой части, что обеспечит накат. После саморезами прикручиваем доски к постройке. Данные действия обязательно нужны нам, если в наших планах потолок делать самостоятельно.
После закрепления наката, приступаем к изоляции, что защитит постройку от проникновения шума, а для цокольных и подвальных помещений создаст еще и тепловую изоляцию. Для таких целей в современном строительстве минеральную вату, которая хорошо циркулирует воздух.
Внимание! Для изоляции можно пользоваться пенопластом, опилками, древесной стружкой и керамзитом.
Вот мы и ознакомились с особенностями перекрытия, и способами их монтажа.
Как известно, межэтажные перекрытия из дерева чаще всего применяются в малоэтажном строительстве, это индивидуальные здания коттеджного типа. Деревянные перекрытия примечательны тем, что их вес не оказывает большого давления на конструкцию первого этажа, при этом не уступают другим материалам в экологичность и прочностных качествах. Читайте статью по теме межэтажное перекрытие по деревянным балкам утепление и звукоизоляция.
Деревянные перекрытия между этажами
Подбор материальной базы
Устройство деревянных перекрытий между первым и вторым этажом ориентировано на пролет шириной не более 8 метров. Несущая часть конструкции выполняется в виде балок в сечении 50*150 мм до 140*240 мм, отдельный расчет сечения требуют окоренные бревна. Выбор дерева зависит от требований прочностных качеств при работе на изгибающий момент: хвойные проявляют большую прочность в сравнении с лиственными породами. Брус должен иметь поверхность без примесей и дефектов, с продольными волокнами.
Конструкция деревянного междуэтажного перекрытия
Дополнительные элементы конструкции:
- Бруски сечением 50*50 мм для крепления потолка этажа к конструкции перекрытия
- Доска чернового пола следующего этажа (возможно использование нестроганой доски)
- Доска пола чистовой отделки верхнего этажа (строганная доска)
- Материал утеплителя (минераловатная плита или рулонный утеплитель, которые не горят и достаточно изолируют шум)
- Материал гидроизоляции (пленочный материал, предотвращающий паровыделение с материала утеплителя и других составляющих конструкции)
- Антисептическое покрытие для древесины
- Битумная мастика
- Декоративные материалы покрытия для потолка и пола.
Метод установки
До начала установки проводится расчет балки на прогиб. Организация перекрытия первого и второго этажа начинается с установки балок. Существует несколько методов установки:
- Балки перекрытия врубаются между элементов несущих стен здания, для чего в материале стены предусмотрены пазы. Такой способ подходит как кирпичным, так деревянным зданиям.
Заделка балок в пазы кирпичных или блочных стен
- Балки перекрытия укладываются на кирпичные основания. Крепление получается надежнее. Данный метод применяется чаще всего в перекрытии первого этажа над подвальными помещениями.
Балкам рекомендуется шаг в 1000 мм, такая организация подходит при использовании деревянных досок для покрытия пола толщиной в 50 мм. При использовании 40-мм досок расстояние в балочной системе сокращается до 800 мм и менее. Под доски напольного покрытия с толщиной 25 мм балки укладываются в расстоянии 500 мм. Стоит отметить, что пролет зданий, предполагающих деревянное межэтажное перекрытие с балочными перекрытиями должны иметь длину пролета не более 6 метров.
Расчет сечений балок междуэтажных перекрытий
Технология укладки балок на деревянные стены: метод врезки в верхний венец
Если говорить о зданиях с несущими стенами, выполненными из дерева, в этом случае происходит врезка балки между двух частей верхнего яруса венца сруба. Для монтажа конструкции необходимо предварительно произвести обработку материала антисептика и обеспечить самим балкам достаточное время на просушку. При прямоугольном сечении балки следует располагать ребро более широкой стороны по вертикальной оси, таким образом повышается жесткость конструкции. Конец балки спиливается под углом в 60°. Кроме того, торец обмазывается специальными растворами (битумная мастика) и помещается между слоев рубероидного материала. Раскладку балок следует производить от стен к центру пролета. Расположение крайних балок корректируется с помощью уровня, перпендикулярность поверхностей контролируется с помощью длинного бруска, который опирается ребром на поверхность. Если неровности выше допустимых значений, можно внести коррективы, подкладывая доски необходимой толщины. Последние необходимо смазывать битумной мастикой и помещать в гнездо. Балки, лежащие между ними, уже можно выравнивать по образцу крайних балок.
Черепные бруски
К моменту сооружения несущих стен и конструкции кровли (временная или постоянная) организуется перекрытие. В перекрытии между этажами предусмотрены элементы, воспринимающие нагрузку, которую оказывает черновой пол верхнего этажа, а также испытывающие усилия от конструкции потолка нижнего этажа. Таким элементом являются черепные бруски, которые подшиваются по балкам с обеих сторон на нижней части. Строители используют обычно сосновый брус сечением 50 мм, который обрабатывается антисептиком и, также как и другие, элементы подлежит просушке. Для создания прочного крепления между черепным бруском и балочной системой используют саморезы по дереву. Затем выстилается черновое покрытие пола второго этажа. Доски чернового пола выполняются из неструганого материала с наименьшей толщиной: типовая толщина доски – 15 мм. На этом уровне конструкции элементы не воспринимают большую нагрузку, так что нет необходимости подбирать изделия с большим сечением. Доски раскладываются в перпендикулярном брускам направлении, чтобы те имели устойчивое опирание на балки, и крепятся на саморезы по дереву. После укладки досок их также необходимо обработать антисептиком.
Лаги с черепными брусками
Гидроизоляция и пароизоляция
Следующим уровнем после чернового пола идет гидроизоляционный пленочный материал. Слои гидроизоляционной пленки идут внахлест, стыки между слоями скрепляются скотчем. На пароизоляционную пленку ложится материал утеплителя. Утеплитель может быть представлен как в виде рулонного материала, так и в виде отдельных плит. Расчет толщины утеплителя производится с расчетом на то, что перекрытие в верхней отметке не должно превышать уровень балок. Иногда конструктивное решение перекрытия позволяет использовать с учетом показателей огнестойкости другие материалы в качестве утеплителя: керамзит, эковата, пенополистирол.
Лаги
Лаги для настила пола кладутся поверх балок перекрытия. Укладка лаг ведется в направлении перпендикулярном направлению балок с шагом до 1000 мм. Лаги представляют собой бруски толщиной от 40 мм и более. Они присоединяются к балкам при помощи металлических уголков, закрепленных на саморезы по дереву. Между лагами и теплоизоляционным слоем часто укладывают дополнительный слой утеплителя. Этот прием позволяет усилить звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства конструкции потолка первого этажа и пола второго. Для предотвращения порчи поверхности от непосредственного бытового контакта с жидкостью на дополнительный утеплитель крепят гидроизоляционный слой.
Устройство “пирога” деревянного перекрытия
Чистый пол
Чистый пол может быть также деревянным. Материал кладется на лаги и представляет собой доски, фанерное или гипсокартонное покрытие, которое может служить основанием между перекрытием и декоративными покрытиями (ламинат, пробковая панель, плитка, линолеум, ковролин) . Доски чистого пола второго этажа крепятся на перекрытие при помощи саморезов. Такая конструкция позволяет организовывать теплые полы.
Конструкции деревянных межэтажных перекрытий выгодно отличаются от бетонных за счет сниженной нагрузки и конструкцию первого этажа, и на основание фундамента. Выполненное таким образом перекрытие позволяет снизить экономические затраты на организацию фундамента. Хорошо организованное междуэтажное перекрытие по деревянным балкам должно соответствовать экологическим, теплоизоляционным, звукоизоляционным и эстетическим требованиям.
Похожие статьи
Это экспертное руководство поможет вам выбрать между различными типами паркетной доски, включая ламинат, искусственную древесину и массивную древесину.
От современного ламината до мелованной лиственной древесины тепло и фактура деревянных полов — как искусственных, так и реальных — является популярным выбором для домовладельцев.
Продолжайте читать о различных доступных типах деревянных полов, включая плюсы, минусы и затраты:
ламинат
Что это?
Ламинированные полы — это доски из прессованного картона, покрытые фотографическим изображением дерева с защитной накладкой.
Сколько стоит ламинат?
Цены начинаются от 3 фунтов стерлингов за квадратный метр, но имейте в виду, что самые дешевые виды гладкие и не выглядят особенно реалистично.
Скошенные края, более разнообразный набор изображений и рельефные элементы, такие как узлы, придают более естественный вид и текстуру, но они будут стоить дороже. Такие бренды, как QuickStep (около 13–32 фунтов за кв. М) и Pergo (около 18–49 фунтов за кв. М), предлагают больше вариантов премиум-класса.
Где уложить ламинат?
Районы с интенсивным движением, которые требуют частой уборки, такие как гостиные, кабинеты и игровые комнаты.Некоторые продукты включают в себя водонепроницаемый корпус, который, как утверждают производители, подходит для ванных комнат и кухонь. Если вы хотите заняться этими комнатами, ознакомьтесь с нашими руководствами по планированию кухни и планированию ванной комнаты.
Если вы собираетесь укладывать ламинат в этих комнатах, внимательно проверьте гарантию перед покупкой, чтобы убедиться, что вы ее не аннулируете.
Плюсы ламината
- Дешевый и износостойкий
- Конструкции Click-lock просты в установке
- Широкий ассортимент имитаций натуральных материалов в наличии
Минусы ламината
- Даже лучшие ламинаты не будут выглядеть или чувствовать себя как настоящие
- Соединения изнашиваются со временем, и ламинат легко набухает от влаги.После того, как поверхность повреждена, ее трудно исправить.
- Плохо уложенный ламинат может оттолкнуть покупателей жилья
паркет
Что это?
Каждая деревянная паркетная доска состоит из трех или четырех слоев дерева, склеенных между собой, чтобы создать доску толщиной около 14 мм. Он имеет фанеру из натурального дерева толщиной около 4 мм сверху, что означает, что его можно отшлифовать и обработать для восстановления первоначальной отделки, если он потерт, изношен или поврежден.
Иногда он доступен с установкой «щелкни и запри», для которой не требуется клей.Версии со шпунтом должны быть приклеены на место.
Сколько стоит паркетная доска?
Цены варьируются от около 19 фунтов стерлингов за квадратный метр до более чем 166 фунтов стерлингов за дорогую древесину.
Где укладывать паркетные полы?
Гостиные, столовые, спальни, кухни. Хотя оно более устойчиво к деформации, чем твердая древесина, его все же лучше избегать в местах, где он будет подвергаться воздействию высокой влажности, например в ванной комнате. Этого также лучше избегать на лестнице, где это занимает много времени и неудобно лежать.
Также может быть сложно добиться хорошего финиша за поворотами — например, вокруг опор для раковины.
Плюсы из паркетной доски
- Благодаря своей конструкции паркетные полы более устойчивы, чем кусок твердой древесины, и менее подвержены изменениям, вызванным температурой или влажностью в помещении.
- Может быть более привлекательным, чем ламинат
- Дешевле, чем сопоставимые доски из массива дерева
Минусы инженерных деревянных полов
- Доски со шпунтом сложнее установить, чем с защелкой
- может быть намного дороже, чем ламинат
Пол из массива дерева
Что это?
Каждая доска из цельного дерева изготовлена из одного куска дерева, обычно толщиной 18-20 мм.Обычно он устанавливается с помощью шпунта. Все виды древесины имеют показатель твердости, который показывает, насколько легко они могут быть повреждены, вмятины или изношены при ежедневном износе.
Пол из массива может быть отшлифован для восстановления отделки — количество раз, которое вы можете сделать это, зависит от того, насколько глубоко установлен язычок с верхней части доски.
Сколько стоит паркетная доска?
Цены варьируются в зависимости от стоимости необработанной древесины: от 15 фунтов стерлингов за квадратный метр для самых дешевых вариантов до 82 фунтов стерлингов за квадратный метр для некоторых тропических лиственных пород.
Где укладывать паркет из массива?
Везде с относительно постоянной влажностью. Особенно в прихожих и жилых помещениях, где вы можете показать это.
Плюсы из массива паркета
- Имеет классический внешний вид
- Обращение к покупателям / арендаторам, если вы решили продать или сдать свой дом
Минусы из массива паркета
- Пол из массива дерева набухает во влажных условиях и усыхает в сухом
- Трудно установить, потому что его нужно приклеить или прибить.Соединение отдельных досок может быть затруднено, потому что они меняют форму после того, как они были изготовлены
- Новые полы из массива дерева имеют более высокую начальную цену, чем другие варианты напольных покрытий
- Половые доски из массива дерева могут усиливать звук, поэтому коврики — хороший вариант, если у вас есть доски наверху
Восстановленный деревянный настил
Что это?
Восстановленные деревянные полы — это древесина, которая использовалась в другом, более старом доме и была утилизирована для повторного использования.
Если вы живете в старом доме, вам, возможно, повезет, и вы обнаружите прекрасно сохранившиеся оригинальные половые доски под ковровым покрытием десятилетий. Если нет, вы можете получить свои собственные старинные доски.
Сколько стоит восстановленный деревянный настил?
Цены варьируются в зависимости от того, где вы покупаете. На сайтах, таких как Gumtree и eBay, вы можете найти кого-то, кто бесплатно раздает их бесплатно или дешево, но в гаражах, как правило, доски стоят от 25 фунтов за квадратный метр. Это может возрасти до более чем £ 100 за квадратный метр в зависимости от состояния, возраста, дерева и ширины досок.
Где укладывать исправленные деревянные полы?
Восстановленный деревянный настил может быть установлен где угодно, но его лучше избегать в ванных комнатах, где влага может вызвать разбухание и растрескивание древесины. Если вы кладете восстановленную древесину в ванных комнатах, быстро вытрите разливы и обеспечьте хорошую вентиляцию помещения.
Плюсы исправленных деревянных полов
- Повторное использование существующей древесины — один из наиболее экологически чистых вариантов напольных покрытий
- Древесина года изготовления вина эстетически приятна и добавит общую стоимость
- Восстановленная древесина может быть окрашена, выкрашена в белый цвет или окрашена в любой цвет
- Вообще очень прочный
Минусы мелиорированных деревянных полов
- часто может стоить в четыре или пять раз дороже, чем новые половые доски
- Woodworm.Обратите внимание на асимметричные отверстия и дерево, которое осыпается при прикосновении
- Может содержать скрытые опасности, такие как выступающие гвозди, если вы не купите его в компании, которая обработает его для вас
- Половые доски из массива дерева могут усиливать звук, поэтому коврики — хороший вариант, если у вас есть доски наверху
Паркет
Что это?
Легко узнаваемый паркетный пол состоит из коротких деревянных блоков или полос, образующих геометрический рисунок; обычно елочка или корзиночка.
Сколько стоит паркет?
Цены на паркет начинаются от 25 фунтов стерлингов за квадратный метр и доходят до сотен.
Где укладывать паркет?
Паркетный пол подходит для всей собственности, но его лучше избегать во влажных помещениях, таких как ванные комнаты.
Плюсы паркетного пола
- Может быть использован для создания интересных моделей
- Прочный и может выдерживать высокие уровни трафика
Минусы паркетного пола
- Дорого и непринужденно установить
- Может выгорать под прямыми солнечными лучами и быть поврежденным влагой
Бамбуковый паркет
Что это?
С технической точки зрения бамбук представляет собой траву, а не дерево, и имеет свой собственный уникальный рисунок зерна и может быть превращен в чрезвычайно износостойкие половицы, которые очень похожи на натуральную лиственную древесину.
Бамбук достигает зрелости за четверть времени лиственных деревьев, что означает, что его урожай более устойчив.
Сколько стоит бамбуковый паркет?
Цены варьируются, но начинаются от 20 фунтов за квадратный метр.
Где укладывать бамбуковый паркет?
Бамбук хорошо работает в большинстве комнат. Хотя он более водостойкий, чем лиственный, он не является водонепроницаемым, поэтому его лучше избегать в ванных комнатах.
Плюсы из бамбукового паркета
- Это устойчивый ресурс.Бамбук быстро растет, пополняясь каждые пять или около того лет
- Пряжный бамбук более прочный, чем дубовый паркет, что делает его очень прочным
- Хорошо для аллергии, поскольку бамбук негостеприимен для пылевых клещей и отталкивает пыль и пыльцу
- Бамбук является водостойким, поэтому менее подвержен развитию плесени и грибка
- легко моется
Минусы бамбукового настила
- В некоторых бамбуках используемый клей содержит формальдегид, токсичное вещество, способное со временем выделять небольшое количество летучих органических химических веществ (ЛОС).
- Водостойкий, но не водостойкий — слишком много воды может оставить неприглядные пятна и привести к деформации пола
- Более темный бамбук прошел процесс карбонизации, который ослабляет материал, делая его более мягким и более подверженным повреждениям.
- Склонен к царапинам
Плитка с эффектом дерева
Что они?
Сочетая красоту натурального дерева с долговечностью плитки, плитка с эффектом дерева является доступной и практичной.
Сколько стоит плитка с эффектом дерева?
От 12 фунтов за квадратный метр до более 150 фунтов за квадратный метр.
Где укладывать плитку под дерево?
Плитка с эффектом дерева является водостойкой и намного более устойчивой к износу по сравнению с деревянными и ламинированными полами, поэтому идеально подходит для ванных комнат, кухонь и зон с интенсивным движением, таких как коридоры. Некоторые компании изготавливают одинаковую плитку для внутреннего и наружного применения, чтобы вы могли продолжить настил на террасах и верандах.
Плюсы из керамогранита
- Подходит в любой комнате, даже в ванной. Они не будут гнить или деформироваться при намокании
- Прост в уходе — протрите чистой и устойчивой к загрязнениям
- Широкий выбор цветов и стилей на выбор
Минусы из дерева эффект плитки
- Может быть холодным без теплого пола
- Не поглощать звук, поэтому может быть шумно ходить на
- Плитка требует затирки, которая может быть ловушкой для грязи и мусора
Пробковые полы
Что это?
Экологичная и экологичная пробка на самом деле является корой пробкового дуба.Кора естественно расщепляется периодически — примерно каждые 9-15 лет — и может быть безопасно собрана без вреда для деревьев. Кора отрастает, и цикл продолжается годами и годами.
Для настила пробка измельчается, сжимается и формируется в листы, соединенные смолами.
,Стоимость установки пола
Средняя стоимость новой укладки напольного покрытия составляет долл. США от 6 до 10 долл. США за квадратный фут , при этом некоторые домовладельцы тратят всего долл. США на долл. США или до долл. США 18 за квадратный фут в зависимости от выбранных материалов. Для гостиной среднего размера площадью 330 кв. Футов вы можете заплатить от до 1660–4620 долларов за установку и материалы.
| Материал для пола | Стоимость за квадратный фут |
|---|---|
| Инженерная древесина | $ 6 — $ 20 |
| Лиственные породы | $ 10 — 18 |
| Ламинат | $ 6 — 9 |
| Винил или Линолеум | $ 3 — $ 10 |
| Ковер | $ 1 — 3 |
| Керамическая плитка | $ 2.50 — $ 3 |
| Фарфоровая плитка | $ 3 — $ 10 |
| Полированный бетон | $ 3 — $ 15 |
Оглавление
- Стоимость установки пола
- Стоимость настила за квадратный фут
- Калькулятор стоимости пола
Стоимость настила за квадратный фут
Пол в вашем доме — большая часть его стоимости.Это не будет платить, чтобы идти дешево, но вы также должны иметь в виду нижнюю границу вашего бюджета. В то время как стоимость будет иметь большое значение для вашего окончательного выбора, вы будете выбирать полы в зависимости от местного климата, привлекательности грязи, пешеходного движения, домашних животных и использования комнат, в которых вы хотите получить пол. Вот средние затраты на установку пола на квадратный фут:
| Установка напольных покрытий | Стоимость за квадратный фут |
|---|---|
| Национальная средняя стоимость | $ 8 |
| Минимальная стоимость | $ 3 |
| Максимальная стоимость | $ 18 |
| Средний диапазон | $ 6 в 10 долларов США |
Вас также могут заинтересовать экологичные варианты.Средняя стоимость между всеми вариантами напольного покрытия составляет долл. США / кв. Фут, , но окончательная стоимость будет сильно зависеть от того, какой вариант напольного покрытия вы выберете. Каждый тип напольного покрытия требует своего метода укладки и знающего подрядчика по напольному покрытию.
Вернуться к началу
Калькулятор стоимости пола Цена за установку любого вида пола основана на квадратных метрах. Кроме того, материалы, которые вы заказываете, будут основаны на квадратных метрах, и установщик даст вам цену за труд, основанный на квадратных метрах, плюс 10% за установку и отходы.Напольное покрытие, которое должно быть обшито так, чтобы в нем размещались напольные плиты, лестницы, трубы, углы или ниши, может привести к отходам. Вот как рассчитать размер вашей комнаты:
- Измерьте ширину и длину пола.
- Умножьте ширину на длину. Например, если размер комнаты 8х10, площадь в квадратных футах составит 80 кв.
- Умножьте общую площадь в квадратных метрах на стоимость выбранного вами материала
Оценщик стоимости пола
Гостиная площадью 330 кв. Футов плюс прихожая размером 20 x 2 дюйма (40 кв. Футов) из инженерного дерева:
= 370 кв. Футов x 6–20
долларов = 2 220–7 400
долл. США Материал для пола Средний 330 кв.Гостиная Инженерная древесина 1 980 — 6 600 Лиственные породы 3300 долл. США — 5 940 долл. США Ламинат $ 1,980 — 2,970 Винил или Линолеум 990 — 3300 Ковер $ 330 — 990 Керамическая плитка 825 — 990 Фарфоровая плитка 990 — 3300
Вернуться к началу
Деревянный настил Стоимость
Средняя стоимость установки деревянного настила составляет от до 16 долларов за квадратный фут в зависимости от типа.Стоимость установки паркетных полов в гостиной площадью 330 кв. Футов составляет от 2640 до 5280 долларов, при этом средний домовладелец платит 3960 долларов.
Деревянные полы создают ощущение тепла в комнате. Популярный выбор, их легко украшать вокруг, так как цвета дерева считаются нейтральными и приятными для глаз. Вы можете использовать как цельную, так и искусственную древесину, которая является слоем предпочитаемой вами древесины (шпона) на 5–7 листах фанеры.Спроектированная древесина является менее дорогостоящей, чем сплошная версия предпочтительной древесины и обычной экономической альтернативой твердой древесине. Толщина полов из массива дерева составляет от 3/4 ”до 5/16”.
- Спроектированная древесина от 6 до 20 долларов — Сплошная древесина с поплавковой установкой стоит От 6 до 20 долларов за квадратный фут. Стоимость зависит от толщины шпона. Плавающий является наиболее распространенным методом установки и включает в себя прикрепление или щелчок панелей, которые блокируют влагу.
- Твердая древесина 10–18 долл. США — Цельная древесина (прибитая или клееная) стоит 10–18 долл. США кв. Средняя стоимость рабочей силы при установке паркетных полов составляет долл. США / час плюс плата подрядчика 15–20%.
Факторы стоимости
- Снятие и утилизация старого пола (может быть очень полезно, если ваш подрядчик утилизирует ваш старый материал для пола).
- Замена основания пола
- Труд и дополнительное дерево — небольшие пространства со сложными углами / углами, напольными регистрами, лестницами занимают больше времени
- Перемещение мебели (сделайте это сами и сэкономьте деньги)
- Ваше местоположение.Вы будете платить больше, если живете за городом, чем если вы живете в центре города.
- Установочные материалы — клей или гвозди
Плюсы и минусы
Плюсы
- Прост в обслуживании
Стоимость- — это считается модернизацией при покупке дома
- Доступен в различных типах дерева
- Дизайн — можно укладывать прямо в доски, квадратную плитку, паркет или любое количество творческих узоров
- Настоящая древесина может прослужить долгие десятилетия
Минусы
- Время от времени нуждается в шлифовке и полировке.
- Может быть шумно с большим количеством движения или детей, играющих
- Это дороже, чем альтернативные полы — ламинат, винил и т. Д.
- Быстро впитывает влагу и может деформироваться.
- Верхний слой какого-то инженерного дерева настолько тонкий, что вы не можете отшлифовать его.
Деревянный настил Стоимость
Наиболее распространенные виды древесины, используемые для напольных покрытий, выбраны из-за их общей прочности, их зернистости и их способности соответствовать общей теме оформления комнаты.
Тип дерева Стоимость за квадратный фут Зерно / Тень Бамбук $ 2– $ 4 Интересные узоры; Бледный
. 2020 Стоимость настила из твёрдой древесины + Стоимость установки за квадратный фут Затраты на установку деревянного пола
Средняя стоимость установки паркета из древесины лиственных пород составляет 4,213 долларов , при этом большинство домовладельцев тратят от 2,311 долларов США до 6,111 долларов США. На более низком уровне вы можете рассчитывать заплатить долларов США от 6 до 11 долларов за квадратный фут , а на дорогих ценах они колеблются от долларов США до 12 23 долларов за квадратный фут как на материалы, так и на установку. Установка включает в себя отделку, отделку и удаление вашего старого пола.
Паркетные полы Стоимость установки Национальная средняя стоимость $ 4213 Минимальная стоимость $ 1200 Максимальная стоимость $ 11100 Средний диапазон $ 2311
в
6 115 долл. США
При наличии множества доступных вариантов важно понимать, какие переменные повлияют на окончательную стоимость вашего проекта.Независимо от того, выбираете ли вы традиционные лиственные материалы или паркетные полы, вам нужно выбрать вариант, который имеет смысл для вас и вашего дома. Это руководство предназначено для того, чтобы помочь вам в путешествии по деревянным полам и лучше понять связанные с этим расходы. Таким образом, вы можете планировать соответственно и, самое главное, оставаться в рамках вашего бюджета.
Оглавление
- Затраты на установку деревянного пола
Традиционный деревянный настил стоит инженерные лиственных пород стоит Цены на деревянные полы по типу Плюсы и минусы паркетной доски Отделка пола из твёрдой древесины Размеры напольных покрытий из твёрдой древесины Дополнительные расходы Смета расходов и как сэкономить Выбор вашего напольного подрядчика Установщики деревянного пола рядом со мной Стоимость установки паркета на квадратный фут
Установка паркета из твердых пород дерева стоит долл. США от 6 до 23 долл. США за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев тратят в среднем долл. США от 8 до 15 долл. США за квадратный фут.Основными ценовыми факторами являются выбранный тип древесины и трудозатраты на профессиональную установку.
Деревянный пол Стоимость за квадратный фут Лиственных пород Низкий класс Средний класс Высокий класс Традиционная лиственная древесина $ 6 — 11 $ 9 — 18 $ 12 — 23 Инженерная древесина $ 6 — 14 $ 9 — 19 $ 12 — 23
Средняя трудозатраты на установку деревянных полов
Средняя стоимость рабочей силы при установке паркетных полов варьируется от долларов США до 9 долларов за квадратный фут до найма профессионального подрядчика.Ожидайте, что затраты на рабочую силу составят приблизительно 50% от общей стоимости вашего проекта . Всегда получайте несколько предложений от различных подрядчиков по настилу лиственных пород, чтобы вы могли принять обоснованное решение.
Сколько стоит установить деревянные полы на 1000 кв. Ножки?
Средняя стоимость установки паркетных полов на 1 000 кв. Футов составляет от 615 до 10 140 долл. США, при этом большинство домовладельцев тратят около 9 0005 8 127 долл. США на материалы и профессиональный труд.
Лестница из лиственных пород дерева Стоимость
Установка лестниц из лиственных пород дерева стоит в среднем от до 100 долларов за ступеньку , включая все материалы и профессиональный труд. Обычно лестничный пролет имеет от 12 до 15 ступеней, что в сумме составляет от до 1200-3000 долларов.
Вернуться к началу
Традиционный деревянный настил стоит
Стоимость новых деревянных полов колеблется от долларов США до 13 долларов за квадратный фут , в то время как спроектированная древесина стоит немного дороже, в среднем от долларов США до 15 долларов за квадратный фут как на материалы, так и на установку.Традиционные полы из цельного дерева без каких-либо слоев — по сравнению с инженерным деревом, которое состоит из нескольких слоев лиственных пород и фанеры. Оба варианта являются долговечными и высокопроизводительными, поэтому все зависит от ваших личных предпочтений.
Деревянный настил Стоимость за квадратный фут класс пола Стоимость материалов (SF) Стоимость рабочей силы (SF) Общая стоимость (SF) Низший уровень от 3 до 6 долларов от 3 до 5 долларов от 6 до 11 Средний уровень $ 5 до 10 от 4 до 8 от 9 до 18 Высший уровень $ 8 до 15 от 4 до 8 от 12 до 23
Твердые лиственные породы, такие как орех и дуб, являются самыми прочными.Однако они также являются более дорогостоящими. Хотя цены будут варьироваться в зависимости от поставщика, вы можете рассчитывать на три ключевые ценовые группы, основанные на твердости и редкости древесины.
Классы деревянного настила
Деревянные полы обычно бывают трех разных сортов. Кроме того, деревянные полы доступны в узких досках или досках. Они варьируются примерно от 3 до 7 дюймов в ширину соответственно. С точки зрения того, сколько стоит традиционный деревянный настил, наиболее важным фактором, конечно же, является тип дерева, который вы выбираете.
- Самый низкий уровень — Мягкая древесина, в том числе сосна и тополь, обычно стоит от долларов США до 6 долларов США за квадратный фут, а также дополнительные долларов США от 3 до 5 долларов США за установку.
- Средний ярус — Эти виды древесины будут из древесины лиственных пород, которые относительно распространены, включая дуб, тик или американскую вишню. Для сравнения, вы можете рассчитывать заплатить где-то от до 5 долларов за квадратный фут за сам пол, в дополнение к от 4 до 8 долларов за квадратный фут за профессиональную установку.
- Высший уровень — Самыми дорогими являются лиственные породы, которые являются редкими и / или экзотическими, например, тигровое дерево, красное дерево или бразильский орех. Обычно они стоят от до 8 долларов за квадратный фут, в дополнение к от 4 до 8 долларов за квадратный фут на установку.
Вернуться к началу
инженерные лиственных пород стоит
Установка инженерных лиственных пород стоит
.Установка Glueless Click для плавающих деревянных полов
Прежде чем начать
Деревянный паркет без клеевого клика может быть установлен непосредственно поверх большинства существующих напольных покрытий, кроме ковровых покрытий. Любые деревянные полы или основания, приклеенные к бетону, должны быть удалены перед укладкой. Вот что нужно знать, прежде чем начать установку без кликов.
Акклимация
Glueless Click Engineered Настил- Продукты должны быть акклиматизированы в условиях с контролируемым климатом в течение как минимум 48 часов перед началом установки.
В новом строительстве паркет должен быть одним из последних установленных элементов. Перед установкой деревянного пола все работы с водой или влагой (сантехника, штукатурка / гипсокартонные потолки или отделка стен, покраска и т. Д.) Должны быть закончены с достаточным временем для полного высыхания.За пять дней до акклиматизации древесины отопительные и воздушные системы должны работать в полном объеме, поддерживая постоянную комнатную температуру на уровне 60–80 ° F с постоянным диапазоном относительной влажности 35–55%. Полы не должны доставляться до тех пор, пока не будут выполнены вышеуказанные инструкции. Бетон и штукатурка должны быть отверждены в течение не менее 60-90 дней. Проверьте подвалы и место для ползания под полом, чтобы убедиться, что они сухие и хорошо проветриваются, чтобы избежать повреждений, вызванных влагой. В помещениях для ползания, не отделанных цементом, мы рекомендуем размещать пароизоляцию не менее 6 милов на 100% поверхности земли. Напольное покрытие должно быть на рабочем месте не менее чем за 48 часов до установки. Не открывайте коробки, пока не будете готовы к установке. Обращаться с осторожностью. Не стойте коробки на концах или сторонах. Штабелируйте деревянный настил ровно с правильной поддержкой на концах и центральных секциях. Хранить в сухом месте и обеспечить минимум четыре дюйма воздушного пространства под и вокруг коробок. Укладывайте коробки высотой от 3 до 4, чтобы обеспечить эффективную акклиматизацию. Не хранить непосредственно на бетонном грунте или рядом с внешними стенами.Коробки следует размещать как можно ближе к центру места установки. Держите коробки подальше от наружных стен, окон и дверей. Хранить вдали от прямых солнечных лучей и вдали от вентиляционных отверстий. Не менее чем за 5 дней до акклиматизации и укладки любого продукта для деревянных полов на месте установки должна быть постоянная комнатная температура 60–80 ° F с постоянным уровнем относительной влажности 35–55%. Влажность должна быть не более 4% между влагостойким настилом и существующим деревянным полом. Подготовка основания пола
одобренных типов основания пола:
- утвержденный APA минимальная толщина 5/8 ″, предпочтительная фанера наружного сорта 3/4 ″ или более толстая, 16 ″ по центру 2 ″ x10 ″ балки. ПРИМЕЧАНИЕ: При установке и креплении одобренной фанеры, пожалуйста, обращайтесь к инструкциям производителя конкретной структурной панели.
- 3/4 ″ (23/32 ″) OSB 16 ″ в центре, 2 ″ x10 ″ балки пола должным образом прибиты. При установке лиственных пород на специально спроектированные балки и ферменные системы, которые расположены на расстоянии более 16 дюймов по центру, может потребоваться уменьшить чрезмерное отклонение, добавив дополнительный слой основания или использовать дополнительные поперечные связи для придания жесткости системе.
- Бетонная плита — спроектированные продукты Click Wood Flooring могут быть установлены на всех уровнях качества. Бетонные плиты должны быть чистыми и сухими — не более 3 фунтов. / 1000 кв. Футов / 24 часа на CCTM.
Основание должно быть:
- CLEAN — Царапины или отшлифованные, подметанные, без воска, жира, краски, масла или другого мусора.
- SMOOTH ⁄ FLAT — Уровень в пределах 1/8 ″ в 6-футовом пролете. Использовать выравнивающий состав на цементной основе, не менее 3000 р.С.И. оценка, чтобы отшлифовать высокие области или заполнить низкие области.
- СТРУКТУРНО ЗВУК — Прикрутите или привинтите любые свободные участки, которые скрипят или обнаруживают движение. Замените любые поврежденные основания или подложки.
- СУХОЙ — Содержание влаги в деревянном основании не должно превышать 12% перед укладкой деревянного пола. Разница между влагосодержанием пола и существующим деревянным полом должна составлять не более 4%.
Помните: Чтобы убедиться, что все требования к месту работы были выполнены, все испытания на влажность должны выполняться до и после акклиматизации древесины в течение 48 часов.
Древесные субстраты: Проверьте влажность деревянного субстрата с помощью калиброванного влагомера, который, в соответствии с изготовителем измерителя, был одобрен для тестирования влажности древесины. Показание деревянного субстрата не должно превышать 12%, или содержание влаги в деревянном субстрате и устанавливаемом настиле не должно превышать 4%.
Бетонные плиты: Перед установкой паркета, все бетонные основания должны быть проверены на влажность.Содержание влаги в бетонном основании должно регистрироваться как сухое при любом методе испытаний.
Примечание: Перед установкой новой твердой древесины, существующие бетонные панели или полосы должны быть удалены с бетонной плиты.
- Используйте утвержденный откалиброванный бетонный измеритель влажности в качестве предварительного измерения влажности, такой как измеритель влажности Delmhorst или датчик влажности бетона Tramex. Следуйте специальным требованиям калибровки производителя. Показания измерителя влажности бетона, превышающие 4% влажности, потребуют дополнительных испытаний, как указано ниже.
Если вы определили, что плита может иметь избыточную влажность, необходимо выполнить тесты на хлорид кальция и рН щелочности, чтобы определить выбросы паров и уровни щелочности в бетонном полу. Тестовые оценки определят корректирующие меры, которые необходимо будет предпринять.
- Выполните тест на хлорид кальция в соответствии с инструкциями производителя. Максимально допустимое значение составляет 3 фунта. / 1000 кв. Футов / 24 часа для выбросов влаги.
- Выполните тест щелочности PH согласно инструкциям производителя. Значение рН 6-9 на шкале рН 1-14 является приемлемым.
- Если результаты испытаний превышают эти показания, бетонная плита должна быть загерметизирована соответствующим герметиком, который исправит высокие выбросы. Следуйте рекомендациям производителя герметика.
- Также проверьте дренаж всей площадки, чтобы убедиться, что все внешние потоки воды направлены в сторону от фундамента строительной площадки.
Установка на фанеру и деревянное основание: Основания должны быть изготовлены из фанеры толщиной 5/8 дюйма или более при установке непосредственно более чем на 16 дюймов на центральные балки 2 дюйма x10 дюймов.Фанерные листы следует укладывать зернистыми наружными слоями под прямым углом к балкам. Соседние ряды должны быть расположены в шахматном порядке каждые четыре фута и прибиты гвоздями 7D или больше каждые 6 дюймов вдоль каждой балки. При установке новых полов из твердой древесины непосредственно поверх старых деревянных или полосовых деревянных полов зашлифуйте любые высокие точки. Прикрепите старый пол винтами, чтобы не скрипели и не разболтались доски. Влажность деревянного или фанерного основания не должна превышать 12%.
Установка бесклеевого клика на излучающих обогреваемых подстилах:
- Некоторые виды инженерной древесины одобрены для плавучей установки в условиях лучистого тепла (например,грамм. дуб, ясень, гикори и орех), а другие нет (например, ятоба). Проверьте гарантию производителя, чтобы убедиться.
- Методы укладки гвоздя или скрепки не рекомендуется использовать для обогреваемых полов.
- Используемые системы лучистого отопления должны разрабатываться и контролироваться производителем системы специально для паркета. Системы должны включать датчик температуры наружного воздуха и регуляторы температуры поверхности.
- Конечный потребитель должен знать, что незначительный разрыв между деревянными досками во время отопительного сезона — это обычное явление, когда паркетные полы устанавливаются поверх подпалых обогреваемых полов.
- Надлежащий контроль влажности в доме или на предприятии поможет минимизировать естественную реакцию древесины на сезонно меняющиеся климатические условия.
- Климат в помещении должен поддерживаться в диапазоне 60–80 ° F с относительной влажностью в диапазоне 35–55%.
Придерживайтесь следующих рекомендаций для успешной установки на лучистом тепле:
- Вновь установленные системы водяного обогреваемого пола с водяным обогревом должны находиться в рабочем режиме с температурой от 64 ° F до 72 ° F в течение как минимум 4 недель, чтобы обеспечить надлежащую сушку всей влаги под полом.
- Системы водяного теплого пола старого типа должны быть полностью испытаны под давлением, должным образом обслуживаться и должны быть установлены как минимум на 64 ° F в течение не менее 4 дней, прежде чем могут начаться процессы доставки, акклиматизации или установки пола.
- Все системы лучистого отопления должны быть настроены на комнатную температуру не ниже 64 ° F в течение не менее 4 дней, прежде чем могут начаться процессы доставки, акклиматизации или установки пола.
- Используя точный измеритель влажности древесины, всегда проверяйте деревянные полы, чтобы убедиться, что влажность составляет менее 12%.
- Бетонные основания должны быть сухими, используя надежный бетонный влагомер.
- Уровень pH бетонного основания должен составлять от 6 до 9 по 14-балльной шкале pH.
- Подпольные полы должны полностью соответствовать этим «сухим» требованиям, прежде чем приступить к доставке, акклиматизации или установке деревянных полов на рабочем месте.
- Регулируйте рабочую площадку, чтобы гарантировать, что относительная влажность составляет от 35% до 65%, и что температура составляет от 60 ° F до 80 ° F в течение всего периода доставки, акклиматизации, укладки и любых необходимых процессов отверждения.
- Доставить и акклиматизировать паркетные полы не менее чем за 48 часов до начала монтажа.
- Установите паркетные полы в соответствии с инструкциями, которые относятся к продукту.
- После завершения установки не меняйте настройку лучистого тепла в течение 48 часов.
- На протяжении всего срока службы установки, чтобы паркетные полы могли постепенно приспосабливаться к изменениям температуры, при регулировании температуры системы для повышения или понижения температуры необходимо использовать ежедневные приращения в 3–5 градусов.
- Никогда не поднимайте настройку температуры поверхности пола выше 85 ° F.
Подготовка
1. Попробуйте запустить доски параллельно основному источнику света. Т-образное формование требуется только для помещений площадью более 1040 кв. Футов (см. Рисунок 1).
2. Раскатайте достаточное количество подстилающего слоя для следующих нескольких рядов устанавливаемых досок. При укладке поверх бетона сверните основание вверх по стене примерно на два дюйма. Швы должны быть соединены вместе и заклеены прозрачной пластиковой лентой.Не склеивайте швы при установке поверх деревянных полов (см. Рисунок 2).
3. Подрезные дверные косяки для профессиональной посадки. Дверные проемы шириной менее 6 футов требуют Т-образного формования (см. Рисунок 3).
4. Не храните коробки вблизи каналов отопления / охлаждения или прямых солнечных лучей (см. Рисунок 4).
Типичные инструменты, необходимые
- Метла
- Электропилы (твердосплавные лезвия)
- Защита глаз и ушей
- Клей
- Молоток
- Лента малярная
- Карандаш
- Натяжной стержень
- Линейка (6 футов)
- Рулетка
- Универсальный нож
- Нож общего назначения
- Стамеска
Glueless Click Этапы установки
- Ширина первого ряда досок должна быть примерно такой же ширины, как и последний ряд.Это может потребовать обрезки доски первого ряда до более короткой ширины. Измерьте по всей комнате (в дюймах) и разделите на ширину доски, чтобы увидеть, сколько будет использоваться планок полной ширины и какой ширины потребуется для последнего ряда. Последний ряд никогда не должен быть меньше 2 дюймов в ширину.
- Используйте проставки 3/8 ″ для поддержания правильного зазора расширения по всему периметру пола. Квартал Раунд литье будет покрывать этот разрыв расширения.
- ВАЖНО: этот зазор 3/8 ″ должен сохраняться вокруг шкафов, труб, фланцев унитаза и любых других препятствий в полу.
- ДО УСТАНОВКИ КАЖДОЙ ПЛАТЫ, ПРОВЕРЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНО НА ПОВРЕЖДЕНИЕ.
- Не устанавливайте поврежденную доску. Если у вас есть какие-либо опасения по поводу подгонки или отделки изделия, немедленно свяжитесь с , чтобы позвонить .
- Проверьте паз на доске, чтобы убедиться, что он чистый и на нем нет мусора.
- Выполните шаги установки [1] — [15].
1. Повернувшись лицом к плате, начните установку шпунта на язычок 1/4 ″ в левом углу.Поместите доску минимум на 3/8 дюйма от левой стены. Используйте установочные проставки во всех зонах периметра, чтобы обеспечить поддержание правильного пространства расширения (см. Рисунок 5).
2. Соберите начальный ряд досок, наложив валик с пазом на 1/8 дюйма и клей для канавок на нижнюю кромку канавки каждой планки END. Надежно поместите каждый конец доски в клей концевого шва, расположите и заклейте швы малярной лентой или утяжелите их вниз, чтобы они оставались на одном уровне, пока клей застывает.Используйте чистую мягкую ткань, чтобы аккуратно очистить лишний клей на поверхности досок. Помните, что необходимо использовать клей только на концевых швах ПЕРВОГО РЯДА! Если концевые швы первого ряда надежно заклеены лентой, нет необходимости ждать полного отверждения клея, прежде чем продолжить установку (см. Рис. 6-8).
Начинайте со стороны шпунта к стартовой стенке, работая слева направо, если смотреть на стартовую стенку.
3. Если начальная стенка неровная, доски должны быть адаптированы к ее контурам. Вы можете набросать контур стены на первый ряд досок, используя квадратный блок размером 2 дюйма и карандаш, следуя вдоль контура стены. Не забудьте предусмотреть минимальное пространство для расширения 3/8 ″ от стены. Разберите первый ряд, обрежьте доски вдоль линии, которую вы нарисовали, а затем снова соберите. Вы по-прежнему будете использовать распорки для поддержания пространства расширения вдоль этой стены (см. Рисунок 9).
,
Затраты на установку деревянного пола
Средняя стоимость установки паркета из древесины лиственных пород составляет 4,213 долларов , при этом большинство домовладельцев тратят от 2,311 долларов США до 6,111 долларов США. На более низком уровне вы можете рассчитывать заплатить долларов США от 6 до 11 долларов за квадратный фут , а на дорогих ценах они колеблются от долларов США до 12 23 долларов за квадратный фут как на материалы, так и на установку. Установка включает в себя отделку, отделку и удаление вашего старого пола.
| Национальная средняя стоимость | $ 4213 |
| Минимальная стоимость | $ 1200 |
| Максимальная стоимость | $ 11100 |
| Средний диапазон | $ 2311 в 6 115 долл. США |
При наличии множества доступных вариантов важно понимать, какие переменные повлияют на окончательную стоимость вашего проекта.Независимо от того, выбираете ли вы традиционные лиственные материалы или паркетные полы, вам нужно выбрать вариант, который имеет смысл для вас и вашего дома. Это руководство предназначено для того, чтобы помочь вам в путешествии по деревянным полам и лучше понять связанные с этим расходы. Таким образом, вы можете планировать соответственно и, самое главное, оставаться в рамках вашего бюджета.
Оглавление
- Затраты на установку деревянного пола
Стоимость установки паркета на квадратный фут
Установка паркета из твердых пород дерева стоит долл. США от 6 до 23 долл. США за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев тратят в среднем долл. США от 8 до 15 долл. США за квадратный фут.Основными ценовыми факторами являются выбранный тип древесины и трудозатраты на профессиональную установку.
| Лиственных пород | Низкий класс | Средний класс | Высокий класс |
|---|---|---|---|
| Традиционная лиственная древесина | $ 6 — 11 | $ 9 — 18 | $ 12 — 23 |
| Инженерная древесина | $ 6 — 14 | $ 9 — 19 | $ 12 — 23 |
Средняя трудозатраты на установку деревянных полов
Средняя стоимость рабочей силы при установке паркетных полов варьируется от долларов США до 9 долларов за квадратный фут до найма профессионального подрядчика.Ожидайте, что затраты на рабочую силу составят приблизительно 50% от общей стоимости вашего проекта . Всегда получайте несколько предложений от различных подрядчиков по настилу лиственных пород, чтобы вы могли принять обоснованное решение.
Сколько стоит установить деревянные полы на 1000 кв. Ножки?
Средняя стоимость установки паркетных полов на 1 000 кв. Футов составляет от 615 до 10 140 долл. США, при этом большинство домовладельцев тратят около 9 0005 8 127 долл. США на материалы и профессиональный труд.
Лестница из лиственных пород дерева Стоимость
Установка лестниц из лиственных пород дерева стоит в среднем от до 100 долларов за ступеньку , включая все материалы и профессиональный труд. Обычно лестничный пролет имеет от 12 до 15 ступеней, что в сумме составляет от до 1200-3000 долларов.
Вернуться к началу
Традиционный деревянный настил стоит
Стоимость новых деревянных полов колеблется от долларов США до 13 долларов за квадратный фут , в то время как спроектированная древесина стоит немного дороже, в среднем от долларов США до 15 долларов за квадратный фут как на материалы, так и на установку.Традиционные полы из цельного дерева без каких-либо слоев — по сравнению с инженерным деревом, которое состоит из нескольких слоев лиственных пород и фанеры. Оба варианта являются долговечными и высокопроизводительными, поэтому все зависит от ваших личных предпочтений.
| класс пола | Стоимость материалов (SF) | Стоимость рабочей силы (SF) | Общая стоимость (SF) |
|---|---|---|---|
| Низший уровень | от 3 до 6 | долларовот 3 до 5 | долларовот 6 до 11 |
| Средний уровень | $ 5 до 10 | от 4 до 8 | от 9 до 18 |
| Высший уровень | $ 8 до 15 | от 4 до 8 | от 12 до 23 |
Твердые лиственные породы, такие как орех и дуб, являются самыми прочными.Однако они также являются более дорогостоящими. Хотя цены будут варьироваться в зависимости от поставщика, вы можете рассчитывать на три ключевые ценовые группы, основанные на твердости и редкости древесины.
Классы деревянного настила
Деревянные полы обычно бывают трех разных сортов. Кроме того, деревянные полы доступны в узких досках или досках. Они варьируются примерно от 3 до 7 дюймов в ширину соответственно. С точки зрения того, сколько стоит традиционный деревянный настил, наиболее важным фактором, конечно же, является тип дерева, который вы выбираете.
- Самый низкий уровень — Мягкая древесина, в том числе сосна и тополь, обычно стоит от долларов США до 6 долларов США за квадратный фут, а также дополнительные долларов США от 3 до 5 долларов США за установку.
- Средний ярус — Эти виды древесины будут из древесины лиственных пород, которые относительно распространены, включая дуб, тик или американскую вишню. Для сравнения, вы можете рассчитывать заплатить где-то от до 5 долларов за квадратный фут за сам пол, в дополнение к от 4 до 8 долларов за квадратный фут за профессиональную установку.
- Высший уровень — Самыми дорогими являются лиственные породы, которые являются редкими и / или экзотическими, например, тигровое дерево, красное дерево или бразильский орех. Обычно они стоят от до 8 долларов за квадратный фут, в дополнение к от 4 до 8 долларов за квадратный фут на установку.
Вернуться к началу
инженерные лиственных пород стоит
Установка инженерных лиственных пород стоит
.УстановкаGlueless Click для плавающих деревянных полов
Прежде чем начать
Деревянный паркет без клеевого клика может быть установлен непосредственно поверх большинства существующих напольных покрытий, кроме ковровых покрытий. Любые деревянные полы или основания, приклеенные к бетону, должны быть удалены перед укладкой. Вот что нужно знать, прежде чем начать установку без кликов.
Акклимация
Glueless Click Engineered Настил- Продукты должны быть акклиматизированы в условиях с контролируемым климатом в течение как минимум 48 часов перед началом установки.
Подготовка основания пола
одобренных типов основания пола:
- утвержденный APA минимальная толщина 5/8 ″, предпочтительная фанера наружного сорта 3/4 ″ или более толстая, 16 ″ по центру 2 ″ x10 ″ балки. ПРИМЕЧАНИЕ: При установке и креплении одобренной фанеры, пожалуйста, обращайтесь к инструкциям производителя конкретной структурной панели.
- 3/4 ″ (23/32 ″) OSB 16 ″ в центре, 2 ″ x10 ″ балки пола должным образом прибиты. При установке лиственных пород на специально спроектированные балки и ферменные системы, которые расположены на расстоянии более 16 дюймов по центру, может потребоваться уменьшить чрезмерное отклонение, добавив дополнительный слой основания или использовать дополнительные поперечные связи для придания жесткости системе.
- Бетонная плита — спроектированные продукты Click Wood Flooring могут быть установлены на всех уровнях качества. Бетонные плиты должны быть чистыми и сухими — не более 3 фунтов. / 1000 кв. Футов / 24 часа на CCTM.
Основание должно быть:
- CLEAN — Царапины или отшлифованные, подметанные, без воска, жира, краски, масла или другого мусора.
- SMOOTH ⁄ FLAT — Уровень в пределах 1/8 ″ в 6-футовом пролете. Использовать выравнивающий состав на цементной основе, не менее 3000 р.С.И. оценка, чтобы отшлифовать высокие области или заполнить низкие области.
- СТРУКТУРНО ЗВУК — Прикрутите или привинтите любые свободные участки, которые скрипят или обнаруживают движение. Замените любые поврежденные основания или подложки.
- СУХОЙ — Содержание влаги в деревянном основании не должно превышать 12% перед укладкой деревянного пола. Разница между влагосодержанием пола и существующим деревянным полом должна составлять не более 4%.
Помните: Чтобы убедиться, что все требования к месту работы были выполнены, все испытания на влажность должны выполняться до и после акклиматизации древесины в течение 48 часов.
Древесные субстраты: Проверьте влажность деревянного субстрата с помощью калиброванного влагомера, который, в соответствии с изготовителем измерителя, был одобрен для тестирования влажности древесины. Показание деревянного субстрата не должно превышать 12%, или содержание влаги в деревянном субстрате и устанавливаемом настиле не должно превышать 4%.
Бетонные плиты: Перед установкой паркета, все бетонные основания должны быть проверены на влажность.Содержание влаги в бетонном основании должно регистрироваться как сухое при любом методе испытаний.
Примечание: Перед установкой новой твердой древесины, существующие бетонные панели или полосы должны быть удалены с бетонной плиты.
- Используйте утвержденный откалиброванный бетонный измеритель влажности в качестве предварительного измерения влажности, такой как измеритель влажности Delmhorst или датчик влажности бетона Tramex. Следуйте специальным требованиям калибровки производителя. Показания измерителя влажности бетона, превышающие 4% влажности, потребуют дополнительных испытаний, как указано ниже.
Если вы определили, что плита может иметь избыточную влажность, необходимо выполнить тесты на хлорид кальция и рН щелочности, чтобы определить выбросы паров и уровни щелочности в бетонном полу. Тестовые оценки определят корректирующие меры, которые необходимо будет предпринять.
- Выполните тест на хлорид кальция в соответствии с инструкциями производителя. Максимально допустимое значение составляет 3 фунта. / 1000 кв. Футов / 24 часа для выбросов влаги.
- Выполните тест щелочности PH согласно инструкциям производителя. Значение рН 6-9 на шкале рН 1-14 является приемлемым.
- Если результаты испытаний превышают эти показания, бетонная плита должна быть загерметизирована соответствующим герметиком, который исправит высокие выбросы. Следуйте рекомендациям производителя герметика.
- Также проверьте дренаж всей площадки, чтобы убедиться, что все внешние потоки воды направлены в сторону от фундамента строительной площадки.
Установка на фанеру и деревянное основание: Основания должны быть изготовлены из фанеры толщиной 5/8 дюйма или более при установке непосредственно более чем на 16 дюймов на центральные балки 2 дюйма x10 дюймов.Фанерные листы следует укладывать зернистыми наружными слоями под прямым углом к балкам. Соседние ряды должны быть расположены в шахматном порядке каждые четыре фута и прибиты гвоздями 7D или больше каждые 6 дюймов вдоль каждой балки. При установке новых полов из твердой древесины непосредственно поверх старых деревянных или полосовых деревянных полов зашлифуйте любые высокие точки. Прикрепите старый пол винтами, чтобы не скрипели и не разболтались доски. Влажность деревянного или фанерного основания не должна превышать 12%.
Установка бесклеевого клика на излучающих обогреваемых подстилах:
- Некоторые виды инженерной древесины одобрены для плавучей установки в условиях лучистого тепла (например,грамм. дуб, ясень, гикори и орех), а другие нет (например, ятоба). Проверьте гарантию производителя, чтобы убедиться.
- Методы укладки гвоздя или скрепки не рекомендуется использовать для обогреваемых полов.
- Используемые системы лучистого отопления должны разрабатываться и контролироваться производителем системы специально для паркета. Системы должны включать датчик температуры наружного воздуха и регуляторы температуры поверхности.
- Конечный потребитель должен знать, что незначительный разрыв между деревянными досками во время отопительного сезона — это обычное явление, когда паркетные полы устанавливаются поверх подпалых обогреваемых полов.
- Надлежащий контроль влажности в доме или на предприятии поможет минимизировать естественную реакцию древесины на сезонно меняющиеся климатические условия.
- Климат в помещении должен поддерживаться в диапазоне 60–80 ° F с относительной влажностью в диапазоне 35–55%.
Придерживайтесь следующих рекомендаций для успешной установки на лучистом тепле:
- Вновь установленные системы водяного обогреваемого пола с водяным обогревом должны находиться в рабочем режиме с температурой от 64 ° F до 72 ° F в течение как минимум 4 недель, чтобы обеспечить надлежащую сушку всей влаги под полом.
- Системы водяного теплого пола старого типа должны быть полностью испытаны под давлением, должным образом обслуживаться и должны быть установлены как минимум на 64 ° F в течение не менее 4 дней, прежде чем могут начаться процессы доставки, акклиматизации или установки пола.
- Все системы лучистого отопления должны быть настроены на комнатную температуру не ниже 64 ° F в течение не менее 4 дней, прежде чем могут начаться процессы доставки, акклиматизации или установки пола.
- Используя точный измеритель влажности древесины, всегда проверяйте деревянные полы, чтобы убедиться, что влажность составляет менее 12%.
- Бетонные основания должны быть сухими, используя надежный бетонный влагомер.
- Уровень pH бетонного основания должен составлять от 6 до 9 по 14-балльной шкале pH.
- Подпольные полы должны полностью соответствовать этим «сухим» требованиям, прежде чем приступить к доставке, акклиматизации или установке деревянных полов на рабочем месте.
- Регулируйте рабочую площадку, чтобы гарантировать, что относительная влажность составляет от 35% до 65%, и что температура составляет от 60 ° F до 80 ° F в течение всего периода доставки, акклиматизации, укладки и любых необходимых процессов отверждения.
- Доставить и акклиматизировать паркетные полы не менее чем за 48 часов до начала монтажа.
- Установите паркетные полы в соответствии с инструкциями, которые относятся к продукту.
- После завершения установки не меняйте настройку лучистого тепла в течение 48 часов.
- На протяжении всего срока службы установки, чтобы паркетные полы могли постепенно приспосабливаться к изменениям температуры, при регулировании температуры системы для повышения или понижения температуры необходимо использовать ежедневные приращения в 3–5 градусов.
- Никогда не поднимайте настройку температуры поверхности пола выше 85 ° F.
Подготовка
1. Попробуйте запустить доски параллельно основному источнику света. Т-образное формование требуется только для помещений площадью более 1040 кв. Футов (см. Рисунок 1).
2. Раскатайте достаточное количество подстилающего слоя для следующих нескольких рядов устанавливаемых досок. При укладке поверх бетона сверните основание вверх по стене примерно на два дюйма. Швы должны быть соединены вместе и заклеены прозрачной пластиковой лентой.Не склеивайте швы при установке поверх деревянных полов (см. Рисунок 2).
3. Подрезные дверные косяки для профессиональной посадки. Дверные проемы шириной менее 6 футов требуют Т-образного формования (см. Рисунок 3).
4. Не храните коробки вблизи каналов отопления / охлаждения или прямых солнечных лучей (см. Рисунок 4).
Типичные инструменты, необходимые
- Метла
- Электропилы (твердосплавные лезвия)
- Защита глаз и ушей
- Клей
- Молоток
- Лента малярная
- Карандаш
- Натяжной стержень
- Линейка (6 футов)
- Рулетка
- Универсальный нож
- Нож общего назначения
- Стамеска
Glueless Click Этапы установки
- Ширина первого ряда досок должна быть примерно такой же ширины, как и последний ряд.Это может потребовать обрезки доски первого ряда до более короткой ширины. Измерьте по всей комнате (в дюймах) и разделите на ширину доски, чтобы увидеть, сколько будет использоваться планок полной ширины и какой ширины потребуется для последнего ряда. Последний ряд никогда не должен быть меньше 2 дюймов в ширину.
- Используйте проставки 3/8 ″ для поддержания правильного зазора расширения по всему периметру пола. Квартал Раунд литье будет покрывать этот разрыв расширения.
- ВАЖНО: этот зазор 3/8 ″ должен сохраняться вокруг шкафов, труб, фланцев унитаза и любых других препятствий в полу.
- ДО УСТАНОВКИ КАЖДОЙ ПЛАТЫ, ПРОВЕРЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНО НА ПОВРЕЖДЕНИЕ.
- Не устанавливайте поврежденную доску. Если у вас есть какие-либо опасения по поводу подгонки или отделки изделия, немедленно свяжитесь с , чтобы позвонить .
- Проверьте паз на доске, чтобы убедиться, что он чистый и на нем нет мусора.
- Выполните шаги установки [1] — [15].
1. Повернувшись лицом к плате, начните установку шпунта на язычок 1/4 ″ в левом углу.Поместите доску минимум на 3/8 дюйма от левой стены. Используйте установочные проставки во всех зонах периметра, чтобы обеспечить поддержание правильного пространства расширения (см. Рисунок 5).
2. Соберите начальный ряд досок, наложив валик с пазом на 1/8 дюйма и клей для канавок на нижнюю кромку канавки каждой планки END. Надежно поместите каждый конец доски в клей концевого шва, расположите и заклейте швы малярной лентой или утяжелите их вниз, чтобы они оставались на одном уровне, пока клей застывает.Используйте чистую мягкую ткань, чтобы аккуратно очистить лишний клей на поверхности досок. Помните, что необходимо использовать клей только на концевых швах ПЕРВОГО РЯДА! Если концевые швы первого ряда надежно заклеены лентой, нет необходимости ждать полного отверждения клея, прежде чем продолжить установку (см. Рис. 6-8).
Начинайте со стороны шпунта к стартовой стенке, работая слева направо, если смотреть на стартовую стенку.
3. Если начальная стенка неровная, доски должны быть адаптированы к ее контурам. Вы можете набросать контур стены на первый ряд досок, используя квадратный блок размером 2 дюйма и карандаш, следуя вдоль контура стены. Не забудьте предусмотреть минимальное пространство для расширения 3/8 ″ от стены. Разберите первый ряд, обрежьте доски вдоль линии, которую вы нарисовали, а затем снова соберите. Вы по-прежнему будете использовать распорки для поддержания пространства расширения вдоль этой стены (см. Рисунок 9).
,