Установка плит перекрытия частный дом: Монтаж плит перекрытия: инструкция по укладке

Монтаж плит перекрытия | Строительный портал

Конструкции перекрытия должны отвечать требованиям относительно прочности, огнестойкости, звукоизоляции и теплоизоляции. Всеми этими характеристиками обладают ЖБИ плитного типа. Они используются при возведении промышленных, многоквартирных и индивидуальных строений.

Содержание:

1. Виды плит перекрытий
2. Плиты перекрытия размеры
3. Что необходимо знать перед приобретением ПК
4. Подготовка стен перед установкой плит перекрытия
5. Площадка для крана
6. Разлиновка плит
7. Монтаж плит перекрытия
8. Проверка бетонных плит перекрытия
9. Анкеровка железобетонных плит перекрытия
10. Особенности технологии монтажа плит перекрытий

 

Они служат в качестве межэтажных перекрытий, где их нижняя поверхность выступает потолком, а верхняя полом верхнего помещения. Также плиты укладываются на гаражи, сараи и другие постройки хозяйственного назначения, таким образом, образуя крышу. Нередко их используют в качестве фундамента.

Виды плит перекрытий

Можно выделить 2 вида: монолитные плиты перекрытия и пустотные. Первые отличаются большим запасом прочности и несущей способностью. Среди серьезных недостатков можно отметить их вес, высокую теплопроводность и низкие звукоизоляционные свойства. Такие изделия зачастую применяются для строительства общественных и индустриальных сооружений.

Плиты перекрытия фото

• Пустотные ЖБИ используются при возведении частных домов ввиду их более дешевой стоимости и легкого веса по сравнению с монолитными аналогами. Этот фактор, конечно, не позволяет обойтись без специальной техники для доставки ПК на объект и монтажа, но, тем не менее, дает возможность значительно снизить нагрузку на несущие стены и фундамент. И как следствие сократить расходы на их обустройство, используя меньшее количество строительного материала.
• Пустоты, проходящие по всей длине бетонного изделия, могут иметь круглую, овальную и многоугольную форму. Ими можно воспользоваться при закладке коммуникаций, используя кабель-каналы, пластиковые короба или гофрированные трубы.

Многопустотные плиты перекрытия гарантируют:

• хорошие тепло и звукоизоляционные качества;
• огнестойкость;
• распределение нагрузки на несущие стены;
• высокую механическую прочность;
• долговечность.

Благодаря ровным поверхностям плит все дальнейшие отделочные работы пройдут с не только минимальным вложением средств на выравнивание потолка (пола), но и меньшими трудозатратами.

Плиты перекрытия размеры

• Плиты перекрытия выпускаются длиной от 1880 до 6280 мм с шагом с 100 мм.
• Толщина плиты перекрытия составляет 220 мм. Стандартная ширина изделия равна 990, 1190 либо 1490 мм, хотя можно найти плиты и с другими типоразмерами.
• Вес плиты перекрытия определяют ее габариты, ориентировочно данный показатель варьируется от 500 до 1500 кг. Что касается несущей способности единицы изделия, то в среднем она составляет 800 кг на 1 кв.м.

Что необходимо знать перед приобретением ПК

• Не допускается наличие следов ржавчины и жира на поверхностях изделия.

• Максимально допустимые трещины – 0,1 мм, но лучше – это их полное отсутствие.
• Все грани плит должны иметь максимально ровные поверхности, без выпуклостей и впадин.
• Допустимое отклонение от номинала по длине – 10 мм, толщине – 5 мм, ширине – 5 мм.
• Изделие должно иметь соответствующие сертификаты качества.

Перед началом укладки плит перекрытия необходимо знать, что:

• шершавая сторона плиты должна быть обращена вверх, а гладкая вниз;
• подгон изделий осуществляется по их нижним сторонам;
• ЖБИ должны опираться на 2 короткие стороны, длинную сторону не рекомендуется заводить на стену;
• понадобятся компоненты для песчано-цементного раствора;
• укладка плит производится вплотную друг к другу без зазоров;
• услуги крана почасовые, поэтому к его приезду подготавливается все необходимое, чтобы работы прошли без заминок;
• плиты должны опираться только на несущие стены, остальные внутренние перегородки (стены) возводятся после установки перекрытия;
• для слаженного монтажа в помощь крану понадобится как минимум 2, а лучше 3 человека;

• перед черновой отделкой пустоты плиты заполняются щебнем или керамзитом.

Подготовка стен перед установкой плит перекрытия

• Несущие стены подвергают нивелировке. Они должны быть максимально ровными по высоте, допустимое расхождение составляет максимум 10 мм. Выявить разницу высот можно посредством длинной балки, которая размещается на двух противоположных стенах. Поверх бруса ставится строительный уровень, и чем он длиннее, тем точнее полученный результат.
• Таким образом, проверяются все опоры под плиты перекрытия. При этом важно производить замеры как можно чаще. Для этого балка или брус устанавливается в углах строения, затем перемещается каждые 1-1,5 м. Соответствующие данные можно записать на стенах мелом или маркером.
• Далее находится самая высокая и низкая точка и выкладывается бетонная смесь с использованием ячеистой металлической сетки. Опоры, возведенные из пенобетонных, шлаковых, газосиликатных блоков, в обязательном порядке усиливаются. Это можно сделать посредством армирующего пояса высотой не менее 15 см.
• Армопояс равномерно распределяет нагрузку, предотвращает деформацию стен и защищает плиты перекрытия от излома.

• Опалубка собирается из максимально ровных досок в соответствии с полученными значениями, то есть грани могут иметь различные значения по высоте. Можно воспользоваться специальным П-образным профилем. Конструкция обустраивается по всему периметру коробки дома, включая и ненесущие стены, особенно, если строение выполнено из легких блочных материалов.
• Для замеса песчано-цементного раствора берется 1 ведро цемента (М500) и 3 ведра песка, воды необходимо столько, чтобы смесь получилась не жидкой, но и не густой. Песок обязательно просеивается для удаления камешков, которые поспособствуют разрушению слоя под весом плиты.
• После заливки раствор протыкается мастерком или отрезком арматуры для предотвращения образования воздушных прослоек. Трамбовке следует уделить повышенное внимание.

• Перед кладкой плит перекрытия необходимо заделать пустоты во избежание промерзания. Если ЖБИ хранились на стройплощадке долгое время, то рекомендуется в участках прохождения пустот просверлить одно-два отверстия, через которые уйдет лишняя влага. Следует отметить, что отверстия заделываются бетонным раствором, а при монтаже плита должна быть обращена ими вниз.
• Заводские пустоты заполняются керамзитом или просто вставляются крупные куски полуторного кирпича, а оставшиеся щели закрываются цементным раствором. Хотя в последнее время заводы выпускают плиты уже с закрытыми пустотами.
• Смесь в опалубке должна хорошо просохнуть, набраться прочности, для этого понадобится не менее 3 недель.

Площадка для крана

• Грунт, где будет стоять подъемная техника должен быть слежавшийся. Нельзя устанавливать кран вблизи строящегося дома при наличии подвала. Опорная «нога» спецтехники создает весьма значительную нагрузку на грунт, что может привести к обрушению стенки подвального помещения.
• При рыхлых или насыпных грунтах рекомендуется заказать кран с более длинной стрелой. Если работы проводятся весной или осенью, когда грунт насыщен влагой площадку под автокран выкладывают дорожными плитами (можно использовать бывшие в употреблении изделия). Потому как техника может увязнуть в слякоти под собственной тяжестью.

Разлиновка плит

• Не рекомендуется перекрывать одной плитой два пролета. Такая нагрузка при определенных обстоятельствах может привести к ее растрескиванию. Если была выбрана именно такая схема укладки, то в этом случае рекомендуется сделать надрез болгаркой с алмазным диском (на его глубину) ровно по центру средней стены.
• Если трещина все же возникнет, то она пойдет ровно по направлению надреза, что вполне допустимо.
• К сожалению, не всегда удается выполнить перекрытие целыми плитами. Иногда их приходиться разлиновывать и по ширине, и по длине. Здесь понадобиться кувалда, болгарка с алмазным диском, лом и мускульная сила.

• Для облегчения процесса используют соответствующей длины брус или доска. Пиломатериал подкладывается под плиту строго по линии будущего среза. В определенный момент бетонное изделие надломится под собственным весом.
• Сначала осуществляется пропил болгаркой на верхней поверхности плиты по отмеченной линии. Далее посредством кувалды наносятся удары по всей длине ЖБИ. Удары следует наносить как можно чаще. Если срез приходится на пустотное отверстие, то плита сломается довольно быстро.
• При рубке плиты по ширине придется приложить немалые усилия. Попадающуюся арматуру срезают сварочным аппаратом или резаком. Использовать болгарку не рекомендуется, так как диск может «закусить». Но если в распоряжении имеется только этот инструмент, тогда не разрезайте металлический стержень до конца – оставьте 2-3 мм. Окончательный надлом выполните ломом или кувалдой.

Осуществляя рубку плиты, все возможные последствия ложатся на ваши плечи! Ни один завод-изготовитель не даст официального разрешения на проведение этих работ.

• Если целых плит не хватает для полного перекрытия, а оставшееся пространство невелико, то избежать трудоемкого процесса по рубке можно воспользовавшись двумя нижеперечисленными способами:
• Последняя либо первая плита по длине не примыкает к стене. Образованная пустота между плитой и опорной стеной закладывается кирпичом или блоками. Цементная стяжка, выполняемая по завершении строительства, надежно объединит и скрепит кладку с плитой.
• Этот способ хорош, если имеющиеся бетонные панели укладываются стык встык, а оставшееся расстояние распределяется между двумя опорными стенами и заполняется описанным методом.

• Следует помнить, что если пустующий проем составляет более 30 см, то при заливке стяжки выполняется армирование на данном участке.
• Плиты монтируются впритык к стенам, а пустой промежуток остается между самими плитами. К нижним поверхностям ЖБИ крепится толстая влагостойкая фанера, обязательно закладывается арматура с заходом на верхние поверхности плит.
• Таким образом, получится что-то в виде опалубки, которая заливается бетонным раствором. После полного высыхания, фанера демонтируется, а поверх плит выполняется общая стяжка.

Монтаж плит перекрытия

• Для работ понадобится кран и как минимум 4 человека (крановщик, стропальщик и 2 помощника). На несущие опоры с армирующим поясом выкладывается заготовленный бетонный раствор толщиной не более 20 мм. Плита поднимается в горизонтальном положении на нужной высоте. Все действия, а именно перемещение и направление груза проводятся под руководством стропальщика.

Монтажники принимают плиту перекрытия, регулируют оптимальное расположение. До снятия строп посредством ломов бетонную панель направляют к участку установки с максимальной точностью:

• от плиты до стены по длинной стороне оставляется минимальное расстояние равное 50 мм;
• между плитами должен отсутствовать какой-либо промежуток;
• ширина опоры с каждой короткой стороны плит должна составлять как минимум 150 мм.

Проверка бетонных плит перекрытия

• После монтажа перекрытия проверяется ровность поверхностей рядом стоящих плит по уровню. Если перепад высот составляет более 4 мм, то плиты подвергаются переустановке. ЖБИ поднимаются заново краном, и в соответствии с положением раствор убирается или добавляется.
• Нельзя схватившийся бетонный слой разводить водой, застывшая смесь полностью удаляется, а на ее место накладывается свежезатворенная. Как только нивелировка завершена, переходят к фиксации плит между собой и к несущим стенам.

Анкеровка железобетонных плит перекрытия

По завершении установочных работ и после того как была проведена нивелировка плит, осуществляется их анкеровка. Если имеется проект, то в документах должна присутствовать специальная схема. В противном случае, анкеровка производится следующим образом:

• анкерные петли монтируются к несущим стенам и заходят на плиты перекрытия примерно на 40-50 см. Как правило, двух креплений достаточно на всю длину панели (их располагают в метре от края плит). Таким же образом один анкер устанавливается по ширине;

• если стыковка плит происходит по их короткой стороне, то эти участки фиксируют по диагонали, используя рабочие отверстия, с расположенной в них арматурой. При их отсутствии можно воспользоваться специальными креплениями с Г- и П-образными формами;
• между собой бетонные плиты скрепляются в точках монтажных отверстий. Металлические пруты необходимо максимально натянуть и зафиксировать сваркой, как минимум в трех точках.
• После этого проушины и швы между плитами заполняются щебнем мелкой фракции, а затем заделываются песчано-цементным раствором. Затягивать с этими работами не стоит, так как в отверстия может попасть строительный мусор.

Особенности технологии монтажа плит перекрытий

• Пустотные плиты широко применяются при возведении малоэтажных и индивидуальных строений. Хотя они и отличаются меньшими размерами и более легким весом от монолитных аналогов, но, тем не менее, требуют утолщенных стен и усиленного фундамента. К тому же ими не удастся перекрыть сложные по архитектуре строения.
• Но, несмотря на эти недостатки, плиты обеспечивают надежное перекрытие, характеризующееся долгим сроком службы. Их применение оправдано в тех случаях, когда плиты становятся основой для настила кровельного материала, то есть они выступают в роли плоской крыши.

Плиты перекрытия видео

При подготовке и установке плит перекрытия важно учесть множество технических моментов, а значит необходимо обладать определенными знаниями и навыками. Если неуверены в расчетах – обратитесь в специализированную организацию, где составят проект согласно всем требованиям СНиП.

Укладка плит перекрытия на фундамент: правила установки, минимальное опирание

Содержание статьи

Устройство перекрытий по фундаменту строящегося дома осуществляется разными способами. Один из наиболее распространённых вариантов: монтаж железобетонных плит перекрытия. Прочность строящегося здания при этом варианте перекрытий во многом зависит от соблюдения правил монтажа плит по фундаменту.

Следование стандартам и строительным нормам позволит равномерно распределить нагрузки, создаваемые плитами перекрытия, увеличить жёсткость конструкции дома при строительстве на подвижных грунтах.

Правила и общий алгоритм действий по работе с железобетонными перекрытиями не будут эффективно работать без учёта индивидуальных характеристик и особенностей используемых материалов. Перед укладкой  плит выполняется ряд работ и мероприятий организационного плана

Подготовительный этап

Большое значение для качественного проведения монтажа имеет организация работ на подготовительном этапе. Часто подготовке уделяется незначительное внимание, а недостатки организационного процесса, как правило, влекут за собой нарушения технологии и брак в работе.

Выравнивание поверхности фундамента

Подготовка фундамента к монтажу плит заключается в проверке с помощью нивелира и, при необходимости, выравнивании его верхней горизонтальной поверхности. Эти действия выполняются в следующем порядке:

1. Определяется верхняя точка фундаментной ленты.
2. Устанавливаются несколько маячков по периметру фундамента.
3. При перепаде высот не более 5 см выполняется выравнивающая стяжка по всему основанию либо по его отдельным участкам — это допустимая погрешность, так как практически идеально в ноль фундаментную ленту изготовить невозможно.
4. Перед выполнением стяжки фундамента, устроенного из блоков ФБС, — соседние блоки фиксируются (стягиваются, анкеруются) между собой скруткой из проволоки  3-4 мм через монтажные петли элементов.
5. Если в ленте много перепадов по высоте, то стяжка армируется двумя параллельными металлическими профильными стержнями диаметром 10-14 мм по всему периметру, такая ситуация часто возникает при использовании бывших в употреблении блоков ФБС.
6. При значительных перепадах уровня фундамента допускается выравнивание поверхности сплошным обыкновенным рядовым кирпичом.
7. Иногда для создания толстого выравнивающего слоя устраивается дощатая опалубка.

В строительстве одно-двухэтажных частных жилых домов применяются фундаменты различных типов. Основание дома может быть монолитным или блочным, свайным или столбчатым. Выбор фундамента определяется видом грунтов, на которых возводится дом и рядом иных критериев. Обязательное условие для монтажа штучных железобетонных перекрытий – ровная, устроенная на едином уровне горизонтальная поверхность фундаментной ленты.

Иногда в строительные проекты закладывается устройство армопояса, но такое решение должно быть обосновано и подтверждено расчётами. Устраивать же армопояс с целью только лишь выравнивания некачественно устроенного блочного или монолитного фундамента, нецелесообразно по причине высокой стоимости такой конструкции.

Организация работ на строительной площадке

Без грузоподъёмной техники ЖБИ установить практически невозможно. Монтаж с применением различных талей, рычагов и других приспособлений, конечно, возможен, но непродуктивен и сложен. Для работы автокрана требуется обеспечение ряда условий:

• Площадка с плотным грунтом для установки крана на безопасном расстоянии от строящегося дома.

  Укладка плит перекрытия

• Отсутствие в районе вылета стрелы автокрана препятствий в виде столбов, деревьев, линий электроснабжения.
• Наличие подъездной дороги для грузового автотранспорта, подвозящего ЖБИ, в случае укладки их «с колёс».
• При монтаже изделий, хранящихся на участке, важно правильно рассчитать расстояние от места хранения до точки установки, в противном случае придётся выполнять их дополнительную перекидку краном ближе объекту.
• Стройплощадка должна быть расчищена от камней, материалов, мешающих передвижению стропальщиков и монтажников.
• Плиты, если они заготовлены заранее, должны храниться на сухом возвышенном месте, в штабелях на деревянных подкладках, без соприкосновения изделий между собой.

Объект должен быть укомплектован необходимыми инструментами и приспособлениями для монтажа:

• ломами и монтировками для корректировки уложенных изделий;
• кувалдами для сгибания монтажных петель;
• желательно на объекте иметь сварочный аппарат.

Стропами, «пауками» и другой специфической такелажной оснасткой обычно оснащается привлечённый к работе автокран.

Плиты перекрытия для малоэтажного строительства

Из широкого ассортимента железобетонных перекрытий в малоэтажном жилищном строительстве наиболее востребованы многопустотные изделия серий ПБ и ПК.  С точки зрения монтажа они одинаково просты и удобны в работе. Количество типоразмеров с небольшим (300 мм) шагом по длине позволяет осуществить перекрытие практически любого пролёта в жилом доме. Различие серий – в технологии производства.

ПК

Изготавливаются традиционным способом с использованием для формования опалубки. Самая практичная ширина изделий 1м 20 см способствует снижению транспортных издержек – ширина кузова автотранспорта позволяет одновременно перевозить два ряда плит. Резать изделия этой марки по длине не рекомендуется, так как значительно снижается их несущая способность. Производятся модели с допустимым опиранием на 2 и 3 стороны.

ПБ

Современная конвейерная безопалубочная технология, по которой изготавливаются плиты этой серии, допускает их отрезание по длине, так как армирование в них устроено несколько иначе. Несущие характеристики плит оптимальны для возведения небольших жилых домов. Лицевая поверхность изделий более гладкая в сравнении с плитами ПК.

Гидроизоляция

Фундаментная лента по всему периметру покрывается защитным гидроизоляционным слоем. Материал для изоляции от воды выбирается самый доступный и эффективный – пергамин, толь или рубероид. Полоса изолирующего материала нарезается шириной немного больше ширины фундаментной ленты, укладывается с напуском на обе стороны примерно 5 см. Стыковка лент рубероида производится внахлёст на 20-30 см.

Монтаж

После завершения подготовительных работ выполняются монтажные работы.

Важно! К работе с автокраном допускаются только рабочие, прошедшие обучение правилам безопасности. Автокрановщик также должен регулярно проходить обучение и иметь соответствующий допуск.

Укладки плит перекрытия на фундамент, — общий принцип:

• Плиты укладываются на сплошной слой цементно-песчаного раствора толщиной 2-2,5 см.
• Стропальщик зацепляет плиту, далее она краном перемещается на место монтажа.
• Плита на натянутых стропах размещается на минимальной высоте над местом укладки.
• Монтажники с двух торцов корректируют перемещение и направление плит.
• После выверки места установки изделие плавно опускается на постоянное место.
• Окончательная корректировка производится смещением плит вручную, в качестве рычага используются монтажные ломы.
• Анкеровка и другие варианты фиксации плит выполняются после установки всей конструкции перекрытия.

Важно! Опирание плит перекрытия на фундамент из монолитного бетона или железобетонных блоков должно быть не менее 6,5 см. На фундамент, выровненный кирпичной кладкой, опирание должно составлять 12,5 см (длина кирпича). Если позволяет ширина фундаментной ленты, параметры опирания можно увеличить до её середины.

Заделка торцов пустотных плит

Пустоты выполняют ряд важных функций, например, сокращают расход бетона при изготовлении и способствуют снижению веса изделия без потери его прочности. Но самая важная особенность пустот – придание плитам теплоизоляционных свойств. Функцию теплоизолятора выполняет воздух в пустотах, но только при условии, что в торцах изделия будут закрыты от поступления воздуха. После укладки в пустоты плит закладывается утеплитель на глубину примерно 15 см, затем отверстия затыкаются бетонной пробкой либо просто заделываются цементно-песчаным раствором. Иногда эти работы выполняются заранее, до установки плит.

Устройство люка и других технологических отверстий в перекрытии

Иногда, перекрывая фундамент, необходимо оставить в перекрытии лаз или люк в подвал.

Резать плиты – крайне нежелательный процесс, но при необходимости работы выполняются в следующем алгоритме:

• на поверхности наносится разметка;
• по разметке делаются надрезы болгаркой с диском по бетону;
• внутренняя арматура разрезается газорезкой;
• пробивается низ плиты.

Стоит помнить, что применение болгарки для резки напряжённой арматуры часто приводит к травмированию исполнителя.

Типичные ошибки

Ошибки при выборе материала, технологические дефекты при укладке, излишняя «экономия» застройщиков, непрофессионализм исполнителей – основные причины строительного брака с возможными крайне негативными последствиями.

Применение изделий с дефектами

Определяемые визуально небольшие трещины, возникающие после установки, как правило, не оказывают влияния и не характеризируют прочность изделия, — это плита начала работать.

Неглубокие трещины, образовавшиеся в процессе хранения или транспортировки, заделываются цементно-песчаным раствором – они также не критичны.

Важно! При наличии сквозных трещин изделие подлежит выбраковке.

Уменьшена глубина опирания плиты

При опирании изделия на расстояние ниже установленного стандартом нагрузка от плиты смещается к краю фундамента, армопояса либо кирпичной кладки. Это приводит к разрушению опоры с последующим обрушением.

Чрезмерно увеличена глубина опирания

При значительном увеличении глубины опирания, плита защемляется в стеновой конструкции, начинает неправильно работать под воздействием нагрузок, в результате разрывая кладку стены.

Торец,  расположенный слишком близко к наружной поверхности стены, приводит к повышению теплопотерь дома.

Отсутствие или неправильное устройство анкеровки

Анкеровку, то есть перевязку плит со смежными конструкциями и между собой, иногда выполняют неграмотно, либо вовсе забывают о её необходимости. В результате снижается жёсткость перекрытия, становятся возможны риски подвижек перекрытий и стен. Устойчивость постройки в целом также снижается, возникает риск разрушения при малейшем сейсмическом воздействии.

Обвязка плит арматурой

Правила укладки межэтажных перекрытий предусматривают анкеровку плит по следующим схемам:

• крайние плиты – диагональная обвязка проволокой 3 – 5 мм;
• соседние панели – П-образные перемычки из гладкой арматуры А240 диаметром 10 мм;
• плита/стена – Г-образный анкер с загибом 30 – 40 см;
• продольные связи – между плитами, опирающимися на внутреннюю несущую стену, гладкая арматура 10 мм.

Схема анкеровки плит перекрытия.

Таким образом, сборный горизонтальный диск перекрытия получает дополнительную пространственную жесткость, связь со стенами из кирпича, бетонных блоков.

Внимание: Стандартное опирание плит ПК составляет 6 – 12,5 см. При возникновении сейсмической активности анкеры обеспечат эвакуацию людей из здания, не дав обрушиться отдельным плитам.

Для нормальной связи ПК с внутренними несущими стенами достаточно положить 3 продольных анкера на каждый погонный метр длины. Все элементы стыкуются с монтажными петлями сваркой в соответствии с СП 70.13330 для ограждающих и несущих конструкций.

Теплоизоляция стыков

После укладки плиты периметр фундамента выравнивают кирпичной кладкой. Этот материал по умолчанию является мостиком холода, поэтому необходимо уложить между ним и плитой перекрытия бруски экструдированного пенополистирола или минеральной ваты. Лишь в этом случае теплопотери сквозь пол будут минимальными.

Схема утепления торцов плит перекрытия.

Допускается использование цельных полос по всей длине стены, сборных из кусков утеплителя. При наличии щелей необходимо заполнить их монтажной пеной, характеристики которой практически аналогичны указанному теплоизолятору.

Заделка стыков

Вышеуказанная теплоизоляция необходима исключительно по наружному периметру плит перекрытия. Однако ж/б изделия имеют конусные продольные грани, поэтому между ними остаются швы. Кроме того, ширина внутренних несущих стен обычно бывает больше опорных поверхностей двух соседних плит. В первом случае продольные стыки плит перекрытия достаточно заполнить раствором М100. Во втором варианте необходимо замонолитить участок, связав между собой плиты и фундамент. Для этого можно использовать товарный бетон класса B12,5 и выше.

Внимание! На участках внутренних несущих стен ленточный фундамент может содержать вентиляционные каналы, идущие из подземного уровня. Перед укладкой смеси на этом монолитном участке необходимо предварительно выполнить кладку для продолжения каналов в следующий этаж.

Указанная технология позволяет уложить на фундамент плиты ПК с минимальными затратами времени без снижения прочности горизонтального диска перекрытия. При этом обеспечивается жесткая связь с несущими стенами, гарантирована безопасность жильцов во время стихийных бедствий.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

дорожных или плит перекрытия для частного дома, виды, устройство

Фундамент из плит ЖБИ считается одним из самых экономичных вариантов формирования основания сооружений.

Его применение имеет определенные ограничения, вызванные малой глубиной заглубления и недостаточной несущей способностью.

Однако в ряде случаев такой вариант рассматривается, как наиболее оптимальная конструкция в сопоставлении стоимости и надежности.

При выборе данного типа фундамента следует исходить из реальных нагрузок и состояния грунта (смотрите другие типы фундамента).

Разновидности и назначение фундамента

Один из способов изготовления фундамента плитного типа является установка в качестве основания готовых железобетонных изделий. Для этого могут использоваться плиты перекрытия или дорожные плиты. Они могут иметь пусто- или полнотелую конструкцию. Из плит перекрытия возможно изготовить и ленточный, малозаглубленный фундамент, когда изделия укладываются по периметру строения.

Основное назначение фундамента из плит ЖБИ – основание для сооружений облегченного типа, каркасных строений, хозяйственных построек, бань, дач, гаражей. Они наиболее привлекательны для специфических условий, когда невозможно возвести полнозаглубленный ленточный или столбчатый фундамент.

Такие условия вызываются пучинистыми, нестабильными и болотистыми почвами, высоким уровнем залегания подземных вод. К сложным грунтам можно также отнести наличие больших плывунов.

Плитный фундамент обладает достаточно высокой прочностью, но при этом не требует большого заглубления. Глубина его максимального заложения не превышает 30-40 см. Такие характеристики позволяют возводить его даже на самых сложных грунтах.

Плюсы и минусы конструкции

Обратить внимание на фундамент из плит ЖБИ заставляют следующие преимущества такой конструкции:

• большая площадь опоры, что позволяет снизить нагрузку на грунт;
• отсутствие значительных земляных работ, т.к. для фундамента не требуется глубокого котлована;
• простота и большая скорость монтажа;
• возможность одновременного использования в качестве напольного перекрытия;
• снижение затрат по сравнению с монолитным фундаментом;
• возможность прокладки инженерных коммуникаций в пустотах плит.

При выборе данного варианта нельзя забывать о наличии недостатков:

• необходимость привлечения грузоподъемных механизмов для укладки плит, а также наличия подъездных путей для транспорта, доставляющего их;
• нестабильность качества различных изделий, что требует очень внимательного подхода при покупке готовых плит;
• более низкая несущая способность по сравнению с монолитной плитой, залитой с армировкой на месте строительства;
• большие сложности в обустройстве подвала.

С учетом плюсов и минусов фундамента из готовых железобетонных плит можно сделать вывод:

[stextbox id=’info’]Они оптимально подходят для небольших сооружений, возводимых на нестабильном грунте, в которых не планируется подвальное помещение.[/stextbox]

Как сделать своими руками?

Подготовка

Рассматриваемый фундамент требует обстоятельной подготовительной работы. Плита фундамента должна быть уложена идеально ровно. Для этого осуществляется тщательное выравнивание площадки. Удаляется вся растительность, причем пни выкорчевываются без остатка.

Котлован роется по всей площади постройки глубиной до 50 см (с учетом подушки и толщины плиты). На дне его насыпается подушка из песка и щебня общей толщиной 15-30 см в зависимости от пучинистости грунта. Засыпка производится слоями толщиной 8-12 см с тщательным трамбованием каждого слоя.

Особенности установки плит

Монтаж фундамента включает 3 основных этапа.

Наложение гидроизоляции и утеплителя

После тщательного выравнивания подушки сверху укладывается гидроизоляционный слой из рулонного материала. Наиболее часто используется рубероид, который стелется в 2-3 слоя с перекрытием полос в каждом слое не менее 15-20 см.

По гидроизоляции формируется теплоизоляционная защита. Для утеплителя можно использовать пенополипропилен или пенопласт. Основное преимущество такого материала – высокие теплоизоляционные характеристике при повышенной стойкости к воздействию влаги и низких температур. В качестве утеплителя можно использовать керамзит, который засыпается слоем порядка 10 см.

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Современные технологии устройства гидроизоляции фундамента[/stextbox]

Установка плит

Для покрытия всей поверхности фундамента потребуется несколько готовых железобетонных плит. Они укладываются с помощью подъемного механизма максимально близко друг к другу. Толщина изделий выбирается с учетом нагрузок, возникающих от веса строения.

Для легких, вспомогательных построек достаточно использовать стандартные плиты толщиной 12-15 см. Более тяжелые сооружения требуют установки плит толщиной 25-30 см. При установке изделий стыкуются их стальные стержни. Они должны создавать единую армирующую систему. Очень важно тщательно выравнять поверхность всех элементов относительно друг друга.

Бетонирование

После укладки плит на стыках между ними возникают зазоры. Их необходимо залить цементно-песчаным раствором. Для этой цели используется смесь цемента (марки не ниже М300) и песка в соотношении 1:3. После высыхания раствора следует нанести выравнивающую стяжку по всей поверхности фундамента.

Она осуществляется таким же раствором и достигает толщины 3-5 см. Главная задача – сформировать идеально ровную поверхность, что контролируется строительным уровнем. Выравнивание производится с помощью правила.

Далее следует обеспечить правильное высыхание стяжки, исключающее ее растрескивание. Для исключения резкой усадки материала производится периодическое увлажнение поверхностного слоя в течение 8-10 суток. Для длительного сохранения влаги рекомендуется укрывать фундамент полиэтиленовой пленкой.

При возведении плитного фундамента своими руками, помимо грузоподъемных механизмов, потребуется следующий инструмент:

• подготовительные работы – лопата, лом, кирка, устройство для трамбовки;
• монтаж плит и укладка защитных материалов – болгарка для резки арматуры, молоток или кувалда для выравнивания, ножницы, нож, плоскогубцы;
• бетонирование – кельма или мастерок, шпатель, правило, терка и полутерок, строительный миксер для приготовления раствора.

Контроль качества фундамента обеспечивается с помощью строительного уровня. Для измерений потребуется рулетка и металлическая линейка.

Плитный фундамент из готовых ЖБИ позволяет существенно упростить и ускорить строительные работы. Он способен обеспечить достаточно надежное и долговечное основание для облегченных построек, причем при возведении их на сложных грунтах. Работы можно осуществить своими руками, но для укладки плит придется привлечь грузоподъемные механизмы необходимой мощности.

Монтаж плит перекрытий в Коломне

        С первого взгляда может показаться, в монтаже плит перекрытий нет ничего сложного, поэтому каждый сможет самостоятельно справиться с этой работой. Однако нужно понимать, в строительстве любая технология обладает своими особенностями. Это становится причиной непредвиденных ситуаций и возникновения серьезных проблем на строительной площадке.

        Любое перекрытие должно отвечать определенным требованиям тепло- и звукоизоляции, прочности и огнестойкости. Именно поэтому самым популярным материалом для таких работ считаются железобетонные плитные изделия. Они часто используются не только в индивидуальных постройках, но и при возведении многоэтажных и промышленных зданий.

Виды плит перекрытий

        Существует два основных вида плит, которые используются в качестве перекрытий: пустотелые и монолитные. Цельные изделия обладают высокой несущей способностью и достаточно большой прочностью. Однако монолитные плиты имеют и некоторые недостатки. К примеру, большой вес, низкие звукоизоляционные характеристики, высокую теплопроводность. Как правило, они используются для строительства индустриальных и общественных зданий.

        Для частных и жилых домов предпочтительнее использовать пустотные плиты. В отличие от монолитных изделий они имеют небольшой вес. Такая особенность позволяет уберечь фундамент и стены от повышенных нагрузок. Также пустоты повышают изоляционные свойства плит. При строительстве такие пустоты можно использовать для прокладки коммуникаций. К преимуществам многопустотных плит можно отнести то, что с их помощью нагрузка на несущие стены распределяется равномерно.

На что обращать внимание перед покупкой?

        На поверхности плит не должно быть жирных и ржавых следов. Не должно быть трещин. Их присутствие говорит о неправильном хранении изделия. Грани должны быть достаточно ровными, не иметь впадин и выпуклостей. Данная продукция должна иметь сертификаты качества. Допускается лишь незначительное отклонение в толщине, длине и ширине. При монтаже плит имеется много нюансов, поэтому такую работу лучше доверить специалистам.

        Наша фирма «ДоммСтрой» производит монтаж плит перекрытий, звоните нам. Бригада строителей выполнит даже самые сложные работы, используя современное оборудование и инновационные технологии.

Технология монтажа плит перекрытия

В настоящее время подавляющее число строительных проектов по возведению малоэтажной недвижимости, многоэтажных зданий промышленного и гражданского назначения включают в себя применение перекрытий. При этом плиты перекрытия выступают в качестве одного из элементов надежности и прочности зданий, от технологии монтажа которых зависит прочность строения и его долговечность.

Разновидности перекрытий

В зависимости от типа и материала, из которого возводится перекрытие, различают следующие его типы:

• плитное;
• монолитное;
• деревянное.

Наиболее практичным и экономически выгодным является перекрытие, выполненное из готовых железобетонных плит. По конструктивному исполнению они разделяются на:

• изделия с наличием продольных ребер;
• панели шатрового типа с ребрами по окантовке;
• плоские плиты;
• многопустотные железобетонные изделия.

Последние две категории могут быть выполнены в пустотном или цельном варианте. Чаще всего при застройке находят применение изделия с многопустотной конструкцией, которые подразделяются на две категории:

• ПБ — непрерывного безопалубного формования;
• ПК — круглопустотные.

Многопустотные плиты отличаются массовостью производства и имеют минимальную стоимость. При этом технические характеристики продукции разделяются в соответствии с серийными номерами, что создает определенное неудобство при использовании плит для частного индивидуального строительства.

Технологические методы, используемые при производстве данного типа продукции базируются на применении форм многократной заливки. При этом изготовление нетиповых изделий требует больших затрат, которые связаны с подготовкой форм или опалубки с заданными габаритами. Типовые железобетонные плиты перекрытий располагают широким диапазоном длин, который варьируется от 2,7 до 9 метров с шагом 300 мм. Выполненные по стандартам изделия в промышленных условиях имеют ряд преимуществ, среди которых прочность и надежность, обусловленные соответствием технологическому процессу и качественному составу наполнителя, а также высокая долговечность и эффективная звукоизоляция.

Аспекты проектирования зданий и сооружений

На стадии проектирования важно учитывать допустимые размеры плит и делать расчеты, исходя из их габаритов. На практике нередко встречаются случаи, когда процесс строительства осуществляется по чужому проекту с наиболее удобной планировкой. Для успешной реализации таких проектов необходимо придерживаться строго соответствия заложенным в смете проекта материалов. Недопустимо использование проектов для других типов материалов с применением бетонных перекрытий, не обеспечивающих ввиду своих геометрических размеров необходимую величину напуска. В случае, когда расчетные данные оказываются неверными, а длина железобетонных изделий не соответствует реальным, имеющиеся в наличии плиты для установки и монтажа необходимо рубить или пилить.

В идеальном варианте чтобы, уменьшить до минимума себестоимость строительства, необходимо осуществлять монтаж плит нужной длины и габаритов непосредственно с машины. При этом сокращаются расходы на погрузочно-разгрузочные работы, отсутствует необходимость оборудования площадки для складирования и штабелирования стройматериалов. По правилам хранения ЖБИ можно укладывать лишь на ровный грунт с деревянными подкладками, установленными на расстоянии 400 мм от края. Высота штабеля не может превышать 2,5 метра, а железобетонные изделия должны быть разделены между собой рейками толщиной не менее 25 мм. Хранение плит производится под навесом, предотвращающим попадание осадков на поверхность будущих перекрытий. Места складирования выбирают из учета доступности при работе крана. 

Этап подготовки перед монтажом

Чтобы правильно и ровно уложить плиту перекрытия, необходимо еще на этапе строительства стен сформировать ровную поверхность верхнего края несущей конструкции. С этой целью применяется специальное и точное строительное оборудование в виде лазерного уровня. На стены за 300 – 400 мм до верхнего края во время строительства устанавливаются метки положения и последние ряды блоков или кирпичей укладываются с точностью до миллиметров по показаниям уровня. В случае применения керамзитобетонных блоков для строительства стен с целью равномерного распределения массы перекрытия используется технология обустройства монолитного пояса.

Перед укладкой плита подвергается подготовке. Отверстия на ее торце необходимо заделать. Как правило, для этого пустое пространство закладывается кирпичом и бетонируется в зазорах. Допускается заполнение отверстий при помощи минеральной ваты.

Укладка

Для проведения монтажных работ по укладке необходима бригада в составе трех рабочих монтажников. В обязанности двоих входят задачи строповки и правильной укладки плит, третий обеспечивает их соединение и корректировку при опускании. Большая часть железобетонных изделий предназначена для монтажа посредством применения шарнирной технологии. Ее суть заключается в том, чтобы опирание производилось исключительно с коротких торцов. При этом под плиту укладывается раствор толщиной не менее 20 мм в густой консистенции, а крановщик обеспечивает натяжение тросов, позволяющее производить корректировку положения при помощи лома. Обычные плиты готовы длительно выдерживать вертикальные нагрузки. Работая на поперечный изгиб, в конструкции плиты предусмотрено армирование в нижней части изделия. Значение глубины напуска для устойчивого положения может варьироваться в среднем от 70 мм до 120 мм. Минимальная величина опирания плит марки ПК и ПБ на стену зависит от длины перекрытия, насчитывая:

• 70 мм для железобетонных перекрытий с длиной до 4-х метров;
• 90 мм для ЖБИ с длиной свыше 4-х метров.

В ряде случаев напуск может достигать 250 мм, обеспечивая жесткую фиксацию к опорной конструкции. При подсчете дистанции между стенами в расчет берет длина плиты за вычетом 240 мм, что обеспечивает 120 мм опирания с каждой стороны, которые гарантируют надежный монтаж даже при наличии небольших отклонений при установке изделий.

Для изделий марки ПТ величина минимально необходимого опирания согласно технической документации составляет 80 мм. При этом точки опоры должны быть выставлены по всем четырем сторонам изделия.

В том случае, если глубина опирания оказывается недостаточной, с течением времени могут проявляться дефекты конструкции в виде появления трещин в стене или на плите перекрытия, которые впоследствии могут повлечь за собой их полной разрушение.

При кладке кирпича оптимальной толщиной для стен считается значение 380 мм. Данный параметр также формируется исходя из нагрузки, которая реализуется плитами перекрытия с двух сторон на длине 240 мм. Еще 140 мм пространства стены необходимо, чтобы соорудить стандартный канал вентиляции. Таким образом, стены позволяют производить монтаж следующих этажей с комфортной установкой перекрытий.

Если размеры возводимого здания по ширине не соответствуют размерам ширины плит, наилучшим решением будет сведение промежутков в один общий зазор, который перекрывается за счет применения монолитной технологии. Порой, без монолитных участков в перекрытиях обойтись сложно или, попросту невозможно. Даже в тех случаях, когда проекты предусматривают все необходимые размеры плит и соотношения габаритов меду стенами, может появиться необходимость монтажа дополнительных вентиляционных каналов и прочих систем, корректирующих размеры. При этом производится усиление – армирование, для которого задействуются изогнутые сетки. Преимущественно для перекрытий монолитного типа используют бетон марки не ниже чем В25.

Рубка плит

В случае, когда возникает необходимость укоротить железобетонные изделия, производится их рубка. Технология подразумевает последовательность операций:

• точка рубки фиксируется на бруске таким образом, чтобы часть подлежащая отделению располагалась навесу;
• для ровного шва контур разделения отмечается и пропиливается при помощи углошлифовальной машины;
• бетон, расположенный над пустотами ломается с использованием ударных инструментов;
• разрушаются перегородки в плите;
• арматура распиливается с помощью специнструмента и постепенно отделяется от ненужной части.

Плиты марок ПТ и ПК не допускается разрезать вдоль по длине по причине конструктивных особенностей. Поскольку в местах установки и концентрации силы располагается усиленное армирование изделий, их рубка вдоль может повлечь за собой значительное снижение нагрузочной способности и вызвать последующее разрушение. Разделять плиты по длине рекомендовано по месту ослабленного сечения – вдоль отверстия. Такой вариант рубки приемлем для изделий типа ПК, однако ввиду малого значения ширины стенок между отверстиями не рекомендован для плит марки ПБ.

В ряде случаев при реализации строительства по индивидуальным планам застройки в плите может понадобиться прорубить отверстие квадратной, прямоугольной или круглой формы. Его назначением может стать люк или, например, переход по лестнице с нижнего этажа на верхний. Учитывая разнообразие форм и конструкций малогабаритных винтовых лестниц, размеры таких окон в плитах могут быть довольно невелики. Длинная сторона такого выреза, как правило, может достигать размера 1400 мм. При этом используются те же инструменты и правила для вырубки отверстия, позволяя сохранить несущую прочность и надежность конструкции.

Максимальному риску потери несущей прочности при рубке подвержены железобетонные плиты большой длины, которая превышает 4780 мм при толщине 220 мм. Также нежелательно резать и рубить ЖБИ, конструкция которых предусматривает наличие анкеров, расположенных в торцевой части изделий.

Резка и рубка плит является длительным с точки зрения затрат времени и трудоемким процессом, в котором понадобится углошлифовальная машинка и диски для резки бетона, ударный инструмент в виде кувалды и даже автоген, с помощью которого можно будет устранять попадающуюся на пути реза арматуру.

Анкеровка 

После укладки плиты подлежат анкеровке. Для начала железобетонные изделия необходимо стянуть, для чего применяется проволока, которая продевается через монтажные отверстия. Для крепления проволоки применяется сварка. Схемное решение для анкеровки плит приводится разработчиком в проектной документации. При его отсутствии прибегают к стандартному набору решений. По технологии щели, возникшие между плитами перекрытия, подлежат заполнению бетоном. При этом русты заполняют и выравнивают до состояния монолитной поверхности. За счет использования бетонной смеси по периметру конструкция обретает дополнительную прочность и жесткость, которая положительно отражается на сроке службы и безаварийной эксплуатации зданий. Попавшую жидкость внутрь изделия в процессе монтажа необходимо устранить при помощи перфоратора, посредством высверливания отверстий в поверхности перекрытия. При этом осуществляется сверление отверстий диаметром до 140мм в местах расположения пустот. Может быть реализована пробивка в местах исключающих расположение ребер жесткости. В противном случае существует опасность кристаллизации воды и образования льда в холодное время года, который может нарушить целостность железобетона, повлечь его разрушение и вызвать преждевременный выход из строя. В плитах серии ПБ технологические отверстия делать запрещается. При помощи сверления плит также реализуется прокладка электропроводки в ряде случаев. При этом провода также должны быть уложены в пустые полости. В качестве необходимого инструмента для работы понадобятся прочные сверла с алмазной насадкой, а также перфоратор, применение которых актуально для тяжелых марок бетонов.

Установка плит перекрытия для частного дома своими руками

Прежде чем установить плиты перекрытия для частного дома своими руками необходимо разобраться, для чего они нужны, и нужны ли вообще. Если ответ на вопрос положительный – то стоит правильно сделать выбор, проконсультировавшись со специалистом.  Плиты перекрытия бывают разных видов.

Алгоритм установки плит рассмотрим на примере загородного дома размерами 10х10 метров. Для данного частного дома  использовались  пустотные плиты перекрытия.  Но первоначально для плит необходимо создать основу — армопояс.

Армопояс был изготовлен из металлоконструкции, связанной  арматурой  АIII  диаметром 12 мм, скрепленной хомутами  из арматуры АI, диаметром 6 мм. Размер металлоконструкции должен быть меньше размеров армопояса на пару сантиметров с каждой стороны для лучшей связки металла с бетоном, а значит и большей прочности.

В наших условиях ширина 20 см, высота 18 см, значит металлоконструкция с размерами 16х14 см.  В качестве опалубки использовался пиломатериал обрезной  толщиной 25 мм. После изготовления деревянного каркаса внутрь поместили  металлоконструкцию, а затем соединили края опалубки шпильками диаметром 8 мм  и обычными гайками. Это необходимо для прочности, чтобы при заливке раствора «не раздавило» деревянную конструкцию. Раствор изготовляли с использованием бетономешалки в пропорции 3 части песка, 2 — гравия и по одной воды и цемента. После заливки армопояса необходимо приблизительно 28 дней, чтобы он набрал крепость. И только потом  можно приступать к укладке.

Плиты перекрытия были предварительно заказаны на заводе. Размер возможен различный в зависимости от размеров и особенностей строения дома. В нашем случае высота 220 мм, ширина 1200 мм, и длина 4500 мм.  Плиты перекрытий были привезены на специальном транспорте. Также заранее была договоренность с водителем подъемного крана, который ознакомился с особенностями местности перед выездом.  Специалисту легче отследить нюансы, связанные с  установкой плит перекрытий, например временное отключение электричества.

В назначенное время вспомогательный транспорт прибыл на место. Причем автокран приехал немного раньше, для расположения на площадке перед домом.

На нашем примере плиты перекрытия укладывались непосредственно с машины, по одной штуке.  Для скрепления со стеной использовался цементный раствор в пропорциях 1 часть цемента, 3 – песка и 1- воды.  Толщина раствора не более пяти  сантиметров.

После укладки плит перекрытий стыки затирались все тем же раствором. А также связывались между собой с помощью арматуры для лучшей прочности.

Дата публикации: 01.09.2013

Перекрытия между этажами в частном доме: схемы монтажа своими руками

Перекрытие частного дома представляет собой горизонтальный строительный элемент, разделяющий строение по высоте. Он одновременно является полом верхнего этажа и принимает на себя его нагрузку вместе с обстановкой и людьми. Перекрытия обеспечивают сооружению необходимую жесткость, поэтому к их устройству относятся очень требовательно. Конструкции, отделяющие жилые этажи от чердачных и подвальных помещений, выполняют также функцию энергосбережения. Какое лучше выбрать перекрытие для частного дома из пеноблоков? Как смонтировать его своими руками? Разберемся с вопросами вместе.

Оглавление:

1. Разновидности перекрытий
2. Какими качествами они должны обладать?
3. Инструкция по монтажу ж/б конструкции
4. Установка деревянного сооружения
5. Рекомендации специалистов

Виды перекрытий

По техническому решению междуэтажные своды условно разделяют на 2 группы:

• монолитные – перекрытия, выполненные из однородных элементов;
• сборные – конструкции из балок и заполнения.

В производстве монолитных сооружений используется бетон, который заливают в опалубки прямо на месте строительства. Толщина плит должна быть не менее 150 мм. Такие перекрытия отличаются прочностью и высокой несущей способностью. Кроме того, им можно задавать произвольные геометрические формы.

Несущей частью сборных вариантов являются балки. Они бывают деревянные, металлические, железобетонные. Балки равномерно распределяют по верхней части этажа. Между ними укладывают элементы заполнения, которые служат ограждением.

1. Перекрытия из деревянных балок.

Это наиболее популярный вариант материала для строительства деревянных и каркасных сооружений. Основу перекрытий составляет клееный брус из древесины хвойных и лиственных пород. Он отличается малым весом, простым монтажом и невысокой стоимостью. Вся конструкция состоит из деревянных балок, утеплителя, наката и пола. Ее допустимо использовать в помещениях шириной до 5 метров. Недостатком древесного каркаса является повышенная огнеопасность, а также вероятность загнивания и поражения жуками-вредителями.

2. Металлические перекрытия.

В качестве несущей основы выбирают швеллеры № 12-36 и выше. Для предотвращения коррозии их покрывают грунтом. Сверху укладывают деревянные лаги, а образовавшиеся пустоты заполняют утепляющими материалами со звукоизоляцией. Для этого хорошо подходят деревянные щиты, накаты, вставки из легкого бетона. В отличие от деревянных, такие перекрытия более надежные и долговечные. У них меньше толщина, что экономит жилое пространство. Большим минусом металлических вариантов является сложность монтажа, поэтому в частных домах из пенобетона они встречаются редко.

3. Перекрытия из железобетонных балок.

Изделия изготавливают на заводе промышленным способом. Это наиболее популярный вариант, применяемый в строительстве коттеджей. Конструкцию составляют балки из прокатного профиля и пустотелые ж/б плиты толщиной от 90 мм. Межэтажные перекрытия имеют размеры 1,3-7,5 м в длину и 1-1,5 м в ширину.

Плюсы:

• быстрый монтаж;
• высокая несущая способность;
• хорошая термо- и звукоизоляция;
• приемлемая цена.

К минусам относится необходимость привлечения спецтехники при монтаже. Массивность конструкций требует дополнительного усиления стен в виде армированной обвязки. Кроме того, готовые ж/б плиты имеют фиксированные размеры, что ограничивает архитектурные возможности частного дома.

Требования к перекрытиям

Плиты, разделяющие этажи, должны обладать прочностью, достаточной для того, чтобы выдержать собственную и полезную массы (люди, мебель, бытовая техника, предметы интерьера). Размер полезной нагрузки на квадрат площади перекрытия определяется в зависимости от назначения помещения и характера находящихся в нем объектов. Так, для межэтажных перекрытий допустимый показатель составляет не более 210 кг/м2. Больше информации о перекрытиях разных типов можно найти здесь.

Плита должна обладать хорошей жесткостью, которая не позволит давать прогибов под воздействием нагрузок. Допустимая толщина перекрытий между жилыми этажами должна составлять не более 1/250 части от размеров пролета.

Для обеспечения надежной звукоизоляции все щели в местах стыковки строительных элементов тщательно закрывают. Любое перекрытие не может противостоять сильному и долгому горению. Для каждого вида материала рассчитано предельное время огнестойкости:

• 60 мин – плиты ж/б;
• 45 мин – деревянные конструкции с засыпкой и штукатуркой на нижней поверхности;
• 15 мин – перекрытия из древесины со штукатуркой;
• менее 15 мин – деревянные балки, не защищенные огнеупорными материалами.

Перекрытия, которые отделяют жилые комнаты от холодного чердака или подвала, нуждаются в дополнительной термоизоляции.

Укладка ж/б перекрытия в частном доме из пеноблоков своими руками

Железобетонные плиты являются прочным и надежным основанием для строений из ячеистых материалов. Вместе с тем они обладают большой массой, которую необходимо учитывать при кладочных работах. Чтобы вес перекрытия распределялся по этажу равномерно и не нарушал целостность стен, лучше сделать дополнительное устройство в виде усиливающего пояса.

Вариант I:

• По периметру стены коттеджа смонтировать бетонную ленту размером 150×250 мм. Ее армируют стальным прутком диаметром 10-12 мм и заливают бетоном марки М200.
• Плиту перекрытия уложить на застывший монолитный пояс, оставляя зазор между торцом и стеной в 10-20 мм.
• Закрепить на плитах листы экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм. Это поможет ликвидировать мостики холода.

Утепление перекрытия и армирующего пояса не представляется сложным процессом. Поэтому в целях экономии эту работу можно сделать самому.

Вариант II:

• Усилить арматурой стеновые блоки. Для этого по периметру помещения нужно проштробить глубокие пазы, заложить в них арматурные прутки и закрепить цементным раствором.
• Сделать распределительную ленту из обожженного кирпича, расположив ее над арматурой. Она состоит из трех рядов, прослоенных кладочной сеткой.

Перекрытие первого этажа должно заходить вглубь стены на 130-140 мм с соблюдением температурного зазора в 10-20 мм. Такое расположение обеспечивает устойчивость и жесткость строительной конструкции. Кладка из кирпича является наиболее популярным видом распределяющего пояса. Для его устройства не требуется сооружение опалубки и арматурного каркаса, что значительно облегчает и удешевляет работы.

Технология монтажа деревянного перекрытия между этажами

По мнению строительных экспертов, брус является предпочтительным вариантом для частного дома высотой 1-3 этажа из легких ячеистых блоков. Масса деревянного перекрытия намного меньше железобетонного аналога. Она оказывает пониженное давление на несущие стены, поэтому по конструкции выглядит проще.

• Перед укладкой перекрытия соорудить армированный пояс по периметру стен. Для этого через каждые 150 мм вкрутить в пеноблоки стальные прутки и закрепить их цементным раствором.
• Деревянные лаги лучше покрыть специальным защитным составом. Это предохранит древесину от грибка, плесени и увеличит срок ее эксплуатации.
• На концах балок, которые будут опираться на стены коттеджа, сделать запил торцевой части под углом 60 градусов. После хорошо обернуть слоем рубероида.
• В углублении стены закрепить минеральный утеплитель со звукоизоляцией толщиной 50 мм.
• Заложить деревянные лаги в стену на глубину 140-150 мм. Между утеплителем и торцом балки лучше оставить зазор в 20 мм на случай температурного расширения.

Деревянное перекрытие вместе с транспортировкой и установкой обходится намного дешевле, чем ж/б конструкция. К тому же многие работы по монтажу можно провести самостоятельно.

Советы специалистов

• В устройстве коттеджей из пеноблоков не обойтись без арматурных стержней, закрепленных анкерами. Самая большая длина прутка (75 мм и выше) требуется для железобетонных плит.
• В сборных вариантах перекрытий для соединения элементов используют шлак и бетонную стяжку.
• Технологической особенностью ячеистого бетона является его относительная мягкость. Поэтому межэтажные перекрытия из железобетонных балок нельзя укладывать непосредственно на пеноблоки. Массивные плиты монтируют на армированный пояс из тяжелого бетона или силикатного кирпича.
• Устройство железобетонного обвязочного контура по периметру перекрытия усиливает жесткость и прочность конструкции. При ширине сечения в 100 мм его высота должна соответствовать толщине плиты.
• Перекрытия между этажами укладывают только на основные несущие стены. Внутренние перегородки лучше сделать немного ниже.

Concrete Slab — Как установить плиту от начала до конца

Бетонная плита заливается прямо на землю. У него нет фундамент или любые бетонные стены под ним или вокруг него. В штате Мэн мы установить много монолитных плит для домов и гаражей.

Плитный фундамент обычно меньше дороже в установке, чем цельнобетонный стеновой фундамент с бетонным полом.

ЭТО США НАКАЧИВАЕТ БЕТОННУЮ ПЛИТУ В ХЭЛЛОУЕЛЛ, МЕНЯ.

---

ПОДГОТОВКА ПЛИТЫ

Я считаю, что самая важная часть строительства плиты — это субклассовая подготовка.Если вы не начнете с хорошей основы, бетон вероятно осядет и треснет.

У нас много морозов в земля, где я живу. Это не редкость, когда грязь замерзает так далеко вниз как четыре фута. Когда меня спрашивают, как подготовить гравийную основу для их плиты я рекомендую:

1. Если у вас еще нет хорошего гравийное основание, выкопайте «плохую» грязь и замените хорошей измельченной гравий.

Я бы спустился до самой кромки мороза в вашем районе. Если вы этого не сделаете при любых циклах замораживания-оттаивания подойдет основание от 12 до 24 дюймов.

2. Уплотняйте или раскатывайте гравий 12-дюймовыми подъемниками, чтобы предотвратить оседание плиты.

3. Используйте лазерный уровень, чтобы получить окончательную ровную поверхность. Это делает равномерное размещение плит и установка форм намного проще.

Большинство бетонных плит, которые мы заливаем, имеют толщину 6 дюймов. Если кто-то строит дом или коммерческий гараж утолщаем края до 12 дюймов.

Формовка края плиты очень важны. Мы используем 2×6 для большинства жилые приложения.Мы используем 2х12, чтобы сформировать края, когда они толще.

Если вы думаете об установке бетонной плиты для дома, гаража или сарая и хотите попробовать решить эту проблему самостоятельно, я научу вас, как это сделать.

Посмотрите мой КУРС по установке бетонной плиты, чтобы узнать все, что вам нужно знать!

Ознакомьтесь с моим руководством из 11 шагов по заливке бетонной плиты!

---

ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ БЕТОННОЙ ПЛИТЫ

Я составил список из 14 инструментов, которые вам понадобятся для строительства бетонной плиты.

Список включает инструменты, необходимые для формирования плиты, а также инструменты для заливки бетона.

ПРОВЕРИТЬ ЗДЕСЬ

КАК ФОРМОВАТЬ БЕТОННУЮ ПЛИТУ

1. Разложите все доски по периметру как можно ровнее

2. Прибейте их вместе, используя более короткие доски длиной примерно три фута. убедитесь, что они как минимум на 1 1/2 дюйма длиннее, чем размеры вашей плиты, чтобы вы можете пригвоздить их вместе.

3. Поставьте доски на край и измерьте каждую длину, отмечая размер плиты на каждой доске.Прибейте периметр вместе.

4. Когда ваша коробка прибита гвоздями и примерно на месте, измерьте по диагонали от угла к углу, чтобы квадрат плиты. У вас должно быть ровно одинаковые размеры для каждого способа, чтобы плита получилась квадратной.

5. Далее прикалываем углы металлическими или деревянными кольями, чтобы доски не выходили из квадрата.

6. Вставьте гвоздь в каждый угол и протяните веревку по всему внутреннему краю досок, чтобы выпрямить их.

7. Закончите закрепление досок, используя веревку в качестве направляющей.Мне нравится идеально ровная кромка, строители так делают.

8. Используйте лазерный уровень, чтобы установить доски в горизонтальное положение. Возможно, вам придется их поднять немного или копайте под ними, чтобы достичь нужной высоты. Прибить доски к кольям, когда оценка хорошая.

9. Засыпьте доски щебнем, чтобы они не двигались при заливке бетона.

10. Вот и все! Формовка завершена.

Чтобы просмотреть пошаговое руководство с изображениями, щелкните ФОРМИРОВАНИЕ ПЛИТЫ.

ФОРМЫ ПЛИТЫ ЯВЛЯЮТСЯ 2X12.

---

НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПАРОВОЙ БАРЬЕР ПОД ПЛИТОЙ?

Думаю, стоит поставить пароизоляцию или пароизоляция под бетонную плиту.Чем меньше пропускание воды и подавление радона через бетон, тем лучше. Это должно быть должны быть установлены до того, как арматура войдет в плиту.

---

КАКОЙ ВИД УСИЛЕНИЯ РАБОТАЕТ ЛУЧШЕ?

Мне очень удалось использовать комбинацию арматуры, проволочная сетка и фибровая сетка. Щелкните по каждому из них, если вы с ними не знакомы.

При установке арматуры я всегда кладу двойной ряд арматуры. по краям. Если края 12 дюймов толщиной, я кладу двойной ряд рядом с сверху и двойной ряд снизу, устанавливая на несколько кирпичей.

Если это коммерческая плита, я привяжу к ней мат из арматуры от 12 до 16 дюймов по центру на всем этаже, используйте стулья или кирпичи, чтобы поддерживать его в бетоне.

Я использую фибровую сетку во всем, что мы заливаем. Проволока сетка работает хорошо, если вы оторвите ее от земли стульями или кирпичами. Иногда я использую оба вместе, если цена не является проблемой.

У вас есть только один шанс сделать это правильно, я считаю, что немного переборщить с ним — это нормально.

БЕТОННАЯ СМЕСЬ БЫСТРО УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ПЛИТ В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ

В штате Мэн мне приходится заливать в холодную погоду 4 месяца в году.Я использую специальный состав смеси, чтобы мой бетон схватывался быстрее.

Посмотрите, что я делаю, чтобы бетон быстрее схватывался.

---

Так я строю и заливаю бетонный пандус.

ЗАЛИВКА БЕТОННОЙ ПЛИТЫ — КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ.

Как я уже говорил, у вас есть только один шанс сделать все правильно. Заливка и отделка бетонных полов — профессия умелая. Это обычно лучше всего нанять качественного подрядчика по бетону, чтобы «начать с правильного пути». фут. «

Вы можете посмотреть мое видео, в котором показано, как мы заливаем бетонную плиту.

Если плита небольшая, вы можете сделать это самостоятельно. Нажмите «Как заливать бетон», если хотите попробовать самостоятельно.

Нажмите КАК СМЕШИВАТЬ БЕТОН, если вы хотите узнать, как использовать мешки с бетонной смесью для изготовления плиты.

Щелкните «СООТНОШЕНИЯ СМЕШИВАНИЯ БЕТОНА», чтобы узнать, каковы правильные пропорции цемента, песка, камня и воды для ручного замешивания собственного бетона.

Нажмите на КАЛЬКУЛЯТОР БЕТОННОЙ ПЛИТЫ, чтобы узнать, сколько бетона нужно заказать.

Щелкните ссылку CONCRETE SEALER, чтобы узнать, как правильно выдерживать бетонные плиты.

Укладка бетона для плиты собачьей будки? Вот как я это делаю.

Ознакомьтесь с пропорциями бетонной смеси для бетона 3000, 3500 и 4000 фунтов на квадратный дюйм.

Что нужно знать о заливке бетона в холодную погоду.

Также ознакомьтесь с 9 моими главными вещами, которые следует учитывать ПЕРЕД заливкой бетона при отрицательных температурах.

---

Перейти на главную страницу

---

Еще один способ поделиться всем-about-concrete.com

Вы бы предпочли поделиться этой страницей с другими, поставив на нее ссылку?

1. Щелкните код ссылки HTML ниже.
2. Скопируйте и вставьте его, добавив собственное примечание, в свой блог, веб-страницу, форумы, комментарий блога, ваша учетная запись Facebook или любое другое место, где кто-то сочтет эту страницу ценной.

‘)

Полы из бетонных плит | YourHome

Бетонные перекрытия бывают разных форм и могут использоваться для обеспечения большого теплового комфорта и преимуществ, связанных с образом жизни. Плиты могут быть наземными, подвесными или их сочетанием. Их можно утеплять как снизу, так и по краям. Обычный бетон имеет высокую воплощенную энергию.Это был наиболее распространенный материал, используемый для изготовления плит, но доступно несколько новых материалов, которые значительно снижают воздействие на окружающую среду.

Различные типы

Некоторые типы бетонных плит могут быть более подходящими для конкретного участка и климатической зоны, чем другие.

Плита на земле

Плита на земле является наиболее распространенной и имеет два варианта: обычные плиты с углубленными балками и плиты вафельных контейнеров, которые располагаются на уровне земли и имеют сетку из пенополистирольных пенопластов в качестве пустотелых элементов, образующих лабиринт балок между ними. .Под широкими панелями пола можно утеплить обычные плиты; стручки вафель по определению изолированы снизу. Оба могут извлечь выгоду из изоляции краев плиты.

Подвесная плита

Подвесные плиты формируются и заливаются на месте с помощью съемной или «потерянной» ненесущей опалубки или постоянной опалубки, которая является частью арматуры.

Сборная плита

Сборные плиты изготавливаются вне строительной площадки и устанавливаются на место либо в готовом виде, либо с дополнительной тонкой заливкой бетона поверх.Они могут быть изготовлены из обычного армированного бетона или армированного бетона, подвергнутого последующему напряжению, или из пенобетона в автоклаве (AAC) (см. Газобетон в автоклаве).

Фото: Envirotecture

Подвесная плита со съемной опалубкой, перед установкой арматуры.

Фото: Envirotecture

Подвесная плита со съемной опалубкой, готовая к заливке бетона

Несъемная структурная опалубка с установленным верхним армированием, готова для заливки бетона.

Фотография: Austral Precast

Панели перекрытия из сборного железобетона установлены и готовы к легкому верхнему армированию и заливке тонкой перекрывающей плиты.

Преимущества бетонных плит

Тепловой комфорт

«Тепловая масса» описывает способность материала накапливать и повторно выделять тепловую энергию. Иногда это называют «кондиционированием здания», которое намного эффективнее кондиционирования воздуха. Материалы с высокой тепловой массой, такие как бетонные плиты или тяжелые стены, могут помочь регулировать комфорт в помещении, действуя как маховик температуры: излучая или поглощая тепло, они создают эффект нагрева или охлаждения на человеческом теле (см. Раздел Тепловая масса).

Тепловая масса полезна в большинстве климатов и особенно хорошо работает в прохладном климате и климате с высоким диапазоном дневных и ночных температур. Чтобы быть эффективными, тепловая масса должна использоваться в сочетании с хорошим пассивным дизайном, а также следует учитывать включение стен с большой массой, поскольку они могут обеспечить преимущества «кондиционирования здания» вместо полов из бетонных плит (см. Дизайн для климата; Пассивное солнечное отопление; Пассивное охлаждение).

Зимой плиты должны быть сконструированы таким образом, чтобы они могли поглощать тепло от солнца (или других источников с низким энергопотреблением).Это тепло сохраняется в тепловой массе и затем повторно излучается в течение многих часов.

Летом плиты необходимо защищать от прямых солнечных лучей и подвергать воздействию прохладного ночного бриза и излучения ночного неба, чтобы тепло, накопленное в течение дня, могло рассеиваться.

Плита на земле может быть заземленной (неизолированной) или изолированной. Неизолированная плита в хорошем доме с пассивной конструкцией имеет температуру поверхности примерно такую ​​же, как стабильная температура грунта на глубине примерно 3 м.В зависимости от вашего местоположения это может быть или нежелательно. Заземление в зонах с мягким климатом, таких как Перт, Брисбен или прибрежный Новый Южный Уэльс, позволяет плитам перекрытия хорошо изолированного дома достигать стабильной температуры земли: прохладнее летом, теплее зимой. Зимой дополнительное солнечное излучение повышает температуру поверхности плиты до очень комфортного уровня.

В климате с более холодной зимой, таком как Мельбурн или южные высокогорные районы Нового Южного Уэльса, температура грунта слишком низкая, чтобы пассивное солнечное отопление было достаточно эффективным.В этих местах плиты должны быть изолированы снизу, что снижает количество тепла, необходимого для достижения комфортных температур. В северной Австралии заземление по-прежнему работает хорошо, если в здании не будет кондиционирования воздуха, и в этом случае изоляция плиты — особенно ее краев — имеет важное значение.

Изоляция нижней стороны отделяет плиту от температуры земли.

Эффективность заземления определяется климатом. Для получения дополнительной информации см. Изотермические карты Австралии, подготовленные Дэвидом Баггсом (Baggs, 1991).

Изоляция перекрытий может быть выполнена с помощью больших листов пенопласта высокой плотности, уложенных полностью под внутренними панелями пола, при этом только края и внутренние балки проникают до уровня фундамента. В качестве альтернативы, обычные и очень рентабельные плиты вафельных капсул обеспечивают достаточную изоляцию во всех климатических зонах, кроме альпийских (см. «Вафельные плиты в форме капсул» в Строительных системах).

Изоляция краев плит перекрытия полезна во всех климатических условиях, кроме самого мягкого. Защита от термитов требует особого внимания, и детали здесь показывают пример того, как это сделать.

Изоляция кромки плиты снижает риск возникновения термитов.

Прочность

Долговечность — Высокая энергия в бетоне может быть компенсирована его стойкостью. Если арматура правильно спроектирована и размещена, и если бетон уложен и хорошо уплотнен, чтобы не было пустот или пористых участков, бетонные плиты могут иметь практически неограниченный срок службы.

Чтобы обеспечить долговечность плиты, контролируйте растрескивание с помощью:

• правильная подготовка фундамента
• соответствующее содержание воды: избыток воды вызывает растрескивание и ослабляет плиту
• соответствующее размещение и уплотнение
• соответствующее отверждение с использованием отверждающей мембраны в первые 3–7 дней (обычная практика — постоянное смачивание, но при этом также требуется большое количество воды)
• соответствующий график строительства, дающий 28 дней или продолжительность, указанную вашим инженером-строителем, чтобы бетон достиг проектной прочности до приложения значительных нагрузок.

Термитостойкость — Для строительства с минимальным риском термитов бетонные плиты должны быть спроектированы и изготовлены в соответствии с австралийскими стандартами, чтобы иметь минимальное растрескивание при усадке. Стыки, отверстия и край плиты следует обработать.

• Обработка краев плиты может быть достигнута просто путем обнажения края плиты не менее 100 мм над землей или брусчаткой, образуя зону осмотра на уровне земли.
• Если кирпичная полость простирается под землей, физические барьеры должны быть установлены с использованием листовых материалов, включая нержавеющую сталь, пропитанный термитицидами полиэтиленовый пароизоляционный слой (tPVC) и / или влажный слой, мелкую сетку из нержавеющей стали или мелкозернистый камень.
• Проходки труб через бетонные плиты требуют наличия физического барьера. Варианты включают листовые материалы, такие как ПВХ, сетка из нержавеющей стали или градуированный камень.
• Хотя физические барьеры предпочтительнее с экологической точки зрения, также доступны химические сдерживающие средства, которые необходимо наносить повторно через регулярные промежутки времени для поддержания эффективности. Доброкачественные природные сдерживающие факторы могут применяться с помощью постоянного сетчатого трубопровода, аналогичного системе капельного орошения.

Вопросы проектирования

Пассивное солнечное проектирование Принципы и конструкция большой массы хорошо сочетаются друг с другом, а бетонные плиты, как правило, являются самым простым способом добавить тепло в дом.Жилые комнаты должны выходить на север во всех странах, кроме жаркого и влажного климата, чтобы зимнее солнце передавало тепло плите. Бетонные плиты лучше работают при увеличении дневного диапазона температур. (см. Климатическое исполнение)

В конструкции должна быть предусмотрена естественная вентиляция , чтобы тепло, накопленное в плите, рассеивалось летними вечерами, особенно для плит на верхних этажах, где скапливается теплый воздух. По возможности отделите верхнее пространство от нижнего жилого помещения и обеспечьте естественную вентиляцию помещения.Это особенно важно, если спальни расположены наверху, чтобы поддерживать комфортный сон в ночное время.

Изоляция края плиты в более прохладном климате предотвращает утечку тепла через края плиты. Эта изоляция должна быть спроектирована так, чтобы дополнять конструкцию фундамента (как показано в образце деталей ниже), и должна выполняться после консультации с инженером-строителем (см. Изоляция).

Изолированный край плиты.

Возможно дооснащение изоляцией краев перекрытий на существующих плитах на земле.Хотя ремонт — идеальное время для этого, его можно сделать в любое время. Сначала посоветуйтесь с инженером по поводу нарушения фундамента и восстановления материалов и не нарушайте барьеры для термитов.

Балконы , отходящие от основной плиты дома, действуют как тепловой мост, проводя неконтролируемое тепло внутрь или наружу. Эти плиты должны быть термически независимыми от основной плиты за счет включения изолятора на стыке, скрытого под внешними дверями и стенами.

Установка тепловой перегородки между балконом и зданием предотвращает нежелательный теплообмен.

Необходимо учитывать акустику . Как правило, бетонные плиты — отличный способ уменьшить передачу музыки или шума разговора с одного уровня дома на другой и между комнатами на одном уровне. Эти воздушные шумы не передаются через плиту, но звуки от ударов, например высокие каблуки по плиточному полу, можно услышать в комнате ниже.Акустический барьер может быть включен в потолок, чтобы уменьшить такой шум.

Дома открытой планировки могут передавать больше шума, чем это удобно, из одной жилой зоны в другую. Термически эффективный твердый пол усугубляет это, поэтому другие элементы в комнате должны быть спроектированы так, чтобы ограничивать шум.

• Разработайте план этажа так, чтобы при необходимости можно было закрывать пространство друг от друга.
• Большие плоские потолки отражают слишком много шума. Пониженные переборки, наклонные потолки или подвесные шкафы вокруг кухонь помогают поглощать и рассеивать звук, особенно если они облицованы текстурированными или более мягкими материалами.
• Используйте впитывающие материалы на стеновых панелях или добавьте большие тканевые драпировки. Плотные шторы и занавески также могут поглощать звук (см. Контроль шума).
Панели пола
• AAC имеют примерно 30% массы обычного бетона и поэтому обладают значительными акустическими преимуществами наряду с тепловым комфортом благодаря своим изоляционным свойствам. Плиточные полы на песчано-цементной подушке могут заметно увеличить тепловую массу (см. Автоклавный газобетон).

Реконструкция часто может включать бетонные плиты, даже если в первоначальном здании нет.В добавленных помещениях можно использовать плиты на земле или подвесные плиты. При ремонте помещений с деревянным полом часто можно заменить древесину бетонной плитой для дополнительной тепловой массы и тишины под ногами.

Эти плиты могут быть подвешены к исходным стенам и опорам чернового пола, или, если старый пол находится близко к земле, они могут быть перекрывающими плитами на засыпке. Наибольшее преимущество достигается при соблюдении принципов пассивного проектирования (см. Пассивное солнечное отопление; Пассивное охлаждение).

Защита от термитов как новых, так и старых конструкций требует особого внимания на стыке между ними.Позаботьтесь о сооружении непрерывных физических барьеров и всегда обеспечивайте полный доступ для осмотра к стыку в домах с фальшполами.

Чистовая

Чтобы тепловая масса бетонной плиты работала эффективно, она должна взаимодействовать с интерьером дома. Покрытие плиты изолирующим покрытием, например ковром, снижает эффективность тепловой массы. Тем не менее, широкий выбор доступных отделок позволяет использовать тепловую массу.

Чтобы тепловая масса бетонной плиты работала эффективно, она должна взаимодействовать с интерьером дома.

Плитка , закрепленная цементом или клеями на цементной основе, обычно доступна во многих цветах, размерах и рисунках, но избегайте клеев на резиновой основе, которые имеют изолирующий эффект. Более темные цвета с матовой поверхностью работают лучше, чем светлые блестящие. Выбор включает керамическую плитку, сланцевую плитку, терракотовую плитку, брусчатку и кирпич.

Полированный бетон включает два различных типа отделки: полы, обработанные шпателем (с последующим нанесением или без него), и полы, отшлифованные и отполированные или обработанные абразивно-струйной обработкой.Многие виды отделки можно использовать в сочетании для достижения более широкого диапазона результатов, подходящего для любого стиля и вкуса. Количество покрытий шпателем:

• покрытие стальным шпателем, при котором поверхность плиты обрабатывается обычным ручным или машинным шпателем, обычно с нанесенным прозрачным герметиком, предпочтительно с низким содержанием летучих органических соединений (см. «Здоровый дом»).
• вороненый бетон, поверхность которого отшлифована стальным шпателем, доведя поверхность до глянцевой поверхности без каких-либо следов затирки.

Цветной бетон можно использовать в качестве стального шпателя или в вороненой отделке для достижения различных результатов. Для выполнения этих работ желательно привлечь опытных специалистов-подрядчиков. Краски можно наносить в виде оксидов в смеси или в виде пигментов «сухого встряхивания», наносимых на свежеуложенный бетон, а затем затиркой, или в виде химического окрашивания.

Химические морилки используются как для стальных шпателей, так и для полированных покрытий. Соли металлов переносятся на поверхность бетона слабыми кислотами, делая пятна глубокими и стойкими.Могут быть добавлены пропилы для улучшения или разделения цветных панелей.

Шлифованные и полированные поверхности включают:

• незащищенный заполнитель, где обычный серый бетон отшлифован на несколько миллиметров, чтобы обнажить любой заполнитель, существующий в плите; часто используется при ремонте старых зданий, чтобы раскрыть их историю
• обнаженных отобранных заполнителей, где цвет цемента и заполнитель в новой плите тщательно выбираются, поэтому при отшлифовке поверхности они производят желаемый эффект
• абразивно-струйная очистка бетонной поверхности для выявления различных эффектов и получения более безопасной поверхности, особенно в местах, которые могут быть подвержены воздействию влаги, включая входы и влажные зоны.

Топпинги, такие как терраццо, также можно использовать отдельно или вместе с некоторыми из перечисленных выше эффектов, чтобы обеспечить интересную визуальную отделку, не влияющую на тепловые характеристики.

Некоторые варианты требуют тщательной защиты плиты при последующих строительных работах.

Многие лаки для герметиков обладают некоторой токсичностью; Доступны экологически предпочтительные альтернативы, такие как пчелиный воск или другие полироли из натурального воска, хотя они требуют регулярного повторного нанесения и полировки для сохранения блеска.

Дополнительный обогрев

Дополнительное отопление может потребоваться при недостаточном доступе к солнечной энергии. Поскольку бетонные плиты обладают такой большой тепловой массой, они хорошо подходят для систем отопления внутри плиты с длительным циклом при условии, что они эффективны. Низкое время отклика внутриплитного обогрева, составляющее два часа и более, делает его непригодным для использования на неполный рабочий день или для объектов, где он может потребоваться периодически, если только он не работает исключительно от солнечной энергии. Плитное отопление лучше всего подходит для домов с постоянной или большой заселенностью, где оно работает всю зиму.Изоляция необходима во всех случаях для уменьшения потерь тепла на землю (см. Изоляция; Установка изоляции; Отопление и охлаждение).

Гидравлическое отопление использует воду, нагретую солнечными батареями в коллекторах на крыше, для передачи тепла плите. Он очень энергоэффективен и имеет низкие эксплуатационные расходы.

Гидравлическое отопление с использованием солнечной энергии : Гидравлическое отопление очень энергоэффективно, поскольку это своего рода пассивное солнечное отопление де-факто, когда солнечная энергия улавливается крышными коллекторами, а вода (которая имеет очень высокую тепловую массу) нагревается. раньше несли его в плиту.Это особенно полезно там, где окна и двери не подвергаются воздействию солнца. Правильно спроектированный, он имеет очень низкие эксплуатационные расходы. Очень теплая вода передает тепло плите через специальные трубопроводы, встроенные в бетон в верхней части. Солнечная гидроника также может быть усилена за счет ряда источников энергии, включая тепловые насосы, работающие на земле, газовые горелки и блоки рекуперации тепла. В отличие от электрического змеевика, в климатических зонах с низкой влажностью водяное отопление может переключаться в обратном цикле летом, сбрасывая излишки тепла в ночное небо.

Фото: Envirotecture

Трубопровод водяного отопления, установленный на верхней арматурной сетке подвесной плиты с несъемной конструкционной опалубкой, снизу утеплен.

Электрический резистивный нагрев : Змеевики резистивного нагрева были наиболее распространенным типом нагрева плиты и прикреплялись к арматуре перед заливкой плиты. Обычно они управляются переключением по времени, так что относительно равномерная температура может поддерживаться в течение суточного цикла с периодами пополнения всего несколько часов в день.Если такая система не будет питаться от возобновляемых источников энергии, таких как большая солнечная фотоэлектрическая система на крыше, она повлечет за собой высокие эксплуатационные расходы и выбросы парниковых газов.

Структурные вопросы

Реактивный грунт площадки могут быть трудными для строительства, но «плавающие» жесткие бетонные плиты-плиты хорошо справляются с этими условиями. В некоторых усиленных плитах плота (известные как плиты вафельного плота) через равные промежутки времени используются пустотелые формы, образуя близко расположенные, глубокие армированные балки, пересекающие нижнюю сторону плиты.

Пустообразователи — это коробки из вспененного пенопласта, которые изолируют плиту, но доступны и другие варианты с заземлением. К ним относятся запатентованные системы, в которых используются переработанные шины или повторно использованные бутылки с моющим средством, наполненные водой, сгруппированные вместе как образователи пустот.

Участки с крутыми склонами могут иметь геотехнические требования, которые делают невозможным строительство плит на земле. Подвешенная плита может быть подходящим способом получить преимущество тепловой массы на крутом участке. Типичную конструкцию опорной рамы можно легко адаптировать к плите.Нижняя сторона плиты должна быть изолирована в большинстве климатических условий (см. Изоляция; Установка изоляции).

Утеплитель подвесной плиты.

Несъемная структурная опалубка или одна из многих альтернатив сборных железобетонных перекрытий обычно является наиболее экономичным способом возведения приподнятых подвесных плит. Обычно они проектируются инженером и устанавливаются строителями или специализированными субподрядчиками. Подвесные бетонные полы могут опираться на деревянные конструкции и не обязательно требуют стальной или каменной опоры, если они спроектированы квалифицированным инженером, имеющим опыт проектирования деревянных конструкций.Это снижает общую используемую энергию и делает строительство менее дорогостоящим.

В циклонических зонах бетонные плиты, особенно на земле, являются средством анкеровки всего здания против экстремальных ветровых нагрузок. Конструкция должна быть спроектирована комплексно, чтобы гарантировать соответствие соответствующим нормам.

Отверждение всех строительных материалов на основе цемента является ключом к достижению проектной прочности и других желаемых свойств, особенно для конструкционных бетонных плит.Бетону требуется 28 дней для достижения проектной прочности, хотя достаточная минимальная расчетная прочность может быть достигнута за меньшее время, если бетон указан соответствующим образом. Важно точно соблюдать режим отверждения, указанный инженером-проектировщиком.

Уплотнение во время укладки обычно достигается за счет вибрации бетона. Это уменьшает количество воздуха, захваченного бетоном, делая бетон более плотным, прочным и долговечным, лучше сопротивляющимся растрескиванию при усадке.Более глубокие балки следует утрамбовать; тонкие плиты (обычно толщиной 100 мм) должным образом уплотняются за счет укладки, стяжки и отделки.

Подвесные панели для перекрытий из сборных железобетонных изделий могут создавать четкие пролеты на труднопроходимой местности, с акустическими и тепловыми преимуществами по сравнению с деревянным полом и позволяют быстро установить на месте. Однако их нагрузки выше, и необходимо уделять больше внимания конструкционной опоре на каждом конце.

Воплощенная энергия и жизненный цикл

Цементы с низким содержанием энергии

Новые цементы, такие как геополимеры («е-бетон») и магниевые цементы, снижают выбросы парниковых газов.До недавнего времени они были доступны в очень ограниченных количествах, но растущая коммерциализация делает их доступными более широко. Некоторые устанавливаются за счет поглощения углекислого газа, что значительно снижает углеродный след бетона.

Некоторые новые цементы закрепляются за счет поглощения углекислого газа, что значительно снижает углеродный след бетона.

Альтернативные формы бетона с очень низким энергопотреблением также становятся все более доступными, например, конопли.При этом используются промышленные волокна конопли в сочетании со связующими на основе извести для улавливания углекислого газа в течение всего срока службы здания. Он основан на старинной технологии, но с использованием современных технологий производства, что делает его рентабельным.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проектирование бетонных конструкций и состав конструкционного бетона должно выполняться квалифицированным специалистом. Материалы в этой публикации не заменяют профессиональные советы — всегда обращайтесь к инженеру-строителю.

Сниженная энергия с использованием вторичного сырья

Бетон состоит из трех основных компонентов: крупнозернистого заполнителя (камень), мелкого заполнителя (песок) и цемента, с добавлением воды в смесь для катализа реакции, вызывающей ее затвердевание. Основное воздействие бетона на окружающую среду — выбросы парниковых газов при производстве цемента и добыче сырья. Замена части цемента отходами может значительно снизить количество энергии и выбросы парниковых газов.Они называются «расширителями» и обычно доступны на большинстве бетонных заводов.

Грубый заполнитель и песок можно заменить переработанными материалами, такими как дробленый бетон после сноса, шлаковые агрегаты и переработанный песок. Это уменьшает количество свалок, уменьшает воплощенную энергию и может снизить затраты (см. Воплощенная энергия). Обычный подход заключается в использовании 30% переработанного заполнителя для типичного конструкционного бетона. Заметной разницы в удобоукладываемости и прочности нет, хотя инженер-строитель всегда должен указывать окончательную смесь.При контролируемых условиях в бетоне можно использовать до 100% переработанного крупного заполнителя.

Переработка кирпичной кладки может также привести к образованию мелкоизмельченного песка, а также других промышленных побочных продуктов, таких как шлифованное стекло, летучая зола, зольный остаток и шлаковый песок. Однако свойства этих продуктов могут изменить характеристики бетона, и их всегда следует использовать под руководством опытных инженеров.

Заменители портландцемента (также называемые «дополнительными вяжущими материалами») включают летучую золу, измельченный доменный шлак и микрокремнезем, которые являются отходами других производственных процессов.Новые технологии включают использование реактивной магнезии в сочетании с портландцементом. Доступны различные цементы с добавками, некоторые из которых с высоким содержанием наполнителей (до 85%) заменяют портландцемент. Использование этих наполнителей значительно снижает выбросы парниковых газов.

Большинство серийных заводов могут производить смешанные цементы. На некоторых небольших предприятиях может оказаться невозможным иметь два цементных бункера или дополнительный бункер для летучей золы или шлака, но ручная загрузка может быть вариантом.

Хотя агрегаты шлака легко доступны в районах, близких к металлургическим заводам, расходы на транспортировку могут препятствовать их использованию в более отдаленных районах.По аналогичным причинам промышленный песок и дробленый бетон могут быть недоступны во всех областях.

Снос и переработка

Переработка бетона экономически эффективна, сводит к минимуму отходы и снижает потребность в использовании большего количества ресурсов земли.

Отходы от сноса составляют 40% всех свалок.

Вывоз мусора после сноса на свалку стоит дорого и наносит вред окружающей среде. Вместо этого измельченный бетон можно переработать, чтобы добиться экономической и экологической экономии (см. Минимизация отходов).Если бетон для сноса хранится отдельно от других материалов для сноса, более пригодный для использования продукт может быть получен путем дробления для переработки в новый бетон.

Авторы

Главный автор: Дик Кларк, 2013 г.

Соавторы: Бернард Хокингс, Кейтлин МакГи

Узнать больше

Укладка деревянного пола поверх бетонной плиты

Уровень или выше
С сухим бетоном и правильными черновыми полами и пароизоляторами, массивные паркетные полы можно укладывать на плиты, которые находятся либо на уровне земли (на уровне земли), либо выше -класс (над землей).Влага может создавать проблемы для полов из твердых пород дерева ниже уровня земли, поэтому паркетные полы (сделанные из слоев древесины, склеенных вместе) — лучший выбор для этих целей.
Защитите пол

Деревянные полы не должны подвергаться воздействию очень влажных условий. Перед доставкой на объект здание должно быть закрыто с наружными окнами и дверями. Весь бетон, кладка и каменная кладка должны быть полностью сухими. В теплую погоду здание следует хорошо проветривать. Зимой отопление должно поддерживаться на уровне, близком к уровню занятости, по крайней мере, за пять дней до того, как напольное покрытие будет доставлено и с этого момента будет проводиться техническое обслуживание.

Dry Slab
Бетонные плиты, новые или существующие, перед укладкой черного пола должны быть сухими. Для достижения наилучших результатов следует проверить несколько участков в каждой комнате на наличие избыточной влаги. Если тесты показывают, что в плите слишком много влаги, не укладывайте паркетный пол. Новому влажному слою необходимо дать высохнуть естественным путем или процесс можно ускорить с помощью тепла и вентиляции. Плиты возрастом менее 60 дней обычно слишком влажные для укладки полов.

Испытание на сухость
Новый бетон тяжелый от влаги, и до начала испытания на влажность ему должно быть не менее 30 дней.Определение влажности как деревянного пола, так и чернового пола — важная часть контроля качества в процессе укладки напольного покрытия. Подробные качественные и количественные методы тестирования предоставлены Национальной ассоциацией деревянных полов.

Национальная ассоциация деревянных полов — Рекомендации по влажности и испытания на влажность *

Плоская, чистая плита
Плита должна быть плоской, обработанной шпателем, без жира, масла, пятен и пыли. Отшлифуйте все выступы и заполните низкие места.

Замедлитель парообразования
В случае полов из твердых пород древесины необходимо установить надлежащий замедлитель парообразования поверх плиты, чтобы гарантировать, что обычная влажность плиты не достигнет чистового пола. Слои асфальтового войлока с асфальтобетонной мастикой или полиэтиленовая оболочка толщиной 6 мил — это один из вариантов.

Черновой пол
Национальная ассоциация деревянных полов рекомендует два варианта систем чернового пола для бетонных конструкций: фанера на плите и шпала. Любая система чернового пола удовлетворительна для пола толщиной три четверти дюйма.

Настил из досок
Для настила полов от четырех дюймов и шире требуется либо система фанера на плите, либо система шпал, покрытая фанерой толщиной не менее 5/8 дюйма или дюйма OSB.

Фанера на плите
Начните с покрытия плиты замедлителем образования пара.

Асфальтовый войлок или строительная бумага: сначала загрунтуйте плиту и нанесите холодную асфальтобетонную мастику с зубчатым шпателем (50 кв. Футов на галлон). Дайте настояться в течение двух часов. Разверните 15 фунтов.асфальтовым войлоком или строительной бумагой, притирая края 4 дюйма и стыковав концы. Поверх этого нанесите второй аналогичный слой мастики и раскатайте второй слой асфальта или бумаги в том же направлении, что и первый, расположив нахлесты в шахматном порядке, чтобы получить ровная толщина.

Полиэтилен: Покройте всю плиту полиэтиленовой пленкой толщиной от 4 до 6 мил, перекрывая края от 4 до 6 дюймов и позволяя пленке проходить под плинтусом со всех сторон.

Если влажность более жесткая, загрунтуйте плиту и нанесите холодную мастику с обрезкой с помощью линейки или мелкозубого шпателя (100 кв.футов на галлон). Накройте плиту полиэтиленовой пленкой толщиной от 4 до 6 мил, перекрывая края от 4 до 6 дюймов.

В любом случае раскатайте пленку или «войдите» в нее, наступая на каждый квадратный фут, чтобы обеспечить адгезию. Проколите пузыри, чтобы выпустить захваченный воздух.

Установите фанеру после установки пароизолятора. Неплотно уложите поверхность для крепления внешних фанерных панелей размером 3/4 дюйма 4 x 8 футов по всей площади, оставляя пространство 3/4 дюйма на линии стены и от 1/4 дюйма до 1/2 дюйма между панелями. Обрежьте фанеру так, чтобы она умещалась в пределах 1/8 дюйма возле дверных косяков и других препятствий, где чистовая отделка не будет использоваться.Положите фанеру по диагонали в направлении готового пола, чтобы предотвратить появление трещин по краям панели.

Прикрепите фанеру к плите с помощью силовых креплений, закрепив сначала центр панели, затем края, расположив крепежные детали на расстоянии 2 дюйма от краев через каждые 6-8 дюймов по периметру и 1 крепежный элемент, находящийся на расстоянии примерно 12 дюймов внутри. панели.

Не используйте крепежные элементы с механическим приводом или бетонные гвозди, когда тепловые трубы встроены в плиту.Вместо этого разрежьте фанеру на доски размером 2 на 8 футов и надрежьте спинки на 3/8 дюйма глубиной по 12-дюймовой сетке. Уложите панели в шахматном порядке, используя доски длиной не менее 2 футов вдоль начальной и конечной стен. Для систем, отличных от лучистого тепла, фанерные доски могут быть приклеены к пластику с помощью асфальтовой мастики. Распределите с помощью зубчатого шпателя размером 1/4 на 1/4 дюйма.

Плавающий черновой пол из 2 слоев фанеры, скрепленных пароизолятором. Крепежные элементы не проникают через замедлитель схватывания или бетон.

Установка трубок Pex для теплого пола из бетонных плит

Установка трубок Pex для теплых полов из бетонных плит — это один из самых простых способов установки теплового излучения .При установке в бетонную плиту лучистые полы с подогревом очень эффективны и удобны . Поскольку установка бетонной плиты довольно проста, многие люди не выполняют некоторые простые, но очень важные шаги, думая, что это сработает, несмотря ни на что. Чтобы убедиться, что вы выполняете работу правильно, прочтите это руководство.

При покупке трубки у Radiantec мы предоставим вам трубку с индивидуальной компоновкой . Этот макет является частью нашей бесплатной помощи при проектировании, и многие из наших клиентов находят его очень полезным.Поскольку бетон является хорошим проводником тепла, для большинства проектов нет необходимости в точном и идеальном расположении трубок. Вам следует попытаться использовать все указанные трубки, достаточно хорошо разнести их и убедиться, что длина трубок не слишком короткая и не слишком длинная. В помещениях с большим количеством окон трубы можно расположить ближе. Посередине комнаты или в туалете расположите ее подальше друг от друга.

Общие практические правила для систем теплого пола с бетонными плитами

Эти рекомендации носят общий характер.Как и в случае с любым строительным проектом, обязательно сверитесь с официальным кодом перед началом работы.

1. Поверх утрамбованной земли или песка установите пароизоляцию.
2. Уложите не менее 2 дюймов жесткого пенопласта. Предпочтительным материалом является экструдированный или пенополистирол. Radiantec не рекомендует использовать лучистые барьеры или изоляцию с пузырьковой пленкой для теплого пола.
3. Установите проволочную сетку или арматуру для бетонной плиты.
4. Прикрепите трубку к проволочной сетке или арматуре с помощью пластиковых стяжек.Если нет стали, допустимо прикрепить трубку скобами непосредственно к изоляции.
5. Подсоедините трубку к коллектору плиты Radiantec и проведите испытание под давлением.

Не забудьте также ознакомиться с нашим Руководством по проектированию и изготовлению и позвонить нам, если возникнут какие-либо вопросы. Мы здесь, чтобы помочь убедиться, что ваш теплый пол установлен правильно и обеспечит долгие годы безотказной работы.

Radiantec_Radiant_Heat_Within_Slab_Installation_Manual

Добавление ванной комнаты на фундамент из бетонной плиты

Добавление ванной комнаты к существующему дому или собственности — это проект ремонта, который может значительно улучшить функционирование вашего дома.Это тем более верно, если в отеле есть только одна полностью оборудованная ванная комната, или если вы добавляете ванную комнату в месте, где ее в настоящее время нет, например, в подвале или в главной спальне. Но фундамент из бетонных плит добавляет еще один элемент сложности проекту ванной комнаты. Планируете ли вы добавить новую ванную комнату или реконструировать существующую, одно из основных препятствий, с которыми сталкиваются владельцы недвижимости, — это выяснить: как добавить ванную комнату к существующему плиточному фундаменту?

Чтобы добавить ванную комнату к дому на бетонной плите, вам необходимо найти существующие водопроводные и канализационные линии.Затем разработайте план ванной комнаты, который будет правильно работать с существующим планом сантехники (или с ограниченными модификациями). Если возможно, нарисуйте новый дизайн на месте, доработайте его, а затем доработайте план. Затем отрежьте и удалите часть плиты, необходимую для прокладки трубопроводов водопровода и слива, затем залейте новый бетон поверх новой сантехники и сделайте полы как можно более ровными. Затем при необходимости используйте самовыравнивающуюся смесь, чтобы пол полностью выровнялся. Выровняв пол до необходимого уровня, вы можете завершить оставшиеся этапы отделки ванной комнаты так же, как и с любой другой новой пристройкой ванной комнаты.Это быстрый ответ высокого уровня. Продолжайте читать, поскольку мы рассмотрим каждый шаг более подробно.

Расположение существующих водопроводных и канализационных линий

Прежде чем вы начнете строить грандиозные планы, первое, на что вы должны обратить внимание, — это где расположены водосточные линии. Это очень важно, потому что новые сливные линии в ванной должны будут каким-то образом вписаться в существующую систему. То же самое и с линиями горячего и холодного водоснабжения.По водопроводу для нового санузла придется подключать существующую систему.

Планировка ванной комнаты

При планировании новой ванной комнаты или ремонта ванной на бетонной плите очень важно полностью определиться с новым дизайном ванной комнаты. Вы хотите получить ответы на все свои вопросы и твердо определиться с планировкой ванной комнаты, прежде чем приступить к стрижке.

В противном случае вам, возможно, придется пройти процесс резки бетона более одного раза.И в зависимости от размера вашей ванной комнаты вам может потребоваться заменить или повторно залить большую часть пола в ванной комнате. Многие изменения могут сделать ваш пол похожим на доску для игры в крестики-нолики.

Расположение унитаза, раковины и душа / ванны имеет наибольшее значение. В рамках этого процесса вам также необходимо убедиться, что все новые стены точно отмечены в их новых запланированных местах. В некоторых ситуациях на самом деле проще возвести любые новые стены, прежде чем разрезать бетон, чтобы получить дополнительную уверенность в том, что все находится в правильном месте.Вырезать участки, проходящие под стенами, не должно быть очень сложно, особенно если они всего одна.

Эскиз ванной комнаты на полу

Еще один способ помочь вам спланировать и осмыслить вашу новую ванную комнату — это нарисовать ее на полу. Вы можете использовать рулетку, чтобы определить точное расположение всех ваших приспособлений, а затем пометить все на полу мелом.

Это может показаться сюрпризом, но набросок мелом на полу настолько близок, насколько это возможно, к реальной имитации размеров вашего пространства.

Это даст вам возможность встать, пройти и внести коррективы в зависимости от того, как вы себя чувствуете в реальной жизни, а не просто соблюдать строительные нормы.

Как разрезать бетон: распиловка бетонной плиты

Как только придет время установить черновой водопровод, вам нужно будет удалить существующий бетон, который находится в ванне, где необходимо установить водопроводные трубы. Существует три основных способа снятия бетонной плиты для установки сантехники.

Первый вариант — разрезать бетон ручной пилой по бетону. Пилы по бетону бывают разных размеров. Наиболее распространенные размеры ручных пил по бетону — 12, 14 дюймов, 16 дюймов.

Вы хотите убедиться, что радиус пильного полотна достаточно велик, чтобы иметь достаточные царапины на бетонной плите, чтобы вам было легче удалить бетон. Этот инструмент работает хорошо, но будьте готовы к пыли. Вы должны носить защитные очки и респиратор.

Этот инструмент должен быть подключен к водопроводу, чтобы лезвие оставалось холодным и минимизировалось образование пыли, однако он все равно будет создавать пыль.Кроме того, имейте в виду, что вам придется наклоняться или работать на коленях, чтобы работать с ручной пилой по бетону.

Переход по полу за бетонной пилой

Если у вас есть проект, требующий значительных усилий по распилу, возможно, имеет смысл арендовать прогулочную площадку за пилой по бетону. Ходить за пилой по бетону легче для тела, потому что это позволяет пользователю управлять пилой из положения стоя, а не наклоняться или приседать.

Возможность стоять во время работы с пилой сводит к минимуму утомляемость спины, коленей, плеч и ступней.Кроме того, мотоблок помещает лицо и руки пользователя намного дальше от того места, где лезвие на самом деле режет бетон. Мотоблоки по бетону также обычно производят гораздо меньше пыли при резке.

Водоснабжение пилы по бетону

Независимо от того, какую из этих пил по бетону вы используете, вам понадобится подача воды, чтобы вы могли подсоединить водяной шланг, чтобы лезвие оставалось холодным во время резки. Помня об этом, вы также должны продумать и спланировать, куда стекающая вода будет стекать во время стрижки.

Использование циркулярной пилы для резки бетона

Для небольших работ по резке бетона вы можете использовать ручную циркулярную пилу с лезвием для бетона. Это может хорошо сработать, если вы режете на улице, где пыль не беспокоит. Есть хороший шанс, что вы все же захотите найти способ подачи воды к пиле, чтобы минимизировать количество пыли и продлить срок службы полотна, сохраняя его прохладным.

Удаление бетона для сантехники

После того, как вы закончили зарезку всего бетона, лежащего на пути, по которому будет проложена сантехника, пора убирать бетон.Есть два основных метода, используемых для удаления поцарапанного бетонного пола: отбойный молоток и / или кувалда.

Если бетон не очень твердый и линии надреза прорезают плиту, то кувалда должна справиться с задачей без особых проблем. Если бетон очень старый и твердый, армированный или более толстый, чем обычно, вам может потребоваться отбойный молоток.

Отбойный молоток избавляет от необходимости иметь возможность размахивать тяжелым отбойным молотком и требует гораздо меньших физических усилий, чем кувалда.

С практической точки зрения лучше всего разбить бетон на секции или куски, размер которых можно регулировать. Эти части придется удалить вручную и выбросить.

Поскольку вы будете перемещать детали вручную или с помощью тачки, лучше не измельчать бетон на мелкие кусочки, потому что это фактически создаст больше работы.

Самовыравнивающийся бетон и грунтовка

После того, как вы проложили водопроводные и водопроводные линии в плите, самое время залить бетон.В этом случае обычно проще и быстрее смешивать бетон в мешках, чем перевозить бетон на грузовике.

Постарайтесь выровнять пол, когда кладете новый бетон. Когда бетон полностью затвердеет и высохнет, вы можете заметить небольшую усадку. Это хорошо. У вас будет еще одна возможность выровнять полы.

Вы хотите, чтобы полы были как можно более ровными, независимо от того, какой тип готового покрытия вы укладываете на бетон. Самовыравнивающийся бетон — простое решение.

Вы смешиваете его из мешка и выливаете на низкие участки, а затем обрабатываете шпателем до тех пор, пока он не растечется и не осядет. Вы всегда можете перемешать и добавить еще по мере необходимости.

Иногда вам нужно будет проделать этот процесс более одного раза в зависимости от того, насколько далеко пол выходит из уровня. Не забудьте сначала нанести грунтовку для бетона на то место, где вы заливаете самовыравнивающийся бетон.

Добавление ванной комнаты в подвале

При добавлении ванной комнаты в подвале основная проблема заключается в том, как отвести сточные воды в существующую водопроводную систему.Если дом находится на септике или на канализационной линии, которая позволяет воде естественным образом вытекать из дома, то вам повезло.

Однако, если канализационная труба вашего септика на самом деле выше, чем стоки в подвале, вам нужно будет использовать насос, чтобы направить сточные воды туда, куда они должны уйти.

Установка сливного насоса

Отстойник — наиболее распространенное решение, когда водостоки находятся ниже канализационной или септической системы. Отстойник обычно устанавливается в плите, а все дренажные линии водопровода в дренажной трубе плиты по направлению к приямку насоса.

Когда вода в яме поднимается до определенного уровня, включается двигатель насоса и выкачивает воду из ямы в канализационную или септическую линию и из дома.

Независимо от того, режете ли вы бетон или нет, вам следует оценить текущую пропускную способность водоснабжения и определить, может ли существующий водонагреватель должным образом обслуживать дополнительную ванную комнату.

Мацерационная водопроводная система

Если вы хотите добавить ванную комнату, но не уверены в возможности врезания в фундамент из бетонной плиты, есть еще один вариант.Мацерирующие туалеты перемалывают твердые отходы и перекачивают их в основную дренажную систему.

Есть также компании, которые производят душевые поддоны и желоба, которые также избавят от необходимости разрезать бетонную плиту для душевого желоба. Одним из недостатков этого пути является то, что ваши варианты унитазов и стилей сливных поддонов для душа будут более ограниченными, потому что они должны работать с системой откачки воды.

Электрооборудование

Планируя новую ванную комнату, вы также должны определить, как вы проведете электрическую проводку в новое пространство.Вы можете направить его в пространство над головой или закопать в плите в защитной оболочке.

Отопление и воздух (HVAC)

Вам также необходимо заранее спланировать, как вы будете обеспечивать отопление и охлаждение нового помещения. В этих сценариях, где работают в существующем пространстве, поэтому добавление линии подачи из ближайшего воздуховода не должно создавать слишком много проблем.

Однако, если вы добавляете новую ванную комнату в ранее неотапливаемое пространство, такое как подвал или переоборудование гаража, вам необходимо заранее убедиться, что ваша существующая система отопления и охлаждения способна обслуживать новое пространство.

Это особенно верно, если вы добавляете ванную комнату большего размера.

Планирование ванной комнаты

Главный вывод из этого поста — важность планирования. В пространстве ванной комнаты с деревянным черновым полом у вас гораздо больше возможностей для внесения изменений и исправлений, потому что у вас обычно есть доступ к водопроводу и сливу до во время и после проекта.

Но при работе с фундаментом из бетонных плит, после того как вы снова залите бетон, вы не сможете легко внести изменения без дополнительных усилий и беспорядка.Имейте твердый непоколебимый план и не забудьте определить, где вы будете арендовать все свои инструменты, прежде чем начать.

Покупка алмазного диска по бетону

И последний совет: когда вы арендуете пилу по бетону в местном пункте проката инструментов, имейте в виду, что есть большая вероятность, что алмазный диск, который идет на пилу, затупился.

Вы можете сэкономить время и нервы, купив себе алмазный диск и установив его на арендованную пилу. Прежде чем покупать лезвие или арендовать инструмент, убедитесь, что размер лезвия вам нужен.

Когда вы закончите работу с пилой, вы можете снять лезвие и снова установить арендованный диск, прежде чем возвращать пилу в пункт проката инструмента.

Изоляция плит на одном уровне — Краткое описание соответствия нормам

Цель этого краткого описания — предоставить специфичную для норм и правил информацию об изоляции плиты на одном уровне, чтобы гарантировать, что эта мера будет принята как соответствующая нормам. Предоставление примечаний должностным лицам кодексов о том, как планировать обзор и проведение полевых проверок, может помочь строителям или реконструкторам с предлагаемыми проектами и установками и предоставить официальным лицам информацию для принятия.Предоставление одинаковой информации всем заинтересованным сторонам (например, должностным лицам, строителям, проектировщикам и т. Д.), Как ожидается, приведет к более строгому соответствию и меньшему количеству инноваций, подвергающихся сомнению во время обзора плана и / или полевой проверки.

Плиты теряют энергию в основном из-за тепла, проводимого наружу и по периметру плиты. Установка теплоизоляции по периметру плиты уменьшит теплопотери и облегчит нагрев плиты. Согласно справочной службе программы Министерства энергетики США по энергетическим нормам, изоляция ¹ «плита на уровне» была одной из наиболее часто обсуждаемых тем о соответствии нормам в течение последних нескольких лет.Несмотря на то, что требования по существу остались прежними в Международном кодексе энергосбережения (IECC) и Международном жилищном кодексе (IRC) в версиях 2009, 2012 и 2015 годов, часто задаваемые вопросы продолжают задаваться о размещении изоляции, глубине изоляции, тепловой разрыв между кондиционируемыми и некондиционируемыми помещениями, а также пристройка или модернизация существующих домов. В этом кратком описании содержится обзор требований к изоляции плиты на уровне грунта, защите изоляции и гидроизоляции.

Обзор плана

Согласно IECC / IRC, раздел R103.3 / R106.3 Проверка документов . Должностное лицо кодекса / строительное должностное лицо должно проверить или вызвать проверку строительной документации на соответствие нормам.

В этом разделе перечислены применимые нормативные требования и подробные сведения, полезные для обзора плана, касающиеся положений, обеспечивающих выполнение требований по изоляции плиты на уровне грунта.

• Строительная документация .Ознакомьтесь с строительной документацией, чтобы узнать подробности, описывающие монтаж и методы строительства изоляционных плит. ²

  – 2015 IECC / IRC, Раздел R103.2 / N1101.5 Информация о строительной документации . Строительная документация должна включать информацию об изоляционном материале и R-значении.

• Изоляция. 2015 IECC / IRC Section R402.2.10 / N1102.2.10 Плиты, монтируемые на одном уровне. Полы из плит на уровне пола с поверхностью пола менее чем на 12 дюймов ниже уровня земли должны быть изолированы в соответствии с информацией, приведенной в Таблице требований к изоляции и оконным проемам по компонентам, которая воспроизводится после этого параграфа.Изоляция плиты на грунте должна проходить вниз от верха плиты снаружи или внутри фундаментной стены. Когда плита не зависит от стены по периметру фундамента, изоляция может быть установлена ​​либо на внешней стороне фундаментной стены, либо между фундаментной стеной и плитой. Изоляция, расположенная ниже уровня, в соответствии с требованиями климатических зон с 4 по 8, должна увеличиваться на длину, указанную в таблице, за счет любой комбинации вертикальной изоляции, изоляции, проходящей под плитой, или изоляции, проходящей перпендикулярно зданию. Изоляция, проходящей перпендикулярно от здания. должны быть защищены тротуаром или грунтом не менее 10 дюймов.Нормами разрешено, что верхний край изоляции, установленной между внешней стеной и краем внутренней плиты, может быть обрезан под углом 45 градусов от внешней стены. Изоляция кромки плиты не требуется в юрисдикциях, обозначенных должностным лицом кодекса как место сильного заражения термитами. Требования к изоляции плиты на уровне для версий IRC / IECC 2012 и 2009 гг. Можно найти в следующих разделах:
  • 2012 IECC / IRC Section R402.2.9 / N1102.2.9, Монолитные перекрытия
  • 2009 IECC / IRC Section 402.2.8 / N1102.2.8, Плиточные перекрытия

  Выдержка из требований к изоляции и оконным проемам по компонентам
  Таблица R402.1.2 / N1101.1.2 (2015 IECC / IRC).

  Климатическая зона	1	2	3	4 кроме Морской	5 и Морской 4	6	7, 8
  R-значение плиты	R-0	R-0	R-0	R-10	R-10	R-10	R-10
  Глубина	NA	NA	NA	2 фута	2 фута	4 фута	4 фута

  Изоляция R-5 должна быть добавлена ​​к требуемым значениям R края плиты для обогреваемых плит.Для обогреваемых плит в климатических зонах с 1 по 3 установите изоляцию на глубину фундамента или на 2 фута, в зависимости от того, что меньше. Плита с подогревом — это тип конструкции, в которой бетонный пол на основе плиты с системой обогрева, встроенной в плиту или под ней. Пристройки к зданиям, которые включают конструкцию плиты на уровне грунта, также подчиняются требованиям к краю плиты, перечисленным в IECC / IRC.

  • 2015 IECC / IRC, раздел R402.2.10 / N1102.2.10
  • 2012 IECC / IRC, Раздел R402.2.9 / N1102.2.9
  • 2009 IECC / IRC, Раздел 402.2.8 / N1102.2.8

• Защита изоляции. Подтвердите, что в строительной документации указывается надлежащая изоляционная защита, если это применимо. Жесткий пенопласт обычно используется для утепления плит.

  – 2015 IRC, Раздел R403.3.2, Защита горизонтальной изоляции под землей. Горизонтальная изоляция, расположенная менее чем на 12 дюймов ниже поверхности земли, или та часть горизонтальной изоляции, которая выходит наружу более чем на 24 дюйма от края фундамента, должна быть защищена от повреждений с помощью бетонной плиты или асфальтового покрытия на поверхности земли непосредственно над поверхностью земли. изоляция или цементная плита, фанера, предназначенная для использования под землей, или другие приемлемые материалы, одобренные должностным лицом кодекса, размещенные под землей непосредственно над верхней поверхностью.

• Мигает. Убедитесь, что в строительной документации указано правильное место для установки гидроизоляции и материала для гидроизоляции.

  – 2015 IRC, Раздел R703.8.5 Мигает. Гидроизоляция должна располагаться под первым слоем кладки над уровнем готовой земли, над фундаментной стеной или плитой, а также в других точках опоры, включая несущие перекрытия.

  • Раздел R703.4 Оклад. Утвержденный антикоррозийный гидроизоляционный слой следует наносить в виде черепицы, чтобы предотвратить попадание воды в полость стены или проникновение воды к элементам каркаса конструкции здания.

Полевая инспекция

Согласно IECC 2015, Раздел R104, Инспекции, строительство или работы, для которых требуется разрешение, подлежат инспекции. Строительство или работы должны оставаться доступными и открытыми для инспекции до утверждения. Обязательные проверки включают в себя опору и фундамент, каркасные и черновые работы, черновую проверку сантехники, механическую черновую проверку и окончательную проверку.

В соответствии с IRC 2015 года, раздел R109, Инспекции, формулировка несколько отличается от того, что касается строительства на месте, время от времени должностное лицо, ответственное за строительство, после уведомления от держателя разрешения или его агента, может проводить или требовать проведения любых необходимых инспекций. .Дополнительные сведения предоставляются для осмотра фундамента, водопровода, механики, газа и электричества, поймы, каркаса и кирпичной кладки, а также окончательной проверки. Любые дополнительные проверки остаются на усмотрение должностных лиц здания.

В этом разделе представлены подробные сведения о проверке конкретных положений для изоляции «плита на грунте», когда для подтверждения соответствия может потребоваться один или несколько конкретных типов проверки в соответствии с IECC или IRC. Проверка соответствия нормам для изоляции плиты на грунте будет проводиться при осмотре фундамента.

Техническая проверка

В этом разделе представлена ​​дополнительная информация и полезные ресурсы.

Бетонный пол с подогревом | Внутриплитное отопление

Благодаря бетону, жилая и коммерческая недвижимость по всему миру надежно поддерживается. Однако тот же бетон, который создает структуру в здании, часто создает холодную и влажную жилую среду. Для домовладельца это часто означает, что подвал не используется в полной мере.Его можно использовать для хранения вещей, вместо того, чтобы предлагать дополнительный уровень жилого пространства для семьи.

Чтобы утеплить подвал, вы можете установить ковер, чтобы изолировать пространство. Однако это не нагреет область. Вместо этого вам следует обратиться к электрическому подогреву пола, чтобы нагреть эту холодную бетонную плиту.

В Соединенных Штатах вы можете обогревать ковровое покрытие с помощью рулона для обогрева пола или мата из усиленной ламинированной алюминиевой фольги с кабелями, расположенными на расстоянии 2 дюйма друг от друга.Однако многие люди обращаются к популярным вариантам напольных покрытий из плитки, камня и винила с установленным под ним электрическим подогревом. Эти материалы обычно усиливают ощущение холода в подвале, но с помощью электрического лучистого тепла они предлагают высококлассный способ согреть комнату.

Теплый пол, теплый подвал

Согласно статье на сайте bobvila.com, керамическая плитка является «кадиллаком цокольного пола», потому что на нее не влияет вода или водяной пар, который часто может проникать в подвал через бетон.Точно так же клееная виниловая плитка или доски водостойки, что идеально подходит для цокольного этажа.

Когда вы думаете о виниловых полах, вы можете представить себе виниловую плитку 70-х годов с яркими геометрическими узорами. Сегодня появилась новая порода винила, называемая роскошной виниловой плиткой или LVT.

«Современные продукты могут достаточно убедительно имитировать внешний вид дерева, керамики или камня», — говорится в статье на сайте bobvila.com.

Независимо от того, решите ли вы укладывать плитку, камень или винил, вы знаете, что ваш пол будет защищен от возможных повреждений водой.Но если вы установите лучистый пол с подогревом поверх плиты и под поверхностью пола, как вы можете обеспечить защиту нагревательного элемента? Введите подстилку.

Изоляция бетонных плит для обогрева полов

CeraZorb® — это тонкая синтетическая пробковая подкладка толщиной 3/16 дюйма (5 мм), которая настоятельно рекомендуется при установке системы подогрева пола поверх существующей бетонной плиты или под плиткой и камнем. CeraZorb® действует как влагостойкий барьер, который не впитывает воду и не разбухает под воздействием жары или холода.Подложка из синтетической пробки не гниет и не пропускает плесень и грибок. Это означает, что ваш электрический нагревательный элемент будет защищен от любой потенциальной утечки воды из бетона.

Когда CeraZorb® используется в сочетании с нашей системой электрического лучистого теплого пола TempZone ™, нижнее покрытие также улучшает тепло- и звукоизоляцию и улучшает распределение тепла, что приводит к экономичной эксплуатации. Кроме того, подкладка предотвращает появление трещин на поверхности пола, что особенно важно при работе с плиткой и камнем.

CeraZorb® также был разработан с учетом простоты установки. Он поставляется в виде листов размером 4 на 2 фута, так что он будет устанавливаться ровно на бетон, без скручивания или запоминания, как это было бы с рулонами изоляции.

Как установить теплый пол в бетон

Для домов новостройки есть еще один способ нагреть холодную плиту, и он начинается еще до того, как бетон затвердеет.

Нагревательные маты и кабели для перекрытий можно укладывать непосредственно в бетон во время его заливки.Предлагая 20 ватт на квадратный фут, нагревательные маты для плит идеальны, если вы хотите, чтобы окончательной поверхностью пола был бетон. В подвале вы можете использовать модный пол с отделкой, такой как штампованный, полированный или окрашенный бетонный пол с установленным внутри тепловым излучением.

Вот шаги для установки нагревательных кабелей или матов для плиты:

Шаг 1:

Вытащите свой индивидуальный план установки и определите, где следует разместить термостат. Первое, что должен сделать ваш электрик, — это установить термостат и его распределительную коробку, а также при необходимости любые панели реле.Ваш электрик может решить, какой комплект электрооборудования подходит для вашего дома.

Шаг 2:

С помощью цифрового омметра проверьте значение сопротивления нагревательного элемента между двумя проводниками (желтый и черный для 120 В, красный и черный для систем на 240 В) и сверьте это значение со значением на ярлыке CSA продукта. Также проверьте нагревательный элемент с помощью мегаомметра между каждым проводом и желто-зеленым заземляющим проводом по очереди. Мегаомметр на 500 В постоянного тока проверяет сопротивление изоляции между проводниками и землей и должен показывать бесконечность, или OL.

Шаг 3:

Установщик бетона должен разложить и утрамбовать не менее 8–12 дюймов щебня. Кроме того, необходимо установить 2-дюймовую изоляцию из полистирола (или лучше). Этот утеплитель также следует размещать вертикально по периметру плиты, чтобы предотвратить потерю тепла с краев. Наконец, для армирования следует использовать проволочную сетку большого диаметра или арматуру. Для поддержки проволочной сетки или арматуры можно использовать проволочные стулья или бетонную брусчатку.

Шаг 4:

Используя пластиковые кабельные стяжки, электрик должен прикрепить датчик температуры и нагревательный кабель / коврик к проволочной сетке в соответствии с вашим индивидуальным планом установки, стараясь избегать перекрытия, касания или пересечения нагревательных проводов. .Установите датчик на той же глубине и посередине между двумя нагревательными проводами. Как только это будет сделано, нагревательный кабель и датчик следует проверить с помощью омметра, а затем вставить в металлический или другой одобренный кабелепровод, идущий от пола до распределительной коробки в стене. Провод датчика должен быть проложен к контроллеру в отдельном кабелепроводе от холодных выводов нагревательного провода. Никогда не прокладывайте провод датчика рядом с нагревательным проводом, над ним или под ним.

Шаг 5:

Теперь, когда нагревательный элемент и датчик установлены, установщик бетона может закончить заливку плиты.Установщик должен залить от 4 до 6 дюймов бетона, чтобы засыпать нагревательный элемент, оставив его на 2–3 дюйма ниже готовой бетонной поверхности. Продолжайте проверять кабель омметром во время заливки.

Шаг 6:

Электрик должен еще раз проверить нагревательный элемент и датчик с помощью омметра и мегаомметра. Обязательно укажите результаты в гарантийных документах.

Шаг 7:

После того, как бетон полностью затвердеет, электрик при необходимости выполнит все электромонтажные работы для термостата, распределительной коробки и панели реле.Должны быть включены автоматические выключатели и система должна быть активирована, чтобы электрик мог проверить силу тока нагревательного элемента. Если все в рабочем состоянии, готово!

Полные инструкции по установке см. В Руководстве по установке обогрева плит WarmlyYours. Кроме того, если у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы во время установки, не стесняйтесь позвонить в службу технической поддержки WarmlyYours. Для вашего удобства они доступны круглосуточно и без выходных по телефону 800-875-5285.

Обратите внимание, что если вы хотите установить другое напольное покрытие поверх бетона, вам следует заделать нагревательный кабель для плиты на расстоянии 5 дюймов друг от друга в свежеуложенную бетонную плиту.Более низкая удельная мощность этого кабеля позволяет добавить покрытие пола по вашему выбору, устанавливаемое поверх бетона. Преимущество обогрева плиты с помощью кабеля заключается в том, что пол можно снять или заменить в любое время, не влияя на излучаемое тепло. Если вы установили плитку поверх излучаемого тепла TempZone ™ в ванной, например, и хотели бы заменить плитку, вам также придется вырвать излучающее отопление, потому что оно приклеивается к плитке с тонким слоем.

Как бы вы ни выбрали обогрев плиты, добавление лучистого отопления превратит ваше пространство в комфортное убежище круглый год.